Розетка с заземлением как подключить: Как подключить розетку с заземлением: инструкции и правила

Как подключить розетку с заземлением: инструкции и правила

При подключении электрической проводки основная задача, которая стоит перед владельцем — это оградить квартиру или дом от замыкания, из-за чего и возникает вопрос, как подключить розетку с заземлением?

Незначительное количество бытовых приборов, использующих электричество в частном доме, длительное время было причиной того, что заземление либо не использовалось вообще, либо провод для заземления накидывался на металлические трубы или вкапывался в землю вместе с металлическим колышком.

Эти так называемые «дедовские» методы заземления на самом деле не выполняли своих функций должным образом, но это и не было заметно.

При использовании в доме, например, электроутюга, холодильника, телевизора и компьютера, отсутствие должным образом смонтированного заземления не было ощутимо и вопрос, зачем нужно заземление в розетке в доме, даже не поднимался.

Разница между домом с заземлением и домом без заземления не ощущалась.

Сейчас современные частные дома оснащаются всем необходимым для комфортного проживания.

Одновременное использование стиральной машинки, электрочайника и бойлера для подогрева воды дает колоссальную нагрузку на электропроводку.

Современные бытовые приборы, которые присутствуют в любом частном доме, обладают высокой мощностью, нормальное их функционирование требует наличия заземления у розетки.

Для того чтобы ее подключить необходимо заземлить электрический контур дома. Рассмотрим, как это делается.

Как организовать заземление?

Под контуром заземления частного дома понимают систему металлических стержней, вкопанную в землю.

Металл является прекрасным проводником электричества, а система проводников, обеспечивающая заземление частного дома, должна иметь форму равностороннего треугольника с длиной стороны 1,5-2 м.

Идеальный материал для контура заземления – это сталь, однако, от нее часто приходятся отказываться из-за цены.

Вполне допустимы металлические уголки из нержавеющего металла, которые соединяются между собой при помощи сварки.

К углам этого треугольника крепим электроды, выкапываем треугольную яму глубиной больше полуметра и опускаем в нее эту конструкцию.

Удобнее всего яму разместить недалеко от электрического щитка и обязательно снабдить предупреждающими знаками.

В частном доме над вкопанным заземляющим контуров можно разместить быстромонтируемую декоративную клумбу.

Отсутствие на ней деревьев и кустарников исключает необходимость копать глубокие ямы, а, следовательно, заземляющий контур надежно закрыт от внешнего доступа.

Соединим траншеей яму и стену дома, где расположен щиток. К краю металлического контура приварим болт, зафиксируем на нем провод сечением в шесть квадратов и теперь его нужно подключить к щитку.

Проверить работоспособность контура можно тестером, либо в его отсутствие простым способом с использованием лампочки 100Вт.

Если разводка и монтаж в частном доме уже есть, то можно подключить лампу одним проводом к фазе, а другим – к контуру.

Видео:

Если свет есть, то оцените его яркость – нормальный яркий свет указывает на то, что система работает правильно, мигание или тусклый свет говорит о проблемах в контуре, а полное отсутствие освещения от лампочки укажет на серьезную ошибку, для исправления которой нужно переделать все, включая саму схему.

Если в чем-то сомневаетесь, то для того, чтобы проверить контур, можно пригласить электриков. Желательно проверить после укладки проводки, но до закрытия ее отделочными материалами.

Виды розеток с заземлением и подготовительные работы

Розетки могут быть внутренними (вставленными в углубления в стене) или внешними (выступающими над поверхностью стены), но основное их отличие в том, что первыми при подаче тока включится заземляющий элемент, а потом токовыводящий.

Внешне они отличаются присутствием третьего контакта.

На пост-советском пространстве наиболее распространена евророзетка, у которой два толстых штыря и заземляющий выход в форме скобы или пластины.

Проводка в доме может быть открытой (видимой, проходящей к розетке и выключателю в специальном коробе) или закрытой (находящейся внутри стен).

В деревянном доме допустима только проводка открытого типа, соответственно, применяются только внешние розетки.

Обычно в квартире в новостройке уже подведено заземление и все, что необходимо сделать, чтобы произвести установку розеток с заземлением, это правильно распределить провода.

В квартире старого домостроения бывает невозможно устанавливать розетки с заземлением потому, что заземляющий контур в них не предусмотрен.

Исходной ситуацией для начала работ по установке розетки с заземлением является окончание отделочных работ и выведенные в местах крепления розетки электрической проводки.

Проводка, предусматривающая заземление, всегда трехжильная, жилы различаются по цвету: желто-зеленый провод – «земля», синий – нулевой, а фазовый провод может быть любого цвета, чаще всего он коричневый.

Когда в вашей квартире к местам будущего крепления розеток подведен двухжильный провод, а вы хотите поставить розетки с заземлением, то требуется уточнить в организации, обслуживающей дом, имеется ли заземляющий провод.

В строящемся частном домостроении при прокладывании электрической проводки, хозяин сам предусматривает оснащение заземления.

Если в квартире или любом другом помещении нужно подключить внутренние розетки, то потребуются дополнительные подготовительные работы.

Естественно, электроснабжение в квартире должно быть при этом выключено. Сначала произведем установку подрозетников.

Видео:

Они предназначены для установки розетки с заземлением и бывают для гипсокартонных стен и для бетонных стен.

Для установки подрозетника в гипсокартонной стене высверливаем отверстие диаметром 6,8 см под одинарную розетку и прямоугольное отверстие под двойную, подрозетник вставляем в него и фиксируем саморезами.

Подрозетники в бетонную стену фиксируются с помощью алебастра. Вытягиваем провода, и теперь можно подключать розетку с заземлением.

Подключаем розетку с заземлением

Рассмотрим, как подключить розетку с заземлением в квартире или в частном домостроении.

Чтобы сделать монтаж, нам понадобятся:

• шлиц-отвертки;
• отвертка-индикатор напряжения;
• нож для зачистки проводов;
• крестовая отвертка по диаметру фиксирующих болтов;
• плоскогубцы.

Несмотря на то, что помещение обесточено, весь инструмент электрика должен иметь изолирующий резиновый слой в тех местах, где к нему прикасаются руки.

Если на инструментах нет изоляции, то вполне допустимо самостоятельно сделать резиновые насадки. Напоминаем, все работы по электричеству проделываются только при отключенной подаче тока.

Для установки нам необходимо вынуть проводки из подрозетника и убедится, что их три. Зачистим все три провода, выходящие из подрозетника на 1-1,5 см.

Снимем крышку с основания, вставим его в подрозетник и наметим болты фиксации. Теперь нам нужно подсоединить проводки к клеммам.

Видео:

Сначала подсоединяется «земля», потом «ноль» и только затем оставшаяся «фаза». Закончив монтаж, уложим проводки так, чтобы они не мешали фиксации и закрутим болты.

В квартире иногда возникает необходимость подключить двойную розетку. Особых различий в подсоединении нет, подводящий провод, если он один, нужно клеммами разделить на две части.

В остальном подключаем таким же образом.

При открытой проводке монтаж будем осуществлять в таком порядке: наметим место размещения розетки, потом от распределительной коробки подведем трехжильный провод.

Установив с помощью саморезов основание, мы сможем завести концы провода в него. Особых отличий между внутренними и внешними розетками при этом нет.

Когда закончен монтаж, можно надевать и фиксировать внешнюю крышку.

Работу заземляющего контура уже проверили, а после окончания всех работ необходимо проверить работу электроточки.

Открытая проводка гораздо удобнее для новичка, чем внутренняя – практически невозможно ошибиться с местом размещения электрических точек, если допущена ошибка, то очень легко произвести замену всей проводки, которая идет с внешней стороны стены и закрыта пластиковым коробом.

Однако из-за того, что пластиковый короб существенно портит дизайн, открытая проводка применяется в квартире крайне редко.

Видео:

Произвести установку розеток с заземлением самостоятельно в своем домостроении или в квартире совершенно несложно при наличии минимального комплекта инструментов и начальных навыков обращения с электричеством.

Теоретическая часть обычно понятна.

Если у вас есть сомнения относительно практической части или, начав работы, вы видите, что нужный результат не получается, то стоит обратиться к профессиональным электрикам.

два способа достичь одной цели

Бытовые электрические приборы сильно облегчают жизнь, поэтому их большое количество в доме — правило, а не исключение и не дань моде. Особенно много устройств находится в кухне и там, где «обосновался» телевизор, компьютер: обоим видам умной техники нередко нужна многочисленная армия «помощников», обеспечивающих комфорт хозяевам. Тройники либо удлинители не лучшее решение насущной проблемы, поэтому оптимальный вариант — блок розеток, в котором может быть 2-4 электрические точки. Чтобы избежать неприятных ситуаций в будущем, нужно знать о нюансах их установки. Например, о том, как подключить розетку на 4 гнезда.

Виды устройств и их особенности

Разновидностей штепсельных розеток и блоков довольно много. У каждого типа свои конструктивные особенности и предназначение.

