Переход по лаку с растворителем для переходов: Растворитель для переходов — что это такое и как его использовать

Растворитель для переходов — что это такое и как его использовать

Покраска автомобиля переходом применяется тогда, когда по каким-либо причинам не получается закрасить скол, вмятину или пятно ржавчины так, чтобы закрашенная область не выделялась на общем фоне кузова. Основные предпосылки для использования данной методики следующие:

• Выгорание краски на машине с течением времени, вследствие чего свежеокрашенная область выглядит ярче
• Несоответствие зернистости металлика оригинала и ремонтной краски
• Ошибки при подборе оттенка

Можно ли сделать покраску переходом в домашних условиях?

Да, можно. Технология покраски переходом доступна в домашних условиях, и в случае соблюдения всех правил, достичь хорошего результата сможет даже обычный, неподготовленный автомобилист.

Если вы выполняете окрашивание самостоятельно, обязательно стоит купить растворитель для переходов: он поможет сформировать плавный переход цвета между ремонтируемой областью и «родной» краской. От правильного использования переходного разбавителя во многом зависит, насколько незаметны будут границы двух оттенков после покраски.

Кроме растворителя, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• покрасочный пистолет;
• наждачная бумага;
• антисиликон;
• антистатические салфетки;
• грунт;
• лейки для процеживания состава.

Автомобильный растворитель для переходов — что это такое

Собственно, растворитель для переходов бывает нескольких типов. Существует растворитель для базовой краски (базы) и лака (или акриловой эмали – материала, по своему нанесению похожего на лак). Такие растворители наносятся непосредственно на поверхность кузова.

В первом случае обработка растворителем предшествует нанесению базовой краски, при этом важно, чтобы слой растворителя не успел испариться с поверхности. Крупицы базы, утопая и растворяясь в медленно сохнущем растворителе, создают желаемый эффект размытой границы старого и нового материала.

Растворителем для лака или эмали пользуются схожим образом: наносят тонкий слой данного состава на зону перехода, а затем сразу же наносят на него лак (или акриловую эмаль).

Предлагаем посмотреть видео про покраску переходом с добавлением растворителя под базу (здесь он называется добавкой для переходов):

Как пользоваться растворителем для переходов

Методика применения растворителя для переходов может заключаться и в смешивании его с порцией лака либо эмали, при этом поверхность обрабатывается многократно. Вначале пропорции обычно следующие – три части растворителя на одну часть краски, а далее растворитель для создания плавного перехода добавляется из расчёта один к одному.

По сути, при этом в пульверизаторе мы получаем цветной растворитель, который, однако, слишком жидок, чтобы неопытному автолюбителю удалось избежать потёков. Кроме того, в спешке сложно отмерить правильное количество растворителя, и именно поэтому профессионалы рекомендуют сначала покрасить поверхность, а уж потом воспользоваться растворителем для перехода.

Можно пользоваться растворителем в качестве завершения процедуры покраски: для этого после нанесения последнего слоя лака или эмали налейте в пульверизатор немного растворителя и напылите его по контуру перехода. Обычно растворитель наносят в 1-2 подхода с промежутком в 30 секунд, стараясь не допустить потёков краски. После высыхания состава видимая граница смены оттенков должна сгладиться, и можно приступать к её зачистке наждачной бумагой с последующей полировкой.

Основные ошибки при использовании переходного растворителя

Главная ошибка при работе с растворителем по данной технологии – использование слишком большого объёма растворителя, что приведёт к потёкам и обесцвечиванию краски.

Также хочется предупредить начинающих ремонтников от нанесения растворителя для перехода на всю площадь детали: ещё раз подчеркнём, что им обрабатывается только граница (контур) перехода.

Какой растворитель выбрать

Купить растворитель для переходов можно в любом автомагазине или на строительном рынке, где он продаётся в баночках и на разлив, что удобно, если требуется покрасить маленькую деталь. Особенно удобны для начинающих аэрозольные растворители для перехода, поскольку они не требуют разведения, а также использования пульверизатора или краскопульта, а просто наносятся распылением на зону перехода.

Растворитель для переходов в виде аэрозоля – это также весьма экономичное решение, ведь залитый в пульверизатор растворитель из баночки по окончанию работ придётся вылить, и есть опасность израсходовать материал понапрасну. В случае аэрозоля вы используете строго необходимое количество растворителя, и не нужно ничего выливать, не говоря о том, чтобы держать для данного состава специальный распылитель.  

Что еще необходимо знать о переходных растворителях

Напоследок предупредим, что растворитель для переходов – активный состав, а это означает, что при попадании на поверхность детали он начинает «кипеть», при этом на обрабатываемой области образуются маленькие пузырьки, которые, впрочем, легко убираются на этапе полировки.

А вот действительно важная особенность растворителя заключается в его текучести, требующей максимально аккуратного обращения с составом. Потренироваться работать с растворителем для переходов можно на примере обычной воды, ведь они очень похожи по вязкости. Если при имитации распыления растворителя у вас потекла вода, значит, потечёт и растворитель. А это нехорошо, ведь, несмотря на то, что потёки после растворителя для перехода можно убрать при полировке, лучше всё-таки избегать их появления.

Если вы хотите узнать больше о технологии покраски переходом и о роли растворителя в этом процессе, рекомендуем к просмотру следующее видео:

Как правильно сделать переход по лаку на автомобиле?

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Сего­дня рас­смот­рим когда и как нуж­но делать пере­ход по лаку.

Ино­гда, при окра­ши­ва­нии неболь­шо­го сег­мен­та, не целе­со­об­раз­но покры­вать лаком всю деталь. Сде­лать неза­мет­ный пере­ход по лаку вполне воз­мож­но, но обыч­но не реко­мен­ду­ет­ся, пото­му что раз­мы­тая гра­ни­ца может со вре­ме­нем про­явить­ся под воз­дей­стви­ем уль­тра­фи­о­ле­то­вых сол­неч­ных лучей и пере­ход ста­нет заме­тен. Для хоро­шей изно­со­стой­ко­сти лако­кра­соч­ное покры­тие долж­но иметь опре­де­лён­ную тол­щи­ну плён­ки. Во вре­мя фор­ми­ро­ва­ния плав­но­го пере­хо­да при помо­щи блен­де­ра тол­щи­на плён­ки в месте пере­хо­да стре­мит­ся к нулю. Эта нехват­ка тол­щи­ны сокра­ща­ет изно­со­стой­кость в месте пере­хо­да и ведёт к появ­ле­нию неже­ла­тель­ных дефек­тов, таких как: выцветание/затуманивание, види­мость линии пере­хо­да, отсло­е­ние. По этой при­чине неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли авто­мо­би­лей не реко­мен­ду­ют исполь­зо­ва­ние такой про­це­ду­ры и реко­мен­ду­ют при частич­ном окра­ши­ва­нии пане­ли кузо­ва, покры­вать лаком всю деталь. Это даёт гаран­ти­ро­ван­ный резуль­тат, кото­рый не изме­нит­ся при даль­ней­шей эксплуатации.

Когда делать переход по лаку?

Рас­тво­ри­тель для плав­но­го пере­хо­да по лаку

Быва­ют ситу­а­ции, когда пере­ход по лаку неиз­бе­жен. На маши­нах, у кото­рых кры­ша и боко­вая зад­няя панель (зад­нее кры­ло со стой­кой) не име­ют раз­де­ле­ния, необ­хо­ди­мо делать пере­ход, ина­че при­дёт­ся покры­вать лаком кры­шу и зад­нюю панель с про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны. Так­же, при пра­виль­ной под­го­тов­ке и реа­ли­за­ции пере­ход мож­но делать на любой дру­гой дета­ли. Всё же, если панель кузо­ва име­ет неболь­шие раз­ме­ры, то луч­ше покры­вать лаком всю деталь.

Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов обес­пе­чи­ва­ют необ­хо­ди­мы­ми про­дук­та­ми для реа­ли­за­ции пере­хо­да по лаку, но, как упо­ми­на­лось выше, пре­ду­пре­жда­ют о недо­ста­точ­ной изно­со­стой­ко­сти и уяз­ви­мо­сти зоны пере­хо­да. Если необ­хо­ди­мо дать дли­тель­ную гаран­тию на покрас­ку, то луч­ше покры­вать лаком всю деталь.

Структура перехода по лаку

Плав­ный пере­ход лака при помо­щи спе­ци­аль­но­го рас­тво­ри­те­ля пред­став­ля­ет собой сме­ши­ва­ние све­же­на­не­сён­но­го лака со ста­рым лаком панели.

Рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов (blender) пред­став­ля­ет собой очень мед­лен­ный рас­тво­ри­тель. Блен­дер пред­на­зна­чен для рас­тво­ре­ния све­же­на­не­сён­но­го и ста­ро­го лака и сме­ши­ва­ния их. Это поз­во­ля­ет убрать гра­ни­цу ново­го и ста­ро­го лако­кра­соч­но­го покрытия.

Блен­дер нано­сит­ся лёг­ким напы­ле­ни­ем. Рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов раз­мяг­ча­ет род­ной лак пане­ли так, что­бы новый и ста­рый лак сли­лись вместе.

Неко­то­рые совре­мен­ные уре­та­но­вые лако­кра­соч­ные покры­тия необ­ра­ти­мо отвер­жде­ны под воз­дей­стви­ем тем­пе­ра­ту­ры. При исполь­зо­ва­нии блен­де­ра на уре­та­но­вых лако­кра­соч­ных покры­ти­ях, све­жий лак осе­да­ет на поверх­но­сти этих покры­тий, а не сме­ши­ва­ет­ся, созда­вая общее моно­лит­ное покры­тие. Поэто­му очень важ­но, что­бы лак (в том чис­ле мел­кий опыл от него) нано­сил­ся на поверх­ность, под­го­тов­лен­ную под покрас­ку (от 800 до 1000/1200).

Подготовка

• Для нача­ла нуж­но тща­тель­но отмыть поверхность.
• Часть пане­ли, где будет делать­ся пере­ход по лаку, нуж­но отшли­фо­вать абра­зи­вом P1000 – P1200. Ремонт­ную область нуж­но под­го­то­вить как при обыч­ной покрас­ки (P800). Для это­го луч­ше исполь­зо­вать шли­фо­валь­ные кру­ги вме­сте с мяг­кой под­лож­кой на орби­таль­ной машин­ке. Края и труд­но­до­ступ­ные обла­сти нуж­но обра­бо­тать вручную.
• Для пере­хо­да луч­ше выбрать более узкое место. Нуж­но оста­вить доста­точ­но места для рас­пы­ле­ния базо­вой крас­ки, что­бы оста­ва­лось рас­сто­я­ние до гра­ни­цы пере­хо­да лака.
• В месте где будет пере­ход мож­но сде­лать «кар­ман» с помо­щью мас­ки­ро­воч­ной бума­ги или укрыв­но­го мате­ри­а­ла. Это поз­во­лит лег­че сде­лать плав­ную гра­ни­цу лака и огра­ни­чит попа­да­ния лиш­не­го опы­ла на всю остав­шу­ю­ся часть пане­ли. Перед нане­се­ни­ем рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов этот «кар­ман» нуж­но убрать.

• Луч­ше вре­мен­но закрыть область пере­хо­да, что­бы на неё гаран­ти­ро­ван­но не попа­дал опыл от базо­вой крас­ки. Гра­ни­ца закле­ен­ной зоны не долж­на быть рез­кой. Для это­го мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный поро­ло­но­вый валик, кото­рый при­ме­ня­ет­ся в про­ёмах, либо спо­соб обрат­но­го заво­ра­чи­ва­ния (см. рисунок).

Процесс перехода по лаку

1. Перед нане­се­ни­ем лака базо­вый слой крас­ки дол­жен высох­нуть в тече­ние 30–45 минут. Если закле­и­ва­ли зону пере­хо­да при окра­ши­ва­нии базо­вой крас­кой, то перед нане­се­ни­ем лака мас­ки­ров­ку нуж­но убрать.
2. Пер­вый слой лака нуж­но рас­пы­лить на область, куда рас­пы­ля­лась базо­вая крас­ка. Нач­ни­те с рас­пы­ле­ния полу-мок­ро­го слоя лака. Уже на этом эта­пе нуж­но при рас­пы­ле­нии делать плав­ную границу.
3. Далее нано­сит­ся рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов (блен­дер) на гра­ни­цу рас­пы­лён­но­го лака. Если есть воз­мож­ность, то для это­го мож­но исполь­зо­вать вто­рой крас­ко­пульт. Так­же, мож­но при­ме­нять аэро­золь­ный бал­лон­чик с блендером.
4. Повто­ри­те про­цесс, но на этот раз лак дол­жен нано­сить­ся мок­рым сло­ем. Плав­ная гра­ни­ца вто­ро­го слоя долж­на закан­чи­вать­ся чуть даль­ше пер­вой, пере­кры­вая её при­мер­но на 5 см.
5. Сно­ва нано­сит­ся рас­тво­ри­тель для переходов.
6. Послед­ний слой лака дол­жен быть плав­ным и на краю прак­ти­че­ски сухим. Блен­дер его рас­тво­рит. Что­бы лак ложил­ся без чёт­кой гра­ни­цы, при рас­пы­ле­нии пово­ра­чи­вай­те крас­ко­пульт в сто­ро­ну от поверхности.
7. Блен­дер мож­но нано­сить повтор­но до пол­но­го исчез­но­ве­ния види­мой гра­ни­цы лака. Его нуж­но нано­сить посте­пен­но, очень тон­ки­ми сло­я­ми. При нане­се­нии слиш­ком тол­сто­го слоя рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов может появить­ся под­тёк. Мож­но нано­сить несколь­ко раз, но делая меж­с­лой­ную суш­ку (до 5 минут). Не нуж­но рас­пы­лён­ный блен­дер сушить воз­ду­хом из крас­ко­пуль­та. Луч­ше, что­бы рас­тво­ри­тель испа­рял­ся есте­ствен­ным путём.
8. После пол­но­го высы­ха­ния нуж­но отпо­ли­ро­вать область пере­хо­да на низ­ких или сред­них оборотах.

Аль­тер­на­тив­ный способ

После лаки­ро­ва­ния пане­ли и плав­но­го напы­ле­ния в обла­сти пере­хо­да лака, в раз­ве­дён­ный с отвер­ди­те­лем лак добав­ля­ет­ся 50% блен­де­ра от коли­че­ства лака. Эта смесь рас­пы­ля­ет­ся низ­ким дав­ле­ни­ем (не более 0.8 бар) на зону пере­хо­да. Если оста­нет­ся сухой опыл, то его мож­но рас­тво­рить, рас­пы­лив чистый блен­дер. Обыч­но доста­точ­но рас­пы­лить толь­ко эту смесь. Мно­гие масте­ра исполь­зу­ют имен­но этот спо­соб, так как смесь полу­ча­ет­ся менее жид­кая, чем чистый рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов и умень­ша­ет­ся веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния подтёка.

Полировка перехода по лаку

Перед нача­лом поли­ров­ки область пере­хо­да долж­на быть пол­но­стью высох­шей и отвер­дев­шей, ина­че поли­ров­ка навре­дит. Если есть воз­мож­ность, то луч­ше высу­шить окра­шен­ную панель и место пере­хо­да инфра­крас­ной сушкой.

После окон­ча­тель­но­го затвер­де­ва­ния нуж­но отшли­фо­вать пере­ход абра­зи­вом 2000 или 2500 и отпо­ли­ро­вать, исполь­зуя все необ­хо­ди­мые поли­ро­валь­ные пас­ты. Поли­ро­вать нуж­но на малых обо­ро­тах и не нагре­вать поверхность.

Если всё сде­лать пра­виль­но, то область пере­хо­да будет незаметной.

Ошибки

• Под­го­тов­ле­но мало места для пере­хо­да. На неко­то­рых слож­ных цве­тах при­хо­дит­ся делать пере­ход даль­ше, чем пла­ни­ро­ва­лось. Все­гда нуж­но гото­вить поверх­ность с запасом.
• Попыт­ка сде­лать пере­ход с захо­дом на глян­це­вую поверх­ность и под­го­тов­ка слиш­ком мел­ким (поли­ро­воч­ным) абра­зи­вом. Поверх­ность, куда попа­да­ет даже немно­го опы­ла от лака, долж­на быть обра­бо­та­на абра­зи­вом не мель­че 1000/1200.
• Попа­да­ние базо­вой крас­ки в область пере­хо­да. В про­цес­се выпол­не­ния пере­хо­да по лаку важ­но, что­бы базо­вая крас­ка (база) при рас­пы­ле­нии не попа­да­ла на область, где будет пере­ход по лаку. Если такое про­изой­дёт и база попа­дёт за гра­ни­цу, где закан­чи­ва­ет­ся све­же­рас­пы­лён­ный лак, то при поли­ров­ке область пере­хо­да частич­но отсло­ит­ся и гра­ни­ца ста­нет видимой.
• Была сде­ла­на слиш­ком чёт­кая гра­ни­ца лаком. Чёт­кую гра­ни­цу пере­хо­да слож­но (или даже невоз­мож­но) раз­мыть блен­де­ром. Он раз­мы­ва­ет лёг­кий напыл лака.
• Нане­се­ние рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов слиш­ком тол­стым сло­ем может стать при­чи­ной появ­ле­ния подтёков.
• Слиш­ком агрес­сив­ное поли­ро­ва­ние в зоне перехода.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Растворитель для перехода по лаку

Как правильно сделать переход по лаку на автомобиле?

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Сего­дня рас­смот­рим когда и как нуж­но делать пере­ход по лаку.

Ино­гда, при окра­ши­ва­нии неболь­шо­го сег­мен­та, не целе­со­об­раз­но покры­вать лаком всю деталь. Сде­лать неза­мет­ный пере­ход по лаку вполне воз­мож­но, но обыч­но не реко­мен­ду­ет­ся, пото­му что раз­мы­тая гра­ни­ца может со вре­ме­нем про­явить­ся под воз­дей­стви­ем уль­тра­фи­о­ле­то­вых сол­неч­ных лучей и пере­ход ста­нет заме­тен. Для хоро­шей изно­со­стой­ко­сти лако­кра­соч­ное покры­тие долж­но иметь опре­де­лён­ную тол­щи­ну плён­ки. Во вре­мя фор­ми­ро­ва­ния плав­но­го пере­хо­да при помо­щи блен­де­ра тол­щи­на плён­ки в месте пере­хо­да стре­мит­ся к нулю. Эта нехват­ка тол­щи­ны сокра­ща­ет изно­со­стой­кость в месте пере­хо­да и ведёт к появ­ле­нию неже­ла­тель­ных дефек­тов, таких как: выцветание/затуманивание, види­мость линии пере­хо­да, отсло­е­ние. По этой при­чине неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли авто­мо­би­лей не реко­мен­ду­ют исполь­зо­ва­ние такой про­це­ду­ры и реко­мен­ду­ют при частич­ном окра­ши­ва­нии пане­ли кузо­ва, покры­вать лаком всю деталь. Это даёт гаран­ти­ро­ван­ный резуль­тат, кото­рый не изме­нит­ся при даль­ней­шей экс­плу­а­та­ции.

Когда делать переход по лаку?

Рас­тво­ри­тель для плав­но­го пере­хо­да по лаку

Быва­ют ситу­а­ции, когда пере­ход по лаку неиз­бе­жен. На маши­нах, у кото­рых кры­ша и боко­вая зад­няя панель (зад­нее кры­ло со стой­кой) не име­ют раз­де­ле­ния, необ­хо­ди­мо делать пере­ход, ина­че при­дёт­ся покры­вать лаком кры­шу и зад­нюю панель с про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны. Так­же, при пра­виль­ной под­го­тов­ке и реа­ли­за­ции пере­ход мож­но делать на любой дру­гой дета­ли. Всё же, если панель кузо­ва име­ет неболь­шие раз­ме­ры, то луч­ше покры­вать лаком всю деталь.

Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов обес­пе­чи­ва­ют необ­хо­ди­мы­ми про­дук­та­ми для реа­ли­за­ции пере­хо­да по лаку, но, как упо­ми­на­лось выше, пре­ду­пре­жда­ют о недо­ста­точ­ной изно­со­стой­ко­сти и уяз­ви­мо­сти зоны пере­хо­да. Если необ­хо­ди­мо дать дли­тель­ную гаран­тию на покрас­ку, то луч­ше покры­вать лаком всю деталь.

Структура перехода по лаку

Плав­ный пере­ход лака при помо­щи спе­ци­аль­но­го рас­тво­ри­те­ля пред­став­ля­ет собой сме­ши­ва­ние све­же­на­не­сён­но­го лака со ста­рым лаком пане­ли.

Рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов (blender) пред­став­ля­ет собой очень мед­лен­ный рас­тво­ри­тель. Блен­дер пред­на­зна­чен для рас­тво­ре­ния све­же­на­не­сён­но­го и ста­ро­го лака и сме­ши­ва­ния их. Это поз­во­ля­ет убрать гра­ни­цу ново­го и ста­ро­го лако­кра­соч­но­го покры­тия.

Блен­дер нано­сит­ся лёг­ким напы­ле­ни­ем. Рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов раз­мяг­ча­ет род­ной лак пане­ли так, что­бы новый и ста­рый лак сли­лись вме­сте.

Неко­то­рые совре­мен­ные уре­та­но­вые лако­кра­соч­ные покры­тия необ­ра­ти­мо отвер­жде­ны под воз­дей­стви­ем тем­пе­ра­ту­ры. При исполь­зо­ва­нии блен­де­ра на уре­та­но­вых лако­кра­соч­ных покры­ти­ях, све­жий лак осе­да­ет на поверх­но­сти этих покры­тий, а не сме­ши­ва­ет­ся, созда­вая общее моно­лит­ное покры­тие. Поэто­му очень важ­но, что­бы лак (в том чис­ле мел­кий опыл от него) нано­сил­ся на поверх­ность, под­го­тов­лен­ную под покрас­ку (от 800 до 1000/1200).

Подготовка

• Для нача­ла нуж­но тща­тель­но отмыть поверх­ность.
• Часть пане­ли, где будет делать­ся пере­ход по лаку, нуж­но отшли­фо­вать абра­зи­вом P1000 – P1200. Ремонт­ную область нуж­но под­го­то­вить как при обыч­ной покрас­ки (P800). Для это­го луч­ше исполь­зо­вать шли­фо­валь­ные кру­ги вме­сте с мяг­кой под­лож­кой на орби­таль­ной машин­ке. Края и труд­но­до­ступ­ные обла­сти нуж­но обра­бо­тать вруч­ную.
• Для пере­хо­да луч­ше выбрать более узкое место. Нуж­но оста­вить доста­точ­но места для рас­пы­ле­ния базо­вой крас­ки, что­бы оста­ва­лось рас­сто­я­ние до гра­ни­цы пере­хо­да лака.
• В месте где будет пере­ход мож­но сде­лать «кар­ман» с помо­щью мас­ки­ро­воч­ной бума­ги или укрыв­но­го мате­ри­а­ла. Это поз­во­лит лег­че сде­лать плав­ную гра­ни­цу лака и огра­ни­чит попа­да­ния лиш­не­го опы­ла на всю остав­шу­ю­ся часть пане­ли. Перед нане­се­ни­ем рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов этот «кар­ман» нуж­но убрать.

• Луч­ше вре­мен­но закрыть область пере­хо­да, что­бы на неё гаран­ти­ро­ван­но не попа­дал опыл от базо­вой крас­ки. Гра­ни­ца закле­ен­ной зоны не долж­на быть рез­кой. Для это­го мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный поро­ло­но­вый валик, кото­рый при­ме­ня­ет­ся в про­ёмах, либо спо­соб обрат­но­го заво­ра­чи­ва­ния (см. рису­нок).

