Шпунтованная дверь: Шпунтованные доски — двери, мебель

Шпунтованные доски — двери, мебель

Традиционный вариант деревянной облицовки — использование шпунтованных досок, изначально применявшихся для обшивки товарных вагонов. Вагонка отличается от обычных досок наличием на ее продольных кромках паза и гребня. Соединенные друг с другом, такие доски образуют сплошную, внешне привлекательную поверхность, практически не поддающуюся короблению. Обычно вагонку делают из хвойной древесины — ели, сосны и лиственницы. Сосна — порода ядровая. Поскольку цвет ядра может меняться от розоватого до буро-красного, а цвет заболони — желтовато-белый, доски из сосны различны по оттенкам. В итоге обшивка получается неоднородной, избежать полосатости не удается. Прозрачные декоративные покрытия, применяемые для придания цвета доскам обшивки, не устраняют этой цветовой неоднородности. Ель — порода безъядровая. Ее древесина по структуре однородна, и потому полосатость обшивке не грозит. Однако большое количество мелких сучков придает обшивке из ели пятнистость. Впрочем, в последние годы наряду с вагонкой и панелями с прозрачной отделкой, сохраняющей внешний вид натурального дерева, стало модным использовать элементы, окрашенные в самые разнообразные цвета.

Рисунок годичных колец на шпунтованных досках зависит от того, как они выпилены из бревен. Среди вагонки специалисты различают так называемые рифты и флэты. Рифт — это доски радиальной распиловки, то есть поперек годичных колец, флэт — тангентальной, то есть в направлении годичных колец.

Все шпунтованные доски имеют стандартные размеры. У них различают расчетную (общую) и полезную (кроющую) ширину. Первая — это расстояние между продольными кромками, вторая — это расстояние между основаниями паза и гребня. Толщина еловой и сосновой вагонки — 2,5 мм, 4 мм и 9,5 мм. Их расчетная/полезная ширина составляет соответственно 96/88 мм, 2/5 мм и 46/38 мм. Стандартная длина еловой и сосновой вагонки — до 6,0 м. Существуют и более компактные профилированные рейки, имеющие пазы и гребни по всему периметру.

В зависимости от качества вагонку разделяют на несколько классов: «Экстра», «А», «В», «ВС» и «С». В класс «Экстра» входит элитная обшивка, без каких-либо дефектов и «врожденных» пороков древесины. К категории «А» относятся строганые доски из здоровой древесины с небольшим количеством сучков (-2 шт./пог. м) диаметром не более 3 мм. Также в них допускаются мелкие повреждения на кромках и короткие трещины. Класс «В» допускает присутствие черных и выпадающих сучков диаметром до 0 мм (они создают внутреннее напряжение в материале, рано или поздно приводящее к трещинам), а также трещины, дефекты строгания, прорости, смоляные кармашки, косослой, выцветание. Вагонку класса «С» используют для черновых работ. Она отличается самым низким качеством и, соответственно, самой низкой ценой. На цену влияют и такие параметры, как толщина и длина доски. Существует также сращенная вагонка, состоящая из коротких кусков (400- 500 мм), склеенных между собой на зубчатый шип и образующих изделия стандартной длины 20-600 см.

В последнее время обычная вагонка уступает место более современным материалам — евровагонке, вудхаусу (имитации бруса), блокхаусу (имитации бревна), отделке из ТМД. Евровагонка — обшивка, у которой несколько вытянут пазогребневый участок. Если в обычной вагонке он составляет 5 — 7 мм, то в евровагонке — 0-2 мм. Благодаря этому создается красивый рисунок профиля и при изменении ширины доски под влиянием влажности исключается появление щелей. Гребень может быть скошен под углом 45° или иметь круглые кромки. Выпускается и евровагонка элит-класса, которую отличает множество видов профиля и расширенная цветовая палитра.

Имитационная обшивка, напоминающая стеновой материал из массивной древесины, представлена двумя видами изделий: блок-хаусом и вуд-хаусом. Блок-хаус представляет собой отделочную доску со скругленным внешним профилем, изготовленную из древесины радиального распила. Как правило, данный материал толщиной 27-36 мм применяют для наружной обшивки стен, но для достижения эффекта рубленого дома можно декорировать блок-хаусом толщиной 22-24 мм стены и внутри здания. При этом для большей правдоподобности следует использовать изделия шириной не менее 5 см.

Из всех вариантов отделочной доски сегодня все чаще применяют вуд-хаус. Благодаря тому что у этого вида обшивки скошенная фаска, при стыковке досок не образуется промежуточный паз. В итоге имитация получается очень достоверной. Производят данный материал из ели, сосны, лиственницы и кедра. Ширина досок — от 5 до 40 мм, длина — 3 — 6 м, толщина — 20-30 мм.  м³ вуд-хауса толщиной 27 мм покрывает 37 м² площади. Как и обычная вагонка, вуд-хаус делится на классы в зависимости от качества изделий.

Если подобрать доски вагонки с разной цветовой и фактурной поверхностью, то, комбинируя цвета и направления облицовки, можно создавать целые монументальные панно.

Новинкой в семействе обшивных досок является отделка из термически модифицированной древесины (ТМД). В результате обработки при высоких температурах (80 — 230 °С) древесина темнеет: сосна и ель становятся буровато-желтого оттенка, дуб — темно-бурого, клен — красноватого. Изменения цвета столь разительны, что доски из обычных пород волшебным образом становятся неотличимо похожи на изделия из ценных сортов древесины. К примеру, береза начинает походить на орех, дуб — на экзотическое венге.

Особенно привлекательна термодревесина для приверженцев экологичных материалов, ведь для ее производства не используют химикаты и содержащие их препараты. Минусов у ТМД совсем немного. Термодревесина обладает низкой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Впрочем, для внутренней отделки это не столь существенно, как для наружной. Второй недостаток — характерный запах, однако со временем он выветривается. Третий минус — высокая цена изделий.

Ю. Ф. Подольский. Современные столярные работы

Дверь из шпунтованной доски своими руками

Как сделать дверь из досок своими руками

Двери делятся на межкомнатные, уличные и балконные. Но даже такие разные двери могут изготавливаться одинаково, за исключением толщины, ведь на входном полотне толщина имеет значение. Полотна могут быть пустотелыми и заполненными, из натурального дерева или склеенного материала. Но это все мелочи, а на самом деле, двери делятся на: шпунтованные, филенчатые и на щитовые. Все эти полотна можно изготовить своими руками, а вот как это сделать, я расскажу дальше.

Как сделать дверь своими руками

Перед изготовлением двери, стоит позаботиться о доске. Она должна быть сухая, если это так, но Вы сомневаетесь, то лучше перестраховаться и просушить, как следует, для этого после каждой доски проложить подкладку, чтобы они не соприкасались друг с другом, и чтобы воздух везде «гулял» свободно. В помещении поддерживать +25 градусов, и постоянно проветривать, и так сушить два месяца. В таких условия доска «отдаст» лишнюю влагу и будет полностью готова к работе. Если сложить доску друг на друга без подкладки, а она окажется не просушенной до конца, то вскоре образуется плесень.

Если температура будет выше нормы, как ошибочно думают, что при высокой температуре доска быстрее высохнет, а вот и нет, при высоких температурах (если дерево хвойное), на поверхности образуется смола, тем самым уменьшая прочность доски.

Двери из шпунтованной доски

Приступим непосредственно к изготовлению двери. Полотно, выполненное из шпунтованной доски можно устанавливать в квартире, а если оно изготовлено в 2 или 3 слоя, то можно установить и на вход. Для помещений, таких как баня, двери можно сделать и из обычных не шпунтованных досок, в один, два ряда.

При изготовлении полотна, нам пригодится очень много инструментов, и, конечно же, шпунтованная доска, которая отличается пазом и шипом от обычной доски. Доски укладываем щитом, смотрим, чтобы годовые кольца были направленны все в одну сторону. Щит собираем на ровном участке, лучше всего на верстаке (специальном столе). Далее отмеряем нужный нам размер двери, размечаем и отрезаем, оставшийся паз, и шип аккуратно срезаем и шлифуем. Если в досках Вы сами вырезали шип и паз, то, скорее всего Вы первую и последнюю доску выполните без паза с одной стороны и шипа на второй доске, чтобы в дальнейшем их не отрезать. Потом разбираем конструкцию, и начинаем проклеивать между стыками, и опять собираем, но уже проклеенную. Закрепляем в струбцины и ждем высыхания.

После сушки, работаем фрезером, для ровного и гладкого состояния полотна. Если хотите, сделать толстую дверь, придется выбрать либо толстую доску, либо использовать материал в несколько слоев. Для склеивания двери в несколько слоев, Вам необходимо знать, что доска укладывается перпендикулярно, проклеиваются и высушиваются стыки, так же как и в первом случае, только потом второй щит наклеивается на первый, так же зажимается струбцинами и сушится, таким же образом приклеивается и третий слой, конечно если это необходимо.

Для полного крепления и надежности на полотне крепятся поперечины. Их может быть две и более. Поперечина изготавливается из бруска толщиной равной толщине двери, а его длина будет равна ширине двери. Брусок необходимо сделать трапециевидным, и нанести на полотно размеры для пропила. Глубину можно сделать как ⅓ так и ½ от толщины доски. По линиям отметки, вырезаем фрезерным станком углубления, при необходимости выставляя в нем нужную длину и ширину. Можно вырезать и вручную, для этого нужно выполнить пропилы, а потом стамеской потихоньку сделать углубления. Для обоих видов после пропила углубления необходимо его зачистить наждачной бумагой. Далее этот паз смазываем клеем и вбиваем в него брусок, для вбивания можно использовать киянку.

Если будете выполнять резьбу по дереву, то необходимо его нанести на доски при помощи карандаша, а уже потом вырезать. Но для этой кропотливой работы уйдет много сил, терпения и времени.

Готовое полотно обработать антисептиком, можно специальным водоотталкивающим средством, а также средством от вредителей.

Осталось придать двери красивый вид, можно ее декорировать по-разному, к этому вопросу вернусь немного позже.

Вставляем дверную ручку, дверной замок и весим двери на петли. Для замка и ручки для начала отмечается подходящее место, для замка с торца выпиливается выемка для механизма, всю эту работу надо делать осторожно, и точно по разметкам. Также проделываем отверстие для ручек, которое они требуют и все это устанавливаем и закрепляем.

Изготовления щитовой двери

На мой взгляд, это легкий вариант выполнения полотна. Для него необходимо приобрести ламинированные листы ДВП или шпонированную фанеру, также бруски для обвязки 3х12см (подойдет). Для обвязки необходимо на концах брусьев выпилить выемку для соединения брусьев, еще это называют «в пол дерева». Выемку делают квадратную, необходимо выпилить половину от толщины бруса, такие выемки делаются на всех брусьях, а затем складывают их вырезанными частями и склеивают. Тщательно проверяйте углы строительным угольником, потом закрепляйте в струбцины и ждите высыхания.

После выполнения обвязки в пазы, поверхность должна быть ровной. Далее в углах высверливаем отверстие 8-10 мм и вбиваем «чёпики», обмазанные клеем. Одну сторону полотна можно обшить, для этого подойдет лист фанеры или ДВП, его отмеряют по размерам, отрезают. Раму ложим на лист, затем это место мажем клеем и приклеиваем. Для прочного склеивания, необходимо положить тяжесть.

Теперь займемся наполнителем, внутрь можно вклеивать любые отходы от дерева, которые не пригодятся в работе, или понравившийся материал (отрезки МДФ, брус, древесина низкого качества), наполнитель послужит прочностью полотна. В некоторых случаях приклеивают поперечные бруски, можно 2-3 штуки.

После высыхания клея приступаем к завершению работы. Полотно обклеиваем обшивочным материалом. Отрезаем нужный размер, мажем клеем и прикладываем к полотну. Потом ложим под пресс и ждем высыхания. Также можно приклеить в два слоя, первый будет обычное ДВП, а вторым слоем ламинированная или шпонированная фанера.

После высыхания, торцы обрабатываем фрезером, и устанавливается дверная ручка защелка.

Такую дверь можно изготавливать несколькими способами, один из них я подробно описал. Второй, это когда все части собираются по отдельности. Затем щит вставляется в раму и крепится. Третий способ – это когда щит собран, а по нему уже делается обвязка.

Изготовления филенчатой двери

Очень сложная конструкция, стоит предоставить такую работу мастерам. В этой конструкций так же делается обвязка, и поперечины (чем больше, тем прочнее), а филенки изготавливаются отдельно, и затем вставляются на оставленное для них место. Филенки закрепляются нагелями, а раньше использовали шипы.

Чаще всего такие двери изготавливают из досок, но не исключается изготовление из клееных брусков, это отдельные части склеенных между собой, для придания толщины, их называют – ламели.

Филенки изготавливаются из тонких досок, предпочтительно из МДФ, а в окончание их отделывают шпоном так же можно пластиком, чаще всего эти материалы используют с рисунком имитирующей доски, толщина такой конструкции ⅓ часть от бруска.

Брусья обделываются шпоном, если проделанная работа будет качественной, то покупатель может ее спутать с дверью из массива.

Панели в рамке закрепляют натуральным или шпонированным штапиком. Готовая конструкция может стоить выше, чем двери из массива, и такая дверь ничуть не уступает по долговечности. Это объясняется, тем какие породы дерева использовались при изготовлении и какая цена была у обшивочного материала, немало зависит от того как хорошо это полотно выполнено.

Филенчатые двери, могут быть со вставками из стекла, то есть в оставленное окно вместо филенки, можно вставить стекло. Также можно двери изготовить только из натурального дерева.

Итак, приступим к работе. Для работы нужно начертить чертеж будущей двери, и размеры деталей. Во время изготовления рамки не забудьте в конструкции выпилить паз, а на поперечинах шип, ведь именно ими мы будем скреплять всю конструкцию в одно. После каркаса изготавливаем филенки из фанеры, доски или ДВП, так же можно заменить стеклом, тогда пригодятся штапики для крепления.

Филенки могут быть как ровными, так и фигурными или с узорами. Узоры делаются фрезером, и им же стачиваются все стороны, для того размера чтобы они зашли в ранее вырезанный паз.

Ну, вот все части выполнены, можно приступать к сборке двери, она собирается как мозаика, одна часть вставляется в другую, швы предварительно смазать клеем. Но перед финишной сборкой и склейкой, рекомендуется собрать без клея и посмотреть все ли в порядке.

Выбор материала для изготовления двери своими руками

При выборе стоит обратить внимание на состояние и качество просушки доски, также она должна быть ровной и не гнилой. Давайте рассмотрим некоторые породы дерева, которые отлично подходят для изготовления дверей, а какие не очень.

Доска из бука, очень хорошо переносит механические воздействия, но чувствительна к влаге, так что перед изготовкой стоит ее обработать специальным средством от влаги. Это правило относится вообще ко всем породам дерева. А вот доска из ореха, очень хорошо переносит перемены влаги, и с ней очень легко работать. К этим критериям также относится доска из лиственницы, к тому же она имеет красивую структуру и устойчива к гниению. Доска из клена отлично подходит для изготовления полотен, он имеет такие качества как прочность, влагоустойчивость.

Такие порода как: ольха, береза, сосна, не идеальный вариант, у них есть свои недостатки, но из них так же можно изготавливать двери, только качество оставляет желать лучшего.

Утепление двери своими руками

О том, как утеплить дверь Вы сможете прочитать, перейдя по ссылке. А так полотна утепляются с уличной стороны, любым утеплительным материалом, а поверх него крепится финишный отделочный материал. Так же можно утеплять полотно внутри помещения, но это чаще всего служит для придания красоты и дополнительной шумоизоляции.

Декорирование деревянной двери

Если Ваша дверь ни чем не покрыта и не отделана шпоном, то ее можно покрыть лаком или отделать материалом (это подходит для входных дверей, так как это еще и утепление), о том, как обшить двери дерматином читайте здесь.

Если в Вашей двери есть вставные стекла, то их можно преобразить несколькими способами. Есть другие виды отделки межкомнатных дверей, там речь идет о реставрации старых полотен, но так как наша дверь ничем не отделана, то эти методы нам тоже подойдут, только мы пропустим один шаг — это снятия старого покрытия, об этих способах Вы сможете прочитать здесь.

Изготовление деревянной коробки для двери

Коробку можно изготовить как из дерева, так и из металла или МДФ. Но чаще всего предпочтение отдается дереву, для такой работы можно брать любую породу.

