Соотношение глины и песка для замазки печи: Раствор для кладки печи из кирпича

Содержание

Раствор для кладки печи из кирпича

Песок – рыхлая смесь из зерен горных пород. Размеры гранул – от 0,16 до 5 мм. Часто материал состоит только из оксида кремния, но включает самые разные примеси. Песок добывают из карьеров, со дна водоемов и рек, получают искусственно. Свойства материалов различаются и имеют разное применение. Часто применяют сырье для приготовления раствора для кладки печи из кирпича.

Глина – мелкозернистая осадочная порода. Состоит из нескольких минералов: монтмориллонита, каолинита, других слоистых алюмосиликатов. В сухом состоянии она напоминает пыль, в увлажненном становится пластичной.

Раствор глины и песка для печки из кирпича

Оба материала относятся к осадочным горным породам, однако свойства их буквально противоположны. Песок впитывает влагу – до 10%, но при этом не изменяет физических характеристик, не образует с водой истинных растворов или взвесей. Он служит наполнителем строительной смеси и обеспечивает ей плотность и структуру. Читайте про плотность строительного песка.

После высыхания глиняный предмет становится водонепроницаемым и не изменяет конфигурацию. Глина выступает связующим звеном.

Глина набухает в воде, увеличиваясь в объеме и приобретая другое свойство – пластичность. Ей можно придавать любую форму.

Для кладки кирпича используются самые разные составы. Наиболее известен цементный – смесь цемента и песка. Он твердеет в условиях высокой влажности, что делает его незаменимым при возведении зданий из кирпича или камня. Глиняно-гипсовый имеет другие свойства: гипс воспроизводит сложные и тонкие формы, но боится влаги. Гипсовой штукатуркой отделывает стены только в сухих жилых помещениях. Про сухую универсальную смесь М 150 расскажет этот материал.

Глиняно-песчаный раствор – вариант для кладки печей и каминов. Этот состав выдерживает действие высокой температуры и под влиянием огня становится только крепче.

Технические характеристики и свойства песка и глины

Печь – сооружение особое. Кирпичи и соединяющий их раствор подвергаются тяжелой нагрузке: в топке температура достигает +950–1000 С, а в верхней части дымоходной трубы составляет всего +50 С. Материалы должны выдерживать подобные перепады, так что подбирают их тщательно. Про глиняный раствор для кладки печей из кирпича читайте тут.

Для стен печи берут состав на базе красной глины. Для топочной камеры и дымохода нужен огнеупорный шамотный состав из шамотного песка и глины.

ПараметрыРечной песокШамотная глинаКрасная
Удельный вес, кг, куб м1,51,6–1,9Не определяется
Величина зерна, ммОт 0,16 до 22От 2 до 5
Минеральный составКремнеземКварц, каолиныКаолинит, иллит, другие минералы
Содержание примесей, %0,7–1До 1От 5 до 9
Число пластичности0,1–0,27
Температуры плавления, С1700–18001550–15801100

Состав

Глина выступает связующим в строительном растворе. Ее главное свойство – пластичность, определяемая таким показателем, как число пластичности или жирность. Это изменяемый параметр. Состав смеси зависит от того, какой материал используют.

  1. Жирность глиняной смеси можно оценить без специальных измерительных приборов. Горсть состава увлажняют и разминают. Если материал приобретает консистенцию и эластичность пластилина – глина жирная. Если комок рассыпается – тощая.
  2. Более точный метод таков: в 500 мл глины добавляют 100–150 мл воды, размешивают до однородности, чтобы материал не прилипал к коже. Из смеси скатывают 2 шарика величиной в 50 мм и один расплющивают в лепешку. Образцы оставляют высыхать на воздухе 2–3 дня.

Если на тестовых комочках после высыхания появились трещины – глина жирная, ее смешивают с большим количеством песка. Если шарик, брошенный с высоты 1 м, разбивается на куски – слишком тощая. Ее смешивают с более жирными сортами.

Оптимален для печных работ сорт, комок из которого не разбивается, падая на пол.

Пропорции печной смеси определяет число пластичности: на 1 часть глины берут от 2 до 5 долей песка. В зависимости от жирности материала раствор для кладки готовят так: на 1 часть глины добавляют от 2 до 5 частей чистого речного песка.

Для топочной камеры состав изготавливают другой. На 1 часть огнеупорной глины кладут 1 часть обычной красной и 4 части шамотного песка. Шамот – не природный материал. Его получают дроблением шамотного кирпича. Его можно заменить обычным речным песком, но такой вариант менее надежен, он выдерживает меньшие температурные перепады. Про известковый раствор для кладки кирпича узнайте здесь.

Как проверить правильность пропорций

Качество смеси проверяют постоянно по мере ее изготовления:

  1. При замешивании ингредиенты довольно быстро образуют однородную массу, так как оба компонента способны впитывать влагу. Но если, постояв полчаса, состав расслаивается – глина тощая, мало набухает и содержит много песка.
  2. Расслоение вызывается также избытком воды. Ее просто сливают. Другой тест: снять мастерком слой массы. Если поверхность с трещинками, «рваная» – воды слишком мало.
  3. Если смесь приняла нужную консистенцию, но прилипает к лопате или к рукам – используется слишком жирная глина, нужно добавить речного песка.
  4. Перед сооружением печи выполняют тестовую кладку из 2–3 кирпичей. Если швы между камнями не заполняются полностью, состав слишком тощий. Его обогащают добавкой жирного сорта.

Глиняная масса застывает очень долго. Изготавливают ее в объеме, достаточном для работы на весь день.

Теплоемкость смеси

Чтобы нагреть глиняный раствор на 1 градус понадобится 900 Дж. Это и есть теплоемкость смеси. На практике значение далеко не такое точное, поскольку речь идет о неоднородном составе. Параметр зависит от общего количества шамота. Чем его больше, тем более высокой тепловой емкостью обладает готовая строительная смесь. Какой кирпич выбрать для кладки печей расскажет эта ссылка.

Печное сооружение строят из глиняного кирпича, поскольку он может аккумулировать тепло и отдавать его медленно. Раствор должен обладать такими же свойствами.

Этот параметр очень важен, так как задача печи – равномерная и длительная передача тепла.

Где лучше применять смесь

Глиняные строительные смеси необходимы, когда сооружение подвергается действию разных температур. Также их пластичные свойства востребованы при отделке помещений. Оба материала активно используют и при изготовлении гончарных изделий, но здесь смесь используют другую.

Для кладки и ремонта печей – пропорции

Соотношение компонентов выбирают с учетом того, насколько сильно нагревается часть печной конструкции:

  1. Глиняный раствор применяют при сооружении теплоаккумулирующей области. Она нагревается до 550–600 С, не соприкасается с пламенем, не подвергается действию окисей. Распушка, исток дымохода также нагреваются не сильно – до 400 С, хотя и охлаждаются сильнее. Пропорции определяет показатель пластичности: от 2 до 5 долей песка на 1 долю глины.
  2. Шамотный раствор можно нагревать до 1200 С и выше. Он нужен для кладки топочной камеры. В отдельных случаях вся печь или камин выполняются из шамота. Обычное соотношение: 30% глины и 70% шамота. Но если глиняная смесь жирная, пропорции изменяют – 50:50.
  3. 1, 2 ряд печи можно класть на известково-песчаный вариант.
  4. Цемент не эластичен и разрушается при большом нагреве. Смеси на его основе годятся только для фундамента и оголовка дымохода.

Допускается заменить шамотный раствор цементно-шамотной смесью. Она лишь немного уступает шамоту по огнестойкости, но очень быстро схватывается. После приготовления раствора его нужно использовать за 45 минут.

Для штукатурки – соотношение материалов

Для отделочных работ применяют белую, красную глину разной жирности. Песок берут только самый чистый – речной, морской, намывной карьерный, мелкой или средней фракции. Соотношение стандартное: при высокой жирности 1:5, при средней – 1:3, при тощей – 1:2. Читайте про отличия карьерного от речного.

Характеристики выбирают в соответствии с назначением штукатурного состава. Для выравнивания стены и заделки дефектов нужна штукатурка, хорошо заполняющая неровности, быстро схватывающаяся. Для него предпочтительнее брать карьерный или искусственный песок: его зерна имеет угловатую форму, шероховаты и лучше сцепляются с вяжущим компонентом. Для декоративной отделки выбирают речной: частицы его имеют скругленную форму и более равномерно распределяются по объему материала.

Для пескоструйных работ

Для пескоструек применяют только песок или шлак. Лучший выбор – сыпучий желтый или белый кварц. Для разных работ нужны разные фракции:

  1. Пылевидная – с размерами зерен до 0,1 мм. Обрабатывают непрочные поверхности, с целью создать матовый фон или рисунок.
  2. Средняя – 0,1–0,4 мм. Так получают сложные изображения на стекле и зеркале с разной степенью матовости.
  3. Относительно крупную фракцию частицами до 1 мм, используют для получения объемных изображений.

Для строительных работ

Материалы выступают основой практически всех строительный смесей и искусственных материалов. Красный кирпич получают обжигом глины, кладочный раствор и бетон содержит либо песок, либо каолиновые минералы, отделка всегда включает какой-либо из материалов. Про технические условия для негашеной комовой извести читайте в этой статье.

Укладочную смесь подбирают исходя из свойств материала и характера работы. Силикатный камень кладут на цементный раствор, а красный – на глиняно-песчаный. Причина – соответствие тепловых и прочностных характеристик.

Как очистить глину от песка в домашних условиях – как отделить

Перед изготовлением раствора из суглинка компоненты для него нужно подготовить – очистить. Делают это 2 способами:

  1. Сухая очистка – выбирают из материала веточки, мусор, листья. Затем измельчают и фильтруют через сито с диаметром ячеек до 2,5 мм.
  2. Мокрая – глина не сыпучая, поэтому чаще поступают иначе: замачивают материал, а когда он набухнет, протирают через ячейки большого размера – до 3 мм.

Способ мокрой чистки.

Видео

Как замесить глину и песок для замазки печи смотрите в этом видео:

Итоги

  1. Для печных сооружений нужен раствор, выдерживающий температуру не менее 1100–1200 С.
  2. Для возведения самой печи готовят растворы из красной глины. Для топочной камеры и дымохода нужен вариант из шамотной и песка. Нет разницы между применением кварцевого песка и обычного речного.
  3. Соотношение компонентов в материале зависит от показателей компонентов. Жирную глину смешивают с 5 частями песка, тощую – с 2.
  4. По мере изготовления выполняют проверочные тесты. Если раствор липкий – прибавляют песок, если расслаивается – жирную глину.
  5. Другие варианты для кладки – цемент, известково-песчаный, годятся только для фундамента или наружной части дымохода.

Штукатурка глиной пошаговая инструкция | Строительный портал

Современный рынок строительных материалов предлагает широкий выбор отделочных средств, которые позволяют оригинально и качественно облицевать фасад дома или внутренние стены помещения. В данной статье мы рассмотрим особенности оштукатуривания стен глиной с подробной инструкцией приготовлении раствора и нанесения его на поверхность.

Оглавление:

  1. Преимущества и недостатки штукатурки из глины
  2. Штукатурка глиной: состав и виды раствора
  3. Технология приготовления штукатурки из глины
  4. Пошаговая инструкция оштукатуривания глиной
  5. Рекомендации специалистов по нанесению штукатурного слоя из глины

Преимущества и недостатки штукатурки из глины

Глиняная штукатурка считается экологически чистым и природным материалом, который применяется в строительстве с давних времен. Применение штукатурки на практике позволит обеспечить красивое оформление комнаты. Стены, оштукатуренные глиной, будут дышать, не выделяя вредных веществ в воздух. При этом данный материал не является вредоносным, в отличие от других шпаклевочных растворов, сделанных на основе полимеров и других синтетических веществ.

Ранее, оштукатуривание стен подобным образом было единственным вариантом отделочных работ. Несмотря на то, что современные производители предлагают широкий выбор разных растворов, все же многие покупатели предпочитают использовать натуральные материалы. Штукатурка дома глиной имеет много преимуществ, которые будут описаны ниже:

  • Экологичный и натуральный продукт.
  • Раствор из глины способен поглощать влагу, что обеспечит от разрушения стен.
  • Невысокая стоимость материалов в сравнении с иными видами продукции.
  • После применения раствора практически не остается отходов, при этом остатки глины можно использовать повторно.
  • Простота проведения работ по приготовлению смеси.
  • Глина для штукатурки стен позволит защитить поверхность от механического и иного воздействия.
  • Материал является эластичным по своей структуре.
  • Глину можно использовать для отделочных работ внутри помещения и для фасада.
  • Технологии нанесения глины позволят создать оригинальный декоративный узор на стенах, а добавление краски образует определенный оттенок.

Штукатурка глиной имеет свои недостатки, что определяется такими параметрами:

1. Натуральная глина, что не имеет разных добавок, является своеобразным материалом, для работы с которым необходим опыт. При приготовлении раствора, главное, правильно рассчитать все компоненты, ведь определенной рецептуры изготовления смеси не существует.

2. Оштукатуривания фасада дома является нелегким делом. Важно учитывать, что глина хорошо впитывает всю влагу, отчего время от времени появляются небольшие трещины по периметру здания. Таким образом, стены из глины потребуется каждый год обновлять.

3. В последнее время, не так много мастеров, которые бы профессионально занимались оштукатуриванием стен глиной, а поэтому оплата труда рабочим может обойтись недешево.

Большинство строительных магазинов предлагают широкий ассортимент товаров, при этом на прилавках можно увидеть декоративную глину, а также смеси разных оттенков и вариаций. На упаковке обычно указываются физические и другие характеристики глины, а также производители представляют небольшую инструкцию по применению. Фактически, глину необязательно приобретать в натуральном виде, ведь можно будет купить приготовленную смесь, что облегчит процесс работ для новичка.  

Важно знать! Если вы решили выбрать натуральную глину для дачного участка или иных мест, нужно помнить, что применение материала без специальных добавок может стать причиной растрескивания штукатурки под воздействием влаги или активных солнечных лучей.

Штукатурка глиной: состав и виды раствора

Чтобы сохранить свойства и первоначальный слой глины, многие советуют наносить слой штукатурки по глиняному основанию стены. Это позволит укрепить отделку или фасада здания, а также защитить материал от излишней влаги и тому подобное. Но, большинство специалистов используют только глиняный раствор, технология приготовления которого имеет такую последовательность:

  • песок;
  • глина;
  • вода;
  • опилки из дерева или иной вид материала.

Стоит знать, что опилки разного рода, а также разные волокна добавляются в глину, чтобы раствор был скрепленным и связным. Это позволит избавиться от растрескивания поверхности стены под воздействием солнца или иных природных факторов.

Раствор из глины для штукатурки можно разделить на несколько видов, что зависит от добавленных в смесь материалов. Итак, различают такие виды штукатурной смеси:

  • раствор с добавлением песка;
  • смесь с опилками из разных пород деревьев;
  • комбинированное сочетание с добавлением двух предыдущих компонентов.

В определенных ситуациях, когда важно создать качественную смесь для отделки фасада здания, нужно добавить цемент или шпаклевку. Данные материалы позволят скрепить раствор. Перед началом отделочных работ важно просчитать климатическую зону дома. Это объясняется тем, что глина является теплоизолирующим слоем. Перед началом работ по штукатурке глиной с опилками необходимо изучить характеристики и особенности обрабатываемой поверхности.

Технология приготовления штукатурки из глины

При приготовлении раствора необходимо знать, что добавление синтетических волокон рекомендуется использовать для черновой отделки стен или для формирования утеплительного слоя. В штукатурку можно добавить цемент или песок, что позволит снизить эластичность смеси, а также позволит сохранить тепло в толще стен.

Советуется наносить раствор глины для штукатурки стен, когда уже установлены утеплительный слой в помещении. Главным положительным свойством глины является то, что она отлично подходит для адгезии с иными материалами, например, с деревом, камнем, цементом или бетоном. Для приготовления раствора из глины понадобятся такие приспособления:

  • посудина для замешивания смеси;
  • лопата штыковая;
  • шуруповерт;
  • комплект шпателей для нанесения и распределения глины по поверхности;
  • большое сито для просеивания разных компонентов, что добавляются в смесь;
  • дрель с дополнительной насадкой для миксера;
  • для прикрепления сетки из металла понадобится перфоратор.

Также, для приготовления раствора понадобятся разные материалы, которыми являются:

  • сетка из металла, что будет использоваться для армирования поверхности стены;
  • глина;
  • дополнительные волокна или опилки, что зависит от типа работ;
  • дюбеля, которые будут прикреплять сетку к поверхности стены.

После подготовки необходимых инструментов, приспособлений, а также материалов, можно приступать к приготовлению смеси. Многих интересует вопрос: как развести глину для штукатурки? Как правило, технология проведения работ зависит от типа глины, которая может отличаться по разным параметрам. При этом определенной процедуры размешивания глины и приготовления раствора нет. Однако, при выполнении работ нужно придерживаться последовательности, что определяется качество изготовленной смеси:

1. Вначале нужно приготовить все компоненты, используемые в работе.

2. После этого, глину замачивают в воду и оставляют на сутки.

3. По истечении времени, намокшую смесь нужно еще раз перемешать и удалить лишнюю воду из емкости.

4. Разные волокна, опилки, а также песок важно просеять через сито.

5. После очищения дополнительных компонентов, их добавляют в глину вместе с водой, при этом все компоненты тщательно перемешиваются.

6. Приготовленная смесь должна иметь густую и липкую консистенцию,  а соотношение пропорции глины и песка для штукатурки должно составлять 1:2 или 1:5.

После осуществления данных работ, смесь становится готовой к использованию. Если состав раствора слишком липкий, то для удаления данного свойства нужно добавить немного песка. Изготовленную смесь можно проверить на пластичность несколькими методами:

  • Визуально смесь глины должна напоминать вид густой сметаны.
  • Также, можно сделать небольшой шарик. Его нужно прижать к твердому основанию, создав плоскость толщиной в 1 см. Если все компоненты смешаны правильно, то придавленные края шарика не должна растрескаться.

Иным вариантом проверки пластичности раствора будут следующее процедуры. Для этого, нужно создать шарик, после чего его роняют на пол с высоты в полтора метра. Результативным эффектом должно быть то, что шарик не должен растрескаться.

На заметку! Если шарик растрескался в одном из методов проверки пластичности, это может свидетельствовать о переизбытке песка. Если шарик растекся, то это обозначается наличием большого количества воды в растворе. Все недостатки легко исправить, добавляя необходимые компоненты в смесь и перемешивая их.

Пошаговая инструкция оштукатуривания глиной

Технология проведения работ с глиной, напоминает способ нанесения цементного раствора. Для приготовления раствора являются главными компонентами штукатурки: песок, глина, цемент, который можно добавить для скрепления смеси. При проведении работ следует придерживаться такой инструкции:

1. Вначале прикрепляют сетку и металла к рабочей площади, используя дюбеля. Это важно для надежного нанесения раствора.

2. С применением шпателя, раствор наносится на поверхность стены. Толщина глиняного слоя должна составлять не больше 5 см. Этот слой является черновым и не нуждается в выравнивании.

3. После нанесения первого слоя нужно подождать пока он полностью высохнет, после чего можно приступать к дальнейшей отделке.

4. Когда черновая поверхность высохла, нужно ее зачистить и зашлифовать с использованием наждачной бумаги.

5. Последним и окончательным этапом нанесения штукатурки является финишное покрытие поверхности стены.

Оштукатуривания стен глиной является отличным решением для утепления и отделки загородного дома. Такой вариант нанесения штукатурки отличной подойдет к деревенскому стилю или оформлению домов из сруба или дерева, что обеспечит экологичность постройки. В качестве декорации, можно применить объемное тиснение или технологию лепки из глины. Чтобы защитить поверхность стены от внешнего воздействия можно покрасить глину лакокрасочными средствами разных оттенков.

Рекомендации специалистов по нанесению штукатурного слоя из глины

Специалисты в области оштукатуривания домов советуют придерживаться некоторых рекомендаций по проведению работ. Например, приступать к отделочным работам сразу же после строительства дома не рекомендуется. В противном случае, дом все равно будет поддаваться осадке, в результате чего штукатурка на стенах потрескается. Приблизительный срок осадки дома составляет 1,5-2 года для деревянных или кирпичных конструкций. Здание, возведенное из пенобетона или газобетона, имеет меньшую нагрузку, что определяет срок осадки в 4-6 месяцев.  

После того, как возведенный дом выстоится можно приступать к оштукатуриванию глиной видео работ, которых можно увидеть в конце статьи. Вначале, важно сделать внутреннюю отделку помещения, а в последнюю очередь нужно приступать к внешним работам. Этот момент объясняется тепловыми и физическими параметрами и особенностью осуществления отделки. Это позволит избежать растрескивания слоя штукатурки от воздействия пара.

Перед оштукатуриванием нужно подготовить стены. В первую очередь, они должны быть ровными. Ведь при неравной поверхности слой глины в многообразных местах будет разным, что не очень хорошо. В этом случае, слой штукатурки будет толще, что не очень благоприятно, ведь стандартная толщина слоя должна составлять до 2 см. При большой толщине глиняной штукатурки, она начнет сов временем растрескиваться и отпадать. Также, слой штукатурки в 4 или 5 мм делать тоже не рекомендуется, иначе, смесь держаться на стене не будет.

