Шпильки для мауэрлата диаметр: диаметр шпилек для крепления, расстояние между ними при установке. Какие использовать и как крепить? Размеры шпилек

Содержание

Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков

Крепление мауэрлата мы рассмотрим на примере стены из газосиликатных блоков толщиной 375 мм. В нашем случае стена имеет длину 10,15 м. Также используется монолитный железобетонный пояс размером 200х190 мм с армированием из прутка продольной арматуры класса А III диаметром 12 мм и поперечной арматуры диаметром 6 мм с шагом 20 см. В качестве мауэрлата использовался брус сечением 100х150 мм длиной 11 м (по 42,5 см свисания бруса мауэрлата с каждой стороны).

  1. Необходимые материалы и инструменты
  2. Установка крепёжных элементов (шпилек)
  3. Укладка гидроизоляции
  4. Крепление мауэрлата
  5. Сращивание мауэрлата

Необходимые материалы и инструменты 

Чтобы выполнить крепление мауэрлата к стене, вам понадобятся следующие материалы:

  • 4 стержня арматуры класса А ІІІ сечением 12 мм длиной по 11 м каждый;
  • 55 стержней арматуры класса А ІІІ сечением 6 мм длиной по 15 см каждый;
  • деревянная балка сечением 100х150 мм длиной 11 м;
  • 17 оцинкованных шпилек диаметром 12 мм длиной по 33 см с усиленными шайбами;
  • обычные доски для шаблонов;
  • для гидроизоляции: «Бикрост» (рулон  шириной 20 см), битум.

Шпилька для крепления мауэрлата
Крепление мауэрлата к стене невозможно выполнить без помощи следующих инструментов:

  • торцовочная пила;
  • сверлильный станок;
  • уровень строительный;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • свёрла.

Стоит упомянуть, что крепление мауэрлата к стене выполняется с использованием 17 шпилек. Такое число связано с тем, что между стропилами будут лежать 16 деревянных балок. Если вы планируете крепить к мауэрлату только стропила, то вам потребуется меньше шпилек.
Конечно, можно установить только 9 шпилек с шагом 1,2 метра, но тут возникают сомнения в прочности крепления, поэтому лучше перестраховаться и использовать большее число крепёжных элементов. Таким образом, мы добьёмся равномерного распределения балок без попадания их на шпильки.
Для подсчёта требуемой длины шпильки используем такую формулу: высота монолитного железобетонного пояса минус 1-2 см, плюс высота бруса мауэрлата, плюс запас в 2-3 см под гайку и шайбу. В нашем случае получаем: 20-1+10+3=32 см. Если взять 2-х метровую шпильку и разрезать на 6 равных частей, получим шпильки длиной по 33 см, что нас вполне устраивает. Хвосты крепёжных элементов после монтажа обрезаем, а торцы закрашиваем специальной антикоррозионной краской, например, Alpina Direkt auf rost.
Также стоит учесть, что после распиливания шпильки крепление мауэрлата было бы сложно выполнить из-за нарушенной резьбы на крепёжном элементе, если бы не одна хитрость. Перед распиливанием шпильки накручиваем на неё гайку, а после её скручивания она выполнит функции плашки и обновит резьбу.  Но крутить гайку на 2-х метровую шпильку – занятие довольно нудное, поэтому можно воспользоваться вторым способом. Торцы распиленных шпилек обрабатываем на точильном камне.
Совет: чтобы крепление мауэрлата к стене было максимально надёжным, конец шпильки, который будет заглублён в бетон, стоит загнуть.

Установка крепёжных элементов (шпилек)

Конечно, можно просто натыкать шпильки в бетон, но тогда крепление мауэрлата будет очень сомнительным. Связано это с тем, что все крепёжные элементы будут находиться в бетоне под разным наклоном. К тому же вставление шпилек в бетон до  его вибротрамбовки вызовет заглубление элементов в бетон. Если шпильки вставлять в бетон после трамбовки, то с ними будет плохое сцепление. В любом случае крепление мауэрлата к криво стоящим шпилькам будет проблематичным.

Доска для шаблона
Чтобы крепление мауэрлата прошло без проблем, необходимо точно выставлять крепёжные элементы (с равным шагом, заглублением и строго по вертикали). Тогда останется лишь просверлить в брусе мауэрлата дырки, соответствующие диаметру шпильки, и надеть брус на них. Как же добиться такой точной установки шпилек?

Шаблон со шпилькой
Здесь нам поможет шаблон, изготовленный из доски:

  1. Доску обрезаем по ширине стены при помощи торцовочной пилы.
  2. Затем в ней (точно по центру) просверливаем отверстие под крепёжный элемент. В сухой доске отверстие можно выполнять сверлом равным диаметру шпильки, во влажной древесине отверстие должно быть немного больше. В нашем случае использовалось сверло диаметром 14 мм.  Чтобы отверстие было строго вертикальным, используем сверлильный станок. Вместо разметки можно воспользоваться упором. Совет: все расстояния между шпильками должны строго соответствовать схеме расстановки балок. 

Шаблоны со шпильками в монолитном поясе 

Армирующий пояс под мауэрлат

  1. Также сверлим пилотные отверстия под шурупы. Совет: если вы будете использовать деревянную опалубку, то постарайтесь сверлить пилотные отверстия на точно выверенном расстоянии. Так вы облегчите себе задачу крепления к опалубке.
  2. При помощи гайки регулируем глубину установки крепёжного элемента.
  3. Деревянные шаблоны со шпильками устанавливаем в бетон.

Крепление мауэрлата на шпильки в монолитном железобетонном поясе 

Крупные раковины в бетоне заделываем раствором
Накрываем бетон плёнкой.

а) –  сечение стены по монолитному поясу; б) – правильная установка шпильки; в) – неправильная установка шпильки; г) – шпилька с шаблоном в монолитном поясе 

Укладка гидроизоляции 

Через 7 дней, когда бетон затвердеет, снимаем плёнку. Результат: все шпильки стоят строго в вертикальном положении и строго на одной высоте. Погрешность установки в 1-5 мм существенно не повлияет на крепление мауэрлата. Теперь доски шаблонов можно убирать.

После заливки армопояса бетоном его накрывают плёнкой
Если для заливки монолитного железобетонного пояса вы использовали жёсткий бетон, то после удаления плёнки могут образоваться раковины, которые следует замазать раствором.

Подготовка монолитного пояса к монтажу мауэрлата
Прежде чем выполнить крепление мауэрлата, делаем гидроизоляцию:

  1. Вместо двух слоёв рубероида используем слой «Бикроста» с битумом.
  2. Полотно «Бикроста» легко надевается ударом руки на шпильки.
  3. При этом не стоит опускать полотно до самого пояса, иначе образуется волна.
  4. Укладку лучше выполнять вдвоём. Пока один держит рулон на весу и внатяжку, другой – надевает «Бикрост» на шпильки.

Гидроизоляция под мауэрлат 

Укладка гидроизоляции на шпильки

Крепление мауэрлата 

Классическое крепление мауэрлата выполняется так:

  1. Сначала брус мауэрлата укладывается на шпильки, торчащие из бетона.
  2. Затем на него слегка давят сверху, чтобы торчащие шпильки оставили след на его поверхности.
  3. Теперь остаётся только просверлить отверстия в брусе на месте получившихся отметин.
  4. Мауэрлат снова кладём на место так, чтобы его отверстия попали прямо на шпильки.
  5. Крепление мауэрлата выполняем ударами кувалды. В результате этого он должен плотно сесть отверстиями на крепёжные элементы.

Крепление мауэрлата
Такое крепление мауэрлата имеет свои недостатки. Во-первых, отметины от верха шпилек могут не совпадать с их основанием из-за наклона элемента. Это приведёт к тому, что просверленные дыры не совпадут в основании со шпильками. Во-вторых, очень сложно в полевых условиях просверлить отверстие строго вертикально, поэтому мауэрлат на шпильки будет одеваться с трудом. И последнее, при ударах кувалды по мауэрлату криво стоящие шпильки могут вообще не попасть в отверстия, а просто согнуться или вырваться из бетона.

Правильное выполнение отверстий в брусе – залог быстрого и лёгкого монтажа мауэрлата
В связи с этим хотим предложить вам другой способ установки бруса. Итак, аккуратное крепление мауэрлата выполняем следующим образом:

  1. На брусе необходимо выполнить точную разбивку осей всех шпилек. Совет: разметку выполняем снизу балки, нанося замеры зеркально.
  2. Далее сверлим отверстия в балке. Причём сверлить надо снизу вверх, чтобы начало отверстия совпало с местом входа шпильки в бетон. Для сверления используем сверло диаметром 14 мм.
  3. Затем с помощником надеваем балку с просверленными отверстиями на шпильки. Если всё выполнить точно, то процедура пройдёт быстро и без лишних усилий.

Сращивание мауэрлата 

Поскольку длина мауэрлата на стене должна быть 11 метров, а стандартный брус идёт длиной максимум 6 метров, приходится сращивать балки. Конечно, крепление балок мауэрлата между собой можно было выполнить так: состыковать их торцами и затем скрутить при помощи оцинкованных пластин. Но этот способ соединения не отличается надёжностью.

«Зуб» для сращивания балок мауэрлата
Более надёжный способ сращивания балок мауэрлата выполняет так:

  1. В двух соседних балках с торца необходимо прорубить «зуб». Причём место расположения зуба в обеих балках должно приходиться на шпильку.
  2. Затем балки и сам «зуб» обрабатываем составом «Бан».
  3. В «зубе» просверливаем отверстие под шпильку и соединяем балки, как показано на фото.

Сращенные балки мауэрлата

Как видите крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков можно выполнить довольно надёжным и простым способом. Главное точно следовать нашей инструкции и ваш дом будет прочным и долговечным.

Как выбрать шпильки для мауэрлата. Видео

Мауэрлат — основа любой кровли. Это толстый брус, который идет по периметру всей стены и является началом стропильной системы крыши. Оптимальным вариантом крепления мауэрлата к стенам дома из любого материала являются шпильки. Об их выборе и особенностях применения рассказывает Национальная энциклопедия строительства ProfiDom.com.ua,  

Как выяснили журналисты ProfiDom.com.ua, без надежного крепления мауэрлата по всему периметру стены дома: брус должен облегать армпояс, никак нельзя продолжать строительство кровли. Какой бы ни была крыша — двускатной или шатровой, —  начинается все именно с мауэрлата.

Шпилька — это, собственно, отрезок из прочного металла, стали, длиной от 50 сантиметров. На производстве их просто нарезают нужного размера из длинных стержней. Выбирая шпильку, следует отдать предпочтение изделиям с диаметром от 14 миллиметров, чтобы создать необходимые точки и ребра жесткости.

Важно! Именно сталь, из которой сделаны шпильки, будет гасить все вибрации кровли, которые непременно возникнут во время сильного ветра. С надежным креплением мауэрлат прослужит не менее 50 лет, а с ним вместе и вся остальная конструкция крыши.

Шпильки для мауэрлата по своей классификации и строению близки к анкерным болтам. Вернее, к химическим анкерам. Для удержания такого крепежа в кирпичной или блочной кладке, в армпоясе, применяется клеевой состав. Самым простым вариантом закрепления шпильки станет использование эпоксидного клея. Такой состав состоит из эпоксидной смолы и отвердителя, он образует очень прочный полимерный слой, который по качеству не будет уступать закаленному стеклу.

Процесс прост — предварительно просверливается отверстие нужного диаметра, в него заливается эпоксидный клей и потом вбивается шпилька. Через сутки состав полностью схватится и отвердеет.

Кроме того, шпильку можно приварить к костяку армирующего пояса, который собирается из арматуры. Но, в любом случае, для обеспечения максимально прочного крепления в кирпичной, каменной, вылитой из бетона или выложенной из различных блоков стене под шпильки нужно просверлить отверстия. Собственно, верхний ряд блоков или кирпичей надевается по одному на каждую шпильку и закрепляется цементным раствором, как при обычной кладке.

Выбор шпилек зависит от конструкции кровли. Односкатная — самая легкая, достаточно будет крепежа диаметром 14 миллиметров. Если кровля четырехскатная, боле тяжелая, то целесообразно выбрать шпильки диаметром от 16 до 20 миллиметров. Экономить на крепеже нельзя!

Что касается шага установки шпилек, то расстояние между ними не должно быть меньше 1,5 метра. Можно установить крепеж хоть каждые 50–60 сантиметров для надежности. Проще всего руководствоваться следующим правилом — где будет проходить стропилина крыши, там и шпилька.

Общая длина шпильки может достигать метра. Для гайки и шайбы, которые накручиваются сверху, нужно оставить запас минимум в 3–5 сантиметра. Сам брус мауэрлата достигает по толщине 20 сантиметров, примерно столько же может составлять армирующий пояс, и порядка 40 сантиметров — верхний ряд кладки, через который стержень должен проходить. Провести подсчеты общей длины шпильки легко. Гидроизоляция не играет очень большой роли, но и ее толщину нужно учитывать.

Важно! Диаметр просверленных в брусе отверстий для крепежа не должен быть слишком большим. Шпилька должна проходить достаточно свободно, но при это не болтаться.

Для крепления мауэрлата на шпильки используются: перьевое сверло для самого бруса, бур по бетону или сверла по металлу для стен из газобетона и пеноблоков, большой молоток, кувалда, а также рожковый или трубчатый ключ, чтобы затянуть гайки. Затяжка должна быть точной: не слабой, но и не перетянутой. Отверстия в стене и мауэрлате производятся в безударном режиме работы электроинструмента, чтобы не повредить материал.

Правильное крепление мауэрлата к газобетону – возможные варианты, проверенные на практике.

Нет армопояса в доме из газоблока Как закрепить крышу к пеноблоку

Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошной армированный железобетонный пояс. Однако, некоторые самодеятельные строители, видимо, из соображений экономии времени и материалов, пытаются отыскать способы, как можно закрепить мауэрлат на газобетон без армопояса. Давайте посмотрим, насколько это возможно, и стоит ли вообще прибегать к такому решению.

Несколько слов о важности мауэрлата

Что такое мауэрлат и для чего он необходим? Человеку, неискушенному в вопросах строительства, это мудреное слово зачастую вообще ничего не говорит. А между тем, речь идет об одной из важнейших несущих деталей конструкции здания.

Что такое фундамент – знают, наверное, все. Так вот, по своей функциональности мауэрлат вполне можно сравнить с фундаментной лентой. Правда, она отвечает за нагрузки, передающиеся со всего здания в целом, а мауэрлат – только за те, что образуются в ходе эксплуатации всей конструкции крыши – стропильной системы, кровельного покрытия, утеплительного «пирога», внутренней обшивки скатов (если она есть) и т. п.

А нагрузки здесь могут быть немалыми, и что самое опасное – иметь распирающую, перпендикулярную поверхностям стенам направленность, то есть работать на их разрушение. Все дело в углах скатов кровли – именно это дает такое разложение векторов приложения сил, как от тяжести самой конструкции крыши, так и при внешних нагрузках – снеговой и ветровой.

Особенно опасны подобные распирающие точечные нагрузки, передаваемые от стропильных ног, для стен, выложенных из штучного материала – кирпича или кладочных блоков (куда относится и газобетон). Значит, необходимо максимально равномерно распределить выпадающую нагрузку по всей длине стены. И, опять же, по аналогии с фундаментной лентой, с этим сможет справиться мощный деревянный брус, который плотно упирается на всем своем протяжении в торец стены.

Второе замечательное качество мауэрлата — это значительное облегчение монтажных работ при установке стропильной системы. Согласитесь, что крепить каждую стропильную ногу к капитальной стене намного сложнее, чем, как говорится «дерево к дереву». С наличием мауэрлата отрываются очень широкие возможности применения различных схем соединения, от «глухих» до подвижных, с использованием разнообразных крепежных деталей.

В качестве мауэрлата обычно применяется деревянный брус сечением от 100×100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности конструкции крыши, выбирают еще 100×150, 150×150, 150×200 мм). Очень часто опираются на негласное, в принципе, но действенное правило – толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

Ширина – в зависимости от толщины стены, на которую он устанавливается. При этом стараются брус расположить так, чтобы он не приходился вровень с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри. Так проще будет уберечь древесину от негативного воздействия внешней среды, провести утепление этого довольно сложного в плане обеспечения нормальной термоизоляции узла. Это правило не является обязательным, но если почитать советы мастеров, то все они практически в один голос советуют оставлять с каждой из сторон хотя бы по 50 мм от края.

Можно изготавливать мауэрлат и из бревна, но такое решение не видится оптимальным – операции крепления к стене, а затем и врезки стропильных ног станут значительно сложнее и, соответственно, потребуют повышенных навыков в плотницком деле.

Понятно, что ввиду высокой ответственности этого элемента конструкции крыши, для таких целей стараются выбрать просушенную древесину первого сорта, которая не имеет искривлений, выраженной сучковатости, трещин, признаков биологического разложения, и других дефектов.

Для мауэрлата вообще рекомендуется отборная древесина лиственных пород. Но отыскать такой материал – непросто, поэтому чаще всего применяют качественную сосну, но только подвергая ее весьма придирчивому выбору: экономия на качестве в данном случае – совершенно не допустима.

Кстати, мауэрлат может быть и не деревянным. Например, если планируется стропильную систему создавать из сборных или сварных металлических ферм, то и в роли мауэрлата будет применяться стальная балка – обычно швеллер или двутавр. Впрочем, в практике частного строительства к таким решениям прибегают нечасто – «классикой» остается древесина.

Мауэрлат может не применяться на стенах из бруса или бревен (его роль выполнит последний ряд – верхняя обвязка), и на каркасных домах – по той же причине. Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены возведены из прочного, устойчивого к точечным и распирающим нагрузкам материала (например, бетон), и при этом конструкция крыши подразумевает крепление стропил к наружному выносу балок перекрытия. Для стен же, сложенных из штучных материалов, без мауэрлата обойтись не удастся в любом случае.

Понятно, что для того чтобы мауэрлат в полной мере мог выполнять свои функции, надёжность его крепления на стене не должна вызывать никаких опасений. С бетонными, каменными, кирпичными стенами – попроще, так как существует немало способов надежной фиксации бруса на торце стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича делаются закладки из деревянных брусков. Это дает возможность затем использовать для крепления мауэрлата обычные стальные скобы. Но выполнить такие закладки с газобетоном – это абсолютно бесперспективное занятие, можно даже не пытаться, так как никакой надежности обеспечиваться не будет. Приходится искать иные способы, о которых и пойдет речь далее в статье.

На стенах из газобетона мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутой схеме», то есть в виде рамы, полностью опоясывающей весь периметр здания – так достигается максимальная надёжность конструкции. Впрочем, это получается не всегда возможным – например, в том случае, когда из тех же пеноблоков ведется выкладка фронтонов. Значит, тем надежнее должно выполняться крепление бруса к торцу стены.

Как рассчитывается двускатная стропильная система?

По ходу изложения мы уже один раз отсылали читателя к размеру стропильной ноги – от этого в определенной степени зависит сечение мауэрлата. А вот , с учетом углов крутизны и всех выпадающих нагрузок – читайте в специальной публикации нашего портала.

Как можно прикрепить брус мауэрлата к газосиликатной стене без армопояса?

Прежде всего, строитель, перед которым встала подобная проблема, должен четко сам себе ответить на вопрос – «Действительно ли у меня нет возможности залить армированный железобетонный пояс, чтобы не иметь проблем в принципе?» Почему? – да потому что любой из предложенный далее вариантов не лишен тех или иных недостатков. И кроме того – сама возможность установки мауэрлата без армопояса – довольно сомнительная, и принимается со многими оговорками.

Сколько не ищи, вряд ли получится отыскать внятные критерии, когда специалисты однозначно говорят – да, можно обойтись на этой газосиликатной стене без бетонного армопояса. Существуют лишь много всяких «если», при которых, вроде бы, можно надеяться на успешность такого монтажа.

Цены на газобетон

газобетон

  • Если дом или хозяйственная постройка небольшие (критериев оценки, увы, нет).
  • Если крыша имеет не слишком сложную и тяжеловесную конструкцию (допустим, что речь идёт о простых из, например, профнастила или металлочерепицы – все остальные кровельные материалы, в совокупности со своей обрешеткой, будут тяжелее).
  • Если климатические условия региона строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (а где гарантия, что не случится погодной аномалии?).
  • Если конструкция стропильной системы будет сводить к минимуму распирающие нагрузки. Это может обеспечиваться:

— Применением висячих стопил, жестко стянутых горизонтальными затяжками.

— Использованием наслонных стропил, с обязательной опорой в точке конькового соединения, если в точке соединения стропильных ног между собой на коньке предусмотрена шарнирная связь, а узел крепления к мауэрлату предполагает использование подвижных, скользящих соединений.

Одним словом, перечень условий для того чтобы попробовать обойтись без армопояса (и то без полной уверенности в успехе) – достаточно велик. И необходимо, наверное, десять раз подумать, прежде чем избрать именно этот путь.

Тем не менее, в интернете предлагается несколько способов монтажа бруса мауэрлата непосредственно на газосиликатную стену без заливки армопояса. Попробуем разобраться в них.

Крепление мауэрлата с помощью проволоки

Один из самых простых способов, который часто применяется при возведении кирпичных стен. В этом случае примерно за 4÷5 рядов до окончания кладки между рядами укладываются пучки стальной проволоки диаметром примерно 3 мм (по 3÷4 жилы в пучке), так, чтобы они выглядывали и с внешней, и с внутренней стороны стены. Длину выпуска этих «косичек» делают такой, чтобы она обеспечивала охват монтируемого по окончании кладки бруса мауэрлата и позволяла беспроблемно произвести надежную скрутку и затяжку проволочной петли. Шаг расположения таких поводочных закладок обычно выбирают равным шагу установки стропил, так, чтобы узлы крепления мауэрлата приходились между соседними стропильными парами.

По готовности стены на ее торец укладывается . Затем сверху устанавливается брус, выравнивается, а затем производится создание и затяжка проволочной петли. Затяжку обычно проводят с помощью ломика (монтировки), добиваясь максимально плотного прижатия бруса к стене.

Казалось бы — вот оно, самое простое решение. Однако, присмотритесь: все показанные примеры – только на кирпичной стене. Пишут, что такой способ вполне срабатывает и с газосиликатными блоками, только закладку проволочных «косичек» проводят примерно за два ряда до окончания кладки.

Писать-то пишут, но ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенами найти в интернете не удалось.

По личным ощущениям – не будет ли проволока при больших нагрузках, а тем более – при возможной вибрации, например, при сильном ветре, работать как «ножовочное полотно», постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (который можно пилить ручной ножовкой)? Ведь это и нарушение целостности кладки, и ослабление фиксации мауэрлата на стене, со всеми вытекающими последствиями.

Одним словом, не все так очевидно просто…

Крепление бруса с помощью анкеров или дюбелей

Казалось бы — самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем. Все так, но только если речь идет не о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала вполне может преподнести сюрприз, когда при затяжке анкера или вкручивании дюбеля образуется трещина или даже скол.

Безусловно, в продаже в наше время можно найти немалый ассортимент крепежа, рассчитанного именно для газобетонных стен. Но, согласитесь, одно дело крепить мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен – и совершенно другое мощный , который становится основой для всей конструкции крыши.

Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невелики, придется приобретать анкеры максимальной длины – порядка 300÷500 мм, так, чтобы с учетом толщины бруса мауэрлата, можно было более-менее надёжно «зацепиться» за стену. Но стоимость таких длинных мощных анкеров – немалая, так что это тоже необходимо иметь в виду.

Работа по монтажу мауэрлата на анкеры проводится примерно в такой последовательности:

Иллюстрация
Прежде всего, необходимо обеспечить надёжную гидроизоляцию между газосиликатной и укладываемым брусом. В противном случае в месте контакта древесины с другим строительным материалом неизбежно появится очаг сырости и, как следствие – биологического разложения.
Для гидроизоляционного барьера вполне подойдет полоса качественного рубероида – ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены.
Если будет вступать несколько по бокам – не страшно, так как этот несложно затем обрезать.
Укладывать полосу можно сухим способом, то есть без применения битумной мастики.
После этого на торец стены укладывается мауэрлат.
В данном примере для него используется качественная доска 50×150 мм, что, кстати, по толщине выглядит маловато. Но принцип крепления от этого не меняется.
Брус укладывается точно на свое место, как предусмотрено проектом, выравнивается.
Проводится необходимая разметка.
В принципе, в данном случае она сводится к тому, чтобы наметить участки установки стропильных ног – тогда анкеры крепления мауэрлата можно будет расположить между ними – и не будет никаких взаимных помех.
Намечено место крепления стропильной ноги.
Анкеры можно расположить произвольно, повторяя шаг стропил.
Вот он, анкерный болт.
Сразу оговоримся – в данном примере поверху газосиликатной стены все же залит армопояс, поэтому мастер использует сравнительно небольшие анкеры, диаметром 12 мм длиной 150 мм. В зрелом бетоне такое крепление будет обеспечивать требуемую надежность.
А вот если армопояса нет, придется ставить максимально длинный крепеж – вплоть до полуметра.
Далее, в дрель устанавливается перьевидное сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм), и в брусе мауэрлата сверлятся сквозные отверстия, вплоть до торца стены.
Рекомендуется сразу сметать опилки, чтобы они не падали обратно в канал.
После этого в ход идет перфоратор со сверлом на 12. Прямо через отверстие в древесине сверлится канал для анкера в материал стены.
После того как отверстие готово, в него вставляется анкер.
Далее, анкер молотком забивается обязательно на всю свою длину, до упора шайбы под гайкой в древесину.
И последним действием остается с помощью соответствующего ключа затянуть все анкеры, плотно прижав тем самым брус мауэрлата к торцу стены.

Будет ли такое соединение надёжным? С бетоном – однозначно да. С газосиликатном напрямую – вопрос сложный, даже при большой длине анкера. Во всяком случае, никаких исследований или результатов изучения опыта по этому вопросу в интернете обнаружить не удалось – ни положительных, ни отрицательных.

Акцентируем внимание еще на одном моменте. Нередко длины бруса для того, чтобы выложить мауэрлат по стене одним отрезком, не хватает, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют выполнять очень интересные и надежные замковые соединения, но для непрофессионала будет достаточно сделать соединительный узел «в полдерева». Обязательное условие: на этом месте необходимо затем будет предусмотреть крепление – анкер или шпильку, чтобы затянуть место соединения.

Цены на профнастил

профнастил

Аналогичный подход и по углам, где стыкуются брусья соседних стен – замковое соединение с последующей затяжкой выбранным крепежом.

Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткую раму, на углах практикуется усиление соединения с помощью стальных скоб. На одной из схем выше это хорошо показано.

Еще один совет – если на стене приходится стыковать два участка брус, то следует стремиться к тому, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на стене длиной 8,5
метра лучше использовать брусья не 6 + 2,5
, а, например, 4,2 + 4,3
м.

Технологические новинки – химические анкеры

Еще десяток лет назад про эти инновационные методы крепления деталей в различных материалах еще мало кто слышал. Сегодня же химические анкеры широко представлены в продаже, правда, назвать их общедоступными по цене – пока не получается.

Кстати, подобные технологии крепления многие из домашних мастеров проводили и без специальных химических анкеров – речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидки с отвердителем, а затем вставлялась деталь – через сутки получалось надежное соединение.

Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им высочайшие прочностные качества. Правда, можно уже повстречать и жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке представлено очень много некачественных подделок подобной химии. А если говорить об авторитетных производителях таких материалов, то следует ориентироваться на бренды «Sormat», «Hilti», «Nobex», «Fischer», «Tox», «Tecseal», «Tecfix», «Technox», «KEW» и некоторые другие.

Сами по себе химические анкеры могут различаться принципом их применения.

  • Так, одна разновидность имеют капсульную (ампульную) компоновку.

В просверленное под анкер отверстие вставляется ампула, которая содержит одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро отвердевать после смешивания и контакта с воздухом.

После укладки ампулы в отверстие вставляется уже сам анкер (шпилька), и забивается на необходимую глубину. При забивании анкер разрушает ампулу, сосав заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и витками резьбы шпильки. При нормальной температуре воздуха уже через 25÷45 минут состав полностью полимеризуется, застывает, обеспечивает надежное удержание и неподвижность анкера даже под немалой нагрузкой.

  • Другой тип химических анкеров предполагает использование картриджей (туб) с полимерным составом (чаще – двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет схож по конструкции с тем, который мы обычно применяем с силиконовыми герметиками или «жидкими гвоздями». А некоторые виды химических анкеров прямо рассчитаны именно на такие простейшие пистолеты.

Кроме того, в зависимости от материала стены могут применяться еще и дополнительные приспособления. Например, давайте посмотрим, как устанавливается химический анкер, предназначенный именно для пористых бетонов.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
На иллюстрации показаны возможные составляющие комплекта химических анкеров «Fisher» — это сами картриджи с разными по скорости твердения составами, пистолеты-дозаторы.
Канал под любой химический анкер всегда нуждается в тщательной очистке от пыли – для этого имеется специально насос для продувки и откачки, щеточки разных диаметров.
Бур со специальной насадкой позволяет проделывать конические отверстия (как раз то, что нужно для пористых бетонов).
Ну и, наконец, различные переходники, направляющие адаптеры, сетчатые втулки под пустотные стены, и сами анкеры-шпильки разнообразной длины.
Нас в данном случае интересует по теме статьи именно газосиликатная стена – пористый бетон.
Начинается бурение канала под анкер.
Для этого используется специальный бур с круглым упором-ограничителем и сферической насадкой.
Вначале сверлят прямое отверстие – до упора в ограничитель.
Ограничитель уперся в стену, и благодаря сферической форме насадки отверстию начинает придаваться коническая форма – как показано на иллюстрации.
По готовности канала бур ставится прямо и аккуратно, чтобы не разбить случайно зауженную вершину конуса, извлекается из отверстия.
После этого берут ручной насос – необходимо основательно вычистить канал от пыли. Продувку начинают с полным погружением зонда насоса в отверстие.
Затем зонд насоса постепенно извлекают из канала, не прекращая продувки.
При необходимости, пускают ход круглую щёточку соответствующего диаметра.
Такую операцию по продувке следует повторить не менее четырех раз – наличие пыли резко снижает надежность химического анкера.
В идеале необходимо стремиться, чтобы канал был совершенно чистым.
После очистки в отверстие вставляется пластиковая муфта.
Она «облагородит» край отверстия и, самое главное, обеспечит положение вставляемого анкера (шпильки), перпендикулярное поверхности стены.
Готовится к работе «химия».
В пистолет вставляется картридж, накручивается носик-смеситель.
Делается небольшой выпуск состава на любую поверхность – необходимо убедиться, что все компоненты полностью смешались – это покажет ровный цвет выходящей смеси.
После этого носик заводится в муфту, ограничивающую отверстие, и начинается заполнение полости композитным составом.
Обычно полость заполняется примерно на ¾ своего объема.
Далее, берется анкер-шпилька необходимой длины, и аккуратно ввинчивается (в буквальном смысле слова) в пластичную массу, заполняющую коническую полость – для этого на данном этапе достаточно усилия пальцев.
Важно следить, чтобы шпилька заняла перпендикулярное стене положение – направляющая муфта поможет с этим, но проконтролировать все же не мешает.
Шпилька вкручивается вплоть до упора в стенку.
Осталось подождать всего 45 минут – и при нормальной температуре (около +20 °С) анкер будет готов к испытанию нагрузкой.

Что еще говорят о достоинствах химических анкеров:

  • Крепление считается высокопрочным, долговечным – срок эксплуатации оценивается в 50 лет.
  • Используемые полимерный композит совершенно инертен к атмосферному, биологическому, химическому воздействию.
  • При установке такого анкера отсутствуют распирающие нагрузки внутри пористого бетона, то есть риск появления трещины или скола практически исключается.
  • Вместе с тем, проникновение композита в прилегающие к пробуренному каналу поры газобетона обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

Ну а теперь – о недостатках. Их немного, но судите сами:

  • Стоимость химических дюбелей – высока, и крепление мауэрлата обойдется в весьма внушительную сумму. Тем более, что для нашей задачи необходимы весьма глубокие каналы с полным их заполнением композитом – так что картриджей потребуется изрядное количество.
  • Химические анкеры не отличаются стойкостью к высоким температурам. Понятно, что на мауэрлате температуре выше 100 градусов в принципе неоткуда взяться, но тем не менее …
  • Каких-либо достоверных данных о сроках и результатах эксплуатации химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса – не выявлено. То есть, имеются предположения, что вроде бы должно получиться неплохо – но итогов проведенных испытаний пока нет. Может, хотите быть первым?

Видео: демонстрация работы с химическим анкером компании «Hilti»

Крепление мауэрлата на вмурованные шпильки

Если еще до крепления мауэрлата из торца стены торчат шпильки на нужном расстоянии друг от друга – процесс монтажа упрощается до предела.

  • На брус переносятся отметки расположения шпилек – для этого достаточно уложить мауэрлат сверху и немного простучать – шпильки оставят следы, которые станут центрами сверления отверстий.
  • Далее, на эти шпильки «накалывается» полоса гидроизоляции.
  • Затем нанизывается брус с просверленными отверстиями.
  • На шпильки надеваются широкие шайбы, наживляются гайки – и происходит вполне понятная процедура прижима мауэрлата к торцевой части стены.

Все очень просто, но кроме одного – а как в газобетонную стену вмуровать шпильки. Вот здесь начинаются сложности.

Встречаются такие советы – в газобетонной кладке сверлится глубокое, порядка 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше, чем диаметр шпильки. Затем канал заполняется кладочным клеем или цементным молочком. После этого в него вводится до упора шпилька – и в таком виде оставляется до полного схватывания раствора.

Несложно, казалось бы, но некоторые мастера, опробовавшие такой метод, явно не в восторге от него – растворы могут дать усадку, сложно избежать пустотных участков, да и качество такого узла все же не самое высокое. Некоторые крепления могут от динамической нагрузки или вибрации разбалтываться, а это чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках – со всеми вытекающими печальными последствиями.

Еще один вариант заблаговременной установки шпилек. В этом случае они привариваются перпендикулярно к металлическим пластинам, которые разместятся в кладочном шве перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма пластин большой роли не играет – например, они могут быть такими, как показано на иллюстрации.

Главное, чтобы пластины создавали опору для шпильки и одновременно работали против выдергивающей нагрузки. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее, до установки их в кладку, сверлятся отверстия, затем туда заводятся шпильки, при необходимости — «рихтуются» края блока, чтобы он из-за толщины пластины не встал на перекос. После этого выполняется кладка – и по готовности стены сразу имеется и ряд вмурованных шпилек для монтажа мауэрлата.

Пластины скрыты в кладочных швах, а шпильки становятся удобным подспорьем для надежной фиксации мауэрлата.

И все же максимально надежная установка закладных шпилек обеспечивается только при заливке армированного пояса.

А разумно ли отказываться от заливки армопояса?

А теперь, наоборот, прямой вопрос читателю – а насколько серьезны ваши основания отказываться от этой несложной, но очень надежной, проверенной, гарантирующей прочность создаваемой конструкции крыши операции по заливке армопояса? Давайте еще раз посмотрим, насколько это все просто и понятно, прежде чем принимать окончательное решение.

Процесс заливки армированного пояса — ничего сложного!