1. Скрытые приборы монтируют прямо в стену — в специальные подрозетники.
2. Открытые устройства выпускают для тех квартир, где электропроводка не спрятана в стену.
3. Выдвижные розеточные блоки монтируют в стол или другую мебель. Их удобство в том, что после эксплуатации приборы легко спрятать от посторонних глаз и шаловливых детских рук.

Приборы отличаются методом зажима контактов. Он бывает винтовым и пружинным. В первом случае проводник фиксируют винтом, во втором — с помощью пружины. Надежность последних больше, однако в продаже их найти не так просто. На стенах устройства закрепляют тремя способами — лапками с зубчатыми краями, саморезами или специальной пластиной — суппортом, который облегчает как установку, так и демонтаж розетки.

Помимо обычных, недорогих устройств существуют модели, оснащенные заземляющими контактами. Это лепестки располагаются в верхней и нижней части, к ним крепят провод заземления. Для обеспечения безопасности выпускают розетки, оборудованные шторкам либо защитными крышками.

Основные популярные типы

К ним относятся:

• вид «С», он имеет 2 контакта — фазу и ноль, обычно покупается, если предназначен для техники малой либо средней мощности;
• тип «F», помимо традиционной пары оснащается еще одним контактом — заземляющим, эти розетки становятся более популярными, так как для квартир в новостройках заземляющий контур стал нормой;
• Вид «Е», отличающийся от предыдущего только формой контакта заземления, это штырь, такой же, как и элементы вилки розетки.

Последний тип встречается реже остальных, так как он менее удобен в эксплуатации: разворот штепселя на 180° при такой розетке невозможен.

Защищенность корпуса — следующее различие моделей. Степень безопасности обозначают индексом IP и двухзначным числом, следующим за этими буквами. Первая цифра обозначает класс защиты от пыли, твердых тел, вторая — от влаги.

1. Для обычных жилых комнат достаточно моделей класса IP22 либо IP33.
2. IP43 рекомендуют покупать для детских, так как эти розетки оснащены крышками/шторками, блокирующими гнезда, когда техника не используется.
3. IP44 — тот минимум, что необходим для ванных комнат, кухонь, бань. Угрозой в них может быть не только сильная влажность, но и брызги воды. Подойдут они для монтажа в подвалах без отопления.

Установка розетки на открытом балконе — достаточное основание для покупки изделия с большей степенью защиты, это как минимум IP55.

Схемы подключения

Даже начинающего мастера не ждут какие-то особые затруднения, все предельно ясно, но лучше рассмотреть особенности каждого варианта.

Однофазная сеть без заземления

На схеме обозначены цифрами:

1 — общий автомат;

2 — тот, что отключает фазу на конкретной линии;

3 — нулевая шина;

4 — распределительные коробки, отдельные для каждой розетки;

5 — кабели.

Любой специалист-электрик знает, что фаза должна располагаться слева, однако хозяева нередко нарушают это правило. При неполадках в электросети они создают себе дополнительные сложности при диагностике, а также в случае самостоятельного ремонта.

Однофазная сеть, но с заземлением

В этом случае добавляется всего один элемент под номером 6, это — главная заземляющая шина для защитного проводника (РЕ). Он обозначен зеленым цветом.

Есть и другой вариант, использующийся для хозяйственных построек, если в них обустроен открытый вид проводки. В этом случае заземление проходит по полу — по периметру стен, а к розеткам снизу ведет отдельный провод. Других различий в подводке нет.

Возможные способы подключения

Есть несколько способов добиться результата, но все зависит от потенциальной нагрузки на такие розетки.

Шлейф — последовательный метод

При необходимости установки блоков, состоящих их нескольких розеток, все элементы подключаются шлейфовым методом. Фазу соединяют со вторым устройством перемычками, затем таким же способом коммутируют следующий прибор. Аналогично поступают с нулевыми контактами.

Метод довольно прост, но не лишен недостатков. Так, плохой контакт в одной из промежуточных розеток автоматически становится причиной неработоспособности следующих элементов. Избежать неприятностей поможет проверка и подтяжка клемм, операцию необходимо планировать и проводить как минимум раз в году.

Если клеммы позволяют, то вместо отдельных перемычек лучше использовать цельный провод. С небольшого участка снимают изоляцию, потом его сгибают петлей, зажимают в клемме, затем таким же методом «расправляются» со следующими розетками. Надежность всех элементов такой электросети — большой плюс этого способа. Минусы — необходимость расчета длины провода, относительно долгая, более трудная, работа — все-таки несущественны.

Гораздо больший минус — невозможность одновременной работы нескольких мощных приборов, так как максимальное значение силы тока для одной розетки — 16 А. Если в работу будут вовлечены сразу несколько «серьезных» единиц техники, то питающий кабель попросту может не выдержать возросшую нагрузку.

Звезда — параллельное подключение

В этом случае все розетки комнаты подключаются отдельным, «своим» проводом, подходящим к распределительной коробке, куда из щитка подведен главный кабель. Такой способ не ограничивает работу розеток, так как даже если одна из них выйдет из строя, остальные останутся в рабочем состоянии.

Самые большие минусы — расход провода и трудоемкость работ. Можно сэкономить, если к центральному контакту от щитка проложить провод более толстого сечения, а для соединения с розетками — жилы потоньше. Однако этот вариант называется уже по-другому — смешанным способом.

Комбинированный компромисс

При таком подключении розеток основной кабель прокладывается до распределительной коробки и дальше — до ближайшей розетки. На этом, последнем, отрезке делают ответвления для остальных устройств. Преимущества — экономия кабеля и большая надежность электросети, так как вариант обеспечивает автономную работу приборов.

Второе решение — прокладывание из распределительной коробки сразу двух кабелей. Один из них — для шлейфа, питающего, например, 4 из 5 розеток. Второй предназначается для пятой группы, которую собираются использовать для эксплуатации особо мощной техники.

Что делать с защитным проводом?

Заземление некоторые (и нередко) делают последовательным методом. Однако он не совсем корректен, поэтому ПУЭ запрещают подобную практику — использование шлейфового подсоединения, если оно применяется для защитных проводов.

Оптимальный вариант — выполнение распайки (скрутки) на заземляющем проводе, идущем к первой розетке «в строю». Через нее ведут отдельный провод к каждому элементу блока. Единственная трудность — помещение защитных проводов в первом подрозетнике, однако ради такого случая можно приобрести более глубокое изделие (например, «высотой» 60 мм).

Другой способ — монтаж дополнительного подрозетника, призванного сыграть роль монтажной коробки. Потом его прячут под заглушку и камуфлируют отделочным материалом. Это решение позволит сделать распайки/скрутки для фазы с нулем, оснастить их колпачками СИЗ, а провода надежно изолировать.

Выбор правильного способа

Решение в большей степени зависит от суммы, которую хозяева планируют потратить. Другие факторы — мощность приборов, которые будут подключаться периодически либо работать постоянно, наличие отделки на стенах и степень готовности ее нарушить. Самый лучший способ — подключение звездой: или к главному щитку, или к распределительной коробке.

Для приборов, не отличающихся большой мощностью, которые к тому же будут работать не ежечасно, подойдет простое шлейфовое соединение. Капитальный ремонт или его скорое планирование, даст возможность модернизировать дом или квартиру. В этом случае обычно решают, какие приборы планируются к покупке. Именно этот список всех будущих (и настоящих) устройств станет стимулом для расчетов необходимого сечения кабелей, а также выбора способов их подключения.

Монтаж розеток

Прежде чем искать, как подключить розетку на 4 гнезда, лучше познакомиться с требованиями и процессом установки простого одиночного устройства. Дело в том, что нет никакой разницы в установке двойных, тройных розеток, или устройств с большим количеством гнезд.

Полное обесточивание — первое условие для любых электромонтажных работ. При установке надо обязательно ориентироваться на маркировку проводов цветом. Фазные провода (L) могут быть:

• белыми;
• бирюзовыми;
• коричневыми;
• красными;
• оранжевыми;
• розовыми;
• серыми;
• фиолетовыми;
• черными.

Но все же чаще используют 3 цвета — белый, черный либо коричневый. Нейтраль (N) — нулевой рабочий контакт — голубой или синий. Заземление (PE), которое нередко называют «нулевой защитой», имеет оболочку из желтых и зеленых полос (продольных, поперечных), иногда — желто-зеленый оттенок, а также может быть чисто желтого либо только зеленого цвета.

Процесс установки розеток выглядит так:

1. Сначала в стене сверлят отверстие необходимого диаметра под подрозетник, делают штробы для электропроводки. Эти операции не нужны, если задача стоит простая — замена розетки, вышедшей из строя. В этом случае конец силового кабеля вытаскивают наружу, с помощью пылесоса или кисти удаляют весь накопившийся мусор.
2. Для монтажа подрозетника готовят цементный/гипсовый раствор. После его нанесения в отверстие вставляют установочную коробку, протягивая в нее кабель, фиксируют на одном уровне со стеной. Оставляют работу до полного схватывания раствора.
3. Затем с концов проводов снимают изоляцию, их заводят в крепления контактов (фаза — слева, ноль — справа, защитный кабель — по центру) и затягивают с помощью отвертки. Проверяют соединение на прочность.
4. Корпус устанавливают внутрь коробки, выравнивают по горизонтали, с обеих сторон временно фиксируют саморезами. Уровнем корректируют положение, потом затягивают крепеж и распорные лапки, окончательно фиксирующие корпус розетки
5. Прикрепляют к корпусу крышку, закручивают центральный винт. Включают электричество и индикатором проверяют работоспособность розетки.