Всем известно, что сначала изготавливается коробка, а потом полотно. Так вот измеряем наш проем и приплюсовываем 5 см на каждую сторону, можно измерять по старой коробке, но лучше всего старую коробку убрать. Измерить толщину проема, и определиться с шириной коробки, чем шире дверной проем, тем шире коробка. По снятым размерам заготовить бруски для изготовления, и уложить на полу так, как они будут крепиться. Самый простой вариант скрепления углов коробки, так это выпилить их под 45°, а потом склеить и зафиксировать шурупами. Для ровного отпиливания угла лучше использовать стусло.

Надежный способ крепления – это пазовый, но его трудно выпилить, в этом случаем можно приобрести доску с уже имеющими креплениями или пользоваться первым более простым способом. Надо смотреть, чтобы внутренний угол всегда был 90°.

На одной из сторон, где будут крепиться петли, отмечаем нужный нам размер под петли и делаем углубления, чтобы петля сидела заподлицо с рамой.

Теперь собираем короб в единое целое и устанавливаем его в проем, выравниваем по уровню горизонтально и вертикально. Между коробкой и стеной вставляем клинья и заклиниваем короб. Можно поставить распорки по горизонтали, на всякий случай. Затем щель между рамой и стеной запениваем. После того как пена схватилась, убираем клинья и запенивем пустоты от них. После высыхания лишнюю пеню отрезаем и убираем распорки, далее устанавливаем дверное полотно.

На этом моя статья заканчивается, удачного ремонта и до новых встреч на моем блоге.

Двери

Сооружение деревянной двери из досок – не проблема для современного хозяина. Процесс не вызовет никаких сложностей, а стоимость самодельного изделия окажется меньше покупки готовой конструкции. Чтобы грамотно сделать дверь необходимо определиться с ее типом, выбрать качественный материал и подготовить минимальный набор инструментов. Пошаговая технология изготовления двери из досок описана в статье.

Особенности дверей из древесины

Строительный рынок предлагает широкий ассортимент входных и межкомнатных дверей. Несмотря на появление современных материалов изделия из древесины не теряют своей популярности при обустройстве квартир, загородных домов, офисов и общественных учреждений.

Двери из дерева обладают рядом неоспоримых достоинств:

• низкая звуко- и теплопроводность;
• высокая морозостойкость и хорошая прочность;
• низкий коэффициент температурного расширения;
• долговечность деревянных конструкций при правильной заготовке и обработке материала;
• экологичность древесины – такие двери наполняют жилище положительной энергетикой и добавляют дому природной гармонии;
• отличный внешний вид и возможность реализации необычных дизайнерских идей – двери из дерева хорошо смотрятся в любом стиле интерьера.

Однако древесина, как сырье для изготовления дверей, не лишена и некоторых минусов:

• высокая гигроскопичность – необработанное дерево поглощает влагу, что впоследствии ухудшает физико-механические свойства конструкции;
• несовершенство материала – на некачественной древесине могут присутствовать смоляные карманы, трещины или сучки;
• горючесть.

Недостатки деревянной двери – следствие некачественного материала и нарушения технологий заготовки. Для снижения абсорбции доски необходимо просушить, обработать горячим паром и специальными пропитками.

Разновидности дверей из древесины

Прежде чем понять, как правильно сделать дверь из досок, надо определиться с нюансами конструкции разных видов дверей и особенностями их изготовления.

Массивные двери изготавливаются из строганных или толстых шпунтованных досок, соединенных между собой в единое полотно. Для укрепления конструкции устанавливаются наклонные или горизонтальные перемычки.

При изготовлении массивной двери необходимо внимательно подойти к выбору древесины. Входную конструкцию лучше сооружать из плотного материала высокого качества, например: кедр, дуб или лиственница. Эти типы древесины отличаются плотной структурой и фактурным рисунком.

Если стоит вопрос о том, как сделать дверь в баню из досок, то можно использовать менее дорогое сырье (сосна, ель, липа). Главное условие – обработка водоотталкивающими и антисептическими средствами.

Филенчатые двери выполняются из бруса и досок, полученных в результате склеивания деревянных ламелей. Впоследствии брус покрывается натуральным шпоном, и дверь приобретает эстетичный внешний вид. Зависимо от задумки исполнителя филенки могут иметь одинаковую или различную конфигурацию, некоторые деревянные элементы заменяются стеклом.

Филенчатые двери высокого качества практически не отличаются от конструкции из массива дерева.

Поперечные и вертикальные элементы часто делают из клееного бруса. Чтобы сделать двери половая доска нужной толщины хорошо подойдет для такой работы. Отдельные элементы конструкции скрепляются между собой шипами или нагелями. При создании филенчатой двери необходимо учесть:

• прочность двери зависит от количества поперечен – чем их больше, тем надежнее самодельное сооружение;
• рамы формируются из толстого бруса, а панели-филенки изготавливаются из МДФ, тонких досок или пластика с имитацией древесины;
• толщина филенки, как правило, составляет 1/3 толщины рамы из клееного бруса;
• фиксация панелей в рамах при помощи натурального или шпонированного штапика.

Филенчатые двери имеют небольшую толщину, поэтому их обычно устанавливают между комнатами.

Как сделать дверь из необрезных досок: видео “Изготовление филенчатой конструкции”.

Щитовые двери – бюджетный вариант, изготовляемый из недорогих материалов – ДВП, облицованное ламинатом или шпоном. Щитовая конструкция представляет собой каркас из досок и внутреннего наполнения (щита). В качестве щита применяются листы ДСП, ДВП, плотного картона или МДФ.

В свою очередь щитовые двери классифицируют на три вида:

1. Сплошные конструкции полностью заполнены обрезным или не обрезанным брусом, скрепленным между собой.
2. Пустотелые двери состоят из поперечных и боковых брусьев. Каркас обшивается вагонкой, ДВП или другим материалом. Внутри конструкции могут устанавливаться вертикальные и горизонтальные поперечины.
3. Мелкопустотные дверные полотна имеют разную степень заполнения.

Совет. Для создания качественной щитовой двери каркас покрывают клееной фанерой из ольхи или липы. Толщина облицовки 4-8 мм (два слоя по 24 мм). Такой материал не деформируется и является хорошей основой под декоративную отделку.

Выбор древесины для изготовления дверей

Первый этап при изготовлении входной или межкомнатной двери – выбор подходящих пиломатериалов. Необходимо оценить собственные финансовые возможности, определиться с сортом древесины и подобрать материал, из которого получится сделать двери. Деревянные доски должны отвечать следующим требованиям:

• древесина не должна иметь сучки, в крайнем случае, их должно быть очень мало;
• остаточная влажность сырья для изготовления дверей должна быть около 12-15% – лучше выбирать материал, просушенный в специальной камере; такая просушка гарантирует прочность древесины и устойчивость к деформациям;
• ровность досок – перед покупкой материал надо уложить на ровную поверхность и проверить плотность прилегания по бокам;
• толщина деревянных досок для изготовления дверей зависит от места ее установки – для входной конструкции оптимально – 5 см, для межкомнатной двери подойдет древесина толщиною от 2,5 см;
• перед использованием доски надо отшлифовать наждачной бумагой или шлифмашинкой.

Для работы подойдет древесина как хвойных, так и лиственных пород. Парадные двери чаще изготавливают из дуба и бука. Для межкомнатных моделей подойдет сосна. Смолистость хвойных пород защищает древесину от гниения и грибковых заболеваний.

При обустройстве дачного участка можно сэкономить на материале и не тратиться на закупку древесины, чтоб сделать дверь. Доски сарая или другой постройки, подлежащей сносу, вполне подойдут для работы. Главное проверить их на отсутствие брака и плесени.

Как сделать дверь из досок: пошаговая инструкция

Рассмотрим подробно, как самому сделать дверь из досок. Основой любой массивной двери является дощатый щит, который необходимо грамотно собрать и надежно скрепить. Ограждение из массивной доски устанавливают между комнатами, на входе в баню, дом или хозблок. Конечно, в разных случаях внешний вид изделия будет отличаться.

Необходимые инструменты и материалы

Работы начинают после подготовки комплекта инструмента и заготовки необходимых материалов. Желательно иметь в наличии устойчивый стол-верстак, на котором и будет осуществляться сборка элементов в цельное полотно.

Из инструментов понадобится:

• ручной фрезер для создания пазов, отверстий, шлифовки поверхности, выравнивания углов и пр.;
• ножовка;
• рубанок для шлифовки и выравнивания двери на торцах;
• стаместки разных размеров;
• обычный и резиновый молоток;
• уровень строительный, карандаш, рулетка, метр;
• шлифовальная машинка или наждачная бумага;
• шуруповерт.

Из материалов и «расходников» понадобятся:

• шпунтовые доски с креплением «шип-паз» – выбор толщины и ширины зависит от предназначения дверной конструкции, а также ее дизайна;
• саморезы различной длины;
• столярный клей.

Купленную древесину желательно дополнительно просушить. Даже если материал с виду готов к работе, лучше перестраховаться. Каждую доску следует уложить на прокладку – они не должны соприкасаться друг с другом. Это необходимо, чтобы влажность беспрепятственно выходила из волокон древесины. Если доски недостаточно высушены, то может образоваться плесень и испортить готовое изделие.

Время сушки при температуре +25°С занимает около одного-двух месяцев. Помещение, где находится древесина, должно хорошо проветриваться.

Важно! Используя для просушки специальную камеру, нельзя превышать температуру +50°С. Иначе смола из древесины хвойных пород вытечет и материала частично утратит свою прочность.

Изготовление дверного полотна

Разберем пошагово, как сделать дверь из шпунтованной доски:

1. Подготовленные доски разметить и распилить на отрезки нужной длины.
2. Разложить доски на столе таким образом, чтобы изображение годовых колец направлялось в одну сторону.
3. Шпунтованные доски собрать в единое полотно, скрепляя их между собой замковым соединением «шип-паз». Для дополнительной фиксации элементы склеиваются столярным клеем.
4. С крайней доски щита аккуратно срезать шип и обработать торец.
5. Полотно поджать струбцинами и оставить до полного высыхания. Щит должен располагаться на ровной поверхности.
6. После высыхания поверхность полотна обработать фрезером и отшлифовать.
7. Иногда конструкция двери усиливается и собирается из нескольких слоев досок. Щиты наклеиваются перпендикулярно друг другу и зажимаются в струбницу. В результате работы получается тяжеловесное мощное дверное полотно, пригодное для установки на входе в квартиру или дом. Такая технология используется, если на готовое изделие планируется нанести рельефный рисунок.
8. Скрепить полотно обвязкой, состоящей из двух-трех поперечен:
   • подготовить из доски отрезки длиною равной ширине дверного полотна;
   • форму поперечин лучше сделать трапециевидной, чтобы элемент лучше входил в паз;
   • нанести разметку на полотно под размещение поперечин – приложить подготовленные доски и очертить простым карандашом;
   • отметить глубину паза – обычно этот размер составляет половину или треть толщины доски;
   • по нанесенным отметкам вырезать поперечные пазы;
   • промазать паз столярным клеем и задвинуть в них поперечины, используя киянку или резиновый молоток.

Декорирование массивной двери

Следующий шаг – обработка и декорирование полотна двери. Работы выполняются в следующем порядке:

1. Поверхность обработать наждачкой или шлифмашинкой.
2. Древесину пропитать антисептиком. Нанести первый слой и оставить до полного высыхания. Повторить обработку. Антисептическая пропитка защитит дверь от поражения вредоносными микроорганизмами и гниения.
3. Покрыть полотно шпаклевкой – этот слой скроет мелкие неровности. Шпаклевку можно заменить грунтовкой. При этом необходимо дверь обработать дважды, давая полностью высохнуть каждому слою. Высыхание грунтовки, как правило, происходит в течение одного дня.
4. Финишная обработка двери выполняется лаком, морилкой или краской нужного цвета. Морилка наносится на загрунтованную поверхность. Количество слоев зависит от того, насколько насыщенным и интенсивным должен получится оттенок. Каждый слой должен высыхать около 4-х часов. Для закрепления результата поверх морилки нанести два слоя лака.

Важно! Входную дверь необходимо обработать не только антисептиком, но и водоотталкивающим составом. При создании входной конструкции для квартиры полотно желательно покрыть антипирентами.

Выполнение более сложных вариантов декорации (резьбы, фрезировки, трафарета, мозаики) лучше доверить опытным мастерам.

Установка двери

Последовательность монтажа дверного полотна:

1. Выровнять вертикальные и горизонтальные стенки дверного проема.
2. По размерам проема собрать дверную коробку и проверить ровность ее установки. Готовая конструкция должна быть жесткой и прочной.
3. Примерять полотно к проему. При необходимости подкорректировать габариты изделия.
4. Дверную конструкцию закрепить в проеме, фиксируя отдельные стороны коробки в проеме длинными саморезами. Головки крепежей утопить в материал и закрыть заглушками, подходящими по цвету.
5. Щели между дверной коробкой и стенами «запенить». Собрать элементы обналички.
6. Полотно подготовить к установке. Смонтировать ручку, петли и врезать замок. На готовом щите нанести разметку для размещения навесных петель. Установить петли – оптимально, если они находятся заподлицо с торцевою стороною полотна двери.
7. На дверной коробке обозначить места установки навесных петель и место под запирающий язычок. По отметкам сделать соответствующие пазы.
8. Полотно навесить на петли и отрегулировать конструкцию. Для входа запирающего язычка на коробке необходимо закрепить ответную пластину.

Как сделать дверь из досок своими руками: видео

4 способа изготовления деревянной двери своими руками

Для изготовления дверей производители всё чаще используют композитные материалы, пластик, сталь. Однако дерево не утратило свою популярность. Прочный и тёплый материал идеален для входных дверей в дом. Из досок самостоятельно собирают полотно для хозяйственных построек и бань. Сделать деревянную дверь своими руками несложно. Надо лишь иметь хорошую доску и набор инструментов.

Особенности древесины различных пород

Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.

Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.

К выбору доски предъявляют следующие требования:

• минимальное количество сучков;
• влажность древесины не более 15%;
• идеальная ровность.

Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.

Лиственные породы

1. Берёза довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
2. Бук характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
3. Ольха мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
4. Дуб твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
5. Орех обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
6. Клён умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.

Хвойные породы

1. Из хвойных пород самой востребованной считается сосна. Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге. Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
2. Лиственница характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
3. Ель сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.

Инструменты

На производстве используют специальные станки для изготовления деревянных дверей.

• Рейсмус необходим для обработки доски. Самыми производительными являются двусторонние строгальные станки, зачищающие заготовку за один проход.
• Без фрезерногостанка изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью делают замковые соединения на досках, выбирают фаски, обрабатывают фигурные заготовки.
• При наклеивании на деревянную раму накладок применяют пресс.
• Циркулярнойпилой распускают доску до нужных размеров.

Чтобы сделать своими руками в домашних условиях деревянные межкомнатные двери, дорогостоящие станки никто покупать не будет. Для распускания доски подойдёт электрическая дисковая пила.

Выбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно ручным фрезером.

Дополнительно под рукой надо иметь:

• дрель;
• шуруповёрт;
• ножовку по дереву;
• шлифмашину;
• стамески, киянку, уголок, уровень, рулетку.

Для покраски дверного полотна желательно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.

Необходимые материалы

Для изготовления деревянной двери своими руками понадобятся следующие материалы:

• сухая шпунтованная доска;

• саморезы;
• столярный клей.

Во время покупки толщина досок подбирается с учётом места установки дверного полотна. Для межкомнатной створки достаточно древесины толщиной 25 мм. Для входной двери используют доску толщиной 50 мм. После приобретения деревянные заготовки желательно просушить, уложив на ровную поверхность с использованием подкладок.

Дополнительно на входную деревянную дверь покупают врезной замок, петли, ручки, смотровой глазок. Для межкомнатной створки достаточно взять петли и ручку с защёлкой.

Как сделать деревянную дверь?

Собирая простую деревянную дверь своими руками, чертёж, схема сложная не нужна. Достаточно замерить высоту и ширину дверного полотна. Габариты створки рассчитывают так, чтобы она вошла в пазы дверной коробки, и по периметру остался зазор около 5 мм. При изготовлении деревянной двери подготавливают основные элементы: шпунтованную доску с замком «шип-паз» для полотна и поперечины из обрезных заготовок.

Состоит пошаговая инструкция сборки своими руками деревянной двери из следующих шагов:

• доски распиливают по высоте будущего полотна и выкладывают на ровной поверхности с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
• шипы с пазами смазывают столярным клеем, соединяют все доски, плотно сдавив полотно струбциной;
• после высыхания клея на крайней планке с торца изделия срезают шип, а всю поверхность щита подвергают фрезеровке и шлифовке.

