Разделка потолочная для сэндвич трубы: Потолочная разделка для дымохода своими руками о материалах и технологии работ

Потолочно-проходной узел дымохода для бани: короб для потолочной разделки

Содержание

Использование твердого топлива для отопления в частном секторе или дачных хозяйствах существенно повышает вероятность возникновения пожара. Сильно нагревающаяся система для отвода дыма создает угрозу при соприкосновении с горючими материалами во время прохождения через потолок и кровлю или стену. Важнейшим элементом противопожарной системы является использование потолочно-проходного узла (ППУ) дымохода для бани, монтаж которого своими руками должен вестись в строгом соответствии с инструкцией.

Для чего применяется

ППУ предназначен для прохода трубы через стеновые и потолочные перекрытия, представляет собой круглый или квадратный короб с отверстием. Основной задачей является обеспечение защиты деревянных перекрытий от перегрева, так как в процессе эксплуатации температура внешнего контура дымохода увеличивается и нагревает предметы, находящиеся в непосредственной близости.

Такое устройство можно приобрести в специализированных магазинах или собрать своими руками. При выборе готового изделия необходимо учесть диаметр дымохода, а также расположение печи и потолочных перекрытий.

Для теплоизоляции узла прекрасно подойдут базальтовые ватные рулоны с экраном из фольги, которая может эксплуатироваться при высоких температурах.

Проход через деревянное перекрытие

Как правило, наиболее частым материалом при постройке бани является дерево. Поэтому при прохождении дымохода через перекрытие, необходимо использовать проходной узел.

Ниже мы рассмотрим основные варианты проходного короба, исходя из материала самого дымохода.

Использование кирпичных конструкций

Если у вас в бане предусмотрен кирпичный дымоход, то разделка печной трубы на потолке делается из кирпича путем утолщения в местах прохождения. Высота этого участка кладки должна быть не меньше трех рядов кирпичей.

Выкладывание печного дымоотвода – сложный процесс, так как ошибки при строительстве могут привести к ухудшению тяги и возникновению пожара. Поэтому это дело лучше доверить специалистам.

Гипсокартонный короб

Проходной короб можно сделать из жаростойкого гипсокартона. Для этого понадобится подготовить утеплитель из минеральной ваты или асбеста. Такой вариант изготавливается так же, как и в случае с металлическим коробом. Первым делом стоит поставить гипсокартонные стенки, а пространство между ними набивается утеплителем.

Поверх ваты или даже вместо нее можно насыпать керамзит, который забивается во все поры и придает дополнительное утепление.

Короб из металла

Более востребованной альтернативой прохождения деревянных перекрытий стало использование потолочно-проходного узла из нержавеющей стали. Он представляет собой короб из нескольких пластин стали, в одной из стен делается отверстие, исходя из диаметра внешнего контура сэндвича. Пустота между трубой и коробом заполняется теплоизоляционным материалом.

Разделка потолочная для сэндвич-трубы встречается ГОСТовская и обычная. Они отличаются между собой размером отверстия. Согласно ГОСТу, в потолочном перекрытии или в стене необходимо вырезать квадрат размером 1,0 на 1,0м, в который непосредственно будет вставлен ППУ. Однако, этот размер не особо популярен, так как тогда необходимо, чтобы в бане расстояние между лагами было 1,0х1,0м, иначе такой узел вставить очень трудно.

Обычный узел представляет собой квадрат размером 48-50см. Чтобы определиться с размером разделки, необходимо отталкиваться от диаметра сэндвича:

• если больше 200мм, то правильный размер 1,0х1,0м;
• если 200 мм – 48-50см.

Важная информация: если дымоход для камина, то размер разделки обязательно должен быть 1,0х1,0м.

При монтаже на коробку наклеивается фольгированная изоляция на все места соприкосновения с деревянными поверхностями.

Требования и нормы

Основное правило пожарной безопасности во время установки ППУ: дымовой канал, проходящий вблизи строительных конструкций из горючих материалов не должен нагревать их выше 50°C. Более подробно прочитать условия можно в СНиП 41-01-2003.

Эти нормативы невозможно выполнить, если вы используете прямое прохождение трубы через перекрытия без применения защитных конструкций. Поэтому в обязательном порядке нужен проходной потолочный узел для дымохода, обеспечивающий качественную изоляцию.

Даже если ваша труба не соприкасается с деревянными перекрытиями, температуры внешнего контура трубы достаточно, чтобы началось обугливание и постепенное тление, поэтому все участки прохода заделываются изоляцией класса НГ. При приобретении заводской продукции рекомендуется тщательно изучить инструкцию и соответствовать ей при монтаже защитного узла.

Как строится разделка

Потолочная разделка для сэндвич трубы представляет собой короб для прохождения дымохода через потолок или прочее препятствие. Чтобы обезопасить прилегающие материалы от возгорания, важно придерживаться следующих правил:

• она должна быть не меньше 50 см в ширину;
• при широком слое штукатурки между дымоотводом и опасными компонентами, участок можно сократить до 35 см.
• ее высота должна быть больше толщины материала не менее чем на 7 см.

Размер отступки

Представляет собой расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала и защищенной или незащищенной от возгорания стеной или перегородкой из горючих или трудногорючих материалов.

Составляет от 20 до 50 см. Более толстые стенки в меньшей степени нагревают окружающие предметы, поэтому величину отступа можно сократить.

Наиболее правильными с точки зрения пожаробезопасности материалами являются:

• кирпич;
• лист нержавейки с базальтовым картоном;
• плиты фламма или минерит.

Обратите внимание, что в момент защиты стены негорючими материалами необходимо оставлять зазор 7-10мм между стеной и обшивкой.

Разновидности ППУ

На современном рынке вы можете найти различные проходные короба для дымохода. Наиболее распространены следующие формы:

• квадратный,
• круглый.

Такое устройство несложно изготовить самостоятельно, имея навыки работы с простейшими инструментами. Материалом может служить листовая нержавеющая сталь, а в качестве теплоизоляции подойдет базальт или керамзит.

Наша продукция

Если вы решили воспользоваться самодельным проходным узлом, следует строго придерживаться установленных правил для упрощения дальнейшего монтажа и обеспечения всех норм. Ниже в разделе мы расскажем, как установить своими руками.

Ошибки при монтаже ППУ

• Проходной узел пройден не сэндвичем, а одностенной трубой.
• Сам короб набивают песком или землей,а не керамзитом или минватой.
• Потолочная разделка выполнена без короба. Как это выглядит: трубу обматывают мин ватой или замазывают асбестом, и она при этом вплотную прилегает к перекрытиям, что приводит к их постепенному обугливанию и возгоранию.

Для того, чтобы избежать пожара, надо следовать основным правилам монтажа потолочного узла.

Подготовка к монтажным работам

Монтаж может отличаться в зависимости от выбранной конструкции, диаметра трубы и материала, из которого она сделана.

Прежде чем начать установку, необходимо выполнить следующие работы:

• Выпилить квадрат размером 1,0х1,0 м или 0,5х0,5м в потолке или стене (если стропила близко проходят от планируемой трубы, можно сделать дополнительный короб из дерева, обшить изнутри минеритом. Сам короб закрепить к лагам и уже в него крепить ППУ).
• Обшить изнутри проход плитами минерита.
• Подготовить по диаметру отверстие в потолке. Все горючие элементы крыши, находящиеся в непосредственной близости к печному оборудованию, изолируются при помощи негорючих предметов.

Часто деревянные поверхности покрывают специальными составами, препятствующими воспламенению. Однако, никакая термостойкая краска не защитит деревянные перекрытия от возгорания, срок службы такой краски максимум 1 год.

Установка ППУ

Как провести сэндвич-трубу

Важная информация: только за счет сэндвича можно добиться снижения температуры верхнего контура трубы с 450° до 200°. Также сэндвич помогает избежать образование излишнего конденсата.

• На банную печь сначала устанавливается одностенный модуль, как минимум на один метр или же натрубный теплообменник. Далее, устанавливается переходник с одностенной на двустенную трубу., потом рекомендуется применение сэндвич-конструкции. Это позволит уменьшить перегрев труб, идущих от печи, и увеличить их срок службы
• Стыковать трубы в межэтажных и межчердачных перекрытиях строго запрещено.
• Через потолок трубу можно проводить только через ППУ. После сборки дымохода свободное пространство между боковыми стенками прохода перекрытия и трубой заполнить жаропрочным и негорючим материалом. Рекомендуется материал на основе базальтовых пород (МПБ, БСТВ).
• Горизонтальные участки ухудшают тягу, поэтому при возможности их избегаем. Если это осуществить по каким-либо причинам невозможно, то нужно стараться не делать горизонтальных положений длинной более 1 метра.
• Не следует использовать более трех колен в системе. Превышение этого количества снижает показатели тяги.
• Следует помнить, что любой материал при нагреве изменяет свои размеры, поэтому в точке выхода не следует жестко фиксировать трубу.

После всех подготовительных работ можно начинать монтаж потолочно-проходного устройства.

Сборка дымоотвода идет от отопительного агрегата – вверх, после чего выводится на чердак, а затем через кровельный пирог.

Если проходной узел проходит в опасной близости от лагов и стропил, необходимо сделать своими руками и установить короб из деревянных брусков, обшитых изнутри пластинами минерита. И уже туда монтируется ППУ.

Если вы приобрели готовый узел, то необходимо следовать инструкции. Фабричные ППУ могут быть различной комплектации: “пустой” или с дополнительной изоляцией. В первом случае необходимо основание узла (лист из нержавейки) изнутри обшить базальтовым картоном, сам ППУ установить в короб, защищенный листами минерита. Расстояние между трубой и жестью оставляем пустым. А вот сам узел необходимо с чердачной стороны засыпать каолиновой ватой на 5-7 см, больше не нужно во избежание перегрева трубы.

Если же вы приобрели ППУ с минеритом от компании Феррум, то данный узел можно монтировать без дополнительно утепленного короба, как в первом варианте. При этом необходимо также заполнить пустоту внутри узла на 5-7 см каолиновой ватой. Такая дополнительная изоляция повышает пожаробезопасность проходного узла.

Узел крепится саморезами или штатным креплением, если вы купили заводской продукт. Фиксация выполняется к перекрытию сверху. Нержавеющая площадка (основа узла) крепятся саморезами после финишной отделки к вагонке.

При установке нужно проследить, чтобы отверстие совпало с трубой, так как наклонять систему запрещается, максимально допустимая погрешность – 1 мм.

Проход через кровлю для круглой формы

На следующем этапе нужно защитить чердачное помещение от влаги, которая попадает в зазор, образовавшийся между кровлей. Удобнее всего воспользоваться для гидроизоляции этого участка специальными покупными изделиями, которые подбирают по габаритам. Подобные проходки имеют различные окраски и подойдут для любой кровли. Они устанавливаются болтами или специальным клеем.

Для лучшей защиты от протекания можно дополнительно купить герметик, которым тщательно обрабатываются все места соединений. Это поможет обеспечить сухость в любых климатических условиях.

Установка ППУ своими руками

Отверстие должно быть больше толщины диаметра канала примерно на 0,5 мм. Это обеспечит удобство вставки. Теплоизоляция набивается вдоль внешней и внутренней стенкой. Расстояние между ними делается в 1-2 см.

Если у вас нет готового комплекта, можно выполнить качественное печное отопление в доме без него. Для этого свободное пространство в потолке заделывается огнеупорной термоизоляцией, поверх которой устанавливаются полосы из стали. На нее устанавливают пластину из жароустойчивых металлов, в которой вырезается подходящее отверстие. Крепится такая пластина болтовым соединением. Удобнее всего ее изготавливать из металла.

При ее монтаже соблюдаем все требования, и выдержать установленные дистанции до пожароопасных предметов. Образовавшиеся пустоты, со стороны второго этажа или чердака следует засыпать керамзитом или другим негорючим утеплителем.

Проход кирпичного дымохода через деревянное перекрытие

Выкладывание печного дымоотвода – сложный процесс, где надо соблюсти множество нюансов. Поэтому это дело лучше доверить специалистам. Кроме того, ошибки при строительстве могут привести к ухудшению тяги и возникновению пожара.

Важный момент: простой строительный кирпич для кладки отдельных деталей и всего дымохода не подходит. Обязательное условие долговечной и безаварийной работы кирпичной трубы — использование керамического термостойкого сорта кирпичей.

При постройке конструкций необходимо особым образом их выкладывать в местах прохождения перекрытий. Идеальным вариантом будет разделка печной трубы на потолке. Высота этого участка кладки должна быть не меньше трех рядов кирпичей. Толщина стенок дымохода при прохождении кровли или стены (перегородки) должна быть больше, чем по основной высоте. Расстояние до горючих материалов должно быть не менее 25 см.