При нанесении штукатурного слоя нужно помнить об адгезии раствора со стеной. Для этого поверхность предварительно смачивают водой, после чего можно наносить штукатурку. Это позволит создать надежное скрепление отделки и стены. При этом, глину можно наносить на поверхность не сразу, а тонкими слоями. Это позволит лучше скрепиться строительному материалу, что продлит срок эксплуатации штукатурного слоя из глины.

Технология оштукатуривания стен глиной не является трудоемкой, однако, требует определенной внимательности при изготовлении раствора и нанесению его на поверхность стены. Все работы можно осуществить своими руками, главное, придерживаться рекомендаций специалистов и пошаговой инструкции для ожидаемого результата работ.

Обмазка печи. Как и чем замазать печку, чтобы она не трескалась от жара

Печка, плита, голландка, камин – хорошо известные русскому человеку устройства, благодаря которым можно так натопить в доме, что никакой мороз не страшен! И по сей день это незаменимый способ согреться в селах или дачных поселках, так что и проблемы, которые могут возникнуть с печкой, по-прежнему актуальны. Одна из них – чем замазать печку, чтобы не трескалась?

Печка потрескалась – определяем причины!

Трещины и трещинки подобно паутине растягиваются по поверхности печки, особенно если поддать жарку в морозные дни. Проблема не новая, так что и решений полно, вот только надо грамотно подобрать нужное в зависимости от той или иной ситуации. Для начала следует понять причины возникновения трещин. По большому счету, их может быть три – некачественная замазка, поспешная отделка печи без соблюдения нормативов и просадка самой печи.

Просесть печка может из-за неправильно уложенного фундамента или некачественного кирпича. Самый радикальный способ решить проблему – разобрать печку, укрепить фундамент и снова сложить. Однако действовать в таком духе следует, если просадка действительно существенна, из щелей во время топки валит дым, перестали закрываться плотно дверки, и крошится кирпич внутри самой печки. При таких «симптомах» нужно не только ее разобрать, но и собрать из совершенно других материалов.

Однако если речь идет о небольших трещинах, спешить все же не следует – просадка новой печи в первые несколько лет допустима. Вот чего не следует делать сразу после укладки печи, так это облицовывать ее кафелем
. Конечно, это красиво и практично, однако когда в результате просадки он начнет отваливаться, вам вряд ли понравится подметать осколки и клеить все заново. Поэтому не спешите – дайте вашей печке как следует прогреться годик-второй, и если трещины не появляются, тогда и кладите кафель.

Часто облицовку кафелем рекомендуют в качестве решения проблемы с трещинами. Но при этом дачники забывают, что трескаться печка может и под кафелем.
И с виду все может быть хорошо, вот только через эти трещины дым будет проникать в комнату, а это уже чревато последствиями. Поэтому кафель хорош только в тех случаях, когда печка проверена и уж точно не потрескается.

Как замазать печку, чтобы не было трещин

Вы подобрали самый дорогой жаростойкий раствор в магазине, ваша печка стоит на прочном фундаменте, а новые трещины все равно появляются. Не спешите сразу обвинять производителя замазки – дело не в том, чем замазать печку, а как замазать! Поспешное выполнение работ без соблюдения всех нюансов – это вторая причина появления трещин.

Во-первых, шпаклевать печку нужно, слегка протопив ее. Во-вторых, трещины, которые вы хотите замазать, необходимо обильно смочить водой, без этого шага сухая кладка высосет всю жидкость из свежего раствора, в результате чего он не наберет нужной прочности. И, в-третьих, не спешите топить печку – нужно дождаться полного высыхания замазки! Только соблюдение этих нюансов позволит вам навсегда забыть о новых трещинах.

Чем замазывать печку – народная замазка для печи

В магазинах стройматериалов вы сможете найти массу замазок и смесей, вот только цены на них довольно немаленькие. А если речь идет о даче, то замазать нужно печку, которой и пользуются то нечасто. В любом случае, народные методы ничуть не хуже новомодных приемов, да и отыскать материалы для замазки по народным «рецептам» можно тут же, возле дачи.

Самая известная замазка для печи – это раствор из глины и песка. Иногда туда добавляют асбест, иногда – немного извести, а некоторые рекомендуют даже посолить такой раствор! Впрочем, для начала вы можете опробовать классический состав печной замазки, проверенный веками.

Как замазывать печку — пошаговая схема

Шаг 1:
Подбираем материалы

Существует мнение, что не каждая глина подойдет для приготовления печной замазки. Однако практика показывает, что для этих целей подойдет любая глина, лишь бы без примесей. Хорошая глина после замачивания будет, как масло, однородная, пластичная. Вам понадобится 4 меры глины (4 ведра или 4 пригоршни – это зависит от объемов работы) и 2 меры чистого, просеянного песка. Подойдет и речной, и морской песок, главное, чтобы он был без примесей. Объем воды для приготовления замазки нужен разный, в зависимости от влажности песка и глины. Известь необходима, если вы не хотите в будущем долго возиться с побелкой.

Шаг 2:
Подготавливаем раствор

Очень желательно глину предварительно замочить в теплой воде, как минимум часов на 12. После того, как она намокла, перемешайте ее лопатой или руками (если объем небольшой), чтобы разбить все комки. Подготовленную глину будет гораздо проще смешать с песком. Уж если действуем по традиции, то и мешать будем по-дедовски – потоптаться по раствору ногами. Поскольку замазывать трещины следует летом, то ноги вы вряд ли заморозите.
Консистенция раствора должна быть, как у густой сметаны, которая продается в магазинах. Готовый раствор следует не меньше 12 часов продержать в таре, предварительно укрыв его полиэтиленом, чтобы влага не испарялась.

Шаг 3:
Замазываем трещины

Настоявшуюся смесь еще раз перемешайте. Для проверки вашей замазки на качество скатайте в ладони шарик – если он при сжатии трескается, то в растворе мало жидкости. Раньше в такую смесь добавляли еще солому, чтобы она сдерживала появление новых трещин, однако сегодня можно использовать специальную сетку, которая применяется при штукатурке. Оббив такой сеткой поверхность и замазав ее приготовленным раствором, вы точно сможете позабыть о трещинах. Замазывать можно руками – такой раствор, в отличие от цементного, вашей коже не причинит вреда.

Не забудьте немного протопить печку, чтобы ее поверхность была немного теплой. Смочите трещины водой, берите небольшие комки раствора и как бы заталкивайте его в щели, а сверху размазывая по поверхности. Если все сделали правильно, и печка крепкая, то о трещинах можете позабыть надолго. До полного высыхания замазки печку не топить!

Другие способы избавиться от трещин

Если не хотите долго возиться с замазкой по народному рецепту, можете купить в строительном магазине специальную термостойкую смесь, которую нужно просто развести водой, и она будет готова к применению. Однако правила соблюдайте те же: слегка протопленная печка, смоченные водой трещины, не топить пока раствор не высохнет целиком!

Если раствор не помог или вы не хотите с ним возиться, можно поступить более радикальным и весьма практичным способом – сделать для плиты каркас из листа алюминия или другого подходящего металла. Для этого вам понадобится несколько листов металла, угольники (если их нет по углам плиты), ножницы по металлу. Померяйте высоту плиты и ее стороны, вырежьте соответствующие куски металла. Если плитка прилегает к стене, то постарайтесь болгаркой проделать небольшое углубление в стене, чтобы лист как бы зашел в стенку.

Чтобы листы прилегали к плите идеально, лучше всего закрепить их сверху и по бокам угольниками. Угольники должны быть поверх металлических элементов. Если плита уже укреплена угольниками, их лучше снять, поставить листы металла и затем вернуть на место. Металл можно покрасить термостойкой радиаторной краской или оставить как есть – если это нержавейка, то вид у нее будет вполне приличный.


За состоянием печи необходим регулярный контроль. Огнеупорный кирпич, скрепленный раствором из шамотной глины, из которого выполнена печь, хоть и способен выдерживать высокие температуры, но не вечно. Со временем в кладке печи могут появиться трещины в связи с неравномерным нагреванием материала
. Использование очага, в котором присутствуют сквозные щели, представляет опасность для здоровья человека, так как сквозь них в помещение проникаетвредный угарный газ.

Следовательно, встают вопросы, чем замазать печь, чтобы своевременно предотвратить появление трещин, как устранить появившиеся повреждения, и что делать, чтобы она больше не трескалась?

Материал для замазывания трещин

В строительных магазинах для замазки щелей продается множество . Термостойкую смесь необходимо будет только развести водой, и она готова для применения
.
Можно прибегнуть к народным методам, которые ничуть не хуже. Самым распространенным средством является раствор из глины и песка, которым следует обмазать повреждения. В такой раствор для лучшего эффекта можно добавить асбест, известь или соль.

Если растворы оказались неэффективными, можно прибегнуть к более радикальным методам. Например, к изготовлению металлического каркаса.

Из листов алюминия надо будет сделать куски металла по размерам печи
. Их следует закрепить к нагревательному элементу по бокам металлическими уголками. Затем рекомендуется нанести на металл термостойкую радиаторную краску.

Методика заделки повреждений

Если печь потрескалась, следует незамедлительно принять меры. При соблюдении всех правил, которые помогут качественно решить проблему, ваша печь прослужит долгое время.

Диагностика печи

Для начала необходимо внимательно осмотреть печь, как снаружи, так и изнутри, и определить степень повреждения. Если печь имеет серьезные дефекты, нужно будет ее полностью разбирать и реставрировать
. Если присутствуют мелкие трещины, то возможно будет их обмазать и оштукатурить, сняв предварительно до кирпича слои отделки и штукатурки.

Одна из особенностей кирпичных печей — появление в процессе эксплуатации трещин. Это может быть вызвано объективными причинами, а может — недостатками печи или ошибками в кладке. В любом случае, их желательно заделывать. Особенно те, которые находятся вблизи от деревянных частей. В этом в основном и состоит текущий ремонт кирпичных печей.

Достаточно часто в кирпичных печах возникают трещины в швах. Чаще всего они появляются в местах стыка с литьем: сказывается разное температурное расширение. Могут возникать трещины и из-за локального перегрева, а также из-за ошибок при кладке. Если раствор при этом не высыпается, особых причин для беспокойства нет, но заделать щели в печи надо.

Ремонт небольших трещин — до 5 мм — можно сделать с помощью любого из (глина+песок; глина+песок+немного цемента). Используют и готовые составы, разведенные по рекомендациям производителя. Если знаете, на какой именно раствор клали печь, лучше использовать тот же, если нет — любой подойдет. Будет только видна разница в цвете.

Замазывать более глубокие щели в кладке печи лучше раствором с добавлением измельченного шамота и глиноземистого цемента. Если такого цемента нет, можно использовать портландцемент, но нужна будет тонкомолотая добавка для кладки печей. Наличие размолотого шамота армирует раствор, предотвращая появление трещин снова.

Как все-таки замазать щели в печной кладке? Порядок работы такой:

  • печь немного разогревают,
  • расширяют трещины,
  • очищают их от пыли,
  • смачивают водой,
  • замазывают выбранным раствором.

Собственно, все. Дожидаемся высыхания раствора, потом можно еще раз протопить печь, но не на полную закладку, а примерно на половину. Затем уже можно топить в обычном режиме.

Более широкие трещины и раствор высыпается….

Кроме замазывания щелей в кирпичной печи раствором, можно заложить их размоченным асбестовым шнуром, а сверху все замазать раствором. Только при работах будьте осторожны: асбест в пылеобразном состоянии вреден. Лучше работайте в маске.

Ремонт топки кирпичной печи

Если топка сделана из красного, а не шамотного кирпича, рано или поздно кирпич начинает крошиться. Он отваливается порой довольно большими пластинами. Чем-то его замазывать или армировать — без толку. От температур все развалится.

Остановить разрушение кирпича в топке кирпичной печи можно только уменьшив воздействие температур. Для этого надо делать дополнительную футеровку — ставить заградительные стенки, которые основную тепловую нагрузку будут принимать на себя. То есть топку (целиком или только разваливающиеся стенки) изнутри обшивают/обкладывают каким-то материалом. Это может быть:

С последними двумя материалами работают нечасто, но их можно использовать, если объем топки небольшой и уменьшать его шамотом не хочется. Единственное, вам надо будет придумать систему крепления, так как в каждом случае она своя. И учтите, что плиты надо ставить тоже не вплотную к стенкам топки а с небольшим зазором.

Подобный ремонт футеровки кирпичной печи позволяет избежать, или хотя бы отодвинуть на некоторое время, более серьезные работы, которые иногда включают в себя полную переборку печи с заменой разрушившихся элементов, а иногда и с изменением конструкции.

Что делать если трещины вокруг литья

Из-за большой разницы в величине температурных расширений металла и кирпича в месте их стыка часто образуются трещины. Чтобы их избежать во время монтажа в кирпиче делают выемки, которые дают возможность металлу при нагреве расширятся, не разрушая кладку (выемки по размеру больше полочки литья на 3-5 мм). Для смягчения воздействия литье обматывают теплоизоляционным материалом. Раньше использовали асбестовый шнур или картон, теперь чаще кладут нарезанный на полосы картон из минеральной ваты или специальный уплотнительный шнур (асбест вреден). При выборе картона обратите внимание, он должен выдерживать температуры 800°C и выше.

Если все-таки трещины появились, их заделывают как описано выше — при помощи раствора с добавлением шамота. Но если повреждения такие, что дверка шатается, как и кирпичи над ней, если позволяет конструкция, лучше все разобрать и перезаделать, подтянуть крепежную проволоку и заново обмотать литье теплоизоляционным материалом.

Трещины вокруг литья — вокруг дверок, возле плиты — требуют ремонта

Чтобы не трескалась чугунная плита

Еще одна распространенная проблема использования кирпичных печей, но уже не чисто банных, а отопительно-варочных — трещины в чугунной плите. Они не страшны, если печка сделана правильно, но если есть ошибки в кладке или конструкции, через трещину может просачиваться дым, а еще — угарный газ, что во много раз хуже.

В принципе, хорошо отлитая плита из качественного чугуна не должна трескаться, вот только беда в том, что такие встречаются очень редко. Тем не менее, беде можно помочь. При первой протопке надо медленно нагреть плиту, не допуская локального перегрева, и точно так же медленно ее остудить. Сделать это можно разложив по поверхности чугуна кирпичи или насыпав хороший слой песка. Убирают кирпич и песок после полного остывания печи и плиты. Эти материалы распределяют тепло, не допуская больших температурных перекосов, а значит, и трещин. Также равномерно нагруженная варочная поверхность садиться ровно, без перекосов, что тоже может вызвать появление напряжения и трещин.

Во время эксплуатации на поверхности печной кладки могут образовываться трещина. Вызвано это неравномерным прогревом материала, из которого выполнялась кладка. Сквозные трещины представляют опасность для людей, потому что через них в помещение попадает угарный газ. Это значит, что заделывать поврежденные участки необходимо незамедлительно. Но прежде рекомендуется узнать, что необходимо предпринимать, чтобы глина не трескалась.

Поверхность глиняного слоя может трескаться по разным причинам, и все же, почему это происходит, рассмотрим вероятные причины и узнаем, что предпринять, чтобы глина не трескалась при высыхании:

  • чрезмерно толстый слой. Чтобы избежать этого, штукатурят глиной, нанося максимум двухсантиметровый слой. Если есть потребность наложить второй, то предыдущий должен хорошо схватиться. В хорошую погоду на это уходит не менее суток. Если предполагается наложить штукатурный слой толщиной более четырех сантиметров, в обязательном порядке поверхность армируется стальной сеточкой;
  • штукатурка сохнет слишком быстро и начинает трескаться. Оптимальные условия для этого – 10 – 20 градусов тепла. Если стоит жаркая погода, работы рекомендуется приостановить, стены увлажнять чаще. Возможно, основание стены быстро впитывает в себя влагу. В таком случае, его тоже обильно увлажняют;
  • раствор получился слишком жирным. Замените глину или уменьшите ее количество в растворе. Это же относится и к цементному материалу.

Виды штукатурок на основе глины

Рассмотрим основные варианты штукатурок и технологию их приготовления.

В работе возникают сложности, кирпичи в кладке держатся слабо, штукатурный слой покрывается многочисленными трещинами. Связано это с тем, что в процессе обжига глина практически полностью утрачивает пластичность, которую необходимо возвращать ей при составлении раствора. В этих случаях мастера рекомендуют добавить кварцевый песок или специальный клеевой состав. Порядок приготовления раствора следующий:

  • понадобится пачка шамотного порошка, который высыпается в емкость;
  • вода доливается постепенно, пока не покроет всю массу;
  • необходимо выждать три дня, чтобы материал настоялся;
  • после этого добавляется песок. Если раствор получился густым, можно долить воду, иначе при высыхании слой глины растрескается;
  • масса тщательно вымешивается.

Правильно подготовленный раствор по густоте должен напоминать густую сметану, только в этом случае он не стечет и отлично прилипнет к поверхности. Для ускорения процесса сушки и принятия мер, чтобы глина не трескалась, необходимо добавить цемент из расчета два килограмма на один пакет шамота.

Есть возможность приобретать готовые к моментальному замешиванию составы, которые настаивать по три дня не надо.

Как правильно сделать такой раствор, чтобы глина не трескалась? Для начала необходимо просеять песок, для чего потребуется сито с размером отверстий в 2 – 3 мм. Его количество будет зависеть от степени жирности глины.

Глина предварительно размачивается. Ее закладывают в бак и заливают водой, оставив на один – два дня. После этого масса перемешивается и пропускается через трехмиллиметровое сито. В итоге должен получиться раствор, по густоте напоминающий сметану.

Начинаем добавлять песок. Как правила, на литр раствора требуется в полтора раза больше песка. Но когда глина жирная, и раствор готовится в таких пропорциях, то трещины появятся однозначно. А при нежирной глине слой штукатурки получится не прочным.

Cледует точно определить соотношение песка и глины. С этой целью берется литр раствора, к которому дозами добавляется песок, при этом выполняется размешивание массы. В конечном итоге должен получиться материал, легко сползающий с металлической лопаты, но не растекающийся по ней.

Глиняно-песчаный раствор с добавлением волокна

Каким еще раствором из глины можно замазать печку, чтобы она не трескалась? Для этого в рабочий состав добавляется небольшое количество цемента – мастерок на одно ведро.

Если необходимо обмазать печь, чтобы заделать трещины, в раствор добавляют простую поваренную соль – до пятисот грамм на ведро. Это придает смеси прочность, позволяет надежней удерживаться на кладочной поверхности.

Некоторые мастера добавляют в растворную массу небольшое количество листового асбеста, замоченного в воде. Его просто рвут на мелкие куски и замачивают водой. Через несколько минут асбест расходится на отдельные волокна, армирующие раствор. Полученную таким способом кашицу добавляют в раствор из песка и глины, перемешивают и используют в качестве первого обмазочного слоя.

Нюансы проверки пластичности глины

Разные глины отличаются своей пластичностью. Различают:

  • «жирные» глины с большой пластичностью;
  • материал средней пластичности;
  • «тощие» глины с низким уровнем пластичности.

Уровень пластичности определяю простым методом. Глину заливают водой, чтобы превратить ее в тестообразную массу, пригодную для формовки. Из материала делают цилиндрики длиной семь сантиметров и диаметром 30 мм, кончики зажимают пальцами и медленно разрывают. О пластичности судят по формам, которые цилиндр примет в точке разрыва, по его удлинению. Для пластичного материала характерно образование длинной и тонкой шейки, а если глина тощая – шейка получится толстой и коротковатой.

Уровень пластичности определяется и другим способом. Из рабочего материала скатываются жгутики длиной около двадцати сантиметров и диаметром в 1.5 – 2 мм, изгибаются в полукруги или кренделя. Если в это время на материалы появляются трещины – глина тощая. Трещины, образующиеся во время изгиба, говорят о том, что глина средней степени пластичности, а жирную глину можно определить по полному отсутствию на образцах трещинок.

Преимущества и недостатки глиняных составов

В качестве плюсов выделяют следующие особенности:

  • глина является естественным и экологически чистым продуктом;
  • растворы отлично впитывают воду и отдают ее, что продлевает эксплуатационный период покрытий;
  • приемлемая стоимость;
  • остатки использованного раствора хранятся долгое время;
  • материал отлично защищает поверхность от воздействий механического характера;
  • эластичность материала позволяет наносить его без особых проблем;
  • глиняной смесью отделывают не только внутренние, но и наружные поверхности;
  • при помощи раствора выравнивают и декорируют поверхности.

Кроме положительных моментов, штукатурка на основе глины имеет ряд недостатков, которые и объясняют большинство случаев, почему глина трескается:

  • точной рецептуры для приготовления раствора нет, мастера готовят смесь, используя собственный опыт;
  • есть вероятность того, что поверхность покроется трещинами;
  • такие составы используются редко, опытных мастеров, знающих, как замазать печку глиной, чтобы не трескалась, мало.

Критерии выбора раствора

Раньше применялись классические растворы, учитывающие сочетания жаропрочности, повышенной теплоемкости и температурное расширение, равное кирпичному материалу. Для изготовления таких растворов использовалась жирная глина.

Сегодня можно приобрести сухую смесь, определенные виды глин и иные составы, упрощающие строительные и ремонтные работы. При этом следует заметить, что не каждый такой состав обладает необходимыми характеристиками – огнеупорностью, жаростойкостью, газоплотностью.

Раствор должен отличаться жаростойкостью, выдерживать высокие температуры и воздействия химически активных веществ. Кроме того, уровень газоплотности должен быть достаточно высоким. Швы не пропускают дымовые газы, но влага через готовую смесь проходить должна, чтобы печь «дышала».

