Схема подключения радиаторов при однотрубной системе отопления: схема, как правильно подключить батареи, правильный монтаж конструкции

Содержание

схема, как правильно подключить батареи, правильный монтаж конструкции

От специалистов можно услышать мнение, что однотрубная система отопления — это пережиток прошлого, тем не менее, она и по сей день стоит в ряду эффективных способов отопления частных и многоэтажных домов.

Стоит только немного модифицировать заслуженную классику, и проявятся все преимущества однотрубного соединения при монтаже отопительных систем: комфорт, уют в доме и возможность локального ремонта отопительной системы без отключения теплоснабжения.

А ещё — экономия денег при отключении энергоснабжения территории.

Однотрубная система: «изюминки» подключения и реальная выгода при установке

Изначально однотрубная система подключения теплоснабжения была единственно выгодной: радиаторы отопления подсоединялись по физическим параметрам «последовательного соединения».

Выбор основывался на экономном ценообразовании:

  • Вдвое сокращались затраты на приобретении проводников для теплоносителя в сравнении с двухтрубной системой.
  • Достигалась экономия при покупке футорок, фитингов, кранов.
  • Для этой системы подходили радиаторы всех существующих марок: от чугунной классики до «продвинутого» биметалла.

Не обошлось и без отрицательных моментов: радиаторы, последовательно закольцованные, нагревались неравномерно, последний в цепи не соответствовал заданным (ожидаемым) температурным параметрам. Так было до той поры, пока специалисты не открыли принцип «обводной трубы», известный как байпас.

Плюсы байпаса

Домовладельцу иногда сложно принять решение по рекомендации специалистов при монтаже однотрубной системы отопления об установке байпаса. Принцип прост: в конструкцию включается обводная труба (это и есть байпас), которая сэкономит материальные ресурсы, и позволяет вести локальный ремонт радиатора без отключения всей системы. Последнее актуально для владельцев частных домов и для жильцов типовых многоэтажек прошлого века.

Фото 1. Радиатор, подключенный к отопительной системе. Стрелками указано расположение байпаса и шаровых кранов.

Для обладателей обширного жилого помещения с однотрубной системой теплоснабжения, станет целесообразным подключение «обводки». Она представляет собой отрезок трубы, который устанавливается в непосредственной близости от радиатора. Диаметр трубы на одну позицию ниже, чем сечение основного трубопровода. Это объясняется тем, что при подаче носителя, вода предпочитает устремляться по каналам большего диаметра. Таким образом, появляется возможность безболезненно для отопления дома начать ремонт протекающих узлов радиатора.

Самотечная система не обеспечивает комфортную (и регулируемую) температуру в жилых помещениях, вот здесь и необходим байпас. Мастера монтируют обводную трубу с расположенным в ней циркуляционным насосом и термодатчиками. Не беда, если прервётся энергоснабжение — байпас направит потоки воды по принципу «самотёка» и в аварийном режиме. Обводная труба приносит экономию домовладельцу до 25% платы за электроэнергию, перемежая самотёк и принудительную циркуляцию теплоносителя.

Внимание! Циркуляционный насос устанавливайте в обводную трубу, придерживаясь правила «криволинейности»: чем больше изгибов, тем меньше теплопроводность системы отопления.

Байпас с двух сторон «окружается» шаровыми кранами для ограждения подачи воды в определённый радиатор.

Правильный монтаж конструкции без обводной трубы

Такая схема не потребует параллельной отводки трубы, базирующейся на сварке или креплении с помощью переходников и фитингов.

Примитивизм в монтаже и некоторая экономия средств впоследствии принесёт немало проблем домовладельцу. Самая затратная статья — отключение системы при локальных протечках трубопровода или радиатора.

Инструменты

Для организации теплоснабжения не потребуется приобретать специальные наборы инструментов — с задачей справятся сантехнические приспособления и те ключи, которые есть в наличии у домашнего мастера. К домашнему набору добавьте лишь специфические инструменты:

  • специальные ключи для подсоединения американок;
  • инструменты для навинчивания переходников;
  • динамометрические ключи для «нежных» деталей.

Справка. Профессионалы советуют не приобретать дорогостоящую оснастку для присоединения деталей с накидной гайкой. С задачей справляется рожковый (или разводной) ключ с пассатижами. Первый — удерживает, другой — закручивает.

Схемы и способы подключения

При однотрубной схеме подключения теплоснабжения в жилье используется несколько схем получения энергии от источника тепла.

  • Диагональное подключение относится к эффективным методам. Трубы чередуются с верхним и нижним подключением в границе одного радиатора: вход тепла приходится на верхний патрубок, выход — внизу батареи. Такая система отлично зарекомендовала себя при подключении радиаторов свыше 10 звеньев, прогревание батарей происходит равномерно.

Фото 2. Подключение радиатора отопления по диагональной схеме. Горячий теплоноситель обозначен красным цветом, холодный — синим.

  • Нижняя обвязка, по оценке специалистов, менее эффективна по теплопроводности, но применяется в закрытых отопительных системах, когда трубы идут от котла горизонтально и скрываются под полом.
  • Вертикальное подключение основано на монтаже стояка в зоне котла, к нему подсоединяются остальные элементы отопительной конструкции. Плюс такого способа — отсутствие воздушных пробок при самотёке воды.
  • Верхняя разводка (входящие и исходящие патрубки установлены вверху с разных сторон) используется в радиаторах специальной конструкции, где исключён прямоток. Носитель опускается по первой секции вниз и проходит по остальным звеньям.

Вам также будет интересно:

Как правильно подключить радиаторы

При монтаже отопительной системы важно правильно установить радиаторы, укрепив их на стене под оконными проёмами. По нормам, нельзя, чтобы расстояние от пола и окна до батареи было менее 10 сантиметров. Вдвое меньше допускается зазор от стены.

Для закрепления этих элементов используют 3 кронштейна на каждую единицу: два крепятся в верхних точках, один — снизу.

Выравнивайте поверхность батареи по вертикали; по горизонтали допускается небольшое понижение, чтобы в верхней части не скапливался воздух.

Добивайтесь такого уровня, чтобы пробки радиаторов прямо подходили к расположению патрубков. На каждую батарею навинчивайте кран Маевского (в верхнюю точку), монтируйте заглушку вниз. При необходимости поставьте регуляторы тепла.

С помощью переходников (футорок) обеспечиваются переходы с правой на левую резьбу, с труб разного диаметра. Для подключения батарей к трубопроводу продаются наборы со сгонами, переходниками, муфтами и кранами. Комплект дополнен прокладками, которые не нуждаются в дополнительной гидроизоляции. Иногда при резьбовом соединении труб и переходников прокладки не спасают, тогда примените лён, пропитанный олифой.

Важно! Начинайте накручивать переходники с прочистки труб и стыков: в местах соединения не допускается наличие краски. Поработайте наждаком «до голого металла». Иначе краска со временем отслоится и соединение даст протечку.

Почему рекомендуется ставить краны?

При самостоятельном монтаже системы не экономьте на установке кранов — иначе производить мелкий ремонт придётся при отключении системы и разрезании трубопровода.

Установите краны на подаче теплоносителя и обратке. Это могут быть обычные шаровые краны с американкой (сгоном). Накручиваются с помощью накидных гаек.

Вместо шаровых кранов, специалисты рекомендуют установить вентили на батарею, и тогда появится возможность регулировать водяной поток, меняя температуру в батареях.

Монтируйте вентили с помощью вкручивания американок.

Справка. Не применяйте чрезмерную силу при вкручивании переходников, пользуйтесь динамометрическим ключом. Уменьшить зазор между трубой и переходником способна льняная пакля или фум-лента.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором демонстрируется подключение радиатора к однотрубной системе отопления.

Эффективность системы

При минимальных затратах на монтаж однотрубной отопительной системы, можно сделать её более эффективной. Подключите батареи диагональным способом, установите циркуляционный насос и врежьте в систему байпас.

Дополните трубопровод системой кранов и вентилей, чтобы регулировать температуру во всех жилых помещениях дома, проводить ремонтные работы, реконструкцию системы без отключения тепла.

Подключение радиаторов при однотрубной системе отопления Ленинградка

23 октября, 2013. Прочитано 28419 раз(а)


При монтаже радиаторов используется несколько методов подключения к общей отопительной сети. Как правило, существенных отличийв них нет, все они используются в зависимости от применяемой схемы отопительной сети. Но однотрубная система имеет ряд существенных преимуществ.

ДИАГОНАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ


При таком подключении радиатора отопления главный входной патрубок располагается наверху с одной стороны батареи, а второй-выходной − внизу на другой стороне радиатора. Считается, что данная схема подключения батареи отопления более эффективна с позиции теплоотдачи. Такая система рекомендуется для больших радиаторов (12 секций и более).

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ БАТАРЕЙ


 Данная система подключения радиатора отопления считается наименее эффективной по теплоотдаче среди всех имеющихся вариантов. Тем не менее, такой тип подключения часто используется в закрытых системах отопления собственных домов. Главная причина − при нижнем подключении трубы легко скрыть подводки,  особенно в том случае, когда используют специальная батарея с нижним подключением к сети. Такой вид трубы можно легко замаскировать под плинтусом или просто упрятать в стяжку под пол.

 Подключение радиаторов отопления при однотрубной системе отопления Ленинградка – самая надежная и простая схема для системы отопления. Просто монтируем трубопровод и подключаем радиаторы. При этом подача в радиатор и обратка идет в одну трубу. Основным достоинством данной системы выступает возможность подключения одновременно нескольких источников теплоснабжения. Всего одна труба, поэтому понадобится одна байпасная перемычка на котел и одна на стояк.


Незначительные недостатки

— Радиаторы можно подключить только нижним методом.

— Большая разница температур на последнем и первом радиаторе данной однотрубной системы может достигать 10 градусов. Поэтому лучше всего на такую систему монтировать чугунные батареи. У них не такая большая теплоотдача, и как следствие меньше перепад температур до 5 градусов. Алюминиевые радиаторы имеют высокий коэффициент теплоотдачи и большую разницу температур в системе.

Благодаря использованию насоса, циркуляция станет лучше, и разница температур станет незначительной.

Подключение радиаторов отопления при однотрубной системе отопления видео и фото представлены в нашей статье, где также описаны основные параметры и достоинства.

Рекомендуем вам еще:






Подключение радиаторов отопления: способы и схемы

Чтобы в доме было тепло, важно правильно разработать схему отопления. Одна из составляющих ее эффективности — подключение радиаторов отопления. Неважно чугунные, алюминиевые, биметаллические или стальные радиаторы вы собрались ставить, важно выбрать правильный способ их подключения.

Способ подключения радиатора влияет на его теплоотдачу

 

Содержание статьи

Виды систем отопления

Количество тепла, которое будет излучать радиатор отопления, не в последнюю очередь зависит от вида системы отопления и выбранного типа подключения. Чтобы выбрать оптимальный вариант, надо сначала разобраться с тем, какие именно системы отопления бывают и чем они отличаются.

Однотрубные

Однотрубная система отопления  — наиболее экономичный вариант с точки зрения затрат при монтаже. Потому именно такой тип разводки предпочитают в многоэтажных домах, хотя и в частных такая система далеко не редкость. При такой схеме радиаторы включены в магистраль последовательно и теплоноситель проходит сначала через один отопительный пробор, затем поступает на вход второго и так далее. Выход последнего радиатора подключается ко входу котла отопления или к стояку в многоэтажках.

Пример однотрубной системы

Недостаток такого способа разводки — невозможность регулировки теплоотдачи радиаторов. Установив регулятор на любом из радиаторов, вы будете регулировать всю остальную систему. Второй значительный недостаток — разная температура теплоносителя на различных радиаторов. Те, которые находятся ближе к котлу, греются очень хорошо, которые дальше — становятся все холоднее. Это — следствие последовательного подключения радиаторов отопления.

Двухтрубная разводка

Двухтрубная система отопления отличается тем, что в ней имеется две нитки трубопровода — подающий и обратный. Каждый радиатор подключен к обеим, то есть получается, что все радиаторы подключены к системе параллельно. Это хорошо тем, что на вход каждого из них поступает теплоноситель одной температуры. Второй положительный момент — на каждый из радиаторов можно установить терморегулятор и с его помощью изменять количество тепла, которое он выделяет.

Двухтрубная система

Недостаток такой системы — количество труб при разводке системы больше почти в два раза. Зато систему легко можно сбалансировать.

Подробнее о системах отопления частного дома читайте тут. 

Где ставить радиаторы

Традиционно радиаторы отопления ставят под окнами и это не случайно. Восходящий поток теплого воздуха отсекает холодный,  который поступает от окон. Кроме того теплый воздух обогревает стекла, не давая образовываться на них конденсату. Только для этого необходимо чтобы радиатор занимал не менее 70% ширины оконного проема. Только так окно не будет запотевать. Поэтому, При выборе мощности радиаторов, подбирайте ее так, чтобы ширина всей батареи отопления была не менее заданной величины.

Как расположить радиатор под окном

Кроме того необходимо правильно выбрать высоту радиатора и место для его размещения под окном. Его надо разместить так, чтобы расстояние до пола было в районе 8-12 см. Если опустить ниже, неудобно будет убирать, если поднять выше — ногам будет холодно. Также регламентировано расстояние до подоконника — оно должно быть 10-12 см. В этом случает теплый воздух свободно обогнет преграду — подоконник — и поднимется вдоль оконного стекла.

И последнее расстояние, которое надо выдержать при подключении радиаторов отопления — расстояние до стены. Оно должно быть 3-5 см. В таком случае вдоль задней стенки радиатора будут подниматься восходящие потоки теплого воздуха, скорость обогрева помещения улучшится.

Как монтировать и  подключать радиаторы отопления своими руками читайте тут.

Схемы подключения радиаторов

Насколько хорошо будут греться радиаторы зависит от того, как в них подавать теплоноситель. Есть более и менее эффективные варианты.

Радиаторы с нижним подключением

Все радиаторы отопления имеют два типа подключения — боковое и нижнее. С нижним подключением никаких разночтений быть не может. Есть всего два патрубка — входной и выходной. Соответственно, с одной стороны в радиатор подается теплоноситель, с другой отводится.

Нижнее подключение радиаторов отопления при однотрубной и двухтрубной системе отопления

Конкретно, куда подключать подающий, а куда обратный написано в инструкции по монтажу, которая обязательно должна быть в наличии.

Батареи отопления с боковым подключением

При боковом подключении вариантов намного больше: тут подающий и обратный трубопровод можно подсоединить в два патрубка, соответственно, вариантов четыре.

Вариант №1. Диагональное подключение

Такое подключение радиаторов отопления считают наиболее эффективным, его берут за эталон и именно так испытывают производители свои отопительные приборы и данные в паспорте по тепловой мощности — для такой подводки. Все остальные типы подключения менее эффективно отдают тепло.

Диагональная схема подключения радиаторов отопления при двухтрубной и однотрубной системе

Все потому, что при диагональном подключении батарей горячий теплоноситель подается на верхний вход с одной стороны, проходит через весь радиатор и выходит с противоположной, нижней стороны.

Вариант №2. Одностороннее

Как понятно из названия, подключаются трубопроводы с одной стороны — подача сверху, обратка — снизу. Этот вариант удобен, когда стояк проходит сбоку от отопительного прибора, что часто бывает в квартирах, потому именно такой тип подключения обычно и преобладает. Когда теплоноситель подводится снизу, такая схема используется нечасто — не очень удобно располагать трубы.

Боковое подключение для двухтрубной и однотрубной системы

При таком подключении радиаторов эффективность нагрева только чуть ниже — на 2 %. Но это только если секций в радиаторах немного — не более 10. При более длинной батарее ее дальний от край будет плохо греться или вообще останется холодным. В панельных радиаторах для решения проблемы ставят удлинители потока — трубки, которые доводят теплоноситель чуть дальше середины. Такие же устройства можно устанавливать в алюминиевые или биметаллические радиаторы, улучшая при этом теплоотдачу.

Схемы подключения биметаллических радиаторов отопления: нижняя, боковая, диагональная

Схемы подключения биметаллических радиаторов отопления фактически не имеют отличий от стандартных способов установки других видов отопительных батарей, например, чугунных. Вне зависимости от того, планируете ли вы выполнить работы самостоятельно или обратиться за помощью к профессионалам, стоит изначально продумать, какую именно схему выбрать и почему.

Первое, о чем стоит знать — существует три схемы подключения биметаллических радиаторов отопления:

  • Боковое.
  • Диагональное.
  • Нижнее.