Возможны два прохода кирпичного дымохода. В первом варианте проходной узел монтируется за счет увеличения толщины кладки, так называемой “распушки”. Второй вариант прохода кирпичной трубы через чердачное перекрытие без выкладывания “распушки” осуществляется почти таким же образом, как и металлической трубы. В этом случае дымоход по всей его высоте имеет один размер в сечении, без увеличения толщины стен.

Отверстие в потолке закрепляется листом из нержавеющей стали или плитой из минерита. По центру листа вырезается окно, через которое пройдет дымоход. Длина и ширина этого проема должны превышать аналогичные параметры трубы буквально на 3÷5 мм. При проведении кладки дымохода, примерно за три-четыре ряда до потолка, на него надевается лист с подготовленным проемом, а затем кладка производится далее до высоты чистого пола чердака. Деревянные перекрытия закладываются минеральной ватой, для уменьшения передачи тепла от трубы. Но более надежным способом будет короб из нержавеющей стали, в которую будет проходить кирпичный дымоход, расстояние от трубы до стенок также закладывается минеральной или каолиновой ватой на 5-7 см.

Герметизация стыков

Самым сложным при выведении через крышу считается данный этап. Для этого устанавливается нижний фартук, изготовленный из жести. 

Под него укладывается сделанный из металла «галстук», назначение которого отводить жидкость в водосток. Снаружи вы можете установить декоративный фартук, цель которого создать эстетичный внешний вид.

При использовании гибкого покрытия задача гидроизоляции значительно упрощается. Довольно несложно загнуть такой материал на трубу, предварительно промазанную пропиткой, чтобы создать лучшее прилегание. Соединения стенки и кровли также рекомендуется обработать герметиком.

Видео-совет – узел прохода трубы дымохода через деревянное перекрытие

Из следующего видеоролика вы можете узнать, как правильно проложить конструкцию, не затрачивая при этом лишних усилий.

Монтаж в двухэтажных зданиях

Если вы ведете установку ППУ в двухэтажном здании, придется также заняться обустройством верхнего яруса. Для этого есть определенный набор правил:

• На расстоянии 1 м после выхода из пола верхнего этажа нужно перейти на одностенную конструкцию, чтобы получить качественный прогрев помещения. Перед выходом на чердак, снова используют сэндвич-трубу.
• Проход через потолок для трубы дымохода на втором этаже делается по той же схеме, что и предыдущий.

Особенности потолочной разделки для бани

Для обустройства проводки из бани требуется обеспечить не только нужный уровень безопасности, но и тщательно защитить парное помещение от выхода тепла. 

Здесь разделка проводится в три этапа:

• Подготовка места.
• Установка защитного короба.
• Тщательное утепление всех стыков.

Поэтапный монтаж места для отвода дымоходной трубы

Для выбора и правильной организации места выполняем следующие пункты:

• для подбора нужно воспользоваться строительным отвесом;
• чтобы сохранить привлекательный дизайн рекомендуется применять декоративную вставку из металлического листа. Этот лист можно закрепить саморезами или гвоздями.

Как делать потолочную разделку для дымохода

Выполнить все запланированные работы значительно проще, если разбить их на небольшие этапы:

• прорезание проема необходимого размера и при необходимости создание каркаса из бруса;
• монтаж сэндвич-трубы в месте проводки;
• установка короба;
• крепление металлической пластины;
• теплоизоляция;
• фиксация.

Порядок установки узла прохода через перекрытие

Сам процесс крепления оберегающего короба обычно не вызывает сложности. Для этого выполняем простую последовательность действий:

• торцы покрываются термоизоляционным материалом;
• в проходном коробе для дымохода изолируются все части, соприкасающиеся с элементами перекрытия, а также его низ;
• аккуратно вводится труба, при этом она не должна плотно прилегать к стенам;
• закрепляем сборку при помощи саморезов или других крепежей;
• выполняется изоляция на чердаке, а пустоты наполняются сыпучей массой;
• при желании можно задекорировать конструкцию.

Подбор материала для теплоизоляции

Существует несколько разновидностей теплоизоляционных материалов для любых случаев. Рассмотрим наиболее популярные из них.

• Техническая базальтовая вата применяется чаще всего. Получают при расплавлении определенных горных пород. Кроме низкой теплопроводности, она также задерживает влагу и способна выдержать воздействие высоких температур от 700° до 900°.
• Каолиновая вата производится путем плавления кремниево-оксидных материалов при температуре 1750°. Имеет низкий коэффициент теплопроводности, при высоких температурах не расплавляется, не осыпается. Максимальная температура использования 1100-1250°. Имеет долгий срок эксплуатации и выдерживает много запусков и остываний без утраты своих качеств.
• Строительная базальтовая вата получается путем плавления слюды. Рабочая температура такой теплоизоляции составляет 400-450°.

Если вы затрудняетесь с выбором, то рекомендуется заказать минеральную вату. Так как такое изделие проверено временем, универсально в применении и широко распространено в продаже.

В этой статье мы рассмотрели, как изготовить проходной узел для дымохода через крышу и прочие плиты. Сделать это под силу любому человеку, имеющему навык обращения с ручным инструментом. Для этого не жалейте времени на ознакомление со всеми нормами и строго соблюдать все пункты, указанные в инструкции.

Если вы не уверены в своих силах или желаете сэкономить время, то вам лучше обратиться за помощью к профессионалу, имеющему большой опыт в данной сфере.

Самодельная деталь сборного сэндвич-дымохода — потолочная разделка.

В деревне, отопление, как и все остальное жизнеобеспечение – забота хозяина. Последние теплые месяцы – август, сентябрь. Перед холодным сезоном традиционная ревизия, ТО и мелкий текущий ремонт отопительного хозяйства. Приведение в готовность. Перевод из походного положения в боевое. В этом году пришлось заняться и более основательным ремонтом домовой печи. В числе прочего – замена временного самодельного жестяного дымохода. 6 лет, пора и честь знать. По совокупности достоинств, применил взамен него сборный металлический сэндвич-дымоход. Двойной. Утепленный. Всем хорош, но для наших невеликих деревенских доходов, дороговат.

Несколько сэкономить, можно применив дымоход с наружной оболочкой-кожухом из оцинкованной стали. Оно и выглядит симпатичнее — не так блестит. Цилиндрические детали сделаны на специальных станках, а вот проходной элемент – дорогущий потолочный ящик-разделку, грех не сделать самостоятельно. Тем более, что можно будет делать его по месту, нормальных или даже увеличенных размеров, применить имеющиеся б/у материалы от старого дымохода (базальтовая вата, жесть). Материал – листовая оцинкованная сталь 0,5 мм. Сгибание крупных элементов очень простое, соединения – вытяжными заклепками или саморезами.

Что понадобилось для работы.

Набор слесарного инструмента, в том числе некрупная болгарка с тонкими абразивными дисками, разметочный инструмент – простой карандашик, рулетка, длинная линейка; ножницы по металлу, шуруповерт со сверлом под заклепку, молоток, керн, инструмент для установки вытяжных заклепок. Пригодился хороший удлинитель, защитные наушники и очки, лампа-переноска. Утеплитель на моём потолке – сухая земля, отсюда, сюда добавим шанцевый инструмент для установки готовой разделки – лопату, грабли, совок, щетку. Не забыть респиратор на время раскопок — пыль, возможно мыши.

К делу.

Уточнив на месте нужные размеры разделки, приступил к изготовлению. Разметил лист жести и вырезал квадрат – основание. Дно ящика. На вычерченное простым карандашиком пересечение диагоналей поставил метровый кусок своего дымохода, обрисовал его контур. Отверстие для дымохода сделал, прорезав тонким абразивным диском внутренние радиусы через 5…7 мм, и отогнув наружу лепестки. Получилось вполне аккуратно.

Вырезал заготовки боковых стенок ящика. Это две детали. Так рациональнее раскроился имеющийся кусок листа, с относительно короткими деталями удобнее работать.

На плоских развертках разметил, накернил центры и просверлил отверстия для заклепок.

На пересечении линий – в углах сгибов также просверли по отверстию. Готовые углы при этом выглядят аккуратнее, без смятий и складок.

Подобрал подходящие дощечки для направляющих (сгибание), прострогал, уточнил их длину. Края-отгибы листа помещал между двух деревяшек-направляющих, зажимал тремя столярными струбцинами, под сгиб клал доску, сгибал руками.

Для усиления дна сделал еще две детали – ребра жесткости. Технология такая же – вычертил и вырезал развертку, подобрал деревяшки для гнутья, зажал край, согнул. Узкие детали гнул, притянув заготовку к массивному основанию с ровным краем. На дне каждого «ребра» разметил и просверлил ряд отверстий для заклепок.

Сборка.

Сборка разделки-ящика происходила на чердаке, около места установки – изрядные размеры готовой конструкции не позволили затащить её в имеющиеся проемы. Наверх были занесены части-детали разделки, самая большая – лист с отверстием – дно, согнул при этом вдвое. Предварительно, подготовил сборочную площадку. Расчистил немного свободного места, выстелил ровную поверхность досками, протянул временное электричество для хорошего освещения.

Все части были изготовлены достаточно точно и никаких особенных затруднений с их установкой и состыковкой не возникло. Суперзадача – добиться минимальных щелей, чтобы не пролезла и не устроила в базальтовой вате себе гнездо мышь или землеройка (мелкая пронырливая пакость), была достигнута вполне. Почти вся разметка уже была нанесена, сверли, клепай.

Порядок сборки – установил ребра жесткости, установил одну, затем и вторую боковые стенки ящика. Все тщательно проклепал.

Установка готовой разделки.

После демонтажа старой дымовой трубы, сделал (выложил) новый кирпичный оголовок на печи. Несколько начальных рядов кирпичной трубы. К последнему пристыковал специальную металлическую площадку – переходную деталь для сэндвич-дымохода. С чердака над печью в нужном месте удалил (раскопал и зафиксировал края от осыпания), утеплитель – сухую землю. В досках потолка разметил и выпилил электрическим лобзиком потребный проем. Установил первый метровый кусок трубы, одновременно, сложным движением, в четыре руки с дочерью нахлобучили на него мой жестяной ящик. Выровняли трубу по уровню, на краях – выступах дна разделки, накернил центры и насверлил отверстий для коротких саморезов с плоскими шляпками. Зафиксировал разделку, восстановил и выровнял граблями слой земли-утеплителя.

Ящик набил базальтовой ватой. Аккуратненько, послойно, не допуская пустот. Слишком сильно не утрамбовывал.

Крышка ящика.

Сделана из жести от старой трубы. Выровнял, сажу изнутри соскреб мастерком. Разметил и вырезал ножницами по металлу. По заготовке прошелся проволочной корщеткой.

Разметил и вырезал отверстие для трубы. Аналогично донному. Занес на чердак, надел на трубу, разметил и просверлил отверстия для заклепок, приклепал. Острые отгибы вокруг трубы будут для вредителей как битое стекло вмурованное наверху забора.

О работах не поленился снять и смонтировать короткое видео. Прошу ознакомиться.

Babay Mazay, сентябрь, 2020 г.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Проход трубы через потолок бани: потолочная разделка своими ркуами

Правильная потолочная разделка для дымохода — залог безопасности и долголетия вашей бани. В таком деле, как пожарная безопасность, лучше переборщить с мерами безопасности, чем что-то недоделать. С этим вряд ли кто-то будет спорить. Потому изучаем рекомендации пожарной службы и делаем проход дымохода через потолок бани по всем правилам.

Содержание статьи

О расстояниях до горючих конструкций

Проход дымоотводной трубы через потолок бани нужно делать по всем правилам пожарной безопасности

Для трубы в бане нужно делать специальный узел прохода через потолок. Это устройство, которое обеспечивает безопасные расстояния от наружной поверхности трубы до материалов потолочного перекрытия. Они регламентируются СНиПом 2.04.05-91. Рекомендации такие (пункт 3,83):

• от наружных поверхностей кирпичных и бетонных труб до горючих стропил и обрешеток — не менее 130 мм;
• от керамических труб без изоляции — не менее 250 мм, от них же с теплоизоляцией — 130 мм.

Данные цифры необходимо учитывать при установке балок перекрытия. Шаг их обычно принимается небольшим — порядка 60 см. При таком шаге рекомендованные расстояния будут выдержаны только при использовании труб с изоляцией. Например, сэндвичей.

Диаметр выходного патрубка печи чаще всего 115-120 мм. Если использовать при проходе через перекрытие сэндвич с толщиной утеплителя 100 мм, наружный диаметр будет 315-320 мм. Со всех сторон должно быть расстояние не менее 130 мм. Получается, что в этом случае расстояние между соседними балками должно быть 130 мм * 2 + 315 мм = 575 мм. Как раз попадаем в промежуток 60 см.