Инструкция по нанесению глиняной штукатурки

Работы выполняются в следующей последовательности:

  • по стене через равные промежутки наносят растворные лепешки, широким шпателем, правилом или гладилкой растягивают материал по всей поверхности;
  • ровность проверяется при помощи уровня. При необходимости наносится второй слой;
  • поверхности дается время для полного высыхания: от 1 до 3 месяцев, в зависимости от сезона;
  • выполняется чистовая отделка. Для этого используют раствор, состоящий из глины, цемента и песка в соотношении 1 к 1 к 3. Смесь наносится тонким слоем, разравнивается. Через три – четыре недели печь можно побелить известью.

Нам теперь известно, как обмазать печь глиной, чтобы она не трескалась. Но при этом следует знать, что от правильности составления раствора зависит половина успеха.

Простейшая печь в деревенском доме служит одновременно и обогревом, и местом приготовления пищи. Но даже самая качественная печка со временем может начать портиться из-за появления трещин в растворе между кирпичами или на штукатурном покрытии.

На кирпичной печи со временем появляются трещины, которые необходимо замазывать специальным раствором.

Чтобы этого не происходило, необходимо обмазать кирпичную печь специальными средствами.

Делать это можно как сразу же после строительства, так и уже во время появления первых проблем. От этого состав обмазочного средства зависеть никак не будет.

Но, тем не менее, все обмазочные составы принято делить на 2 вида: для заделывания исключительно щелей и трещин и для полного оштукатуривания поверхности.
А чтобы вам было легче разобраться, какой состав выбрать и чем воспользоваться, чтобы обмазать печь своими руками, рассмотрим самые эффективные из них.

Идеальные растворы для заделки щелей и трещин

Итак, вначале разберемся, какие растворы используются для заделки щелей. Обычно необходимость заделки щелей возникает в том случае, когда вокруг печи сделана декоративная кладка. Не желая портить общего вида, хозяева предпочитают незаметно для глаза заделать межкирпичные пустоты, сохраняя при этом основной дизайн.

Раствор на основе огнеупорной глины готовится с применением воды и клея, смешанных в равных пропорциях.

  1. Первый вариант заделки щелей — раствор на основе огнеупорной глины. Вам необходимо приобрести в магазине огнеупорную глину в виде мелкого порошка, клей ПВА (большую бутылку) и подготовить воду комнатной температуры. Вначале рассчитайте, сколько примерно вам понадобится раствора. Далее смесь готовится из того расчета, что на 5 л глиняного порошка, смешанного с водой до получения густой однородной массы, добавляется около 150 г клея. Все это тщательно перемешивается, после чего места для заделки очищаются от пыли, слегка увлажняются при помощи пульверизатора и заделываются приготовленной смесью.
  2. Вторая смесь, которая тоже идеально подойдет для заделки трещин, — на основе глины и цемента. Она более прочная, но и материалов в своем составе требует немного больше. Эта смесь особенно хороша для заделки мелких трещинок на оштукатуренной поверхности.

Итак, чтобы приготовить указанный раствор, вам необходимо взять рассыпчатую огнеупорную глину, асбест, цемент и песок. Соотношения данных элементов 1:0,1:1:2 соответственно. Все нужно хорошо перемешать, добавляя постепенно воду. В результате у вас получится раствор, которым очень удобно делать обмазку печи. При правильном приготовлении он ложится довольно ровно, так что после полного высыхания вам останется лишь немного зашкурить поверхность наждачной бумагой.

Это 2 самые хорошие и надежные смеси для обмазывания щелей и трещин на печи. Использовать их лучше почти сразу после приготовления, чтобы они не успели потерять свои изначальные свойства. При обмазке также не следует забывать об увлажнении ремонтируемых мест для лучшего сцепления с материалом.

Вернуться к оглавлению

Лучшие растворы для обмазывания всех поверхности

Теперь пришло время ознакомиться с 2-мя другими составами, которые просто идеально подойдут для полной обмазки поверхности. В силу своей крепости и надежности, они долгое время не будут давать трещин и осыпаться. А поверхность после облицовки этими растворами будет такой, что ее при желании можно будет дополнительно декорировать или окрасить.

Вернуться к оглавлению

На основе песка и глины

Раствор глины и песка производится в соотношении 2:1.

Возьмите примерно в соотношении 2:1 необходимое количество огнеупорной сыпучей глины и песка. Теперь при помощи мелкого сита поочередно просейте данные материалы, чтобы избежать появления комочков. На выходе из сита у вас должен остаться воздушный мелкий порошок.

Теперь тщательно перемешайте эти порошки, добавляя постепенно воду. Когда получится густая однородная консистенция, необходимо для большей связующей способности добавить немного пищевой соли (150 г на 5 л раствора). Еще раз все хорошо размешайте.

Если вы не планируете делать серьезное декорирование печи, то в приготовленный раствор можно добавить немного сухой соломы. При этом нужно ее измельчить так, чтобы длина отдельно взятой соломинки была не более 3 см. Солома придаст дополнительной прочности раствору.

Теперь оставьте раствор для настаивания примерно на 10 часов. За это время он приобретет необходимую для работы консистенцию. Тем временем подготовьте поверхность печи для обмазывания. После этого увлажняйте пульверизатором или мочалкой поверхность печи, одновременно производя обмазку при помощи шпателя или мастерка. После окончательного высыхания (около 3-х суток) печью можно пользоваться.

Рекомендуем также

Поставщик натуральной гидравлической извести | НХЛ2 | НХЛ3.5

Нажмите на приведенные ниже ссылки, чтобы получить рекомендации и информацию об использовании строительной извести, включая природную гидравлическую известь и традиционную известковую замазку.

Натуральная гидравлическая известь (NHL)  

Натуральная гидравлическая известь (или NHL) производится из известняка, который имеет естественные примеси глины и других минералов, количество примесей в нем определяет, насколько твердым он будет схватываться.

Застывает с водой (а не с воздухом, как с известковой замазкой), отсюда и термин «гидравлический».

Порошки из натуральной гидравлической извести бывают трех европейских сортов:

Класс НХЛ Прочность на сжатие (МПа) за 28 дней Примеры использования
2 >2 до <7 Внутреннее наведение, штукатурка
3,5 >3,5 до <10 Постельное белье, заостренное
5 >5 до <15 Пол под ЦОД или перестроение дымохода

Натуральная гидравлическая известь может использоваться, когда необходимо быстрое увеличение прочности или для открытых работ.
Следует знать, что по мере увеличения прочности смеси снижается паропроницаемость (дышащие свойства).

Соотношение песка и вяжущего варьируется в зависимости от того, какую работу вы выполняете. Смесь 3:1 можно использовать для нанесения верхнего слоя штукатурки, но для стяжки пола следует использовать более сильную смесь 2:1.

Гидравлическая известь

Гидравлическая известь (ГЛ) состоит из извести и других материалов, таких как цемент, доменный шлак, известняковый наполнитель или другие материалы, изменяющие свойства вяжущего.Не требуется декларировать добавки, которые по закону отличаются от натуральной гидравлической извести.

Составленная известь

Составленная известь (FL) состоит из гашеной извести и/или натуральной гидравлической извести с добавлением гидравлического или пуццоланового материала. Включение любого цемента или цементного клинкера должно быть заявлено и в ограниченном процентном соотношении. Это юридически отличается от натуральной гидравлической извести и рецептурной извести.

Известковая замазка

Известковая замазка в качестве связующего используется уже тысячи лет. У нее много названий, таких как негидравлическая известь, жирная известь или воздушная известь, что часто вызывает путаницу.

Получается, когда негашеную известь смешивают (гасят) с водой и оставляют для созревания минимум на 3 месяца до затвердевания.

Известковая замазка отверждается путем карбонизации на воздухе (со скоростью примерно 1 мм в месяц) и поэтому может храниться в течение многих лет в герметичной среде (фактически улучшается с возрастом).

Гашеная известь

Гашеную известь часто путают с натуральной гидравлической известью из-за того, что они имеют схожие названия и поставляются в виде порошка, но их нельзя использовать для одних и тех же целей.Его получают, когда в негашеную известь добавляют небольшое контролируемое количество воды, сохраняя при этом ее твердое состояние.

Обычно используется в качестве добавки к цементу в качестве пластификатора, и его не следует использовать как самостоятельное вяжущее.

Негашеная известь

Негашеная известь (оксид кальция) — это сырье, которое используется для изготовления известковой замазки. Его изготавливают путем обжига известняка или мела в печи, в результате чего получается высокореактивный материал. Quickilime доступен в различных размерах от кусков до очень мелкого порошка.

Гидравлический известковый раствор (HLM) и его применение

Пожалуйста, используйте следующие таблицы, чтобы помочь с прочностью и соотношением смешивания, относящимся к выполняемой работе:

Строительный элемент

Гидравлический известковый раствор Обозначение

Внутренние стены 0,5
Наружные стены 0,5 – 2,5
Облицовка массивной конструкции 1.0 – 2,5
Стены вблизи/под землей 2,5 – 3,5
Подоконники, перемычки и карнизы 2,5 – 3,5
Колпачки и колпачки 2,5 – 5,0
Дымоходы 3,5 – 5,0
Земляные подпорные стены 3,5 – 5,0
Кирпичная кладка ниже уровня воды 5,0

HLM Обозначение

NHL2 известь:песок по объему НХЛ3. 5 известь:песок по объему NHL5 известь:песок по объему

Средняя прочность на сжатие (МПа за 91 день)

5

1:2

5,0

3,5

1:2,5

3,5

2.5

1:2

1:3

2,5

1

1:2

1:3

1,0

            0,5

1:3

0,5


Смешивание

Очень важно, чтобы известь была равномерно диспергирована, а мелкие агломераты разрушены. Время смешивания будет контролироваться эффективностью миксера. Тарельчатые смесители и смесители для стяжки имеют наиболее эффективное действие, но можно использовать и простые смесители для цементных растворов с опрокидывающимся барабаном, если допускается более длительное время смешивания. Если объем работы достаточно велик, используйте миксер вместимостью для полного мешка извести.

Следующая последовательность подходит для смесителя с опрокидывающимся барабаном.

  • При смешивании надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.
  • Всыпьте половину песка и добавьте всю известь, хорошо перемешайте в течение 2-5 минут до достижения однородного цвета.
  • Остановите миксер и отключите привод. Соскоблите любой материал, прилипший к задней части. Добавьте оставшийся песок и снова перемешайте в течение 2–5 минут, чтобы получить однородную дисперсию.
  • Продолжайте перемешивать, медленно добавляя воду в течение как минимум 10 минут и давая достаточно времени для полного впитывания воды. Раствор должен быть больше похож на тесто, чем на суспензию, и чем меньше воды будет добавлено для достижения этого, тем лучше будут характеристики раствора.
  • Чем больше время окончательного смешивания, тем более удобоукладываемым (жирнее) будет раствор.Удобоукладываемость будет улучшена, если дать замешанному раствору отстояться в течение 15 минут или дольше перед повторным перемешиванием в течение следующих 5 минут (в жаркую погоду не перемешивать, так как вода будет теряться при испарении).

Дополнения

Калибровка гидравлической извести обычно не требуется, хотя добавление пуццолановых материалов может улучшить гидравлическую активность и производительность в некоторых применениях. Такие материалы, как использованный кирпичный щебень, летучая зола, молотый гранулированный доменный шлак (GGBS) или метакаолин (Argical) могут быть использованы для повышения прочности раствора.

Добавление гашеной извести или известковой замазки может улучшить пластичность, но может снизить обозначение прочности раствора.

Рекомендуется производить пробные смеси для установления оптимальных свойств для конкретного применения.


Наведение Щелкните здесь, чтобы просмотреть руководство по наведению извести в формате pdf

Тщательно выбирайте, какая известь наиболее подходит для данной ситуации, выбирая более слабую смесь для мягкой кладки.

Если вы не покупаете предварительно смешанный раствор, убедитесь, что вы выбрали правильный песок по текстуре и цвету в соответствии с требованиями.

Как правило, для внутренних работ рекомендуется использовать NHL 2 или известковую замазку с добавлением пуццолана для наружных работ.

Подготовка

Любая существующая дефектная точка должна быть вычищена на глубину, обычно равную двойной ширине шва, но, как правило, не менее 20 мм. Задняя часть сустава должна быть примерно квадратной в профиле. Затыкающие долота гарантируют, что камень или кирпичи не раздвинутся. Никогда не используйте угловую шлифовальную машину или подобное оборудование, которое может повредить кирпичную кладку.

Демпфирование

Швы должны быть увлажнены, оставив время, достаточное для высыхания каменной или кирпичной поверхности, чтобы предотвратить размазывание. Раствор должен быть настолько сухим, насколько это практически возможно. Это обеспечивает максимальное уплотнение в шве, уменьшает растрескивание при усадке и уменьшает склонность к размазыванию каменных поверхностей.

Предварительное смешивание

Известковые растворы

лучше предварительно перемешать перед использованием. Подождите 30 минут для натурального гидравлического известкового раствора , по сравнению с неделей для известкового замазочного раствора.Очевидно, что в предварительном смешивании нет необходимости, если он приобретается в виде готового к использованию раствора.

Когда вы готовы приступить к работе, раствор «взбивается» (перемешивается/перемешивается) непосредственно перед использованием, чтобы пластифицировать смесь и уменьшить усадку. Любая добавка из пуццолана должна подмешиваться на заключительном этапе взбивания, а не раньше.

Ассортимент раствора

Очень важно выбрать правильную марку натуральной гидравлической извести, а затем смешать правильное соотношение песка и извести, чтобы прочность и паропроницаемость соответствовали кладке.

Наведение

Начните с верхней части стены, чтобы можно было продолжить очистку и распыление. Используйте остроконечный шпатель/небольшой инструмент и вдавите раствор с ястреба.

Швы глубиной более 20 мм могут нуждаться в первоначальной шпаклевке, так как в противном случае может произойти усадка.

Отделка заподлицо или небольшая фальцовка, если швы расширились с возрастом или по личным предпочтениям, так как фальцовка больше подчеркивает камень (непогода).

Щетка

Когда раствор станет «зеленым» (достаточно твердым, чтобы его можно было чистить, не размазывая, но все же достаточно податливым, чтобы работать), почистите или утрамбуйте стыки с помощью щетки для взбивания, чтобы улучшить заполнитель и придать более грубую текстуру швам. Во время этого процесса можно бросить сухую местную почву на мягкий известковый раствор, чтобы предварительно выветрить его и позволить ему смешаться со стеной, поскольку свежий, яркий известковый раствор не всегда желателен.

Защита

Внешние указатели следует опрыскивать аэрозолем для предотвращения высыхания и защиты от прямых солнечных лучей и ветра. Зимой его следует защищать от дождя и мороза. Рекомендуется гессенская ткань.

Количество

20 кг известкового раствора покроют 2-3 м² каменной кладки среднего размера или 1-1.5 м² кирпичной кладки с учетом шва 10 мм и глубины 20 мм.

Время года

Следует проявлять особую осторожность, чтобы не применять известковые растворы слишком поздно в течение года или слишком рано весной, чтобы избежать повреждений от мороза. Процесс окончательного затвердевания занимает до месяца на каждый миллиметр толщины. Поэтому может пройти 20 месяцев, прежде чем раствор карбонизируется до глубины 20 мм.

Рекомендуется производить пробные смеси для установления оптимальных свойств для конкретного применения.

Безопасность

Лаймы едкие. Всегда надевайте защитные очки, защитные перчатки и одежду и следуйте инструкциям по технике безопасности на этикетках .

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.


Визуализация

Ниже приведен пример спецификации рендеринга, которая может подойти для многих ситуаций, но убедитесь, что она подходит для вашего конкретного проекта:

  1. Убедитесь, что соответствующие леса установлены и рабочая площадка безопасна для рабочих и населения.
  2. Снимите существующую штукатурку, за исключением существующих прочных известковых растворов, стараясь не повредить конструкцию. Обратите внимание на очень толстые участки рендера, которые эффективно несут нагрузку. Может быть предпочтительнее рендерить поверх, чем рисковать перестраивать область.
  3. Зашпаклюйте все глубокие отверстия в стене известковым раствором с волокнистой известью, заделывая дефекты саманными блоками, кирпичами или камнем по мере необходимости.
  4. Деревянные перемычки обработать консервантом, а контробрешетку дубовой рейкой при штукатурке поверх них.
  5. Нанесите слой укрепляющего раствора Secil толщиной 3 мм, чтобы получить ключ к стене.
  6. Затем наносится шпатлевка толщиной 12–15 мм с добавлением волос, волокон или сетки для сглаживания контуров стены. Волокна уменьшают сползание при нанесении и растрескивание при усадке при отверждении.
    Каждая подложка снабжена гребенкой. Раствор должен быть NHL3.5, смешанным с соотношением извести/песка примерно 2,5:1.
    Любые последующие слои должны быть более слабой смесью и/или тоньше, чем предыдущий слой, чтобы способствовать вытягиванию влаги из стены.
  7. Нанесите верхний слой затирочного или ручного покрытия по желанию. Смесь NHL3.5 должна быть смешана с песком в пропорции 2,5:1 или 3:1 и нанесена толщиной 6-8 мм для флоат-шубы или 3 мм для шероховатой шерсти.

Демпфирование и отверждение

Очень важно контролировать всасывание со стены путем легкого опрыскивания водой за полчаса до нанесения каждого слоя (особенно из самана и пористого кирпича), а в теплую погоду необходимо опрыскивать каждый слой впоследствии. В любое время года защитите каждый слой штукатурки во время процесса отверждения от всех факторов, таких как сухой ветер, сильное солнце, дождь, и не наносите при температуре ниже 5 градусов по Цельсию или при угрозе заморозков.Плотная ткань, такая как мешковина, обеспечит подходящий физический барьер, и ее следует оставлять на месте столько времени, сколько потребуется.

Отверждение

Всем слоям необходимо дать отвердеть хотя бы несколько дней перед нанесением последующих слоев. Чтобы проверить, является ли покрытие «твердым по-зеленому», поверхность должна быть устойчива к воздействию ногтя.

На выбор времени влияют многие факторы, такие как время года, обнажение стены и толщина слоя, но вполне нормально ожидать, что взлохмаченный слой затвердеет через пару дней и, возможно, 4-7 дней для каждого из более толстых слоев.

Количество

Для примера спецификации на м²:

  • Насыпной слой безворсового раствора NHL3.5 толщиной 3 мм в соотношении 2:1 = 6 кг/м²
  • 15-мм слой строительного раствора NHL3.5 с волокнистым ворсом в соотношении 2,5:1 = 30 кг/м²
  • 7-миллиметровый затирочный слой безворсового раствора NHL3.5 в соотношении 2,5:1 = 14 кг/м² или повторите первый наброс для получения черновой отделки.

Время года

Обратите внимание, что следует проявлять большую осторожность, чтобы не применять слишком поздно в течение года или слишком рано весной, иначе могут возникнуть повреждения от заморозков.Важно предотвратить образование кристаллов инея в растворе вскоре после нанесения.
По нашим оценкам, процесс окончательной закалки занимает до месяца для каждого миллиметра толщины. Поэтому может пройти 20 месяцев, прежде чем раствор карбонизируется на глубину 20 мм.

Обучение

Мы предлагаем однодневный практический курс по использованию извести при ремонте и продаем обучающий DVD на основе этого курса.

Безопасность

Лаймы едкие. Всегда надевайте защитные очки, защитные перчатки и одежду и следуйте инструкциям по технике безопасности на этикетках .

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.


Постельные принадлежности/восстановление

Восстановление и ремонт с использованием известковых растворов имеет ряд преимуществ:

  • Они соответствуют существующей структуре по пористости и плотности, позволяя влаге перемещаться аналогичным образом.
  • Они могут лучше приспосабливаться к общему движению, чем твердый миномет.
  • Растворимые соли с меньшей вероятностью кристаллизуются в каменных или кирпичных поверхностях.
  • Эстетически сочетаются с существующими стенами.

Перед началом любых работ всегда проверяйте, есть ли здание в списке. Если он есть в списке, свяжитесь с местным сотрудником по охране природы, чтобы обсудить проект.

Подготовка

Попробуйте подобрать камень из местного карьера, чтобы он соответствовал существующему. Возьмите образец с собой в карьер, если вы не уверены. Обычно вы можете получить два диапазона размеров; 4″-6″ и 6″-9″.

Для строительного раствора выберите подходящую прочность для вашей кладки, обычная смесь будет NHL3.5, смешанная из 1 части извести и 2,5 или 3 частей острого промывочного песка. Песок должен представлять собой хорошую смесь крупных и мелких частиц. Частицы самого большого размера в идеале составляют примерно 1/3 толщины укладываемого слоя, поэтому для слоя толщиной 10 мм идеально подходят 3-4 мм.

Корпус

Если вы новичок, сначала поместите камень на сухую, чтобы убедиться, что он выглядит правильно, и у вас есть лучшее изображение лица.Расположите вертикальные швы в шахматном порядке, чтобы не было вертикального шва, непрерывно идущего вверх по стене.

Смешивание

См. раздел о приготовлении гидравлической извести на этой странице. Природную гидравлическую известь (NHL) полезно предварительно перемешать за час, а затем снова перемешать непосредственно перед использованием.

Применение

Используйте слой раствора, достаточно толстый, чтобы равномерно распределить нагрузку, заканчивая сразу за передней поверхностью, а затем обрезая заподлицо с краем калибровочного шпателя.

Используйте сквозной камень, который может связать всю толщину стены или около того, по одному на каждый м² поверхности стены, скрепляя стену с обеих сторон.