Установка блока из нескольких розеток

Самым популярным способом соединения одиночных элементов у домашних мастеров все же остается шлейфовый, даже несмотря на его недостатки. В этом случае рядом с отверстием с рабочим кабелем сверлят еще несколько (1,2, 3 или 4), расположенных на одном уровне, поэтому перед работой необходимо нанести корректную разметку.

Для операции используют линейку, уровень и маркер (карандаш). Требуется соблюдать расстояния от центра каждого элемента (72 мм), в противном случае декоративные крышки будет невозможно установить на место. При штроблении строго соблюдают вертикальность (горизонтальность) линий, используют для них тот же уровень.

1. В центре всех будущих отверстий делают углубления: сначала штробят круги коронкой, затем выбивают «лишнее», действуя зубилом и молотком. Если стены выполнены из гипсокартона, операция значительно упрощается.
2. Следующий этап — установка блока подрозетников. Лучше выбирать модели, которые можно соединить друг с другом. Их закрепляют раствором, в гипсокартоне — лапками, расположенными по бокам конструкций.
3. Выключают электричество. Из первого подрозетника вытаскивают кабель, с него снимают оплетку, лучший инструмент для этого — монтерский нож с пяткой. Каждый из 3 проводов лишают 10 мм изоляции с помощью съемника проводов (стриппера).
4. Для создания шлейфа используют провод, аналогичный «оригиналам», другого варианта нет. От края снимают оплетку. 200 мм минимум для блока из 2 розеток, необходимый отрезок зависит от количества отверстий, поэтому длину рассчитывают самостоятельно. Затем кусок просовывают из второго подрозетника до последнего.
5. Исключение — защитный провод. Так как простой шлейфовый метод с перемычками для заземления запрещен правилами (ПУЭ), то делают ответвления, отрезая куски необходимой длины для каждой розетки комплекса. Их соединяют с главным питающим проводом, опрессовывают клещами, изолируют термоусаживаемой трубкой. Затем укладывают на дно коробки.
6. Концы кабеля зачищают от изоляции, затем переходят к подсоединению первой розетки. Делают это аналогично: сначала фаза слева, потом нейтраль справа, в центр — заземление. Клеммы осторожно, но плотно затягивают отверткой. Розетку вставляют, слегка выравнивают, но саморезами не фиксируют.
7. Подключают следующее, второе устройство, действуют по такому же алгоритму. Потом третье, четвертое и т. д. После присоединения всех элементов следует проверка горизонтали (вертикали, если выбран такой способ установки).
8. Последний этап — монтаж розеток саморезами, затем упорными лапками и фиксация декоративных панелей. Если есть общая рамка, она примеряется, устанавливается, затем поочередно в центрах розеток фиксируют крышки. На этом вопрос, как подключить розетку на 4 гнезда (2, 3 или 5), можно считать подробно рассмотренным.

Если такая «возня» не слишком впечатляет, то можно обойтись покупной моделью — двойной, тройной либо четверной. Однако многие хозяева против такого решения. Причины отказа — возможная экономия, массивность таких розеток, обе шины, снабженные двумя клеммами, которые иногда приводят к ошибкам начинающих мастеров при монтаже. Результатом может стать короткое замыкание, а такое ЧП сведет на нет все старания, а также погубит новое изделие.

Так как подключить розетку на 4 гнезда возможно двумя способами, то решение остается за хозяевами дома. Чтобы познакомиться со всеми подводными камнями работ с электричеством, лучше посмотреть на образцовую работу других мастеров. Например, на ту, что показана в этом видео:

75 фото укладки и проектирования заземления

Во время строительства дома или ремонтных работ, осуществляется установка различной электрической фурнитуры, среди которой присутствуют и розетки. При их выборе основной упор делается на надёжность, качество и внешний вид. При этом надёжность заключается не только в длительной эксплуатации прибора, но и в наличии способностей к отведению тока, то есть в присутствии заземления.

Разновидности розеток с заземлением

Выделяют следующие виды розеток с заземлением:

Содержащие защиту от перегрузок – во внутреннем оснащении розетки присутствует специальный предохранитель, который при наличии сильных перегрузок берет весь удар на себя и сгорает.

Содержащие защиту от утечки тока – внутри розетки, находиться специальный прибор, который контролирует состояние тока, при его утечке он отключает розетку (очень полезная функция для детей, поскольку если ребенок что-то всунет в розетку, она сразу же отключится).

Защищающие от перенапряжения – при сильных колебаниях напряжения, в электрической сети происходит автоматическое отключение розетки (является одним из лучших вариантов, для подключения дорогостоящих бытовых приборов).

Содержащие механическую защиту – присутствуют специальные шторки, которые не допускают прикосновений к контактам.

Содержащие защиту от молний – это наружные розетки с заземлением, которые подходят для территорий, где наблюдается частое формирование молний.

Для подключения электрических приборов с высокой мощностью – рассчитаны на ток от 20 ампер (при покупке, в комплекте всегда присутствует специальная вилка).

Универсальные – в комплекте присутствует разъем для разных вилок.

С фото представленных розеток с заземлением можно ознакомиться ниже.

Стоит отметить, что также выделяют скрытые розетки – они во время установки встраиваются в одно из выемок стены. Как правило, такие розетки рассчитаны на номинальный ток от 30 до 100 миллиампер.

Особенности установки розетки с заземлением

Подключить розетку с заземлением не составит никакого труда даже человеку, который обладает минимальными знаниями в области электрики.

При установке розетки нужно на электрическом щите отключить питание, после чего провода разводятся в стороны. Фаза определяется с помощью электрического тестера, но можно различить провода и в зависимости от цвета: заземление – это жёлто-зелёная изоляция.

Затем нужно переходить к подключению проводки: с правой стороны – фаза, с левой стороны – нейтраль, заземление подключается к центральной или верхней клемме розетки.

Проверка заземления в розетке

Проверить заземление в розетке нужно для того, чтобы удостовериться в том насколько оно качественное. Для выполнения этих манипуляций потребуются такие инструменты, как мультиметр и отвертка-тестер.

Перед проверкой заземления нужно осуществить детальный осмотр проводки, если в ней присутствуют разноцветные жилы проводов, то изоляция фазы будет обладать чёрно-коричневой расцветкой.

Но для того чтобы не совершить ошибку рекомендуется воспользоваться тестером. Он вводится сначала в одно, а затем в другое отверстие розетки. Когда вы соприкоснетесь с фазой, загорится индикатор тестера.

Если индикатор загорится при соприкосновении с заземлением, то это указывает на тот факт, что было осуществлено неправильное подключение или же, что розетка вышла из строя.

После того как фаза была определена, можно приступать к основным измерительным манипуляциям. Для этого, один щуп мультиметра прикасается к заземлению, а второй, по очереди, вводится в отверстия розетки.

Если наблюдается отсутствие напряжения, то это может указывать на следующие явления:

• нет напряжения между фазой и нейтралью – обрыв нейтрали;
• нет напряжения между заземлением и фазой – отсутствует заземление;
• нет напряжения между нейтралью и заземлением – они объединены, то есть, в розетке установлена перемычка.

Отмечено, что заземление в розетке, это очень важный момент, поэтому если вы не уверены в собственных силах, лучше вызовите профессионального электрика. Это касается и тех ситуаций, когда необходимо только проверить качество уже установленного заземления.

Если вы желаете самостоятельно установить розетку с заземлением, а затем оценить качество его работы, то делать это стоит под руководством профессионала или просто разбирающегося в электричестве человека.

Фото розеток с заземлением

Также рекомендуем посетить:

Post Views: Статистика просмотров
71

85 фото установки и подсоединения бытовой розетки

Установить дома розетку всегда непросто. Вы должны знать не только основные правила, но и разные мелкие особенности по электромонтажному делу. Сейчас нагрузки на узлы с электроустановкой постоянно растут. Нельзя серьезно менять предлагаемые требования. Всё это может привести к перегреву. А это уже ведет к тому, что плавятся контакты на схеме, да и пожар может возникнуть в самом наихудшем варианте.

Если у вас нет достаточного опыта, и вы не сильно знакомы с данной темой, то лучше несколько раз подумать. Только потом беритесь за работу с электрической проводкой. Хороший мастер по дому может сам понять, как правильно подключить розетку своими руками без посторонней помощи.

Как всё устроено

Подключить розетку от выключателя сейчас в состоянии любой человек с базовыми навыками. Мы постараемся рассказать в деталях обо всех проблемах, которые могут возникать в подобных ситуациях.

Электрическая розетка не должна стать ни в коем случае источником разного рода опасных ситуаций. Особенно это касается домов и квартир, где много энергоемких приборов. Тут уже придется серьезно разобраться во всей конструкции. Вы должны ознакомиться со всем распределительным устройством.