Горючие материалы нуждаются в защите

На рынке очень много сэндвичей с толщиной утеплителя 35, 40, 45 и 50 мм. Найти слой в 100 мм можно в основном в магазинах, специализирующихся на банных печах. Только в банных дымоходах бывают температуры, от которых нужно защищаться 100 мм слоем минеральных ват. Можно ли использовать 50 мм слой? Можно, но хотите париться спокойно, берите 100 мм — надежнее.

Рассчитаем минимальное расстояние, для дымоходов без утеплителя. В этом случае при внутреннем диаметре 115 мм безопасное расстояние от наружного края трубы до горючих материалов — 250 мм. Расстояние между балками в этом случае должно быть 250 мм * 2 + 115 мм = 615 мм. Пусть немного, но не проходит. Но этот расчет — для не самого большого диаметра дымового канала. Бывают и намного больше. В любом случае, если потолок еще не сделан, рассчитывайте шаг установки балок с учетом этого фактора.

Так делать нельзя — расстояние от трубы до потолка и стены очень маленькое, так еще и древесина не защищена

В то же время в обязательном приложении 16 есть рекомендации по отступке (расстоянию от внешней поверхности трубы до горючих материалов):

• для защищенной от возгорания перегородки:
  • при толщине трубы 120 мм — 200-260 мм;
  • при толщине трубы 65 мм — 380 мм.
• для незащищенной перегородки:
  • при толщине трубы 120 мм — 260-320 мм;
  • при толщине трубы 65 мм — 320-500 мм.

В этом приложении речь идет об отступке от стен. Ведь очень часто дымоходы проходят вблизи стен. А их материал тоже нуждается в защите: температура дымовых газов на выходе из топки может достигать 500°C. Если стены из древесины ничем не защищены, они обуглятся, а затем и вспыхнут.  Потому на стены укладывают слой теплоизоляции (подойдет картон из минеральных ват), а сверху набивают лист полированной нержавейки.

Типы проходных узлов через потолок

При пересечении потолочного перекрытия необходимо материалы «пирога» защитить от жара, а также каким-то образом зафиксировать трубу в определенном положении. С этой задачей справляется потолочная разделка или, как ее еще называют «узел прохода».

Проходные узлы есть промышленного изготовления. Они представляют собой коробку из металла или минерита, к которой с одной стороны приделана пластина из нержавеющей или оцинкованной стали. В середине этого узла сделано отверстие, ы которое вставляется сандвич. Пластина со стороны помещения закрывает отверстие в потолке, декорируя его. Также она служит опорой для теплоизолятора, которым для лучшей теплоизоляции заполняют промежуток между трубой и балками перекрытия.

Это проходка потолка из минерита. Вид со стороны чердака

Относительно того, из какого материала использовать проходки в бане, разногласий нет: только нержавейка. Дело в том, что при температурах, которые характерны для парилок, оцинковка выделяет далеко не самые полезные вещества. Потому тут вариант один: нержавейка.

Монтируется все просто. Если потолок был сделан без учета прохода трубы, в нужном месте (между балками) вырезается квадратное отверстие, которое на 1-2 см меньше размеров декоративной панели. Балки и доски закрываются слоем теплоизолятора. Если есть, можно прибить полосы минерита, базальтового или асбестоцементного картона (асбест вреден, так что его используйте только в крайнем случае), просто полосу изоляции из каменной ваты. В некоторых случаях требуется подбивка утеплителя полосами металла (когда она нужна, см. ниже).

Так делать нельзя — вырезать нужно было квадратное отверстие. А так вагонка на потолке возле трубы уже обуглилась…

При установке трубы на печь, устройство надевается на прямой участок, который будет пересекать перекрытие. Узел прохода просто поднимается на нужный уровень. Под его края, которые касаются досок потолка, подкладывается полоса теплоизолятора, затем все фиксируется саморезами. Во многих узлах производители даже делают перфорацию под саморезы, так что даже в этом проблем нет.

Конфигурация этих изделий бывает разной. Иногда вокруг отверстия для трубы делают цилиндр из металла. Края декоративной пластины при этом значительно выступают за этот цилиндр. При установке проходного узла такого типа, отверстие вырезается все равно квадратной формы. Можно и круг, но от трубы до его края должно быть расстояние не менее 130 мм, если труба заизолирована, и 250 мм, если она без изоляции. При таком варианте обратите внимание: размеров пластины должно хватить для маскировки дыры. Кроме того при такой форме прохода через потолок, обязательно защищать древесину перекрытия не только теплоизоляторами, но также обивать его полосами металла.

Проходные узлы через потолок бывают разной конфигурации

Есть узлы прохода, в которых нет цилиндра вокруг трубы, зато сделаны по периметру наружные борта. Они бывают из металла, а могут быть и из минерита. Если борта из металла, края выреза в потолке обязательно оббиваются теплоизолятором (например, базальтовым картоном или тем же минеритом). Если борта сделаны из минерита, то они сами по себе хороший теплоизолятор. Так что дополнительная теплоизоляция краев выреза не обязательна (но перестраховаться можно).

Правила прохода через потолок

Планируя размеры дымохода, учитывайте несколько правил:

Какой теплоизолятор использовать

После того как устройство закреплено на потолке, поднимаются на чердак или второй этаж, и заполняют промежуток между наружной стенкой трубы и балками теплоизолятором.

В качестве теплоизоляции можно использовать базальтовую вату. Но обязательно проверьте, область рабочих температур должна быть больше 600°C.

Использовать для теплоизоляции трубы можно минеральную вату или глину

Некоторые считают это вариант не самым лучшим. Во-первых, при производстве в качестве связующего используются смолы, которые при нагревании выделают формальдегид. Во-вторых, по трубе временами бежит конденсат. А минеральные ваты (и базальтовые тоже) при намокании теряют свои теплозащитные свойства. И при высыхании восстанавливают их только частично. Так что вариант, действительно не лучший.

Еще засыпают проходку керамзитом средней и мелкой фракции. Это натуральный материал, имеющий относительно небольшой вес. Даже если он намокает, потом высыхает, и свойства восстанавливает. При намокании теплопроводность слегка увеличивается, а она у керамзита и так хуже, чем у минват.

Раньше часто использовали песок. Вариант неплохой во всех отношениях, кроме одной детали: он постепенно просыпается сквозь щели. Пополнять песочницу — дело несложное, но постоянный песок на печке раздражает.

Если говорить о природных теплоизоляторах, то можно использовать глину. Ее разводят до пастообразного состояния и замазывают весь промежуток. Иногда в качестве наполнителя используют керамзит.

Один и теплоизоляторов — керамзит

Вот отзыв об использовании глины в при проходе банной трубы:

«Глина в разделке рулит! На своей бане разобрал дымоход. Вернее, разобрал то, что осталось: снега было много, и при сходе он мне снес всю верхушку. Раз верх менять, то и низ посмотреть нужно: 7 лет уже стоит труба. Так вот. Внутри гари — ноль, прогара трубы тоже нет. Состояние — как только поставил. У меня проходка оббита по периметру базальтовой ватой, а потом все замазано глиной. Однозначно это — лучший вариант»

Не все советуют использовать утеплители в проходном узле. Есть мнение, что лучше оставить промежуток незаполненным: так удастся избежать перегрева и прегорания этого участка трубы — он будет лучше остывать за счет обдува воздухом. Может оно и так, но излучение от разогретой трубы пересушит близлежащую древесину, а в этом случае температура самовозгорания значительно снижается — до +50°C.

Как видите, труба прогорела

Избежать перегрева можно несколькими способами. Первый, и наиболее рациональный — использовать тепло, которое вылетает в трубу и разогревает ее до запредельных температур для собственных нужд. Тут вариант три:

Один из способов избежать перегрева — уложить камни на трубу

1. Сделать на металлическом дымоходе водяную рубашку, а горячую воду использовать для душа или отопления. Система не так проста, требуется еще выносной бак, а также подводка труб, подвод холодной воды и т.д. Но температуры выше водяной рубашки будут далеко не такими высокими, труба прогорать не будет.
2. Тоже греть воду, но проще: поставить бак самоварного типа. Тоже горячая вода обеспечена, дымоход не перегревается защищена. Но тут свои нюансы: не допускать кипения, вовремя сливать нагретую, добавлять холодную. И делать это не совсем удобно, так как бак располагается высоковато: над печкой на трубе.
3. Приспособить сетку для камней. Воду придется греть другим способом, но плюс тут в следующем: камни после окончания процедуры сушат баню. Тут тоже сложности могут возникнуть: вес камней немалый, вряд ли без опоры можно обойтись, разве что использовать фабричный вариант (справа на рисунке). В самодельном варианте нужна будет конструкция для перераспределения массы.

При использовании любого из этих способов, температуры трубы в потолочном проходе значительно понижаются. Вероятность прогорания становится очень незначительной. Это не все. Есть способ — просто охлаждать воздухом. Для этого на теплоизолированную трубу надевается еще одна, большего диаметра. Снизу и сверху делается решетка, через которую воздух заходит/выходит. Для парилки это — не вариант — вытянет весь пар, а для моечной, можно использовать. Особенно хорош способ на чердаке и при проходе кровли.

Самодельные потолочные разделки

Провести дымоход через потолок в бане можно и без использования фабричных узлов. Вам нужно будет:

Как видите, потолочная разделка своими руками делается запросто. Это самый несложный, но вполне надежный вариант. Другой вариант представлен в видео. Работа более сложная, но при наличии соответствующих навыков этот вариант прохода трубы через потолок тоже реализуется своими руками.

Проход трубы через потолок в бане

Главная страница » Устройство бани » Потолок » Делаем проход трубы через потолок в бане

Проход трубы через потолок в бане – тема очень узкая, требующая большой конкретики, а значит, исключающая из рассмотрения другие важные вопросы. Но это не беда. На нашем сайте вы найдете множество других – обзорных или узкоспециализированных – статей, в которых говорится об устройстве бани от фундамента до стен.

Как вывести: пожарные нормативы

Все особенности проходного узла в бане через потолок связаны с пожарной безопасностью. Печные газы и твердые частицы, образующиеся при сгорании топлива, имеют температуру в несколько сотен градусов (до 700). И этот раскаленный поток практически сразу (в случае с металлической печью, потому что у кирпичной бывают лабиринты, где тепло у печного газа отбирают стенки) попадает в дымоход, нагревая его и делая опасным для прилегающих конструкций.

Мы прочитали СНиП 41-01-2003, где говорится, в частности, об устройстве отопления, и выделили то, что касается нашего случая, то есть прохода дымохода через потолок в бане.

Во-первых, нужно соблюдать температурные ограничения. Большинство ставит у себя металлические трубы, так вот они, согласно нормативам, не должны нагреваться выше 500 градусов. Для асбоцементных ограничение в 300 градусов, но кто их сейчас ставит?

Во-вторых, СНиП так описывает пустое пространство, которое должно отделять трубу от горючих и негорючих материалов кровли:

• от бетонных и кирпичных труб до горючих материалов – не менее 130 мм;
• керамические трубы: если без изоляции – 250 мм, с изоляцией – 130 мм.

Несмотря на то, что использование стальных труб не запрещено, о том, на каком расстоянии от материала перекрытия можно вывести трубу в бане через потолок, там ничего не говорится. Да и речь идет о кровле, если вы заметили, то есть приходится экстраполировать имеющуюся информацию на потолочное перекрытие.

Металлическая труба на этапе установки. Фото СтройДом

Итак, минимум для изолированных труб (теплоизолятор с сопротивлением теплопередаче 0,3 м2∙°С/Вт) – 13 см, для неизолированных – 25 см.

Еще есть приложение К, которое каждый трактует по-своему, где говорится, что вместе с толщиной печи или трубы (последнее не написано явно) величина отступки равна 50 см до горючих материалов и 38 см – до отделанных штукатуркой толщиной 2,5 см или металлическим листом поверх картона из асбеста толщиной 8 мм. Из этого неявно вытекает, что речь идет о воздушном зазоре между нагретой и горючей поверхностями.

В СП 7.13130.2009 нашлось еще одно дополнение: что размер разделки должен быть на 7 см больше толщины потолка. При этом дается ссылка на уже упоминавшееся выше приложение, где говорится о 50 и 38 см.

НО! В некоторых случаях это рассматривается как указание на размеры отверстия в потолке.

Дымоход: разновидности труб

Из чего может быть изготовлена современная дымовая труба для банной печки? Вариантов не так уж много:

• кирпич (о нем мы в этой статье будем говорить совсем мало, ибо это тема больше к печам из кирпича),
• металл;
• керамика;
• стекло.

Примечательно, что лучшим материалом будет ударопрочное, жаростойкое стекло, на втором месте – керамика, а дальше идут стали разных марок. Ниже приведен ролик, в котором автор составляет список наиболее качественных сталей, но для тех, кому лень смотреть, мы приведем его в виде текста:

1. аустенитная AISI 310 и 310S;
2. аустенитная AISI 316 T L;
3. аустенитная AISI 321;
4. аустенитная AISI 304;
5. с добавлением марганца AISI 201-202;
6. ферритная AISI 409;
7. ферритная AISI 430.