Процесс перехода по лаку

1. Перед нане­се­ни­ем лака базо­вый слой крас­ки дол­жен высох­нуть в тече­ние 30–45 минут. Если закле­и­ва­ли зону пере­хо­да при окра­ши­ва­нии базо­вой крас­кой, то перед нане­се­ни­ем лака мас­ки­ров­ку нуж­но убрать.
2. Пер­вый слой лака нуж­но рас­пы­лить на область, куда рас­пы­ля­лась базо­вая крас­ка. Нач­ни­те с рас­пы­ле­ния полу-мок­ро­го слоя лака. Уже на этом эта­пе нуж­но при рас­пы­ле­нии делать плав­ную гра­ни­цу.
3. Далее нано­сит­ся рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов (блен­дер) на гра­ни­цу рас­пы­лён­но­го лака. Если есть воз­мож­ность, то для это­го мож­но исполь­зо­вать вто­рой крас­ко­пульт. Так­же, мож­но при­ме­нять аэро­золь­ный бал­лон­чик с блен­де­ром.
4. Повто­ри­те про­цесс, но на этот раз лак дол­жен нано­сить­ся мок­рым сло­ем. Плав­ная гра­ни­ца вто­ро­го слоя долж­на закан­чи­вать­ся чуть даль­ше пер­вой, пере­кры­вая её при­мер­но на 5 см.
5. Сно­ва нано­сит­ся рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов.
6. Послед­ний слой лака дол­жен быть плав­ным и на краю прак­ти­че­ски сухим. Блен­дер его рас­тво­рит. Что­бы лак ложил­ся без чёт­кой гра­ни­цы, при рас­пы­ле­нии пово­ра­чи­вай­те крас­ко­пульт в сто­ро­ну от поверх­но­сти.
7. Блен­дер мож­но нано­сить повтор­но до пол­но­го исчез­но­ве­ния види­мой гра­ни­цы лака. Его нуж­но нано­сить посте­пен­но, очень тон­ки­ми сло­я­ми. При нане­се­нии слиш­ком тол­сто­го слоя рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов может появить­ся под­тёк. Мож­но нано­сить несколь­ко раз, но делая меж­с­лой­ную суш­ку (до 5 минут). Не нуж­но рас­пы­лён­ный блен­дер сушить воз­ду­хом из крас­ко­пуль­та. Луч­ше, что­бы рас­тво­ри­тель испа­рял­ся есте­ствен­ным путём.
8. После пол­но­го высы­ха­ния нуж­но отпо­ли­ро­вать область пере­хо­да на низ­ких или сред­них обо­ро­тах.

Аль­тер­на­тив­ный спо­соб

После лаки­ро­ва­ния пане­ли и плав­но­го напы­ле­ния в обла­сти пере­хо­да лака, в раз­ве­дён­ный с отвер­ди­те­лем лак добав­ля­ет­ся 50% блен­де­ра от коли­че­ства лака. Эта смесь рас­пы­ля­ет­ся низ­ким дав­ле­ни­ем (не более 0.8 бар) на зону пере­хо­да. Если оста­нет­ся сухой опыл, то его мож­но рас­тво­рить, рас­пы­лив чистый блен­дер. Обыч­но доста­точ­но рас­пы­лить толь­ко эту смесь. Мно­гие масте­ра исполь­зу­ют имен­но этот спо­соб, так как смесь полу­ча­ет­ся менее жид­кая, чем чистый рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов и умень­ша­ет­ся веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния под­тё­ка.

Полировка перехода по лаку

Перед нача­лом поли­ров­ки область пере­хо­да долж­на быть пол­но­стью высох­шей и отвер­дев­шей, ина­че поли­ров­ка навре­дит. Если есть воз­мож­ность, то луч­ше высу­шить окра­шен­ную панель и место пере­хо­да инфра­крас­ной суш­кой.

После окон­ча­тель­но­го затвер­де­ва­ния нуж­но отшли­фо­вать пере­ход абра­зи­вом 2000 или 2500 и отпо­ли­ро­вать, исполь­зуя все необ­хо­ди­мые поли­ро­валь­ные пас­ты. Поли­ро­вать нуж­но на малых обо­ро­тах и не нагре­вать поверх­ность.

Если всё сде­лать пра­виль­но, то область пере­хо­да будет неза­мет­ной.

Ошибки

• Под­го­тов­ле­но мало места для пере­хо­да. На неко­то­рых слож­ных цве­тах при­хо­дит­ся делать пере­ход даль­ше, чем пла­ни­ро­ва­лось. Все­гда нуж­но гото­вить поверх­ность с запа­сом.
• Попыт­ка сде­лать пере­ход с захо­дом на глян­це­вую поверх­ность и под­го­тов­ка слиш­ком мел­ким (поли­ро­воч­ным) абра­зи­вом. Поверх­ность, куда попа­да­ет даже немно­го опы­ла от лака, долж­на быть обра­бо­та­на абра­зи­вом не мель­че 1000/1200.
• Попа­да­ние базо­вой крас­ки в область пере­хо­да. В про­цес­се выпол­не­ния пере­хо­да по лаку важ­но, что­бы базо­вая крас­ка (база) при рас­пы­ле­нии не попа­да­ла на область, где будет пере­ход по лаку. Если такое про­изой­дёт и база попа­дёт за гра­ни­цу, где закан­чи­ва­ет­ся све­же­рас­пы­лён­ный лак, то при поли­ров­ке область пере­хо­да частич­но отсло­ит­ся и гра­ни­ца ста­нет види­мой.
• Была сде­ла­на слиш­ком чёт­кая гра­ни­ца лаком. Чёт­кую гра­ни­цу пере­хо­да слож­но (или даже невоз­мож­но) раз­мыть блен­де­ром. Он раз­мы­ва­ет лёг­кий напыл лака.
• Нане­се­ние рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов слиш­ком тол­стым сло­ем может стать при­чи­ной появ­ле­ния под­тё­ков.
• Слиш­ком агрес­сив­ное поли­ро­ва­ние в зоне пере­хо­да.

Печа­тать ста­тью

Растворитель для переходов: как применить?

Пропустить и перейти к содержимому

Непредвиденные ситуации на дороге оставляют свой след на лакокрасочном покрытии машин. Чтобы его восстановить, иногда приходится перекрашивать какие-либо элементы кузова, что, соответственно, уменьшает рыночную стоимость авто. Как определить, что был произведен ремонт? Есть определенные признаки, согласно которым можно установить, какая деталь была перекрашена: Разный тон краски на различных деталях. Если присмотреться, то у детали, которая была отремонтирована, оттенок краски отличается от целой. Особенно это заметно на машинах, окрашенных эмалью без металлического эффекта. Фактура лака отличается. Мастерство автомаляра состоит в том, чтобы получить такую же структуру поверхности на эмали или лаке, как на заводской детали. Чтобы этого достичь, необходим огромный опыт. Следы полировки. Это хорошо видно на солнце. Если замечены полировочные артефакты, то следует осмотреть более тщательно, возможно, обнаружатся предыдущие дефекты.

Для того чтобы свести к минимуму эти недостатки, машина окрашивается с применением растворителя для переходов. Это поможет сделать визуально незаметным вмешательство. Кроме того, уменьшит затраты на работу и на материалы. Такие большие элементы кузова, как крыша, капот, нецелесообразно перекрашивать целиком из-за небольшого скола или вмятины.

Виды переходных разбавителей

Современные автомобили окрашиваются как однородной эмалью, так и нитрокраской с последующим покрытием лаком. Для перехода на нитроэмали или на лаке применяются разные методики с растворителями для переходов. Чтобы сделать незаметным различие оттенков краски на одной детали, используется биндер. Он убирает опыл краски в месте перехода и сглаживает границу между старой и новой эмалью. Чтобы сделать незаметной разницу при нанесении нового слоя лака поверх старого, применяется растворитель для перехода по лаку. Его действие заключается в том, что он частично растворяет заводское ЛКП, и новый слой лака проникает в старый, смешиваясь с ним. Обычному растворителю или разбавителю, применяемому с окрасочной системой, такой эффект недоступен. Одним из недорогих и часто применяемых средств является растворитель для переходов “Новол”.

Почему трудно идеально покрасить

Несмотря на то, что существует компьютерный подбор краски, попасть идеально “в цвет” редко когда получается. Множество факторов влияют на конечный результат: квалификация колориста; давление воздуха в краскопульте; температура и влажность воздуха в окрасочной камере; расстояние, с которого наносится эмаль; количество наносимых слоев; угол, под которым окрашивается деталь. Чтобы понимать, как изменяется оттенок базовой эмали, маляр должен иметь богатый опыт работы.

Вещи для малышей и мам в этом китайском интернет-магазине.

Как сделать незаметным переход на базовой эмали

Свести к минимуму различие между ремонтной и заводской эмалью помогает покраска переходом. Выполняется она следующим образом: Первым слоем наносится оттеночный грунт. Это делается для того, чтобы не нужно было красить эмалью в несколько слоев. Некоторые разновидности краски плохо перекрывают ремонтный грунт, и их приходится наносить более 3 слоев, что значительно затемняет цвет. Если для темных тонов это не критично, то для светлых машин непозволительно. Наносится первый слой базы. Он должен закрыть грунтовку. Затем сушится в течение 5-10 мин. Второй слой должен перекрыть первый на 15-25%. Если окрашивать только место грунтования, то будет существенная разница в оттенках. Третий слой завершающий. Он перекрывает второй на 10-15% и должен полностью сравнять переход в цвете от ремонтной эмали к заводской. Последним слоем наносится биндер. Его задача сгладить опыл от окрашивания и устранить “стоящее колом” металлическое зерно эмали, которое не легло ровно на границе. Дополнительно следует заметить, что между каждым слоем необходимо протирать поверхность детали липкой марлевой салфеткой. Она убирает с поверхности эмаль, осевшую в виде пыли.

Как пользоваться растворителем для переходов на лаке

Иногда нужно красить только часть детали. И соответственно, нет необходимости покрывать деталь лаком целиком. В этом случае на малозаметном месте делается переход на лаке от нового к старому. Методика применения растворителя для переходов по лаку другая. Для того чтобы сделать переход, поверхность в этом месте необходимо отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 2500 или рыжим скотч-брайтом с матирующей пастой. Граница останется в любом случае, но суть в том, чтобы ее минимизировать. Впоследствии, применяя полировку, можно свести ее к нулю. Чтобы сделать переход на лаке, необходимо: Дождаться, когда высохнет база. Протереть деталь липкой салфеткой. Смешав лак с разбавителем в соотношении 1:5, нанести первый слой лака. Этот слой не должен быть обильным. Он нужен только для того, чтобы обеспечить сцепление поверхности со вторым слоем, который будет основным. После выдержки в течение 10-20 минут, в зависимости от температуры и свойств лака, наносится второй слой. Здесь нужно найти середину между тем, чтобы лак создал блеск и при этом не потек на вертикальной поверхности. Последним этапом является применение растворителя для переходов. Он также наносится краскопультом на небольшой участок между свежим лаком и остальной поверхностью.

Надо заметить, что в отсутствие переходного растворителя можно просто смешать оставшийся в краскопульте лак с обычным растворителем или разбавителем, идущим в комплекте, до консистенции 1:1. Эта смесь будет более жидкой и сможет разгладить переход.

Тонкости перехода на алкидной и акриловой эмали

Алкидные эмали применяются для окраски кузовов на автомобильных конвейерах. Для ремонта эти эмали применяются редко. Чаще используют акриловую краску. Для того чтобы сделать переход акриловой эмали на алкидную, переходный растворитель не подойдет, потому что он имеет разную основу. В этом случае применяют иное средство. Растворитель для переходов обеспечивает диффузию одного материала с другим. Поэтому, чтобы достичь необходимого эффекта, нужно сделать переход нитроэмалью с последующим покрытием слоем лака детали целиком. Для того чтобы получился переход, важно отшлифовать весь окрашиваемый элемент наждачной бумагой. На поверхности нигде не должен просматриваться глянец.

Если принято решение делать переход акриловой эмалью с последующим покрытием лаком, в этом случае краска должна наноситься методом сухого напыления. Для этого краскопульт настраивается на минимальную подачу материала при большом расходе воздуха. Тогда краска ляжет сухим слоем без глянца. Слой быстро высохнет, и его можно будет покрыть лаком. Если эмаль была положена “мокрым” методом, то покрывать ее лаком можно будет после окончательной просушки с последующим шлифованием.

Полировка переходов

Полировка машин применяется не только для того, чтобы придать блеск старой краске и устранить царапины с поверхности машины. Ее используют автомаляры, чтобы визуально уменьшить дефекты, возникшие после покраски. Как было сказано выше, невозможно полностью убрать границу между старым и свежим лаком. Хотя и применяется растворитель для переходов, методика полного устранения следов предусматривает полировку. Она выполняется следующим образом: После окончательного высыхания лака место перехода и частично старая поверхность вышкуривается наждачной бумагой с зернистостью 2000. Делают это, предварительно смочив место водой. Шкурить нужно до тех пор, пока не исчезнет опыл от лака и поверхность не станет однородной как на ощупь, так и на вид. При помощи полировальной машины нужно придать блеск отшлифованным местам. Сначала применяется полировочная паста №1. После грубой обработки процесс повторяется с пастой №2. Если машина темного цвета, то на ней остаются следы полировки, и чтобы их убрать, используется финишная паста и специальные полотенца.

В некоторых случаях переход на лаке делается под молдингами, на границах между плоскостями. Это визуально маскирует переход. Поэтому ни полировка, ни растворитель для переходов в этом случае не требуется.

Какие материалы использовать для самостоятельной покраски

Устранить дефекты лакокрасочного покрытия можно своими руками. Но не все, а лишь некоторые из них. Также следует понимать, что профессионального результата не будет, как бы ни уверяли производители красок и растворителей для переходов в баллончиках. Детали, которые можно подкрасить самому, должны находиться в местах, скрытых от взгляда. Например, автомобильные пороги, нижние части крыльев и бамперов.

Эти места часто страдают от летящих из-под колес камней, и совсем необязательно их красить в автосервисе. Это вполне можно сделать самому. Для этого нужно обзавестись необходимыми материалами: Обезжириватель или бензин. Аэрозольная грунтовка. Краска в баллончике. Она покупается в соответствии с номером, который указан в специальной табличке на кузове. Наждачная бумага. Для работы по грунту нужен номер 240, 320. Для шлифования под базу – 600. Для покрытия лаком – 800, 1200. Кроме этого потребуется скотч, пара бутылок с растворителем №746, растворитель для переходов по лаку в баллончике, лак-аэрозоль, пленка для укрывания.

Процесс самостоятельной покраски

Перед тем как покрасить дефектное место, необходимо его подготовить. Для этого надо вымыть водой деталь и высушить. Затем при помощи бензина убрать следы гудрона, частицы моторного масла, обезжирить место работы. Дефект перед грунтованием нужно зашкурить наждачной бумагой с зернистостью 240, затем с зернистостью 320. После этого снова обезжирить. После чего все место, которое предполагается красить, следует зашкурить наждачной бумагой с зернистостью 800. Чтобы распыляемая грунтовка не попала на другие части кузова, при помощи скотча и материала для укрывания изолируют рабочую зону. Теперь можно грунтовать. Делать это нужно за несколько проходов, между которыми должен быть временной интервал. Если положить толстый слой грунта за один раз, то он может потечь, что вызовет трудности с его последующей обработкой. После того как грунт высох, он шлифуется наждачной бумагой с зернистостью 600. Вышкуривается вся область, где предполагается нанесение базовой эмали. Площадь, которая будет окрашиваться лаком, должна значительно перекрывать эту область и шлифуется наждачкой №800. Ну и заключительный этап подготовки – это шлифование участков, где будет наноситься растворитель-аэрозоль для переходов. Для этого применяется наждачная бумага №1200. После того как деталь вторично оклеена и обезжирена, можно приступать к покраске. Если нет опыта использования краски в баллончиках, то сначала нужно потренироваться на стене или заборе. Эмаль должна распыляться равномерно. Для этого руку нужно вести с одной скоростью, без рывков, а клапан баллончика должен быть открыт на одну величину. Начинать наносить базу следует до того, как рука дойдет до окрашиваемой зоны, чтобы не возникало выделяющегося пятна. Красить нужно в несколько слоев, до тех пор, пока при высохшей базе перестанет просвечивать слой грунта. После того как высохнет эмаль, наносится лак. Техника распыления такая же, как и для эмали. Лак в виде аэрозолей гораздо быстрее застывает, чем профессиональный ремонтный лак, поэтому время сушки между слоями меньше. В зависимости от окружающей температуры – 5-10 минут. Однако у этого лака большая текучесть, поэтому не надо много наносить его за раз.

После нанесения последнего слоя лака нужно подождать, пока он частично застынет, затем распылить поверх него спрей-растворитель для переходов. Он выровняет фактуру лака и сделает переход однородным.

Меры безопасности при работе

Все лакокрасочные материалы, включая растворители для переходов в баллончиках, содержат в себе высокотоксичные соединения, которые вызывают повреждения органов дыхания при отравлении их парами. Также растворители легко проникают через кожные покровы и всасываются в кровь, вызывая слабость, головокружение, тошноту. Если степень отравления большая, то могут возникнуть судороги и коматозное состояние. Поэтому при работе необходимо использовать индивидуальные средства защиты: Перчатки. Они должны быть устойчивы к химическим растворителям. Респиратор для защиты органов дыхания. Лучше всего подойдут противогазы с открытой маской и угольным фильтром. Также хорошо себя зарекомендовали респираторы 3M. Они идут по номерам, в зависимости от размера лица. Фильтрующие элементы, которые на них устанавливаются, должны быть для защиты от органических растворителей.

Кроме этого, желательно проводить работы в хорошо проветриваемых помещениях. После окончания работ нужно плотно закрывать емкости с красками и растворителями.

Источник: fb.ru

Растворитель для переходов: методы применения и фото

Кузовной ремонт в своем арсенале имеет множество методов восстановления автомобиля. Не всегда целесообразно в результате вмятины или сколов краски перекрашивать всю деталь. Применяя растворитель для переходов, можно добиться такого же эффекта, как при покраске целого элемента. Задача автомаляра — используя современные материалы, вернуть машине первоначальный вид.

В каких случаях применяют растворитель для переходов

Непредвиденные ситуации на дороге оставляют свой след на лакокрасочном покрытии машин. Чтобы его восстановить, иногда приходится перекрашивать какие-либо элементы кузова, что, соответственно, уменьшает рыночную стоимость авто. Как определить, что был произведен ремонт? Есть определенные признаки, согласно которым можно установить, какая деталь была перекрашена:

1. Разный тон краски на различных деталях. Если присмотреться, то у детали, которая была отремонтирована, оттенок краски отличается от целой. Особенно это заметно на машинах, окрашенных эмалью без металлического эффекта.
2. Фактура лака отличается. Мастерство автомаляра состоит в том, чтобы получить такую же структуру поверхности на эмали или лаке, как на заводской детали. Чтобы этого достичь, необходим огромный опыт.
3. Следы полировки. Это хорошо видно на солнце. Если замечены полировочные артефакты, то следует осмотреть более тщательно, возможно, обнаружатся предыдущие дефекты.

Для того чтобы свести к минимуму эти недостатки, машина окрашивается с применением растворителя для переходов. Это поможет сделать визуально незаметным вмешательство. Кроме того, уменьшит затраты на работу и на материалы. Такие большие элементы кузова, как крыша, капот, нецелесообразно перекрашивать целиком из-за небольшого скола или вмятины.

Современные автомобили окрашиваются как однородной эмалью, так и нитрокраской с последующим покрытием лаком. Для перехода на нитроэмали или на лаке применяются разные методики с растворителями для переходов.

Чтобы сделать незаметным различие оттенков краски на одной детали, используется биндер. Он убирает опыл краски в месте перехода и сглаживает границу между старой и новой эмалью.

Чтобы сделать незаметной разницу при нанесении нового слоя лака поверх старого, применяется растворитель для перехода по лаку. Его действие заключается в том, что он частично растворяет заводское ЛКП, и новый слой лака проникает в старый, смешиваясь с ним. Обычному растворителю или разбавителю, применяемому с окрасочной системой, такой эффект недоступен. Одним из недорогих и часто применяемых средств является растворитель для переходов “Новол”.

Почему трудно идеально покрасить

Несмотря на то, что существует компьютерный подбор краски, попасть идеально “в цвет” редко когда получается. Множество факторов влияют на конечный результат:

• квалификация колориста;
• давление воздуха в краскопульте;
• температура и влажность воздуха в окрасочной камере;
• расстояние, с которого наносится эмаль;
• количество наносимых слоев;
• угол, под которым окрашивается деталь.

Чтобы понимать, как изменяется оттенок базовой эмали, маляр должен иметь богатый опыт работы.

Свести к минимуму различие между ремонтной и заводской эмалью помогает покраска переходом. Выполняется она следующим образом:

1. Первым слоем наносится оттеночный грунт. Это делается для того, чтобы не нужно было красить эмалью в несколько слоев. Некоторые разновидности краски плохо перекрывают ремонтный грунт, и их приходится наносить более 3 слоев, что значительно затемняет цвет. Если для темных тонов это не критично, то для светлых машин непозволительно.
2. Наносится первый слой базы. Он должен закрыть грунтовку. Затем сушится в течение 5-10 мин.
3. Второй слой должен перекрыть первый на 15-25%. Если окрашивать только место грунтования, то будет существенная разница в оттенках.
4. Третий слой завершающий. Он перекрывает второй на 10-15% и должен полностью сравнять переход в цвете от ремонтной эмали к заводской.
5. Последним слоем наносится биндер. Его задача сгладить опыл от окрашивания и устранить “стоящее колом” металлическое зерно эмали, которое не легло ровно на границе.

Дополнительно следует заметить, что между каждым слоем необходимо протирать поверхность детали липкой марлевой салфеткой. Она убирает с поверхности эмаль, осевшую в виде пыли.

Как пользоваться растворителем для переходов на лаке

Иногда нужно красить только часть детали. И соответственно, нет необходимости покрывать деталь лаком целиком. В этом случае на малозаметном месте делается переход на лаке от нового к старому. Методика применения растворителя для переходов по лаку другая.

Для того чтобы сделать переход, поверхность в этом месте необходимо отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 2500 или рыжим скотч-брайтом с матирующей пастой.

Граница останется в любом случае, но суть в том, чтобы ее минимизировать. Впоследствии, применяя полировку, можно свести ее к нулю. Чтобы сделать переход на лаке, необходимо:

1. Дождаться, когда высохнет база.
2. Протереть деталь липкой салфеткой.
3. Смешав лак с разбавителем в соотношении 1:5, нанести первый слой лака. Этот слой не должен быть обильным. Он нужен только для того, чтобы обеспечить сцепление поверхности со вторым слоем, который будет основным.
4. После выдержки в течение 10-20 минут, в зависимости от температуры и свойств лака, наносится второй слой. Здесь нужно найти середину между тем, чтобы лак создал блеск и при этом не потек на вертикальной поверхности.
5. Последним этапом является применение растворителя для переходов. Он также наносится краскопультом на небольшой участок между свежим лаком и остальной поверхностью.

Надо заметить, что в отсутствие переходного растворителя можно просто смешать оставшийся в краскопульте лак с обычным растворителем или разбавителем, идущим в комплекте, до консистенции 1:1. Эта смесь будет более жидкой и сможет разгладить переход.

Тонкости перехода на алкидной и акриловой эмали

Алкидные эмали применяются для окраски кузовов на автомобильных конвейерах. Для ремонта эти эмали применяются редко. Чаще используют акриловую краску. Для того чтобы сделать переход акриловой эмали на алкидную, переходный растворитель не подойдет, потому что он имеет разную основу. В этом случае применяют иное средство. Растворитель для переходов обеспечивает диффузию одного материала с другим.

Поэтому, чтобы достичь необходимого эффекта, нужно сделать переход нитроэмалью с последующим покрытием слоем лака детали целиком.

Для того чтобы получился переход, важно отшлифовать весь окрашиваемый элемент наждачной бумагой. На поверхности нигде не должен просматриваться глянец.

Если принято решение делать переход акриловой эмалью с последующим покрытием лаком, в этом случае краска должна наноситься методом сухого напыления. Для этого краскопульт настраивается на минимальную подачу материала при большом расходе воздуха. Тогда краска ляжет сухим слоем без глянца. Слой быстро высохнет, и его можно будет покрыть лаком. Если эмаль была положена “мокрым” методом, то покрывать ее лаком можно будет после окончательной просушки с последующим шлифованием.

Полировка переходов

Полировка машин применяется не только для того, чтобы придать блеск старой краске и устранить царапины с поверхности машины. Ее используют автомаляры, чтобы визуально уменьшить дефекты, возникшие после покраски.

Как было сказано выше, невозможно полностью убрать границу между старым и свежим лаком. Хотя и применяется растворитель для переходов, методика полного устранения следов предусматривает полировку. Она выполняется следующим образом:

1. После окончательного высыхания лака место перехода и частично старая поверхность вышкуривается наждачной бумагой с зернистостью 2000. Делают это, предварительно смочив место водой. Шкурить нужно до тех пор, пока не исчезнет опыл от лака и поверхность не станет однородной как на ощупь, так и на вид.
2. При помощи полировальной машины нужно придать блеск отшлифованным местам. Сначала применяется полировочная паста №1. После грубой обработки процесс повторяется с пастой №2.

Если машина темного цвета, то на ней остаются следы полировки, и чтобы их убрать, используется финишная паста и специальные полотенца.

В некоторых случаях переход на лаке делается под молдингами, на границах между плоскостями. Это визуально маскирует переход. Поэтому ни полировка, ни растворитель для переходов в этом случае не требуется.

Какие материалы использовать для самостоятельной покраски

Устранить дефекты лакокрасочного покрытия можно своими руками. Но не все, а лишь некоторые из них. Также следует понимать, что профессионального результата не будет, как бы ни уверяли производители красок и растворителей для переходов в баллончиках.