Раствор не должен высыхать слишком быстро – защищать от солнца, ветра и дождя влажной мешковиной. При необходимости защитите от дождя.

Возводите за один раз не более 1 метра в высоту, а затем дайте известковому раствору высохнуть в течение 2-3 дней. При «зеленой твердости» швы можно почистить жесткой щеткой, чтобы обнажить заполнитель.

Время года

Обратите внимание, что следует проявлять большую осторожность, чтобы не применять слишком поздно в течение года или слишком рано весной, иначе могут возникнуть повреждения от заморозков. Важно предотвратить образование кристаллов инея в растворе вскоре после нанесения.

По нашим оценкам, процесс окончательного отверждения занимает до месяца для каждого миллиметра толщины. Поэтому может пройти 20 месяцев, прежде чем раствор карбонизируется на глубину 20 мм.

Безопасность

Лаймы едкие. Всегда надевайте защитные очки, защитные перчатки и одежду и следуйте инструкциям по технике безопасности на этикетках .


Схватывание/отверждение

Известковая замазка должна высохнуть за счет испарения, прежде чем она сможет карбонизироваться.Карбонизация может занять много лет, прежде чем она полностью завершится и полностью затвердеет. Любая известь с гидравлическими свойствами, будь то рецептурная, натуральная или «гидравлическая», затвердевает в присутствии воды и не требует сушки перед затвердеванием.

Все известковые растворы нуждаются в защите от быстрого высыхания и замерзания до полного отверждения. Мы рекомендуем использовать гессен.

Для эффективного завершения отверждения важно, чтобы влага присутствовала не менее 72 часов, прежде чем дать ей медленно высохнуть.Преждевременное высыхание может привести к непрочному раствору или штукатурке. Насыщенные поверхности и/или низкие температуры приводят к увеличению времени отверждения.

Повторная шпаклевка старой стены может привести к быстрому затвердеванию из-за сильного всасывания старой сухой кладки и раствора (не забудьте сначала увлажнить!). Однако указание не является структурным и редко будет серьезной проблемой, если оно слабое.

Растворы для постельных принадлежностей могут занять неделю или больше, чтобы набрать значительную прочность.

Шпаклевочные и штукатурные слои лучше всего наносить на недавно нанесенные «зеленые твердые» покрытия.Это контролирует всасывание и помогает создать хорошую связь. Если предыдущие приложения остаются слишком длинными, это может затруднить управление и работу с применением новых слоев.
Наша легкая изоляционная штукатурка Secil ecoCORK наносится на предыдущие слои быстрее, чем обычная известковая штукатурка или известковая штукатурка.


Пример сборки и тайминги

Внутренняя известковая штукатурка

Хронометраж

Применение

1-й день Шерстяное пальто (при необходимости)
2-3 день Защитное покрытие
10-й день Поплавок
14-й день Нижние пальто
18-21 день Слой Limewash x 4 (один слой в день)
ИЛИ
28+ день Другая дышащая краска

Внешний лаймовый рендеринг

Хронометраж

Применение

1-й день Пальто из скатов/корней – при необходимости
2-3 день Защитное покрытие
10-й день Поплавок
17-20 день Слой Limewash x 4 (один слой в день)
ИЛИ
24-й день Силикатная грунтовка
25-26 день Слои силикатной краски (один слой в день)

Хронометраж

Применение

1-й день Шуба из ската/зайца
2-3 день Покрытие ecoCORK с сеткой из стекловолокна 4 мм
4-5 день Дополнительный слой ecoCORK (при необходимости)
6-7 день Финишное штукатурное покрытие
21 день Силикатная грунтовка
22-23 день Слои силикатной краски (один слой в день)

Зачем использовать известь?

До этого века строительные технологии и материалы сильно отличались от используемых сегодня. Традиционные свойства должны «дышать», чтобы влага, присущая сплошной конструкции стены без гидроизоляционного слоя, испарялась из внешней каменной кладки или штукатурки.

Многие старые здания построены из таких материалов, как кирпич, саман и камень, которые являются относительно пористыми и часто менее прочными. Известковые растворы обычно использовались для подсыпки и штукатурки. Это относительно более мягкий раствор, поэтому он способен выдерживать определенные подвижки (без растрескивания), связанные с осадкой и сезонными изменениями грунтовых условий.

Известковые растворы и штукатурки пародиффузионны и гигроскопичны. Таким образом, они могут управлять влажностью и позволяют влаге испаряться, помогая защитить здание от сырости и создать более здоровую внутреннюю среду.


Что не так с цементом?

Помимо неблагоприятного воздействия на окружающую среду в целом, цементный раствор обычно твердый, хрупкий и менее пористый, чем известковый раствор. Он часто содержит добавки, делающие его иногда полностью водонепроницаемым, и по нескольким причинам наносит ущерб традиционным зданиям.

Цементный раствор часто тверже старого кирпича, самана или некоторых видов камня, поэтому при движении он может повредить эти более мягкие традиционные строительные материалы. Твердый цементный раствор может удерживать влагу позади себя, вызывая повреждение конструкции, и побуждает грунтовые воды подниматься вверх по твердой стене за счет капиллярного действия. Вода, оставшаяся в стене, может привести к плохой изоляции, гниению и разрушению. В тяжелых случаях глинобитная стена может разрушиться. Кирпич, глыба или камень также могут быть повреждены морозом, если уровень влажности слишком высок.


Известковая замазка или НХЛ?

Натуральная гидравлическая известь схватывается даже во влажном состоянии и бывает различной прочности. Они полезны для строительства из камня или кирпича, где более ранний набор может ускорить строительство. Но вы также можете добавить пуццолан в раствор известковой замазки.

Мы предлагаем для наружной подсыпки и расшивки в конце года лучше использовать природную гидравлическую известь. Он способен к более быстрому начальному схватыванию в холодную погоду.

Для большинства наружных и внутренних штукатурных работ жирность известковой замазки делает превосходный раствор, который позволяет наносить более крупные пески и более толстые слои без усадки.

Если бюджет очень ограничен и нет веских практических причин для использования известковой замазки, тогда натуральное вяжущее из гидравлической извести, смешанное с тщательно отобранным песком из местных источников, всегда будет дешевле.

Если вы новичок в работе с известью, обычно лучше всего использовать предварительно смешанный продукт, чтобы свести к минимуму потенциальные проблемы, которые могут возникнуть. Предварительно смешанные известковые шпаклевочные растворы/штукатурки имеют длительный срок хранения, и их необходимо не допускать высыхания до момента использования.

Предварительно смешанные гидравлические известковые растворы (HLM) имеют срок годности, частично ограниченный тем, как они хранятся, и их необходимо сохранять сухими до использования.


Гашение  

Гашение – это процесс изготовления известковой замазки. Негашеную известь добавляют в воду, и происходит химическая реакция, в результате которой из негашеной извести выделяется большое количество тепла, образуя кипящую жидкость.

Химически оксид кальция превращается в дигидроксид кальция.

Чем дольше гашеная известь созревает в резервуаре, тем качественнее известковая замазка. Мы оставляем наш примерно на 3 месяца, прежде чем смешивать с песком для создания известковых замазок и растворов.


Песок/заполнитель  

Для известковых замазочных растворов песок, используемый для строительства, нанесения и подкладывания слоев штукатурки и штукатурки, должен представлять собой промытый крупнозернистый песок. Используйте острый песок BS882, не содержащий растительных примесей, глины и солей.

В то время как для раствора на основе NHL также требуется острый, промытый, хорошо отсортированный песок, песок часто немного менее крупный, чем тот, который используется для раствора на основе известковой замазки. Вы всегда должны помнить, что при использовании менее крупного песка их, возможно, придется наносить чуть более тонкими слоями, чтобы избежать риска образования усадочных трещин.Для финишных слоев внутренней штукатурки используйте очень мелкий песок с известковой замазкой или NHL2.


Хранение  

Предварительно смешанные известковые шпаклевочные растворы могут храниться в течение многих месяцев, если они изолированы от атмосферы и защищены от мороза в мешках или герметичных емкостях.

Строительные растворы с зачесанными волосами будут постепенно терять волосы по мере растворения в щелочной влажной ступке, и в итоге вы получите раствор без волос.

Гидравлические известковые растворы имеют срок годности и должны храниться сухими и закрытыми от атмосферы, чтобы продлить срок их службы.При правильном хранении пакеты с сухим порошком могут храниться от 4 до 12 месяцев с момента изготовления.


Когда добавлять волосы?  

Традиционно в известковый раствор при первом нанесении на решетчатую стену или потолок добавляли волокно. Для всех других применений добавление волокон не является обязательным и зависит от структуры и состава штукатурки.

Для строительных растворов NHL мы предполагаем, что для слоев толщиной 8-12 мм потребуются волокна и все, что выше 10 мм, с известковой замазкой.На сплошные стены допускается наносить более тонкие слои без волокон.

Традиционно шерсть животных, таких как лошади, коровы или козы, добавляется к подложке известковой штукатурки и штукатурки. В некоторых случаях на финишной шубке можно обнаружить белый козий волос.

Добавление волос придает дополнительную прочность и минимизирует усадку и растрескивание. Он позволяет наносить более толстые слои на неровные стены и удерживает швы штукатурки на месте при нанесении штукатурки на обрешетку.


Окраска

Не окрашивайте известковую штукатурку или штукатурку современной краской с акриловыми добавками.

Внешне предпочтительно использовать силикатную краску для кирпичной кладки.

Внутри , выбор намного больше, например: темпер, земляная эмульсия, глиняная краска, известь


Известковая штукатурка  

Известковая штукатурка – это финишная штукатурка, используемая в качестве финишного покрытия внутри помещений.
Майк Уай поставляет известковую штукатурку двух сортов: штукатурку Heritage и штукатурку Regency.

Штукатурка Heritage

— это наша стандартная и самая популярная известковая штукатурка.Штукатурка Regency
подходит для самых лучших исторических отделок, а также может использоваться в качестве наполнителя для небольших трещин.

Если вы делаете известковую штукатурку самостоятельно, очень важно найти подходящий промытый, высушенный в печи песок с размером зерна 1 мм или меньше. Рекомендуется смешать известковую шпатлевку и песок не менее чем за две недели до нанесения, чтобы уменьшить трещины, вызванные усадкой. Иногда гипс создают, смешивая NHL2 с песком. Его необходимо использовать в течение нескольких часов после смешивания с песком и водой.


Известь  

Limewash — это традиционная воздухопроницаемая краска, изготовленная из известковой замазки, разбавленной водой. Известь
Mike Wye состоит примерно из 1 части зрелой известковой замазки на 1 часть воды для достижения оптимальной производительности и минимального количества необходимых слоев. Обычно требуется четыре слоя новой внешней штукатурки и три слоя новой известковой штукатурки внутри.
Может быть окрашен пигментами и может использоваться внутри или снаружи на известковой штукатурке, известковой штукатурке, камне или кирпиче. Он лучше всего работает на пористых поверхностях и затвердевает, поглощая углекислый газ из атмосферы с образованием кристаллов кальцита, придавая ему уникальный внешний вид.

Limewash можно использовать внутри или снаружи. Прежде чем принять решение о том, какую краску использовать, важно понимать, что известь может быть немного порошкообразной, если ее нанести неправильно или на неподходящую поверхность. Он также может иметь неоднородный цвет из-за разницы всасывания на поверхности, обычно это связано с разным уровнем влажности.Наиболее очевидной причиной этого является попадание дождя на внешнюю стену. Кому-то нравится этот аутентичный внешний вид, кому-то он не нравится.
Выберите подходящую альтернативу, если вам не нравятся эффекты, совместно с вашим сотрудником по охране окружающей среды, если здание указано в списке.

Нажмите здесь, чтобы получить полное руководство по нанесению извести.


Поццолан

Пуццолан представляет собой добавку, которая вступает в реакцию с известью в строительном растворе, образуя более твердую химическую смесь, и поэтому очень полезна во влажных или подверженных морозу средах. Мы используем метакаолин из обожженной глины и советуем использовать его для большинства наружных работ в строго регламентированных количествах.


Харлинг

Harling — это техника нанесения слоя штукатурки или штукатурки. В известковый раствор добавляется дополнительная вода, чтобы довести его до жидкой консистенции, похожей на кашу. Затем он наносится на стену с помощью специального инструмента, называемого кельмой, с изогнутым лезвием.

Шероховатый слой при отверждении обеспечивает грубую текстуру, что дает дополнительный ключ для следующего слоя, нанесенного шпателем, а также контролирует всасывание очень влажных материалов, таких как глыба и кирпич.


Изоляционная известь

В настоящее время многие производители производят изоляционные штукатурки и штукатурки. Некоторые основаны на известковой замазке и обычно смешиваются с коноплей и пуццоланом. Другие основаны на гашеной извести и цементе с различными формами изоляции, такими как пенька или перлит.

Наше основное предложение – это легкая сухая смесь натуральной гидравлической извести и пробки. Будучи свободным от цемента, он имеет хорошие экологические характеристики, а также предлагает улучшенные тепловые характеристики.

ecoCORK — это продукт, созданный исключительно на основе связующего вещества из натуральной гидравлической извести и не содержащий цемента. Смешанный с большим количеством пробкового заполнителя, он представляет собой легкую, паропроницаемую и экологически чистую штукатурку или штукатурку.
Эта штукатурка идеально декорирована силикатной грунтовкой SecilTEK и силикатной краской SecilTEK или аналогичной силикатной краской для кладки.


Известняк

Limecrete — это современная интерпретация традиционного известкового или гипсового пола, который до сих пор можно увидеть во многих исторических или хорошо сохранившихся старых домах.

Жизненно важно иметь альтернативный вариант для дома традиционной постройки, поскольку относительно непроницаемый, неэластичный цементный пол может создавать проблемы с проникновением влаги в стены на уровне земли. Это может привести к плохой изоляции, росту плесени с сопутствующими проблемами со здоровьем и даже структурным повреждениям. Многие специалисты по охране окружающей среды, отвечающие за памятники архитектуры, будут поощрять использование варианта из известкового бетона, а не современных бетонных полов, требуемых Строительными нормами.Всегда используйте правильные материалы и методы при строительстве здания, независимо от того, указано оно в списке или нет.

Известняк обычно использовался на подвесных деревянных полах на плоту из тростника, и считается, что он использовался в основном в качестве противопожарной преграды. Эти полы изначально были сделаны с использованием известковой замазки и большого количества пуццолановых добавок для обеспечения гидравлического и твердого схватывания. Хотя этот метод очень эффективен, для затвердевания и карбонизации требуется очень много времени.

Пол Limecrete изготавливается с использованием натурального порошка гидравлической извести, который схватывается намного быстрее и потенциально тверже, чем пол из известняка. Для создания известковой плиты можно использовать смесь NHL5 и хорошо отсортированных заполнителей, но также можно использовать воздухопроницаемую изоляцию с помощью изолирующего заполнителя и даже с подогревом пола (UFH).

Для получения более подробной информации о известняке посетите наш специальный веб-сайт

Сохранение исторических зданий Adobe

Традиционный глинобитный ремонт. Фото: Рассел Ли, Коллекция Администрации по безопасности ферм, Библиотека Конгресса.

Трусы для консервации

Независимо от того, построены ли они в 17 или 20 веке, глинобитные здания имеют общие проблемы обслуживания и износа. В этом кратком обзоре обсуждаются традиционные материалы и конструкция глинобитных зданий, а также причины износа глинобитных зданий. Он также дает рекомендации по сохранению исторических глинобитных зданий. По своему составу глинобитная конструкция склонна к разрушению; однако здания можно сделать долговечными и возобновляемыми при надлежащем уходе.

Смесь глины и соломы заливается в форму для формирования сырцового кирпича. После извлечения сырцового кирпича из формы он должен сохнуть на открытом воздухе в течение месяца или более, прежде чем его можно будет использовать.Фото: Рассел Ли, Коллекция Администрации по безопасности ферм, Библиотека Конгресса.

Самец, или высушенный на солнце кирпич, является одним из старейших и наиболее распространенных строительных материалов, известных человеку. Традиционно сырцовые кирпичи никогда не обжигались в печи. Необожженные сырцовые кирпичи состояли из песка, иногда гравия, глины, воды и часто соломы или травы, смешанных вручную, сформированных в деревянных формах и высушенных на солнце. Сегодня обжигают некоторые имеющиеся в продаже сырцовые кирпичи. Они похожи по размеру на необожженный кирпич, но имеют другую текстуру, цвет и прочность.Аналогичным образом были стабилизированы некоторые сырцовые кирпичи, содержащие цемент, асфальт. и/или битумные материалы, но они также отличаются от традиционного самана своим внешним видом и прочностью.

Традиционные методы строительства из глинобитного кирпича в Северной Америке не претерпели значительных изменений на протяжении более 3-1/2 столетий. Методы строительства из глины, использовавшиеся на юго-западе в 16 веке, используются до сих пор. Поскольку сырцовые кирпичи не обжигаются в печи, как глиняные кирпичи, они не затвердевают постоянно, а остаются неустойчивыми — они постоянно сжимаются и набухают при изменении содержания воды.Их прочность также колеблется в зависимости от содержания воды: чем выше содержание воды, тем ниже прочность.

Миссионерская церковь Сан-Франциско-де-Ассизи в Ранчо-де-Таос, штат Нью-Мексико, была построена из самана между 1772 и 1819 годами и благодаря своим отличительным скульптурным качествам является одной из самых известных и часто фотографируемых миссионерских церквей. Фото: Коллекция HABS, НПС.

Adobe не будет постоянно связываться с металлом, деревом или камнем, потому что он демонстрирует гораздо большую подвижность, чем эти другие материалы, разделяясь, трескаясь или скручиваясь в местах их сопряжения. Тем не менее, многие из этих более стабильных строительных материалов, таких как обожженный кирпич, дерево, известь и цементные растворы, тем не менее используются в глинобитном строительстве. Например, камень может быть использован для фундамента здания, а дерево может быть использовано для его крыши или перемычек и дверных проемов. В глинобитном здании эти материалы обычно удерживаются на месте за счет собственного веса или сжимающего веса стены над ними. Таким образом, возможности конструкции Adobe и вариации дизайна были несколько ограничены физическими ограничениями материала.

Сохранение и восстановление ветхого глинобитного здания является наиболее успешным, когда методы и методы, используемые для реставрации и ремонта, максимально схожи с методами, использовавшимися при первоначальном строительстве.

Кирпич

Сырцовый кирпич формуется из песка и глины, смешанных с водой до пластичной консистенции. Обычно в качестве связующего вещества используют солому или траву. Хотя они не укрепляют кирпичи и не придают им дополнительной долговечности, солома и трава способствуют более равномерной усадке кирпичей во время высыхания.Однако более важным для долговечности является присущее родной почве соотношение глины и песка. Приготовленную грязь укладывают в деревянные формы, утрамбовывают и разравнивают вручную. Затем кирпичи «вынимают» из формы для сушки на ровной поверхности, покрытой соломой или травой, чтобы кирпичи не прилипали. После нескольких дней сушки сырцовые кирпичи готовы к отверждению на воздухе. Это состоит в том, чтобы поставить кирпичи на бок в течение 4 недель или дольше.

Миномет

Исторически сложилось так, что большинство глинобитных стен было сложено из сырцовых кирпичей, уложенных на глиняный раствор.Такой раствор обладал теми же свойствами, что и кирпич: относительно непрочный и подвержен такой же скорости гигроскопического (влагоемкого) набухания и усадки, теплового расширения и сжатия, порчи. Следовательно, ни один другой материал не был так эффективен для склеивания сырцового кирпича. Сегодня цементные и известковые растворы обычно используются со стабилизированным сырцовым кирпичом, но цементные растворы несовместимы с нестабилизированным сырцовым кирпичом, поскольку они имеют разные скорости теплового расширения и сжатия.Таким образом, цементные растворы ускоряют разрушение сырцовых кирпичей, поскольку растворы прочнее самана.

Фундамент здания

Фундаменты ранних глинобитных зданий различались из-за различий в местных методах строительства и доступности материалов. Многие фонды были большими и капитально построенными, но других почти не существовало. Чаще всего глинобитные фундаменты зданий сооружались из кирпича, бутового камня или пустотелых стен (двойных), заполненных бутовым камнем, обломками черепицы или ракушками.Здания из глины редко строились над подвалами или подвальными помещениями.

Вига бревна и савино видны внутри глинобитного здания. Часто деревянные материалы, из которых состоит традиционная плоская глинобитная крыша, создают интересные и приятные узоры на потолках внутренних помещений. Фото: Рассел Ли, Коллекция Администрации безопасности ферм, Библиотека Конгресса

.

Стены

Поскольку глинобитная конструкция была несущей с низкой конструкционной прочностью, глинобитные стены, как правило, были массивными и редко возвышались над двумя этажами.По факту. максимальная высота глинобитных миссионерских церквей на юго-западе составляла примерно 35 футов. Часто контрфорсы укрепляли внешние стены для дополнительной устойчивости.

В некоторых частях юго-запада было принято класть длинный деревянный брус в последние ряды сырцовых кирпичей. Эта древесина служила длинной горизонтальной несущей пластиной для крыши, тем самым распределяя вес крыши вдоль стены.