На этом список прерывается на описание эмалированных дымоходов, потом из алюмоцинка, после чего автор переходит к черной углеродистой стали, которую можно использовать только если покрасить жаростойкой эмалью.

Сам ролик вот:

Мы согласимся в том, что керамические дымоходы лучше металлических, но и дороже их. А в том, какие марки стали лучше – доверяем автору видео.

Проход кирпичной трубы через потолок

Отдельного рассмотрения стоит случай, когда через потолок проводится кирпичная труба. В принципе, это тоже входит в работу печника, но даже при этом владельцу стоит понимать, что делается и почему.

Кирпичный дымоход нагревается так же, как и любой другой. Поэтому при прохождении его через межэтажное перекрытие нужна термическая защита этого перекрытия от избыточной температуры.

Кирпичную трубу изолируют либо с помощью кирпича, либо бетона. Для того, чтобы кирпичный ППУ надежно соединялся с трубой, делается «распушка» – это постепенное увеличение сечения трубы за счет дополнительных кирпичей.

Порядовка распушки показана на рисунке ниже.

Альтернативой может быть создание опалубки на размер ППУ и заливка ее бетоном.

Отверстие в перекрытии вырезается под размер распушки.

Но автор ролика считает такое утолщение трубы уродством, и предлагает следовать предписанию, которое не настаивает на том, чтобы изоляция делалась из кирпича. Мы согласны, что можно найти более эффективный материал, но это не минвата! Потому что она превратится в труху со временем.

Проходной узел: устройство и габариты короба

Есть несколько названий для короба, который устанавливается в просвет вырезанного в потолке отверстия: это и «проходной узел», и «разделочный короб» и «разделка потолка», и ППУ (потолочный проходной узел).

Что он собой представляет? Если совсем просто, то это коробка с теплоизолирующим материалом, которая должна держаться в вырезанном вами отверстии, а также держать ровно по центру дымоходную трубу.

Короб для прохода дымохода через потолок для установки печи в парной

Помимо этого есть еще отделка самого отверстия, которое очень желательно укрепить материалом, выдерживающим большие температуры, не возгорающимся и с низкой теплопередачей. Ниже мы поговорим о конкретных материалах, но задачи, которые должны быть ими решены, именно такие.

Проходной узел делается из металла. В частности, это может быть нержавеющая сталь. Во всяком случае та часть, которая видна из парной, обычно делается из нержавейки. В продаже можно найти короба и целиком из нержавейки, и целиком из оцинкованной стали, и их комбинации.

Различаются короба размерами. Причем не только самого короба, но и внутреннего отверстия, через которое должен пройти дымоход. Диаметр варьируется от 115 до 300 мм.

Что касается внешних габаритов, то каждый толкует ГОСТ на свой лад. Мы уже с вами поняли, почему так происходит – одни считают, что короб со стороной 1 метр соответствует ГОСТу, другие, что и 26 см + диаметр трубы – вполне достаточно. И все это – с опорой на технические нормативы.

ВАЖНО! При имеющемся разночтении опираться приходится на здравый смысл.

Что является главным ограничением при прохождении потолка? Потолочные балки, если потолок подшивной. Если размеры короба будут больше расстояния между балками, придется резать балку и вставлять поперечину в другом месте. Это скажется на несущей способности данной балки. Именно поэтому стараются вписать короб между существующими балками без дополнительных трат сил и времени.

Потолок в бане и дымоход. Фото СтройДом

Конечно, если бы положение печи было продумано еще на стадии проектирования, то можно было бы и балки расположить так, чтобы ППУ прошел между ними. Следовательно, и размер ППУ нужно было бы продумывать заранее.

А с другой стороны, сейчас есть материалы с низкой теплопередачей, способные вынести нагрев до 1000-1100 градусов. Если их использовать, то нет нужды в вырезании большого куска потолка. Посмотрите для примера ролик, в котором показано тестовое испытание плиты из силиката кальция. Мы посмотрели потом технические характеристики этого огнеупора – они просто отличные! Полюбопытствуйте сами (мы не рекламируем и не продаем).

А пока суммируем данные. У нас получилось, что согласно СНиП и прочим нормативам есть следующие варианты:

• радиус керамической трубы + изоляция + 13 см;
• радиус керамической трубы + 25 см;
• радиус трубы + 38 см;
• радиус трубы + 50 см.

ВНИМАНИЕ! Нет данных для стальных труб в первых двух случаях.

Что касается устройства, то тут все просто: металлический короб имеет высоту потолочного перекрытия, а сверху и снизу закрывается крышками с отверстиями под диаметр трубы. Крышки больше размеров короба.

Сам короб по всем поверхностям снаружи обкладывается теплоизолятором – минеритом или базальтовым картоном. Внутрь короба насыпается керамзит или укладывается базальтовая вата. Это стандартный вариант, так делается чаще всего. Но в ролике вы видели, что можно обойтись плитой из силиката кальция и изолировать ею трубу в бане от потолка.

Как сделать дымоход: выбираем утеплитель

Огнеупорная плита

На выборе утеплителя, мы считаем, надо остановиться особо. Повторимся: большинство положит внутрь короба керамзит или минвату, снаружи обложит его минеритом (его аналог листы Flamma) или базальтовым картоном. Это годное решение. Сомнительно использовать вместо минерита асбест.

асбокартон (асбестовый картон)

СОВЕТ! Не делайте внутреннюю засыпку из песка, потому что он отлично передает тепло, а при нагреве дымохода градусов до 400 даже это гарантированный пожар. Потому что дерево загорается при 330 градусах, но если долго греть, то загорится и от 150-170 градусов. Песок сослужит очень плохую службу.

Однако в наше время появились и другие огнеупоры – тот же силикат кальция, известный в продаже как суперизол или плиты Silca. Но он представляет собой плитный материал.

Дымоход в потолке бани в районе ППУ можно обложить и другими материалами, имеющими вид ваты или войлока. Если говорить о производных камня, то это базальтин и Basfiber, которые являются технологически более усовершенствованными модификациями минеральной ваты.

Но сейчас можно купить не только их, но и керамические волокна, в частности, это Суперсилика, представляющая собой кремнеземное волокно, из которого делается либо вата, либо маты. У нее вообще нет связующих веществ, которые в минвате выгорают со временем, приводя ее к осыпанию. На сайте изготовителя прямо говорится о том, что это волокно годится для изоляции прохода потолка в бане.

Ниже ролик, в котором показан забавный стресс-тест всего, чем можно набить узел ППУ:

Есть еще вата муллитокремнеземистая, но это уже реальный огнеупор, способный выдерживать температуры раза в два выше максимальных для дымохода.

Сквозь крышу

Одним разделочным коробом дело не ограничивается, когда вы ведете трубу в бане через потолок и крышу. Но мы же решили сделать тему этой статьи достаточно узкой. Тем более что на сайте есть более полный материал, в котором рассказывается как раз о проводке через чердачное пространство и крышу. Рекомендуем с ним ознакомиться.

Как изолировать трубу от потолка

А вот это интересный вопрос. В одном из роликов говорится, что максимальная температура, до которой может, но не должен нагреваться дымоходный канал, составляет 700 градусов. А так как большинство делает металлические трубы, то по правилам сначала идет монотруба, потом, ближе к потолку, она переходит в сэндвич. То есть в парилке у нас будет ничем не защищенная монотруба – тонкий слой металла, отделяющий от раскаленных газов. А это мощное и жесткое ИК-излучение.

Мы можем рассмотреть задачу изолировать трубу в бане от потолка двояко – и вниз, и вверх. Вниз обычно делается не столько изоляция, сколько приспособление, отбирающее тепло, которое в буквальном смысле «улетает в трубу».

Тут есть два варианта – можно повесить на трубу теплообменник, который будет нагревать воду. А можно повесить сетку с камнями, которая будет забирать тепло на себя и удерживать его дольше, чем металл.

Если рассматривать такие приспособления как изоляцию в частности, то они свою функцию будут выполнять – их температура окажется существенно ниже – вода нагревается до 100 градусов, камни могут удержать и большую температуру, но ниже, чем у газов в трубе.

Что же касается трубы выше потолка, то есть, проходящей через подкровельное пространство и кровлю, то там нужно проявить больше заботы именно об изоляции.

СОВЕТ! Не пренебрегайте противопожарными пропитками для дерева, на чердаке бани они уместны вполне, и способны уберечь ее от возгорания.

Изолировать трубу выше потолка можно коробом из силиката кальция с воздушной прослойкой между трубой и коробом для лучшего охлаждения первой.

Второй вариант – использовать суперсилику. Это керамическое волокно, которое можно купить в виде полотна или мата. Обвернутая им труба станет на ощупь просто теплой. Помимо трубы суперсиликой можно защитить все горючие поверхности в непосредственной близости от дымохода.

Нам даже пришло на ум, что керамическое волокно куда лучше, чем обычная набивка сэндвичей, которая теряет свойства теплоизолятора при образовании внутри конденсата, а со временем оседает и превращается в труху (теряя связующие вещества). А самое неприятное, сэндвич склонен выгорать при частой неправильной топке, что делает такую трубу опасной.

Другими словами, можно попробовать либо вовсе не брать сэндвич, а ограничиться изоляцией суперсиликой, либо заменить этим материалом минвату внутри сэндвича.

Как провести дымоход через потолок своими руками

Начинать желательно еще на стадии проектирования. Расположение печи нужно сопрячь с положением потолочных балок и стропил кровли. В этом случае не придется вообще ничего переделывать. Тогда же принимается решение о размере ППУ. Если делать «по ГОСТу», то есть 38 или 50 см от голой трубы, то вписать между потолочными балками без подреза будет, скорее всего, невозможно. Если же воспользоваться далекими от ГОСТа магазинными вариантами ППУ, то ничего подрезать не понадобится даже при стандартном шаге балок в 60 см.

Однако мы все же приведем рисунок, показывающий как правильно подрезать потолочную балку, которая мешает прохождению ППУ.

На всякий случай уточним, что аналогичная конструкция используется и для подреза стропилин, но в этом случае необходимо делать соседние с подрезанной стропилины двойными (на всю длину).

Те, кто по какой-то причине не хотят делать отверстие ровно над печкой, могут сделать или L-образный дымоход, который выведет трубу в другое место потолка, или вывести ее же под наклоном в 45 градусов – разница определяется величиной смещения – если оно больше метра, то делается наклонный вариант, если меньше – L-образный. Нужно лишь потом дать надежную опору дымоходной трубе, чтобы она удерживала вертикальное положение.

Но это техническое решение, а вот насколько оно хорошо для парной – это другой вопрос. Если честно, то совсем не хорошо. И лишнее ИК-излучение от дополнительных метров дымохода здоровья посетителям не прибавит, увы.

СОВЕТ! Чтобы не пришлось так мучиться, наложите на план пола с фундаментом для печи план кровли – сразу будет видно, куда попадет дымоход. На этой стадии можно подкорректировать сам план.

Итак, подготовка к проходке желательна еще до финальной подшивки потолка. Если все правильно рассчитано, вам останется только вырезать кусок вагонки с парозащитой, утеплителем и гидрозащитой. Ну, если положили черновой и чистовой пол на втором этаже, то их тоже. Но балки останутся целыми.

Вырезать можно тем, что есть под рукой, например, электролобзиком.

Далее нужно выбрать, что именно вы будете отделывать минеритом или силикатом кальция, или базальт-картоном – короб снаружи или стенки отверстия. Допустимо и то, и другое. После крепления плитного утеплителя короб вставляется в отверстие и закрепляется снизу на саморезы.

ВАЖНО! Центр отверстия в потолке должен совпадать с центром трубы. Для этого следует воспользоваться отвесом и совместить центры.

Снизу монтируется труба. Если выбрали сэндвич, то сначала надеваете на патрубок печи монотрубу, не забывая фиксировать все соединения высокотемпературным герметиком. Ближе к потолку на монотрубу надевается старт – это переходник на сэндвич. Уже сэндвич продевается через отверстие ППУ.

Выверяйте вертикали! У трубы должны быть предусмотрены крепления к стене, которые зафиксируют ее в строго вертикальном положении.

После того, как сэндвич продет в ППУ, пространство между ним и стенками короба заполняется другим утеплителем – минватой, керамзитом или керамической ватой. Минвата из этого списка нравится нам менее всего. Керамзит отлично сгодится для бюджетного варианта.

КСТАТИ! Дно короба можно выложить тем же силикатом кальция и им же отделать крышку изнутри.

Закрываем крышку и фиксируем ее на полу чердака саморезами (она выступает за пределы отверстия немного). На этом конкретно проход дымохода через потолок, осуществленный своими руками можно считать завершенным. Дальше – вывод через крышу.