Детали, которые можно подкрасить самому, должны находиться в местах, скрытых от взгляда. Например, автомобильные пороги, нижние части крыльев и бамперов.

Эти места часто страдают от летящих из-под колес камней, и совсем необязательно их красить в автосервисе. Это вполне можно сделать самому.

Для этого нужно обзавестись необходимыми материалами:

• Обезжириватель или бензин.
• Аэрозольная грунтовка.
• Краска в баллончике. Она покупается в соответствии с номером, который указан в специальной табличке на кузове.
• Наждачная бумага. Для работы по грунту нужен номер 240, 320. Для шлифования под базу — 600. Для покрытия лаком — 800, 1200.

Кроме этого потребуется скотч, пара бутылок с растворителем №746, растворитель для переходов по лаку в баллончике, лак-аэрозоль, пленка для укрывания.

Процесс самостоятельной покраски

Перед тем как покрасить дефектное место, необходимо его подготовить. Для этого надо вымыть водой деталь и высушить. Затем при помощи бензина убрать следы гудрона, частицы моторного масла, обезжирить место работы.

Дефект перед грунтованием нужно зашкурить наждачной бумагой с зернистостью 240, затем с зернистостью 320. После этого снова обезжирить.

После чего все место, которое предполагается красить, следует зашкурить наждачной бумагой с зернистостью 800.

Чтобы распыляемая грунтовка не попала на другие части кузова, при помощи скотча и материала для укрывания изолируют рабочую зону.

Теперь можно грунтовать. Делать это нужно за несколько проходов, между которыми должен быть временной интервал. Если положить толстый слой грунта за один раз, то он может потечь, что вызовет трудности с его последующей обработкой.

После того как грунт высох, он шлифуется наждачной бумагой с зернистостью 600. Вышкуривается вся область, где предполагается нанесение базовой эмали. Площадь, которая будет окрашиваться лаком, должна значительно перекрывать эту область и шлифуется наждачкой №800.

Ну и заключительный этап подготовки — это шлифование участков, где будет наноситься растворитель-аэрозоль для переходов. Для этого применяется наждачная бумага №1200.

После того как деталь вторично оклеена и обезжирена, можно приступать к покраске. Если нет опыта использования краски в баллончиках, то сначала нужно потренироваться на стене или заборе. Эмаль должна распыляться равномерно. Для этого руку нужно вести с одной скоростью, без рывков, а клапан баллончика должен быть открыт на одну величину. Начинать наносить базу следует до того, как рука дойдет до окрашиваемой зоны, чтобы не возникало выделяющегося пятна. Красить нужно в несколько слоев, до тех пор, пока при высохшей базе перестанет просвечивать слой грунта.

После того как высохнет эмаль, наносится лак. Техника распыления такая же, как и для эмали. Лак в виде аэрозолей гораздо быстрее застывает, чем профессиональный ремонтный лак, поэтому время сушки между слоями меньше. В зависимости от окружающей температуры — 5-10 минут. Однако у этого лака большая текучесть, поэтому не надо много наносить его за раз.

После нанесения последнего слоя лака нужно подождать, пока он частично застынет, затем распылить поверх него спрей-растворитель для переходов. Он выровняет фактуру лака и сделает переход однородным.

Меры безопасности при работе

Все лакокрасочные материалы, включая растворители для переходов в баллончиках, содержат в себе высокотоксичные соединения, которые вызывают повреждения органов дыхания при отравлении их парами. Также растворители легко проникают через кожные покровы и всасываются в кровь, вызывая слабость, головокружение, тошноту. Если степень отравления большая, то могут возникнуть судороги и коматозное состояние.

Поэтому при работе необходимо использовать индивидуальные средства защиты:

1. Перчатки. Они должны быть устойчивы к химическим растворителям.
2. Респиратор для защиты органов дыхания. Лучше всего подойдут противогазы с открытой маской и угольным фильтром. Также хорошо себя зарекомендовали респираторы 3M. Они идут по номерам, в зависимости от размера лица. Фильтрующие элементы, которые на них устанавливаются, должны быть для защиты от органических растворителей.

Кроме этого, желательно проводить работы в хорошо проветриваемых помещениях. После окончания работ нужно плотно закрывать емкости с красками и растворителями.

Растворитель для переходов — что это такое и как его использовать — полезная статья от компании Техносоюз

Покраска автомобиля переходом применяется тогда, когда по каким-либо причинам не получается закрасить скол, вмятину или пятно ржавчины так, чтобы закрашенная область не выделялась на общем фоне кузова. Основные предпосылки для использования данной методики следующие:

• Выгорание краски на машине с течением времени, вследствие чего свежеокрашенная область выглядит ярче
• Несоответствие зернистости металлика оригинала и ремонтной краски
• Ошибки при подборе оттенка

Можно ли сделать покраску переходом в домашних условиях?

Да, можно. Технология покраски переходом доступна в домашних условиях, и в случае соблюдения всех правил, достичь хорошего результата сможет даже обычный, неподготовленный автомобилист.

Если вы выполняете окрашивание самостоятельно, обязательно стоит купить растворитель для переходов: он поможет сформировать плавный переход цвета между ремонтируемой областью и «родной» краской. От правильного использования переходного разбавителя во многом зависит, насколько незаметны будут границы двух оттенков после покраски.

Кроме растворителя, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• покрасочный пистолет;
• наждачная бумага;
• антисиликон;
• антистатические салфетки;
• грунт;
• лейки для процеживания состава.

Автомобильный растворитель для переходов — что это такое

Собственно, растворитель для переходов бывает нескольких типов. Существует растворитель для базовой краски (базы) и лака (или акриловой эмали – материала, по своему нанесению похожего на лак). Такие растворители наносятся непосредственно на поверхность кузова.

В первом случае обработка растворителем предшествует нанесению базовой краски, при этом важно, чтобы слой растворителя не успел испариться с поверхности. Крупицы базы, утопая и растворяясь в медленно сохнущем растворителе, создают желаемый эффект размытой границы старого и нового материала.

Растворителем для лака или эмали пользуются схожим образом: наносят тонкий слой данного состава на зону перехода, а затем сразу же наносят на него лак (или акриловую эмаль).

Предлагаем посмотреть видео про покраску переходом с добавлением растворителя под базу (здесь он называется добавкой для переходов):

Как пользоваться растворителем для переходов

Методика применения растворителя для переходов может заключаться и в смешивании его с порцией лака либо эмали, при этом поверхность обрабатывается многократно. Вначале пропорции обычно следующие – три части растворителя на одну часть краски, а далее растворитель для создания плавного перехода добавляется из расчёта один к одному.

По сути, при этом в пульверизаторе мы получаем цветной растворитель, который, однако, слишком жидок, чтобы неопытному автолюбителю удалось избежать потёков. Кроме того, в спешке сложно отмерить правильное количество растворителя, и именно поэтому профессионалы рекомендуют сначала покрасить поверхность, а уж потом воспользоваться растворителем для перехода.

Можно пользоваться растворителем в качестве завершения процедуры покраски: для этого после нанесения последнего слоя лака или эмали налейте в пульверизатор немного растворителя и напылите его по контуру перехода. Обычно растворитель наносят в 1-2 подхода с промежутком в 30 секунд, стараясь не допустить потёков краски. После высыхания состава видимая граница смены оттенков должна сгладиться, и можно приступать к её зачистке наждачной бумагой с последующей полировкой.

Основные ошибки при использовании переходного растворителя

Главная ошибка при работе с растворителем по данной технологии – использование слишком большого объёма растворителя, что приведёт к потёкам и обесцвечиванию краски.

Также хочется предупредить начинающих ремонтников от нанесения растворителя для перехода на всю площадь детали: ещё раз подчеркнём, что им обрабатывается только граница (контур) перехода.

Какой растворитель выбрать

Купить растворитель для переходов можно в любом автомагазине или на строительном рынке, где он продаётся в баночках и на разлив, что удобно, если требуется покрасить маленькую деталь. Особенно удобны для начинающих аэрозольные растворители для перехода, поскольку они не требуют разведения, а также использования пульверизатора или краскопульта, а просто наносятся распылением на зону перехода.

Растворитель для переходов в виде аэрозоля – это также весьма экономичное решение, ведь залитый в пульверизатор растворитель из баночки по окончанию работ придётся вылить, и есть опасность израсходовать материал понапрасну. В случае аэрозоля вы используете строго необходимое количество растворителя, и не нужно ничего выливать, не говоря о том, чтобы держать для данного состава специальный распылитель.  

Что еще необходимо знать о переходных растворителях

Напоследок предупредим, что растворитель для переходов – активный состав, а это означает, что при попадании на поверхность детали он начинает «кипеть», при этом на обрабатываемой области образуются маленькие пузырьки, которые, впрочем, легко убираются на этапе полировки.

А вот действительно важная особенность растворителя заключается в его текучести, требующей максимально аккуратного обращения с составом. Потренироваться работать с растворителем для переходов можно на примере обычной воды, ведь они очень похожи по вязкости. Если при имитации распыления растворителя у вас потекла вода, значит, потечёт и растворитель. А это нехорошо, ведь, несмотря на то, что потёки после растворителя для перехода можно убрать при полировке, лучше всё-таки избегать их появления.

Если вы хотите узнать больше о технологии покраски переходом и о роли растворителя в этом процессе, рекомендуем к просмотру следующее видео:

Переходной растворитель в баллончике

Сегодня я хочу затронуть тему окрашивания с помощью перехода цвета. Сразу объясню. Что данный способ применяется в тех моментах, когда закрасить поврежденный участок на автомобиле без выделения этой области невозможно. Существует несколько предпосылок для покраски переходом:

• Со временем краска выгорает и поэтому свежеокрашенные места будут несомненно выделяться из общей картины
• Если существует несоответствие оригинальной краски с зернистостью смеси используемой во время ремонта
• Частые ошибки во время подбора ЛКМ

Необходимый набор для покрасочных работ

Помимо рассмотрения переходного растворителя, мы поговорим про возможные отравления растворителем и варианты оказания первой помощи.

Можно ли красить своими руками дома?

Покраска переходом по базе

Конечно можно. Главное для проведения самостоятельных процессов придерживаться технологии и подготовить необходимый для этого инструмент.  Необходимым материалом для использования является готовый растворитель для переходов, он обеспечит правильный и аккуратный переход от родной краски к новому покрытию.

Решив проводит ремонтные работы самостоятельно, запаситесь следующим перечнем инструментом:

1. Пистолет для покраски
2. Антисиликон и наждачная бумага
3. Грунтовка
4. Лейки
5. Салфетки с антистатическим эффектом

Отдельное место занимает такой материал, как растворитель для переходов. Данный материал можно приобрести для базовой краски и для лака, он наносится на отделываемую поверхность. Если вы хотите использовать растворитель для базы, то непосредственное нанесение базовой краски должно происходить на невысохший предварительно нанесенный растворитель. Растворитель для перехода является медленно сохнущим и частички краски, которые в нем утопают создают эффект желаемого перехода. В случае с использованием лака, технология не отличается от базового нанесения краски. Первым делом наносят растворитель, после чего очень быстро на него наносится лак. В качестве лака часто используют акриловые эмали.

Важно! Необходимо запомнить, что нанесение растворителя необходимо проводить не на всю площадь, а только на место границы между новой краской и старой.

При самостоятельном проведении работ можно допустить некоторые ошибки. Они заключаются в использовании слишком большого количества растворителя, что приводит к образованию подтеков и обесцвечивании краски.

Советы для новичков

Растворитель в баллончике

Так как для работы по окрашиванию переходом все-таки нужны некоторые навыки и знания, следует заранее решить в какой именно упаковке вы будете приобретать растворитель для переходов. Конечно для новичка лучше выбирать аэрозольные баллончики, которые не требуют разведения. Также этот вариант очень удобен для использования для небольших деталей или на маленьких участках.

Важно! Одним из преимуществ использования аэрозоля является его экономичность. Ведь после проведения работ вам не придется выливать оставшуюся часть неиспользованной смеси.

Растворитель для акрила подбирается из учета ваших пожеланий. В этом вопросе важно использовать не воду, как растворитель, а именно фирменные материалы. Они позволяют изменить характеристики красящего вещества, в отдельных случаях окрашиваемая поверхность после этого может быть, как глянцевой, так и матовой. Одним из самых популярных на сегодняшний день является универсальный растворитель акриловый растворитель. Количество используемого материала будет влиять на прозрачность и насыщенность цвета. Растворитель для переходов необходимо хранить в хорошо проветриваемых местах, которые закрыты от общего доступа. При этом помещение должно быть темным, а расположение растворителя вертикальным. Из самых популярных растворителей, я для себя выделил Relocryl Acryl – он используется для разбавления лаков, грунтов и красок на основе акрила.

Опасность использования растворителя

Отделочные и покрасочные работы

Вред для здоровья, который могут принести растворители существенен. Они воздействуют на кожу, внутренние и дыхательные органы, а также всасываются в кровь. Больше всего от пагубного влияния раствора страдает нервная система, почки и легкие.

Еще одной несомненной опасностью является легкое воспламенение материала. При горении при этом выделяются ядовитые газы и если они накапливаются, то становятся взрывоопасными. Отравление растворителем способно вызвать некую симптоматику:

• Пары растворителя раздражают слизистую носа, вызывают кашель и слезоточивость
• Если определенное количество материала попадает в организм, то может появиться понос, рвота с кровью, а также острая боль в животе
• Слабость вместе с головокружением и головной болью
• Судороги и даже коматозное состояние
• Возможен обморок и нарушение координации

При тяжелом отравлении, в течении двух дней начинают развиваться серьезные болезни почек и печени. Это провоцирует появление механической желтухи, а также болезненного мочеиспускания.

Важно! Если отравление произошло парами четыреххлористого углерода, то это вызывает сильнейшее поражение нервной и сердечно-сосудистой системы. При этом летальный исход может наступить в течении трех дней.

Красим переходом

Первая помощь при отравлении должна быть молниеносной. Поэтому только заметив признаки отравления выведите пострадавшего на открытый свежий воздух, тем самым обеспечив хороший доступ кислорода. При попадании растворителя внутрь следует сразу вырвать рвоту, после чего промыть желудок. Такие действия не выполняются при попадании нефтепродуктов. Все кожные покровы должны быть промыты теплой водой и мыльным раствором.

Чтобы снизить всасывание токсинов, нужно попить сладкий и крепкий чай. Ни в коем случае нельзя пить молоко или растительное масло, так как эти жидкости только улучшаю процесс всасывания. В любом случае, при отравлении следует обратиться к врачу, который проследит за изменением вашего состояния. Если у пострадавшего появились судороги или есть состояние некого опьянения, то необходимо в срочном порядке вызывать скорую помощь! Попадание материала внутрь может нести ужасные последствия, так как даже маленькая доза в 20-30 мл может оказаться смертельной для человека.

Переходной растворитель в баллончике

Легкие случаи отравления проходят в среднем в течение пары дней, при этом вы должны следить за изменением своего состояния и в случае чего сразу обращаться за помощью к врачам. Что-бы предотвратить негативное воздействие следует соблюдать меры безопасности во время работы с материалом. Не забывайте о необходимом хорошем проветривании помещения, а также про защиту органов дыхания и рук. Одним из важных моментов является использование не высокотоксичных материалов в бытовых условиях.

Лак в переход. Как правильно? — Сообщество «Всё о Краске и Покраске» на DRIVE2

Всем привет. Прошу вас поделиться как вы ложите лак в переход под последующую полировку? Смотрите на фото как это сделал я. Ложил без растворителя для переходов, и теперь есть проблема. При хорошем освещении все хорошо, никаких границ не видно, а когда на улице пасмурно-видна граница нового и старого лака. Новый лак кажется темнее. Может есть специальные полироли чтоб это убрать? Или с растворителем такого небыло бы? Смотрим фотки:

Полный размер

Такая вот коцка

Полный размер

Шпакля, грунт, матуем 800, оклеиваем под валик.

Полный размер

Перекрываем грунт базой

Полный размер

Кроем лаком не доходя валика

Полный размер

Снимаем маску и получается заматованная полоса и на ней лаковый опыл

Полный размер

Теперь машинкой 2000 шкуркой стираем весь опыл, затем 3000 все хорошенько перетираем

Полный размер

Полируем весь капот зеленым 3м, а матовую поверхность сразу высокоабразивной пастой 3м. Получилось отлично. Все блестит и сверкает.

Полный размер

Ни в камере, ни на солнце места окраса не видно. Видно только вечером при заходе солнца, или когда пасмурно.

Так вот вопрос. Что не так и как делаете вы? Ну ясно что краска с подбора+ разбавитель а не раствор. Лак не бодяжу никогда, опыл липкой салфеткой стирал каждый раз.

Переход по базе и по лаку: промежуточный отчет. — Сообщество «Всё о Краске и Покраске» на DRIVE2

Не так давно я просил совета по облупившейся кромке капота. Спасибо всем откликнувшимся, но следовать вашим советам было тяжело, потому что одни говорили одно, а другие другое.В общем, все описывать не буду. Опишу лишь суть. Сразу скажу, что переход не получился. И мне хотелось бы понять почему.Всю ржу по кромке капота вычистил, загрунтовал эпоксидником. Когда грунт подсох, то перетер его. Перетирал образивом 600 на мокрую с проявкой, а затем 800 также на мокрую. Теперь сама суть.

Полный размер

Делал переход по базе с использованием прозрачной базы (биндера). Сначала нанес небольшой слой базы, чтобы затемнить грунт. Подсушил. Затем еще нанес слой базы, но уже чуть подальше от кромки. Подсушил. Затем нанес слой биндера примерно от кромки капота до синей линии. Сразу нанес третий слой базы примерно от кромки капота до зеленой линии. То есть база наносилась не доходя до границы биндера сантиметров 5, чтобы весь опыл от базы гарантированно утонул в биндере. Затем подсушил все это и нанес лак в 3 слоя с промежуточной сушкой слоев. Лак дул по валику, а не под валик. То есть у кромки капота максимальный слой лака. Чем ближе к валику — тем слой тоньше. Потому что нет смысла задувать под валик, ибо там получится ступенька, которую потом умрешь сполировывать.

Базу наносил из балончика. Краску подобрали на подборе по лючку.

Полный размер

База подобрана на подборе и заправлена в балончик.

Полный размер

Биндер тоже был заправлен в балончик.

Полный размер

2К лак с отвердителем Brulex также в балончике. Срок годности у него после заправки 168 часов. То есть сразу после заправки его нужно как можно быстрее использовать. Сразу скажу, что после высыхания лак достаточно прочный и не растворяется никакими растворителями. Я пробовал даже растворитель переходов-лаку хоть бы хны. По твердости ничем не уступает 2К лаку DYNA, которым у меня облит капот из пульвика.

После высыхания лака (часов через 12) Сполировал сам переход по лаку.

Полный размер

Граница перехода по лаку спустя час интенсивной работы образивом Р2000 с водой.

Я понял, что я быстрей умру, чем сполирую этот переход таким образивом. В итоге взял 1500. С ним дело пошло намного веселей. В общем сполировал, изрядно помучавшись. Затем перебил риску от 1500 образивом Р2000. Затем полировальник с жестким кругом и 74 пастой от 3М. Затем круг средней жесткости и паста 75. Вот результат:

Как видно, зона перехода по лаку как на ладони.Граница перехода выделяется именно по границе валика. То есть выделяется вся зона окраски. Интересно, что сам переход по базе у меня получился и его совершенно не видно. У меня есть пара мыслей:

Предположение №1. Бесцветная база (биндер) не такая уж и бесцветная. Я ложил биндер сплошным слоем от кромки капота и не доходя сантиметров 5 до валика. Опыл мог налететь под валик и таким образом биндер понизил тон базы всей зоны окраски до самого валика. Если это так, то получается, что нужно наносить биндер на всю деталь. С учетом немалой стоимости биндера, окрас переходом в таком случае теряет всякий смысл, потому что экономим на базе, но несем дополнительные расходы на недешевый биндер. Проще в таком случае просто перекрасить всю деталь.

Предположение № 2. Абсолютно прозрачных лаков не существует и каждый лак понижает тон цвета базы. То есть одна и та же база, укрытая разными лаками, будет либо темней, либо светлей. В данном случае, чтобы сделать незаметный переход по лаку, нужно точно знать, каким именно лаком облита машина и использовать при окраске точно такой же. Капот мне уже перекрашивали 2 раза. Я знаю, что маляр, который мне его перекрашивал, использует лак DYNA. Я пользовался лаком Brulex. Может Brulex менее прозрачный и делает базу темней? Как иначе объяснить, что вся зона окраски по самый валик имеет более темный тон, ведь базы и близко с валиком не было.

С интересом жду ваших советов и соображений.

Как правильно пользоваться переходным растворителем неопытному автолюбителю

Покраска автомобиля переходным способом выполняется тогда, когда по некоторым причинам не получается закрасить вмятину, скол или ржавое пятно так, чтобы закрашенный участок не выделялся на общем фоне всего кузова. Ниже представлены основные предпосылки для использования покраски переходом:

• Несоответствие зернистости металлика ремонтной краски и оригинала;
• Краска выгорела на машине, из-за чего свежеокрашенный участок выглядит намного ярче;
• Ошибка при подборе правильного оттенка.

Что касается растворителя для переходов, то он бывает нескольких видов. Существует растворитель для лака и базовой краски. Данные растворители нужно наносить непосредственно на поверхность обрабатываемого участка кузова, перед тем как будет выполнена покраска автомобиля.

В случае использования растворителя для базы, то обработка данным вещество предшествует нанесению краски, при этом очень важно, чтобы слой растворителя не испарился с поверхности. Крупицы базовой краски, растворяясь и утопая в сохнущем растворителе, создают нужный эффект размытой границы нового и старого материала. Растворитель для эмали или лаков используется похожим образом: сначала наносится тонкий слой растворителя, а после этого сразу же лак или эмаль.

Для достижения максимально качественного результата, очень важно знать, как правильно пользоваться переходным растворителем. Существует методика, при которой растворитель смешивается с порцией краски или лака, но в таком случае поверхность нужно обрабатывать несколько раз. Вначале следует соблюдать пропорции 3:1, а потом растворитель добавляется из расчета 1:1. Это делается для достижения плавного перехода.

По сути, в пульверизаторе содержится цветной растворитель, который слишком жидкий, чтобы неопытный автолюбитель сумел избежать потеков. Также в спешке очень сложно определить правильного количество растворителя, поэтому профессиональные мастера рекомендуют вначале покрасить поверхность, а только потом использовать растворитель для перехода.

Растворитель для переходов: как применить?

В каких случаях применяют растворитель для переходов

Непредвиденные ситуации на дороге оставляют свой след на лакокрасочном покрытии машин. Чтобы его восстановить, иногда приходится перекрашивать какие-либо элементы кузова, что, соответственно, уменьшает рыночную стоимость авто. Как определить, что был произведен ремонт? Есть определенные признаки, согласно которым можно установить, какая деталь была перекрашена:
Разный тон краски на различных деталях. Если присмотреться, то у детали, которая была отремонтирована, оттенок краски отличается от целой. Особенно это заметно на машинах, окрашенных эмалью без металлического эффекта.
Фактура лака отличается. Мастерство автомаляра состоит в том, чтобы получить такую же структуру поверхности на эмали или лаке, как на заводской детали. Чтобы этого достичь, необходим огромный опыт.
Следы полировки. Это хорошо видно на солнце. Если замечены полировочные артефакты, то следует осмотреть более тщательно, возможно, обнаружатся предыдущие дефекты.
Для того чтобы свести к минимуму эти недостатки, машина окрашивается с применением растворителя для переходов. Это поможет сделать визуально незаметным вмешательство. Кроме того, уменьшит затраты на работу и на материалы. Такие большие элементы кузова, как крыша, капот, нецелесообразно перекрашивать целиком из-за небольшого скола или вмятины.

Виды переходных разбавителей

Современные автомобили окрашиваются как однородной эмалью, так и нитрокраской с последующим покрытием лаком. Для перехода на нитроэмали или на лаке применяются разные методики с растворителями для переходов.
Чтобы сделать незаметным различие оттенков краски на одной детали, используется биндер. Он убирает опыл краски в месте перехода и сглаживает границу между старой и новой эмалью.
Чтобы сделать незаметной разницу при нанесении нового слоя лака поверх старого, применяется растворитель для перехода по лаку. Его действие заключается в том, что он частично растворяет заводское ЛКП, и новый слой лака проникает в старый, смешиваясь с ним. Обычному растворителю или разбавителю, применяемому с окрасочной системой, такой эффект недоступен. Одним из недорогих и часто применяемых средств является растворитель для переходов “Новол”.

Почему трудно идеально покрасить

Несмотря на то, что существует компьютерный подбор краски, попасть идеально “в цвет” редко когда получается. Множество факторов влияют на конечный результат:
квалификация колориста;
давление воздуха в краскопульте;
температура и влажность воздуха в окрасочной камере;
расстояние, с которого наносится эмаль;
количество наносимых слоев;
угол, под которым окрашивается деталь.
Чтобы понимать, как изменяется оттенок базовой эмали, маляр должен иметь богатый опыт работы.