Розетка оснащена декоративными элементами, которые крепятся на винты. Есть в наличии также подразетник и колодка, на которой находится рамка, заземление, лицевая панель, шторки защиты, фаза, защитный механизм и корпус. Не стоит забывать про лапки крепления, контакты и клеммы.

Примечания

Схемы подключения розеток могут быть различными. На некоторых клеммы соединены прямо с контактами при помощи винтов. Иногда они устанавливаются напрямую с контактами – это крайне надежно и эффективно. Обработайте все места перед подключением пастой, проводящей ток. После смазочной обработки нужно затянуть все винтами.

Сложнее ставить колодки, у которых лапки двигаются. Зато они помогают регулировать на стене высоту и наклон. Рекомендовано выбирать колодки, у которых на лапках два зубчика. Они прослужат намного дольше, и не будут шататься раньше положенного срока годности.

Клеммы могут быть в виде винтов или «ершика». Второй вариант надежнее, но у него нет возможности переборки. Винтовой вариант смазывают холодным припоем.

Прокладка

Есть две возможности осуществить правильную прокладку. Можно электропроводку всю скрыть или открыть. Всё это зависит от типа помещения, уровня влажности, активности химикатов и пожароопасности.

Наружный тип закрепляется самыми разными способами. Здесь есть свои преимущества и недостатки. Ремонт осуществить намного легче, да и стену не придется вам штробить. Всё можно сделать за пару часов.

Всё упирается в не самый приятный внешний вид, который портит интерьер жилой комнаты, гостиной или кухни. Также на неё влияют самые разные внешние факторы. Повредить такую проводку не составить большого труда.

Не забудьте только то, что в деревянных домах строго надо проводить всё именно открытым методом. Иначе велик шанс замыкания и быстрого возгорания.

Обустройство

Открытий тип предполагает прокладку по полу, стенам или потолкам. Можно также все аккуратно уложить в короба, трубы и под плинтуса. Большое количество розеток можно закреплять одинарным шлейфом параллельно или звездочкой через коробку распределения. Решается от того, сколько вы собираетесь расходовать кабеля, а также от мощностей всех электрических приборов в вашем доме.

Скрытая розетка

Тут для начала вы делаете отдельную борозду в стенах, а там уже можно размещать все провода. Проверьте, чтобы один конец тянулся к электропитанию, а второй до устанавливаемого устройства. Следом надо произвести монтажные работы с подрозетником.

Укладывайте кабель с некоторым запасом. Хватит порядка 10 сантиметров. Обустройте сначала углубления. Все это может сделать простая дрель с насадкой. Примерьте подрозетник, если всё хорошо, то можно выдавливать заглушку. После чего заводите туда кабель.

Нанесение небольшого слоя алебастра помогает улучшить сцепляющие характеристики. Далее подключить розетку к распределительной коробке достаточно просто. У любителя даже не должно возникнуть с этим проблем.

Техника безопасности

Всегда выполняйте все виды работе после того, как обесточили помещение. Проверяйте провода указателям фазы. Все нужно делать с резиновой изоляцией. Наращивайте провода.

Все места спаивайте, а не скручивайте. Не допускайте контактов с голыми проводами.

Розетку в стене нужно изолировать и плотно закрепить. Все излишки укоротите и заложите в стену. Все провода и оборудование должно быть рассчитано на силу тока по номиналу.

Таким нехитрым способом вы легко и безопасно установите розетку с заземлением. При соблюдении всех правил и норм у вас получится качественно выполненная работа.

Фото инструкция как подключить розетку

Также рекомендуем посетить:

Post Views: Статистика просмотров
320

5 правил как установить розетку в подрозетник

Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.

Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).

Рассмотрим основные моменты и этапы этого процесса.

Безопасность и инструмент

В первую очередь, перед производством работ требуется обеспечить безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте именно ОБЩИЙ вводной автомат на всю квартиру или дом, а не конкретно на эту розетку.

Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.

Подготовьте необходимый инструмент:

• отвертка крестовая

• мини уровень

• пассатижи

Также могут понадобиться:

• гильзы ГМЛ

• термотрубка

• пресс клещи

Углубленный подрозетник

Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.

Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).

Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.

Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж.

Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.

Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.

Почувствуйте, что называется разницу.

Длина зачистки изоляции

При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.

Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.

Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.

Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.

С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой, такого фокуса проделать не удастся.

А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.

Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.

Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.

Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.

Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.

Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.

На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.

Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.

Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:

• удобства монтажа

• глубины подрозетника

Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ. Либо вообще замены розетки на другую модель.

Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.

Подключение розеток шлейфом

Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:

• категорически нельзя

• можно в отдельных случаях

• можно всегда, если позволяет конструкция розетки

У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.

Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.

Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:

То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.

Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.

Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.

Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.

Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.

Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.

Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.

Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.

Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.

Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.

Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса.

Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.

Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.

То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.

Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.

Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.

А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.

Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.

Там говорится, что «Pe» проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.

Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).

Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.

Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.

Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?

Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.

То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.

Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.

В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.

Расположение суппорта

Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.

Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.

С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.

Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.

Фаза слева или справа

Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.

Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?

На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.

Самое главное условие здесь, которое вы должны соблюсти – подключить все розетки в доме или квартире единообразно.

Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.

Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.

• желто-зеленый провод – земля

• синий или бело-синий – ноль

• разноцветный или белый – фаза

После подключения, постепенно упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.

Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.

Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.

При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.

В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.

Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.

У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.

То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.

Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.

А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.

К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.

Только после этого, все закрепляется без проблем.

Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.

Статьи по теме

Руководств по программированию на Python

Учебное пособие по сокетам с Python 3, часть 1 — отправка и получение данных

Добро пожаловать в учебник по сокетам с Python 3. Нам есть о чем рассказать, так что давайте сразу приступим. Библиотека socket является частью стандартной библиотеки, так что она у вас уже есть.

 импортный разъем

# создаем сокет
# AF_INET == ipv4
# SOCK_STREAM == TCP
s = socket.socket (socket.AF_INET, сокет.SOCK_STREAM) 

Переменная s — это наш TCP / IP-сокет. AF_INET относится к семейству или домену, это означает ipv4, в отличие от ipv6 с AF_INET6. SOCK_STREAM означает, что это будет сокет TCP, который является нашим типом сокета. TCP означает, что он будет ориентирован на соединение, а не без установления соединения.

Хорошо, а что такое розетка? Сам сокет — это лишь одна из конечных точек связи между программами в какой-то сети.

Сокет будет привязан к какому-то порту на каком-то хосте.В общем, у вас будет объект или программа клиентского или серверного типа.

В случае сервера вы привяжете сокет к какому-либо порту на сервере (localhost). В случае клиента вы подключите сокет к этому серверу на том же порту, который использует код на стороне сервера.

Давайте пока сделаем этот код нашей серверной:

 s. bind ((socket.gethostname (), 1234)) 

Для IP-сокетов адрес, к которому мы привязываемся, представляет собой кортеж из имени хоста и номера порта.

Теперь, когда мы это сделали, давайте послушаем входящие соединения. Мы можем обрабатывать только одно соединение в данный момент времени, поэтому мы хотим разрешить какую-то очередь, на случай, если мы получим небольшой всплеск. Если кто-то попытается подключиться, пока очередь заполнена, ему будет отказано.

Сделаем очередь из 5:

 s.listen (5) 

А теперь послушаем!

, пока True:
    # теперь наша конечная точка знает о ДРУГОЙ конечной точке.
    clientocket, адрес = s.accept ()
    print (f "Соединение с {адресом} установлено.") 

Полный код для server.py :

 импортный разъем

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.bind ((socket.gethostname (), 1234))
s.listen (5)

в то время как True:
    # теперь наша конечная точка знает о ДРУГОЙ конечной точке. 
    clientocket, адрес = s.accept ()
    print (f "Установлено соединение с {адрес}.")

 

Теперь нам нужно сделать код нашего клиента!

 импортный разъем

s = розетка.сокет (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 

Теперь, поскольку это клиент, а не , привязка , мы собираемся подключиться к .

 s.connect ((socket.gethostname (), 1234)) 

В более традиционном понимании термина «клиент и сервер» у вас не может быть клиента и сервера на одной машине. Если вы хотите, чтобы две программы общались друг с другом локально, вы могли бы это сделать, но обычно ваш клиент с большей вероятностью будет подключаться к какому-либо внешнему серверу, используя свой общедоступный IP-адрес, а не сокет .gethostname () . Вместо этого вы передадите строку IP.

Полный client.py Код до этого момента:

 импортный разъем

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect ((socket. gethostname (), 1234)) 

Хорошо, теперь мы просто запускаем оба. Сначала запустим наш сервер:

python3 server.py

python3 client.py

На нашем сервере мы должны увидеть:

 Подключение из ('192.168.86.34 ', 54276). 

Однако после этого наш клиент просто выходит, потому что он выполнил свою работу.

Итак, мы установили соединение, и это круто, но мы действительно хотим отправлять сообщения и / или данные туда и обратно. Как мы это делаем?

