Продухи в фундаменте бани: Как сделать продухи у фундамента бани?

Содержание

Количество продухов-расчет | Строительство бани

Продухи в техническом пространстве(подвале) под перекрытием первого этажа крайне необходимы для организации естественной вентиляции.

Устройство постоянной циркуляции воздуха в замкнутом пространстве техподполья гарантирует многолетнюю жизнеспособность конструкций сооружения (дома или бани). В отсутствии продухов на конструкциях(будь-то железобетонные плиты перекрытия и стены в кирпичном доме или деревянные балки и деревянное перекрытие в срубе)  в холодную погоду будет постоянно образовываться конденсат. Скопление конденсата и постоянная влажность в замкнутом пространстве ведет к быстрому гниению,потере пригодности материалов и сокращению сроков службы конструкций здания.

Но мало сделать пару продухов,чтобы воздух начал «передвигаться»…Должно быть определенное количество продухов в определенных местах,чтобы организовать достаточную циркуляцию воздуха по всей площади техподполья и по всему ее объему,включая такие застойные места,как углы здания.

Расчет количества продухов

В строительных нормативах Госстроя России расчет количества продухов оговорен следующим образом:

  1. СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания», пункт 1.47 : «В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусмотреть продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.»
  2.  

    СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» , пункт 9.10: «В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2».

И в том и другом документе-одинаковая формулировка  и не очень понятная.Возникает много вопросов:

  • сколько должно быть продухов?
  • какой площадью сделать каждый продух?
  • какую выбрать форму и размеры продухов?
  •  в каком месте и в каком порядке лучше всего их устраивать?

Начнем с того,что форма отверстий в фундаменте или в цоколе здания может быть любой: круглой,квадратной,прямоугольной. Например,при устройстве продухов в фундаменте удобнее замоноличивать отрезок трубы. В строительной терминологии они называются гильзами и используются для ввода(вывода) в здание трубопроводов водопровода,канализации и отопления.

В кирпичном цоколе удобнее делать отверстия в процессе кладки шириной кратной длине кирпича (250мм) и по высоте кратной высоте кирпича со швом (70мм).

В зависимости от размеров применяемого материала для устройства отверстия под продух рассчитываются их размеры и количество.

Пример 1 расчета количества продухов (когда сечение круглое)

Например,вы решили поставить в фундамент гильзы из труб диаметром 110мм (пластиковые). Площадь такого отверстия: 3,14*0,05*0,5=0,0095м2

Площадь вашего подвала размерами 6*6м=36м2. Следуя СНиП необходимая площадь продухов должна быть: 36м2/400 =0,09м2. Требуемое количество отверстий под продухи: 0,09м2/0,0095м2=9,47 шт

Количество продухов должно быть четным для того,чтобы располагать их напротив друг друга в противоположных стенах дома,поэтому нужно принять 10шт. Вроде,как многовато,да и строительные нормы рекомендуют делать отверстия минимальным размером 0,05м2,поэтому лучше сделать меньшее количество продухов с большим сечением.

Итак, при  большем диаметре гильзы, будет меньшее количество продухов: для трубы Д160мм с площадью сечения 0,02м2,по расчету получается для 36м2 подвала- всего 4,5 шт. Принимаем 6шт(округляем в большую сторону) и, лучше всего,для устройства такого круглого продуха применить цокольный дефлектор Д160мм. Промышленность изготавливает цокольные дефлекторы разных диаметров: 125,160,200мм,для которых отверстие в фундаменте нужно делать на 10мм больше.

Пример 2 расчета количества продухов (когда сечение прямоугольное)

У вас кирпичный цоколь,в котором каменьщик должен не забыть выложить отверстия для продухов. Пусть подвал будет такой же площадью 36м2, а отверстия для продухов каменьщик решил сделать 250х140мм площадью 0,035м2.

Расчет точно такой же: 36м2/400=0,09м2-необходимая площадь всех продухов для вашего подвала. Тогда понадобится 0,09/0,035=2,57 шт. Принимаем 4шт.

Частенько можно увидеть на дачных домах в кирпичных цоколях по одному продуху,расположенному посередине длины каждой из четырех стен. А как же углы дома? Они,при таком расположении продухов, остаются «непродуваемыми» и, скорее всего,именно с углов,сруб потихоньку начнет подгнивать…Лучше всего,сделать по 2 продуха на две параллельные стены на расстоянии 0,8-1м от углов: воздух будет циркулировать не только в углах,но и в средней части.

Расположение продухов в фундаменте или цоколе

Рекомендации по расположению продухов в фундаменте

Рассмотрим вариант с круглыми продухами Д160мм в количестве 6шт.

Расположение продухов в фундаменте или цоколе,рассчитанным ранее количеством в 6 шт,выбирается так,чтобы организовать перемещение воздуха в замкнутом пространстве под воздействием притока извне… Поскольку перемещение потоков воздуха -вещь неоднозначная и зависит не только от температуры воздуха в подвале,но также еще от внешних факторов,таких, как температура воздуха снаружи и направление ветра в данный момент времени,которые являются величинами переменными,то нужно просто расположить отверстия равномерно:

  •  
    • от угла дома не более 1м,чтобы проветривались углы
    • с одинаковым расстоянием друг от друга по длине стороны дома: сначала по углам,а уже остальные распределяются равномерно между крайними продухами
    • на такой высоте,чтобы получился сквозняк. Например,если на одной стороне дома цоколь низкий,то на противоположной стороне нужно расположить отверстия так,чтобы они были по высоте соизмеримой с той,где низко(противоположной стеной). Если это невозможно выполнить из-за большой разницы в высоте стен цоколя,то лучше выше,чем ниже.То есть, теплый воздух всегда поднимается вверху и,  в низком цоколе будет происходить забор воздуха извне,а в высоко располагаемые(по отношению к внутреннему пространству) отверстия теплый воздух будет выходить наружу
    • не желательно располагать продухи на уровне земли (отмостки),так как летом в них может попадать вода,а зимой,вообще,будут закрыты снегом.

В данном варианте,который здесь рассматривается, дом размерами 6х6м,то есть с одинаковыми длинами стен,поэтому по 2 отверстия располагаем в 0,8-1 м от углов на двух параллельных стенах,а оставшиеся 2 отверстия в середине двух других стен.

Большее количество отверстий лучше располагать на тех стенах,которые наиболее доступны для ветра,потому что ветер-это бесплатный помощник для естественной вентиляции, аналог вентиляционному насосу в системе принудительной вентиляции. Например,если на участке преобладает западный ветер,то лучше выбрать две стены: западную и восточную. Но опять же нужно учитывать различные препятствия:

  • близко ли глухой забор.Тесное пространство между забором и стеной дома не способствует хорошему проникновению воздуха,особенно,если отверстия расположены низко от земли
  • примыкание к дому гаража(общая стена с домом), вообще, делает эту сторону для устройства продухов нерентабельным и, чтобы вся стена подполья по этой стороне продувалась нужно расположить по паре отверстий(с расстоянием 1м) ближе к углам гаража на стенах,смежных к стене с гаражом…Иначе,здесь будет застойный «мешок» длиною во всю стену…
  • если гараж не примыкает,но расположен близко и параллельно одной из стен дома,то тоже нужно учитывать преобладающее направление ветра на участке
  • если есть внутренняя стена,разделяющая подвал на две половинки,то или делайте расчет для каждого помещения отдельно или сделайте столько же отверстий во внутренней стене,сколько находится в стенах, параллельных ей.

Если сомневаетесь (насчет направления ветра и препятствий для него),то сделайте одинаковое количество по всем четырем сторонам: по 2 продуха на расстоянии 0,8-1м от углов, с общим количеством 8 шт, вместо шести. Больше всегда лучше,чем меньше.

Количество продухов должно быть достаточным(равным расчету) или больше,чем достаточным для того,чтобы в подполье всегда поступал свежий воздух и внутри не происходило застаивание спертого и влажного воздуха:

  • в подполье,где открытый грунт, постоянно происходит влажное испарение из самого грунта. В летний период процесс испарения незначительный,поскольку снаружи плюсовая температура,и все же,если нет продухов,то степень влажности значительная.  В зимний период при постоянном отоплении дома,в холодном подполье влажность грунта повышенная(под отапливаемым зданием грунт не промерзает,остается «живым» всю зиму) …
  • если загородный дом посещается периодически,то при его разовом протапливании в зимний период, все конструкции  начинают интенсивно отдавать влагу,в том числе в подвальном пространстве(промерзшие стены,балки,грунт). Воздух в подвале быстро становится влажным. А при соприкосновении с холодными поверхностями  влажный воздух дает конденсат…Чтобы избавиться от конденсата и прогреть весь объем не только дома,но и техподполья, необходимо топить печь в доме или бане два-три дня,что не делается,поскольку обычный приезд на дачу-это выходные.
  • в подвале,где пол забетонирован и, где организовано хранение овощей,тем более необходимо сделать расчет количества продухов для летнего проветривания, поскольку зимой,скорее всего продухи будут закрываться,чтобы овощи не заморозить. Поэтому, нужно вывести дополнительную вентиляцию под потолком такого подвала в верхние помещения и далее в вентканалы здания,поскольку все овощи «дышат»,отдают тепло,которое скапливается в верхней части помещения…

В любых случаях,в том числе,вышеописанных, для нормальной эксплуатации строительных конструкций,находящихся ниже отметки пола 1 этажа,необходима вентиляция,организованная в подполье с помощью расчетного количества продухов и их правильного расположения.

Устройство продухов в фундаменте: ленточном, бани

При намерении сделать прочный и долговечный фундамент не следует забывать о создании вентиляционной системы. Для ее производства используют специальные продухи, которые предотвращают накапливание влаги в подвальных помещениях дома или бани за счет ее выведения путем выветривания.

Продухи в ленточном монолитном фундаменте

Более того, продухи в фундаменте препятствуют еще и появлению сырости, что гарантированно защитит подвал дома или бани от появления и размножения там плесени. Исходя из этого, следует знать все нюансы и устройство работы вентиляционных продухов, а также то, как их сделать самостоятельно.

Общие сведения

Продухи в ленточном фундаменте используются при постройке любого дома или бани. Но почему? Дело в том, что грунт, который лежит под постройкой, постоянно имеет определенное количество влаги, которая при положительных показателях температуры начинает испаряться.

И здесь нужно учесть, что бетонный фундамент предельно инертный в температуре, поэтому его температура в подавляющем большинстве случаев ниже, чем температура воздуха. Такое устройство бетона предрасполагает к проблеме, которая дает о себе знать при испарении влаги из грунта.

Еще хуже обстоит ситуация, если под фундаментом находится недостаточное количество грунта. В таком случае процесс накопления влаги только ускорится.

В этой ситуации влага начинает конденсироваться на стенах фундамента, что постепенно приводит к неминуемому переувлажнению как фундамента в целом, так и грунта вокруг него в частности.

И проблема повышенной влажности фундамента бани или дома опасна не только проседанием строительной конструкции, но и тем, что повышенная влажность способствует размножению грибков и плесени. Это, в конечном счете, приводит к гнили и сырости в здании.

Читайте также: для чего нужны и как монтируются отливы для фундамента?

Кто хоть раз сталкивался с подобными проблемами тот знает, что искоренить даже слабую плесень бывает очень сложно. Что уже и говорить о грибках, которые могут иметь даже микроскопические размеры. Их не то что вывести, заметить будет не так легко.

Ведь речь идет о фундаменте. Хотя, вы их определенно заметите. Но только когда уже будет поздно и вся эта органика перекинется к вам на стены. Известны случаи, когда грибки основательно подкашивали строения, приводя к необходимости немедленного ремонта, причем основательного.

Монтаж заготовок под продухи на этапе формирования опалубки

Наиболее губительны описываемые явления для деревянного дома или бани, которые не просто необходимо будет «залатать», но и, что часто бывает, уничтожить и возвести заново. Дерево — это не бетон, и различной органике оно подвержено больше, даже с наличием хорошей пропитки химическими составами.

Для предотвращения описываемых явлений и применяют специальные продухи, устройство и механизм работы которых заключается в вентилировании подвала дома или иного сооружения.

Принцип работы продухов предельно прост: под действием порыва ветра воздушные массы выводятся сквозь пространство подвала дома, и в конечном счете, выдуваются с другой его стороны.

Таким образом, наличие продух позволяет обеспечить прохождение постоянных воздушных потоков в полости фундамента, а значит, и свободную циркуляцию осушающего воздуха. Это конечно, не панацея, но большинство влаги будет испаряться довольно быстро.

к оглавлению ↑

Монтаж продухов

Теперь обратимся к конкретной технологии монтажа продухов. Тем более что процесс это довольно специфический и интересный.

Правильный монтаж продухов выполняется в несколько этапов:

  • Планировка продухов для ленточного фундамента выполняется еще на стадии постройки опалубки. При этом не допускается, чтобы высота верхнего слоя земли была меньше чем 30 сантиметров, так как через полученные отверстия в весенний период постоянно будет просачиваться, и протекать вода;
  • В некоторых случаях продухи следует устанавливать даже несколько выше, но это строго индивидуально и напрямую зависит от климатических условий места, где возводится здание. Ориентироваться при этом следует на величину осадков и технических особенностей расположения здания;
  • Диаметр отверстия должен быть зависим от периметра здания, но в среднем диаметр варьируется от 5 и до 10 сантиметров. И здесь действует следующая аксиома: чем крупнее основание здания, тем больше необходим диаметр вентиляционного продуха;
  • Отверстия необходимо создать в параллельных стенах, исключительно напротив друг друга. При этом шаг размещения вентиляционных продухов в фундаменте должен составлять от 2,5 до 3 метров. При наличии перемычек в основном периметре в них также следует добавлять отверстия.

    Готовые продухи внутри тела фундамента из несъемной опалубки

Стоит заметить, что для создания отверстия никогда не применяется деревянный брус. Вернее их изредка используют, но это чревато проблемами. Дело в том, что когда деревянные брусья, обычно размерами 10 на 10 сантиметров, закладываются по всей длине фундамента, то извлечь их из него затем достаточно проблематично.

Дело в том, что примерно через месяц после установки брусьев их следует вынимать, однако они «намертво» примерзают к бетону, и сделать отверстие с их помощью уже не получится, останется только выбить.

Но если аналогов деревянным брусьям нет, то следует помнить, что выбить их впоследствии будет предельно проблематично. Но есть один метод, что способен несколько упростить задачу. Для его реализации потребуются следующие инструменты:

  • Деревянный молоток;
  • Кувалда;
  • Наиболее длинное сверло для работы с металлом, имеющее диаметр от 12 до 14 миллиметров;
  • Сверло для работ по дереву, длина которого должна превышать длину фундамента;
  • Полукруглая и прямая стамески.

Дождавшись того, что бетон просох, следует начинать работу. Сначала нужно взять сверло по металлу и производить сверление бруска с двух его сторон. В некоторых случаях можно сверлить в центре или же по периметру.

Далее следует сверлом по дереву высверлить сквозное отверстие. Важно учесть, что диаметр сверла при произведении данного действия не должен быть больше 25 миллиметров.

Сверление отверстий под продухи с помощью алмазного бурильного аппарата

Как только сквозное отверстие будет готово — необходимо использовать полукруглую стамеску и с помощью нее расширить отверстие от центра и до одной из четырех сторон отверстия. Далее следует взять прямую стамеску и с помощью нее отбить «застывшую» сторону.

Таким способом следует отбить два угла, а после этого предельно аккуратно отбивать остатки бруса кувалдой. Данная процедура весьма сложна, однако за неимением альтернативы может сэкономить время на выемку деревянного бруса.

Еще один вариант — это решение сделать отверстия для продухов в уже готовом фундаменте. Такое решение часто бывает единственно возможным, особенно если строители по той или иной причине проигнорировали создание продухов (а такое случается довольно часто).

В таком случае проще всего будет обратиться к специалистам. У них есть мощная техника для сверления монолитных конструкций. В данном случае имеется в виду алмазные сверлильные колонки для колонкового бурения. Они имеют форму цилиндра и полые внутри, поэтому воздействие на бетон оказывают только грани круглой насадки.

С их помощью можно за считаные минуты просверлить в фундаменте отверстие нужной длины и диаметра. Причем никакого вреда конструкции нанесено не будет, а сама работа характеризируется точностью и предельной практичностью.

Решение сделать несколько просверленных в правильном месте отверстий поможет вам если не полностью решить проблему вентиляции, то хотя бы нивелировать негативные последствия и свести их к минимуму. В любом случае такие действия на упреждения будут лучше, чем ожидание надвигающихся проблем.

Потому что ремонтировать пораженный грибком и плесень дом — это не только чрезвычайно сложное и долгое, но и очень дорогое занятие. Вряд ли кто-то по своему желанию захочет столкнуться с подобной ситуацией.

к оглавлению ↑

Создание продухов с помощью специального инструмента (видео)

 

Нужно ли закрывать продухи в фундаменте на зиму в бане

Без постоянной смены воздушных масс в помещении накапливаются не только болезнетворные бактерии, но и происходит разрушение строительного материала. Это применимо и к пространству, которое находится внутри фундамента или под полом. В нем также требуется организация вентиляции. Как ее правильно рассчитать и реализовать? Об этом речь пойдет в статье. Также будет рассказано, что делать с ней зимой.

Стоит ли предусмотреть продухи

Если говорить просто, то продухи – это небольшие отверстия, которые располагаются по периметру фундамента. Через них происходит выход и приток воздуха, что необходимо для вентиляции. В случае ее отсутствия в цоколе могут происходить необратимые процессы. Например, в воздухе содержится влага, если ее своевременно не удалять, то она начинает конденсироваться на различных поверхностях. В подполье влага появляется вследствие процессов жизнедеятельности, которые происходят в доме. Влажный воздух просачивается через напольное покрытие. Под домом находится грунт, который не замерзает зимой. Так как он отлично переносит влагу, то она начинает испаряться и также оседает на поверхностях.

При наличии плюсовой температуры и влажности отлично размножаются бактерии и протекают гнилостные процессы. Это происходит и в пространстве фундамента. Быстрыми темпами начинается размножение плесени и различных грибков. Со временем от фундамента плесень начинает проникать через пол в другие помещения. Это неминуемо приведет к порче балок и деревянных полов. Кроме того, при обильном содержании влаги происходит ее проникновение в железобетонные конструкции. Армирующая составляющая теряет свою прочность и может выйти из строя. Есть еще одна важная причина, почему нужна вентиляция фундамента.

