Самодельные банные печи из металла: чертежи металлической печки, схема и размеры железной конструкции

Содержание

виды железных конструкций, делаем своими руками по чертежам самодельные печи из листового железа

Выбирая печи для отопления банного строения, многие дачники отдают предпочтение металлическим конструкциям. Такие миниатюрные устройства прекрасно подходят для малогабаритных парных, но в то же время обладают своей не всегда уместной спецификой – к примеру, повышенной пожароопасностью, требующей дополнительной защиты. Сделать металлическую печь довольно легко самостоятельно.

Особенности

Печи для бани из такого сырья, как металл, часто выбираются вместо кирпичных конструкций благодаря тому, что они весьма компактны и мобильны. Металлические устройства идеально вписываются в небольшие по размерам парные и, что очень экономит время и усилия, не требуют дополнительного усиления фундамента. Железные и стальные устройства часто изготавливаются собственноручно, позволяя сэкономить внушительные суммы. При необходимости ремонта даже покупной отопительной системы все необходимые детали легко обнаруживаются в рядовых строительных магазинах. Однако ряд недостатков у таких разновидностей все же имеется.

Так как печь плохо сохраняет тепло и довольно быстро остывает, появляется необходимость в регулярном добавлении топлива, а значит, и его большом расходе. Также считается, что с обогревом габаритной парной металлическое устройство банально не справится.

Чтобы не получить тепловой удар, в помещении парной предварительно приходится обустраивать двойные стенки с воздушным пространством. У самодельных конструкций для снижения пожароопасности требуется дополнительно усиливать внутреннюю корпусную обшивку.

Обзор видов

В зависимости от типа конструкции принято выделять три разновидности металлических печей.

Открытые

К открытым отопительным системам относятся модели «Тамань» и «Русь». Такая печь довольно быстро прогревает помещение, наполняя его большим количеством пара. Некоторые разновидности могут даже быть дополнительно укомплектованы парообразующим устройством, способным заполнить помещение горячим воздухом еще до полного прогрева камней. Открытая каменка соответствует баку небольшого объема. Для увеличения теплоемкости камни можно накрывать металлической крышкой во время процедуры растапливания.

Закрытые

Закрытые печи характеризуются наличием каменки, размещенной внутри самой конструкции. Такое расположение способствует сильному нагреву камней, а также тому, что они более длительное время сохраняют тепло. Для повышения теплоемкости самодельные конструкции часто снаружи и внутри выкладываются огнеупорным кирпичом. К закрытым отопительным системам относят модели «Сиеста» и «Лагуна». Отопительные устройства чаще всего выбираются для малогабаритных помещений.

Комбинированные

Комбинированные печи оборудованы как открытой, так и закрытой каменкой. Многофункциональность устройства позволяет выбирать между режимом русской бани и финской парной, а также контролировать уровень влажности и подачи пара. К примеру, речь идет о моделях «Кубань», «Сахара» и «Домна». Как правило, комбинированные модели выполняются из стальных листов с толщиной от 3 до 5 миллиметров.

Помимо вышеуказанной классификации, все металлические печи можно подразделять на те, что в качестве топлива требуют дрова, и те, что используют газ. Существуют также электрические печи и варианты на угле.

Устройства отопления на основе металла могут создаваться горячего и холодного типа. Первая разновидность быстро прогревается, но не дает контролировать температуру в других помещениях, что часто способствует перегреву воздуха в самой парной. Вторая разновидность оснащена системой контроля температуры. Огромным преимуществом является то, что ее стенки не способны прогреваться выше 50 градусов.

Хорошая печь обязательно укомплектовывается баком, вода в котором подогревается вместе с воздухом и камнями. У современных моделей, к примеру, «Сибири» и «Лагуны», этот бак обладает смещенной трубой и регистром-теплообменником, что обеспечивает более комфортную эксплуатацию. Топка печи может быть как вертикальной, так и горизонтальной. В первом случае маленькая конструкция занимает меньше места, но зато дрова прогорают быстрее, и их периодически приходится подбрасывать. Во втором случае топливо горит дольше, но сама конструкция является более габаритной.

Существуют печи с прямым нагревом камней, при котором пламя касается содержимого каменки напрямую, независимо закрытая это или открытая разновидность. Несмотря на то что отопительная система в бане чаще всего делается стальной, возможен также вариант использования чугуна. Однако следует помнить, что данный металл не выносит резких температурных скачков и трескается от попадания холодной воды. Заводские печи чаще всего собираются из жаропрочной стали, толщина которой составляет от 1,5 до 3 миллиметров, а для самодельного агрегата используют обычные металлические листы толщиной в 8 миллиметров. Возможно также применение листового железа.

Разнообразие форм

Что касается формы металлической печи, владельцы бань чаще всего выбирают конструкцию-цилиндр, горизонтальную или фигурную. Однако наиболее удобным в использовании признано обычное прямоугольное устройство, угловые зоны которого практически никогда не прогреваются до максимума. Помимо этого, именно прямоугольник отвечает за равномерный теплообмен в парной.

Советы по выбору

Выбор металлической печи для бани формируется в зависимости от требований, которые предъявляются к оформляемому помещению. При этом следует помнить, что открытая каменка создает тяжелый и влажный пар, который больше подойдет для русской бани. Модели с закрытой емкостью для камней лучше брать в том случае, когда хозяева плохо переносят длительную жару, а потому легкий пар будет для них оптимальным. Для небольшой комнаты разумно выбрать металлическую печь с выносной топкой. Такое решение позволит загружать топливо из соседнего помещения и экономить место непосредственно в самой парной. При покупке учитывать также следует и тепловую мощность, характерную для той или иной модели.

Как сделать своими руками?

Существует достаточное количество вариантов проектов самодельной печи, однако все они требуют предварительной подготовки чертежа с размерами. Принцип действия отопительных устройств всегда остается одинаковым. Первым делом на схеме прорисовывается топка, размеры которой определяются в зависимости от фактических габаритов парной. Специалисты, кстати, рекомендуют оставлять одинаковыми ширину и высоту конструкции. Топка печки должна подразделяться на два отсека с отдельными дверцами, в одном из которых будет прогорать топливо, а в другом – скапливаться зола. Между ними обязательно планируется колосниковая решетка.

Следом на эскизах прорисовывается верхняя часть конструкции, которая создается из решетки для обустройства каменки. Данный отсек также должен обладать отдельной дверцей. Необходимо сразу упомянуть, что если печь будет делаться из листового железа или стали, то пластины следует брать толщиной от 5 до 8 миллиметров. Получившаяся конструкция сможет производить большее количество тепла, не деформируясь во время работы. Возвращаясь к чертежу, именно верхнюю секцию самодельного агрегата принято заполнять камнями. Наверху каменки должен быть запланирован дымоотвод таким образом, чтобы вокруг него можно было организовать бак с водой. Таким образом, горячий дым, проходящий через трубу, сможет дополнительно прогревать жидкость, и дополнительный котел не понадобится. Данный бак удобнее всего будет сделать из готовой толстой трубы.

Дымоотвод следует располагать ровно в центральной части резервуара. Дымоход с защитным экраном самодельной печи лучше составлять из готовых элементов.

Для изготовления самодельных печей обычно используются нержавеющая сталь, листовой металл или труба. Простейшая конструкция потребует использования стального листа Ст3, толщина которого будет составлять от 5 до 6 миллиметров. Если правильно сварить конструкцию, то ее габариты составят 60 сантиметров в ширине, 90 сантиметров в длине и 80 сантиметров в высоте, что идеально подходит для миниатюрной парной. Патрубок можно получить из готовой трубки с сечением 11,5 сантиметра, длина которой определяется в зависимости от желаний мастера. Сварка швов должна осуществляться на металлическом профиле размером 30 на 30 на 3 миллиметра.

Дверца зольника должна оказаться приблизительно в 2 раза меньше, чем отверстие топки. Между двумя отсеками монтируются чугунные колосники. Их можно использовать готовые либо же сварные из арматуры сечением от 10 до 12 миллиметров. Расстояние между отдельными прутьями должно составить 10 миллиметров. В каменке треть задней части варят при помощи металлического листа размером 30 на 60 сантиметров, в центре которого размещают отверстие для патрубка. Сразу же из листа металла толщиной в 1 миллиметр подготавливается крышка, которая будет перекрывать каменку во время топки, не давая ей остыть. Завершив сварку, необходимо очистить швы от заусенцев и покрыть поверхность печи жаростойкой краской или специальным лаком.

Если в хозяйстве имеется труба с диаметров от 30 до 50 сантиметров, то ее можно задействовать в качестве корпуса для самодельной печки, который останется дополнить лишь несколькими деталями. Явным плюсом конструкции, называемой «Паровоз», является то, что стенки без швов способны к более длительной эксплуатации, чем те, что ими обладают. Металлическая труба в идеале стальная, сразу же подрезается по размерам чертежа. На ее дне вырезается отверстие для зольника, а внутри закрепляются уголки для колосника. Закрыв стальным листом задние стенки каменки и зольника, можно прорезать отверстие для дымохода и приварить к нему трубу.