• Чтобы створка не развалилась, конструкцию скрепляют поперечинами. Обрезной доске придают форму трапеции, на полотне делают пазы на глубину 1/3 толщины деревянной заготовки и смазывают их столярным клеем. Поперечины вставляют в углубления, пристукивая киянкой. Для надёжности можно зафиксировать саморезами.
• Чтобы створка дольше прослужила, выполняется обработка антисептическими пропитками. При необходимости установки на деревянную дверь стеклопакета, в щите электролобзиком вырезают окно. По центру торца всего периметра проёма прибивают дощечку – упор для двух стёкол. После установки стеклопакета края обрамляют штапиком или декоративной планкой.

При необходимости толстого полотна, створку делают из двух слоёв. В двухслойной технологии изготовления деревянной двери соблюдают перпендикулярность досок обоих щитов. Склеивают их между собой столярным клеем.

Шпоночные

Собрать тёплые деревянные двери для частного дома без особых усилий можно из досок со шпонками. Технология изготовления состоит из следующих шагов:

1. Доски нарезают по длине дверного полотна.
2. Из заготовок на ровном столе складывают щит, временно скрепляя двумя перемычками.
3. Фрезером или рубанком прорезают пазы для подкоса со шпонками.
4. Из бруса сечением 40х40 мм вырезают подкос и шпонки, закруглив наружную часть заготовок.
5. Детали вставляют в пазы дверного полотна, прикручивая мебельными болтами или саморезами.
6. Временные перемычки удаляют.
7. Собранную створку подвергают шлифовке, пропитке антисептиком, покраске.

Обычно для входа в дом массивные двери изготавливаются из дуба, бука или кедра. Полотно можно задекорировать под старину или придать ему современный стиль. В баню или сарай подойдёт простая деревянная дверь, собранная своими руками из сосновой доски.

Щитовые

Щитовая дверь — бюджетный вариант. Каркасом выступает прямоугольная рама из доски. С обеих сторон приклеены листы из ДВП. В промышленных условиях применяют дополнительную облицовку из шпона или ламината. Ещё одной особенностью конструкции двери является заполнение пустот каркаса утеплителем из отходов деревообработки: опилки, стружка, мелкие щепки, гофрокартон.

Рассмотрим, как сделать из досок щитовую деревянную дверь своими руками пошагово:

• по размеру створки вырезают лист ДВП, а также заготовки из досок для рамы;

• все элементы раскладывают на ровной поверхности, соединяя между собой столярным клеем и саморезами;

• нижний щит из ДВП с деревянным каркасом образовали пустоты, которые засыпают опилками;
• верхнюю часть рамы смазывают клеем, укладывают второй щит из ДВП и всю створку прижимают прессом.

На готовое дверное полотно в качестве отделки можно сверху наклеить шпон, а острые углы закруглить фрезером.

Филёнчатые

Конструкция филёнчатых дверей представляет собой раму из бруса, внутри которой вставлен набор горизонтальных поперечин, вертикальные перемычки, а также средники. В итоге образуются ячейки для вставки филёнки. Технология позволяет изготовить деревянную дверь со стеклом, пластиком, и другим материалом. От количества поперечин зависит прочность полотна.

1. В домашних условиях при изготовлении рамы отрезают две стойки, верхнюю, нижнюю и замковую поперечину, а также верхний и нижний средник.
2. Края бруса надо обработать фрезером и сделать пазы для вставки филёнки.
3. На концах поперечин вырезают соединительные шипы, а на торце пазы для вставки средников и филёнок.
4. Снизу и сверху вертикальных стоек прорезают пазы для замкового соединения с шипами поперечин.
5. Все элементы рамы соединяют замками «шип-паз», смазав их столярным клеем.
6. С помощью деревянной киянки простукивают каждый стык для плотного соединения.

Филёнку вырезают такого размера, чтобы она входила в ячейку с зазором 2 мм. Стеклянные вставки или ДВП сразу крепят штапиками. Края толстой филёнки из фанеры или ДСП фрезеруют, пока они не станут тоньше на 2 мм вырезанных на раме пазов. Последними крепят обрамляющие штапики.

Декор

Декорирование самодельной деревянной двери начинается со шлифовки. Далее обработка идёт антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей. После высыхания поверхность двери покрывают двумя слоями грунтовки или шпаклёвки. Финишным слоем ложится краска или лак.

Если есть профессиональный инструмент, а также определённые навыки, полотно украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.

Как сделать дверь из досок своими руками

Деревянные двери нельзя назвать дефицитным товаром в наши дни, гораздо труднее найти по-настоящему качественный продукт. Практически весь ассортимент специализированных магазинов – это конструкции с огромным количеством синтетических добавок. О качестве, и уж тем более экологичности таких изделий судить сложно. Изготовление деревянных дверей – не очень простое дело. И когда появляется желание и необходимость сделать добротное надежное изделие своими руками, нужно подготовить столярный инструмент, подходящий материал, и приступать к делу. Давайте подробно рассмотрим несколько вариантов, как сделать дверь из досок своими руками.

Конструкции дверей из натуральной древесины

Классификация изделий зависит от особенности их конструкции:

• Из массива. Полотно изделия собрано из толстой шпунтованной доски. Жесткость конструкции обеспечивают наклонные или горизонтальные перемычки.
• Филенчатая. Представляет собой каркас, собранный из обработанных досок, и вставок – филенок. Сборка изделия выполняется с применением столярного клея. Изготовление филенчатой деревянной двери своими руками может оказаться сложным. Для рабочего процесса требуются станки и столярные навыки.
• Щитовые двери условно можно назвать деревянными. В основе конструкции – рама из древесины. В качестве наружной обшивки чаще всего выступает МДФ или фанера. Для заполнения внутренней полости есть несколько вариантов: картонная ячеистая набивка, склеенный брус, или слой утеплителя. Можно оставить дверь пустотелой.

Выбор материала

Как самому сделать дверь из массива дерева своими руками, и получить изделие хорошего качества? Для начала нужно убедиться, что выбран хороший материал. Важно учесть не только вид древесины, из которого произведен пиломатериал, но и его сортность, качество обработки и просушки.

Порода древесины

• Сосна – легкая в обработке, но со временем рассыхается. Обладает высокой смолистостью. Наличие синевы на поверхности материала говорит о нарушении технологии хранения.
• Ель – мягкая древесина с золотистым оттенком, способна сохранять свой натуральный цвет в течение длительного времени. Порода имеет малую смолистость и не подвержена растрескиванию, имеет мало сучьев, однако сложнее в процессе шлифования и резки, чем сосна.
• Лиственница – дорогой материал с плотной однородной структурой. Не гниет и не требует дополнительной обработки специальными защитными составами.
• Кедр – прочная и дорогостоящая древесина. Не поддается гниению, обладает приятными ароматом и антисептическими свойствами, оказывая целебные свойства на окружающих. Цвет его граничит от светло-розового и светло-бежевого до темно – коричневого.
• Дуб – превосходный материал по прочности и долговечности, но сложен в обработке. При несоблюдении технологии может расколоться.

Критерии выбора пиломатериалов

Если выбор древесины зависит больше от финансовых возможностей, то на качестве экономить не стоит. Даже недорогой пиломатериал должен быть хорошо просушен и обработан. Чтобы входные деревянные двери со временем не рассохлись, не искривились и радовали как долгим сроком службы, так и достойным внешним видом, при покупке материала следует учесть:

• Сортность досок («экстра» или сорт «А») Гладкая однородная поверхность без сучков или совсем с небольшим их содержанием, светлая поверхность с четко выраженным древесным узором – это показатель хорошего качества.
• Остаточная влажность в пределах 12–15 %. Процесс удаления влаги из древесины должен проходить в сушильной камере.
• Ровность. Этот показатель проверяют на горизонтальной гладкой поверхности. Замки паз-шип должны идеально подходить друг к другу.

Процесс изготовления двери из досок

Технология изготовления деревянных дверей не так проста, и зависит от конструкции. К примеру, производство филенчатых дверей требует хороших навыков обращения с инструментом и умения работать на станках. Рассмотрим несколько вариантов, как сделать входную дверь в дом, баню или хозяйственную постройку.

Дверь из массива

Из массива можно собрать входные двери в дом, баню, хозяйственное помещение, межкомнатные конструкции. Для жилых помещений изделия тщательно обрабатывают, чтобы они имели эстетически приятный вид. Самые простые щитовые двери из дерева представляют собой сплошной щит, укрепленный поперечными или диагональными элементами. Для конструкции подходит шпунтованная доска или обычная (для хоз. построек). Если вы собираетесь изготавливать деревянную входную дверь в жилой дом, приготовьте доску толщиной в 40–60 мм.

• Сначала производят разметку досок по заданному размеру и распиливают их.
• Подготовленный материал укладывают в плоскость таким образом, чтобы рисунок древесины был направлен в одну сторону.
• Между собой доски соединяют с использованием столярного клея.
• Отмеряют положенную ширину створки и спиливают излишек.
• Сделанный щит в нескольких местах зажимают струбцинами и выдерживают на ровной поверхности до полного высыхания.
• Дальнейшая обработка фрезером делает незаметными места соединения отдельных досок и выравнивает поверхность.
• Как изготовить поперечины? Из доски выпиливают детали, которые в разрезе имеют форму трапеции.
• Для изготовления паза поперечину прикладывают на полотно и обрисовывают ее по периметру.
• По разметке фрезером вырезают паз, глубиной до половины толщины доски.
• Поперечину загоняют в паз с боковой стороны, аккуратно подбивая ее киянкой.

Для установки в дом самодельный вариант требует небольшой доработки – покрытия водоотталкивающими составами, антипиренами, морилкой, лаком. Если есть необходимость дополнительно утеплить дверь, наиболее простым и недорогим способом является обивка полотна дерматином.

Филенчатая дверь

Филенчатые деревянные двери своими руками сделать совсем непросто, поскольку все элементы конструкции нуждаются в сложной обработке на станках. Изделие представляет собой каркас из бруса и филенок – элементов, которые заполняют свободное пространство каркаса.

• Начальный этап – составление подробного чертежа с замерами всех отдельных элементов конструкции. Необходимо учесть не только длину и ширину каждой детали полотна, но и параметры паза.
• Для изготовления рамы и поперечин используют доску или брус. Элементы обрабатывают фрезером, чтобы получить шип и паз в соответствии с чертежами.
• По торцам поперечных элементов выполняют паз для дальнейшего монтажа филенок.
• Для филенок используют доску, ДСП, фанеру или стекло (для межкомнатных конструкций).
• Поверхность деревянных филенок обрабатывают фрезером для получения рельфа, или оставляют гладкой. Уменьшают толщину края, чтобы он свободно входил в паз поперечин.
• Перед сборкой все элементы конструкции пропитывают антисептиком и дают высохнуть.
• Сборка дверей своими руками выполняется на ровной поверхности. Все места соединений промазывают столярным клеем.
• Готовое полотно аккуратно подбивают киянкой по всем стыкам, проверяют градусы углов, сжимают струбцинами и оставляют до момента высыхания.

Для финишной отделки используют морилку, лак или воск, после чего выполняют монтаж фурнитуры.

Щитовая конструкция

Щитовая входная деревянная дверь своими руками собирается достаточно просто. Чтобы получить добротное изделие, в процессе работы нужно контролировать углы – чтобы они были прямые, а стороны – ровные. Щитовая дверь может иметь сплошное или мелкопустотное полотно. В первом случае для изготовления щита используют древесину низ5ого сорта. Для второго варианта собирают конструкцию из того же материала, только между каркасными элементами остаются зазоры.

Необходимо определиться с технологией изготовления, так как сделать деревянную дверь своими руками можно одним из трех способов:

1. Собрать обвязку, внутри которой смонтировать мелкозаполненный или сплошной щит.
2. Изготовить щит, после чего выполнить обвязку вокруг него и облицевать изделие.
3. Изготовить отдельно щит и раму, собрать в единую конструкцию и облицевать.

Порядок выполнения сборки двери первым способом происходит так:

• Для обвязки выбирают брус подходящего сечения (например, 30*120 мм), нарезают его в соответствии с замерами длины и ширины полотна.
• Для соединения элементов рамы между собой в торцевых частях бруса выпиливают выемки для стыка «в полдерева» или «в лапу».
• На подготовленные пазы наносят столярный клей и соединяют друг с другом. На этом этапе контролируют градус всех углов.
• После просушки в местах соединения просверливают сквозные отверстия диаметром до 10 мм, в которые вбивают нагели, предварительно смазав их столярным клеем.
• Когда изготовляемый щит высох в местах соединения, с одной стороны конструкции можно выполнить облицовку ДВП или фанерой. Материал, выпиленный по размеру полотна, укладывают на ровную поверхность, размечают расположение рамы. Те места, где будет соединение облицовки с рамой, хорошо промазывают столярным клеем, после чего укладывают раму и прижимают прессом до момента высыхания.
• Далее можно заполнять внутреннюю часть рамы низкосортной древесиной, брусом, отрезками МДФ. Элементы наполнителя соединяют столярным клеем и размещают их на нижнем облицовочном полотне между брусьями обвязочной рамы.
• Верхнюю облицовку монтируют после того, как слой заполнения высохнет.
• В завершение выполняют фрезерную обработку поверхности полотна и торцевых частей рамы.

Как сделать деревянные двери своими руками? Ответ прост: не обязательно иметь огромный опыт и специальное образование. Изготовление входных дверей из дерева – процесс, который требует немного свободного времени, мастерства и желания сделать хорошую вещь собственными руками. Потраченные несколько часов позволят научиться столярному делу и сэкономить бюджет.

Дверь для бани своими руками – это просто

Многие, устав от городской суеты, пытаются найти для себя «отдушину» в частном доме или на загородном участке и часто решаются на то, чтобы возвести баню. В этом случае не редко бывает так, что мы не знаем как провести правильно все этапы ее строительства и в частности, как сделать дверь для бани своими руками.

В данной статье мы расскажем вам как можно сделать такую конструкцию своими руками, какие должны быть у нее размеры и многое другое.

На фото готовая дверь

Специфика двери в бане

В бане должно быть установлено, по крайней мере, 2 двери — входная и та, которая будет вести в парилку.

Дверь в парилку имеет свою специфику:

• она не должна нагреваться;
• от увеличения влажности и перепадов температур не должна деформироваться.

Деревянная дверь в парную

Какую бы вы не планировали построить баню, двери для бани своими руками, в первую очередь должны надежно удерживать тепло и пар в ней, а только после этого служить предметом интерьера данного строения. В связи с этим банные двери должны быть деревянными и глухими и изготовляться желательно по старорусской технологии (см.также статью «Деревянные двери в баню своими руками – технология изготовления»).

Совет! Если ваша баня будет топиться «по белому», то в ней рекомендовано устанавливать дверь с одной створкой. Если же вы предпочитаете дымную баню, то дверь в ней следует делать с двумя створками.

Главный инструмент здесь топор

Размеры

Делая дверь в парную своими руками, обратите внимание на ее размеры.

Чтобы тепло лучше держалось, ее нужно будет делать на несколько размеров меньше, нежели, чем для жилого помещения:

• ее высота от пола должна быть не больше 170 см;
• ширина не более 70 см;
• порог — выше на 15 см.

Двери обычно делают не очень большие

В парной желательно устанавливать одностворчатые конструкции, открывающиеся наружу. Зазор от двери до пола не должен превышать показателя в 5 см.

Материалы

Для парилки дверь желательно изготавливать из липы, ольхи или осины. Можно использовать и хвойные породы дерева, но тогда вам нужно будет обработать их поверхность, чтобы не выделялась смола.

Необходимые материалы для изготовления такой конструкции:

• для обвязки вам понадобится брус размерами 65х80 мм, а для полотна шпунтованные доски из сосны с габаритами 36 на 120 мм, для обшивки изнутри помещения — вагонка 12 на 96 мм;

Вагонка из осины

• кроме как из дерева дверь в данное помещение можно сделать из любого иного материала. Его выбор в первую очередь будет зависеть от планируемого внутреннего оформления нашего строения. В последнее время стало модно устанавливать в парилке бани и сауны стеклянные двери или модели, изготовленные из термостойкого пластика. Но только от этого изменится и цена изготавливаемого изделия.

Изготавливаем полотно

Дверное полотно в баню изготавливается с определенной последовательностью.