Крыши

Ранние юго-западные глинобитные крыши (XVII-середина XIX вв.) имели тенденцию быть плоскими с невысокими парапетными стенами.Эти крыши состояли из бревен, которые поддерживали деревянные столбы, которые, в свою очередь, поддерживали деревянную обрешетку или слои прутьев, покрытых утрамбованной глинобитной землей. Древесина была осина, мескитовый кедр или что-то другое. Грубо обработанные бревна (называемые «вигас») или профилированные брусья были размещены на близких (23 фута или меньше) расстояниях между центрами, опираясь либо на горизонтальный деревянный элемент, который венчал глинобитную стену, либо на украшенные консольные блоки, называемые «консолью», которые были установить в глинобитную стену. Традиционно эти виги часто выступали через фасады стен, создавая типичные детали глинобитной конструкции, скопированные в стилях возрождения 20-го века.Затем поверх вига укладывали деревянные шесты диаметром около 2 дюймов (называемые «латиас»). Доски, расколотые вручную (называемые «кедрос», если это кедр, и «савинос», если кипарис) вместо шестов использовались, когда они были доступны. В некоторых районах они были уложены елочкой. В районах западного Техаса и Тусона ребра «сагуаро» (кактус) использовались для перекрытия между вигасами. После того, как в большинство районов прибыл железнодорожный транспорт, стали доступны распиленные доски и доски, очень похожие на обшивку крыш, которые часто использовались в зданиях конца 19 и начала 20 веков или для ремонта более ранних.

Затем поверх шестов или досок клали кедровые ветки, растительные волокна или ткань. Они служили обрешеткой, на которой уплотнялись 6 или более дюймов сырцовой земли. Если использовались доски, ветки были не нужны. Затем было нанесено покрытие из глинобитной глины. Плоские крыши были несколько наклонены к стокам из полых бревен (называемых «каналами» или «горголами»), черепицы или листового металла, которые выступали через стены парапетов.

Двускатные и четырехскатные крыши приобретали все большую популярность в глинобитных постройках в 19-20 веках.Разработаны «территориальные» стили и предпочтения в отношении тех или иных материалов. Например, черепица широко использовалась в Южной Калифорнии. Хотя железная дорога привезла немного деревянной черепицы и немного терракоты, кровля из листового металла была преобладающим материалом для крыш в Нью-Мексико.

Этажи

Исторически напольные материалы укладывались непосредственно на землю с минимальной подготовкой основания или без нее. Материалы для полов в глинобитных зданиях варьировались от земли до сырцового кирпича, обожженного кирпича, плитки или плитняка (называемого «лахасом») до обычных деревянных полов.

Поверхности Adobe известны своей хрупкостью и требуют частого ухода. Для защиты наружных и внутренних поверхностей новых глинобитных стен использовались поверхностные покрытия, такие как глиняная штукатурка, известковая штукатурка, побелка и штукатурка. Такие покрытия, нанесенные на наружную поверхность глинобитной конструкции, замедляют износ поверхности, обеспечивая возобновляемую поверхность глинобитной стены. В прошлом эти методы были недорогими и легко доступными для владельцев Adobe в качестве решения для периодического обслуживания и визуального улучшения.Однако недавний рост затрат на рабочую силу и изменения в культурных и социально-экономических ценностях заставили многих владельцев глинобитных зданий искать более долговечные материалы в качестве альтернативы этим традиционным и когда-то недорогим поверхностным покрытиям.

Традиционно глинобитные поверхностные покрытия, защищающие хрупкую глинобитную строительную ткань, обновлялись каждые несколько лет. Женщины перекрашивают глинобитную стену глиняной штукатуркой, смешанной с соломой, в Чамисале, Нью-Мексико. Фото: Рассел Ли, Коллекция Администрации по безопасности ферм, Библиотека Конгресса.

Грязевая штукатурка

Глиняная штукатурка уже давно используется в качестве поверхностного покрытия. Как и саман, глиняная штукатурка состоит из глины, песка, воды, соломы или травы и, следовательно, обладает свойствами, схожими со свойствами исходного самана. Глиняная штукатурка приклеивается к саману, потому что они сделаны из одних и тех же материалов. Хотя нанесение глиняной штукатурки не требует особых навыков, это трудоемкий и трудоемкий процесс. После нанесения глиняную штукатурку необходимо разгладить.Это делается вручную; иногда для сглаживания штукатурки используются оленьи шкуры, овчины и мелкие, слегка окатанные камни, чтобы создать «полированную» поверхность. В некоторых местах в окончательный слой подмешивают розовые или охристые пигменты и «полируют».

Побелка

Побелка использовалась на земляных постройках с незапамятных времен. Состоящая из измельченного гипсового камня, воды и глины, побелка действует как герметик, который можно наносить кистью на глинобитную стену или наносить большими кусками грубой ткани, например мешковиной.

Изначально побелка считалась недорогой и простой в нанесении. Но его непостоянство и стоимость ежегодного обновления сделали его менее популярным в качестве поверхностного покрытия в последние годы.

Известковая штукатурка

Известковая штукатурка, широко использовавшаяся в 19 веке как для наружного, так и для внутреннего покрытия, намного тверже глиняной штукатурки. Однако он менее гибкий и легко трескается. Он состоит из извести, песка и воды и наносится толстыми слоями шпателями или кистями.Чтобы известковая штукатурка прилипла к саману, стены часто надрезают топорами по диагонали, делая канавки глубиной около 1-1/2 дюйма. Пазы заполняют смесью известкового раствора и мелкой крошки камня или битой черепицы. Затем стена обильно покрывается известковой штукатуркой.

Цементная штукатурка

В Соединенных Штатах цементная штукатурка стала использоваться в качестве глинобитного поверхностного покрытия в начале 20 века для возрождения стилей юго-западной глинобитной архитектуры. Цементная штукатурка состоит из цемента, песка и воды и наносится мастерком в 1-3 слоя на проволочную сетку, прибитую к глинобитной поверхности.Этот материал был очень популярен, потому что он не требует особого ухода при нанесении на обожженный или стабилизированный сырцовый кирпич, а также потому, что его легко красить.

Однако следует отметить, что цементная штукатурка не образует связи с необожженным или нестабилизированным саманом; он опирается на проволочную сетку и гвозди, чтобы удерживать его на месте. Поскольку гвозди не могут сцепляться с саманом, твердая поверхность не может быть гарантирована. Даже при использовании очень длинных гвоздей влага внутри самана может вызвать ржавчину гвоздей и проволоки, что приведет к потере контакта с саманом.

Другие традиционные покрытия для поверхностей

Сюда входят такие предметы, как краски (на масляной основе, смоле или эмульсии), портландцементные растворы, покрытия из растительных экстрактов и даже покрытия из свежей крови животных (в основном для глинобитных полов). Некоторые из этих покрытий недороги и просты в нанесении, обеспечивают временную защиту поверхности и по-прежнему доступны для владельцев самана.

Когда предполагается консервация или восстановление исторического глинобитного здания, это, как правило, связано с тем, что стены или крыша здания каким-то образом ухудшились — стены могут потрескаться, подвергнуться эрозии, ямкам, выпуклостям или крыша может провиснуть.При планировании стабилизации и ремонта глинобитного здания необходимо:

  • Для определения характера износа
  • Чтобы определить и устранить источник проблемы, вызывающей ухудшение качества
  • Разработка планов реконструкции и реставрации с учетом целостности исторического глинобитного здания
  • Для разработки программы технического обслуживания после завершения реабилитации или реставрации.

Общий совет: Существует несколько принципов, соблюдение которых обычно приводит к относительно стабильному и постоянному ресурсу Adobe.

  1. Когда это возможно, заручитесь услугами или советом профессионального архитектора или другого специалиста по консервации, специализирующегося на консервации и стабилизации самана. Хотя это может быть дороже, чем «сделай сам», в долгосрочной перспективе это, вероятно, будет дешевле. Работа с ветхим глинобитным зданием – сложный и трудоемкий процесс. Непоправимый ущерб могут нанести благонамеренные, но неопытные «реставраторы». Более того, для интерпретации требований местного законодательства может потребоваться профессиональная помощь.
  2. Никогда не начинайте реставрацию или ремонт до тех пор, пока не будут обнаружены, проанализированы и решены проблемы, вызывающие ухудшение состояния самана. Например, провисшие или выпирающие стены могут быть результатом проблемы, называемой «поднимающейся влажностью» и/или чрезмерной нагрузкой на крышу. Поскольку разрушение самана почти всегда является конечным продуктом сочетания проблем, требуется квалифицированный специалист для анализа износа, выявления источника или источников износа и остановки ухудшения состояния до того, как начнется полное восстановление.
  3. Ремонт или замена глинобитных строительных материалов теми же типами материалов , которые использовались первоначально, и с использованием тех же методов строительства. Обычно лучшим и самым безопасным способом является использование традиционных строительных материалов. Отремонтируйте или замените испорченные сырцовые кирпичи на аналогичные. Отремонтируйте или замените прогнившие деревянные перемычки аналогичными деревянными перемычками. Проблемы, создаваемые введением разнородных материалов-заменителей, могут вызвать проблемы, намного превышающие те, которые в первую очередь привели к ухудшению состояния самана.

Ниже приведены некоторые распространенные признаки и источники ухудшения состояния самана, а также некоторые распространенные решения. Однако следует еще раз предостеречь, что износ глины часто является конечным продуктом более чем одной из этих проблем. Устранение только одного из них не обязательно остановит ухудшение состояния, если не лечить другие.

Структурные повреждения

Существует несколько распространенных структурных проблем в глинобитных зданиях, и хотя результаты этих проблем легко увидеть, их причины — нет.Многие из этих проблем возникают из-за неправильного проектирования или строительства, недостаточного фундамента, слабых или неподходящих материалов или воздействия внешних сил, таких как ветер, вода, снег или землетрясения. В любом случае для оценки этих проблем могут потребоваться услуги инженера-грунтовщика и/или инженера-строителя, разбирающегося в глинобитном строительстве. Решения могут включать ремонт фундамента, выравнивание наклонных и выпуклых стен, укрепление стен, вставку новых оконных и дверных перемычек, а также ремонт или замену сильно изношенных конструкций крыши.

Существует много явных признаков структурных проблем в глинобитных зданиях, наиболее распространенными из которых являются трещины в стенах, фундаменте и крышах. В самане трещины, как правило, хорошо заметны, но их причины бывает трудно диагностировать. Некоторое растрескивание является нормальным явлением, например, короткие трещины, возникающие по мере того, как саман сжимается и продолжает высыхать. Однако более обширное растрескивание обычно указывает на серьезные структурные проблемы. В любом случае трещины, как и все структурные проблемы, должен осматривать профессионал, который может дать рекомендации по их устранению.

Проблемы, связанные с водой

Как правило, глинобитные здания приходят в негодность из-за влаги, будь то чрезмерное количество дождевых или грунтовых вод. Успешная стабилизация, восстановление и окончательная выживаемость глинобитного здания зависят от того, насколько эффективно конструкция отводит воду. Невозможно переоценить важность защиты глинобитного здания от чрезмерной влаги.

Свод в основании этой глинобитной стены мог образоваться из-за солей, отложившихся в результате подъема грунтовых вод и/или брызг дождевой воды. Фото: файлы NPS.

В результате эрозионного воздействия дождевой воды и последующего высыхания глинобитных крыш, парапетов и поверхностей стен могут образовываться борозды, трещины, глубокие трещины и ямчатые поверхности. Пропитанный дождем глинобит теряет свою когезивную прочность и отслаивается, образуя закругленные углы и парапеты. Если оставить их без присмотра, дождевая вода может в конечном итоге разрушить глинобитные стены и крыши, что приведет к их дальнейшему износу и окончательному обрушению. Стоячая дождевая вода, которая скапливается на уровне фундамента, и брызги дождя могут вызвать «выемку» (выемку стены чуть выше уровня грунта).

Грунтовые воды (вода ниже уровня земли) могут присутствовать из-за родника, высокого уровня грунтовых вод, неправильного дренажа, сезонных колебаний уровня воды, чрезмерного полива растений или изменения уклона по обе стороны стены. Грунтовые воды поднимаются по капиллярам в стену и вызывают эрозию, вздутие и бухту самана. Сводчатость также возникает из-за растрескивания во время циклов замораживания-оттаивания. Когда вода поднимается из земли в стену, связь между частицами глины в сырцовом кирпиче разрушается.Кроме того, растворенные минералы или соли, переносимые водой из почвы, могут осаждаться на поверхности стены или рядом с ней по мере испарения влаги. Если эти отложения становятся сильно сконцентрированными, они также могут испортить глинобитную ткань. По мере высыхания самана обычно появляются усадочные трещины; незакрепленные участки сырцового кирпича и глиняной штукатурки могут крошиться.

Водонепроницаемая крыша с надлежащим водоотводом – лучшая защита от эрозии, вызванной дождем. Поверхности стен и крыш из глины, за которыми должным образом ухаживают традиционные плитки или поверхностные покрытия, обычно противостоят разрушительному воздействию дождевой воды.Водосточные желоба должны быть в хорошем состоянии и достаточными для стока дождевой воды с крыши. Стремясь остановить разрушительное воздействие дождевой воды, строители 19 века часто облицовывали стены парапета обожженным кирпичом. Эти кирпичи были тверже и лучше выдерживали разъедающее действие дождевой воды; однако добавление кирпичной кладки к существующей стене парапета резко меняет внешний вид и ткань конструкции. Рекомендуется использовать традиционный известковый раствор с обожженным кирпичом, поскольку он более водонепроницаем и совместим с более твердым кирпичом.

Дождевая вода, скопившаяся на глинобитном фундаменте, должна быть отведена от здания. Это может быть сделано путем перепланировки, строительства заполненных гравием траншей или желобов из кирпича, плитки или камня или с помощью любого метода, который эффективно удаляет стоячую дождевую воду. Перепланировка, пожалуй, лучшее решение, потому что дефектные желоба и траншеи могут фактически собирать и удерживать воду у основания стены или фундамента.

При ремонте «покрытия» можно учитывать повреждения, вызванные брызгами дождя, из сырцового кирпича, стабилизированного грунтовым цементом.С другой стороны, бетонные заплатки, цементная штукатурка и бордюрные контрфорсы против свода обычно имеют отрицательный эффект, поскольку влага может притягиваться и задерживаться за бетоном.

Цементная штукатурка и цементные заплаты имеют потенциал для определенных видов разрушения глины, связанного с водой. Коэффициент теплового расширения цементной штукатурки в 3-10 раз больше, чем у самана, что приводит к растрескиванию штукатурки. Трещины позволяют жидкой воде и парам проникать в саман под ним, а штукатурка препятствует высыханию стены.

По мере увеличения содержания влаги в самане наступает момент, когда саман становится мягким, как замазка. Когда стена станет полностью насыщенной, глинобитная грязь будет течь в виде жидкости. Это зависит от содержания песка, глины и ила в самане.

Если саман становится настолько влажным, что глина достигает своего предела пластичности, или если саман подвергается действию замораживания-оттаивания, это может привести к серьезным повреждениям. Под тяжестью кровли влажный саман может деформироваться или вздуться.Поскольку разрушение скрыто цементной штукатуркой, повреждение может оставаться незамеченным в течение некоторого времени. Поэтому для ремонта или восстановления частей стен следует использовать традиционные методы и материалы из глинобитного строительства.

Разрушительное воздействие влаги на глинобитные здания может быть существенно остановлено несколькими средствами .

  1. Кусты, деревья и другие насаждения фундамента могут причинять физический ущерб . Их корни могут прорастать в саман и/или они могут задерживать избыточную влагу в своих корнях и отводить ее в стены.Их удаление могло бы остановить этот процесс.
  2. Ровный грунт, непосредственно прилегающий к стенам, может быть причиной плохого дренажа . Можно рассмотреть возможность перепланировки таким образом, чтобы земля отклонялась от здания, что устраняло лужи дождевой воды.
  3. Установка водостоков в основании может рассматриваться как . Вокруг глинобитного здания у основания стен или у фундамента, если таковой имеется, выкапываются траншеи шириной от 2 до 2-1/2 футов и глубиной в несколько футов. Если почва слабая, может потребоваться наклон сторон траншеи, чтобы предотвратить обвал траншеи и последующее повреждение стены. Стенки и дно траншеи должны быть выстланы пароизоляцией из полиэтилена, чтобы собравшаяся вода не насыщала окружающий грунт и глинобитную стену. Затем на дно траншеи укладывают глиняную плитку или пластиковую трубу, которая стекает в отстойник или в открытый желоб. Траншея засыпается гравием с точностью до 6 дюймов от уровня земли. Затем оставшуюся выемку засыпают пористым грунтом.

Предостережение: Удаление растений, перепланировка или выемка траншей могут быть потенциально разрушительными для археологических памятников, связанных с историческими площадками глинобитных построек. Поэтому любое вмешательство в почву следует предпринимать с осторожностью и тщательным планированием.

После того, как одно или все из этих решений эффективно минимизируют проблемы подъема грунтовых вод, своды и износ стен можно исправить, заплатав участок новым глинобитным раствором и нанеся традиционные поверхностные покрытия. Следует помнить, однако, что если капиллярное действие не будет эффективно остановлено, это эрозионное состояние, безусловно, будет продолжаться. Самое главное, поверхностные покрытия и заплаты только устраняют последствия эрозии грунтовых вод и ветра, но не могут устранить причину.

Ветровая эрозия

Переносимый ветром песок часто называют фактором эрозии глинобитной ткани. Свидетельства ветровой эрозии часто трудно выделить, потому что результаты аналогичны водной эрозии; однако борозды, вызванные ветром, обычно более заметны в верхней половине стены и на углах, в то время как своды от дождевых брызг и грунтовых вод обычно находятся в нижней трети стены.

Техническое обслуживание является ключом к смягчению разрушительных последствий ветровой эрозии. Повреждения, нанесенные ветром глинобитным стенам и поверхностям крыш, следует устранить новым глинобитным раствором. Любое традиционное поверхностное покрытие может быть нанесено для защиты от любых возможных разрушительных воздействий в будущем. Если сильный ветер является постоянной проблемой, можно построить ветрозащитный экран или барьер, используя ограждение или деревья. Следует позаботиться о том, чтобы сажать деревья достаточно далеко от постройки, чтобы корни не разрушали фундамент и не задерживали влагу.

Растительность, насекомые и паразиты

Растительность и вредители — это природные явления, которые могут ускорить разрушение самана. Семена, внесенные ветром или животными, могут прорасти в глинобитных стенах или крышах, как и в любой другой почве. Действие корней может разрушить сырцовые кирпичи или вызвать задержку влаги, что повредит конструкцию. Животные, птицы и насекомые часто живут в глинобитных постройках, зарываясь и гнездясь в стенах или фундаментах. Эти вредители подрывают и разрушают конструктивную прочность глинобитного здания.Не следует упускать из виду возможность заражения термитами, поскольку термиты могут проходить сквозь глинобитные стены, как и через естественную почву. Деревянные элементы (перемычки, полы, оконные и дверные ставни и элементы крыши) уязвимы для нападения и разрушения термитами.

Важно немедленно избавить глинобитные конструкции от всех вредителей растений, животных и насекомых и принять превентивные меры против их возвращения. Саженцы должны быть удалены из самана, как только они обнаружены.Крупные растения следует удалять осторожно, чтобы их корневая система не вытеснила глинобитный материал. Борьба с вредителями с использованием химикатов должна быть тщательно изучена, чтобы оценить немедленное и долгосрочное воздействие химикатов на глинобитное здание. Профессиональные консультации в этой области важны не только потому, что химические вещества могут переноситься в стены капиллярным путем и оказывать повреждающее воздействие на саманное полотно, но и из соображений безопасности человека и окружающей среды.

Несовместимость материалов

Поскольку глинобитные здания постоянно раздуваются и сжимаются, вполне вероятно, что ремонтные работы уже проводились когда-то в течение срока службы здания. Философия сохранения самана изменилась, как и методы реставрации и восстановления. Методы, приемлемые всего 10 лет назад, больше не считаются подходящими. До недавнего времени сырцовые кирпичи заменяли портландцементом; ветхие деревянные перемычки и двери заменены на стальные; а глинобитные стены были покрыты пластиковыми или латексными поверхностными покрытиями.Гигроскопическая природа самана сделала эти методы неэффективными и, что наиболее важно, разрушительными. Высокая прочность портландцементного раствора и штукатурки привела к растрескиванию и крошению более слабого сырцового кирпича во время дифференциального расширения этих несовместимых материалов. Стальные перемычки намного жестче глинобитных. Когда здание расширяется, глинобитные стены скручиваются, потому что они более гибкие, чем стальные. Пластиковые и латексные настенные покрытия использовались для герметизации поверхности, чтобы она не расширялась вместе с остальной частью кирпича.В результате части стены откололись. В некоторых случаях несовместимые материалы могут быть удалены из здания без последующего повреждения конструкции. В других случаях это невозможно. Поэтому рекомендуется профессиональная консультация.

После устранения износа глинобитного здания и любых связанных с ним структурных повреждений можно приступать к реставрации глинобитного здания. Особое внимание следует уделить замене, ремонту и/или воспроизведению всех поврежденных материалов традиционными или оригинальными материалами.

Традиционная смесь глины и соломенной штукатурки должна быть применена, чтобы стабилизировать внешний вид этого дома. Фото: файлы NPS.

Исправление и восстановление Adobe Brick

При исправлении и замене сырцового кирпича. следует приложить все разумные усилия, чтобы найти глину с текстурой и цветом, похожими на оригинальную ткань. Когда отдельный сырцовый кирпич частично разрушился, его можно залатать на месте. Испорченный материал можно соскоблить и заменить соответствующим глинобитным раствором.Часто фрагменты первоначального сырцового кирпича измельчали, смешивали с водой и повторно использовали для заделки разрушенного участка. Тем не менее, некоторые специалисты не рекомендуют повторно использовать отколовшийся материал, поскольку он часто содержит высокую концентрацию солей.