Как сделать незаметным переход на базовой эмали

Свести к минимуму различие между ремонтной и заводской эмалью помогает покраска переходом. Выполняется она следующим образом:
Первым слоем наносится оттеночный грунт. Это делается для того, чтобы не нужно было красить эмалью в несколько слоев. Некоторые разновидности краски плохо перекрывают ремонтный грунт, и их приходится наносить более 3 слоев, что значительно затемняет цвет. Если для темных тонов это не критично, то для светлых машин непозволительно.
Наносится первый слой базы. Он должен закрыть грунтовку. Затем сушится в течение 5-10 мин.
Второй слой должен перекрыть первый на 15-25%. Если окрашивать только место грунтования, то будет существенная разница в оттенках.
Третий слой завершающий. Он перекрывает второй на 10-15% и должен полностью сравнять переход в цвете от ремонтной эмали к заводской.
Последним слоем наносится биндер. Его задача сгладить опыл от окрашивания и устранить “стоящее колом” металлическое зерно эмали, которое не легло ровно на границе.
Дополнительно следует заметить, что между каждым слоем необходимо протирать поверхность детали липкой марлевой салфеткой. Она убирает с поверхности эмаль, осевшую в виде пыли.

Как пользоваться растворителем для переходов на лаке

Иногда нужно красить только часть детали. И соответственно, нет необходимости покрывать деталь лаком целиком. В этом случае на малозаметном месте делается переход на лаке от нового к старому. Методика применения растворителя для переходов по лаку другая.
Для того чтобы сделать переход, поверхность в этом месте необходимо отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 2500 или рыжим скотч-брайтом с матирующей пастой.
Граница останется в любом случае, но суть в том, чтобы ее минимизировать. Впоследствии, применяя полировку, можно свести ее к нулю. Чтобы сделать переход на лаке, необходимо:
Дождаться, когда высохнет база.
Протереть деталь липкой салфеткой.
Смешав лак с разбавителем в соотношении 1:5, нанести первый слой лака. Этот слой не должен быть обильным. Он нужен только для того, чтобы обеспечить сцепление поверхности со вторым слоем, который будет основным.
После выдержки в течение 10-20 минут, в зависимости от температуры и свойств лака, наносится второй слой. Здесь нужно найти середину между тем, чтобы лак создал блеск и при этом не потек на вертикальной поверхности.
Последним этапом является применение растворителя для переходов. Он также наносится краскопультом на небольшой участок между свежим лаком и остальной поверхностью.
Надо заметить, что в отсутствие переходного растворителя можно просто смешать оставшийся в краскопульте лак с обычным растворителем или разбавителем, идущим в комплекте, до консистенции 1:1. Эта смесь будет более жидкой и сможет разгладить переход.

Тонкости перехода на алкидной и акриловой эмали

Алкидные эмали применяются для окраски кузовов на автомобильных конвейерах. Для ремонта эти эмали применяются редко. Чаще используют акриловую краску. Для того чтобы сделать переход акриловой эмали на алкидную, переходный растворитель не подойдет, потому что он имеет разную основу. В этом случае применяют иное средство. Растворитель для переходов обеспечивает диффузию одного материала с другим.
Поэтому, чтобы достичь необходимого эффекта, нужно сделать переход нитроэмалью с последующим покрытием слоем лака детали целиком.
Для того чтобы получился переход, важно отшлифовать весь окрашиваемый элемент наждачной бумагой. На поверхности нигде не должен просматриваться глянец.
Если принято решение делать переход акриловой эмалью с последующим покрытием лаком, в этом случае краска должна наноситься методом сухого напыления. Для этого краскопульт настраивается на минимальную подачу материала при большом расходе воздуха. Тогда краска ляжет сухим слоем без глянца. Слой быстро высохнет, и его можно будет покрыть лаком. Если эмаль была положена “мокрым” методом, то покрывать ее лаком можно будет после окончательной просушки с последующим шлифованием.

Полировка переходов

Полировка машин применяется не только для того, чтобы придать блеск старой краске и устранить царапины с поверхности машины. Ее используют автомаляры, чтобы визуально уменьшить дефекты, возникшие после покраски.

Как было сказано выше, невозможно полностью убрать границу между старым и свежим лаком. Хотя и применяется растворитель для переходов, методика полного устранения следов предусматривает полировку. Она выполняется следующим образом:
После окончательного высыхания лака место перехода и частично старая поверхность вышкуривается наждачной бумагой с зернистостью 2000. Делают это, предварительно смочив место водой. Шкурить нужно до тех пор, пока не исчезнет опыл от лака и поверхность не станет однородной как на ощупь, так и на вид.
При помощи полировальной машины нужно придать блеск отшлифованным местам. Сначала применяется полировочная паста №1. После грубой обработки процесс повторяется с пастой №2.
Если машина темного цвета, то на ней остаются следы полировки, и чтобы их убрать, используется финишная паста и специальные полотенца.
В некоторых случаях переход на лаке делается под молдингами, на границах между плоскостями. Это визуально маскирует переход. Поэтому ни полировка, ни растворитель для переходов в этом случае не требуется.

Какие материалы использовать для самостоятельной покраски

Устранить дефекты лакокрасочного покрытия можно своими руками. Но не все, а лишь некоторые из них. Также следует понимать, что профессионального результата не будет, как бы ни уверяли производители красок и растворителей для переходов в баллончиках.
Детали, которые можно подкрасить самому, должны находиться в местах, скрытых от взгляда. Например, автомобильные пороги, нижние части крыльев и бамперов.

Эти места часто страдают от летящих из-под колес камней, и совсем необязательно их красить в автосервисе. Это вполне можно сделать самому.
Для этого нужно обзавестись необходимыми материалами:
Обезжириватель или бензин.
Аэрозольная грунтовка.
Краска в баллончике. Она покупается в соответствии с номером, который указан в специальной табличке на кузове.
Наждачная бумага. Для работы по грунту нужен номер 240, 320. Для шлифования под базу — 600. Для покрытия лаком — 800, 1200.
Кроме этого потребуется скотч, пара бутылок с растворителем №746, растворитель для переходов по лаку в баллончике, лак-аэрозоль, пленка для укрывания.

Процесс самостоятельной покраски

Перед тем как покрасить дефектное место, необходимо его подготовить. Для этого надо вымыть водой деталь и высушить. Затем при помощи бензина убрать следы гудрона, частицы моторного масла, обезжирить место работы.
Дефект перед грунтованием нужно зашкурить наждачной бумагой с зернистостью 240, затем с зернистостью 320. После этого снова обезжирить.
После чего все место, которое предполагается красить, следует зашкурить наждачной бумагой с зернистостью 800.
Чтобы распыляемая грунтовка не попала на другие части кузова, при помощи скотча и материала для укрывания изолируют рабочую зону.
Теперь можно грунтовать. Делать это нужно за несколько проходов, между которыми должен быть временной интервал. Если положить толстый слой грунта за один раз, то он может потечь, что вызовет трудности с его последующей обработкой.
После того как грунт высох, он шлифуется наждачной бумагой с зернистостью 600. Вышкуривается вся область, где предполагается нанесение базовой эмали. Площадь, которая будет окрашиваться лаком, должна значительно перекрывать эту область и шлифуется наждачкой №800.
Ну и заключительный этап подготовки — это шлифование участков, где будет наноситься растворитель-аэрозоль для переходов. Для этого применяется наждачная бумага №1200.
После того как деталь вторично оклеена и обезжирена, можно приступать к покраске. Если нет опыта использования краски в баллончиках, то сначала нужно потренироваться на стене или заборе. Эмаль должна распыляться равномерно. Для этого руку нужно вести с одной скоростью, без рывков, а клапан баллончика должен быть открыт на одну величину. Начинать наносить базу следует до того, как рука дойдет до окрашиваемой зоны, чтобы не возникало выделяющегося пятна. Красить нужно в несколько слоев, до тех пор, пока при высохшей базе перестанет просвечивать слой грунта.
После того как высохнет эмаль, наносится лак. Техника распыления такая же, как и для эмали. Лак в виде аэрозолей гораздо быстрее застывает, чем профессиональный ремонтный лак, поэтому время сушки между слоями меньше. В зависимости от окружающей температуры — 5-10 минут. Однако у этого лака большая текучесть, поэтому не надо много наносить его за раз.

После нанесения последнего слоя лака нужно подождать, пока он частично застынет, затем распылить поверх него спрей-растворитель для переходов. Он выровняет фактуру лака и сделает переход однородным.

Меры безопасности при работе

Все лакокрасочные материалы, включая растворители для переходов в баллончиках, содержат в себе высокотоксичные соединения, которые вызывают повреждения органов дыхания при отравлении их парами. Также растворители легко проникают через кожные покровы и всасываются в кровь, вызывая слабость, головокружение, тошноту. Если степень отравления большая, то могут возникнуть судороги и коматозное состояние.
Поэтому при работе необходимо использовать индивидуальные средства защиты:
Перчатки. Они должны быть устойчивы к химическим растворителям.
Респиратор для защиты органов дыхания. Лучше всего подойдут противогазы с открытой маской и угольным фильтром. Также хорошо себя зарекомендовали респираторы 3M. Они идут по номерам, в зависимости от размера лица. Фильтрующие элементы, которые на них устанавливаются, должны быть для защиты от органических растворителей.

Кроме этого, желательно проводить работы в хорошо проветриваемых помещениях. После окончания работ нужно плотно закрывать емкости с красками и растворителями.
Источник: fb.ru

Как покрасить переходом: покраска авто и растворитель для переходов

Практически каждый автолюбитель, если он имел реальный опыт эксплуатации авто, знает, что совместить идеальный внешний вид лакокрасочного покрытия с ежедневными поездками на машине чрезвычайно сложно. Всему виной, конечно, является качество дорожного покрытия.

Оно не только может стать причиной появления мелких и не очень сколов на кузове, но и привести к аварийным ситуациям, когда объезжающие ямы на дорогах водители, «не замечают» едущих параллельно с ними машин.

Что приводит к ДТП и необходимости проведения на автомобиле кузовных работ.

Зачастую площадь, требующая покраски, ничтожно мала в сравнении с размерами всей поверхности кузова, на которой оно находится. Например, если взять за сто процентов площадь заднего крыла автомобиля и соседствующей с ним задней двери, то царапина длиною в десять и шириною в один сантиметр, расположившаяся на их стыке, займет менее одного процента их суммарной площади.

Для устранения мелких неприятностей на кузове автомобиля принято использовать варианты покраски, которые называются точечными

Естественно, что каждый вменяемый собственник машины со средним доходом, услышав цену ремонта и покраски всего крыла и всей двери (а то и всех крыльев и дверей с одной стороны авто), невольно задумается.

Ведь обычно мастера предлагают красить все детали кузова по одной причине – дабы после покраски избежать эффекта разнотоновых пятен лакокрасочного покрытия (ЛКП).

Другими словами, они предупреждают, что только что покрашенная деталь может визуально отличаться от заводского ЛКП, особенно на границах старой и новой краски. Но далее они же говорят, что на самом деле, красить все необязательно.

Существует технология покраски с переходом, которая позволяет не перекрашивать весь автомобиль, снизив вероятность заметной границы между старым и новым ЛКП практически до нуля. Хотя предупреждают, что могут быть нюансы. Почему? – спросите вы:

• во-первых, потому что между зернистостью краски металлик и используемой ремонтной краской могут возникнуть непреодолимые противоречия;
• во-вторых, колорист может допустить ошибку, подбирая нужный оттенок. Такое, к сожалению, случается, даже на фирменных СТО;

Покраска переходом для вашего авто – это довольно сложная в техническом плане задача

• в-третьих, даже если краска подобрана идеально и использовалась технология нанесения бесцветной базы (о чем мы поговорим ниже), существует человеческий фактор. Новая краска может быть нанесена не с тем давлением и размахом, не при оптимальной температуре и влажности и т. д.

Если подобного рода предупреждения не смущают заказчика, учитывающего, что вероятность возникновения нежелательных нюансов у высокопрофессиональных мастеров крайне мала, то он чаще всего соглашается на применение технологи покраски с переходом.

Покраска переходом по лаку

Здравый смысл подсказывает, а технологии подтверждают, что главное, чего нужно добиться при частичной покраске авто, – это избежать различия в оттенках краски новой и старой, а также «стереть» границы между ними.

Для этого частичная покраска должна быть выполнена не только по поверхности поврежденного участка, но также и соседнего с ним. То есть, методом перехода с поврежденного на нетронутый, и не единым пятном, а постепенной растушевкой.  Чтобы добиться идеального результата в применении метода перехода, используются различные технологии.

На практике чаще всего в ход идет метод напыла, а для определенных типов краски работают еще и «по базе бесцветной».

Существует множество вариантов и техник, которые помогают подготовить авто к покрасочным работам

Что не дает прийти к единой технологии выполнения лакокрасочных работ с переходом? В первую очередь этому мешают разные типы краски, которыми окрашены автомобили. Если для выполнения работ используется акрил, то:

• можно использовать однотонную нитроэмаль, не содержащую компонентов краски металлик;
• выполнить покраску с переходом, применив акриловую эмаль.

  Сколько стоит полностью покрасить машину

В первом случае переход аналогичен тому, что делается на металлике, а во втором применяется специальный растворитель, который растушевывает границу, и цвет краски приобретает однородный оттенок. Здесь важно заметить о плавном переходе от места покраски поврежденной детали к соседней, нетронутой.

Если мы говорим о металлике и перламутровой краске, то здесь переход осуществляется с максимальной степенью точности передачи нужного оттенка. Это становится возможным благодаря их многокомпонентным составляющим, которые позволяют практически идеально осуществить отбор нужного оттенка на компьютере.

Покраска с переходом своими руками

Теперь о главном – о том, как можно покрасить авто самому и получить удовлетворительный результат. Иначе говоря, попробуем изложить подробно технологию покраски с переходом, которую сможет использовать в гараже каждый, у кого хватит уверенности в своих силах и решительности взять на себя ответственность.

При выполнении работ своими руками лучше всего использовать качественные лакокрасочные материалы из высокого ценового сегмента

На самом деле, для того чтобы все получилось, необходимо не только желание, но и минимальный опыт. Если, как говорил классик, вас интересует результат.

Подготовку к покраске машины можно начать с тренировки на старой «стиралке» или холодильнике, который хранится в гараже или на даче.

В процессе пробной покраски вы сможете испробовать выполнение каждой технологической операции, и поймете, как сделать свою работу так, чтобы не допустить ошибок во время проведения покраски кузова.

Если все пройдет удачно, вам проще будет применить полученные навыки на автомобиле.

Можете воспринимать этот совет, как шутку. Но как известно, в каждой шутке есть доля правды. Поэтому постарайтесь все хорошо обдумать и взвесить, прежде чем приступать к работе.

Итак, переходим к активным действиям

Для начала нужно определиться, что из инструмента и материалов понадобится для выполнения работ. Чтобы все сделать правильно, вам никак не обойтись без:

• краски. Ее в обязательном порядке следует выбрать по соответствующему каталогу, а лучше обратиться к опытному колористу, чтобы он помог не ошибиться с выбором;

Не следует забывать о большом количестве растворителя, который потребуется для разведения краски и наложения новых слоев

• лака;
• краскопульта;
• тысячной, полуторатысячной и двухтысячной наждачной бумаги;
• полировочной пасты;
• машинки для полировки;
• малярной ленты и пленки.

Начинать следует с проведения подготовительных работ.

Прежде всего, нужно зачистить элемент кузова, который был поврежден. Это может быть капот и бампер, например. Но давайте будем считать, что слегка счесано крыло, и придется красить с переходом на передние двери:

• Вам следует тщательно обезжирить не только место повреждения, но лучше и все крыло целиком. Эта процедура очень важна. Так как, если упустить хоть миллиметр поверхности, на которой останется жир, то положительный результат покраски не гарантирован.
• Поливая крыло водой, нужно пройти его поверхность полуторатысячной наждачкой. Замывка необходима приблизительно на половине крыла, чтобы идеально сгладить границу поврежденной и неповрежденной поверхности. Наждачная бумага надевается на деревянный брусок прямоугольной формы, и круговыми движениями или в направлении крест-накрест поверхность шлифуется, пока не станет ровной и матовой.

Особое внимание в этом процессе уделяется подготовке кузова авто

• Оставить крыло до полного его высыхания. Обратить особое внимание на то, что лучше пересушить, чем приступить к работе по покраске на невысохшей до конца поверхности. Иначе, вы рискуете после покраски начать все работы заново, ввиду того, что нанесенная краска просто отслоится на том участке, где поверхность крыла имела следы влаги.
• Выполнить обезжиривание двери и произвести оклейку примыкающих к ней частей кузова перед покраской. Накрыть автомобиль пленкой, а затем сделать вырезы по границам оклейки маляркой.
• Хорошо взболтать разведенную краску и начинать красить, используя напыл, начиная от поврежденного места и переходя от него к нетронутому. Чем дальше от участка повреждения, тем концентрация напыла должна быть меньше.
• Дать просохнуть, и нанести следующий слой. Затем еще один. Интервал между нанесением слоев не должен быть меньше четверти часа.
• После того как процесс покраски частей кузова завершен, необходимо подождать порядка двадцати минут и приступить к нанесению лака. Слой за слоем наносить лак, давая каждому из слоев хорошо просохнуть.
• Залакированную поверхность пройти двухтысячной наждачной бумагой и выполнить полировку, применяя специальную полировочную пасту.

  Покраска машины валиком

Покраска авто с переходом баллончиком своими руками

Этот метод, как правило, используется в случаях, когда:

Чтобы наложить металлик с эффектом перехода, вам потребуется четкое соблюдение стадий процесса

•  нет физической возможности воспользоваться услугами профессионалов;
• нет финансовой возможности оплатить работу специалистов;
•  нет средств на обеспечение процесса покраски с переходом по технологии, описанной выше;
• повреждение лакокрасочного покрытия незначительное, и с ним можно справиться, вложившись минимально.

Для выполнения работ потребуется растворитель для обезжиривания поверхности, салфетка, непосредственно сам баллончик с краской и лак. Естественно, что обезжиривание и покраска производится на поверхность, уже подготовленную для покрасочных работ.

Итак, поверхность обезжирена и высушена. Перед началом покраски, следует хорошо встряхнуть содержимое баллончика.

Обратите внимание

Затем приблизительно с расстояния 20–40 см от окрашиваемой детали следует произвести распыление для нанесения базового слоя. Подождать 15 минут и нанести еще один слой. Через 15 минут нанести последний слой краски.

Каждый последующий слой расширяет площадь окрашиваемой поверхности. Тем самым достигается эффект перехода.

После того как высохнет последний слой краски, нужно взять лак и вскрыть им только что покрашенный участок. Причем точно так же, в несколько приемов.

Можно считать, что покраска переходом с помощью баллончика успешно завершена. Осталось только убедиться в том, что результат вас не разочаровал и надеяться на долговечность произведенной покраски.

Источник: https://okuzove.ru/pokraska/perehodom.html

Технология покраски авто переходом

Покраска авто переходом в последнее время приобрела достаточно большую популярность. Конечно, есть и противники этого способа, считающие, что высокого качества покраски данным методом достичь невозможно. Однако именно эта технология широко применяется профессионалами. Самостоятельная работа по этой технологии так же не составит большого труда.

Этот способ не заменим для устранения мелких дефектов поверхности машины, например, вмятины, сколы, небольшие ржавчины.

Кажется, устранение неприятных кузовных недочетов достаточно легкий способ, нужно закрасить место дефекта. Но подобрать соответствующий оттенок не так уж и просто, т.к.

от времени краска на кузове автомобиля подвергается небольшому выцветанию, поэтому даже при правильном подборе цвета, свежее выкрашенная часть кузова, будет выглядеть, намного ярче.

Поэтому подбирая светлые оттенки, придется долго побегать, с темными оттенками все гораздо проще, но и в этом случае встречаются исключения.

Именно по этой причине и применяется способ покраски авто переходом для машин, имеющих светлые и серебристые тона. Этот прием так же не заменим в случаях покраски части кузова подвергавшейся ремонту. В результате граница перехода между новым и старым слоями краски максимально не заметна.

Задача: закрашиваем крыло.

1. Примерная граница базы. наноситься базовый слой краски, каждый новый слой должен перекрывать предыдущий. Лучше не делать четкой границы, а наоборот избегать этого.
2. Приблизительная граница нанесения лака.
3. Граница лака со специальным растворителем для перехода.

Чтобы процедура покраски автомобиля не привела к нежелательному эффекту, необходимо четко соблюдать технологию и использовать соответствующие материалы.

Основа системы покраски

Работа такого рода проводиться для перехода от старого покрытия к новому. Проводя процедуру приведения автомобиля в первоначальное состояние своими руками, необходимо не только провести работы в месте дефекта, но и немного заступить на заводскую часть покрытия.

Соблюдая все условия работы можно добиться результата, при котором не различить места перехода. Исключением является покрытие серебристого оттенка, в данном случае, при пасмурной погоде, немного виден переход.

Переход — это способ, предоставляющий шанс при окрашивании кузова машины добиться результата совмещения заводской окраски и вновь нанесенного покрытия, при этом сделать переход абсолютно незаметным.

Прежде чем приступать к работе данным методом самостоятельно, не забывайте, что на поверхности кузова автомобиля имеются два вида покрытия, это слой краски и лаковое покрытие.

Соответственно необходимо тщательно изучить метод работы по обоим видам покрытий, для создания желаемого эффекта.

Самый важный момент, что границы переходов между покрытиями не должны совпадать, иначе результат не обрадует.

Данный способ подходит для всех частей транспортного средства. Но не забывайте, что лаковое покрытие также требует перехода. И по окончанию работы обязательно подвергается полировке.

Причины окрашивания автомобиля авто переходом 

• Заводское покрытие износилось, появились сколы, царапины и др.
• Какая-либо часть машины приобрела заметные изъяны.
• Проблемы с выбором оттенка краски для полного покрытия детали.

Авто переход чаще применяется для работы с дверьми автомобиля или крыльями. Как правило двери красят до молдинга, далее применяется авто переход.

Статья по теме:  Принципы и методика покраски автомобиля в матовый цвет

Важно! При самостоятельной работе, помните, что светлые оттенки машин чаще выдают переходы краски на поверхности, машины имеющие темные оттенки быстрее выдадут лаковые переходы.

Конечно, при внимательном изучении можно найти места обработки покрытия, т.к. части автомобиля, не подвергавшиеся обработке, слегка теряют свой блеск от времени.

Этот процесс очень легок в использовании, и просто незаменим при частичном окрашивании. При этом результат будет практически 100%.

Подготовительный этап

Технология покраски авто переходом может немного отличаеться от стандартного метода, но этап подготовки — это обязательный процесс в любом случае. Для начала необходимо провести процедуру подготовки, основная ее задача защита кузова от возможного образования ржавчины в месте ремонта. Для этого кузов автомобиля необходимо отмыть от всех загрязнений. При помощи специальных средств, в зоне покраски необходимо избавить от ржавчины, имеющихся сколов. Эффект окраски будет намного лучше если поверхность будет идеально чистая.

Важно! Не используйте для этих целей бензин или растворители.

Немаловажное значение при покраске машины имеет помещение, где непосредственно будет проводиться данная процедура. Задача подготовительного этапа это защита от ржавчины, поэтому изоляция машины от воды и всевозможных паров должна строго соблюдаться, при этом температурный режим должен быть не менее 15-16 градусов выше 0.

Подготовку кузова можно осуществить, используя любой из трех способов, ниже перечисленных:

1. Механический способ. Используется при удалении появившихся на поверхности машины ржавчины, заусенцев, либо для очистки кузова от старой краски. Этот способ осуществляется при помощи скребка, капроновой либо проволочной щетки.

На заметку! Этот способ не очень подходит для частичной покраски машины. Эффект от этой процедуры лучше себя проявит, если дополнительно обдуть корпус машины при помощи очищенного сжатого воздуха.

2. Химический способ, имеет следующие виды:

• Травление. Используется специальная смесь, в состав которой входит фосфорная кислота.
• Обезжиривание. Процедура проводится с использованием щелочных растворов.
•  Фосфатирование. После проведения работ по обезжириванию, кузов обрабатывается смесью фосфорнокислых солей железа, марганца и цинка. По итогу поверхность покрывается пленкой, спасающей поверхность корпуса машины от ржавчины.
• Пассирование. Этот процесс нужен для замедления процесса распада стали в порах фосфатной пленки.

3. Смешанный способ.

Процесс нанесения краски

Начав работу самостоятельно, есть возможность достичь желаемого результата. Для этого необходимо тщательно проработать технологию процесса. Ни в коем случае не нарушайте этапы работы и используйте только проверенные и качественные материалы. Кроме краски, в работе будут нужны специальные средства, для создания качественных переходов.