О том, как сделать дверь в баню своими руками мы вам сейчас расскажем:

1. подготовьте крайнюю доску и снимите рубанком шип на уровень с телом доски;
2. сборку полотна нужно проводить из шпунтованных досок на ровной поверхности. Начинать работы нужно с первой доски используя методику «шип в паз». Далее карандашом отметьте несколько точек от крайней доски под нужный размер ширины и соедините их между собой в прямую линию;

1. отрежьте вдоль последнюю доску при помощи дисковой пилы;
2. произведите сборку полотна по принципу шип в паз, предварительно нанося клей ПВА;
3. после установки последней доски, закрепите опорные доски с зазором вдоль длинных сторон полотна и подожмите их деревянными клиньями до упора друг к другу;
4. проверьте качество своих работ после того как высохнет клей. В случае если имеются зазоры, заделайте их при помощи клея и опилок. Любые неровности снимите, используя рубанок и шкурку;
5. используя угольник, рулетку и линейку отчертите контуры полотна с длиной 1720 мм и шириной 570 мм, базируясь на линию примыкающих сторон в опорной планке торцов и наружной грани первой доски;
6. проведите по этой линии дисковой пилой, а место среза зачистите шкуркой;

1. затем по всему периметру полотна сделайте симметричный шпон с шириной в 15 мм и толщиной 26 мм. Применять нужно базовые планки и фрезер, их принято крепить вдоль стороны двери, которая обрабатывалась;
2. планки нужно устанавливать так, чтобы их верхние грани разместились строго по горизонтали и обязательно находились в одной плоскости;
3. плоскость полотна должна расположиться параллельно верхним граням, поскольку они будут служить опорой для фрезера;
4. на базовые планки установите фрезер и за несколько подходов отфрезеруйте продольный шип;
5. после обработки всего контура, переверните полотно и повторите все действия с одной разницей, что вам нужно будет при помощи штангельциркуля контролировать толщину шипа.

Обратите внимание! Шип должен быть чуть больше, для того чтобы в дальнейшем при посадке его можно было бы добавить в обвязку.

Сборка

Сборка банной двери сводится к тому, чтобы вокруг полотна произвести монтаж обвязки.

• вам будут нужны заранее подготовленные заготовки, их нужно будет вставить в шипы полотна со всех сторон без натяга или же с незначительным натягом. В случае надобности, фрезеруем паз или шип;

Профиль коробки двери

Обратите внимание! Зазоры между пазом и шипом не допустимы.

• после проверки качества можете приступать к финишному этапу изготовления двери в баню своими руками. Для этого вам необходимо будет при помощи ПВА клея проклеить стыковочные места и саморезами закрепить обвязку;
• саморезы нужно будет врезать в полотно с боковых граней обвязки, при этом выдерживая шаг в 200 мм, таким способом, чтобы потом они не помешали монтажу дверных петель. Кроме этого, вам нужно будет скрепить по углам и элементы обвязки.

Та сторона двери, на которую будет воздействовать пар, должна защищаться пароизоляционным материалом, поверх которого вы потом можете обшить конструкцию тонкими досками. Конструкция, которой не будет страшна влага, также может получиться из рамы, которую нужно будет обшить с обеих сторон специальными листами стеклопластика.

Пространство между ними нужно будет заполнить пенопластом или же минеральной ватой.

Установка

Главный фактор при монтаже двери в парилку — обустройство порога. В идеале, его высота не должна превышать 15 см. Что касается конструкции, которая будет разделять парилку с моечной, то порог в этом случае делать не обязательно.

Между полом и дверью в нижней части принято оставлять не большую щель для прохода холодного воздуха внутрь парилки. Высота такого зазора не должна быть более 5 см.

Входная дверь в баню своими руками монтируется с использованием окосячки, применяя гребни на бревнах и пазы в обсадке, чтобы исключить вероятность деформации конструкции при усадке нашего строения. Коробку для проема мы будем делать из квадратных или прямоугольных толстых брусьев. В проеме ее нужно будет установить при помощи гребневого способа.

В стенах нашего строения на нижнем горизонтально расположенном бревне сделайте гнезда и вырубите гребни. В них в последующем вы и будете вставлять бруски с выбранными заранее шипами. В низ дверного проема положите массивное бревно, чтобы потом применить его в качестве порога.

Вот что такое окосячка для дверного проема

В случае если баня у вас возводилась из кирпича, то короба для дверного проема вы должны сделать более массивными. Для этих целей возьмите доски с толщиной в 6 см и шириной в 10 см.

Глубина четвертей, которые выбираются из заготовки, должна соответствовать габаритам банных конструкций. Ширина их в среднем не должна превышать показателя в 3 см. Соединение делать нужно при помощи шипов.

Собрать и установить коробку нужно по такому принципу, чтобы банная дверь могла открываться наружу. Установите по уровню коробку и закрепите ее к стене. Осуществляя подгон конструкции, по возможности сделайте так, чтобы короб как можно плотнее прилегал к косякам и порогу.

Сделано грубо, но довольно необычно

Вывод

Теперь вы знаете, что самостоятельно можно не только возвести баню, но и сделать в ней дверь так, чтобы она максимально могла способствовать удержанию тепла в данном помещении. Все что вам может понадобиться для осуществления задуманного, это чуточку терпения, внимательность и немного свободного времени, а по окончании работ вы получите идеальное изделие, которое поможет вам в несколько раз продлить срок службы возведенного вами строения (читайте также статью «Полки для бани своими руками: тонкости изготовления»).

Более подробную информацию по данной теме вы можете получить из видео в этой статье.

Технология изготовления деревянных дверей своими руками

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Двери изготавливаются из досок, мебельных щитов или брусьев по предварительно подготовленным чертежам. Чтобы разобраться, из чего и как делают деревянные двери, ознакомимся с их разновидностями.

Типы дверей по конструкции

Коробка из массива обладает следующими плюсами:

• низкая теплопроводность;
• высокая прочность и морозостойкость;
• долговечность;
• экологичность;
• возможность реализовать разные дизайнерские идеи.

В то же время деревянное полотно обладает следующими особенностями:

• необработанное сырье быстро поглощает влагу;
• наличие трещин и сучков;
• горючесть.

Чтобы снизить абсорбцию, доска просушивается, обрабатывается горячим паром и пропитками.

Массивные двери

Перед изготовлением деревянных дверей рекомендуется определиться с особенностями производственного процесса. Дача может быть защищена от грабителей массивным полотном, для изготовления которого применяются толстые шпунтованные либо строганные доски. Полученная конструкция укрепляется горизонтальными либо наклонными перемычками.

Для изготовления массивной двери используют дерево плотной структуры

Для изготовления входной массивной двери используют кедр, лиственницу либо дуб. Для такой древесины характерна плотная структура и фактурный рисунок.

Если проект дачного участка включает баню, тогда для обустройства проема используется липа, сосна. Баня должна эксплуатироваться после обработки древесины антисептиком.

Филенчатые двери

Для изготовления филенчатого полотна используются доски и брусья, полученные путем склеивания ламелей. Затем заготовка покрывается шпоном. Прежде чем соорудить полотно, подготавливается чертеж. На нем указывают конфигурацию филенок. Она может быть одинаковой либо разной. Вместо деревянных элементов можно использовать стекло.

Филенчатые двери чаще всего устанавливают внутри помещений

Чтобы обустроить вертикальные и поперечные элементы, потребуется клеить брус. Для изготовления полотна применяется половая доска соответствующей толщины. Для фиксации отдельных элементов применяются шипы.

Схема сборки двери

Если для изготовления полотна применяется филенка, нужно учесть:

• на надежность изделия прямое влияние оказывает количество поперечен;
• самодельный короб формируется из бруса, а рейка или пластик используется для изготовления панели;
• штапик применяется для фиксации панелей.

Так как филенчатая дверь отличается небольшой толщиной, она считается оптимальным вариантом, чтобы обустроить межкомнатный дверной проем.

Щитовые двери

Щитовой короб изготавливается из ДВП, шпона либо ламината. Сборка каркаса производится из досок. В качестве щита используют листы ДВП, МДФ либо ДСП.

Конструкция щитовой двери

Рассматриваемые полотна классифицируются на следующие виды:

• сплошные – заполняются брусьями, скрепленными между собой;
• пустотелые – изготавливаются из боковых и поперечных брусьев. Для обшивки используется вагонка;
• мелкопустотные – имеют разное заполнение.

Чтобы самостоятельно создать качественное полотно, каркас предварительно покрывается клееной фанерой. Материал укладывается в 2 слоя. Размер 1 слоя – 24 мм. Подобная технология предотвращает деформацию покрытия.

Инструменты для работы

Из инструментов потребуется:

• чтобы создать пазы и отверстия, потребуется фрезер;
• ножовка;
• чтобы отшлифовать торцы дверей, потребуется рубанок;
• стамески;
• молоток;
• шуруповерт.

Стандартный набор инструментов для изготовления двери

Для сборки дверей понадобятся следующие материалы:

Приобретенная древесина дополнительно просушивается. Доски укладывают так, чтобы они не соприкасались между собой.

Выбор пиломатериалов

Перед сборкой полотна составляется индивидуальный план предстоящих работ. Особое внимание уделяется выбору досок. При этом учитывают следующие критерии:

• финансовые возможности;
• приобретение «деловой древесины;
• остаточная влажность – 15%;
• проверка ровности материала;
• толщина досок – 25-50 мм;
• массив шлифуется.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Любой поэтапный план по изготовлению двери предусматривает сборку щита. Если предусматривается установка полотна в баню, тогда осуществляется простая сборка щита. Для фиксации досок используются поперечные и продольные элементы. Теплый короб для дома изготавливается с учетом эстетичности. Собранный щит шлифуется.

Изготовление двери из массива

В пошаговый план сборки полотна входит правильный выбор расходного материала. Чтобы сделать щит, потребуются шпунтованные доски толщиной более 25 мм. Затем расходный материал распиливается на отрезки.

Шпунтованные доски должны быть ровными и без пазов на лицевых сторонах

При сборке щита рекомендуется учитывать направление годовых колец. Для соединения шпунтованных досок используется замок «шип-паз» и столярный клей. Если расходный материал – нешпунтованные доски, тогда их собирают с помощью клея.

Работа производится на поверхности большой площади. Собранное покрытие поджимается струбцинами. Если щит высох, его обрабатывают фрезером. Чтобы была хорошая звукоизоляция, рекомендуется собрать щит из нескольких слоев досок. Полученная конструкция зажимается струбцинами.

Склейка массива Традиционные способы перевязки досок в двери из массива

Для обвязки применяются поперечины, установленные вверху, в середине и внизу покрытия. На полотне выполняется разметка для пазов. Выполняемые углубления должны составлять ½ толщины расходного материала.

Схема сборки

С помощью фрезера вырезают отверстия. Сложнее вырезать пазы ручным способом. Для этого потребуется стамеска. Для вставки поперечины используется резиновый молоток. Если на полученный щит планируется нанести рисунок, предварительно карандашом обводится его контур по шаблону. Для вырезки используется фреза.

Вырезы фрезеруются по предварительно нанесенному карандашом рисунку

Затем выполняется покраска полотна с предварительной обработкой антисептиком. На полотне и коробе делают разметку для монтажа петель. Аналогичным образом выполняется разметка для ручки и замка. Последний этап – навес полотна в проем.

Обработка антисептиком и лаком

Изготовление щитовой двери

Инструкция по изготовлению щитовидного полотна позволяет использовать мелкозаполненные доски. Специалисты выделяют 3 метода сборки такой конструкции:

• предварительная сборка рамы с последующим заполнением его внутреннего пространства. С помощью такой технологии можно создать цельный либо мелкозаполненный щит;
• отдельное изготовление щита с последующей его фиксацией в раму. Последний этап – обшивка отделочным материалом;
• изготовленный щит монтируется в раму, облицовывается.

Чтобы собрать полотно по первой методике, проводится первичная обвязка. Она определит размер будущей двери. Для конструкции используется брус сечением 30×120 мм. Расходный материал нарезается с учетом размеров будущей конструкции.

Следующий этап – выбор типа соединения в углах. Специалисты советуют воспользоваться методом «в полдерева». Точная разметка будущих пазов – важный этап сборки щита.

Схема соединения элементов каркаса

Все пазы промазывают клеем. Соединение бруса проводится на ровной, но большой площади. Если клей высох, соединения фиксируют нагелями. Для этого выполняют сквозные отверстия диаметром 8-10 мм.

Для облицовки рамы используется фанера либо ДВП. Выполняется разметка, рама снимается. Рама возвращается на прежнее место. Её нужно прижать к облицовочному материалу, обработанному клеем.

Для облицовки используется фанера либо ДВП

Чтобы заполнить внутреннее пространство, используется МДФ. Его склеивают с нижним листом отделочного материала. Но предварительно клей должен хорошо подсохнуть. Параллельно рекомендуется подготовить расходный материал для внешней облицовки полотна.

Внутреннее заполнение придает полотну жесткость

Если потребуется приклеить 2 листа, тогда первый лист – это ДВП, а второй – ламинированный материал либо ШФ. Полученная конструкция отправляется под пресс.

Можно обшить дверь натуральными деревянными рейками. Их фиксируют к раме. Сделанные отверстия заполняются смесью из клея и опилок. Если поверхность высохла, её обрабатывают наждачной бумагой. Все углы и торцы обрабатываются фрезой. В готовое дверное полотно врезается ручка и замок, фиксируются петли. Дверь монтируется в соответствующую коробку.

По аналогичной методике изготавливается каркасная дверь – внутреннее пространство дополнительно укрепляется брусьями. Но перед началом работы проводятся точные расчеты, подготавливается чертеж.

Изготовление филенчатой двери

Чтобы изготовить филенчатую дверь, потребуются специальные столярные инструменты и опыт. Составные элементы конструкции изготавливаются из фанеры, массивных досок. Предварительно подготавливается чертеж, на котором отмечаются 4 филенка.

Филенчатая дверь в разрезе

Рама изготавливается из бруса. Предварительно его обрабатывают фрезой. Затем с одной его стороны делается паз. На поперечинах вырезаются шипы, а края обрабатываются фрезером. В пазы вставляют филенки и средники.

Схема сборки филенчатой двери

Торцевая часть покрытия, которая будет выходить на торец полотна, должна быть ровной. В вертикальных элементах выполняются прорези для сборки конструкции.

Чтобы сделать филенки, используется фанера либо ДСП. Некоторые филеночные элементы заменяются стеклом. В таком случае дополнительно используют штапики. Филенки с ровной плоскостью монтируются и обрамляются штапиком.

В противном случае филенки обрабатываются фрезером. Таким способом создается рельефная конфигурация. Для изготовления филенков используется фанера. Каждый элемент будущего полотна обрабатывается антисептиком, просушивается.

Схема фрезеровки 1 Схема фрезеровки 2

Все детали собираются в единую конструкцию на ровной поверхности, а каждый шип промазывается специальным клеем. Пошаговая сборка двери:

• вклеивание поперечин в пазы вертикальных брусьев;
• монтаж средников;
• монтаж оставшихся филенков;
• вклеивание вертикального бруса;
• фиксация штапиков для отделки.

Чтобы установить шипы в пазы, применяется прорезиненый молоток. Полотно подбивается со сторон. Для проверки углов используется строительный уголок. Покрытие сжимается струбцинами.

На полотне выполняются разметки для установки петель и ручки с замком. Монтаж фурнитуры производится после завершения отделочных работ. Для финишной отделки применяется акриловая краска либо лак. Чтобы получить темное покрытие, используется морилка.

Утепление и звукоизоляция

Для проведения теплоизоляционных работ применяется утеплитель. С его помощью обклеивается та часть полотна, которая покрыта ДВП. Если поролон вылезает за рамки, его обрезают ножом. Сверху фиксируется отделочный материал – ткань либо кожзаменитель. Для фиксации материала применяется степлер. Подробнее об этом читайте в статье “Как утеплить входную деревянную дверь“.

Покраска

На следующем этапе проводится обработка и декорирование изготовленной конструкции. При этом рекомендуется придерживаться следующего плана:

• обработка покрытия наждачной бумагой либо шлифовочной машинкой;
• пропитка древесины антисептиком. Первый слой должен хорошо подсохнуть. Затем обработка повторяется;
• полотно покрывается специальной шпаклевкой, которую можно заменить грунтовкой. В таком случае полотно обрабатывается 2 раза. Но каждый нанесенный слой должен хорошо высохнуть. Для этого потребуется около 2 дней;
• для финишной обработки покрытия применяется краска, лак, морилка. Морилку нужно наносить на грунтовку. С учетом нужного оттенка наносится соответствующее количество слоев морилки. Для высыхания каждого слоя понадобится 4 часа. Чтобы зафиксировать результат, морилка покрывается двумя слоями лака.

Для финишной обработки двери применяется краска, лак, морилка

Специалисты советуют обрабатывать дверь специальными защитными средствами от влаги и вредителей. Если дверное полотно будет устанавливаться в квартиру, тогда его покрывают антипиреном. Чтобы выполнить более сложный вариант декорации, потребуется помощь специалиста. Подробнее о покраске и обработке двери читайте в статье “Покраска деревянных дверей“.