Наши розетки могут отправлять данные и recv . Эти методы обработки данных имеют дело с буферами. Буферы бывают порциями данных фиксированного размера. Посмотрим, как это работает:

Внутри сервера .py , добавим:

 clientsocket.send (bytes («Привет !!!», «utf-8»)) 

В наш цикл while , поэтому полный код для server.py становится:

 импортный разъем

s = socket. socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.bind ((socket.gethostname (), 1234))
s.listen (5)

в то время как True:
    # теперь наша конечная точка знает о ДРУГОЙ конечной точке.
    clientocket, адрес = s.accept ()
    print (f "Установлено соединение с {адрес}.")
    клиентский сокет.send (bytes («Привет !!!», «utf-8»)) 

Итак, мы отправили некоторые данные, теперь мы хотим их получить. Итак, в нашем client.py мы сделаем:

 сообщение = s.recv (1024) 

Это означает, что наш сокет будет пытаться получить данные с размером буфера 1024 байта за раз.

Тогда давайте просто сделаем что-нибудь базовое с полученными данными, например, распечатаем их!

 print (msg.decode ("utf-8")) 

Круто, теперь наш полный код client.py :

 импортный разъем

s = розетка.сокет (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect ((socket.gethostname (), 1234))

msg = s.recv (1024)
print (msg.decode ("utf-8")) 

Теперь запустите server. py и затем client.py . Наш server.py показывает:

 Соединение с ('192.168.86.34', 55300) установлено. 

В то время как наш client.py теперь показывает:

 Привет !!! 

И он выходит. Хорошо, давайте немного настроим этот буфер, изменив клиента .py recv , чтобы быть в 8 байтах за раз.

client.py

 импортный разъем

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect ((socket.gethostname (), 1234))

msg = s.recv (8)
print (msg.decode ("utf-8")) 

Теперь перезапустите client.py , и вместо этого вы увидите что-то вроде:

 Привет, 

Не выглядишь так жарко! Таким образом, вы можете понять, что буквально складывается до 8 символов, поэтому каждый байт является символом.Почему бы … вернуться к 1024? или какое-то огромное количество. Зачем вообще работать в буферах?

В какой-то момент, независимо от того, какой номер вы установили, многие приложения, использующие сокеты, в конечном итоге захотят отправить некоторое количество байтов, намного превышающее размер буфера. Вместо этого нам, вероятно, нужно построить нашу программу с нуля, чтобы фактически принимать все сообщения в кусках буфера, даже если обычно есть только один фрагмент. Мы делаем это в основном для управления памятью. Расчеты в зависимости от приложения могут отличаться, и вы можете позже поиграть с размером буфера.Единственное, что я могу с уверенностью пообещать, это то, что вам нужно с самого начала планировать обработку коммуникаций по частям.

Как мы можем это сделать для нашего клиента? Петля и звучит так, как будто она отвечает всем требованиям. Данные будут поступать в виде потока, поэтому на самом деле обработка этого так же проста, как изменение нашего файла client.py на:

 импортный разъем

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect ((socket.gethostname (), 1234))


в то время как True:
    сообщение = s.рекв (8)
    print (msg.decode ("utf-8")) 

Итак, на данный момент мы получим эти данные и распечатаем их по частям. Если сейчас запустить client.py , мы увидим:

 Привет
е !!! 

Также следует отметить, что наш client.py больше не закрывается. Это соединение сейчас остается открытым. Это связано с нашим циклом и . Мы можем использовать .close () для сокета, чтобы закрыть его, если захотим. Мы можем сделать это либо на сервере, либо на клиенте …или оба. Вероятно, неплохо быть готовым к разрыву или закрытию соединения по какой-либо причине. Например, мы можем закрыть соединение после того, как отправим наше сообщение на сервер:

server.py

 импортный разъем

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.bind ((socket.gethostname (), 1234))
s.listen (5)

в то время как True:
    # теперь наша конечная точка знает о ДРУГОЙ конечной точке.
    clientocket, адрес = s.accept ()
    print (f "Соединение с {адрес} установлено.")
    clientsocket.send (bytes («Привет !!!», «utf-8»))
    clientsocket. close () 

Однако, если мы запустим это, мы увидим наш client.py. затем рассылает кучу пустоты, потому что данные, которые он получает, ну, ну, ничто. Оно пустое. 0 байт, но мы по-прежнему просим его распечатать то, что он получает, даже если это ничего! Мы можем это исправить:

client.py

 импортный разъем

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
с.подключить ((socket.gethostname (), 1234))

full_msg = ''
в то время как True:
    msg = s.recv (8)
    если len (сообщение)


 
 Итак, теперь мы буферизуем все сообщение. Когда мы достигаем конца, который мы отмечаем получением 0 байтов, мы прерываем, а затем возвращаем сообщение. На этом завершается  client.py . Теперь клиент, вероятно, также хочет поддерживать соединение. Как мы можем это сделать? Еще один цикл  и  может помочь. 


 
  client.py  
 
 импортный разъем

s = розетка.сокет (socket.AF_INET, socket. SOCK_STREAM)
s.connect ((socket.gethostname (), 1234))


в то время как True:
    full_msg = ''
    в то время как True:
        msg = s.recv (8)
        если len (сообщение)


 
 Конечно, нам, вероятно, следует еще раз убедиться, что в  full_msg  есть что-то существенное, прежде чем мы его распечатаем: 


 
  client.py  
 
 импортный разъем

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect ((socket.gethostname (), 1234))


в то время как True:
    full_msg = ''
    в то время как True:
        сообщение = s.рекв (8)
        если len (msg) 0:
        печать (full_msg) 
 Это работает, но у нас есть проблемы. Что произойдет, когда мы перестанем закрывать клиентский сокет на стороне сервера? Мы никогда не получаем сообщения! Почему это?
 TCP - это коммуникационный * поток * ... так как же нам узнать, когда действительно происходит сообщение? Как правило, нам нужен способ уведомить принимающий сокет о сообщении и о том, насколько оно будет большим. Есть много способов сделать это. Один из популярных способов - использовать заголовок, который всегда ведет к нашему сообщению.Мы также можем использовать какой-то нижний колонтитул, но это может вызвать проблемы, если кто-то узнает о наших методах.
 Мы будем работать над этим в следующем уроке.
 Следующий учебник: Учебник по сокетам с Python 3, часть 2 - буферизация и потоковая передача данных
 Подключение к MySQL с помощью сокетов unix — DataGrip 
 В Unix вы можете подключиться к серверу mysqld двумя разными способами: с помощью файла сокета Unix (например, / var / run / mysqld / mysqld.sock) или с помощью TCP / IP (например,  127.0.0.1:3306 ). Соединение, созданное с помощью файла сокета Unix, быстрее, чем TCP / IP, но может использоваться только при подключении к серверу на том же компьютере. Когда вы используете файл сокета Unix, вы можете пропустить имя хоста и порт в строке подключения.
 Шаг 1. Найдите файл сокета Unix 
 На хосте сервера в командной строке выполните следующую команду:
 mysql -u root -p -h 127.0.0.1 -e «select @@ socket»
 Введите пароль для своего пользователя  root  и нажмите  Введите .
 Шаг 2. Проверьте соединение сокета Unix из командной строки 
 В командной строке выполните следующую команду:  mysql -u root -p -S /var/run/mysqld/mysql. sock  .
 Введите пароль для своего пользователя  root  и нажмите  Введите .
 Шаг 3.Скачать сторонние библиотеки 
 Драйвер Connector / J изначально не поддерживает подключения к серверам MySQL с сокетами домена Unix. Чтобы включить подключение к сокету, вам необходимо скачать сторонние библиотеки. Дополнительные сведения об этом ограничении см. В разделе «Подключение с использованием сокетов домена Unix» на сайте dev. mysql.com.
 Загрузите последнюю версию из
 Как сделать кабель заземления для предотвращения электростатического разряда | ГеймерыNexus 
 Электростатический разряд (ESD) — единственная реальная опасность, которая присутствует при сборке ПК; то есть кроме опасности, которую представляют для рук медные радиаторы.Ранее мы писали об электростатическом разряде и о том, как оно работает, но теперь мы возвращаемся к этой теме с решением для устранения проблем электростатического разряда.
 В этом практическом руководстве объясняется, как предотвратить электростатический разряд путем заземления себя при сборке компьютера, в частности, путем изготовления провода заземления от электростатического разряда. В прошлом мы безоговорочно рекомендовали антистатические браслеты, но то, действительно ли они работают, зависит от того, как их использует строитель. Простого крепления ремешка к запястью и прикрепления его к футляру будет недостаточно для предотвращения электростатического разряда, хотя это лучше, чем ничего. В этом руководстве мы используем тот же подход, что и в нашей лаборатории. Это немного лишняя работа, но любой, кто требует определенности (или работает с компонентами более одного раза в сборке), должен следовать нашему примеру.
 Необходимые материалы 
 Видеоурок по созданию кабеля заземления от электростатического разряда 
 