Патрубок сперва приваривается изнутри корпуса, а затем – к дымоходу. Печь обшивается листовым металлом и укомплектовывается дверцами, петлями и задвижками. На завершающем этапе происходит установка колосников над зольником и решетки под каменкой.

Необходимо добавить пару слов и про подготовку пространства, в котором разместится печка. Для этого потребуется сконструировать основание из металлического листа, огнеупорного кирпича или железобетонной плиты – в общем, любого материала, устойчивого к жару. Перед этим на поверхности создается пятидесятисантиметровое углубление, заполняемое 10 сантиметрами песка и 10 сантиметрами щебня. Поверх сразу же кладется рубероидная гидроизоляция, и основание фиксируется бетонным раствором. Когда бетон застынет, можно добавить еще один слой рубероида и уже сформировать жаропрочное основание, к примеру, в два ряда красного кирпича. Важно, чтобы его высота соответствовала чистовому полу парной.

Альтернативным вариантом основания для металлической печи является использование слоев покрытия из асбеста, нержавеющей стали и жаростойкого кирпича, размещенных по направлению снизу вверх. Оптимальная толщина верхнего кирпичного слоя составляет 6 сантиметров.

Установка

Устанавливать металлическую печь можно, только убедившись, что жаропрочное основание является надежным и устойчивым. Стены рядом с местом также уже должны быть облицованы жаропрочным материалом. Важно, чтобы у дымосборника и выходной печи оказались одинаковые диаметры, а под топливным каналом был дополнительно проложен огнестойкий лист, способный предотвратить возгорание, к примеру, щит из нержавейки, жаропрочный кирпич или же фольгированный теплоизолятор с минеральной ватой. Печники советуют не забывать, что на этапе укладки пола во всей парной следует сохранять небольшой уклон, не дающий воде попадать под настил. Правильным решением также будет сохранять между печью и стенками промежуток, равный 20 сантиметрам.

В том случае, когда топка выносится из парилки, проем аналогичным образом придется оборудовать жаропрочной защитой. Если же случилось так, что дымовая труба оказалась оборудованной с коленами, необходимо сразу же продумать возможность прочистки данного участка дымохода.

Каменка установленной печи заполняется белым кварцем, морской и речной галькой, базальтом или дунитом. Для устройства среднего размера потребуется от 50 до 80 килограммов. Лучше выбирать плоские образцы, которые можно будет установить на ребро либо на булыжники округлой формы. Избегать следует камней с красными прожилками железа, которое при окислении негативно влияет на здоровье человека.

Готовую металлическую печь можно дополнительно и задекорировать. Проще всего будет окрасить ее в два слоя краской, обеспечивающей еще и защиту от коррозии, либо же термостойкой эмалью, выдерживающей температуру вплоть до 800 градусов. Металлические поверхности предварительно потребуется обезжирить. Интересно будут смотреться термостойкие разноцветные красители, создающие эффект старины, а также кованые украшения и элементы декора. Есть смысл украсить стальную печку кладкой из кирпича, боковые стороны которой будут образовывать сетку.

Со стороны топки отопительное устройство можно замаскировать кованым экраном или же красивой сеткой из металла, зафиксированной в раме. Эту же часть иногда декорируют и кожухом, предварительно окрашенным устойчивой к высоким температурам краской. Термостойкий камень, применяемый для облицовки, не только украсит печку, но и улучшит ее характеристики.

Обзор пяти лучших печей для бани смотрите далее.

Металлические банные печи своими руками: этапы монтажных работ

Деревянная банька, непередаваемый аромат липы и осины, ассоциируются с бытом русского человека. Сейчас на многих дачах и в деревенских домах стоят небольшие металлические банные печи, своими руками сделанные, деревенскими мастерами. Учитывая современное экологическое и бытовое положение, металлическая печка для бани является скорее необходимостью, чем роскошью. Не каждый человек может посещать городские парные, не все любят тесные ванные или душевые кабины, также построить каменную печь может не каждый человек.

Для того чтобы от души помыться, русскому человеку не нужно было ни электричества, ни газа. Ядреный пар и березовый веничек прекрасно выполняли несколько важных для организма функций: (См. также: Как установить печь в бане)

очищали;
закаляли;
лечили.

Сейчас нет повального дефицита, и рынок предлагает самые разнообразные модели печек для бань, которые обогреваются жидким топливом, газом, дровами и имеют много дополнительных функций. Но все эти печи стоят больших денег, не гарантируя того, что печь, купленная вами, подойдет под требования конкретной бани и неизвестно насколько долго она прослужит.

Никакие СПА процедуры не могут заменить прелесть хорошей русской баньки. Поэтому многие россияне, имеющие собственный загородный домик, пытаются построить свою собственную парилку во дворе. А если у мужчины еще и золотые руки, то банька будет сооружена без импортной техники и дорогостоящего материала. Не случайно, большинство бань на дачах и в деревнях, возведены непрофессионалами, кустарями или самими хозяевами.

Однако есть некоторые нюансы: если можно сэкономить на заливке фундамента или печной кровле, то собрать металлическую печь для бани своими руками задача – не из простых. Покупка готовой печи, не всегда по карману людям, которые стремятся к экономии, а если мужчина в доме хозяйственный, да еще и умелец, то и, подавно, не стоит платить лишние деньги на то, что можно сделать самому. (См. также: Печи отопительные своими руками)

Вот и берутся народные умельцы-мастера, в которых еще жив дух русских мастеров и ставят они у себя в баньке уникальные печи из доступных материалов. Конструкция таких печей проста и монтируются они быстро. Функционируют самодельные металлические банные печи таким образом, что могут обеспечить теплом любое помещение. Единственное, на что должен обратить внимание мастер, взявшийся за установление такой печки, это безопасность использования во влажном и жарком помещении, каковой является баня. Следовательно, корпус должен быть герметичен, чтобы исключить всякое наличие угарного газа.

Практика показывает, что самым удобным материалом для металлической печи, является труба или бочка. Такую печь можно изготовить быстро и легко. Как всегда, перед тем как начать работу, нужно тщательно обдумать и запланировать действия. Итак, какие функциональные элементы печки должны получиться:

корпус самой печи;
топка, в которой будут гореть дрова;
поддувало;
дверца;
каменка;
бак для горячей воды;
днище бака;
верх бака;
кран, желательно пробковый;
металлический дымоход;
окно для прохода дымовой трубы;
окно для кирпичной трубы;
кирпичная труба;
задвижка;
площадка для кирпичной трубы;
крышка с ручкой;
колосник;
арматурная решетка;
кольцо из стальной шины;
ушки;
стальная пластина.

Этапы работы над печкой

Прежде чем начать работу над сборкой печи, необходимо подготовить все составляющие детали и инструмент. Важно иметь сварочный аппарат и уметь пользоваться им, также необходимо соблюдать правила безопасности. Из металлической трубы, длина которой 1,5 м, а в диаметре 50 см, вырезаем детали, которые будут составляющими будущей печи. Материал для печи должен быть надежным и достаточно толстым. Саму трубу разрезают на две части, из которых первая – большая (0,9 м.) будет использоваться как сама печь, а вторая – поменьше (0,6м.) как бак для горячей воды. (См. также: Штукатурка печей своими руками)

Вторым этапом работы является изготовление печи из трубы. В нижней части трубы вырезается прямоугольник размерами 20Х6 см. – это будущее поддувало. На этом этапе отдельно вырезается часть металла для размещения колосника, который будет расположен в поддувале. Закрепляется колосник на четырех «ушках» зафиксированных сваркой.

Ниша для топки – четырехугольник размером 30Х25 см. Из металлического кусочка (можно той же самой трубы) вырезается дверца, которая укрепляется на крючках или петлях. Необходимо помнить о защелке.

Над топкой фиксируем отрезок трубы размером в 30-35 см, который будет каменкой. Необходимо учесть расстояние от днища каменки до верха, оно не должно быть меньше 10 см. задняя стенка трубы заваривается, а к корпусу приделывается еще одна дверца. Каменку до половины заполняют округлыми булыжниками. Если таковые невозможно отыскать, подойдут электроизоляторы. Для того чтобы оградить камни и не позволить камням высыпаться, дополнительно приваривается стальной прут, который служит ограждением. К печному корпусу приваривается стальная муфта толщиной в 5мм, она будет служить деталью, на которую монтируется бак для воды. (См. также: Печи для бани Термофор)

Следующий этап – это монтаж бака из оставшейся части трубы. После того, как печь будет готова можно приступать к монтажу бака для горячей воды. Но предварительно к торцам трубы привариваем металлический круг с круглым отверстием в середине. Нижняя сторона дымовой трубы наглухо фиксируется к днищу бака, что необходимо для исключения протечки воды в печную топку. Стальной полукруг, с заранее проделанным отверстием для дымовой трубы, закрывает верхнюю часть бака, со стороны стены. Верхняя часть бака остается открытой для того, чтобы залить воду, а крышка с ручкой закроет горловину.

На дымовую трубу приваривается небольшая площадка, она служит связкой, необходима для монтажа кирпичной трубы со специальной задвижкой. Устройство банной металлической печи подразумевает возможность выхода через потолок и крышу. А внизу бака делается отверстие для залива воды, к нему приваривается кран.