ЛПК Лесовик — все из дерева и стройматериалы в Ижевске

Компания Лесовик СтройКомплект начала свою деятельность в 2006 году. Основным направлением деятельности нашей компании является бесперебойное обеспечение магазинов и строительных организаций качественными отделочными материалами из натурального дерева и пиломатериалами в Ижевске, Сарапуле, Воткинске, Глазове, Можге и в соседних регионах Удмуртии.

Высококачественные материалы из натурального дерева по лучшей цене, огромный ассортимент,оперативная доставка и полная ответственность за каждое проданное изделие — главные принципы, которыми руководствуется компания ЛесовикСтройКомплект. Сегодня мы предлагаем более двух тысяч видов продукции для строительства и отделки дома, квартиры, бани, производства мебели, лестниц, высокое качество нашей продукции признали более 300 тысяч довольных покупателей по всей Удмуртии и соседним регионам.

Экологически чистые материалы

Мы торгуем экологически чистыми строительными материалами из сосны, лиственницы, кедра, липы, ольхи, абаши, которые бережно везем из Сибири, Алтая, Архангельска, Кирова, Марий-Эл и Карелии. Все это — первозданные, живые материалы из древесины. Дерево обладает рядом уникальных особенностей:

• Природной смоляной защитой от гнили, а если для внутренней отделки вы приобрели древесину хвойных пород, то благодаря ее бактерицидным свойствам вы получите дополнительный оздоровительный эффект.

• Плотной структурой – что напрямую определяет прочность и долговечность изделий из дерева;

• Низкую теплопроводность — это свойство позволяет значительно сэкономить на отоплении или кондиционировании воздуха, что немаловажно для суровых условий климата нашей страны.

• Абсолютной воздухопроницаемостью – Дерево создает благоприятный микроклимат. Стены дома, построенного из дерева, «дышат», а внутри помещения достигается оптимальный уровень влажности, насыщенности кислородом.

Большой ассортимент строительных материалов

Решили купить пиломатериалы для загородного строительства или готовые изделия из сосны, лиственницы, кедра, липы для отделки жилого или коммерческого помещения? Мы готовы Вам предложить полный перечень всех возможных товаров:

Oгромный ассортимент пиломатериалов: доска, брус, вагонка, блок-хаус, шпунтованная доска, имитации бруса, погонажные изделия из сосны всегда в наличии на 7 лесобазах. Также наши материалы можно приобрести, посетив магазины в Ижевске или официальный сайт Лесовик:lesovik18.ru

ВСЕ ДЛЯ БАНЬ И САУН: евровагонка и полок из липы,погонажные изделия из липы, абаши, лиственницы, кедра, аксессуары, печи и дымоходы;

ВСЕ ДЛЯ ЛЕСТНИЦ: Ступени, Балясины, Перила, Площадки, Элементы лестниц, Готовые лестницы в кратчайшие сроки, Мебельный щит из сосны, березы, лиственницы сибирской;

ВСЕ ДЛЯ ТЕРРАС: террасная доска из сибирской лиственницы, декинг, ДПК, ограждения;

КРАСИВЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ из лиственницы, сосны, декинга (ДПК)

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: двери, мебель, кухни, прихожие из дерева, беседки;

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ: фанера, OSB, утеплитель, пакля, джут, цементи пропитки для дерева.

Выбирайте. Вы останетесь довольны покупкой и доброжелательным отношением наших сотрудников, настроенных на удовлетворение спроса самого притязательного и рачительного клиента.

Строительство деревянных домов

Кроме торговли строительными материалами, важной частью деятельности компании Лесовик СтройКомплект является малоэтажное строительство: дома из оцилиндрованного бревна, профилированного бруса, каркасные дома, кирпичные дома,  бани из массива дерева, деревянные и металлические беседки, террасы, заборы. Благодаря этому опыту, мы можем с уверенностью сказать, какой из материалов подойдет вам наилучшим образом, и как реально сэкономить на каждом этапе строительства.

Скидки и специальные предложения

Всем покупателям предлагаем скидки, бонусы и подарки. Совершайте покупки наших товаров, и получите карту клуба Лесовик. Клуб Лесовик — крупнейшая в Удмуртии программа лояльности для покупателей (подробнее о дисконтной программе).

Удобная оплата

Приобретая изделия в компании Лесовик, вы получаете высококачественные экологичные товары от производителя, действительно, по выгодной цене! Вам доступны все виды оплаты с помощью наличного и безналичного расчета (по расчетному счету или банковскому терминалу).

Доставка пиломатериалов

Доставка часто становится настоящей проблемой для многих компаний и частных лиц: мешает неразвитая инфраструктура и высокие тарифы на транспортировку, но не для наших клиентов! Мы решили эту проблему. Теперь покупатель сможет получить приобретенный товар на одном из семи складов в Ижевске, филиалах в Воткинске и Сарапуле, непосредственно на стройплощадке, где намечаются строительные или отделочные работы. Все будет оперативно доставлено по Вашему звонку. При этом гарантируем соблюдение всех норм и правил при транспортировке тех или иных материалов. 

шпунт, паркетная доска

Шпунтованная доска пола из древесины хвойных пород Половой шпунт сейчас снова начал активно использоваться во внутренней отделке частных домов и хозпостроек. Конечно, пол хозблока из полированного бетона будет более прочным и практичным, но — дорогим. То же касается и отделки пола керамогранитом или тротуарной плиткой. Хороший выход для пола в бане, туалете, хозяйственной постройке, и даже в некоторых подсобных помещениях жилого дома — половой шпунт. Это весьма прочный материал, достаточно толстый, чтобы выдержать многоразовую циклевку или окраску ( в зависимости от отделки пола). Красивый натуральный рисунок дерева позволяет использовать естественную красоту этого материала и ограничиться только многослойным лаковым покрытием. Каждая доска имеет шип и паз с реберных сторон, а на нижней стороне доски выбрано небольшое углубление до 0,5 см для обеспечения циркуляции воздуха. На таких полах никогда не появится плесень. Единица измерения м2 Порода древесины Хвоя Толщина, мм 36 Ширина (общ. ), мм 140 Ширина (раб.), мм 130 Длина, м 6,0       Доска пола 27х80 мм из лиственницы, шпунтованная. Категория АВ (наличие сучков). Половые покрытия (шпунт) из дерева относятся, безусловно, к самым благоприятным для обустройства жизненного пространства строительным материалам. Доска для обшивки стен, потолка и пола, будучи созданным самой природой естественным материалом, способствует созданию в жилых комнатах и других помещениях здорового микроклимата. Запах хвойного леса в теплом доме с прекрасно отделанными помещениями позволяет обитателям деревянного жилья проводить свободное от трудов праведных время в условиях максимального комфорта. Лиственница — самая прочная, долговечная и устойчивая к влаге из хвойных пород древесины, идеальный материал для шпунтованной доски пола. Кроме этого, его декоративные свойства позволяют создать интересные дизайнерские решения для вашего интерьера. Единица измерения м2 Порода древесины Лиственница сибирская Толщина, мм 27 Ширина, мм 80 Длина, м 3,0; 4,0 Категория (сорт) АВ         Доска пола 27х134 мм из лиственницы, шпунтованная. Категория АВ (наличие сучков). Половые покрытия (шпунт) из дерева натуральный и экологически-чистый материал для обшивки стен, потолка и пола. Запах хвойного леса создает в доме особый микроклимат, который очень положительно сказывается на здоровье его обитателей. Высокие теплоизоляционные свойства такой обшивки сделают ваше жилище теплым зимой и прохладным летом, обеспечивая высокий уровень комфорта. Лиственница — одна из лучших хвойных пород деревьев, она прекрасно подходит как материал для шпунтованной доски пола за счет своей прочности, долговечности и устойчивости к воде, благодаря этому увеличивается сопротивляемость лиственницы негативным факторам окружающей среды. А приятный цвет и благородный рисунок украсят любой интерьер. Единица измерения м2 Порода древесины Лиственница сибирская Толщина, мм 27 Ширина, мм 134 Длина, м 3,0; 4,0 Категория (сорт) АВ         Доска пола из сибирской лиственницы шпунтованная категории АВ — экологичный материал по доступной цене.  Доска пола двойной переклейки изготовляется из ламелей лиственницы камерной сушки. За счет склейки более массивной основы и верхнего отделочного слоя доска более стабильна и меньше подвержена деформациям. Подходит только для использования в сухих помещениях.  Шпунтованная доска пола из лиственницы станет прекрасной основой дизайна вашего дома или офиса. Натуральный рисунок дерева отлично гармонирует с практически любым стилем. Лиственница устойчива к повреждению насекомыми и грибками, она является природным антисептиком. Такой пол будет поддерживать правильный микроклимат, а легкий хвойный аромат радовать жильцов.  Единица измерения м2 Порода древесины Лиственница сибирская Толщина, мм 27 Ширина, мм 130 Длина, м 3,0; 4,0 Категория (сорт) АВ         Двухслойный шпунт стабильнее, чем просто массивная доска, что позволяет изготавливать его более широким. Простота монтажа и обработки значительно удешевляют процесс установки шпунтованной доски пола из лиственницы. Но при этом она требовательна к качеству основания — оно должно быть ровным. Древесина лиственницы очень твердая, прочная и долговечная, и такой пол при правильном уходе прослужит Вам долгие годы. Кроме того, содержащийся в древесине антисептик увеличивает сопротивляемость гниению и поражению насекомыми и грибками. Одно из важных достоинств шпунтованной доски пола из лиственницы — ее высокая декоративность. Природные материалы и оттенки никогда не выходили из тренда, а натуральный благородный оттенок древесины с четко выраженным рисунком позволит Вам создавать интересные дизайнерские решения в любом стиле.  Единица измерения м2 Порода древесины Лиственница сибирская Толщина, мм 27 Ширина, мм 130 Длина, м 3,0; 4,0 Категория (сорт) А+         Шпунтованная доска пола двойной переклейки изготавливается из ламелей камерной сушки. Двойная доска изготавливается за счет склеивания основы и верхнего отделочного слоя. За счет этого она меньше подвержена деформации и более стабильна, что, в свою очередь, позволяет изготавливать более широкую доску, декоративные качества которой выше. Такой пол очень просто монтировать и обрабатывать (достаточно покрыть лаком или воском). Но из-за своей ширины и особенностей монтажа она требует очень ровного основания.  Древесина лиственницы при правильном уходе простоит долгие годы — она мало подвержена гниению, устойчива к грибкам и насекомым. А приятный аромат и особый микроклимат хвойного леса положительно влияют на здоровье.  Шпунтованная доска категории Экста поставляется без сучков и любых видимых дефектов. Единица измерения м2 Порода древесины Лиственница сибирская Толщина, мм 27 Ширина, мм 130 Длина, м 3,0; 4,0 Категория (сорт) Экстра (бессучковая)         Шпунтованная доска из термососны — это не дорогой, экологичный и очень надежный вариант для покрытия пола. Термически обработанная древесина сосны намного превосходит по всем качествам таковую до обработки. Красивый характерный рисунок сучков и годовых колец, равномерный насыщенный цвет делают шпунтованную доску пола из термососны замечательной альтернативой более дорогим сортам дерева. Кроме того, при минимальной обработке и уходе, по сроку службы она также оказывается на высоте. Доска обладает всеми преимуществами термообработанной древесины: благородный темный цвет идеальное качество обработки полное отсутствие смолы мебельная влажность 5% стабильная геометрия экологичность высокая плотность структуры Единица измерения м2 Производитель SWMWOOD Порода древесины Термососна Толщина, мм 25 Ширина, мм 117 Длина, м 2,1 — 4,2 Дополнительно Кат. АВ         Паркетная доска из лиственницы Сибирская Лиственница относится к благородным твердолиственным породам древесины, очень прочная, не подвержена рассыханию, воздействию насекомых, не синеет, не ворсится, имеет очень красивую структуру древесины. Паркетная доска из сибирской лиственницы прослужит долгие годы. Ее можно использовать как в загородном доме, так и в городской квартире. Единица измерения м2 Порода древесины Лиственница сибирская Толщина, мм 18 Ширина, мм 200 Длина, м 2,0; 2,4; 3,0       Секрет элегантности термообработанных полов  заключается в красоте древесной структуры и богатой цветовой гамме. Пол «Salsa» средней термической обработки  подходит для внутренней отделки, где желательны яркие и золотистые тона. Полы из термодревесины отличает эксклюзивный тёмный оттенок. На таком материале незаметны царапины и другие повреждения. Обработка маслом подчеркивает структуру дерева и игривость узора годичных колец.  Только термически обработанное дерево подходит для изготовления особо широких половых досок, которым не страшны даже температурные колебания системы подогрева пола. Удобная стыковка паркетной доски Thermory обусловливается наличием торцевых соединений типа «шип-паз». Единица измерения м2 Производитель THERMORY Порода древесины Термоясень (Ash) Толщина, мм 18 Ширина, мм 190 Длина, м 0,5 — 2,4 Плотность (кг/м3) 650 Дополнительно Шип-паз с четырех сторон.         Широкую шпунтованную доску пола можно сделать только из очень качественной и устойчивой древесины. Такая доска обладает очень высокими декоративными свойствами и позволяет создавать интересные интерьерные решения. Оснащена вентиляционными отверстиями с нижней части, что позволяет существенно увеличить срок службы. Удобство и быстрота монтажа также большой плюс этих досок. Сосна прекрасно отшлифована и не содержит дефектов, что делают ее дальнейшую обработку простой и приятной. Для создания приятного светлого дизайна, достаточно лишь слегка подчеркнуть легкий натуральный цвет доски. Сосна все чаще используется для обшивки в жилых и офисных помещениях, потому что это не дорогой, эстетичный, экологичный материал, способствующий сохранению правильного микроклимата в помещении. Шпунтованная доска пола Manty Ranta произведена в Финляндии, что гарантирует превосходное качество древесины и обработки. Единица измерения м.п. Порода древесины Сосна Толщина, мм 32 Ширина, мм 265 Длина, м 0,64 — 0,99 Дополнительно Торцевое соединение

Покупайте шпунтованную доску для пола по низкой цене.

Сухая половая доска в ассортименте от производителя

Используется для монтажа половых покрытий. Долговечная, износостойкая. Представлено несколько сортов и вариантов длины.

Для укладки полового покрытия, нужно выбирать качественный пиломатериал. Если вы сэкономите на этом этапе, либо выберите низкосортную доску, пол будет некачественный. Он может просесть, потрескаться.

Обратите внимание на следующие позиции:

Преимущества хвойной древесины

Сухая половая доска, изготовленная из хвойных пород дерева, обладает рядом существенных преимуществ.

1. Прочность и долговечность. В технологическом процессе используются только цельный массив. Доски получаются ровные, гладкие, без природных изъянов. Они имеют высокий показатель прочности. Такой пол прослужит не один год.
2. Удобство монтажа. Шпунтованная доска оснащена крепежным элементом «Шип-Паз«. С его помощью процесс укладки не вызывает сложностей. Каждый элемент плотно примыкает к другому. Это позволяет добиться ровной поверхности и отсутствия больших стыков.
3. Экологически чистый, гипоаллергенный материал. В домах, которые изготовлены из деревянных материалов, всегда стоит приятный аромат и атмосфера. Природный запах древесины не вызывает аллергических реакций.
4. Экономия. Среди аналогов, которые используются для укладки пола, деревянная доска из хвойных пород древесины, стоит сравнительно дешевле.

Вас может заинтересовать:

Характеристики и размеры половой доски

В нашем каталоге вы найдете доски 3-х и 6-и метровой длины. Ширина от 110 до 140мм. Толщина от 21 до 46 мм.

Хвойная древесина обладает следующими основными показателями.

• Стойкость к гниению.
• Изделие мягкое, хорошо переносит перепады температуры.
• Высокий показатель шумоизоляции.
• Стандартный показатель влажности сухой доски 8-12%.

Выбирайте и приобретайте половую доску

Рассчитайте необходимое количество материала, исходя из квадратуры пола. Выберите подходящий для Вас сорт. Доски сорта AB, практически не содержат природных дефектов, с гладкой ровной поверхностью. В сорте BC допускается минимальное количество изъянов.

Необходимое количество досок положите в корзину, и оформите заказ.

Не забудьте приобрести крепежный материал, и средство для обработки древесины.

Типовые каркасные дома | Деревянные дома из бруса от ООО «ПСК «ГОРНИЦА»

Одноэтажный каркасный дом 3х6м «под ключ»

Простейшая конструкция, которая в дальнейшем может быть достроена до размеров 6х6м с коньком по высокой стене. Следующими этапами можно пристраивать террасу и т.д. То есть, закручивая несколько дополнительных свай, можно увеличивать ваш дом в соответствии с растущими потребностями и возможностями.