Полезное видео

Автор ролика рассказывает о собственном опыте установки ППУ:

А это часовое видео, где рассказывается вообще все об установке дымоходов, благо внизу есть возможность выбрать тот кусок, который наиболее актуален для зрителя:

Об ошибках – стоит посмотреть и послушать:

А вот наш любимый ролик про керамическое волокно:

***

Теперь, когда тема «как сделать дымоход в бане через потолок» раскрыта, предлагаем вам почитать другие наши материалы, в которых говорится о крыше, утеплении и утеплителях для бани.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

Правила установки трубы в бане через потолок

Несложная технология возведения бани, тем не менее, связана с большим количеством вопросов, требующих решения в процессе работ. Один из них – каким образом будет проход трубы в бане через потолок наружу? Операция требует пристального внимания, поскольку ваша безопасность, срок службы сооружения зависят от правильности подхода.

Допущенные просчеты на данном этапе нарушат требования пожарной безопасности (ПБ). Поэтому лучше кардинально и скрупулезно подготовиться и сделать все правильно, чем потом исправлять ошибки. В статье мы предлагаем ознакомиться с нюансами, связанными с решением вопроса, как установить трубу для бани. Ознакомиться с ассортиментом дымоходов вы можете здесь.

Важные правила

Осуществляя установку дымохода через потолочную поверхность и крышную конструкцию бани, обязательно принимайте во внимание правила ПБ (СНиП 2.04.05-91). По ним требуется обязательное оснащение трубы проходным узлом, представляющим собой промежуток от внешней части трубы до составляющих чернового основания потолка. Основное назначение узла – обеспечение безопасности указанного отрезка.

Пункт 3,83 содержит следующие рекомендации:

• От внешних сторон труб из бетона или кирпича до неустойчивых к горению материалов – не менее 130 мм.
• От внешних сторон труб из керамики при отсутствующей изоляции – не менее 250 мм, при наличии теплоизоляции – не менее 130 мм.

Приведенные цифры обязательны к соблюдению на этапе установки потолочного основания и монтаже балок. Как правило, расстояние между последними составляет 60 см. Но в данном случае указанные промежутки получится соблюсти, если будет осуществлена теплоизоляция. Например, монтаж перекрытия с применением сэндвичпанелей.

Важно! В продаже представлено множество сэндвичей, толщина утеплителя которых составляет 35, 40, 45 и 50 мм. Приобрести вышеуказанную защиту в 100 мм у вас получится только в магазинах, где продаются рассматриваемые нами печи. Можно ли проводить установку дымохода в бане с применением менее изолированных альтернатив? В принципе да. Но для своего спокойствия и качественных процедур, все же приобретите панели, у которых изоляционный слой составляет 100 мм.

На заметку! До того как вы начнете устанавливать потолки в самодельной бане, вам потребуется произвести предварительные расчеты шагов между балками.

Приложение 16 содержит рекомендации относительно того, какой промежуток свободного пространства должен соблюдаться между трубой и неустойчивыми к пламени материалами. Они приведены в таблице.

В данном случае описывается расстояние между трубой и стенами. Отделочные материалы для стеновых поверхностей там, где будет осуществляться разделка, не устойчивы к горению, поэтому дополнительная защита для них должна быть обеспечена на стадии строительства.

На заметку! Если вы покупаете печь в специализированном магазине, изделие обязательно будет оснащено инструкцией, содержащей рекомендации от производителя относительно того, каким принимать за основу минимальное расстояние для прохода трубы через потолок бани. Осуществляя монтаж дымохода, ориентируйтесь на приведенные цифры.

Выбираем теплоизоляционный материал

На современном рынке строительных материалов представлено множество вариантов для теплоизоляции. Они отличаются между собой свойствами и ценами. Мы приведем самые распространенные виды, применяемые в качестве теплоизоляторов, когда проводятся работы по монтажу прохода трубы в бане через потолки:

• Минвата или базальтовая вата. Чаще всего используются для сэндвич труб и выдерживают температуру до 600 градусов. К недостаткам относятся потеря защитных качеств при намокании, выделение вредных веществ под воздействием высоких температур.

• Керамзит быстро восстанавливает заявленные свойства после намокания, но при установке разводки через потолок в бане, потребуются специальные емкости для него.

• Минерит. Его основу составляют цемент, целлюлоза и различные добавки. Материал выдерживает температуру до 600 градусов, натуральный состав делает его полностью безопасным для человека.

Плитный несгораемый материал на основе цемента с добавлением известняка, слюды и целлюлозы.

• Асбест – хороший изоляционный компонент. Минус – выделение вредных веществ в воздух от сильного нагрева.

• Песок или глина. Самые первые материалы, которые использовались в качестве теплоизоляторов. Обладают худшими изолирующими свойствами, чем современные аналоги. Однако натуральный состав делает их популярными среди счастливых обладателей домашней сауны.

Потолочная разделка: порядок действий

Осуществляя монтаж дымохода, строитель должен предусмотреть и выполнить 2 важные функции – защитить крышу и потолок от возгорания, обеспечить качественное устройство дымохода.

Все работы заключаются в прохождении трех основных этапов:

• Выявление и обустройство места расположения узла разделки.
• Установка защищенного узла.
• Монтаж теплоизолятора.

Данные правила относятся к основным. Если же перед вами стоит вопрос, как сделать дымоход, учитывайте ваши финансовые возможности и приоритетные материалы.

Обустраиваем место для узла разделки

Особенности оборудования узла разделки следующие:

• В связи с тем, что ваш дымоход будет проходить сквозь крышу и потолок, начинайте наносить разметку от верхней точки, применяя отвес.
• Если вы используете готовые трубы, принимайте во внимание размеры входных и выходных отверстий, которые указал производитель.
• В случае, когда вы самостоятельно решаете вопрос, как сделать трубу, и не применяете промышленно изготовленные узлы (ППУ), вам потребуется рассчитать проходной короб. Таким образом, там, где будет проходить труба, вам нужно проделать такое отверстие, которое обеспечит достаточные отступы.

На заметку! Гораздо проще предусмотреть все нюансы на этапе составления проекта и обозначить размеры и положение отверстий на чертежах. Тогда не составит труда так рассчитать расположение балок, которое позволит трубе безопасно находиться между ее отдельными элементами.

Если же у вас не получается обеспечить достаточное расстояние, придется вырезать отдельные части балок над печью и укрепить оставшуюся конструкцию перемычками из металла. После этого перекрыть потолок.

Самодельная потолочная разделка

Чтобы вывести трубу в бане через потолок, вам необходимо:

• Вырезать кусок нержавеющей стали, по размерам, немного превышающим выходное потолочное отверстие.
• Посередине листа прорезать круг больше, чем диаметр трубы или сэндвича на пару миллиметров.
• Такую же дыру вырезать в потолке, закрыть боковые части проделанного отверстия изоляционным материалом.
• Те места, где металл будет соприкасаться с деревянными частями потолочной конструкции, проложите негорючим листовым материалом. В данном случае идеально подойдут минерит, асбест или фольгированный базальт в виде картонных листов.
• На колено, которое далее вы поместите в узел прохода, наденьте готовую конструкцию, подровняйте ее до потолочного отверстия. Внутри баньки прикрепите собранный узел к потолку на саморезы. Со стороны чердака – металлическими планками.
• Вам необходимо оставить зазор минимум в 5 мм в отверстии проходного парубка, чтобы обеспечить свободное положение трубы при перепадах температур.

Важно! Корректируйте положение трубы при помощи уровня. Она должна стоять строго вертикально.

• Далее учтите тот вид материала, который вы будете использовать в качестве огнезащиты. Если он ненадежный, обмотайте трубу в районе стыка асбестовым шнуром.
• Внутри помещения между потолком и металлическим листом нужно изолировать трубу утеплителем. Его закрепите между потолочной поверхностью и самодельной пластиной при помощи саморезов. Отверстия под них сделайте заранее. Понадобится четыре по краям и по два с каждой стороны.
• Затем проводим утепление образовавшегося прохода и дополнительно утепляем чердачное помещение. В данном случае в короб насыпаем керамзит или закладываем минеральную вату.

Нет необходимости отделывать нашу конструкцию со стороны чердака. Внутри бани впоследствии вы ее закроете металлическим листом.

Герметизация трубы на кровле

Данный вопрос имеет немаловажное значение. Вода, стекая по крыше, может попасть внутрь дымохода. В зависимости от того, какая труба у вас выходит наружу, сделайте качественную герметизацию:

Вариант кирпичной трубы с прямыми углами

Подобный дымоход обычно представлен в виде квадрата и прямоугольника. Большинство производителей оснащают комплект материалами, которые требует дальнейшая изоляция трубы. Если у вас внешнее покрытие крыши представлено металлочерепицей, лучше всего использовать специальные ленты. Липкая поверхность на одной из сторон и сложный состав позволяют надежно закрепить ленту к дымоходу и обрешетке. Верхнюю сторону придется дополнительно зафиксировать металлической обрешеткой. Ее крепят к кирпичу на дюбели.

Если кровля на вашей бане мягкая, в ленте нет никакого смысла. Вы просто заводите материал, покрывающий наружную сторону на кирпичную трубу.

Вариант круглой трубы

Такие устройства применяются гораздо чаще.

Их основу составляют сэндвич панели, которые очень легко собрать, при этом не придется тратить время на утепление.

Важно! Откажитесь от обычных одностенных труб в целях безопасности.

Производители металлочерепицы советуют в качестве места выхода дымохода использовать проходы через кровлю. Такие конструкции оборудованы специальным колпаком, через который можно провести трубу.

Также вы можете приобрести алюминиевую заводскую проходку. Она также оснащена специальным колпаком для прохождения трубы.

Как вывести трубу посредством заводской проходки?

• обрежьте часть гофры, меньшей по диаметру трубы на 20%.
• смажьте мыльным раствором две составляющих. Так вам легче будет надеть проходку на трубу.
• придайте фланцу нужную форму. Используйте молоток, но действуйте аккуратно, чтобы не повредить деталь.
• по внутреннему краю нанесите герметик, прижмите края, прикрутите саморезами.

Таким образом, проводка трубы – несложный процесс. Главное, выберите качественные теплоизоляционные материалы и основательно подготовьтесь к работе.

Как сделать проход трубы через потолок в бане своими руками (видео)

Проход дымохода через деревянное перекрытие

Правильное проведение дымоходной трубы через чердачное перекрытие, стропильную систему и кровлю – не менее важно, чем соблюдение всех остальных требований при постройке самой печи. От того, насколько надежно обустроены эти узлы, будет зависеть противопожарная безопасность дома, а значит – и всех проживающих в нем, а также эффективность работы отопительного прибора.

Проход дымохода через деревянное перекрытие

Проход дымохода через деревянное перекрытие должен быть особенно надежным, так как в этой области нагретые стенки трубы находятся в непосредственной близости к горючим материалам. Для того чтобы обезопасить элементы перекрытия, могут быть использованы различные термоизоляционные материалы и специальные приспособления — сегодня на рынке в них нет недостатка.

К выполнению подобных работ необходимо отнестись с самой максимальной ответственностью. Поэтому, чтобы разобраться в этих вопросах, следует ознакомиться с действующими требованиями нормативных документов, рассмотреть сам процесс проведения дымохода через потолочное перекрытие, чтобы выполнить все строго по правилам, установленным контролирующими организациями.

Что по этому поводу говорят строительные нормы и правила (СНиП)

Содержание статьи

СНиП 41-01-2003 «Вентиляция, кондиционирование и отопление» регламентирует основные аспекты, связанные с обустройством различных автономных систем отопления. Так как данная публикация посвящена разбору конструктивных особенностей прохождения дымохода через чердачное перекрытие, необходимо особое внимание уделить разделу 6.6 — это «Печное отопление», и его подразделам.

В некоторых случаях эти существующие правила становятся настоящей проблемой для владельцев частных домов при обустройстве ими системы обогрева дома. Подобные затруднения возникают в связи с тем, что некоторые из требований для современных отопительных систем и применяемых для термоизоляции материалов явно устарели. Однако, несмотря на возможные очевидные противоречия, контролирующие организации опираются именно на это руководство и требуют выполнения установленных норм.

При этом нужно помнить, что если печь устанавливается в только что построенном доме, то необходимо будет узаконить ее наличие в противопожарных службах, иначе зарегистрировать недвижимость просто не получится. Такое разрешение выдается на основании составленного работником контролирующей организации акта, который проводит приемку постройки. Если при проведении инспектирования обнаружатся серьезные нарушения действующих норм, то, никуда не деться – придется исправлять допущенные ошибки. Поэтому лучше всего сразу заведомо не отступать от установленных стандартов.