Последним этапом работы является установка печи на свое место в бане. Окончательные этапы сборки печи проводятся непосредственно в бане. (См. также: Топка для бани своими руками)

Полезные советы печнику

При желании и некотором умении, сделать банные печи металлические может даже непрофессионал. Но при этом необходимо соблюдать некоторые правила, сопутствующие работам такого рода.

Дверца каменки должна располагаться напротив угла бани, по диагонали, а топочную дверцу размещают по направлению к двери.

Перед тем как установить печку в бане, необходимо подготовить фундамент. На нем укладывается 2-3 ряда огнеупорного кирпича, скрепленных глиняным раствором.

Очень важно соблюдать размеры и расстояния в точности. Печка, даже в кирпичной баньке, должна находиться в отдалении от стены сантиметров на 20. Площадка под печью должна соответствовать квадрату со сторонами 70Х70 см, а высота от пола 15-20 см.

Там где труба выходит наружу необходимо сделать небольшое утолщение, сантиметров на 12. Это в целях защиты от пожара, а деревянные покрытия изолируют асбестом, картоном или войлоком, обработанным глиняным раствором. Часть трубы, которая находится на чердаке (между крышей и потолком) обязательно должна быть отштукатурена, и побелена известью. А наружную часть трубы, ту, которая выступает над крышей, необходимо делать не меньше полутора метров в высоту.

Полки в парилке размещаются возле той стены, рядом с которой находится печь. Однако, монтировать их надо так, чтобы человек, сидящий на верхней полке, не касался головой потолка, так как потолок очень горяч, из-за поднимающегося наверх пара.

Как правило, бани строятся деревянные, поэтому металлические трубы обязательно нужно обкладывать кирпичом. Этого требует пожарная безопасность. Но если вы не уверены в своих силах и знаниях, доверьте устройство банной металлической печи специалисту, знающему тонкости этого ремесла. Кроме того, специалист даже визуально может определить, правильно ли сделана печь и нет ли в ней дефектов?

Но если нет возможности воспользоваться услугами профессионала , можно и самому установить. Все, что потребуется для этого, большое желание, сноровка, некоторые знания и время. Если аккуратно смастерить печь для бани, она будет выглядеть не менее эстетично, чем заводские, может также обеспечить небольшой расход топлива, и также мало будет занимать места в парной, и не требовать особого ухода. Металлические печки обладают большой теплоотдачей и хорошей скоростью обогрева.

Печи из толстого металла, толстостенные печи www.banpechi.ru

Продукция марки ЦАРЬ-ПЕЧИ представляет собой сочетание профессиональной разработки и исполнения отопительных функциональных устройств с учетом пожеланий потребителей. Модели печей производятся с 2007г. Их высокие эксплуатационные качества проверены многолетней практикой во многих регионах России. Предприятие имеет собственную производственную базу в Москве по выпуску серийной и мелкосерийной продукции.

Благодаря разработкам технического бюро и внедрению уникальной технологической оснастки и приспособлений для производства модификации печей, удается повышать их технологичность. Это, в свою очередь, отражается на формировании оптимальной себестоимости и высокого качества. Производственное предприятие ЦАРЬ-ПЕЧИ сотрудничает только с надежными партнерами и поставщиками требуемых материалов для изготовления печей. Эти составляющие производственного цикла выражаются в оптимальном соотношении технических характеристик, качества, стоимости и срока службы печей.

Сотрудники предприятия ( возрастной категории от 25 до 55 лет) свой творческий потенциал, инженерный опыт и рабочую квалификацию направляют на создание надежных функциональных устройств для комфортного пользования.

Теплая атмосфера в загородном доме практически невозможна без пышущей жаром печки и без успокаивающего треска поленьев. Отапливаемые конструкции устанавливаются не только в жилом помещении, но и в русской бане, позволяют окунуться в прошлое и отдохнуть от городской суеты. И хоть отпала необходимость в строительстве каменной печки, разработанная инженерами с помощью передовых технологий металлическая печь даст фору любой аналогичной модели.

Печи из толстого металла — надежный обогреватель для любого помещения

Уникальное технологическое оснащение, удачно подобранные качественные материалы и многолетний опыт сотрудников помогают создать качественную и надежную конструкцию, которую можно эксплуатировать в течение 20 лет.

Печи из толстого металла имеют компактные размеры при солидном весе. Миниатюрные модели весят в среднем 50 килограмм и годятся для обогрева небольшого помещения — например, бани, а для отопления дома следует обратить внимание на массивный, но компактный агрегат весом до 115 килограмм.

Независимо от размеров каждая печь изготавливается из прочной стали, толщиной в 8 мм. Топливник имеет вид цилиндра, подобная форма повышает потенциал и помогает оптимальному горению дров. Кроме того, сталь обладает высокой тепловой мощностью и теплопроводностью.

Дверцы топки сконструированы таким образом, чтобы была возможность установить их в любую сторону открывания. По желанию их можно поменять на прозрачные, чтобы любоваться огнем, а также для создания еще одного источника освещения.

Печи из толстого металла идеально вписываются в дизайн помещения. Возможна разработка моделей по эскизам клиента, но, в любом случае, всегда осуществляется индивидуальный подход к каждому заказчику.

Отопительная конструкция из толстого металла — надежное функциональное устройство для комфортного использования, а также для создания уютной обстановки в доме.

Дровяные печи своими руками — критический бетон

Зима пришла. Если вы готовы взять на себя задачу создания собственной системы отопления, пришло время рассмотреть некоторые методы изготовления дровяных печей своими руками.

Оптимальный выбор типа обогревателя зависит от контекстуальных переменных; размер отапливаемого помещения, климат вашей окружающей среды, доступные материалы, сроки и затраты на строительство обогревателя, его эксплуатационные расходы и экологическую устойчивость.

Перед внедрением различных типов обогревателей важно знать следующие четыре элемента, из которых состоит каждая дровяная печь;

Отверстие, в которое вставляется топливо, называется отверстием для подачи .
Пространство, в котором происходит реакция между кислородом и топливом при высокой температуре, называется камерой сгорания .
Важным понятием для обогревателей является « тепловая масса ». Термическая масса материала — это его сопротивление изменению температуры при подводе или отводе тепла. Чем больше тепловая масса печи, тем более постепенно она будет выделять тепло и тем меньше перепад температур в помещении при включении печи.Нагреватели с малой массой более чувствительны и, следовательно, больше подходят для изменчивого климата, где требуется быстрый или кратковременный нагрев. Однако нагреватели с малой массой менее энергоэффективны. Типичными материалами для печей с высокой тепловой массой являются вермикулит, песок, глиняный кирпич, утрамбованная земля, природные камни и т. д.
Для каждой печи требуется дымоход для отвода газов (в основном CO2).

Энергоэффективность печи зависит от качества процесса горения и температуры дымовых газов, выходящих из дымохода.Некоторые нагреватели более энергоэффективны, чем другие, благодаря размерам и форме системы сгорания или тепловой массе печи. Во-первых, важно выбрать тип нагревателя, который соответствует вашим потребностям, а затем вы можете настроить некоторые из последних аспектов, чтобы превратить его в более эффективную систему отопления.

Дровяная печь своими руками

Мужчина должен иметь мастерскую. Особенно, если вы собираетесь много делать своими руками и собирать вещи .

Одно из хозяйственных построек, примыкающих к дому, было, конечно, достаточно большим, и как только мы вычистили тридцатилетний хлам, который хранился там, я смог установить свой верстак, сверлильный станок, круговую пилу и кое-что стеллаж.Здание изначально было хлевом, а пол — просто утрамбованная земля. Для использования в качестве мастерской вполне годился, за парой исключений. Во-первых, из-за влажных условий многие мои инструменты, к сожалению, покрылись ржавчиной на поверхности, несмотря на то, что их обрызгивали WD-40 (довольно удивительная штука). Во-вторых, зимой там было слишком холодно, чтобы можно было что-то делать.

Теперь LSS подарил мне на день рождения пропановый обогреватель несколько лет назад; это довольно часто использовалось в Великобритании, когда я восстанавливал свой Land Rover. К сожалению, когда я подключил его сюда, я обнаружил, что срок службы термопары истек. Другими словами, он будет работать только в том случае, если вы держите кнопку зажигания нажатой. Запчастей не оказалось, поэтому вместо того, чтобы тратить деньги на другую модель, я решил построить себе дровяную печь. Найдя старый электрический водонагреватель в одном из амбаров на месте старого FIL , я решил переоборудовать его в дровяную горелку. Преимущество использования электрического водонагревателя в том, что его стенки довольно толстые, что полезно, если вы собираетесь топить в нем дрова!

Первой задачей было снять внешнюю оболочку, а затем соскрести изоляцию из полистирола.Как только это было удалено, я снова установил кронштейны (цилиндр изначально был разработан для использования в горизонтальном положении).