Из почвы непрерывно поднимается радон. Это газ, который в сочетании с другими веществами, например, водой может быть полезен в определенных количествах. Но при его изобилии происходит отравление организма. Если в фундаменте не продумать вентиляцию, тогда радон будет накапливаться в пространстве фундамента и со временем попадет в дом. Для решения этих вопросов изготавливают продухи или делают вентиляцию. Во втором случае потребуется вывод отдельной вентиляционной трубы за пределы крыши. Чтобы процесс происходил, важно поступление порций свежего воздуха. Этого легко добиться, соорудив решетки переточной вентиляции из комнат. Плюсом такого решения можно считать эстетическую составляющую, ведь не придется делать отверстия в фундаменте.

Когда продухи не нужны

Некоторые конструктивные решения, которые были выполнены во время возведения здания, позволяют не сооружать продухов. Среди них можно выделить:

  • закрытое подпольное пространство;
  • наличие пароизоляции;
  • наличие вентиляции подпола;
  • под домом есть подвал или гараж.

Закрытым можно считать такое подпольное пространство, когда полом является сплошная плита перекрытия. В то же время под ней пространство должно быть засыпано грунтом или песком. Продухи не потребуются и в том случае, когда под пол была уложена пароизоляционная мембрана. Если она уложена единым контуром без пробелов по швам, тогда газообмен идет в одном направлении и радон не поступает в помещение. Дополнительная вентиляция в виде продухов в фундаменте не требуется и в тех случаях, если подпол уже вентилируется в пассивном или активном режиме. При этом обмен воздухом должен быть не меньше одного литра в секунду на 10 м2. Продухи не потребуются в том случае, если в цокольном пространстве находится подвал для хранения различных вещей или гараж. Благодаря частому посещению этих помещений происходит естественный обмен воздушными массами, что предотвращает возникновение неприятных ситуаций.

Обратите внимание! Последний аспект, возможно, и не требует использования продухов, но наличие вентиляции для таких помещений все же потребуется. Она сооружается установкой двух труб, одна является приточной, а другая вытяжной.

Какого размера должны быть отверстия

Продухи нельзя изготавливать по собственному усмотрению. Существуют определенные стандартны, которые регулируют их количество, а также способ расположения в фундаменте. За основу берется СНиП с порядковым номером 31/01/2003. В одном из его пунктов (9.10) указана площадь продухов, которые должны присутствовать для вентиляции цокольного пространства. Общая площадь всех продухов должна быть больше четырехсотой части площади подпола. То есть сначала необходимо вычислить общую площадь подпола. Если она правильной формы, тогда достаточно умножить ширину на длину. Для сложной формы потребуется разделить подпол на простые фигуры и суммировать их площади. При этом не учитывается площадь фундамента.

Если внутренняя площадь всех помещений составляет 120 м2, тогда общая площадь продухов будет равна 0,3 м2. Если переводить эти значения в более наглядные, то круглые продухи должны быть с диаметром не меньше 25 см. Для прямоугольных продухов размеры в минимальных значениях должны составлять 10×50 или 20×25 см. При большой площади размеры продухов могут получиться значительными. Для частного одноэтажного дома это может стать проблемой. Чтобы решить ее можно сделать продухи меньшего размера, но увеличить их количество по периметру фундамента.

Расположение продухов в ленте фундамента также имеет некоторые нюансы. Отверстия не могут располагаться впритык к верхнему краю. Верхняя точка продуха должна быть минимум на 15 см ниже верхнего края ленты фундамента. Бывают случаи, когда фундамент не возвышается над поверхностью грунта на требуемый уровень, тогда необходимо вырыть небольшой приямок и огородить его, чтобы земля не ссыпалась в подпол. Расположение продухов не должно быть хаотичным. Они должны быть равномерно распределены на каждой из сторон фундамента. Те продухи, которые находятся на противоположных сторонах должны быть друг напротив друга, чтобы воздушные массы свободно циркулировали.

Если в фундаменте предусмотрены перемычки под перестенки, то в них также должны быть сделан отверстия, чтобы воздух циркулировал. Минимальное расстояние, которое должно быть между продухами составляет 2 метра. На перегородку в фундаменте должен быть минимум один продух. Кроме того, если он будет один, то размер такого продуха должен быть в несколько раз больше того, который находится во внешней стенке фундамента. Вместо одного большого, можно предусмотреть несколько с меньшим диаметром. Подпол является отличным местом, которое с радостью облюбуют животные и насекомые. Чтобы этого не произошло, отверстия необходимо закрыть металлической или пластиковой решеткой, которая будет служить барьером для проникновения.

Процесс изготовления

Основу для изготовления отверстий для вентиляции лучше заложить еще во время сооружения фундамента. Если этого не было сделано, тогда придется попотеть во время изготовления продухов в фундаменте, который набрал прочность.

Во время монтажа фундамента

Если фундамент будет изготовлен из железобетонных плит, тогда продухом может служить зазор, который будет оставлен между несколькими блоками. В этом случае важно быть внимательным, чтобы несущая способность фундамента не пострадала. Если фундамент будет кирпичным, тогда один из кирпичей монтируется без раствора, чтобы его легко можно было изъять. С ленточными фундаментами, которые полностью заливаются дела обстоят несколько сложнее. После монтажа опалубки и обрешетки, необходимо заранее подготовить отрезки асбоцементной, пластиковой или металлической трубы. Полость патрубка заполняется песком, и он укладывается на свое место. После того как фундамент набрал требуемую прочность, опалубка демонтируется, а песок выдувается из отверстия патрубка. Далее монтируется решетка.

В готовом фундаменте

Изготовление продухов в готовом фундаменте несет с собой много хлопот и затрат времени. Пробить их можно с использованием перфоратора. Для этого придется обзавестись довольно мощным агрегатом и купить для него буры и пики, длина которых будет равна толщине стенки фундамента. Можно пойти другим путем и взять в аренду сверлильный станок или нанять бригаду, которая им владеет. Он представляет собой особый механизм, который крепится непосредственно к плоскости и с помощью коронки способен выбрать отверстие требуемого диаметра.

Совет! Если требуется расширение продухов в силу недостаточной вентиляции, тогда можно поступить иначе. Для этого в один из продухов необходимо вставить трубу, которая будет поднята выше крыши. Через нее будет создаваться тяга, которая увеличит поток воздуха через подпол.

Что делать с продухами зимой

Вентиляция нужна круглый год, поэтому необходимо знать, что делать с продухами в фундаменте на зиму. Зимой в помещение попадает меньше воздуха с улицы, чем летом. Это объясняется необходимостью сохранять тепло и исключить конденсат вследствие перепада температур. Такой подход имеет и отрицательные последствия. Поток теплого и влажного воздуха в подпол увеличивается, поэтому количество конденсата может возрасти в разы. Ситуация приводит к выводу о том, что продухи на зиму закрывать не стоит, но важно позаботиться о том, чтобы была возможность прикрыть их на случай сильных метелей. Если этого не сделать, тогда снег может нанести в подпол и от теплого воздуха он растает и количество влаги увеличится. На этапе сооружения отверстий для вентиляции можно смонтировать решетки с жалюзи, которые будут закрываться или смонтировать небольшие дверцы. Дополнительную информацию о продухах можно получить из видео ниже.

Обратите внимание! При открытых продухах зимой стоит позаботиться о хорошем утеплении пола. В противном случае расход на теплоноситель может возрасти на 30 или 50 процентов.

Резюме

Как видно, продухи являются неотъемлемой частью строения. Без них невозможно обеспечить требуемую вентиляцию подпола. Они должны быть открытыми в любое время года. Сооружать их лучше на этапе закладки фундамента. В этом случае их легко разместить на требуемом уровне и не нарушить целостность основы.

Чтобы в подполе частного дома было сухо, пространство должно вентилироваться. Владельцы домов либо создают продухи в фундаменте, либо устанавливают вытяжную трубу, которая выводится на крышу. Многие владельцы домом перед зимой задаются вопросом – стоит ли закрывать продухи фундамента на зиму? Чтобы ответить на него, необходимо узнать о предназначении таких отверстий в основании.

Зачем нужны продухи в ленточном фундаменте

В подобных случаях гидроизоляция не способна полностью защитить от влаги, так как на строение могут влиять и грунтовые воды. Повышенная влажность в подпольном пространстве приводит к неприятным последствиям:

  1. Насыщение бетонной конструкции влагой. Это приводит к его постепенному разрушению. Если ничего не предпринимать, через некоторое время влага попадет на арматуру, что приведет к появлению коррозии.
  2. Проникновение водяных паров в дом через пол. Это может происходить даже в случае, если гидроизоляционный слой создан по всем правилам.
  3. Разрушение отделочных материалов и несущей конструкции.
  4. Появление под домом грибка и плесени.
  5. Спертый воздух в подвале.

Если дом построен из дерева, продухи спасают материал от гниения, ведь при их отсутствии нижние венцы могут начать гнить. Также постоянное наличие конденсата будет негативно отражаться на бетоне. Стоит отметить, что свайный фундамент с низко расположенным ростверком не нуждается в создании продухов.

Когда можно создавать фундамент без продухов

Создавать отдушины в фундаменте нужно не всегда. Они не нужны, если:

  1. Пол устроен на закрытом подпольном пространстве. В пример можно привести строения, подпольное пространство которых засыпано песком. Поверх песка укладывается бетонная плита. После выполнения таких работ можно не волноваться о появлении конденсата. Стоит отметить, что такие перекрытия более надежны, так как не деформируются под действием нагрузки.
  2. Грунт закрыт слоем пароизоляционной пленки, защищающим от проникновения влаги в подпол.
  3. Подпол оснащен вентиляционной системой, производительность которой составляет не менее 1 литр/секунду на 10 метров. Стоит учитывать, что фундамент и цоколь должны быть утеплены. В таком случае создавать продухи не нужно.
  4. Подпольное пространство имеет постоянное сообщение с отапливаемым помещением. Это возможно в случае, когда подвал используется для хранения различных бытовых предметов.

В остальных случаях в цоколе необходимо создавать отдушины.

Вентиляция без продухов

Создание вентиляционной системы для подпола подразумевает комплекс сложных работ. Все начинается с создания дренажной системы, которая способствует отведению влаги от фундамента. Стоит отметить, что гигроскопичность бетона можно уменьшить, используя специальную грунтовку.

На следующем этапе осуществляется создание гидроизоляционного барьера для цоколя. Также на данном этапе происходит утепление подпола. Гидроизоляция может быть двух видов – наплавляемой и обмазочной.

В качестве утеплителя стоит использовать экструдированный пенополистирол. Именно этот материал идеально подходит для описываемых условий. Он не пропускает воду и не является привлекательным для насекомых. Также такой материал не становится средой развития микроорганизмов и не гниет. Утепление отмостки происходит при использовании того же материала.

После описанных действий нужно застелить грунт гидроизоляционным материалом. Использовать можно различные материалы. Чаще всего применяется полиэтиленовая пленка, но можно применять и диффузионные мембраны. Гидроизоляция должна заходить на стены примерно на 30 см.

После этого происходит создание вентиляционной системы. Сначала одна или несколько труб выводятся на крышу, а затем создается несколько приточных отверстий в полу. Со стороны дома отверстия закрываются решетками.

Способы устройства продухов в фундаменте

Естественную вентиляцию проще всего создать в случае, если основание изготовлено из штучных материалов. Например – если фундамент создается из бетонных блок или кирпичей. Во время создания такого основания между двумя элементами достаточно оставить расстояние, которые необходимо для вентилирования подпола. Сверху продух будет перекрываться вышележащим блоком.

Стоит внимательно производить расчеты, чтобы нагрузка на фундамент не пособствовала его разрушению в местах, где имеются продухи. Если забирка создана из дерева, происходит выпиливание отверстий в уже готовой конструкции.

Создание продухов в монолитной фундаментной ленте происходит следующим образом:

  1. Сначала на нужной высоте происходит установка жестяной или асбестоцементной трубы перпендикулярно стенкам. Эти изделия должны иметь сечение около 15 см. чтобы трубу не сложило во время заливки бетона, ее необходимо наполнить песком.
  2. После заливки раствора опалубка снимается, а песок продувается.
  3. Затем осуществляется установка решеток. Это необходимо для защиты подпола от проникновения птиц и грызунов.

Создавать продухи не рекомендуется путем установки деревянных чурок, так как их достаточно трубно выбить из готового фундамента. К тому же увеличивается прииск повредить созданную конструкцию.

В случае, если дом деревянный, продухи могут быть созданы между первыми венцами. Также отверстия часто создаются между венцом и фундаментом. Это происходит следующим образом:

  • сначала на стенку наносятся контуры отверстия;
  • после этого в закладных создаются пропилы;
  • затем созданные отверстия обшиваются досками;
  • на заключительном этапе происходит установка решеток и заслонок.

Чем утеплить продухи

Так как вентиляция требуется круглый год, лучше всего продухи оставить открытыми. Но в некоторых случаях без этого не обойтись. В пример можно привести увеличение теплопотерь или появление сильного ветра на участке. О закрытии продухов стоит подумать еще на этапе создания основания. Во время строительства нужно установить специальные заслонки, которые предотвратят попадание холодного воздуха извне.

Также для герметизации можно использовать разнообразные подручные средства. Владельцами домов часто используются такие материалы, как пакля и ветошь. Некоторые заливают отверстия монтажной пеной. Но стоит помнить, что полностью удалить этот материал будет достаточно сложно.

Почему не нужно закрывать продухи

Пространство под полом не отапливается, но температура в нем плюсовая. Так как грунт под домом не замерзает, он постоянно увлажняет воздух. Влага конденсируется и балки начинают гнить. При открытых продухах такого не происходит. Они предназначены для удаления влаги как летом, так и зимой. Также стоит отметить, что сырой подпол способствует потере большего количества тепла, чем сухой с открытыми продухами.

Таким образом, для создания комфортных условий в помещении стоит утеплять пол, а не закрывать продухи в фундаменте.

Продухи в готовом фундаменте

В случае, когда фундамент уже готов, а стены еще не построены, над готовой конструкцией возводится цокольная стенка с отверстиями. Если же стены уже построены, продухи вырезаются в фундаменте. Чтобы произвести такие работы, следует пригласить специалистов, так как самостоятельно создать отверстия без специализированных инструментов не получится.

Если все же вы собрались создавать продухи самостоятельно, стоит следовать нескольким простым правилам:

  • для работы необходимо использовать алмазный бур;
  • во время просверливания необходимо точно определить места, где нет арматуры;
  • в созданное отверстие помещается усиливающий каркас, так как при его отсутствии в месте продуха фундамент будет ослаблен.

При наличии опыта работы с бетоном можно использовать болгарку или перфоратор. Если создание продухов невозможно, а дом еще не построен, стоит задуматься над устройством полов по грунту. После таких работ под полом не останется воздушного пространства, поэтому проблема будет решена без дополнительных затрат.

Стоит отметить, что многие дома в Европе создаются без продухов, так как они не имеют подпольного пространства. Такие полы не только не страдают от появления лишней влаги, но еще и способны выдерживать большие нагрузки.

Также можно закрыть подпольное пространство строительным мусором и песок, а затем хорошо утрамбовать. В таком случае вентиляционные отверстия не потребуются. Недостаток подпола состоит еще и в том, что в нем часто обживаются грызуны и пресмыкающиеся. Также под полом могут начать размножаться насекомые и черви.

  • Фундаментная плита под дом
  • Как правильно залить ленточный фундамент
  • Ленточный фундамент своими руками
  • Как рассчитать арматуру на фундамент

При строительстве бани перед многими хозяевами встаёт вопрос о том, нужны ли продухи в фундаменте бани. Ведь можно просто залить фундамент и возвести деревянную конструкцию над ним. Однако простоит такая баня недолго.

Залогом прочности любого деревянного строения, особенно бани, является сухая часть фундамента под полом. Иначе большая влажность, которая в бане составляет почти 100%, будет способствовать размножению грибка, плесени и гнили. В результате деревянный сруб попросту сгниёт. Чтобы не допустить такой неприятности, предусмотрительные хозяева делают продухи или отдушины – отверстия в верхней части надземного фундамента.

Форма и количество продухов

Продухи в фундаменте бани могут быть какой угодно формы: круглые, прямоугольные и т.д. В настоящее время всё чаще делают отдушины из пластиковых канализационных труб, отрезки которых помещаются в фундамент до заливки его цементным раствором.

Используют также специальные цокольные дефлекторы, которые обеспечивают лучший вывод влаги и минимизируют её соприкосновение со стеной.

 

Хотя некоторые мастера-новички уверены, что чем больше отверстий в фундаменте бани они сделают, тем лучше. Но количество отдушин тоже должно быть в меру. Для оптимальной вентиляции подполья существуют определённые правила размещения продухов:

1. Отдушины должны располагаться равномерно. Если коробка ленточного фундамента не содержит перегородок, то достаточно симметричных продухов напротив друг друга. В случае наличия перегородки – на трёх внешних сторонах фундамента бани и на самой перегородке. Расстояния в 2 метра между отверстиями будет достаточно.

2. От внутренних граней углов фундамента продухи рекомендуется делать на расстоянии около 900мм. Высота размещения продухов над поверхностью земли – не меньше 20-30 см

3. Отдушин размером 10х12 см или радиусом 12-14 см будет вполне достаточно для бани средних габаритов.

Установка продухов

Продухи в фундаменте бань устанавливают двумя методами:

1. Непосредственно перед заливкой ленточного фундамента.

Асбестоцементные или пластиковые трубы отрезаются по ширине ленточного фундамента, наполняются песком и укладываются на арматуру между опалубкой. После того, как конструкция фундамента высохнет, трубы полностью освобождают от песка. Реже для создания отдушины применяют пенопластовый блок, который таким же способом вмуровывают в фундамент для того, чтобы потом осторожно разломать и вынуть.

2. Отдушины вырезаются специальным инструментом из фундамента или выбиваются, если для кладки использован кирпич.

Защита вентиляционного отверстия

Если оставить продухи совсем открытыми, то есть опасность проникновения в подполье бани насекомых, мышей, крыс, кошек. Этой напасти можно избежать, если закрыть отверстия самодельными решётками из металлической сетки или специальными вентиляционными.

Совет

Нельзя закупоривать отверстия в фундаменте бани на зиму герметичным материалом. Это действие сводит на нет весь принцип вентиляции. Влага будет постоянно скапливаться внутри подполья, давая возможность плесени размножаться в геометрической прогрессии, а к весне хозяин может обнаружить в своей бане сюрприз в виде подгнивших деревянных полов.

Чтобы в подполе было сухо, необходима вентиляция фундамента. Ее можно сделать двумя способами — при помощи вентиляционных отверстий в цоколе здания (продухов или отдушин) или выведя вытяжную трубу на крышу и сделав несколько отверстий для притока воздуха с разных сторон фундамента. 