Если вы хотите выполнить подключение биметаллических радиаторов отопления оптимальным способом, то есть так, чтобы трудозатраты были минимальны, а эффективность приборов максимальна, то при определении подходящей схемы нужно ориентироваться на следующие параметры:

  • Тип системы: одно- или двухтрубная.
  • Как происходит подача теплоносителя: снизу или сверху.
  • Число секций в радиаторе.

Выбор способа подключения в зависимости от типа системы

Выделяют два типа систем: одно- и двухтрубные. В первом случае теплоноситель проходит по подающей трубе к отопительным приборам, при этом по мере движения он остывает. В однотрубных схемах радиаторы монтируются последовательно. Фактически при такой схеме подающий трубопровод «превращается» в обратный. В двухтрубных системах применяется параллельное подключение биметаллических радиаторов отопления: подающая и обратная ветки полностью «автономны» друг от друга, а соединяются они с помощью конечного прибора системы отопления.

Все выпускаемые сегодня биметаллические радиаторы отопления унифицированы под любое подключение, в их конструкции предусмотрено 4 возможные точки подключения, то есть пара снизу и пара сверху. Поэтому выбирать схему нужно, ориентируясь на тип дома, его этажность, тип системы.

Особенности одно- и двухтрубных систем

Помните о том, что:

  • Однотрубные системы могут быть с горизонтальной или вертикальной разводкой. Первая, как правило, применяется в частных домах высотой в 1 или 2 этажа, в исключительных случаях — в трехэтажных. Вертикальная разводка типична для многоэтажных объектов. Преимуществом однотрубных систем является то, что их устройство требует минимальных финансовых затрат, и при этом они отличаются стабильностью (то есть разбалансировать такие системы непросто).
  • Двухтрубные системы редко эксплуатируются в «многоэтажках». Это обусловлено тем, что для создания такой системы требуется большее число труб, также в обязательном порядке необходимо применение регулирующей арматуры. Впрочем, у нее есть существенное преимущество — на все радиаторы отопления подается теплоноситель одинаковой температуры, а значит, во всех помещениях будет одинаково тепло.

Направление подачи теплоносителя

Подключение биметаллического радиатора отопления может быть выполнено снизу — в данном случае используется нижний вертикальный коллектор. При использовании такой схемы главное точно знать, к какому именно из входов подключается вода. Эти данные можно уточнить в техническом паспорте.

Также возможна боковая и диагональная подводка. В последних двух вариантах подключения биметаллических радиаторов отопления, подача теплоносителя заводится сверху, при этом снизу устанавливается труба обратного трубопровода.

Как определить оптимальную схему подключения в зависимости от числа секций?

Число секций биметаллического радиатора отопления напрямую влияет на выбор схемы подключения. Например, для моделей, имеющих до 8 секций, оптимальным будет боковое, диагональное или нижнее седельное подключение. Если количество секций биметаллического радиатора отопления больше 8-ми, то стоит выбирать диагональную схему подключения.

Впрочем, есть некоторые хитрости, которые позволяют и радиаторы с 9, 10 и более секциями подключать боковым способом. Для этого необходимо использовать так называемый удлинитель потока.

Что такое удлинитель потока и как правильно его устанавливать?

Удлинителем потока называют трубку, вставляемую в коллектор подачи. Целесообразно использовать это приспособление, если при боковом подключении горячими оказываются исключительно первые секции биметаллического радиатора отопления, а остальные остаются чуть теплыми.

При использовании удлинителя потока удается обеспечить условия, при которых теплоноситель будет подаваться не ко входу устройства, а чуть дальше (условно — в центральную часть), за счет этого и обеспечивается более равномерный прогрев поверхностей всех секций радиатора.

Если при подключении биметаллического радиатора отопления вы решили использовать удлинитель потока, то важно знать о том, какая длина приспособления будет оптимальной. Этот параметр определяется в зависимости от числа секций. Фактически вариантов два:

  • Удлинитель должен составлять 2/3 от общей длины радиатора.
  • Длина удлинителя должна быть такой, чтобы он доставал до средней части последней секции.

При этом выбирать вариант нужно методом экспериментов. Например, в некоторых случаях удлинитель, достающий до середины последней секции, не позволяет первым секциям прогреваться до той же степени, что и последним. Если вы столкнулись с такой ситуацией — не стоит переживать, ведь проблема решается просто: достаточно просто укоротить трубку. Эксперты советуют всегда приобретать удлинитель «с запасом», чтобы при необходимости его можно было укоротить: очевидно, что со слишком коротким приспособлением сделать уже будет ничего нельзя. А то, какой именно вариант подойдет (на 2/3 или до середины последней секции), напрямую зависит от диаметра подводки, а также давления в стояке.

Второй момент: если при подключении биметаллического радиатора отопления вы решили использовать удлинитель, то можно сделать в нем отверстия. Такая «хитрость» поможет обеспечить условия, при которых теплоноситель будет равномерно поступать и распределяться по вертикальным коллекторам. Впрочем, делать это вовсе не обязательно, удлинитель и без отверстий отлично справляется со своими функциями.

Советы экспертов

Полезные советы по безопасному подключению биметаллических радиаторов отопления:

  • Желательно устанавливать запорные краны на входе и выходе радиатора. Например, это могут быть шаровые краны. Наличие таких элементов значительно упростит работы в случае, если требуется ремонт, модернизация или обслуживание отопительной системы. Принцип функционирования прост: достаточно закрыть шаровые краны, подождать, пока теплоноситель станет холодным, после чего радиатор можно без опасений снимать.
  • При подключении биметаллических радиаторов отопления, обязательно используются воздухоотводчики. Когда теплоноситель контактирует с материалом коллектора, неминуемо возникают химические реакции, сопровождающиеся образованием газов. Воздухоотводчики необходимы для эффективного отвода газов и воздуха, скопившихся в радиаторе. Если их нет, то в приборе возникнет избыточное давление, и при наступлении отопительного сезона неминуемо будет нарушена циркуляция, вследствие чего одна или несколько секций радиатора (или их части) попросту перестанут нагреваться.
  • При подключении необходимо обеспечить условия, при которых биметаллический радиатор отопления будет расположен строго горизонтально. При этом можно немного «поднять» угол прибора с той стороны, где монтирован воздухоотводчик — в этом случае газы из прибора будут спускаться гораздо эффективнее. При этом обратный уклон неминуемо нарушит циркуляцию.

Если вы хотите получить профессиональные рекомендации по выбору оптимального способа подключения биметаллических радиаторов отопления, а также узнать другие особенности, которые следует учитывать при планировании системы, просто свяжитесь со специалистом компании «САНТЕХПРОМ» по телефону: +7 (495) 730-70-80.

Схема подключения радиаторов отопления — нижнее, последовательное, диагональное подключение радиаторов при однотрубной системе, виды на фото и видео

Содержание:

1.  Однотрубная система отопления

2. Двухтрубная отопительная система

3. Разнообразие схем подключения батарей

4. Одностороннее боковое подключение радиаторов

5. Диагональная схема подключения радиаторов отопления

6. Нижний вид подключения

7. Подключение по схеме Тихельмана

8. Выбор места для установки радиаторов

Отопительная система должна выполнять свое основное назначение – обеспечивать эффективный обогрев квартиры или дома. Все элементы конструкции следует располагать таким образом, чтобы теплоотдача приборов была максимальной. Схема подключения радиаторов отопления должна учитывать ряд нюансов, включая необходимое их количество, длина трубопроводов, особенности местонахождения и подсоединения труб и т.д. 

Проектное решение относительно расположения отопительных батарей желательно выполнять на подготовительном этапе. В собственных домовладениях чаще всего применяют двух – или однотрубное подключение радиаторов отопления.  

Однотрубная система отопления

Однотрубная отопительная конструкция предполагает, что будет выполнено последовательное подключение радиаторов отопления с использованием одной трубы. 

Ее подводят в направлении от котла к первому из приборов, затем она идет ко второй батарее, а от нее – к третьей и так далее. Схема подключения радиаторов отопления при однотрубной системе довольно популярна.


Существует так называемый усовершенствованный вариант подсоединения радиаторов отопления по однотрубной схеме. При ней к цельной трубе для подачи горячего теплоносителя присоединяют батареи при помощи двух стояков — подачи и «обратки». Данный способ позволяет установить термовентиль перед радиаторами. Основная функция этого устройства заключается в прекращении подачи горячего теплоносителя к батареям после того, как в помещении будет достигнут необходимый уровень температуры воздуха. 

В первом случае при однотрубной системе схема подключения радиаторов отопления не предусматривает возможность заблокировать отопительный прибор без прекращения подачи воды в следующие за ним батареи. Основное преимущество данного варианта заключается в его простоте и экономии материалов и денежных средств, что является значительным плюсом. Среди недостатков нельзя не отметить, что существует разница в степени нагрева между самым ближним к котлу прибором и наиболее удаленным от него радиатором. 

При наличии в системе естественной циркуляции теплоносителя, общая протяженность конструкции не бывает значительной. Для решения проблемы требуется монтаж специального насоса, обладающего высокой производительностью. 

Если здание имеет больше, чем один этаж, тогда однотрубная схема подключения отопительных радиаторов функционирует следующим образом: по трубе прямого стояка горячий теплоноситель подается на самый верхний этаж, а затем перемещается вниз, при этом проходя через каждый последовательно подключенный прибор (подробнее: «Как подключить радиатор отопления — способы и варианты»). К сожалению и при таком методе присутствуют свои недостатки: батарея на первом этаже будет обладать меньшей теплоотдачей, чем на верхнем. Притом, что повлиять на данный недостаток невозможно. 

 

Двухтрубная отопительная система

При двухтрубной отопительной схеме подразумевается параллельное подключение радиаторов отопления. При этом теплоноситель к батареям подводится по одной трубе, а отводится по другой. Такой вариант обычно используется для обогрева жилых помещений в частных домовладениях и загородных усадьбах (прочитайте: «Двухтрубное отопление с нижней разводкой — схема и монтаж»). В данном случае степень теплоотдачи у всех приборов одинаковая и ее можно корректировать, установив на прямом стояке терморегулятор. 

Разнообразие схем подключения батарей

На сегодня имеются следующие виды подключения радиаторов отопления к центральной системе теплоснабжения:

  • одностороннее боковое;
  • нижнее;
  • диагональное;
  • попутно перехлестывающий способ (вариант Тихельмана). 

Одним из важных элементов отопительной конструкции при подключении радиатора к стоякам (прямому и обратному) является байпас, представляющий собой отрезок трубы с меньшим диаметром, чем у всех остальных. Он соединяет между собой подачу и «обратку» и его монтируют, если в однотрубной схеме присутствует терморегулятор для радиатора отопления.

Одностороннее боковое подключение радиаторов

Боковое подключение радиаторов отопления (одностороннее) предполагает присоединение радиаторов к прямому и обратному стояку при помощи труб сверху и снизу одной и той же секции, как это выглядит видно на фото (прочитайте также: «Стояковая система отопления — устройство на примерах»). Специалисты рекомендуют подключать подачу к верхней части прибора, а обратку – к нижней. 

Дело в том, что подключение радиаторов с нижней подводкой горячего теплоносителя, приводит к уменьшению степени теплоотдачи примерно на 7%. Боковое одностороннее подключение батарей отопления способно обеспечить максимальный прогрев радиаторов при условии наличия большого количества секций или равномерный нагрев всех отопительных приборов, соединенных параллельно, если их установка выполняется в высотном здании. 

Диагональная схема подключения радиаторов отопления

Диагональное подключение радиаторов отопления к отопительной системе предусматривает расположение труб от стояков подачи и обратки по разные стороны прибора. Прямую трубу следует подвести к верхней части батареи, а обратную трубу — к нижней. Если не соблюдать рекомендованный порядок, эффективность обогрева объекта снизится не меньше, чем на 10%. 

Диагональное подключение радиаторов принято считать оптимальным решением при обустройстве отопительной конструкции, когда планируется установка большого количества батарей. При таком виде подсоединения горячий теплоноситель равномерно распределяется по внутреннему пространству отопительного прибора, что касается теплопотерь, то они в данном случае не превышают 2% (прочитайте также: «Однотрубная и двухтрубная система отопления — делаем правильный выбор»). 

Нижний вид подключения

Используют нижнее подключение радиаторов отопления, если необходимо убрать все трубы конструкции в пол. Соединение со стояками подвода и обратки выполняется путем присоединения их к нижним частям крайних секций. Теплопотери при таком варианте монтажа достигают 15% , поскольку верхняя часть приборов нагревается крайне неравномерно. 

Подключение по схеме Тихельмана

Отличие схемы Тихельмана (двухтрубное попутно перехлестывающее присоединение батарей) заключается в установке сужающих устройств на отдельных участках труб, подающих и отводящих теплоноситель. Например: от котла идет 50-миллиметровая подающая труба. В нее врезают подачу на первый из радиаторов диаметром 20 миллиметров. Дальше следует 20-миллиметровый участок отвода на второй прибор. После него диаметр стояка составляет уже 32 миллиметра. Затем следует еще один 20-миллиметровый отвод. Далее после третьего радиатора диаметр стояка равен 25 миллиметров. После последнего 20-миллиметрового отвода находится последняя из батарей. 


Обратку собирают согласно зеркальной схеме. К стояку отвода подключают первый прибор в конструкции, используя трубу наименьшего диаметра, а последним – крайний радиатор с помощью 50-миллиметрового отрезка трубы. 

Используя схему Тихельмана, даже при условии большой протяженности теплотрассы на таких объектах как промышленные склады, огромные особняки, можно обеспечить равномерный прогрев всех батарей, причем с минимальными потерями тепла. 

Выбор места для установки радиаторов

Отопительную батарею следует располагать так, чтобы она не только эффективно прогревала помещение, но и препятствовала распространению по нему холодных воздушных потоков. Поэтому традиционным местом их установки стало пространство под подоконником. При этом необходимо придерживаться определенного расстояния между стеной и прибором (3-5 сантиметров), а также радиатором и напольным покрытием (10 сантиметров). Прочитайте также: «Напольные радиаторы отопления — оригинально и практично».
 


Батарея не должна монтироваться полностью под подоконником и в том случае, когда он очень широкий, его нужно выдвинуть немного вперед. Если в период отопительного сезона жар от прибора сильный, тогда желательного установить защитный декоративный экран, который будет способствовать равномерному передвижению теплого воздуха. 

Немаловажным моментом является этап проектирования отопительной конструкции. Если в схеме планируется использование электрического циркуляционного насоса, то проблем в процессе теплоснабжения обычно не возникает. Иначе обстоят дела в системах с естественной циркуляцией, но зато они энергонезависимы.

Видео о схеме подключения радиаторов отопления:


Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме

Различают три схемы подключения радиаторов отопления к отопительной системе. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки и применяется в зависимости от общей схемы отопления.

Боковая схема или боковое подключение

При боковом подключении подающая и обратная труба расположены с одной стороны радиатора. При этом возможен подвод подачи сверху (при верхней разводке)  или снизу (при нижней разводке).

Считается что боковое подключение менее эффективно по сравнению с другими схемами подключения радиаторов. При его реализации возможна потеря мощности отопительного прибора от 5 до 15%. 

Боковые схемы подключения приборов отопления успешно реализуются в домах с высокой скоростью движения теплоносителя и с высоким, более 4 атм, давлением в отопительной системе. Благодаря высокому давлению и высокой скорости движения теплоноситель полностью заполняет объем радиатора. Как правило, это многоквартирные многоэтажные дома.

В частных домах с относительно небольшой скоростью движения теплоносителя боковое подключение лучше не использовать, а в домах с естественной циркуляцией эта схема обвязки прибора отопления просто не приемлема.

Нижнее подключение

При нижнем подключении радиаторов подающая труба подключена к нижнему боковому отверстию прибора отопления, а отвод теплоносителя производится из нижнего отверстия, расположенного на противоположной стороне радиатора. Благодаря естественной конвекции тепло, поступающее снизу, поднимается вверх и полностью прогревает прибор отопления. Однако в верхних углах радиатора при таком подключении образуются застойные холодные зоны, наличие которых снижает эффективность работы прибора отопления в среднем на 5%.

Несмотря на этот  недостаток, нижняя схема обвязки радиатора широко распространена в частных домах, особенно при использовании однотрубной системы отопления. Как правило, основным аргументом в ее пользу является малая материалоемкость — труб для нижней схемы подключения потребуется немного меньше, чем при реализации диагональной схемы подключения.

Диагональная схема подключения радиаторов

При диагональном подключении радиаторов подающая труба подходит с одной стороны прибора отопления, а выход теплоносителя происходит через отверстие, расположенное напротив по диагонали радиатора. При этом подача может быть подключена в верхний угол, тогда выходным будет нижнее отверстие с противоположной стороны.