Если значительная часть кирпича разрушена или расколота, можно приобрести сырцовые кирпичи и полукирпичи промышленного производства или изготовить их на месте или поблизости. Обычно они имеют толщину 3 или 4 дюйма и в идеале состоят из нестабилизированного самана (то есть без каких-либо химических добавок).Испорченные сырцовые кирпичи следует выскоблить, чтобы вставить новые кирпичи. Если большая часть кирпича не испортилась, то испорченную часть можно заменить полукирпичем. Может оказаться необходимым обрезать неиспорченные части кирпича, чтобы установить заподлицо новые или полукирпичи. Слегка сбрызните (не замачивайте) новый кирпич и прилегающие участки водой, чтобы облегчить сцепление. Избыток влаги может вызвать вздутие. Всегда используйте традиционный строительный раствор.

Когда необходимо заменить целые кирпичи или участки кирпичных стен, следует проявлять осторожность при покупке готовых кирпичей. Многие из них в настоящее время производятся с использованием в составе стабилизирующих добавок (портландцемент, известь или битумная эмульсия). Хотя включение этих агентов в новые кирпичи-сырцы является техническим достижением в отношении их долговечности, они окажутся несовместимыми с тканью исторического глинобитного здания. Бетонные блоки и шлакоблоки также являются заманчивыми решениями для обширной замены сырцового кирпича; но, как и коммерчески стабилизированные сырцовые кирпичи, они несовместимы со старыми и более нестабильными сырцовыми кирпичами.Тем не менее, бетонные блоки успешно используются для внутренних перегородок.

Исправление и замена раствора

При ремонте рыхлого и испорченного глинобитного раствора также следует соблюдать осторожность, чтобы он соответствовал исходному материалу, цвету и текстуре. Самое главное, никогда не заменяйте глинобитный раствор известковым раствором или раствором из портландцемента. Распространенной ошибкой является предположение, что твердость или прочность строительного раствора являются мерой его пригодности для ремонта или реконструкции самана. Растворы, состоящие из портландцемента или извести, не имеют такого же коэффициента теплового расширения, как сырцовый кирпич.При постоянном тепловом расширении и сжатии сырцовых кирпичей портландцементные или известковые растворы заставят кирпичи — более слабый материал — растрескиваться, крошиться и в конечном итоге разрушаться.

Однако признано, что некоторые поздние исторические глинобитные здания всегда использовали портландцемент или известковые растворы при их первоначальном строительстве. Удаление и замена этих растворов глиняным раствором не рекомендуется, поскольку их удаление обычно разрушает сырцовые кирпичи.

При ремонте трещин в глинобитном кирпиче можно использовать процедуру, аналогичную заделке швов в кладке. Трещины необходимо выгребать на глубину, в 2—3 раза превышающую ширину стыкового шва, для получения хорошего «запирания» (механического сцепления) раствора с сырцовым кирпичом. Кирпичи следует слегка сбрызнуть водой, чтобы усилить когезионную связь. Затем для заполнения трещин можно использовать мастерок или большой пистолет для затирки раствором нового глинобитного раствора.

Ремонт и замена деревянных элементов

Прогнившие или зараженные термитами деревянные элементы, такие как виги, савино, перемычки, стеновые скобы или полы, должны быть отремонтированы или заменены.Дерево всегда следует заменять деревом. Однако для ремонта резных выступов можно использовать специально разработанные низкопрочные эпоксидные закрепители и ремонтные составы, что позволяет сохранить первоначальное мастерство. Однако перед ремонтом следует провести тесты, чтобы проверить желаемые результаты, поскольку они обычно необратимы. Это область ремонта зданий, которой не следует заниматься любителям.

Исправление и замена поверхностных покрытий

Исторически сложилось так, что почти все поверхности глинобитных зданий были покрыты.Когда эти покрытия изнашиваются, их необходимо заменять. Следует приложить все усилия, чтобы повторно покрыть поверхность тем же материалом, которым она была первоначально покрыта.

Когда покрытие представляло собой глиняную штукатурку, процесс требует, чтобы испорченная глиняная штукатурка была соскоблена и заменена аналогичными материалами и аналогичными методами, пытаясь во всех случаях максимально приблизить ремонтные работы к оригиналу. Всегда лучше покрывать саман глиняной штукатуркой, даже если глиняную штукатурку необходимо обновлять чаще.

Процесс не так прост, когда речь идет о штукатурках из известняка и портландцемента. Необходимо удалить как можно большую часть испорченного поверхностного покрытия, не повреждая под ним ткань из сырцового кирпича. Никогда не наносите еще один слой известковой штукатурки или штукатурки на портландцементе поверх испорченного поверхностного покрытия. Если серьезное ухудшение существует на поверхности, то вполне вероятно, что гораздо большее ухудшение существует внизу. Как правило, эта проблема связана с водой, и в этом случае рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Если требуется обширное повторное покрытие известковой штукатуркой или штукатуркой на портландцементе, владелец глинобитного здания может рассмотреть возможность обшивки стен обрешеткой, а затем оштукатурить их, создав таким образом барьер для влаги. Всегда используйте тот же материал, который заменяется. Хотя известковая штукатурка и штукатурка из портландцемента менее удовлетворительны в качестве поверхностного покрытия, многие глинобитные здания всегда имели их в качестве поверхностного покрытия. Их полное удаление нецелесообразно, так как процесс может оказаться более разрушительным, чем естественный износ.

Крыши

Плоские глинобитные крыши должны быть восстановлены и сохранены в первоначальном виде и с использованием материалов; однако восстановление или реконструкция плоской глинобитной крыши на здании может быть неосуществимым или нецелесообразным, если крыша ранее была преобразована в двускатную с листовым металлом, черепицей или деревянной черепицей.

Если существующая плоская глинобитная крыша восстанавливается с помощью свежего слоя глинобитной глины поверх существующей глинобитной крыши, следует позаботиться о временной поддержке крыши во время работы, потому что глинобитная глина более мокрая, чем после затвердевания. Без поддержки крыша может рухнуть или прогнуться. Если во время таких работ деревянные опоры крыши провисают, древесина может получить необратимый прогиб, что приведет к неадекватному дренажу и / или «заболачиванию» в низких точках. Затопление особенно вредно для глинобитных крыш, поскольку стоячая вода в конечном итоге пропитает грязь и вызовет гниение деревянных элементов крыши.

На глинобитном здании не рекомендуется сооружать новую крышу, которая тяжелее заменяемой крыши.Если стены ниже имеют неустраненные проблемы с влажностью, дополнительный вес новой крыши может привести к вздутию стен (деформация, вызванная тем, что саманный ил находится в пластическом состоянии). Если стены сухие, но сильно повреждены, дополнительный вес может привести к растрескиванию или разрушению стен (нарушение сжатия).

Полы, окна, двери и т. д.

Окна, двери, полы и другие оригинальные детали старого глинобитного здания должны быть сохранены, когда это возможно. Однако понятно, когда требования современной жизни заставляют изменить некоторые из этих характеристик: тепловые окна и двери, полы, за которыми легко ухаживать, и т. д.Но следует приложить все разумные усилия, чтобы сохранить оригинальные детали интерьера и экстерьера.

Периодическое техническое обслуживание всегда было ключом к успешному выживанию глинобитных зданий. Как только реабилитация или реставрация завершена, следует приступить к какой-либо программе постоянного технического обслуживания. Особо следует отметить изменения в здании. Следует регулярно контролировать ранние стадии растрескивания, провисания или вздутия глинобитных стен. Все повреждения, вызванные водой, должны быть отмечены и устранены на самых ранних стадиях.Ущерб растениям, животным и насекомым должен быть остановлен до того, как он станет существенным. Крышу следует периодически осматривать. Поверхностные покрытия необходимо часто осматривать и ремонтировать или заменять по мере необходимости.

Механические системы следует контролировать на предмет поломки. Например, протекающие водопроводные трубы и конденсат потенциально могут нанести больше вреда глинобитному зданию, чем кирпичной, каменной или каркасной конструкции. Наблюдение за глинобитными зданиями на предмет незначительных изменений и регулярное техническое обслуживание — это политика, которую невозможно переоценить.Природа глинобитных зданий состоит в том, чтобы разрушаться, но циклическое техническое обслуживание может существенно сдержать этот процесс, создавая, таким образом, относительно стабильное историческое глинобитное здание.

В заключение, пытаться сохранить глинобитное здание почти противоречие. Саман — это материал формованной земли, возможно, немного более прочный, чем сама почва, но материал, которому свойственно разрушаться. Таким образом, сохранение исторических глинобитных зданий — более широкая и сложная проблема, чем думает большинство людей.Склонность самана к порче – естественный, непрерывный процесс. Хотя было бы желательно остановить этот процесс, чтобы защитить здание, удовлетворительный метод еще не разработан. Компетентное сохранение и техническое обслуживание исторических глинобитных зданий на юго-западе Америки должно (1) принимать глинобитный материал и его естественный износ, (2) понимать здание как систему и (3) понимать силы природы, которые стремятся вернуть здание. в исходное состояние.

Многие люди внесли свой вклад в направление, содержание и окончательную форму этого Краткого отчета о сохранении. Текст и иллюстративные материалы были подготовлены де Тилом Паттерсоном Тиллером, историком архитектуры, и Дэвидом В. Луком, AIA, Отдел технической консервации. Большая часть технической информации была основана на неопубликованном отчете, подготовленном по контракту для этого офиса Ральфом Х. Коми, Робертом С. Гибнером и Альбертом Н. Хоппером, Колледж архитектуры Аризонского университета, Тусон.Ценные предложения и комментарии были сделаны архитекторами Юджином Джорджем, Остин, Техас; Джон П. Конрон, Санта-Фе; и Дэвид Г. Баттл, Санта-Фе. Среди других сотрудников, оказывавших редакционную помощь, Х. Уорд Джандл и Кей Д. Уикс.

Настоящая публикация была подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия от 1966 г. с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической сохранности (TPS) Службы национальных парков готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственному сохранению исторических памятников для широкой публики.

август 1978 г.

Баер, Курт; и Рудингер, Хью. Архитектура калифорнийских миссий. Лос-Анджелес: Издательство Калифорнийского университета. 1958 год.

Баундро. EH Изготовление Adobe Brick. Беркли, Калифорния: Fifth Street Press, 1971.

Бантинг, Бейнбридж. Ранняя архитектура в Нью-Мексико . Альбукерке: Университет Нью-Мексико, 1976.

____________ Земля и древесина, сделанные : Архитектура Нью-Мексико.Альбукерке: Издательство Университета Нью-Мексико. 1974 г.

Клифтон, Джеймс Р. Сохранение исторических построек Adobe: отчет о состоянии . Вашингтон, округ Колумбия: Техническое примечание 934 Национального бюро стандартов, Типография правительства США, инвентарный номер 003-00301740-0, февраль 1977 г.

МакГенри, Пол Грэм-младший Adobe — создай сам. Тусон, Аризона: University of Arizona Press, 1973.

Филлипс, Морган В.; и Селвин, Джудит Э. Эпоксидные смолы для ремонта дерева в исторических зданиях. Вашингтон, округ Колумбия: Служба сохранения и отдыха наследия, 1978 г.

Статьи, периодические издания и библиографии

«Adobe, прошлое и настоящее». Перепечатано с El Palacio. Том. 77, нет. 4 (1971).

«Архитектурный путеводитель по северной части Нью-Мексико». Архитектура Нью-Мексико. Том.12, вып. 9 и 10 (сентябрь, октябрь 1970 г.).

Новости Adobe . Лос-Лунас, Нью-Мексико. Публикуется раз в два месяца.

Барнс, Марк Р. «Библиография Adobe». Бюллетень Ассоциации технологий консервации . Том. 7, нет. 1 (1975).

Эйр, Т.А. «Физические свойства Adobe, используемого в качестве строительного материала». Бюллетень Университета Нью-Мексико . Инженерная серия. Том.1, нет. 3 (1935).

Джордж, Юджин. «Библиография Adobe». Бюллетень Ассоциации технологий консервации . Том. 5, нет. 4 (1974).

Хаапала, К.В. «Стабилизация и восстановление старых структур Adobe в Калифорнии». Информационный бюллетень Национальной ассоциации реставраторов . Мерфи, Калифорния, июнь 1972 г.

Хукер, Ван Дорн. «Вручать гипс или нет?» Архитектура Нью-Мексико .Том. 19, нет. 5 (сентябрь-октябрь 1977 г.).

Домашние животные, печи для обжига соломенной глины и извести. « Турциясонг

Отряд извести IV: домашние животные, печи для обжига извести из соломенной глины.

«Ни одна из этих целей и проектных параметров не будет рассматриваться в близоруком смысле. Контекст должен учитываться при оценке соотношения затрат и выгод в целостном смысле, который включает ценности, выходящие за рамки удобства и контроля.

После обжига извести в стальном барабане, насколько мы чувствовали, мы могли ничего не добавлять в барабан. Мы с Тоней решили заняться строительством печи из подручных материалов. Это была одна цель — изучить возможности доступных материалов. Другой заключался в том, чтобы поэкспериментировать с изменениями конструкции, чтобы улучшить дымность и эффективность. Мы решили добавить решетку и топку, чтобы посмотреть, куда это нас приведет и насколько эффективным может быть сжигание огня отдельно от снарядов.Металлический барабан научил нас, что нам нужна либо изоляция, либо масса, либо и то, и другое вместе, чему я дал глупое, но уместное название «массация». Мы подумали об использовании некоторых кирпичей, которые были под рукой, но решили пойти немного более примитивно, используя материал, который мы могли бы найти где угодно. Это означало наличие базы, которая могла бы поддерживать решетку. Мы решили использовать кирпичи только для основания, потому что для наших экспериментальных целей это было быстрее, чем замазывать кирпичи саманом, хотя самца, вероятно, сработала бы лучше. Мы намазали грязью кирпичи снаружи, чтобы закрыть большую часть утечек воздуха. Основание имело короткую топку, ведущую к колосниковой решетке внизу колонны.

База Питомца, сложенная из кирпичей, а затем покрытая грязью, была быстрым способом опробовать идею использования топки и решетки.

Идея материала для корпуса печи пришла мне в голову во время посещения Изумрудной Земли, местного сообщества, которое занимается естественным строительством. Они используют систему плетения и мазни, которая заменяет плетень из палочек пучками соломы, смоченными в глиняном шликере.Я решил, что это, вероятно, сработает для сжигания печи хотя бы один раз. Работы оказалось много, поэтому для рубки мы просто обмакивали вязанки соломы в щепу и укладывали их без каких-либо вертикальных опор. И это работало нормально. Мы набрали пучки сухой соломы из дикой травы, окунули их в грубую глиняную подстилку, сделанную из глины из месторождения здесь, на земле, и просто построили ее. Стены получились толщиной около 3 см. Так как соломинка полая, а пластинка имеет значительный вес, эта система дала нам именно ту массацию, к которой мы стремились, с очень небольшими усилиями.Наш друг Йоши сказал, что это было похоже на домашнее животное, и имя прижилось.

Глиняная осыпь была сделана из глины, которую мы выкопали, копая весеннюю лужу. Накладка довольно толстая, и мы использовали совсем немного, так как это клей, который скрепляет все вместе. Я также подумал, что толстый слой глины вокруг соломы защитит ее от слишком быстрого возгорания.

Как видите, там много глины. Шликер очень толстый и солома хорошо пропитана. Глина должна держаться вместе после выгорания соломы.

Форма корпуса была несколько сужена кверху. Учитывая отсутствие ограничений в материалах, я был бы склонен построить печь, слегка выпуклую посередине и слегка суженную вверху и внизу, со значительно более ограниченным верхом. Многие традиционные печи сделаны таким образом. Я не могу точно сказать, почему, но я думаю, что это потому, что большее пространство в середине даст газам и теплу место для своего рода распространения и замедления, в то время как суженный верх может еще больше замедлить газы. Кроме того, если внутренняя часть имеет несколько сферическую или вогнутую форму, тепло, исходящее от нагретых стенок, будет излучаться вниз и вверх, а не прямо поперек, что, по крайней мере теоретически, будет удерживать тепло дольше, когда оно отскакивает назад и вперед внутри изогнутых стенок. печь. Во всяком случае, так мне подсказывает моя интуиция.

Питомцу было придано небольшое сужение кверху. (фото Тони Синг Чи)

В топке разожгли небольшой огонь, чтобы быстрее просушить печь. Когда он был частично сухим и твердым на ощупь, мы сделали в нем ожог.Сжигать только топку без топлива в корпусе печи было безнадежно, как я и подозревал. Возможно, это могло бы сработать, если бы использовалась большая камера сгорания с относительно небольшой печью и тонной дров, чтобы действительно накачать туда большое количество тепла. Такое расположение может также потребовать большей изоляции, чем у нас было. В то время как тело нашей печи для обжига соломы/глины содержало много пор, в теле также было значительное количество глины, которая поглощала тепло. Тем не менее, я не помню, чтобы снаружи печи когда-либо было очень жарко, поэтому мы сохраняли большую часть тепла или, по крайней мере, теряли его сверху, как и следовало ожидать, а не по бокам.Используя чередующиеся слои топлива и снарядов, топка, казалось, немного помогала в тушении огня и работе с меньшим количеством дыма, но, вероятно, недостаточно, чтобы оправдать ее существование. В целом, я бы сказал, что топка была неудачной. Хорошей новостью является то, что процент полностью прокаленных гильз действительно увеличился при сжигании смешанного топлива/гильзы. Раковинам, соприкасающимся со стенкой печи, не суждено было недокальцинироваться, как при использовании простого стального барабана.

Процент прокаленной скорлупы в питомце всегда был выше, чем в барабане.Эти снаряды выглядят хорошо обожженными. Обратите внимание на кусочки глины от эрозии стен. Каждый обжиг уносил с собой еще один слой печи. Хммм, интересно, можно ли использовать это как пуццолан!?

Мы прожгли как минимум 8 ожогов у питомца, прежде чем он распался. Его все время укрывали от дождя. После нескольких ожогов он стал хрупким, и последние 2 или 3 раза с ним едва справились. Это кажется напрасной тратой усилий, но есть и положительные моменты. Я думаю, что обожженная глина отлично улучшит почву, нам не пришлось ничего покупать, строить было весело, и мы немного потренировались.Изучая исторические отчеты о биоугле в Европе и Северной Америке, я нашел ряд ссылок на большую ценность обожженной глины, используемой в качестве удобрения для почвы. Глина, выжженная из питомца, действительно аккуратная. Солома на большей части сгорела, оставив повсюду маленькие трубочки. Изящная система может состоять в том, чтобы сжигать сельскохозяйственную известь в аналогичной печи, при этом производя древесный уголь, если это возможно, а затем помещать всю партию в почву, когда печь слишком выгорела, чтобы ее можно было использовать дальше. Это может быть довольно много работы, но древесный уголь и глина должны быть постоянными инвестициями, а не одноразовым внесением удобрений.

Стены домашних животных обожжены в легкую трубчатую глину с отпечатком каждой соломинки. Внутренняя часть печи понемногу разрушалась с каждым обжигом, пока не начали появляться дыры в стенах в верхней части, где больше кислорода. остаточная зола, весь обугленный глиняный корпус печи и кусочки извести были измельчены в порошок и добавлены на грядку в качестве удобрения/кондиционирования почвы. Если бы подобная печь была построена как разовая для обжига одной партии или, может быть, всего пары партий извести, ее можно было бы построить гораздо быстрее и небрежнее, при этом выполняя свою работу.Известь трудно измельчить для использования в сельском хозяйстве в традиционных условиях, но ее легко гасить после сжигания. Так как обожженная глина может иметь большую ценность в качестве удобрения для почвы, кажется, что эту идею стоит рассмотреть в дальнейшем для сжигания извести в сельском хозяйстве. Если бы одновременно можно было производить древесный уголь, это сделало бы эту идею еще более убедительной.

Питомец версии 2.0 был собран на The Buckeye Gathering в 2012 году. Мы построили его вместе с кузнецом Брайсом в виде двойной плавильной печи и печи для обжига извести, используя тюк пшеничной соломы и глиняную крошку.Брайс собрал немного железной руды для плавки, и мы подумали, что сможем приготовить двух птиц в одной печи. на этот раз мы немного углубились в землю, чтобы сделать площадку для сбора шлака. Это не очень хорошо работало с обжигом извести и, вероятно, не с плавкой. Это просто создало прохладную зону позади печи, несмотря на добавление 3 вентиляционных отверстий на уровне земли. Известь сгорела, но был высокий процент недопрокаленной скорлупы. Плавка тоже не удалась, но мы были склонны думать, что неудача была связана с плохой железной рудой, а не с конструкцией печи или управлением.Урок, полученный при обжиге извести, воздух должен поступать снизу печи, а не частично вверх. Это может быть не так в более высоких печах, но для небольших печей, я думаю, очень важно, чтобы воздух поступал на уровне земли. Эта печь была обожжена только дважды, а затем была заброшена на месте, но в ней было еще больше ожогов.

База Питомца II находилась под землей. Не рекомендуется. По крайней мере, не так, как это сделали мы.