Конструкция и расположение как самой печи, так и ее дымохода строго регламентируется действующими строительными нормами и правилами

Не все любят сухой язык нормативных документов, и оттого просто боятся заглядывать в них. Попробуем изложить эти правила для них в нескольких абзацах:

• Толщина стенок кирпичного дымохода в области его прохождения через перекрытия, кровлю или стены (перегородки) должна быть больше, чем по основной высоте. Это утолщение и носит название разделки.

По существующим нормам толщина разделки считается с учетом толщины самой трубы. У мастеров на этот счет часто используется разговорный термин «от дыма». Итак, нормативный размер разделки составляет:

— 500 мм, если труба граничит со строительной конструкцией из возгораемого материала (к числу которых, естественно, относится и деревянное перекрытие).

— 380 мм – для тех случаев, когда материалы строительной конструкции защищены от возгорания слоем штукатурки не менее 25 мм с армированием стальной сеткой, или металлическим листом с асбестовой прокладкой подл ним толщиной не менее 8 мм.

• Высота разделки дымохода должна быть больше толщины перекрытия как минимум на 70 мм. Кстати, СНиП не оговаривает, с какой стороны должны «выглядывать» эти миллиметры – снизу, на потолке, или в чердачном помещении. Среди мастеров, судя по форумам, тоже единодушия нет. Но, как правило, заказчики просят выполнить ровный потолок в комнате, стало быть 70-миллимитровая ступенька может расположиться в чердачном помещении. Однако, если опять же почитать форумы, то можно встретить случаи, когда инспектора пожарной охраны требовали 70-миллиметрового «бортика» и сверху, и снизу. И убедить их в обратном – не удавалось.
• Разделку дымохода нежелательно жёстко фиксировать к материалам перекрытия или опирать на какие-либо строительные конструкции. Правда, категоричного запрета на этот счет – нет, но все же следует придерживаться такой рекомендации, чтобы случившаяся по каким-либо причинам деформация одного элемента не влекла за собой разрушение и другого.
• Пространство между разделкой и строительной конструкцией заполняется негорючими материалами. Перечень материалов не оговаривается, но на практике обычно применяют те, которые можно отнести к категории термоизоляторов — это керамзит, вермикулит, минеральная вата.
• Если разделка трубы приходится на проём стены или перегородки и горючих материалов, то ее толщина не может быть меньше толщины самой перегородки. При это разделка должна быть выполнена по всей высоте стены.
• При проходе трубы через кровельное покрытие также нередко выполняется разделка, которая в этом месте имеет название «выдра». В любом случае, расстояние от наружных стенок до любых элементов кровельной конструкции из горючих материалов должно составлять не менее 130 мм для кирпичной трубы, и 250 мм – для керамической без термоизоляции (при использовании изоляции с сопротивлением теплопередаче не менее 0,3 м²×ºС/Вт – 130 мм). Участок кровли в месте прохода должен быть только из негорючего материала.
• При возведении печи и ее дымохода важно соблюдать и расстояние до стен и перегородок. Этот просвет имеет свое наименование – отступка. Величина отступки также регламентируется требованиями СНиП:

Поверхность будет считаться защищённой от возгорания, если выполнены требования, о которых уже упоминалось выше – штукатурка нужной толщины или асбестово-металлический «пирог». При этом размеры участка, на котором выполнена подобная защита, должны быть больше габаритов печи или дымоходной трубы не менее, чем на 150 мм в каждую из сторон.

Данные требования необязательны только лишь для перегородок, выполненных из материалов с пределом огнестойкости REI 60 и выше (сохранение несущей способности, целостности и термоизоляционных качеств при 60-минутном прямом воздействии огня) и нулевым пределом распространения пламени.

И от печи, и от дымохода должны быть выдержаны регламентированные СНиП отступки

• При установке металлических печей заводского изготовления необходимо придерживаться рекомендаций, которые даны в документации от производителя. Если таковых нет – действуют общие правила.
• Имеет важное значение и расстояние между самой печью (ее верхней стенкой) и потолочным перекрытием. Здесь действуют следующие нормативы:

А. Если перекрытие печи состоит из трех сплошных кирпичных рядов, то это расстояние должно быть не меньше:

— для незащищенных потолков – 350 мм при периодической топке, и 1000 мм – для печей длительного горения.

— для потолков, защищенных штукатурным слоем или асбестом 10 мм + металл – 250 и 700 мм соответственно.

Б. Если перекрытие печи состоит только из двух сплошных рядов, то указанные выше расстояния до потолка должны быть увеличены в полтора раза.

В. Для металлических печей просвет между их верхней поверхностью и потолком помещения должен составлять минимум 800 мм, если перекрытие имеет упомянутую выше термозащиту, и 1200 мм – при отсутствии таковой.

• Проходка металлических дымоходов через любые перекрытия или стены должна выполняться через гильзы из негорячего материала.

Любая проходка металлической дымоходной трубы через потолочное перекрытие или стены подразумевает использование специальных гильз большего диаметра.

Заделку зазоров вокруг дымоходных труб необходимо производить негорючими материалами (класса НГ или, в крайнем случае, Г1), лучше всего – с минимально возможным коэффициентом теплопроводности Это обеспечит необходимый предел огнестойкости для ограждений.

Древесина, используемая для монтажа стропильной системы и чердачного перекрытия, относится по горючести к группе Г3-Г4. После обработки ее антипиренами она становится более стойкой к возгоранию, но, несмотря на это, остается горючей. Полагаться на «волшебные качества» рекламируемых пропиток, которые якобы полностью делает дерево негорючим, наивно. Именно поэтому и следует придерживаться норм, установленных СНиП, правильно располагая дымоход и другие отделы печи на указанных расстояниях от элементов конструкции дома.

Самодеятельность в этих вопросах, несанкционированное отступление от существующих правил, попросту допущенная небрежность могут привести к трагическим последствиям, так как перегрев примыкающих к печной конструкции элементов здания с большой долей вероятности закончится их воспламенением.

Возможные последствия дилетантской, недопустимо «упрощённой» работы по проходке дымохода через перекрытие.

Итак, некачественно обустроенная проходка дымохода через деревянное потолочное перекрытие запросто может привести к пожару. Чтобы избежать трагических последствий, необходимо правильно термоизолировать разделку, обеспечив должный уровень пожаробезопасности.

Чтобы разобраться, как осуществить эти действия правильно, необходимо, держа в уме рекомендации СНиП, рассмотреть весь процесс поэтапно.

Так как дымоходная труба может быть металлической или кирпичной, необходимо отдельно рассмотреть монтаж того и другого варианта

Проходка для металлической трубы дымохода

Специальные приспособления и материалы для проходки металлического дымохода

Коробчатые потолочно-проходные конструкции

Обустройство прохода дымовой металлической трубы через конструкцию деревянного перекрытия можно провести с помощью готового потолочно-проходного узла, или же изготовленного самостоятельно, но с соблюдением нормативных размеров.

Если приобретается готовый вариант такой проходки, то ее размер выбирается по диаметру дымоходной трубы. Удобство использования заводского короба состоит в том, что в его конструкции уже предусмотрены все установленные СНиП размеры, поэтому над этим не придется ломать голову. Останется только выказать под проходку проем в перекрытии, а затем усилить его термозащиту поверхностей.

Такие проходные узлы продаются в специализированных магазинах. Иногда ими сразу комплектуются наборы труб для монтажа дымохода

Сделать проходку-короб можно и самостоятельно. Она изготавливается из разных материалов — это может быть стальной лист толщиной не менее 0,5 мм, один или  в комплексе с минеритом, асбестовым листом, с фольгированной с одной или двух сторон минеральной базальтовой ватой. Если короб приобретается или изготавливается из металла, то его нужно будет термоизолировать обычной или фольгированной минеральной ватой, вермикулитом, керамзитом.

Если принято решение изготовить подобную проходку самостоятельно, то диаметр отверстия в ее центральной части должен быть примерно на 0,5 мм больше внешнего диаметра трубы. Это делается с тем расчетом, чтобы металлическая труба свободно проходила через короб, но вместе с тем – зазор между ними не был бы слишком большим.

Для изготовления проходки можно воспользоваться размерами, показанными на иллюстрациями и представленными в таблице:

Основные размеры проходного короба для металлического дымохода

Рекомендуемые размеры проходного короба

• Если проходной короб изготавливается только из фольгированной минеральной ваты толщиной в 50 мм, то раскрой элементов для него лучше всего производить по заранее изготовленным шаблонам. Сборка деталей в единую конструкцию осуществляется с помощью термостойкого фольгированного скотча. Выбрав такой вариант выполнения разделки, необходимо не забывать, что к ней потребуется еще приобрести или же изготовить одну или две металлические панели. Одна из них закрепляется к потолочной поверхности, вровень с ней, а вторая (необязательная) закрывает теплоизоляционный материал со стороны чердака.

Эта коробчатая проходка изготовлена из плотной фольгированной минеральной ваты

• Другим вариантом проходки может стать короб из металлического листа, утепленный той же фольгированной минеральной ватой. Этот утеплитель нарезается на полосы шириной равной высоте получающейся коробки и укладывается вдоль стенок на торец, фольгированной стороной к трубе. Свободное от трубы пространство короба должно быть плотно заполнено термоизолятором.
• Короб также может быть изготовлен из минерита (фибробетонных плит) толщиной в 10 мм. Элементы конструкции также вырезаются по заготовленным шаблонам, а затем скрепляются между собой с помощью металлических уголков. В кожух из этого материала устанавливают и закрепляют короб меньшего размера, сделанный из металлического листа толщиной 0,5 мм.

Минеритовая коробчатая проходка с металлическим вкладышем

Между стенками внешнего и внутреннего короба должен остаться зазор шириной в 10÷15 мм, который заполняется базальтовым утеплителем, а пространство вокруг трубы может быть заполнено  вермикулитом, керамзитом мелкой или средней фракции или той же минеральной ватой. Отверстия, через которые будет проходить труба, в обоих коробах должны иметь одинаковый диаметр. Для эстетичного оформления проходки со стороны жилого помещения также можно использовать металлическую пластину, или же оставить фиброцементную плиту открытой. После завершения монтажных работ, плиту, выходящую в жилое помещение, будет несложно окрасить в цвет потолка.

Видео — Изготовление и установка самодельной коробчатой проходки для дымохода банной печи

Термостойкие материалы для изготовления проходки

Несколько минут внимания заслуживают характеристики термостойких материалов, которые используется для изоляции потолочной проходки. Они некоторыми своими качествами отличаются от обычного утеплителя, изготовленного на той же основе.

Прочный, долговечный, экологически чистый материал — минерит

• Минерит — это абсолютно не горючий материал, который по-другому еще называется фиброцементными плитами. Он часто применяется для облицовки стен в областях установки печей и прохождения дымоходов.

Цены на минерит

минерит

Этот материал обладает не только устойчивостью к экстремально высоким температурам, но и влагостойкостью, имеет хорошую механическую прочность, не способствует образованию колоний плесени и грибка. Минерит является экологически чистым материалом, поэтому при повышенных температурах не выделяет вредных для здоровья человека испарений.

Для изготовления экранов, устанавливаемых в разделке и на стенах вокруг печей и дымоходов, используются панели «минерит ЛВ». Кроме этого, такие панели также подходят для постройки огнестойких перегородок.

• Негорючие плиты, изготовленные из базальтовой ваты и покрытые алюминиевой фольгой, используются для огнезащиты стен и проходов вокруг дымоходов.

Материалом для изготовления потолочной проходки могут служить и плиты базальтовой минеральной ваты повышенной плотности с фольгированным покрытием

Этом материал производится из экологически чистых компонентов и имеет высокую устойчивость к агрессивному биологическому и химическому воздействию.  По своим термоизоляционным данным минеральная вата, безусловно, во много раз превосходит минерит, но уступает ему в механической прочности и долговечности.

Качественные базальтовые плиты не накапливают влагу, и в них не создается благоприятной среды для поселения грызунов и насекомых, появления колоний микрофлоры. Такой тип утеплителя относится к группе горючести Г1. (Да и это лишь за счет клеевого слоя, удерживающего фольгированное покрытие, так как в «чистом виде» базальтовый утеплитель можно отнести к полностью негорючим материалам). Базальтовые плиты разных производителей могут несколько различаться верхней границей температурного эксплуатационного диапазона. Но в любом случае она составляет от +750 до 1100 градусов, чего для дымоходного канала должно быть больше чем достаточно.

Цены на базальтовые плиты

базальтовые плиты

Монтаж проходки для металлической трубы

Прежде чем монтировать проходку в вырезанное для нее окно в чердачном перекрытии, его необходимо подготовить, дополнительно укрепив, если это необходимо, и изолировав от высоких температур. 

Установка коробчатой проходки всегда предваряется проверкой и подготовкой потолочной конструкции к этой операции

• Первым шагом необходимо дополнительно провести контроль состояния проема и окружающих его деталей потолочной конструкции. Это делается для того чтобы убедиться в том, что короб в нем будет надежно закреплен.