(Щелкните фото, чтобы увеличить)

Следующим шагом было удаление верхней части цилиндра. Делал это с помощью УШМ, разрезая по сварному шву. Так же снял ТЭН и термостат. Верхняя часть цилиндра станет дверцей дровяной печи. Большое отверстие, оставленное нагревательным элементом, будет закрыто небольшим кусочком стекла, чтобы можно было проверить состояние огня, а меньшее отверстие, оставленное термостатом, будет закрыто.Чтобы обеспечить регулируемый приток воздуха к самодельной дровяной печи, я установлю винтовой керамический воздухоотводчик, взятый из небольшой дровяной печи (она изначально стояла в гостиной, но развалилась, когда мы попытались ее передвинуть! Я сохранил дверную защелку для повторного использования). -эксплуатация, а вот остальная печка пошла на металлолом).

Теперь о воротнике дымохода. Я нашел обрезок стальной водосточной трубы в сарае старого FIL , который, кстати, был правильного размера для некоторых кусков 100-мм дымохода, которые у него также лежали.С помощью угловой шлифовальной машины я вырезал отверстие подходящего размера в верхней задней поверхности дровяной печи. Я добился этого, вырезав несколько пазов по радиальной схеме и постепенно удаляя все больше и больше металла. Затем стальная трубчатая секция была приварена на место.

Используя болты для опорных кронштейнов (которые выступают в дровяную печь), я установил опоры для колосниковой решетки. В куче металлолома я нашел прочную цепь, похожую на приводную цепь мотоцикла, но с более крупными звеньями.Я прикрутил две секции этого болтами в нижней части цилиндра. На эти опоры будет опираться кусок прочной проволочной сетки, позволяя воздуху проходить под углями.

Самодельная дровяная печь, очевидно, не может использоваться на земле; ему нужна какая-то подставка. В куче металлолома оказалось несколько кусков уголкового железа, которые были скреплены болтами, чтобы поддерживать какое-то давно исчезнувшее оборудование, и, добавив пару поперечин, вырезанных из опорных кронштейнов старой двери амбара, я получил раму, которая была как раз нужной высоты!

Затем было нанесено два слоя высокотемпературной печной краски.

Теперь о двери. Это потребовало некоторого планирования, потому что куполообразная дверь — не идеальная форма для плоских петель! В итоге я прикрепил небольшие кронштейны к дверце и стенкам цилиндра и использовал две небольшие стальные полоски, чтобы сформировать настоящую петлю. Описать не просто, но вы можете увидеть, что я сделал на следующем фото:

Дверь должна быть закрыта какой-то печатью. Это означало, что вокруг корпуса дровяной печи требовалась какая-то «кромка».Для этого я использовал стальную ленту подходящего размера от старой дубовой бочки. Он крепился к корпусу дровяной печи заклепками. Затем я сделал дверную ручку, сняв ручку для переноски со старого деревянного сундука и прикрутив ее болтами к металлическому стержню на двери. Вы можете увидеть керамический регулятор вентиляции внизу и стеклянное смотровое окно над ручкой.

На следующем фото вы можете видеть внутреннюю часть дверцы печи. Стеклянное смотровое окно свободно удерживается на месте с помощью небольшого прямоугольного кронштейна.Это позволяет стеклу расширяться и сжиматься, не ломаясь.
Я просверлил много маленьких отверстий для вентиляционного отверстия (внизу слева).
Вы также можете увидеть сетчатую решетку внутри дровяной печи и заклепанный выступ вокруг корпуса дровяной печи.

Вот вид готовой дровяной печи своими руками с присоединенной дымовой трубой. Ничего особенного я делать не стал, просто высунул дымоход из удобного отверстия в стене!

Еще один вид готовой дровяной печи с дверной защелкой.Он крепится на простой болт M8, прикрепленный сбоку к корпусу дровяной печи.

Так это работает? Я могу подтвердить, что это так. Вполне комфортно поместятся бревна длиной до 50см. Единственная конструктивная ошибка связана с управлением воздухом. 5-миллиметровых отверстий, которые я просверлил под керамическим вентиляционным отверстием, недостаточно даже при полностью открытом вентиляционном отверстии. Пока что я просто оставляю дверь приоткрытой; это работает нормально — у меня не было проблем с выходом дыма. В идеале, я думаю, ему нужны два неограниченных вентиляционных отверстия, но я вернусь к этой проблеме позже.

Стекло смотрового окна работает нормально; и поскольку он находится перед плитой, стекло не нагревается слишком сильно. Сама печка излучает довольно много тепла, но мне еще нужно сделать одну работу, это утеплить потолок мастерской!

Безопасны ли самодельные дровяные горелки?

Я построил для себя две дровяные печи и в настоящее время отапливаю свой дом печью, которую построили с нуля. Я исследовал различные типы самодельных печей, включая комплекты, чертежи и сайты с простыми идеями для дровяных горелок.Вот результат моей работы и исследований.

Безопасны ли домашние дровяные печи? Подавляющее большинство проектов дровяных печей ориентированы на наружные или внешние печи. Печи в том виде, в каком они были спроектированы, безопасны, но только настолько, насколько их сконструировал строитель.

Правила Агентства по охране окружающей среды

В середине 1980-х годов, когда в домах и гаражах начали появляться дровяные печи, Агентство по охране окружающей среды заинтересовалось дымом, который выходил из труб по всей территории Соединенных Штатов.Эти новомодные печи были разработаны для управления потоком воздуха в топку, и с этой большой мощностью могли также регулировать температуру огня и температуру комнаты или комнат, которые они отапливали.

Поскольку печи ограничивали количество воздуха, питающего огонь, в дыму увеличивалось количество ТЧ или твердых частиц, поднимающихся вместе с дымом. Агентство по охране окружающей среды решило, что производители дровяных печей, начиная с 1988 года, должны соблюдать требования, которые уменьшают количество ТЧ, покидающих печь.

Поскольку самодельные печи производятся не зарегистрированным производителем, они не обязаны соответствовать правилам. Если вы планируете построить собственную дровяную печь и предпочитаете соблюдать требования EPA, есть несколько планов по добавлению каталитического нейтрализатора в ваш обогреватель.

Если вы планируете построить дровяную печь, предназначенную для дома, сварочные работы должны выполняться обученным специалистом. Дым в топке должен оставаться в топке и не уноситься выдувным устройством в комнату, где вы работаете, живете или спите.

Это может стать смертельным за короткое время. Кроме того, даже хороший сварной шов может разрушиться после многих лет циклов нагрева и охлаждения. После сотен таких циклов плохой сварной шов или металл рядом с плохим сварным швом могут разрушиться, оставив небольшую трещину в топке.

Типы домашних дровяных печей

Существует много типов самодельных дровяных печей. Рассмотрим несколько самых популярных.

Плита-бочка

Плита-бочка — это как раз то, что следует из названия.Он состоит из одной или двух бочек на 55 галлонов. Вы можете найти несколько версий этих комплектов, и они обычно состоят из четырех-семи частей.

Версия с одним стволом обычно включает дверь, две ножки и дымоход. Вы должны поставить бочку и дымоход. Версия с двойным стволом имеет то же, что и версия с одним стволом, плюс две дополнительные ножки для соединения стволов вместе и соединительная трубка.

Преимущество двухствольной системы заключается в дополнительном тепле, излучаемом дымом при прохождении через верхний ствол.Бочковые печи обычно используются в гаражах или хозяйственных постройках.

Бочкообразные системы

популярны из-за низкой стоимости материалов и простоты сборки готового продукта. Недостатком дровяной горелки для бочек является тонкая стенка 55-галлонного барабана. Толщина стенки составляет всего 0,0324 дюйма. Ствол когда-нибудь прогорит.

На всякий случай возьмите плоский кусок металла и постучите по стволу там, где огонь горит сильнее всего (когда холодно). Любые слабые места проявятся в звуке и ощущении.

Плита с пропановым баллоном

Баллон с пропаном имеет гораздо более толстую стенку, чем бочка на 55 галлонов, но большинство из них довольно маленького диаметра. Если площадь, которую вы обогреваете, небольшая, то это может стать отличным началом для вашей печи. Чтобы добавить дверь, ножки и дымоход, потребуются навыки резки и сварки. Некоторые дизайны уникальны.

Плита с резервуаром для горячей воды

Из бака для горячей воды можно сделать очень большую дровяную печь. Опять же, навыки сварки и резки должны быть выше среднего, и если в резервуаре находилась вода более десяти лет, дно может немного подозревать ржавчину.

Тщательный осмотр дна резервуара будет первым делом. Если вы не очень креативны, печь с резервуаром для горячей воды не будет особенно интересна. Этот тип печи предназначен только для обогрева хозяйственных построек или гаражей.

Дом, построенный с нуля Печь

Дровяная печь из груды стали потребует не только определенного набора механических навыков, но и детального планирования. От топки до дверей и того, как контролируется воздух, все это необходимо решить до покупки какой-либо стали. Расположение трубы для дымохода также зависит от того, где дымоход будет выходить из здания, в котором он расположен.

Сварка топки должна быть идеальной в герметичной системе, особенно если в печь будет встроена воздушная рубашка (воздух вокруг печи, используемый для обогрева). Дверь также должна быть настроена так, чтобы она закрывалась и закрывала печь. Если креозот на стенах когда-нибудь загорится, дверь и вентиляционные отверстия должны быть закрыты достаточно плотно, чтобы весь воздух не попал в топку.