Описание конструкции каркасного дома*:
 

1. Фундамент: 6 винтовых свай Ø89мм с обвязкой швеллером.
2. Каркас из калиброванного бруска 45х90 естественной влажности.
3. Стропила и лаги из доски 45х145мм
4. Кровля из оцинкованного профнастила с цветным полимерным покрытием, с утеплением 100мм минватой.
5. Наружная обшивка — сайдинг.
6. Внутренняя обшивка — вагонка сорт «А» толщиной 13мм.
7. Окно — пластик, однокамерный стеклопакет, москитная сетка.
8. Дверь — филёнчатая, массив хвойных пород.
9. Утепление стен — 100мм минваты.
10. Пол — сухая шпунтованная половая доска 30мм
11. Плинтуса и раскладки по стыкам пола и потолка со стенами и стыкам вагонки.

* — всё без покраски

268 000р.

Одноэтажный каркасный дом 4х6м «под ключ»

Одноэтажный дачный каркасный домик площадью 22м², с двумя двухстворчатыми окнами. Перегородки Вы можете поставить сами, либо заказать у нас по смете на дополнительные услуги. Обращаем внимание, что конёк расположен перпендикулярно 6-метровой стене, что обеспечивает больший объём дома. Потолок подшит по стропилам.

Описание конструкции каркасного дома*:
 

1. Фундамент: 9 винтовых свай Ø89мм с обвязкой швеллером. Перемычка по размеру 6м для исключения прогиба пола.
2. Каркас из калиброванного бруска 45х90 естественной влажности.
3. Стропила и лаги из доски 45х145мм
4. Кровля из оцинкованного профнастила с цветным полимерным покрытием, с утеплением 100мм минватой.
5. Наружная обшивка — сайдинг.
6. Внутренняя обшивка — вагонка сорт «А» толщиной 13мм.
7. Окно (2шт) — пластик, однокамерный стеклопакет, москитная сетка.
8. Дверь — филёнчатая, массив хвойных пород.
9. Утепление стен — 100мм минваты.
10. Пол — сухая шпунтованная половая доска 30мм
11. Плинтуса и раскладки по стыкам пола и потолка со стенами и стыкам вагонки.

* — всё без покраски

353 000р.

Одноэтажный каркасный дом 5х6м «под ключ»

Одноэтажный дачный домик площадью 28м², с двумя двухстворчатыми окнами. Потолок подшит по стропилам. Перегородки Вы можете поставить сами, либо заказать у нас по смете на дополнительные услуги. По площади — аналог однокомнатной квартиры.

Описание конструкции каркасного дома*:
 

1. Фундамент: 9 винтовых свай Ø89мм с обвязкой швеллером. Перемычка по размеру 6м для исключения прогиба пола.
2. Каркас из калиброванного бруска 45х90 естественной влажности.
3. Стропила и лаги из доски 45х145мм
4. Кровля из оцинкованного профнастила с цветным полимерным покрытием, с утеплением 100мм минватой.
5. Наружная обшивка — сайдинг.
6. Внутренняя обшивка — вагонка сорт «А» толщиной 13мм.
7. Окно (2шт) — пластик, однокамерный стеклопакет, москитная сетка.
8. Дверь — филёнчатая, массив хвойных пород.
9. Утепление стен — 100мм минваты.
10. Пол — сухая шпунтованная половая доска 30мм
11. Плинтуса и раскладки по стыкам пола и потолка со стенами и стыкам вагонки.

* — всё без покраски

425 000р.

Одноэтажный каркасный дом 6х6м «под ключ»

Одноэтажный дачный домик площадью 35м², с двумя двухстворчатыми окнами. Потолок подшит по стропилам. Перегородки Вы можете поставить сами, либо заказать у нас по смете на дополнительные услуги. По площади — аналог небольшой двухкомнатной квартиры.

Описание конструкции каркасного дома*:
 

1. Фундамент: 9 винтовых свай Ø89мм с обвязкой швеллером. Перемычка по размеру 6м для исключения прогиба пола.
2. Каркас из калиброванного бруска 45х90 естественной влажности.
3. Стропила и лаги из доски 45х145мм
4. Кровля из оцинкованного профнастила с цветным полимерным покрытием, с утеплением 100мм минватой.
5. Наружная обшивка — сайдинг.
6. Внутренняя обшивка — вагонка сорт «А» толщиной 13мм.
7. Окно (2шт) — пластик, однокамерный стеклопакет, москитная сетка.
8. Дверь — филёнчатая, массив хвойных пород.
9. Утепление стен — 100мм минваты.
10. Пол — сухая шпунтованная половая доска 30мм
11. Плинтуса и раскладки по стыкам пола и потолка со стенами и стыкам вагонки.

* — всё без покраски

505 000р.

Одноэтажный каркасный дом 6х8м «под ключ»

Одноэтажный дачный дом площадью 46м², с тремя двухстворчатыми окнами. Потолок подшит по стропилам.

Описание конструкции каркасного дома*:
 

1. Фундамент: 12 винтовых свай Ø89мм с обвязкой швеллером. В большой комнате перемычка по размеру 6м для исключения прогиба пола.
2. Каркас из калиброванного бруска 45х90 естественной влажности.
3. Стропила и лаги из доски 45х145мм
4. Кровля из оцинкованного профнастила с цветным полимерным покрытием, с утеплением 100мм минватой.
5. Наружная обшивка — сайдинг.
6. Внутренняя обшивка — вагонка сорт «А» толщиной 13мм.
7. Окно (3шт) — пластик, однокамерный стеклопакет, москитная сетка.
8. Дверь — филёнчатая, массив хвойных пород.
9. Утепление стен — 100мм минваты.
10. Пол — сухая шпунтованная половая доска 30мм
11. Плинтуса и раскладки по стыкам пола и потолка со стенами и стыкам вагонки.

* — всё без покраски

701 000р.

Каркасный дом 5х6м с мансардой, «под ключ»

Дачный дом  с мансардой, площадь 58м². Вертикальные стены второго этажа в местах стыка с наклонным потолком имеют высоту 1,2м. Вся площадь первого и второго этажей комфортна для проживания. Перегородки — по индивидуальному проекту (см. доп.смету). Козырек и наружная лестница включены в стоимость.

Описание конструкции каркасного дома*:
 

1. Фундамент: 9 винтовых свай Ø89мм с обвязкой швеллером. В большой комнате перемычка по размеру 6м для исключения прогиба пола.
2. Каркас из калиброванного бруска 45х90 естественной влажности.
3. Кровля из оцинкованного профнастила с цветным полимерным покрытием, с утеплением 100мм минватой.
4. Наружная обшивка — сайдинг.
5. Внутренняя обшивка — вагонка сорт «А» толщиной 13мм.
6. Окна — пластик, однокамерный стеклопакет, 2 двухстворчатых окна с москитными сетками, 2 одностворчатых окна.
7. Дверь — филёнчатая, массив хвойных пород.
8. Утепление стен — 100мм минваты.
9. Пол — сухая шпунтованная половая доска 30мм
10. Межэтажные перекрытия — лаги 50х145 через 580мм
11. Плинтуса и раскладки по стыкам пола и потолка со стенами и стыкам вагонки.

* — всё без покраски

646 000р.

Каркасный дом 6х6м с мансардой, «под ключ»

Дачный дом  с мансардой, площадь 69м². Вертикальные стены второго этажа в местах стыка с наклонным потолком имеют высоту 1,2м. Вся площадь первого и второго этажей комфортна для проживания. Перегородки — по индивидуальному проекту (см. доп.смету). Козырек и наружная лестница включены в стоимость.

Описание конструкции каркасного дома*:
 

1. Фундамент: 9 винтовых свай Ø89мм с обвязкой швеллером. В большой комнате перемычка по размеру 6м для исключения прогиба пола.
2. Каркас из калиброванного бруска 45х90 естественной влажности.
3. Кровля из оцинкованного профнастила с цветным полимерным покрытием, с утеплением 100мм минватой.
4. Наружная обшивка — сайдинг.
5. Внутренняя обшивка — вагонка сорт «А» толщиной 13мм.
6. Окна — пластик, однокамерный стеклопакет, 2 двухстворчатых окна с москитными сетками, 2 одностворчатых окна.
7. Дверь — филёнчатая, массив хвойных пород.
8. Утепление стен — 100мм минваты.
9. Пол — сухая шпунтованная половая доска 30мм
10. Межэтажные перекрытия — лаги 50х145 через 580мм
11. Плинтуса и раскладки по стыкам пола и потолка со стенами и стыкам вагонки.

* — всё без покраски

760 000р.

Каркасный дом 6х8м с мансардой, «под ключ»

Дом  с мансардой, площадь 92м². Вертикальные стены второго этажа в местах стыка с наклонным потолком имеют высоту 1,2м. Вся площадь первого и второго этажей комфортна для проживания. Перегородки — по индивидуальному проекту (см. доп.смету). Козырек и наружная лестница включены в стоимость.

Описание конструкции каркасного дома*:
 

1. Фундамент: 12 винтовых свай Ø89мм с обвязкой швеллером. В большой комнате перемычка по размеру 6м для исключения прогиба пола.
2. Каркас из калиброванного бруска 45х90 естественной влажности.
3. Кровля из оцинкованного профнастила с цветным полимерным покрытием, с утеплением 100мм минватой.
4. Наружная обшивка — сайдинг.
5. Внутренняя обшивка — вагонка сорт «А» толщиной 13мм.
6. Окна — пластик, однокамерный стеклопакет, 2 двухстворчатых окна с москитными сетками, 2 одностворчатых окна.
7. Дверь — филёнчатая, массив хвойных пород.
8. Утепление стен — 100мм минваты.
9. Пол — сухая шпунтованная половая доска 30мм
10. Межэтажные перекрытия — лаги 50х145 через 580мм
11. Плинтуса и раскладки по стыкам пола и потолка со стенами и стыкам вагонки.

* — всё без покраски

1 054 000р.

Стоимость каркасов без отделки

Делаем дверь в старинном стиле

Вы собираетесь стилизовать дверь в свой дом под старину? Не знаете, какой для этого подойдет материал? Можно, конечно, использовать шпунтованную половую доску толщиной 35 мм, однако она будет тонковатой для этих целей. Поэтому лучше сразу же взять обрезные доски 50 мм толщины.

Поэтапное изготовление

Сверху и снизу будущей двери берутся горизонтальные доски. При этом вверху трем доскам, склеенным поперечно, придают куполообразную форму. Внизу достаточно и одной поперечной. Такие горизонтальные элементы нужны для защиты вертикальных досок от деформаций.

Для склеивания досок используют клей ПВА. Перед тем, как склеивать дерево, нужно убедиться в том, что оно имеет идеально ровные поверхности. Склеив вертикальные и поперечные доски, необходимо оставить их на некоторое время для полного высыхания клея.

После того как основное полотно высохнет, снимаются стяжки, а затем его шлифуют и проверяют плоскостность и равномерность толщины.

Следующий этап – изготовление пазов и шпунтов на заготовках. Для большей надежности основное полотно двери соединяется с горизонтальными элементами при помощи шпунтового соединения.

Купол в верхней части заготовки вырезается при помощи электролобзика. Для этого он предварительно очерчивается в соответствии с формой дверного косяка.

Шипы и пазы изготавливаются при помощи фрезера и торцевой прямоугольной фрезы. Опять проверяется плоскость изделия, после чего все элементы склеиваются. Собственно, дверь готова.

Убираем зазоры и добавляем «старины»

Мелкие зазоры, которые остались между составными элементами, шпаклюются смесью клея ПВА и древесной пыли. Полотно двери очень тщательно шлифуется и подгоняется под проем. Между дверью и косяком должны остаться зазоры в 1,5-2-мм.

Чтобы придать двери «старины» подбирают черные массивные петли. Их должно быть как минимум три для того, чтобы выдержать вес изделия.

Перед тем, как покрасить дверь, в нее вставляют врезной замок. Затем можно приступать к покраске. Особенно эффектно смотрится окрас «под дуб». После этого дверь покрывают слоем яхтной краски.

Когда все высохнет, изделие можно вставить в дверной проем. Вот так получилась надежная, красивая, прочная дверь, которая сделана своими руками.

Материалы по теме

Дверь для язычка и паза — Concord Carpenter

Дверь для язычка и паза

Роберт Робиллард о советах мастерской

Построение диагональной двери сарая с язычком и пазом

Этот навес обшит кедром с пазом и пазами и отделан пвх Azel. После того, как крыша достроится, последняя часть проекта — изготовить и установить дверной набор с пазом и шпунтом.

Мы выбрали кедровый сайдинг с пазами из-за присущих ему свойств устойчивости к насекомым и гниению, а также эстетической красоты.

Диагональный узор

Заказчик хотел получить двери из кедра с двумя парами диагонального рисунка, шпунт-паз, уголки которых сходятся в среднем шве.

Мы планировали построить их в магазине. Обычно я использую фанеру толщиной 1/4 дюйма, разрезанную на полосы, но у меня их не было под рукой.

Моя настольная пила была настроена, поэтому мы сделали простые полосы шаблона 1/4 ″ из ​​разорванной ложи 2 × 4 и использовали маленькие винты, чтобы закрепить ее. Ниже плотник Джордж Гусслер делает шаблон, который позже будет использован для изготовления дверей.

Сделать шаблон

Шаблон имеет распорки под углом 45 градусов в углу, чтобы сохранять форму и придавать шаблону жесткость и прочность. См. Мой пост «Создание и использование выкройки и шаблонов для столярных работ»

Вернувшись в магазин, мы вырезали гребень и паз на кедровых досках и использовали кедровые доски для наших дверных стилей и направляющих.

Мы использовали устройство для соединения печенья, чтобы установить печенье и клей, чтобы закрепить лицевую раму, пока доски не продолжились.

Пара дверей была склеена и скреплена как одно целое, они имеют средний стиль и позже будут разрезаны на настольной пиле на две двери.

Когда лицевая рама высохла, мы отшлифовали ее и вытащили шайбу по внутреннему краю, чтобы она соответствовала скосу на сайдинге с выступом и канавкой, который будет на нее нанесен.

Затем был установлен сайдинг с шипом и пазом под углом 45 градусов на дверной раме. Мы добавили немного клея только на плоскую поверхность и использовали 1-дюймовые скобы, чтобы удерживать все на месте, пока не добавили винты.

Покрыли всю дверь шпунтованной кедровой доской.

Лицевая сторона двери.

Когда доски были готовы, мы срезаем излишки заподлицо с лицевой рамой на настольной пиле. На тыльную сторону были добавлены шурупы и отшлифована вся дверь и все края.

В качестве завершающего штриха мы направили шайбу к внешнему краю периметра двери. Затем двери были загрунтованы и повешены на место для последнего слоя.

Двери с язычком и пазом

Простые инструменты, надежные результаты

Текст, фото и видео Тома Хинца

Пересмотрено — 18.01.2013

Построить двери с пазом и пазом проще, чем вы думаете, к тому же для этого не понадобится множество необычных инструментов. В зависимости от используемой древесины эти простые в сборке двери могут использоваться в различных проектах, от шкафов для магазинов до высококлассных интерьеров.Эта строительная техника также обычно используется для создания ящиков или пылесборников в шкафах.

Определение размеров рельсов и опор

Вы можете выбрать размеры рельсов и стоек, но в большинстве случаев рельсы шире, чем стойки. Хороший способ обмануть придумывание этих размеров — проверить готовые панельные двери в мебельном салоне. Найдите дверь, размер которой близок к тому, что вы хотите построить, и измерьте ширину перил и стоек. Вы можете немного изменить эти размеры, если хотите, но чаще всего эти изменения будут небольшими, чтобы получить дверь с приятным внешним видом.

Измерьте проем, закрываемый дверьми, и определите необходимую высоту и ширину. Стойки будут обрезаны до полного размера, но рельсы должны соответствовать ширине стоек с обоих концов. Мы также должны указать длину шпунта на каждом конце рельсов. Чтобы облегчить эту задачу, я всегда делал канавки глубиной ½ дюйма.Я сделал несколько довольно больших дверей с этим пазом глубиной ½ дюйма, что означает, что язычки также имеют длину ½ дюйма. Некоторым из этих дверей по 20 с лишним лет, и они не сломались. Это прочный сустав, который нам не нужно усложнять с помощью более длинных языков.

Чтобы определить длину реза наших стоек, мы вычитаем двойную ширину стоек и затем прибавляем 1 дюйм. Вот и все. Я стремлюсь к простоте, потому что это приводит к меньшему количеству ошибок и бессмысленным исправлениям в наших проектах. Некоторые будут строить свои двери или панели примерно на ¼ дюйма как по длине, так и по ширине, чтобы можно было делать легкие обрезки со всех четырех сторон, чтобы убедиться, что они квадратные, и получить очень чистые края.