Этапы работы:

1. Поверхность для покраски очищена и полностью подготовлена.
2. Отделить границы зоны покраски от остальной поверхности. На заметку, по возможности переходы лучше довести до края детали.
3. Обезжирить рабочую поверхность металла. Как указано выше не стоит прибегать к помощи растворителя.
4. Загрунтовать рабочую поверхность.
5. Обязательно провести процедуру очистки от металлической пыли, при помощи клейкой салфетки.
6. Используя пистолет, нанести краску. Нанесение краски лучше начинать с кантов. Нанесение проходит в два этапа. Первоначальный слой тонкий, следующий слой достаточно толстый. Выдерживайте от 10 до 15 минут.
7. Удаляется защитный материал.
8. Дальнейшая процедура заключается в разглаживании поверхности границ, увеличивая площадь покраски. Также используется матирующий гель.
9. Нанесение краски авто переходом. Данный способ подразумевает 2,5 слоя краски. Первый слой наносится очень тонко только на места ремонта, второй слой уже наносится путем перекрытия зон ремонта. Третий слой самый насыщенный для сглаживания переходов.
10. Вся рабочая поверхность покрывается раствором лака с отвердителем. Когда применяется покраска авто переходом по лаку, рекомендуется использовать специальный растворитель. Зону перехода проводить в более узких частях поверхности, для уменьшения пространства для полировки.

На заметку! Капот не подходит для перехода по лаку, т.к. это достаточно сложная и большая конструкция. В данном случае лаком капот покрывается полностью. Этот же момент необходимо учесть при работе с деталями корпуса машины имеющими перегибы. 

Покраска плавным переходом

Есть еще способ покраски машины переходом при помощи бесцветного лака и акриловой эмали. Создавая эффект плавного перехода цвета, незаметного для окружающих, используется специальный растворитель. Очень внимательно готовиться поверхность детали, на которой запланирован цветовой переход.

1. Первый тонкий слой.

2 — 3. Цветовой слой. Слой средней толщины.

4 — 5. Нанесение краски с плавным переходом.

6 — 8. Слой лака.

Схема управления краскопультом при плавном переходе

Рабочую поверхность подвергают матированию, используя скотч — брайт медного или серого оттенков, также в работе применяют дополнительно матирующий гель. Этим материалом покрывают поверхность ремонтируемого участка.

Затем проводиться процедура обработки, отмывания и обезжиривания. Сделав смесь акриловой краски с отвердителем и растворителем, нанести ее на загрунтованную поверхность, для ее перекрытия. Дождавшись высыхания поверхности, наносится следующий слой, по такому же принципу, немного перекрывая первоначальный, но не выходя из границ заматированной части поверхности.

Следующим этапом в краску добавляется растворитель, для создания эффекта перехода между оттенками. Этот процесс проводится только на заматированной части детали. Растворитель ни в коем случае не должен пересекать область работы.

Убираем переход

Для того чтобы переход был практически незаметен, покрытие наносится по диагонали, и каждый последующий слой частично задевает новый.

По окончанию работ по покраске, поверхность должна просохнуть и только потом наноситься необходимый лаковый слой. При его нанесении необходимо увеличить область распыления и последующей полировки.

При частичной окраске детали кузова, необходимо залакировать и покрыть переходным растворителем.

Важно

При работе с большой деталью, ее лучше полностью покрывать лаковым слоем. Переходный растворитель подлежит использованию на небольшом участке работы.

После лакировки, поверхность обезжиривается и тщательно полируется для создания блеска новой салонной машины. Если полировке подвергаются несколько боковых деталей, имеет смысл обработать всю сторону, чтобы исключить возможное выделение необработанных деталей.

Частые ошибки в работе

1. Размывание переходов осуществляется растворителем без добавления краски. В результате растворитель попадает в кратеры, в дальнейшем участок не отполировать.
2. Размывая границу перехода краски при помощи растворителя, не стоит наносить смесь на окрашенную поверхность, т.к. в результате появятся подтеки или помутнения.
3. Нельзя полировать недосушенные детали, т.к. можно выявить границы перехода цвета.

Источник: http://krasimauto.com/pokrasochnie-raboty/pokraska-avto-perehodom.html

Как правильно сделать переход по лаку на автомобиле?

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Сего­дня рас­смот­рим когда и как нуж­но делать пере­ход по лаку.

Ино­гда, при окра­ши­ва­нии неболь­шо­го сег­мен­та, не целе­со­об­раз­но покры­вать лаком всю деталь. Сде­лать неза­мет­ный пере­ход по лаку вполне воз­мож­но, но обыч­но не реко­мен­ду­ет­ся, пото­му что раз­мы­тая гра­ни­ца может со вре­ме­нем про­явить­ся под воз­дей­стви­ем уль­тра­фи­о­ле­то­вых сол­неч­ных лучей и пере­ход ста­нет заме­тен.

Для хоро­шей изно­со­стой­ко­сти лако­кра­соч­ное покры­тие долж­но иметь опре­де­лён­ную тол­щи­ну плён­ки. Во вре­мя фор­ми­ро­ва­ния плав­но­го пере­хо­да при помо­щи блен­де­ра тол­щи­на плён­ки в месте пере­хо­да стре­мит­ся к нулю.

Эта нехват­ка тол­щи­ны сокра­ща­ет изно­со­стой­кость в месте пере­хо­да и ведёт к появ­ле­нию неже­ла­тель­ных дефек­тов, таких как: выцветание/затуманивание, види­мость линии пере­хо­да, отсло­е­ние.

По этой при­чине неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли авто­мо­би­лей не реко­мен­ду­ют исполь­зо­ва­ние такой про­це­ду­ры и реко­мен­ду­ют при частич­ном окра­ши­ва­нии пане­ли кузо­ва, покры­вать лаком всю деталь. Это даёт гаран­ти­ро­ван­ный резуль­тат, кото­рый не изме­нит­ся при даль­ней­шей экс­плу­а­та­ции.

Когда делать переход по лаку?

Рас­тво­ри­тель для плав­но­го пере­хо­да по лаку

Быва­ют ситу­а­ции, когда пере­ход по лаку неиз­бе­жен. На маши­нах, у кото­рых кры­ша и боко­вая зад­няя панель (зад­нее кры­ло со стой­кой) не име­ют раз­де­ле­ния, необ­хо­ди­мо делать пере­ход, ина­че при­дёт­ся покры­вать лаком кры­шу и зад­нюю панель с про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны. Так­же, при пра­виль­ной под­го­тов­ке и реа­ли­за­ции пере­ход мож­но делать на любой дру­гой дета­ли. Всё же, если панель кузо­ва име­ет неболь­шие раз­ме­ры, то луч­ше покры­вать лаком всю деталь.

Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов обес­пе­чи­ва­ют необ­хо­ди­мы­ми про­дук­та­ми для реа­ли­за­ции пере­хо­да по лаку, но, как упо­ми­на­лось выше, пре­ду­пре­жда­ют о недо­ста­точ­ной изно­со­стой­ко­сти и уяз­ви­мо­сти зоны пере­хо­да. Если необ­хо­ди­мо дать дли­тель­ную гаран­тию на покрас­ку, то луч­ше покры­вать лаком всю деталь.

Структура перехода по лаку

Плав­ный пере­ход лака при помо­щи спе­ци­аль­но­го рас­тво­ри­те­ля пред­став­ля­ет собой сме­ши­ва­ние све­же­на­не­сён­но­го лака со ста­рым лаком пане­ли.

Рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов (blender) пред­став­ля­ет собой очень мед­лен­ный рас­тво­ри­тель. Блен­дер пред­на­зна­чен для рас­тво­ре­ния све­же­на­не­сён­но­го и ста­ро­го лака и сме­ши­ва­ния их. Это поз­во­ля­ет убрать гра­ни­цу ново­го и ста­ро­го лако­кра­соч­но­го покры­тия.

Блен­дер нано­сит­ся лёг­ким напы­ле­ни­ем. Рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов раз­мяг­ча­ет род­ной лак пане­ли так, что­бы новый и ста­рый лак сли­лись вме­сте.

Неко­то­рые совре­мен­ные уре­та­но­вые лако­кра­соч­ные покры­тия необ­ра­ти­мо отвер­жде­ны под воз­дей­стви­ем тем­пе­ра­ту­ры.

При исполь­зо­ва­нии блен­де­ра на уре­та­но­вых лако­кра­соч­ных покры­ти­ях, све­жий лак осе­да­ет на поверх­но­сти этих покры­тий, а не сме­ши­ва­ет­ся, созда­вая общее моно­лит­ное покры­тие.

Поэто­му очень важ­но, что­бы лак (в том чис­ле мел­кий опыл от него) нано­сил­ся на поверх­ность, под­го­тов­лен­ную под покрас­ку (от 800 до 1000/1200).

Подготовка

• Для нача­ла нуж­но тща­тель­но отмыть поверх­ность.
• Часть пане­ли, где будет делать­ся пере­ход по лаку, нуж­но отшли­фо­вать абра­зи­вом P1000 – P1200. Ремонт­ную область нуж­но под­го­то­вить как при обыч­ной покрас­ки (P800). Для это­го луч­ше исполь­зо­вать шли­фо­валь­ные кру­ги вме­сте с мяг­кой под­лож­кой на орби­таль­ной машин­ке. Края и труд­но­до­ступ­ные обла­сти нуж­но обра­бо­тать вруч­ную.
• Для пере­хо­да луч­ше выбрать более узкое место. Нуж­но оста­вить доста­точ­но места для рас­пы­ле­ния базо­вой крас­ки, что­бы оста­ва­лось рас­сто­я­ние до гра­ни­цы пере­хо­да лака.
• В месте где будет пере­ход мож­но сде­лать «кар­ман» с помо­щью мас­ки­ро­воч­ной бума­ги или укрыв­но­го мате­ри­а­ла. Это поз­во­лит лег­че сде­лать плав­ную гра­ни­цу лака и огра­ни­чит попа­да­ния лиш­не­го опы­ла на всю остав­шу­ю­ся часть пане­ли. Перед нане­се­ни­ем рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов этот «кар­ман» нуж­но убрать.

• Луч­ше вре­мен­но закрыть область пере­хо­да, что­бы на неё гаран­ти­ро­ван­но не попа­дал опыл от базо­вой крас­ки. Гра­ни­ца закле­ен­ной зоны не долж­на быть рез­кой. Для это­го мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный поро­ло­но­вый валик, кото­рый при­ме­ня­ет­ся в про­ёмах, либо спо­соб обрат­но­го заво­ра­чи­ва­ния (см. рису­нок).

Процесс перехода по лаку

1. Перед нане­се­ни­ем лака базо­вый слой крас­ки дол­жен высох­нуть в тече­ние 30–45 минут. Если закле­и­ва­ли зону пере­хо­да при окра­ши­ва­нии базо­вой крас­кой, то перед нане­се­ни­ем лака мас­ки­ров­ку нуж­но убрать.
2. Пер­вый слой лака нуж­но рас­пы­лить на область, куда рас­пы­ля­лась базо­вая крас­ка. Нач­ни­те с рас­пы­ле­ния полу-мок­ро­го слоя лака.

   Уже на этом эта­пе нуж­но при рас­пы­ле­нии делать плав­ную гра­ни­цу.

3. Далее нано­сит­ся рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов (блен­дер) на гра­ни­цу рас­пы­лён­но­го лака. Если есть воз­мож­ность, то для это­го мож­но исполь­зо­вать вто­рой крас­ко­пульт. Так­же, мож­но при­ме­нять аэро­золь­ный бал­лон­чик с блен­де­ром.
4. Повто­ри­те про­цесс, но на этот раз лак дол­жен нано­сить­ся мок­рым сло­ем. Плав­ная гра­ни­ца вто­ро­го слоя долж­на закан­чи­вать­ся чуть даль­ше пер­вой, пере­кры­вая её при­мер­но на 5 см.
5. Сно­ва нано­сит­ся рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов.
6. Послед­ний слой лака дол­жен быть плав­ным и на краю прак­ти­че­ски сухим. Блен­дер его рас­тво­рит.

   Что­бы лак ложил­ся без чёт­кой гра­ни­цы, при рас­пы­ле­нии пово­ра­чи­вай­те крас­ко­пульт в сто­ро­ну от поверх­но­сти.

7. Блен­дер мож­но нано­сить повтор­но до пол­но­го исчез­но­ве­ния види­мой гра­ни­цы лака. Его нуж­но нано­сить посте­пен­но, очень тон­ки­ми сло­я­ми. При нане­се­нии слиш­ком тол­сто­го слоя рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов может появить­ся под­тёк.

   Мож­но нано­сить несколь­ко раз, но делая меж­с­лой­ную суш­ку (до 5 минут). Не нуж­но рас­пы­лён­ный блен­дер сушить воз­ду­хом из крас­ко­пуль­та. Луч­ше, что­бы рас­тво­ри­тель испа­рял­ся есте­ствен­ным путём.

8. После пол­но­го высы­ха­ния нуж­но отпо­ли­ро­вать область пере­хо­да на низ­ких или сред­них обо­ро­тах.

Аль­тер­на­тив­ный спо­соб

После лаки­ро­ва­ния пане­ли и плав­но­го напы­ле­ния в обла­сти пере­хо­да лака, в раз­ве­дён­ный с отвер­ди­те­лем лак добав­ля­ет­ся 50% блен­де­ра от коли­че­ства лака. Эта смесь рас­пы­ля­ет­ся низ­ким дав­ле­ни­ем (не более 0.8 бар) на зону пере­хо­да.

Если оста­нет­ся сухой опыл, то его мож­но рас­тво­рить, рас­пы­лив чистый блен­дер. Обыч­но доста­точ­но рас­пы­лить толь­ко эту смесь.

Мно­гие масте­ра исполь­зу­ют имен­но этот спо­соб, так как смесь полу­ча­ет­ся менее жид­кая, чем чистый рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов и умень­ша­ет­ся веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния под­тё­ка.

Полировка перехода по лаку

Перед нача­лом поли­ров­ки область пере­хо­да долж­на быть пол­но­стью высох­шей и отвер­дев­шей, ина­че поли­ров­ка навре­дит. Если есть воз­мож­ность, то луч­ше высу­шить окра­шен­ную панель и место пере­хо­да инфра­крас­ной суш­кой.

После окон­ча­тель­но­го затвер­де­ва­ния нуж­но отшли­фо­вать пере­ход абра­зи­вом 2000 или 2500 и отпо­ли­ро­вать, исполь­зуя все необ­хо­ди­мые поли­ро­валь­ные пас­ты. Поли­ро­вать нуж­но на малых обо­ро­тах и не нагре­вать поверх­ность.

Если всё сде­лать пра­виль­но, то область пере­хо­да будет неза­мет­ной.

Ошибки

• Под­го­тов­ле­но мало места для пере­хо­да. На неко­то­рых слож­ных цве­тах при­хо­дит­ся делать пере­ход даль­ше, чем пла­ни­ро­ва­лось. Все­гда нуж­но гото­вить поверх­ность с запа­сом.
• Попыт­ка сде­лать пере­ход с захо­дом на глян­це­вую поверх­ность и под­го­тов­ка слиш­ком мел­ким (поли­ро­воч­ным) абра­зи­вом. Поверх­ность, куда попа­да­ет даже немно­го опы­ла от лака, долж­на быть обра­бо­та­на абра­зи­вом не мель­че 1000/1200.
• Попа­да­ние базо­вой крас­ки в область пере­хо­да. В про­цес­се выпол­не­ния пере­хо­да по лаку важ­но, что­бы базо­вая крас­ка (база) при рас­пы­ле­нии не попа­да­ла на область, где будет пере­ход по лаку. Если такое про­изой­дёт и база попа­дёт за гра­ни­цу, где закан­чи­ва­ет­ся све­же­рас­пы­лён­ный лак, то при поли­ров­ке область пере­хо­да частич­но отсло­ит­ся и гра­ни­ца ста­нет види­мой.
• Была сде­ла­на слиш­ком чёт­кая гра­ни­ца лаком. Чёт­кую гра­ни­цу пере­хо­да слож­но (или даже невоз­мож­но) раз­мыть блен­де­ром. Он раз­мы­ва­ет лёг­кий напыл лака.
• Нане­се­ние рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов слиш­ком тол­стым сло­ем может стать при­чи­ной появ­ле­ния под­тё­ков.
• Слиш­ком агрес­сив­ное поли­ро­ва­ние в зоне пере­хо­да.

Печа­тать ста­тью

Источник: https://kuzov.info/perehod-po-laku/

Переходной растворитель в баллончике

Сегодня я хочу затронуть тему окрашивания с помощью перехода цвета. Сразу объясню. Что данный способ применяется в тех моментах, когда закрасить поврежденный участок на автомобиле без выделения этой области невозможно. Существует несколько предпосылок для покраски переходом:

• Со временем краска выгорает и поэтому свежеокрашенные места будут несомненно выделяться из общей картины
• Если существует несоответствие оригинальной краски с зернистостью смеси используемой во время ремонта
• Частые ошибки во время подбора ЛКМ

Необходимый набор для покрасочных работ

Помимо рассмотрения переходного растворителя, мы поговорим про возможные отравления растворителем и варианты оказания первой помощи.

Можно ли красить своими руками дома?

Покраска переходом по базе

Конечно можно. Главное для проведения самостоятельных процессов придерживаться технологии и подготовить необходимый для этого инструмент.  Необходимым материалом для использования является готовый растворитель для переходов, он обеспечит правильный и аккуратный переход от родной краски к новому покрытию.

Решив проводит ремонтные работы самостоятельно, запаситесь следующим перечнем инструментом:

1. Пистолет для покраски
2. Антисиликон и наждачная бумага
3. Грунтовка
4. Лейки
5. Салфетки с антистатическим эффектом

Отдельное место занимает такой материал, как растворитель для переходов. Данный материал можно приобрести для базовой краски и для лака, он наносится на отделываемую поверхность. Если вы хотите использовать растворитель для базы, то непосредственное нанесение базовой краски должно происходить на невысохший предварительно нанесенный растворитель.

Растворитель для перехода является медленно сохнущим и частички краски, которые в нем утопают создают эффект желаемого перехода. В случае с использованием лака, технология не отличается от базового нанесения краски. Первым делом наносят растворитель, после чего очень быстро на него наносится лак. В качестве лака часто используют акриловые эмали.

Важно! Необходимо запомнить, что нанесение растворителя необходимо проводить не на всю площадь, а только на место границы между новой краской и старой.

При самостоятельном проведении работ можно допустить некоторые ошибки. Они заключаются в использовании слишком большого количества растворителя, что приводит к образованию подтеков и обесцвечивании краски.

Советы для новичков

Растворитель в баллончике

Так как для работы по окрашиванию переходом все-таки нужны некоторые навыки и знания, следует заранее решить в какой именно упаковке вы будете приобретать растворитель для переходов. Конечно для новичка лучше выбирать аэрозольные баллончики, которые не требуют разведения. Также этот вариант очень удобен для использования для небольших деталей или на маленьких участках.

Важно! Одним из преимуществ использования аэрозоля является его экономичность. Ведь после проведения работ вам не придется выливать оставшуюся часть неиспользованной смеси.

Растворитель для акрила подбирается из учета ваших пожеланий. В этом вопросе важно использовать не воду, как растворитель, а именно фирменные материалы.

Они позволяют изменить характеристики красящего вещества, в отдельных случаях окрашиваемая поверхность после этого может быть, как глянцевой, так и матовой. Одним из самых популярных на сегодняшний день является универсальный растворитель акриловый растворитель.

Количество используемого материала будет влиять на прозрачность и насыщенность цвета. Растворитель для переходов необходимо хранить в хорошо проветриваемых местах, которые закрыты от общего доступа. При этом помещение должно быть темным, а расположение растворителя вертикальным.

Из самых популярных растворителей, я для себя выделил Relocryl Acryl – он используется для разбавления лаков, грунтов и красок на основе акрила.

Опасность использования растворителя

Отделочные и покрасочные работы

Вред для здоровья, который могут принести растворители существенен. Они воздействуют на кожу, внутренние и дыхательные органы, а также всасываются в кровь. Больше всего от пагубного влияния раствора страдает нервная система, почки и легкие.

Еще одной несомненной опасностью является легкое воспламенение материала. При горении при этом выделяются ядовитые газы и если они накапливаются, то становятся взрывоопасными. Отравление растворителем способно вызвать некую симптоматику:

• Пары растворителя раздражают слизистую носа, вызывают кашель и слезоточивость
• Если определенное количество материала попадает в организм, то может появиться понос, рвота с кровью, а также острая боль в животе
• Слабость вместе с головокружением и головной болью
• Судороги и даже коматозное состояние
• Возможен обморок и нарушение координации

При тяжелом отравлении, в течении двух дней начинают развиваться серьезные болезни почек и печени. Это провоцирует появление механической желтухи, а также болезненного мочеиспускания.

Важно! Если отравление произошло парами четыреххлористого углерода, то это вызывает сильнейшее поражение нервной и сердечно-сосудистой системы. При этом летальный исход может наступить в течении трех дней.

Красим переходом

Первая помощь при отравлении должна быть молниеносной. Поэтому только заметив признаки отравления выведите пострадавшего на открытый свежий воздух, тем самым обеспечив хороший доступ кислорода.

При попадании растворителя внутрь следует сразу вырвать рвоту, после чего промыть желудок. Такие действия не выполняются при попадании нефтепродуктов.

Все кожные покровы должны быть промыты теплой водой и мыльным раствором.

Чтобы снизить всасывание токсинов, нужно попить сладкий и крепкий чай. Ни в коем случае нельзя пить молоко или растительное масло, так как эти жидкости только улучшаю процесс всасывания.

В любом случае, при отравлении следует обратиться к врачу, который проследит за изменением вашего состояния.

Если у пострадавшего появились судороги или есть состояние некого опьянения, то необходимо в срочном порядке вызывать скорую помощь! Попадание материала внутрь может нести ужасные последствия, так как даже маленькая доза в 20-30 мл может оказаться смертельной для человека.

Переходной растворитель в баллончике

Легкие случаи отравления проходят в среднем в течение пары дней, при этом вы должны следить за изменением своего состояния и в случае чего сразу обращаться за помощью к врачам.

Что-бы предотвратить негативное воздействие следует соблюдать меры безопасности во время работы с материалом. Не забывайте о необходимом хорошем проветривании помещения, а также про защиту органов дыхания и рук.

Одним из важных моментов является использование не высокотоксичных материалов в бытовых условиях.

Источник: http://pootdelke.ru/materialy-dlja-otdelki/perexodnoj-rastvoritel-v-ballonchike.html

Переход по базе и по лаку: промежуточный отчет. — Community «Всё о Краске и Покраске» on DRIVE2

Не так давно я просил совета по облупившейся кромке капота. Спасибо всем откликнувшимся, но следовать вашим советам было тяжело, потому что одни говорили одно, а другие другое.В общем, все описывать не буду. Опишу лишь суть.

Сразу скажу, что переход не получился. И мне хотелось бы понять почему.Всю ржу по кромке капота вычистил, загрунтовал эпоксидником. Когда грунт подсох, то перетер его. Перетирал образивом 600 на мокрую с проявкой, а затем 800 также на мокрую.

Теперь сама суть.

Zoom

Делал переход по базе с использованием прозрачной базы (биндера). Сначала нанес небольшой слой базы, чтобы затемнить грунт. Подсушил. Затем еще нанес слой базы, но уже чуть подальше от кромки. Подсушил. Затем нанес слой биндера примерно от кромки капота до синей линии. Сразу нанес третий слой базы примерно от кромки капота до зеленой линии.

То есть база наносилась не доходя до границы биндера сантиметров 5, чтобы весь опыл от базы гарантированно утонул в биндере. Затем подсушил все это и нанес лак в 3 слоя с промежуточной сушкой слоев. Лак дул по валику, а не под валик. То есть у кромки капота максимальный слой лака. Чем ближе к валику — тем слой тоньше.

Потому что нет смысла задувать под валик, ибо там получится ступенька, которую потом умрешь сполировывать.

Базу наносил из балончика. Краску подобрали на подборе по лючку.

Zoom

База подобрана на подборе и заправлена в балончик.

Zoom

Биндер тоже был заправлен в балончик.

Zoom

2К лак с отвердителем Brulex также в балончике. Срок годности у него после заправки 168 часов. То есть сразу после заправки его нужно как можно быстрее использовать.

Сразу скажу, что после высыхания лак достаточно прочный и не растворяется никакими растворителями. Я пробовал даже растворитель переходов-лаку хоть бы хны.

По твердости ничем не уступает 2К лаку DYNA, которым у меня облит капот из пульвика.

После высыхания лака (часов через 12) Сполировал сам переход по лаку.

Zoom

Граница перехода по лаку спустя час интенсивной работы образивом Р2000 с водой.