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Если посмотреть на всевозможные инструкции и руководства, посвященные строительству домов из газобетонных блоков, вопрос крепления бруса мауэрлата с торцу стен без армированного железобетонного пояса – даже не рассматривается.
И только где-нибудь в тексте может встретиться скромное упоминание: в качестве исключения, например, на небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают выраженной снеговой и ветровой нагрузки и т.п.
Одним словом, практически на свой страх и риск.
А неужели так сложно залить армопояс, чтобы разом уйти от этой зависимости — «если»?
Кстати, ничего особо сложного в этом, то есть такого, чего бы не сумел сделать даже начинающий строитель, нет.
Производители стройматериалов из газобетона предусмотрели в своем ассортименте специальный тип блоков, предназначенных именно для последнего ряда кладки. Они имеют характерную форму, за что и получили название U-блоков (за сходство с этой буквой латинского алфавита).
По сути, это выполненная из газобетона в заводских условиях несъёмная опалубка под заливку армированного пояса.
Посмотрите на иллюстрацию – на ней показаны различные типоразмеры газобетонных U-блоков.
Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна стенка толще другой. Эта утолщённая стенка должна смотреть в сторону улицы – ее выполняют более широкой по соображениям максимального сохранения термоизоляционных качеств.
Размеры «канала» под сам армированный пояс – не столь велики, то есть бетона много не потребуется, и его для загородного дома средней величины будет несложно изготовить самостоятельно прямо по месту проведения работ. Тем более что заливать все равно придется вручную, так как бетононасос в данном случае помощником не будет – слишком уж узкая и мелкая «лента».
О количестве бетона для этой операции будет рассказано ниже.
Казалось бы, зачем вообще размышлять о способах, как можно обойтись без армопояса — не лучше ли сразу приступать к его заливке?
Однако, многих останавливает то, что U-блоки, на которые уходит меньше материала при производстве, вместе с тем стоят существенно дороже, так как обычно продаются штучно. Но, оказывается, такие блоки можно изготовить и самостоятельно, используя стандартные стеновые, или же вообще обойтись без них, применив иные технические решения.
Итак, U-блоки можно вырезать из стандартных стеновых.
Для начала, естественно, проводится разметка – ширины вырезаемого фрагмента…
… и его глубины.
Проведены линии, по которым будут выполняться резы.
В данном случае мастер принял решение о вырезке «канала» шириной в 120 и глубиной в 160 мм. Этого для армированного пояса будет достаточно.
Если возводились стены из газосиликатных блоков, то наверняка у мастера есть инструмент для их резки.
Обычно это – мощная ручная ножовка с крупным зубом.
Начинаются выполнять прорези по намеченным линиям – на глубину создаваемого «канала».
Чтобы добиться ровности прорези по глубине, блок пилят поочерёдно, добиваясь нужного погружения пилы сначала с одной…
…а затем и с другой стороны.
Кстати, не располагаем картинкой, но судя по заверениям мастеров такие ровные и одинаковые по глубине прорези можно выполнять и циркулярной пилой.
Правда, выпуск пилы может быть недостаточным (нужно ну хотя бы 100 мм глубины реза) – вот напоследок можно поработать и ручной ножовкой. Чем не вариант?
Блок со сделанными прорезями ставится «на попа».
Далее, в ход идет перфоратор. В его патрон вставляется бур – диаметр не столь важен (обычно достаточно 8÷12 мм), но вот длина лучше взять побольше, порядка 400 мм, чтобы просверливаемое отверстие доходило примерно до середины блока.
По линии, определяющей дно создаваемого «канала», сверлится ряд отверстий, с расстоянием между их центрами порядка 15 мм.
Затем блок переворачивается, и аналогичная операция проводится с противоположной стороны.
После этого обычно бывает достаточно легкого удара молотком – и надрезанный с трех сторон фрагмент вываливается из блока.
Кстати, эти фрагменты, если они не раскололись, не следует выбрасывать – они по ходу строительства еще могут пригодиться.
А для заливки армированного пояса остается вот такой самодельный U-блок.
При необходимости оставшиеся неровности можно подрезать стамеской…
…вымести крошево и пыль…
…и отправить готовый блок к месту их складирования перед началом кладки.
После того как достаточное количество самодельных U-блоков подготовлено, переходят к кладке последнего ряда стены.
Работу обычно начинают от угла.
Готовится из сухой смеси клей для газобетона.
Производится последовательная выкладка блоков.
Все как при обычной кладке – вначале наносится клей слоем нужной толщины…
…затем это слой разравнивается и распределяется с помощью зубчатого шпателя…
… и после этого устанавливается очередной газосиликатный U-блок.
Работа продолжается аналогичным образом до тех пор, пока не будет выложен весь ряд – пока не сформируется «канал» под заливку армопояса.
Особое внимание на углах и в местах примыкания стен – здесь придется продумать, как состыковать U-блоки, чтобы не прерывался «канал» для армопояса.
Один из вариантов показан на иллюстрации, но вполне допустимы и иные решения.
Кому-то такой подход может показаться чрезмерно трудоемким, и, кроме того, сопровождающимся большим количеством отходов.
Что ж, это в определенной степени справедливо, и вполне можно применить другие методики создания опалубки для армопояса. Вот один из них.
Для создания стенок этой своеобразной несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины – их часто называют доборными.
Например, можно применить блоки толщиной в 100 мм – для создания внешней стенки.
Ряд этих блоков укладывается на клей по внешнему контуру стены (на иллюстрации показан лишь пример установки).
Любой арморпояс, вследствие специфических теплотехнических качеств бетона, всегда превращается в мощный «мост холода».
Чтобы уменьшить этот этот недостаток, желательно сразу предусмотреть слой утепления – уложить вдоль внешней стенки несъемной опалубки (если это позволяет ширина стенового блока) экструдированный пенополистирол толщиной порядка 50 мм.
С противоположной стороны стенку нашей «опалубки» образует тонкий блок, толщиной 50 или 75 мм.
Этот ряд также устанавливают на клей для газосиликата.
В итоге получается примерно вот такая картина – канал для дальнейшей заливки армированного пояса (на иллюстрации показан с уже уложенным арматурным каркасом).
Кстати, можно несколько уменьшить глубину «канала», если она получается слишком большой. На дно, также на клей, можно уложить вырезанные из доборных блоков фрагменты, с таким расчетом, чтобы глубина получилась в районе 150 ÷ 180 мм – этого вполне достаточно.
Есть и еще варианты.
Например, с одной стороны – тот же газосиликатный блок 100 мм и слой утепления, а с другой – просто деревянная (или из ОСП) опалубка, прижатая к поверхности или выставленная ровно по торцу стены.
А вот вариант и вообще без использования газосиликатных блоков. С обеих сторон установлена деревянная опалубка.
Но с внешней стороны вдоль досок опалубки уложена полоса пенополистирола толщиной в 100 мм и шириной, соответствующей высоте создаваемого «канала» для армопояса.
Вот этот вариант, так сказать, в живую – с уложенным утеплителем по внешнему периметру опалубки.
Хотя утеплитель не является обязательным в данном случае, пренебрегать им не стоит – про это уже говорилось выше.
А вот на внутренних стенах он не нужен – если там планируется также залить армированный пояс, то достаточно будет только деревянной опалубки с обеих сторон.
После того как опалубка (в любом из ее исполнений) будет выставлена, переходят к вязке армирующего каркаса.
Как правило, для армопояса под мауэрлат не требуется слишком сильного армирования – достаточно четырех прутов периодического профиля (класса А-III) диаметром 10 мм.
Пространственное положение прутов арматуры может обеспечиваться различными способами.
«Классикой», конечно, являются хомуты из гладкой или рифленой арматуры, сечением 6 или 8 мм. – примерно так, как на ленточном фундаменте.
Но нередко и эту схему упрощают – она для армопояса по верху стены выглядит все же «тяжеловатой». Если посмотреть на представленные примеры, то многие мастера применяют весьма нестандартные решения.
Этот, например, нарезал квадраты из готовой сварной армирующей сетки для стяжки – и использует их в качестве своеобразных шаблонов-хомутов.
Увязка производится обычным порядком – с помощью стальной вязальной проволоки.
И вот такая картина получается после увязки – аккуратная пространственная конструкция из четырех прутов продольного армирования.
А вот еще одно оригинальное решение.
По всей видимости, у хозяина есть возможность недорого (а то и задаром) раздобыть отходы производства металлических изделий. Можно только позавидовать такой креативности!
Как бы то ни было, но правила вязки арматуры, особенно на участках усиления (продольного соединения прутов, поворотах, участках примыкания) никто не отменяет. Поэтому делаются соответствующие изгибы, захлесты, хомуты и т.д. – все по правилам ленточного фундамента.
Кстати, обратите внимание на чрезвычайно важный нюанс. Наличие армированного пояса уже практически не оставляет сложностей для последующего крепления мауэрлата – созревший бетон отлично будет держать даже обычные распорные анкеры. И все же перед заливкой бетона можно проделать еще одну операцию – заранее установить шпильки, увязав их с армокаркасом.
После застывания пояса в распоряжении мастера сразу будут готовые надежные крепления для бруса.
Вариантов установки шпилек – тоже несколько.
Так, например, под них сверлится в донной части канала направляющее отверстие, а сама шпилька увязывается с перемычкой каркасной армирующей конструкции (как показано на рисунке).
Шпилька может быть расположена и со смещением от осевой линии армопояса – все зависит от его ширины и планируемого места укладки мауэрлата.
На рисунке показано, как закладная шпилька подвязывается к прутьям продольного армирования.
Здесь показано, как в целях экономии отрезки резьбовых шпилек просто приварены к хомутам поперечного армирования. Правда, для этого уже необходимо очень неплохо владеть навыками электросварки.
Если в нижней части шпильки навернуть гайку и надеть широкую шайбу, надёжность получающегося крепления значительно возрастёт.
После полного созревания залитого бетонного пояса, выдернуть такую шпильку будет уже практически невозможно.
Шаг установки шпилек обычно принимается таким же, как и шаг будущего монтажа стропильных ног.
При этом желательно, чтобы эти узлы крепления мауэрлата пришлись между стропилами – чтобы они не мешали дальнейшим монтажным операциям.
После установки и увязки шпилек, и верхнюю резьбовую часть, вместе с наживленной гайкой, рекомендуется закрыть стрейчевой пленкой – чтобы при заливке бетона не забилась резьба.
Необходимо проследить, чтобы пруты армирования располагались на определенном удалении от стен импровизированной «опалубки» — чтобы создавался защитный слой бетона.
Для этих целей можно применить специальные вкладыши – они обеспечат нужные просветы и от донной, и от боковой сторон.
Готовится бетонный раствор.
Как правило, для такого армопояса достаточно марки бетона М200 (но никак не ниже).
В доме средних размеров большого количества бетона для этих целей не потребуется – вполне можно обойтись самостоятельным изготовлением в бетономешалке.
Затем готовый раствор подается наверх (ведрами), и постепенно им заполняется «канал» армопояса.
Очень важно добиться, чтобы при заливке не оставалось незаполненных пустот.
Для этого залитый бетон тщательно «штыкуют», то есть прокалывают по всей длине залитого участка отрезком арматуры или заостренной деревянной рейкой – это позволит выйти воздушным пузырям.
После «штыкования» раствор максимально уплотняют с помощью мастерка или шпателя, одновременно выравнивая поверхность создаваемого пояса.
Так последовательно переходят дальше, по всей длине создаваемого пояса.
Пояс залит и выровнен.
На данной иллюстрации показан вариант без шпилек – хозяин предполагает использование обычных распорных анкерных креплений для монтажа мауэрлата.
А вот вариант – с увязанными закладными шпильками.
После заливки пояса и его окончательного созревания для мастеров, которые будут заниматься стропильной системой – уже готовые крепления.
В любом случае, армопоясу необходимо дать время на качественное созревание – к дальнейшим роботам приступать желательно не ранее, чем через месяц после заливки.

Как и обещалось выше – несколько вспомогательных материалов:

Армирование ленточного фундамента – как сделать правильно?

В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования пояса осень схожи с фундаментной лентой – особенно в вопросах усиления на участках пересечения, примыкания и на углах. Подробные приведены в специальной публикации нашего портала. А в другой статье даны . Плюс в обеих статьях имеются удобные калькуляторы расчета материалов.

И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки армопояса, и количество компонентов для его изготовления.

При обустройстве крыши с одним или более скатов, возникает необходимость установки стропильной системы. Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя – для этих целей используют мауэрлат, который перераспределяет нагрузку. Если стены здания возведены из такого пористого материала как газобетон, уложить армирующий пояс под мауэрлат не всегда возможно. В настоящей статье мы расскажем о том, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса с использованием различных методов, подробно опишем технологию и тонкости данного процесса.

Для чего нужен мауэрлат

Итак, мауэрлат является очень важным элементом конструкции, который принимает основной вес стропильной системы на себя и равномерно распределяет его по всей плоскости несущих стен. Как правило, его изготавливают из материала, аналогичного стропилам – чаще всего деревянного бруса. Тем не менее, для стальной стропильной системы потребуется мауэрлат из двутавра или швеллера.

Для изготовления мауэрлата используют такие материалы:

  • Брусья из дерева сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В данном случае можно брать дерево лиственных пород, которое прошло антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Стыкуются бревна замковым методом или с помощью гвоздей. Деревянные каркасы для крыш возводят чаще всего в частном строительстве.
  • Прокатные профили – двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П используются несколько реже. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.

Какой бы материал вы ни выбрали, выполняется его крепление на поверхность стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации данного элемента производится установка стропильных ног. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и предотвращает смещение стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон является достаточно хрупким материалом и плохо переносит повышенную нагрузку, многие мастера предпочитают залить по верхнему краю стен армирующий пояс. Вместе с тем, чтобы сократить расходы и трудовые затраты, существуют некоторые методы, как закрепить мауэрлат без армопояса. Также стоит знать, нужен ли мауэрлат если есть армопояс , какие есть преимущества и недостатки.

Обратите внимание, что от перекрытия до верхней грани мауэрлата должно быть, как минимум, 30-50 см, чтобы пространство под крышей могло хорошо вентилироваться, а также был обеспечен доступ к несущим конструкциям кровли для проведения профилактики и ремонта.

Методы крепления к газобетону

Стоит отметить, что выполнить укладку мауэрлата на газобетон гораздо сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом от внешнего края стены на 5 см.

Для укладки и фиксации мауэрлата могут быть использованы такие элементы:

  • проволока из стали;
  • анкерные болты;
  • химические анкеры;
  • шпильки из стали.

Фиксацию мауэрлата на армирующем поясе или на кирпичной стене выполняют с помощью анкерных болтов.

После того, как брус будет установлен, к нему притягивают стропильную ногу и приматывают ее стальной скрученной проволокой сечением 3 мм. В 6 см ниже бруса нужно установить коротыш, на котором будет закреплен остаток проволоки. Как вариант, для надежной фиксации проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия.

Если речь идет о крыше сложной конструкции, то крепление мауэрлатного бруса к газобетону рекомендуют выполнять все-таки на пояс из армированного бетона. Он обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой брусья из мауэрлата закрепляют с помощью косого прируба с дальнейшей фиксацией на гвоздях или болтах. Скобы или стальные пластины придают угловым соединениям дополнительную жесткость.

Фиксация мауэрлата с применением проволоки

Перед тем как закрепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, ее нужно предварительно зафиксировать в толще стены. Сделать это следует во время укладки последних рядов газовых блоков – проволоку располагают под ними.

Техника выполнения монтажа таким способом выглядит так:

  1. За пару рядов до окончания кладки между блоками помещают скрученную из нескольких более тонких проволоку, сечением в 6 мм.
  2. В толще кладки в данном случае будет размещен центральный отрезок проволоки, а концы будут свисать с обеих сторон от кладки. Длину концов делают такой, чтобы их хватило на свободную обкрутку вокруг бруса.
  3. Отрезков проволоки должно быть столько, чтобы хватило для обвязки всех стропильных ног.

Как закрепить шпильками

Целесообразным будет крепление мауэрлата к газобетону без армопояса на шпильках лишь в тех случаях, когда для перекрытия планируется использование легких кровельных материалов в домах небольшой площади. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невелика.

К тому же, в данной ситуации собственно мауэрлатный брус будет служить армопоясом. Хотя существуют противоречивые мнения относительно данного типа установки мауэрлата на газобетон, все-таки практика показывает, что он вполне имеет право на жизнь. Такая методика обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы понадобятся такие комплектующие:

  • металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
  • брус из дерева сечением 20×30 см – хотя, толщина зависит от размеров возведенной стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

  1. По всей протяженности несущей стены в ее верхней части высверливают выемки на расстоянии 100-150 см.
  2. В готовые отверстия помещают шпильки для мауэрлата , и закрепляют их безусадочным раствором или цементным молочком.
  3. На стену из блоков настилают гидроизоляцию из двойного слоя рубероида. В местах расположения шпилек в материале прокалывают дырки, чтобы он плотно охватил поверхность металла. Этот этап позволяет защитить древесину от гниения из-за влаги.
  4. Далее в мауэрлате высверливают углубления по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
  5. Теперь мауэрлатный брус надевают на шпильки и фиксируют гайками с шайбами.
  6. После установки брусьев, стыкуемые торцевые части стягивают металлическими скобами.
  7. Далее выполняется монтаж непосредственно стропильных ног.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления крыши к газобетону, если шпильки будут вмонтированы в армирующий пояс.

Последовательность действий такова:

  1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку, под армопояс устанавливают шпильки с шагом до 1 м.
  2. Фиксируют их к каркасу вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
  3. Выравнивают расположение шпилек по всем осям.
  4. Опалубку с армированием и шпильками заливают цементным составом.
  5. После полного застывания армирующего пояса на выступающие шпильки надевают брус мауэрлата и затягивают его гайками.

Применение химических анкеров

Под химическим анкером подразумевается жидкая инжекционная масса, изготовленная на основе полимерной смолы, которая быстро застывает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

Преимуществом данного материала является отсутствие распирающего напряжения, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет распирания дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень неподвижно.

Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

  1. В газоблоке высверливают углубление для анкера. Размер углубления должен быть больше, чем под обычный анкерный болт.
  2. Из ямки удаляют пыль и мусор, например, пылесосом.
  3. В отверстие заливают клеевой состав.
  4. Далее в клей вставляют металлический стержень с резьбой – шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
  5. Полная кристаллизация полимерного состава происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20 ℃.
  6. Как только клей застынет, шпилька будет надежно зафиксирована. Примечательно, что такой крепеж прочнее, чем механический.

Установка мауэрлата для крыши на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

  • Крепление не утрачивает прочности в течение более 50 лет.
  • Благодаря полимерной структуре клея такой способ фиксации широко используется на краях стен, где есть риск раскалывания газоблока.
  • Химический анкер отличается хорошей химической устойчивостью.
  • Даже сырая погода и влажная поверхность стыкуемых элементов не препятствует монтажу данных креплений.
  • Установку мауэрлата крыши на газобетонные блоки можно осуществлять без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического.
  • Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
  • Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем в случае с механическими анкерами – там глубина составляет 2-3 ряда.

Тем не менее, на установленных данным методом анкерах нельзя проводить сварочные работы – перегрев металлического стержня приведет к нарушениям в полимерной структуре материала, от чего он утратит прочность.

Крепление на анкерах механического типа без армопояса

Наконец, последний способ, как крепить мауэрлат к газобетону, представляет собой использование традиционных механических анкерных болтов.

Анкер состоит из:

  • внутреннего стального стержня с нанесенной резьбой;
  • внешнего корпуса – распорной части механизма.

Принцип действия анкера состоит в постепенной деформации внешнего корпуса по мере затягивания гайки на болте. Таким способом болт прочно закрепляется в просверленном отверстии.

Установка анкерных креплений происходит так:

  1. По последнему ряду блоков вдоль стен раскладывают брусья.
  2. По всей протяженности бруса с шагом в 1 м проделывают отверстия для монтажа болтов. Обратите внимание, чтобы анкеры обязательно попали на углы здания и места стыковки двух отрезков бруса.
  3. Специальным буром сквозь уложенный мауэрлат в газоблоке проделывают отверстие на глубину вхождения анкера. При этом глубина отверстия должна быть не меньше толщины 2-3 рядов кладки.
  4. В проделанное углубление вставляют анкерный болт. Желательно использовать продукцию длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
  5. В конце на болт надевают шайбу и затягивают гайку как можно плотнее. В результате сжатия корпус анкера сжимается и распирает материал. Так что болт надежно закрепляется в толще стены.

Безраспорные конструкции стропил:
существует три основных схемы сочетания видов крепления стропил к коньковому прогону и к мауэрлату, которые предохраняют стены газобетонного дома от передачи на них распирающей нагрузки от стропильной системы. К тому же наслонные стропила позволяют увеличить полезную высоту мансардного этажа: при данной схеме устройства стропил не нужны ригели-затяжки.

1 вариант крепления безраспорных наслоных стропил.
«Жесткий» низ — «свободный» верх.

Низ стропила
в данной схеме закрепляется жестко (с одной степенью свободы): стропильная нога опирается на мауэрлат врубкой (зубом), либо запилом с подшитием опорного бруска, либо упором опорного бруска в мауэрлат. Вариант с запилом стропила хуже, так как в этом случае ослабляется вынос стропильной ноги за пределами мауэрлата. Вариант с подшивкой снизу опорного (упорного) брусок лучше, так как сечение стропильной ноги в этом случае не уменьшается. Опорный брусок, гвоздевое крепление которого будет испытывать нангрузки сдвига, лучше крепить дополнительно к стропилам боковыми металлозубчатами пластинами или деревянными накладками.
У мауэрлата стропильная нога дополнительно затягивается проволочной петлей, котрая крепится либо к мауэрлату, либо к анкеру в опорном поясе, либо в анкере в перекрытиях. Эта петля предохраняет кровлю от подъема при сильных порывах ветра. Стропило закрепляется гвоздями через стальные уголки с обеих строн, либо через деревянные бруски.

Верх стропила
при данной схеме имеет две степени свободы: поворот и сдвиг. Стропильная нога опирается на коньковый прогон через подшитый и закрепленный с двух сторон металлозубчатыми пластинами опорный брусок с горизонтальной опорной поверхностью. Стропила скрепляют с коньковым прогоном (брусом) при момощи стальных скоб (изогнутых жалами в разные плоскости), либо при помощи петлевых пластин (ползунов). Между собой в данном варианте конструкции стрпоила не скрепляют! Стропила распологаются рядом друг с другом и ни в коем случае не должны упираться друг в друга. Недостатком этой конструкции является раскрытие конькового узла под нагрузкой на стропила. Данная схема в видекрепления одного ската может применяться в конструкциях однскатной кровли пролетом до 5 метров.

Вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, встречается достаточно редко, потому что такое соединение, скорее, нонсенс в строительстве. Чтобы это понять, надо разобраться, для чего необходим армопояс, и что собой представляет мауэрлат и его назначение.


Газобетон — это?

Но в первую очередь обозначим, что строительство домов из газобетона на пике популярности, и востребованность этого строительного материала растёт. А значит, с ним многие сталкиваются при возведении собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

  • относится к категории пористых материалов;
  • неплохие теплоизоляционные качества;
  • не самое низкое влагопоглощение;
  • неплохая несущая способность;
  • низкая прочность.

Именно последняя характеристика определяет возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.

Что касается самого мауэрлата , то это конструкция, которую укладывают по верхним поверхностям стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, распределяя равномерно нагрузки от крыши на стены дома. Изготавливают в основном из деревянного бруса с минимальным сечением 100х100 мм. Надо добавить, что этот элемент кровли упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь об армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата . И если его в конструкции возводимого дома нет, то возникают определённые проблемы, связанные именно с крепежом мауэрлатного бруса. Существует несколько способов крепления. Они прекрасно используются строителями, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, с основными элементами, обозначенными вопросом, как крепить мауэрлат к газобетону, ознакомлены. Остаётся разобраться со способами и понять одну важную мысль. А мысль заключается в том, что предлагаемые варианты крепежа надо принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на блоки из газобетона без заливки армирующего пояса – мероприятие довольно сомнительное.

И сколько вы бы не искали технологий, все они окажутся, по крайней мере, малопригодными. И при каждом варианте найдётся огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что уложить мауэрлат на газобетон и закрепить его можно, все в один голос уверяют, что существуют определённые критерии, которые надо обязательно принимать во внимание.

К примеру:

  • можно использовать этот способ (без армопояса), если сооружаемая постройка небольших размеров;
  • если кровля – это несложная конструкция, покрываемая лёгкими кровельными материалами;
  • если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые между собой стянуты надёжными затяжками;
  • если устанавливаются наслонные стропильные ноги, подпираемые по оси укладки конькового бруса.

Кстати, последний вариант лучше всего подходит к данной ситуации. Потому что часть нагрузки от крыши будет ложиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузки на стены. И все же перед тем как крепить мауэрлат к газобетону, надо хорошо подумать, а стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.

Вариант №1

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса лучше всего проводить при помощи стальной проволоки диаметром 4–5 мм, которую скручиваются в 2–4 слоя. Такой способ нередко используют, когда укладывают мауэрлатного бруса на кирпичную кладку. Как проводится этот процесс. Есть несколько строгих требований:

  • проволоку надо уложить в кладку газобетонных камней в третий или четвёртый ряд до окончания кладки, то есть, над проволокой должно быть уложено 3–4 ряда блоков;
  • длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон она доставала до уложенного мауэрлата, перехлёстывала его и скручивалась, создавая крепление;
  • шаг укладки проволочных скруток равен шагу монтажа стропильных ног.

Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

Перед тем как уложить мауэрлат без армопояса на стены из газобетона, надо торцы стен гидроизолировать.
Самый простой способ – расстелить рубероид в два слоя. После чего укладывается сам брус. Его надо выровнять или по внешней поверхности стены, или по внутренней. Обязательно производится выравнивание по горизонтали. После чего проводится затяжка проволочных косичек при помощи монтировки. Главное – чтобы стяжка была прочной и плотной.

Пример правильно затянутых проволочных косичек при помощи монтировки

Кажется, вот оно решение проблемы. Но давайте рассуждать здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет видно при эксплуатации крыши, когда на неё будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать, как пила. А ведь именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо их подогнать под требуемые размеры.

То есть, этот вариант при кажущейся правильности использования, вызывает большие сомнения. И чем сильнее мауэрлат затягивать проволокой, тем быстрее она разрежет блоки.

Вариант №2

Монтаж мауэрлатного бруса без армопояса при помощи анкеров и дюбелей. Для крепления здесь предлагают использовать анкера длиною не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид они имеют вот такой:

Как проводится этот процесс:

  1. На стены после гидроизолирования их верхних торцов укладывается мауэрлат.
  2. Через каждый 1-1,2 м в нём, а также одновременно в газобетонных блоках, делаются отверстия дрелью и сверлом, диаметр которого подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
  3. Забиваются дюбели.
  4. В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкера диаметром не меньше 12 мм. И ещё один момент – подберите под гайку шайбу большего диаметра.

Итак, на самом ли деле этот способ можно считать надёжным. Если бы это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было никаких. Это на все сто процентов надёжное крепление. С газобетоном, даже если используются анкера большой длины, нет уверенности, что крепление этого типа сможет выдержать серьёзные нагрузки, исходящие от кровельной конструкции.
Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки от крыши – это не одна тонна различных материалов.

Вариант №3

Крепление мауэрлата к газобетонной стене при помощи шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Её укладывают поперёк стены в кладку из блоков ниже последнего ряда на 2–3 блока. Получится так, что из стены с двух сторон будут торчать резьбовые концы шпильки. Поэтому её длину выбирают по ширине стены из газобетона.

В этом случае мауэрлат на газобетон укладывается точно так же, как и в предыдущих случаях. А вот крепление производится проволочной скруткой. На концах стальной «косички» делаются петли, которые надеваются на концы шпильки. То есть:

  • сначала надевается одна петля, к примеру, на внешний конец крепёжного изделия;
  • она затягивается гайкой М12 с уложенной под неё широкой шайбой;
  • скрученная проволока перекидывается через стену, соответственно и мауэрлат;
  • свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
  • производится затяжка гайкой и шайбой;
  • потребуется монтировка, которой проводится закручивание скрутки поверх мауэрлатного бруса, то есть, производится притягивание последнего к стене.

Надо отдать должное этому способу крепления мауэрлата к стене, возведённой из газоблоков. По многим позициям он более надёжен. Во-первых, проволока не соприкасается с газобетонным материалом. А значит, от её скручивания нет нагрузки, которая могла бы разрезать его. Во-вторых, шпилька укладывается, не нарушая целостность блоков, что очень важно именно для газобетонного материала. Но даже этот вариант не гарантирует стопроцентную надёжность крепежа.

Вариант №4

Надо сегодня говорить об инновационных методах крепления, потому что научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, увеличивающие прочность крепления. Это так называемые химические анкеры. По сути, это все то же металлическое приспособление, которое вставляются в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клеевой состав, который при соприкосновении с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение. В него и вставляется стальной анкер, пока материал ещё не стал твёрдым.

Сегодня производители предлагают две разновидности химических дюбелей:

  1. Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
  2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую надо вставить в подготовленное отверстие. Затем в неё вставляется анкер, который собой разбивает капсулу, таким образом, смешивая два компонента между собой и создавая условия соприкосновения их с воздухом.

Сам процесс крепления мауэрлата этим способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая была рассмотрена в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется или капсула, или заливается состав из баллончика. Самое важное в последнем случае – вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Необходимо добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности специально для газобетонных материалов. Именно их и надо использовать для крепления.

Теперь, что касается надёжности крепежа. Это один из самых надёжных вариантов. Но какой-либо информации о том, что кто-то уже пользовался ей, нет. Поэтому можно лишь строить догадки. Хотя теоретически все должно сработать.

Вариант №5

Здесь используются все те же шпильки, только устанавливаться они будут вертикально и выполнять функции анкеров. К ним привариваются стальные полосы толщиною 5 мм, шириною 50 мм, длиною, равной ширине стены. Приспособление устанавливается на стадии сооружения стен ниже верхней плоскости торца на 2–3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентир установки – полосою поперёк стены. Вариант лучше использовать, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому шпильки будут оказываться между блоками, не нарушая их целостность.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но при одном условии – масса крыши не должна быть большой. Нагрузка на стены в этом случае косая, поэтому крепежи работают на изгиб. Чем шире будет в крепёжной конструкции полоса, тем лучше.

Обобщение по теме

Предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Сложно сказать, как себя поведёт вся конструкция, будут ли надёжны крепёжные изделия. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Залейте армопояс и все ваши проблемы решатся одномоментно.

Блоки из пенобетона отличный выбор для строительства дома. Они совмещают в себе функции конструкционного материала и теплоизоляции.

Однако из-за наличия пор стены из них отличаются от плотного кирпича или бетона. Поэтому у многих возникает вопрос — как крепить крышу к пеноблоку? В нашей статье постараемся на него ответить, рассмотрев возможные варианты исполнения этого узла строений.

Почему нужно обратить особое внимание на крепление крыши к пеноблочному строению

Все дело в пористой структуре материала, ее видно в приближении на фото выше. Он легко выдерживает нагрузку, распределенную по большой площади. Если же ее приложить точечно, то поверхность продавиться.

Тонкие стенки между порами легко разрушить. С кирпичом или плотным бетоном такого не происходит. По этой же причине и крепеж расшатывается в пеноблоке. Гвоздь в него легко вбить, но он не будет прочно сидеть, расшатать и вытащить его можно даже голыми руками.

Поэтому и нужно уделить особое внимание к креплению кровли в пеноблочных зданиях. Если процедуру неправильно выполнить, то стены могут разрушиться.

Типы кровли пеноблочных строений

С пеноблочными строениями используются все существующие типы кровли. В принципе их можно разделить всего на две группы, плоские и скатные.

Плоские кровли

С ними проблем не возникает вообще. На стены укладывают плиты покрытия или перекрытия по ним делают кровельный пирог. Нагрузка от плит равномерно распределяется по всей площади сечения стен.

Пеноблоки, на которые опирается кровля, оказываются в таких же условиях, как и если бы мы продолжали возводить стену выше, и это был бы вес верхних этажей, а не крыши.

Скатные кровли

Их видов больше:

  • односкатные;
  • двухскатные;
  • мансардные;
  • вальмовые или четырехскатные;
  • полувальмовые.

Кроме того есть крыши сложной формы, которые не классифицируются. Но нам это не важно, все эти крыши подразумевают стропильную конструкцию, которая поддерживает кровлю.

Нагрузка от стропил, если крепить их прямо к стенам будет точечной, поэтому и возникают проблемы конструирования узлов крепления крыши к пеноблоку. Для начала рассмотрим особенности стропильных конструкций.

Элементы и типы стропильных конструкций

Как и понятно, главная деталь — это стропила, связанные между собой обрешеткой, они держат вес кровельного пирога.

Их делят на два типа:

  1. наслонные;
  2. висящие.

Первые опираются обоими концами (нижние называют стропильными ногами) на стены, мауэрлаты или стойки.

Второй тип имеет опору только ногами, верхние концы висят свободно. Вкупе с другими элементами они могут образовывать стропильную ферму.

На рисунке сверху изображены наиболее распространенные типы стропильных ферм (не называем их конструкциями, так это подразумевает все стропила и обрешетку).

И еще два пояснения:

  1. Бабка на четвертом рисунке — это то же самое, что стойка, автор рисунка применил термин принятый у реставраторов, чем у инженеров (автор этой статьи с ним почти не встречался).
  2. Затяжка тоже чаще называется стяжкой (вообще, многие строительные термины имеют много названий, даже в нормативных документах это встречается).

Крепление без армопояса

Сразу рассмотрим более простой способ, как ставить крышу на пеноблок, когда детали кровли укладываются прямо на поверхность кладки. Этот вариант чаще всего используется в небольших постройках, возведенных своими руками.

На что надо обратить внимание

При креплении крыши к зданию из пеноблоков нужно особое внимание уделить следующим деталям стропильной конструкции.

Мауэрлат

К пеноблоку нельзя крепить детали стропильной системы без этой детали. Мауэрлат равномерно распределит вес кровли по всей площади стены. Его ширина должна быть максимальной, лучше всего, если она будет равна ширине стены.

Крепится мауэрлат к кладке с помощью запущенных в нее шпилек или нагелей. Желательно сажать их на раствор или вклеивать. Также диаметр нужно выбирать не менее 30 мм, чем он больше, тем меньше будет расшатывание крепления в пеноблоке.

Стойка, верхние концы наслонных стропил

Если стойки или верхние концы наслонных стропил опираются на перегородку, сделанную тоже из пеноблока, то поверх ее необходимо положить прогон. Он распределит нагрузку по всей площади, также как мауэрлат на внешних стенах.

Затяжки

Висячие стропила без затяжек «разъезжаются» в стороны. Препятствовать этому может только стена. В случае пеноблока эта нагрузка может расшатывать шпильки, которыми крепится мауэрлат. Поэтому затяжки должны быть обязательно и желательно не приподнятые.

По этой же причине нежелательно устраивать мансардную крышу, боковые стропила которой тоже передают горизонтальное усилие на стену. Обойти все ограничения можно, если дополнительно закрепить стропильные ноги, выпущенные за габариты стены к балкам перекрытия, которые будут играть роль затяжек.

Крепление кровли с армопоясом

Более надежной конструкция получается, если предусмотреть армопояс (второе название монолитный пояс).

Что такое армопояс

Армопояс представляет собой ленту монолитного железобетона толщиной до 0,5 м по верхнему краю стены. Он устраивается не только по пеноблокам, но и по кладке из любого штучного материала (к примеру, кирпича).

Его задача дополнительно связать кладку и равномерно распределит нагрузки по всем четырем (или больше) стенам. В случае с ячеистыми бетонами он дополнительно защищает поверхность от продавливания.

Монолитный пояс можно сделать в опалубке, но обычно выкладывают с внешней и внутренней стороны стены два ряда из блоков небольшой толщины так, чтобы получился лоток между ними (иногда выпиливают лоток, получая «U»-блок). В него устанавливают арматурный каркас и укладывают бетон.

Устройство армопояса немного усложняет конструкцию здания, но увеличивает его надежность и прочность. Цена строительства вырастает тоже незначительно, так как стали и бетона нужно немного. Для строений большой площади и с тяжелой кровлей монолитный пояс почти обязателен.

Крепление кровли к пеноболкам с армопоясом

К армопоясу стропила можно закрепить и без мауэрлата, теми же способами, но лучше все же установить его. В дерево мауэрлата устанавливать крепеж легче. Сам мауэрлат соединяется с монолитным поясом двумя способами, инструкция следующая.

  • При заливке бетона в него закладываются шпильки-анкера. Под них сверлят отверстия в мауэрлате и притягивают его к бетону гайками с шайбами. Наиболее надежный способ, но требует точной разметки отверстий перед сверлением. На видео в этой статье показан именно такой вариант.
  • Отверстия под шпильки сверлят, уже уложив мауэрлат на бетон. Сверло проходит сквозь дерево и бетон. Дополнительно шпильки можно закрепить клеем или использовать самораспорные анкера.

Внимание. Между мауэрлатом и стеной (армопоясом) обязательно делают гидроизоляцию.

Первые два способа монтажа стропил показаны на рисунке после заголовка этого раздела статьи, они наиболее распространены.

  • В стропилах выбираются уступы, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно по краям устанавливаются уголки. Можно также выбрать пазы и в мауэрлате, это более надежно закрепит стропила, и исключит возможность их смещения вдоль стены, если разрушится уголок.
  • Стропильная конструкция упирается в мауэрлат низкой затяжкой — тоже ставят угольники.

Отметим, что дополнительно можно связать мауэрлат и стропило проволокой. Остальные способы монтажа стропил показаны на рисунке ниже.

  • К стропилам с помощью стальных пластин крепят опорные бруски, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно вдоль мауэрлата может закрепляться металлический прокат угольник, под который выбирается поперечный паз в стропильной ноге.
  • Упорный брусок крепиться стальной пластиной, а двумя брусками, которые тоже создают дополнительную опору.
  • Этот способ был уже показан на предыдущем рисунке.
  • В торце стропила выбирается «V»-образная выемка, которой оно опирается на мауэрлат. В этом случае стропильная нога не выходит дальше стены.
  • Комбинация способов «1» и «4».
  • Способ «4», но при этом продолжением стропила, образующим выпуск за стены, являются бруски, на которых тоже выбраны упоры.

Совет. Пенобетон легко напитывается влагой, в том числе и от дождей. Поэтому обязательно делайте большие свесы кровли, для которых и необходимы выпуски стропил.

Отметим, что на всех предложенных узлах крепления кроме варианта «4» присутствует еще дополнительное крепление — хомут. Изготавливают его из проволоки, ленты и других подобных материалов.

Он охватывает стропильную ногу и притягивает ее вниз. Сам хомут с помощью дюбелей крепиться к внутренней стороне стены. Применять его можно, если нужно обеспечить дополнительную надежность соединения стены и кровли, например, когда крыша очень тяжелая.

Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как ставить крышу на пеноблоки. Надеемся, наша статья была интересной, и принесла вам практическую пользу. Отлично если вы смогли воспользоваться нашими советами и воплотили один вариантов конструкции этого узла при строительстве на своем участке. Пусть крыша вашего дома будет надежной, а небо над ней безоблачным.

что это такое, крепление к газобетону и кирпичной стене

Неотъемлемой составляющей частью технологии возведения скатных крыш является устройство мауэрлата.  Сегодня мы разберем зачем нужен мауэрлат, что он из себя представляет и как правильно его надо устанавливать.

Что такое мауэрлат

Мауэрлат – это длинная балка, закрепленная по верхнему краю стены. Основные задачи, для решения которых необходим этот элемент:

  • перераспределение точечной нагрузки, передаваемой от стропильных ног и балок перекрытия, по всей длине стены;
  • привязка кровли к стенам здания.

У многоскатных крыш он может выглядеть как замкнутый периметр, для двускатной крыши достаточно балки, проложенной вдоль каждого ската. Такое различие связано с тем, что стропильный каркас двухскатной крыши опирается только на две стены.

Изготавливается этот элемент кровли из того же материала, что и стропила, поэтому чаще всего встречается деревянный мауэрлат (и он обязательно обрабатывается антисептиком). Для крыши с металлическим каркасом применяется швеллер, двутавровая балка и другие виды проката.

Виды и размер мауэрлата

Сечение мауэрлата зависит от предполагаемых нагрузок – чаще всего это брус с размерами 100х150, 150х150 и 150х200 мм. Прямоугольная форма бруса придает ему устойчивость, однако подойдет и бревно, если стесать его с одной стороны в плоскость.

Брус для мауэрлата различного сечения

Вместо бруса для мауэрлата можно взять несколько досок шириной 150 мм и толщиной 50 мм и соединить их вместе. Данный способ удобен тем, что доски проще нарастить, если требуется сделать удлинение, легче переносить и поднимать на высоту. Обычно берут две или три доски, но иногда строители обходятся и одной.

Данный вариант применим только для легких и небольших кровель. При значительных ветровых и снеговых нагрузках на кровлю такая толщина мауэрлата будет явно недостаточной.

В деревянных домах мауэрлатом служит верхний ряд бревен или бруса, поэтому сечение соответствует параметрам материала, из которого возведены стены постройки.

Крепление мауэрлата к газобетону

Основные способы крепления мауэрлата к газобетону – это применение закладных шпилек и анкерных болтов. Кроме того, крепить мауэрлат к газобетону можно с помощью перфорированных анкерных пластин, саморезов по бетону и вязальной проволоки.

Важно! Перед тем как крепить мауэрлат, поверх стены необходимо обустроить армопояс – его отсутствие может привести к разрушению стен строения.

Устройство армопояса

Армопояс  – это монолитный железобетонный пояс, заливаемый для увеличения прочности верхней части стены при восприятии горизонтальных распорных нагрузок от крыши, особенно сильно проявляющихся в зимнее время года. Таким образом, главное, для чего нужен армопояс (еще называют сейсмопоясом) – это предохранение блочной кладки от трещин.

Монтаж армопояса начинают с установки опалубки. Возможны три варианта:

  1. Съемная опалубка. Выполняется из листового материала (фанера, ОСП, ЦСП) с непременным усилением по верхнему краю доской дюймовкой или из деревянных щитов. Закрепить опалубку можно путем прикручивания саморезами прямо к газоблоку. Сверху внешний и внутренний контур дополнительно стягиваются поперечной доской или перфолентой.
  2. Несъемная опалубка. Состоит из внутреннего и внешнего ряда узких пеноблоков, между внешним рядом и армопоясом может быть уложен дополнительный слой утеплителя. Вместо узких пеноблоков можно установить широкий блок с выпиленным П-образным желобом либо приобрести готовый U-блок. Для усиления конструкции внешний и внутренний ряд блоков стягивают бруском.
  3. Смешанная опалубка. С одной стороны устанавливают съемную опалубку, а с другой – несъемную из узких пеноблоков, поверху стягивают доской или бруском.

Затем прямо в опалубке связывается каркас из стальной или стеклопластиковой арматуры диаметром 8–12 мм. Из кладочной сетки вырезается ячейка либо изготавливается рамка из прутка, и к ней вязальной проволокой по углам крепится арматура.