Коробчатая проходка должна быть прочно зафиксирована на конструкции потолка. Ее, безусловно, располагают так, чтоб она оказалась между балками перекрытия (понятно, что эти вопросы, касающиеся размещения печи в помещении, всегда продумываются заранее). Балки могут стать надёжной основой для крепления проходки располагаясь по бокам от нее.

Однако, нередко случается и так, что балки перекрытия расположены слишком далеко друг от друга и поэтому «пирог» перекрытия в области прохождения трубы не имеет нужной жесткости, и его потребуется укрепить. Другой вариант, с точностью до наоборот – слишком частый шаг установленных балок не оставляет достаточного свободного пространства для размещения коробчатой проходки.

В любом из этих случаев можно, после удаления нужного участка покрытия, смонтировать раму, в соответствии с размерами короба, используя деревянный брус. Поперечины этой рамы жестко врезаются в балки перекрытия. При необходимости, при слишком широко расставленных балках, можно использовать в раме и дополнительные продольные опорные брусья. Пример создания такой рамы показан на иллюстрации.

Пример подготовки каркаса чердачного перекрытия к установке коробчатой проходки для дымохода.

Подобные проверка и укрепление (доработка) каркаса будут необходимы, если печная труба монтируется в уже построенном доме. Однако, как правило, установка печей и, стало быть, монтаж дымоходов, планируются заранее. И в процессе монтажа балок перекрытия при возведении здания зхаблаговременно предусматривается такая рама для последующей установки коробчатой проходки.

• Далее, все деревянные детали потолочной конструкции, расположенные по периметру вырезанного окна для проходки, необходимо обязательно дополнительно обработать специальной пропиткой. Входящие в состав антипирены повысят противопожарные характеристики создаваемого узла. К дальнейшим операциям переходят только после полного просыхания обработанных поверхностей.

Установка проходки должна осуществляться с высокой точностью, чтобы не нарушалась вертикальность дымоходной трубы

• Следующим шагом в вырезанный проем со стороны помещения монтируется короб проходки. Края ее донной части надежно прикручиваются саморезами на потолочной поверхности.

Но эта операция должна быть выполнена только после тщательного контроля расположения круглого отверстия для дымохода относительно отопительного прибора. Недопустимо, чтобы даже небольшое отклонение вызывало неровность, «излом» установленной трубы. Это создаст ненужные напряжения в ее стенках, вполне может привести к недостаточной герметизации в сочленениях.

Точную подгонку положения коробчатого прохода лучше всего проводить по отвесу, чтобы убедиться в вертикальности оси устанавливаемой трубы.

• Далее нижняя часть дымоходной трубы собирается, начиная от выходного патрубка печи (котла).

Очень важно – каким бы ни было расстояние от печи до потолка, и какие бы ни применялись комплектующие, никогда, ни при каких обстоятельствах, соединение двух элементов (труб) дымохода не должно приходиться на перекрытие. Мало того, минимальное расстояние от подобного соединительного узла до поверхности перекрытия (неважно, снизу, в помещении, или сверху, со стороны чердака) должно быть не менее 300 мм.

Требования по правильному расположению узлов сопряжения отдельных труб важны, конечно, с позиций обеспечений визуального контроля. Но основным предопределяющим фактором такого немалого (300 мм) отступа от перекрытия является сохраняющаяся вероятность прорыва горячих газов в этих, скажем честно, остающихся наиболее уязвимыми местах сборного металлического дымохода.

• Очередной этап работ может проводиться со стороны чердачного или жилого помещения, в зависимости от того, как удобнее монтировать следующий участок трубы. Если работы осуществляются со стороны чердака, то через отверстие пропускается следующая часть дымоходной трубы и закрепляется на нижнем, уже смонтированном участке.

Примерная схема взаимного расположения деталей узла потолочной проходки.

• Когда труба будет выведена в чердачное помещение, можно переходить к заполнению короба проходки теплоизолирующим материалом. Если выбирается один из сыпучих термоизоляционных материалов, а между трубой и границей круглого отверстия остались небольшие зазоры, их можно закупорить базальтовой ватой или пластичной глиной, а затем уже сверху засыпать утеплитель.

Коробка потолочной проходки «под завязку» заполнена керамзитом

Из насыпных теплоизолирующих материалов лучше всего выбирать керамзит или вермикулит. Обычный песок используется для засыпки лишь в крайнем случае, так как он имеет слишком мелкую фракцию, большой вес и чрезмерно высокую для подобной функции теплопроводность. Вспученный перлитовый песок применять в таких условиях не особо удобно из-за его чрезмерно высокой «летучести».

Проще всего заполнить короб термостойкой базальтовой ватой, так как она имеет самую низкую теплопроводность. При использоании маты минеральной ваты, короб со стороны чердака не стоит заделывать капитально, чтобы иметь свободный доступ к трубе на всем ее протяжении. Если же труба выходит на второй этаж, то отверстие в его полу с утеплительным материалом вокруг дымохода можно закрыть металлическим листом, прикрутив его к полу.

В представленной ниже подборке фотографий демонстрируется монтаж самодельной коробчатой проходки, изготовленной из плотных плит фольгированного базальтового утеплителя.

Последовательность установки самодельной коробчатой проходки для дымоходной трубы

— Первые два фрагмента: это готовая самодельная проходка с разных ракурсов.

— Третий фрагмент: в потолочном перекрытии вырезано окно для установки проходки. Обратите внимание: для обеспечения максимальной безопасности мастер заполнил минеральной ватой и образовавшийся просвет между покрытием потолка и чердачным полом.

— Четвертое фото: Коробка проходки вставлена в подготовленный проем и зафиксирована снизу.

— Пятый фрагмент: После монтажа участка трубы, выходящего в чердачное помещение, проходка закрыта снизу металлической панелью. Она надежно зафиксирована на потолке саморезами, полностью закрывает края окна проходного узла, хорошо удерживает теплоизолирующий короб в перекрытии и обеспечивает механическую защиту не отличающейся особой прочностью минераловатной панели.

— Шестое фото: Продолжение монтажа дымоходной трубы. Просвет между трубой и коробом будет плотно заполнен минеральной ватой. Так как чердак в данном случае – «обитаемый», тол узел прохода будет закрыт декоративной металлической пластиной.

А на видео, размещенном ниже, мастер обошелся вообще без создания коробчатой конструкции.

Видео: противопожарная распушка дымоходной трубы в проходе через деревянное перекрытие

Проход кирпичной трубы через перекрытие

Кирпичный дымоход, как правило, имеет конструкцию, в которой предусмотрена защита окружающих его горючих материалов от перегревания. Отдел трубы, который выкладывается при проходе ее через потолочное перекрытие, сам по себе уже является разделкой и называется «распушкой».

Эта конструкция дымохода является традиционной, давно опробованной, и чаще всего выбирается печниками.

• «Распушка» начинается под самым потолком в жилом помещении (за три — четыре ряда кирпичей до него) проходит через всю толщину чердачного перекрытия. Иногда распушку поднимают до чистого пола чердака, в других случаях делают его заподлицо с черновым полом. И тот и другой вариант могут стать причиной придирок проверяющих – вспоминаем об уже рассмотренных выше пресловутых «70 миллиметрах».

Этот элемент конструкции и выполняет роль необходимого утолщения стенок трубы, ограждающего горючие материалы перекрытия от перегрева.

По сути, на конструкцию «распушки» напрямую влияют как раз те требования СНиП, которые были рассмотрены в первом разделе публикации. Чтобы не повторяться, можно привести схему, которая наглядно показывает, какие размеры и где  должны быть соблюдены:

На схеме графически отображены основные требования СНиП по расположению печи и дымохода, по обеспечению безопасного прохода трубы через перекрытие

Можно ли самостоятельно выложить кирпичную дымоходную трубу?

Работа, на первый взгляд, несложная, однако, от ее качества зависит очень многое, вплоть до здоровья и жизни обитателей дома. Подробную информацию о технологии кладки дымохода из кирпича можно прочитать, проследовав по рекомендуемой ссылке – проще будет разобраться, стоит ли брать это мероприятие на себя, или лучше пригласить специалистов.

• Другой вариант обустройства проходки кирпичной трубы через потолочное перекрытие осуществляется почти таким же образом, как и металлической трубы. В этом случае, естественно, дымоход по всей его высоте имеет один размер в сечении, без увеличения толщины стен. Тем не менее, все линейные параметры, установленные СНиП, соблюдаются.

Обустройство прохода кирпичной трубы через чердачное перекрытие без выкладывания «распушки»

Отверстие в потолке может быть закрыто металлическим листом или же плитой из фиброцемента. В середине термоизоляционной панели производится разметка окна, через которое и пройдет дымоход. Длина и ширина этого проема должны превышать аналогичные параметры трубы буквально на 3÷5 мм.

При проведении кладки дымохода, примерно за три-четыре ряда до потолка, на него надевается лист с подготовленным проемом, а затем кладка производится далее до высоты чистого пола чердака.

Следующим шагом, надетый на трубу лист поднимается, прижимается и фиксируется к потолку удобным в конкретном случае способом – саморезами или дюбелями.

Далее, работы производятся со стороны чердака или же второго этажа. По стенкам вырезанного для проходки проема укладываются полосы базальтовой ваты, отрезки асбеста или фиброцементных плит. Это «обрамление» должно закрыть всю толщину чердачного перекрытия. При необходимости материал можно зафиксировать на балках перекрытия.

Благодаря этим операциям, вокруг шейки трубы создается своеобразная коробка, которая и будет заполняться термостойким материалом. В качестве его можно использовать базальтовую вату, которой плотно заполняют весь объем. Если используется вата с фольгированным слоем, то его поворачивают в сторону стенок печи.

Вполне можно выполнить подобную термоизоляцию трубы керамзитом или вермикулитом, но перед засыпкой необходимо обязательно заделать оставшиеся между трубой и краями проема щели, особенно в том случае, если используется материал мелких фракций.

Конечно же, можно поступить и точно так же, как с металлической трубой, надев на кирпичный дымоход готовую проходку, изготовленную из стального листа. Этот вариант, наверное, будет надежнее и удобнее и в плане его монтажа и надёжной фиксации, и при заполнении коробки термоизоляционным материалом. Правда, обойдется подобный короб уже существенно дороже. Есть ли смысл – решайте сами.

Заполнив проходку утеплителем, ее сверху также закрывают металлическим или фиброцементным листом.

На этом работы по обустройству безопасной проходки дымохода через потолочное перекрытие можно считать законченными.

Ознакомившись с подробностями обустройства этой области дымоходной трубы, можно прийти к такому выводу:

Что особо сложных действий, подвластных только узким специалистам высокой квалификации, в этом процессе нет. Главное – это скрупулезно следовать установленным СНиП требованиям, выдерживая все необходимые размеры и соблюдая рекомендации. Если выполнить все по правилам, то можно не только обеспечить безопасную эксплуатацию отопительного прибора, но и избежать совершенно не нужных проблем с контролирующими органами. Лучшие двухконтурные газовые котлы настенные вы можете узнать по ссылке.

проходим через потолок и крышу

Труба бани через крышу решает важную проблему выведения продуктов сгорания топлива в банной печи и обеспечения тяги в ней.Когда проводится труба в бане через потолок и крышу, возникают специфические проблемы, связанные с безопасностью эксплуатации. Вопрос о том, как вывести трубу печки бани через крышу, считается важной проблемой, которую необходимо решать с учетом существующих норм и рекомендаций специалистов. Установку и обустройство трубы можно осуществить своими руками, но при условии выполнения всех требований.

Зачем нужно выводить трубу из бани

Сердцем русской бани считается печь, которая по традиции топится дровами. В результате сгорания твердого топлива образуется дым, содержащий продукты сгорания древесины. Если эти вредные вещества не выводить из парилки, то отравление концентрированным угарным газом может произойти уже через 15-25 минут. Таким образом, главная цель трубы, т.е. дымохода печи – это избавление от угарного газа. Кроме того, для эффективного горения топлива необходим приток кислорода, а тяга, необходимая для горения, обеспечивается именно трубой.

Наиболее распространенным вариантом дымохода считается труба бани через крышу, т.е. вывод вертикальной трубы.

Для сооружения такого дымохода необходимо, прежде всего, определить оптимальное место расположения трубного выхода на крыше. С учетом увеличения высоты трубы предпочтительно расположение трубы на коньке крыши (максимальная высота бани), но такой выход возможен только при отсутствии коньковой поперечной балки. Чаще всего надежность крыши увеличивается за счет наличия такого кровельного элемента, а нарушать его целостность для вывода дымохода не рекомендуется.