Я понял, что я быстрей умру, чем сполирую этот переход таким образивом. В итоге взял 1500. С ним дело пошло намного веселей. В общем сполировал, изрядно помучавшись. Затем перебил риску от 1500 образивом Р2000. Затем полировальник с жестким кругом и 74 пастой от 3М.

Затем круг средней жесткости и паста 75. Вот результат:

Как видно, зона перехода по лаку как на ладони.Граница перехода выделяется именно по границе валика. То есть выделяется вся зона окраски. Интересно, что сам переход по базе у меня получился и его совершенно не видно.

У меня есть пара мыслей:

Предположение №1. Бесцветная база (биндер) не такая уж и бесцветная. Я ложил биндер сплошным слоем от кромки капота и не доходя сантиметров 5 до валика. Опыл мог налететь под валик и таким образом биндер понизил тон базы всей зоны окраски до самого валика.

Если это так, то получается, что нужно наносить биндер на всю деталь. С учетом немалой стоимости биндера, окрас переходом в таком случае теряет всякий смысл, потому что экономим на базе, но несем дополнительные расходы на недешевый биндер.

Проще в таком случае просто перекрасить всю деталь.

Предположение № 2. Абсолютно прозрачных лаков не существует и каждый лак понижает тон цвета базы. То есть одна и та же база, укрытая разными лаками, будет либо темней, либо светлей. В данном случае, чтобы сделать незаметный переход по лаку, нужно точно знать, каким именно лаком облита машина и использовать при окраске точно такой же. Капот мне уже перекрашивали 2 раза. Я знаю, что маляр, который мне его перекрашивал, использует лак DYNA. Я пользовался лаком Brulex. Может Brulex менее прозрачный и делает базу темней? Как иначе объяснить, что вся зона окраски по самый валик имеет более темный тон, ведь базы и близко с валиком не было.

С интересом жду ваших советов и соображений.

Источник: https://www.drive2.com/c/456028496007791504/

Растворитель для переходов – что это такое и как его использовать – полезная статья от компании Техносоюз

Покраска автомобиля переходом применяется тогда, когда по каким-либо причинам не получается закрасить скол, вмятину или пятно ржавчины так, чтобы закрашенная область не выделялась на общем фоне кузова. Основные предпосылки для использования данной методики следующие:

• Выгорание краски на машине с течением времени, вследствие чего свежеокрашенная область выглядит ярче
• Несоответствие зернистости металлика оригинала и ремонтной краски
• Ошибки при подборе оттенка

Можно ли сделать покраску переходом в домашних условиях?

Да, можно. Технология покраски переходом доступна в домашних условиях, и в случае соблюдения всех правил, достичь хорошего результата сможет даже обычный, неподготовленный автомобилист.

Если вы выполняете окрашивание самостоятельно, обязательно стоит купить растворитель для переходов: он поможет сформировать плавный переход цвета между ремонтируемой областью и «родной» краской. От правильного использования переходного разбавителя во многом зависит, насколько незаметны будут границы двух оттенков после покраски.

Кроме растворителя, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• покрасочный пистолет;
• наждачная бумага;
• антисиликон;
• антистатические салфетки;
• грунт;
• лейки для процеживания состава.

Автомобильный растворитель для переходов – что это такое

Собственно, растворитель для переходов бывает нескольких типов. Существует растворитель для базовой краски (базы) и лака (или акриловой эмали – материала, по своему нанесению похожего на лак). Такие растворители наносятся непосредственно на поверхность кузова.

В первом случае обработка растворителем предшествует нанесению базовой краски, при этом важно, чтобы слой растворителя не успел испариться с поверхности. Крупицы базы, утопая и растворяясь в медленно сохнущем растворителе, создают желаемый эффект размытой границы старого и нового материала.

Совет

Растворителем для лака или эмали пользуются схожим образом: наносят тонкий слой данного состава на зону перехода, а затем сразу же наносят на него лак (или акриловую эмаль).

Предлагаем посмотреть видео про покраску переходом с добавлением растворителя под базу (здесь он называется добавкой для переходов):

Как пользоваться растворителем для переходов

Методика применения растворителя для переходов может заключаться и в смешивании его с порцией лака либо эмали, при этом поверхность обрабатывается многократно. Вначале пропорции обычно следующие – три части растворителя на одну часть краски, а далее растворитель для создания плавного перехода добавляется из расчёта один к одному.

По сути, при этом в пульверизаторе мы получаем цветной растворитель, который, однако, слишком жидок, чтобы неопытному автолюбителю удалось избежать потёков. Кроме того, в спешке сложно отмерить правильное количество растворителя, и именно поэтому профессионалы рекомендуют сначала покрасить поверхность, а уж потом воспользоваться растворителем для перехода.

Можно пользоваться растворителем в качестве завершения процедуры покраски: для этого после нанесения последнего слоя лака или эмали налейте в пульверизатор немного растворителя и напылите его по контуру перехода.

Обычно растворитель наносят в 1-2 подхода с промежутком в 30 секунд, стараясь не допустить потёков краски.

После высыхания состава видимая граница смены оттенков должна сгладиться, и можно приступать к её зачистке наждачной бумагой с последующей полировкой.

Основные ошибки при использовании переходного растворителя

Главная ошибка при работе с растворителем по данной технологии – использование слишком большого объёма растворителя, что приведёт к потёкам и обесцвечиванию краски.

Также хочется предупредить начинающих ремонтников от нанесения растворителя для перехода на всю площадь детали: ещё раз подчеркнём, что им обрабатывается только граница (контур) перехода.

Какой растворитель выбрать

Купить растворитель для переходов можно в любом автомагазине или на строительном рынке, где он продаётся в баночках и на разлив, что удобно, если требуется покрасить маленькую деталь.

Особенно удобны для начинающих аэрозольные растворители для перехода, поскольку они не требуют разведения, а также использования пульверизатора или краскопульта, а просто наносятся распылением на зону перехода.

Растворитель для переходов в виде аэрозоля – это также весьма экономичное решение, ведь залитый в пульверизатор растворитель из баночки по окончанию работ придётся вылить, и есть опасность израсходовать материал понапрасну. В случае аэрозоля вы используете строго необходимое количество растворителя, и не нужно ничего выливать, не говоря о том, чтобы держать для данного состава специальный распылитель.  

Что еще необходимо знать о переходных растворителях

Напоследок предупредим, что растворитель для переходов – активный состав, а это означает, что при попадании на поверхность детали он начинает «кипеть», при этом на обрабатываемой области образуются маленькие пузырьки, которые, впрочем, легко убираются на этапе полировки.

А вот действительно важная особенность растворителя заключается в его текучести, требующей максимально аккуратного обращения с составом.

Потренироваться работать с растворителем для переходов можно на примере обычной воды, ведь они очень похожи по вязкости. Если при имитации распыления растворителя у вас потекла вода, значит, потечёт и растворитель.

Обратите внимание

А это нехорошо, ведь, несмотря на то, что потёки после растворителя для перехода можно убрать при полировке, лучше всё-таки избегать их появления.

Если вы хотите узнать больше о технологии покраски переходом и о роли растворителя в этом процессе, рекомендуем к просмотру следующее видео:

Источник: http://tsvo.ru/projects/rastvoritel-dlia-perehodov-chto-eto-takoe-i-kak-ego-ispolzovat/

Растворитель для переходов в баллончике

При покупке машины, на крыле была небольшая вмятина.Хоть деффект небольшой, но в очень не приятном месте, это кант который идет, рядом с фонарем. Все бы ничего, можно бы ло бы отдать, что бы сделали, «Без покраски», но ЛКП заломило и метал был открыт. Решил исправлять. Выровнил поверхность

база такого цвета 5t5t рецептная была, но.как и ожидалась — она не подошла, растушевывать ее не стал, перекрыл лаком и оставил так, чуть туть замаскировав дефект на время…

Проездил так год, и вот наконец то исправил. Итак что потребовалось:
1.База подборная взял с запасом 150г.
2.Лак с запасом(молдинги на очереди ) 1.Solid PREMIUM CLEAR HS
3.Растворитель для переходов U-POL Fade Out Spray
4.Скотч брайт серый и матирующий гель 100гр.
5.Тризакт 3000
6. Обезжириватель
7.Фирменный Разбавитель для базы 140 гр
8.Растворитель(что бы помыть краскопульты)
9.Антистатическая салфетка.
10.Паралоновый валик для переходов
Технология по покраске, описывалась очень хорошо Anton100,за что ему отдельное спасибо! Запись на примере приоры, советую изучить, кому интересна эта тема.
Все крыло обезжирено, затем замыто, сначала 1000 нажд бумагой, что бы спилить старую шагрень, что позволит убрать память первого слоя, затем серым скотч брайтом и матирующим гелем с добавлением воды

Кузовной ремонт в своем арсенале имеет множество методов восстановления автомобиля. Не всегда целесообразно в результате вмятины или сколов краски перекрашивать всю деталь. Применяя растворитель для переходов, можно добиться такого же эффекта, как при покраске целого элемента. Задача автомаляра – используя современные материалы, вернуть машине первоначальный вид.

В каких случаях применяют растворитель для переходов

Непредвиденные ситуации на дороге оставляют свой след на лакокрасочном покрытии машин. Чтобы его восстановить, иногда приходится перекрашивать какие-либо элементы кузова, что, соответственно, уменьшает рыночную стоимость авто. Как определить, что был произведен ремонт? Есть определенные признаки, согласно которым можно установить, какая деталь была перекрашена:

1. Разный тон краски на различных деталях. Если присмотреться, то у детали, которая была отремонтирована, оттенок краски отличается от целой. Особенно это заметно на машинах, окрашенных эмалью без металлического эффекта.
2. Фактура лака отличается. Мастерство автомаляра состоит в том, чтобы получить такую же структуру поверхности на эмали или лаке, как на заводской детали. Чтобы этого достичь, необходим огромный опыт.
3. Следы полировки. Это хорошо видно на солнце. Если замечены полировочные артефакты, то следует осмотреть более тщательно, возможно, обнаружатся предыдущие дефекты.

Для того чтобы свести к минимуму эти недостатки, машина окрашивается с применением растворителя для переходов. Это поможет сделать визуально незаметным вмешательство. Кроме того, уменьшит затраты на работу и на материалы. Такие большие элементы кузова, как крыша, капот, нецелесообразно перекрашивать целиком из-за небольшого скола или вмятины.

Виды переходных разбавителей

Современные автомобили окрашиваются как однородной эмалью, так и нитрокраской с последующим покрытием лаком. Для перехода на нитроэмали или на лаке применяются разные методики с растворителями для переходов.

Чтобы сделать незаметным различие оттенков краски на одной детали, используется биндер. Он убирает опыл краски в месте перехода и сглаживает границу между старой и новой эмалью.

Чтобы сделать незаметной разницу при нанесении нового слоя лака поверх старого, применяется растворитель для перехода по лаку. Его действие заключается в том, что он частично растворяет заводское ЛКП, и новый слой лака проникает в старый, смешиваясь с ним. Обычному растворителю или разбавителю, применяемому с окрасочной системой, такой эффект недоступен. Одним из недорогих и часто применяемых средств является растворитель для переходов “Новол”.

Почему трудно идеально покрасить

Несмотря на то, что существует компьютерный подбор краски, попасть идеально “в цвет” редко когда получается. Множество факторов влияют на конечный результат:

• квалификация колориста;
• давление воздуха в краскопульте;
• температура и влажность воздуха в окрасочной камере;
• расстояние, с которого наносится эмаль;
• количество наносимых слоев;
• угол, под которым окрашивается деталь.

Чтобы понимать, как изменяется оттенок базовой эмали, маляр должен иметь богатый опыт работы.

Как сделать незаметным переход на базовой эмали

Свести к минимуму различие между ремонтной и заводской эмалью помогает покраска переходом. Выполняется она следующим образом:

1. Первым слоем наносится оттеночный грунт. Это делается для того, чтобы не нужно было красить эмалью в несколько слоев. Некоторые разновидности краски плохо перекрывают ремонтный грунт, и их приходится наносить более 3 слоев, что значительно затемняет цвет. Если для темных тонов это не критично, то для светлых машин непозволительно.
2. Наносится первый слой базы. Он должен закрыть грунтовку. Затем сушится в течение 5-10 мин.
3. Второй слой должен перекрыть первый на 15-25%. Если окрашивать только место грунтования, то будет существенная разница в оттенках.
4. Третий слой завершающий. Он перекрывает второй на 10-15% и должен полностью сравнять переход в цвете от ремонтной эмали к заводской.
5. Последним слоем наносится биндер. Его задача сгладить опыл от окрашивания и устранить “стоящее колом” металлическое зерно эмали, которое не легло ровно на границе.

Дополнительно следует заметить, что между каждым слоем необходимо протирать поверхность детали липкой марлевой салфеткой. Она убирает с поверхности эмаль, осевшую в виде пыли.

Как пользоваться растворителем для переходов на лаке

Иногда нужно красить только часть детали. И соответственно, нет необходимости покрывать деталь лаком целиком. В этом случае на малозаметном месте делается переход на лаке от нового к старому. Методика применения растворителя для переходов по лаку другая.

Для того чтобы сделать переход, поверхность в этом месте необходимо отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 2500 или рыжим скотч-брайтом с матирующей пастой.

Граница останется в любом случае, но суть в том, чтобы ее минимизировать. Впоследствии, применяя полировку, можно свести ее к нулю. Чтобы сделать переход на лаке, необходимо:

1. Дождаться, когда высохнет база.
2. Протереть деталь липкой салфеткой.
3. Смешав лак с разбавителем в соотношении 1:5, нанести первый слой лака. Этот слой не должен быть обильным. Он нужен только для того, чтобы обеспечить сцепление поверхности со вторым слоем, который будет основным.
4. После выдержки в течение 10-20 минут, в зависимости от температуры и свойств лака, наносится второй слой. Здесь нужно найти середину между тем, чтобы лак создал блеск и при этом не потек на вертикальной поверхности.
5. Последним этапом является применение растворителя для переходов. Он также наносится краскопультом на небольшой участок между свежим лаком и остальной поверхностью.

Надо заметить, что в отсутствие переходного растворителя можно просто смешать оставшийся в краскопульте лак с обычным растворителем или разбавителем, идущим в комплекте, до консистенции 1:1. Эта смесь будет более жидкой и сможет разгладить переход.

Тонкости перехода на алкидной и акриловой эмали

Алкидные эмали применяются для окраски кузовов на автомобильных конвейерах. Для ремонта эти эмали применяются редко. Чаще используют акриловую краску. Для того чтобы сделать переход акриловой эмали на алкидную, переходный растворитель не подойдет, потому что он имеет разную основу. В этом случае применяют иное средство. Растворитель для переходов обеспечивает диффузию одного материала с другим.

Поэтому, чтобы достичь необходимого эффекта, нужно сделать переход нитроэмалью с последующим покрытием слоем лака детали целиком.

Для того чтобы получился переход, важно отшлифовать весь окрашиваемый элемент наждачной бумагой. На поверхности нигде не должен просматриваться глянец.

Если принято решение делать переход акриловой эмалью с последующим покрытием лаком, в этом случае краска должна наноситься методом сухого напыления. Для этого краскопульт настраивается на минимальную подачу материала при большом расходе воздуха. Тогда краска ляжет сухим слоем без глянца. Слой быстро высохнет, и его можно будет покрыть лаком. Если эмаль была положена “мокрым” методом, то покрывать ее лаком можно будет после окончательной просушки с последующим шлифованием.

Полировка переходов

Полировка машин применяется не только для того, чтобы придать блеск старой краске и устранить царапины с поверхности машины. Ее используют автомаляры, чтобы визуально уменьшить дефекты, возникшие после покраски.

Как было сказано выше, невозможно полностью убрать границу между старым и свежим лаком. Хотя и применяется растворитель для переходов, методика полного устранения следов предусматривает полировку. Она выполняется следующим образом:

1. После окончательного высыхания лака место перехода и частично старая поверхность вышкуривается наждачной бумагой с зернистостью 2000. Делают это, предварительно смочив место водой. Шкурить нужно до тех пор, пока не исчезнет опыл от лака и поверхность не станет однородной как на ощупь, так и на вид.
2. При помощи полировальной машины нужно придать блеск отшлифованным местам. Сначала применяется полировочная паста №1. После грубой обработки процесс повторяется с пастой №2.

Если машина темного цвета, то на ней остаются следы полировки, и чтобы их убрать, используется финишная паста и специальные полотенца.

В некоторых случаях переход на лаке делается под молдингами, на границах между плоскостями. Это визуально маскирует переход. Поэтому ни полировка, ни растворитель для переходов в этом случае не требуется.

Какие материалы использовать для самостоятельной покраски

Устранить дефекты лакокрасочного покрытия можно своими руками. Но не все, а лишь некоторые из них. Также следует понимать, что профессионального результата не будет, как бы ни уверяли производители красок и растворителей для переходов в баллончиках.

Детали, которые можно подкрасить самому, должны находиться в местах, скрытых от взгляда. Например, автомобильные пороги, нижние части крыльев и бамперов.

Эти места часто страдают от летящих из-под колес камней, и совсем необязательно их красить в автосервисе. Это вполне можно сделать самому.

Для этого нужно обзавестись необходимыми материалами:

• Обезжириватель или бензин.
• Аэрозольная грунтовка.
• Краска в баллончике. Она покупается в соответствии с номером, который указан в специальной табличке на кузове.
• Наждачная бумага. Для работы по грунту нужен номер 240, 320. Для шлифования под базу – 600. Для покрытия лаком – 800, 1200.

Кроме этого потребуется скотч, пара бутылок с растворителем №746, растворитель для переходов по лаку в баллончике, лак-аэрозоль, пленка для укрывания.

Процесс самостоятельной покраски

Перед тем как покрасить дефектное место, необходимо его подготовить. Для этого надо вымыть водой деталь и высушить. Затем при помощи бензина убрать следы гудрона, частицы моторного масла, обезжирить место работы.

Дефект перед грунтованием нужно зашкурить наждачной бумагой с зернистостью 240, затем с зернистостью 320. После этого снова обезжирить.

После чего все место, которое предполагается красить, следует зашкурить наждачной бумагой с зернистостью 800.

Чтобы распыляемая грунтовка не попала на другие части кузова, при помощи скотча и материала для укрывания изолируют рабочую зону.

Теперь можно грунтовать. Делать это нужно за несколько проходов, между которыми должен быть временной интервал. Если положить толстый слой грунта за один раз, то он может потечь, что вызовет трудности с его последующей обработкой.

После того как грунт высох, он шлифуется наждачной бумагой с зернистостью 600. Вышкуривается вся область, где предполагается нанесение базовой эмали. Площадь, которая будет окрашиваться лаком, должна значительно перекрывать эту область и шлифуется наждачкой №800.

Ну и заключительный этап подготовки – это шлифование участков, где будет наноситься растворитель-аэрозоль для переходов. Для этого применяется наждачная бумага №1200.

После того как деталь вторично оклеена и обезжирена, можно приступать к покраске. Если нет опыта использования краски в баллончиках, то сначала нужно потренироваться на стене или заборе. Эмаль должна распыляться равномерно. Для этого руку нужно вести с одной скоростью, без рывков, а клапан баллончика должен быть открыт на одну величину. Начинать наносить базу следует до того, как рука дойдет до окрашиваемой зоны, чтобы не возникало выделяющегося пятна. Красить нужно в несколько слоев, до тех пор, пока при высохшей базе перестанет просвечивать слой грунта.

После того как высохнет эмаль, наносится лак. Техника распыления такая же, как и для эмали. Лак в виде аэрозолей гораздо быстрее застывает, чем профессиональный ремонтный лак, поэтому время сушки между слоями меньше. В зависимости от окружающей температуры – 5-10 минут. Однако у этого лака большая текучесть, поэтому не надо много наносить его за раз.

После нанесения последнего слоя лака нужно подождать, пока он частично застынет, затем распылить поверх него спрей-растворитель для переходов. Он выровняет фактуру лака и сделает переход однородным.

Меры безопасности при работе

Все лакокрасочные материалы, включая растворители для переходов в баллончиках, содержат в себе высокотоксичные соединения, которые вызывают повреждения органов дыхания при отравлении их парами. Также растворители легко проникают через кожные покровы и всасываются в кровь, вызывая слабость, головокружение, тошноту. Если степень отравления большая, то могут возникнуть судороги и коматозное состояние.

Поэтому при работе необходимо использовать индивидуальные средства защиты:

1. Перчатки. Они должны быть устойчивы к химическим растворителям.
2. Респиратор для защиты органов дыхания. Лучше всего подойдут противогазы с открытой маской и угольным фильтром. Также хорошо себя зарекомендовали респираторы 3M. Они идут по номерам, в зависимости от размера лица. Фильтрующие элементы, которые на них устанавливаются, должны быть для защиты от органических растворителей.

Кроме этого, желательно проводить работы в хорошо проветриваемых помещениях. После окончания работ нужно плотно закрывать емкости с красками и растворителями.

… кому как удобно, тот так и называет. Мне привычнее — переход. Что такое окраска переходом все знают наверное? Поэтому не буду утомлять вас большим количеством букав, как это было в записях про грунты и про шпатлёвки.

Опишу немного в фотографиях.

Первую картинку лень было рисовать, я её тиснул на одном из кузовных сайтов.

По зонам понятно? Теперь, более подробно.

Имеем чистое, красивое, стопятьдесятразкрашенное крыло. Кстати, цвет подбирался наобум, это была «показательная казнь».

Совершаем вредительство, в виде некоего повреждения.

Убираем последствия вредительства. Шпатлёвкой.

Трём до ровного.

Так как повреждение небольшое, то можно воспользоваться 1К-баллоном. А так как снимал я это всё в царстве «НОВОЛ», то и показываю их продукты. Линейки «Спектрал».

В свойства не ударяюсь, всё есть в ТЕХНИЧКЕ

Если надо, подточили, подтёрли и кинули на пробои ещё слой грунта.

Сушим минут двадцать.

Проходим «липкой» салфеткой и…

Дальше в дело вступает от такая штука

Технички на неё нет, поэтому вот — «EXTRA 795» — средство для тонирования базы. Служит для нивелирования различия цветов на границе старого лакового покрытия и накладываемого нового слоя базы.
Средство готово к употреблению (смешивать его ни с чем не надо).
Накладывается одним тонким слоем в месте стыка старого и нового покрытия.

Другими словами, это — бесцветный биндер.

Через 5-10 минут (при 20-ти градусах), наносим базовое покрытие. По количеству слоёв — всё в ваших руках. Но нам хватило двух.

Граница получилась посредине полосы биндера.

Смотрим, сушим, если надо подтачиваем

и кидаем ещё слой.

Лак. Был выбран такой. Главными критериями выбора были:
1. Рекомендуется для проведения быстрых ремонтов.
2. Рабочая твердость данного лака достигается уже через 20мин при 60oC.

Первый слой лака (остановили движение руки почти на границе базы)

Средство для перехода по лаку (зона 1-4, смотри первую картинку). Используем вместо доливаний разбавителя в лак. Вот ТЕХНИЧКА

Кидаем второй слой лака. Перекрывая первый слой на несколько сантиметров. И снова 895-ую экстру.

И располировываем деталь. Если не надо убирать сор или уменьшать шагрень (это в том случае, если вы суперпрофи), то просто убираем опыл от экстры — зелёным 3М колпачком. Я не настаиваю на применении конкретно этих материалов.

Зона перехода по базе немного видна, но и цвет мы подбирали «пальцем в небо».

А через час и она невероятным образом исчезла.

Как-то так. Я постарался быть не нудным. Спецы поправят, если что не так?

Всегда с вами, ваша злобная железяка :))

П.С. На ремонт крыла ушло приблизительно два часа.

Recommendations

FakeHeader

Comments 83

так растворитель для переходов на границу лака надо до покрытия лаком наносить и после?

Если прочитать более внимательно, то можно увидеть:

Первый слой лака (остановили движение руки почти на границе базы)
Средство для перехода по лаку (зона 1-4, смотри первую картинку).
Кидаем второй слой лака. Перекрывая первый слой на несколько сантиметров.
И снова Средство для перехода .

Спасибо. Просто не как не получается сделать переход по лаку. Граничку видно

Тренировки-тренировки-тренировки. Пока своими руками-глазами-головой не дойдёшь, никто не поможет.

У меня весь кузов в сколах. По сути ЛКП нужно всё восстанавливать путем перекраски авто или покрывать плёнкой.
Сколько будет стоить покрасить к Вас авто?

Сложный вопрос. И задавать его лучше в ЛС.

Я одного не пойму, почему имея всю информацию люди умудряются красить с косяками по цвету(за остальное молчу вообще) и потом уверяют, что такой цвет подобрать нереально, неужели тяжело сделать работу правильно и клиенту приятно будет видеть результат потраченных денег
Уважение тебе, спасибо за подробный урок, есть желание бросить отделку помещений и заняться кузовных ремонтом, возьму инфу на вооружение

Люди не хотят делать размывы на соседние элементы. В стык-то проще покрасить. А потом плеваться в сторону колориста.