После монтажа опалубки и каркаса производится заливка армопояса, при необходимости устанавливаются шпильки (если мауэрлат планируется крепить этим способом). Рекомендуемый состав бетонного раствора при выполнении работ своими руками:

  • цемент – 1 ведро;
  • песок – 3 ведра;
  • щебень – 4 ведра;
  • вода – 8–10 литров;
  • жидкое мыло – 30 граммов.

Первый способ – установка шпилек

Чтобы закрепить мауэрлат на газобетон, потребуются шпильки диаметром М10 и более, желательно М12–М16. Длину шпилек выбирают с таким расчетом, чтобы после монтажа армопояса еще остался необходимый запас под установку мауэрлата и накручивание гайки. В расчетах следует быть внимательным, так как после заливки армопояса исправить сделанную ошибку уже не удастся. Обычно берется метровая шпилька и разрезается пополам.

Часть шпильки со срезом погружают в раствор, а ровный конец оставляют для гайки – тогда при ее накручивании не придется зачищать заусенцы.

Шпильки устанавливаются на одинаковом расстоянии с шагом примерно 0,6–1 м в промежутках между стропильными ногами, выравниваются по одной линии, а также по вертикали, чтобы балка легко села после засверливания в ней отверстий.

Закладную шпильку можно устанавливать как до укладки раствора, так и на стадии бетонирования:

  • В первом случае положение шпильки фиксируют с помощью сварки с металлическим каркасом, путем пропускания через стягивающий опалубку брусок, приваривания опорной пластины;
  • Во втором случае шпильку погружают в уложенный бетонный раствор и выравнивают оставшийся на поверхности конец.

Чтобы шпильку не вытягивало из армопояса, ее стопорят. Наиболее распространенные способы:

  • пластина (пятка) на конце, являющаяся одновременно опорой, ориентировочный размер пятки 100х100 мм;
  • загиб конца шпильки под углом 90 градусов;
  • накрученная гайка с шайбой;
  • приваренный кусок арматуры.

Следующее видео демонстрирует технику закладки шпилек (как для кирпичной стены, так и для газобетона):

После затвердевания армопояса, мауэрлат кладут на шпильки и простукивают сверху киянкой – благодаря чему на нем останутся отметины, по которым можно сверлить отверстия (обязательно строго перпендикулярно плоскости балки). Затем мауэрлат сажают на шпильки, накидывают шайбы с гайками и затягивают, оставшуюся лишнюю часть шпильки срезают, оставив над гайкой небольшой кончик.

Верхнюю часть шпилек во время заливки бетона ( и до момента закрепления мауэрлата), нужно обмотать стрейч-пленкой или скотчем для защиты от раствора, чтобы не иметь потом проблем с посадкой балки и закручиванием гаек.

Второй способ – крепление мауэрлата на анкера

При анкерном креплении необходимо правильно установить мауэрлат на армопояс, наметить и просверлить отверстия в брусе с дальнейшим заглублением в бетон.

Длина анкера подбирается в соответствии с толщиной мауэрлата

Анкер забивается в отверстие и затягивается. Для увеличения площади опирания анкера используется шайба.

Крепление мауэрлата к газобетону анкерами используется реже, чем с помощью шпилек.

Если о надежности крепления каждым из указанных способов можно спорить, то по стоимости шпильки обойдутся гораздо дешевле. Способ крепления анкерами будет хорошим выходом из ситуации, если при обустройстве армопояса шпильки не были заложены или их неправильно установили, а также если решено делать мауэрлат из нескольких досок.

Очень подробно данный способ освещен на видео ниже:

Крепление мауэрлата к кирпичной стене

Крепление мауэрлата к кирпичной стене можно выполнить как теми же способами, что были описаны выше для газобетона, так и с помощью:

  • проволоки;
  • скобами к деревянным пробкам.

Использование проволоки

При монтаже кладки под один из кирпичей на расстоянии нескольких рядов от верхнего края стены (обычно за 3-4 ряда)закладывают стальную проволоку, концы которой выводят наружу и внутрь. Проволоку берут достаточно толстую, а длина должна быть такой, чтобы хватило на обвязку мауэрлата. Количество таких проволочных вставок рекомендуется делать равным количеству стропильных ног.

Для крепления концы проволоки закручиваются сверху мауэрлата, притягивая его к стене. Чтобы сделать прочное соединение, затягивание проволоки нужно производить в помощью монтировки или ломика. В противном случае может получиться как у горе-строителей с видео ниже:

Применение скоб

Деревянную пробку выполняют из бруска, который закладывают в кирпичную кладку на несколько рядов ниже от ее верхнего края, торцом наружу. Для фиксирования конструкции один конец скобы забивают в деревянную пробку, а второй в мауэрлат.

Толщина бруска должна быть больше длины короткого конца скобы (иначе она упрется в кладку), а длина скобы должна соответствовать расстоянию между мауэрлатом и заложенным бруском.

Как нарастить мауэрлат

В идеале мауэрлатная балка должна состоять из цельного бруса, но поскольку размеры дома не всегда позволяют это сделать, в некоторых случаях мауэрлат можно нарастить.

Для этого торцы наращиваемых частей мауэрлата запиливаются на половину толщины бруса и обязательно обрабатывают их антисептиком. Стык желательно сделать так, чтобы он пришелся на одну из закладных шпилек (что существенно увеличит прочность соединения), либо скрепляют анкерами, крепежными пластинами, гвоздями.

Балку сращивают из частей бруса примерно равной длины, а не из длинного куска и обрезка, т.е. соединение нужно делать примерно по центру, а не с краю стены.

Аналогичное соединение используют для стыка поперечных балок по углам здания. В просверленное в стыке отверстие забивается шкант, а концы балок стягиваются вбитыми наискосок скобами, придающими всему периметру дополнительную жесткость. Еще одним вариантом является использование шпильки.

Необходимость применения подложки и гидроизоляции

При непосредственном контакте между стеной и мауэрлатом из-за разной теплопроводности материалов образуется конденсат, поэтому обязательно проводится укладка отсечной гидроизоляции (иначе древесина начнет гнить).

На практике гидроизоляция мауэрлата чаще всего выполняется из рубероида или любого другого рулонного битумно-направляемого материала в два слоя. Рубероид можно раскатать по поверхности стены либо прикрепить к мауэрлату с помощью скоб и степлера, полоска нужной ширины отмечается и отпиливается от рулона обыкновенной ножовкой.

Сверху на гидроизоляцию для плотного прилегания и дополнительной теплоизоляционной прокладки рекомендуется уложить льняной или джутовый межвенцовый уплотнитель.

Другой возможный вариант – установка мауэрлата на подложку из вспененного полиэтилена, обладающего как утепляющими, так и гидроизолирующими свойствами.

Вот вроде бы и все, о чем я хотел рассказать в этой статье. Как всегда, приглашаю читателей к обсуждению нюансов в комментарии.

Делаю мауэрлат из досок. Еле «натянул» его на шпильки. | 🔨Строю свой дом.🔨 Опыт новичка.

Видимо «глаз-алмаз» — это не про меня. Или у всех бывают такие проблемы?

Начиная с фундамента, а потом и на кладке стен, я всегда старался все делать максимально точно, но во всех работах были неточности. Конечно мелкие просчеты есть всегда, но их степень и их количество влияют на сложность работы.

Так вышло и при установке мауэрлата.

Еще при установке шпилек, до заливки армопояса, я видел, что получилось все неидеально.

И соответственно был готов к трудностям при установке мауэрлата. Но и помимо этого были нюансы.

Подъем досок.

Как ясно из названия статьи, мауэрлат у меня составной из досок 150 на 50, 100 в высоту и 150 в ширину получается. И одним из критериев, посему я выбрал этот вариант — это возможность поднять все наверх, одному.

Как бы я работал с целым брусом, не представляю. Даже с этими досками, мне помогала моя вторая половинка. Здесь одно дело все поднять наверх, а другое все там передвигать и выставлять как нужно. В одиночку — это конечно сложно.

Разметка.

Здесь тоже, чтобы сделать все качественно, нужно несколько помощников.

  • Выставить доски друг на друга, выровнять.
  • Разметить отверстия и просверлить.
  • А потом все вместе или отдельно(но при этом все перекладывая), поставить на место.

Но в моем случае, лишнее движение — это куча проблем. Поэтому я положил доски по обе стороны от шпилек(соответственно верх и низ), и размечал и сверлил их отдельно.

Как вы понимаете, при такой системе, высокой точности ожидать не приходится.

Момент истины…… Без молотка не обойтись.

Не совсем ровные шпильки + такие же отверстия = проблемы при установке.

Это формула моей работы. Но на самом деле Не так все плохо было, как может показаться. В двух местах мне пришлось очень сильно постучать, в одном месте даже расширить отверстие, а остальные в притирочку, но садились.

Здесь я помучился….

Здесь я помучился….

В итоге, главное, что все налезло😁. Самое интересное, что сколько я не смотрел видео и не читал информации, у всех все получается хорошо и просто.

Неужели ни у кого таких трудностей не возникает?

Мне кажется о них нужно писать в первую очередь…(Если я не один такой, откликнитесь в комментариях)

В общем три вечера на все потратил. Но это еще не все нюансы этой работы.

💥ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ💥 и ставьте лайки. Самостройщик продолжает свое дело…

Крепежи для мауэрлата: кровельные работы на газобетоне


















24.03.21 » Дефицит цинка в Китае поднимет цены на крепеж?

05.11.20 » Выставка крепежа в Штуттгарте 2021 обещает стать успешной

19.05.20 » В ЕС отменили лицензирование импорта крепежа

08.05.20 » РМЗ: новое производство высокопрочных болтов

6.05.20 » Выставки крепежа 2020: Covid переносит сроки

12.03.20 » Цены на крепеж растут

6.03.20 » В Индии борются с контрафактной колючей проволокой

28.02.20 » Рабица: рулоны до 3 м и новые ячейки

27.02.20 » Производство металла 2020: кризис сменяется на рост?

26.02. 20 » Сварочные электроды: обновления склада в Минске и Бресте

25.02.20 » Новый уровень контроля качества метизов: на этот раз из Италии

24.02.20 » Выставки металлообработки и крепежа в Европе: короновирус вносит коррективы

12.12.19 » Крупнейшая по проволоке: выставка wire 2020 в Дюссельдорфе

3.12.19 » Метизы в Беларуси: хорошие новости от БМЗ

10.09.19 » Забор и ограждения из сетки рабицы: выбираем проволоку

10.09.19 » Индонезия прекращает экспорт никеля с января 2020

04.09.19 » Как научить робота крутить болты?

04.09.19 » Крепеж из Китая: экспорт падает

01.07.19 » Производители крепежа и проволоки встретятся на конференции в Москве

12.06.19 » Шанхай и Гунчжоу 2019: крупнейшие выставки крепежа

27. 05.19 » Висма-Строй в Бресте: смена адреса

20.05.19 » Итоги крупнейшей выставки крепежа Европы 2019

29.03.19 » БМЗ: новое оборудование и новые рынки

29.03.19 » Рынок крепежа: новые рекорды европейцев

25.02.19 » Рынку стали в 2019 прогнозируют стабильность

31.01.19 » Продажа гвоздильного оборудования

8.11.18 » Винты: новый метрический крепеж уже на складе

16.10.18 » Взрывной рост продаж крепежа на Тайване

27.09.18 » Новое оборудование для производства крепежа на выставке в Италии

21.09.18 » Евроограждения без покрытия: новый спецзаказ

14.09.18 » «Висма-Строй» поздравляет с Днем работников леса!

04.09.18 » Сварочные электроды: новый сертификат «Висма-Строй»

27. 06.18 » Немецкий производитель крепежа отказывается инвестировать в США

12.06.18 » «Висма-строй» в Италии: грядет расширение ассортимента сварной сетки в ПВХ

29.05.18 » ЕС вводит пошлины на импортный крепеж?

22.05.18 » Торговые войны металла: производители отвечают США

25.04.18 » БМЗ наращивает отгрузки за рубеж

25.04.18 » Cетка в полимере для ограждений в Минске: новые размеры!

18.04.18 » Новые скобы:: результаты тестирования превзошли ожидания

11.04.18 » Рабица и сварная сетка: идеи сезона 2018

6.04.18 » Цена доставки крепежа и рабицы снижена: 9,99 BYN для доставки продукции по Минску при заказе от 100 BYN

19.03.18 » Сварная сетка оцинкованная: заказ на ячейку 50×50 и диаметр 4 мм

26.02.18 » Новые изделия из проволоки к стройке 2018

12. 02.18 » Рабица: новые цены и новые размеры: расширение ассортимента к стройке 2018

20.01.18 » Шуруп для паркета: новый тип крепежа по дереву 2018 на складе «Висма-Строй»

04.12.17 » Весь крепеж для ГКЛ: на складе «Висма-Строй»

29.11.17 » Оконный крепеж: новые поступления на складе

03.11.17 » Сертификация производства рабицы, сварной сетки и гвоздей 2017

03.11.17 » Северсталь продала свой украинский завод метизов

12.10.17 » Новый перфорированный крепеж в Минске и Бресте

5.10.17 » Мебельные крепежи: новые тенденции 2017

19.09.17 » В Беларуси появится новый производитель стали?

12.09.17 » Подорожает ли оцинкованный крепеж на фоне роста цен на цинк

7.09.17 » Меткомбинаты подняли цены на метизы с 1 сентября. Как заказать продукцию по цене августа?

25.08.17 » Рабица с мелкой ячейкой: новый размер на складе!

11.07.17 » Цены на Рабицу в Минске от 15.4 BYN за рулон 10 м

11.07.17 » Цены на проволоку в бухтах снизились Также готовится запуск нового участка по производству сетки с мелкой ячейкой.

19.05.17 » Саморезы и гвозди — новая фасовка: новая розничная упаковка в пластик с маркировкой и штрих-кодом

06.04.17 » Изготовление рабицы: видео нового производственного участка «Висма-Строй»

09.03.17 » Сетка для ограждений: сколько стоит забор 100 м из разных типов?

09.03.17 » Метрический крепеж: обновление склада. Шпильки, шайбы, гайки в Уручье

27.01.17 » Сварная сетка в горячем цинке: выполнен очередной спецзаказ

20.01.17 » НОВИНКА! Сварочная проволока: купить со складов в Минске и Бресте

9. 12.16 » Сетка от снежных заносов: еще есть время купить

1.12.16 » Станок по производству сетки Рабица: рассмотрим предложения по покупке

26.10.16 » Сварная сетка: цены на сетку в рулонах серьезно снизились

25.10.16 » Непрозрачная рабица: как сделать закрытый забор недорого?

14.09.16 » Сетки для пола и армирования: в картах или рулонах?

8.09.16 » Высокопрочный крепеж в Минске: теперь все размеры!

5.09.16 » Штукатурные сетки оптом: цены и ассортимент

2.09.16 » Сетки для клеток, вольеров, птичников — купить в «Висма-Строй».

12.08.16 » Болты, гайки, шайбы — купить высокопрочный метрический крепеж класс 10.9. Уже на складе!

27.07.16 » Пластиковые сетки в Минске: цены на новый ассортимент

19.07. 16 » Что стало с ценами на крепеж, метизы, проволоку и сетку после деноминации? Новый прайс и новые скидки

23.06.16 » Почему сетка для забора должна быть оцинкованной? В том числе и сетка рабица в полимерном покрытии

14.06.16 » Крепеж, рабица, сварная сетка: как сделать дешевле?

31.05.16 » Оцинкованные: крепеж, метизы, сетки от «Висма-Строй» с антикоррозийным покрытием

20.05.16 » Перфорированный крепеж: новинки — новые поступления крепежных углов, мебельных уголков и других типов крепежа.

28.04.16 »Гвозди: скидки уверенной цены — до 3% от Вашей цены на гвозди. Подробности акции уточняйте у менеджеров.

5.05.16 » «Висма-Строй» приняла участие в крупнейшей промышленной выставке Южного Китая

13.04.16 »Сварная сетка: оцинковка по спецзаказу — изготовление сварной сетки или сетки Рабица в сжатые сроки и по разумным ценам

28. 03.16 »Анкера: новые позиции и новые цены

21.03.16 »Сварная сетка ПВХ для ограждений: расширение ассортимента

11.03.16 »Купить сетку для забора в Минске и Бресте: какую и по чём? Рабица, сварная сетка или евроограждение?

24.02.16 »Крепеж, рабица, метизы, электроды: как оптовая компания торгует в розницу со скидками? Купить крепеж по цене розницы и получить оптовую скидку — такое бывает!

19.02.16 »Мебельный крепеж: купить больший ассортимент! В «Висма-строй»: мебельные стяжки, эксцентрики, штоки, мебельные болты и уголки. С февраля мы расширили ассортимент мебельной фурнитуры!

12.02.16 »Цена на проволоку: ещё ниже! Лучшая скидка на проволоку вязальную — при покупке от 700 кг (промышленная бухта)

7.02.16 »Замерзли цены! Время купить сетки, крепеж, метизы, электроды по настоящим зимним ценам. Доллар растёт? Нет, не слышали.

29.01.16 » Сварная сетка нестандартная: скидки на 50% от оптовой цены в Минске! Спешите купить! Нестандартная сетка по скидке 50% от оптовой цены — дешевле, чем даром! Ограниченное предложение! Подробности — у наших менеджеров.

20.01.16 » Сетка сварная с ПВХ на 35% дешевле европейских аналогов! На склад в Минске и Бресте поступила сварная сетка оцинкованная с полимерным покрытием — на 35% дешевле европейских аналогов! Высота сварной сетки 0,6, 1,2, 1,5, 1,8, 2,0 метра, ячейка 100х50, диаметр 2,0 мм

15.01.16 » Новые скидки! Мы снизили цены на сварную сетку, гайки и болты! Отличная новость! В преддверие нового сезона снижаем цены на сварную сетку в картах, а также на гайки и болты диаметром М16. Купить сетку выгодно — акция действует по всей Беларуси.

14.12.15 Новинка: сварочные электроды по цене производителя! Купить электроды Светлогорского электродного завода в «Висма-строй» со склада в Минске и Бресте: компания представляет линейку самых популярных типов электродов, включая рутилово-целлюлозные.

24.09.15 Как рассчитать вес сетки или крепежа? Сколько весит карта сварной сетки? 10 кг гвоздей – это сколько штук? А как понять, сколько анкеров в 1 кг?

30.07.15 Скидки на крепеж, рабицу, проволоку, электроды Спешите! Только до 30 августа 2015 года! Компания «Висма-строй» предлагает специальную акцию «Реальный дивиденд за виртуальный комплимент»! Улучшите и без того хорошую цену крепежа, рабицы, проволоки, гвоздей, метизов всего за пару кликов!

17.03.15 Новый крепеж по старым ценам! Строительные гвозди — новые, а цены на них — старые. Покупайте гвозди по цене ноября 2014!

23.01.15 Крепеж и сетка в Бресте: рабица, гвозди, саморезы, шурупы теперь прямо с брестского склада!

06.01.15 Скидки ВИСМА-СТРОЙ: рабица, шурупы, дюбеля, гвозди, болты, гайки в розницу по оптовым ценам

24.12.14 Акция СТОП ЦЕНА: крепеж, сетка, метизы, проволока по ценам ноября!

24. 11.14 Распродажа ноября: скидки на сварную сетку в картах! Низкая цена! Специальные предложения на сетку сварную!

27.10.14  Скидки на крепеж в Минске: осеннее снижение цен до 20% на дюбель монтажный, дюбель рамный, саморезы гипс-дерево, саморезы гипс-металл, саморезы кровельные, болты размером от М16.

17.04.14 Сетка «Рабица» в
Минске, возможно доставка, самый большой ассортимент, комплектуем столбиками с
пластиковыми крышками. Лучшая цена для Вас на сетку «Рабица». 

12.03.14 Новая цена на дюбель для крепления теплоизоляции!!! Цены ниже на 5 — 15% !!!

10.03.14 Бесплатная доставка по г.Минску от 5 500 000 !!! Доставка по регионам по согласованию с клиентом.

04.03.14 Новая цена на сетку сварную с ПВХ — покрытием.

29.01.14 Рады сообщить о запуске новой услуги: монтаж охранного ограждения «Егоза». Наши специалисты помогут разработать и установить охранное ограждение «Егоза». Так же запущено производство элементов крепления для монтажа. Стоимость услуги зависит от сложности работ и типа ограждения.

03.01.14 Уважаемый, клиент ООО»Висма-строй»!

Примите наши искренние поздравления с Новым 2014 годом и Рождеством Христовым!

Желаем Вам и Вашим близким здоровья, благополучия, удачи в бизнесе, надежных партнеров и успешных проектов!

Пусть в Новом году наши возможности обгоняют наши желания!

Будем рады общению и дальнейшему сотрудничеству в новом году.

С уважением, директор ООО «Висма-строй» В.Н. Лунькин

22.08.13 Нам 10 лет.
01.01.13 С новым годом!

21.03.12 Акция на болты, гайки, шайбы, гровера! При покупке от 100кг. одного наименования продукции скидка 10%.
26.12.11 Скидки до 15% на весь ассортимент!!!
29.11.11 ООО «ВиСМа-строй» акредитована на «Белорусской универсальной товарной бирже».
13.10.11 «ВиСМа-строй» в связи с расширением производства ищет новую территорию под застройку или с готовыми помещениями, не далее 20км. от Минска.
21.09.11 «ВиСМа-строй» примет на работу:

1) Наладчика гвоздильных аппаратов
2) Разнорабочего. Высокая 3/п, дружный коллектив, соц. пакет. Запись на собеседование по телефону 8029-668-98-11 Владимир Николаевич

09.09.11 Хорошая новость для физических лиц!!! Теперь продукцию можно приобрести за наличный расчет по оптовым ценам. Консультация по телефону 017-2660845, 8029-933-44-38 (vel) Вадим.

22.08.11 ООО «ВиСМа-строй» празднует 8 лет плодотворной работы!
19.07.11 ООО «ВиСМа–строй» представляет новое изделие для армирования монолита бетона – спиральные навивочные арматурные хомуты. Хомуты изготавливаются как одиночные, так и в непрерывной спирали с заданным шагом. Спирали хомутов изготавливаются с высокой точностью и поставляются на стройплощадку в сжатом виде.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

— расход поперечной арматуры при армировании балок и колонн непрерывными спиралями меньше на 12-15% протим армирования отдельными хомутами.

— трудозатраты на изготовление каркасов балок и колонн на строительной площадке уменьшаются на 70%

— сопротивление структуры армирования с непрерывной спиралью на 30% превышает сопротивление при армировании отдельными хомутами

— отсутствие отходов арматуры на строительной площадке.

19.07.11 Снижение цен на сетку яч.100х100, d.3.
06.07.11 Доставка по Минску бесплатно от 3 000 000.


16.06.11 Компания ВиСМа-Строй освоила выпуск новой продукции — гвозди шиферные 5х120 оцинкованные.
Для получения информации — звоните!

Делаем мансардную крышу

Обычно разрез слоя крыши мансарды выглядит так:

  • кровля;
  • гидроизоляция;
  • обрешётка;
  • стропильная система с утеплителем;
  • пароизоляция;
  • потолок.

Стропильная система мансарды строится в следующем порядке:

  1. установка мауэрлата;
  2. установка стропильных ферм;
  3. дополнительные крепления ферм внутри себя и между соседями;
  4. монтаж обрешётки.

Мауэрлат (монтаж, крепление к стене)

Мауэрлат монтируется на стены в тех местах, куда наклонены стропила. Если крыша двускатная, мауэрлат устанавливается с двух сторон, если четырехскатная – то по всему периметру. Самый распространенный вид крепления мауэрлата к стене – это монолитная заливка бетона со шпильками (диаметром не менее 1 см, выход из бетона примерно на 3 см), торчащими из него для стыка с отверстиями брусьев мауэрлата. Кстати, размеры сечения бруса 10×10 см, 15×15 см, 20×20 см (зависит от нагрузки мансардной крыши).

Шаг между шпильками должен быть таким, чтобы они находились между стыками стропил с мауэрлатом, иначе будет слишком много врезов в досках стропил, и они пойдут трещинами. Например, если ваш шаг стропил равен 1-му метру, то шаг шпилек можно брать тоже 1 метр, только ровно между стропилами.

Перед установкой мауэрлатных брусьев на шпильки укладывается двойной слой гидроизоляции (рубероид и ему подобные материалы). На самих брусьях сверлятся сквозные отверстия точно под шпильки. После укладки мауэрлата шпильки завинчиваются соответствующими гайками с шайбами (желательно из оцинкованной стали).

Ка кирпичной стене мауэрлат можно крепить к шпилькам, которые были вставлены в кладку ещё при возведении стен (лучше, начиная от 3-его ряда сверху, то есть шпилька находится в трёх верхних рядах и потом торчит для насадки мауэрлата).

Стропильные фермы (установка, крепление к мауэрлату)

Для стропильных ферм можно сделать образец, по которому они будут одинаково вымеряться. Для этого нужно залезть на дом, соединить доски под необходимым углом, закрепить поперечным ригелем и сделать заметки для возможных вырезов возле мауэрлата или стены.

Далее на земле можно собирать стропильные фермы и потом поднимать и монтировать. Сначала нужно установить крайние фермы, чтобы потом по их коньку установить нитевой уровень для остальных. К мауэрлату стропила крепятся шпильками, скобами и кронштейнами на саморезах. Сами стропила между собой можно крепить скобами и плоскими боковыми кронштейнами к верхнему углу. Если стропила достаточно толстые (25×20 см), то можно использовать и шпильки с кронштейнами. А так типичное сечение стропильной ноги 10×15 см или 15×20 см.

Когда фермы установлены и закреплены, можно усложнять их конструкцию для придания не только жёсткости, но и мансардного вида. Обычно ближе к верхнему соединению стропильных ног устанавливается ригель, служащий как фиксатором для стропил, так и основой для потолка мансардного этажа. Если крыша с ломаными скатами, то ригель крепится на стыке между ними.

Если мансарда будет иметь боковые дополнительные стенки, то между мауэрлатом и стропильными ногами крепится ровная вертикальная стойка либо наклонный подкос.

Когда вы установили фермы, желательно скрепить их между собой легкими досками во избежание непроизвольных наклонов и смещений от ветра или дождя.

Если вы предусматриваете окна в мансардной крыше на скатах в том числе, то они будут либо под наклоном в крыше, либо с выносом для вертикальной установки. Для выноса нужно дополнительно выстраивать стропильную систему, а для встроенных наклонных делать в существующих стропилах соответствующие проемы (нужно проконсультироваться с производителем окон, которые собираетесь купить).

Далее идет укладка пароизоляции с внутренней стороны стропил, затем укладка утеплителя между стропилами, и, наконец, гидроизоляционный слой. Затем обрешётка.

Обрешётка (крепление, монтаж)

Она может быть сплошной и разряженной. Первая устанавливается под рулонные кровельные материалы, мягкую черепицу, металлочерепицу (шаг около 30 см), плоский шифер. Вторая пригодна для волнистого шифера (шаг около 60 см), натуральную черепицу и металлическую кровлю (медь, алюминий).

Если с разряженной обрешёткой все понятно, то сплошная требует перед собственной установкой наличие разряженной. Получается двойная обрешётка. Для сплошной обрешётки желательно использовать шпунтованные или антисептированные доски.

Дальше больше!

Размеры мауэрлата

на газобетонных стенах. Как самостоятельно прикрепить мауэрлат к газобетонной стене

Крепление мауэрлата к газобетону достаточно простое. Первостепенную роль играет тщательная подготовка всех составляющих: деревянных балок, крепежа, арматурного каркаса, надежной гидроизоляции. Давайте посмотрим на порядок работы.

Крепление мауэрлата к газобетону

Перед непосредственным креплением мауэрлата следует подготовить основание. Армирующий пояс – обязательное условие для обустройства кровли, если стены выполнены из газобетона или любого подобного материала.

Лента железобетонная обвязочная предотвращает продавливание газобетонных блоков и позволяет равномерно распределить динамические и статические нагрузки, исходящие от кровли, по всей площади стены.

Устройство армирующего пояса

Минимальный размер бетонной ленты 200х150 м. Крепится с внутренней поверхности стены.

Этапы установки :

  • строительная опалубка по периметру дома. Фронтоны необходимо обработать;
  • П-образные блоки

  • создают железобетонный пояс;
  • каркас собирается из арматуры толщиной 10 мм. Арматура должна выступать на 4 см;
  • для жесткого крепления мауэрлата к газобетону устанавливаются резьбовые шпильки с интервалом 1 м. Их диаметр составляет 14 мм;
  • блоки залиты бетоном марки М-200;
  • через неделю можно снимать части опалубки и крепить мауэрлат.

Важно : на этапе подготовки к началу работ строители обязаны рассчитать количество шпилек и будущее расстояние между ними. Места крепления деревянной конструкции к стропилам и места соединения с армирующим поясом должны располагаться в разных местах. Проверить, чтобы количество стропильных ног и шпилек было одинаковым.

Подготовка деревянной конструкции

Бруски перед установкой обрабатываются антисептиками , предотвращающими гниение древесины. Бревно или брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм оборачивают гидроизоляционным материалом. Для этого используется битумно-полимерный гидроизоляционный материал. Рубероид не используется.

Качественные материалы создадут прочную конструкцию. Дерево должно быть без сучков и трещин. Влажность должна соответствовать строительным нормам.

Если застройщик использует «сырую» древесину, должна быть предусмотрена возможность регулировки анкерной гайки .

Эта операция выполняется один раз в год в течение 5 лет.В этот период происходит интенсивная усушка влажной древесины. По мере высыхания брусков затягивайте гайку все меньше и меньше.

На этом фото хорошо виден один из способов крепления мауэрлата на стены из газобетона.

Как правильно крепить мауэрлат к газобетону?

Используется анкер с шайбой и гайкой. Форма анкера: Т- и Г-образная. Резьба: М12 или М14. Согласно международным строительным нормам, в сейсмоопасных районах между соседними анкерами шаг не должен превышать 1 — 1. 2 м.

Механический тип крепления

Процедура :

в подготовленные отверстия вставляются дюбели

  • ;
  • вкрутить крепеж;
  • зубья гарпуна плотно запрессованы в газобетон;
  • поверхность расширяется;
  • конструкция надежно фиксируется.

Отличный вариант установка мауэрлата на газобетон имеет только один недостаток — дороговизна. 1 анкер и специальный дюбель с гарпуном стоят более 3 тысяч рублей.

Еще одно видео о том, как крепить мауэрлат к газобетону.

Установка мауэрлата

Еще один способ используется для прочной фиксации мауэрлата в газобетонных стенах. Потребуется химическая капсула … Ее стоимость значительно ниже — 150 руб. за единицу.

Надежная фиксация конструкции достигается за счет проникновения химических веществ в поры материала. Дополнительно бетонная поверхность получает тепло- и гидроизоляцию.

Заключительный этап

После установки мауэрлата на газобетон переходите к монтажу стропильной конструкции . .. Есть два пути.

Первый вариант

  • в досках выполняют смыв на 1/3 глубины доски;
  • гвозди и металлические уголки позволят надежно закрепить стропила;
  • гвозди

  • (2 шт.) забиваются крест-накрест с боков;
  • сверху вбивается дополнительный гвоздь;
  • монтажные уголки окончательно фиксируют соединение.

Второй вариант

  • в стропиле пропил не выполняется;
  • снизу подшит специальный опорный брус, упирающийся в мауэрлат;
  • Вбивается гвоздь

  • , как и в первом варианте.

Опорный стержень длиной 1 м. Второй вариант подходит для стропил с небольшой высотой.

Крепление стяжки можно производить только после точных расчетов и заготовок из качественных материалов. Покупка бруса ненадлежащего качества с повышенной влажностью может привести к выходу из строя конструкции.

Для крепления мауэрлата к газобетонной стене используйте анкеры со специальными дюбелями или химический способ монтажа. Обязательно соблюдая теплоизоляцию армирующего пояса из экструдированного пенополистирола.

Соблюдение требований позволит надежно закрепить мауэрлат и создать прочную стропильную конструкцию.


Газобетон, как и пенобетон, имеет пористую структуру, что вызывает определенные трудности при монтаже мауэрлата. Поскольку установка мауэрлата обязательна на зданиях, возведенных из пенобетона, газобетона и так далее, ниже приведен ряд способов крепления мауэрлата к таким материалам.

Поскольку мауэрлат помогает удерживать кровлю на стенах здания, он должен быть надежно к ним закреплен.

Мауэрлат может крепиться к газобетону следующими способами:

  • Проволока стальная … При кладке стен в два или три ряда между блоками прокладывается стальная проволока диаметром 0,6 миллиметра. Затем один конец проволоки просовывается в отверстие мауэрлата и скручивается с другим. Следует отметить, что длина укладываемого провода должна быть достаточной для хорошей фиксации мауэрлата. Рекомендуется укладывать количество проволоки, равное количеству стропил.
  • Металлические шпильки . Этот способ крепления мауэрлата обычно применяется на небольших постройках. Суть крепления заключается в следующем: за один ряд до конца стены между блоками укладываются шпильки с приваренными к ним металлическими пятаками не менее 5х5 сантиметров.
    После этого на шпильки через отверстия устанавливается мауэрлат и прижимается к стене гайками с шайбами. Длина шпилек над поверхностью стены должна быть равна толщине бруса мауэрлата плюс не менее 5 см для того, чтобы затянуть гайки и шайбы.Также рекомендуется укладывать шпильки с шагом 1-1,5 метра.
  • Анкерные болты … Крепление мауэрлата анкерными болтами к газобетону является одним из самых надежных из всех предложенных способов. Так как газобетон – хрупкий материал, необходимо соорудить армопояс для крепления мауэрлата анкерными болтами.
    Армопояс позволит не только сделать крепления мауэрлата, но и укрепить и надежно связать стены здания при снятии распирающей нагрузки с кровли. Строительство армопояса можно выполнить двумя способами:
    • С U-образными блоками.
    • С деревянной опалубкой.

При первом и повторном способе применяют арматуру диаметром не менее 6 мм, которую укладывают в сооружаемый желоб и заливают бетоном. Заливка бетона для армопояса должна производиться за один раз без перерыва по всему периметру несущих стен здания.

Перед заливкой армопояса бетоном к его каркасу необходимо прикрепить анкерные болты.Болты можно крепить вязальной проволокой или сварочным аппаратом. Количество анкерных болтов не должно быть меньше количества стропил. После установки болтов и заливки армопояса через пару дней, когда бетон окрепнет, можно устанавливать мауэрлат.

Ни в коем случае не допускается прерывание армопояса, так как полностью теряется его скрепляющее действие и он не снимет распирающую нагрузку со стен от веса кровли.

Анкерные болты

необходимо устанавливать точно по резьбе, чтобы они находились посередине балки мауэрлата. Независимо от способа крепления мауэрлата, под него необходимо укладывать гидроизоляционный материал.

Устройство армирующего пояса

Для сооружения армопояса потребуются следующие материалы:

  • Песок, щебень и цемент марки М-400 для изготовления бетона.
  • Арматура диаметром от 6 до 12 мм для сооружения каркаса армопояса.
  • П-образные блоки или доски для изготовления опалубки.
  • Молоток и гвозди (для деревянной опалубки).
  • Бетономешалка, так как вручную замешать бетонный раствор не получится.

Устройство армопояса состоит из следующих этапов:

Если для изготовления армопояса используется деревянная опалубка, то нижние балки, которыми он крепился к его стенам, остаются в бетоне. Этот факт никак не влияет на качество ремня, так что вам не стоит переживать по этому поводу.Бетон для армопояса можно сделать самостоятельно или приобрести готовый – это облегчит его обустройство.

Подготовка деревянной конструкции

Для изготовления деревянной опалубки под армопояс потребуются следующие материалы:

  • Доска толщиной не менее 30 мм и высотой не менее 20 сантиметров.
  • Молоток и гвозди.
  • Деревянные блоки.
  • Ножовка по металлу.
  • Рулетка.

Также для удобства вместо молотка и гвоздей можно использовать отвертку с саморезами по дереву.

Конструкция деревянной опалубки для армопояса следующая:

  • В ширину стены умещаются деревянных блоков на расстоянии 1 метра друг от друга.
  • После укладки брусков к ним крепятся доски с обеих сторон стены.
  • Сверху из досок скрепляются между собой деревянные бруски также на расстоянии 1 метра друг от друга.
  • Установленные доски на стыках необходимо надежно связать между собой с помощью деревянных брусков или небольшого куска доски.

Как крепить мауэрлат к газобетону?

В случаях, когда сооружение армопояса невозможно, мауэрлат крепится следующими способами:

Для крепления мауэрлата механическими анкерами потребуются следующие инструменты:

  1. Перфоратор.
  2. Клиновые анкеры.
  3. Специальный насос для удаления стружки из отверстия.

Крепление мауэрлата механическими анкерами состоит из следующих этапов:

  1. В ранее отмеченных местах на стене сверлятся отверстия.
  2. Готовые отверстия очищаются от бетонной крошки специальным насосом.
  3. Клиновые анкеры вставляются в отверстия и затягиваются.
  4. После установки анкеров на стены необходимо уложить гидроизоляционный материал и можно устанавливать мауэрлат.

С помощью клиновых анкеров можно безопасно и быстро установить мауэрлат. Единственный минус такого способа крепления мауэрлата цена анкеров ориентировочно от 2500 рублей
часть.

  • Химический способ крепления мауэрлата. Для крепления мауэрлата химическим способом, жидкие анкеры (химический анкер). Химический анкер представляет собой жидкую смесь полимерных синтетических смол, поставляемую во флаконах под пистолет в качестве герметика.
    Клеевая масса анкера глубоко проникает в структуру материала и надежно удерживает металлический элемент на стене.

    Преимущество химических анкеров в том, что они не создают эффекта разрыва, как механические; эта особенность позволяет использовать их хрупкие материалы, такие как газобетон, ракушечник и т.д.

Для установки мауэрлата с химическими анкерами необходимы следующие инструменты:

  1. Перфоратор.
  2. Сверла по бетону.
  3. Пистолет для капсулы жидких анкеров.
  4. Капсула с жидким якорем.
  5. Металлические анкерные болты.
  6. Компрессор для подачи сжатого воздуха.
  7. Гайки с шайбами.
  8. Плотные перчатки для защиты рук от клеевой смеси.

Вместо компрессора можно использовать специальный насос для очистки скважины от мусора.

Способ крепления мауэрлата химическим способом состоит из следующих этапов:

  1. На последнем ряду стены , где будет устанавливаться мауэрлат ударной дрелью, необходимо просверлить отверстие диаметром чуть больше анкерного болта.
  2. Из готового отверстия в стене необходимо удалить пыль и бетонную стружку. Это можно сделать, продув всю пыль и грязь сжатым воздухом с помощью компрессора.
  3. В очищенное отверстие пистолетом необходимо залить клеевую смесь анкера, а затем вставить его металлическую часть. Необходимо заполнить отверстие клеевой смесью на 60%, чтобы избежать ее вытекания при вставке анкерного болта.
  4. Через 45 минут после установки химических анкеров можно устанавливать мауэрлат.

Количество химических анкеров должно как минимум соответствовать количеству стропил. Отверстия под мауэрлат необходимо просверлить посередине блока глубиной 70% от его высоты.

Также не рекомендуется производить сварочные работы с металлической частью химического анкера, так как высокая температура разрушает состав полимерной смолы. Химический анкер имеет длительный срок службы более пятидесяти лет и высокую устойчивость к атмосферным воздействиям.