Если подача подключена в нижний угол, то выходным будет верхнее отверстие, расположенное с противоположной стороны прибора отопления.

Диагональная схема подключения радиаторов считается наиболее эффективной, а наиболее верным вариантом подключения считается подвод теплоносителя в верхний угол, а его выход через противоположное нижнее отверстие. При таком подключении радиаторы работают с максимальной теплоотдачей.

Как выбрать схему подключения радиаторов?

Какой схеме подключения радиаторов отдать предпочтение во многом зависит от схемы разводки отопления.

Различают несколько схем отопления:

  • однотрубную
  • двухтрубную
  • коллекторную

Выбор схемы отопления во многом зависит от способа движения теплоносителя: самотеком или принудительно, с помощью циркуляционного насоса.

Самотечная система отопления и схема ее реализации

До определенного времени самотечная система отопления в частных домах была единственно возможной. Вероятно, именно ее широкое распространение создало миф о простоте и дешевизне самотечного отопления. На деле именно схема отопления, основанная на естественном движении теплоносителя, является наиболее сложной в реализации и материалоемкой.

Причем эффективно самотечное отопление работает только в одноэтажных домах. В двухэтажных постройках неизбежно возникает перегрев второго этажа, для устранения которого необходима установка дополнительных байпасов, что также приведет к удорожанию системы отопления.

В домах большей этажности самотечная система отопления не используется.

Еще одним важным условиям для успешной реализации самотечной системы отопления является наличие чердака, где должен быть установлен расширительный бачок отопления и проложены подающие коллекторы (плечи).

Если чердака нет, а дом с мансардой, расширительный бак приходится устанавливать в жилом помещении, подключая его к системе канализации для сброса лишнего теплоносителя в случае необходимости. Следует помнить, что в самотечной системе расширительный бак открытый и его расположение внутри дома возможно только при использовании в качестве теплоносителя воды. Если в систему отопления залит антифриз, пары которого опасны для человека, открытый расширительный бак в помещении устанавливать нельзя.

Еще одним условием для нормальной работы самотечного отопление является установка котла ниже уровня обратки, для чего котел помещают в специальное углубление или в цокольный этаж. И наконец, монтаж труб такой системы должен быть выполнен с уклоном, обеспечивающим свободное направленное движение теплоносителя к котлу.

Как видите, схему самотечной системы отопления нельзя назвать простой. У нее слишком много недостатков, а достоинство только одно — бесперебойная работа системы отопления при отсутствии электроэнергии.

Однотрубная система отопления

При однотрубной системе отопления  теплоноситель поступает в радиатор, проходит по нему и возвращается вновь в ту же трубу. При этом температура теплоносителя постепенно снижается при движении от одного прибора отопления к другому. В результате первый радиатор является самым нагретым и работает с полной теплоотдачей.
Для обеспечения расчетной мощности отопления второй радиатор должен быть большей мощности, а третий прибор отопления еще более мощным.

В частных домах трудно точно рассчитать требуемую мощность приборов отопления при подключении их к однотрубной системе. Как правило, подбор радиаторов происходит «на глазок», что приводит к неравномерному прогреву помещения: в одной комнате, близкой к котлу будет жарко, а в другой, напротив, холодно.

Остается добавить, что реальной экономии на трубах при монтаже однотрубной системы отопления также не удается получить.

Коллекторная схема системы отопления

При коллекторной схеме отопления теплоноситель от  котла поступает вначале в распределительный коллектор, а затем от него к радиаторам. При этом к каждому прибору отопления идет труба подачи и труба обратки.

Для эффективной работы такой системы отопления важным условием является равные длины труб к каждому радиатору. Достичь этого можно только при расположении коллектора в центре отапливаемого дома, что удается далеко не всегда.

Если создать систему отопления с равными длинами труб к каждому прибору отопления не удается, приходится балансировать систему , создавая искусственно препятствия для движения теплоносителя (открывая и придавливая запорную арматуру), что приводит к необходимости использования более мощного циркуляционного насоса и может стать причиной неравномерного прогрева помещений.

Попутная схема отопления

При попутной схеме отопления сумма длин труб подачи и обратки  каждого радиатора равны, а значит, равны гидравлические сопротивления каждого прибора отопления. Для такой схемы отопления не нужна балансировка.

Реализуется попутная схема отопления достаточно просто: к каждому прибору отопления подходит труба подачи, а обратка движется в попутном направлении к котлу. В итоге, чем ближе к котлу расположен радиатор, тем короче его труба подачи, и тем длиннее труба обратки. И, наоборот, у самого отдаленного радиатора самая длинная труба подачи и самая короткая труба обратки.

Подведем итоги

Несмотря на многообразие схем подключения радиаторов для частного дома наиболее эффективной является попутная схема отопления с диагональным подключением радиаторов.

Однотрубная система отопления частного дома, схема

Краткое содержание статьи:

Планирование отопления в доме требует ясного понимания процесса доставки теплоносителя, начиная от котла и заканчивая последним радиатором системы. В статье рассмотрена схема одноконтурного отопления в частном доме, её особенности и нюансы. Отдельно дана информация о способах подключения радиаторов. Более подробно рассмотрены самые эффективные из них.

Однотрубная система

Способ разводки отопления, где всего один основной трубопровод, популярен из-за низкой себестоимости. Материалов для изготовления требуется сравнительно немного, а отапливать возможно не только загородные частные, но и многоквартирные дома. Схема простая – труба подачи теплоносителя закольцована, а все радиаторы соединены последовательно.

Принцип работы

Система монтируется с любыми видами котлов и радиаторов – именно под них подбираются основная часть комплектующих. При создании благоприятных условий может работать «самотёком». Но эффективность однотрубной системы отопления значительно повышает принудительная циркуляция теплоносителя. При этом общий принцип всё равно один:

  • Нагретый теплоноситель подаётся в основной трубопровод, далее последовательно проходит через все радиаторы.
  • После, отдавшая тепло жидкость закачивается в котёл для нового нагрева.
  • Изменения её объёма от температурных перепадов компенсирует расширительный бак.

В хорошо продуманной схеме, насосный узел не меняет естественное направление движения теплоносителя, а просто ускоряет его поток. Это способствует более быстрому прогреву всей системы и стабильности температуры в помещениях. Сам узел прост – насос, байпас и запорная арматура. Её общее название производит впечатление солидности, на самом деле это просто регулировочные краны. Но умалять их значения тоже нельзя. Это ревизия, плюс возможность перейти на естественный режим циркуляции – открыв кран байпаса, направить поток теплоносителя в газовый или электрокотёл, минуя насос.

Независимо от типа циркуляции, горизонтально расположенные трубопроводы системы желательно монтировать с небольшим уклоном. В любом случае это облегчит движение теплоносителя и обеспечит его полный слив если необходим ремонт. Для систем без насоса это ещё более актуально – исключается обратное направление движения жидкости при запуске. А для более быстрого старта системы, непосредственно из котла монтируется разгонный коллектор – вертикальная труба высотой не менее 2 м. При разработке подобной системы его увеличивают любым возможным способом, поэтому котёл часто монтируется в приямок – настенный вариант в этом случае вряд ли подойдёт. Нагретый теплоноситель за счёт конвекции стремится вверх, набирает инерцию и по горизонтальному трубопроводу уходит к радиаторам.

Расширительный бак атмосферного типа монтируется в верхней точке схемы. Для удобства часто его выносят за пределы помещения на чердак или технический этаж, обязательно утепляя. Значительный минус системы в её инертности – с насосом она прогревается быстрей.

Применение однотрубной схемы отопления

Основной принцип системы – последовательное включение радиаторов, не способствует равномерному прогреву большого количества помещений. Оптимальное число радиаторов от 3 до 5 – этого хватит на маленький домик. Возникает вопрос – как же она работает в многоквартирных домах?

Всё просто – по вертикальному трубопроводу теплоноситель подаётся верхнему радиатору. Далее последовательно через батареи на всех этажах спускается для подогрева. При этом «обратка» каждого предыдущего радиатора является «подачей» для следующего.

Способы выравнивания температуры в сети отопления

Перетекая от радиатора к радиатору теплоноситель постепенно охлаждается, поэтому каждое следующее помещение прогревается хуже предыдущего. Вполне возможна ситуация, что первый от котла радиатор невозможно задеть рукой, а последний – всего лишь тёплый. В целях выравнивания температурного режима во всей системе отопления, «подача» и «обратка» каждого радиатора соединены байпасом. По нему, не теряя температуры жидкость уходит далее по трубопроводу, но часть её попадает в радиатор для обогрева помещения. Температуру можно регулировать, обеспечив несложные условия: 

  • Сделать байпас из трубы меньшего диаметра, чем подключение радиатора. Этим оптимизировать распределение жидкости, чтоб в батарею её протекало достаточно для прогрева.
  • Дополнить байпас и подключение радиатора запорной арматурой. Это позволит более точно регулировать температуру в помещении и влиять на работу системы отопления в целом – выбирать для обогрева приоритетные места.

Случается, что уже смонтированная система отопления работает в пограничном состоянии. То есть всё здание прогревается достаточно, но отдельным помещениям всё же не хватает тепла. Проблема решается установкой дополнительных секций в радиаторы, для большинства случаев этого достаточно.

Способы разводки

Монтаж однотрубной системы отопления зависит от этажности здания. Для одного-двух, небольшой площади, достаточно горизонтальной разводки. Но если этажей больше, то гораздо эффективней вертикальный монтаж.

Вертикальная схема

По трубопроводу теплоноситель подаётся на верхний этаж здания. Там он распределяется по вертикальным группам радиаторов. Их стояки включены в систему параллельно, все радиаторы в них – последовательно. Отдавая тепло батареям, теплоноситель спускается для подогрева.

Водяной насос здесь обязателен при больших объёмах. В двухэтажных домах сравнительно небольшой площади система успешно работает «самотёком». Для этого трубопровод идущий от котла на верхний этаж используют в качестве разгонного коллектора. И чем он выше, тем больше скорость теплоносителя.   

Горизонтальная схема

Основной трубопровод системы монтируется горизонтально, в обиходе его называют «лежанкой». Для облегчения естественного движения и полного слива теплоносителя желательно выдержать небольшой уклон в 1 град.

Схема оптимальна для отопления одноэтажных домов на 2-5 помещений. Подходит и для двухэтажных домов малой площади – лежанки для каждого этажа идут от общего вертикального трубопровода и собираются в одну «обратку». Общий для лежанок стояк и в этом случае работает как разгонный коллектор, поэтому второй этаж обогревается всегда эффективней первого. Для выравнивания температуры, «верх» почти всегда приходится «поджимать». 

Схема «ленинградка»


Традиционная «ленинградская» система – замкнутый горизонтальный трубопровод с нижним подключением батарей. С каждой следующей батареи, в «лежанку» подмешивается частично остывший теплоноситель. Поэтому температура очередного радиатора чуть меньше предыдущего, и по мере удаления от котла их нагрев снижается.

Для более равномерного распределения тепла «лежанку» делают из трубы диаметром в два и более раз превышающим отводы подключения радиаторов. Конечно это не «заужение» в полном смысле, но частично эффект тот же – теплоноситель от него разгоняется и радиатор прогревается равномерней. Плюс по лежанке протекает больший объём жидкости, что минимизирует охлаждающее действие притока из радиаторов. В целях повышения теплоотдачи радиаторы наращиваются дополнительными секциями. Выборочно нагрев батарей регулируется их запорной арматурой.

Способы монтажа радиаторов

В идеале способ включения радиаторов должен зависеть именно от схемы отопления. А подводка к последней батарее на трубопроводе побирается максимально подходящей для конкретного случая. Подключение батарей отопления к основному трубопроводу происходит тремя основными способами:

  • Боковое.
  • Диагональное.
  • Нижнее.

Важность дизайна при этом не уменьшается, но нужно понимать, что красота без стабильного отопления разрушится, поэтому эффективность в приоритете.   


Читайте также: Отопление деревянного дома

Правильное планирование – разумное использование ресурсов

Очевидно, что однотрубная схема для частного дома достаточно эффективна, надёжна, проста. Финансовые затраты на её создание тоже сравнительно невелики. Но всё это только в определённых пределах – выбирать и монтировать в свой дом её нужно по принципу необходимости и достаточности.

Основные принципы однотрубных паровых радиаторов

В однотрубных паровых установках пар поступает из котла в радиаторы, где вытесняет холодный воздух, выталкивая его через вентиляционное отверстие на радиаторе. Вентиляционное отверстие закрывается автоматически, когда радиатор наполняется паром. Тепловая энергия пара затем передается в комнату, при этом пар охлаждается и конденсируется в воду, которая собирается в нижней части радиатора. Затем этот конденсат снова течет обратно по той же единственной трубе.

Из-за того, что пар и вода протекают в противоположных направлениях через одну и ту же трубу, диаметр этой трубы обычно больше 1 дюйма. Таким образом, однотрубные радиаторы легко отличить по одной, довольно большой, присоединенной к ним трубе, всегда под прямым углом. снизу и вентиляционное отверстие, прикрепленное к противоположной стороне, обычно на половине высоты радиатора (см. ниже).

Ознакомьтесь с нашей коллекцией паровых радиаторов здесь.

Ознакомьтесь с введением в двухтрубные паровые системы здесь.

Компоненты однотрубного парового радиатора

Впускной или регулирующий клапан должен иметь большое внутреннее отверстие: минимум 1 дюйм для радиаторов мощностью 5000 БТЕ или меньше; минимум на 1 дюйма больше. На однотрубном паровом радиаторе он должен быть полностью открытым или полностью закрытым. Дросселирование клапана (оставление его наполовину открытым) может привести к очень шумному паровому удару. Тепло от однотрубного парового радиатора регулируется путем ограничения выхода воздуха.


Однотрубный клапан парового радиатора должен быть полностью открыт или полностью закрыт, а не между ними.


Отверстия для пара позволяют воздуху выходить из радиатора, но автоматически закрываются, когда радиатор заполняется паром. Вентиляционное отверстие использует два механизма. Первая представляет собой биметаллическую полосу, сделанную из двух разных металлов, поскольку пар нагревает клапан, он заставляет один металл изгибаться больше, закрывая клапан, и настроен на пружинное закрытие чуть ниже точки кипения. Второй механизм — это привод, наполненный водой и спиртом, температура кипения которого чуть ниже температуры пара.Когда жидкость внутри исполнительного механизма закипает, она расширяется и, таким образом, закрывает вентиляционное отверстие, предотвращая выход пара из радиатора.

Установка термостатического клапана между радиатором и вентиляционным отверстием позволяет регулировать температуру, ограничивая выходящий воздух и, следовательно, пар, который может входить. Для паровых радиаторов с термостатическим управлением требуется прерыватель вакуума, чтобы конденсат всегда мог возвращаться в котел. Радиаторы Castrads для однотрубного пара поставляются в стандартной комплектации.

Какие радиаторы использовать с однотрубным паром?

Чугун — действительно проверенный временем материал для парового отопления. Пар подвергает систему большой нагрузке: большие перепады температуры заставляют металл расширяться и сжиматься при каждом цикле нагрева; кислотные или щелочные условия в зависимости от химического состава воды; и, если система плохо спроектирована или не обслуживается, сильные удары от парового молота. Чугун также образует пассивное покрытие ржавчины, защищающее основную часть материала от дальнейшего окисления.Все это идет вразрез с использованием стальных тонкостенных радиаторов со сварными стыками, они просто недолговечны.

Мы предлагаем только чугунные радиаторы для паровых систем, а не стальные. Что касается соединений клапана на паре, мы рекомендуем только резьбовые механические соединения со стальными или латунными трубами. Хотя компрессионные фитинги идеально подходят для гидравлических систем, мы предпочитаем проверенную временем надежность резьбового соединения.

Ознакомьтесь с нашей подборкой паровых радиаторов здесь.

Какой размер клапана?

Мы рекомендуем 1-дюймовый клапан для радиаторов мощностью до 5000 БТЕ или менее и клапаны на 1 ¼ дюйма выше этого.Читайте также: Как это работает: Гидравлическое отопление.

Дополнительная литература

Дэн Холохан: новый взгляд на утраченное искусство парового отопления
Дэн Холохан: озеленение пара

Схемы трубопроводов для водяного отопления

Несмотря на то, что много внимания уделяется эффективным котлам и инновационным радиаторам, конструкция системы трубопроводов часто является причиной или выходом из строя гидравлической системы отопления. Хорошая система трубопроводов может быть разницей между шумной, неудобной, энергоемкой системой и системой, обеспечивающей комфорт во всех комнатах дома.