Для чего вентилировать подполье

Если в неутепленном фундаменте не предусмотрена вентиляция, в подполе быстро возрастает влажность, которая рано или поздно преобразуется в конденсат. Влага в виде пара поступает через перекрытия из дома, а также из грунта. Так как вентиляция фундамента отсутствует, выводить ее нет возможности, она накапливается в грунте под домом, в стенах цоколя, оседает на балках перекрытия, на досках чернового пола и/или материалах подшивки. Там же, где положительная температура и большая влажность (под отапливаемым домом даже в сильные морозы температура всегда выше нуля), там всегда очень активно размножаются бактерии, грибки, гниют материалы. В результате в дом проникают очень неприятные запахи, материалы разрушаются.

Так через несколько месяцев выглядит подпол без вентиляции

Вторая причина, по которой необходима вентиляция подпола — газ радон, который выделяется из почвы, и, порой, в немалых количествах. Это естественный радиоактивный газ. Без вентиляции радон скапливается в верхней части подпольного пространства, постепенно просачивается в дом. К чему может привести наличие радиоактивного газа в жилых помещениях рассказывать, наверное, не надо. Так что это еще одна весомая причина, по которой необходимо делать вентиляцию подпола.

Есть два способа вентилировать подпольное пространство:

  • Сделать в фундаменте продухи (называют еще отдушины). В этом случае влага удаляется за счет сквозняка — вентиляционные отверстия располагаются в противоположных стенах.
  • Организовать вытяжку воздуха из подпола  — вывести вентиляционную трубу на крышу, а поступление воздуха — через решетки в помещениях.  В этом случае продухов в фундаменте не делают, но необходимо сделать основательное утепление наружное фундамента + цоколя + отмостки. После чего застелить гидроизоляцией грунт внутри подпола.

Второе решение дает возможность улучшить эстетику и не выстуживать за счет сквозняков подпол, но требует значительных материальных вложений. Этот вариант подходит, если вы собираетесь строить энергосберегающий, хорошо утепленный дом. Во всех других случаях уместнее делать продухи фундаменте.

Какими должны быть отдушины в фундаменте и как их расположить

Вентиляционные отверстия в фундаменте делают круглого или квадратного сечения. При желании можно и треугольной или любой другой формы. Лишь бы по площади они были достаточны для эффективного удаления влаги из подпола.

Размеры

Размеры вентиляционных отверстий в фундаменте регламентируются СНиПом (СНиП 31-01-2003). В пункте 9.10 сказано, что площадь продухов должна быть не менее 1/400 от общей площади подпола. Например, если у вас дом размером 8*9 м, площадь подпола 72 кв. м. Тогда общая площадь отдушин в фундаменте должна быть 72/400=0,18 кв.м. или 18 кв. см.

В том же пункте норматива прописана минимальная площадь продуха — она не должна быть меньше 0,05 кв.м. Если переводить в размеры, то получается, что прямоугольные отверстия не должны быть менее чем 25*20 см или 50*10 см, а круглые должны иметь диаметр 25 см.

Можно сделать и большие отверстия

В многоэтажных домах так и делают, но в частных такие отверстия смотрятся слишком большими. Обычно их делают раза в два меньше, увеличивая при этом количество отдушин так, чтобы общая площадь продухов была не ниже рекомендованной.

Как расположить

Делают продухи в фундаменте на 15-20 см ниже верхнего края ленты. Если цоколь низкий, перед отдушиной делают углубление — приямок. Но вентиляция подпола обязательна.

Продухи в цоколе располагают равномерно на всех сторонах фундамента друг напротив друга. Это необходимо для того, чтобы вентиляция фундамента работала нормально. Ветер, «залетая» в одно отверстие, будет вылетать в другое, унося с собой водяные пары и радон.

Располагают продухи в фундаменте друг напротив друга

Расстояние между  двумя соседними продухами в цоколе — порядка 2-3 м. Если есть какие-то простенки внутри, на каждое «помещение» необходимо не менее одной отдушины. В самих перегородках также необходимо сделать отдушины — чтобы дать возможность воздушным массам двигаться и образовывать сквозняк. Это именно то, что нам надо. Чтобы движение было более-менее свободным, площадь или количество отверстий во внутренних перегородках должна быть больше и лучше, если больше она в 2-3 раза. Можно сделать несколько отверстий такого же размера, как и в цоколе, а можно одно, но широкое. Второй вариант, кстати, предпочтительнее — образовавшиеся проходы можно будет использовать для обслуживания подпола.

Если не найдете решетку подходящего диаметра можно поступить так

Отдушины в фундаменте любого формата необходимо закрывать решетками — чтобы в подпол не проникла живность. Желательно чтобы решетки были металлическими, а отверстия — небольшого размера. Для мышей пластик не проблема, а не допустить их проще, чем потом с ними бороться.

Этот вариант и улучшает условия вентиляции и спасает от грызунов

Как сделать продухи

Формируются отдушины на стадии изготовления фундамента. Если речь идет о ленточном монолитном фундаменте, то закладные детали укладываются и закрепляются после установки армирующего каркаса. Для организации круглых продухов укладывают пластиковые или асбестоцементные трубы. Их края выводят вровень с наружной кромкой опалубки, хорошо закрепляют. Если используются пластиковые трубы, в них засыпают песок, края закрывают заглушками. Это необходимо, чтобы масса бетона не сплющила их при заливке. Эти закладные после разопалубки не снимаются.

Установлены пластиковые трубы для отдушин в цоколе

Прямоугольные отдушины формируют из досок, сбивая короб требуемого размера. Его также устанавливают в опалубку, но после схватывания бетона древесину удаляют.

Если цоколь строится из кирпича, можно периодически подрезать кирпичи или ставить половинку вместо целого. В цоколях из бетонных блоков берут несколько штук с двумя большими отверстиями, делают их сквозными. Устанавливают вместо одного из «нормальных». Если фундамент и цоколь построены из железобетонных блоков, продухи делают в стыках.

Опалубку сняли

Примерно также организуются отдушины и в столбчатых, свайных (винтовых, буронабивных, ТИСЭ) фундаментах. Когда промежутки между опорами закрывают выбранным материалом, оставляют требуемое количество отверстий, общая площадь которых равна 1/400 части от площади подпола.

Как исправить ситуацию

Что делать, если фундамент есть, а продухи забыли сделать или их размеры недостаточны для нормальной вентиляции — в подполе начал размножаться грибок, повышенная влажность и другие «прелести». Путей решения проблемы несколько:

  • Увеличить размеры уже имеющихся или насверлить новые. Сверлить монолитный фундамент — непростая задача. Делают это или при помощи коронки подходящего размера. Если коронки нет, можно взять длинное сверло большого диаметра, высверливая им много мелких отверстий по периметру отдушины. Потом сверлят оставшиеся промежутки, а неровная поверхность затем или шлифуется, или просто закрывается решеткой. Еще один способ — заказать алмазное бурение. При этом используется специальное оборудование, сверлятся отверстия намного мягче, без ударных нагрузок.

    Алмазное бурение в цоколе здания

  • Если делать новые или расширять старые отдушины нет возможности или желания, можно улучшить тягу, выведя одну или несколько труб от продуха на крышу. За счет перепада давления тяга будет лучше, влажность уменьшится.
  • Сделать принудительную вентиляцию. Чтобы не включать/выключать ее вручную, можно поставить таймер или дифференцированный термометр. Он будет включать вентилятор тогда, когда температура в подполье выше, чем на улице (условие для выпадения конденсата).
  • Уменьшить количество поступающей в подпол влаги. Чаще всего источником служит грунт, особенно при высоком уровне грунтовых вод. Его закрывают пароизоляцией. Подойдет толстая полиэтиленовая пленка (толщина от 150 мк). Ее укладывают так, чтобы одно полотно заходило на другое на 10-15 см. Стыки проклеивают двусторонним скотчем (можно дважды — в начале «перехлеста» и в конце»). Пленку заводят на стены на 20-30 см, закрепляют при помощи планки. Чтобы во время дальнейшей эксплуатации пленка не повредилась, на нее насыпают слой песка или делают тощую стяжку толщиной 3 см. Если фундамент, отмостка и цоколь утеплены, это дает хороший эффект — в сочетании с венттрубой, выведенной на крышу. Если утепления нет, на пленке будет образовываться конденсат. Сделав уклон в какую-то сторону влагу можно будет собирать и выводить за пределы подпола. Этот вариант хоть и хуже, но работает.
  • Для вентиляции подпола в бане (отапливаемой) или домах с печным потоплением есть другое решение — поставить печь так, чтобы воздух тянулся из-под пола (сделать поддувало ниже уровня чистового пола).

    Вентиляция фундамента при помощи забора воздуха в печь из подпола

  • Нет подпола — не нужна вентиляция. Чтобы реализовать эту аксиому, все пространство от грунта до чернового пола засыпается. Используется наиболее доступный материал с неплохими теплоизолирующими свойствами. Обычно это — керамзит. Его минус в том, что он гигроскопичен и способен «тянуть» из грунта воду. При высоком уровне подземных вод, если не сделать по грунту качественной гидроизоляции (пленка с заходом на стены), можно сделать только хуже. Есть второй подходящий материал с лучшими характеристиками по теплоизоляции и совершенно негигроскопичный — гранулированное пеностекло или его бой. Этот материал появился относительно недавно и и нем мало кто знает. Для данного случая — отличный выбор. Стоит, правда, дороже керамзита, но и в разы теплее и безопаснее (керамзит часто экологически небезопасен).

Закрывать продухи на зиму или нет

Есть две точки зрения на то, закрывать на зиму вентиляционные отверстия в подпол или нет. Если их оставить открытыми, влага скапливаться не будет. И это — хорошо, но взамен получаем холодный пол и повышенные расходы на отопление. Выход — усиленное утепление пола, чтобы проветривание не сказывалось на его температуре и не требовало усиленного отопления.

Если продухи на зиму закрыть, в грунте скапливается влага. Теплый влажный воздух из дома попадает в попол, попадая на холодные поверхности, а зимой это стены цоколя, влага конденсируется, стекает в грунт.  Это значит, что впоследствии, летом, она будет оттуда испаряться, повышая влажность в подвальном помещении.

Вентиляция фундамента без продухов (отдушин)

Это сложный комплекс работ, начинается который с устройства дренажной системы. От фундамента надо воду отвести, чтобы она не просачивалась внутрь здания благодаря гигроскопичности и паропроницаемости бетона. Ее, кстати, можно уменьшить в разы, используя грунтовку для бетона глубокого проникновения с полимерами.

Дренажная система

Следующий этап — гидроизоляция фундамента и цоколя, их утепление. Гидроизоляция может быть обмазочной или наплавляемой. Утеплитель — для данного случая рекомендуют ЭППС — экструдированный пенополистирол. Он для этих условий идеален: кроме отличных характеристик по теплоизоляции, он не гигроскопичен, не пропускает воду ни в жидком, ни в газообразном состоянии, его не любят насекомые и животные, он не гниет, в нем не размножаются микроорганизмы.

Тем же материалом утепляют отмостку, ведь без этого грунт в подполе может замерзнуть.

Утепление цоколя, отмостки

После этого надо минимизировать поступление влаги со стороны грунта — застелить его гидроизоляционным материалом. Использовать можно любой материал с подходящими характеристиками — от полиэтиленовой пленки (плотностью от 150 мк) до современных диффузионных мембран, которые не будут мешать выходить пару из подпола, но внутрь пар не пропустят. Полотнища укладывают с заходом одного на другой не менее чем на 15 см, стуки проклеивают двусторонним скотчем. Также гидроизоляционная пленка заводится на стены — на 20-30 см, где фиксируется при помощи прижимной планки (крепить дюбелями или гвоздями в зависимости от материала цоколя).

Гидроизоляционная мембрана

Далее организуется вентиляционная система. Одна или несколько труб выводятся на крышу (зависит от объема подпола), делают несколько приточных отверстий в полу, желательно из нежилых помещений. Со стороны дома они закрываются вентиляционными решетками.

Организация вентиляции подпола без продухов

Продухи в мелкозаглубленном ленточном фундаменте для вентиляции подполья

Вентиляция подпольного пространства в доме с мелкозаглубленным ленточным фундаментом — казалось бы, это очень простой вопрос, ответы на который очевидны каждому российскому самостройщику. Просто при заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента в опалубку закладываются обрезки канализационных труб или короб из четырех досок, так чтобы продухи получились друг напротив друга. Мелкозаглубленный ленточный фундамент заливается бетоном, бетон набирает прочность, продухи готовы. Их закрывают решетками, а зимой «для тепла» затыкают утеплителем. Так делает большинство самостройщиков и шабашников, не правда ли?


Неправильно (противоречит требованиям отечественных СНиП и международных строительных кодов) в этой традиционной народной конструкции и режиме эксплуатации продухов для вентиляции мелкозаглубленного ленточного фундамента почти все, кроме осознания того факта, что продухи для вентиляции подпольного пространства мелкозаглубленного ленточного фундамента необходимы. Почему? Давайте рассмотрим, что происходит в подпольном пространстве дома на малозаглубленном ленточном фундаменте летом и зимой, чтобы понять для чего его нужно вентилировать.


Начнем с того, что мелкозаглубленный ленточный фундамент с вентилируемым подполом — это устаревший вариант конструктивного решения для дачных и индивидуальных домов, эксплуатация которого сопряжена с множеством недостатков. Большинство современных домов в Северной Америке и Европе, если и возводятся на ленточном фундаменте, то имеют закрытое (засыпанное песком) подпольное пространство, поверх которого устроена плавающая или висячая монолитная армированная плита пола. Почему западные инженеры и архитекторы предпочитают такое техническое решение? На то есть несколько резонов:


Теплотехника и экономия: бетонные полы по грунту или монолитная бетонная плита позволяют предавать в дом геотепло в холодное время года и сохранять прохладу в жаркое время года. Известно, что температура грунта даже зимой колеблется в пределах +2 +4°С. Имея под полом не гуляющий морозный воздух с температурой — 20°С, а теплый грунт, вы значительно снижаете теплопотери дома и экономите на отоплении. Для каркасных домов монолитная бетонная плита на грунте выступает в качестве теплоемкого аккумулятора тепла, который компенсирует малую теплоемкость каркасных стен. Особенно эффективно отопление по системе «теплый пол» по бетонном полу.


Экология и радиационная безопасность: монолитные бетонные полы по грунту, уложенные на гидро- и пароизоляцию являются барьером на пути проникновения радиоактивного почвенного газа радона в дом. Подпольное пространство обычного подпола дома на мелкозаглубленном ленточном фундаменте является резервуаром для накопления радона и воротами для проникновения радона в дом. Если вы не знаете почему радон опасен, прочитайте статью о влиянии повышенных концентраций радона в помещении на здоровье человека.


Долговечность и комфорт: бетонные полы по грунту не страдают от избыточной влажности подпольного пространства, не прогибаются и несут гораздо большую нагрузку.


Поскольку большинство дачных домов на мелкозаглубленном ленточном фундаменте не имеют пароизоляции по грунту в виде сплошного полотна из пластиковой пленки или бутил-каучука, то в подпольном пространстве постоянно высокая влажность из-за влаги, испаряющейся из почвы. Кроме влаги в подполе скапливается и радиоактивный газ радон. В подавляющем числе случаев площадь продухов в фундаменте недостаточна для адекватной вентиляции. Из-за этого в подполе постоянно поддерживается избыточная влажность, что приводит к отсыреванию деревянных строительных конструкций, их поражению биологическими факторами (плесень, гниль).


Зимой, когда очень многие домовладельцы затыкают продухи в мелкозаглубленных ленточных фундаментах, чтобы «беречь тепло» в доме, влага из почвы продолжает поступать в подпол (грунт не промерзает). Также продолжает поступать в подпол и радон. Поскольку вентиляции подпола нет, а температура поверхностей ограждающих конструкций отрицательная — влага конденсируется и замерзает на поверхностях перекрытий и фундамента. Радон же находит свой путь в дом через щели и неплотности перекрытий и полов.


Для тех читателей, кто не верит в то, что подпол должен вентилироваться и зимой, можно привести требования отечественных нормативных документов. Согласно СНиП II-3-79 «Строительная  теплотехника» (таблица №2) разница температур воздуха в подпольном пространстве с температурой поверхности подвальных перекрытий не должна превышать 2°С. Данное условие может быть выполнено только при наличии продухов в фундаментных стенах. Не закрывайте продухи в ленточном фундаменте зимой — вы вредите и здоровью дома и своему собственному! Беречь же тепло в доме должны не закрытые продухи в фундаменте, а достаточное утепление перекрытия: минимум 20 см минеральной ваты (а не 5-10-15 см — как обычно делают самодеятельные строители и их помощники из Средней Азии).


Теперь о размере продухов для вентиляции в мелкозаглубленном ленточном фундаменте. В абсолютном большинстве случаев самостройных мелкозаглубленных ленточных фундаментов площадь продухов для вентиляции недостаточна, и не может обеспечить адекватной вентиляции подпольного пространства. Скажем, для вентиляции подпола площадью 100 м2 требуется 25 круглых в сечении продухов диаметром 11 см, а не 4-8 как обычно делают.


По требованиям пункта 1.47 СНиП 2.08.01-89 (Жилые здания) в наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2. В радоноопасных районах суммарная площадь продухов для вентиляции подвала должна составлять минимум 1/100 – 1/150 от площади подвала [пункт 3. 1 Пособие к МГСН 2.02-97]. Также в радоноопасных районах необходимо применять и другие конструкционные меры для снижения поступления радона в дом.

Вентиляция подполья, бурение отдушин и продухов

Вентиляция подполья это важный шаг для
предохранения деревянных полов от загнивания, а бетонных перекрытий от
образования грибка и плесневых спор. Для проветривания подполья в каждой из
сторон цоколя изготавливают вентиляционные отверстия с помощью алмазного
бурения отверстий диаметром 130 — 150 мм из расчета 1 — 2 отверстия на четыре
погонных метра фундамента.

Если фундамент выполнен и под внутренние стены, то
вентиляционные отверстия — отдушины — бурят и в них.

Отверстия в фундаменте бани выполняются по тому же принципу, что и в деревянных домах. Исключением служат бани, где отсутствует фановый слив, где вода сливается прямо на пол. В таких строениях рекомендуется бурить отдушины в большем объеме. На зимний период не стоит наглухо закупоривать вентиляционные отверстия, лучше всего затолкать в канал плотную ткань. Испарения идут и при отрицательных температурах, а плотное закрытие продухов сведет на «нет» всю вентиляцию подпола.

Рекомендуем сверлить одно отверстие на четыре погонных метра фундамента на высоте 30 сантиметров от уровня грунта

Центр отверстия устанавливают на расстоянии 30 см от уровня земли. На расположение отдушин, их количество оказывает влияние и
характер грунта, на котором построен фундамент, и его глубина, направление
господствующих ветров, количество среднегодовых осадков, значение перепадов
температур и т.п. Для домов, расположенных на возвышенности, достаточно изготовить
по одному вентиляционному отверстию на каждой противоположной стороне фундамента. Для домов,
расположенных в низменной части, может возникнуть необходимость бурить
отверстия по всему периметру фундамента. Для того чтобы в подпольное
пространство не проникали мелкие грызуны, вентиляционные отверстия закрываются
решеткой.