Проденьте направляющие и распорки

Мы могли бы вырезать язычки и канавки с помощью сложенного набора дадо, но для чего-то такого маленького, я думаю, проще и быстрее использовать стандартное (острое) полотно для настольной пилы. Кроме того, при использовании популярной лауановой фанеры необходимая канавка немного меньше минимальной ширины ¼ дюйма, которую вырезают большинство штабелированных наборов дадо.

Сначала установите высоту полотна настольной пилы на ½ дюйма. Отрегулируйте упор так, чтобы полотно было очень близко к центру по толщине направляющих и элементов стойки. Проведите все направляющие и перекладины над полотном, канавкой вниз и прочно удерживая к ограждению. После каждого разреза поворачивайте деталь и обтачивайте ее, чтобы точно отцентрировать канавку.

Проверить посадку фанеры в пазу, если она вообще подходит после первых пропилов.Мы стремимся к тому, чтобы фанера легко входила в канавку, но без люфта из стороны в сторону. Скорее всего, на этом этапе канавка все еще слишком узкая, поэтому нам нужно ее расширить. Осторожно толкните ограждение немного дальше от лезвия. Я имею в виду НЕМНОГО, потому что мы должны обрезать канавку с обеих сторон, чтобы она оставалась по центру, поэтому изменение ширины канавки будет вдвое больше, чем мы переместили ограждение. Перережьте все части, убедившись, что получился один разрез, переверните часть и сделайте второй разрез на каждой из них.Затем снова проверьте фанеру в канавке и при необходимости отрегулируйте ее, чтобы добиться правильной посадки.
Если вы считаете, что у вас есть канавка правильного размера, подтвердите это, пробуя фанеру во всех частях с канавками. Я до сих пор не знаю, как я это сделал, но я пропустил один набор разрезов на одной из частей двери, поэтому пришлось вернуться и попытаться воссоздать эту точную настройку, чтобы закончить эту часть. Не смешно.

Режь язык

Прикрепите мерную колодку к ограждению и установите расстояние от ее поверхности до дальней стороны полотна на ½ дюйма.Положите одну из частей рамы на стол и установите высоту лезвия так, чтобы она была немного ниже паза для начальных пропилов. Посадка шпунта в канавке важна, поэтому мы не торопимся.

Переместите калибр к упору со стороны оператора и закрепите его на месте. Используя направляющую для резки под углом, прижмите кусок обрезка (такой же толщины, как детали рамы) к измерительному блоку, а затем наденьте его на лезвие. Удалите дерево, верните измеритель угла наклона к вашей стороне стола.Переверните деталь (последний надрез теперь на поверхности стола), прижмите его к измерительному блоку и сделайте второй надрез, чтобы определить выступ.
Теперь я делаю несколько проходов по лезвию с каждой стороны язычка, чтобы удалить оставшуюся древесину. Я всегда удаляю древесину перед тем, как принести измеритель угла под углом, чтобы избежать даже небольшой вероятности отдачи. Я просто не очень-то тороплюсь рисковать, просто натягивая дерево на лезвие. Когда вся древесина удалена до начальных надрезов уступа, проверьте, чтобы шип в канавке.

Нам нужно провести этот тест только на одной детали, потому что окончательная высота лезвия будет работать на всех деталях.Если язычок слишком толстый (как и должно быть, если вы устанавливаете начальную высоту лезвия ниже канавки), поднимите лезвие НЕМНОГО, потому что мы разрезаем язычок с обеих сторон. Отрежьте язычок, как мы делали раньше, и попробуйте его в канавке. Когда вы будете удовлетворены посадкой шпунта в канавку, отрежьте оставшиеся язычки на обеих направляющих.

Мера для панели

Соберите направляющие в стойки (без клея) и поместите в зажимы с усилием, достаточным для закрытия стыка.Если вы еще этого не сделали, это также хороший тест, чтобы убедиться, что все язычки входят в канавки. Прежде чем продолжить, устраните все проблемы.

Используйте комбинированный квадрат, чтобы измерить глубину канавки и зафиксировать эту настройку. Затем вы можете использовать комбинированный квадрат, чтобы сделать светлые отметки на раме на противоположных сторонах ширины и длины, которые представляют дно канавок. Теперь вы можете измерить расстояние между этими отметками, чтобы определить фактический размер необходимой центральной панели.Помните, что метки представляют собой дно канавки, поэтому измерьте расстояние между внутренними краями этих меток. Я также вычитаю еще 1/8 дюйма, чтобы дать панели немного места, чтобы убедиться, что она не плотно прилегает к раме по всему периметру.

Обрежьте панель до необходимых размеров и слегка отшлифуйте ее края, чтобы удалить все корабли и мелкие осколки. Насухо установите сборку еще раз, чтобы убедиться, что панель подходит и все стыки полностью закрыты.

Соберите дверь

Наносите клей на концы рельсов и стойки только в области, которая соприкасается с рельсами.Клей не попадает в паз, чтобы удерживать панель, потому что мы хотим, чтобы он плавал. Соберите дверь, вставьте в зажимы и прижмите стыки, но не увлекайтесь давлением. После закрытия стыка любое дополнительное давление просто деформирует сборку. Убедитесь, что дверь плоская в зажимах, имеет квадратную форму и концы стоек находятся на одном уровне с направляющими. Дайте ему полностью высохнуть.

После высыхания соскоблите излишки клея и зашлифуйте швы до гладкости.Если вы увеличили размер двери для окончательной обрезки, сделайте это сейчас. Сделайте очень легкие надрезы, чтобы просто очистить края, пока дверь не станет окончательного размера.

Перед окончательной шлифовкой и финишной обработкой наружный край дверей можно обработать декоративным контуром. Пуф! Готово!

Описание этой процедуры занимает значительно больше времени, чем просто выполнение ее самостоятельно. Как и все в деревообработке, небольшая практика также ускоряет процесс. Это достойный навык в деревообработке, который может найти множество применений в ваших проектах.

Есть комментарий к этой истории? -Напишите мне!

Вернуться к списку видеоуроков

Назад к основному каталогу

Как построить раздвижную дверь сарая дешевле

Спасибо всем за положительные отзывы о моем недавнем обновлении спальни. Вам всем очень понравилась зеленая раздвижная дверь сарая, и я хотел рассказать, как мы ее построили, на случай, если кто-то захочет сделать ее для себя.Вы можете найти готовые раздвижные двери для сараев в магазинах товаров для дома, но вы заплатите от 400 до 500 долларов за одну. Общая стоимость наших материалов, включая оборудование, была меньше 200 долларов.

Мы хотели, чтобы наша дверь закрывала шкаф, чтобы мы могли избавиться от существующих двустворчатых дверей, как мы это сделали в спальне нашей старшей дочери. Ширина нашего туалета 4 фута, поэтому мы сконструировали раздвижную дверь сарая 4 фута в ширину и 7 футов в высоту.

Необходимые инструменты *:

Необходимых материалов:

• 1 ″ X 6 ″ X 8 дюймов Шип и канавка внахлест
• 1 ″ X 6 ″ X 8 ′ Сосна
• Дуб 1 ″ X 4 ″ X 8 ′ для опоры направляющего рельса

Фурнитура для дверей сарая

• Винты для гипсокартона для грубого помола 1 ″
• Бит зенковки

Как построить раздвижную дверь сарая:

Сначала вам нужно измерить размер дверного проема и определить ширину и высоту вашей двери.Наш дверной проем 4 фута в ширину, поэтому мы построили его так, чтобы он был 4 фута в ширину и 7 футов в высоту. Шип и паз — это основа нашей двери, поэтому мы подрезали каждую из этих досок до 7 футов в высоту. Мы также должны были изменить один из наших по вертикали, чтобы получить желаемую ширину в четыре фута.

Уложите планки внахлест и скрепите их гребнем и канавками. Убедитесь, что все детали на месте. Измерьте еще раз, а затем обрамите сосну размером 1 х 6 на вершине шипа.

Используйте деревянные зажимы, чтобы удерживать сосну на месте в этой точке, и сложите диагональные части.

Равномерно разметьте отверстия для фрезы с зенковкой, чтобы гарантировать, что сосна размером 1 X 6 будет прикреплена к корабельному внахлесту. Просверлите отверстия сверлом с зенковкой, просверлите ровно столько, чтобы головка винта вошла в раму размером 1 X 6. Мы использовали рисунок с 4 отверстиями, равномерно распределенный по дверной коробке. Если вы хотите действительно деревенский вид, вы можете оставить отверстия открытыми, мы заполнили наши, как вы можете видеть ниже.

Положите дверную фурнитуру на раму (как показано выше), измерьте и отметьте, где вам нужно будет просверлить отверстия для дверных направляющих.Проделайте то же самое с ручкой. Мы просверлили отверстия, но не стали прикреплять фурнитуру, потому что я хотел сначала покрасить дверь.

Мы купили наш комплект оборудования на eBay, потому что он был намного дешевле, чем где-либо еще, что я искал. У них были в наличии комплекты оборудования на 6 и 8 футов. Мы, конечно, купили 8-футовый дверной проем, но если вы делаете дверной проем стандартного размера, вам, скорее всего, понадобится шестифутовый. В нашем комплекте есть все необходимое (кроме ручки), включая напольную направляющую.При использовании напольной направляющей необходимо проложить нижнюю часть двери, чтобы создать направляющую для направляющей. Мы проложили канал 3/8 в нижней части двери. (вам понадобятся зажимы и кусок древесины, чтобы зажать направляющую фрезера, как показано выше).

На этом этапе я покрасил раздвижную дверь сарая. Сначала я использовала серую морилку «Ржавчина-олеум», а затем меловую краску зеленого цвета. Я слегка отшлифовал и протер дверь шлифовальной губкой, когда зелень высохла. Наконец, я нанесла слой темного воска для меловой краски.Я подумала о том, чтобы сделать ему отделку из состаренного дерева своими руками, но вместо этого выбрала зеленый цвет.

Как повесить раздвижную дверь сарая:

Чтобы повесить дверь, мы сначала повесили кусок дуба на стену, чтобы прикрепить к ней направляющую для дополнительной поддержки. Найдите, где находятся стойки, и отметьте карандашом над и под каждой стойкой длину дубовой опоры. Найдите свою центральную точку и уровень для дубовой опоры. Просверлите отверстия для фурнитуры, чтобы прикрепить дубовую деталь к стене.Мы покрасили наш дуб в тот же цвет, что и стены, чтобы он гармонировал с ним. Прикрепите болты к дубовой части и закрепите с помощью аккумуляторной трещотки.

После того, как деталь прикреплена к стене, вы можете положить опорную шину на дубовую плиту. Отметьте отверстия для опоры рельса на дубовой планке. Просверлите пилотное отверстие для крепления рельсовой фурнитуры к дубу. Прикрепите оборудование к верхней направляющей и убедитесь, что оно ровно и надежно. Повесьте дверь коровника на верхнюю направляющую и проверьте, правильно ли она сдвигается.

Фурнитура для нижней части раздвижной двери сарая:

Далее устанавливаем нижнюю направляющую на пол или молдинг. К нашему комплекту оборудования прилагалась направляющая для пола, но после того, как мы установили новый пол в этой комнате, я действительно не хотел углубляться в него. В итоге мы заказали эту настенную направляющую, которая вместо этого крепится к плинтусу. Нам еще предстоит это установить.

Это определенно серьезное улучшение по сравнению с двустворчатой ​​дверью шкафа, которая была здесь раньше.

Здесь вы можете увидеть полную переделку спальни.

Если вы хотите увидеть, как мы модернизировали раздвижные дверцы для шкафов в другой спальне, ознакомьтесь с нашими сделанными на заказ зеркальными дверцами для шкафов здесь!

* Этот пост содержит партнерские ссылки, читайте мое полное раскрытие здесь.

Двери с язычком и пазом

Сборка и установка раздвижной двери сарая

С детства я хотел раздвижную дверь сарая. Но из-за того, что мы переезжали по стране на столько лет, просто не стоило АСТРОНОМИЧЕСКОЙ цены получить комплект (когда они впервые вышли на рынок, они стоили около 300 долларов и выше).Что ж, теперь, когда мы успокоились и цены упали, хватит! Сегодня я собираюсь построить и установить раздвижную дверь сарая!

Список вырезов материалов Список закупок Необходимые инструменты Безопасность Связанные стойки

Дверная рама:
2 — 1 × 6 @ 70-1 / 16 ″ (слева, справа)
2 — 1 × 8, разорванные до 1 × 7,25 ″ при 38 ″ (сверху, снизу)
2 — 1 × 6 @ 38-1 / 2 ″ при 57,5 ​​градусах (диагональные опоры)
8 — 1 × 6 T&G — Отрежьте лишний материал ПОСЛЕ прикрепления к дверной коробке дисковой пилой
Заголовок:
1 — 1 × 8 @ 80 ″

Сборка и установка раздвижной двери сарая

Первый шаг перед тем, как построить и установить раздвижную дверь сарая, — это измерить размер ОТКРЫТИЯ двери и решить, какой комплект оборудования вам понадобится.

В двери моего сарая будет использоваться комплект 79 дюймов или 6 футов 7 дюймов от Industrial by Design, который вмещает максимальный размер дверного проема 38 дюймов или меньше.

Если размер дверного проема составляет 47 дюймов или меньше, воспользуйтесь комплектом 96 дюймов или 8 футов. Если это правильный размер двери сарая для вас, обязательно ОТРЕГУЛИРУЙТЕ РАЗМЕР ОТРЕЗА, так как ваша дверь должна быть больше. Если будет достаточно спроса, я напишу план двери для проема 47 дюймов, дайте мне знать в комментариях ниже!

Вот весь материал, необходимый для постройки раздвижной двери сарая и жатки.

Установите приспособление Kreg Jig для работы с материалом 3/4 дюйма. Зажмите и просверлите центральную и две боковые части дверной коробки 1 × 6.

Три отверстия с каждой стороны.

Нанесите столярный клей и подтолкните детали, чтобы соединить их вместе, выравнивая внешний край.

Закрепите две детали, используя винты с карманом 1-1 / 4 ″.

Пройдите на другую сторону и повторите шаги сверху. Если рама пытается вытянуться и выйти из квадрата, используйте прижимные зажимы, чтобы доски не продавливались.

Отмерьте центр с внутренней стороны рамы. Здесь мы собираемся разместить центр 1 × 6.

Совместите центр с метками центра 1 × 6 и дважды проверьте квадрат с помощью рулетки.

Прикрепите центр 1 × 6 к основной дверной коробке.

Отрежьте две диагональные части под углом 57,5 ​​градусов и 38-1 / 2 ″. Поскольку моя торцовочная пила разрезает только под углом 45 градусов, я сделал первый пропил вручную. Затем я перенес этот угол на вторую диагональную деталь, взял его на торцовочную пилу и выровнял лезвие с моей отметкой, оторвав край доски от забора.

Предварительно просверлите (3) отверстия в карманах с каждой стороны диагональных деталей.

Клей…

Перед прикручиванием подложите обрезки древесины под переднюю часть рамы, чтобы передняя часть оставалась на одном уровне. Затем скрепите детали вместе винтами с карманом 1-1 / 4 дюйма.

Разрежьте переднюю и заднюю доски с гребнем и пазом 1 × 6 до толщины 4-1 / 2 ″.

Обильно нанесите клей на всю нижнюю поверхность доски с гребнем и пазом.

Лицом прибейте эту доску к задней части рамы.Это будет наша «анкерная» деталь, чтобы мы могли установить остальную часть шпунта и паза 1 × 6.

Возьмите резиновый молоток и обрезайте кусок дерева. Забейте язычок в паз для плотной посадки.

Закрепите гвозди 1-1 / 4 ″ в задней части основной рамы, забивая их лицевой стороной или продевая язычок. Если вы сталкиваетесь с гвоздем, обязательно заполните все отверстия для швов древесным наполнителем. Если у вас есть гвоздодер, сейчас отличное время, чтобы вытащить этого плохого парня и спрятать оборудование!

Проделайте весь путь до конца детали и забейте ноготь.

Это… красиво! Но ОГРОМНЫЙ!

Обрежьте лишние доски с гребнем и пазами с помощью циркулярной пилы. Сделайте это для верха, низа и боковых сторон по мере необходимости.

Я использую 1 × 4 в качестве ориентира, иначе мои порезы будут похожи на картину Джексона Поллока. УЖАСНЫЙ!

Не очень Джексон Поллок!

Я буду использовать морилку Minwax Special Walnut. У него отличный тон, который сочетается с моими паркетными полами!

После покрытия морилкой передней и задней части двери я наношу (3) слоя Minwax Satin Polycrylic.