Чтобы спроектировать эффективную систему, вы должны согласовать источник тепла с «излучателями тепла», то есть радиаторами и конвекторами. Некоторые типы излучателей тепла лучше всего подходят для источников тепла с относительно высокой температурой. Например, знакомые конвекторы с плинтусом из оребренных труб, используемые во многих жилых и коммерческих зданиях, хорошо работают с температурой воды выше 150 ° F, но не с низкотемпературными системами, такими как тепловые насосы с грунтовым источником (см. Таблицу «Соответствие Компоненты »).

После того, как вы выбрали котел и несколько излучателей тепла, вам понадобится система трубопроводов, разработанная для получения максимальной отдачи от этого отопительного оборудования с точки зрения комфорта и эффективности.В этой статье рассматриваются достоинства и недостатки четырех методов прокладки трубопроводов, которые подходят для использования с оборудованием, часто используемым в жилых и небольших коммерческих зданиях.

Последовательная цепь

В последовательном контуре простейшая гидравлическая система трубопроводов, радиаторы и котел находятся в одном общем контуре. Радиаторы в конце контура часто больше, чтобы компенсировать более низкую температуру воды.

В простейшей гидравлической распределительной системе все излучатели тепла соединены в общий контур или «контур» с источником тепла.В этом устройстве температура воды постепенно понижается по мере того, как она перемещается от одного источника тепла к другому. Это снижение температуры необходимо учитывать при выборе и размере излучателей тепла.

Распространенной ошибкой является определение размеров излучателей тепла на основе средней температуры воды в системе. В случае последовательного контура вы должны рассчитывать тепловые излучатели в зависимости от температуры воды в их конкретных местах в контуре трубопровода. Если вы этого не сделаете, вы услышите жалобы на перегретые комнаты в начале контура трубопровода (ближайший к источнику тепла) и на неудобно прохладные комнаты в конце.

Основным преимуществом последовательных цепей является простой и недорогой монтаж. Однако, поскольку вода протекает через все излучатели тепла, когда циркуляционный насос работает, вы не можете использовать клапан для регулирования тепловой мощности данного излучателя. Если бы вы это сделали, вы бы ограничили поток через всю систему. Другими словами, у последовательных цепей есть недостаток, заключающийся в том, что они не позволяют независимое управление отдельными излучателями тепла в соответствии с потребностями комфорта.

Как правило, последовательные цепи лучше всего подходят для высокотемпературных излучателей тепла, таких как плинтус из оребренных труб, в небольших зданиях, которые контролируются как одна зона.Их не следует использовать с излучателями тепла с высокими характеристиками падения давления, такими как теплые полы и некоторые конвекторы фанкойлов.

Однотрубные системы

Однотрубная система изолирует котел от основного контура трубы, когда котел не работает. Тройники и клапаны с термостатическим управлением отводят воду из основного контура, направляют ее через радиаторы, а затем возвращают в основную линию.

«Однотрубная система» или «система Monoflo», как ее иногда называют, представляет собой распределительную систему, в которой используются специальные тройники для отвода части горячей воды по разветвлению трубопровода.Если ручной или автоматический регулирующий клапан размещен на пути ответвления трубопровода, поток воды через данный теплоизлучатель можно полностью контролировать. Это позволяет вам контролировать скорость вывода тепла от каждого излучателя тепла, не влияя на всю систему. Таким образом, однотрубные системы обладают потенциалом для управления зонами от одной комнаты к другой, чего не предлагают последовательные схемы. В большинстве случаев обширное зонирование может быть выполнено с меньшими затратами при использовании однотрубной системы, чем с любым другим типом распределительной системы.

Поскольку тепловая мощность от каждого излучателя тепла может регулироваться независимо, однотрубные системы также позволяют увеличивать размеры отдельных излучателей тепла. Эта функция может быть хорошо применена в ванной комнате, где можно настроить негабаритный излучатель тепла для быстрого нагрева комнаты перед принятием душа или ванны, а затем сбросить настройки для поддержания нормальной комфортной температуры. Если бы вы сделали это с последовательной схемой, вы бы постоянно перегревали комнату.

Плинтус из оребренных труб, панельные радиаторы и конвекторы фанкойлов можно комбинировать и комбинировать по желанию, при этом все они подключаются как отдельные ответвления от главной распределительной цепи.Каждый агрегат по-прежнему необходимо подобрать в соответствии с температурой воды, которую он получает из основного контура. Эта главная цепь обычно проходит по периметру здания и проходит под излучателями тепла, расположенными на внешних стенах. Такая компоновка экономит деньги за счет минимизации количества труб, используемых между основным контуром и излучателями тепла.

Наилучшим способом управления однотрубными системами является обеспечение постоянной циркуляции нагретой воды по основному контуру в течение отопительного сезона.Термостаты открываются и закрываются по мере необходимости для удовлетворения потребности в отоплении отдельных комнат. Поскольку используется постоянная циркуляция, лучше всего подключать котел к системе, как показано выше. Циркуляционный насос котла работает только при пожаре котла. В других случаях поток воды в основном контуре идет в обход котла, уменьшая потери тепла вне цикла.

Многозонные и многоконтурные системы

В многозонной системе для каждой зоны используется отдельный основной контур, обеспечивающий воду примерно одинаковой температуры в каждую зону.Предпочтительный метод — использовать небольшой циркуляционный насос и обратный клапан на каждом контуре.

Другой метод зонирования гидронной системы использует отдельный контур трубопровода для каждой зонированной области. Есть два способа настроить это; использование отдельного циркуляционного насоса для каждой зоны или одного циркуляционного насоса большего размера и нескольких электрических зонных клапанов. Я предпочитаю первый метод по следующим причинам:

• Циркуляционные насосы с малой зоной потребляют меньше электроэнергии и работают только тогда, когда соответствующая зона требует тепла.Для сравнения: единственный более крупный циркуляционный насос в системе с зонным клапаном должен работать всякий раз, когда одна или несколько зон требуют тепла.

• Когда один большой циркуляционный насос работает только с одной активной зоной, скорость потока может быть достаточно высокой, чтобы создавать раздражающие шумы потока в трубах.

• При выходе из строя циркуляционного насоса нагрев прерывается только в одной зоне. Остальные зоны работают в обычном режиме. Выход из строя циркуляционного насоса в системе с зонным клапаном предотвратит доставку тепла ко всей системе.

Важно отметить, что подпружиненный обратный клапан должен быть установлен в каждой зоне мульти-циркуляционной системы. Если нет обратных клапанов, и только одна зона требует тепла, теплая вода будет течь в обратном направлении через контуры, которые должны быть отключены. Это ограничит тепловую мощность активного контура. Это также может привести к попаданию нежелательного тепла в излучатели тепла в теплую погоду, когда котел работает только для нагрева воды для бытового потребления.

У многозонных систем с отдельными контурами есть еще одно преимущество: в каждую зону поступает вода примерно одинаковой температуры.Это может позволить уменьшить размеры излучателей тепла по сравнению с последовательной схемой. Если излучатели тепла имеют соответствующий размер, вы также можете эксплуатировать систему при немного более низкой температуре, что повысит ее общую эффективность.

Двухтрубные системы

Двухтрубная система подает воду к каждому радиатору по всей системе почти с одинаковой температурой. Все радиаторы подключаются между общей питающей магистралью и общей обратной магистралью. Двухтрубные системы чаще встречаются в коммерческих зданиях и хорошо подходят для конденсационных котлов.

Наиболее распространенный тип гидравлической системы распределения в коммерческих зданиях известен как двухтрубная или параллельная система. В этой конструкции, которая также может использоваться в жилых системах, каждый излучатель тепла расположен в отдельной ответвленной цепи, которая подключается к общей питающей магистрали и общей обратной магистрали. Каждая ответвленная цепь проходит «параллельно» другим, позволяя каждому излучателю тепла получать воду примерно одинаковой температуры. Теоретически это позволяет использовать тепловые излучатели меньшего размера в каждой комнате.

Предпочтительный метод подключения ответвленных цепей к сети показан выше. Эта конструкция, называемая «системой обратного возврата», приводит к сбалансированному потоку через ответвленные контуры.

На этой диаграмме показаны типичные рабочие диапазоны различных источников водяного тепла, излучателей тепла и трубопроводных систем, хотя в необычных обстоятельствах иногда могут потребоваться конструкции, выходящие за пределы этих диапазонов.

Поскольку каждый излучатель тепла получает воду примерно одинаковой температуры, перепад температуры между подающей и обратной линиями котла будет меньше, чем в системе последовательных трубопроводов.Например, в типичной параллельной системе перепад температуры между подающей и обратной линиями котла может составлять всего около 10 ° F. Напротив, типичная последовательная система может иметь падение температуры на 20 ° F или более. Меньший перепад температуры в двухтрубной системе помогает поддерживать температуру воды, возвращающейся в котел, выше точки росы выхлопных газов, тем самым предотвращая конденсацию дымовых газов.

Двухтрубные системы — лучший выбор для использования с низкотемпературными источниками тепла, такими как тепловые насосы или конденсационные котлы.Системы теплых полов можно рассматривать как двухтрубные, поскольку каждый контур пола подключен параллельно с другими контурами на распределительных станциях. Двухтрубные системы также позволяют легко зонировать, используя клапаны для регулирования потока через любой данный излучатель тепла.

Однотрубная система, используемая в старых системах центрального отопления.

Недавно мы завершили полный проект центрального отопления, который включал трубопровод радиатора. Это довольно распространенная практика при новом строительстве или ремонте, но эта работа заменила существующую систему отопления.Это необычно, потому что при замене центрального отопления в большинстве случаев могут использоваться существующие трубопроводы, при условии, что они находятся в надлежащем состоянии. Итак, почему мы это сделали? Итак, оригинальные трубопроводы проходили в однотрубной системе и не подходят для современных герметичных систем.

Что такое однотрубная система?

Чтобы ответить на этот вопрос, начнем с котла. Вода внутри нагревается и перекачивается в радиаторы. Однотрубная система направляет перекачиваемую воду по очереди к каждому радиатору и возвращает воду из последнего радиатора на ходу.Ранние примеры этого требовали намного большего диаметра трубопровода в начале системы, чтобы гарантировать, что последние радиаторы получают немного тепла. Это неизбежно приведет к очень несбалансированной системе, где радиаторы, ближайшие к котлу, будут очень горячими, а последние радиаторы в системе в лучшем случае будут прохладными.

Байпасы

Однотрубная система была улучшена за счет добавления байпаса на каждый радиатор. Вместо того, чтобы вода протекала через один радиатор к другому, байпас предоставляет перекачиваемой воде два пути.С помощью радиаторных клапанов они могли уравновесить каждый радиатор в зависимости от того, в какую точку системы поступала горячая вода. Чем ближе радиатор расположен к котлу, тем больше ограничительная установка радиаторных клапанов. Поступая так, он направит больше горячей воды к самому дальнему радиатору, прежде чем вода потеряет слишком много тепла. Эта система работала намного лучше, однако недостатки все же были.

Ограничения однотрубной системы

Ключевой проблемой являются потери тепла.В небольшой системе это может быть незначительным, особенно если все трубопроводы изолированы, а участок трубопровода не имеет большого количества изгибов. Но для более крупных систем это ахиллесова пята из одной трубы. Независимо от того, что вы делаете для уменьшения потерь тепла или улучшения циркуляции, в большой однотрубной системе будет наблюдаться чрезмерная разница температур. Это привело к созданию двух трубопроводных систем, которые мы используем сегодня.

Двухтрубная система

Двухтрубная система обеспечивает каждый радиатор подающей и обратной трубой. Они подключаются к большему потоку и возврату центрального отопления.В радиаторах используются клапаны для их балансировки в зависимости от положения потока, обеспечивая нагрев всех радиаторов. Размеры основной подающей и обратной труб подбираются в зависимости от того, как далеко вода должна пройти. Все радиаторы отходят от основных труб трубопроводами одинакового размера. Дополнительные функции, такие как термостаты зонального нагрева и термостатические радиаторные клапаны, повышают эффективность этих систем.

Ознакомьтесь с нашей работой, которая потребовала перепуска всей трубы здесь

% PDF-1.4
%
581 0 объект
>
эндобдж

xref
581 98
0000000016 00000 н.
0000002904 00000 н.
0000003066 00000 н.
0000003953 00000 н.
0000004571 00000 н.
0000005018 00000 н.
0000005132 00000 н.
0000005244 00000 н.
0000005343 00000 п.
0000005766 00000 н.
0000006373 00000 н.
0000007041 00000 н.
0000007555 00000 н.
0000007646 00000 н.
0000009952 00000 н.
0000011842 00000 п.
0000014011 00000 п.
0000016317 00000 п.
0000016431 00000 п.
0000018380 00000 п.
0000020248 00000 п.
0000021327 00000 п.
0000021740 00000 п.
0000022823 00000 п.
0000023131 00000 п.
0000026062 00000 п.
0000031342 00000 п.
0000031682 00000 п.
0000031760 00000 п.
0000032662 00000 п.
0000032740 00000 п.
0000033015 00000 п.
0000033093 00000 п.
0000033708 00000 п.
0000033786 00000 п.
0000034128 00000 п.
0000034206 00000 п.
0000034548 00000 п.
0000034626 00000 п.
0000034967 00000 п.
0000035045 00000 п.
0000035387 00000 п.
0000035465 00000 п.
0000035807 00000 п.
0000035885 00000 п.
0000036227 00000 п.
0000036305 00000 п.
0000036646 00000 п.
0000036724 00000 н.
0000037064 00000 п.
0000037142 00000 п.
0000038045 00000 п.
0000038123 00000 п.
0000038464 00000 п.
0000038542 00000 п.
0000038883 00000 п.
0000038961 00000 п.
0000039302 00000 п.
0000039380 00000 п.
0000039722 00000 п.
0000039800 00000 п.
0000040141 00000 п.
0000040219 00000 п.
0000040560 00000 п.
0000040638 00000 п.
0000040980 00000 п.
0000041058 00000 п.
0000041399 00000 п.
0000041477 00000 п.
0000041818 00000 п.
0000041896 00000 п.
0000042238 00000 п.
0000042316 00000 п.
0000042985 00000 п.
0000043063 00000 п.
0000043404 00000 п.
0000043482 00000 п.
0000043824 00000 п.
0000043902 00000 п.
0000044243 00000 п.
0000044321 00000 п.
0000044663 00000 п.
0000044741 00000 п.
0000045411 00000 п.
0000045489 00000 п.
0000045862 00000 п.
0000045940 00000 п.
0000046277 00000 п.
0000046355 00000 п.
0000046629 00000 н.
0000046707 00000 п.
0000047081 00000 п.
0000047159 00000 п.
0000047497 00000 п.
0000054169 00000 п.
0000191760 00000 н.
0000002715 00000 н.
0000002256 00000 н.
трейлер
] / Назад 300624 / XRefStm 2715 >>
startxref
0
%% EOF

678 0 объект
> поток
hb«`g`g`cb @

Как установить радиаторы: выбор между последовательным и параллельным

Радиаторы лучше устанавливать последовательно или параллельно ? В этой статье мы объясним разницу между обоими методами установки и поможем вам выбрать между однотрубной системой и двухтрубной системой.

Установка радиаторов параллельно

При установке центрального отопления вам предоставляется выбор между однотрубной системой и двухтрубной системой . Двухтрубная система состоит, как вы уже догадались, из двух отдельных труб: одна для подачи горячей воды к радиаторам, а другая — для отвода отработанной воды обратно в котел. Другими словами, радиаторы установлены параллельно . Хотя обычно более дорогая, чем однотрубная система, двухтрубная система является предпочтительным вариантом для современных зданий.

Двухтрубные системы двух разновидностей :

  • Двухтрубные системы с медными или пластиковыми трубами . Трубы присоединены к коллектору, каждый радиатор имеет отдельную подающую и обратную трубу. Этот тип системы на сегодняшний день является наиболее распространенным.
  • Двухтрубные системы со стальными трубами : каждый радиатор отдельно подключается к подающим и обратным трубам.

Клапаны Vasco идеально подходят для обоих типов двухтрубных систем.

Как установить радиаторы серии

Однотрубная система широко применялась в жилищном строительстве в семидесятые и восьмидесятые годы. При последовательном подключении возвратная вода одного радиатора служит питанием для следующего. Следовательно, последний радиатор в системе передает меньше тепла, чем первый. Чтобы компенсировать потерю тепла, радиаторы должны увеличиваться в размерах по мере удаления от источника тепла. Другой вариант — установка байпасного клапана , который смешивает охлажденную возвратную воду с теплой водой перед ее подачей к следующему радиатору.