Специалисты нашей компании произведут работы по алмазному бурению отдушин в ленточных фундаментах под вентиляцию или другие коммуникации. Мы подскажем Вам какое количество отверстий необходимо будет изготовить, на какой высоте и какого диаметра, для обеспечения более полной вентиляции подпольного пространства.

Бурение отдушин в ленточном фудаменте

МНЕ ТОЛЬКО СПРОСИТЬ!

Вопросы по алмазному бурению и ответы на них!

смотреть

Основные разделы

Связаться с нами

продухи в фундамента

Вентиляция подпольного пространства в доме с ленточным фундаментом — казалось бы, это очень простой вопрос, ответы на котрый очевидны каждому российскому самостройщику. Просто при заливке ленточного фундамента в опалубку закладываются обрезки канализационных труб или короб из четырех досок, так чтобы продухи получились друг напротив друга. Ленточный фундамент заливается бетоном, бетон набирает прочность, продухи готовы. Их закрывают решетками, а зимой «для тепла» затыкают утеплителем. Так делает большинство самостройщиков и шабашников, не правда ли?

Неправильно (противоречит требованиям отечественных СНиП и международных строительных кодов) в этой традиционной народной конструкции и режиме эксплуатации продухов для вентиляции ленточного фундамента почти все, кроме осознания того факта, что продухи для вентиляции подпольного пространства ленточного фундамента необходимы. Почему? Давайте рассмотрим, что происходит в подпольном пространстве дома на ленточном фундаменте летом и зимой, чтобы понять для чего его нужно вентилировать.

Начнем с того, что ленточный фундамент с вентилируемым подполом — это устаревший вариант конструктивного решения для дачных и индивидуальных домов, эксплуатация котрого сопряжена с множеством недостатков. Большинство современных домов в Северной Америке и Европе, если и возводятся на ленточном фундаменте, то имеют закрытое (засыпанное песком) подпольное пространство, поверх которого устроена плавающая или висячая монолитная армированная плита пола. Почему западные инженеры и архитекторы предпочитают такое техническое решение? На то есть несколько резонов:

Теплотехника и экономия: бетонные полы по грунту или монолитная бетонная плита позволяют предавать в дом геотепло в холодное время года и сохранять прохладу в харкое время года. Известно, что температура грунта даже зимой колеблется в пределах +2 +4°С. Имея под полом не гуляющий морозный воздух с температурой — 20°С, а теплый грунт, вы значительно снижаете теплопотери дома и экономите на отоплении. Для каркасных домов монолитная бетонная плита на грунте выступает в качестве теплоемкого аккумулятора тепла, который компенсирует малую теплоемкость каркасных стен. Особенно эффктивно отопление по системе «теплый пол» по бетонном полу.

Экология и радиационная безопасность: монолитные бетонные полы по грунту, уложенные на гидро- и пароизоляцию являются барьером на пути проникновения радиоактивного почвенного газа радона в дом. Подпольное пространство обычного подпола дома на ленточном фундаменте является резервуаром для накопления радона и воротами дял проникновеняи радона в дом. Если вы не знаете почему радон опасен, прочитайте статью о влиянии повышенных концентраций радона в помещении на здоровье человека.

Долговечность и комфорт: бетонные полы по грунту не страдают от избыточной влажности подпольного пространства, не прогибаются и несут гораздо большую нагрузку.

Поскольку большинство дачных домов на ленточном фундаменте не имеют пароизоляции по грунту в виде сплошного полотна из пластиковой пленки или бутил-каучука, то в подпольном пространстве постоянно высокая влажность из-за влаги, испаряющейся из почвы. Кроме влаги в подполе скапливается и радиактивный газ радон. В подавляющем числе случаев площадь продухов в фундаменте недостаточна для адекватной вентиляции. Из-за этого в подполе постоянно поддерживается избыточная влажность, что приводит к отсыреванию деревянных строительных конструкций, их поражению биологическими факторами (плесень, гниль).

Зимой, когда очень многие домовладельцы затыкают продухи в ленточных фундаментах, чтобы «беречь тепло» в доме, влага из почвы продолжает поступать в подпол (грунт не промерзает). Также продолжает поступать в подпол и радон. Поскольку вентиляции подпола нет, а температура поверхностей ограждающих конструкций отрицательная — влага конденсируется и замерзает на поверхностях перекрытий и фундамента. Радон же находит свой путь в дом через щели и неплотности перекрытий и полов.

Для тех читателей, кто не верит в то, что подпол должен вентилироваться и зимой, можно привести требования отечественных нормативных документов. Согласно СНиП II-3-79 «Строительная  теплотехника» (таблица №2) разница температур воздуха в подпольном пространстве с температурой поверхности подвальных перекрытий не должна превышать 2°С. Данное условие может быть выполнено только при наличии продухов в фундаментных стенах. Не закрывайте продухи в ленточном фундаменте зимой — вы вредите и здоровью дома и своему собственному!Беречь же тепло в доме должны не закрытые продухи в фундаменте, а достаточное утепление перекрытия: минимум 20 см минеральной ваты (а не 5-10-15 см — как обычно делают самодеятельные строители и их помощники из Средней Азии).

Теперь о размере продухов для вентиляции в ленточном фундаменте. В абсолютном большинстве случаев самостройных ленточных фундаментов площадь продухов для вентиляции недостаточна, и не может обеспечить адекватной вентиляции подпольного пространства. Скажем, для вентиляции подпола площадью 100 м2 требуется 25 круглых в сечении продухов диаметром 11 см, а не 4-8 как обычно делают.

По требованиям пункта 1.47 СНиП 2.08.01-89 (Жилые здания) в наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2. В радоноопасных районах суммарная площадь продухов для вентиляции подвала должна составлять минимум 1/100 – 1/150 от площади подвала [пункт 3.1 Пособие к МГСН 2.02-97]. Также в радоноопасных районах необходимо применять и другие конструкционные меры для снижения поступления радона в дом.

Продухи для вентиляции фундамента: необходимость, нормативы, правила организации

К чему приведёт отсутствие продухов

Продухи, или отдушины, представляют собой сквозные проёмы (отверстия), расположенные выше поверхности земли в фундаменте, в стенах цоколя или на полу подвального помещения. Проёмы, выполненные в соответствии со строительными нормами, обеспечивают достаточную вентиляцию воздуха, благодаря чему происходит испарение и выход влаги на улицу.

Отсутствие продухов в фундаменте приводит к следующему:

  1. Скопление большого количества конденсата, 100% влажности.
  2. Оседание конденсата на деревянных балках, перекрытиях, досках черновой конструкции пола.
  3. Активно размножаются грибки, плесень и другие живые микроорганизмы.

Результат – гниение и разрушение материалов.

Гниение в результате скопления влаги Источник chng.kf.ru.net

Вследствие вышеперечисленного никогда, в том числе и в холодное время года, не следует закрывать продухи. Но для уменьшения потерь тепла следует качественно утеплить пол.

Выбор бетона и его изготовление

Для частного строительства, как правило, используется бетон марки М300
Перед тем как заливать основание, нужно подобрать подходящую бетонную смесь. В загородном строительстве применяются образцы с показателями прочности, превышающими М200. Подбор марки бетона лучше доверить специалистам. Особенно это относится к возведению многоэтажных построек: недостаток компетентности может привести к опасностям для жильцов.

Чтобы сделать бетон в домашних условиях, потребуются щебенка, песок и цемент. Компоненты берутся в соотношении 4:3:1. Для достижения морозостойкости примешиваются присадки. Смесь не должна быть излишне жидкой. Вода добавляется в количестве примерно половины объема сухих веществ. Прочность можно оценить технологией неразрушающего контроля либо сравнением с типовым образцом.

Расчет бетона на фундамент

Нужно рассчитать класс прочности материала, используемого для бетонирования. Параметр принято выражать буквой М с сопутствующим числом. Обычно для загородного строительства используется марка М300. Меньшие числа применяются для нежилых легковесных построек, а большие – для многоэтажных зданий.

Провести расчеты объема и веса бетона можно с помощью онлайн-калькулятора, введя в пустые поля запрашиваемые данные.

Видео описание

Подробнее о необходимости продухов и тонкостях их устройства рассказывают в этом видео:

Радон

Ещё одна серьёзная причина сделать продухи – скопление в невентилируемом подвальном помещении газа радона, который, иногда очень активно, выделяется из почвы. Если газу некуда деться, он начинает просачиваться сквозь микрощели в жилое помещение.

Радон – природный газ, характеризующийся радиоактивностью, опасен для здоровья людей.

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на ремонте и проектировании фундамента.

Дополнительное снижение влажности

Чтобы систему вентилирования не приходилось усиливать путем увеличения суммарного сечения или установки вентиляторов, нужно провести следующие работы:

  1. Устройство эффективной дренажной системы – отведение воды от фундамента.
  2. Гидроизоляция основания дома и цоколя. Существует много типов гидроизоляции: она может быть рулонной, наплавляемой, обмазочной и пр.
  3. Выполнение утепления. Лучший по экономичности и эффективности материал – ЭППС. Это хороший теплоизолятор, который не пропускает воду. Он не интересует грызунов и не гниет. ЭППС можно утеплить и отмостку.

Перечисленные мероприятия не отменяют, а всего лишь дополняют вентиляцию. Только в комплексе можно добиться идеального осушения пространства в подвальных отсеках.

Если дом построен на грунтовом основании, плохо отводящем воду, кроме системы вентилирование обязательно нужен дренаж и ливневка. Дренажная система соберет воду из почвы и верхних слоев грунта, ливневка – соберет и отведет осадки

При устройстве системы по принудительной схеме расходов на монтаж, содержание и обслуживание будет больше, чем при организации естественного типа. Нужно учитывать, что зимой на стенках самих вентиляционных труб может образовываться конденсат, а в морозы и вовсе сечение может забить куржак.

Чтобы этого избежать трубы можно теплоизолировать пенофолом. На нижнем повороте трубы можно придумать конденсатосборник – например, просверлить отверстие или поставить вместо уголка тройник.

Причины высокой влажности при наличии продухов

Известно достаточно случаев, когда продухи в фундаменте сделаны, но влажность в подполье сохранялась на недопустимо высоком уровне. Происходить это может по следующим причинам:

  • Нарушается равновесное соотношение величин «температура-влажность». В летнее время большое количество тёплого воздуха через продухи стремится в холодное помещение под полом. Разница температур способствует процессу конденсации воздуха и появлению капель воды на внутренних стенках фундамента. Скопление влаги объясняется недостаточной суммарной площадью существующих продухов, в итоге вся влага не успевает выветриться.
  • Увеличенное испарение воды из грунта под фундаментом, обильные грунтовые воды, проходящие высоко, близко к поверхности земли. В подпол также поступает много влаги, которая не выветривается.
  • Затекание воды в подполье во время обильных дождей или при таянии снегов.

Затекание воды — одна из причин повышенной влажности Источник aireng.ru
Избежать повышенной влажности можно, если правильно организовать вентиляционные отверстия.

Как сделать вентиляцию в фундаменте

Существует несколько факторов, определяющих, как именно необходимо обустраивать проветривание цоколя:

  • месторасположение здания;
  • тип фундамента;
  • климатические особенности;
  • состав почвы.

Учитывая данные особенности, составляется проект естественного проветривания подпольного пространства, основания строения.

Основные правила размещения вентиляционных проемов:

  • расстояние между проемами не более 3 м;
  • расстояние от внутреннего угла – 1,5 м, не менее, во избежание образования воздушных карманов;
  • высота от уровня грунта до середины проема не менее 30 см;
  • для постройки в низине количество вентпроемов увеличивается в 1,5-2 раза;
  • для построек на возвышенностях, наоборот, можно уменьшить;
  • примерные габариты вентотверстий – 15-20 см в поперечном сечении, либо 15 см сторона прямоугольного/квадратного проема.

Вентиляция подпола в частном доме своими руками >>>

Правила организации

Достаточное количество продухов определённой площади, особенно в комплексе с вытяжным стояком, гарантирует оптимальное движение воздуха, что препятствует преждевременному разрушению деревянных конструкций, в данном случае – пола.

В первую очередь, необходимо правильно выполнить расчёты.

Схема расположения продухов Источник nashdim.org

Количество

Число продухов определяют на единицу объёма подвального помещения по СНиП 31-01-2003. Согласно этому документу, в подвальном помещении на 400 м3необходимо сформировать минимум один проём для вентиляции. В районах, характеризующихся климатом с высокой влажностью, формируют продух в количестве 1 шт. на каждые 100-150 м3.

В простенках фундамента также выполняют продухи, в одном внутреннем простенке должно находиться одно большое сквозное отверстие, или несколько, как в наружных стенах.

Продухи рсполагают как в наружных стенах фундамента, так и в простенках Источник zen.yandex.ru

Для лучшей вентиляции отдушины с выходом на улицу делают не только в стенах, но и в полу. Они должны обеспечить свободное передвижение воздуха, сквозняк.

Основные требования нормативной документации

Как известно, в помещениях с большой площадью необходимо устраивать систему естественной или принудительной вентиляции. Но если подвал небольшой, продухи могут обеспечить качественную вентиляцию.

Чтобы избежать сырости и плесени в подвале, система должна соответствовать следующим требованиям:

  • СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания», в частности его пункт 1.47 предписывает, что наружные стены подвалов и технических подполий ленточных фундаментов, не оборудованные системой вентиляции, должны иметь продухи, суммарная площадь которых должна составлять не менее 1/400 общей площади подвала.
  • Все отверстия должны равномерно располагаться по периметру основания, а минимальные размеры продухов в подвале не должны составлять менее 0.05 кв2.
  • СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» в Таблице №2 определено, что разница температуры на поверхности основания и внутри строения должна составлять не более 2-х градусов. Конечно, если подвал используется как хранилище, это пункт труднореализуем, но, тем не менее, даже зимой помещение должно постоянно проветриваться.

Что необходимо знать о создании продухов в ленточном фундаменте

Продухи создаются на этапе возведения фундамента. Сложность работ зависит от материала, из которого изготавливается ленточная конструкция. Каждому варианту присущи свои нюансы.

Бетонный фундамент

В бетонном фундаменте проще делать продухи круглой формы. Для их формирования используют пластиковые или асбестовые трубы, диаметр которых определяется согласно представленным выше правилам расчёта.

В армирующий каркас вставляют пластиковую трубу, скрепляют их между собой с помощью проволоки. Главное, чтобы полученные сборочные узлы (будущие продухи) были установлены в опалубку для заливки бетона в нужное место и в необходимом количестве.

Продухи в бетонном фундаменте Источник rekvartira.ru

Предварительно трубу наполняют песком, он защищает её от поломки. После застывания бетонного раствора песок удаляют, получается круглое сквозное отверстие в стене фундамента.

Иногда сквозные проёмы в бетоне делают с помощью деревянных чурок, которые устанавливают в опалубку перед заливкой раствора. Так делать нельзя! Деревянные элементы после застывания бетона вынуть очень трудно. Их приходится выбивать, прилагая достаточное усилие, при этом повреждается целостность самого фундамента.

Фундамент из кирпича или блоков

В таком фундаменте целесообразно сооружать продухи прямоугольной или квадратной формы.

При организации проёмов необходимо использовать арматурный каркас. Его стержни в фундаменте располагают по горизонтальной плоскости, в этом случае он служит опорой для верхних частей кладки.

Продухи в кирпиче Источник superarch.ru

В кирпичном фундаменте для получения продуха при укладке используют половину или часть кирпича, в результате образуется проём квадратной или прямоугольной формы.

Сложно ли сделать продух в готовом фундаменте

Иногда возникают ситуации, когда на этапе возведения фундамента не сделали продух. В этом случае его формируют в уже готовой конструкции.

Главная сложность вопроса – наличие специализированного инструмента, ведь для организации отверстия потребуется алмазное бурение. Если необходимого инструмента нет, а стоимость его достаточно высокая, лучше обратиться к профессионалам – это позволит не только сэкономить на покупке, но и обеспечить более качественное выполнение работ.

Особенности проведения работ

Итак, все рассчитано и распланировано, и можно приступать к заливке фундамента. Но, если вы заливаете основание не своими руками, а с помощью наемных специалистов, стоит проконтролировать, чтобы продухи располагались там, где необходимо и строители не забыли о них.

Как располагать конструкции

В первую очередь стоит напомнить, что дерево сцепляется с бетоном очень сильно, будьте готовы к утомительному процессу извлечения конструкции. Именно поэтому специалисты советуют применять пластиковую трубу диаметром 110 мм или асбестоцементную трубу диаметром 130 мм.

Готовые отрезки должны плотно упираться в борта опалубки, тогда вы сможете расположить их в конструкции и заливать бетон без страха, что их снесет или перекосит. Также лучше всего засыпать формы песком – тогда их не раздавит бетон, который оказывает большое давление при заливке. Чтобы песок не просыпался, торцы закрываются бумагой либо полиэтиленом.

Если у вас армировочная сетка с большими ячейками, трубу можно вставлять прямо в них

И не забудьте, что внутренние перегородки фундамента также следует оборудовать продухами, расположенными на той же линии, что и основные.

Если у вас производится армирование фундамента, необходимо предусмотреть, чтобы продухи нормально располагались в конструкции. После заливки и высыхания бетона опалубка снимается, и песок из отверстий высыпается. Как видите, инструкция по устройству продухов в цоколе достаточно проста, но, тем не менее, любые ошибки чреваты большими затратами в дальнейшем.

Так выглядят правильно расположенные продухи – на максимальной высоте от земли, расположенные напротив друг друга

Без вентиляции подвал и конструкции основания жилого дома будут портиться, в помещениях будет сыро, и уже через несколько лет деревянные конструкции могут начать гнить.

Что делать, если в готовом здании нет продухов, или их слишком мало

Основание должно проветриваться в обязательном порядке, поэтому, если система вентиляции подвала отсутствует, необходимо ее установить. Это делается с помощью специального оборудования с коронками по бетону. Процесс достаточно долгий и трудоемкий, но без него не обойтись.

С помощью специального оборудования можно просверлить отверстия даже в самых толстых фундаментах

Совет! Чтобы проверять состояние конструкций основания не только в подвале, но и на участках, где его нет, необходимо сделать ревизионный люк, через который может пролезть человек. Проще всего его расположить в подвале.

Чем закрывать продухи

Сквозные проёмы следует закрывать не глухими, а пропускающими воздух решётками. Заглушки устанавливают в обязательном порядке, они предохраняют подпол от проникновения грызунов, кошек, птиц и других животных.