Не следует располагать выход и в районе ендовы. Здесь скапливается наибольший объем осадков, что требует усиленной гидроизоляции. Трубу нельзя размещать рядом с мансардным окном или близко от соседнего сооружения. Оптимальным считается размещение трубы на скате крыши на расстоянии примерно 2-3 м, для того чтобы не повредить коньковую балку при обустройст

автоматический и высокоскоростной автомат для резки потолка панели трубы

PE Hdpe Pvc Pa Ppr

Автоматическая и высокоскоростная пила для резки ПВХ

Описание продукта

1. Этот станок в основном используется для резки труб из ПВХ, ПЭ, ППР без битов. Поверхность сечения нарезанных продуктов достаточно ровная и гладкая, что позволяет экономить сырье. Раскрой готовой продукции

2. может вестись на производственной линии в любое время и синхронно.Он также может разрезать готовую продукцию не на производственной линии, а с образцом в любое время, резка стабильна и бесшумна.

Основные технические параметры автоматической и высокоскоростной пилы для резки ПВХ:

Упаковка и доставка

CE rtifications

Сертификаты автоматической и высокоскоростной пилы для резки ПВХ

Информация о компании

Наши услуги

Мы протестируем машины на нашем заводе перед поставкой.Клиент проверяет машины, работающие на нашем заводе, после того, как клиент полностью удовлетворен качеством, затем доставка, когда машины прибывают на завод клиента, мы отправляем нашего инженера для тестирования машины на заводе клиента

Мы обеспечиваем техническую поддержку машин, формулирование материалов; гарантийная поставка машин и запчастей.

FAQ

Q: Вы торговая компания или производитель?

A: Мы на заводе.

Q: Как долго ваш срок доставки?

A: Обычно это 5-10 дней, если товар есть на складе.Или 45-60 дней, если товаров нет на складе, это зависит от того, какая машина вам нужна

Q: Предоставляете ли вы образцы? это бесплатно или дополнительно?

A: Да, мы можем предложить образец бесплатно, но не оплачиваем фрахт.

.

Завод продает сэндвич для машины для производства потолочных сборных бетонных стеновых панелей

Заводские сэндвичи для производства потолочных сборных железобетонных стеновых панелей.

Описание продукта
Эта производственная линия использует европейскую технологию, стоимость которой снижена за счет технического преобразования, которая имеет высокую жесткость, прочность, точность и стабильность; Линия по производству полиуретановых сэндвич-панелей используется для непрерывного производства сэндвич-панелей из пенополиуретана, таких как полиуретановые изоляционные панели с поверхностным слоем из нетканого материала, цементного раствора, крафт-бумаги или алюминиевой фольги.
Принцип работы линии по производству сэндвич-панелей из полиуретана:
Полиуретановая смола, отвердитель и пенообразователь подаются в высокоскоростную смесительную головку в определенной пропорции через дозирующий насос, равномерно перемешиваются и непрерывно покрывают базальную пластину возвратно-поступательным движением покрывающей головки, затем ввод в двойную гусеничную машину с пластиной, пеной и полимером между верхним и нижним слоем обогреваемой двойной гусеничной машины; когда она затвердеет и придана форма, устройство обрезки с обеих сторон придаст ей точный размер.Наконец, калибровочная машина для резки отрезала его в соответствии с заданной длиной.

Технические параметры линии по производству сэндвич-панелей из полиуретана:

Состав оборудования

Эта производственная линия состоит из двух комплектов разматывателя с двойной головкой нового типа, одного комплекта устройства предварительного нагрева, одной машины для вспенивания полиуретана под высоким давлением, одна мобильная разливочная машина, один комплект бокового устройства для бумаги, ламинатор, один комплект (е электрическая прочность, пар) устройство циркуляции нагретого воздуха, центрально-продольно-обрезной станок с одной лентой, автомат для резки с отслеживанием, рама мельницы и т.

Принцип работы

Полиуретановая смола, отвердитель и пенообразователь доставляются в высокоскоростную смесительную головку в определенной пропорции через дозирующий насос, равномерно перемешиваются и непрерывно наносятся на базальную пластину возвратно-поступательным движением покрывающей головки. затем войдите в двойную гусеничную машину с пластиной, пеной и отверждением между верхним и нижним слоем нагретой двойной гусеничной машины; когда она затвердеет и придет форму, устройство обрезки с обеих сторон придаст ей точный размер.Наконец, калибровочная машина для резки отрезала его в соответствии с заданной длиной.

Характеристика продукта

Хорошая расширяемость: может быть добавлено устройство для умирания, штабелирования и упаковки. Линия подходит для автоматического производства двухсторонних сэндвич-панелей с цветными пластинами, цветных пластин и сэндвичей с мягким поверхностным слоем. виды сэндвич-панелей;

Технические преимущества: Вся производственная линия спроектирована в соответствии с европейскими техническими требованиями, техническая трансформация снижена по стоимости, имеет высокую жесткость, прочность, точность и стабильность;

Весь набор электрического управления использует ведущую в мире систему, которая имеет надежную работу и низкую частоту отказов, готовые изделия имеют высокую плоскостность, однородную плотность материала сердечника;

Минимальная длина реза

± 2 мм Скорость производства 3-8 м / мин

Применение продукта

1.Класс планки:

В том числе: внутренняя отделочная плита, холодильная плита, внешняя отделка стен, потолок, крыша

изоляционная плита, стеновая изоляционная плита и другие строительные и стальные конструкции и т. Д.

2. Класс вентиляционных труб:

Основное применение с центральной вентиляционной трубой системы кондиционирования воздуха.

3. Материал облицовки труб и контейнеров

В основном используется в нефтяной, химической промышленности, такой как отопление, класс изоляции муниципальных трубопроводов.

FAQ

1) Что является свойством этой производственной линии?
У нас есть два вида производственных линий, прерывистые и непрерывные.

2) У вас есть двухленточный ламинатор?
Да, у нас есть ламинаторы с двумя ремнями и двумя гусеницами.

3) какова скорость производства?
3-10 м / мин (в соответствии с требованиями к формовке листового металла можно плавно регулировать)

4) какова длина производственной линии?
Это примерно 160 метров

5) какой размер кровельной и стеновой панели?
Ширина: 1000 мм, Толщина: 40-200 мм (гофра не включена), длина: мин. 3 метра (ручная резка не включена)

6) Какова производственная мощность непрерывной производственной линии?
Он может достигать 1000000 квадратных метров (300 рабочих дней в год, 10 часов в день)

.

Пу сэндвич-потолочная полиуретановая плита, сэндвич-панель для крыши из пу, сэндвич-панель из пу

Горячие продажи !! ПУ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

ПРОИЗВОДСТВО, ПОГРУЗКА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Другие наши сэндвич-панели:

Мы всегда будем ждать вашего запроса!

.Высокопроизводительная машина для производства сэндвич-панелей с гидравлическим приводом

H Высокопроизводительная машина для производства сэндвич-панелей с гидравлическим приводом

Описание продукта

1. Чертеж профиля:

Толщина материала: 0,3-0,8 мм

2. Рабочий поток:

Разматыватель — подача — профилирование — гидравлическая резка по длине — выходной стол

3.характер основного состава:

a) Конструкция представляет собой основу из двутавровой балки со сварной стальной пластиной, которая является достаточно прочной.

б) Все компоненты машины от известного предприятия, так что они

очень эффективно обеспечивает нормальную работу машины.

c) Мы используем автоматическое формование и резку с фиксированной длиной, чтобы гарантировать длину

, чтобы быть точным, и готовый продукт чистый, без деформации.

г) Оборудование очень легко установить и подходит для производства на заводе.

e) Низкий уровень шума при высокой эффективности.

4. Основные характеристики:

A. Ручной разматыватель

1) Вместимость: 5тонн

2) Ширина подачи: МАКС. 1300 мм

3) Диапазон расширения: 480-520 мм

Б.Система профилирования основных валков

1) Мощность главного двигателя: 4 кВт

2) Привод: цепь

3) Диаметр главного вала: 76 мм Материал: кованая сталь 45 #, закаленная

4) Материал ролика: кованая сталь 45 #, хромовое покрытие 0,05 мм

5) Роликовая станция: 10 групп

6) Сырье: 0,3-0,8 мм

7) Рабочая скорость: 10-15 м / мин (без учета времени резки)

8) Допуск по длине: ± 1.5 мм

9) Вес машины: около 3 тонн

10) Размер машины: около 6000 × 2000 × 1500 мм Д x Ш x В

11) Цвет машины: зависит от заказчика

12) Кодировщик: Omron

13) Управление: ПЛК Panasonic, производство Япония. 380 В 50 Гц

14) Панель управления компьютера: сенсорный экран

15) Резка: Гидравлическая резка

16) Автоматическая резка при достижении заданной длины.

17) Гидравлическая мощность: 3 кВт

18) Материал лезвия: Cr12, закалка 58 ° -62 °

19) Рабочее давление: 16 МПа

20) Допуск на резку: +/- 1,5 мм

5. Перечень оборудования:

6.Гарантия:

л Инженер проведет бесплатные уроки по обучению рабочих на заводе покупателя.

l Покупатель приобретет авиабилет туда и обратно для Инженера, если заявка на визу будет одобрена.

Покупатель также несет ответственность за понесенные расходы, например, визовые формальности, питание,

проживание и пособие на инженера 50 долларов США.

л. В течение этого гарантийного периода мы бесплатно предоставим запасные части в случае несоответствия качества, вызванного нами.Если неисправность вызвана неправильными действиями, мы свяжемся с

предоставим покупателю запчасти по себестоимости.

л Мы взимаем с покупателя себестоимость запчастей на срок более одного года и предоставляем долгосрочные

техническое руководство.

Наши услуги

Процесс производства

Приложение

Выставка

Информация о компании

Jiangyin Dingbo Technology Co., Ltd. является профессиональным производителем и экспортером, специализирующимся на проектировании, производстве, разработке технологий, продаже и обслуживании оборудования для строительных материалов, которое в основном включает в себя все виды профилегибочных машин, трубопрокатных машин, линий продольной резки и линий поперечной резки, а также прерывных сэндвичей из полиуретана линия по производству панелей и машина для тиснения.

Основными продуктами нашего завода являются профилегибочные машины для производства цветной стальной кровли и стен, профилегибочные машины для окрашенной стали, профилегибочные машины для настила полов, автоматические профилегибочные машины C / Z Purlin, профилегибочные машины для ограждений, профилегибочные машины для профилирования стеллажей, профилирование кабельных лотков машина, формовочная машина для глазурованной плитки, формовочная машина для водосточной трубы, машина для производства жалюзи, трубный стан, машина для тиснения стали и алюминия, линия продольной резки и резки стали, линия по производству сэндвич-панелей из полиуретана и так далее.

Продукция широко используется в таких сферах, как строительные конструкции, склад металлоконструкций, заводские здания, супермаркеты, дома престарелых, виллы и другие строительные проекты. Наша фабрика может удовлетворить растущие потребности строительных предприятий, автомобильной промышленности, предприятий по производству чугуна и стали.

Dingbo Technology находится в городе Уси, провинция Цзянсу, который находится очень близко к Шанхаю. Это примерно полчаса пути. Мы пользуемся удобным транспортным сообщением и выгодным расположением, что дает хорошие возможности для бизнеса покупателям дома и за рубежом.

FAQ

1. Может ли одна машина производить только один размер?
Не совсем так, это зависит от того, какой профиль хочет создать заказчик.

2. Есть ли у вас после — продаж техническая поддержка ?
Да, мы будем рады дать совет, а также у нас есть квалифицированные специалисты для обслуживания машины за границей в мастерской клиента, если это необходимо.

3. Вы торгуете ing компанией или заводом?
Мы являемся производителем и сами экспортируем нашу машину.

4. Как долго машина может быть изготовлена?
Обычно высокоточная профилегибочная машина может быть изготовлена ​​за 40 рабочих дней. Если вам нужны машины в спешке, мы можем изготовить ее менее чем за месяц.

5. Предоставляете ли вы индивидуальные услуги?
Конечно, мы можем спроектировать станок в соответствии с требованиями и предоставленным вами чертежом профиля.Наши инженеры могут предложить лучшее профессиональное решение нашим клиентам по всему миру.

6. M Мы посещаем ваш завод?
Конечно, тепло приветствуем на нашем заводе в любое время.

7 . Как посетить ваш завод?
Скоростным поездом из Шанхая в Восточный Уси (станция Уси Донг), полчаса.

8 . Каков гарантийный срок?
Гарантийный срок 12 месяцев, начиная с даты успешной установки и ввода в эксплуатацию оборудования на месте установки Покупателя.

9.Мы можем организовать отгрузку?

Да, конечно, мы можем организовать доставку для наших клиентов и обеспечить доставку от двери до двери.

С уважением
Энди Ян

Директор
Мобильный / Wechat / Skype: 0086139 2126 2246

.