И последнее, но не менее важное: для последовательной установки радиаторов требуется трубы соответствующего диаметра ! Проконсультируйтесь со специалистом по отоплению или посетите наш центр загрузок, чтобы ознакомиться с технической информацией и инструкциями по установке.

Параллельное подключение радиаторов отопления в однотрубную систему. Как правильно подключить радиаторы


«Ленинградка» — самая распространенная, экономичная однотрубная система отопления (см. Схему).Применяется в квартирах и домах небольшой площади. Бывает вертикально — в подъездах дома между этажами, и горизонтально — в комнате или на том же этаже.

К однотрубной системе отопления можно подключать радиаторы с нижним и верхним подключением. Если у радиатора нижняя разводка, теплоноситель устанавливается ниже уровня отопительных приборов, трубы идут от него горизонтально, а затем поднимаются к батареям. Вверху разводки наоборот — теплоноситель устанавливается в самой высокой точке системы отопления, а оттуда циркулирует вода.

Только в однотрубных конструкциях. Отопление используется для перекрытия воды. Они располагаются на так называемых байпасных участках, объем которых в несколько раз меньше основных труб системы отопления.

О плюсах и минусах

Однотрубная схема отопления имеет преимущества:

  1. Простота схемы.
  2. Простая установка.
  3. Экономия стройматериалов.

Он максимально подходит для небольших отапливаемых площадей. Имеет ряд недостатков:

  1. Чем дальше радиатор от охлаждающей жидкости, тем ниже температура нагрева.
  2. Невозможность и нецелесообразность подключения к одной системе более 10 радиаторов.
  3. Регулировать поток тепла невозможно.

Итак, радиаторы желательно делать максимально удаленные от обогревателя, с большей площадью поверхности. И в такой схеме регулировать подачу тепла невозможно, все заложено в проектных расчетах.Может поэтому мы иногда мерзнем в своих квартирах, а иногда страдаем от жары. Но ясно одно, к однотрубной системе отопления необходимо подключать до 10 радиаторов, иначе от холодных обогревателей не будет никакой пользы.

Подготовить инструменты

Конечно, вам необходимо убедиться, что подключение правильное, с точки зрения обслуживания и эксплуатации. Для этого подготовьте:

  1. Стойка для радиатора.
  2. Перфоратор.
  3. Инструменты: отвертка, молотки, паяльник.
  4. Квартиры — болгарские (230, 125-ые, в зависимости от труб).
  5. Всевозможные насадки, которые будут подключать радиатор к системе отопления.
  6. Паяльник трубчатый специальный.

Способы подключения

Его можно подключать к трубам по-разному, в зависимости от места установки и укладки труб в помещении и, конечно же, схемы отопления:

  1. По диагонали.
  2. Вертикали.
  3. Снизу.
  4. Выше.

При выборе способа подключения (см. Схему) необходимо:

Правильная резьба

Выполнение резьбовых соединений производится, как это настоятельно требуется специалистами, только с помощью льна в сочетании с унипаком. А без присоединения резьбовых соединений при подключении радиатора к любой системе отопления нет необходимости устанавливать кран и кран-регулятор, устройство просто необходимо. может даже накапливаться на том, что трубы неправильно наклонены или расположены, то без крана Маевского не обойтись.

Общие положения

Чрезмерное армирование влияет на качество системы отопления и быстро приводит к износу ее элементов. Свободные трубы и соединения (без хомутов и хомутов) служат намного дольше. Это следует учитывать при подключении аккумуляторов к системе.

Также учтите, что у вся система отопления должна быть из одного материала: полипропилен, металл (одной марки).

Подключение однотрубной системы отопления подходит для небольших коттеджей, квартир.

Эта закрытая система (см. Схему) отапливает помещение, в котором можно разместить не более 10 радиаторов. Остальные отопительные приборы не будут иметь смысла (даже большой объем поверхности), так как, поскольку они находятся далеко, они просто будут подводиться по трубам охлажденной воды.

Однотрубные системы просты как по схеме, так и по монтажу. Они более рентабельны и дешевы.


Отопление в частном доме — это сложный и многокомпонентный механизм, завершающим элементом которого являются радиаторы, передающие тепло в помещение.От производительности радиаторов отопления, скрытых или открытых конвекторов, батареек или самодельных регистров зависит комфортность проживания и комфортность жилья. Самостоятельная разработка проекта отопления, установка и наладка оборудования — дело сложное, но выполнимое, тем более что любая работа своими руками экономит семейный бюджет.

Как выбрать оптимальную и эффективную схему обвязки

Упрощенное устройство любого радиатора можно объяснить так: вертикальные перемычки (секции радиатора) соединяются с горизонтальными верхним и нижним коллекторами, и по всем этим проходам теплоноситель движется — с помощью циркуляционного насоса или, естественно, под действием силы тяжести.Радиаторы изготавливаются из металла, так как этот материал имеет высокий коэффициент теплопередачи. Также современные радиаторы могут быть биметаллическими, что не только увеличивает теплоотдачу устройства, но и защищает его от преждевременной коррозии.

Коллекторы радиатора на концах имеют четыре выходных резьбовых отверстия — два вверху и два внизу с каждой стороны корпуса. При любой схеме подключения ТЭНа к трубам подойдет всего два отверстия — для входа и выхода горячей воды (антифриза).Сделано четыре отверстия для удобного подключения аккумулятора в зависимости от его размещения в помещении. От способа подключения зависит, насколько эффективно будет работать радиатор отопления.

Поэтому перед установкой радиаторов необходимо выяснить, какая схема отопления уже работает в доме, либо при организации отопления дома с нуля определиться с разводкой и подключением всего оборудования. Это направление потока теплоносителя, реверсивный контур, расположение котла, трубопроводов и радиаторов для каждого помещения, а также установка устройств контроля и регулирования — термостатов, кранов и других клапанов.

Однотрубная система

В многоквартирных многоэтажках традиционно монтируется однотрубная система, где каждая батарея отопления заделана в подающую трубу, то есть включена в последовательную цепь. Недостаток этой схемы в том, что каждый следующий радиатор будет холоднее предыдущего.

В одноконтурной схеме часто устанавливается «байпас», чтобы можно было ремонтировать и предотвращать локальные участки без отключения всей системы отопления.Байпас — это перемычка из труб, которая соединяет трубы трассы, соединяющей радиатор или насос с общим стояком, за исключением самого радиатора. Исключение из схемы делается с помощью клапанов.

Однотрубная схема отопительного контура теплоносителя применена в основном из-за возможности экономии материалов. Такое соединение четко показывает направление движения теплоносителя.

Двухтрубная система

При реализации такой схемы отопления работают две трубы — для подачи горячего теплоносителя и для возврата его в котел.При двухтрубном соединении труб температура корпуса радиатора не зависит от места подключения и его расположения в доме — первого или последнего — все радиаторы прогреваются одинаково. В двухконтурном решении радиаторы можно подключать к трубопроводу разными способами:

Двустороннее диагональное подключение с горячей водой сверху вниз является наиболее эффективным. Хладагент свободно движется по верхнему коллектору и по секциям, отдавая максимум тепла в пространство.Схема обеспечивает равномерный и равномерный прогрев радиатора во всех секциях.

Односторонняя схема подключения с движением горячей воды по радиатору сверху вниз выглядит более компактной при установке, но при условии, что и подача, и прямой и обратный поток через дом по вертикали. По такой схеме рекомендуется обвязка аккумуляторов небольшим количеством секций, установка в небольших помещениях. Отрицательная сторона схемы — при большом количестве секций аккумулятор может нагреваться неравномерно, поэтому для такой схемы рекомендуется включать в устройство не более 12 секций.Правило расчета системы отопления гласит, что при оптимальном количестве радиаторов (7 шт.) Тепловая мощность последней секции будет на 3-5% меньше. Очевидно, что чем длиннее устройство, тем холоднее будет сечение по направлению теплоносителя.

Двухсторонняя схема с нижним (седловым) входом обеих труб позволяет замаскировать трубопровод под полом или в нишах, чтобы не испортить интерьер. Но теплопотери при навешивании радиаторов возрастают до 10-15%, так как горячая вода течет по нижней дорожке в устройстве, а верхние части секций и коллектор вверху нагреваются по остаточному принципу.

Подключение нагревателя с обеих сторон диагонали и с нижним потоком аналогично способу с подводом сверху, но разница в результатах огромная. Тепловые потери достигают 20%, так как из-за разницы температур вверху и внизу корпуса теплоноситель легче перемещается к верхней части батареи секциями. Следовательно, вверху радиатор всегда будет горячее, чем с противоположной стороны по низу батареи. На самом деле диагональная схема используется редко, так как есть другие, более эффективные способы решения максимальной теплоотдачи в дом.

Как повысить КПД радиатора в зависимости от расположения

Но на правильное подключение радиаторов отопления к контуру трубопровода аккумуляторной батареи большое влияние оказывает место их установки, и для различных способов подключения радиаторов были разработаны особые общие правила и требования, касающиеся, в частности, расположения соседние объекты — мебель, бытовая техника, предметы интерьера.

  1. Максимальная теплоотдача от радиатора будет при длине корпуса ≈ 75% или более ширины окна;
  2. Расстояние между подоконником и верхней стенкой радиатора составляет ≈ 100 мм, или ≤ 75% толщины радиатора, в противном случае теплый воздух будет трудно циркулировать в ограниченном пространстве, что повлияет на теплопередачу. эффективность;
  3. Расстояние от пола до нижней стенки радиатора ≈ 100-120 мм.Если нельзя сделать расстояние больше 100 мм, это скажется на теплоотдаче и уходе за устройством. На расстоянии более 120 мм тепло будет хуже распространяться по полу;
  4. Расстояние от стены до задней стенки радиатора ≈ 20 мм.

Также не рекомендуется закрывать радиаторы декоративными решетками или экранами, у которых слишком маленькие расстояния между стержнями, ячейками или отверстиями, чтобы пропускать теплый воздух. Ширина подоконника также является одной из проблем эффективной теплоотдачи — плоскость подоконника, которая полностью закрывает радиатор и даже больше, снижает эффект обогрева на 2-5%.Плотные шторы или портьеры также мешают циркуляции воздуха. Основные рекомендации, которые помогут сохранить тепло при правильной установке радиатора, перечислены ниже.

Влияние расположения радиатора на его тепловую мощность

  1. Обогреватель устанавливается на стене открытым способом или под подоконником, закрывающим корпус прибора на ≤ 75% его толщины. При такой установке полностью сохраняются оба основных метода теплопередачи — как конвекционные воздушные потоки, так и тепловое излучение.Коэффициент теплопередачи принимается равным 1;
  2. Накладка порога радиатора по всей толщине. Если радиатор работает как инфракрасный излучатель, то это не страшно, но при работе конвекция замедляется от движения теплоносителя по трубам, потери тепла могут составлять 3-5% мощности радиатора. Мощность каждого устройства указана в паспорте, поэтому легко подсчитать, сколько тепла теряет комната, а хозяин теряет деньги;
  3. Если преграда не подоконник, а ниша в стене, то потери будут до 7-8%, так как тепло пойдет на обогрев стены;
  4. Радиатор с декоративной решеткой не будет отдавать 10-12% тепла из-за потерь тепла от инфракрасного излучения;
  5. Радиатор со всех сторон закрыт кожухом с отверстиями или прорезями.Убытки увеличатся до 20-25%.

Что нужно для подключения радиатора

Это набор компонентов:

  • В секциях радиатора нарезана однодюймовая внутренняя резьба, левая резьба находится с левой стороны корпуса, правая резьба — с правой стороны, а для соединения секций с противоположной стороны используются ниппели. боковая сторона. Толщина металлических резьбовых переходников может быть разной и зависит от толщины подводящего патрубка;
  • Как уже говорилось выше, радиатор подключается к двум входам, а еще два нужно заглушить специальными пластмассовыми или металлическими заглушками с внешней резьбой.Корпус заглушек имеет шестиугольную форму под ключ;
  • Но обычно на радиатор ставят одну заглушку, а вместо второй навинчивают кран Маевского. С помощью этого регулятора можно уменьшить воздух, попадающий в систему. В комплекте с краном Маевского есть ключ для открывания, но для его открытия можно использовать обычную плоскую отвертку;
  • Готовые наборы продаются на рынке, но каждую деталь можно приобрести отдельно.В комплект входят две втулки, заглушка для крайних секций, кран Маевского. Также есть наборы, в которые добавляются кронштейны для крепления радиатора к стене — их должно быть два-три (для радиаторов с большим количеством секций). Резьба деталей в наборах составляет ½ или ¾ дюйма.
  • Для проведения ремонтных или профилактических работ в системе отопления ее необходимо будет отключить, а для этого необходимо предусмотреть в схеме места для нарезки шаровых кранов с муфтой с гайкой «американка». .Такие комплекты существенно упростят ремонт или установку системы;
  • Для уравновешивания и эффективной передачи тепла радиатором шаровые краны также устанавливаются на входе и выходе трубопроводной разводки. В продаже имеются специальные метчики с регулировочной резьбовой заглушкой — после настройки системы настройку необходимо защитить от несанкционированного вмешательства.
  • Рабочие инструменты, которые потребуются для установки и регулировки обогрева: рожок (от 11 х 12 до 22 х 24) и / или разводные ключи, намоточная (пакля или ФУМ лента) уплотнительная паста.Чтобы закрепить радиатор на стене, вам понадобится перфоратор или перфоратор, а также уровень, рулетка, карандаш.

Как проложить трубы вокруг дома или квартиры, где установить краны и термостаты, как организовать радиационную или другие виды трубной разводки, следует рассматривать отдельно, так как уже проработано много практических решений — и открытая (закрытая) прокладка труб. , и схемы, оптимальное использование которых зависит от материала трубы, и другие варианты схем.

Подключение радиаторов обновлено: 8 марта 2017 автор: kranch0

Установка аккумулятора

Если дом красивый, но холодный, жить в нем будет не очень комфортно. Поэтому монтаж инженерных коммуникаций — дело очень ответственное. Если он проводится самостоятельно, специалисты рекомендуют сначала как можно более внимательно изучить все особенности монтажа. Мы расскажем о том, как подключить радиатор и какую схему выбрать для его максимальной теплоотдачи.

Прежде чем говорить о вариантах, стоит остановиться на существующих схемах отопления, выбрав наиболее подходящее место для установки радиатора, а также на описании способов циркуляции теплоносителя

Схемы отопления

Для обслуживания многоквартирных и частных домов сегодня активно используются две системы отопления — однотрубная и двухтрубная.

Однотрубная схема предполагает подачу горячего теплоносителя сверху дома, а затем его раздачу на отопительные приборы, установленные в каждой квартире.У этой системы есть один серьезный недостаток. Он не позволяет регулировать температуру, создаваемую отопительными приборами, без дополнительной установки специальных устройств. И еще один существенный минус — когда вода достигает нижних этажей, теплоноситель заметно остывает, поэтому в квартирах не хватает тепла.

Двухтрубная система полностью лишена таких моментов. Это более эффективная схема из существующих систем отопления. Ведь в нем по очереди подаётся горячая вода в батарею, а потом ещё одна — обратная труба — возвращается в общую схему.В систему параллельно подключаются отдельные аккумуляторы, поэтому в каждом нагревателе температура теплоносителя примерно одинакова. Его можно отрегулировать, установив на радиатор терморегулятор. И это еще одно преимущество такой отопительной организации.

Что важно учитывать при выборе места установки радиатора?

При выборе места подключения аккумулятора важно учитывать, что функции этого устройства заключаются не только в обеспечении тепла, но и в защите помещения от проникновения холода извне.Поэтому радиаторы устанавливают в наиболее слабых с этой точки зрения местах — под подоконниками. Так они перекрывают поток холодного воздуха, который попадает в комнату через окно или балконный блок.

Есть готовый макет. Монтажные расстояния определяются согласно действующим нормам СНиП. Они позволяют получить в результате максимальную теплоотдачу. Поэтому о них обязательно стоит упомянуть.

Примечание! Батарейки следует размещать на расстоянии 12 см от пола, 10 см от подоконника и 2 см от стены.Нарушать эти нормы не рекомендуется.

Дополнительное оборудование и способы циркуляции теплоносителя в системе отопления

Как подключить отопление

Прежде чем приступить к описанию отопительных контуров, стоит поговорить об оборудовании, которое понадобится на момент его выполнения.