Пластмассовая решетка для продуха Источник roomester.ru

В продаже предлагается много разных видов, которые крепят на уличное отверстие:

  • отверстия больших размеров закрывают решётками из стальной арматуры с уголками или металлическими сетками, в том числе из нержавеющей стали;
  • пластмассовые изделия отличаются по формам (в том числе в виде отвода под углом 90), размерам, имеют эстетичный вид;
  • в мастерских изготавливают решётки по индивидуальным заказам.

Выбирая изделие, необходимо обратить внимание на наличие обратного клапана. Для вентиляции фундамента клапан является лишним элементом (он должен быть всегда открыт, а за этим придётся следить). Следует выбирать варианты без него.

Решетки с декоративным оформлением Источник luxury-kamin.ru

Как правильно создать продухи

Размещать проемы следует на 20 см вниз от верхней плоскости бетонного основания. Если фундамент низкий – придется вырыть приямки перед продухами. Максимальная высота – 15 см от края ленты.

От угла здания продух можно разместить не далее, чем в 90 см. Если это расстояние окажется меньше, в подполье может образоваться непроветриваемая зона. Воздух в ней практически не обновляется.

Чтобы вентиляция работала эффективно, стоит учесть розу ветров, характерную для данной местности. Например, если в здании оборудуется 6 продухов, стоит разместить 2 отверстия со стороны, которая большую часть времени года является наветренной, 2 – на подветренной, и по 1 – на остальных сторонах. Учитываются и препятствия, которые мешают распространению воздушных масс.

Эффективность работы вентиляции будет выше, если вместо решетки установить шиберы – устройства с изменяемым размером отверстий.

Когда продухи делать не обязательно

Определены условия, наличие которых позволяет обойтись без продухов:

  • внутренняя часть фундамента заполнена песком, при этом на стены фундамента установлена бетонная плита;
  • грунт под домом закрыт пароизоляционной плёнкой, которая не позволяет влаге проникать внутрь;
  • в подполе оборудована самостоятельная, высокопроизводительная вентиляционная система, качественно утеплены фундамент и цоколь;
  • подпол напрямую связан с отапливаемым помещением (образуется дополнительное пространство для хранения предметов).

Нередко возникает вопрос: нужны ли продухи в фундаменте без подвала? Если выполнен хотя бы один из трёх первых пунктов, необходимость в продухах отпадает. В остальных ситуациях отдушины делают обязательно.

Вентиляция фундамента бани

Банное помещение остро нуждается в правильно организованном проветривании. Это связано с высоким уровнем влажности, обусловленном особенностями эксплуатации. Сделанные отверстия под вентиляцию внутри основания бани помогут просушить не только фундамент, но и внутреннее пространство строения.

Воздухообменная система основания бани реализуется вентпроемами, устроенными внутри противоположных сторон цоколя. Как правило, достаточно пары отверстий для циркуляции воздуха. Если здание находится в низине, либо движению воздуха препятствуют другие причины, вентотверстий нужно сделать больше.

Излишняя влага из банных помещений отводится через перекрытия, попадая внутрь подпольного пространства. Здесь она должна отводиться системой естественной вентиляции. Иначе такая среда быстро станет рассадником плесени, грибка, которые быстро испортят деревянные элементы.

При этом, усилить естественный воздухообмен возможно при открытии форточек, дверей для более быстрого и полного просушивания помещений.

Необходимость устройства продухов

Некоторые хозяева сознательно отказываются от устройства вентиляционных отверстий, мотивируя это тем, что в Европе отдушины не используют. Но дело в том, что европейская технология строительства сильно отличается от принятой в нашей стране. Если там используются ленточные фундаменты, то подпол засыпается песком или землей. Поверх укладывают плавающую или висячую плиту пола. Полы по грунту передают тепло от почвы в холодное время, а летом способствуют сохранению приятной прохлады помещения.

Если пол устраивается в грунте, продухи можно не устанавливать

У грунта есть полезное качество – сохранять температуру 2-4 градуса тепла даже в морозы. А отсутствие отдушин не позволяет морозному воздуху попадать под пол. Бетонный монолитный пол обладает большой теплоотдачей, он не боится влажности и выдерживает значительные нагрузки. У нас строительные работы предусматривают наличие фундамента, а также подвального помещения. А это делает обязательным применение продухов.

Пренебрегать установкой продухов нельзя, это необходимая мера. Работа по монтажу не займет много времени, усилий, а также не повлечет больших материальных затрат. Однако польза от нее будет весьма существенной. Вентиляция фундамента дома из дерева особенно важна, поскольку древесина – органический материал подверженный влиянию сырости и бактериальным поражениям. Установка отдушин препятствует появлению плесени и конденсата, а также преждевременному разрушению частного дома.

Каким образом действовать?

Существует несколько способов по обустройству вентиляции, широко используемые на практике. Итак, ниже рассмотрим наиболее популярные варианты, среди которых можно выделить следующие:

Конструкция дома с вентиляцией фундамента

  1. Одно из наиболее рациональных решений заключается в том, чтобы были продуманы и заложены вентиляционные отверстия ещё в рамках проектировочного и строительного этапов. Если вы поступите именно так, то становится возможным проведение правильного и грамотного расчёта площади и количества вентиляционных отверстий. Таким образом, система будет запланирована заранее и в дальнейшем всё будет значительно проще.
  2. Нередко бывает и так, что при проведении этапа проектирования и постройки фундаментного основания не было выполнено обустройство вентиляционной системы. Однако из такой ситуации существует также выход. В данном случае вентиляция в фундаменте дома выполняется с помощью цокольного этажа. Последний возводится сразу же над фундаментом. Именно в стенах цокольного этажа можно и обустроить отверстия вентиляционной системы. Не смотря ни на что, данный вариант также весьма эффективен, пусть и не настолько, как предыдущий вариант.
  3. Рассмотрим ещё одно решение, которое также используется в современном строительстве. Оно заключается в обеспечении вентиляции через помещение первого этажа. Данный способ заключается в проделывании отверстий в полу данного этажа. Они в некотором смысле будут исполнять функции продуха. Подобного рода отверстия закрывают с помощью решёток. Размещать такие элементы вентиляционной системы лучше всего под шкафом, кроватью или другим предметом мебели. Объясняется это тем, что именно эти места характеризуются отсутствием регулярных перепадов давления.

Перед тем, как выбрать третий способ, следует помнить об одном немаловажном моменте. Существует также и другой, альтернативный вариант

Используется он, в основном, в западных и заокеанских странах. Он заключается в том, что отверстия в фундаменте для вентиляции совсем не проделываются. Вместо этого тамошними специалистами было решено заполнять подпольное пространство посредством песка. Использование подобного варианта даёт возможность достигнуть неплохой терморегуляции помещения. Кроме всего прочего, данная технология полностью безопасна для человеческого здоровья и характеризуется своей экологичностью

Существует также и другой, альтернативный вариант. Используется он, в основном, в западных и заокеанских странах. Он заключается в том, что отверстия в фундаменте для вентиляции совсем не проделываются. Вместо этого тамошними специалистами было решено заполнять подпольное пространство посредством песка. Использование подобного варианта даёт возможность достигнуть неплохой терморегуляции помещения. Кроме всего прочего, данная технология полностью безопасна для человеческого здоровья и характеризуется своей экологичностью.

В качестве ещё одного варианта можно считать покрытие почвы с помощью полиэтиленового слоя. Его устанавливают нахлёстом, причём не менее пятнадцати сантиметров. В результате образуется замкнутое пространство, вокруг которого ставятся стены.

Размеры и расположение продухов

Отдушины в фундаменте следует предусмотреть независимо от типа основания. Расположение отверстий регламентируется – расстояние до уровня земли должно составлять не менее 20 см, иначе во время сильных дождей есть риск проникновения влаги в подполье дома.

На каждой стороне фундаментного основания необходимо расположить не менее 2 продухов. Чем длиннее стена, тем большее количество отдушин потребуется для качественной вентиляции.

В некоторых случаях в организации продухов нет необходимости:

  • если отверстия для вентиляции выполнены в полу дома;
  • при наличии качественной вентиляционной системы в подвале;
  • при использовании в строительстве фундамента конструкций и материалов, которые не препятствуют свободному проникновению воздуха в пространство под полом;
  • когда промежуток между полом деревянного дома и поверхностью грунта заполнен песком и закрыт паронепроницаемым материалом.

Чтобы обеспечить интенсивный воздухообмен между улицей и пространством под полом, отдушины в фундаментном основании располагают попарно – друг напротив друга. Сквозняк вытягивает влагу, высушивает древесину, не давая распространиться плесени и скопиться конденсату.

Продухи в ленточном фундаменте:

  • должны иметь диаметр, соответствующий габаритам здания — в среднем размер отдушины составляет от 50 до 100 мм, чем больше периметр постройки, тем больше должен быть диаметр отверстия;
  • шаг монтажа продухов — от 150 до 300 см;
  • если в ленточном основании имеются перемычки под внутренние несущие стены, в них также должны иметься продухи.

Технология обустройства вентиляции

К числу наиболее популярных вариантов вентилирования фундаментного основания относится организация вентиляционных отверстий. Как было установлено нами в предыдущем разделе, на вопрос о том, как сделать вентиляцию фундамента, лучше всего ответить вариантом с заложением данной системы в рамки первоначального плана строительства постройки.

Существуют некоторые особенности, которые крайне желательно учитывать при обеспечении постройки вентиляционной системой. Среди моментов, которые необходимо помнить и учитывать, можно выделить следующие:

Такие показатели, как число вентиляционных отверстий и их площадь, требуют максимально точного расчёта. Существуют ошибочные мнения, которые заключаются в том, что якобы и двух отверстий может хватить. Но это далеко не так, да и вообще данный показатель зависит, в первую очередь, от площади пространства, требующего вентиляцию. Необходимо следовать соотношению 1 к 400, где первое значение подразумевает под собой площадь вентиляционных отверстий, а второе – площадь пространства. Это касается и того процесса, когда будет обустраиваться вентиляция в фундаменте бани.

Если есть необходимость в том, чтобы исключить образования разного рода воздушных карманов, то следует разместить отверстия вентиляционной системы на метровом расстоянии от глухого угла.

  • В тех случаях, когда фундаментное пространство разделяется посредством глухих перекрытий, то также рекомендуется образование отверстий в их пределах.
  • Какое бы число вентиляционных отверстий вы бы не выбрали, их это должна быть чётная цифра. Объясняется это требованием к их расположению попарно. Обязательным условием является также их размещение друг напротив друга. Иными словами, их располагают на противоположных фундаментных стенах, причём на одном уровне.

Нужно ли закрывать отверстия на зиму?

Многие источники дают рекомендации на период холодов закрывать продухи в цокольных помещениях для сохранения тепла в доме. Специалисты утверждают, что такое решение неправильное и способно нанести вред конструкции дома и здоровью его жильцов.

Прикрывать отверстия ни при каких температурных режимах не допускается. В подобных вариантах древесина начинает портиться, а в ее тканях появляется грибок и заплесневелость.

Если при открытых продухах становится холодный пол, вина не вентиляции, а следствие некачественно выполненной термоизоляции подпола. В случае, когда абсолютно все технологические операции соблюдены — пол остается теплым при открытых продухах, даже в довольно лютые холода.

Поскольку из почвы систематично испаряется высокорадиоактивный радон, хотя и в малых объемах, если перекрыть доступ воздуху, буквально за пару месяцев способна набраться концентрация, которая будет вредна для здоровья окружающих.

Зачем проветривать фундамент?

Многие «самостройщики» обустроив собственное жилище хорошей вентиляционной системой, напрочь забывают о вентиляции фундамента, который является основой любого строения. А ведь влага, образующаяся в непроветриваемом пространстве фундамента, проникая внутрь даже самого качественного бетона, уничтожает армокаркас и приводит к ослаблению и полному разрушению фундамента. Кроме того, осенью, теплый воздух из подпола проникает в холодное непроветриваемое пространство цокольного этажа. При этом влага, находящаяся в воздухе, выпадает в качестве конденсата на перекрытия и стены фундамента, проникая вглубь материала. С приходом морозов, влага внутри материала замерзает, а, как известно из школьных уроков физики, при замерзании вода расширяется, приводя к трещинам и разрушая основание дома. Это еще неполный перечень пагубного влияния повышенной влажности в пространстве фундамента. Можно еще вспомнить о вреде для здоровья обитателей дома от грибков и плесени, которые прекрасно развивается в застойном и влажном воздухе. После перечисления неприятностей, которые возникают в основании дома, не оборудованного вентиляцией, надеемся, что ни у кого не возникнет вопрос: «Нужна ли вентиляция фундамента?» Многие думают, что оснащение базиса дома вентиляционной системой — это сложный и достаточно дорогостоящий процесс, требующий особых навыков и знаний. Это отнюдь не так: обустройство фундамента вентиляцией потребует вашего желания, понимания принципа её работы и навыка обращения с инструментом.

Виды конструкций подвалов

Фундамент дома может быть монолитный или ленточный. Первый вариант обойдется дороже, поскольку требует большого расхода железобетона. Определяет выбор конструкции фундамента состояние грунта. Рекомендации должны дать опытные геологи-проектировщики по результатам исследования почвы на участке строительства. Настоятельно советуем обращаться в специализированные проектные организации, чтобы получить заключение о том или ином виде фундамента, применимом на вашем участке.

Различия в конструкциях фундаментов определяются также материалом, выбранным для его сооружения. Рассмотрим наиболее распространенные виды:

  1. Монолитный железобетон. Стены фундамента сооружаются из бетонного раствора армированного металлическими конструкциями. Такой тип фундаментов очень надежен, подходит к большинству видов почв, но при значительном заглублении требует хорошей гидроизоляции. Ленточный фундамент возводится из бетона. Его следует залить в опалубку, которую необходимо подготовить на полную высоту стен конструкции. Их ширина должна превышать толщину стены дома на 0.2-0.3 м. В опалубку устанавливается каркас из арматуры, после чего заливается раствором. Использовать рекомендуется цемент марки М500. Все это можно проделать своими руками, если тщательно следовать проекту и строительным нормативам.
  2. Бетонные блоки. В этом случае своими руками все проделать будет сложнее, поскольку блоки из бетона даже вдвоем поднять весьма проблематично. Потребуется применение техники, как минимум талей или лебедки. Зато скорость сооружение намного выше. Блоки укладываются в соответствии с проектом и скрепляются раствором. Для надежности их необходимо стянуть проволокой. К недостаткам следует отнести необходимость устройства повышенной гидроизоляции, особенно если подвал достаточно заглублен, а уровень грунтовых вод высок.
  3. Кирпичный фундамент. Для сооружения фундаментов используют специальный кирпич, не пропускающий влагу. При возведении стен, с шагом 0.4 м необходимо сделать ленточный пояс из бетона с армированием, который усилит конструкцию. Верхняя часть такого фундамента также сооружается из бетона.
  4. Пенобетонные блоки. Вариант, схожий с предыдущим, но быстрее, и, в отличие, от применения бетонных блоков, не требует использования техники. Из описанных конструкций самый экономичный вид фундамента. Вполне подходит для способа строительства своими руками.

Монолитный фундамент дома с подвалом

Какую выбрать схему вентиляции?

Итак, мы разобрались с тем, нужна ли система вентиляции под полом, и теперь остается решить, какую схему выбрать для конкретных условий. Есть несколько важных моментов, которые следует учитывать при выборе системы. Работа вентиляции во многом зависит от типа климата в конкретной местности, средней уличной температуры и пр.

В устройстве естественной вентиляции следует обязательно соблюсти главное правило: приточные отверстия расположены ниже вытяжных. Чем больше между ними высотное расстояние, тем эффективней действует система

Естественная вентиляция более эффективна зимой, так как именно в это время фиксируется большая разница между температурой внутри подпола и на улице, благодаря чему обеспечивается хорошая циркуляция воздушных масс.

Однако при еще большем понижении температуры существует вероятность чрезмерного увеличения воздухообмена, что тоже не особенно хорошо, так как может привести к промерзанию конструкций. Поэтому при значимом снижении температуры продухи нужно закрывать.

Если в доме устроена приточно-вытяжная вентиляция, вытяжку из подвала есть смысл подключить к общей схеме. Так отток воздуха будет стимулирован в любую погоду

Для обустройства комбинированной вентсистемы для небольшого по площади подпола достаточно будет установки одной трубы. Чтобы она могла обеспечивать и вывод, и прием воздушных масс, нужно ее разделить по вертикали на 2 канала.

Такие вентиляционные трубы продаются в строительных магазинах. На каждом канале ставится своя задвижка для регулировки интенсивности потока. Функционирование такой вентиляции проверяется достаточно просто: нужно приложить лист бумаги к выходным отверстиям по очереди.

Варианты вентиляции вытяжного вентилятора для ванной комнаты в подвале

Варианты вентиляции вытяжного вентилятора в ванной комнате в подвале. Вентиляция ванной комнаты в подвале может быть очень неприятной, особенно если вы не знаете варианты вентиляции вытяжного вентилятора ванной комнаты в подвале. Из-за характера подвала и того места, где он обычно находится в наших домах, вентиляция вытяжного вентилятора может быть очень запутанной.

Тем не менее, есть варианты вентиляции с вытяжным вентилятором в подвале ванной комнаты, но вы должны убедиться, что ваш муниципальный кодекс разрешает использование таких вариантов вентиляции.В то время как в некоторых местах может быть разрешено использование определенного варианта вентиляции, в других местах это может быть запрещено. Чтобы избежать историй, которые касаются, когда приходят домовые инспекторы, обязательно проверьте или, что еще лучше, позвоните профессиональному лицензированному кровельщику, который сделает эту работу за вас.

Тем не менее, теперь вопрос: каковы варианты вентиляции вытяжного вентилятора в ванной комнате в подвале? Какой вариант вентиляции подходит для использования в ванной комнате в подвале по коду?

Вентиляция от потолка до стены является наиболее подходящей вентиляцией для ванной комнаты в подвале. Причина в том, что вытяжной вентилятор будет установлен на потолке, а вентиляционное отверстие доходит до наружной стены через ободную балку.

Причина, по которой вариант вентиляции от потолка до стены более популярен, чем другие, заключается в том, что если у вас есть верхний этаж, вы не сможете вентилировать нижний этаж через крышу, поскольку крыша ведет на второй этаж. Таким образом, потолок на стену остается лучшим вариантом, которым пользуются многие.

Лучшие варианты вентиляции вытяжного вентилятора для ванной комнаты в подвале

Ниже приведен лучший вариант вытяжного вентилятора для ванной комнаты в подвале.