Необходимо определить толщину стен топки. Топка дровяной печи будет изготовлена из стали 0,250 дюйма или 1/4 дюйма. Это делает дровяные печи чрезвычайно тяжелыми даже до установки огнеупорного кирпича!

Дымоходы

Дымоходы являются важнейшим элементом всей системы дровяной печи. Вы регулируете огонь, пропуская в топку нужное количество воздуха и добавляя желаемое количество топлива (дрова). Если в доме возникает пожар из-за дровяной печи, он начинается в дымоходе.

Дымоход должен выдерживать количество дыма, выходящего из дровяной печи, и направлять этот дым вверх и из здания, в котором расположена печь. Звучит слишком упрощенно, и так оно и есть, но это чрезвычайно важно.

Каждый тип дымохода также рассчитан на определенное количество тепла на внутренней и внешней стене. Вы можете не знать, насколько горячей будет гореть ваша печь, поэтому выберите дымоход, который будет работать с самым высоким нагревом. Дымоход с двойными стенками рассчитан на температуру до 2300 градусов по Фаренгейту.

Безопасность

Формулу размера (диаметра) и высоты дымохода можно найти в стандарте NFPA 211. Этот стандарт также предоставит дополнительную информацию о безопасности, когда речь идет о размерах и материалах, которые должны быть под дровяной печью и вокруг нее. Также указывается отступ от углов и стен.

Строительство дровяной печи может быть полезным делом. Подаваемое тепло может обогреть ваш дом или мастерскую в холодный зимний день. Но не стоит срезать углы, когда речь идет о безопасности вас или ваших близких. Ознакомьтесь с правилами и соблюдайте их, чтобы не допустить несчастного случая, которого можно было бы избежать.

Дополнительные вопросы

Как подобрать дровяную печь для отапливаемой площади? На веб-сайтах производителей есть графики мощности их печей в БТЕ. Использование размера топки производителя (куб. Дюймов). Размер вашей печи должен соответствовать требуемой мощности.

Как очистить внешнюю поверхность дровяной печи? Простая смесь уксуса может очистить поверхность дровяной печи.На рынке есть ряд продуктов, которые могут вернуть дровяной печи ее первоначальный черный матовый цвет.

Как сделать плиту из банки из-под газировки

Стойкие туристы всегда пытаются найти способы уменьшить вес своего рюкзака, и одна из самых тяжелых вещей, которые они могут нести, — это кухонная плита. Несмотря на то, что на рынке есть множество сверхлегких, усовершенствованных печей, немногие могут конкурировать с простотой и высочайшей экономичностью традиционной печи, работающей на спирте. В то время как приобретаемые туристические печи могут стоить от 40 долларов (даже простая изготовленная спиртовая печь может стоить вам 20 долларов), вы можете создать свою собственную менее чем за 50 центов.Спиртовая печь, сделанная своими руками, также выгодно отличается от готовых вариантов: ее вес составляет около 1 унции по сравнению с 2,5 унциями. И самое приятное то, что вы можете сделать эту печь самостоятельно за полдня, используя только основные инструменты и пару алюминиевых банок. Конечно, покупные печи имеют больше функций, но по цене и усилиям версию, сделанную своими руками, трудно превзойти.

Имейте в виду, что во многих удаленных районах и национальных парках не разрешается использовать спиртовые печи, потому что они не имеют многих встроенных функций безопасности, которые есть в современных печах.Но там, где это разрешено или просто в качестве аварийного резерва в сценариях выживания, спиртовка является прекрасным дополнением к вашему списку снаряжения. Вот как это сделать.

Расходные материалы / инструменты

1/16 ^Th сверло
3/16 ^TH сверло
бритва
кусок дерева, который 2 «толщиной
хлопок или стекловолокна изоляция
Денатурированный Алкоголь
Плоскогубцы
Постоянный маркер
Ножницы
Винт
Малая металлическая чаша
Два (2) 12 oOS SODA

Строительство плиты

Шаг 1: Марка и сверлильные отверстия в банке.

Отметьте 16 равномерно расположенных отверстий вокруг нижней кромки одной из ваших банок. Используйте сверло 1/16″, чтобы просверлить отверстия в каждой отметке.

Шаг 2: Начертите монетку на дне банки и просверлите еще несколько отверстий.

Используйте монетку, чтобы нарисовать круг на дне той же банки из шага 1.

Отметьте и просверлите пять отверстий внутри этого круга, одно в центре и четыре равномерно расположенных вокруг центра. Используйте сверло 3/16″ для центрального отверстия и сверло 1/16″ для четырех вокруг него.

Вы можете видеть, что мои отверстия не совпадают с моими отметками; Я сделал их слишком близко друг к другу, поэтому пришлось немного импровизировать, когда дело дошло до сверления.

Шаг 3: Отрежьте дно от обеих банок.

Сначала прикрепите универсальное лезвие к обрезку 2×4 (или к любому куску дерева толщиной около 2 дюймов), чтобы острие лезвия едва выходило за край доски. Обратите внимание, вам нужно прикрепить лезвие к широкой стороне доски. Это держит линию разреза идеально ровной, а не пытается сделать это вручную.

Продолжайте отрезать дно от обеих ваших банок, вращая его по краю универсального лезвия. Сделайте несколько проходов, прежде чем отделить основу от банки. Может помочь надавить на банку чуть ниже разреза большим пальцем, чтобы кусочки разделились. Зачистите любые неровные края ножницами или наждачной бумагой.

Основание, в котором вы просверлили отверстия, и есть плита. Другая основа — это дно вашей плиты.

Шаг 4: Обожмите верхнюю часть.

С помощью плоскогубцев обожмите край верхней части печи, чтобы он плотно прилегал к нижней части плиты.

Шаг 5: Установите на основу поджигатель и соберите печь.

Поместите кусок хлопка, изоляционного материала из стекловолокна или самодельной обугленной ткани в основание печи, а затем вставьте гофрированную верхнюю часть в основание. Если вы хотите, вы также можете нанести высокотемпературную эпоксидную смолу, чтобы сделать уплотнение более плотным.

Зажигание печи

Обязательно проверьте печь на открытом воздухе, вдали от легковоспламеняющихся материалов.

Шаг 1: Поместите печь в небольшую металлическую чашу.

Конечно, в дикой природе у вас может не быть металлической миски. Это нормально. Кроме того, вместо большой бутылки спирта и зажигалки ваш фактический список снаряжения, скорее всего, будет включать в себя небольшую бутылку алкоголя для путешествий (например, пустую бутылку из-под шампуня для путешествий или что-то в этом роде) и небольшой футляр для водонепроницаемых спичек, сделанных своими руками.

Если у вас нет металлической чаши, подойдет и большая перевернутая металлическая крышка. Это удерживает лишнее топливо и повышает безопасность пожара.

Шаг 2: Добавьте топлива в печь.

Налейте около унции спирта (примерно на 10 минут горения) в центральные отверстия в верхней части вашей печи и немного дополнительного топлива в чашу, в которой находится ваша печь. Наконец, поместите пенни в центре вашей печи и добавьте немного топлива наверх. (Топливо в миске и на монетке поможет заправить печь.)

Шаг 3: Зажгите!

Зажгите топливо в миске и на монете. Примерно через минуту печь должна автоматически загореться, и вы увидите голубое пламя, исходящее из каждого из ваших 16 просверленных отверстий.

Как собрать собственный набор для бочковой печи от ASC, Inc.

Печка-бочка – экономичный и эффективный способ согреться зимой. Любители делать своими руками любят эти печи, потому что их можно собрать всего за несколько часов и из обычных недорогих материалов, а благодаря своей простой конструкции они долговечны.

Рассматриваете печь-бочку для своего следующего проекта «сделай сам»? Ознакомьтесь с этим простым в использовании руководством от Air Sea Containers. Мы расскажем вам, что вам нужно знать, прежде чем начать проект печи-бочки, и покажем, как безопасно собрать печь-бочку, чтобы вы могли создать качественное отопительное устройство для своих открытых и полузакрытых помещений.

Что такое бочковая печь?

Во-первых, давайте установим, что вы будете строить и как это работает. Бочкообразная печь представляет собой простой тип дровяной печи, изготовленной из стальной транспортировочной бочки. Вы прорежете в этой бочке отверстие и установите дверцу, дымоход для выхода дыма наружу, заслонку для регулирования потока воздуха и ножки для поддержки печи.

Купить нашу коллекцию стальных бочек на продажу

Печи-бочки — чрезвычайно прочный и практичный источник тепла.Они сжигают древесину, которая является относительно недорогим топливом, которое можно собирать в природе, и они довольно просты в эксплуатации.

Прежде чем начать этот проект, обратите внимание на следующие факты:

Бочковые печи небезопасны для обогрева внутренних помещений вашего дома . Тем не менее, они могут стать отличным решением для обогрева наружных или полуоткрытых конструкций, таких как гараж или мастерская, при условии соблюдения надлежащих мер безопасности.
Бочкообразные печи могут быть запрещены для использования в закрытых помещениях в зависимости от вашей юрисдикции. Сначала проведите небольшое исследование — начните с правил Агентства по охране окружающей среды для размещения дровяных приборов, а затем обратитесь в местные органы жилищного законодательства, чтобы узнать, разрешены ли печи-бочки в вашем регионе.
Бочкообразные печи, используемые внутри любых сооружений, должны иметь надлежащую вентиляцию с помощью дымохода и дымохода.