Вода внутри системы может циркулировать естественным и принудительным образом. Второй вариант предполагает подключение циркуляционного насоса.Он толкает горячую воду, помогая ей добраться до самых труднодоступных мест. Для этого насос необходимо встроить в общую систему, выбрав место непосредственно у котла.

Примечание! Подключив циркуляционный насос, делаем энергозависимую систему отопления. В случае отключения электричества он не сработает.

Но инженеры давно придумали устройство, позволяющее перенастроить принудительную циркуляцию теплоносителя на естественную. Это устройство называется обходным.По сути, такое оборудование представляет собой обычную перемычку, которая устанавливается между подающей и обратной трубой. Чтобы система работала без перебоев, диаметр байпаса должен быть меньше диаметра основной проводки.

Схема подключения радиатора

Есть несколько контуров отопления, позволяющих подключать аккумуляторы к центральной магистрали. Это:

  1. Боковое одностороннее соединение.
  2. Нижний
  3. Диагональ

Первый вариант обеспечивает максимальную теплоотдачу, поэтому многие предпочитают именно его.При выборе такой схемы подключение аккумуляторов к проводке осуществляется следующим образом. Впускной патрубок подсоединяется к верхнему боковому патрубку, а выпускной патрубок подсоединяется к нижнему с той же стороны.

Установка радиаторов

Данная схема способствует равномерному распределению объема теплоносителя внутри аккумулятора. Последний полностью нагревается, а значит, и отдает тепло в большем количестве. Специалисты настоятельно рекомендуют такой вариант, когда радиатор состоит из большого количества секций — до 15 единиц.Его также следует использовать, когда в доме или квартире все отопительные приборы включены в единую сеть параллельно.

Нижнее соединение позволяет скрыть обвязку трубы в полу. С его помощью и входной, и выходной патрубки соединяются с нижними выводами аккумуляторной батареи. Система эффективно работает только при постоянном максимальном напоре воды. Как только он падает, радиатор внутри наполовину пустой, а тепловая мощность снижается на 15%. В этом варианте батареи нагреваются неравномерно — их низ горячий верх.И это необходимо учитывать при выборе аналогичного способа подключения.

Диагональное подключение подразумевает подачу подводящего патрубка к верхнему патрубку аккумуляторной батареи и отвод обратного патрубка к нижнему, расположенному на противоположной стороне. При таком варианте аккумулятор внутри тоже полностью залит, поэтому потеря теплопередачи составляет не более 2%.

Как подключиться?

Установка радиаторов

После выбора схемы подключения необходимо правильно установить батареи:

  • Радиатор лучше повесить на стену с помощью кронштейнов.В этом случае два устанавливаются сверху, принимая на себя основную нагрузку веса, и два снизу, поддерживая тяжелый обогреватель. Примечание! Если используется радиатор, состоящий из 12 и более секций, необходим дополнительный кронштейн, который монтируется сверху точно по центру обогревателей.
  • При монтаже желательно вооружиться строительным уровнем и установить батареи горизонтально и вертикально. Любое смещение, даже самое незначительное, вызовет воздушную пробку внутри радиатора.Это не позволит устройству продемонстрировать максимум своих возможностей.
  • Количество секций рассчитывается не только с учетом вместимости. Подбираются модели, ширина которых полностью закрывает пространство под подоконником.
  • При подключении необходимо не допускать, чтобы верхняя входная труба загибалась вниз, а нижняя — вверх. Это тоже приведет к образованию пробок, но не в самой батарее, а в трубах. И устранить их будет крайне проблематично.
  • Если устанавливаются радиаторы, состоящие более чем из 12 секций, лучше выбрать диагональное подключение. В противном случае заполнить теплоносителем весь объем отопительного прибора будет крайне сложно.
  • Для достижения максимальной теплоотдачи специалисты рекомендуют использовать экран из фольги, который крепится с тыльной стороны устройства прямо к стене. Если этого не сделать, значительное количество тепла уходит на обогрев стены, а не комнаты.

Какой материал выбрать для подключения аккумуляторов?

Полная схема системы отопления

Сегодня в 90% случаев для подключения радиаторов используют металлические трубы.Приводы крепятся к устройствам сваркой по металлу, а затем пайкой производится электромонтаж. В результате получается очень прочное и надежное соединение, которое выглядит очень эстетично.

Для большей безопасности сразу же устанавливается все необходимое запирающее оборудование. Вместо шаровых кранов специалисты рекомендуют обратить внимание на краны с термостатическими головками. Они позволят в автоматическом режиме провести всю необходимую регулировку.

При покупке современного радиатора не нужно думать о выборе комплекта для грамотного подключения.В комплектацию уже входят и кронштейны, и футорки радиатора, и дефлектор, и американские клапаны, несколько разъемов, тройники, колена и хомуты. Таким образом, выполнить качественное соединение с данными рекомендациями будет очень просто.

Заключение по теме

Подключение радиаторов производится тремя способами. Выбор того или иного варианта зависит от многих факторов. Важно учитывать количество секций радиаторов и особенности систем отопления.

Например, при наличии принудительной циркуляции можно использовать любой из трех типов подключения — и нижнее, и диагональное, и одностороннее.При естественной циркуляции часто возникают колебания давления в теплоносителе, и донное соединение в этом случае не всегда эффективно.

Важным вопросом при установке отопления в доме является выбор подключения радиаторов. Приняв верное решение, вы оптимизируете затраты на отопление, как при установке, так и при эксплуатации оборудования. Важно, чтобы схема подключения радиатора была правильно согласована с системой отопления вашего дома.

Нижнее соединение радиатора

При таком подключении подающая труба, как и обратка, входит в нижние заглушки АКБ.У теплоносителя приоритетное направление движения по нижнему коллектору. Дополнительная теплоотдача происходит за счет того, что нагретая охлаждающая жидкость поднимается вверх по радиатору. Такая схема является наиболее экономичной по материалам, и ее удобно выполнять даже при производстве работ своими руками в одних руках.

Чаще всего такая схема используется при установке однотрубной системы отопления, она позволяет незаметно опорожнить трубу, а при укладке магистральной трубы на пол оставить видимыми только короткие соединения для подключения батареи.

Одним из существенных недостатков такого подключения радиаторов является пониженная эффективность теплообмена по сравнению с диагональным подключением в двухтрубной системе. Разница составляет около 12-15%.

Однако следует отметить, что при устройстве отопления в небольшом доме с небольшим бюджетом, включая отопление, использование данной схемы оправдано, и в будущем вы никогда не задумаетесь об этих процентах. Схема надежна, проверена временем и верно служит не одному поколению владельцев частных домов.

На наш взгляд, схема не приемлема при работе отопления без насоса. Еще одна его особенность — необходимость выполнения на однотрубной системе «тормозов» под радиатором, участки сужения диаметра магистральной трубы между двумя точками врезки. Такое сужение позволяет перенаправить поток охлаждающей жидкости через радиатор, а не мимо. Однако, как уже было сказано, не стоит использовать такую ​​схему при значительной длине трубы системы отопления.

Можно использовать аналогичную схему с двухтрубной разводкой, однако здесь схема подключения теряет свои достоинства, сохраняя недостатки.

Диагональное соединение в двухтрубной системе

Наиболее правильным с точки зрения теплообмена является отопление, выполненное в двухтрубном исполнении, с диагональным подключением радиаторов. Подающая труба соединяется с верхним стопором, а обратная труба — с нижним, на противоположной стороне. Такая система в расчетах принята за 100% КПД. Но среди прочего это более дорогая система по материалам и времени исполнения.

При диагональном подключении горячий хладагент на входе в радиатор и вдоль верхнего коллектора встречается с уже нагретым комнатным воздухом в нижних частях радиатора и нагревает его до более высокой температуры.Таким образом, тепло, передаваемое от теплоносителя (воды) воздуху в доме, используется с наибольшей эффективностью.

Незначительным недостатком данной системы соединения, как указано выше, будет невозможность добавления дополнительных секций без резки труб и их переваривания. Однако при тщательном расчете количества радиаторов на этапе проектирования системы этим недостатком можно пренебречь.

Диагональное соединение отлично зарекомендовало себя как при работе с принудительной циркуляцией, так и с самовозбуждением.В системах, работающих на естественной циркуляции, диагональная разводка позволяет отказаться от установки термостатических клапанов, что снижает гидравлическое сопротивление системы трубопроводов и положительно сказывается на работе системы. Правда, сейчас выпускаются радиаторные краны с минимальным сопротивлением, и мы рекомендуем их устанавливать для удобства обслуживания.

Конечно, диагональное подключение радиаторов наиболее желательно, но это не всегда возможно.

Диагональное соединение для однотрубной проводки

Таким образом пытаются уйти от тех 12-15% снижения эффективности теплопередачи при нижней разводке. Подключение происходит в верхней крышке радиатора и в противоположной нижней крышке с соблюдением последовательности подключения аккумулятора в цепи.

Использование диагонального подключения радиаторов по однотрубной системе не дает тех преимуществ, которые оно имеет при выполнении по двухтрубной разводке.Контур значительно увеличивает искажение теплоотдачи и температуру теплоносителя. Фактически, в первых теплообменниках отводится большая часть тепла. Даже наличие байпаса ситуацию не исправит.

Одностороннее соединение

Это достойная альтернатива диагональному подключению и имеет свои особенности. Подающий патрубок входит в верхнюю крышку радиатора, а возвратный патрубок — в нижний с той же стороны. Эффективность такого подключения по сравнению с диагональю ниже на 2-7%.

1. Двухтрубная проводка. 2. Схема однотрубная

Такое соединение часто используется в системах отопления, в которых стояки переходят от одного этажа к другому. Многие используют его, когда нет возможности установить нужное количество аккумуляторных секций уже при первоначальной установке, и предполагается, что в будущем их количество будет увеличиваться. Одностороннее подключение позволяет в любой момент добавить определенное количество секций, если есть клапаны.


A Праймер для парового отопления

Опубликовано: 25 июня 2014 г. — Дэн Холохан

Категории: Steam

(Слушайте аудиозапись этой статьи здесь. Спасибо Брайану Орру из школы HVACR за создание этой записи с нашего разрешения.)

Если вы спросите дюжину людей, какое рабочее давление для паровой системы необходимо, вы Наверное, получу с десяток разных ответов.

Большинство людей просто следуют тому, «чему их учили», не задумываясь о результатах.Вы видите, что большинство паровых систем работают под смехотворно высоким давлением.

Еще в 1900 году производители бытовых котлов решили, что паровая система отопления дома не должна работать при давлении выше двух фунтов на кв. .

Скрытое тепло — это энергия, которую мы вкладываем в воду, чтобы заставить ее перейти из жидкого состояния в газообразное. В начале 1800-х годов англичанин по имени Томас Тредголд ввел термин «британская тепловая единица».Он определил Btu как количество тепла, необходимое для повышения температуры одного кубического фута воды на один градус по Фаренгейту. После его смерти люди изменили кубический фут на фунт (примерно пинта воды). Они могли это сделать, потому что мистер Тредголд просто придумывал это. Вот об этом подробнее.

Например, предположим, что у нас есть одна пинта воды с температурой 32 градуса (вода может существовать в твердом или жидком виде при 32 градусах. Вы знали об этом?). Если бы мы хотели поднять эту пинту воды до 212 градусов, нам пришлось бы добавить около 180 БТЕ тепла.Это даст нам одну пинту воды, а не пара, при 212 градусах (вы видите, вода также может существовать в виде жидкости или газа при 212 градусах).

Но как заставить эту пинту воды изменить состояние и стать паром? Мы делаем это, добавляя много скрытого тепла. Вы знаете старую поговорку: «Горшок под присмотром никогда не закипает» Что ж, это, безусловно, правда, потому что для того, чтобы эта пинта воды превратилась в пар, мы должны добавить 970,3 британских тепловых единиц!

Подумайте об этом. Потребовалось всего 180 британских тепловых единиц, чтобы эта пинта воды поднялась с 32 до 212 градусов.Но потребовалось более чем в пять раз больше тепла (970,3 БТЕ), чтобы заставить его перейти с 212 воды на 212 пара. Не было изменений температуры, но определенно было изменение содержания энергии.

Эта энергия представляет собой скрытое тепло; это то, что отапливает дом. Мы почти все это получаем обратно, когда пар конденсируется в радиаторах. Пар имеет способность нагреваться, когда он находится под давлением 0 фунтов на квадратный дюйм. Вы видите, что для обогрева здания не требуется большого давления. Все, что вам нужно, это скрытое тепло.

Чтобы доказать, что это правда, примите во внимание следующее: если вы добавите еще только 10 британских тепловых единиц скрытого тепла на фунт пара к пару с нулевым фунтом на квадратный дюйм, вы получите пар под давлением 10 фунтов на квадратный дюйм.Эти 10 дополнительных британских тепловых единиц незначительны, когда речь идет об отоплении здания, но они могут вызвать множество проблем с системой. Как вы увидите.

Задача давления пара состоит в том, чтобы преодолеть трение, возникающее при движении пара по системе. Все, что нам нужно сделать, это подать в котел давление, достаточное для преодоления трения трубопровода системы.

И давление, которое вам нужно, очень низкое, потому что много лет назад монтажники подбирали трубы таким образом, чтобы они обеспечивали очень небольшое сопротивление потоку пара.Фактически, мы измеряем это давление в унциях на 100 футов трубопровода. Вот почему производители котлов так много лет назад решили, что все, что вам нужно, — это два фунта на квадратный дюйм для работы любой системы отопления дома. Повышение давления выше двух фунтов на квадратный дюйм вызовет проблемы только потому, что пар — это газ. Когда вы повышаете давление газа, вы его сжимаете. Только подумайте, что происходит, когда вы наполняете шины воздухом. И если вы хотите узнать об этом больше, нажмите здесь.

Пар — это газ, как и воздух.Когда вы его сжимаете, он, естественно, занимает меньше места. Удивительно то, что он тоже начинает двигаться медленнее. Он не такой «большой», поэтому может позволить себе двигаться медленнее. Это может показаться странным, но для выхода пара высокого давления к радиаторам требуется больше времени, чем для пара низкого давления. Кроме того, пар высокого давления, поскольку он более плотно упакован, будет вызывать больше воды из котла, чем пар низкого давления. Это может привести к недостатку воды в котле.

Пар перемещается по системе из-за небольшой разницы в давлении.Помимо трения, возгорание в котле и конденсация пара в радиаторах также приводят к разнице давления во всей системе. Огонь создает начальное давление. Поскольку все вентиляционные отверстия открыты, внутренняя часть системы трубопроводов находится под атмосферным давлением (которое составляет 14,7 фунта на квадратный дюйм на уровне моря и отличается в других частях страны). Пар начинает двигаться от более высокого давления в котле к более низкому давлению в системе.

Но как только он начинает двигаться, он также начинает конденсироваться в воду.Это потому, что трубы холодные, а пар горячий. Когда пар конденсируется в воду, он оставляет на своем месте частичный вакуум. Этот вакуум вызывает процесс конденсации.

Это прекрасный момент, о котором вы, вероятно, никогда не задумывались. Пар занимает примерно в 1700 раз больше воды. Это означает, что если вы наполните стакан на восемь унций водой и вскипятите его, вам понадобится 1700 стаканов на восемь унций, чтобы собрать пар! Пинта закипевшей воды взлетает и заполняет кубический ярд! Это как попкорн.

Это также означает, что когда пар конденсируется в радиаторах, он сжимается до 1/1700 площади, которую он занимал в виде пара. То, что у нас остается (пока вентиляционные отверстия остаются закрытыми), — это частичный вакуум.

Это хорошо, потому что заставляет пар подниматься в радиаторах туда, где он вам нужен. Вот почему вам не нужны насосы для подачи пара. Все, что вам нужно, — это небольшая разница в давлении.

А теперь подумайте об этом. По мере того, как радиатор нагревается, скорость конденсации в этом конкретном радиаторе будет снижаться, верно? Фактически, в конечном итоге он достигнет точки, когда конденсируется очень мало пара.Металл достигнет температуры пара; в комнате будет достигнута установка термостата. Задача природы — уравновешивать температуру и давление.

И это тоже хорошо, потому что это позволяет пару проходить к следующему радиатору по линии. Задача котла — просто отводить пар (газ) до последнего радиатора, прежде чем он превратится в воду (жидкость). Если котел слишком мал для этой задачи, здание будет частично горячим, а частично холодным, у вас возникнут проблемы.