Вентиляция от потолка до стены через краевую балку

Вентиляция от потолка до стены через краевую балку является лучшим вариантом вентиляции для вытяжного вентилятора ванных комнат в подвале. Причина, по которой это лучше всего, заключается в характере и положении подвала в каждом домашнем хозяйстве. Варианты вентиляции от потолка до стены позволяют установить вентилятор для ванной комнаты на потолке, в то время как вентиляционное отверстие выходит за пределы стены через ободную балку.

При варианте вентиляции от потолка до стены вам необходимо установить вытяжной вентилятор на крыше ванной комнаты в подвале, через ободную балку, измерить и отметить линию, где вентиляционное отверстие будет снаружи, использовать дрель, чтобы открыть отверстие, которое также должно служить отметкой того, где вы будете открывать.

Теперь выйдите на улицу, измерьте вентиляционное отверстие до стены и сделайте отверстие по размеру, полученному от вентиляционного отверстия. Я объясню, как вентилировать ванную комнату в подвале, используя вентиляцию от потолка до стены, но до этого вам нужно знать некоторые вещи.

Прежде всего, вам необходимо убедиться, что в вашем районе разрешены вентиляторы, воздуховоды и т. д., которые вы будете использовать для этого процесса. Лучший способ узнать код ванной комнаты в вашем регионе — это позвонить в соответствующие органы или позвонить лицензированному кровельщику в вашем районе.Не кто-то из другой области. Кто-то в вашем районе лучше знает код ванной, чем кровельщик из другого отдаленного места.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, это процесс установки. Вы должны спросить себя, достаточно ли вы квалифицированы, чтобы выполнить установку самостоятельно. Причина в том, что, хотя некоторые люди советуют вам сделать это самостоятельно (DIY), установка может быть не такой простой, как может показаться. Я видел некоторых людей, которые начали процесс установки и застряли на этом пути.Если вы знаете, что никогда раньше не выполняли такую ​​работу, лучше вызвать лицензированного кровельщика, который сделает эту работу за вас.

На что следует обратить внимание перед использованием вариантов вентиляции от потолка до стены

Если вы когда-либо собираетесь использовать вентиляцию от потолка до стены для вытяжного вентилятора ванной комнаты в подвале, вам необходимо учитывать некоторые моменты. Это:

Объем воздушного потока, необходимый для ванной

Прежде всего, вам нужно знать, какая мощность воздушного потока требуется в вашей ванной комнате, и лучший способ узнать это – по размеру вашей ванной комнаты. Прежде всего, чтобы максимизировать цель установки вытяжного вентилятора, всегда разумно определить объем воздушного потока, который вам нужен в вашей ванной комнате. Однако, если ваша ванная комната маленькая или менее 100 квадратных футов, вы можете выбрать 50 CFM. Если это большая ванная комната, вы можете выбрать ту, которая больше 50 кубических футов в минуту.

Код зоны ванной комнаты

Прежде чем покупать какой-либо вытяжной вентилятор для ванной комнаты в подвале, вы должны убедиться, что в вашем районе разрешен метод, который вы хотите использовать, и что все должно быть более безопасным.Вы не хотите делать то, что домовладелец сделает, Шон, когда они придут. Лучший способ узнать о коде — позвонить в соответствующие органы или позвонить лицензированному кровельщику.

Размер отверстия

Перед установкой лучше всего проверить размер отверстия, которое необходимо создать. Вы не просто создаете дыру. Как я уже говорил ранее, используйте свою дрель и сделайте отметку отверстия внутри ванной комнаты в подвале. Когда метка сделана, выходи и создавай целое. Вы не можете создать отверстие изнутри.Просто отметьте в стене, откуда должно выходить отверстие, выйдите наружу, используйте вентиляционное отверстие, измерьте отверстие, отметьте размер ручкой или карандашом и аккуратно создайте его.

Как установить вытяжной вентилятор в ванной комнате в подвале

Установка вентилятора для ванной комнаты в подвале очень проста, только если вы уже делали такую ​​работу раньше или хорошо знакомы с такой работой. Соберите все необходимые инструменты для установки и посмотрите видео на YouTube, в котором рассказывается, как это сделать.

Я отказался записывать здесь процедуру, потому что это не то, что вы можете просто прочитать, как сделать и усовершенствовать, особенно если вы делаете это в первый раз.Увидев визуальный аспект этого, вы получите все подробные объяснения, которые вам нужны. Итак, я настоятельно рекомендую вам посмотреть обучающее видео на YouTube. Просто зайдите на YouTube и выполните поиск «, как установить вытяжной вентилятор в ванной комнате в подвале ».

Еще один совет – вызвать профессионального лицензированного кровельщика. Нет необходимости делать этот вид работ самостоятельно, если вы никогда не делали этого раньше. Это может быть очень технично. Вам нужен опытный кровельщик для выполнения работы, чтобы избежать сложных вопросов в ближайшее время.

Между тем, я окажу плохую услугу, если закончу эту статью, не рассказав вам о плюсах и минусах использования этого варианта. Конечно, у всего есть свои плюсы и минусы, и этот вариант вентиляции не является исключением. Тем не менее, обязательно изолируйте воздуховод при его установке. Лучше всего использовать жесткий воздуховод. При желании можно использовать гибкий воздуховод.

Плюсы вентиляции от потолка до стены

  • Одно из преимуществ использования вытяжки от потолка до стены для вытяжного вентилятора ванной комнаты в подвале заключается в том, что это распространено.Как правило, большинство муниципалитетов одобряют его использование, но лучше проверить его на более безопасной стороне.
  • С этим вариантом вентиляции вы никогда не будете бояться, что животные проникнут в ванную комнату через вентиляционное отверстие. Обязательно используйте внешние уплотнения вокруг вентиляционного отверстия после его установки.

Минусы варианта вентиляции от потолка до стены

  • Вентиляционное отверстие может быть повреждено во время сильного дождя.
  • В зависимости от того, где находится вентиляционное отверстие, воздушные птицы могут построить вокруг него свою следующую.

Однако не позволяйте этим недостаткам помешать вам использовать этот вариант вентиляции для вашей ванной комнаты в подвале. Как я уже говорил ранее, этот вариант наиболее распространен среди домохозяйств. Любой профессиональный лицензированный кровельщик подтвердит это.

Между тем, вы можете заклеить или заклеить крышку вентиляционного отверстия, чтобы дождь не мешал нормальному функционированию вентиляционного отверстия. Убедитесь, что капот не поврежден и надежно закрыт.

Последние мысли

Установка вытяжного вентилятора в ванной комнате на цокольном этаже может быть выполнена с использованием варианта вентиляции от потолка до стены через краевую балку .Однако не обязательно выполнять установку самостоятельно. Вызовите лицензированного кровельщика, чтобы он сделал работу за вас. Даже если вы хотите сделать это самостоятельно, не забудьте проверить код туалета в вашем районе, чтобы избежать того, о чем вы потом пожалеете.

Вентиляционные отверстия в ванной комнате в подвале из стеклоблоков, вентиляционные отверстия для сушилок Кливленд, Колумбус, Цинциннати, Дейтон, Огайо

Написано Майком Фоти в . Рубрика: Ремонт подвала, Ремонт ванной комнаты, Стеклоблоки, Окна.

подвальное окно из стеклоблоков с вентиляционным отверстием

Возможно, вы сомневались в покупке стеклоблоков для подвала, ванной комнаты или гаража из-за желания подышать свежим воздухом. К счастью, с внедрением вентиляционных изделий для стеклоблоков эти две цели могут быть достигнуты одновременно.Вот наиболее распространенные варианты, из которых вам придется выбирать:

  • Вентиляционные вентиляционные отверстия из стеклоблоков – Эти окна в форме воронки открываются изнутри, имеют виниловую раму (белого или бежевого цвета) и могут поставляться в размерах от 16 x 6 дюймов до 24 x 16 дюймов. . Это вентиляционное отверстие также оснащено съемным экраном снаружи. Этот продукт (в сочетании с безопасностью стеклянных блоков) может обеспечить более здоровую среду для комнаты отдыха в подвале или рассмотреть возможность использования его для проекта реконструкции ванной комнаты, где у вас нет вытяжного вентилятора.
  • Вентиляторы с электроприводом — Если у вас есть дядя Луи, который курит как сумасшедший на семейных собраниях, и вы хотите улучшить поток воздуха в комнате (не жертвуя при этом конфиденциальностью), вам может подойти вентилятор с электроприводом. Эти блоки с виниловым каркасом приводятся в действие двумя вентиляторами, которые могут перемещать воздушный поток со скоростью 145 кубических футов в минуту для борьбы с плесенью, отвода дыма и циркуляции воздуха для более здорового дома.
  • Вентиляционные блоки для сушилки – Одним из наиболее распространенных способов вентиляции сушилки является окно в подвале.Если вы хотите заменить существующие окна более энергосберегающими стеклянными блоками, вы все равно можете вентилировать сушилку, используя то же окно. Вентиляционные блоки осушителя изготавливаются со стандартным внутренним вентиляционным отверстием шириной 4 дюйма для этой цели и бывают размеров 6 дюймов x 6, 6 дюймов x 8 дюймов и 8 дюймов x 8 дюймов, которые можно встроить в окно из стеклоблока.
  • Съемная створка Windows – Эти окна имеют внутреннюю створку, которую можно полностью снять, чтобы обеспечить полный доступ к нижнему уровню дома.

Если вы делаете проект реконструкции подвала или ванной комнаты с помощью стеклянных блоков, я настоятельно рекомендую вам не блокировать их полностью. Почему бы не воспользоваться безопасностью стеклянных блоков, а также гибкостью для обеспечения потока воздуха?

Какие у вас есть советы, вопросы или советы по использованию вентиляционных отверстий из стеклоблоков для вашего проекта?

###

Если вам нужна дополнительная информация об окнах из стеклоблоков (с вентиляционными отверстиями или осушителями или без них) для вашего подвала или ванной комнаты, посетите

Cleveland Glass Block (216-531-6363), Columbus Glass Block (614-252-5888) или Mid America Glass Block (513-742-5900) из Цинциннати и Дейтона, Огайо.

Похожие статьи

 

·         Как правильно выбрать цокольное окно из стеклоблока или акрилового блока

·         Заблокируйте Windows, пока не наступила Старая Зима

·         Обзор продукта: используйте цветные и матовые стеклянные блоки, чтобы придать эффектность вашему следующему проекту душа, стены или окна

·         Как использовать акриловые блоки в сравнении со стеклянными блоками для оконных проемов

 

 


Майк Фоти

Президент компании Innovate Building Solutions, общенационального поставщика и региональных (Кливленд и Колумбус) подрядчиков по реконструкции. Некоторые из наших продуктовых линеек включают стеклянные столешницы, полы, фартуки, стеклянные блоки и стеновые панели для душа и ванны без затирки

.


Можно ли сэкономить деньги, закрыв вентиляционные отверстия HVAC в неиспользуемых помещениях?

Ваш кондиционер, тепловой насос или печь, вероятно, потребляют много энергии. Отопление и охлаждение составляют около половины общего потребления энергии в типичном доме. Для кондиционеров и тепловых насосов, использующих электроэнергию, вырабатываемую электростанциями, работающими на ископаемом топливе, количество, которое вы используете дома, может составлять только треть от общего количества.Мне часто задают вопрос, можно ли закрывать вентиляционные отверстия в неиспользуемых комнатах, чтобы сэкономить деньги. Ответ может вас удивить.

На фотографии выше показан типичный вентиляционный канал для канальной системы ОВКВ (кондиционер, тепловой насос или печь). На стороне возврата вы обычно увидите простые решетки, но на стороне подачи, где кондиционированный воздух выдувается обратно в дом, большинство подрядчиков HVAC устанавливают регистры, подобные приведенному выше. У него есть какой-то рычаг, который позволяет регулировать жалюзи за решеткой.

Вы могли бы подумать, что, поскольку он регулируемый, его можно открывать и закрывать в соответствии с вашими потребностями, верно?

Воздуходувка и нагнетатель

Вентилятор в вашей системе HVAC является сердцем распределения воздуха. Он вытягивает воздух из дома через обратные каналы, а затем выталкивает его обратно в дом через приточные каналы. В высокоэффективных системах воздуходувка приводится в действие двигателем с электронной коммутацией (ECM), который может регулировать свою скорость в зависимости от различных условий. Однако большинство нагнетателей относятся к типу постоянных разделительных конденсаторов (PSC), которые не являются двигателями с регулируемой скоростью.

В любом случае система рассчитана на то, чтобы воздуходувка противодействовала некоторому максимальному перепаду давления. Это число обычно составляет 0,5 дюйма водяного столба (iwc). Если фильтр становится слишком грязным или каналы подачи слишком ограничены, воздуходувка выталкивает более высокое давление.

В случае ECM высокое давление заставит двигатель разгоняться, пытаясь поддерживать надлежащий поток воздуха. ECM гораздо более эффективен, чем двигатель PSC в идеальных условиях, но когда он разгоняется до более высокого давления, вы теряете эту эффективность.Вы по-прежнему получаете поток воздуха (возможно), но это стоит вам дороже.

Двигатель PSC, с другой стороны, будет продолжать вращаться, но с более низкими скоростями по мере повышения давления. Таким образом, более высокое давление означает меньший расход воздуха, а, как мы увидим ниже, низкий расход воздуха может вызвать серьезные проблемы.

Здесь важно помнить, что независимо от того, какой тип двигателя вентилятора установлен в вашей системе HVAC, плохо, когда ему приходится работать против более высокого давления.

Закрытые вентиляционные отверстия повышают давление

В хорошо спроектированной системе воздуходувка перемещает воздух против давления, которое не превышает максимальное значение, указанное производителем (обычно 0. 5 МКК). Идеальная система также имеет низкую утечку воздуховода.

Типичная система, однако, далека от идеала. Хотя большинство систем рассчитано на 0,5 iwc, Национальный институт комфорта, измеривший статическое давление и поток воздуха во многих системах, пришел к выводу, что типичная система выдерживает статическое давление около 0,8 iwc. Теперь мы готовы заняться вопросом закрытия вентиляционных отверстий.

Когда вы начинаете закрывать вентиляционные отверстия в неиспользуемых помещениях, вы делаете систему воздуховодов более ограниченной.Давление увеличивается, а это означает, что вентилятор ECM будет наращивать мощность, чтобы поддерживать поток воздуха на высоком уровне, тогда как вентилятор PSC будет перемещать меньше воздуха. В большинстве домов также нет герметичных воздуховодов, поэтому более высокое давление в системе воздуховодов будет означать большую утечку воздуховодов, как показано ниже.

Чем больше вентиляционных отверстий вы закроете, тем выше будет давление в системе воздуховодов. При этом вентилятор ECM будет потреблять все больше и больше энергии. Вентилятор PSC будет работать меньше, но не будет перемещать столько кондиционированного воздуха. В обоих случаях утечка воздуховода будет увеличиваться еще больше.

А как насчет тепла?

В дополнение к перемещению воздуха ваш кондиционер, тепловой насос или печь также охлаждают или нагревают воздух, проходящий через систему. Воздух проходит через змеевик или теплообменник и либо отдает тепло, либо забирает тепло.

В системах с фиксированной мощностью — а большинство из них — количество тепла, которое змеевик или теплообменник способен поглотить или отдать, является фиксированным. Когда поток воздуха уменьшается, с воздухом происходит меньший теплообмен.В результате изменяется температура змеевика или теплообменника.

Если поток воздуха слабый, он будет отдавать меньше тепла в змеевик летом, и змеевик станет холоднее. Если в воздухе есть водяной пар, конденсат на змеевике может начать замерзать. У вас может даже получиться глыба льда, как показано на фото ниже. И лед на змеевике очень плохо влияет на поток воздуха.

Это также плохо для компрессора, так как не весь хладагент испаряется, а жидкий хладагент возвращается в компрессор.Если вы хотите купить новый компрессор, это хороший способ сделать это.

То же самое при слабом потоке воздуха через змеевик теплового насоса зимой. Вы можете получить действительно горячий змеевик, высокое давление хладагента, взорванный компрессор или утечку хладагента.

Аналогичным образом, низкий расход воздуха в печи может привести к тому, что теплообменник нагреется до такой степени, что появятся трещины. Эти трещины позволяют выхлопным газам смешиваться с кондиционированным воздухом. Когда это произойдет, ваша система воздуховодов может стать системой распределения яда, поскольку она может направлять угарный газ в ваш дом.

9 непредвиденные последствия закрытия вентиляционных отверстий

Теперь позвольте мне обобщить описанные выше проблемы, которые могут возникнуть в результате закрытия вентиляционных отверстий в вашем доме. Первое, что происходит – повышается давление воздуха в системе воздуховодов, что может привести к следующим негативным последствиям:

  • Повышенная утечка воздуховода
  • Нижний поток воздуха с вентиляторами PSC
  • Повышенное энергопотребление с вентиляторами ECM
  • Проблемы с комфортом из-за низкого расхода воздуха
  • Замерзший змеевик кондиционера
  • Неисправный компрессор
  • Треснувший теплообменник с потенциальным попаданием угарного газа в ваш дом
  • Повышенная инфильтрация/эксфильтрация из-за несбалансированной утечки, как я описал на прошлой неделе
  • Конденсация и рост плесени зимой из-за более низкой температуры поверхности в помещениях с закрытыми вентиляционными отверстиями

Не гарантируется, что вы столкнетесь со всеми проблемами, относящимися к вашей системе, но зачем рисковать.

Проект Kickstarter, чтобы избежать

Недавно я писал обо всех ИТ-специалистах, которые пытаются пойти по стопам Nest и получить прибыль от движения за энергоэффективность дома. Я использовал умный оконный кондиционер Aros в качестве примера компаний, которые думают, что можно решить проблемы, просто создав продукт с приложением для смартфона.

Что ж, встречайте более пагубную идею: E-vent. (Вы можете легко найти его, выполнив поиск по термину «Kickstarter E-Vent.)) Сейчас это всего лишь проект на Kickstarter, и, возможно, он не получит финансирования. Однако, если он получит финансирование, он столкнется со всеми проблемами, которые я описал выше. Неважно, закроете ли вы вентиляционные отверстия, поднявшись по лестнице в своем доме или с пляжа в Косумеле. Это все еще плохая идея.

На странице E-Vent на Kickstarter говорится, что они следят за температурой воздуха и открывают вентиляционные отверстия, если температура становится слишком низкой при кондиционировании воздуха или слишком высокой при обогреве. Конечно, это не сработает, если они не будут следить за температурой прямо на змеевике или теплообменнике.И это все еще, вероятно, не сработает, потому что существует широкий диапазон допустимых температур для разных систем.

Это продукт HVAC, разработанный людьми, которые не знают некоторых очень важных принципов отопления и кондиционирования воздуха. Будем надеяться, что они никого не убьют.