Суммировать

  • Для надежного и качественного крепления мауэрлата к газобетону, необходимо использовать армопояс.
  • Опалубка для армопояса может быть изготовлена ​​из досок или U-блоков.
  • Армопояс помимо крепления мауэрлата обеспечивает снятие распирающей нагрузки со стен от веса кровли.
  • В случаях, когда применение армопояса невозможно, крепление мауэрлата к газобетону может производиться с помощью механических или химических анкеров.
  • Независимо от типа крепления мауэрлата промасленный, при его установке необходимо укладывать гидроизоляционный материал.

Одним из важнейших нюансов технологии строительства дома из газобетона является крепление мауэрлата.Характеристики блоков не позволяют им выдерживать высокие точечные нагрузки; без принятия конструктивных мер стены просто рухнут. Правильно выполненное крепление подразумевает укладку армопояса, этот этап пропускать не рекомендуется. При невозможности ее организации мауэрлат непосредственно соприкасается со стеной и фиксируется проволокой, анкерами, штырями или дюбелями. Способ определяется заранее, при отсутствии опыта строительные работы такого типа лучше доверить специалистам.


Возможные способы крепления

В зависимости от типа схемы обвязки выбирается один из двух вариантов крепления мауэрлата к газобетону: заливка монолитного железобетонного пояса по всему периметру здания или размещение крепежных элементов непосредственно в кладке или блоках. Первый способ, помимо обеспечения максимальной надежности, способствует перераспределению нагрузок, выравниванию стен и защите их от деформаций, в том числе усадочных.Наличие армопояса обязательно при ведении строительства в районах с сейсмической активностью, возведении домов из газобетона выше одного этажа, использовании тяжелых кровельных материалов, сложной формы крыши.

Стандартные инструкции по созданию закладок включают следующие шаги:

  • Подготовительные: расчет креплений и выбор интервала между ними. Главный ориентир – раскладка стропил: при равном количестве места крепления к мауэрлату не должны совпадать с точками скручивания шпилек.
  • Укладка П-образных блоков поверх последнего ряда по всему периметру газобетонной стены. Они выполняют роль опалубки, рекомендуемая ширина от 25 см.
  • Сборка арматурного каркаса из стержней толщиной 10 мм. На этом этапе планируется укладка штырей для крепления мауэрлата с интервалом не более 1 м, строго вертикально, с привязкой проволоки к основным рядам. Особое внимание уделяется углам; на этих участках изгибают металлические стержни на длину не менее ширины ремня.Аналогичные действия повторяются по всему периметру несущих стен, включая фронтоны и перегородки.
  • Организация теплоизоляционного слоя из уплотненного пенополистирола. Ее размещают ближе к внешнему краю газобетонной стены.
  • Заливка внутренней полости бетоном марки по прочности не ниже М200, уплотнение, удаление излишков и тщательное выравнивание верхнего слоя. Укрытие полиэтиленом и стандартная влагозащита в первые дни.

К следующему этапу привязки мауэрлата к стенам из газобетона можно приступать через неделю. Снимаются все опалубочные конструкции (используются при заливке монолитной железобетонной подушки по всему периметру и ширине, такая конструкция характерна для кирпичной кладки, но иногда применяется и для газосиликатных домов). Далее поверх верхней стороны, соприкасающейся с будущим мауэрлатом, укладываются или обмазываются 2 слоя гидроизоляции, этот этап пропускать нельзя.Места крепления отмечаются на хорошо просушенном деревянном брусе, обработанном антисептиками и антипиренами. Проще всего это сделать, прикрепив его к армопоясу поверх шпилек и ударив кувалдой, отверстия просверливаются по диаметру стержней (не менее 14 мм). После этого остается только прикрепить мауэрлат к газобетонной стене и стянуть его гайками или шайбами.

Финальные этапы работы сложно выполнить самостоятельно; потребуется минимум 2 человека. Помимо основных стен, армопояс монтируется на любые площадки, на которые опираются элементы кровли (например, коньковые стойки или кровати). При отсутствии опыта стоит посмотреть видео-инструкцию на тему «как правильно монтировать мауэрлат». Если необходимо устранить ошибки, возникшие в процессе укладки, лучше обратиться к специалистам, хотя бы за консультацией. Установка стропил возможна только после проведения всех работ по закреплению мауэрлата и проверке качества соединений.

Как крепится мауэрлат к стене при отсутствии армопояса?

Укладка монолитной ленты своими руками не всегда возможна; в некоторых случаях прибегают к другим способам связывания бруса. Проще всего проложить за 3-4 ряда до верха стальную проволоку между блоками. Его длина подбирается с учетом сечения мауэрлата: в сложенном пополам ее должно хватить на обхват и скручивание. Шаг зависит от расстояния между стропильными конструкциями.На этот вариант часто ссылаются при креплении бруса к стене. одноэтажный дом из газобетона.

Для легких и малогабаритных построек также подойдет крепление мауэрлата для резьбовых стержней из оцинкованной или нержавеющей стали. Их монтируют в кладку за 1-2 ряда до верхнего края, минимально допустимая глубина заглубления таких изделий в газобетонную стену в 2 раза больше высоты блока. Стандартная длина шпилек в пределах 1 м, диаметр от 8 до 24 мм.При необходимости выступающие участки затем обрезаются.

Крепление мауэрлатного бруса деревянными дюбелями возможно как при укладке армопояса, так и без него. Это обработанные антисептиком и хорошо просушенные длинные пробки. Их монтируют в стену из газобетона ближе к верхнему краю и соединяют с мауэрлатом посредством скоб. Альтернативный вариант – укладка их между блоками, количество штук не меньше количества стропил.

Высокая надежность крепления обеспечивается с помощью анкеров: механических или химических.В первом случае способ заключается во ввинчивании в газобетон распорных дюбелей сечением 12-14 мм. Второй – в использовании химических анкеров (капсульных или в виде тюбиков с составами на основе полимерных смол). Минимальная глубина закладываемого отверстия – 2 ряда кладки.

Основным преимуществом анкеровки является возможность крепления мауэрлата без сложных организационных мероприятий в процессе кладки газоблоков, ее достаточно легко осуществить своими руками.Тем не менее наилучшие результаты наблюдаются при максимально неподвижных метизах, то есть либо уложенных одновременно с армопоясом, либо закрепленных с помощью химических составов (в последнем случае сварка вблизи стыков запрещена). К недостаткам метода можно отнести высокую стоимость: из всех технологий крепление без армопояса, анкерное обойдется дороже всего, и чем оно надежнее, тем выше будут конечные затраты.

К нарушениям технологии крепления мауэрлата при проведении работ своими руками относятся:

  • Отсутствие гидроизоляционного слоя между брусом и верхней частью стены.Предпочтение отдается современным битумно-полимерным мастикам, рубероид является бюджетным вариантом, полиэтиленовая пленка для этих целей не подходит из-за низкой прочности. Минимальное количество слоев гидроизоляции 2.
  • Посадочный мауэрлат, необработанный антисептиками (контактирующая сторона остается незащищенной) или применение мокрой древесины.
  • Установка анкеров или шпилек под углом, соединение ненадежное.
  • Неправильно подобранная арматура для каркаса, отсутствие нахлестов (рекомендуемый минимум при необходимости удлинения стержней 20 см), плотное прилегание металла к стенам из газобетона (пластиковые опоры хорошо подходят для обеспечения требуемых 5 см ).

При использовании необработанной древесины мауэрлат фиксируют гайкой, надежность креплений периодически проверяют, при необходимости подтягивают. Эту операцию проводят не реже одного раза в год в течение 4-5 лет, до окончания усадочных процессов. Полностью сухой и хорошо зарекомендовавший себя брус практически не нуждается в выдергивании, его осматривают в профилактических целях.

Для непосвященного в капитальное строительство пользователя вряд ли будет известно, что такое мауэрлат, какую роль он играет в возведении сооружения и так далее. Поэтому вопрос о том, как крепится мауэрлат к газобетону, вообще неправильно понимается.

Однако использование такой технологии является актуальным и очень эффективным решением. Он может помочь решить ряд существенных проблем, способных снизить долговечность и прочность конструкции.

Также необходимо отметить более экономичный вариант реализации указанного способа крепления. Если необходимо крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, то в этом случае заливается не сплошной армопояс, а в нужных местах делаются бетонные подушки.Такой крепеж для пеноблоков также достаточно надежен.

2.3 Металлические шпильки

Если у вас небольшой дом, а также незначительное давление кровли, можно использовать облегченный метод крепления стен из шлакоблока к мауэрлатному брусу – металлическим шпилькам, заделанным в стену. Это стальной крепеж в виде болтов с квадратным основанием со сторонами более 5 см.

Если штифты заделываются в стену при выполнении кладки из шлакоблоков, их необходимо устанавливать на один-два ряда до верхнего края. Длина шпильки должна быть достаточной, чтобы пройти через стержень.

Последующая фиксация аналогична фиксации мауэрлата шлакоблоком с помощью анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция во время установки

Определившись со способом крепления, необходимо произвести расчет креплений и их расположение. Если необходимо закрепить мауэрлат к газоблоку без армопояса, то подойдет первый вариант – стальная проволока.

При устройстве скатной крыши монтаж стропильной системы нельзя производить непосредственно на стены здания.Дополнительным элементом, принимающим нагрузки от стропил и передающим их на стены, будет мауэрлат. Обычно это специальная планка, которая укладывается по периметру стен. Так как он принимает на себя серьезную нагрузку от крыши, очень важно надежно закрепить мауэрлат к стене. В случае с кирпичными или бетонными стенами все просто и понятно. Но как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, ведь сам газоблок довольно рыхлый и пористый, поэтому не может обеспечить прочную фиксацию крепежа? Об этом мы и поговорим в нашей статье.

Функциональное назначение мауэрлата

Обычно для изготовления мауэрлата используется тот же материал, что и для стропильной системы. Чаще всего его делают из деревянного бруса. Однако если стропильная система выполнена из металла, то эту конструктивную часть можно выполнить из швеллера или двутавра.

Обычно этот элемент изготавливается из следующих материалов:

  • Брус деревянный сечением 100х100 мм, 150х150 мм или 200х300 мм. Брус изготовлен из твердых пород дерева и проходит обязательную антисептическую обработку.Изделие укладывается по периметру на стены конструкции. Стыки фиксируют гвоздями или прямым замком. В частном строительстве чаще всего используются деревянные конструкции крыш.
  • Реже для этих целей применяют катаные профили — швеллер с П-образным сечением или двутавр с Н-образным сечением. Высота профиля определяется расчетным путем и может быть в пределах 70-120 мм.

К стенам крепится деревянная или стальная балка.При этом разные способы крепления. Далее стропильные ноги опираются на мауэрлат. Они оказывают нагрузку на этот элемент, который, в свою очередь, равномерно распределяет ее, передает на стены здания. Кроме того, этот брус удерживает стропильную систему от смещения.

Важно: так как газобетон плохо переносит длительные точечные нагрузки, постепенно разрушается, рекомендуется перед укладкой мауэрлата возводить по верху стен монолитный армированный пояс.

Однако существуют способы укладки этого элемента конструкции на газобетонные стены без армопояса.Также стоит помнить, что верхний край мауэрлата должен располагаться на высоте не менее 30-50 см от поверхности пола. Это обеспечит эффективную вентиляцию подкровельного пространства, а также облегчит осмотр и ремонт кровельных конструкций.

Способы монтажа

Крепление мауэрлата к газобетону значительно сложнее, чем к кирпичной стене

Крепление мауэрлата к газобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене.Как правило, это изделие устанавливается на расстоянии 50 мм от внешнего края стены. Для крепления мауэрлата можно использовать следующие крепежные элементы:

  • стальная проволока;
  • анкерный крепеж, заделанный в кладку;
  • специальные химические анкеры;
  • Стальные шпильки

  • .

Важно: для крепления опорного бруса к армированному поясу или кирпичным стенам используются анкеры.

После установки бруса стропильная нога притягивается к стене с помощью скрутки из скрученной металлической проволоки диаметром 3 мм.Для фиксации проволоки на 6 см ниже планки монтируется стальной коротыш. Вместо этого проволоку можно закрепить на плитах перекрытия. При устройстве сложной кровли рекомендуется выполнять железобетонный пояс, что придаст зданию дополнительную жесткость и более равномерно распределит нагрузку с кровли на стены дома.

Для связки отдельных частей мауэрлата в единую конструкцию применяют косой срез с последующим креплением гвоздями, шурупами или болтами. Стальные пластины и кронштейны используются для усиления угловых частей конструкции.

Использование проволоки для крепления бруса

Если для крепления мауэрлата используется проволока, то об этом необходимо позаботиться еще на этапе кладки стен. Проволоку необходимо укладывать в кадку стен при выполнении последних нескольких рядов. При этом придерживаются следующей последовательности действий:

  1. При кладке газобетонных блоков за два-три ряда до торца стен между элементами укладывается стальная проволока сечением 6 мм, состоящая из нескольких более тонких проволок, скрученных между собой.
  2. В этом случае средняя часть крепежа вставляется в кладку. Его концы должны выступать из стен. Длина этих концов должна быть такой, чтобы проволоку можно было свободно обмотать вокруг укладываемого бруса.
  3. Количество используемых проволок должно быть равно количеству устанавливаемых стропил.

Фиксация шпильками

Крепление мауэрлата к газобетонной стене штырями допускается при устройстве легких крыш на небольших домах… Материалы, используемые для формирования кровельного пирога, должны быть максимально легкими и не передавать значительных нагрузок на остальные конструктивные части здания.

Эта техника как нельзя лучше подходит в том случае, когда нет возможности экипировать армопояс. В такой ситуации армирующим поясом будет служить сама балка. Этот метод вызывает довольно противоречивые отзывы специалистов, но на практике он отлично себя зарекомендовал, обеспечив высокую надежность и устойчивость кровли.

Для крепления бруса к газобетону потребуются следующие элементы:

  • Маркировочные шпильки SRT-12, называемые «ласточкин хвост»;
  • деревянный брус сечением 20х30 см (размеры этого элемента зависят от толщины наружных стен).

Работы выполняем в следующем порядке:

  1. Сверлим отверстия в стенах из газоблока с шагом 100-150 см.
  2. В отверстия вставляем штифты и фиксируем цементным молочком или безусадочным раствором.
  3. Далее необходимо выполнить гидроизоляцию. Для этого на стены укладываются два слоя рубероида. В местах расположения штифтов в материале необходимо просверлить отверстия, обеспечивающие его плотное прилегание к стенам. Гидроизоляция защитит брус от насыщения влагой и последующего гниения, которое может исходить от стен.
  4. С таким же шагом, как устанавливались шпильки, в мауэрлате сверлятся отверстия подходящего диаметра под шпильки.
  5. Затем на шпильки поверх гидроизоляции надевается брус, устанавливаются шайбы и затягиваются гайками.
  6. После монтажа бруса торцы, в которых стыкуются отдельные фрагменты бруса, стягиваются скобами из кованой стали.
  7. Теперь можно приступать к установке стропильной системы.

Если шпильки монтируются в армопояс, то работаем так:

  1. Перед началом заливки армопояса в него укладывают шпильки с шагом не более 100 см.
  2. Крепятся вязальной проволокой к армокаркасу пояса.Вместо проволоки можно использовать пластиковые стяжки для крепления шпилек.
  3. Проверяется точность установки шпилек по горизонтали и вертикали.
  4. Бетон заливают в опалубку армопояса.
  5. После застывания подготовленный брус надевается на выступающие концы шпилек с отверстиями и притягивается гайками к поверхности.

Химический анкер

Этот продукт также называют жидким дюбелем, инъекционной массой или вклеенным анкером.По сути, это клей с высокими адгезионными характеристиками, который изготовлен на основе синтетической полимерной смолы. Благодаря химическому анкеру можно прочно скрепить металлический стержень и основание.

Важно: в отличие от других крепежей, жидкий дюбель не создает в материале растягивающих напряжений, что особенно опасно для хрупкого газобетона по краям стен.

В отличие от механических анкеров, фиксация которых основана на использовании сил трения и расширения полимерного дюбеля, химический анкер крепится за счет того, что клей проникает в поры газобетона на значительную глубину и прочно фиксирует стержень в стене.

Установка химического анкера осуществляется в следующей последовательности:

  1. Сначала вдоль анкера просверливается отверстие. Однако размер должен быть немного больше, чем у обычного анкерного болта.
  2. С помощью специальной щетки или сжатого воздуха из канала удаляют пыль, мусор и металлическую крошку.
  3. В подготовленное отверстие в стене заливается специальный химический клей.
  4. После этого туда вставляется стальной стержень — шпилька с резьбой М 12-14.Также для этих целей можно взять кусок арматуры подходящего диаметра.
  5. Клеевой состав набирает необходимую прочность за 20 минут при условии, что температура окружающей среды составляет примерно 20°С.
  6. После затвердевания химического состава стержень надежно фиксируется в стене. При этом прочность крепления намного выше, чем у механического способа.

Преимущества использования жидкого дюбеля:

  • Срок службы таких креплений более 50 лет.
  • Этот способ крепления можно использовать на краю стены, не опасаясь раскола.
  • Крепеж обладает достаточно высокой химической стойкостью.
  • Монтаж допускается производить на влажный материал, то есть монтаж можно проводить даже в дождливую погоду.
  • Монтаж мауэрлата и обустройство кровли можно выполнить без использования армированного пояса, так как химический анкер гораздо прочнее фиксируется в хрупком материале, чем механический дюбель.
  • Этот метод идеально подходит для работы с газобетоном.
  • Глубина отверстия может быть меньше, чем при установке механического анкера, который необходимо заглубить на 2-3 ряда кладки.

Единственный недостаток данного способа фиксации состоит в том, что сварку нельзя производить стержнем, прикрепленным к жидкому дюбелю, так как при нагреве полимерный материал разрушается, и прочность фиксации снижается.

Механический анкер (анкерный болт)

Это довольно распространенный способ крепления бруса к стене.Анкерный болт состоит из следующих частей:

  • внешняя прокладка;
  • стержень с внутренней резьбой.

Фиксация происходит за счет того, что в момент навинчивания гайки на стержень распорная конструкция деформируется таким образом, что надежно фиксирует изделие в просверленном в стене отверстии.

Установка механического анкера выполняется в следующем порядке:

  1. По периметру стен укладывается подготовленный брус.
  2. Далее по всей длине данного изделия сверлятся отверстия для установки анкерных болтов. Шаг отверстий 1м. Важно постараться, чтобы места установки анкеров приходились на углы здания и место стыка двух концов бруса.
  3. После этого с помощью дрели в стенах просверливаются отверстия через подготовленные в мауэрлате отверстия на глубину, равную длине анкера. При этом не допускается делать глубину заделки анкера менее 2 и даже 3 рядов кладки.
  4. В отверстие установлен анкерный болт. Для этих целей лучше брать изделия длиной не менее 50 см с резьбой М 12 или 14.
  5. После этого надевается шайба и туго закручивается гайка. В результате стальной или пластиковый дюбель расширяется настолько, что плотно вдавливается в материал и фиксирует болт в стене.

Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Как сделать мауэрлат в газобетонном доме.В газоблочном доме

нет армопояса

При обустройстве кровли, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, начинает интересоваться очень много будущих домовладельцев, выбравших для стен газосиликатные блоки. Обязательно нужен армированный слой между крышей и основной частью дома. Но это довольно дорого, и требует достаточно времени и сил, так как достаточно трудоемко. И если есть обходной путь без ее снаряжения, почему бы им не воспользоваться? Вам просто нужно знать, что делать в первую очередь.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, и стоит ли решаться на этот шаг, можно только точно знать, чем вы рискуете, и насколько в результате будет безопасен ваш дом. А для этого нужно проанализировать некоторые характеристики и рекомендации. Поэтому, чтобы не быть голословными, сначала разберемся в терминах и назначении отдельных элементов конструкции.

Что такое мауэрлат

Люди, достаточно далекие от кровельных работ, очень смутно представляют, из чего состоит крыша над их головой.Загадочный термин «мауэрлат» почти никому ничего не говорит, кроме профессиональных кровельщиков. Между тем, это своеобразное ограждение, проложенное по всему внешнему периметру дома и расположенное между возведенными стенами и крышей. Его установка преследует 2 основные цели:

  • точечное распределение нагрузки , которая обеспечивается основанием стропил по всем стенам дома. Без такого распределения тяжесть кровельной системы, приходясь на отдельные секции, быстро приведет к просадке нагруженных мест, трещинам в толщине несущей стены, перекосу кровли, а в дальнейшем — возможному ее обрушению или обрушение самой коробки дома;
  • скрепление стропил (а вместе с ними и всей конструкции крыши) с остальной частью здания.Без такой фиксации конструкция будет состоять как бы из двух отдельных частей, не образуя единого целого. Как вы понимаете, в данном случае ни о надежности, ни о защите от внешних погодных условий речи быть не может.

Традиционно мауэрлат изготавливают из дерева, чаще всего из просушенного бруса (причем лиственного) сечением 10х10 или 15х15 сантиметров. Допустимы варианты использования стальных балок или швеллеров, но в индивидуальном строительстве они встречаются крайне редко: во-первых, сильно возрастает нагрузка на стены и фундамент, так как сами эти элементы имеют большой вес.Во-вторых, стропильную систему тоже придется делать из металла, что опять же нагружает всю конструкцию, а ее стоимость выходит за все разумные ценовые рамки.

Зачем нужен армированный ремень?

При всех достоинствах некоторых строительных материалов, как современных, так и известных, им непременно сопутствуют и некоторые недостатки. Газосиликат, пенобетон, газобетон, ракушечник, керамзитобетон имеют главный недостаток – хрупкость и мягкость.

Если закрепить мауэрлат непосредственно в них, то они быстро начинают разрушаться в местах крепления. Однако даже при использовании прочных строительных материалов, таких как шлакоблок или кирпич, не стоит отказываться от армопояса. Особенно для тех, чьи дома строятся в сейсмоактивных зонах. Причины, по которым стоит согласиться на его оснащение (хоть и скрипя зубами), можно назвать следующие:

  • усадка характерна не только для деревянных срубов, но и других построек.Для ячеистого бетона она особенно характерна, и по стенам она часто течет неравномерно. Его прохождение происходит без последствий для геометрии конструкции именно благодаря наличию армирующего пояса. Также предотвращает деформации при сезонных подвижках грунта;
  • армопояс увеличивает жесткость ребра и его прочность по всей коробке дома;
  • если кто не знает, стропила оказывают на стены давление разрыва. Особенно высок он зимой, когда к весу кровли добавляется дополнительная масса снега и намерзание льда в виде сосулек (к тому же эти осадки могут значительно увеличить вес конструкции).Армирующий пояс помогает стенам более эффективно сопротивляться разрыву.
  • И все эти аргументы дополняются возможностью более надежно и просто закрепить конструкции крыши на стенах.

Чаще всего армирующий пояс изготавливается путем заливки бетона в заранее сооруженную опалубку. Второй вариант – выложить его из блоков разного происхождения. Однако он считается менее надежным.

Как обойтись без армопояса?

Если совсем нет возможности обустроить такую ​​полезную прокладку, строители могут предложить только 2 способа, при которых этот шаг можно проигнорировать.

Стальная проволока, вплетенная в стены, во многом заменяет армирующий пояс. Ряд 3-4 до верха стены по всему периметру между газобетонными блоками заделывается отрезок проволоки. Крепить его следует начиная с середины, а длину рассчитывают таким образом, чтобы мауэрлатного бруса хватило, чтобы дотянуться до верха стены. Для крепления элемента мауэрлата в бруске делается отверстие. Количество связок не ограничено, но в большинстве случаев оно соответствует количеству стропильных ног.

Более прочным признан химический анкер, также называемый клеевым, жидким, а также инъекционным составом. В грубом описании он состоит из 2-х частей: металлического стержня и синтетическо-полимерной клеевой массы. Его главное отличие от механического аналога — отсутствие разрывного напряжения, создаваемого самой фурнитурой. Обычный анкер удерживается в скрепляемом материале исключительно за счет трения и расширения, тогда как химический проникает в поры газобетона, плотно скрепляя его с метизами.

Грубо говоря, в качестве прутка можно использовать даже кусок арматуры. Главное для успеха ваших начинаний – просверлить достаточно глубокое отверстие под анкер, 2-3 слоя кладки. Высокая влажность не является препятствием для использования химических анкеров – даже работайте под водой. Срок службы такого крепежа определяется производителем в полвека.

Единственное ограничение , если вы решили отдать предпочтение этому способу, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса — к химическим анкерам ничего приваривать нельзя.Сварка стержня с любым другим предметом приводит к разрушению смол, составляющих массу, после чего ожидать от крепежа какой-либо прочности бесполезно.

Люди, непосвященные в нюансы капитального строительства кровли, вряд ли знают, для чего нужен мауэрлат, что это за конструкция. И вопрос, как сделать мауэрлат на газобетоне, вызывает полное непонимание. На самом деле он просто прилагается. Главное подготовить все составляющие: арматурный каркас, крепеж, балки из бруса и грамотно произвести гидроизоляцию и обработку дерева.

Мауэрлат — подробное описание

Эта конструкция сделана из деревянных балок. Выполняет функцию дополнительной поддержки нагрузки от кровли, с дальнейшим равномерным распределением по всему периметру стен.

Подводя итог всему вышесказанному, приходим к выводу, что мауэрлат отвечает за две важные задачи:

  • равномерное распределение веса стропил на стены;
  • крепление стропил к коробке здания;

Мауэрлат может быть изготовлен не только из деревянного бруса, но и из металлического швеллера или брусьев.

В этом варианте стропильная система также должна быть изготовлена ​​из стали. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в монтаже.

Материалы и расчеты

От того, насколько надежно мауэрлат крепится к газобетону, зависит прочность и надежность кровли. Поэтому все нужно правильно рассчитать. Минимальные размеры сечения деревянных балок должны быть не менее 10×10 см.опытные мастера и дизайнеры рекомендуют использовать более высокие показатели.

При использовании бревен из дерева для мауэрлата необходимо отколоть одну сторону. Это необходимо для плотного прилегания к поверхности верхней газобетонной стены.

Что касается породы дерева, то лучше выбирать лиственные. Перед установкой обязательно обработайте ее антисептиком. Расположите балки так, чтобы они равномерно закрывали всю верхнюю часть стен. Скрепите соседние детали прямым замком, укрепите гвоздями.

Ширина деревянных балок меньше, чем у газоблоков, поэтому их необходимо устанавливать, сдвигая к внутреннему краю, не доходя до конца 5 сантиметров.

В конечном итоге должна получиться цельная конструкция с высокой жесткостью и надежной опорой стропильной конструкции.

Подготовка деревянных досок перед укладкой

Как уже было сказано, перед установкой мауэрлата на газобетон необходимо обработать брусья антисептиками.Они предотвратят гниение древесины. Берите бревна сечением 100 на 100 мм, а лучше выбирать более прочные 150 на 150 мм. Оберните их гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. Кровельный материал для этих целей не используется.

Только высококачественные материалы могут создать прочную конструкцию; в бревнах не должно быть сучков. Особого внимания заслуживает влажность древесины – она должна соответствовать нормативным показателям. Если используется влажный материал (имеются в виду балки), то необходимо отрегулировать анкерную гайку.

Гайку следует подтягивать один раз в год в течение 5 лет. Это необходимо, поскольку в первые несколько лет древесина подвержена интенсивной усушке. А по мере высыхания материала гайку нужно все время подтягивать. После 5 лет эту процедуру придется делать все реже. Мауэрлат крепится специальными анкерами с гайкой и шайбой. Они должны иметь Г-образную или Т-образную форму с размером резьбы М12 или М14.

Согласно европейским и международным стандартам расстояние между двумя соседними анкерами должно быть не менее и не более 1-1.2 метра. Особенно это касается сейсмоопасных регионов.

Крепление мауэрлата к газоблокам без и с армопоясом

Для выполнения этой задачи необходимо убедиться, что мауэрлат установлен правильно и не закреплен надежно. Разработчики используют две технологии крепления: с армированным ремнем или без него.

Способ крепления конструкции при наличии армопояса

Выбирая газобетон для возведения стен, нужно понимать, что коробка дома из него не справится с весом наложенной на него кровли.Справиться с этой проблемой ей поможет конструкция усиленного пояса.

Размеры армопояса и его назначение

Армопояс представляет собой железобетонную замкнутую конструкцию, огибающую здание по периметру (то есть вокруг всего здания). Заданий выдвинуто перед ним:

  • защита от деформации стены;
  • дополнительная жесткость здания из газобетона;
  • регулировка нагрузки на все поверхности стен равномерно.

Армопояс — вид фундамента, предназначенный для кровли здания.Его размеры выбираются в соответствии с шириной стен и составляют примерно 25 см. Внешний ряд следует выкладывать блоками типа английской буквы U. Они же впоследствии будут выполнять опалубочную задачу при заливке бетона.

Крайне важно, чтобы Армопояс изготавливался сплошной монолитной конструкцией.

Установка армопояса

Пошаговая технология производства армопояса следующая:

  1. Сначала по периметру дома следует соорудить опалубку.
  2. Далее из монолитных блоков изготавливается армопояс.
  3. Затем из арматурных стержней собирается каркас.
  4. Для крепления устанавливаются шпильки

  5. .
  6. Теперь все нужно залить бетоном.
  7. Когда он затвердеет, опалубку необходимо снять.

После завершения возведения армопояса и снятия опалубки можно будет приступить к монтажу мауэрлата.

Как правильно установить и закрепить мауэрлат

Этот элемент и стропильная система должны состоять из одних и тех же материалов.

Перед установкой мауэрлата на газобетон необходимо не забыть обработать его антисептическими веществами. Затем укутать слоем гидроизоляционного материала типа: гидроизол, стекломастеластоизол.

Мауэрлат крепится к конструкции стены шпильками, железной проволокой или анкерами. Если он деревянный, то закрепить его можно специальными металлическими скобами.

После этого необходимо будет закрепить стропило мауэрлата. Соединение осуществляется подрезкой, подрезкой или пропиливанием не более 25% толщины.Фиксируется болтами, саморезами, специальными уголками, стальными пластинами.

Конструкция железобетонного армопояса позволит предотвратить нежелательное продавливание газобетонных блоков. Способствует равномерному распределению силы тяжести на каркасе дома и влиянию динамических и статических сил, давящих на стены.

Монтажная техника без армопояса

В требованиях СНиП указано, что установка мауэрлата на газобетонном доме без армированного пояса в принципе недопустима.Делать это разрешается только в редких случаях. Это можно объяснить тем, что газобетонная конструкция не способна справиться с распорной снеговой нагрузкой, динамической и ветровой. Армопояс служит необходимой защитой от деформации. В виде исключения допускается крепление мауэрлата к конструкции без армопояса.

Этот вариант строительства ускорит и удешевит процесс строительства. Но в этом случае следует придерживаться следующих требований:

  • для основания выбирается легкий, но более крупный брус сечением не менее 20 см;
  • должен быть усилен стальными элементами: металлическим профилем, гвоздями или замками;
  • климат, в котором ведется строительство, не суровый и снеговые или ветровые нагрузки есть, но незначительные.
  • Мауэрлат должен располагаться по отношению к наружной кромке в несущих стенах на расстоянии 0,5 — 1 см. Мауэрлат закрепляют химическими анкерами, стальной проволокой или специальными шпильками.

Очень важно перед установкой мауэрлата на газобетон ,

точно рассчитайте количество креплений, а также расстояние между двумя соседними креплениями.

Нужно понимать, что эксплуатационный срок кровли напрямую и во многом зависит от прочности и правильности монтажа мауэрлата.И по этой причине ошибок, даже на первый взгляд, допускать нельзя. Только так крыша не вызовет деформации дома, а послужит надежной защитой от внешних и погодных факторов. Эту работу нужно доверить опытным застройщикам и кровельщикам.

Вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, возникает достаточно редко, потому что такое соединение в строительстве скорее нонсенс. Чтобы это понять, нужно разобраться, для чего нужен армопояс, а что такое мауэрлат и его назначение.


Ячеистый бетон?

Но прежде всего обозначим, что строительство домов из газобетона находится на пике популярности, и спрос на этот строительный материал растет. А это значит, что многие сталкиваются с ним при строительстве собственного дома. Что нужно знать о газобетоне:

  • относится к категории пористых материалов;
  • хорошие теплоизоляционные свойства;
  • не самое низкое влагопоглощение;
  • хорошая несущая способность;
  • низкая прочность.

Именно последняя характеристика определяет возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.

Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которая укладывается на верхние поверхности стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, равномерно распределяя нагрузки с крыши на стены дома. Их изготавливают в основном из деревянных брусьев сечением не менее 100х100 мм.Следует добавить, что этот элемент крыши упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь об армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата. И если его нет в конструкции возводимого дома, то возникают определенные проблемы, связанные именно с креплением мауэрлатного бруса. Существует несколько способов крепления. Они отлично используются строителями, если дома строятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, мы ознакомились с основными элементами, на которые указывает вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону. Осталось разобраться в способах и понять одну важную мысль. И мысль в том, что предлагаемые варианты креплений следует принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на газобетонные блоки без заливки армирующего пояса – мероприятие довольно сомнительное.

И сколько ни ищи технологий, все они оказываются, как минимум, малополезными.И у каждого варианта есть огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что можно укладывать мауэрлат на газобетон и крепить его, все в один голос уверяют, что есть определенные критерии, которые необходимо учитывать.

Например:

  • можно использовать этот способ (без армопояса) если возводимое здание небольших размеров;
  • , если крыша представляет собой простую конструкцию, покрытую легкими кровельными материалами;
  • , если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые стягиваются между собой надежными затяжками;
  • при установке наслонных стропильных ног, подпираемых по оси конькового бруса.

Кстати, в данной ситуации лучше всего подходит последний вариант. часть нагрузки с кровли будет приходиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузку на стены. И все же перед креплением мауэрлата к газобетону нужно хорошо подумать, стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.

Вариант №1

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса лучше всего производить стальной проволокой диаметром 4–5 мм, которую скручивают в 2–4 слоя.Этот способ часто используют, когда мауэрлатный брус укладывается на кирпичную кладку. Как осуществляется этот процесс. Существует несколько строгих требований:

  • провод должен быть уложен в кладке из газобетонных камней в третьем или четвертом ряду до окончания кладки, то есть над проволокой должно быть уложено 3-4 ряда блоков;
  • длина скрутки должна быть такой, чтобы с обеих сторон она доходила до уложенного мауэрлата, перекрывала его и закручивала, создавая крепление;
  • шаг укладки проволочных скруток равен шагу установки стропильных ног.

Пример крепления мауэрлатного бруса с проволокой

Перед укладкой мауэрлата без армопояса на стены из газобетона торцы стен необходимо гидроизолировать. Самый простой способ – расстелить рубероид в два слоя. Затем укладывается сам брус. Его необходимо выравнивать либо по внешней поверхности стены, либо по внутренней. Выравнивание по горизонтали обязательно. После этого проволочные оплетки затягиваются с помощью монтировки. Главное, чтобы стяжка была прочной и герметичной.

Пример правильного натяжения проволочной оплетки с помощью монтировки

Кажется, это решение проблемы. Но давайте думать здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет видно при эксплуатации кровли, когда на нее будут действовать ветровые нагрузки. Из них проволока будет работать как пила. Но именно этим инструментом обрезаются блоки, когда необходимо подогнать их под требуемые размеры.

То есть этот вариант при вроде бы правильном использовании вызывает большие сомнения.И чем больше мауэрлат будет стянут проволокой, тем быстрее он будет резать блоки.

Вариант №2

Монтаж мауэрлатного бруса без армопояса с использованием анкеров и дюбелей. Для крепления предлагается использовать анкера длиной не менее 30 см, лучше 50. Имеют следующий вид:

Как осуществляется этот процесс:

  1. После гидроизоляции их верхних концов укладывают мауэрлат. уложенные на стены.
  2. Через каждый 1-1.На 2 м в нем, а также одновременно в газобетонных блоках сверлом и сверлом делаются отверстия, диаметр которых подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
  3. Шпонки забиты.
  4. В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкер диаметром не менее 12 мм. И еще — подберите под гайку шайбу большего диаметра.

Так действительно ли этот метод надежен? Если это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было.Это стопроцентно надежное крепление. С газобетоном даже при использовании длинных анкеров нет уверенности, что такой вид крепления сможет выдержать серьезные нагрузки, исходящие от конструкции крыши. Одно дело закрепить на газобетон полку, тумбу или телевизор, другое дело, когда нагрузки от кровли составляют не одну тонну разных материалов.

Вариант №3

Крепление мауэрлата к газобетонной стене с помощью шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм.Его укладывают поперек стены в кладке из блоков на 2-3 блока ниже последнего ряда. Получается, что резьбовые концы шпильки будут торчать из стены с двух сторон. Поэтому его длину выбирают по ширине газобетонной стены.

В этом случае мауэрлат укладывается на газобетон так же, как и в предыдущих случаях. Но крепление производится скручиванием проволоки. На концах стальных «косичек» сделаны петли, которые надеваются на концы шпильки.То есть:

  • сначала надевается одна петля, например, на внешний конец застежки;
  • затягивается гайкой М12 с подложенной под нее широкой шайбой;
  • витая проволока перекидывается через стену соответственно и мауэрлат;
  • свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
  • затяжка с гайкой и шайбой;
  • необходима монтировка, которая закручивает скрутку над брусом мауэрлата, то есть последний притягивается к стене.

Надо отдать должное такому способу крепления мауэрлата к стене, возведенной из газоблоков. Во многих отношениях он надежнее. Во-первых, проволока не соприкасается с газобетонным материалом. Это значит, что от его скручивания нет нагрузки, которая могла бы его перерезать. Во-вторых, шпилька укладывается без нарушения целостности блоков, что очень важно для газобетонного материала. Но даже такой вариант не гарантирует стопроцентной надежности креплений.

Вариант №4

Сегодня нам необходимо рассказать об инновационных способах крепления, ведь научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, повышающие прочность крепления. Это так называемые химические якоря. По сути, это все то же металлическое приспособление, которое вставляется в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клей, который при контакте с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение.В него вставляется стальной анкер, пока материал еще не затвердел.

На сегодняшний день производители предлагают два вида химических дюбелей:

  1. Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
  2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую необходимо вставить в подготовленное отверстие. Затем в него вставляется якорь, который сам разрывает капсулу, тем самым перемешивая два компонента между собой и создавая условия для их контакта с воздухом.

Процесс крепления мауэрлата таким способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая рассматривалась в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется либо капсула, либо состав выливается из баллончика. Самое главное в последнем случае – вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Следует добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности специально для газобетонных материалов.Именно их необходимо использовать для крепления.

Теперь что касается надежности креплений. Это один из самых надежных вариантов. Но нет информации, что кто-то уже использовал его. Поэтому можно только догадываться. Хотя, по идее, все должно работать.

Вариант №5

Здесь используются все те же шпильки, только они будут устанавливаться вертикально и служить анкерами. К ним привариваются стальные полосы толщиной 5 мм, шириной 50 мм, длиной, равной ширине стены.Устройство устанавливается на этапе возведения стены ниже верхней плоскости торца на 2-3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентиром для установки является полоса поперек стены. Лучше использовать вариант, если стены поднимаются из двух блоков, так штыри будут находиться между блоками, не нарушая их целостности.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но при одном условии — масса крыши не должна быть большой.Нагрузка на стены в этом случае косая, поэтому крепления работают на изгиб. Чем шире полоса в крепежной конструкции, тем лучше.