Когда вы работаете с паровым теплом, вы действительно наблюдаете гонку между паром и холодными трубами. Если котел правильно подобран по размеру, пар выиграет эту гонку. Вот почему мы измеряем паровые котлы на замену, измеряя радиаторы. Как ни странно, теплопотери здания не важны. Имеет значение только «раса». Мы должны «заполнить этот стальной баллон» (систему трубопроводов) паром, прежде чем он сможет конденсироваться в воду. Что касается замены котла, то не имеет значения, утеплил ли домовладелец каждый укромный уголок и заменил все окна в доме.Если есть трубопровод и радиаторы, их нужно заполнить паром. Это так просто.

Не делайте ошибку, определяя размер нового котла, снимая информацию со старого котла. Возможно, человек, который сделал такой размер, ошибся. Или кто-то мог удалить или добавить радиаторы на протяжении многих лет. Не рискуйте; сделай это правильно.

Также имейте в виду, что к чистой радиационной нагрузке необходимо прибавить запас прочности, чтобы учесть нагрев труб. Мы называем это «подъемным» фактором.В настоящее время мы допускаем дополнительные 33%. Много лет назад этот коэффициент безопасности был намного больше, поэтому при выборе парового котла на замену возраст системы также имеет значение.

Этот «повышающий» коэффициент представляет собой разницу между номинальными показателями нетто (фактическая радиационная нагрузка) и номинальной тепловой мощностью Министерства энергетики США (радиаторы и трубы). Мощность котла должна соответствовать номинальной тепловой мощности системы DOE (это трубопровод плюс излучение).

Давайте посмотрим на некоторые другие изменения, которые производители внесли в котлы за последние годы.

Важность трубопроводов вокруг котла

По мере того, как котлы становились меньше, трубопроводы вокруг них становились все более важными. Сегодняшний паровой котел на замену содержит намного меньше воды, чем котлы прошлых лет. И все же новый котел производит столько же пара, сколько и старый котел! Это возможно благодаря современным жидкотопливным горелкам и улучшенной конструкции котла. Но если вы хотите, чтобы эта работа увенчалась успехом, вы должны внимательно следить за техническими характеристиками трубопровода, указанными производителем котла.Игнорируйте их на свой страх и риск!

Целью спецификации трубопроводов является предоставление котла, который выдает сухой пар. Сухой пар содержит большое количество скрытого тепла. Если вы добавите в пар даже немного влаги, неправильно подключив трубопровод к котлу (и позволяя воде выходить из котла вместе с паром), скрытая теплота пара пострадает. По сути, пар конденсируется во влаге, прежде чем достигнет радиаторов. Короче говоря, пар проиграет «гонку» последнему радиатору, и части здания станут холодными.

И не только здание нагревается неравномерно, но и увеличивается расход топлива, потому что регулирование давления никогда не достигнет своего верхнего предела. И что еще хуже, у вас, вероятно, также будет гидравлический удар — это стук в трубах, который люди, не знающие ничего лучше, считают нормальным. Точно следуйте инструкциям производителя котла, и вы избежите большинства распространенных проблем, связанных с паром. Вот несколько вещей, которые вам советуют делать производители котлов:

  • Оставьте не менее 24 дюймов между верхней частью котла и нижней частью парового коллектора.
  • Используйте полноразмерные подступенки к заголовку.
  • Соедините отводы системы в точке между последним стояком жатки и уравнителем.
  • Вставьте поворотные шарниры в коллектор. Соедините жатку с эквалайзером переходным коленом.

Вероятно, вы также увидите раздел о том, как очистить котел после того, как вы с ним поработали. На самом деле нет никакого способа обойти это; все паровые котлы после установки подлежат очистке. Необязательно делать это немедленно, но делать это нужно.Часто бывает полезно дать системе поработать несколько дней, прежде чем вернуться и хорошенько ее почистить. Если подождать несколько дней, масло и грязь осядут на поверхности воды.

О том, как лучше очистить паровой котел, существует множество мнений. Один из самых старых способов — растворить фунт тринатрийфосфата (TSP) и фунт каустической соды (щелочь) в воде и залить ее в бойлер. Дайте ему повариться несколько часов, а затем слейте воду из бойлера. Если вы не можете купить TSP в своем городе, попробуйте коммерческое мыло под названием MEX.Он работает хорошо и не повредит резиновые прокладки некоторых котлов. Однако, прежде чем чистить какой-либо бойлер, ознакомьтесь с инструкциями производителя.

Очистка котла от грязи — лучший способ удалить поверхностное масло. Вы узнаете, что в бойлере есть масло, если заметите влагу в измерительном стекле над уровнем воды. Многие техники обманываются, полагая, что вода чистая, только потому, что она кажется прозрачной в мерном стекле. Но их ждет сюрприз, потому что в котловой воде масло может быть бесцветным.Часть измерительного стекла над ватерлинией должна быть сухой до костей. Это должно выглядеть так, как будто кто-то только что пропустил через него полотенце.

Если у вас переполненная водопроводная линия и влага в измерительном стекле, попробуйте выполнить холодную очистку котла. Вы делаете это, открывая горизонтальный отвод над ватерлинией и устанавливая шестидюймовый ниппель. Медленно открывайте линию подачи воды, пока уровень воды не поднимется до центра ниппеля и не выльется наружу. Не торопись. Если вы спешите, вы будете скользить из-под поверхности воды и ничего не добьетесь.

Дайте воде медленно стечь из порта для сбора грязи в течение нескольких часов. Периодически проверяйте это, беря образец воды и кипятя ее на плите клиента в небольшой кастрюле. Если в воде есть масло, при кипении вода будет пениться.

Продолжайте снимать и проверять, пока образец не закипит, как водопроводная вода; вот когда вы знаете, что закончили. Снимаем ниппель и запускаем котел. В большинстве случаев ваши нарастающие проблемы останутся просто плохим воспоминанием.

Очистка верхней части котла не работает, потому что поднимающаяся вода будет цепляться за металл, прежде чем она успеет выйти из котла.Слив из нижней части котла не работает так же хорошо, как горизонтальный сбор воды по той же причине.

Топление небольшого котла во время обезжиривания неэффективно, потому что поверхностная нефть будет эмульгироваться в воде. Просто подумайте, что происходит с маслом, которое вы добавляете в кастрюлю с кипящей водой, прежде чем бросить фунт спагетти. Масло не остается на поверхности при кипении, особенно в высокоэффективных котлах с низким содержанием воды.

Холодный горизонтальный отвал в большинстве случаев работает неплохо, если котел был запущен и работал какое-то время.

Давайте взглянем на несколько различных типов паровых систем.

Однотрубный пар

Однотрубный пар получил свое название от единственной трубы, которая соединяет каждый радиатор с паропроводом. И пар, и конденсат движутся по этой трубе, но в противоположных направлениях. Это то, что часто затрудняет управление однотрубным паром. Когда пар и конденсат движутся в противоположных направлениях (то, что мы называем «противотоком»), вы должны обращать особое внимание на размер и шаг труб.Например, когда пар и конденсат движутся в одном направлении (то есть «параллельный поток»), шаг должен быть не менее одного дюйма на двадцать футов. Однако при противотоке шаг должен составлять не менее одного дюйма на десять футов. Он удваивается.

Исключение составляют случаи, когда у вас есть горизонтальное биение к стояку радиатора. Здесь шаг должен быть не менее одного дюйма на фут. Если вы не можете получить такой шаг (или когда горизонтальное биение длиннее восьми футов), вам придется переходить к трубе следующего размера.

Правила довольно просты, но мало кто тратит время на их изучение. Вот почему у вас так много грохочущих радиаторов и так много вентиляционных отверстий, которые плюются. Если вы устанавливаете или снимаете радиаторы, посоветуйтесь с авторитетным поставщиком паровых продуктов. Они смогут помочь вам с определением диаметра и шага трубы.

Давайте посмотрим на основные элементы управления в однотрубной (и двухтрубной) системе.

Pressuretrol определяет рабочий диапазон котла во время цикла нагрева.Важно понимать, что отопительный котел не всегда производит пар. Это происходит только тогда, когда включается термостат. Во время запроса на тепло котел будет переключаться до уставки отключения регулятора давления. В этот момент регулятор давления отключит горелку.

Некоторые регуляторы давления показывают настройку отключения как «Дифференциальный». Обычно вы добавляете этот «Дифференциальный» к настройке «Cut-In», чтобы получить настройку «Cut-Out». Однако будьте осторожны, потому что некоторые регуляторы давления показывают «Дифференциал» как число, которое нужно вычесть из настройки отключения.Уделите несколько минут, чтобы прочитать инструкции и подумать о том, что вам говорит производитель.

Когда регулятор давления достигает положения отключения, пар будет выходить в систему и конденсироваться в трубах. Этот процесс конденсации приведет к общему падению давления в системе. Когда система переходит к настройке контроля давления включения, регулятор давления перезапускает горелку, пока термостат все еще требует тепла. Если термостат не требует нагрева, горелка останется выключенной, а давление пара упадет до нуля (атмосферное давление).

Обычно вы должны настраивать регулятор давления для включения горелки на половину фунта на квадратный дюйм и выключения при минимально возможном давлении, необходимом для нагрева самого дальнего радиатора. Если это давление превышает 2 фунта на квадратный дюйм, вероятно, что-то не так. Скорее всего, вентиляционные отверстия не работают должным образом.

Несколько лет назад монтажники использовали паростаты для управления котлом. Это похоже на регуляторы давления, но они намного более чувствительны. Паростат измеряет давление в унциях. Они все еще доступны сегодня, но они дороже, чем регуляторы давления.Тем не менее, наряду с качественными вентиляционными отверстиями, паростат, вероятно, лучшее вложение, которое вы можете сделать. Видите ли, когда дело доходит до пара, низкое давление — ключ к успеху.

Если вас беспокоит горелка из-за ее короткого цикла, обращайте внимание на вентиляционные отверстия, а не на регулятор давления. Главное здесь — главные вентиляционные отверстия. Избавьтесь от воздуха, и здание должно нагреваться без коротких циклов.

Коммерческие котлы также требуют ручного сброса реле верхнего предела давления для отключения горелки в случае слишком высокого повышения давления.Убедитесь, что вы устанавливаете его с регулятором рабочего давления, но не на том же кабеле.

Кстати, вы подключаете регулятор давления к паровому кабелю, так что между регулятором и котлом будет гидрозатвор. Вода защищает регулятор от воздействия температуры пара и продлевает срок его службы. Очевидно, у вас не должно быть клапана между котлом и регулятором давления. Если косичка засоряется (а это обязательно!), Замените ее на новую. Если у горелки короткие циклы, это может быть из-за засорения пигтейла.Проверить это.

Предохранительный клапан защищает котел от внезапного возгорания. На паровых котлах, предназначенных для отопления помещений, предохранительный клапан установлен на давление 15 фунтов на квадратный дюйм. Это предел для любого котла низкого давления.

Предохранительный клапан должен соответствовать требованиям Американского общества инженеров-механиков (сокращенно ASME), и вы должны рассчитывать его на максимальную нагрузку котла. В целях безопасности протяните его к водостоку или на расстоянии нескольких дюймов от пола.

Не рекомендуется выводить предохранительный клапан на улицу, потому что, если он выскочит, вода будет удерживаться в трубе за счет вакуума, так же как вода удерживается в соломинке, когда вы кладете палец на один конец.Зимой вода, попавшая в разгрузочную линию, которая выводится на улицу, может замерзнуть и заблокировать выход пара с такой же надежностью, как и заглушка трубы. Это опасно! Если необходимо вывести предохранительный клапан наружу, используйте прерыватель вакуума на выходе клапана. Это позволит воде слить воду из линии после срабатывания предохранительного клапана. Однако по возможности лучше всего избегать всего этого. И, естественно, никогда не должно быть никаких клапанов между предохранительным клапаном и котлом или предохранительным клапаном и сливной линией.

Отсечка по малой воде требуется по коду. Его задача — выключить горелку, если уровень воды упадет до опасной отметки. Производитель котла определяет этот уровень, но обычно он находится в пределах полутора дюймов от нижней части измерительного стекла.

Отсечка малой воды может быть поплавковой или зондовой. Отсечка низкого уровня воды зондового типа становится очень распространенной на котлах с низким содержанием воды, потому что эти отсечки имеют временные устройства для предотвращения нежелательных отключений в случае скачка воды в котле.Отсечки зондового типа посылают низковольтный заряд через воду на землю на металл котла. Не используйте зондовое управление, не получив предварительно рекомендаций производителя котла относительно того, где они хотят его установить.

Поплавковые выключатели устанавливаются непосредственно на мерное стекло котла и механически регистрируют движение водопровода. Производитель отсечки по низкому уровню воды определяет, где находится отсечка. Вы никогда не должны изменять эти настройки.

Некоторые установщики пытаются сделать котел более «автоматическим», увеличивая отсечку низкой воды так, чтобы она покрывала теплообменник бытовой воды в течение всего года.Они думают, что это избавит домовладельца от необходимости поднимать уровень вручную летом. Но это плохая идея, потому что она также создает «нормальную» линию воды, которая на несколько дюймов выше. Он подводит котловую воду слишком близко к выходу пара и нагнетает воду в систему. Прежде чем вы это узнаете, у вас будет больше проблем, чем вы рассчитывали. Избавьте себя от головной боли и попросите клиента раз в год накрывать бункерный змеевик вручную.

Измерительное стекло — это ваш способ узнать, где находится вода в бойлере.Ожидайте увидеть небольшое движение по ватерлинии. Любое движение вверх-вниз от половины до трех четвертей дюйма является нормальным.

Когда котел выключен, «нормальная» линия воды находится в центре измерительного стекла. Когда система работает, «нормальная» линия подачи воды находится у дна измерительного стекла. Это потому, что вода в виде пара и конденсата отсутствует в системе. Когда горелка выключится, уровень снова вернется к центру измерительного стекла.Не пытайтесь удерживать воду в центре стакана, когда система работает, потому что, очевидно, это вызовет затопление бойлера, когда конденсат, наконец, вернется в цикл опускания. Опять же, вот почему вы не должны вмешиваться в уровень отсечки при низком уровне воды.

Автоматический дозатор воды (если вы его используете) предназначен для поддержания безопасного минимального уровня воды. Это не для поддержания «нормальной» ватерлинии при выключенном котле.

Устройство для подачи воды защитит систему от замерзания, если люди уезжают зимой, и, скажем, из подземного водозабора может возникнуть утечка.Без питателя отключение низкого уровня воды отключило бы горелку, и дом замерзнет.

Таким образом, хотя это и не важно для работы системы, вы можете рассматривать автоматический податчик воды как полезное резервное устройство безопасности. Кроме того, питатель обеспечит некоторое удобство в старой системе, подверженной утечкам. Питатель будет поддерживать рабочий уровень воды, а не ежедневно отключать горелку из-за низкого уровня воды.

Если заказчик не хочет, чтобы его подтекающие, закопанные возвраты были заменены, то использование автоматического устройства подачи имеет большой смысл.Но, естественно, большое количество свежей питательной воды также может повредить котел из-за кислородной коррозии. Об этом подумайте, когда консультируете клиента. Сообщите им факты и их варианты. Затем оставьте решение за ними.

Давайте теперь определим несколько терминов.

Мокрая обратка — это любая труба, проходящая ниже линии котловой воды. Сухой возврат — это любая труба, расположенная выше ватерлинии.

Коллектор — это большая горизонтальная труба, расположенная непосредственно над котлом.Вы должны подобрать его так, чтобы он выдерживал всю паровую нагрузку котла. В настоящее время производитель котлов часто увеличивает размер коллектора, чтобы он действовал как точка низкой скорости. Это дает пару место, где он может замедлиться и высохнуть, прежде чем он направится в трубопровод системы. Перед установкой парового котла на замену всегда проверяйте требования производителя котла к размеру коллектора. Вы часто обнаружите, что старый коллектор слишком мал для нового котла.

Стояк — это трубы между котлом и коллектором.Они должны быть в полный размер отвода котла. Не уменьшайте их, потому что из-за этого пар будет двигаться слишком быстро. Когда это произойдет, пар вытянет часть воды из котла и бросит ее в трубопровод системы.

Для многих новых котлов требуется два (или три!) Стояка к коллектору. Старому котлу, возможно, не потребовалось столько. Если вы выберете старый трубопровод и проигнорируете инструкции производителя для нового котла, водопровод нового котла может наклониться под большим углом.Это может привести к очень влажному пару и, во многих случаях, к поломке котла, потому что пламя будет лизать оголенный верх котла. Без воды, отводящей тепло, котел может треснуть.