Вопрос цены и пожеланий, да многие не хотят иметь крашенную соседнюю деталь а тем более еще и платить за это, и наплевать им на наши с вами трудности.

Зачастую, финансовая составляющая и определяет ход действий. К сожалению.

А чего сожалеть то, сами ценник опустили ниже некуда, а теперь пожинаем плоды, оттуда и экономия на всем, что о деньгах клиента печемся.

Я сейчас за элемент пятак беру (работа + материал + весь головняк). В моём городе выше не поднять.

охотно верю что не поднять, по Питеру тоже пятак средний, а то и ниже бывает 😉 конкуренцЪия мать ее.
Только сегодня по дороге на работу подумал что формула проста.
Продавец материалов, должен иметь и продавать исключительно дешевые материалы, что бы к нему за ними шли маляры которые работают дешевыми материалами что бы хоть что то заработать, потому что к ним за дешевой ценой едет клиент что бы не платить больше 🙂 формула однако.

Я пытался поднимать уровень используемого материала, но получается в убыток себе. Из ста клиентов, дай бог пятеро понимают, что хороший материал это хорошо. Остальным пофигу, чем я крашу и как я крашу, им важно, чтобы на выходе блестело. Но в то же время, бесполезно что-то объяснять. Им сказали, что резино-битумный «РУБЕЖ» это хорошо и плевать, что я доказываю, что «динитрол» лучше. Он же дороже! Иногда злости не хватает. Вчера тётя приезжала на гранте новой (1800 км). У меня говорит, есть банка пушсала, мне бы, говорит, дно намазать. Я говорю, я так не делаю. Я только целиковую антикоробработку сделаю и своим материалом. Сколько? Чирик. Ой не, мне сказали (!), антикор сделан на заводе, надо только дно намазать. «Рука-лицо»…

Эта проблема на данный момент не имеет решения, потому что поднимая уровень материала, уменьшаешь свой и без того скудный заработок, а повышая цену вообще лишаешь себя заработка, в итоге вынужден лепить из дерьма конфеты (уж простите)
Клиентам реально по фигу что там и чем красят, они платят за результат, при чем зачастую чем дешевле работа тем больше к ней придираются.
Эта ситация давно уже часть нашей работы, я вчера лачил капот и бампер дерьмовейшим лаком HIQ, реальная дрянь, которая плохо растекается, и практически не имеет устойчивости к механическим воздействиям, то есть через сути и 60 градусов в камере, его легко можно зацарапать плотной тканью, дк вот парадокс, я работу сделал, и точно знаю что эта машина, которая сегодня уехала в отличном виде, через пару месяцев будет выглядеть как половая тряпка, вся матовая и затертая, и что будут претензии конечно, так и живем, работаем мусором в надежде что проскочит.
Так же с остальными материалами, просядет-не просядет, проявит не проявит итд, не малярка а игра в рулетку.
Хуже всех тем, кто на себя работает, там еще и авторитет в минус.

Люди не хотят делать размывы на соседние элементы. В стык-то проще покрасить. А потом плеваться в сторону колориста.

Здравствуйте. А что значит размывы на соседние элементы?
И ещё вопрос, лак же матуется по всему элементу?
Спасибо.

Как работает растворитель для переходов. Переходный растворитель в баллончике

Для сглаживания границ при покраске с переходом используется специальный растворитель для переходов.
Бывает как для основы, так и для лака (или акриловой эмали — материала, похожего на лак при нанесении).
Действие растворителя для перехода заключается в том, что в некоторых случаях его тонко наносят на зону перехода, а затем сразу на него наносят лак (или эмаль).То же и со специальным растворителем для основы. Сначала наносится растворитель, а затем (пока он не успеет испариться с поверхности) наносится основа. И базовые зерна закапываются и растворяются в этом медленно сохнущем растворителе, получается размытая граница старого и нового материала.
Еще мне попался растворитель для перехода, который рекомендовали добавлять непосредственно в последнюю порцию лака (или эмали).
Пробовал делать первый и второй способ. Конечно, помогает такой растворитель.Но когда я получил практику его применения, иногда стал обходиться без него. И в принципе все начало налаживаться. То есть границы нового и старого лака становятся практически незаметными и впоследствии легко полируются. Делать это нужно не совсем стандартным способом.
Именно для использования растворителя для переходов удобно иметь второй пистолет-распылитель, чтобы «окрашивать» его только этим растворителем. Обычно я выливаю основу из пульверизатора или лака, а затем наливаю в нее несколько граммов этого растворителя.В этом случае оставьте основу, а затем нанесите лак в краскопульте. Весь принцип состоит в том, чтобы сделать последний пограничный слой полностью жидким. Причем предпоследний слой материала (основы или лака) разбавили больше обычного. Конечно, удобно использовать в этом случае (когда нужна большая точность) небольшой аэрограф tint — у него более тонкие настройки.
Процедура переходной покраски в данном случае примерно следующая
За правило брать ее совсем не стоит, но интересно знать, что возможно «в принципе»
— нормальная разбавленная база наносится только на место ремонта
— через 10 минут наносится второй слой (обращаем внимание на слегка гладкую основу.Если немного подсохнет, немного разбавляем для третьего слоя. Немного расширите зону окраски.
— нанести третий слой на зону ремонта, на уже заштрихованную зону и немного расширить зону краски. По краю получаем только один слой основы (важно, чтобы она не высохла, а лучше наоборот немного разбавить)
Далее по такому же принципу наносится лак.
— лак только на ремонтной зоне
— второй слой немного расширяется и указываем вязкость лака (ложится обязательно ровно и без шагрени)
— третий слой лака еще более жидкий — до плановой граница нового лака
— через 5 минут лак еще больше разбавляем и наносим на границу последних капель лака, попавших на деталь.

Вам нужна точность и обычная выдержка между всеми слоями не менее 10-15 минут.
Как развести например лак на новом слое.
После покраски слоя мы добавляем немного растворителя прямо на стекло пистолета-распылителя и выпускаем оставшийся «старый» вязкий лак в воздух из пистолета-распылителя.
В данном случае я использовал обычный лак Mobichel (мне он вообще нравится предсказуемостью и неприхотливостью) и обычный растворитель 650 в лаке.
В видео не сказано, что база не должна попадать в то место, где находится лента. Причем лак, близкий к скотчу, должен попадать только на последний слой

.
.
Позже такое видео добавили. Старые мастера не знали растворителя для переходов

Сегодня хочу затронуть тему окрашивания с переходом цвета. Я сразу объясню. Именно этот метод используется в те моменты, когда невозможно закрасить поврежденный участок на автомобиле, не выделив этот участок.Есть несколько предпосылок для переходной окраски:

• Со временем краска выгорает и поэтому свежеокрашенные места несомненно будут выделяться на общей картине
• При несоответствии оригинальной краски крупности смеси, использованной при ремонте
• Распространенные ошибки при выборе лакокрасочного покрытия

Необходимый комплект для малярных работ

Помимо рассмотрения переходного растворителя, мы поговорим о возможном отравлении растворителем и вариантах оказания первой помощи.

Можно ли рисовать дома своими руками?

Конечно можно. Главное для самостоятельных процессов — придерживаться технологии и подготовить для этого необходимый инструмент. Необходимый для использования материал — готовый растворитель переходов, он обеспечит правильный и точный переход от родной краски к новому покрытию.

Решив провести ремонт самостоятельно, запаситесь следующим перечнем инструментов:

1. Пистолет-распылитель
2. Антисиликон и наждачная бумага
3. Грунтовка
4. Лейки
5. Салфетки с антистатическим эффектом

Отдельное место занимает такой материал, как растворитель для переходов.Этот материал можно купить под лакокрасочную основу, он наносится на отделываемую поверхность. Если вы хотите использовать растворитель для основы, то прямое нанесение основной краски следует проводить на предварительно нанесенный сухой растворитель. Растворитель для перехода медленно сохнет, и погруженные в него частицы краски создают эффект желаемого перехода. В случае использования лака технология не отличается от основного нанесения краски. Первый шаг — нанесение растворителя, после чего лак наносится очень быстро.Акриловые эмали часто используют в качестве лака.

Важно! Необходимо помнить, что нанесение растворителя нельзя проводить по всей площади, а только на границе между новой краской и старой.

При самостоятельной работе можно наделать ошибок. Они заключаются в использовании слишком большого количества растворителя, что приводит к подтекам и обесцвечиванию краски.

Поскольку для выполнения покраски переходов все же необходимы определенные навыки и знания, необходимо заранее решить, в какой упаковке вы получите растворитель для переходов.Конечно, новичку лучше выбирать аэрозольные баллончики, не требующие разбавления. Также этот вариант очень удобен для использования на мелких деталях или на небольших площадях.

Важно! Одно из преимуществ использования аэрозоля — его экономичность. Ведь после проведения работ вам не придется выливать остаток неиспользованной смеси.

Акриловый растворитель подбирается исходя из ваших пожеланий. В этом вопросе в качестве растворителя важно использовать не воду, а фирменные материалы.Они позволяют изменять характеристики красящего вещества, в некоторых случаях окрашиваемая поверхность может быть либо глянцевой, либо матовой. Одним из самых популярных на сегодняшний день является универсальный сольвентный акриловый растворитель. Количество используемого материала повлияет на прозрачность и насыщенность цвета. Растворитель перехода должен храниться в хорошо проветриваемых помещениях, закрытых для публики. При этом комната должна быть темной, а расположение растворителя вертикальным. Из самых популярных растворителей я выбрала для себя Relocryl Acryl — его используют для разбавления лаков на акриловой основе, грунтовок и красок.

Опасность для растворителей

Растворители могут вызвать значительный риск для здоровья. Они действуют на кожу, внутренние и дыхательные органы, а также всасываются в кровь. Больше всего от вредного воздействия раствора страдает нервная система, почки и легкие.

Еще одна неоспоримая опасность — легкое воспламенение материала. При горении выделяются ядовитые газы, и если они накапливаются, они становятся взрывоопасными. Отравление растворителем может вызвать некоторые симптомы:

• Пары растворителя раздражают слизистую носа, вызывают кашель и слезотечение.
• При попадании в организм определенного количества материала могут появиться диарея, рвота с кровью и острая боль в животе.
• Слабость с головокружением и головной болью
• Судороги и даже кома
• Возможны обмороки и нарушение координации

При тяжелом отравлении в течение двух дней начинают развиваться серьезные заболевания почек и печени. Это провоцирует появление механической желтухи, а также болезненное мочеиспускание.

Важно! Если отравление произошло парами четыреххлористого углерода, то это наносит серьезный ущерб нервной и сердечно-сосудистой системе.В этом случае летальный исход может наступить в течение трех дней.

Краска перехода

Первая помощь при отравлении должна быть молниеносной. Поэтому, только заметив признаки отравления, выведите пострадавшего на свежий воздух, обеспечив тем самым хороший доступ кислорода. При попадании растворителя внутрь немедленно вызвать рвоту, затем промыть желудок. Подобные действия не выполняются при разливе нефтепродуктов. Всю кожу следует промыть теплой водой с мыльным раствором.

Для уменьшения всасывания токсинов нужно пить сладкий и крепкий чай. Ни в коем случае нельзя пить молоко или растительное масло, так как эти жидкости только улучшают процесс усвоения. В любом случае при отравлении следует обратиться к врачу, который будет следить за изменением вашего состояния. Если у пострадавшего наблюдаются судороги или он находится в состоянии какого-либо интоксикации, необходимо срочно вызывать скорую помощь! Проглатывание материала может иметь ужасные последствия, так как даже небольшая доза в 20-30 мл может быть смертельной для человека.

Легкие случаи отравления проходят в среднем в течение пары дней, при этом следует следить за изменением своего состояния и в случае чего немедленно обращаться за медицинской помощью. Во избежание негативного воздействия при работе с материалом следует соблюдать меры безопасности. Не забывайте о необходимой хорошей вентиляции помещения, а также о защите органов дыхания и рук. Один из важных моментов — использование в быту нетоксичных материалов.

Любой автомобилист хоть раз обнаруживал на своей машине небольшую царапину, потертость или небольшую вмятину, портящую настроение. Не спешите сильно расстраиваться. Все это прекрасно можно устранить с помощью локального. В этом случае вам понадобится связующее.

Что такое связующее для покраски автомобиля?

Связующее — бесцветное вещество, которое является связующим и входит в состав основы (металлическая нитрокраска). Использование связующего помогает в локальной покраске автомобиля: позволяет сэкономить лакокрасочные материалы, максимально сократить время ремонта, а главное — не потребует серьезных финансовых затрат.

Технология использования связующего основана на методе перехода, который позволяет сделать незаметным место, которое было покрыто краской. При грамотной местной покраске с участием связующего становится незаметной граница между старым и новым покрытием.

В каких случаях применяется

Связующее используется для частичной покраски кузова автомобиля в нескольких случаях:

• при обнаружении мелких повреждений и деформаций: царапин, сколов, потертостей и т. Д .;
• при изменении цвета любой части автомобиля;
• , если наклейка была на машине долгое время и вы решили ее удалить; в этом случае место под наклейкой будет отличаться яркостью и новизной, а цвет всей машины будет более блеклым.

Связующее используется только для металлических красок.

Особенности использования скоросшивателя

Перед началом работ по локальной покраске необходимо подготовить площадку. Следует знать особенности подготовки детали:

• ремонтируется только поврежденная часть автозапчасти, остальное остается нетронутым;

№

• перед нанесением краски поверхность матируется серым скотчем и матовой пастой.

Технология использования связующего для покраски автомобилей

Технология окраски поврежденного участка может осуществляться двумя способами:

1. Распылите связующее, а затем покройте всю деталь лаком.
2. Распыление связующего и лакировка с переходом.

Связующее наносится после предварительной подготовки детали: участок необходимо очистить, зашпаклевать, загрунтовать, затем обработать матирующей пастой и обезжирить всю деталь. Слой ложится ровно, не меняя цвета детали, постепенно заполняя все трещины и абразивы. После нанесения связующего образуется идеально гладкая основа, на которой будут ровно ложиться крупинки металла. Затем краска наносится в 2 этапа:

1. Сначала тушится пятно от почвы, и краска не выходит за границы.
2. Затем слегка размываем пятно, слегка выходя за края, тем самым сглаживая визуальный переход от нового пятна к старой окраске кузова.

После напыления основы переход становится практически незаметным. Краску нужно перелить в емкость, а связующее — в емкость пистолета-распылителя. Им нужно покрыть всю деталь. Когда краска высохнет, нанесите лак. Эта процедура проводится в несколько этапов:

1. Часть лака тщательно перемешивают с активатором и наносят только на ранее поврежденный участок.
2. После высыхания наносится второй слой с переходом за края участка.
3. Лак смешивается с растворителем (в соотношении 50 на 50) для получения более тонкого слоя, затем наносится на участок с еще более широким переходом за ним.
4. Последний этап — полировка лака.

Суть технологии покраски с использованием связующего заключается в том, что с каждым слоем чуть больше выходят за границы ремонтируемого участка.

Таким образом, при правильном использовании связующее поможет сделать окрашенную часть детали неотличимой от всей поверхности кузова автомобиля.

Как платить за БЕНЗИН В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ

• Цены на бензин растут с каждым днем, а аппетиты на машину только растут.
• Вы были бы счастливы сократить расходы, но разве в наше время можно обойтись без машины !?

Но есть абсолютно простой способ снизить расход топлива! Не верю? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.А теперь на газе экономит 35000 рублей в год! Подробнее об этом

Как сделать плавный переход цветов. Переходный растворитель в баллончике

Для сглаживания границ при переходной окраске используется специальный переходный растворитель.
Может быть как под основу, так и под лак (или акриловую эмаль — материал, который наносится как лак).
Эффект растворителя для перехода заключается в том, что в некоторых случаях его тонко наносят на зону перехода, а затем сразу на него наносят лак (или эмаль).То же и со специальным растворителем для основы. Сначала наносится растворитель, а затем (до его испарения с поверхности) наносится основа. А частицы основы погружаются и растворяются в этом медленно сохнущем растворителе, получается размытая граница старого и нового материала.
Также был растворитель для перехода, который рекомендовали добавлять непосредственно в последнюю партию лака (или эмали).
Пробовал делать первый и второй способ. Конечно, помогает этот растворитель.Но когда я получил практику его применения, я иногда стал обходиться без него. И в принципе все стало получаться. Т.е. границы нового и старого лака становятся практически незаметными, а затем легко полируются. Нет стандартного способа действовать.
Именно для использования растворителя для переходов удобно иметь второй пистолет-распылитель, чтобы «загрязнять» его только этим растворителем. Обычно я выливала из краскопульта основу или лак, а потом заливала в него несколько граммов этого растворителя.В этом случае оставьте основу, а затем нанесите лак в краскопульте. Весь принцип в том, что последний пограничный слой полностью жидкий. Причем предпоследний слой материала (основы или лака) разбавили больше обычного. Конечно же удобно использовать в этом случае (когда нужна большая осторожность) маленький краскопульт для тонированной краски — у него более тонкая настройка.
Порядок покраски переходами в данном случае примерно следующий.
Совершенно не стоит принимать это за правило, но интересно знать, что это возможно «в принципе»
— обычная разбавленная база наносится только на ремонтный участок
— через 10 минут наносится второй слой (обратите внимание на слегка гладкую основу.Если он высох, его немного разбавляют для третьего слоя. Немного расширяем область рисования.
— третий слой наносим на участок ремонта, на уже окрашенный участок и еще немного расширяем область покраски. По краю у нас только один базовый слой (важно, чтобы он не был сухим, а наоборот, немного более разбавленным)
Далее следует лакировка по тому же принципу.
— лак только на участке ремонта
— второй слой немного расширяется и указываем вязкость лака (обязательно идет ровно и без шагрени)
— третий слой лака еще более жидкий — до намеченной границы нового лака
— через 5 минут лак еще больше разбавляем и наносим на границу последних капель лака, попавших на деталь.

Требуется точность и обычная выдержка между всеми слоями не менее 10-15 минут.
Как развести на новом слое например лаком.
После покраски слоя добавьте немного растворителя прямо на стекло аэрографа и дайте лаку «с прежней» вязкостью стечь с аэрографа.
В данном случае он использовал обычный лак Mobichel (мне он вообще нравится предсказуемостью и неприхотливостью) и обычный растворитель 650 в лаке.
В видео не сказано, что базу, где находится скотч, практически не нужно включать.Лак, близкий к ленте, должен попадать только на последний слой

.
Позже добавил это видео. Старые мастера не знали переходного растворителя.

Сегодня хочу затронуть тему раскрашивания с переходом цвета. Сразу объясню. Именно этот метод используется в те моменты, когда невозможно закрасить поврежденный участок на автомобиле, не изолировав этот участок. Есть несколько предпосылок для покраски перехода:

• Со временем краска потускнеет, и поэтому свежеокрашенные места несомненно будут выделяться на общей картине.
• Если есть несоответствие между оригинальной краской и зернистостью, использованной при ремонте
• Частые ошибки при подборе лакокрасочных материалов

Набор для малярных работ

Помимо рассмотрения переходного растворителя, мы поговорим о возможном отравлении растворителем и вариантах оказания первой помощи.

Можно ли дома рисовать своими руками?

Конечно, можете. Главное для проведения самостоятельных процессов придерживаться технологии и подготовить для этого необходимый инструмент.Необходимый для использования материал — это готовый растворитель для переходов, он обеспечит правильный и точный переход от родной краски к новому покрытию.

Решив самостоятельно провести ремонтные работы, запаситесь следующим списком инструментов:

1. Малярный пистолет
2. Антисиликон и наждачная бумага
3. Грунтовка
4. Лейки
5. Салфетки с антистатическим эффектом

Особое место занимает такой материал, как растворитель для переходов.Этот материал можно купить под лакокрасочную основу, он наносится на готовую поверхность. Если вы хотите использовать растворитель для основы, то прямое нанесение базовой краски должно происходить на предварительно нанесенный сухой растворитель. Растворитель для перехода медленно сохнет, и погруженные в него частицы краски создают эффект желаемого перехода. В случае использования лака технология не отличается от основного нанесения краски. Первый шаг — нанесение растворителя, после чего лак наносится очень быстро.Акриловые эмали часто используют в качестве лака.

Важно! Следует помнить, что нанесение растворителя следует проводить не по всей площади, а только в месте границы между новой краской и старой.

При самостоятельной работе можно наделать ошибок. Они заключаются в использовании слишком большого количества растворителя, что приводит к образованию подтеков и изменению цвета краски.

Что касается работ по покраске переходов, вам еще нужны определенные навыки и знания, стоит заранее определиться, в каком пакете вы приобретете растворитель для переходов.Конечно новичку лучше выбирать баллончики, не требующие разбавления. Также этот вариант очень удобен для использования на мелких деталях или на небольших площадях.

Важно! Одно из преимуществ использования аэрозоля — его экономичность. Ведь после работы не придется переливать остаток неиспользованной смеси.

Растворитель для акрила подбирается с учетом ваших пожеланий. В этом вопросе важно использовать в качестве растворителя не воду, а фирменные материалы.Они позволяют изменять характеристики красящего вещества, в некоторых случаях окрашиваемая поверхность после этого может быть как глянцевой, так и матовой. Одним из самых популярных на сегодняшний день является универсальный сольвентный акриловый растворитель. Количество используемого материала повлияет на прозрачность и насыщенность цвета. Переходный растворитель должен храниться в хорошо проветриваемых помещениях, недоступных для широкой публики. При этом в комнате должно быть темно, а расположение растворителя вертикальное. Из самых популярных растворителей я выбрала для себя Relocryl Acryl — он используется для разбавления лаков, грунтовок, красок на акриловой основе.

Опасность растворителя

Растворители могут нанести значительный вред здоровью. Они поражают кожу, внутренние и дыхательные органы, всасываются в кровь. Больше всего от губительного действия раствора страдают нервная система, почки и легкие.

Еще одна несомненная опасность — легкое возгорание материала. При горении выделяются ядовитые газы, которые при накоплении становятся взрывоопасными. Отравление растворителем может вызвать некоторые симптомы:

• Пары растворителя раздражают слизистую носа, вызывают кашель и слезотечение.
• При попадании в организм определенного количества материала может возникнуть диарея, рвота кровью, а также острая боль в животе.
• Слабость с головокружением и головной болью
• Судороги и даже кома
• Возможны обмороки и нарушение координации

При тяжелом отравлении в течение двух дней начинают развиваться серьезные заболевания почек и печени. Это провоцирует появление механической желтухи, а также болезненное мочеиспускание.

Важно! Если отравление произошло парами четыреххлористого углерода, то это вызывает серьезные повреждения нервной и сердечно-сосудистой систем.В этом случае смерть может наступить в течение трех дней.

Краска перехода

Первая помощь при отравлении должна быть молниеносной. Поэтому, только заметив признаки отравления, выведите пострадавшего на свежий воздух, обеспечив тем самым хороший доступ кислорода. В случае проглатывания растворителя следует немедленно снять рвоту, а затем промыть желудок. Подобные действия не выполняются при попадании нефтепродуктов. Всю кожу следует промыть теплой водой с мылом.

Для уменьшения всасывания токсинов нужно пить сладкий и крепкий чай. Ни в коем случае нельзя пить молоко или растительное масло, так как эти жидкости только улучшают процесс всасывания. В любом случае при отравлении следует обратиться к врачу, который будет следить за изменением вашего состояния. Если у пострадавшего наблюдаются судороги или состояние определенного алкогольного опьянения, то необходимо срочно вызывать скорую помощь! Проглатывание материала может иметь ужасные последствия, так как даже небольшая доза в 20-30 мл может быть смертельной для человека.

Легкие случаи отравления происходят в среднем в течение нескольких дней, при этом вы должны следить за изменением своего состояния и в случае чего немедленно обращаться к врачу. Во избежание негативного воздействия необходимо соблюдать меры безопасности при работе с материалом. Не забывайте о необходимой хорошей вентиляции помещения, а также о защите органов дыхания и рук. Одним из основных моментов является использование нетоксичных материалов в домашних условиях.

Любой автомобилист хоть раз обнаруживал на своей машине небольшую царапину, потертость или небольшую вмятину, портящую настроение. Не спешите сильно расстраиваться. Все это прекрасно можно устранить с помощью локального. В этом случае вам понадобится связующее.

Что такое связующее для покраски автомобилей?

Связующее вещество — бесцветное вещество, которое является связующим и входит в состав основы (металлический металлический нитрокраш). Использование связующего помогает в локальной покраске автомобилей: позволяет сэкономить лакокрасочные материалы, минимизировать время ремонта, а главное — не требует серьезных финансовых затрат.

Технология, в которой используется связующее, основана на переходном методе, позволяющем сделать незаметным место, покрытое краской. При правильной локальной покраске с участием связующего, граница между старым и новым покрытием становится незаметной.