Обобщение по теме

Предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Трудно сказать, как поведет себя вся конструкция, будут ли крепления надежными. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Заливайте армопояс и все ваши проблемы разом решатся.

Монтаж мауэрлата не сложный, но требует некоторых навыков и точных расчетов. Грамотный хозяин вполне может справиться с этим самостоятельно. Попробуем разобраться, чем и как лучше крепить мауэрлат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.


Что такое крепление мауэрлата

В процессе строительства дома мауэрлату уделяется особое внимание – на него возлагается важная миссия при возведении крыши.Стропильная система дает очень большую нагрузку на стены, во избежание этого по периметру устанавливаются балки, а к ним уже крепятся стропильные ноги – таким образом, нагрузка равномерно распределяется по стенам дома.

Крепление мауэрлата может производиться тремя способами, с использованием — шпилек, анкеров или стальной проволоки. Обычно способ зависит от габаритных размеров здания или дома. Специалисты давно пришли к единому мнению, что крепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием армопояса.Тогда конструкция будет идеально прочной и жесткой, менее склонной к усадке.

Так как деревянные лаги мауэрлата отвечают за надежную фиксацию стропильных балок, то они должны быть закреплены максимально качественно и мощно. В противном случае они не смогут нормально взять на себя часть нагрузки.

Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата

Для этого хорошо подходят доски лиственных пород (чаще всего дуба). Рекомендуемый размер 10х10, больше — 15х15.Обязательно обработайте древесину антисептиком, чтобы уберечь ее от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей для надежности мауэрлат скрепляют между собой, равномерно охватывая верх стен.

Важно: бывает, что приходится брать «сырую» древесину, в таких случаях не забывайте, что в течение 5 лет вам нужно будет ежегодно подтягивать анкерную гайку из-за частой усушки древесины – берегите возможность его регулировки. Со временем в этом не будет необходимости.

Перед установкой мауэрлата верх стен необходимо покрыть слоем гидроизоляции, иначе при контакте с поверхностью стены дерево начнет портиться. Для этого можно использовать обычный рубероид, но современные строители все же не рекомендуют – лучше выбрать качественный битумно-полимерный материал. Это обеспечит более надежную гидроизоляцию.

Крепление анкерами

Именно это крепление используется с армопоясом — вместе они создают
очень прочную и надежную конструкцию.Армопояс представляет собой своеобразный каркас из арматуры 12 мм, которая укладывается в специальный паз.

Что потребуется:

    Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

    Стержни толщиной 6 мм, для поперечных пересечений армопояса

  • Бетон марки М-200

    П-образные блоки — будут вместилищем для арматуры и бетона

    П-блоки помогут выложить паз на поверхности стен, не прибегая к скалыванию газобетона – достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

    У вас должен получиться сплошной «канав» — для этого по углам нужно поставить блоки с подпиленными сторонами.

    Затем в образовавшийся паз установите армированный ремень.

    Прикрепите к ремню якорь с резьбой, для этого используйте проволоку, а в качестве направляющей — натяните леску или толстую нить.

    Теперь можно все это залить бетоном.

    После высыхания бетона нанесите гидроизоляционный слой.

Важно: анкеры должны выступать за пределы бетона — на них вы будете ставить мауэрлат.Заливка бетонной смеси должна происходить без перерыва, так сказать, за один раз сразу нужное количество.

Несмотря на наличие других способов крепления к газобетону, использование армированного пояса не может сравниться ни с каким другим по качеству и мощности.

Металлические шпильки — там, где уместно такое крепление

Этот вариант хорош для очень небольших домов или других строений, где нет сильной нагрузки на стены из газобетона.Ну или по каким-то причинам нет возможности построить армопояс. В остальных случаях металлические шпильки довольно слабы и не выдерживают чрезмерного давления, поэтому специалисты не советуют использовать их для крепления мауэрлата на стены больших зданий.

Этапы работ:

    Для вставки шпилек в газобетон необходимо просверлить в нем отверстия на расстоянии от одного до полутора метров.

    Вставьте шпильки SRT 12 в газобетон.

    Затем шпильку необходимо заполнить раствором.

    Перед установкой мауэрлата на шпильки уложите слой гидроизоляции – можно использовать рубероид, но как было сказано выше, лучше использовать более современный материал.

    Уложить брус мауэрлата на утеплитель, надвигая его на шайбы.

    Затяните гайки.

    На стыке мауэрлат стягивается скобами.

Важно: бывает, что при работе уже есть фронтоны — их лучше убрать.Уложите бруски по краям стен, затем отпилите стропильные ноги – таким образом можно будет перенаправить распорку со стропила на брусок.

Крепление мауэрлата проволокой без армопояса

Этот способ намного проще первых двух, но менее долговечен и прочен – он хорошо подходит там, где нужно максимально быстро закрепить мауэрлат к газобетону. Используется при строительстве небольших простых зданий. Если в способе со строительными штифтами при необходимости устанавливается армопояс, то без него все происходит в любом случае.Его преимущество в том, что для работы вам понадобится только стальная проволока.

Технологический процесс:

    На этапе возведения стен при кладке газобетонных блоков нужно просунуть проволоку между стыками кирпичей и вклинить ее. Делать это нужно так, чтобы ее середина была плотно фиксируется в блоках. Крепление провода желательно начинать где-то за три-четыре ряда до завершения стены.

    Стальная проволока должна быть длинной. Имейте в виду, что часть его будет находиться под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие в брусе, оплести его, а затем их нужно плотно стянуть и закрепить.Таким образом, мауэрлат сможет вполне уверенно держать всю конструкцию стропильной системы, принимая на себя часть нагрузки от стен.

    Не забывайте, что мауэрлат необходимо крепить таким образом, чтобы между балками и внешним краем стены оставалось свободное пространство не менее 5 см.

    Деревянные доски необходимо хорошо отшлифовать, чтобы не было трещин и сучков.

    Гидроизоляция один из важных моментов — если ее не уложить, то между деревом и газобетоном будет образовываться влага, которая очень быстро испортит брус.

    Сырая древесина разрешена, но должна соответствовать строительным нормам.

Как видите, крепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Но в любом случае будет полезно проконсультироваться с опытным строителем.

Видео

Добрый день или вечер!

Вижу, что вы внимательно подходите к решению задач каждого вопроса, мне очень понравилось, вот и решил подать заявку!
Так что такой проблемы нет, но есть психологический дискомфорт (о нем чуть позже), из-за того, что нет армопояса.
Подробнее.
Дом строится следующим образом.

  1. Грунт, на котором стоит фундамент — песок с глиной (потому что при бурении свай вышла эта смесь (легкая в виде песка).
  2. По грунтовым водам вода летом около 4 метров (со слов человека, который продавал участок), но при забивке свай на глубину около 2,4 м воды не было; за участком вырыт ров для сбора родниковой воды и выход на дорогу, 1.5 метров в глубину.
  3. Участок ровный (уклон незначительный 10-5 см на 8 м), но впереди гора 300 м, а за ней в 200 м проходит ж/д ветка (шоссе на Москву через Пермь), местами ощущается легкая вибрация.
  4. Фундамент 7,15 м на 8,12 м с крестообразной перемычкой внутри дома, ростверк 60 см (высота) * 40 (ширина) см (40 в земле + 20 над ней), сваи делают через 1,1-1,3 друг от друга (от края до края сваи) диаметром 40 см на 2 м от нижней точки ростверка, не исключая перемычки (примерный вид фундамента прилагается), арматуру использовали 10″ .
  5. Залито в октябре прошлого года (2012), марка бетона М200, (схема прилагается).
  6. В этом году начали возводить стены (июнь 2013).
  7. Далее был выложен кровельный материал в 2 слоя, цоколь из трех кирпичей М150 (с продувками, по 2 штуки на комнату).
  8. Дальше перешли к газоблоку (600*188*300). Первый этаж 13 рядов где-то 2,4 м, на них были уложены балки перекрытия (10 штук), так как первый этаж 5 стен, балки располагались так: тыльная сторона дома (где нет эркера) балки 150*150 где- потом по 4 метра, опираясь на стену и перегородку по 30 см (на всю ширину блока), фасадная часть дома (с эркером) балки 100*150 на 5 метров, ну один от эркера до перегородки 6 м, все прислоненные с каждой стороны по 30 см (обмотаны толем).
  9. Далее возвели мансарду, боковые стены по 1,2 метра, высотные фронтоны по 2,3 метра.
  10. Блоки посажены на клей.

Вот и сама развязка.
Начал думать, как поставить мансардную крышу, к чему ее крепить, и полез в интернет читать что и как. Вычитал, что нужен армопояс (никогда о таком не слышал, думал, что газоблок вставлен как кирпич и поэтому не стал лезть в инет, а строители сказали, что дом простоит 100 лет) и соседи не успел и прикрутил балку к блоку, а тут вам нужен был армопояс между первым и вторым этажами и на уровне 1.2 со второго этажа до возведения фронтонов, багажной арматуры между рядами газоблока. Какой чудо-материал, как над ним трясешь ребенка. Но уже поздно, все кончено. «Вот он, а ты не укусишь». Решил спросить у вас совета. Нет лишних денег, чтобы все сломать и сделать все заново.

Это психологический момент. Пугали меня всякими страшилками. Думал возвести ломаный армопояс (по наклонным поверхностям стен фронтонов) в 3 арматуры из стеклопластика по 8 с бандажом 1 м, поясом шириной 25 см и высотой 20 см, балкой 100* 150 мм на нем с шагом шпилек 1.5 метров, затем возведите мансарду с шагом стропильных ног 600-700 мм (доска 50*150). Вид стропил прилагается и примерный вид крыши. Что вы можете сказать об этой ситуации, может быть, что-то нужно усилить, а может, и нет? Как построить мансарду из газоблока 600*188(высота)*300(ширина)?

Крепим мауэрлат к газобетонной стене, всеми способами. Как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса? Несколько хитроумных наконечников мауэрлата для газобетонной стены


Газобетон, как и пенобетон, имеет пористую структуру, что вызывает определенные трудности при монтаже мауэрлата.Поскольку установка мауэрлата обязательна на зданиях, возведенных из пенобетона, газобетона и так далее, ниже приведен ряд способов крепления мауэрлата к таким материалам.

Поскольку мауэрлат помогает удерживать кровлю на стенах здания, он должен быть надежно к ним закреплен.

Мауэрлат можно крепить к газобетону следующими способами:

  • Проволока стальная … При кладке стен в два или три ряда допускается стальная проволока диаметром 0.Между блоками прокладывается 6 миллиметров. После этого один конец проволоки просовывается в отверстие мауэрлата и скручивается с другим. Следует отметить, что длина укладываемого провода должна быть достаточной для хорошей фиксации мауэрлата. Рекомендуется укладывать количество проволоки, равное количеству стропил.
  • Металлические шпильки . Этот способ крепления мауэрлата обычно применяется на небольших постройках. Суть крепежа такова: за один ряд до конца стены между блоками укладываются шпильки с приваренными к ним металлическими пятаками не менее 5х5 сантиметров.
    После этого на шпильки через отверстия устанавливается мауэрлат и прижимается к стене гайками с шайбами. Длина шпилек над поверхностью стены должна быть равна толщине бруса мауэрлата плюс не менее 5 см для того, чтобы затянуть гайки и шайбы. Также рекомендуется укладывать шпильки с шагом 1-1,5 метра.
  • Анкерные болты … Крепление мауэрлата анкерными болтами к газобетону является одним из самых надежных из всех предложенных способов.Так как газобетон – хрупкий материал, необходимо соорудить армопояс для крепления мауэрлата анкерными болтами.
    Армопояс позволит не только сделать крепления мауэрлата, но и укрепить и надежно связать стены здания при снятии с кровли распирающей нагрузки от них. Строительство армопояса можно выполнить двумя способами:
    • С U-образными блоками.
    • С деревянной опалубкой.

При первом и повторном способе применяют арматуру диаметром не менее 6 мм, которую укладывают в сооружаемый желоб и заливают бетоном.Заливка бетона для армопояса должна производиться за один раз без перерыва по всему периметру несущих стен здания.

Перед заливкой армопояса бетоном к его каркасу необходимо прикрепить анкерные болты. Болты можно крепить вязальной проволокой или сварочным аппаратом. Количество анкерных болтов не должно быть меньше количества стропил. После установки болтов и заливки армопояса, через пару дней, когда бетон окрепнет, можно устанавливать мауэрлат.

Ни в коем случае нельзя прерывать армопояс, так как полностью теряется его скрепляющее действие и он не снимет распирающую нагрузку со стен от веса кровли.

Анкерные болты

необходимо устанавливать точно по резьбе, чтобы они находились посередине мауэрлатного бруса. Независимо от способа крепления мауэрлата, под него необходимо укладывать гидроизоляционный материал.

Устройство армирующего пояса

Для сооружения армопояса потребуются следующие материалы:

  • Песок, щебень и цемент марки М-400 для изготовления бетона.
  • Арматура диаметром от 6 до 12 мм для сооружения каркаса армопояса.
  • П-образные блоки или доски для изготовления опалубки.
  • Молоток и гвозди (для деревянной опалубки).
  • Бетономешалка, так как вручную замешать бетонный раствор не получится.

Устройство армопояса состоит из следующих этапов:

Если для изготовления армопояса используется деревянная опалубка, то нижние балки, которыми он крепился к его стенам, остаются в бетоне.Этот факт никак не влияет на качество ремня, так что вам не о чем беспокоиться. Бетон для армопояса можно сделать самостоятельно или приобрести готовый – это облегчит его обустройство.

Подготовка деревянной конструкции

Для изготовления деревянной опалубки для армопояса потребуются следующие материалы:

  • Доска толщиной не менее 30 мм и высотой не менее 20 сантиметров.
  • Молоток и гвозди.
  • Деревянные блоки.
  • Ножовка по металлу.
  • Рулетка.

Также для удобства вместо молотка и гвоздей можно использовать отвертку с саморезами по дереву.

Возведение деревянной опалубки для армопояса осуществляется по следующей схеме:

  • По ширине стен укладывается деревянных брусков на расстоянии 1 метра друг от друга.
  • После укладки брусков к ним крепятся доски с обеих сторон стены.
  • Верх из досок скрепляют между собой деревянными брусками также на расстоянии 1 метра друг от друга.
  • Установленные доски на стыках необходимо надежно связать между собой с помощью деревянных брусков или небольшого куска доски.

Как крепить мауэрлат к газобетону?

В случаях, когда сооружение армопояса невозможно, мауэрлат крепится следующими способами:

Для крепления мауэрлата механическими анкерами потребуются следующие инструменты:

  1. Перфоратор.
  2. Клиновые анкеры.
  3. Специальный насос для удаления стружки из отверстия.

Крепление мауэрлата механическими анкерами состоит из следующих этапов:

  1. В ранее отмеченных местах на стене сверлятся отверстия.
  2. Готовые отверстия очищаются от бетонной стружки специальным насосом.
  3. Клиновые анкеры вставляются в отверстия и затягиваются.
  4. После установки анкеров на стены необходимо уложить гидроизоляционный материал и можно устанавливать мауэрлат.

С помощью клиновых анкеров мауэрлат можно установить надежно и быстро. Единственный минус такого способа крепления мауэрлата цена анкеров ориентировочно от 2500 рублей
часть.

  • Химический способ крепления мауэрлата. Жидкие анкеры (химические анкеры) применяются для химического крепления мауэрлата. Химический анкер представляет собой жидкую смесь полимерных синтетических смол, поставляемую во флаконах под пистолет в качестве герметика.
    Клеевая масса анкера глубоко проникает в структуру материала и надежно удерживает металлический элемент на стене.

    Преимущество химических анкеров в том, что они не создают эффекта разрыва, как механические; эта особенность позволяет использовать их хрупкие материалы, такие как газобетон, ракушечник и др.

Для установки мауэрлата с химическими анкерами необходимы следующие инструменты:

  1. Перфоратор.
  2. Сверла по бетону.
  3. Пистолет для капсулы жидких анкеров.
  4. Капсула с жидким якорем.
  5. Металлические анкерные болты.
  6. Компрессор для подачи сжатого воздуха.
  7. Гайки с шайбами.
  8. Толстые перчатки для защиты рук от клеевой смеси.

Вместо компрессора можно использовать специальный насос для очистки скважины от мусора.

Способ крепления мауэрлата химическим способом состоит из следующих этапов:

  1. На последнем ряду стены , где будет устанавливаться мауэрлат ударной дрелью, необходимо просверлить отверстие диаметром чуть больше анкерного болта.
  2. Из готового отверстия в стене необходимо удалить пыль и бетонную стружку. Это можно сделать с помощью компрессора, выдувая всю пыль и грязь сжатым воздухом.
  3. В очищенное отверстие пистолетом необходимо залить клеевую смесь анкера, а затем вставить его металлическую часть. Необходимо заполнить отверстие клеевой смесью на 60%, чтобы предотвратить ее вытекание при вставке анкерного болта.
  4. Через 45 минут после установки химических анкеров можно устанавливать мауэрлат.

Количество химических анкеров должно как минимум соответствовать количеству стропил. Отверстия под мауэрлат необходимо просверлить посередине блока глубиной 70% от его высоты.

Также не рекомендуется проводить сварочные работы с металлической частью химического анкера, так как высокая температура разрушает состав полимерной смолы. Химический анкер имеет длительный срок службы более пятидесяти лет и высокую устойчивость к атмосферным воздействиям.

Суммировать

  • Для надежного и качественного крепления мауэрлата к газобетону, необходимо использовать армопояс.
  • Опалубка для армопояса может быть изготовлена ​​из досок или U-блоков.
  • Армопояс помимо крепления мауэрлата обеспечивает снятие распирающей нагрузки со стен от веса кровли.
  • В случаях, когда применение армопояса невозможно, крепление мауэрлата к газобетону может производиться с помощью механических или химических анкеров.
  • Вне зависимости от типа крепления мауэрлата при его переедании необходимо укладывать гидроизоляционный материал.

Крепление мауэрлата к газобетону достаточно простое. Первостепенную роль играет тщательная подготовка всех составляющих: деревянных балок, крепежа, арматурного каркаса, надежной гидроизоляции. Давайте посмотрим на порядок работы.

Крепление мауэрлата к газобетону

Перед непосредственным креплением мауэрлата следует подготовить основание. Армирующий пояс – обязательное условие для обустройства кровли, если стены выполнены из газобетона или любого подобного материала.

Лента железобетонная обвязочная предотвращает продавливание газобетонных блоков и позволяет равномерно распределить динамические и статические нагрузки, исходящие от кровли, полностью по площади стены.

Устройство армирующего пояса

Минимальный размер бетонной ленты 200х150 м. Крепится с внутренней поверхности стены.

Этапы установки :

  • строится опалубка по периметру дома.Фронтоны необходимо обработать;
  • П-образные блоки

  • создают железобетонный пояс;
  • каркас собирается из арматуры толщиной 10 мм. Арматура должна выступать на 4 см;
  • для жесткого крепления мауэрлата к газобетону устанавливаются резьбовые шпильки с интервалом 1 м. Их диаметр составляет 14 мм;
  • блоки залиты бетоном марки М-200;
  • через неделю можно снимать части опалубки и крепить мауэрлат.

Важно : на этапе подготовки к началу работ строители обязаны рассчитать количество шпилек и будущее расстояние между ними. Места крепления деревянной конструкции к стропилам и места соединения с армирующим поясом должны располагаться в разных местах. Проверьте, чтобы количество стропильных ног и стоек было одинаковым.

Подготовка деревянной конструкции

Бруски перед установкой обрабатываются антисептиками , предотвращающими гниение древесины.Бревно или брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм оборачивают гидроизоляционным материалом. Для этой цели подойдет битумно-полимерный гидроизоляционный материал. Кровельный материал не используется.

Качественные материалы создадут прочную конструкцию. Дерево должно быть без сучков и трещин. Влажность должна соответствовать строительным нормам.

Если застройщик использует «сырую» древесину, должна быть предусмотрена возможность регулировки анкерной гайки .

Эта операция выполняется один раз в год в течение 5 лет.В этот период происходит интенсивная усушка влажной древесины. По мере высыхания брусков затягивайте гайку все меньше и меньше.

На этом фото хорошо виден один из способов крепления мауэрлата на стены из газобетона.

Как правильно крепить мауэрлат к газобетону?

Используется анкер с шайбой и гайкой. Форма анкеров: Т- и Г-образная. Резьба: М12 или М14. Согласно международным строительным нормам, в сейсмоопасных районах между соседними анкерами шаг не должен превышать 1 — 1.2м.

Механический тип крепления

Процедура :

в подготовленные отверстия вставляются дюбели

  • ;
  • вкрутить крепеж;
  • зубья гарпуна плотно запрессованы в газобетон;
  • поверхность расширяется;
  • конструкция надежно фиксируется.

Отличный вариант установка мауэрлата на газобетон имеет только один недостаток — дороговизна. 1 анкер и специальный дюбель с гарпуном стоят более 3 тысяч рублей.

Еще одно видео о том, как крепить мауэрлат к газобетону.

Установка мауэрлата

Еще один способ используется для прочной фиксации мауэрлата в газобетонных стенах. Потребуется химическая капсула … Ее стоимость значительно ниже — 150 руб. за единицу.

Надежная фиксация конструкции достигается за счет проникновения химических веществ в поры материала. Дополнительно бетонная поверхность получает тепло- и гидроизоляцию.

Заключительный этап

После установки мауэрлата на газобетон переходите к монтажу стропильной конструкции … Есть два пути.

Первый вариант

  • в досках выполняют смыв на 1/3 глубины доски;
  • гвозди и металлические уголки позволят надежно закрепить стропила;
  • гвозди

  • (2 шт.) забиваются крест-накрест с боков;
  • сверху вбивается дополнительный гвоздь;
  • монтажные уголки окончательно фиксируют соединение.

Второй вариант

  • в стропиле пропил не выполняется;
  • снизу подшит специальный опорный брус, упирающийся в мауэрлат;
  • Вбивается гвоздь

  • , как и в первом варианте.

Опорный стержень длиной 1 м. Второй вариант подходит для стропил с небольшой высотой.

Крепление стяжки возможно только после точных расчетов и закупки качественных материалов. Покупка бруса ненадлежащего качества с повышенной влажностью может поставить под угрозу прочность конструкции.

Для крепления мауэрлата к газобетонной стене используйте анкеры со специальными дюбелями или химический способ монтажа. Обязательно соблюдая теплоизоляцию армирующего пояса из экструдированного пенополистирола.

Соблюдение требований позволит надежно закрепить мауэрлат и создать прочную стропильную конструкцию.

Люди, непосвященные в нюансы капитального строительства кровли, вряд ли знают, для чего нужен мауэрлат, что это за конструкция. И вопрос, как сделать мауэрлат на газобетоне, вызывает полное непонимание. На самом деле он просто прилагается. Главное подготовить все составляющие: арматурный каркас, крепеж, балки из бруса и грамотно произвести гидроизоляцию и обработку дерева.

Мауэрлат — подробное описание

Эта конструкция сделана из деревянных балок. Выполняет функцию дополнительной поддержки нагрузки от кровли, с дальнейшим равномерным распределением по всему периметру стен.

Если суммировать все вышесказанное, то приходим к выводу, что мауэрлат отвечает за две важные задачи:

  • равномерное распределение веса стропил на стены;
  • крепление стропил к коробке здания;

Мауэрлат может быть изготовлен не только из деревянного бруса, но и из металлического швеллера или брусьев.

В этом варианте стропильная система также должна быть изготовлена ​​из стали. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в монтаже.

Материалы и расчеты

От того, насколько надежно мауэрлат крепится к газобетону, зависит прочность и надежность кровли. Поэтому все нужно правильно рассчитать. Минимальные размеры сечения деревянных балок должны быть не менее 10×10 см.опытные мастера и дизайнеры рекомендуют использовать более высокие показатели.

При использовании бревен из дерева для мауэрлата необходимо отколоть одну сторону. Это необходимо для плотного прилегания к поверхности верхней газобетонной стены.

Что касается породы дерева, то лучше выбирать лиственные. Перед установкой обязательно обработайте ее антисептиком. Расположите балки так, чтобы они равномерно закрывали всю верхнюю часть стен. Скрепите соседние детали прямым замком, укрепите гвоздями.

Ширина деревянного бруса меньше, чем у газоблоков, поэтому их необходимо устанавливать, сдвигая к внутреннему краю, не доходя до конца сантиметров на 5.

В конечном итоге должна получиться цельная конструкция с высокой жесткостью и надежной опорой стропильной конструкции.

Подготовка деревянных досок перед укладкой

Как уже было сказано, перед установкой мауэрлата на газобетон необходимо обработать брусья антисептиками.Они предотвратят гниение древесины. Берите бревна сечением 100 на 100 мм, а лучше выбирать более прочные 150 на 150 мм. Оберните их гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. Кровельный материал для этих целей не используется.

Только высококачественные материалы могут создать прочную конструкцию; в бревнах не должно быть сучков. Особого внимания заслуживает влажность древесины – она должна соответствовать нормативным показателям. Если используется влажный материал (имеются в виду балки), то необходимо обеспечить регулировку анкерной гайки.

Гайку следует подтягивать один раз в год в течение 5 лет. Это необходимо, поскольку в первые несколько лет древесина подвержена интенсивной усушке. А по мере высыхания материала гайку нужно все время подтягивать. После 5 лет эту процедуру придется делать все реже. Мауэрлат крепится специальными анкерами с гайкой и шайбой. Они должны иметь Г-образную или Т-образную форму с размером резьбы М12 или М14.

Согласно европейским и международным стандартам расстояние между двумя соседними анкерами должно быть не менее и не более 1-1.2 метра. Особенно это касается сейсмоопасных регионов.

Крепление мауэрлата к газоблокам без и с армопоясом

Для выполнения этой задачи необходимо убедиться, что мауэрлат установлен правильно и не закреплен надежно. Разработчики используют две технологии крепления: с армированным ремнем или без него.

Способ крепления конструкции при наличии армопояса

Выбирая газобетон для возведения стен, нужно понимать, что коробка дома из него не справится с весом наложенной на него кровли.Справиться с этой проблемой ей поможет конструкция усиленного пояса.

Размеры армопояса и его назначение

Армопояс представляет собой железобетонную замкнутую конструкцию, огибающую здание по периметру (то есть вокруг всего здания). Заданий выдвинуто перед ним:

  • защита от деформации стены;
  • дополнительная жесткость здания из газобетона;
  • регулировка нагрузки на все поверхности стен равномерно.

Армопояс — вид фундамента, предназначенный для кровли здания.Его размеры выбираются в соответствии с шириной стен и составляют примерно 25 см. Крайний ряд следует выложить блоками типа английской буквы U. Они же впоследствии будут выполнять опалубочную задачу при заливке бетона.

Крайне важно, чтобы Армопояс производился со сплошной монолитной конструкцией.

Установка армопояса

Пошаговая технология производства армопояса следующая:

  1. Сначала по периметру дома следует соорудить опалубку.
  2. Далее из монолитных блоков изготавливается армопояс.
  3. Затем из арматурных стержней собирается каркас.
  4. Для крепления устанавливаются шпильки

  5. .
  6. Теперь все нужно залить бетоном.
  7. Когда он затвердеет, опалубку необходимо снять.

После завершения возведения армопояса и снятия опалубки можно будет приступить к монтажу мауэрлата.

Как правильно установить и закрепить мауэрлат

Этот элемент и стропильная система должны быть из одних и тех же материалов.

Перед установкой мауэрлата на газобетон необходимо не забыть обработать его антисептическими веществами. Затем укутать слоем гидроизоляционного материала типа: гидроизол, стекломастеластоизол.

Мауэрлат крепится к конструкции стены шпильками, железной проволокой или анкерами. Если он деревянный, то закрепить его можно специальными металлическими скобами.

После этого необходимо будет закрепить стропило мауэрлата. Соединение осуществляется подрезкой, подрезкой или пропиливанием не более 25% толщины.Фиксируется болтами, саморезами, специальными уголками, стальными пластинами.

Конструкция железобетонного армопояса позволит предотвратить нежелательное продавливание газобетонных блоков. Способствует равномерному распределению силы тяжести на каркасе дома и влиянию динамических и статических сил, давящих на стены.

Монтажная техника без армопояса

В требованиях СНиП указано, что установка мауэрлата на газобетонном доме без армированного пояса в принципе недопустима.Делать это разрешается только в редких случаях. Это можно объяснить тем, что газобетонная конструкция не способна справиться с распорной снеговой нагрузкой, динамической и ветровой. Армопояс служит необходимой защитой от деформации. В виде исключения допускается крепление мауэрлата к конструкции без армопояса.

Этот вариант строительства ускорит и удешевит процесс строительства. Но в этом случае следует придерживаться следующих требований:

  • для основания выбирается легкий, но более крупный брус сечением не менее 20 см;
  • должен быть усилен стальными элементами: металлическим профилем, гвоздями или замками;
  • Климат, в котором ведется строительство, не суровый, а снеговые или ветровые нагрузки есть, но незначительные.
  • Мауэрлат должен располагаться по отношению к наружной кромке в несущих стенах на расстоянии 0,5 — 1 см. Мауэрлат закрепляют химическими анкерами, стальной проволокой или специальными шпильками.

Очень важно перед установкой мауэрлата на газобетон ,

точно подсчитайте количество креплений, а также расстояние между двумя соседними креплениями.

Нужно понимать, что эксплуатационный срок кровли напрямую и во многом зависит от прочности и правильности монтажа мауэрлата.И по этой причине ошибок, даже на первый взгляд, допускать нельзя. Только так крыша не вызовет деформации дома, а послужит надежной защитой от внешних и погодных факторов. Эту работу нужно доверить опытным застройщикам и кровельщикам.


При строительстве небольшого дома из газобетонных блоков с простой односкатной крышей нет особой необходимости отливать армирующую ленту, гораздо дешевле и быстрее крепить мауэрлат к газобетону без армопояса.Технология сокращает требуемые сроки, строительство идет быстрее, но не облегчает работу, так как такой способ крепления мауэрлатного бруса непосредственно к стенам требует аккуратности и аккуратности.

Особенности крепления мауэрлата к газобетону без армопояса

Проще говоря, не зная технологических приемов правильного монтажа, лучше не рисковать и воспользоваться классическим методом, с укладкой арматуры и бетонированием Лента.С другой стороны, проблема заключается только в соблюдении технологии, никаких секретов в этом нет, и при должном терпении и аккуратности закрепить деревянный брус без армопояса не составит труда.

В первую очередь необходимо знать условия, при которых можно крепить мауэрлат к газобетону без армопояса:

  • В конструкции каркаса крыши стропила не должны создавать дополнительную расширяющую нагрузку на верхние край стен;
  • Здание и крыша в первую очередь ориентированы на рельеф местности, чтобы ветровые потоки создавали минимальное давление на скаты крыши;
  • Уклон крыши выбирают достаточно большим, чтобы зимой сильный снежный покров выдавливал стропила и мауэрлат за верхний край стен.

Совет! Способ крепления мауэрлата без армопояса нужно выбирать до кладки стен. Решение должно быть принято до того, как будут выложены последние три ряда блоков. Именно на уровне третьего сверху ряда укладывается предпоследний слой стеновой арматуры, который удобно использовать для того, чтобы закрепить брус непосредственно на газобетонной стене.

Ситуация со стропилами станет понятнее, если посмотреть на схему ниже.

Висячие стропильные балки после установки и выравнивания по коньку и мауэрлату должны быть соединены и стянуты горизонтальными стяжками.

Если наслонный брус укладывается на коньковый прогон с помощью шарнира, то пята стропила, которой он опирается на поверхность мауэрлата, должна быть закреплена на скользящем стыке. В противном случае вес крыши оторвет брус от поверхности.

Весомые аргументы против армопояса

Большинство мастеров, занимающихся строительством зданий из газобетона, уверены, что обустройство армопояса способно решить все проблемы с устройством мауэрлата и кровли.На самом деле это не совсем так, по одной простой причине – будущий дом строится из крайне слабого газобетона. Поэтому невозможно перенести приемы и технологии армопояса, успешно работающие на кирпичных, блочных и бетонных зданиях, на газобетонные стены.

Принципиальных возражений к армопоясу всего два:

  • Во-первых, при любой схеме изготовления армопояс можно крепить только к верхнему ряду газобетона, поэтому крышу приходится делать тоже с ограничениями, т.к. в случае когда этого ремня нет.Бетонный каркас хорошо перераспределяет растекающуюся нагрузку, но все усилия от армопояса приходятся только на верхний ряд газобетона, отсюда и появление трещин по верхнему краю стен;
  • Закрепление мауэрлата на армопоясе означает создание огромных проблем с мостиком холода в той части кровли, где газобетон наименее вентилируется. Даже укладка слоя утеплителя из ЭППС мало помогает, приходится искать способы устраивать форточки для отвода конденсата с армопояса.

Третий аргумент против бетонирования связан с затратами. На обустройство армирующей ленты уйдет сумма примерно в третью часть сметы на обустройство фундамента. Для дома 4х8 м это порядка 60-100 тысяч рублей. Понятно, что гораздо проще крепить мауэрлат и каркас крыши на мауэрлат, жестко связанный с бетонным армопоясом. Иногда мастера-кровельщики даже отказываются класть крышу на газобетон без армопояса, но технологически это вполне возможно.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса

Существует несколько надежных и проверенных способов надежно закрепить мауэрлатный брус на газобетонных стенах. Рекомендуемые варианты:

  • Использование шпилек с закладными элементами;
  • Укладка древесины с использованием отожженной стальной проволоки;
  • Схемы, позволяющие закрепить брус с помощью химии;
  • Использование дюбелей.

К сведению! Помимо перечисленных вариантов, мауэрлат можно закрепить с помощью анкерных болтов.

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса с анкерами

Это единственный способ, от использования которого нужно сразу и без сомнений отказаться, без армопояса лучше не рисковать.

Анкеровка прекрасно работает на армопоясе из бетона, кирпича, шлакоблока, но из-за малой площади контактной поверхности опорной втулки крепление может быть вырвано из корпуса из газобетона при первом сильном ветре.

Для того чтобы закрепить мауэрлат анкерами потребуется в три раза больше точек крепления, каждую из которых придется проклеивать дорогим клеем. Стоимость таких креплений будет не меньше стоимости традиционного армопояса, а преимуществ перед бетоном практически нет.

Крепление шпильками

Самый простой способ возведения здания из газобетона без армирующего пояса – закрепление деревянного бруса с помощью закладного элемента и резьбового стержня с резьбой не менее М16.Способ очень похож на вариант с анкером, но отличается глубиной и диаметром резьбового стержня, который нужно будет закрепить в газобетонном блоке.

В этом способе крепления есть один нюанс. Перед укладкой последних трех рядов коробчатых блоков необходимо разметить намеченные линии установки будущих резьбовых креплений мауэрлата. Обычно на стенах просто рисуют вертикальные линии. Далее под уложенную стальную арматуру укладываются закладные элементы, чаще всего это стальные пластины, толщиной 5 мм, с приваренной гайкой М16.Остальные ряды газобетона выкладываются на стены обычным способом.

Для того, чтобы закрепить шпильки в стене, вам потребуется:

  • Просверлить вертикальное отверстие диаметром 20-25 мм до уровня плиты, заделанной в газобетон, обычно приходится сверлить буром на метровую глубину;
  • Резьбовой стержень ввернуть в гайку с пластиной;
  • Чтобы правильно закрепить штифт, его необходимо выровнять и вставить в отверстие;
  • После того, как удалось выровнять и зафиксировать все стержни, свободное пространство заливается бетоном или клеевой смесью.

Через сутки можно ставить мауэрлат прямо на газобетон. Только так можно закрепить мауэрлат на стене с минимальными затратами и максимальной надежностью. Еще один вариант установки мауэрлата на газобетон без армопояса показан на видео

Крепление мауэрлата на шпильки

Понятно, что не всегда есть возможность предусмотрительно уложить плиты в стены из газобетона, а пробить горизонтальные ямки под крепления просто нет возможности.Если газобетонный короб небольшой, то можно закрепить мауэрлат без армопояса столярным способом, при помощи штифтов.

Технология практически не отличается от предыдущего способа. Изначально в мауэрлате, уложенном на газобетон, сверлятся центрирующие отверстия, брусок прихватывается к поверхности стен обычными саморезами. Это позволяет правильно выровнять и срастить мауэрлат до момента окончательного крепления.

Под брус последовательно укладывают гидроизоляцию, укладывают рубероид, после чего можно просверлить отверстия 25-30 мм под дубовые штыри на глубину 70-80 см.Осталось залить клей и закрепить стержни. Верхушки стержней отпиливают, внутрь заворачивают столярный шуруп, позволяющий расклинить дюбель, и тем самым жестко зафиксировать мауэрлат. На первый взгляд этот способ создает впечатление самого ненадежного, но практика установки мауэрлата говорит об обратном. Особенно, если помнить, что большинство бревенчатых домов собирается при помощи дюбелей.

Крепление с помощью химических анкеров

Относительно новый способ позволяет закрепить брус или доску практически в любом месте на стене из газобетона.Для удержания мауэрлата используются резьбовые анкеры, но они завернуты не в тело из газобетона, а в специальную полость, заполненную быстротвердеющей смолой.

Предварительно выполняется разметка на стенах точек, в которых планируется крепление бруса. Далее демонтируются доски мауэрлата, а в газобетоне сверлятся отверстия для обустройства химических пробок. Чтобы анкерный болт прочно держался в толще газобетона, необходимо, чтобы диаметр полости дюбеля был не менее 35 мм.

Полость для заливки самозатвердевающей смолы вырезается специальным инструментом. Косая фреза представляет собой сверло с загнутой под углом 15° режущей кромкой. Насадку устанавливают на дрель и последовательно, в несколько проходов, сверлят в газобетоне полость под коническую пробку.

Перед фиксацией анкера отверстие продувают воздухом. Можно использовать ручной насос для накачки шин или подобное устройство. Далее на отверстие необходимо закрепить пластиковую насадку, через которую шприцем выдавливается смола, смешанная с отвердителем.

Через 10 минут необходимо вкрутить анкерный болт, выровнять по вертикали и временно закрепить до полного отверждения пластика. Перед установкой анкер необходимо тщательно очистить от пыли и обезжирить растворителем. Еще через час мауэрлат можно крепить на газобетон. Преимуществом химических анкеров является простота технологии и высокая надежность креплений, без применения армопояса. Минусом является высокая стоимость самотвердеющей смолы и невозможность закрепить мауэрлат при температуре ниже 15°С.

Крепление мауэрлата к газобетону проволокой

Для того чтобы закрепить мауэрлат на газобетонных стенах, не потребуются ни дорогие материалы, ни специальный инструмент. Достаточно иметь под рукой электродрель с длинным сверлом с насадкой, проволочные ножницы и строительный стержень диаметром 5 мм. Иногда дополнительно для связывания арматуры используют проволоку толщиной 2 мм.

Совет! Если стены из газобетона клали другие мастера, а расположение арматуры неизвестно, то также нелишним будет воспользоваться ручным прибором для поиска скрытой проводки.

Преимуществом этого метода является крайняя простота процесса. Для того, чтобы закрепить мауэрлатный брус на стене, достаточно привязать проволочную петлю и притянуть древесину к опорной поверхности, как на видео

Прежде чем приступить к монтажу, нужно будет решить две задачи. Во-первых, вам нужно будет сразу установить на стены толстый и очень тяжелый брус и срастить отдельные части мауэрлата за один проход.