Единственный способ закрытия вентиляционных отверстий

Фундаментальная проблема заключается в том, что закрытие вентиляционных отверстий в вашей системе HVAC меняет то, что выходит в определенных местах. Это не меняет того, что пытается сделать воздуходувка.Это также не меняет количество тепла, которое кондиционер, тепловой насос или печь пытаются передать или произвести.

Вполне возможно, что вы можете закрыть один или два вентиляционных отверстия в вашем доме, но это будет зависеть от того, насколько ограничена и негерметична ваша система воздуховодов. Если это типичная система воздуховодов со статическим давлением на 60 % выше указанного максимального значения, закрытие даже одного вентиляционного отверстия может привести к тому, что оно окажется за гранью. Если это хорошо спроектированная система с низким статическим давлением и герметичными воздуховодами, у вас не должно возникнуть проблем, если вы не пытаетесь закрыть слишком много каналов.

Единственный способ, которым подобное могло бы работать, — это если бы закрытие вентиляционного отверстия сигнализировало, что вентилятор будет перемещать меньше воздуха, а кондиционер, тепловой насос или печь — двигаться или производить меньше тепла. (Правильно спроектированные зональные системы воздуховодов делают это за счет использования вентиляторов ECM с регулируемой скоростью с многоступенчатыми системами.) В противном случае вы подвергаетесь этим 7 непредвиденным последствиям, одно из которых потенциально смертельно.

 

Похожие статьи

Всасывание и выдувание — Урок утечки из воздуховодов

Что такое давление? – Понимание утечки воздуха

4 причины, по которым неисправная система воздуховодов может привести к ухудшению качества воздуха в помещении

 

Спасибо Курту Киндеру, Дэвиду Батлеру, Джону Семмельхаку, Эрику Сандину и Дейлу Шерману за предложения в комментариях ниже, которые сделали эту статью лучше и полнее.

 

ВНИМАНИЕ: Комментарии проходят модерацию. Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

Варианты и требования к вентиляции ванной комнаты в подвале

Наличие ванной в подвале может быть отличной идеей по нескольким причинам. Это хорошее использование пространства, которое нельзя использовать иначе. В доме, где недостаточное количество ванных комнат, всегда будет кстати еще одна.Если пространство не является проблемой, вы можете создать для себя роскошную ванную комнату в подвале; своего рода снисхождение. Однако нахождение под землей означает, что могут быть определенные очевидные ограничения в отношении вентиляции. Вентиляция важна не только для избавления от запахов, но и для впуска свежего воздуха и предотвращения роста плесени и т.п. в ванной комнате.

Общие указания по вентиляции ванной комнаты

Термин CFM используется для обозначения вытяжных вентиляторов для ванных комнат – CFM означает кубические футы в минуту. Размер вентилятора, который вы устанавливаете, будет определяться размером вашей ванной комнаты. В ванной комнате меньшего размера (менее 100 квадратных футов) может потребоваться только один вентилятор на 50 кубических футов в минуту, который используется с перерывами (не постоянно). Для больших ванных комнат обычно рекомендуются более крупные вентиляторы мощностью более 50 кубических футов в минуту.

Также обратите внимание, что если у вас есть закрытые помещения внутри ванны, такие как закрытая душевая или туалет, вам может потребоваться установить более одного вытяжного вентилятора. Хотя вы можете установить один большой вентилятор, чтобы покрыть всю ванную комнату, более одного вентилятора меньшего размера будут выполнять свою работу лучше, обеспечивая эффективную вентиляцию по мере необходимости.Эксперты рекомендуют, чтобы закрытый туалет, в частности, имел собственную вентиляцию, такую ​​как открывающееся окно или специальный вентилятор.

Также следует помнить о том, какая ванна установлена ​​в вашей ванной комнате: для гидромассажной ванны может потребоваться вентилятор большего размера, чем для обычной ванны. Расположение вытяжного вентилятора в идеале должно быть рядом с душевой или над ванной; которые, вероятно, будут самыми влажными частями ванной комнаты.

Вентиляция цокольного этажа

Наиболее важным моментом, о котором следует помнить, является тот факт, что вентиляция ванной комнаты в подвале должна заканчиваться на улице, открытой для наружного воздуха.Таким образом, почти наверняка потребуется некоторое количество воздуховодов, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию, которая выходит наружу.

Если ваша ванная комната в подвале находится в передней части дома, воздуховод для вентиляции может заканчиваться в передней части дома. В качестве альтернативы необходимо будет создать более длинный воздуховод, чтобы он заканчивался сзади или сбоку дома.

Руководство по готовому подвальному ОВКВ: этапы планирования

Отделка подвала — отличный способ расширить жилое пространство.Может быть, вы планируете идеальное место для просмотра крупной игры или создаете игровую площадку для детей, но независимо от причины инвестиций в ваш дом, это солидная инвестиция.

Но во всех этих разговорах о том, куда можно поставить стол для аэрохоккея, сколько жилой площади и места для хранения вам нужно, и стоит ли добавлять ванную комнату, одна вещь, которая всегда упускается из виду, это обогрев и охлаждение вашего готового подвал. Прежде чем начать возводить какой-либо каркас или гипсокартон, вам нужно сделать шаг назад и подумать о том, как вы хотите, чтобы ваша система HVAC помогала поддерживать комфорт в новом жилом помещении в течение всего года.

Независимо от того, решите ли вы передать реконструкцию подвала генеральному подрядчику или заняться проектом самостоятельно, важно учитывать, могут ли ваши существующие системы отопления и кондиционирования воздуха вместить дополнительное пространство, как включить вентиляционные отверстия в ваш план этажа, вам нужно включить возврат воздуха и многие другие факторы, которые необходимо учесть, прежде чем начнется работа над вашей мечтой о подвале.

Нужны ли готовые подвалы для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха?

Отделка цокольного этажа — довольно затратное финансовое вложение. Это может показаться простым способом сократить расходы на ремонт, но со временем вы можете добавить дополнительные расходы к проекту, которым пренебрегали. Во-первых, важно учитывать любые кодовые ограничения и правила, касающиеся обогрева и охлаждения жилых помещений. Во-вторых, подумайте, как вы собираетесь использовать это новое пространство. Климат играет решающую роль в контроле влажности и температуры, сохраняя ценные или коллекционные предметы. Кроме того, если вы планируете превратить готовый подвал в игровую комнату для детей, разве вы не захотите, чтобы им было тепло зимой и прохладно летом? Это вопросы, которые вы должны задать себе, прежде чем приступить к какой-либо работе.

Определение необходимого размера системы HVAC

Если вы знаете, что вам понадобится HVAC в вашем готовом подвале, следующим шагом будет убедиться, что ваша существующая система сможет эффективно обогревать и охлаждать новое помещение? Это особенно важно, если вы делите подвал на несколько комнат. Циркуляция кондиционированного воздуха через несколько футов дополнительных воздуховодов требует дополнительной мощности, на которую ваш существующий HVAC, вероятно, не рассчитан. Профессиональный специалист по ОВКВ может помочь вам оценить ваше оборудование и дополнительные требования, с которыми оно будет сталкиваться, исходя из предложенной планировки вашего подвала, размеров воздуховодов и изоляции, а также климата вашего района.

Если вашего HVAC недостаточно, вы добавите второй блок или замените свою систему? Решение довольно простое, если вашему оборудованию более пятнадцати лет, оно нуждается в частом ремонте или в любом случае не подходит для вашего дома. Более новое, удовлетворительное оборудование может быть труднее оправдать замену, но вам, возможно, придется рассмотреть его из-за экономии места или рассмотреть альтернативы принудительному воздушному отоплению и охлаждению, такие как радиаторы или теплый пол. Обсудите свои варианты с профессионалом, чтобы вы могли сделать осознанное вложение.

Обеспечение доступности оборудования HVAC

Часто в подвалах можно найти основные домашние системы, благодаря которым дома функционируют так, как они работают. В подвале вашего дома иногда можно найти печи, водонагреватели, умягчители воды, газопроводы, отсечки водопровода и многое другое. Вы, вероятно, захотите скрыть это оборудование из виду по очевидным эстетическим причинам, обычно это делается путем встраивания подсобного помещения в план этажа. Убедитесь, что это помещение хорошо проветривается и доступно в соответствии со всеми местными строительными нормами.Вам потребуется достаточно места, чтобы технические специалисты могли получить доступ к этим системам и работать с ними. Вы не хотите делать подсобное помещение слишком маленьким, тогда вам придется сносить новые каркасные стены.

Готовое размещение воздуховода в подвале

Звучит как глупый вопрос, но определение того, куда идут ваши воздуховоды, может повлиять на комфорт вашего недавно отремонтированного подвала. Во многих случаях высота над уровнем моря будет зависеть от типа и расположения воздуховодов. В зависимости от вашей системы и доступного пространства вам, возможно, придется подумать об установке тонких воздуховодов, изменении маршрута существующих воздуховодов или обшивке их гипсокартоном.

В зависимости от площади участка, который вы планируете отделать, вам, возможно, придется подумать о добавлении дополнительных вентиляционных отверстий. Воздух внутри вашего дома циркулирует в вашей системе, нагнетая воздух в дом. Вентиляционное отверстие вытягивает воздух из ваших помещений, чтобы вернуть его в вашу систему HVAC. Если вы нагнетаете больше воздуха в новое пространство, например в подвал, воздух может стать несвежим и перестать циркулировать. Добавление дополнительных возвратов воздуха к существующей системе воздуховодов может помочь поддерживать комфортные потоки воздуха, перемещающиеся по всему дому.

Рассмотрите возможность зонирования ОВКВ для оптимального комфорта

Мультизональная система вентиляции и кондиционирования идеально подходит для многоэтажных домов. По сути, он делит ваш дом на зоны с разной температурой, каждая из которых контролируется собственным термостатом. Поскольку подвалы находятся под землей, они, естественно, остаются более прохладными, чем остальная часть дома. Это здорово летом, но не так удобно, когда наступают зимние холода. В зависимости от типа оборудования HVAC в вашем доме, вы можете установить многозонный термостат или второй термостат, чтобы обеспечить независимое управление этой зоной. .Установка мини-сплит без воздуховодов также может быть простым решением для обеспечения надлежащего комфорта в вашем недавно спроектированном подвале.

Качество воздуха в подвале

Проблемы с влажностью обычно встречаются в готовых и незавершенных подвалах. Планируя подземное жилое пространство, важно помнить о здоровье своей семьи. Наиболее распространенным дополнением к качеству воздуха в помещении является установка осушителя воздуха для всего дома. Они могут вытягивать влагу из воздуха в подвале и предотвращать рост плесени. Если вы добавляете ванную комнату или кухню к своим планам подвала, в них должны быть установлены вытяжные вентиляторы, которые помогут удалить дополнительную влагу.

Добавление ОВК к готовому проекту подвала

Готовый подвал может не только увеличить площадь вашего дома, но и дать вам дополнительное пространство для отдыха и занятий в помещении. Трудно расслабиться и наслаждаться недавно отремонтированным пространством, если никто не может использовать его с комфортом. Свяжитесь с ARS®/Rescue Rooter® и поговорите с любым из наших консультантов по комфорту, если вы планируете заняться отделкой подвала.Начните с того, что найдите ближайший к вам офис и запишитесь на прием онлайн или по телефону уже сегодня.

Нужны ли воздуховоды для горения в больших подвалах?

На этой неделе вопрос о воздухе для горения задан читателем блога и бывшим клиентом Structure Tech.

У нас есть старый дом в Сент-Поле (1925 г.). У нас есть новый котел и водонагреватель. У нас также, к сожалению, есть гигантский воздухозаборный канал в углу нашего подвала, который выглядит неприглядно и превращает наш подвал в болото летом и в морозилку зимой.

Недавно к нам приехал местный специалист по системам вентиляции и кондиционирования, чтобы провести ежегодную проверку (на основе вашей недавней статьи и рекомендаций). Когда я спросил о необходимости воздуховода, он сказал мне, что коды были недавно обновлены и что они на самом деле больше не нужны в старых домах, поскольку в других местах, вероятно, достаточно утечек, чтобы обеспечить достаточное количество свежего воздуха.

Я бы с удовольствием удалил эту штуку, но перед этим хотел узнать второе мнение.

Отличный вопрос.Чтобы дать этому вопросу некоторую перспективу, я попросил читателя, которого я назову Бобом, прислать мне несколько фотографий его оборудования, чтобы я мог лучше понять, с чем он работает. Вот фотография, которую Боб дал мне разрешение на использование. Я пометил изображение дополнительной информацией:

.

То, что я вижу, это котел и водонагреватель, оба из которых полагаются на естественную тягу, чтобы вывести выхлопные газы из дома. Другими словами, гравитация. Горячие дымовые газы легче окружающего воздуха, поэтому они поднимаются вверх и выходят из дома через вентиляцию.Так работают приборы с естественной тягой.

Я также вижу воздуховод для горения в углу подвала, который выглядит как 6-дюймовый воздуховод. Это может показаться гигантским воздуховодом, когда холодный воздух льется по полу, но это действительно самый распространенный размер.

Вот видеопост, в котором обсуждается этот вопрос: https://youtu.be/PMOgm_Ewkoc

Страшная часть о приборах с естественной тягой

Приборы с естественной тягой немного пугают, потому что их несложно пересилить. На каждый кубический дюйм выхлопных газов, который покидает дом, один кубический дюйм воздуха для горения должен поступать в дом. Если в дом поступает недостаточно воздуха, устройство с естественной тягой не будет работать должным образом. В этих случаях продукты сгорания просто выбрасываются в помещение, а не поднимаются вверх по вентиляционному отверстию под действием силы тяжести. Это называется обратной тягой, и это очень легко происходит с устройством с естественной тягой. Выхлопные газы содержат угарный газ, также известный как «Бесшумный убийца».

Что произойдет, если возникнет борьба за воздух с механическим вытяжным устройством, таким как сушилка для белья, вентилятор для ванны или кухонная вытяжка? Представьте себе драку между слабым ребенком весом 90 фунтов со сломанной ногой ибоец смешанных единоборств в тяжелом весе. Приборы с естественной тягой в этом случае — слабак, и каждый раз они будут проигрывать.

Кодовые требования к воздуху для горения

Хорошая новость заключается в том, что если в дом подается достаточное количество воздуха для горения, ему никогда не придется за него бороться. Кодекс штата Миннесота о топливном газе дает несколько различных вариантов подачи воздуха для горения в газовые приборы, которые можно найти в разделе 304. Я не буду вдаваться во все детали этого раздела, но я хочу охватить его часть. .Во-первых, часть, которая позволяет дому пропускать столько воздуха, что не требуется специальный воздуховод для горения.

Раздел 304.5 говорит, что на каждые 1000 БТЕ сгорания требуется 50 кубических футов внутреннего пространства. Для наглядности предположим, что у Боба есть бойлер на 80 000 БТЕ и водонагреватель на 40 000 БТЕ. Довольно типичные размеры. Общее количество БТЕ составляет 120 тыс. Ему нужно не менее 120 x 50 кубических футов подвального помещения или 6000 кубических футов, чтобы, возможно, не нуждаться в специальном воздуховоде для горения.Его подвал имеет размеры 30 на 25 футов, а потолки 7 футов, что составляет 5 250 кубических футов внутреннего пространства, и это при условии, что все это одно большое открытое пространство или, по крайней мере, пространство, которое свободно сообщается; нет дверей, разделяющих комнаты.

Другими словами, у Боба недостаточно большой подвал. Если бы его подвал имел размеры 30 футов x 30 футов x 7 футов (6300 кубических футов), этого было бы достаточно, чтобы не нуждаться в специальном воздуховоде для горения… исходя исключительно из этого расчета. Но в этом расчете не все учтено.

Требования кодекса не учитывают все

Проблема этих расчетов в том, что они универсальны. Они ничего не знают о тесноте дома и не учитывают другие факторы. Для старых негерметичных домов без механических устройств, борющихся за воздух, наверное, будет нормально. Добавьте сушилку для белья, кухонный вентилятор и вытяжной вентилятор в ванной, и все изменится. Чтобы сделать это еще хуже, давайте предположим, что Боб загерметизировал краевые балки в своем доме, что значительно сократит количество воздуха, просачивающегося в его дом.Приведенный расчет всего этого не учитывает.

Дополнительное примечание: Механический кодекс Миннесоты также содержит требования к добавочному воздуху, который разработан с учетом механических устройств, которые могут бороться с воздухом для горения. Я писал об этом требовании много лет назад в блоге: Как определить, требуется ли подпиточный воздух, и миф о 300 CFM.

6-дюймовых воздуховодов обычно достаточно

Похоже, что большинство подрядчиков по ОВиК благоразумно игнорируют положения раздела 304.5, и они все равно просто устанавливают воздуховод для горения. Раздел 304.1, исключение 4, говорит, что воздух для горения можно определить с помощью таблицы 304.1. Это простая для понимания таблица, которая определяет требуемый размер специального воздуховода для горения, который подает воздух для горения снаружи.

Согласно этой таблице, 5-дюймового воздуховода для горения достаточно для сжигания до 150 000 БТЕ. Поскольку всегда используется изолированный гибкий воздуховод, в примечании 2 к таблице говорится, что нам необходимо увеличить воздуховод на 1 дюйм, поэтому приемлемым является воздуховод воздуха для горения диаметром 6 дюймов.

Отсюда причина того, что 6-дюймовые воздуховоды для горения устанавливаются в большинстве домов Миннесоты.

Мой совет

Мне нравятся воздуховоды для горения. Мне неудобно полагаться на утечку воздуха для обеспечения достаточного количества воздуха для горения. Когда я осматриваю дом с устройством с естественной тягой и без воздуховода для горения, я смотрю на размер подвала. Если это огромное открытое пространство и нет больших механических устройств, которые будут бороться за воздух, я проверяю наличие признаков предыдущих проблем с тягой.Я подробно рассказал об этом в своем блоге под названием «Обратная тяга водонагревателя, часть 1 из 2: почему это важно и на что обращать внимание». Если я не обнаружу никаких признаков проблем, я скажу своему клиенту, что приборы расположены на большом открытом пространстве, поэтому воздуха для горения, вероятно, будет достаточно, но в следующий раз, вероятно, потребуется воздуховод для горения. заменяется прибор.

Если я обнаружу какие-либо признаки обратной тяги, я рекомендую провести дальнейшую проверку квалифицированным специалистом, а также установить канал воздуха для горения.

В случае с Бобом я дал ему короткий ответ. Я сказал ему, что цель воздуховода для горения — помочь предотвратить попадание смертельно опасного угарного газа обратно в комнату, и что, хотя потенциально он может быть в порядке, устранив этот воздуховод, я бы никоим образом не советовал это делать. Оставьте воздуховод на месте. Чтобы уменьшить попадание холодного воздуха в комнату, сделайте J в нижней части воздуховода.

Автор:  Рубен Зальцман Инспекция строительных технологий дома

Модернизация вашего дома? Вы задумывались о качестве воздуха в помещении?