 Этапы строительства и отказ от ответственности 
 Стандартный отказ от ответственности: хотя этот процесс безопасен (при правильном выполнении) и что мы оценили бы как «легкий» по шкале сложности, вы по-прежнему работаете с электрическими компонентами и проводкой.Если вам неудобно это делать, вам следует обратиться за помощью к кому-нибудь, кто разбирается в электротехнике. Несоблюдение этих шагов может привести к поражению электрическим током или травмам в результате поражения электрическим током.
 Это довольно простой процесс. Наша цель — обнажить медь заземляющего провода на ощупь, чтобы снять электростатический заряд с тела во время строительства. Кабель подключается к розетке через , ​​только заземляющий штырь .
 Изменить сторону штекера кабеля 
 Кабель питания (возьмите его от старого блока питания или аналогичного) должен быть трехконтактным, то есть у него есть два горячих контакта и заземляющий контакт (цилиндрический, более толстый).В целях безопасности мы хотим, чтобы эти горячие штыри никогда не попадали в розетку.
 Возьмите щипцы для зачистки проводов (или, в идеале, плоскогубцы) и согните два горячих штыря наружу в противоположных направлениях. Не трогайте заземляющий контакт. Если горячие штыри ломаются во время этого процесса, возьмите изоленту и закройте конец, который все еще подключен к кабельному наконечнику (это для безопасности!). Горячие штыри имеют квадратную форму и обычно имеют отверстия в центре головки штыря.
 Изменение стороны разъема кабеля 
 Затем возьмите кусачки и найдите противоположную головку кабеля.Головка, которая подключается к компьютеру или монитору («разъем»), должна быть снята, чтобы обнажить нижележащую проводку. Используйте кусачки для кабеля, чтобы отсоединить разъем от кабеля. Головку разъема можно выбросить. Для этой задачи можно использовать ножницы, если нет подходящих кусачков для кабеля, просто они будут менее чистыми. Вы хотите, чтобы срез был максимально чистым.
 Этот процесс покажет лежащий в основе экран и проводку. Должны присутствовать три провода (по одному на каждый контакт вилки со стороны гнезда): зеленый (заземление для низковольтных кабелей), черный и белый.
 Чтобы получить лучший доступ к экрану провода (цветная оболочка) под корпусом кабеля (черная резина), возьмите кусачки для кабеля и удалите примерно один дюйм черного резинового корпуса. Для этого мы обычно делаем четыре небольших надреза по периметру корпуса, после чего последний дюйм корпуса должен легко сниматься с экранированных проводов. Удаленный дюйм можно выбросить.
 Во время этого процесса будьте осторожны, чтобы не прорезать так глубоко, чтобы не прорезать нижележащие провода.Вы должны сделать очень неглубокий разрез, которого хватит только на то, чтобы снять внешний корпус.
 Измените базовые провода 
 Мы выставили три провода на открытый воздух. Слегка согните каждый из проводов друг от друга (подумайте: создание каркаса «пирамиды»). Это сделано для того, чтобы изолировать провода, чтобы избежать неправильных разрезов или ошибок.
 Обрежьте черный и белый провода возле базы. Это «горячие» провода, которые нежелательны для простого заземляющего кабеля.Если вы хотите быть в безопасности и / или чистыми, уберите концы, закрыв их изолентой. Это не обязательно, но и не вредно.
 Теперь у вас должен быть один провод, торчащий из конца — провод заземления, он зеленый. Возьмите инструменты для зачистки проводов и сопоставьте нужный размер с внешним экраном медного провода. Снимите зеленый экран с меди; не врезаться в нижележащую медь. Мы хотим снять только внешний корпус, а не весь провод. Выставляйте любую длину, которая вам нравится.Обычно мы обнажаем полдюйма меди. Если устройства для зачистки проводов этого не делают, сделайте очень крошечный и аккуратный разрез с помощью режущего инструмента (лезвие бритвы, ножницы, кусачки для кабеля).
 Если медные провода изнашиваются или болтаются, возьмите конец провода и скрутите его по часовой стрелке. Медные провода хрупкие и лучше всего выдерживают нагрузку, если их скрутить вместе.
 Проверка кабеля заземления (дополнительно) 
 Этот шаг не является обязательным и требует вольтметра или мультиметра.
 Возьмите мультиметр и установите его для проверки сопротивления (Ом). Возьмите щупы и установите контакт с заземляющим контактом и оголенной медью. Ваш мультиметр должен показывать непрерывность (у нас это отображается с квадратом нуля или 0000 Ом, но какой-то звуковой сигнал — прочтите свое руководство).
 Если сообщается о целостности цепи от заземляющего штыря до оголенной меди, мы знаем, что правильные провода были обрезаны для заземления.
 Использование кабеля заземления для предотвращения электростатического разряда 
 У нас есть лаборатория с деревянными полами для снижения накопления статического электричества.С этой целью нам довольно удобно подключать заземляющий провод для прерывистого заземления, а не оставаться постоянно подключенным. Ваш вариант использования будет зависеть от вашего уровня комфорта и окружающей среды.
 Выше фотография того, как мы смонтировали заземляющий провод нашего графического процессора. Винт выступает из нашего стеллажа для видеокарт (который находится рядом со скамейкой), и мы скручиваем заземляющий кабель к этому винту. Когда мы готовы заменить графические процессоры для следующего теста, мы просто на секунду берем оголенный медь, прежде чем продолжить.
 Тем, кому нужна более постоянная защита от электростатического разряда (например, при работе в холодной и сухой среде или на ковре), мы рекомендуем пристегнуть антистатический браслет к оголенной меди. Это позволит поддерживать постоянное соединение с землей во время строительства.
 Другой конец — конец вилки — должен быть подключен к розетке для работы. Опять же,  подключается только к цилиндрическому заземляющему контакту  (в любом случае другие контакты должны быть согнуты до точки, где соединение невозможно).
 Вот и все! Просто не забудьте нажать на провод (или подключить с помощью ремня) перед работой с любыми электрическими компонентами — внутренними компонентами ноутбука, материнскими платами, процессорами и т. Д. — и вы будете уверены, что вас заземлили.По-прежнему возможно разрядить статическое электричество в компонент при неправильных условиях, например, при установке на изолирующей поверхности, накоплении заряда при шаркающей ноге по ковру или просто при работе в холодных / сухих атмосферных условиях. Тем не менее, вероятность повреждения, вызванного электростатическим разрядом, существенно снижается за счет прокладки кабеля, подобного тому, который мы описали выше. Говоря строго лично, мне еще предстоит убить компонент (или вызвать скрытый ESD) с помощью этого метода — и мы определенно уничтожили компоненты в лаборатории еще до того, как мы стали совместимыми с ESD.
 Этот процесс обеспечивает прямой путь к земле, гарантирующий выход статического заряда из тела. Простое прикрепление антистатического браслета к корпусу, который обычно выполнен из окрашенного металла (непроводящий) и не имеет прямого заземления, не дает гарантии того, что статическое электричество устранено. Если не считать этого подхода, следующим лучшим вариантом было бы подключить блок питания к розетке, отключить переключатель питания на блоке питания (установить на «0») и закрепить антистатический браслет на корпусе решетки вентилятора блока питания; он не идеален и все еще несколько непроводящий, окрашенный металл, но это лучше, чем прикреплять к корпусу.Однако созданный нами выше кабель — лучшее возможное решение, и сделать его может практически каждый.
 Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы. Мы также приветствуем любознательные умы на наших форумах, где предлагаем бесплатную экспертную помощь в создании системы один на один.
 — Стив «Lelldorianx» ​​Берк.
 Как заменить розетку 
перейти к содержанию
 Перейти в меню навигации
Wickes
 Строка заказа 0330123 4123

 
Список проектов
 Обслуживание клиентов
Войдите или зарегистрируйтесь
Поиск
Корзина
Корзина
0
вернуться наверх
 Просматривать