Оборудование для строительства бочковой печи

Чтобы построить печь-бочку, вам понадобится следующее:

Одна закрытая стальная транспортировочная бочка емкостью 55 галлонов
Набор для бочковой печи
Решетка для бочковой печи
Электролобзик с лезвиями для резки металла
Дрель с долотом для сверления металла
Маркер повышенной прочности
Высокотемпературная краска (дополнительно)
Защитные очки
Металлическая заглушка ¾”
Металлическая заглушка 2”
Маска для лица

Если вы используете печь в закрытом помещении, вам также потребуются следующие материалы для вентиляции:

Дымовая труба
Двустенная дымовая труба класса А
Дымоходная насадка
Винты для листового металла ½”

1. Соберите материалы.

№

Во-первых, вам понадобится чистый и конструктивно прочный стальной транспортировочный барабан с закрытой крышкой. (Не используйте ничего ржавого или иным образом менее совершенного конструктивно.) Air Sea Containers предлагает низкие цены на бывшие в употреблении стальные бочки для продажи, которые идеально подходят для проектов бочковых печей. Предлагаемые нами стальные бочки профессионально восстановлены, поэтому вы можете сразу приступить к сборке печи, не беспокоясь об остатках химикатов на бочке.

Вам также необходимо будет приобрести комплект печи-бочки.Они доступны в большинстве розничных продавцов товаров для дома, а также в интернет-магазинах, таких как Amazon. Комплект для печи-бочки будет включать в себя все ключевые компоненты для вашей печи-бочки, включая узел дверцы, ножки, дымоход и заслонку.

Наконец, вам понадобится лобзик и дрель с лезвиями и насадками, предназначенными для резки и сверления листового металла, а также защитные очки для защиты глаз во время резки. Соберите все свои инструменты на открытой площадке, в гараже или мастерской, и вы готовы приступить к работе.

2. Установите дверцу и заглушите заглушки.

Установите бочку на бок так, чтобы конец с заглушкой был направлен вверх, и поместите дверцу в сборе поверх бочки. Это будет передняя часть вашей печи, где вы установите дверцу и загрузите дрова в печь. С помощью маркера обведите контур дверцы печи на торцевой поверхности ствола.

Возьмите дрель и просверлите отверстие в одном углу контура. Затем с помощью электролобзика с прикрепленным лезвием для резки металла вырежьте остальную часть формы.Не забудьте надеть защитные очки и маску для лица, чтобы предотвратить возможные травмы от металлических осколков.

Когда отверстие будет готово, убедитесь, что дверь подходит к нему. Используя отверстия для болтов на двери в качестве ориентира, просверлите отверстия для болтов, которые будут прикреплять дверь. Затем используйте прилагаемые гайки и болты, чтобы прикрепить его.

На этом этапе вы также должны взять съемный металлический колпачок и заглушку и использовать их, чтобы закрыть пробки на стволе. Это предотвратит выход дыма из пробок, но также позволит вам использовать их для регулировки потока воздуха по мере необходимости.

3. Прикрепите ножки.

Далее вам нужно прикрепить к стволу два комплекта ножек. Возьмите ножки, входящие в комплект вашей бочковой печи, и установите каждую пару в стоячее положение. Поместите бочку вдоль поверх ножек так, чтобы одна была установлена спереди (возле дверцы печи), а другая сзади. Убедитесь, что барабан устойчив, а дверь прямая, затем отметьте, где будут отверстия для болтов для ножек.

Просмотрите наш ассортимент стальных барабанов с открытым и закрытым днищем для продажи

Затем возьмите дрель и сделайте отверстия для болтов, которыми будут крепиться ножки.Прикрепите каждый набор с помощью прилагаемых гаек и болтов, и теперь у вас собрана основная конструкция вашей печи.

4. Установите узел втулки демпфера.

Заслонка демпфера в сборе — это последний элемент вашего комплекта печи для бочек. Он является ключевым компонентом вашей печи-бочки, который удерживает дымоход на месте и позволяет пользователю печи-бочки контролировать поток воздуха. В ваш комплект должен входить демпферный хомут в сборе, который выглядит как кольцеобразный фланец с прикрепленным к нему небольшим металлическим стержнем.

Когда печь установлена в горизонтальном положении, поместите узел демпфера на верхнюю часть цилиндрической части ствола, на противоположном от двери конце. Отметьте расположение всех винтов, затем используйте металлический стержень, чтобы открыть заслонку. Проследите внутреннюю часть демпферного кольца.

Теперь вы будете использовать дрель и электролобзик, чтобы вырезать отверстия для установки узла заслонки, так же, как вы делали это с дверью. Прикрепите демпферную втулку с помощью прилагаемых винтов, когда закончите разрезы.

5. Установите решетку.

Рекомендуется добавить решетку к печи-бочке, чтобы хранить дрова и защищать дно печи. Amazon и другие интернет-магазины предлагают вставные чугунные решетки, которые можно легко установить внутри печи-бочки без использования инструментов. Также можно сделать решетку своими руками из металлических труб и мелкоячеистой сетки. Просто убедитесь, что все, что вы используете, пожаробезопасно и не покрыто веществами, которые сгорают при пожаре.

6.Покрасьте печь (по желанию).

Транспортные бочки от Air Sea Containers поставляются предварительно окрашенными, но если вы хотите, чтобы ваша печь была определенного цвета, вы можете покрасить ее высокотемпературной краской. Краска для гриля для барбекю является популярным выбором и может придать вашей печи-бочке привлекательную глянцевую поверхность. Если ваш трубопровод еще не окрашен, вы можете его тоже покрасить.

7. Решите, как вентилировать печь.

Если вы используете печь в любом замкнутом пространстве, например, в мастерской, вам необходимо присоединить к печи дымоход и выпускать его наружу, если вы хотите направить дым, выходящий из отверстия заслонки.Это важный шаг, чтобы не задохнуться от дыма при разведении огня и предотвратить опасные условия.

Во-первых, вам понадобится вентиляционная труба, подходящая к воротнику демпфера. Измерьте размер воротника и найдите трубку в местном магазине товаров для дома, которая ему подходит. Снимите стержень клапана и крышку клапана, затем прикрепите дымоход, ввернув шурупы из листового металла ½ дюйма в отверстия для винтов в манжете клапана.

Наилучшей стратегией вентиляции для небольших сооружений, таких как гаражи и мастерские, обычно является прокладка вентиляционной трубы прямо к дымоходу, который проходит через крышу строения.Вам понадобится дымоходная труба с двойными стенками класса А и дымоходная насадка, и вам нужно будет правильно установить ее, чтобы избежать утечек и опасности возгорания. Не прокладывайте вентиляционную трубу прямо через крышу, стену или окно.

Примечания по технике безопасности: Мы строго рекомендуем использовать печь-бочку на открытом воздухе, чтобы избежать возможных травм или повреждений. При неправильной настройке или установке неправильно поддерживаемое пламя может быстро выйти из-под контроля и стать опасным.

Если вы не используете печь на улице, вентиляция будет самой сложной частью сборки печи-бочки, поэтому ознакомьтесь с методами вентиляции дровяной печи.Что бы вы ни делали, не теряйте терпения и начинайте пользоваться плитой до того, как это станет безопасно.

8. Наслаждайтесь своей печью.

Теперь ваша плита готова к работе! Прежде чем разжечь печь, прочтите следующие советы, чтобы убедиться, что вы можете безопасно пользоваться печью и свести к минимуму опасность возгорания.

Безопасность печи-бочки

Прежде чем вы начнете использовать печь-бочку, вы должны знать о следующих ключевых правилах безопасности:

Опять же, печь-бочка не подходит для использования в жилых помещениях. Использование одного из них в помещении почти наверняка нарушит местные правила пожарной безопасности в жилых помещениях.
Регулярно чистите печь, чтобы предотвратить скопление продуктов горения, таких как креозот, которые могут вызвать пожар.
Бочкообразные печи очень сильно нагреваются и имеют относительно большую площадь основания, поэтому они должны иметь как минимум три фута зазора от стен, мебели и других горючих материалов во всех направлениях. Не ставьте печь-бочку там, где к ней можно будет легко случайно прикоснуться, и не ставьте ее в местах, где могут находиться маленькие дети.
Используйте пару каминных перчаток всякий раз, когда прикасаетесь к горячей плите.

Ассортимент транспортировочных и упаковочных материалов Air Sea Containers идеально подходит для любителей делать все своими руками, а наши доступные цены на такие товары, как металлические бочки, позволяют легко получить необходимые компоненты. Хотите узнать о других интересных проектах, которые вы можете создать с помощью транспортных бочек? Вам может понравиться наше руководство по созданию плавучего дока с бочками на 55 галлонов.

Как построить печь для газировки

Если все, что вы хотите сделать, это кипятить воду, подумайте о том, чтобы приготовить кошачью еду на плите вместо банки с газировкой.Его даже проще сделать, чем разогреть газировку, к тому же он легче и действует как встроенная подставка для кастрюли! Но если вам нужно сделать больше, чем просто вскипятить воду, вы попали по адресу! В инструкциях здесь описывается, как построить горелку, но вам также понадобится подставка для горшка, сделанная своими руками, для этой конструкции.