На этой странице:


Преобразование или реконструкция подвала

Проблемы контроля влажности

Прежде чем приступить к преобразованию подвального помещения в жилое, проверьте подвал на наличие утечек или других признаков проблем с влажностью.Поскольку влажные подвалы способствуют биологическому росту, в том числе плесени, они не являются здоровыми местами для жизни. Таким образом, любые проблемы с влажностью должны быть устранены до того, как вы продолжите.

Устранение проблем с влажностью может быть таким же простым, как перенаправление водосточных желобов в сторону от фундамента. Это может включать в себя перепланировку земли вокруг дома, чтобы она наклонялась вниз от фундамента, или вентиляцию сушилки наружу (что должно быть сделано во всех домах). Однако иногда возникают более серьезные проблемы, устранение которых может быть дорогостоящим.В любом случае, проблемы должны быть решены до того, как вы приступите к другой работе.

Радон

Вы должны проверить свой дом на радон .

Поскольку Агентство по охране окружающей среды США (EPA) рекомендует проводить тестирование на радон на самом нижнем этаже жилого дома, даже если вы ранее проводили тестирование, если вы не проводили тестирование в подвале, вам следует провести тестирование снова. Поскольку решить проблему с радоном, как правило, будет проще и дешевле до завершения строительства подвала, вам следует провести тестирование, прежде чем приступать к проекту реконструкции.

См. Радон для получения дополнительной информации

Вентиляция

Хорошая вентиляция защищает как ваше здоровье, так и ваш дом. Подвал должен быть включен в стратегию вентиляции вашего дома. Если в вашем доме в настоящее время нет механической вентиляции, это может быть возможностью установить систему.

Топочные устройства

Необходимо соблюдать общие рекомендации по безопасности горения. Поскольку вы меняете подвал и влияете на движение воздуха в доме, вам следует обратиться к специалисту, чтобы проверить, как работает любое оборудование для сжигания, как уже существующее, так и новое, после того, как вы закончите работу в подвале, чтобы убедиться, что оно не работает. т обратная тяга.

Напольное покрытие

Напольное покрытие должно быть не только устойчивым к повреждению водой, но также должно препятствовать проникновению воды, попадающей на пол, в область, находящуюся непосредственно под поверхностью (например, подкладка под ковром), где ее трудно высушить и может привести к проблемам с плесенью или нанести ущерб.

Не стелите ковер возле источников воды или в местах с постоянной влажностью, например, вокруг раковин, ванн, душевых и туалетов. Подвалы могут потребовать особого внимания в этом отношении.Есть две потенциальные проблемы с укладкой ковра на бетонную плиту. Во-первых, это возможность того, что вода в виде жидкой воды и/или водяного пара будет проходить через плиту, вызывая хроническую влажность ковра, что приводит к росту плесени. Эта проблема не уникальна для ковров, и она подчеркивает необходимость решения проблемы влаги в первую очередь.

Во-вторых, бетонные плиты, особенно без теплоизоляции под ними, часто холоднее воздуха в подвале. На самом деле это ситуация, которая может быть более вероятной с ковром, который изолирует плиту, делая ее еще более холодной.В этой ситуации влага из воздуха может конденсироваться на охлаждающей плите, подвергая ковер воздействию влаги и способствуя росту плесени.

Окна

Реконструкция подвала может предоставить хорошую возможность заменить старые окна новыми окнами ENERGY STAR®. Хотя затраты не всегда оправдывают изменение чисто с точки зрения экономии энергии, у новых окон могут быть и другие преимущества. Более эффективные окна могут быть менее подвержены конденсации и связанному с этим росту плесени.Окрашенные оконные створки и рамы в домах, построенных до 1978 года, могут содержать краску на основе свинца; это вызывает особую озабоченность, потому что трение открывающихся и закрывающихся окон может привести к попаданию свинцовой пыли в дом.


Достаточное количество воздуха

Для ванных комнат ASHRAE 62.99 рекомендует вытягивать 25 кубических футов в минуту (cfm) с постоянно работающим вентилятором или 50 cfm с вентилятором, который вы включаете и выключаете по мере необходимости.

Обратите внимание, что вы можете включить вентилятор для ванны в общую вентиляцию.

Ремонт ванной комнаты

Вентиляция

Хорошая вентиляция защищает как ваше здоровье, так и ваш дом. Вентиляция особенно важна в ванных комнатах для удаления нежелательной влаги. Это помогает предотвратить рост плесени и грибка, которые могут вызывать аллергические реакции и усугублять заболевания легких, такие как астма. Во время ремонта обязательно проверьте исправность вентилятора в ванной. Это означает не только шум мотора или работу вентилятора; он должен выпускать достаточное количество воздуха*.И воздух должен выбрасываться прямо наружу, а не только на чердак или какое-то другое помещение в доме.

Если у вас нет вытяжного вентилятора в ванной комнате или ваш текущий вентилятор не работает, вам следует установить его.

ENERGY STAR® завершил спецификацию вентилятора.

В холодном климате вытяжные вентиляторы для ванных комнат могут использоваться как часть стратегии обеспечения вентиляции всего дома. См. «Руководство по домашней вентиляции»

Министерства энергетики США по энергетике, эффективности и возобновляемым источникам энергии.

Управление водными ресурсами

Должно быть очевидно, что необходимо приложить все усилия, чтобы избежать проблем с водой в ванной.Утечки должны быть устранены. Необходимо решить проблему конденсации. Влажные стены должны быть построены таким образом, чтобы вода не проникала в полости в стенах и полу.

Возможности воздухоизоляции

Несмотря на хорошую вентиляцию, влажный воздух из ванной все же может проникать в полости стен и потолка. Проект реконструкции ванной комнаты может предоставить возможность улучшить герметизацию. Электрические, водопроводные и вентиляционные проходы должны быть герметизированы там, где они доступны, или в любых открытых стенах.В зависимости от того, как они были сконструированы, софиты могут быть проблематичными для герметизации воздуха, но если вы заменяете ванные принадлежности или шкафы, вы можете получить доступ к пространству, которое в противном случае было бы труднодоступным.

Напольное покрытие

Напольное покрытие должно иметь не только хорошую степень защиты от воды, но и препятствовать проникновению воды, попадающей на пол, на основание пола и пространство под ним.

Не стелите ковер возле источников воды или в местах с постоянной влажностью, например, вокруг раковин, ванн, душевых и туалетов.Чтобы уменьшить возможность роста микробов в стыках твердых поверхностей или пористых напольных покрытий, установленных вблизи источников воды, обязательно герметизируйте всю поверхность.

Окна

Модернизация ванной комнаты может предоставить хорошую возможность заменить старые окна новыми окнами ENERGY STAR®. Хотя затраты не всегда оправдывают изменение чисто с точки зрения экономии энергии, у новых окон могут быть и другие преимущества. Более эффективные окна могут быть менее подвержены конденсации и связанному с этим росту плесени.Окрашенные оконные створки и рамы в домах, построенных до 1978 года, могут содержать краску на основе свинца; это вызывает особую озабоченность, потому что трение открывающихся и закрывающихся окон может привести к попаданию свинцовой пыли в дом.


Ремонт кухни

Вентиляция

При приготовлении пищи на кухне образуется много влаги и запахов, и требуется вентиляция. Несмотря на то, что существуют различные стратегии вентиляции для кухни, вытяжка является наиболее распространенной. Вытяжку следует использовать для улавливания и удаления продуктов сгорания и их вывода непосредственно наружу.Эти вытяжки должны иметь правильный размер. Для типичного диапазона Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) и Институт домашней вентиляции (HVI) рекомендуют 100 кубических футов в минуту (cfm). Для более крупных вентиляторов может потребоваться подача свежего воздуха, чтобы предотвратить чрезмерную разгерметизацию дома и потенциальное возникновение обратной тяги в оборудовании для сжигания. Выберите тихий или выносной вентилятор, чтобы шум не мешал вам пользоваться вытяжкой каждый раз, когда вы готовите.

Возможности воздухоизоляции

Несмотря на хорошую вентиляцию, влажный воздух из кухни все же может проникать в полости стен и потолка. Проект реконструкции кухни может предоставить возможность улучшить герметизацию. Электрические, водопроводные и вентиляционные проходы должны быть герметизированы там, где они доступны, или в любых открытых стенах. В зависимости от того, как они были сконструированы, софиты могут быть проблематичными для герметизации воздуха, но если вы заменяете шкафы, вы можете получить доступ к пространству, которое в противном случае было бы недоступно.

Напольное покрытие

Напольное покрытие должно не только обладать хорошей устойчивостью к воздействию воды, но и препятствовать проникновению воды, попадающей на пол, на основание пола и пространство под ним.

Не кладите ковер рядом с источниками воды или в местах с постоянной влажностью, например, вокруг раковин. Чтобы уменьшить возможность роста микробов в стыках твердых поверхностей или пористых напольных покрытий, установленных вблизи источников воды, обязательно герметизируйте всю поверхность.

Окна

Ремонт кухни может стать хорошей возможностью заменить старые окна новыми окнами ENERGY STAR®. Хотя затраты не всегда оправдывают изменение чисто с точки зрения экономии энергии, у новых окон могут быть и другие преимущества. Более эффективные окна могут быть менее подвержены конденсации и связанному с этим росту плесени. Окрашенные оконные створки и рамы в домах, построенных до 1978 года, могут содержать краску на основе свинца; это вызывает особую озабоченность, потому что трение открывающихся и закрывающихся окон может привести к попаданию свинцовой пыли в дом.


Строительство пристройки к дому

  1. Использование энергоэффективной конструкции
  2. Контроль воды и влаги
  3. Устранение, сокращение или контроль источников загрязнения
  4. Обеспечить механическую вентиляцию легких
  5. Используйте оборудование для сжигания с умом
  6. Понять, как правильно эксплуатировать и обслуживать дом

За последние несколько лет появляется все больше научных данных, указывающих на то, что уровни загрязняющих веществ в домах иногда могут быть выше, чем в наружном воздухе, даже в крупных промышленных городах.Другие исследования показывают, что люди проводят около 90 процентов своего времени в помещении. Потенциальные последствия для здоровья от загрязнения воздуха внутри помещений сильно различаются и варьируются от аллергии и астмы до рака и даже смерти.

Внутренние источники загрязнения, которые выделяют газы или частицы в воздух, являются основной причиной проблем с качеством воздуха в жилых помещениях. Неадекватная вентиляция может увеличить уровень загрязняющих веществ в помещении из-за недостаточного поступления наружного воздуха для разбавления выбросов из внутренних источников и из-за того, что загрязнители воздуха в помещении не выводятся из дома.Высокие уровни температуры и влажности также могут увеличить концентрацию некоторых загрязняющих веществ.

В любом доме есть множество потенциальных источников загрязнения воздуха внутри помещений. К ним относятся источники горения, такие как:

  • нефть, газ, керосин, уголь, древесина и табачные изделия
  • строительные материалы и мебель, такие как изоляционные материалы, ковры и краснодеревщики, или мебель из определенных продуктов из прессованной древесины
  • товары для уборки и ухода за домом, личной гигиены или хобби
  • системы центрального отопления и охлаждения и устройства увлажнения
  • внешние источники, такие как радон, пестициды и загрязнение атмосферного воздуха

Важность любого источника зависит от того, сколько данного загрязняющего вещества он выбрасывает и насколько опасны эти выбросы, а также от чувствительности населения.

Одним из компонентов поддержания хорошего качества воздуха в помещении является устранение, сокращение или управление источниками загрязнения. Еще одна важная составляющая – эффективная вентиляция.

Если в дом поступает слишком мало наружного воздуха, загрязняющие вещества могут накапливаться до уровней, которые могут создать проблемы для здоровья и комфорта. В прошлом дома имели значительное количество «естественной» вентиляции за счет утечек в здании. Однако, поскольку некоторые погодные условия могут резко уменьшить количество наружного воздуха, поступающего в дом, загрязняющие вещества могут накапливаться даже в домах, которые обычно считаются «протекающими».Более того, неконтролируемые утечки могут привести к попаданию влаги и влаги, пыльцы и пыли внутрь каркасных систем и внутренних помещений. Это может привести к проблемам с качеством воздуха и долговечностью в будущем. Помимо проблем с качеством воздуха в помещении, отопление и охлаждение негерметичных домов может быть очень дорогим.

Строительство дырявых домов — не выход. Плотные энергоэффективные дома экономят энергию и деньги. А при надлежащей механической вентиляции качество воздуха в помещении может быть лучше, чем в негерметичном доме. Причина в контроле.В негерметичном доме наружный воздух поступает в дом — например, через трещины, негерметизированные стыки и проходы — периодически, в значительной степени в зависимости от погоды.

Иногда бывает слишком много утечек, в результате чего в доме сквозняки и дискомфорт. В другой раз их будет недостаточно, в результате чего в доме будет душно. Однако механическая вентиляция в хорошо изолированном и герметизированном доме может выводить загрязняющие вещества и подавать наружный воздух запланированным образом. Это делает дом комфортным и энергоэффективным.

Несмотря на то, что сделать некоторые из описанных ниже улучшений существующего дома может быть сложно или непомерно дорого, внедрение этих функций в пристройку может быть простым и недорогим. Можно даже сэкономить! А методы строительства, обеспечивающие хорошее качество воздуха в помещении, также помогают защитить сам дом. Например, контроль влажности уменьшит запах плесени, преждевременное разрушение краски, гниение и структурные повреждения.


Конструктивные критерии, указанные слева, помогают обеспечить хорошее качество воздуха в помещении.Для получения дополнительной информации о том, как лучше всего соответствовать этим критериям, проверьте список ресурсов внизу этой страницы, особенно No Regrets Remodeling и EEBA Builder’s Guides .

  1. Используйте энергоэффективное строительство.
    Строительство герметичных домов с хорошей теплоизоляцией снижает затраты на отопление и охлаждение. В сочетании с механической вентиляцией и контролем источников загрязнения герметичные энергоэффективные дома удобны, экономичны и способствуют хорошему здоровью.Качество воздуха в помещении и энергоэффективность идут рука об руку.
  2. Контроль воды и влаги.
    Контроль влажности в доме может помочь уменьшить плесень, грибок и другие биологические образования, которые связаны с различными последствиями для здоровья. Методы контроля влажности включают строительство энергоэффективного дома с надлежащей герметизацией воздуха, правильным использованием пароизоляции и стратегиями диффузии пара. Вся оболочка здания, от фундамента до крыши, должна быть спроектирована таким образом, чтобы не только предотвращать попадание влаги, но и позволять любой влаге, которая все же попадает внутрь, выходить наружу.Надлежащая вентиляция может помочь обеспечить допустимый уровень влажности в помещении.
  3. Устранение, сокращение или контроль источников загрязнения.
    Устранение или контроль отдельных источников загрязнения являются важными шагами в обеспечении хорошего качества воздуха в помещении. Используя соответствующие материалы, изолируя материалы, которые могут вызвать проблемы, и обеспечивая достаточную вентиляцию, можно значительно снизить уровень загрязняющих веществ в помещении. К числу этих загрязняющих веществ относится, например, радон.Если вы живете в районе с высоким содержанием радона, вам следует рассмотреть возможность использования методов для уменьшения проникновения радона при строительстве вашей пристройки.
  4. Обеспечить механическую вентиляцию.
    Надлежащая вентиляция удаляет или разбавляет спертый воздух из вашего дома и обеспечивает более чистый воздух снаружи. Существует множество подходов к вентиляции, которые позволяют достичь этих целей. Итак, «создайте его плотно и проветривайте правильно».
  5. Используйте оборудование для сжигания с умом.
    Выбор, установка и интеграция оборудования для сжигания с другими системами является важной частью строительства дома со здоровым воздухом в помещении.Если приборы сжигания не установлены, не обслуживаются и не эксплуатируются должным образом, эти приборы могут выделять загрязняющие вещества, которые могут нанести вред вашему здоровью или даже убить вас. Кроме того, приборы с неправильной вентиляцией могут добавить в воздух большое количество влаги, что может привести как к биологическому росту, так и к повреждению дома. К счастью, строители могут предпринять шаги, чтобы снизить риски для оборудования для сжигания.
  6. Понять, как правильно управлять домом и содержать его.
    То, как дом эксплуатируется, обслуживается и в нем живут, является одним из наиболее важных факторов, влияющих на качество воздуха в помещении. Планирование этого технического обслуживания в процессе строительства и изучение того, что важно, не только будет способствовать хорошему качеству воздуха в помещении, но и со временем уменьшит проблемы с физической структурой дома.

IAQ и чердаки

Воздушное уплотнение и тепловая граница

Хорошая герметизация в месте соединения потолка с чердаком важна не только для экономии энергии и сокращения счетов за топливо, но и для предотвращения проблем с влажностью и даже для уменьшения проникновения радона (как обсуждается ниже).Теплый воздух имеет тенденцию подниматься вверх, и это может увеличить давление на верхний этаж дома. Таким образом, утечки воздуха здесь могут быть особенно проблематичными. В холодном климате, например, теплый влажный воздух, выходящий из жилого помещения, может попасть на чердак, где он может конденсироваться на более холодном чердаке, что может привести к повреждению водой и росту плесени. Частые места утечки воздуха на чердаке включают лестницы, дымоход, встроенные светильники, водопроводные и электрические проходки, а также некоторые детали каркаса. Существует множество методов и подходов к герметизации потолка верхнего этажа.

Вопросы изоляции, в том числе количество и место установки, а также отношение к воздухо- и пароизоляции также относятся к вопросам энергопотребления, комфорта и контроля влажности. Неправильное использование изоляции может привести не только к проблемам с энергией, но и к образованию конденсата и плесени.

Преобразование чердака

Преобразование чердачного помещения в жилое популярно и может быть очень экономичным. Тем не менее, когда вы вводите чердак в свое жилое пространство, вы должны позаботиться о том, чтобы чердак полностью вошел в жилое пространство, чтобы избежать проблем с комфортом (слишком жарко/слишком холодно) и предотвратить другие условия, которые могут повлиять на ваше здоровье. или структура вашего дома.К ним относятся вопросы воздушной герметизации и изоляции, рассмотренные выше, а также другие соображения, упомянутые ниже. Ремоделирование без сожалений дает хороший обзор проблем.

Вентиляция

Хорошая вентиляция защищает как ваше здоровье, так и ваш дом. Если это будет жилое помещение, чердак должен быть включен в стратегию вентиляции вашего дома. Если в вашем доме в настоящее время нет механической вентиляции, это может быть возможностью установить систему.

Окна

Преобразование чердака в жилое помещение может стать хорошей возможностью заменить старые окна новыми окнами ENERGY STAR®.Хотя затраты не всегда оправдывают изменение чисто с точки зрения экономии энергии, у новых окон могут быть и другие преимущества.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*