Питомец 2.0 в действии. (фото Тони Синг Чи)

Концепция питомца из соломенной глины довольно крутая.Собирается быстро и не требует ничего покупать. После того, как выгорело, нет отходов, и, если что, остатки полезны. Я бы порекомендовал построить его на низком глыбовом основании или просто на земле, оставив четыре вентиляционных отверстия на уровне земли, образованные двумя неглубокими пересекающимися траншеями, пересекающими друг друга в центре. Небольшое сужение к вершине, вероятно, было бы хорошей идеей. Если печь выше, чем вы можете дотянуться сверху донизу, вам, вероятно, потребуется построить арку внизу для ее очистки.Эта конструкция, которая в основном похожа на горение в барабане (см. часть первую этого обновления), но с массой и изоляцией, не решает проблему чрезмерного дыма. Для этого решения нужно вернуться к чертежной доске. Дыма можно немного уменьшить, разжигая огонь перед добавлением дров и ракушек слоями, позволяя каждому слою начать работу, прежде чем добавлять следующий. Сжигание сверху также является вариантом, но, вероятно, потребует значительного увеличения высоты с некоторыми приспособлениями для сжигания отходящих газов (подробнее об этой концепции см. ниже).) Глыба (смесь глины, песка и соломы для тех, кто еще не знает) может быть использована для строительства печи и, вероятно, надолго переживет домашнее животное. Это также потребует гораздо больше работы и все еще далеко не постоянно. Початок также будет гораздо менее изолирующим, чем соломенная конструкция домашнего животного, покрытая глиной. Мне посчастливилось каждый год немного тусоваться с Кико Дензер на собрании Бакай. Он довольно сообразителен, когда дело касается огня. Одна из его идей заключалась в том, чтобы использовать опилки или, возможно, больше похожую на древесную муку, смешанную с глиной, чтобы построить корпус печи; он говорит, что так делают огнеупорные кирпичи.Опилки служили своего рода заполнителем, но сгорали при обжиге, оставляя легкий пористый материал. Еще одна идея, которую он выдвинул, заключалась в том, чтобы попробовать технику, используемую при обжиге глиняной посуды, когда дерево и горшки, сложенные вместе, обертываются газетой, которую сначала погружают в глиняную крошку. Это формирует временную печь.

Питомец два. (фото Тони Синг Чи)

Если энергия и другие приоритеты не будут мешать (что маловероятно), я надеюсь еще немного изучить возможность сжигания извести в домашних условиях.Цель состоит в том, чтобы сделать конструкцию печи простой и доступной, чтобы соответствовать домашним целям, одновременно повышая эффективность и уменьшая загрязнение в виде дыма. Повышение процента полностью прокаленных скорлупок как можно ближе к 100% также стоит на повестке дня, но это действительно относится к эффективности. Ни одна из этих целей и проектных параметров не будет рассматриваться в близоруком смысле. Контекст должен учитываться при оценке соотношения затрат и выгод в целостном смысле, который включает ценности, выходящие за рамки удобства и контроля. Это важно (поэтому выделено жирным курсивом ;).   Например, я не собираюсь заострять внимание на 100% прокаливании, если это означает сжигание на 50% больше топлива. И что я получу от небольшого выигрыша в любой цели, если это будет означать покупку на 500,00 изоляционных материалов специального производства или переход от дерева к пропану? Проблема дыма, вероятно, будет приоритетной на данный момент. Меня интересует концепция под названием TLUD Top Lit Up Draft. Я сделал один обжиг питомца сверху, используя кусок дымохода, чтобы расширить печь, чтобы обеспечить тягу.Концепция TLUD также требует факельного сжигания несгоревших газов, что для меня обеспечивалось негерметичными зазорами между верхом печи и печной трубой. Насколько я помню, сжигание прошло нормально (хотя я не уверен, насколько хорошо я это делаю, я думаю, что запомнил бы, если бы оно прошло очень плохо), и с намного меньше дыма. так что я воодушевлен. Основная концепция заключается в том, что тяга поступает снизу (воздух часто предварительно нагревается, проходя через пространство между внутренним контейнером, в котором находится горение, и внешним слоем) и проходит через всю печь, где потребляется. возгорание в зоне возгорания.Поскольку огонь зажигается сверху, он не тушит гигантская куча топлива и снарядов, как в печи с нижним освещением. На самом деле огню в некотором роде не хватает кислорода, но лишние газы, образующиеся при этом, вспыхивают в верхней части устройства, поглощая весь дым. Концепция TLUD используется в печах для газификации и для производства биоугля. У меня есть несколько новых металлических барабанов, и я уже надеюсь изучить эту идею по производству древесного угля для использования в качестве добавки к почве. Наконец, я с самого начала был заинтересован в изучении возможности одновременного производства биоугля и извести.Я понятия не имею, может ли это сработать, но я бы хотел попробовать. Я все равно надеюсь произвести много угля, и было бы неплохо использовать это тепло для чего-то. Так как у нас здесь кислые почвы, известь является необходимой добавкой, хотя предполагается, что использование угля в почве также поможет повысить уровень pH. Я могу получить тонны устричных раковин дешево или бесплатно (кроме бензина и вождения, конечно), поэтому прокаливание нескольких раковин, уже выделяя кучу тепла во время обугливания, звучит довольно круто. Если это сработает, у меня есть ощущение, что это будет быстро горящий, высокотемпературный дизайн TLUD с в основном деревом и всего несколькими снарядами.Эти снаряды все равно будут складываться при изготовлении большого количества угля. Надеюсь, это будет не последний пост о сжигании извести. Если кто-нибудь попробует какую-либо из этих идей, пожалуйста, вернитесь и расскажите нам всем, как все прошло!

! Ура снаряды!

Нравится:

Нравится Загрузка…

3 ноября 2013 г. —

Автор: Стивен |
Без категории | известь, жжение извести, известковая замазка, морская известь

%PDF-1.5
%
1 0 объект
>
>>
эндообъект
4 0 объект

/CreationDate (D:20141016161436+01’00’)
/ModDate (D:20141016161436+01’00’)
/Режиссер
>>
эндообъект
2 0 объект
>
эндообъект
3 0 объект
>
эндообъект
5 0 объект
>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/XОбъект >
>>
/MediaBox [0 0 595,32 841,92]
/Содержание [45 0 R 46 0 R 47 0 R]
/Группа >
/Вкладки /S
/StructParents 0
/Анноты [48 0 R]
>>
эндообъект
6 0 объект
>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
/MediaBox [0 0 595,32 841,92]
/Содержание 49 0 Р
/Группа >
/Вкладки /S
/StructParents 1
>>
эндообъект
7 0 объект
>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
/MediaBox [0 0 595.32 841,92]
/Содержание 52 0 Р
/Группа >
/Вкладки /S
/StructParents 2
>>
эндообъект
8 0 объект
>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
/MediaBox [0 0 595,32 841,92]
/Содержание 53 0 Р
/Группа >
/Вкладки /S
/StructParents 3
>>
эндообъект
9 0 объект
>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
/MediaBox [0 0 595,32 841,92]
/Содержание 54 0 Р
/Группа >
/Вкладки /S
/StructParents 4
>>
эндообъект
10 0 объект
>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
/MediaBox [0 0 595.32 841,92]
/Содержание 55 0 Р
/Группа >
/Вкладки /S
/StructParents 5
>>
эндообъект
11 0 объект
>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
/MediaBox [0 0 595,32 841,92]
/Содержание 56 0 Р
/Группа >
/Вкладки /S
/StructParents 6
>>
эндообъект
12 0 объект
>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
/MediaBox [0 0 595,32 841,92]
/Содержание 57 0 Р
/Группа >
/Вкладки /S
/StructParents 7
>>
эндообъект
13 0 объект
>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
/MediaBox [0 0 595.32 841,92]
/Содержание 58 0 Р
/Группа >
/Вкладки /S
/StructParents 8
>>
эндообъект
14 0 объект
>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
/MediaBox [0 0 595,32 841,92]
/Содержание 59 0 Р
/Группа >
/Вкладки /S
/StructParents 9
>>
эндообъект
15 0 объект
>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
/MediaBox [0 0 595,32 841,92]
/Содержание 60 0 Р
/Группа >
/Вкладки /S
/StructParents 10
>>
эндообъект
16 0 объект
>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
/MediaBox [0 0 595.32 841,92]
/Содержание 61 0 Р
/Группа >
/Вкладки /S
/StructParents 11
>>
эндообъект
17 0 объект
>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
/MediaBox [0 0 595,32 841,92]
/Содержание 62 0 Р
/Группа >
/Вкладки /S
/StructParents 12
>>
эндообъект
18 0 объект
>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
/MediaBox [0 0 595,32 841,92]
/Содержание 63 0 Р
/Группа >
/Вкладки /S
/StructParents 13
>>
эндообъект
19 0 объект
>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
/MediaBox [0 0 595.32 841,92]
/Содержание 64 0 Р
/Группа >
/Вкладки /S
/StructParents 14
>>
эндообъект
20 0 объект
>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
/MediaBox [0 0 595,32 841,92]
/Содержание 65 0 Р
/Группа >
/Вкладки /S
/StructParents 15
>>
эндообъект
21 0 объект
>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
/MediaBox [0 0 595,32 841,92]
/Содержание 66 0 Р
/Группа >
/Вкладки /S
/StructParents 16
>>
эндообъект
22 0 объект
>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
/MediaBox [0 0 595.32 841,92]
/Содержание 67 0 Р
/Группа >
/Вкладки /S
/StructParents 17
>>
эндообъект
23 0 объект
>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
/MediaBox [0 0 595,32 841,92]
/Содержание 68 0 Р
/Группа >
/Вкладки /S
/StructParents 18
>>
эндообъект
24 0 объект
>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
/MediaBox [0 0 595,32 841,92]
/Содержание 69 0 Р
/Группа >
/Вкладки /S
/StructParents 19
>>
эндообъект
25 0 объект
>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
/MediaBox [0 0 595.32 841,92]
/Содержание 70 0 Р
/Группа >
/Вкладки /S
/StructParents 20
>>
эндообъект
26 0 объект
>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
/MediaBox [0 0 595,32 841,92]
/Содержание 71 0 Р
/Группа >
/Вкладки /S
/StructParents 21
>>
эндообъект
27 0 объект
>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
/MediaBox [0 0 595,32 841,92]
/Содержание 72 0 Р
/Группа >
/Вкладки /S
/StructParents 22
>>
эндообъект
28 0 объект
>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
/MediaBox [0 0 595.32 841,92]
/Содержание 73 0 Р
/Группа >
/Вкладки /S
/StructParents 23
>>
эндообъект
29 0 объект
>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
/MediaBox [0 0 595,32 841,92]
/Содержание 74 0 Р
/Группа >
/Вкладки /S
/StructParents 24
>>
эндообъект
30 0 объект
>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
/MediaBox [0 0 595,32 841,92]
/Содержание 75 0 Р
/Группа >
/Вкладки /S
/StructParents 25
>>
эндообъект
31 0 объект
>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
/MediaBox [0 0 595.32 841,92]
/Содержание 76 0 Р
/Группа >
/Вкладки /S
/StructParents 26
>>
эндообъект
32 0 объект
>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
/MediaBox [0 0 595,32 841,92]
/Содержание 77 0 Р
/Группа >
/Вкладки /S
/StructParents 27
>>
эндообъект
33 0 объект
>
эндообъект
34 0 объект
>
эндообъект
35 0 объект
>
эндообъект
36 0 объект
>
эндообъект
37 0 объект
>
эндообъект
38 0 объект
>
эндообъект
39 0 объект
>
эндообъект
40 0 объект
>
эндообъект
41 0 объект
>
эндообъект
42 0 объект
>
эндообъект
43 0 объект
>
эндообъект
44 0 объект
>
ручей
x

Известковые растворы и другие типы кладочных вяжущих

известково-цементный цикл

Джессика (Фохт) Орлиная, MSHP, Lime Works .США Специалист по сохранению

Вяжущие вещества — это материалы, которые действуют как связующее вещество, которое при смешивании с заполнителем и водой образует раствор, который используется для склеивания различных каменных блоков, играющих структурную и декоративную роль в здании. На протяжении всей истории каменной кладки использовались четыре основных вяжущих: известь, гидравлическая известь, натуральный цемент и портландцемент, все они получены из известняка. Вяжущие вещества влияют на физические и химические свойства раствора, включая его прочность, скорость затвердевания или схватывания и реакцию с окружающими материалами.Ниже приводится краткая история каждого типа связующего, химическая реакция их производства и их физические свойства.

 

История известкового раствора как вяжущего для каменной кладки

История использования извести в архитектурных целях восходит к четвертому тысячелетию до нашей эры в Анатолии и Палестине, где она использовалась в качестве средства для окраски стен. Самый ранний из сохранившихся известных примеров использования извести в качестве связующего в растворах находится в Кносских дворцах минойской эпохи, около 1700 г. до н.э., где она применялась в качестве штукатурки.Известковый раствор, используемый в качестве структурного компонента, не задокументирован до третьего века до нашей эры в Риме, что совпадает с добавлением пуццолановых материалов, изменяющих химический состав раствора. 1

Известковый раствор получают из известняка, состоящего в основном из карбоната кальция (CaCO 3 ), который обжигают в печи при температуре выше 700°C (процесс кальцинирования) и гасят водой для получения извести, которую затем смешивают с песком, чтобы сделать раствор. При обжиге известняк разлагается, теряя углекислый газ и 40% своего веса с образованием негашеной извести (CaO).

CaCO 3 CaO + CO 2 ( г )

Негашеная известь затем добавляется в воду во время процесса гашения, что приводит к экзотермической реакции, в результате которой образуется гидроксид кальция (Ca(OH) 2 ), известный как гашеная известь.

CaO + H 2 O Ca(OH) 2 + тепло

Этот процесс традиционно выполнялся в яме, вырытой в земле, где негашеная известь оставлялась для созревания, что позволяло гидроксиду кальция медленно и полностью разрушаться для достижения характерной гладкости, удобоукладываемости и липкости мелкодисперсной известковой замазки. 2 В настоящее время гашение осуществляется путем продувки паром негашеной извести, в результате чего получается порошок, известный как гашеная известь.

На этом этапе гашеную известь смешивают с песком в соотношении 1:2-3 по объему для получения известкового раствора, который затем можно использовать для кладки каменных блоков или в качестве штукатурки или штукатурки. Если используется гашеная известь, необходимо добавить воду, однако объем воды не должен значительно превышать объем извести. Известковый раствор схватывается при контакте с углекислым газом, присутствующим в воздухе, в процессе, известном как карбонизация, и снова превращается в карбонат кальция.

Ca(OH) 2 + CO 2 CaCO 3 + H 2 O

Известковые растворы обычно классифицируются как растворы, твердеющие на воздухе. Когда вода в свежем растворе испаряется, воздух может проникать в теперь открытые поры, позволяя CO 2 реагировать с известью внутри раствора, достигая полного затвердевания. Поскольку для схватывания и затвердевания известковых растворов требуется CO 2 , существуют некоторые ограничения в отношении того, где их можно и где нельзя использовать. Они не затвердевают должным образом в очень влажной среде, потому что вода не оставляет поры открытыми для проникновения воздуха.Их также нельзя использовать в массе или в сердцевине толстых стен, потому что карбонизация не произойдет за разумное время, позволяющее раствору затвердеть. Непрореагировавший Ca(OH) 2 часто встречается в сердцевине древних стен. 3

Использование известкового раствора в кладочной системе имеет несколько преимуществ. Они обладают более высокой паропроницаемостью, позволяя системе дышать, предотвращая попадание влаги и делая систему более долговечной. Известковый раствор обеспечивает гибкость кладочной системы, позволяя ей приспосабливаться к движениям, возникающим в результате воздействия окружающей среды и структурных нагрузок.Низкая прочность раствора обеспечивает любые подвижки конструкции вдоль швов между элементами кладки, предохраняя их от растрескивания и разрушения. Известковые растворы также считаются автогенными или самовосстанавливающимися. Трещины и трещины заживают в процессе растворения, переноса и повторного осаждения соединений кальция, CaCO 3 и Ca(OH) 2 , в растворе. Вода позволяет соединениям, содержащим кальций, переходить в раствор, а затем переносит их из зоны, богатой связующим, в пустоты и трещины, имеющиеся в растворе.Затем повторно осажденные соединения кальция могут заполнить тонкие трещины. 4

 

Гидравлическая известь

Вяжущее считается гидравлическим, если оно может схватываться и набирать прочность в результате химического взаимодействия с водой. Гидравлические извести производятся из смесей известняка с глинами, которые могут встречаться в природе в виде нечистого известняка (природные гидравлические извести, НГЛ) или быть получены искусственно (гидравлическая известь, ГЛ) путем добавления глины и других материалов к гидроксиду кальция.Нечистый или загрязненный глиной известняк содержит кремнезем и глинозем, а часто и другие материалы, которые могут обеспечивать гидравлические свойства. 5 Эти примеси образуют материалы, подобные тем, которые содержатся в портландцементе, такие как двухкальциевый силикат, алюминат и фазы железа. Гидравлические известковые растворы прочнее и схватываются быстрее, чем известковые растворы, но при этом они воздухопроницаемы, позволяют влаге выходить из кладочной системы и могут затвердевать под водой.

Реакция кремнезема и глинозема глины с теплом, водой и известью обеспечивает гидравлический компонент вяжущего.Существует два основных типа гидравлических компонентов: алит (трехкальциевый силикат, C 3 S) и белит (двухкальциевый силикат, C 2 S). Алит образуется только при температуре обжига выше 1260°С и поэтому не присутствует в гидравлической извести, где исходный материал обжигается при температуре от 600 до 1200°С. Алит является основным гидравлическим компонентом портландцемента. Белит образуется при температурах от 900 до 1200°C, что соответствует диапазону обжига извести. 6 Анализ показал, что гидравлическая известь использовалась в средневековых сооружениях до современного открытия этого процесса в результате обжига богатого глиной известняка при соответствующих температурах для получения белита, в результате чего была получена натуральная гидравлическая известь. 7

Природная гидравлическая известь производится из известняка (карбоната кальция, СС), содержащего 5-20% глины (мергелистого известняка), который при обжиге при высокой температуре (1000-1100°С) приводит к реакции кремнезем-известь с образованием белита или двухкальциевого силиката (C 2 S), известь (оксид кальция, C), оксид алюминия (A) и диоксид углерода (C).

CC + AS C 2 S + C + A + C

Поскольку в известняке содержится больше карбоната кальция, чем в глине, при обжиге образуется значительное количество негашеной извести (CaO).Затем обожженный камень гасят расчетным количеством воды, превращая его в порошок, как видно из приведенной выше реакции.

Гидравлическая известь сначала затвердевает в результате реакции двухкальциевого силиката с водой (H) при комнатной температуре с образованием гидратированного силиката кальция (CSH) и некоторого количества свободной извести (гидроксида кальция, CH).

C 2 S + H CSH + CH

Как и известь, гидравлическая известь подвергается карбонизации. Углекислый газ из атмосферы проникает в раствор после его высыхания, превращая гашеную известь в карбонат кальция и расщепляя гашеный силикат кальция на карбонат кальция и аморфный кремнезем (SH).

CSH + CH + C CC + SH + H

В процессе отверждения вяжущее претерпевает некоторую усадку, и для уменьшения усадки и улучшения механических свойств вяжущего требуется добавление безусадочного инертного наполнителя, песка. Типичное соотношение для гидравлического известкового раствора по объему составляет 1 часть порошка гидравлической извести на 1-3 части песка на 1/3-½ части воды.

 

Натуральный цемент

В течение восемнадцатого века произошли существенные изменения в понимании вяжущих материалов, впервые со времен римлян.В 1796 году преподобному Джеймсу Паркеру был выдан патент на изобретение «римского цемента», природного цемента, отличавшегося быстрым схватыванием. Затем на рынке стали появляться многие другие типы природного цемента, все с различными характеристиками. Природные цементы производятся из глинистых известняков, таких как мергели и септариум, с содержанием глины более 25%. Они классифицируются как натуральные, потому что все необходимые материалы уже присутствуют в известняке. Известняк обжигают в печи при таких же низких температурах, 1000-1100°С, как и при обжиге гидравлической извести.Кальций в известняке соединяется с алюмосиликатами в глине, образуя гидравлические минералы. 8 После обжига кальцинированная порода измельчается в мелкий порошок, в отличие от извести природный цемент не гашится.

Природный цемент представляет собой гидравлическое вяжущее с быстрым схватыванием за счет образования гидратов алюмината кальция. 9 В качестве вяжущего натуральный цемент обладает более высокой прочностью на сжатие по сравнению с известковыми растворами, но при этом проницаем для водяного пара. Быстрое схватывание и гидравлические свойства натурального цемента сделали его популярным раствором для строительных проектов, а также для общего строительства в девятнадцатом веке до появления портландцемента в середине девятнадцатого века.Свойства природного цемента являются прямым результатом количества и состава глины, присутствующей в известняке.

 

Портландцемент

Портландцемент

был запатентован Джозефом Аспдином в 1827 году, который утверждал, что его изобретение может производить искусственный камень не хуже портландцемента. Однако его изобретение еще не было сравнимо с тем, что используется сегодня. Материал, сравнимый с современным цементом, был произведен И. К. Джонсоном в 1845 году путем обжига известняка и глины при таких высоких температурах, что конечный продукт представлял собой застеклованную массу. 10 По мере развития технологии печей в девятнадцатом веке они могли обжигать при более высоких температурах в течение более длительных периодов времени, что позволяло полностью остекловывать силикаты, присутствующие в глине.