Список материалов

Вероятно, большинство материалов, которые вам нужны, уже лежат у вас дома. Чего у вас может не быть, так это ленты, которая не горит, когда вы пользуетесь плитой.Вы можете найти высокотемпературную ленту в любом приличном хозяйственном магазине. Он предназначен для использования на дымоходах, глушителях или чем-то еще — я точно не знаю. Но он сделан из материала, который не горит и не плавится. Рулон должен стоить менее 10 долларов, но вы, вероятно, можете сделать сотню печей из одного рулона. Вам не нужно много!

банки из-под газировки — требуется как минимум две, но могут быть полезны несколько дополнений на случай ошибок, кольца для медленного кипения и тому подобное. Получите упаковку из шести штук и устройте вечеринку! =)
линейка или измерительная лента
шило или другой острый инструмент
сверхпрочный нож x-acto (или аналогичный)
Шулер
ножницы
высокотемпературная лента (а.к.а. металлическая лента, алюминиевая лента, лента из фольги, лента для глушителя или вообще любая лента, которая не горит)

Некоторые люди утверждают, что банка Pepsi — лучший вариант банки с газировкой. Я использовал банки из-под кока-колы, корневого пива и даже виноградной газировки и не заметил никакой разницы, так что пейте, что хотите! Это действительно не имеет никакого значения!

Шаг 1.

Создайте отверстия для горелки

Проткните отверстия вдоль нижнего края одной из банок шилом. Некоторые люди говорят, что меньшие отверстия более экономичны.Некоторым нравятся большие дырки, так как они горят быстрее и горячее. Мне нравятся «нормальные» дырки. Количество отверстий не имеет особого значения — главное, чтобы они проходили по ободу более или менее равномерно. Обычно я делаю два отверстия на противоположных сторонах, затем еще два отверстия посередине между исходными отверстиями. Затем еще четыре отверстия между этими первыми четырьмя. А затем еще восемь отверстий между этими первыми восемью, всего 16 отверстий.

Шаг 2. Создание главного проема

Вырежьте дно банки, в которую вы только что проткнули отверстия.Банка здесь довольно толстая, поэтому для этого нужен крепкий инструмент. Подойдет нож X-acto, но используйте его с прочным лезвием. Я использую нож из набора для резки линолеума Speedball. Используйте все, что у вас есть. Если края получаются особенно неровными, вы можете подпилить их прямо сейчас. (Или позже, или вообще — для меня это не имеет значения!) Если у вас возникли проблемы с этим, посмотрите это видео на YouTube, чтобы получить помощь.

Шаг 3. Вырежьте верхнюю часть плиты

Отмерьте 20 мм (3/4 дюйма) от дна банки и отрежьте.Это будет верхняя часть вашей печи. Чтобы получить ровный срез, я отмечаю точку на расстоянии 20 мм, а затем держу маркер на столе, поворачивая к нему банку. Чистая, ровная маркировка вокруг банки каждый раз! Легче получить чистый разрез, если сначала сделать грубый разрез, чтобы отделить конец банки, а затем второй разрезать прямо по отметке, где она должна быть.

Шаг 4. Вырежьте выступы на плите

Несколько раз надрежьте края плиты, чтобы получились выступы. Мы будем вставлять верхнюю часть печи в нижнюю часть печи, и эти маленькие выступы помогут убедиться, что она подходит! Я делаю восемь равномерных надрезов вокруг плиты до точки чуть ниже того места, где заканчивается краска на банке.

Шаг 5.

Вырежьте дно печи

Теперь пришло время взять новую банку и вырезать у нее дно. Не делайте в нем дырок и не вырезайте дно, как вы делали это для верхней части печи. На этот раз отмерьте 25 мм (1 дюйм) от дна банки и отрежьте. Если вы хотите быть диким и сумасшедшим, вы можете сделать свою печь такой высокой или короткой, как хотите, изменив это измерение так, чтобы оно было на 10 мм короче , чем окончательная высота, которую вы хотите для печи. Для вашей первой печи придерживайтесь стандарта 25 мм.Измерьте, отметьте и отрежьте.

Шаг 6. Вырежьте внутреннюю стенку

А теперь внутренняя стена. Возьмите остатки одной из двух предыдущих банок, которые вы разрезали. Если вы не сильно их покалечили слишком , вы можете вырезать внутреннюю стенку из одного из них. В противном случае вам придется оперировать третью банку. Вам нужно вырезать полосу шириной 35 мм (1 1/3 дюйма). (Если вы сходите с ума и делаете свою печь короче или выше, измерьте желаемую высоту вашей печи. В этом случае наша печь будет высотой 35 мм.)

Шаг 7. Размер внутренней стенки

Размер внутренней стенки в нижней части печи. Вы разрежете полосу наполовину на каждом конце на противоположных сторонах полосы, где концы будут соединяться вместе. Когда вы соедините концы вместе, убедитесь, что концы полоски 90 489 внутри 90 490 петли. Он самоблокирующийся и более стабильный. Я поставил красный крестик на фото, на котором показано неправильное запирание торцов внутренней стенки.

Шаг 8. Обрежьте внутреннюю стенку

Отделка внутренней стены.Вы можете немного отрезать концы полоски, чтобы сэкономить немного веса , но очень важно вырезать три небольших надреза примерно на одинаковом расстоянии вокруг одной стороны полоски. Это позволяет топливу течь через внутреннюю стенку к внешней стенке.

Шаг 9. Собираем части вместе

Пришло время собрать три части вместе. Начните с помещения внутренней стенки в дно печи с зазубринами вниз. Затем установите верхнюю часть печи, заправив «язычки», которые вы отрезали ранее, внутрь нижней части печи.Пара советов, как надеть топ — это не так просто, как вы думаете! Острые края «язычков» имеют тенденцию зацепляться при установке верхней части, поэтому перед тем, как начать, слегка согните выступы внутрь. Вы можете видеть, что я сделал это на второй фотографии ниже, где верхняя часть выглядит взъерошенной. Последнюю часть верхней части труднее всего вдавить, поэтому используйте нож или какой-либо другой тонкий предмет, например рожок для обуви, чтобы протолкнуть ее внутрь. Убедитесь, что внутренняя стенка правильно входит в канавку на плите.Работайте с верхом медленно и равномерно, и, в конце концов, все будет складываться вместе, как пазл.

Шаг 10. Склеивание всего вместе

Печь должна оставаться цельной только благодаря трению частей, но это не очень надежно. Используйте высокотемпературную ленту, чтобы держать плиту вместе постоянно. В зависимости от ширины ленты вам, возможно, придется разрезать ее пополам, как это сделал я. Затем оберните его вокруг печи, скрепив верхнюю и нижнюю части печи вместе.

Шаг 11. Создайте кольцо для кипячения (необязательно)

Это дополнительное кольцо для варки пригодится, если вы хотите испечь себе лакомство или если рецепт требует, чтобы пища кипела. Он сделан из верхней части банки из-под газировки. Снимите выступы, затем обрежьте их так, чтобы банка изгибалась вниз по длине банки. Оставьте немного лишнего, затем обрезайте понемногу, пока он не будет плотно прилегать к вашей плите.

. Шаг 12. Создайте сниффер (необязательно)

Этот нюхательный табак, положенный над плитой, поможет вам потушить его.В общем, я рекомендую просто дать остаткам алкоголя просто сгореть. Однажды, пытаясь сэкономить топливо, я попытался потушить пламя, но вместо этого сбил плиту себе на колени и поджег свою промежность. В самом деле, пусть выгорит алкоголь! Но если вам абсолютно необходимо экономить топливо, используйте этот дополнительный глушитель. Это лишит печь кислорода и погасит пламя. Обычно небольшое количество кислорода все еще попадает внутрь, поэтому вам нужно постучать по крышке (не пальцем!) или полить ее водой, чтобы полностью погасить пламя, но это сработает.

Предупреждения в сторону, создайте нюхательный табак так же, как вы сделали с кольцом для кипения, но используйте дно банки вместо его верхней части. Отрежьте слишком высоко, затем обрежьте тонкие ломтики, чтобы они плотно прилегали к плите.

Вот оно! Готово!

По крайней мере, вы закончили с самой печью из-под газировки. Теперь вы можете построить подставку для своей печи (и, прежде чем вы спросите, для этой конструкции нужна подставка под номер — эта печь не будет работать, если поставить вашу кастрюлю прямо на плиту!), найти немного денатурата и выяснить как пользоваться походной печкой.И, наконец, иногда люди сообщали мне, что их плита по той или иной причине не работает, поэтому я открыл страницу устранения неполадок, чтобы помочь. Если у вас есть проблемы с газировкой, проверьте это. У него может быть ответ на вашу проблему с плитой! Наслаждаться!