Во-вторых, вам нужно будет выбрать линию и места для сверления сквозных отверстий.Оптимальный вариант – просверлить отверстия ниже уровня последнего слоя армирования. Участки стен над оконными и дверными проемами точно не подходят.

Перед креплением мауэрлата проволоку режут и отжигают, чтобы сделать ее более мягкой и гибкой. Материал пропускают через отверстие и заворачивают на угловой край мауэрлата с помощью монтировки, ножницами обрезают оставшиеся усы.

Некоторые умельцы перед креплением бруса надевают на проволоку спиральную пружину, навитую из отрезков катанки толщиной 2 мм.В просверленное отверстие в газобетоне вставляется импровизированная трубка, чтобы избежать разрезания материала стены при сильном натяжении крепежа. Способ не гарантирует абсолютной сохранности газобетона при неправильной балансировке стропил, но не позволяет косичке прорезать стену, как ножовке, при порывах ветра.

Так как под мауэрлатом нет прочного бетонного армопояса, особое внимание необходимо уделить правильной и равномерной затяжке гаек на шпильках или анкерах.Обычно крепеж заворачивают гаечным ключом по правилу диагонали. То есть каждая следующая точка для гайки должна располагаться на противоположной стороне стены от предыдущей гайки.

Заключение

Выбор способа крепления мауэрлата к газобетону без армопояса приходится делать с учетом толщины стен, размеров здания и конструкции кровли. Для бани лучшим вариантом будет крепеж из проволоки; для небольшой дачи на даче можно использовать чиманкер или шпильки.Двухэтажные здания лучше строить с армирующим армопоясом из стального проката.

Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошной железобетонный пояс. Однако некоторые строители-любители, видимо, из соображений экономии времени и материалов пытаются найти способы крепления мауэрлата на газобетон без армопояса. Давайте разберемся, как это возможно, и стоит ли вообще прибегать к такому решению.

Несколько слов о важности мауэрлата

Что такое мауэрлат и для чего он нужен? Человеку, неискушенному в вопросах строительства, это каверзное слово зачастую вообще ни о чем не говорит.Между тем, речь идет об одной из важнейших несущих частей строительной конструкции.

Наверное, все знают, что такое фундамент. Итак, по своим функциональным возможностям мауэрлат можно сравнить с фундаментной лентой. Правда, она отвечает за нагрузки, передаваемые от всего здания в целом, а мауэрлат только за те, которые образуются при эксплуатации всей конструкции крыши — стропильной системы, кровельного покрытия, утеплительного «пирога», внутренней обшивки откосов (если есть) и т.д.

Причем нагрузки здесь могут быть немалые, и что наиболее опасно, так это иметь направление расширения перпендикулярно поверхностям стен, то есть работать на их разрушение. Все дело в углах скатов крыши – вот что дает такое разложение векторов приложения сил, как от силы тяжести самой конструкции крыши, так и при внешних нагрузках – снеговой и ветровой.

Такие распирающие нагрузки, передаваемые от стропильных ног, особенно опасны для стен, облицованных штучным материалом — кирпичом или кладочными блоками (в состав которых входит газобетон).Это означает, что необходимо максимально равномерно распределить падающую нагрузку по всей длине стены. И, опять же, по аналогии с фундаментной лентой, с этим справится мощный деревянный брус, плотно упирающийся по всей длине в торец стены.

Вторым замечательным качеством мауэрлата является значительное удобство монтажных работ при монтаже стропильной системы. Согласитесь, что крепить каждую стропильную ногу к капитальной стене намного сложнее, чем, как говорится, «дерево к дереву».При наличии мауэрлата открываются очень широкие возможности использования различных схем соединения, от «глухих» до подвижных, с применением разнообразных креплений.

В качестве мауэрлата обычно используется деревянный брус сечением 100×100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности конструкции крыши, используется еще 100×150, 150×150, 150×200 мм выбран). Очень часто опираются на негласное, в принципе, но действенное правило – толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

Ширина — в зависимости от толщины стены, на которую устанавливается. При этом балку стараются расположить так, чтобы она не попадала заподлицо с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри. Так будет проще защитить древесину от негативного воздействия внешней среды, утеплить этот достаточно сложный в плане обеспечения нормальной теплоизоляции агрегат. Это правило не является обязательным, но если почитать советы мастеров, то все они почти в один голос советуют оставлять от края не менее 50 мм с каждой стороны.

Сделать мауэрлат из бревна можно, но такое решение не кажется оптимальным — операции крепления к стене, а затем врезка стропильных ног станут намного сложнее и, соответственно, потребуют повышенных навыков столярного дела .

Понятно, что в связи с высокой ответственностью этого элемента конструкции кровли, для таких целей стараются выбирать просушенную древесину первого сорта, не имеющую искривлений, выраженной сучковатости, трещин, признаков биологического разложения и др. дефекты.

Для мауэрлата обычно рекомендуются отборные лиственные породы. Но найти такой материал непросто, поэтому чаще всего используют качественную сосну, но только подвергая ее очень придирчивому выбору: экономия на качестве в данном случае совершенно недопустима.

Кстати, мауэрлат может быть и не деревянным. Например, если вы планируете создавать стропильную систему из сборных или сварных металлических ферм, то в роли мауэрлата также будет использоваться стальная балка – обычно это швеллер или двутавр.Однако в практике частного строительства к таким решениям прибегают редко – «классикой» остается дерево.

Мауэрлат

нельзя применять на стенах из бруса или бревна (его роль будет играть последний ряд — верхняя обвязка), а также на каркасных домах по той же причине. Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены строят из прочного материала, стойкого к точечным и расширяющим нагрузкам (например, из бетона), и в то же время конструкция крыши подразумевает крепление стропил к внешнему выступу балок перекрытия. .Для стен из штучных материалов без мауэрлата не обойтись ни в коем случае.

Понятно, что для того, чтобы мауэрлат в полной мере выполнял свои функции, надежность его крепления на стене не должна вызывать никаких опасений. С бетонными, каменными, кирпичными стенами – проще, так как существует множество способов надежно закрепить брус на торце стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича закладки делаются из деревянных брусков. Это дает возможность затем использовать обычные стальные скобы для крепления мауэрлата.Но выполнять такие закладки газобетоном – абсолютно бесперспективное занятие, можно даже не пытаться, так как никакой надежности не будет обеспечено. Приходится искать другие пути, о которых пойдет речь далее в статье.

На стенах из газобетона мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутой схеме», то есть в виде каркаса, полностью опоясывающего весь периметр здания – так достигается максимальная надежность конструкции Достигнут.Однако это не всегда возможно — например, в случае, когда фронтоны выкладываются из тех же пеноблоков. Это значит, что более надежным должно быть крепление бруса к торцу стены.

Как рассчитывается двухскатная стропильная система?

По ходу изложения мы уже однажды отсылали читателя к размеру стропильной ноги – от этого в определенной степени зависит сечение мауэрлата. А вот с учетом углов крутизны и всех падающих грузов — читайте в специальной публикации нашего портала.

Как крепить мауэрлат к газосиликатной стене без армопояса?

В первую очередь строитель, столкнувшийся с подобной проблемой, должен четко ответить себе на вопрос — «Неужели у меня нет возможности залить железобетонный пояс, чтобы не иметь проблем в принципе?» Почему? — да, потому что любой из предложенных ниже вариантов не лишен определенных недостатков. Да и к тому же сама возможность установки мауэрлата без армопояса довольно сомнительна, и принимается со многими оговорками.

Сколько ни смотри, вряд ли удастся найти внятные критерии, когда специалисты однозначно говорят — да, на этой газосиликатной стене можно обойтись без бетонного армопояса. Есть только куча всяких «если», в которых вроде бы можно надеяться на успех такой установки.

Газобетон цены

газобетон

  • Если дом или хозпостройка маленькие (критериев оценки, увы, нет).
  • Если крыша имеет не слишком сложную и тяжелую конструкцию (допустим, речь идет о простых, например, профнастил или металлочерепица – все остальные кровельные материалы в совокупности с их обрешеткой будут тяжелее).
  • Если климатические условия района строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (и где гарантия, что не случится погодная аномалия?).
  • Если конструкция стропильной системы позволит минимизировать распирающие нагрузки.Это может быть достигнуто:

— Применение висячих штабелей, жестко стянутых горизонтальными связями.

— При наслонных стропилах, с обязательной опорой в месте соединения конька, если предусмотрено шарнирное соединение в месте соединения стропильных ног друг с другом на коньке, а узел крепления к мауэрлату предполагает применение подвижные, скользящие соединения.

Одним словом, список условий для того, чтобы попробовать обойтись без бронепояса (да и то без полной уверенности в успехе) достаточно велик.И вам, наверное, нужно десять раз подумать, прежде чем выбрать именно этот путь.

Тем не менее, в Интернете предлагается несколько способов монтажа мауэрлатного бруса непосредственно на газосиликатную стену без заливки армопояса. Попробуем в них разобраться.

Крепление мауэрлата проволокой

Один из самых простых способов, который часто используется при строительстве кирпичных стен. При этом примерно за 4 ÷ 5 рядов до окончания кладки между рядами укладывают балки из стальной проволоки диаметром около 3 мм (3 ÷ 4 жилы в пучке) так, чтобы они выглядывали как из снаружи и изнутри стены.Длина выпуска этих «плетенок» сделана такой, чтобы обеспечить охват мауэрлатного бруса, установленного в торце кладки, и позволяет без проблем надежно скрутить и затянуть проволочную петлю. Шаг таких привязных накладок обычно выбирают равным шагу стропил, чтобы места крепления мауэрлата находились между соседними стропильными парами.

Когда стена готова, ее укладывают на торец. Затем сверху устанавливается брусок, выравнивается, а затем создается и затягивается проволочная петля.Затяжку обычно проводят с помощью ломика (монтировки), добиваясь максимально плотного прижатия штанги к стене.

Казалось бы, это самое простое решение. Однако присмотритесь: все показанные примеры только на кирпичной стене. Пишут, что этот способ неплохо работает с газосиликатными блоками, только укладка проволочных «кос» осуществляется примерно за два ряда до окончания кладки.

Что-то пишут, но ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенками в интернете найти не удалось.

По личным ощущениям — не будет ли провод работать при больших нагрузках и тем более при возможной вибрации, например, при сильном ветре, как «ножовка», постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (который можно резать с ручная ножовка)? Ведь это и нарушение целостности кладки, и ослабление фиксации мауэрлата на стене, со всеми вытекающими последствиями.

Одним словом, не все так просто…

Крепление бруса анкерами или дюбелями

Казалось бы — самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем.Все верно, но только если речь не идет о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала вполне может стать сюрпризом, когда при затягивании анкера или ввинчивании дюбеля образуется трещина или даже скол.

Безусловно, в наше время в продаже можно найти немалый ассортимент крепежа, разработанного специально для газобетонных стен. Но, согласитесь, одно дело закрепить мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен – и совсем другое мощное, которое становится основой для всей конструкции крыши.

Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата не высоки, анкеры придется приобретать максимальной длиной — около 300 ÷ 500 мм, чтобы с учетом толщины мауэрлатного бруса можно было более или менее надежно «зацепить» за стену. Но стоимость таких длинных мощных якорей немалая, так что это тоже нужно иметь в виду.

Работы по установке мауэрлата на анкеры выполняются примерно в такой последовательности:

Иллюстрация
В первую очередь необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию между газосиликатом и уложенным брусом.В противном случае в месте соприкосновения древесины с другим строительным материалом неизбежно возникнет очаг сырости и, как следствие, биологического разложения.
Для гидроизоляции вполне подойдет полоса качественного рубероида – ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены.
Если ввести несколько по бокам, то не страшно, так как этот потом легко обрезать.
Полосу можно укладывать всухую, то есть без использования битумной мастики.
После этого на торец стены укладывается мауэрлат.
В данном примере для него используется качественная доска 50×150 мм, которая, кстати, выглядит немного маловатой по толщине. Но принцип крепления от этого не меняется.
Брус укладывается точно на место, предусмотренное проектом, и выравнивается.
Выполняется необходимая разметка.
В принципе, в данном случае все сводится к выявлению участков для установки стропильных ног — тогда между ними можно разместить мауэрлатные анкеры — и не будет взаимных помех.
Намечается место крепления стропильной ноги.
Анкеры можно располагать произвольно, повторяя шаг стропил.
Вот он, анкерный болт.
Сразу оговоримся – в данном примере поверх газосиликатной стены все же заливается армопояс, поэтому мастер использует относительно небольшие анкеры, диаметром 12 мм и длиной 150 мм. В зрелом бетоне такая анкеровка обеспечит требуемую надежность.
Но если армопояса нет, то придется устанавливать максимально длинные крепления — до полуметра.
Далее в дрель устанавливается перовидное сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм), и в брусе мауэрлата просверливаются сквозные отверстия, вплоть до торца стены.
Опилки рекомендуется сразу сметать, чтобы они не попали обратно в канал.
После этого используется перфоратор с 12-дюймовым сверлом.Канал для анкера просверливается прямо через отверстие в древесине в материале стены.
После того, как отверстие готово, в него вставляется анкер.
Далее анкер забивается молотком на всю длину, до упора шайбы под гайку в древесину.
И последнее действие – затянуть все анкеры с помощью соответствующего ключа, тем самым плотно прижав мауэрлатную балку к торцу стены.

Будет ли такое соединение надежным? С бетоном — однозначно да. Непосредственно с газосиликатным — сложный вопрос, даже при большой длине анкера. Во всяком случае, никаких исследований или изучения опыта по этому вопросу в Интернете найти не удалось — ни положительного, ни отрицательного.

Акцентируем внимание еще на одном моменте. Зачастую длины бруска для того, чтобы уложить мауэрлат на стену цельным куском, недостаточно, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют делать очень интересные и надежные замки, а непрофессионалу будет достаточно сделать соединитель в полдерева.Обязательное условие: на этом месте потом нужно будет предусмотреть крепление – анкер или шпильку для затягивания соединения.

Цены на профнастил

гофрокартон

Аналогичный подход и в углах, где стыкуются балки смежных стен — замковое соединение с последующей затяжкой выбранным крепежом.

Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткий каркас, на углах практикуется усиление соединения стальными скобами.На одной из диаграмм выше это хорошо видно.

Еще один совет – если вам предстоит стыковать два отрезка бруса на стене, то следует стремиться к тому, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на стене длинной 8,5
метра лучше использовать брусья 6+2,5
и, например, 4,2 + 4,3
м.

Технологические инновации — химические анкеры

Десяток лет назад мало кто слышал об этих новаторских способах крепления деталей из различных материалов.Сегодня химические анкеры широко представлены в продаже, однако назвать их общедоступными по цене пока нельзя.

Кстати, многие из домашних умельцев выполняли подобные технологии крепления без специальных химических анкеров — речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидной смолы с отвердителем, а затем вставлялась деталь — после день была получена надежная связь.

Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им самые высокие прочностные характеристики.Правда, уже можно встретить жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке много некачественных подделок такой химии. А если говорить об авторитетных производителях таких материалов, то следует ориентироваться на бренды Sormat, Hilti, Nobex, Fischer, Tox, Tecseal, Tecfix, Technox, KEW и некоторые другие.

Сами по себе химические анкеры могут различаться по принципу своего применения.

  • Итак, один вид имеет капсульную (ампульную) компоновку.

В отверстие, просверленное под анкер, вставляется ампула, содержащая одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро отверждаться после смешивания и контакта с воздухом.

После укладки ампулы сам анкер (шпилька) вставляется в отверстие, и забивается на необходимую глубину. При вбивании якорь разрушает ампулу, засасывая заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и резьбой шпильки. При нормальной температуре воздуха через 25÷45 минут состав полностью полимеризуется, затвердевает, обеспечивает надежное удержание и неподвижность анкера даже при значительных нагрузках.

  • Другой вид химических анкеров предполагает использование картриджей (тюбиков) с полимерным составом (обычно двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет по конструкции похож на тот, который мы обычно используем с силиконовыми герметиками или жидкими гвоздями. А некоторые виды химических анкеров прямо предназначены именно для таких простых пистолетов.

Кроме того, в зависимости от материала стены можно использовать и дополнительные приспособления. Например, давайте посмотрим, как устанавливается химический анкер, специально разработанный для пористого бетона.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
На иллюстрации показаны возможные составляющие комплекта химических анкеров Fisher — это сами патроны с составами разной скорости твердения, пистолеты-дозаторы.
Канал для любого химического анкера всегда нужно тщательно очищать от пыли – для этого есть специально предназначенный насос для продувки и откачки, щетки разного диаметра.
Дрель со специальной насадкой позволяет делать конические отверстия (как раз то, что нужно для пористого бетона).
И, наконец, различные переходники, направляющие переходники, сетчатые втулки для пустотелых стен, а также сами анкеры-шпильки различной длины.
В данном случае нас интересует тема статьи, а именно газосиликатная стена — поризованный бетон.
Начинается бурение анкерного канала.
Для этого используется специальная дрель с круглым упором-упором и сферической насадкой.
Сначала сверлится прямое отверстие — до упора.
Упор упирается в стену, а благодаря сферической форме насадки отверстие становится коническим — как показано на иллюстрации.
Когда канал готов, сверло ставится прямо и осторожно, чтобы не сломать случайно суженную вершину конуса, вынимается из отверстия.
После этого берут ручной насос — надо тщательно прочистить канал от пыли.Продувка начинается с полного погружения зонда насоса в скважину.
Затем зонд насоса постепенно извлекается из канала, не прерывая продувку.
При необходимости заведите круглую щетку соответствующего диаметра.
Эту операцию продувки следует повторить не менее четырех раз – наличие пыли резко снижает надежность химического анкера.
В идеале вы должны стремиться содержать канал в полной чистоте.
После очистки в отверстие вставляется пластиковая втулка.
Он «облагородит» край отверстия и, самое главное, обеспечит положение вставленного анкера (шпильки) перпендикулярно поверхности стены.
Химия готовится к работе.
В пистолет вставляется картридж, накручивается носик смесителя.
Производится небольшой выпуск состава на любую поверхность – нужно следить за тем, чтобы все компоненты полностью перемешались – это покажет ровный цвет выходящей смеси.
После этого носик вставляется во втулку, ограничивающую отверстие, и начинается заполнение полости композиционным компаундом.
Обычно полость заполняется примерно на ¾ ее объема.
Далее берется анкер-шпилька необходимой длины, и аккуратно ввинчивается (в прямом смысле слова) в пластическую массу, заполняющую коническую полость — для этого на данном этапе усилия пальцев достаточно.
Важно следить за тем, чтобы шпилька занимала положение перпендикулярно стене – в этом поможет направляющая втулка, но она все равно не мешает управлению.
Шпилька полностью вкручена в стену.
Осталось подождать всего 45 минут — и при нормальной температуре (около +20°С) анкер будет готов к нагрузочным испытаниям.

Что еще говорят о преимуществах химических анкеров:

  • Крепление считается высокопрочным, долговечным — срок службы оценивается в 50 лет.
  • Используемый полимерный композит полностью инертен к атмосферным, биологическим и химическим воздействиям.
  • При установке такого анкера внутри пористого бетона отсутствуют разрывные нагрузки, то есть практически исключен риск образования трещин или сколов.
  • При этом проникновение композита в поры газобетона, прилегающие к пробуренному каналу, обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

Ну а теперь — о недостатках. Их немного, но судите сами:

  • Стоимость химических дюбелей высока, а крепление мауэрлата обойдется в очень внушительную сумму.Тем более, что наша задача требует очень глубоких каналов с полным их заполнением композитом — поэтому картриджей потребуется изрядное количество.
  • Химические анкеры не устойчивы к высоким температурам. Понятно, что на мауэрлате температуре выше 100 градусов в принципе неоткуда взяться, но тем не менее…
  • Достоверных данных о сроках и результатах работы химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса не выявлено.То есть есть предположения, что должно получиться хорошо, но результаты испытаний еще не завершены. Может, ты хочешь быть первым?

Видео: Демонстрация работы с химическим анкером Hilti

Крепление мауэрлата на закладных шпильках

Если еще до крепления мауэрлата из торца стены на необходимом расстоянии друг от друга торчат шпильки, процесс монтажа упрощается до предела.

  • Метки расположения штифтов переносятся на брус – для этого достаточно сверху уложить мауэрлат и немного постучать – штифты оставят следы, которые станут центрами сверления отверстий.
  • Далее на эти штыри «накалывается» гидроизоляционная полоса.
  • Затем нанизывается брусок с просверленными отверстиями.
  • На шпильки надеваются широкие шайбы, крепятся гайки – и происходит вполне понятная процедура прижатия мауэрлата к торцу стены.

Все очень просто, кроме одного — как врезать шпильки в газобетонную стену. Здесь начинаются трудности.

Есть такие насадки — в газобетонной кладке сверлится отверстие глубокое, около 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше диаметра шпильки. Затем канал заполняется кладочным клеем или цементным молоком. После этого в нее до упора вставляется шпилька – и в таком виде ее оставляют до полного застывания раствора.

Казалось бы, не сложно, но некоторые мастера, испробовавшие этот способ, явно не в восторге от него — растворы дают усадку, трудно избежать пустот, да и качество такого агрегата все же не самое высокое. Некоторые крепления могут расшататься от динамической нагрузки или вибрации, а это чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках – со всеми вытекающими печальными последствиями.

Еще один вариант установки шпилек заранее.В этом случае их приваривают перпендикулярно к металлическим пластинам, которые будут располагаться в кладочном шве перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма пластин большой роли не играет — например, они могут быть такими, как показано на иллюстрации.

Главное, чтобы пластины создавали опору для шпильки и в то же время работали против тянущей нагрузки. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее, до установки их в кладку, сверлятся отверстия, затем туда вставляются штифты, при необходимости края блока «расправляются», чтобы он не стал перекошенным из-за к толщине плиты.После этого производится кладка – и когда стена готова, сразу идет ряд закладных штырей для монтажа мауэрлата.

Пластины прячутся в швы кладки, а шпильки становятся удобным подспорьем для надежной фиксации мауэрлата.

И все же, наиболее надежная установка закладных шпилек обеспечивается только при заливке армированного пояса.

Разумно ли отказаться от заполнения армопояса?

А теперь, наоборот, прямой вопрос к читателю – насколько серьезны у Вас причины отказа от этой простой, но очень надежной, проверенной операции по заливке армопояса, гарантирующего прочность создаваемой конструкции крыши? Давайте еще раз посмотрим, насколько это просто и понятно, прежде чем принять окончательное решение.

В процессе заливки армированного ремня нет ничего сложного!

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Если просмотреть всевозможные инструкции и руководства по строительству домов из газобетонных блоков, то вопрос крепления мауэрлатного бруса к торцу стен без железобетонного пояса даже не рассматривается.
И только где-то в тексте может быть скромное упоминание: в виде исключения, например, о небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают выраженной снеговой и ветровой нагрузки и т.п. .
Короче, практически на свой страх и риск.
Неужели так сложно набить армопояс, чтобы сразу уйти от этой зависимости — «если»?
Кстати, ничего особо сложного в этом нет, то есть то, что не под силу даже начинающему строителю.
Производители газобетонных строительных материалов предусмотрели в своем ассортименте особый вид блоков, предназначенный именно для последнего ряда кладки.Они имеют характерную форму, за что и получили название U-блоки (за схожесть с этой буквой латинского алфавита).
По сути, это несъемная опалубка заводского изготовления из газобетона для заливки армированного пояса.
Взгляните на рисунок — на нем показаны U-образные блоки AAC разных размеров.
Самый маленький блок (толщина 200 мм) имеет симметричную форму, все остальные имеют одну стенку толще другой. Эта утолщенная стена должна смотреть в сторону улицы – ее делают шире из соображений максимального сохранения теплоизоляционных качеств.
Размеры самого «швеллера» для армированного пояса не такие большие, то есть много бетона не требуется, и сделать его своими руками для загородного дома средних размеров будет несложно прямо на месте. место работы. Причем заливать его все равно придется вручную, так как бетононасос в этом случае помощником не будет – слишком узкая и неглубокая «лента».
Количество бетона для этой операции будет рассмотрено ниже.
Казалось бы, зачем думать о способах обойтись без бронепояса — не лучше ли сразу начать его наполнять?
Однако многих останавливает тот факт, что U-блоки, на производство которых уходит меньше материала, при этом стоят значительно дороже, так как обычно продаются поштучно.Но оказывается, такие блоки можно изготовить самостоятельно, используя стандартные стеновые блоки, а можно и вовсе обойтись без них, применив другие технические решения.
Таким образом, U-блоки можно вырезать из стандартных стеновых блоков.
Для начала, конечно, выполняется маркировка — ширина вырезаемого фрагмента…
… и его глубина.
Нарисованы линии, по которым будут выполняться разрезы.
В данном случае мастер принял решение прорезать «швеллер» шириной 120 мм и глубиной 160 мм. Этого будет достаточно для усиленного пояса.
Если стены возводились из газосиликатных блоков, то наверняка у мастера есть инструмент для их резки.
Обычно это мощная ручная пила с большим зубом.
По намеченным линиям начинают делать надрезы – на глубину созданного «канала».
Для достижения ровности пропила по глубине блок распиливают один за другим, добиваясь нужного погружения пилы сначала с одного …
… а потом с другой стороны.
Кстати, картинки у нас нет, но, судя по заверениям мастеров, такие ровные и одинаковые по глубине пропилы можно сделать и циркулярной пилой.
Правда, высвобождения пилы может быть недостаточно (ну нужна хотя бы 100 мм глубины пропила) — наконец-то можно работать и ручной ножовкой. Разве это не вариант?
Блок со сделанными прорезями помещается на дно.
Далее используется перфоратор. В его патрон вставляется сверло – диаметр не столь важен (обычно достаточно 8÷12 мм), но длину лучше брать побольше, около 400 мм, чтобы просверленное отверстие доходило примерно до середины блока .
По линии, определяющей дно создаваемого «канала», просверливается ряд отверстий с расстоянием между их центрами около 15 мм.
Затем блок переворачивается, и аналогичная операция проводится с противоположной стороны.
После этого обычно достаточно легкого удара молотком — и обрезанный с трех сторон фрагмент выпадает из блока.
Кстати, эти осколки не стоит выбрасывать, если они не раскололись — они могут еще пригодиться при строительстве.
А для заполнения армированного пояса остался такой самодельный П-блок.
При необходимости оставшиеся неровности можно подровнять стамеской…
… сметать крошки и пыль …
… и отправить готовый блок к месту их хранения перед укладкой.
После того, как будет подготовлено достаточное количество самодельных U-блоков, приступайте к кладке последнего ряда стены.
Работа обычно начинается с угла.
Клей для газобетона готовят из сухой смеси.
Блоки расположены последовательно.
Все так же, как и при обычной кладке — сначала наносится клей слоем необходимой толщины…
… затем этот слой выравнивается и распределяется зубчатым шпателем …
… и далее устанавливается еще один газосиликатный U-блок.
Работа продолжается таким же образом до тех пор, пока не будет выложен весь ряд – пока не образуется «канал» для заполнения армопояса.
Особое внимание уделяется углам и в местах стыка стен — здесь придется подумать, как состыковать U-блоки, чтобы не прерывался «канал» для армопояса.
Один из вариантов показан на иллюстрации, но вполне допустимы и другие решения.
Кому-то такой подход может показаться чрезмерно трудоемким, к тому же сопровождающимся большим количеством растрат.
Что ж, это в какой-то мере верно, и вполне возможно применение и других способов создания опалубки для армопояса. Вот один из них.
Для создания стен такого рода несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины – их часто называют доборными.
Например, для создания наружной стены можно использовать блоки толщиной 100 мм.
Некоторые из этих блоков приклеены по внешнему контуру стены (на рисунке показан только пример монтажа).
Любой армопояс, благодаря специфическим теплотехническим свойствам бетона, всегда превращается в мощный «мост холода».
Для уменьшения этого недостатка целесообразно сразу предусмотреть слой утеплителя — уложить по наружной стене несъемной опалубки (если это позволяет ширина стенового блока) экструдированный пенополистирол толщиной около 50 мм.
С противоположной стороны стенка нашей «опалубки» образована тонким блоком толщиной 50 или 75 мм.
Этот ряд также монтируется на газосиликатный клей.
В итоге получается примерно так — канал для дальнейшей заливки армированного пояса (показан на иллюстрации с уже уложенным армокаркасом).
Кстати, можно немного уменьшить глубину «канала», если он окажется слишком большим.На дно также на клей можно уложить фрагменты, вырезанные из дополнительных блоков, так, чтобы глубина была в районе 150÷180 мм – этого вполне достаточно.
Есть и другие варианты.
Например, с одной стороны — тот же газосиликатный блок 100 мм и слой утеплителя, а с другой — просто деревянная (или ОСП) опалубка, прижатая к поверхности или выставленная точно по торцу стены.
А вот вариант вообще без использования газосиликатных блоков.С двух сторон устанавливается деревянная опалубка.
А вот снаружи вдоль щитов опалубки укладывается полоса пенополистирола толщиной 100 мм и шириной, соответствующей высоте создаваемого «швеллера» для армопояса.
Вот этот вариант, так сказать, живой — с уложенным по внешнему периметру опалубки утеплителем.
Хоть изоляция в данном случае и не требуется, но пренебрегать ею не стоит – об этом уже говорилось выше.
А вот на внутренних стенах он не нужен — если туда же планируется залить армированный пояс, то достаточно будет только деревянной опалубки с двух сторон.
После выставления опалубки (в любом ее варианте) приступают к вязке арматурного каркаса.
Как правило, слишком сильное армирование армопояса для мауэрлата не требуется – достаточно четырех стержней периодического профиля (класс А-III) диаметром 10 мм.
Пространственное положение арматурных стержней может быть обеспечено различными способами.
«Классика», конечно, это хомуты из гладкой или рифленой арматуры, сечением 6 или 8 мм. — примерно так же, как на ленточном фундаменте.
Но довольно часто эту схему упрощают — она ​​выглядит «тяжеловесной» для армопояса по верху стены. Если посмотреть на представленные примеры, то многие мастера используют весьма нестандартные решения.
Этот, например, вырезал из готовой сварной армирующей сетки квадраты для стяжки — и использует их как своеобразные шаблоны струбцин.
Обвязка производится обычным способом — стальной вязальной проволокой.
А вот такая картина после соединения — аккуратная пространственная конструкция из четырех стержней продольной арматуры.
А вот еще одно оригинальное решение.
Судя по всему, у собственника есть возможность недорого (или даже даром) получить отходы производства металлоизделий. Такому творчеству можно только позавидовать!
Как бы то ни было, но правила вязки арматуры, особенно в местах армирования (продольное соединение стержней, изгибы, участки примыкания), никто не отменял.Поэтому делаются соответствующие загибы, нахлесты, хомуты и т.д. — все по правилам ленточного фундамента.
Кстати, обратите внимание на крайне важный нюанс. Наличие армированного пояса практически не оставляет сложностей для последующего крепления мауэрлата – созревший бетон отлично удержит даже обычные распорные анкеры. И все же перед заливкой бетона можно сделать еще одну операцию – предварительно установить шпильки, связав их с армированным каркасом.
После застывания ремня у мастера сразу будут готовые надежные крепления для бруса.
Также есть несколько вариантов установки шпилек.
Так, например, под них в дне швеллера сверлится направляющее отверстие, а сам штырь привязывается к перемычке армирующей конструкции рамы (как показано на рисунке).
Шпилька также может располагаться со смещением от центральной линии армопояса – все зависит от ее ширины и планируемого размещения мауэрлата.
На рисунке показано, как закладная шпилька крепится к продольным арматурным стержням.
Здесь показано, как в целях экономии отрезки резьбовых стержней просто привариваются к зажимам поперечной арматуры. Правда, для этого уже необходимо иметь очень хорошие навыки электросварки.
Если в нижнюю часть шпильки навернуть гайку и надеть широкую шайбу, то надежность полученного крепления значительно повысится.
После того, как залитый бетонный пояс полностью созреет, вытащить такой штифт будет практически невозможно.
Шаг установки шпилек обычно принимают такой же, как шаг будущей установки стропильных ног.
При этом желательно, чтобы эти места крепления мауэрлата попадали между стропилами – чтобы они не мешали дальнейшим монтажным работам.
После установки и обвязки шпилек верхнюю резьбовую часть вместе с наживкой рекомендуется закрыть стрейч-пленкой — чтобы резьба не забивалась при заливке бетоном.
Необходимо следить за тем, чтобы стержни арматуры располагались на определенном расстоянии от стенок импровизированной «опалубки» — чтобы создавался защитный слой бетона.
Для этих целей можно использовать специальные вкладыши – они обеспечат необходимые зазоры как снизу, так и с боков.
Готовится бетонный раствор.
Как правило, для такого армопояса достаточно марки бетона М200 (но никак не ниже).
В доме средних размеров для этих целей не требуется большое количество бетона – вполне можно обойтись самостоятельным изготовлением в бетономешалке.
Затем готовый раствор подается наверх (ведрами) и постепенно заполняет «канал» армопояса.
Очень важно следить за тем, чтобы во время заливки не оставалось пустых пустот.
Для этого залитый бетон аккуратно «в штык», то есть протыкают по всей длине залитого участка куском арматуры или заточенной деревянной рейкой – это позволит выйти пузырькам воздуха.
После «байонета» раствор максимально уплотняют кельмой или шпателем, одновременно выравнивая поверхность создаваемого пояса.
Так они последовательно продвигаются дальше, по всей длине созданного пояса.
Ремень заливается и выравнивается.
На этой иллюстрации показан вариант без шпилек — владелец предполагает использование обычных распорных анкеров для крепления мауэрлата.
А вот вариант — со сцепленными закладными штифтами.
После заливки пояса и его окончательной выдержки мастерам, которые будут заниматься стропильной системой — готовые крепления.
В любом случае армопоясу необходимо дать время для качественного созревания – дальнейшую роботу желательно начинать не ранее, чем через месяц после заливки.

Как и было обещано выше, есть несколько вспомогательных материалов:

Армирование ленточного фундамента – как правильно сделать?

В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования осеннего пояса аналогичны фундаментной ленте – особенно в вопросах армирования в местах пересечения, примыкания и на углах.Подробности в специальной публикации нашего портала. И в другой статье они приведены. Плюс в обеих статьях есть удобные калькуляторы для расчета материалов.

И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки армопояса, и количество комплектующих для его изготовления.

Армопояс под мауэрлат минимальной высоты. Армопояс для газобетона под мауэрлат


При строительстве любого дома первостепенное значение придается созданию армирующего пояса под мауэрлат, который придает стройному
ю дополнительную жесткость, а также служит армированной опорой, позволяющей удерживать боры в требуемом место.

Назначение армирующего пояса

Как известно, крыша передает на здание два вида нагрузок, а именно:

  • вертикальная, которая входит в вес самой кровли с учетом внешних воздействий : сейсмическая активность, ветер и снег;
  • распорка из стропил, опирающихся на стену, которая стремится раздвинуть стены здания. Вместе с увеличением нагрузки на кровлю увеличивается и горизонтальная составляющая — распорная нагрузка.

Армопояс функции

Армопояс — это одна из важнейших составляющих в строительстве, а потому рассмотрим зачем он нужен:

  • если здание строится из газобетона, то следует понимать что блоки изготовленные из него не выдерживают точечной нагрузки на их поверхность и при сверлении отверстий под шпильки, и просто трескаются;
  • использование армопояса позволяет сделать конструкцию более жесткой;
  • все местные и точечные нагрузки равномерно распределяются по поверхности несущих стен;
    при сезонных подвижках грунта, неравномерной усадке дома или землетрясениях армопояс защищает стены от деформации, сохраняя всю геометрию строения;
  • с помощью армопояса выравнивается вся стеновая конструкция по горизонтали, при этом исправляются ошибки, допущенные при кладке стен;
  • за счет механической прочности к армопоясу можно крепить все важнейшие конструкции, в том числе и мауэрлат.

Назначение мауэрлата

Мауэрлат — Это часть кровли здания, которая используется для поддержки стропил крыши. Часто профессиональные строители рекомендуют фиксировать его на специальном армопоясе, что позволяет удерживать его на месте.

Таким образом, он действует как усиленная опора, придавая жесткость всей конструкции. Ноги стропильной системы крепятся к мауэрлату, а сам он крепится непосредственно к стенам здания. Исходя из этого, следует, что помимо поддержки стропил, мауэрлат также соединяет крышу и каркас дома в единое целое.

Обоснование устройства армирующего пояса

Армопояс под мауэрлат необходим для повышения прочности конструкции дома. При устройстве армопояса под эту балку своими руками следует учитывать, что он должен быть сплошным, проходящим по всему периметру стен.

А поскольку в кровельную систему дома входит не только стропильная система, но и множество других элементов (коньковых стоек или станин), которые могут опираться как на несущие стены, так и на другие опоры, рекомендуется устраивать армированный пояс под них.

Крайне важно, чтобы армопояс был установлен точно и надежно в соответствии со всеми нормами. Если это игнорировать, то конструкция крыши вряд ли будет долговечной.

Размеры армопояса под мауэрлат

При армировании следует учитывать, что его ширина должна быть равна ширине несущих стен, но не менее 25х25 см. Если стены возводятся из газобетона, то последний ряд выкладывается из специальных блоков в форме буквы «У», которые выполняют роль опалубки для заливки бетона.

Если стены строят из кирпича, то наружная опалубка размером в полкирпича, а внутренняя из досок.

Устройство армирующего пояса

Монтаж опалубки, кладка металлического каркаса

К формированию армирующего пояса следует приступать после завершения возведения стен.

Для этого формируется опалубка, которую следует использовать для заливки армирующего пояса, к которому в дальнейшем будет крепиться брус.

При сборке опалубки необходимо следить за тем, чтобы ее верхний край был строго горизонтален.Это легко проверить с помощью строительного уровня или ватерпаса.

Затем внутрь опалубки укладывается арматурный каркас, в продольной части которого должно быть не менее 4 прутьев арматуры, диаметром 1,2 см.

Пересекающиеся части арматурных стержней или проволоки диаметром 8 мм должны соединять продольную арматуру через каждые 25 см.

Обычно в поперечном сечении такая рама представляет собой квадрат, а иногда и прямоугольник. Можно прибегнуть к услугам предприятий, сваривающих любые каркасы методом точечной контактной сварки, если на это нет времени.

При укладке арматурного каркаса учитывайте, что минимальная толщина бетона от арматуры должна быть не менее 5 см. По бокам это легко регулируется правильной укладкой каркаса, а внизу необходимо сделать опоры из битого кирпича или положить деревянные доски.

Но в идеале использовать специальные пластиковые опоры необходимой высоты, которые можно найти в любом строительном магазине.

После завершения кладки каркаса опалубку следует закрепить таким образом, чтобы ее не разорвало тяжелым бетоном, а сделать это можно следующим образом:

  • при сборке опалубки, ее нижней и верхней частей крепятся деревянными брусками.После застывания бетона верхние доски демонтируются, а нижние остаются;
  • опалубку можно крепить с помощью специальных диагональных упоров, которые одним концом упираются в опалубку, а другим упираются в горизонтальную поверхность;
  • при изготовлении многоразовой опалубки из OSB (ориентированно-стружечная плита) для их крепления применяют шпильки с резьбой.