А теперь ВЕСЕЛЬЕ! Вот все, что вам нужно для установки одного из (2) колесиков, входящих в комплект фурнитуры для раздвижных дверей сарая 79 дюймов.

Установите верхнюю часть ролика на расстоянии 1-3 / 4 ″ от верха двери сарая.

Используйте свой скоростной угольник, чтобы удерживать ролик под прямым углом к ​​двери, и предварительно просверлите два отверстия.

Используйте набор для трещотки и гаечный ключ, чтобы закрепить гайку и болты. Эти гайки должны быть НА ПЕРЕДНЕЙ части двери сарая, но мне понравилось, как болты выглядели лучше.

Далее идут пластиковые бамперы, которые не позволят двери вылететь за гусеницу.

Просверлите отверстия и прикрепите их к верхней части двери. Я сосредоточил свой.

Совместите дверь сарая с прикрепленными роликами и просверлите отверстия в ручке двери сарая…

И прикрепите прилагаемыми винтами.

Это мое открытие. Мой заголовок 1 × 6 будет на расстоянии 1 дюйма от верха дверного проема.

Найдите предметы и перенесите эти отметки на заголовок.Если ваши шпильки падают на 16 дюймов по центру, вам НЕ НУЖНО использовать заголовок. Но можете, если хотите. Это твоя жизнь!

Предварительно просверлите метки шпилек и прикрепите первую сторону жатки с помощью болтов не менее 3 дюймов.

Переместитесь в центр жатки и проверьте уровень.

Просверлите предварительно размеченное отверстие в дальней шпильке.

Присоедините к шпильке. Остальные болты должны быть легко просверлены и установлены теперь, когда обе стороны надежно закреплены и выровнены.

Вот настенная фурнитура для комплекта раздвижных дверей сарая 79 дюймов. В него входят (5) проставки, (5) болты и (5) шайбы.

Рейка должна соответствовать высоте двери PLUS 1-11 / 16 ″. Это поместит отверстия в направляющей на 3-1 / 8 ″ средней линии от нижней части жатки.

Предварительно просверлить дверную перегородку коровника.

И закрепите одним из прилагаемых болтов.

Переместите лестницу на другой конец жатки, поместите распорку за поручень и проверьте уровень.Предварительно просверлить.

Закрепите другую сторону направляющей с помощью прилагаемого болта. Пройдите вдоль остальной части поручня, чтобы закрепить остальные болты. Вам не нужно проверять уровень после этого шага.

Направляющая раздвижной двери сарая — ПРОЧНАЯ и НАДЕЖНАЯ. Я буквально сделал одно (сто одно) подтягивание.

Настал момент ПРАВДЫ !!! Поднимите дверь сарая и сдвиньте первый ролик на…

А второй… ИДЕАЛЬНЫЙ!

Предпоследний шаг — закрепить стопоры. Эти маленькие резиновые прокладки не дадут двери пройти туда, куда вы хотите!

Слегка ослабьте верхние винты с помощью прилагаемого шестигранного ключа.

И следуй за мной сюда…

Наденьте стопор на стержень и переместите его на место. Закрепите шестигранным ключом.

И последнее, но не менее важное: прикрепите направляющую двери. Он должен быть закреплен в центре нижней части двери. Таким образом, дверь не соприкасается со стеной, не вынимается слишком далеко и не падает с перил.

Но поскольку у меня нет ограждения для роутера, я решил пока установить его спереди. Если у вас есть подходящие инструменты, вам нужно провести канал в нижней части центра двери.

И ТАК вы строите и устанавливаете раздвижную дверь сарая. Это была одна из самых захватывающих сборок за всю историю. Ну, по крайней мере, для меня. Вы, возможно, ненавидели это.

Фурнитура действительно добавляет элегантности деревенской двери сарая.

Если у вас есть какие-либо вопросы по сборке или установке, не стесняйтесь задавать их ниже!

Как всегда, спасибо за чтение. Не забудьте заглянуть в Industrial by Design, если вы ищете недорогие шпильки, стальные ножки или фурнитуру для раздвижных дверей сарая с пожизненной гарантией.Они были достаточно любезны, чтобы прислать мне этот комплект раздвижных дверей сарая, и они сделали мою дверь НАМНОГО более потрясающей, чем я мог себе представить.

Сделай сам своими руками дверь сарая

Сделай сам · Сентябрь 16, 2019

Расскажи всем друзьям и соседям!

Делимся нашими планами относительно двери для сарая своими руками, включая маленькую хитрость, которую мы проделали, чтобы сэкономить место на полу и добавить еще немного! Приходите посмотреть!

Не могу поверить, что мы почти закончили с этим обновлением главной ванной комнаты! Я чувствую, что это длилось вечно, но у нас было много (веселых) проектов, которыми я скоро с вами поделюсь, и они возникли неожиданно.

Сегодня я делюсь со всеми вами нашей дверью для сарая своими руками. Это самый простой проект, хотя кажется, что он самый сложный. Существует около 1,5 миллионов руководств по созданию двери сарая своими руками. Поверьте мне. Я сам смотрел Pinterest, и они ERRYWHURR.

Итак, чем отличается наша дверь сарая? Ну, просто продолжай читать, семья.

Дверь для сарая своими руками

* Для вашего удобства могут использоваться некоторые партнерские ссылки

Припасы:

Причина, по которой я связываю дерево с деревом, заключается в том, что если вы хоть немного похожи на меня, иногда проход с пиломатериалами может быть устрашающим.Так что, связав их, я надеюсь, что вы сможете просто разместить заказ в Интернете и забрать его! Экономим время! Не говори, что я никогда ничего для тебя не делал.

Как построить дверь сарая своими руками

Во-первых, вам нужно измерить собственную ширину и высоту дверной коробки, потому что все ваши размеры будут меняться в зависимости от этого.

Для справки, наша дверь 29 3/4 ″ x 84 1/4 ″ .

Обрежьте пиломатериалы по размеру.

Нам также нужно было обрезать одну из досок, чтобы она соответствовала ширине нашей обшивки, поэтому здесь мы использовали САМЫЙ ОПАСНЫЙ В МИРЕ НАСТОЛЬНЫЙ ПИЛО.На днях у нас будут деньги, чтобы купить ту, от которой не так легко отрубить конечность.

Затем зафиксируйте деревянные бруски с помощью шпунта и канавок. Разложите обрезки слева и справа и прибейте их гвоздем.

Здесь вы видите ширину двери сарая, включая обшивку. Он совсем не толстый, поэтому позволяет сэкономить место.

Не забудьте использовать маленького мальчика с растрепанными волосами, чтобы проверить пределы веса этой штуки. Надо убедиться, что он выдержит давление.

С помощью гигантских зажимов вставьте верхнюю и нижнюю части отделки и прибейте их на место.

Измерьте дверь от внутренней верхней обшивки до внутренней нижней обшивки, чтобы найти середину. Здесь вы поместите свой 1 × 6 в середину двери сарая.

Затем нанесите столярный клей на кусок 1 × 6 и положите на место.

Шлифовка и окрашивание двери сарая своими руками

Убедитесь, что вы хорошо обработали дверь шлифовальной машинкой.Вы могли бы сделать это вручную, но давайте будем честными, зачем кому-то это делать, если вам не нужно?

Этот следующий шаг не является обязательным, но мы всегда добавляем кондиционер для дерева в наши проекты (например, наш стол в фермерском доме своими руками, открытые стеллажи на кухне и полки в гостевых ванных комнатах).

Следующее время для пятен! Не знаю, захочу ли я когда-нибудь использовать другое пятно. Обещаю, мы постараемся. Мы испробовали несколько красок на разных видах дерева и продолжаем возвращаться к старым верным.

Добавление зеркала в дверь сарая

У нас было зеркало в полный рост, прислоненное к нашей стене, но некий годовалый мальчик однажды опрокинул его и разбил. Итак, нам нужно было другое решение. Тот, который позволил нам иметь зеркало в полный рост, но не ставить его на пол.

Если вы хотите добавить зеркало в полный рост, как мы, добавьте полосы управления с обеих сторон зеркала, а также сверху и снизу.

Тогда убедитесь, что вы безумно счастливы, и повесьте этого плохого парня.

Это странно, что моя любимая часть в создании этой самодельной двери сарая с язычком и пазом — это то, как выглядит задняя сторона доски ?? Я, честно говоря, не знал, как это будет выглядеть, но это так, и мне НЕ МОГЛО полюбить это больше !! Абсолютно идеально!

О, просто проигнорируйте тот факт, что в нашей спальне сейчас нет полов. Подробнее об этом позже

Делает двери шкафа с язычком и пазом с помощью настольной пилы

Недавно я сделал для родственника пару туалетных столиков . Это была недорогая постройка из сосны, которая подходила для ее нового дома. Это старый дом, который они ремонтируют в рамках бюджета. Я назвал эти тщеславия «Фазой 1», потому что нужно было сделать еще больше.

«Фаза 2» заключалась в замене дверцы шкафа для кухни и прачечной. Эти двери должны были быть выполнены в том же стиле, что и двери туалетного шкафа, которые я сделал ранее. И эти двери были построены с использованием шпунта и паза с использованием моей настольной пилы .На самом деле это была моя первая настоящая попытка соединить шпунт и паз, и они оказались великолепными. Концепция проста, и после того, как вы поймете, как она реализована, вам остается только получить некоторый опыт ее использования. Это определенно одна из тех вещей, которые после того, как вы сделаете это, когда станете профессионалом. Во всяком случае, я так думаю. Чтобы упростить расчеты, я делаю язычок и канавку глубиной 1/2 дюйма. В конце этой статьи можно найти бесплатно загружаемое руководство по размеру и пошаговое руководство для шкафа любого размера, с которым вы работаете.

Меня часто спрашивают: «В чем секрет защиты сосновых досок от коробления?» Что ж, секрета нет. Дерево движется… период. Так что, как и любой другой вид древесины, лучшее время, которое вы можете сделать для предотвращения коробления сосны — это выбрать правильные доски. Я работаю только с сушеной сосной и трачу много времени на поиск хороших досок. Доски с меньшим количеством сучков и самой прямой текстурой. Если я не могу найти подходящих досок, то я знаю, что древесина обычно коробится и коробится больше, чем я привык.Итак, с этими кухонными дверями. Как я уже говорил ранее, это была определенно бюджетная сборка, поэтому я использовал доски сосны 1 × 6 для работы с моим прикладом. Первое, что нужно сделать, это отрезать их по длине торцовочной пилой.

После того, как они подобраны по размеру, я рву их прямо посередине. 1 × 6 на самом деле имеет ширину 5-1 / 2 дюйма, что достаточно, чтобы разместить две доски шириной 2-1 / 2 дюйма.

Затем половинки можно разорвать до их окончательной ширины 2-1 / 2 дюйма. Прежде чем прорезать канавку в направляющих и стилях, рекомендуется предварительно обработать фанерные панели (если вы используете фанеру).Это не только обеспечит 100% покрытие пятна и отделки на панели, но также даст вам окончательную толщину панели для справки, чтобы обеспечить плотную посадку при прорезании канавок на всех частях.

На ВСЕХ рельсах и стилях канавка будет только с одной стороны. Фрезерный станок в столе для фрезерного станка (или формирователь), вероятно, является наиболее распространенным инструментом для резки столярных изделий на дверях шкафа, поскольку вы можете получить широкий выбор профилей, но он также может быть немного дорогим.Эти двери должны были быть довольно простыми и простыми, чтобы не было необходимости использовать маршрутизатор. Вместо этого я использовал настольную пилу для всех столярных работ. Если использовать обычное полотно настольной пилы для канавок, как у меня, то процесс будет завершен за два этапа. Чтобы вырезать канавку, я установил забор так, чтобы лезвие было близко к центру моего материала, но смещено наружу. Пропустите каждую доску два раза, переворачивая ее на 180 градусов между каждым проходом. Это создаст идеально отцентрованную канавку на всех ваших деталях, но из-за размера обычного полотна настольной пилы оно пока не подходит для фанеры толщиной 1/4 дюйма.

Теперь, когда на каждой доске есть тонкая канавка, вы можете отрегулировать ограждение, чтобы получить окончательный размер канавки, в которую будут вставлены фанерные панели. На этом этапе лучше всего использовать тестовый образец для точной настройки шага упора до тех пор, пока вы не получите канавку подходящего размера. Таким образом, вы случайно не прорежете одну из деталей со слишком большой канавкой.

Если фанерная панель слишком сильно болтается в канавке, она будет дребезжать и плохо звучать при закрытии дверцы.Если фанерная панель слишком плотно прилегает к пазу, стенки паза будут выталкиваться наружу, что приведет к неправильной посадке столярных изделий. Я стремлюсь к комбинезонам, которые не требуют принудительного натяжения, но будут противостоять силе тяжести. После того, как желаемое положение упора будет найдено, необходимо пропустить все детали, чтобы вырезать окончательную ширину канавки. Опять же, два прохода на доску и поворот детали на 180 градусов между проходами для центрирования канавки.

Все направляющие и стили получили канавку.Только рельсы принимают язычок. С технической точки зрения, язычок можно разрезать и с помощью обычного полотна для настольной пилы, просто перемещая кусок несколько раз, чтобы удалить материал, но я решил использовать свою дешевую стопку дадо, так как она вырубит весь материал за один проход. Я использую дадо-набор Advanti Pro за 50 долларов от Home Depot. У него огромное количество ужасных оценок, но последние 2 года он отлично работал у меня. Это единственная стопка дадо, которая у меня есть. Расстояние от забора или остановки блока на внешнюю сторону стопки цоколя или таблицы пильного диска должно быть точно такими же или немного меньше, чем глубина вашей канавки.Установите глубину лезвия немного меньше, чем вы думаете. Используя обрезок из того же материала, пропустите кусок, переверните кусок сверху вниз и отрежьте другую сторону язычка. На этом этапе он не должен входить в вашу канавку.

Продолжая использовать лом, слегка приподнимите лезвие и сделайте оба прохода снова, пока язычок не войдет в паз. Идеально подходит для меня, когда язычок легко вставляется в канавку, но выдерживает сопротивление силы тяжести.Если он будет слишком тугим, стенки паза будут выталкиваться наружу, что приведет к неидеальному клеевому соединению. Как только будет найдена идеальная высота лезвия, отрежьте оба конца всех ваших рельсов.

Я люблю собирать каждую дверь перед тем, как склеить ее. Таким образом, если все двери будут правильно собраны, я знаю, что во время склейки у меня не будет никаких сумасшедших сюрпризов. Со всеми дверями в сухой сборке я могу измерить панели.

Мне нравится обрезать панели на 1/8 дюйма в обоих направлениях меньше доступного пространства для панели.

Поскольку двери уже собраны всухую, я просто снимаю одну деталь и вставляю панель на место. Затем каждую рейку можно снять, чтобы нанести клей только на язычок стыка. И их можно вернуть на место.

Затем клей наносится на другие концы рельсов только на их язычках. Чтобы сэкономить время, я рисовала на клее дешевой кисточкой для стружки. Это сработало очень хорошо, и поскольку клей, который я использовал, смывается водой, мне удалось спасти кисть, просто смыв ее.

И, наконец, можно снова надеть другой стиль. Опять же, поскольку все уже было собрано в сухом виде, этот процесс должен пройти без каких-либо проблем. Используйте зажимы на каждом конце двери и оставьте на полчаса или около того в зажимах.

После выхода из зажимов это стандартная процедура обработки дерева. Песок, песок, песок, песок, песок, морилка, отделка.

Я использовал масляное пятно Minwax Early American на этих дверях.

В качестве защитного покрытия я использовал кристально чистый полиуретан на водной основе Varthane No Odor (это полный рот) и распылил его с помощью моего дешевого пистолета Harbor Freight HVLP с гравитационной подачей. Мне также задают много вопросов о моей окончательной настройке. Это довольно просто, и я, вероятно, расскажу об этом в одном из своих будущих видеоблогов.

Итак, в итоге этот проект состоял из 21 дверцы шкафа шести разных размеров и четырех новых фасадов ящиков. Много денег было сэкономлено, используя сосну, но, думаю, все получилось.

В настоящее время у меня нет фотографий до и после, но когда я их получу, я обязательно опубликую их на своей странице в Facebook. У меня также есть бесплатное руководство по размеру PDF-файла и общие инструкции, которые вы можете скачать, если вам интересно.Хотя этот план бесплатный, помните, что его нельзя производить. Если вы хотите выразить свою благодарность, пожалуйста, используйте кнопку пожертвования внизу этой страницы. Если вам понравился этот проект и вы нашли его полезным, поделитесь им, чтобы другие тоже могли это сделать. Спасибо, что заглянули, и хорошего дня!

.