Как построить самодельную печь-бочку

Добавить в избранное

У. Уэйн Робертсон. Многие люди знакомы с дровяными обогревателями, изготовленными из стальных бочек.Это описание того, как сделать самодельную печь из бочки. Были предприняты усилия, чтобы сделать его простым, чтобы вам не потребовались специальные навыки, такие как сварка или ковка. Единственными инструментами, необходимыми для изготовления самодельной печи-бочки, являются дрель, электролобзик (с ножовочным полотном), рулетка и простые ручные инструменты.

Бочка

Вам понадобится прочная стальная бочка объемом 55 галлонов с прикрепленными к ней обоими концами, чтобы сделать самодельную печь из бочек. Избегайте сильно ржавого ствола и т. д. С помощью молотка и отвертки вырежьте конец ствола, в котором находится заглушка.Это будет пол топки. Гладкий, гладкий конец будет варочной поверхностью. После того, как конец удален, обязательно очистите внутреннюю часть, если это необходимо.

Отверстие дымохода

Отверстие дымохода должно быть сверху (гладкий конец ствола) и ближе к задней части (где шов). Установите часть дымохода на верхнюю часть ствола примерно в дюйме от того места, где шов проходит по задней части. Карандашом начертите круг на верхней части ствола, ориентируясь на внутреннюю часть трубы.Снимите трубу. Крышкой от банки или тем, что у вас есть, нарисуйте еще один круг внутри круга печной трубы. Радиус маленького круга должен быть примерно на 3/4 дюйма меньше, чем у большого круга. Просверлите пилотное отверстие в маленьком круге. Затем пилой вырежьте маленький круг и выбросьте его. Затем отметьте и отпилите выступы шириной 1/2 дюйма до большого круга. Плоскогубцами отогните эти выступы вверх. Дымовая труба будет надета на эти выступы. Позже вы прикрепите трубу к плите двумя L-образными скобами.

Дверца печи

Далее прорежьте два прямоугольных отверстия в передней части ствола, на стороне, противоположной шву. Вокруг ствола должно быть два гофрированных кольца, разделяющих его на трети. Меньший прямоугольник (12″ x 8″) следует разрезать в верхней части. Это будет вход в топку. Большой прямоугольник (14″ x 10″) следует разрезать в нижней части. Не разрезайте кольцо, так как оно придает прочность и устойчивость стволу (и печке). Этот больший прямоугольник будет дверью.Для безопасности срежьте острые углы, но не слишком сильно. Сохраните небольшой прямоугольник для создания черновика. Не сглаживайте прямоугольники, потому что кривые хорошо подходят друг другу.

Примечание: если вы правша, вы можете разместить дверную ручку с правой стороны, чтобы вы могли открывать дверь левой рукой и бросать дрова правой.

Установка двери

Вам понадобится старая, изношенная дверная петля. Износ допускает тепловое расширение и сжатие.Обязательно отцентрируйте дверь над проемом, просверлите отверстия и прикрепите петлю к стволу и двери. Одна петля — это все, что вам нужно.

Дверная защелка

Дверная защелка состоит из двух L-образных скоб 3″ x 3″. Один будет прикручен к бочке, а другой к самой двери.

Отрежьте конец одной распорки, чтобы получилась распорка размером 3″ x 1″. Затем вырежьте или напилите надрез глубиной около 1/4 дюйма в верхней части однодюймового конца примерно на 1/2 дюйма от изгиба. В этот вырез войдет скоба, прикрученная к двери, и удержит дверь закрытой.Согните конец другой скобы, чтобы сделать что-то вроде ручки. Прикрутите обе скобы на место, убедившись, что та, что на двери, выступает за край двери достаточно, чтобы зацепить паз в одном болте этой скобы. Это может потребовать некоторой регулировки, но защелку можно сделать так, чтобы дверь плотно удерживалась на месте. Вы можете заменить защелку другим типом, если у вас есть идея получше.

Пол топки

Круглый диск, вырезанный из дна бочки, будет полом топки.Это будет поддерживаться раскосами 3″ x 3″ L. Шесть подкосов, расположенных равномерно, с дополнительным у двери, подходят хорошо. Если вы хотите использовать больше, это не помешает. Просверлите отверстия в стволе примерно на дюйм ниже верхнего кольца. Убедитесь, что все они находятся на одинаковом расстоянии от верха, примерно на два дюйма ниже дверного проема. Прикрутите скобы к бокам. Убедитесь, что распорки свисают с пола и не видны изнутри топки. Поместите диск на распорки, просверлите отверстия и закрепите пол болтами.Это намного сложнее, чем кажется, и было бы проще с двумя людьми. По краям будет трещина, которая позже будет заполнена алюминиевой фольгой.

Проект

Направляющая для воздухозаборника

Воздухозаборник в нижней части двери сделать немного сложнее. Вырежьте кусок изогнутого металла из остатка от вырезания дверного проема в топку. Он должен быть 2-1/2 дюйма в высоту и 9 дюймов в длину. Сделайте вертикальные отметки шириной 1/2 дюйма от конца до конца. Эта направляющая тяги удерживается на месте шестью болтами с квадратным подголовком.У них круглый стержень с резьбой, увенчанный квадратом, который увенчан закругленной головкой. Ваш хозяйственный магазин может помочь вам найти их.

Дровяная плита

Просверлите пять отверстий (два вверху, два внизу и одно на левом конце), достаточно больших, чтобы через них прошел стержень болта, но недостаточно больших, чтобы прошел квадрат. Затвор будет двигаться вперед и назад в пространстве между дверцей печки и круглой головкой болтов с квадратным подголовком. Установите пять болтов и сдвиньте затвор влево как можно дальше.Затем просверлите отверстие в центре через слайд и дверь. Размер будет зависеть от ручки, которую вы будете использовать. Через это отверстие прикрутите задвижку к двери. Это будет удерживать все на месте, пока вы будете сверлить отверстия для воздуха. Затем просверлите три отверстия для воздуха диаметром 3/8″ в чередующихся промежутках 1/2″. (См. диаграмму на стр. 32.) Убедитесь, что просверливаете и заслонку, и дверь одновременно, чтобы все отверстия совпадали, когда тяга открыта. Простые 1/2″ пространства закроют отверстия в двери, когда сквозняк закрыт.Снимите задвижку и просверлите или вырежьте отверстие в дверце, чтобы обеспечить движение винта с ручкой. Замените ползунок и установите шестой болт с квадратным подголовком на правом конце. Оставьте место, чтобы задвижка закрывала все отверстия в двери, когда сквозняк закрыт. Наконец, прикрепите ручку. Это требует много сверления, но создает большую воздушную тягу.

Последние штрихи

Когда вы полностью закончите делать свою самодельную печь-бочку, вынесите ее на улицу, наполните ее дровами и разожгите огромный костер.Это сожжет всю старую краску снаружи. Это также поможет вам найти любые недостатки или ошибки, которые вы, возможно, сделали, пока он находился в безопасности на открытом воздухе.

Краска

не обязательна для вашей самодельной печи-бочки, но две банки аэрозольной краски сделают ее намного лучше. Рассчитывайте на некоторый запах при первом использовании плиты и некоторое время после нее.

Трещину вокруг пола топки можно заполнить алюминиевой фольгой. Если его плотно набить, пепел не высыпается, но скоро весь пол будет покрыт пеплом.Всегда держите хороший слой золы, чтобы защитить пол топки.

Если вы планируете оставить печь в одном месте, вы можете выложить внутреннюю часть половинками огнеупорного кирпича. Если вы планируете использовать его как переносную печь, огнеупорные кирпичи, вероятно, не будут такой уж хорошей идеей.

Меры предосторожности

Используйте только болты. Не поддавайтесь искушению экономить и использовать винты для листового металла — болты будут держаться намного лучше. Просверлите отверстия в распорках «L» немного больше, чтобы в них можно было вставить более крупные и прочные болты.

Используйте две L-образные распорки 2″ x 2″, чтобы прикрепить трубу печи к верхней части печи. Труба наденется на отогнутые выступы, но лучше закрепить ее болтами с помощью распорок.

Используйте маленькие болты, чтобы прикрепить секции дымохода друг к другу и к колену. Некоторые люди используют заклепки, но болты не оставляют маленьких отверстий.

Всегда устанавливайте самодельную печь-бочку на огнеупорный пол (бетон, кирпич, камень и т. д.) или используйте коврик для печи, чтобы защитить пол, а также соблюдайте надлежащее расстояние от стен и при необходимости создайте огнеупорный барьер.

Как и в случае с любым огнем, держите маленьких детей подальше и учите старших уважать его. Самодельная печь-бочка может сильно нагреться, поэтому будьте осторожны сами.

Автор хвастается своей новой печью. (Очевидно, что вам понадобится какой-нибудь огнеупорный материал на стене и полу, когда вы действительно будете использовать его.)

Последние мысли

Эта самодельная печь-бочка достаточно прочна, чтобы ее можно было использовать в течение нескольких лет на регулярной основе. Впрочем, один в меру сильный мужчина может поднять ее на пикап и отвезти туда, где она нужна в качестве переносной печки.У этой плиты нет духовки, но вы можете использовать духовой шкаф или горшок наверху.

Стоимость материалов (без учета ствола) не должна превышать 25-30 долларов США (прим. ред.: 2004 г.). Были предприняты усилия, чтобы использовать только простые инструменты, базовые навыки и недорогие расходные материалы.