Если у котла более одного выхода, также важно не забыть прокладывать коллекторы с помощью поворотных шарниров. Если вы этого не сделаете, секции котла можно расколоть настежь, как гармошку, когда горизонтальный коллектор нагреется и расширится.

Если у вас такой котел с более чем одним выпускным отверстием (и поворотными соединениями), вам не следует использовать медь вместо стали для вашего коллектора.Это связано с тем, что медь расширяется вдвое больше, чем сталь. Это может привести к разрыву паяных соединений и утечке пара у клиента. Учтите также, что при использовании меди в паровой системе из-за разнородных металлов коррозия будет больше, чем обычно. Медь, сталь и железо вызывают коррозию в местах их соединения.

Отводы — это трубы, соединяющие коллектор с системой. Вы, вероятно, не будете их менять. Первоначальный установщик рассчитал их для работы с подключенной нагрузкой.Иногда кто-то добавляет радиацию к существующему взлету, и вы должны следить за этим, потому что это может вызвать проблемы с обслуживанием. Взлет может не выдержать дополнительного тепла в холодный день. Любой авторитетный производитель паронагревательного оборудования сможет сравнить размер взлета с подключенной нагрузкой и проконсультировать вас.

Размер выравнивателя определяет производитель котла. Его задача — возвращать любую воду, которая выскальзывает из котла вместе с паром, а также уравновешивать давление между подающей и обратной сторонами котла.Без выравнивателя подходящего размера вода может вытечь из бойлера.

Ни в коем случае не направляйте отвод пара через уравнитель. Скорость пара может создать перепад давления в уравнителе, который поднимет воду вверх, вызывая соответствующее падение в водопроводе котла.

В 1919 году компания Hartford Steam Boiler Insurance and Inspection Company изобрела петлю Hartford Loop . Его задача заключалась в предотвращении выхода воды из котла в случае протечки возвратной пружины. Подробнее о петле Хартфорда.

Соединение между петлей и уравнителем должно быть выполнено с помощью закрытого ниппеля, чтобы предотвратить гидравлический удар. Это связано с тем, что в контуре соединения образуется пар. Возвратный конденсат может привести к быстрой конденсации этого пара и его сжатию до 1/1700 его объема. Вода устремляется и заполняет пустоту. Когда конденсат ударяется о заднюю часть тройника, вы получаете гидроудар в обратном направлении.

Размер, обозначенный на схеме буквой «A», представляет собой расстояние, которое необходимо выдерживать между центром измерительного стекла и дном самого низкого уровня сухого возврата в системе.В однотрубных системах, у которых мощность нагрева DOE превышает 100 000 БТЕ, «размер А» не должен быть меньше 28 дюймов.

«Размер A» обеспечивает силу, которая возвращает конденсат в котел. Без него вода будет возвращаться в горизонтальный трубопровод и перекрывать отводы к радиаторам. Дом будет нагреваться очень медленно (если вообще будет) и, конечно, очень неравномерно. Вероятно, у вас также будет гидроудар.

И именно поэтому вы не видите основных вентиляционных отверстий на многих рабочих местах.Они установлены неправильно и повреждаются в первые несколько циклов. Это позор, потому что главные вентиляционные отверстия являются ключом к хорошей работе с паром в одной трубе. Если вы используете хорошие основные вентиляционные отверстия на концах каждой магистрали, пар очень быстро попадет к каждому радиатору в здании. Выпустите воздух из больших радиаторов быстро и из маленьких радиаторов медленно, независимо от того, где они находятся в здании. Сосредоточьтесь на содержании воздуха в радиаторе, а не на его местонахождении в здании. Если основные вентиляционные отверстия работают, пар будет поступать к каждому радиатору примерно в одно и то же время.

Плинтус длиной более трех футов не место в однотрубной паровой системе. В большинстве случаев вы никогда не сможете добиться нужного шага или размера, чтобы воздухозаборник не брызгал водой под потолком. Если вам необходимо использовать плинтус, соедините его двумя трубами, удалите воздух из выпускной стороны и немедленно закапайте обратную трубу в мокрую обратную магистраль. Не используйте конденсатоотводчик; просто капните его в мокрый возврат. Наклоните плинтус в сторону возврата как можно дальше.

Давайте теперь взглянем на другой тип системы.

Двухтрубный пар

Как и однотрубный, двухтрубный пар получил свое название от количества соединений, которые вы найдете на радиаторе. Поскольку в прежние времена количество отопительных работ увеличивалось, монтажники пришли к выводу, что имеет смысл иметь только пар в одной трубе и только конденсат в другой. Таким образом, каждая труба могла быть меньше, а шаг трубы становился менее важным, потому что все двигалось в одном направлении.

В двухтрубной паровой системе подключение пара обычно находится в верхней части радиатора; соединение для конденсата находится внизу на противоположной стороне, но это не всегда так.Вы также можете расположить впускной и выпускной патрубки в нижней части радиатора на противоположных концах. Или вы можете расположить впускное отверстие вверху и выпускное отверстие внизу на одной стороне радиатора.

На рубеже веков существовал тип паровой системы, называемой двухтрубной системой вентиляции. Эта система имела две трубы (и два подающих клапана) на противоположных концах нижней части радиатора. Поскольку в этой системе не использовались конденсатоотводчики (их еще не изобрели!), По обеим трубам шел пар. Сработало из-за дефлекторов.Одна труба всегда была больше другой. Труба большего размера всегда находилась на впускной стороне радиатора. Когда пар проходил через систему, он отдавал предпочтение трубе большего размера, потому что именно там было наименьшее сопротивление потоку.

Но установка этой системы была дорогостоящей, поскольку в ней было вдвое больше труб, чем в однотрубной системе, и она давала преимущество только тогда, когда радиаторы были очень большими. При использовании большого радиатора много конденсата течет в обратном направлении по однотрубной линии подачи.Это может создать гидроудар.

Двухтрубная паровая система умерла преждевременно и уже много лет является устаревшей. Но их еще много. Они были популярны в зданиях муниципального типа, таких как школы и суды. Если вы видите два подающих клапана внизу радиатора, вероятно, у вас одна из этих старых систем. Будь осторожен. Эту систему легко спутать с настоящим двухтрубным паром. Однако он работает по-другому и может вызвать немало проблем, если вы внесете в систему определенные изменения в трубопроводе.

Настоящий двухтрубный пар использует термостатические конденсатоотводчики на радиаторах. Конденсатоотводчик выполняет три функции. Он открывается, позволяя воздуху проходить через радиатор в обратный трубопровод. Воздух — отличный изолятор. Если оставить в радиаторе, у вас будет холодная комната. Кроме того, когда вода кипит, она выделяет большое количество углекислого газа из-за карбонатов и бикарбонатов, которые являются обычными для пресной воды. Этот углекислый газ проходит через систему и смешивается с конденсатом, образуя умеренно агрессивную угольную кислоту.Естественно, эта кислота вредна для радиаторов и трубопроводов. Это еще одна причина, по которой хорошие основные вентиляционные отверстия так важны для паровых систем. Вы должны избавиться от углекислого газа, прежде чем он смешается с конденсатом. Так что конденсатоотводчики на самом деле тоже являются вентиляционными отверстиями!

Вторая задача конденсатоотводчика — закрываться, когда пар достигает его. Конденсатоотводчики радиаторов имеют термостатический сильфон. Производители заполняют эти сильфоны смесью спирта и воды. Они используют спирт, потому что он кипит при 170 градусах при атмосферном давлении (вода закипает при 212).Смесь спирта и воды обычно доводится до кипения примерно при 180 градусах. Когда пар достигает сифона радиатора, спирт «вспыхивает» и расширяет сильфон. На дне сильфона есть заостренный металлический стержень, называемый «штифтом». Когда сильфон расширяется, он вдавливает этот штифт в седло ловушки. Ловушка закрыта, пар не выходит. Некуда деваться, пар конденсируется и отдает скрытое тепло в комнату. Если сильфоны выйдут из строя, значительная часть пара пройдет в возвратные трубы и нагреет стены здания изнутри, а не комнаты, в которых находятся люди.Это расточительно, шумно (гидравлический удар) и разрушительно для конденсатного насоса, если вы его используете. Но вышедшую из строя ловушку трудно обнаружить, потому что радиатор будет продолжать нагреваться. Снаружи он ничем не отличается,

Третья задача ловушки — открываться после охлаждения конденсата. Конденсат проходит через сифон и стекает в котел.

Срок службы большинства элементов сифона радиатора составляет около трех лет. Это связано с тем, что элемент изгибается примерно 155 000 раз за отопительный сезон.Это почти постоянное движение в сочетании с гидравлическим ударом — вот что убивает элементы. К сожалению, большинство людей проверяют ловушки примерно раз в 30 лет!

Вы можете проверить ловушки радиатора с помощью термочувствительного мелка, называемого TempilStick, или термощупа. Разница между рабочими ловушками должна составлять около 20 градусов. Проблема в том, что если выйдет из строя хотя бы одна ловушка, пар, попадающий в возвратные трубы, может заставить вас думать, что ближайшая ловушка тоже вышла из строя.

Это помогает проверить систему в обратном направлении, начиная с большого возврата и продвигаясь вверх по направлению к ветвям.Это должно выявить проблемные области. Тогда остается только изолировать радиаторы и проверить их. Правда, на это уходит много времени, но это тоже необходимо.

Конденсатоотводчики также оказывают любопытное влияние на отдачу системы. Поскольку они близки к пару, ловушки предотвращают попадание пара в возвратные трубы. Помните, что мы говорили о однотрубной системе? Вода возвращается в котел из-за статического веса воды в «Размер A» и давления пара в конце магистрали.

В случае двухтрубной системы у вас больше не будет «оставшегося» давления пара для возврата конденсата в котел. Это из-за ловушек. Это означает, что единственная сила, от которой вы можете зависеть, — это статическая высота в «Измерении А».

Для двухтрубного пара «Размер А» должен составлять не менее 30 дюймов на каждый фунт давления в котле. Другими словами, если вы запустите котел на 2 фунта на квадратный дюйм, вам понадобится 60 дюймов высоты между центром измерительного стекла и нижней частью самого нижнего паропровода.Если вы сделаете 5 фунтов на квадратный дюйм, вам понадобится 12-1 / 2 фута между этими двумя точками!

Это еще одна веская причина поддерживать низкое давление пара, не так ли?

Вот почему вы часто будете видеть конденсатные насосы, используемые в двухтрубных паровых системах. Насос обеспечивает давление, необходимое для возврата конденсата в котел, потому что фундамент недостаточно глубок, чтобы выдержать достаточный статический вес возвращающегося конденсата.

Конденсатный насос — это нижняя точка в системе. Все должно стечь к нему.Если какая-либо часть трубопровода системы опускается ниже входа конденсатного насоса, вскоре после первого запуска системы произойдет гидроудар.

Конденсатный насос имеет ресивер из стали или чугуна (чугун служит намного дольше, чем сталь, поскольку конденсат вызывает коррозию). Этот ресивер представляет собой не что иное, как сборную камеру для возврата конденсата. Он выбрасывается в атмосферу, потому что по большей части приемники конденсата не рассчитаны на то, чтобы выдерживать какое-либо давление. Если закрыть вентиляционное отверстие ресивера, ресивер может взорваться!

Внутри приемника находится электрический поплавковый выключатель.Этот переключатель включает насос, когда уровень воды внутри ресивера поднимается, и выключает, когда он падает.

На напорной стороне насоса вы найдете обратный клапан (для удержания котловой воды в котле) и дроссельный клапан. Дроссельный клапан предназначен для замедления откачки. Вы видите, что большинство конденсатных насосов откачиваются при давлении 20 фунтов на квадратный дюйм. Это слишком много для большинства систем отопления (однако не слишком много для коммерческих приложений). Дроссельный клапан предотвращает вибрацию обратного клапана, добавляя сопротивление давлению насоса.Просто поверните вентиль вниз, пока шум не прекратится.

Конденсатный насос не может узнать, нуждается ли обслуживаемый им котел в воде или нет. Когда он наполняется, он сваливается; это так просто.

Из-за этого иногда вместо конденсатных насосов используются котловые насосы. Особенно это касается современных маловодных котлов.

Питательный насос котла отличается тем, что поплавковый выключатель, расположенный на котле, а не в ресивере насоса, управляет насосом. С питательным насосом котла насос может включаться только в том случае, если котлу нужна вода.

Ресивер в питательном насосе котла также намного больше ресивера конденсатного насоса. Этот негабаритный ресивер позволяет конденсату ждать, пока он не понадобится котлу.

Будьте осторожны при замене старого котла в двухтрубной системе на новый. Вы можете обнаружить, что старый конденсатный насос несовместим с новым котлом. Вам может понадобиться котловая помпа.

Подвешивание накопительного бака сбоку котла не заменяет питающий насос котла.Прежде всего, вся резервная вода должна быть размещена в пределах трех дюймов или около того рабочего диапазона котла. Это приводит к очень длинным и очень узким резервуарам.

Но более важно то, что дополнительная вода должна быть доведена до температуры пара в каждом цикле обжига. В баке обычно содержится около 125% воды в бойлере! Это снижает общую эффективность работы котла и может привести к тому, что клиент будет использовать больше топлива, чем он имел бы со своим старым котлом.

Когда вы используете конденсатный или питающий насос котла, или когда двухтрубная система имеет сухой возврат, вы найдете поплавковые и термостатические (F&T) ловушки на концах паропровода. Эти большие уловители препятствуют проникновению пара в трубопровод сухого возврата.

Термостат в сифоне F&T предназначен для пропускания воздуха к вентиляционному отверстию конденсатного насоса. Конденсат проходит через ловушку, поднимая поплавок. Этот поплавок очень похож на шаровой кран в унитазе.

Ловушка нормально закрыта. Пар не может проходить через ловушку, когда шар опущен, потому что рычаг, прикрепленный к шару, также прикреплен к штифту ловушки, и этот штифт прочно сидит в выпускном отверстии ловушки. Поскольку пар не может выйти, он будет конденсироваться. Именно этот конденсирующийся пар в конечном итоге поднимает поплавок и открывает ловушку. Когда ловушка открывается, более высокое давление на входе ловушки выталкивает конденсат через ловушку в обратную линию. Когда ловушка высыхает, шар опускает штифт обратно в седло и препятствует выходу пара.

Поскольку ловушка обычно закрыта, она также влияет на возврат конденсата. Вам понадобится 30 дюймов высоты между ловушкой и центром измерительного стекла на каждый фунт давления в котле. Это, конечно, если у вас нет конденсатного или питательного насоса котла, обеспечивающего обратное давление.

Здесь уместно упомянуть, что зонные клапаны с электроприводом на отводах пара оказывают такое же влияние на возврат конденсата, как и ловушки. Вы никогда не должны использовать их в паровой системе, если вы также не используете конденсатный насос или насос подачи котла, а также сифоны F&T.

Поскольку ловушки F&T являются механическими устройствами, они нечувствительны к температуре (термостатические радиаторные ловушки чувствительны к температуре). В ловушке F&T не наблюдается заметного перепада температуры с одной стороны на другую. Они сливают воду той же температуры в группе. Помните, что мы говорили о паре в разделе «Как пар нагревается?» Это может быть жидкость или газ при одинаковой температуре, верно? Разница между ними заключается в скрытом тепле, и вы не можете измерить скрытое тепло термометром.Здесь все становится немного сложнее, потому что вы не можете проверить ловушку F&T с помощью TempilStick (908-757-8300) или температурного датчика. Нет разницы в температуре в ловушке F&T, даже когда ловушка работает!

Чтобы проверить ловушки F&T, откройте штуцер или клапан на стороне нагнетания и посмотрите, что выходит. Если ловушка не работает должным образом, будет несколько дюймов невидимого пара, а затем облако пара. Если ловушка работает, вы увидите только пар и воду.

Вот почему рекомендуется установить новые сифоны F&T со сливным клапаном и запорным клапаном на стороне нагнетания. Эти два клапана упрощают поиск и устранение неисправностей.

Большинство ловушек F&T выходят из строя из-за слишком большого размера. Никогда не следует устанавливать ловушку F&T в соответствии с размером лески. Это приводит к тому, что седло в мгновение ока выдвигается и протекает.

Подобрать ловушку несложно, но вам нужно знать, сколько конденсата будет проходить через ловушку и при каком давлении (как давление подачи, так и противодавление).Если вы не знаете, что делать, обратитесь за советом к надежному производителю конденсатоотводчиков.

В последние годы многие старые двухтрубные паровые системы были оснащены неэлектрическими термостатическими радиаторными клапанами. Эти клапаны определяют температуру воздуха в помещении и открывают или закрывают подачу пара к радиатору.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*