На противоположных сторонах листов опалубки, вплотную друг к другу, отверстий , диаметром 12,5 мм. Туда же укладывается пластиковая трубка , которая по длине должна быть равна ширине будущего армопояса.

После этого через отверстия продевается резьбовой стержень диаметром 12 мм, который нужно будет стянуть гайками и большими шайбами. После застывания бетона их вытаскивают, а листы демонтируют. Что касается труб, то их можно оставить в бетоне, так как они стоят копейки.

Установка закладных резьбовых стержней

После проверки правильности установки опалубки следует установить крепеж, на котором будет держаться мауэрлат.Делать это рекомендуется с помощью резьбовых стержней, закрепленных на металлическом каркасе.

Они должны быть с большими шайбами ​​и гайками, и диаметром чуть больше сантиметра, а длина должна быть такой, чтобы один конец был хорошо закреплен на раме к раме, а другой выступал на несколько сантиметров над уже смонтированным мауэрлат.

Там, где стропила не опираются на мауэрлат, необходима установка шпилек. Между ножками стропил должна быть хотя бы одна шпилька, а расстояние между креплениями не должно превышать одного метра.На арматурном каркасе отметьте мелом и выровняйте по линии, проведенной шнуром, натянутым по осевой линии.

С помощью вязальной проволоки шпильки крепятся строго вертикально к арматурному каркасу.

Заливка армопояса бетоном

Для придания армопоясу максимальной прочности все нужно делать за один прием. Для этих целей рекомендуется использовать бетон марки не ниже М200. С учетом предстоящего объема работ лучше всего остановиться на использовании готового бетона, который можно заливать с помощью бетононасоса прямо в опалубку.

Если такой возможности нет, то бетон можно сделать самостоятельно. Конечно, без бетономешалки и помощников не обойтись.

Для приготовления бетона необходимой марки необходимо использовать:

  • цемент марки М400 1 часть;
  • щебень 4,8 части;
  • промытый песок 3 части.

При заливке бетона в нем могут появляться пузыри (воздушные карманы), которые влияют на прочность конструкции. Для их удаления следует воспользоваться специальным вибратором, но если его нет под рукой, то нужно проткнуть его по всему объему куском арматуры.

Кстати, для большей эффективности стоит использовать пластификаторы, повышающие подвижность смеси и уменьшающие содержание воды. В результате армопояс быстрее твердеет и становится прочнее.

Крепление мауэрлата к армопоясу

При достаточной прочности бетона опалубка демонтируется и через неделю-полторы можно приступать крепление мауэрлата к армопоясу … Брус предварительно обработан со специальными добавками для исключения возможности гниения и порчи насекомыми.

Все соединения бруса между собой выполняются прямым замком или косым срезом, что позволяет сделать всю конструкцию монолитной. Места будущего крепления бруса следует предварительно разметить, просверлить и вставить в них шпильки.

Само крепление осуществляется большими шайбами ​​и гайками … Все соединения застраховать контргайками и срезать оставшиеся торчащие шпильки болгаркой. Крепление мауэрлата на армопояс производится только через слой рубероида.

Обоснованность возведения армопояса под мауэрлат из кирпича

Некоторые специалисты считают возможным сооружение армопояса из кирпича для зданий из поризованных блоков.

Но эту конструкцию можно назвать армирующей только с натяжкой, так как, состоящая из нескольких рядов, она не будет равномерно распределять нагрузку, поступающую от стропильной стены, в результате создаваемая точечная нагрузка будет оказывать разрушающее воздействие на поризованные блоки .

Итак подытожим:

  • конструкция из армопояса под мауэрлат необходима, если планируется конструкция из газокерамзитобетона, и с кирпичными стенами;
  • для надежной фиксации мауэрлата к армопоясу используйте шпильки с резьбой, прикрепленные к металлическому каркасу;
  • весь объем бетонных работ должен быть выполнен единовременно без перерыва;
  • Мауэрлат крепится через слой рулонной гидроизоляции.

Любая постройка является мауэрлатом. Он служит связующим звеном между крышей и стенами здания. При проектировании ему уделяется львиная доля внимания из-за полезных функций, которые он выполняет.

Для чего нужен мауэрлат? Он поддерживает весь вес, который находится в том месте, где опираются стропила. Основная роль мауэрлата заключается в равномерном распределении силы тяжести от стропил и передаче ее на стены конструкции.

Стропильная система закрепляется на мауэрлате, и он крепится к капитальным стенам здания.Следовательно, еще одна первоочередная роль заключается в том, чтобы прикрепить крышу к зданию. Мауэрлат в основном делают из дерева, но бывает и так, что стропильная система металлическая, тогда мауэрлат делается из таврового бруса или швеллера.

Нужно ли строить армированный пояс? Да, безусловно. Кровля обеспечивает несколько видов нагрузок на конструкцию: вертикальные, в основе которых лежит вес всей кровли, а также погодные условия (ветер, обильные снегопады и землетрясения). И распорная нагрузка.Возникает в тот момент, когда стропила начинают давить на стены дома, как бы пытаясь их раздавить.

Современные материалы для строительства, такие как газобетон или керамзитоблоки, имеют свои преимущества, но никто не застрахован от их недостатков. Это недостаточный уровень жесткости для закрепления мауэрлата. Тяжесть таких строительных материалов губительна. Поэтому использование армированного ремня – это не просто прихоть, а необходимость.

Стены, сложенные из кирпича, имеют достаточный запас прочности и выдерживают большие нагрузки.К таким кирпичным стенам смело крепится мауэрлат с помощью шурупов с металлической насадкой или другого крепежа. Но мастера со стажем советуют соорудить даже на кирпичных стенах армированный пояс. Это относится к районам, где наблюдаются землетрясения.

Армопояс под мауэрлат

Ремень из арматуры выполняет свои функции. Помогает защитить стены от деформации при усадке дома (неравномерной), при подвижках грунта. Армопояс может не только защитить от деформации, но и выровнять структуру здания при некачественной кладке стен.

Использование армопояса поможет придать жесткости конструкции всей конструкции. Вся нагрузка равномерно распределяется по поверхности капитальных стен. Прочность армированного пояса позволит прикрепить к нему все необходимые конструкции. Одной из необходимых конструкций является мауэрлат.

Какими должны быть размеры армированного пояса, который будет использоваться для крепления мауэрлата. Ширина заполнения армопояса должна быть такой же, как и ширина стены.Или вписаться максимально. Если стена построена из газобетонных блоков, то последний ряд делается из Y-образных блоков. Это так называемая армированная ленточная опалубка. Если при строительстве использовался кирпич, то внешняя сторона строится в полкирпича, а внутренняя – с использованием досок. Армированный пояс обязательно должен быть сплошным и проходить по всему периметру несущих стен.

Армированная ленточная конструкция

После окончания кладочных работ можно заняться возведением такой важной детали, как армопояс.Сначала сооружается конструкция для заливки из досок или плит ОСП. Этот материал отлично подходит для повторного использования. После этого в опалубку устанавливаются металлические прутья. Арматура, которая проходит продольно и обязательно должна состоять из четырех стержней, скрепляется поперечной проволокой. Если представить сечение такой рамы, то она выглядит как квадрат. Не обязательно изготавливать такую ​​металлическую конструкцию самостоятельно. Есть компании, которые предоставляют услуги точечной сварки и сваривают такие конструкции.При заливке бетоном такой армированный каркас становится монолитной конструкцией. Обязательно нужно закрепить опалубку, иначе она лопнет от веса бетона.

Это делается по-разному:

  • Нижняя часть литейной конструкции скрепляется кусками доски или деревянными брусками. Также делают верхнюю часть опалубки. После застывания бетона при разборке верхние бруски отрываются, а нижние остаются в бетонной массе, нужно только отпилить торчащие концы.
  • Еще один способ усиления заключается в диагональных упорах, которые одной стороной упираются в горизонтальную плоскость, а другой в опалубку.

Для крепления мауэрлата на армопояс следует дождаться высыхания бетона, снять опалубку и приступить к креплению. Брус необходимо обработать антисептической жидкостью. Брус соединяется двумя способами: прямым замком (так делают дома из сруба) и косым срезом. Это делает конструкцию еще более мощной.

Мауэрлат — элемент кровельной системы здания, который обычно изготавливается для поддержки стропил на крыше. Стоит отметить, что профессиональные строители советуют крепить мауэрлат к специальному армопоясу, который будет удерживать мауэрлат на месте. Армопояс под мауэрлат добавит жесткости конструкции и отдаст ей роль усиленной опоры.
Армопояс является очень важным компонентом в строительстве. Итак, давайте разберемся, для чего он на самом деле предназначен.
Если наше здание состоит из газобетона, то нужно знать, что газобетонные блоки крайне отрицательно передают точечную нагрузку на свою поверхность и поэтому при сверлении отверстий под шпильки внутри блока они могут треснуть или просто лопнуть.
Следующий момент, для которого предназначен армопояс – висячие стропила со стен, установленные непосредственно на газобетонные блоки, будут создавать разные нагрузки с разных сторон, что в свою очередь приведет к возможному сдвигу блоков и деформации всей кровли и стен.
И, наконец, если поставить стропила на газобетонные блоки, то при малейшем отклонении уровня кровли от проектной нормы появится точечная нагрузка и блоки треснут.
Решение всех этих проблем – защитный армопояс под мауэрлат!.
Установить армопояс на мауэрлат очень просто. Для этого по всей площади нашей стены устанавливаем специальные шпильки, шпильки нужно устанавливать равномерно через каждые 60 см друг от друга. Кстати, шпильки можно купить размером около 2 метров и разрезать их на равные части, так мы сэкономим на этих элементах.После установки шпилек прямо на шпильки надеваем нашу балку, предварительно измерив и просверлив в ней отверстия под шпильки, затем болтами притягиваем балку к армопоясу.
Шпильки лучше всего обернуть полиэтиленом, чтобы не испортить их во время заливки бетоном.

Необходимость создания армопояса для мауэрлата при возведении кровли не всегда очевидна для начинающих строителей. У них часто возникает неправильное представление об армированном усилении основания для возведения кровли как о чем-то ненужном и ненужном.Однако армопояс является важным медиатором, распределяющим нагрузку кровли на стены здания. Рассмотрим, зачем нужен армопояс под крышей, какие функции он выполняет и как его устроить своими руками.

В этой статье


Необходимость армопояса

Начнем рассмотрение армопояса с его основных функций.

Преобразование нагрузки

Стропильные ноги передают нагрузку на мауэрлат, основная концентрация которой приходится на места опирания стропил на стены дома.Задача мауэрлата и армопояса – преобразовать эту нагрузку, сделав ее равномерной. На мауэрлат действуют два вида нагрузок. Это вес самой кровли, скопившийся на ней снег, воздействие порывов ветра на крышу и другие явления природы.

Еще одна нагрузка связана с расширением стропил стен здания. С увеличением веса кровли она значительно возрастает. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, обладая рядом положительных характеристик, не способны выдержать такую ​​разрывную нагрузку.Перед установкой на них мауэрлата обязательно нужно создать армированный пояс.

Кирпичные стены обладают большей выносливостью к точечным нагрузкам, поэтому для монтажа на них мауэрлата достаточно использовать анкеры или закладные детали. Однако специалисты рекомендуют использовать армопояс для кирпичных стен, если здание возводится в сейсмоопасном регионе.

Крепление крыши к дому

Важнейшей и основной задачей мауэрлата является прочное крепление крыши к дому.Таким образом, сам мауэрлат должен быть надежно закреплен к зданию.

Основные задачи армированного основания под крышу можно резюмировать следующим образом:

  • Сохранение строгой геометрии здания в любых ситуациях: сезонные колебания грунта, землетрясения, усадка дома и т.п.;
  • Выравнивание стен в горизонтальной проекции, исправление неточностей и недостатков возведения стен;
  • Обеспечение жесткости и устойчивости всей конструкции здания;
  • Равномерное и распределенное распределение нагрузки крыши на стены здания;
  • Возможность жесткого крепления к армированному основанию важных элементов кровли, в первую очередь мауэрлата.

Расчет армированного основания под крышу

Процесс армирования основания под мауэрлат начинается с планирования и расчетов. Необходимо рассчитать размер армопояса. По строительным нормам она должна быть равна ширине стены, и не менее 25 см. Рекомендуемая высота армированного основания около 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.

Если стены возводятся из газобетона, то верхний ряд выполняется из камня в форме буквы П, что создает опалубку.В него необходимо заложить армирующие элементы и залить всю конструкцию цементным раствором.

Перед началом собственно строительных работ также необходимо подготовить необходимые инструменты и строительные материалы. Для создания армированного основания под кровлю вам потребуются:

  • Бетономешалка для качественного замеса цементного раствора;
  • Специализированный вибратор, ускоряющий цементный раствор в опалубке, препятствующий образованию пустот от воздуха в конструкции;
  • Материалы для строительства опалубки;
  • Арматура.

Технология монтажа

Монтаж армопояса начинается после кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.

Изготовление опалубки и размещение арматуры

Первый этап – сооружение опалубки. В зданиях из газобетонных блоков крайний ряд кладки выполняется из блоков в форме буквы U. При их отсутствии наружная часть опалубки выполняется из пиленных блоков 100 мм, а внутренняя часть сделана из досок.Монтаж осуществляется в строгом соблюдении горизонтального уровня.

В опалубку закладывается каркас из арматуры. Его продольная часть образована из 4 арматурных стержней диаметром 12 мм. Поперечные крепления выполняются из прутьев диаметром 8 мм при соблюдении шага не более 25 см. В проекции кадр выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса монтируются с нахлестом до 20 см. Стыки соединяются вязальной проволокой.В решении такой усиленный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса предусматривает соблюдение некоторых правил:

  • Толщина бетона от каркаса до опалубки не менее 5 см;
  • Для соблюдения этого правила под каркас подкладывают подставки из брусков необходимой высоты.

Важной частью работы является усиление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то он будет прогреваться от веса бетона.Это можно сделать различными способами:

Установка креплений для мауэрлата

После работы с опалубкой и укладки арматуры можно приступать к установке креплений для мауэрлата. Мы рекомендуем использовать резьбовые стержни. Удобно приобрести шпильки диаметром 12 мм. Длину шпилек рассчитывают с учетом того, что их нижняя часть крепится к каркасу, а верхняя выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.

Установка шпилек производится с учетом:

  • Между двумя стропилами имеется не менее одной шпильки;
  • Максимальный шаг установки не более 1 метра.

Заливка цементным раствором

Главной особенностью армированного основания для мауэрлата является его прочность. Этого можно достичь только при заливке бетонного раствора за один раз.

Для создания бетонной смеси используется бетон не ниже М200. Наилучшую смесь для заливки пояса готовят в следующих пропорциях:

  • 1 часть цемента М400;
  • 3 части промытого песка и столько же щебня.

Применение пластификаторов поможет повысить прочность и скорость застывания смеси.

Так как для создания армопояса требуется сразу много смеси, для подачи раствора целесообразно использовать бетономешалку и специальный насос. При отсутствии оборудования для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси потребуется несколько человек.

После заливки бетона в опалубку важно удалить весь воздух из возможных воздушных карманов. Для этого может использоваться специальное вибрационное устройство и простая арматура, с помощью которой смесь прокалывается по всему периметру.

Монтаж мауэрлата

Снятие опалубки с армопояса возможно, как только бетон достаточно затвердеет, а монтаж на конструкцию мауэрлата можно начинать не ранее, чем через 7-10 дней после заливки армопояса.

Перед укладкой детали мауэрлата должны быть специально подготовлены:

  • Брус мауэрлата обработан антисептиками;
  • Соединения его отдельных элементов выполняются методом прямого замка или косой врезки;
  • На армопояс накладывается мауэрлат и отмечаются места для шипов.Просверливаются отверстия для крепежа.

Укладке мауэрлата предшествует обшивка армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этих целей используется рубероид.

Мауэрлат крепится большой шайбой и гайкой, для безопасности используются контргайки. После затяжки всех креплений оставшиеся верхушки шпилек срезаются болгаркой.

Подведем итоги

Усиленное основание под мауэрлат скорее необходимость, чем роскошь.Довольно большое влияние на стены дома оказывает кровельная конструкция, которая хоть и распределяется равномерно благодаря мауэрлату, но может негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание армопояса необходимо в конструкциях из газо- и керамзитобетона в связи с хрупкостью этих материалов, в районах с повышенной сейсмической активностью. Стены под мауэрлат также целесообразно укреплять при создании тяжелых кровельных конструкций.

Армирование верхней части стен – не сложная работа, требующая привлечения специалистов.При соблюдении ряда правил и привлечении помощников его можно выполнить своими силами.

Снимите стальные обручи с деревянной бочки, и она развалится. Снимите армированный пояс с дома и здание долго не простоит. Это упрощенное, но очень наглядное объяснение необходимости укрепления стен. Тот, кто собирается строить добротный дом, найдет для себя полезную информацию о назначении, видах и устройстве армопоясов.

Что это за структура и какие функции она выполняет? Армопояс представляет собой ленту из монолитного железобетона, которая укладывается на несколько уровней строящегося здания.

Заливку армированного пояса производят в фундамент, под плиты перекрытия и под мауэрлаты (опорные балки стропил).

Этот метод усиления выполняет четыре важные функции:

  • Увеличивает пространственную жесткость здания.
  • Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным пучением грунта.
  • Предотвращает продавливание тяжелых плит перекрытий через хрупкий газо- и пенобетон.
  • Надежно соединяет стропильную систему крыши со стенами из легких блоков.

Основным материалом для повышения жесткости стен был и остается железобетон. Для небольших хозяйственных построек можно использовать менее мощный кирпичный армопояс. Он состоит из 4-5 рядов кирпичной кладки, ширина которых равна ширине несущей стены. В шов каждого ряда на раствор укладывается сетка с ячейкой 30-40 мм из стальной проволоки диаметром 4-5 мм.

Укрепление стен армированным поясом требуется не всегда. Поэтому не нужно тратить деньги на его устройство в следующих случаях:

  • твердый грунт (скальный, крупнозернистый или крупнозернистый песок, не пропитанный водой) залегает под основанием фундамента;
  • стены построены из кирпича;
  • строится одноэтажный дом, который перекрыт деревянными балками, а не железобетонными панелями.

Если на участке присутствуют слабые грунты (пылеватый песок, суглинок, глина, лесс, торф), то ответ на вопрос, нужен ли армирующий пояс, очевиден.Без него не обойтись в том случае, когда стены построены из керамзитобетона или ячеистых блоков (пенобетона или газобетона).

Это хрупкие материалы. Они не выдерживают подвижек грунта и точечных нагрузок от плит перекрытий. Армопояс исключает риск деформации стен и равномерно распределяет нагрузку с плит на блоки.

Для арболитовых блоков (толщина стены не менее 30 см, класс прочности не ниже В2,5) армопояс не нужен.

Для мауэрлата

Деревянный брус, на который опираются стропила, называется мауэрлатом. Он не может продавить пеноблок, поэтому кому-то может показаться, что армопояс для него не нужен. Однако правильный ответ на этот вопрос зависит от материала, из которого построен дом. Монтаж мауэрлата без армопояса допускается для кирпичных стен. Они надежно удерживают анкеры, которыми к ним крепится мауэрлат.

Если мы имеем дело с легкими блоками, то армопояс придется лить.В газобетоне, пенобетоне и керамзитобетонных блоках анкеры не могут быть надежно закреплены. Поэтому очень сильный ветер может оторвать мауэрлат от стены вместе с крышей.

Для фундамента

Здесь подход к проблеме усиления не меняется. Если фундамент собирается из блоков ФБС, то обязательно нужен армопояс. Причем делать это нужно в два уровня: на уровне подошвы (основания) фундамента и на его верхнем срезе.Этот раствор защитит конструкцию от интенсивных нагрузок, возникающих при подъеме и оседании грунта.

Для бутобетонных ленточных фундаментов также требуется армирование армированным поясом, по крайней мере, на уровне подошвы. Бутобетон – материал экономичный, но неустойчивый к подвижкам грунта, поэтому нуждается в армировании. Но монолитная «лента» не нуждается в армопоясе, так как ее основой является стальной объемный каркас.

Нет необходимости в устройстве данной конструкции для сплошной фундаментной плиты, которая заливается под строениями на слабых грунтах.

Для каких межэтажных перекрытий нужен армопояс?

Под панелями, опирающимися на керамзитобетонные блоки, газо- или пенобетон, в обязательном порядке необходимо делать армированный пояс.

Его не нужно заливать под монолитным железобетонным перекрытием, так как он равномерно передает нагрузку на стены и прочно связывает их в единую пространственную конструкцию.

Армопояс под деревянный пол, опирающийся на легкие блоки (газобетон, керамзитобетон, пенобетон) не требуется.В этом случае достаточно будет залить под балки опорные площадки из бетона толщиной 4-6 см, чтобы исключить риск продавливания блоков.

Как правильно сделать армопояс?

Технология устройства армированного пояса жесткости ничем не отличается от способа заливки монолитного фундамента.

В целом состоит из трех операций:

  • Изготовление арматурного каркаса;
  • Установка опалубки;
  • Заливка бетоном.

Определенные тонкости и нюансы в работе проявляются в зависимости от расположения армопояса.

Армированный пояс для фундамента

Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундамент (1 уровень), скажем, что его ширина должна быть на 30-40 см больше ширины несущей части основного бетона» Лента». Это значительно снизит давление здания на грунт. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может быть от 40 до 50 см.

Армированный пояс первого уровня изготавливается для всех несущих стен здания, а не только для наружных. Каркас для него делается путем вязки арматурных хомутов. Сварку применяют только для предварительного соединения (прихватки) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Армояс второго уровня (на фундаменте)

Данная конструкция по сути является продолжением ленточного фундамента(бутобетонный, блочный).Для его усиления достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, соединив их хомутами диаметром 6-8 мм.

Если основной фундамент бутобетонный, то проблем с установкой опалубки под армопояс не возникает. Для этого в нем нужно оставить свободное пространство (20-30 см) для установки арматурного каркаса с учетом защитного слоя бетона (3-4 см).

С блоками ФБС дело обстоит сложнее, так как для них не ставится опалубка.В этом случае следует использовать деревянные распорки, которые подпирают щиты опалубки снизу. Перед установкой на щиты набивают обрезные доски, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не позволяют конструкции смещаться вправо или влево. Для соединения щитов опалубки по верху досок прибивают короткие поперечины.

Вариант крепления армопоясной опалубки на фундаментных блоках

Систему крепления можно упростить, используя резьбовые шпильки.Их укладывают попарно в щиты опалубки на расстоянии 50-60 см. Затянув шпильки гайками, получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетоном без деревянных опор и перекладин.

Эта система также подходит для опалубки, для которой требуется армированный пояс для плит перекрытий.

Стойки, которые будут заливаться бетоном, необходимо обернуть пергаментом или смазать их небольшим количеством машинного масла. Это облегчит задачу удаления их из бетона после его затвердевания.

Армопояс для плит перекрытия

В идеале его ширина должна быть равна ширине стены. Это можно сделать в том случае, когда фасад будет полностью облицован плитным утеплителем. Если решено использовать для отделки только гипсовый раствор, то ширину армопояса придется уменьшить на 4-5 сантиметров, чтобы оставить место для пенопласта или минеральной ваты. В противном случае в зоне укладки пояса жесткости появится сквозной мостик холода весьма солидных размеров.

Делая армопояс на газобетон, можно использовать другой раствор. Он заключается в установке двух тонких блоков по краям кладки. В пространство между ними помещают стальной каркас и заливают бетоном. Блоки выполняют роль опалубки и изолируют пояс.

Если толщина газобетонной стены 40 см, то для этой цели можно использовать блоки-перегородки толщиной 10 см.

При меньшей толщине стены можно вырезать полость под армопояс в стандартном кладочном блоке своими руками или купить готовый газобетонный U-блок.

Армопояс под мауэрлат

Основной особенностью, отличающей армопояс под мауэрлат от других видов арматуры, является наличие в нем анкерных штифтов. С их помощью брус прочно фиксируется к стене без риска отрыва или смещения под действием ветровых нагрузок.

Ширина и высота арматурного каркаса должны быть такими, чтобы после заделки конструкции со всех сторон между металлом и наружной поверхностью пояса оставалось не менее 3-4 см защитного слоя бетона .

Крыша дома своими руками. Строим по проекту

Монтаж двускатной крыши включает ограждающие элементы. Несущие элементы – стропильная система, фундамент крыши (мауэрлат). Дуплексная крыша включает в себя 2 поверхности крыши под определенным углом, если ссылаться на СНиП, то угол должен быть не менее 6°.

Монтаж односкатной крыши – самый простой вариант. Используется для хозяйственных построек и жилых домов. К преимуществам можно отнести малую материалоемкость и быстрый монтаж, минимальный опыт и знания.

На выбор угла наклона кровли влияют используемые материалы и региональные климатические особенности. Если материал рулонный или профнастил – 5-8°. При использовании металлочерепицы или фальцевого покрытия — 18-35°.

Начать монтаж мансардной крыши стоит с выбора будущего материала, от которого будет зависеть тип используемой стропильной системы.

Наибольший вес у керамической плитки. Обратите внимание на дополнительные монтажные конструкции.

В процессе монтажа кровельного материала на руках необходимо иметь чертеж самой кровли. Там должны быть отмечены все важные стропила. Рассмотрим этапы монтажа кровли своими руками.


Установка стропил

Стропила делятся на несколько видов:

Наклонные – используются опоры разной высоты, на них монтируются балки под углом. Когда крыша односкатная, для монтажа используются наружные стены.Если двускатная система – внутренние и внешние стены. Стропильные ноги закреплять не обязательно, достаточно просто разместить их в одной плоскости.

Висячие элементы образуют стропильную ферму, для которой используются наружные стены. Эта конструкция предполагает упор стропильных ног друг на друга.

Монтаж конструкции и сборка осуществляется на земле или непосредственно на самом здании. Если на земле, вам нужно будет заказать кран.

Дома из бруса и бревна не требуют обязательного усиления стен для последующего устройства кровли.Для кирпичной кладки потребуется установка армированного пояса.

В процессе заливки в армированный пояс устанавливаются металлические шпильки из оцинкованной стали. Их используют в дальнейшем для монтажа мауэрлата – бруса, служащего основанием будущей крыши.

Выступ шпилек 2-3 сантиметра в высоту, этой длины достаточно для установки гаек с болтами. Поверх армированного пояса обязательно уложите гидроизоляционный слой из рубероида.Рубероид свернут в 2 слоя. Специальный антисептик предотвращает гниение древесины.

На сечение стропил влияет несколько факторов: вес кровельного материала, нагрузка от снега, шаг стропил, размер пролета и угол установки (степень наклона крыши).

В средней полосе Российской Федерации обычно используются двускатные крыши в частном строительстве. Самым современным материалом является металлочерепица.Шаг стропил 120 см и угол наклона не более 30 градусов.

Ящик

Поверх стропил прибита обрешетка. Выбранный материал кровельного покрытия повлияет на обрешетку, которая может быть ступенчатой ​​и сплошной.

Массив используется для мягкой черепицы, в качестве подложки используется тонкий листовой материал или фанера. Со ступенькой обрешетку используют под ондулин, профлист и металлочерепицу. Ширина досок будет 20-25 см, толщина 2-2,5 см. Установив обрешетку, затем из доски монтируют сплошной настил.Ширина покрытия составляет 60-80 см.

Гидроизоляция, теплоизоляция, пароизоляция

Готовая крыша похожа на бутерброд. При самостоятельном монтаже кровельного материала не стоит забывать о гидроизоляции, утеплении и пароизоляции. Пароизоляция помогает предотвратить попадание влаги на слой утеплителя из-за образования конденсата внутри помещений. Пароизоляционный материал монтируется в слой утеплителя и отделки.

Наиболее распространенным материалом является мембранная пленка.Пленка укрывает каркас крыши с нахлестом 10-15 см на конек. Для крепления используется строительный степлер. Там, где есть примыкание пароизоляционного покрытия к поверхности стены – используйте специальную липкую ленту.

Монтаж кровельного материала

Когда укладка всех слоев подходит к завершающей стадии, следует позаботиться о скорейшем монтаже кровельного материала, чтобы защитить деревянные конструкции от дождя и снега.


Монтаж на крыше фото

При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной.На это есть причины. Во-первых, это надежность. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Во-вторых, он совместим с любым кровельным покрытием. Третий относительно недорогой. Четвертый — простой дизайн, который сложно испортить. В-пятых, это выглядит привлекательно. Все это, а также тот факт, что двухскатная крыша строится без каких-либо специальных знаний, обуславливает ее популярность.

Собранная двухскатная крыша своими руками готовая к монтажу кровля

Ступенчатый монтаж двойной крыши


Как вы видели выше, стропильных систем очень много.Соответственно при сборке у каждого свои особенности, но в целом порядок одинаков. Следует сказать об общем этапе: предварительной сушке и обработке древесины. Этот этап обязателен, если вы купили свежий пиломатериал, а не просушенный.

Использование в строительстве кровли необработанной древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки погнутся, рассохнутся, изменится геометрия. Все это приведет к возникновению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы.Их устранение – сложное и дорогостоящее мероприятие. Поэтому либо покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале 8-12% камерной сушки), либо покупайте материал на пару месяцев, складывайте в проветриваемые штабеля. После этого обработать необходимыми пропитками (от грибковых поражений и для снижения горючести) и только после этого использовать при монтаже стропильной системы.

Пиломатериалы необходимо сушить в вентилируемых штабелях. Для этого на них укладывают короткие куски досок. Их ставят в метре от краев и далее через метр.Под днище установить обязательно колодки

Об основных этапах сборки, о том, как сделать двухскатную крышу своими руками в этом разделе.

Мауэрлат

Начинается сборка стропильной системы крыши с установкой мауэрлата. Он должен быть выставлен строго по горизонтали, поэтому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости выравнивается цементным раствором. Продолжать работу можно после того, как раствор наберет 50% прочности.

В зависимости от системы представляет собой брус сечением 150*150 мм или доску размерами 50*150 мм. Он пристроен к верхнему ряду каменных стен. Если дом деревянный, его роль выполняет верхний венец. Если стены выполнены из легких строительных блоков – пенобетона или газобетона и других – их жесткости недостаточно для перераспределения нагрузки. В этом случае поверх последнего ряда кладки делается армированный железобетонный пояс, в который крепятся закладные крепления — проволока или шпильки.Затем на них монтируется брус или доска.

Существует несколько способов скрепления стен и мауэрлата:

  • В кладке (в железобетонном поясе) крепится гладкая катанка большого диаметра (два конца торчат вверх). В плате затем в необходимых местах делаются отверстия, через которые пропускается провод. Затем она скручивается и изгибается.
  • В стену замуровываются шпильки диаметром не менее 12 мм. Под ними в мауэрлате делают отверстия, вставляют брус/доску) и стягивают их гайками с широкими шайбами.
  • Выровняйте брус или доску по внешнему или внутреннему краю стены, возьмите сверло диаметром 12 мм, сделайте отверстия под анкерные болты. Они (такого же диаметра 12 мм) забиваются до самой шляпки, затем затягиваются ключом.

Расстояние между штырями (проволокой) не должно быть более 120 см. На стену (пояс) под мауэрлат необходимо уложить отсечную гидроизоляцию. Это может быть в два слоя рулонный рубероид или гидроизол, можно промазать битумной мастикой.

Монтаж стропил

Видов стропильных систем двускатной крыши насчитывается более десятка. В первую очередь нужно выбрать, как будет выглядеть ваша. Далее, чтобы было удобнее работать, из тонких досок сделайте шаблон для всех запилов, вырезов и прочих подобных деталей. Для этого может понадобиться сначала собрать форму на крышу, а затем сделать готовые шаблоны.

Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила монтируются, то их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крышу.В этом случае удобно, если будут заложены потолочные балки и, по возможности, черновой мансардный или мансардный настил.

В системах с висячими стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник затяжки и стропильные ноги со всеми требуемыми подкосами и стойками. Необходимое количество ферм собирается сразу. Затем их поднимают на крышу, ставят там вертикально и крепят к мауэрлату.

С одной стороны это удобно — легче работать на земле, при высокой скорости сборки, точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру.Но поднимать готовые фермы может быть сложно, особенно для больших построек. Чтобы это было проще, установите две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а второй немного торчит над стеной. К этому «подъемнику» приближают фермы, ставят одну, связывают веревками и стаскивают по доскам на крышу. При отсутствии лебедки или подъемного крана это самый приемлемый способ.

Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке их собирать, как размечать и делать запилы.Сборка одной из схем с бабкой смотрите на видео.

Порядок сборки стропильной системы

Все, двухскатная крыша собрана и собрана и готова к монтажу кровельного материала.

Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и рассказать обо всех невозможно. Один из них на видео. Система была большая и по частям поднималась на крышу, а там уже собиралась в единую конструкцию.Для больших домов это удобно.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Отличие деревянных домов в том, что каркас дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закреплены туго, крыша может развалиться. Поэтому светильники делают плавающими. Существуют специальные скользящие крепления, которые в этом случае крепят стропила к верхнему венцу и к прогонам, если они есть (см. фото).

Для того чтобы стропило при усадке свободно перемещалось, его длинная часть закрепляется строго параллельно его краю, а подпорка ставится строго перпендикулярно.При необходимости под него вырезается площадка. Отметьте крепление так, чтобы крюк находился в самом нижнем положении или рядом с ним. Крепится на специальные винты, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если сборка производится на бревне, чтобы стропильная нога не скользила по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Такой крепеж продается на любом строительном рынке, он называется «скользкий». Как крепить горку к штанге, смотрите в видео.

Видео по сборке и монтажу стропильной системы двускатной крыши

Двухскатную крышу своими руками построить непросто: много тонкостей и нюансов, есть разные способы крепления и наращивания.Описывать словами их дело неблагодарно. Это тот случай, когда лучше видеть. Ниже мы предлагаем подборку видеороликов, которые могут быть вам полезны.

Видео отчет о том, как делается двухскатная крыша

Рассказ хозяина дома об этапах строительства. Есть интересные технические моменты, которые могут быть полезны.

Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее

Видео о двух самых проблемных типах подключения.

Как определить угол стропила

Полный видео отчет по сборке стропильной системы

Этот фильм длится чуть меньше часа, но смысл процесса демонстрируется от начала до конца с множеством деталей. Крышу ставят, а при установке на здания другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

Загородный дом представляет собой совокупность нескольких составляющих, каждая из которых выполняет определенные функции.Например, придать жилью законченность и защитить его от различных воздействий природы посредством кровельной системы. Как сделать крышу и какой, каждый хозяин решает сам, ведь придать даче действительно необычный вид можно, выбрав ту или иную конструкцию крыши.

Из чего мы выбираем?

Тип крыши зависит от стропильной системы, при этом любая модель крыши будет состоять из нескольких элементов:

  • мауэрлат — основание крыши, выполненное из железобетона или бруса, к которому будут крепиться стропила,
  • обрешетка, представляющая собой тонкий настил из досок — именно на него будет укладываться кровельное покрытие,
  • гидроизоляционный слой в виде специальной пленки, защищающей кровлю от влаги,
  • пароизоляционный слой в вид мембранной пленки, поглощающей скопившийся конденсат изнутри и испаряющей его снаружи,
  • теплоизоляционный слой — утеплитель, который монтируется между стропилами.

Монтаж кровли должен производиться в строгом соответствии с этими этапами – только так кровельная система будет соответствовать всем требованиям по надежности и долговечности. В основе любых кровельных работ обязательно должен лежать проект, учитывающий все нюансы строительного процесса.

Строим по проекту

Современные проекты крыш – это широкий выбор решений, благодаря которым вы сможете сделать крышу своего дома самой разнообразной.Однако она должна быть не только эстетичной и привлекательной, но и надежной, поэтому нужно учитывать основные факторы, лежащие в основе любого проекта:

  1. Тип покрытия – возможность сделать крышу надежной, долговечной и красивый. Современные проекты предполагают, что в качестве кровельного покрытия можно использовать любой материал – от дорогой керамической черепицы или натуральной черепицы до привычного и экономичного шифера или ондулина.
  2. Тип конструкции: при выборе следует учитывать характеристики кровельного материала.
  3. Затраты: сложные крыши домов потребуют более значительных затрат, особенно если состоят из нестандартных элементов. Специалисты советуют не экономить на материалах, так как именно от их качества зависит надежность конструкции кровли.
  4. Устройство коммуникаций – еще одна важная часть, которая обязательно описывается в проекте. Кровля – это не только кровельный материал, но и водостоки, водосточная система, разнообразные ограждения, которые делают эксплуатацию кровли комфортной и безопасной.

Составление проекта стоит доверить профессионалам, которые учтут особенности конструкции фермы, помогут выбрать материалы, рассчитать нагрузку на фундамент и сравнить с действующей цифрой.

Типы кровельных конструкций

Прежде чем делать крышу, следует определиться с ее конструкцией. На протяжении многих веков сохраняются тенденции жилищного строительства, которые постоянно меняются. Не менее существенные изменения претерпела и крыша, которая сегодня при простоте конструкции и монтажа отличается эстетичным видом, функциональностью и практичностью.Современные домовладельцы отдают предпочтение следующим видам кровли:

  • Односкатная крыша – конструкция на балках, опирающихся на стены дома. При разной высоте стен такая крыша будет иметь разный уклон. А если стены одинаковой высоты, можно сделать крышу эксплуатируемой и разместить на ней, например, зимний сад или комнату отдыха. В большинстве случаев навес – это крыша гаража или бани, загородного дома или хозяйственной пристройки.
  • Двускатная кровля представляет собой треугольные скатные скаты, которые отличаются одинаковой величиной скатов и простотой монтажа.Такую крышу часто называют двускатной.
  • Ломаной кровельной системой является также двускатная конструкция, скаты которой выполнены с изломом. Такие системы позволяют обустроить мансарду.
  • Полувальмовые крыши представляют собой скаты в виде трапеций, образующих треугольный скат (вальм) в верхней части здания. Такая крыша выглядит стильно и привлекательно, хотя ее установка не так уж и проста. С другой стороны, крыша будет максимально надежной и сохранит тепло внутри помещения.
  • тентовые крыши
    это четыре треугольных бедра, которые сходятся в центре.Такие конструкции хороши для домов квадратной формы, беседок.

Этапы монтажа

Конструкция крыши состоит из нескольких составляющих: вентиляция, изоляционный слой, пароизоляция и гидроизоляция. При монтаже необходимо учитывать правильную последовательность работ, ведь в противном случае кровля будет пропускать и холод, и влагу. Крыша создается своими руками в несколько этапов:

  1. Монтируется стропильная система.
  2. Оснащен пароизоляционным слоем.
  3. Изолированные обогреватели.
  4. Монтируемый гидроизоляционный слой.
  5. Производится монтаж обрешетки и контробрешетки — они зависят от вида кровельного материала и конструкции кровли в целом.
  6. Монтажная кровля.
  7. Расставить коня, карнизы.
  8. Оснащен системой вентиляции в подкровельном пространстве.
  9. Элементы желоба устроены.

Все эти этапы играют важную роль в процессе монтажа крыши.Правильно выполненные расчеты имеют большое значение, так как они лягут в основу технических норм, нарушение которых приведет к небезопасной эксплуатации кровли.

Как обустроить рулонную кровлю?