 Назад
Магазин 
 Новое в 
 Ванные комнаты 
 Отопление 
 Кухни 
 Наружное освещение 
Просмотреть все Новое в
 Кухни 
 Выставочный зал кухонь 
 Посмотреть все диапазоны
 Кухня Галерея
 Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
 Брошюра о кухне
 Продажа кухни
 Офисная мебель
 Готовые кухни 
 Посмотреть все диапазоны
 Кухонные гарнитуры
 Мэдисон Кухня
 Орландо Кухня
 Дакота Кухня
 Кухня Огайо
 Кухонный гарнитур 
 Метчики 
 Все смесители для кухни
 Кухонные моноблочные смесители
 Смесители для кухни
 Аксессуары 
 Ручки и ручки для шкафа
 Хранение на кухне
 Отопление и электричество
 Ящики для кухни
 Освещение Кухни
 Краска для кухни
 Плитка для кухни
 Раковины 
 Раковины из нержавеющей стали
 Керамические мойки
 Раковины из гранита и композитных материалов
 Установки для утилизации отходов
 Бытовая техника 
 Духовки
 Варочные поверхности
 Плиты
 Вытяжки
 Холодильники и морозильники
 Посудомоечные машины
 Обувь для скинали 
 Шкафы 
 Кухонные гарнитуры
 Декоративные панели
 Двери для бытовой техники
 Цоколи и карнизы
 Винные шкафы
 Столешницы и Тумбы 
 Столешницы из ламината
 Столешницы из массива дерева
 Подставки
 Фартуки
 Рабочие поверхности из инженерного дерева
 Столешницы барной стойки
Посмотреть все кухни
 Ванные комнаты 
 Ванная комната выставочный зал 
 Посмотреть все люксы
 Галерея Ванной
 Брошюра для ванной
 Продажа ванных комнат
 Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
 Люксы с ванной 
 Мебель и Шкафы 
 Мебель для умывальника
 Шкафы и Хранение
 Туалеты
 Встроенная мебель для ванной
 Модульная мебель для ванных комнат
 Столешницы для ванной
 Зеркала для ванной
 Метчики 
 Все смесители для ванной
 Смесители для бассейнов
 Смесители для ванны
 Шайбы для кранов и ремонт
 Душевые и ограждения 
 Душевые кабины
 Душ
 Аксессуары для душа
 Душевые поддоны
 Душевые Панели
 Прогулка в душевых и влажных помещениях
 Шторки для ванной
 Раковины 
 Мебель для умывальника
 Раковины столешницы
 Гардеробные Раковины
 Пьедестал бассейнов
 Настенные бассейны
 Подставка для бассейна
 Ванны и аксессуары 
 Все ванны
 Прямые ванны
 Душевые ванны
 Панели для ванны
 Отдельностоящие ванны
 Двухсторонние ванны
 Фигурные ванны
 Туалеты и аксессуары 
 Все туалеты
 Комбинированные туалеты
 Сиденья для унитаза
 Туалеты
 Вернуться к стене туалета
 Подвесные туалеты
 Низкие и высокие туалеты
 Аксессуары 
 Все аксессуары для ванной
 Аксессуары для душа
 Сиденья для унитаза
 Зеркала для ванной
 Полки для ванной
 Держатели туалетной бумаги
 Радиаторы для полотенец 
 Клапаны радиатора
 Вертикальные радиаторы для полотенец
 Горизонтальные радиаторы для полотенец
 Электрические радиаторы для полотенец
 Радиаторы для черных полотенец
 Современные радиаторы для полотенец
Посмотреть все ванные комнаты
 Строительные материалы 
 Древесина 
 Строганная древесина с квадратными кромками
 Обработанные пиломатериалы
 CLS Studwork Древесина
 Обработанный пиломатериал C16
 Сушеные пиломатериалы в печи
 Сушеный Пиломатериал C16
 Доска для строительных лесов
 Листовые материалы 
 Листы фанеры
 Листы МДФ
 Декоративные панели
 Листы OSB
 ДСП
 Оргалит
 Гипс и гипсокартон 
 Угловой бус и арочные углы
 Ковинг
 Соединения Соединения
 Штукатурка
 Гипсокартон
 Ленты и клеи для штукатурки
 Дюбели и крепления для гипсокартона
 Цемент и агрегаты 
 Балласт и вспомогательная база
 Цемент
 Бетон
 Строительство и ландшафтный дизайн
 Декоративный камень и гравий
 Миномет
 Песок
 Кровля 
 Битумные гофрированные листы
 Стеклопластик и плоская кровля
 Листы поликарбоната
 Гофрированные листы ПВХ
 Кровельный Войлок
 Клеи и грунтовки для кровельного войлока
 Черепица
 Изоляция 
 Изоляция чердака
 Изоляционная плита
 Акриловые листы
 Исключители проекта
 Изоляция стен полостей
 Утеплители и куртки для труб
 Желоба и дренаж 
 Эффект чугуна
 Канальный дренаж
 Водосточные желоба большой емкости
 Водосточный желоб Mini Line
 Водосточные желоба круглой линии
 Почва и вентиляция
 Желоб квадратной линии
 Облицовка 
 Внешняя деревянная облицовка
 Наружное покрытие из ПВХ
 Внутренняя деревянная облицовка
 Внутренняя облицовка ПВХ
 Оконные доски
 Кирпичи, блоки и перемычки 
 Блоки
 Кирпичи
 Бетонные перемычки
 Стальные перемычки
 Фасции и софы 
 Фасции и крышки
 Доски для Софита
 Профили и стыки
 Вентиляторы и крепления
 Защита от воды и влаги 
 Курс защиты от влаги
 Влагостойкие мембраны
 Защита от наводнений
 Жидкости для ремонта крыш
 Жидкости для защиты от воды и влаги
Посмотреть все строительные материалы
 Двери и Окна 
 Внутренние двери 
 Двери из дубового шпона
 Внутренние белые двери
 Внутренние двери из сосны
 Внутренние противопожарные двери
 Внутренние застекленные двери
 Внутренние двустворчатые двери
 Внутренние французские двери
 Внешние двери 
 Двери патио двойного сложения
 Дверные навесы
 Французские двери
 Передняя и задняя двери
 Гаражные двери
 Дверные ручки и ручки 
 Ручки и ручки для шкафа
 Дверные ручки
 Наборы дверных ручек
 Дверные петли
 Дверные ручки
 Дверные замки и защелки
 Дверные рамы и крепления 
 Наружные дверные накладки и рамы
 Облицовки и рамы межкомнатных дверей
 Дверные уплотнения и дефлекторы
 Дверные петли
 Полосы и уплотнения противопожарных дверей
 Окна 
 Окна из ПВХ
 Кровельные окна
 Деревянные окна
 Туннели солнечного света
 Карнизы
 Жалюзи
 Встроенные двери шкафа 
 Дверные дорожки
 Раздвижные двери на заказ
 Модульная Гардеробная Мебель
 Раздвижные двери для шкафов
 Аксессуары для дверей шкафа
 Гардеробы
 Безопасность дверей и окон 
 Дверные болты
 Полосы и уплотнения Firedoor
 Замки
 Безопасность и сигнализация
 Безопасность окон
 Зимние сады 
 Придерживайтесь консерваторий
 Эдвардианские консерватории
 Викторианские консерватории
 Дверные звонки и куранты 
 Цифры и дверные аксессуары
 Беспроводные дверные звонки и звонки
 Дверные петли
 Крючки
 Гаражные ворота 
Посмотреть все двери и окна
 Электрооборудование и освещение 
 Внутреннее освещение 
 Освещение для ванной
 Потолочные светильники
 Светильники
 Люминесцентные светильники
 Промывочные огни
 Кухонные светильники
 Прожекторы
 Уличное освещение 
 Все наружное освещение
 Садовые фонари низкого напряжения
 Пост фонари
 Огни безопасности
 Солнечные огни
 Настенные светильники
 Рабочие огни
 Выключатели и Розетки 
 Диммерные переключатели
 Коммутаторы для помещений
 Внутренние розетки
 Наружные выключатели и розетки
 Патрасы, задние ящики и заглушки
 Умные переключатели и розетки
 USB-разъемы
 Электрооборудование 
 Кабель
 Кабельный менеджмент
 Тестеры цепей
 Потребительские единицы
 Дверные звонки и куранты
 Аккумуляторы Duracell
 Удлинители и кабельные барабаны
 Лампочки 
 Все лампочки
 B22 Лампочки
 Лампочки E27 и E14
 Лампочки G4 и G9
 Лампочки GU10
 Лампы для бытовых приборов
 Компактные люминесцентные лампы
 Портативное отопление и охлаждение 
 Портативные обогреватели
 Вентиляторы охлаждения
 Умные обогреватели
 Умный дом 
 Умное аудио и динамики
 Умное отопление
 Умные концентраторы
 Умное Освещение
 Умные розетки и датчики
 Умная безопасность
 Умные переключатели и розетки
 Безопасность и сигнализация 
 CCTV и домашние мониторы
 Пожарная и газовая безопасность
 Домашняя охранная сигнализация
 Сейфы и сейфы для ключей
 Огни безопасности
 Умная безопасность
 Вентиляция и воздуховоды 
 Осушители
 Воздуховоды, вентиляционные отверстия и кирпичи
 Вытяжные вентиляторы
Посмотреть все Электрооборудование и освещение
 Полы 
 Ламинат 
 Виниловые полы 
 Плитка 
 Напольная плитка
 Плитка для ванной
 Плитка для кухни
 Аксессуары и инструменты 
 Отделка
 Пороговые планки
 Клеи и герметики
 Инструменты для напольных покрытий
 Ковровые покрытия
 Подложка
 Паркет 
 Программирование сокетов Python — пример сервера, клиента 
 Доброго времени суток, ученики! В нашем предыдущем руководстве мы обсуждали модуль Python unittest. Сегодня мы рассмотрим пример программирования сокетов Python. Мы создадим серверные и клиентские приложения на Python.
 Программирование сокетов Python 
 Чтобы понять программирование сокетов Python, нам нужно знать о трех интересных темах —  Socket Server ,  Socket Client  и  Socket .
 Итак, что такое сервер? Ну, сервер — это программное обеспечение, которое ожидает запросов клиентов и обслуживает или обрабатывает их соответственно.
 С другой стороны, эту услугу запрашивает клиент.Клиентская программа запрашивает некоторые ресурсы к серверу, и сервер отвечает на этот запрос.
 Socket — это конечная точка двунаправленного канала связи между сервером и клиентом. Сокеты могут обмениваться данными внутри процесса, между процессами на одной машине или между процессами на разных машинах. Для любого взаимодействия с удаленной программой мы должны подключаться через порт сокета.
 Основная цель этого руководства по программированию сокетов — познакомить вас с тем, как сервер сокетов и клиент взаимодействуют друг с другом. Вы также узнаете, как написать программу сервера сокетов Python.
 Пример сокета Python 
 Ранее мы говорили, что клиент сокета запрашивает некоторые ресурсы у сервера сокета, и сервер отвечает на этот запрос.
 Итак, мы спроектируем модель как сервера, так и клиента, чтобы каждый мог взаимодействовать с ними. Шаги можно рассматривать так.
 Программа сервера сокета Python запускается сначала и ожидает любого запроса
 Клиентская программа сокета Python сначала инициирует диалог.
 Тогда серверная программа ответит на запросы клиента.
 Клиентская программа будет завершена, если пользователь введет сообщение «пока». Серверная программа также завершится, когда клиентская программа завершится, это необязательно, и мы можем продолжать работу серверной программы на неопределенный срок или завершить выполнение какой-либо конкретной команды в клиентском запросе.
 Сервер сокетов Python 
 Мы сохраним программу сервера сокетов Python как  socket_server. py . Чтобы использовать подключение к сокету python, нам нужно импортировать модуль  socket .
 Затем нам необходимо последовательно выполнить некоторую задачу по установлению соединения между сервером и клиентом.
 Мы можем получить адрес хоста с помощью функции  socket.gethostname () . Рекомендуется использовать адрес порта пользователя выше 1024, поскольку номер порта меньше 1024 зарезервирован для стандартного интернет-протокола.
 См. Приведенный ниже пример кода сервера сокетов Python, комментарии помогут вам понять код.
 