Портландцемент производится путем обжига смеси известняка (CC) и глины (AS), около 22%, при высоких температурах (1450°C), при которых происходит почти полное плавление, превращая смесь известняка и глины в их гидравлические минеральные разновидности, в результате в клинкере после охлаждения.Затем клинкер тонко измельчают в порошок и смешивают с 5% гипса, что необходимо для уменьшения скорости схватывания, которое начинается при смешивании порошка с водой. В результате обжига исходного продукта при этой температуре получают трехкальциевый силикат (С 3 S, алит), двухкальциевый силикат (С 2 S, белит, единственное активное вещество гидравлической извести), трехкальциевый алюминат (С 3 A) и алюмоферрит кальция (C 4 AF).

CC + AS C 3 S + C 2 S + C 3 A + C 4 AF

Затем к продуктам добавляют воду (H), что приводит к образованию гидратированного силиката кальция (CSH), гидратированного алюмината кальция (CAH) и свободной извести, гидроксида кальция (CH).Эта реакция вызывает затвердевание цемента и придает ему его гидравлические свойства, а также высокую прочность.

C 3 S + C 2 S + C 3 A + H CSH + CAH + CH

По мере того, как затвердевший материал стареет и подвергается карбонизации, свободная известь снова превращается в карбонат кальция, а гидратированный силикат кальция и алюминат превращаются в аморфный кремнезем и глинозем. Реакция карбонизации очень незначительна и не снижает механической прочности цементного раствора.

CSH•CAH•CH + C CC + SH + AH

Физические свойства портландцемента в первую очередь определяются трехкальциевым силикатом (C 3 S). C 3 S – это то, что придает портландцементу быстрое время затвердевания и высокую прочность. Во время отверждения C 3 S будет гидратироваться с образованием гидратированного силиката кальция (CSH), так же как и двухкальциевый силикат (C 2 S), но C 3 S будет давать в три раза больше гидроксида кальция (CH), чем C 2 S делает.Образование гидроксида кальция начинается, как только к порошкообразному клинкеру добавляется вода, и кристаллизуется в порах строительного раствора, изменяя структуру пор. 11 Это приводит к плохой структуре пустот внутри строительного раствора, что делает его довольно плотным и снижает паропроницаемость до такой степени, что он в четыре раза менее паропроницаем, чем натуральная гидравлическая известь. Кристаллизация гидроксида кальция также изменяет эластичность строительного раствора, делая его более жестким, что подвергает строительный раствор более высокому риску образования долговременных трещин.

1 Торрака, Джорджио. Лекции по материаловедению для архитектурной консервации . (Лос-Анджелес: Институт охраны Гетти, 2009 г.). 50.

2 Броклебанк, Ян. Строительные извести в консервации . (Шефтсбери: Донхед, 2012). 23.

3 Торрака. 53.

4 Любелли, Б., Т.Г. Ниджланд и Р.П.Дж. Ван Хис. «Самовосстановление растворов на основе извести: наблюдения под микроскопом и тематические исследования». ЦАПЛЯ 56.1/2 (2011): 76.

5 Брохлебанд.48.

6 Броклбэнк. 24.

7 Торрака. 58.

8 Лоури, Ричард М. П. «В защиту природного цемента: критическое исследование эволюции технологии бетона в Форт-Тоттен, Нью-Йорк». (Диссертация Колумбийского университета, 2013 г.) 6.

9 Броклбэнк. 11.

10 Торрака. 61.

11 «Минералогия вяжущих и влияние содержания свободной извести и добавок цемента в известковые растворы». Испытания и исследования продуктов из натуральной гидравлической извести из Св.Астье Великобритания . (Сент-Астье, 2006 г.). 8 ноября 2013 г. http://www.stastier.co.uk/nhl/testres/mineralogy.htm

Лайм Завод .us

 

(PDF) Известковые растворы с термообработанными глинами и керамическими отходами: обзор

24

[7] Benedetti D, Valetti S, Bontempi E, Piccioli C, Depero LE. Этюд древних ступ с римской виллы

Поллио Феличе в Сорренто (Неаполь). Прикладная физика A: Материаловедение и обработка. 2004;79:341-5.

[8] Бёке Х., Аккурт С., Ипекоглу Б., Угурлу Э. Характеристики кирпича, используемого в качестве заполнителя в исторических кирпично-известковых

растворах и штукатурках. Исследования цемента и бетона. 2006;36:1115-22.

[9] Borsoi G, Santos Silva A, Menezes P, Candeias A, Mirão J. Химическая, минералогическая и микроструктурная характеристика

исторических строительных растворов с римской виллы Pisões, Beja, Portugal. Исторические минометы

Конференция HMC2010. Прага, Чехия, 2010 год.

[10] Монтейру А., Фариа-Родригес П. Римские бани Троя (Португалия) – Оценка истории вмешательств.

В: J.Delgado Rodrigues JMMe, редактор. Международный семинар по охране природы. Дань уважения Чезари Бранди.

Лиссабон, LNEC2006. п. 313-22.

[11] Сантос-Сильва А., Пайва М., Рикардо Дж., Сальта М., Монтейру А.М., Кандейас А.Е. Характеристика римских минометов

из археологических раскопок Троя (Португалия). Материаловедческий форум. 2006;1643:514-6.

[12] Сантос Силва А., Рикардо Х.М., Сальта М., Адриано П., Мирао Дж., Кандейас А.Е., Масиас А. Характеристика

римских мортир из исторического города Мертола. Выветривание и сохранение наследия. 2006;I:85-90.

[13] Велоса А.Л., Корадо Дж., Вейга М.Р., Роча Ф. Характеристика римских минометов из Конимбриги с

в отношении их ремонта. Характеристика материалов. 2007;58:1208-16.

[14] Дегриз П., Элсен Дж., Велкенс М. Изучение древних ступок из Сагалассоса (Турция) с точки зрения их сохранности.Исследования цемента и бетона. 2002; 32:1457–63.

[15] Гулеч А., Тулун Т. Физико-химические и петрографические исследования старых растворов и штукатурок Анатолии.

Исследования в области цемента и бетона. 1997; 27:227-34.

[16] Линдквист Дж. Э., Йоханссон С. Форма заполнителя и ориентация в исторических строительных растворах. 11-й Евросеминар

Микроскопия в применении к строительным материалам. Порту, Португалия, 2007 год.

[17] Угурлу Э., Бёке Х. Использование кирпично-известковых штукатурок и их соответствие климатическим условиям исторических

бань.Строительство и строительные материалы. 2009;23:2442-50.

[18] Моропулу А., Баколас А., Бисбику К. Термический анализ как метод характеристики древних керамических

технологий. Термохимика Акта. 1995; 2570:743-53.

[19] Моропулу А., Баколас А., Бисбику К. Характеристика древних византийских и более поздних исторических растворов с помощью методов термической и рентгеновской дифракции, Thermochimica Acta. 1995; 269/270:779-95.

[20] Моропулу А., Чакмак А.С., Логвин Н.Сейсмостойкие строительные технологии и материалы на

византийских памятниках в Киеве. Динамика грунта и инженерия землетрясений. 2000 г.; 19:603-15.

Построй глиняную печь прямо у себя во дворе!

Как построить дровяную печь для пиццы/хлеба из местных природных материалов

Если вы ищете небольшой проект, чтобы испачкать руки (и ноги!) и проверить некоторые естественные строительные навыки, то строительство дровяной печи — отличное место для начала. Если у вас есть небольшая помощь, сборка занимает всего пару дней, затем несколько недель, чтобы дать ей высохнуть (за это время вы можете придать своей духовке любую форму), а затем вы готовы к пиццерии. !!

Что такое саманная дровяная печь для пиццы?? Что ж…. это печь для выпечки, которая нагревается за счет разжигания огня внутри, огонь прогревает толстую глиняную стену печи, и глиняная стена остается теплой в течение нескольких часов после того, как огонь потухнет. Таким образом, вы разжигаете огонь в той же области духовки, которая становится местом для выпечки. Прелесть этого типа печи заключается в том, что: а) печь легко построить из местных натуральных материалов и б) температура в печи остается очень равномерной, без горячих или холодных участков. Кроме того, это забавный проект для группы людей, и вы можете отпраздновать свое достижение вечеринкой с пиццей!

Итак, что вам нужно знать, чтобы ваш проект печи был успешным?

ПЕРВЫЙ , получить эту книгу:

эта книга содержит всю информацию, которая вам
необходима для успешного строительства печи из самана.Действительно!

ВТОРОЙ , решите, какого размера печь вы хотите построить.

Подходящий размер для вас будет зависеть от того, как вы собираетесь использовать свою духовку. Вот переменные, на которые влияет размер:

  1. Чем больше печь, тем больше материалов потребуется для ее постройки. Например, печь с внутренней шириной 36 дюймов требует в два раза больше глины, песка и соломы, чем печь с внутренней шириной 24 дюйма. Кроме того, чем больше материалов, тем больше времени на строительство.
  2. Чем больше печь, тем дольше она нагревается. Например, для разогрева печи шириной 24 дюйма требуется около 2 часов, тогда как для нагрева печи диаметром 36 дюймов требуется около 3 часов.
  3. Чем больше духовка, тем больше масса, ооооочень дольше духовка остается теплой. Это означает, что вы можете готовить в ней дольше с каждым разом. Особенно, если у вас хороший изоляционный слой на вашей духовке.
  4. И, очевидно, чем больше ваша духовка, тем больше пицц вы сможете испечь за раз! (Или что бы вы ни готовили…)

Итак, подумайте о том, как долго вы хотите ждать, пока ваша духовка нагреется, как долго вы хотите, чтобы духовка оставалась горячей (печь большего размера для вечеринки с пиццей, духовка меньшего размера для личного пользования), и подумайте о том, насколько большой проект вы планируете использовать. хотите взять на себя (вы хотите построить небольшую печь за 2 дня или пойти на большую печь и потратить больше времени на строительство)??

Типичные размеры: 22-1/2″, 27″ или 36″ (эти размеры хорошо сочетаются с размером стандартного огнеупорного кирпича). Конечно, есть мини-печи, а также массивные печи, но они в основном предназначены для специальных использовать приложения.

ТРЕТИЙ , решите, будете ли вы строить крышу над духовкой.

Крыша поможет защитить вашу духовку от непогоды и позволит выпекать даже в плохую погоду. Дождь, в частности, со временем разрушает глиняную печь. Вы можете либо разрешить это, каждый год заново штукатурить свою духовку, накрывать ее брезентом, когда она не используется, или… построить крышу, чтобы защитить ее. Если вы решите построить крышу, эти материалы будут в дополнение к перечисленным ниже.Постройте свою крышу так, чтобы у вас было достаточно места, чтобы стоять под ней и выводить дым. Я рекомендую не менее 7 футов свободного пространства под крышей.

ЧЕТВЕРТЫЙ , собирайте материалы.

Для сборки печи вам потребуются следующие материалы:

  1. Глина :   Глина — ваш основной ингредиент, потому что это связующее вещество, скрепляющее все материалы. Во влажном состоянии глина липкая.Когда он высыхает, он крепкий и твердый. Вы можете использовать глиняную почву ИЛИ купить сухую, расфасованную в мешки гончарную глину. (см. видео ниже о том, как проверить почву на содержание глины).  Если вы используете глинистую почву, вам нужно будет определить долю глины в вашей почве (может показаться, что это 100% глина, но на самом деле это редко). это… обычно там тоже песок).
    СКОЛЬКО?   Количество необходимой глины зависит от размера печи, которую вы строите. Здесь я говорю об общей глине, поэтому, если вы используете почву с глиной, вы рассчитаете количество глины на основе процентного содержания глины в почве (так, если ваша почва состоит из 50% глины и 50% песка, тогда каждое ведро земли = 1/2 ведра глины и 1/2 ведра песка.) Таким образом, общая необходимая глина составляет около 25 галлонов для печи 22-1/2 дюйма, около 35 галлонов для печи 27 дюймов и около 50 галлонов для печи 36 дюймов.
  2. Песок :  Песок — это ваш заполнитель. Это уменьшает усадку глины по мере высыхания и увеличивает общую прочность стенок печи. Вам нужно использовать угловой песок, а не гладкий песок или ил. Бетонный песок довольно дешев и отлично работает. Я также использую песок, чтобы построить форму для печи (этот песок достается в конце и может быть использован для штукатурки, если вы закончите свою печь таким образом).
    СКОЛЬКО?  Запланируйте от 300 до 500 фунтов песка, если вы используете глинистую почву с содержанием песка не менее 50%; если вы используете гончарную глину в мешках, удвойте количество песка.
  3. Солома :   Солома используется для создания изоляционного слоя для вашей духовки. Также полезно стоять на тюках, когда ваша печь становится высокой. Убедитесь, что соломинка чистая, сухая и на ней нет плесени.
    СКОЛЬКО?   Вам понадобится от 2 до 3 тюков соломы для маленькой печи и от 3 до 4 тюков соломы для большой печи.Если вы планируете придать своей духовке забавную форму, убедитесь, что у вас достаточно соломы.
  4. Огнеупорный кирпич :  Мне нравится использовать его для пола в духовке, потому что он не раскалывается в огне и имеет очень прямоугольные края, благодаря чему получается действительно гладкий пол. Типичный огнеупорный кирпич имеет размеры 4-1/2″ x 9″ x 1-1/2″. Вы можете разложить кирпичи для духовки желаемого размера, чтобы увидеть, сколько именно вам нужно, но ниже приведено то, что я использую в качестве справки.
    СКОЛЬКО?  Я использую 15 огнеупорных кирпичей для 22-1/2-дюймовой печи (12 для пола + 3 для дверного проема), 22 огнеупорных кирпича для 27-дюймовой печи (18 для пола + 4 для дверного проема) , и 37 огнеупорных кирпичей для 36-дюймовой печи (32 для пола + 5 для дверного проема).
  5. Вода :  вам понадобится источник проточной воды, чтобы смочить глиняное связующее. (и полезно для очистки)
  6. Газета   (дополнительно) :  Я использую это как слой между моей песчаной формой и первым слоем глины … это позволяет вам знать, когда прекратить выкапывать песок, чтобы вы случайно не выдолбили свой стена печи.
  7. Камни, кирпич или урбанит   (дополнительно) :  Я рекомендую ставить печь на подставку, чтобы вам не приходилось становиться на колени на земле, чтобы ухаживать за огнем и печь.Удобная высота обычно составляет от 24 до 36 дюймов над землей, но выбирайте ту высоту, которая вам удобна. Вы можете использовать любой строительный материал, который вам доступен, и вы можете сделать саман (глину, песок и солому), чтобы сделать прочный раствор. Просто убедитесь, что основание вашей духовки очень устойчиво. После того, как основание построено и высушено, не забудьте заполнить центр (чем-то прочным и несжимаемым), чтобы у вас было что-то твердое, на чем можно построить пол духовки.

Примечание. Я настоятельно рекомендую собирать больше материала, чем, по вашему мнению, вам нужно, чтобы ничего не закончилось в середине потока.

Как проверить почву на наличие в ней глины:

А это мой список инструментов для мастерской по изготовлению печи:

  1. ведра — мне нравятся ведра объемом 5 галлонов; вы их для транспортировки и измерения ваших материалов; для меня 5 ведер это минимум, но если вы работаете один, то одно ведро будет работать
  2. брезент

  3. — мне нравится иметь 2 брезента, но один работает; 10′ x 10′ кажется удобным размером
  4. лопат — если работаете в одиночку, хватит одной лопаты; если вы собираетесь собрать группу людей, имейте по крайней мере одну лопату для песка и одну для глины (больше, если у вас будет много помощников)
  5. просеиватель

  6. — если вы используете глинистую почву, выкопанную из земли, мне проще всего просеять ее примерно через сито 1/2 дюйма, чтобы удалить все камни, разбить глину и облегчить ее перемешивание; мне нравится экран стола, который помещается на тачку
  7. тачка полезна для перевозки материалов, но не обязательна

НАКОНЕЦ-ТО , построй свою печь!

ШАГ ПЕРВЫЙ: Создайте свою базу
Мне нравится делать неглубокий фундамент, заполненный гравием, чтобы печь не двигалась во время циклов замерзания-оттаивания в земле.

Вы можете построить свой фундамент из любого кладочного материала — в этом примере используются старые булыжники с улиц Филадельфии, построенные из глины, песка и соломы.
ШАГ ВТОРОЙ: Заполните основу и соберите пол духовки
Заполните дно печи несжимаемым материалом, например утрамбованным гравием.Затем добавьте слой песка примерно 4 дюйма, который выходит чуть выше стенок основания. Утрамбуйте и выровняйте этот песок. они хорошо и плотно прилегают друг к другу. Утрамбуйте кирпичи и убедитесь, что они ровные и ровные.  Проведите здесь немного больше времени… чем лучше ваш пол в духовке, тем меньше укромных уголков и закоулков, которые могут вызвать у вас потенциальные головные боли при выпечке .
ШАГ ТРЕТИЙ: Соберите форму для камеры печи
По сути, вы строите самый скучный замок из песка: красивый купол. Ширина купола – это диаметр желаемого пространства для выпечки. Высота купола будет составлять 75% от вашей ширины.
Добавьте слой газеты поверх песка, чтобы, когда вы выкапываете песок в конце, вы знали, когда прекратить копать (перед измерением слоя глины).
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: Создайте слой глиняной массы для вашей печи
 
Первый слой вашей печи представляет собой глыбу без соломы, так что просто песок и глина. Вам нужно достаточно глины, чтобы смесь была липкой, и достаточно песка, чтобы этот слой не сжимался (а затем не трескался). Для большинства типов глины это означает от 20% до 25% общего содержания глины. Мне нравится делать этот слой толщиной 4 дюйма по всему периметру вашего песчаного купола. На данный момент я не беспокоюсь о двери… Я вырезаю это позже.
ШАГ ПЯТЫЙ: Добавьте изоляционный слой
Ваш изоляционный слой в основном состоит из соломы, с достаточным количеством глины, чтобы действовать как лак для волос, чтобы скрепить солому. Идея состоит в том, чтобы как можно дольше удерживать тепло внутри духовки, повышая эффективность. Что делать: используйте глиняную смесь, состоящую из 50% глины и 50% песка (если такая пропорция в вашей почве, то вы можете просто использовать свою почву), смочите смесь глины и песка, чтобы она была довольно влажной…. как молочный шоколадный коктейль, затем добавьте много свободной соломы, пока вся солома не будет покрыта глиной. Затем разгладьте его на месте. Я использую изоляцию толщиной около 6 дюймов.
ШАГ ШЕСТОЙ: Вырежьте дверь
Люблю лепить дверь в теплоизоляционном слое. Соломка обладает действительно хорошими связующими свойствами, что позволяет легко вылепить красивую арку для вашей двери. Если вы не делаете дымоход, то высота двери должна быть на 2/3 высоты внутреннего купола.Это позволяет свежему воздуху, богатому кислородом, поступать в нижнюю часть дверного проема, чтобы питать огонь, а выхлопные газы выходят из верхней части дверного проема, не подавляя огонь. Если вы сделаете дверь заранее, вы можете использовать ее в качестве шаблона для лепки и вырезания проема.
ШАГ СЕДЬМОЙ: Дайте духовке высохнуть в течение нескольких дней, а затем вытащите песок
Существует несколько способов извлечения песка. Мне нравится вырезать дверцу в тот день, когда печь закончена, затем вытащить около 1/3 песка, а затем оставить печь на несколько дней, чтобы слой глиняной массы немного подсох.Затем вы можете вытащить остаток песка, не рискуя обрушением купола. Но не волнуйтесь, если вы вытащите песок слишком рано и часть его рухнет, вы можете просто залатать его теми же материалами.
ШАГ ВОСЬМОЙ: Придайте своей духовке желаемую форму
Используйте глину, песок и много соломы, чтобы сделать твердую смесь из початка, из которой вы сможете придать своей духовке любую форму, которая сделает вас счастливым. Если ваша духовка начала высыхать, когда вы начинаете лепить, обязательно увлажните поверхность, прежде чем добавлять свои скульптурные детали, иначе они не приклеятся к тому, что уже есть.Вы также можете положить на печь мозаичную плитку или обмазать ее глиняной или известковой штукатуркой. (На этой фотографии показана известковая штукатурка, довольно устойчивая к атмосферным воздействиям.)
ШАГ ДЕВЯТЫЙ: Дайте духовке полностью высохнуть, а затем устройте вечеринку с пиццей!
Разогрейте печь в течение 2-3 часов на сильном огне. Тогда пусть огонь превратится в угли. Если вы сделали довольно большую печь, вы можете распределить угли по заднему периметру печи, чтобы она дольше оставалась горячей.В противном случае вытащите весь огонь (во что-то негорючее, неплавкое) и очистите дно духовки влажной хлопчатобумажной шваброй или хлопчатобумажной футболкой.
Приоткройте дверцу примерно на 20 минут, чтобы температура пришла в равновесие, а затем испеките пиццу, хлеб, запеканки, печенье, пироги и все, что душе угодно. Когда духовка разогревается до 100 градусов, вы даже можете использовать ее для культивирования йогурта. И держите хорошо подогнанную дверцу духовки, чтобы сохранить тепло.

Все еще не ясно? Посмотрите эти видеоролики, в которых показан пошаговый процесс постройки саманной печи.

Строительство пола печи и песчаная форма для камеры печи

Создание слоя термомассы (который будет нагреваться, когда вы будете разводить огонь) и изоляционного слоя, который дольше сохраняет температуру печи.

Выкапывание формы из песка и выпекание первой пиццы.

Удачной выпечки!!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*