Часто для обустройства кровли используется материал в рулонах. Это связано с его высоким качеством и простотой монтажа. Однако без подготовки поверхности все же не обойтись. Прежде чем решить, как сделать крышу, необходимо выбрать ее тип. Затем определяемся с ящиком.Если вы используете рубероид, то под это покрытие вам нужно будет подготовить ровное и прочное основание. Приклеивание кровельного материала выполняется с помощью холодной мастики или расплавленного битума. В качестве нижнего слоя используют материал с мелкозернистой посыпкой, а для верхнего слоя следует использовать крупнозернистый материал. Направление укладки зависит от уклона ската:

  • если он выше 15 градусов, материал укладывается перпендикулярно;
  • если скат плоский, то рубероид кладут параллельно коньку.

Чтобы кровля крыши была выполнена качественно, нужно учитывать несколько правил. Во-первых, слой мастики должен быть не менее 2 мм. Во-вторых, нахлест полос должен быть 10 см. В-третьих, над коньком следует уложить дополнительный слой рубероида, при этом материал должен свисать на 50 см от скатов крыши. Все слои должны быть уложены под пресс. На основе рулонных материалов, как правило, обустраивают одно- и двухскатные, а также мансардные крыши.

Как сделать крышу из металла?

Металлическую крышу можно установить с помощью специальных инструментов. Использование этого материала дает ряд преимуществ: долговечность, надежность, эстетичность кровли, простота монтажа. Обрешетка под металлическое покрытие – бруски 50х50 мм, а по линии конька и карниза укладывается доска. Чтобы добиться качественной вентиляции, обрешетка должна быть не менее 25 см. Это защитит конструкцию от коррозии, увеличив срок службы кровельной системы.

При использовании листовой стали сначала вырезаются листы, формируются рисунки и создаются фланцы. Кроме того, каждый материал подходит по-своему. Например, профнастил монтируется внахлест, чтобы влага не попала под покрытие. И только после этого лист фиксируется в прогибе волны резьбовыми гвоздями и резиновой прокладкой.

Инструменты и приспособления

Монтаж кровли сложный и энергоемкий процесс, который необходимо выполнять в строгом соблюдении технологии с применением соответствующих инструментов.Итак, хороший кровельщик должен иметь в своем арсенале большое количество молотков, позволяющих работать с металлическими листами. С их помощью на металле формируются крепления, забиваются и удаляются гвозди. Не обойтись при обустройстве кровли без щипцов – прямых, длинных, изогнутых или коротких. Они нужны для изгибов желобов, обработки плитки и формирования изгибов на листе металла. Ножницы разных видов также необходимы для работы с кровельными материалами – цинковыми, медными, стальными.

Одна рампа — что особенного?

Этот вид кровельной системы чаще всего используется при строительстве гаражей или хозяйственных построек, а также небольших загородных домов, не требующих тщательного утепления.Конструкция представляет собой плоскую поверхность, которая покрыта слоем материала. Суть его в том, что крыша опирается на стены разной высоты, за счет чего образуется определенный уклон. Чем она хороша: во-первых, простотой монтажа – такая крыша своими руками возводится очень быстро. Во-вторых, процесс установки экономичен. Кроме того, каждая односкатная конструкция представляет собой ряд элементов:

  • стропил;
  • ящик;
  • слои гидро- и пароизоляции;
  • кровля.

Если крыша почти горизонтальная, то система стропил для нее не нужна. Обрешетка – это основа кровли, сделанная из строганных досок и обработанная антисептиками. Доски следует размещать на определенном расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить естественную вентиляцию. Дома с односкатной крышей требуют утепления стекловатой, минеральной ватой или пенопластом, а также гидроизоляции и пароизоляции с помощью специальных пленок. Покрыть односкатную крышу можно любым материалом – профнастилом, металлочерепицей, шифером или рубероидом.К недостаткам односкатных конструкций можно отнести слишком большую нагрузку из-за снега, особенно если крыша выполнена практически без уклона. Кроме того, одного ската недостаточно для устройства мансарды или мансарды.

Как это делается?

Расчет кровли — один из важных этапов, который обязательно должен быть выполнен при проектировании. Учитывается несколько моментов:

  1. Расчет угла уклона: откосы должны быть спроектированы таким образом, чтобы вода стекала на землю.Угол зависит от используемого кровельного материала: для профнастила он составляет 20 градусов, для металлочерепицы – 25 градусов, а для шифера – 35 градусов.
  2. Система стропил необходима для распределения нагрузки и увеличения прочности конструкции. Его монтаж начинается с установки мауэрлатного бруса, который укладывается на всю длину несущей стены и фиксируется анкерными болтами.
  3. Обрешетка изготовлена ​​из брусков, которые укладываются поперек стропил. Он может быть сплошным, а может быть уложен с промежутками.
  4. Утепление тоже важный этап, хотя при строительстве дома с одним скатом в этом процессе можно сэкономить, так как места для проникновения холодного воздуха в помещение будет меньше. Утепление лучше проводить с помощью стекловаты или базальтовых матов.
  5. К обрешетке также нужно прикрепить пароизоляционную пленку, а затем уложить гидроизоляционный материал.
  6. Покрытие крыши — оно может быть самым разным.

Два ската — самый популярный вариант

Двускатная крыша — самый популярный вариант конструкции кровельной системы.Несмотря на то, что его структура достаточно проста, без привлечения специалистов при составлении проекта не обойтись. Двускатная конструкция продумана таким образом, чтобы быть надежной и выдерживать вес различных осадков, равномерно распределяя нагрузку по всему периметру дома. Эта система сегодня популярна в связи с тем, что современные проекты предполагают возведение жилой мансарды между скатами, что увеличивает полезную площадь, не уменьшая площади загородного участка.Как и любая другая крыша, двускатная создается на основании расчетов:

  • сначала разрабатывается схема, в которой будет учитываться заполнение кровельного пирога;
  • затем рассчитывается крыша — для этого нужно знать ее площадь.

Процесс монтажа крыши очень похож на описанный выше способ. Готовится основание, на которое будет уложена стропильная система. Собраны стропила, которые можно собирать на земле. Стропила крепятся друг к другу коньковым брусом.Уклоны скатов в идеале должны быть не менее 45 градусов. Создается обрешетка, после чего укладывается утепляющий материал, пароизоляция и гидроизоляция. На последнем этапе укладывается кровельный материал.

Интересное решение — проект дома с мансардой. В этом случае также используется двускатная крыша, а между ее скатами образуется помещение с наклонными стенами. Особенность мансардного этажа в том, что он нависает над всем домом и может иметь планировочное решение. Для увеличения площади мансарды можно не строить фронтон, а ломаную крышу.Кстати, жилая мансарда – это не только удобно, но и декоративно: коттедж, украшенный мансардным этажом, выглядит уютно и интересно.

Четырехскатная крыша: современная и просторная

Если позволяют размеры участка, а также собственные средства, можно установить крышу в четыре ската. Особенность такой крыши – декоративность, позволяющая придать загородному дому определенный архитектурный облик. При этом конструкция отличается простотой устройства и конструкции, а для ее покрытия можно использовать любые материалы.Двухскатная крыша не имеет фронтонов, поэтому ее монтаж будет простым, не потребуется дополнительных материальных затрат. Главное условие – крыша должна быть надежной и выдерживать определенные нагрузки. Существует несколько видов четырехскатных крыш:

Каждый из них имеет свои особенности, и стоит понимать, что проекты таких крыш дороги из-за необычной и сложной конструкции крыши.

выводы

Правильная крыша — что это такое? Каждый ответит на этот вопрос по-своему.Для кого-то это традиционная двускатная крыша, придающая дому цельность и законченность, а кто-то предпочитает более современные варианты, например, четырехскатную крышу для своего загородного коттеджа. Любой из этих вариантов имеет право на существование, и это доказывают проекты крыш – такие разнообразные и интересные. Решив построить дом, найдите хороших проектировщиков, которые проведут грамотные расчеты и подскажут, как сделать монтаж, исходя из какой конструкции и из каких материалов. При монтаже кровельной системы без профессиональной помощи просто не обойтись.Специалисты помогут вам с выбором стройматериалов, технологии строительства, проектирования и монтажа, сделают все для того, чтобы ваш дом служил вам надежно и долго.

Как сделать крышу своими руками? Эта статья была написана, чтобы ответить на этот вопрос. Про теплоизоляционные материалы, да и кровельные, все уже давно все знают, по этой причине в данной статье речь пойдет о том, как правильно выполнить каркас под крышу.

Мауэрлат для двускатной крыши

Мауэрлат – это фундамент, который принимает на себя основную часть нагрузки конструкции.Говоря понятным языком, мауэрлат – это фундамент, поверх которого будет возводиться крыша. Для обустройства основания используют брусья, с сечением равным 150 на 150 мм. Их устанавливают в параллельной плоскости с коньком крыши.

Крепление балок мауэрлата должно быть предельно надежным, это делается для того, чтобы кровля не боялась ветра и погодных катаклизмов. В идеале эти действия проводят еще тогда, когда стены построены.Для этого нужно выложить четыре верхних ряда кирпичей толстой проволокой. Эта проволока называется катанкой, и ее расположение должно быть с метровым зазором.

Середина проволоки должна находиться в стене из кирпича, а ее концы, свободно свисающие, должны быть такой длины, чтобы хватило для последующей обвязки бруса. В том случае, если проектом дома не предусмотрена штукатурка, то монтаж внешнего края проволоки следует проводить внутрь раствора, так он не будет заметен.

Важным моментом является то, что мауэрлат должен отступать от края стены не менее чем на 100 мм. Чтобы предохранить балки от гниения, под них подкладывают всего несколько слоев.

Усиление каркаса крыши

При строительстве крыши обязательным условием является обустройство надежного каркаса.
  Каркас представляет собой стропильную систему, прикрепленную к мауэрлату. Обязательно учтите, что если длина балок будет более 4,5 м, то дополнительно придется монтировать прогоны.

Оптимальное сечение балок, используемых для возведения каркаса крыши в кирпичном доме, составляет 70 на 150 мм.

Крепление стропил к мауэрлату осуществляется с помощью специального вруба, который фиксируется с помощью двадцатисантиметровых гвоздей. Забивание гвоздей должно производиться по следующему принципу:

  • Первый гвоздь прибивается через стропило к мауэрлату в диагональной плоскости;
  • Второй гвоздь забивается точно так же, только с обратной стороны;
  • Третий гвоздь забивается под углом 90° сверху.

Такой способ крепления стропильной системы не позволяет ей перемещаться из стороны в сторону.
  Крепление верхних концов стропил внахлест, это с другой стороны. Один пучок своим концом должен перекрывать параллельный пучок. В верхней части они также крепятся гвоздями, хотя можно использовать для этого и болты.

  На этом работы по обустройству каркаса можно считать завершенными, останется только уложить кровельный пирог.

Как сделать крышу дома своими руками видео урок

При строительстве индивидуального дома монтаж стропильной системы считается одним из важнейших этапов, поэтому многие задаются вопросом: как сделать двускатную крышу своими руками?

Несмотря на то, что в последние десятилетия появились крыши различной конфигурации, двухскатная крыша остается самой распространенной конструкцией.

Технология работ по монтажу, креплению и обшивке кровельной конструкции поэтапно отработана до мелочей.

При использовании металлочерепицы, шифера, профлиста, ондулина и других материалов технология и последовательность операций остается прежней.

Прежде чем приступить к строительству дома, коттеджа или бани своими руками, необходимо поэтапно разработать чертежи всех составляющих здания.

Дизайн и форма кровли подбирается в зависимости от размера здания.При этом учитывается нагрузка, которую будет испытывать двухскатная крыша в процессе эксплуатации.

Чем меньше угол наклона, тем меньше на него влияет дождь, снег и ветер. При этом следует помнить, что угол наклона менее 40 градусов ограничивает рациональное использование мансарды.

Обустроить мансарду в этом случае позволит только ломаная форма двухскатной крыши. Когда ширина дома превышает 6 метров, стропила усиливают прогонами.

На видео показано, где устанавливаются прогоны и стойки.

При устройстве кровли под баню чаще всего используют двухскатные крыши с уклоном под углом 45-50 градусов.

Рассчитывая потребность в материалах, необходимо помнить, что масса конструкции из профлиста должна быть минимальной и не создавать дополнительной нагрузки на стены и фундамент.

Прочность бруса, досок и других пиломатериалов определяется не только величиной поперечного сечения, но и текстурой древесины.

Фронтон можно зашить вагонкой, если на чердаке будут храниться только старые журналы и вещи, которые жалко выбросить.

Для определения потребности в кровельном материале необходимо определить площадь кровли.

Расчет площади кровли из профнастила или других материалов считается одним из основных этапов проектирования. Все измерения должны быть выполнены правильно и с приемлемой точностью.

Даже небольшая ошибка может привести к незапланированным затратам на дополнительную закупку материалов.

При строительстве дома, гаража или бани своими руками каждая копейка, как говорится, на счету.

Когда общая площадь двухскатной крыши определена, достаточно вычислить площадь одного ската и умножить на два.

Такими мелочами, как отверстия для дымохода или мансардного окна, можно пренебречь.

Конструктивные особенности

При проектировании двухскатной крыши и разработке чертежей предполагается, что она будет строиться на двух стенах.Форма крыши разрабатывается в соответствии с проектом дома в целом.

При возведении бани, дачного дома или другого легкого сооружения удобнее использовать висячие стропила. При строительстве большого дома чаще используют стропила.

В этом случае стропильная система имеет более сложную конфигурацию. На фото представлены оба варианта стропильной системы.

Осуществляя монтаж кровли своими руками, необходимо строго соблюдать последовательность операций при установке стропил.Без помощников в этом деле не обойтись.

Конструкция двускатной крыши для дома включает в себя следующие узлы и элементы:

  • мауэрлат;
  • стропильная система

  • ;
  • коньки и стойка;
  • ящик

  • ;
  • утепление;
  • рубероид.

В случае, когда под крышей решено обустроить мансарду, часто используется ломаная конфигурация. Мансарда ограничена двумя скатами и двумя фронтонами.

Устройство чердачного помещения требует дополнительных затрат.В то же время строительство дома с жилплощадью на мансарде повышает уровень комфорта и его рыночную цену.

Монтажная пластина

Брус, укладывающийся по периметру дома на верхней отметке стен, называется мауэрлатом. Верхняя обвязка принимает на себя всю нагрузку кровельной системы и распределяет ее на стены и фундамент.

В качестве мауэрлата берется брус, сечение которого определяется шириной стены.Перед установкой его необходимо пропитать специальным раствором для защиты от возгорания и гниения.

Монтаж мауэрлата производится таким образом, чтобы его наружная грань была заподлицо с плоскостью стены.

На видео показано, как брус крепится к стене с помощью шпилек. Устанавливать мауэрлат следует правильно и надежно, так как он выполняет функцию фундамента для кровельной двухскатной системы.

Установка может быть выполнена различными способами.Если стены возводятся из кирпича, то на этапе строительства проволока – катанка замуровывается.

Сквозные отверстия просверлены в стержне, через который пропущен этот провод. Следующим шагом будет надежное затягивание проволоки.

Вместо проволоки можно крепить металлические шпильки диаметром 10 мм. Штанга надевается на шпильки и фиксируется гайками с широкими шайбами.

И в первом и во втором варианте крепление можно сделать своими руками. В некоторых случаях нижняя часть фронтона крепится к мауэрлату.

Монтаж балок перекрытия

Для того чтобы выполнить монтаж потолка для дома используется брус сечением 200х100 мм. Для бани или загородного дома сечение подбирается в зависимости от размеров строения.

Изначально две крайние балки разнесены по длине конструкции. Следующим шагом будет разметка точек крепления остальных балок.

Своими руками с помощью шнура и рулетки разбивается расстояние между крайними балками на отрезки длиной 60 см.Именно с таким шагом на балки перекрытия будут устанавливаться стропила.

На видео показан этот процесс. Все балки крепятся к мауэрлату 200 мм гвоздями. После этого на балки из профлистов или досок желательно уложить временные балки.

Крепление возможно металлическими уголками и шурупами. При установке балок необходимо выдерживать величину выноса за пределы стен. Размер смещения определяет ширину карниза.

Практика показывает, что будет достаточно 50 – 60 см.На этом этапе необходимо предусмотреть, что фронтон будет зашиваться с торцов крыши. Для бани или садового домика можно сделать в упрощенном виде.

Если в доме ломаная мансардная крыша, то фронтон имеет большую площадь. И необходимо предусмотреть возможность устройства фронтонного свеса и отлива.

Балки, уложенные на стены, перед монтажом необходимо выровнять в горизонтальной плоскости.

Система крепежных ферм

Устройство стропильной системы требует использования одинаковых элементов.После того, как балки уложены и закреплены, выполняется установка конькового бруса.

Для этого по центральной линии дома устанавливаются стойки 100х50 мм. Высота этих стоек должна быть равна высоте стен от пола до верхней плоскости мауэрлата. Стойки крепятся распорками.

В качестве конькового бруса можно взять доску сечением 150х50 мм. Следующий этап – установка стропил. Сначала нужно сделать шаблон.

При ручном строительстве необходимо контролировать качество операции после каждого этапа.

Сделать шаблон своими руками очень просто. Стропильная доска прикладывается одним концом к брусу, а другим к коньковому брусу.

На обоих концах перечеркиваются контрольные линии и отпиливаются лишние куски. Шаблон готов и по нему можно подготовить нужное количество для дома или бани количества стропил.

Установка осуществляется в определенном порядке. Установив одно стропило, сразу же необходимо закрепить противоположное.

Крепление к коньковому брусу производится гвоздями, а к потолочной балке можно прикрепить скобой или металлическими уголками и шурупами. На видео показано, как это делается.

Независимо от ломаной крыши или обычной формы под стропила устанавливаются вертикальные стойки и горизонтальные ригели.

Устройство фронтона

После завершения монтажа стропильной конструкции производится зашивка фронтона. Построить дом, а не оформить фронтон – недопустимо.В последние годы фронтон обустраивают профнастилом.

Это качественное решение, хотя в оформлении фасада в этом случае могут возникнуть определенные сложности.

Для установки фронтона необходимо установить каркас.

При этом требуется оконный проем. Окно на чердаке необходимо для вентиляции. Чаще всего фронтон обшивают рейкой или вагонкой.

При чистовой отделке фасада фронтон декорируется различными способами.На видео показано, как украсить дом с ломаной крышей.

Изготовление карнизов

Рациональное устройство двухскатной крыши предполагает наличие карниза по всему периметру строения. Практика показывает, что для бани приходится подшивать карниз своими руками.

Карниз предназначен для отвода дождевой воды от попадания под фундамент.

Если здание будет оборудовано металлической водосливной системой, то на этом этапе должны быть установлены и закреплены кронштейны для крепления отливок.

Пластиковая водосточная система крепится непосредственно к карнизу. Подшить карниз снизу можно сайдингом или листами профнастила. На фото водосточная труба, установленная на углу дома.

Обрешетка и изоляция

Первым делом необходимо закрепить полосу гидроизоляционной пленки на крыше в нижней части ската. К стропилам крепится строительным степлером.

После этого к стропилам прибиваются рейки контробрешетки.Если устройство кровли предполагает утепление, то теплоизоляционный материал укладывается на пленку.

На видео показана последовательность работ при монтаже кровельного пирога. При строительстве бани не применяется утепление кровли.

Обрешетка в этом случае рассчитывается на конкретный кровельный материал. Крепление профлиста такое же, как и при использовании шифера.

Использование профнастила удорожает конструкцию, но придает ей большую прочность.

По конструкции и устройству обрешетки бывают двух видов. Первый тип предназначен для жесткого кровельного материала, такого как металл, шифер или профнастил.

Второй тип обрешетки изготавливается под мягкую кровлю. В частности, для ванн используется рубероид.

Конкретная форма обрешётки и тип кровельного материала выбирается на этапе проектирования. Построить современный дом с двухскатной крышей можно только с учетом множества нюансов и деталей.

В первую очередь это касается обустройства кровли. Не стоит экономить на качестве кровельных материалов. Однако следует избегать дополнительных расходов.

Монтаж кровельного материала

В последние годы на рынке строительных материалов появилось много новинок. Эта тенденция затронула и двойную крышу.

Ондулин и металлочерепица пришли на смену привычному и проверенному временем шиферу. Кровля из профлиста будет служить долго и надежно при условии правильного монтажа.

Для того чтобы выполнить кровельные работы своими руками, необходимо знать технологию и последовательность действий.

Начнем с того, как разрезать металлическую кровлю и убедиться, что пленка поднята до точки крепления. Приобретая кровельный материал, необходимо взять с собой инструкцию по его монтажу.

Общие правила

Для того, чтобы построить хороший дом для жизни, совсем не обязательно приобретать оригинальный проект.

Гораздо эффективнее детально ознакомиться с устройством уже построенных в округе домов.Здания с куполами и шпилями выглядят привлекательно.

При этом обычные двухскатные крыши отличаются гармонией формы и стиля. Главное их преимущество заключается в надежности и функциональности.

И еще одно преимущество, которое следует отметить, это то, что такую ​​крышу можно возвести своими руками с минимальными затратами.

Фейсбук

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Гугл+

Руководство по строительству жилых домов для одной семьи

Руководство по строительству жилых домов для одной семьи

— Каркас стен

ОБрамление стен


Быстрый индекс

Выдержки из Единых строительных норм и правил TM 1994 г., авторское право ©
1994 г., включены в данное руководство с разрешения издателя,
Международная конференция строительных чиновников.


сек. 2318. Каркас стен. Обрамление наружных и
внутренние стены должны соответствовать положениям, указанным в разделе .
2326
, если не предоставлен специальный дизайн.

Деревянные каркасные стены и несущие перегородки не должны поддерживать более двух этажей.
и крышу, если анализ, удовлетворительный для официального здания, не покажет
что усадка деревянного каркаса не окажет неблагоприятного воздействия на конструкцию
или любые водопроводные, электрические или механические системы или другое оборудование, установленное
в нем из-за чрезмерной усадки или дифференциальных перемещений, вызванных усадкой.Анализ также должен показать, что водосточная система крыши и вышеперечисленное
системы или оборудование не будут подвергаться неблагоприятному воздействию или, в качестве альтернативы,
такие системы должны быть спроектированы с учетом дифференциальной усадки
или движений.


Пороги

сек. 2326.6. Фундаментные плиты или подоконники. Фонд
плиты или пороги, опирающиеся на бетонный или каменный фундамент, должны быть закреплены болтами
в соответствии с требованиями Раздела 1806.6.

сек.1806.6. Фундаментные плиты или подоконники. Фундаментные плиты или подоконники
крепится болтами к фундаменту или стене фундамента не менее чем на 1/2
дюймовые (13 мм) стальные болты номинального диаметра, встроенные не менее 7 дюймов (178
мм) в бетон или кирпичную кладку на расстоянии не более 6 футов (1829 мм)
отдельно. На каждую деталь должно приходиться не менее двух болтов, при этом один болт должен располагаться
в пределах 12 дюймов (305 мм) от каждого конца каждой детали. Гайка подходящего размера
и шайба должна быть затянута на каждом болте к пластине.Фундаментные плиты
и подоконники должны быть из дерева, указанного в разделе 2317.4 .

сек. 2317.4. Плиты, подоконники и шпалы. Все основания
плиты или пороги и шпалы на бетонной или каменной плите, которая находится в прямом
контакт с землей и подоконники, которые опираются на бетонные или каменные фундаменты,
должна быть обработана древесина или основа красного дерева, все маркировано или клеймо
утвержденное агентство.

Дополнительные местные требования: Пороги наружных стен опираются на бетон.
должен быть из красного дерева или пиломатериала, обработанного давлением, и должен быть номинальным
2-дюймовая толщина (2x материала) с их шириной, по крайней мере, равной ширине
используемых шпилек.Стальные болты, используемые для крепления подоконника, должны быть не менее
10 дюймов в длину.


Настенные шпильки

сек. 2326.11.1. Размер, высота и интервал. Размер, высота и интервал
шпилек должно соответствовать таблице 23-I-R-3 , за исключением того, что
шпильки не должны располагаться более чем на 16 дюймов (406 мм) по центру или
поддерживать больше, чем крышу и потолок, или превышать 8 футов (2438 мм) в высоту
для наружных стен и несущих стен или 10 футов (3048 мм) для внутренних помещений
ненесущие стены.

сек. 2326.11.2. Детали обрамления. Шпильки должны быть размещены
с их широким размером, перпендикулярным стене. Не менее трех
шпильки должны быть установлены в каждом углу наружной стены.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: В углах третья стойка может быть опущена за счет использования деревянных прокладок или
резервные планки из деревянной конструкционной панели толщиной 3/8 дюйма (9,5 мм), 3/8 дюйма
(9,5 мм) ДСП типа 2-M, пиломатериалы толщиной 1 дюйм (25 мм) или другие утвержденные
устройства, которые будут служить адекватной опорой для крепления облицовки
материалы.В тех случаях, когда речь идет о показателях огнестойкости или значениях сдвига, древесина
распорки, опорные планки или другие приспособления не должны использоваться, если это специально
разрешено для такого использования.
ТАБЛИЦА 23-I-R-3 — Размер, высота и расстояние между деревянными стойками
Несущие стены Ненесущие стены
Размер шпильки
(дюймы)
Сбоку
Без опоры
Высота стойки (1)
Поддержка
Крыша и потолок Только
Поддержка
один этаж,
крыша и потолок
Поддержка двух полов
, крыши и потолка
Сбоку
Без опоры
Высота стойки (1)
Расстояние
(Ноги) Расстояние в дюймах (Ноги) (Дюймы)
1.2 х 3 (2) 10 16
2. 2 х 4 10 24 16 14 24
3. 3 х 4 10 24 24 16 14 24
4.2 х 5 10 24 24 16 24
5. 2 х 6 10 24 24 16 20 24

(1) Указанные высоты являются расстояниями между точками боковой опоры, расположенными
перпендикулярно плоскости стены.Увеличение безопорной высоты
допускается, если это обосновано анализом.

(2) Не допускается использовать на наружных стенах.


Верхние пластины

сек. 2326.11.2. Детали обрамления (продолжение). Несущая и наружная стена
шпильки должны быть закрыты двойными верхними пластинами, чтобы обеспечить перекрытие
в углах и на пересечениях с другими перегородками. Концевые соединения в двойном
верхние пластины должны быть смещены не менее чем на 48 дюймов (2438 мм).

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Можно использовать одну верхнюю пластину при условии, что пластина надлежащим образом закреплена в
стыки, углы и пересекающиеся стены не менее чем на 3 дюйма
на 6 дюймов (76 мм на 152 мм) и толщиной 0,036 дюйма (0,90 мм) (калибр 20), оцинкованный
стали, прибитой к каждой стене или сегменту стены шестью гвоздями 8d или
эквивалентны, при условии, что стропила, балки или фермы расположены по центру
шпильки с допуском не более 1 дюйма (25 мм).

Когда шпильки подшипника расположены с интервалом 24 дюйма (610 мм), а верхние пластины
менее двух размером 2 дюйма на 6 дюймов (51 мм на 152 мм) или двух размером 3 дюйма на 4 дюйма.
(76 мм на 102 мм), а также в случае балок перекрытия, ферм перекрытий или крыши.
фермы, которые они поддерживают, расположены с интервалом более 16 дюймов (406 мм),
такие балки или фермы должны располагаться в пределах 5 дюймов (127 мм) от стоек под
или должна быть установлена ​​третья пластина.

Внутренние ненесущие стены могут быть перекрыты одной верхней плитой.
обеспечить перекрытие в углах и в местах пересечения с другими стенами и
перегородки. Плита должна быть непрерывно закреплена в местах стыков прочной блокировкой.
не менее 16 дюймов (406 мм) в длину и равных по размеру пластине или
Металлические стяжки размером 1/8 дюйма на 1 1/2 дюйма (3,2 мм на 38 мм) со сращенными секциями
крепится двумя гвоздями 16d с каждой стороны соединения.

Шпильки должны иметь полную опору на пластину или подоконник не менее 2 дюймов (51
мм) толщиной, имеющей ширину не менее ширины стеновых стоек.


Стеновая распорка

сек. 2326.11.3. Скрепление. Линии раскосных стен должны состоять из
стеновые панели, отвечающие требованиям по расположению, типу и количеству
раскосов, указанных в таблице 23-I-W , и расположены на одной линии или со смещением от каждого
другие не более чем на 4 фута (1219 мм). Стеновые панели должны начинаться от
не более 8 футов (2438 мм) от каждого конца линии раскосной стены. Все скреплено
стеновые панели должны быть четко обозначены на планах.Строительство раскосов
стеновые панели изготавливаются одним из следующих способов:

  1. Номинальные непрерывные диагональные распорки размером 1 дюйм на 4 дюйма (25 мм на 102 мм) позволяют
    в верхнюю и нижнюю пластины и промежуточные шпильки, расположенные под углом не
    более 60 градусов или менее 45 градусов от горизонтали и
    к каркасу в соответствии с таблицей 23-I-Q .
  2. Деревянные доски с минимальной толщиной нетто 5/8 дюйма (16 мм), нанесенные по диагонали.
    на шпильках, расположенных на расстоянии не более 24 дюймов (610 мм) от центра.
  3. Обшивка деревянными конструкционными панелями толщиной не менее 5/16 дюймов
    (7,9 мм) для расстояния между стойками 16 дюймов (406 мм) и не менее 3/8 дюйма (9,5 мм).
    мм) для расстояния между стойками 24 дюйма (610 мм) в соответствии с разделом 2315 .
    и Таблица 23-I-P.
  4. Обшивка ДВП Панелями размером 4 на 8 футов (1219 мм на 2438 мм) не менее
    толщиной более 1/2 дюйма (13 мм), нанесенной вертикально на шпильки, расположенные на расстоянии не более 16
    дюймов (406 мм) по центру при установке в соответствии с разделом 2315
    и Таблица 23-I-P.
  5. Гипсокартон [обшивка, толщиной 1/2 дюйма (13 мм) и шириной 4 фута (1219 мм),
    стеновая панель или основание из шпона] на стойках, расположенных на расстоянии не более 24 дюймов (610 мм) от
    центр и прибит на расстоянии 7 дюймов (178 мм) по центру гвоздями в соответствии с требованиями
    Таблица 25-I.
  6. Панели обшивки стен из ДСП при установке в соответствии с таблицей
    23-И-Н-2.
  7. Штукатурка из портландцемента (штукатурка) на шпильках, расположенных на расстоянии 16 дюймов (406 мм) от центра.
    установлен в соответствии с таблицей 25-I .
  8. Обшивка из ДВП при установке в соответствии с разделом 2320.6
    и Таблица 23-I-O.

Для методов 2, 3, 4, 6, 7 и 8 каждая скрепленная стеновая панель должна быть не менее
48 дюймов (1219 мм) в длину, покрывая три места для шипов, где шипы
16 дюймов (406 мм) друг от друга и охватывают два места для шипов, где шипы расположены на расстоянии друг от друга
24 дюйма (610 мм) друг от друга.

Для метода 5 каждая раскосная стеновая панель должна быть не менее 96 дюймов (2438 мм).
в длину применительно к одной стороне раскосной стеновой панели и 48 дюймов (1219
мм) при нанесении на обе стороны.

Все вертикальные стыки панельной обшивки должны выполняться на шпильках. Горизонтальный
стыки должны располагаться над блокировкой, равной по размеру шипу, за исключением случаев, когда
отменяется требованиями к установке конкретных материалов обшивки.

Подошвы скрепленных стеновых панелей должны быть прибиты гвоздями к каркасу пола и верхней части
плиты должны быть соединены с приведенным выше каркасом в соответствии с таблицей .
23-I-Q.
Пороги должны быть прикреплены болтами к фундаменту или плите в соответствии с
с Раздел 1806.6. Там, где балки перпендикулярны раскосной стене
линиями выше, блокировка должна быть предусмотрена под и на одной линии с раскосами
стеновые панели.

сек. 2326.11.4. Стеновые панели с чередующимися связями. Любая раскосная стеновая панель
требуется , раздел 2326.11.3 , может быть заменен альтернативным раскосом
стеновая панель, построенная в соответствии со следующим:

1. В одноэтажных зданиях каждая панель должна иметь длину не менее
2 фута 8 дюймов (813 мм) и высотой не более 10 футов (3048
мм).Каждая панель должна иметь обшивку с одной стороны минимальной толщиной 3/8 дюйма.
фанерная обшивка толщиной 9,5 мм, прибитая обычными или оцинкованными коробчатыми гвоздями 8d
в соответствии с таблицей 23-I-Q
и заблокированными по всем кромкам фанеры.
Два анкерных болта, установленных в соответствии с Раздел 1806.6 , должны
быть предусмотрены на каждой панели. Анкерные болты должны располагаться в четверти панели.
точки. Каждая торцевая стойка панели должна иметь крепежное устройство, прикрепленное к
фундамент, способный обеспечить утвержденную подъемную силу не менее
чем 1800 фунтов (816.5 кг). Привязное устройство должно быть установлено в
соответствии с рекомендациями производителя. Панели должны поддерживаться
непосредственно на фундамент или на каркас пола, опирающийся непосредственно на фундамент
которая непрерывна по всей длине линии раскосов стены. Этот
фундамент должен быть усилен не менее чем одним арматурным стержнем № 4
Верх и низ.

2. В двухэтажных домах первого этажа каждая скрепляющая стеновая панель
должны соответствовать Разделу 2326 .11.4, поз. 1, , за исключением того, что
фанерная обшивка должна быть предусмотрена с обеих сторон, три анкерных болта
должны быть размещены в одной пятой точке, а грузоподъемность швартовного устройства
должен быть не менее 3000 фунтов (1360,8 кг).


Кривые стены

сек. 2326.11.5. Кривые стены. Кривые стены фундамента должны быть каркасными
шипов не менее размера, чем шипы, указанные выше, с минимальной длиной
14 дюймов (356 мм) или должны быть обрамлены сплошным блоком.При превышении
4 фута (1219 мм) в высоту, такие стены должны быть скреплены стойками, имеющими
размер, необходимый для дополнительной истории.

Такие стены, высота стоек которых превышает 14 дюймов (356 мм), считаются
быть стенами первого этажа с целью определения необходимой распорки
по раздел 2326.11.3. Обшивка сплошным блоком или деревянными конструкционными панелями
может использоваться для крепления каленых стен с высотой стоек 14 дюймов (356
мм) и менее.

Шаг краевого гвоздя для необходимой распорки стены не должен превышать 6
дюймах (152 мм) по центру вдоль фундаментной плиты и верхней плиты
каленая стена.Размер гвоздя, расстояние между гвоздями для забивания гвоздей в полевых условиях и другие ограничения
Требования к граничным гвоздям должны быть такими же, как и в других частях кодекса.
для конкретных используемых крепежных материалов.


Настенные перемычки

сек. 2326.11.6. Заголовки. Коллекторы и перемычки должны соответствовать
требования, изложенные в настоящем пункте, и вместе с их обеспечением
системы должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать нагрузки, указанные в нормах. Все
в несущих стенах должны быть предусмотрены проемы шириной 4 фута (1219 мм) или менее
с перемычками, состоящими либо из двух кусков 2-дюймового (51 мм) каркасного пиломатериала
положить на ребро и надежно скрепить вместе или 4-дюймовый (102 мм) пиломатериал
эквивалентное поперечное сечение.Все отверстия шириной более 4 футов (1219 мм) должны
быть снабжены перемычками или перемычками. Каждый конец перемычки или перемычки должен
иметь длину опоры не менее 1 1/2 дюйма (38 мм) для полного
ширина перемычки.


Фанерные диафрагмы

Гвозди для обшивки мембраны или другие одобренные соединители для обшивки должны быть
загоняется заподлицо, но не должен разрушать поверхность обшивки.

Гвозди должны быть размещены на расстоянии не менее 3/8 дюйма от края панели.
на расстоянии не более 6 дюймов от центра вдоль кромок панелей и должны быть
прочно вбиты в элементы каркаса.

Фанерные диафрагмы и перегородки должны быть изготовлены из фанерных листов.
не менее 4 футов x 8 футов, за исключением границ и изменений в обрамлении, где минимум
размер листа должен быть 24 дюйма, если все края листов меньшего размера не
поддерживается кадрированием участников или блокировкой.

Элементы каркаса или блокировки должны быть предусмотрены по краям всех листов
в несущих стенах.


Детали каркаса стены

сек. 2326.11.7. Трубы в стенах. Стационарные перегородки, содержащие
водопроводные, отопительные или другие трубы должны быть обрамлены таким образом, а балки под ними
таким образом, чтобы обеспечить надлежащий зазор для трубопровода. Где раздел
такие трубопроводы проходят параллельно балкам пола, балки под ними
такие перегородки должны быть сдвоены и расположены на расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить проход таких труб
и должны быть перекрыты. Где проложены водопроводные, отопительные или другие трубы.
или частично в перегородке, требующей резки подошвы или пластин,
металлическая стяжка не менее 0.058 дюймов (1,47 мм) (оцинкованный калибр 16) и
1 1/2 дюйма (38 мм) шириной должны быть прикреплены к каждой пластине поперек и к каждой
сторону проема не менее чем шестью гвоздями 16d.

сек. 2326.11.8. Преодоление. Если не закрыто внутренней частью
или наружные стеновые покрытия или обшивка, отвечающие минимальным требованиям
настоящего Кодекса, все перегородки или стены с стойками, имеющие
отношение высоты к наименьшей толщине более 50 должно иметь перекрытие не менее
толщиной более 2 дюймов (51 мм) и той же ширины, что и установленные шпильки
плотно прибиты к нему гвоздями, чтобы обеспечить достаточную боковую поддержку.

сек. 2326.11.9. Резка и вырубка. В наружных стенах
и несущие перегородки, любая деревянная стойка может быть срезана или надрезана на глубину, не
превышает 25% его ширины. Резка или надрезка шпилек на глубину
допускается не более 40 процентов ширины шпильки в ненесущих
перегородки, не несущие нагрузки, кроме веса перегородки.

сек. 2326.11.10. Скучные дыры. Отверстие не больше в
Диаметр, превышающий 40 процентов ширины стойки, может быть просверлен в любой деревянной стойке.Допускаются отверстия, не превышающие 60 процентов ширины шпильки.
в ненесущих перегородках или в любой стене, где каждая буровая стойка сдвоена,
при условии, что таким образом просверлено не более двух последовательных сдвоенных шипов.


Противопожарные блокираторы

Противопожарная защита требуется во всех каркасных стенах на уровне потолка и пола.
Расстояние по вертикали между блокировками не должно превышать 10 футов. Блокировка
требуется между стойками вдоль и по линии марша косоура лестницы
в боковинах лестницы.Отверстия для труб, которые проходят с одного уровня пола на
в другое или в чердачное помещение проем должен быть заполнен негорючим
такой материал, как стекловолокно на линии настенной плиты.

Противопожарные перегородки должны иметь как минимум двойную номинальную толщину, две толщины
1-дюймовый номинальный пиломатериал с нарушенными соединениями внахлестку, фанера 23/32 с соединениями на подкладке
с фанерой 23/32, одной толщиной 3/4 дюйма Тип 2-х часовой ДСП с
стыки покрыты ДСП толщиной 3/4 дюйма Тип 2-М, гипсокартоном, минеральной ватой,
или другой негорючий материал, надежно закрепленный на месте.


.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*