импортный сокет


def server_program ():
    # получить имя хоста
    хост = сокет.gethostname ()
    port = 5000 # инициировать порт не выше 1024

    server_socket = socket.socket () # получить экземпляр
    # посмотрите внимательно. Функция bind () принимает кортеж в качестве аргумента
    server_socket.bind ((host, port)) # связываем адрес хоста и порт вместе

    # настроить, сколько клиентов сервер может слушать одновременно
    server_socket. listen (2)
    conn, address = server_socket.accept () # принять новое соединение
    print ("Подключение от:" + str (адрес))
    в то время как True:
        # получить поток данных.он не принимает пакеты данных размером более 1024 байтов
        data = conn.recv (1024) .decode ()
        если не данные:
            # если данные не получены, перерыв
            перемена
        print ("от подключенного пользователя:" + str (data))
        данные = вход ('->')
        conn.send (data.encode ()) # отправляем данные клиенту

    conn.close () # закрываем соединение


если __name__ == '__main__':
    server_program ()
  
 Итак, наш сервер сокетов python работает на порту 5000 и будет ждать запроса клиента.Если вы хотите, чтобы сервер не завершал работу при закрытии клиентского соединения, просто удалите условие if и оператор break. Цикл Python while используется для бесконечного запуска серверной программы и ожидания клиентского запроса.
 Клиент сокета Python 
 Мы сохраним клиентскую программу сокета Python как  socket_client. py . Эта программа похожа на серверную, за исключением привязки.
 Основное различие между серверной и клиентской программой состоит в том, что в серверной программе необходимо связывать адрес хоста и адрес порта вместе.
 См. Приведенный ниже пример кода клиента сокета python, комментарий поможет вам понять код.
 
импортный сокет


def client_program ():
    host = socket.gethostname () # поскольку оба кода работают на одном компьютере
    port = 5000 # номер порта сервера сокета

    client_socket = socket.socket () # создать экземпляр
    client_socket.connect ((host, port)) # подключиться к серверу

    message = input ("->") # принять ввод

    а message.lower (). strip ()! = 'пока':
        client_socket.send (message.encode ()) # отправить сообщение
        data = client_socket.recv (1024) .decode () # получить ответ

        print ('Получено с сервера:' + данные) # показать в терминале

        message = input ("->") # снова принимаем ввод

    client_socket. close () # закрываем соединение


если __name__ == '__main__':
    client_program ()
  
 Выходные данные программирования сокетов Python 
 Чтобы просмотреть выходные данные, сначала запустите программу сервера сокетов. Затем запустите клиентскую программу сокета. После этого напишите что-нибудь из клиентской программы.Затем снова напишите ответ от серверной программы. Наконец, напишите  bye  из клиентской программы, чтобы завершить обе программы. Ниже короткое видео покажет, как это работало на моем тестовом прогоне примеров программ сервера сокетов и клиента.
 
pankaj $ python3.6 socket_server.py
Подключение от: ('127.0.0.1', 57822)
от подключенного пользователя: Привет
 -> Привет
от подключенного пользователя: Как дела?
 -> Хорошо
от подключенного пользователя: Отлично!
 -> Хорошо, тогда пока!
панкадж $
  
 
pankaj $ python3.6 socket_client.py
 -> Привет
Получено с сервера: Привет
 -> Как дела?
Получено с сервера: Хорошо
 -> Отлично!
Получено с сервера: Хорошо, тогда пока!
 -> Пока
панкадж $
  
 Обратите внимание, что сервер сокетов работает на порту 5000, но клиенту также требуется порт сокета для подключения к серверу. Этот порт назначается случайным образом при вызове клиентского соединения. В данном случае это 57822.
 Итак, это все, что касается программирования сокетов Python, примеров программ сервера сокетов и клиентов сокетов.
 Ссылка: Официальная документация
 Заземление — Victron Community 
 Привет
 На самом деле я хотел бы иметь возможность выполнять программы в моей установке, не беспокоя моего дилера, особенно в воскресенье, и я обнаружил, что ему не хватает некоторой информации для человека по подключению и настройке easysolar 24V, 3000VA, 70A.
 Обычно в руководствах мы должны найти функции и инструкции по установке, а также первые диагностики неисправностей
 Это случай контроллера mppt и инверторного зарядного устройства, из которого состоит устройство easysolar!
 Но я не могу найти подходящего для всего easysolar.
 Был на сайте victron, в разделе поддержки …
 Что вызывает:
 1) Руководства
 2) Поставщики
 3) здесь;)
 В руководстве я нахожу подменю, в котором есть «easysolar»
 Я выбрал его, и ничего о моем easysolar’е, но более интересных и технических понятий правила 1 к 1 относительно связи переменного тока или информации о VE, direct и многих других вещах, но не о руководстве, которое я ищу (по возможности на французском языке)
 Я также захожу в раздел «старая документация»
 Тоже ничего не найдено.
 В основном то, что относится к регулятору, зарядному устройству / инвертору, CCGX, что у меня есть руководства по этим подэлементам.
 Для штатного установщика Все просто!
 Я не решился разобрать нижнюю крышку, где автоматические выключатели . .., на первый взгляд, это было хорошо, и для конкретного примера:
 подключение АКБ (классический провод):
 Или вы можете найти руководство к этой печатной плате и ее элементам, где вы должны подключить на половине высоты этого устройства easysolar кабели батареи
 По общему признанию, наименьшее количество батареек написано на печатной плате, но в большинстве случаев можно было бы использовать два винта с черным элементом между ними (предохранитель?) Для положительного соединения.
 В новом подходе к этой философии victron (который мне до сих пор нравится, hihi) я остаюсь в некотором колебании, батарея подключена, экран CCGX устройства easysolar загорается без необходимости нажимать какую-либо кнопку центральная кнопка между лампами остается выключенной
 Мы не знаем наверняка, стоит ли продолжать настройку? Я увидел, что в моем приложении для Android появился новый « друг » (smart mppt . ..), поэтому я разрешил ему подключение и предложение обновления, я запустил его, затем обновил его, что меня удивило, но, возможно, оно должно быть добавочным, и все прошло хорошо…
 По логике вещей, я собирался продолжить кабели входных фотоэлектрических панелей … Если бы этот экран не загорелся сам по себе.
 Наконец, процесс установки, и поэтому первый ввод в эксплуатацию кажется мне неполным с сданными документами.
 Незадолго до того, как я начал установку BMV712, и для этого элемента я, без сомнения, выполнил процедуру установки от А до Я, но с точки зрения взаимосвязей между основными элементами easysolar,
 Следующие мои сомнения касаются маркировки «земли» на печатной плате.
 Мне просто нужно подключить массу корпуса внизу в правом нижнем углу к заземляющему разъему установки или я должен также добавить точки, примечания, заземление на печатной плате?
 Хорошо известно, что существует безопасное управление этим следующим заземлением, независимо от того, подключен ли вход переменного тока или нет . .. И я думаю, что по умолчанию это должно быть правильным вариантом для Франции.
 Наконец, я думаю, что мне не хватает общего руководства по всему этому easysolar.
 В документации по подключению, предоставленной для Multiplus, не упоминаются особенности этого устройства easysolar, а для большинства из них уже выполнено соединение.
 Спасибо за любую помощь в решении этих многочисленных неопределенностей. И особенно по волшебной ссылке скачать инструкцию по установке этого easysolar.
 С уважением
 .
No related posts.