В каких случаях используется

Связующее применяется для частичной покраски кузова автомобиля в нескольких случаях:

• при обнаружении мелких повреждений и деформаций: царапин, сколов, потертостей и т. Д .;
• при изменении цвета любой части автомобиля;
• , если наклейка на автомобиле была давно и вы решили ее удалить; в этом случае место под наклейкой будет отличаться яркостью и новизной, а цвет всей машины будет более блеклым.

Связующее используется только для покрытия металлическими красками.

Особенности использования Binder

Перед началом работ по локальной покраске необходимо подготовить площадку. Вы должны знать детали приготовления деталей:

• ремонтируется только поврежденная часть автозапчасти, остальное остается целым;

№

• перед нанесением краски область матируется серой скотч-брайт и матовой пастой.

Связующее для окраски автомобилей

Технология покраски поврежденного участка может осуществляться двумя способами:

1. Нанесение связующего на пыль, а затем покрытие всей детали лаком.
2. Распыление связующего и лакировка с переходом.

Связующее наносится после предварительной подготовки деталей: участок необходимо очистить, зашпаклевать, загрунтовать, затем обработать матирующей пастой и обезжирить всю деталь. Слой ложится плавно, не меняя цвета детали, постепенно заполняя все зазоры и абразивы. После нанесения связующего образуется идеально ровная основа, на которой будут ровно ложиться крупинки металла. Затем краска наносится в 2 этапа:

1. Сначала тушится пятно от почвы, и краска не выходит за границы.
2. Затем следует слегка растушевать пятно, немного выходя за края, тем самым сгладив визуальный переход от новой краски к старой окраске кузова.

После нанесения основы переход становится практически незаметным. Краску нужно слить в емкость, а связующее перелить в емкость пистолета-распылителя. Им нужно покрыть всю часть. Когда краска высохнет, следует нанести лак. Эта процедура проводится в несколько этапов:

1. Часть лака тщательно перемешивается с активатором и наносится только на ранее поврежденный участок.
2. После высыхания наносится второй слой с переходом за края участка.
3. Лак смешивается с растворителем (в пропорции 50 на 50) для получения более тонкого слоя, затем наносится на участок с еще более широким переходом за его пределы.
4. Последний этап — полировка лака.

Суть технологии покраски связующим состоит в том, чтобы с каждым слоем немного больше выходить из ремонтируемого участка.

Таким образом, при правильном нанесении связующее поможет сделать окрашенную часть детали неотличимой от всей поверхности кузова автомобиля.

Как платить за бензин в два раза меньше

• Цены на бензин растут с каждым днем, а аппетит к машине только возрастает.
• Вы были бы рады сократить расходы, но разве в наше время можно обойтись без машины !?

Но есть совсем простой способ снизить расход топлива! Не верю? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год! Подробнее об этом.

Покраска лака латексом | Home Guides

Да, вы абсолютно можете закрасить лак латексом, если сначала правильно подготовите поверхность. Лак может содержать отталкивающие краску загрязнения, которые необходимо удалить, чтобы латексная краска держалась; Следовательно, вы должны матировать, очистить и загрунтовать поверхность, прежде чем переходить с лака на латексную краску. Закройте поверхность грунтовкой шеллак, чтобы танины не попали в краску. Потратьте время на подготовительные работы, и впоследствии вы избежите отслаивания краски.

Накройте полы салфеткой. Отшлифуйте и потрите всю поверхность, которую вы будете красить, с помощью шлифовального блока средней зернистости. Не шлифуйте до голой древесины. Удалите шлифовальную пыль с помощью пылесоса.

Приготовьте очищающий раствор тринатрийфосфата (TSP) и горячей воды в соответствии с инструкциями производителя. Подготовьте второе ведро чистой горячей воды для полоскания.

Наденьте защитные очки и пару резиновых перчаток. Для очистки отшлифованной поверхности используйте безворсовую ткань, пропитанную TSP.Смойте раствор чистой водой для ополаскивания и дайте ему полностью высохнуть.

Заполните все отверстия или вмятины от гвоздей шпаклевкой из винила с помощью шпателя. Дайте шпатлевке полностью высохнуть. Отшлифуйте участки с заплатками до поверхности, используя мелкозернистый шлифовальный блок. Удалите шлифовальную пыль чистой влажной тканью.

Нанесите каплю малярного герметика на открытые швы и щели с помощью пистолета для уплотнения. Разгладьте герметик кончиком пальца и вытрите излишки герметика чистой влажной тканью.Дайте герметику полностью высохнуть. Это необязательный шаг, но он необходим для бесшовного внешнего вида.

Закройте малярным скотчем стены, прилегающие к шкафам, полы, фиксированную фурнитуру и все остальное, что не нужно красить.

Залейте грунтовку в поддон для краски. Нанесите слой грунтовки на отделку и по периметру больших участков, таких как шкафы или двери, с помощью 2-дюймовой конической кисти. Используйте кисть, чтобы срезать углы и все небольшие участки, куда не подходит валик.Заполните основную часть больших участков грунтовкой, используя 6-дюймовый синтетический валик. Дайте грунтовке полностью высохнуть.

Отшлифуйте загрунтованные участки мелкозернистым шлифовальным блоком, чтобы поверхность под краску была гладкой. Удалите шлифовальную пыль чистой влажной тканью. Нанесите второй слой грунтовки и дайте ему полностью высохнуть.

Перемешайте краску палочкой для перемешивания, чтобы равномерно распределить красящие пигменты. Вылейте краску в чистую емкость для краски. Установите новую 6-дюймовую крышку ролика на ручку ролика.Используйте 2-дюймовую коническую кисть, чтобы нанести слой краски на обрезку. Обрежьте углы, периметр больших участков и все небольшие участки, на которые валик не помещается с краской. Заполните тело на больших участках с помощью 6-дюймового мини-валика. Дайте краске высохнуть в течение времени, рекомендованного производителем, затем нанесите второй слой краски.

Ресурсы

Советы

• Используйте электрическую ручную шлифовальную машинку с мешком для пыли для шлифования больших площадей.
• Можно использовать грунтовку на водной основе, но для достижения наилучших результатов рекомендуется на масляной основе.
• Используйте 9-дюймовый ролик для очень больших площадей.
• Распылитель краски можно использовать вместо кисти и валика.
• Латексную краску можно наносить поверх грунтовки на масляной основе.

Предупреждения

• Продукты на основе растворителей несовместимы с летучими органическими соединениями во всех областях. Обратитесь в Агентство по охране окружающей среды США, чтобы определить, соответствует ли продукт, который вы используете, нормативам по летучим органическим соединениям в вашем регионе.

Writer Bio

Мона Калберсон начала работать на конвейере в крупной производственной компании в 1983 году, где она поднялась на несколько ответственных должностей. В 2005 году она начала карьеру в сфере кровли, дизайна интерьеров и ремонта. Она ежедневно работает профессиональным маляром / мастером по ремонту дома / разнорабочим, а в свободное время помогает мужу в кровельном бизнесе.

Система эпоксидной смолы — обзор

5.16.1 Введение

Усовершенствованные термореактивные эпоксидные смолы, армированные волокном пластмассы и композитные материалы быстро становятся важным компонентом инженерной мысли, заменяя металлические крепежные детали и металлические компоненты эквивалентной прочности в различных областях применения, включая конструкции самолетов, корпуса ракет, корпуса ракетных двигателей, сосуды высокого давления и т. Д. и автомобильные компоненты и т. д. (Kardos et al ., 1983). Наиболее заметные преимущества этих новых материалов по сравнению с их металлическими аналогами включают превосходное соотношение прочности и веса, повышенную коррозионную стойкость и снижение затрат на изготовление и сборку.

Примерно 50 лет назад было открыто инженерное применение термореактивных эпоксидных смол в качестве клеев (Розенберг, 1986). С тех пор ряд замечательных достижений привел к расширению их использования в качестве высокопрочных и легких композиционных материалов. Растущая стоимость материалов, используемых для производства коммерческих и военных самолетов, необходимость запускать в космос более крупные полезные нагрузки и экономия топлива в автомобилях — все это послужило дополнительным стимулом к ​​применению эпоксидных смол и композиционных материалов в промышленных изделиях.В дополнение к их роли в качестве замены металлических компонентов, эпоксидные смолы также нашли широкое применение в качестве клея, листовых материалов и материалов для литья под давлением, а также в качестве покрытий и красок. В этом обзоре основное внимание будет уделено мониторингу диэлектрических свойств эпоксидных смол и композиционных материалов, когда они используются для изготовления конструктивных элементов.

Большинство конструктивных элементов, которые в настоящее время изготавливаются из эпоксидных смол, армированы полиарамидными, графитовыми, стеклянными или металлическими волокнами.Производимые конструктивные элементы широко различаются по размеру, геометрии, толщине и сложности. Толстые ламинаты обычно наматываются нитью или укладываются вручную. Процесс изготовления композитного материала сложен и включает одновременный тепломассообмен, а также химические реакции в многофазной системе с зависящими от времени свойствами материала и граничными условиями. Поэтому для производства высококачественной, воспроизводимой и экономически жизнеспособной продукции обычно требуется подробная модель процесса.

Для эффективного производства продукции военного и потребительского назначения из композитных материалов необходимо хорошо охарактеризовать кинетику реакции системы эпоксидной смолы. Быстро меняющаяся технология эпоксидной смолы еще больше усложнила проблему поиска единственного метода, который можно было бы использовать для прогнозирования поведения эпоксидной смолы. Новые эпоксидные смолы часто разрабатываются до того, как их предшественники будут полностью охарактеризованы. Многие исследователи безуспешно пытались найти общий метод, с помощью которого можно было бы смоделировать все комбинации волокна / смолы.Следующие аспекты процесса производства композитных материалов считаются важными для большинства производителей композитов:

(i)

Качество сырья, используемого в рецептуре эпоксидной смолы.

(ii)

Жизнеспособность эпоксидной смолы, ожидаемая при температуре окружающей среды, субокружающей среды или температуре эксплуатации.

(iii)

Характеристики смачивания эпоксидной смолы и ее многослойного волокна.

(iv)

Способность контролировать отверждение и то, насколько хорошо отверждением можно управлять для толстых и тонких ламинатов.

(v)

Способность пользователя прогнозировать условия времени, температуры и давления во время консолидации композитного материала.

(vi)

Степень химической реакции в любой момент в процессе изготовления и отверждения.

(vii)

Эффект термоокислительного старения композитного материала при температуре отверждения.

Прежде чем обсуждать перспективную методологию мониторинга отверждения эпоксидной смолы или композиционного материала и предлагающую возможность адаптации отверждения к изменчивости смолы и геометрии конкретного компонента, краткий обзор нескольких наиболее известных аналитических методик, которые имеют применен к этой задаче в порядке.

В попытке измерить степень отверждения эпоксидной смолы, Cizmecioglu et al . (1987) построили график температуры стеклования ( T _г ) и плотности; эта техника показала ограниченный успех. Некоторые авторы также применяли жидкостную хроматографию высокого давления (ВЭЖХ) и гельпроникающую хроматографию (ГПХ) для анализа молекулярно-массового распределения термопластов при условии, что молекулярная структура полимера является линейной.Другие исследователи, в том числе Айоринде (1983), использовали метод ГПХ для анализа термореактивных смол. В течение длительного периода времени применение ГПХ ограничивалось характеристикой сырой смолы и частично отвержденными термореактивными эпоксидными смолами. Совсем недавно роль метода ГПХ была расширена для оценки степени отверждения эпоксидной смолы с высокой степенью поперечных связей, отверждаемой амином, и эффекта длительного старения (Ayorinde, 1990). Таджима и Крозье (1983) успешно продемонстрировали ВЭЖХ. методика оценки качества необработанной закаленной эпоксидной смолы.Apicella и др. . (1984) коррелировали T _г отвержденной эпоксидной смолы со степенью отверждения с помощью дифференциальной сканирующей калориметрии (DSC). Acitelli и др. . (1971) использовали ДСК в сочетании с измерениями электропроводности для определения скорости реакции эпоксидной смолы на основе бисфенола-А, отвержденной амином. DSC также использовался Prime (1981) для наблюдения динамики реакции двух эпоксидных систем в изотермических условиях с помощью уравнения Аррениуса. Фава (1968) использовал технику ДСК в трех различных режимах для получения кривых изотермического отверждения эпоксидной смолы, отвержденной ангидридом, и для соотнесения T _г со степенью отверждения.Kamal и Sourour (1973) применили метод DSC для анализа полиэфирной смолы и разработали модель отверждения. Гупта и др. . (1983) использовали как ДСК, так и метод инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье (FT-IR) для исследования реакции отверждения высокоэффективной системы смол. Acitelli и др. . (1971) и Schneider и Gillham (1978) использовали проводимость при постоянном токе, поглощение инфракрасного излучения и DSC для изучения процесса отверждения / кинетики эпоксидной смолы бисфенола-A. Другие исследователи, которые использовали DSC, включают: Apicella et al .(1984); Mijovic и др. . (1984); Моаканин и др. . (1983); Морган и др. . (1985); Prime (1981); и Сент-Джон и Джордж (1992). ИК-Фурье-спектроскопия также использовалась для изучения отверждения эпоксидной смолы (Комптон и др. ., 1988; Дрю и др. ., 1990; Моаканин и др. ., 1983; Таджима и Крозье, 1983; Св. John and George, 1992; Young et al ., 1989). Большинство из этих авторов оценивали исчезновение компонента смолы как функцию времени в изотермических условиях, но не расширяли методику и не использовали результаты. для разработки модели излечения за пределами геля или точки стеклования.После гелеобразования некоторые авторы прибегали к использованию температуры стеклования для прогнозирования степени отверждения. Однако использование T _г для измерения степени отверждения предполагает, что T _г смолы известен. Этот метод ненадежен, потому что T _г многих полимеров зависит не только от времени отверждения, но и от температуры. То есть большинство эпоксидных смол будет иметь T _г , равную или немного ниже, чем их температура отверждения при высокой конверсии.Другие менее разработанные или появляющиеся диагностические методы, которые применялись для оценки степени полимеризации эпоксидных смол, включают спектроскопию ядерного магнитного резонанса (Bovey, 1982), анализ крутильной косы (Roller and Gillham, 1978), вязкость (Tanaka and Kakiuchi, 1963). ), испытания на твердость (Warfield and Petree, 1959), динамический механический анализ (Jang and Zhu, 1986), анализ термостимулированного тока и карты релаксации (TSC / RMA) (Prangle et al ., 1989), мониторинг флуоресценции (Sung , 1987), и ультразвук (Li and Menon, 1998).

Один из уроков, извлеченных из этих ранних исследований по мониторингу отверждения, заключается в том, что ключом к снижению затрат на обработку, повышению выхода продукта и оптимизации свойств материала при изготовлении композитных материалов, вероятно, будет использование датчиков in situ, , которые предоставляют полезную информацию о состояние обрабатываемого материала. Путем мониторинга физических и химических процессов во время отверждения, таких как вязкость смолы, точка гелеобразования, степень отверждения, типы происходящей полимеризации, наличие влаги и т. Д.могут быть приняты решения по обработке и внесены корректирующие изменения параметров процесса. Одна конкретная технология мониторинга отверждения эпоксидной смолы и композитного материала in situ, разработанная за последние 10 лет, известна как диэлектрический анализ или диэлектрометрия (Bidstrup et al. ., 1985; Day, 1985, 1986; Day et al. ., 1985; Lee, 1982; Micromet Instruments, Inc., 1995; Mopsik, 1984; Mopsik et al. ., 1989; Senturia et al. ., 1981, 1982, 1983; Сентурия и Гарверик, 1983; Сентурия и Шеппард, 1986; Шепард, 1991; Шеппард и Сентурия, 1985a, 1985b; Шеппард и др. , 1981, 1982, 1984; Смит и Шепард, 1995).

С исторической точки зрения измерения диэлектрических свойств материалов использовались для исследования химических реакций более 60 лет. В 1934 году Кинле и Рэйс (1934) использовали диэлектрические измерения для исследования реакций полиэтерификации алкидных смол. Как отмечают Сентурия и Шеппард (1986), это раннее исследование выявило несколько важных вопросов, касающихся диэлектрических измерений, включая следующие наблюдения:

(i)

ионная проводимость часто преобладает над наблюдаемыми диэлектрическими свойствами,

( ii)

существует эквивалентность между электропроводностью, измеренной методами переменного или постоянного тока,

(iii)

электрическая проводимость и вязкость коррелированы на ранних стадиях реакций отверждения,

( iv) на гелеобразование

не указывает резкое изменение электропроводности,

(v)

на измеренные диэлектрические свойства влияют ориентируемые диполи и неоднородности образца, и

(vi)

электрод поляризация значительна на низких частотах.

В период с 1934 по 1958 г. появилось мало работ по измерению диэлектрического отверждения. В 1941 году Манегольд и Петцольдт (1941) исследовали изменения электропроводности фенольного отверждения в зависимости от стехиометрии, катализатора и изменения температуры. В 1947 году Fineman и Puddington (1947a) исследовали свойства диэлектрического отверждения резорцин-формальдегидных смол и промышленного полиэфира и сообщили о корреляции между диэлектрическими свойствами и массовой плотностью.

После 1958 года появился значительный объем научной литературы, посвященной использованию диэлектрических измерений для мониторинга отверждения эпоксидных, фенольных, полиэфирных, полиимидных и других смол (Baumgartner and Ricker, 1983; Bidstrup et al ., 1985; Бидструп и Симпсон, 1989, 1995; Chottiner, и др., , 1981; Коннолли и Тобиас, 1992; Даниал, 1971; День, 1985, 1986; Дэй и Шепард, 1987, 1988, 1990, 1991; Day и др. , 1985, 1992; Delides и др. , 1992; Fanconi, и др., , 1986; Файнман и Паддингтон, 1947a, 1947b; Гарверик, 1980; Гарверик и Сентурия, 1982; Джентри, 1991; Джордж, 1986; Готро, 1990; Гренцер и Лекенби, 1989; Hoffman, и др., , 1986; Холмс и Траск, 1988; Джанг и Чжу, 1986; Кинле и Рэйс, 1934; Колесар и Вайзман, 1990; Кранбюль и др. ., 1983, 1984, 1985a, 1985b, 1985c, 1986, 1987, 1989; Lairez и др. , 1991; Лоулесс, 1981; Ли, 1982; Манегольд и Петцольдт, 1941; Марш и Веттон, 1995; Micromet Instruments, Inc., 1995; Митчелл, 1983; Мопсик, 1984; Mopsik и др. , 1989; Neag и др. , 1994; Пэджет и Морленд, 1983; Риалы, 1991, 1992; Ajji и др. , 1994; Сентурия, 1982; Сентурия и Гарверик, 1983; Сентурия и Шеппард, 1986; Senturia и др., , 1977, 1981, 1982, 1983; Шепард, 1991; Шепард и Твомбли, 1996; Шеппард, 1985; Шеппард и Сентурия, 1985a, 1985b; Шеппард и др. ., 1981, 1982, 1984; Симпсон и Бидструп, 1993a, 1993b, 1995; Смит и Шепард, 1995; Венкатасвами и Ваак, 1987; Уайзман и Колесар, 1990; Wolcott and Rials, 1995). Важность клеев на основе эпоксидных смол и матричных композиционных материалов как основных инженерных систем, в сочетании с разработкой новых измерительных приборов и методов измерения, стимулировали этот всплеск научного интереса. Целью этого обзора является обобщение фундаментальных проблем, которые способствовали развитию научного применения диэлектрического анализа для мониторинга отверждения эпоксидных и композитных материалов.

Технология повторной окраски | reoflex-refinish.com

Ремонтно-покрасочная техника

Результат работы по ремонту автомобилей зависит не только от выбора качественных лакокрасочных материалов и точного подбора оттенка краски. Также важно правильно подготовить поверхность к покраске. Если аккуратно выполнить все необходимые этапы ремонта и покраски с соблюдением всех технологических рекомендаций и требований, результат будет на достойном уровне.

Основные этапы ремонта и покраски металлических деталей

Проверка покрытия перед покраской

Все металлические части корпуса продаются с отшлифованной поверхностью, которую принято называть «транспортной площадкой». Многие из них покрыты антикоррозийной грунтовкой, нанесенной по технологии катафореза, что обеспечивает высокие прочностные и антикоррозионные характеристики покрытия. Прочность и качество покрытия определяют тест с растворителем: смоченную растворителем ткань наденьте на деталь на несколько минут, затем подержите ее на поверхности детали, если ткань меняет цвет почвы, то рекомендуется это покрытие. удалить с поверхностей.

Качественное консервационное покрытие нельзя смывать растворителем.

Обезжиривание

На этом обязательном и важнейшем этапе удалите грязь с поверхности ремонтируемой детали. Обезжиривание производится до и после шлифовки. В то же время используются распылители для нанесения антисиликона Reoflex на поверхность и салфетки для удаления антисиликона с детали. Вместо распылителя можно также использовать салфетку, смоченную антикремнием.

Внимание! Необходимо исключить самостоятельное испарение антикремния с поверхности детали!

Шлифовальный

Правильный выбор материала для шлифования также является одним из важнейших моментов. Шлифование начинается с абразива с крупным зерном и постепенно его уменьшает. Рекомендации по выбору абразивов приведены в таблице 1.

Таблица 1

* В этом случае перед нанесением эмали поверхность должна быть тщательно просушена.

Начинка

Перед использованием замазку смешивают с 2-3% отвердителя в весовой пропорции.

Внимание! При нехватке отвердителя замедляется высыхание шпатлевки, ухудшается шлифование и абразив «забивается», а при избыточном количестве отвердителя на лакокрасочном покрытии могут появиться перекисные пятна.

Затем на подготовленную поверхность наносится шпатлевка толщиной до 4 мм. Сушка 30 минут при + 20 ° C. Для дополнительного выравнивания большой площади используйте шпатлевку Reoflex с распылителем.

Грунтовка

Грунтовку необходимо подготовить в соответствии с соотношением разбавителей и отвердителей, указанным в TDS, перед нанесением. Все шлифованные до металла участки покрываются 1 слоем антикоррозийного грунта. Время высыхания антикоррозионных грунтов приведено в таблице 2.

Таблица 2

После высыхания выравнивающая грунтовка наносится в 2-3 слоя толщиной 130-250 мкм.Время выдержки между слоями 10-15 минут (до матирования). Для нанесения использовать пневматический пистолет с насадкой 1,6-1,8 мм, давление 2-4 бар (в зависимости от типа пистолета). Сушка производится при температуре + 20 ° С в течение 4-8 часов (в зависимости от количества слоев и толщины покрытия) или при + 60 ° С в течение 30 минут. Перед нанесением эмали грунтовка-выравниватель шлифуется абразивами Р320 — Р500.

Примечание. Если эпоксидная грунтовка Reoflex используется в качестве антикоррозийной и выравнивающей грунтовки, то нанесение на нее выравнивающей грунтовки можно исключить.

Аппликация акриловой эмалью

Перед нанесением акриловую эмаль необходимо подготовить согласно ТДС. Для нанесения акриловых эмалей используются малярные пистолеты с соплом 1,3-1,5 мм, давление 2-4 бар (в зависимости от типа краскопульта). Эмали наносятся в 2-3 слоя с выдержкой между слоями 10 минут при + 20 ° С. Сушка акриловых эмалей на воздухе составляет 16 часов при + 20 ° C или 30 минут при + 60 ° C.Перед принудительной сушкой необходимо произвести выдержку 10 минут при + 20 ° С. После высыхания окрашенной поверхности может потребоваться полировка для устранения таких дефектов, как полосы, крупная шагрень, сорняки и т. Д.

Нанесение базовой эмали

Перед нанесением базовую эмаль также необходимо подготовить согласно TDS. Для нанесения базовой эмали используются малярные пистолеты с соплом 1,3-1,5 мм, давление 2-4 бар (в зависимости от типа пистолета-распылителя).Базовые эмали наносятся в 2-3 слоя с выдержкой между слоями 10 минут при + 20 ° С. Перед нанесением лака необходимо подождать, пока поверхность полностью не станет матовой (обычно достаточно 10-15 минут, но не более 24 часов). Это крайне необходимо, так как нанесение акрилового лака на несохнущую базовую эмаль может привести к уменьшению или полной потере адгезии между лаком и базовой эмалью, в результате лак может отслоиться от эмали. После высыхания базовой эмали рекомендуется протереть окрашенную поверхность липкой тканью.

Применение акриловых красок

Акриловый лак перед нанесением также готовится согласно ТДС. Для нанесения используйте краскораспылители с размером сопла 1,3-1,5 мм при давлении 2-4 бар (в зависимости от типа пистолета-распылителя). Акриловые лаки наносятся в 1,5-2 слоя в зависимости от типа материала. В случае нанесения лака в 2 слоя выдержка между слоями производится в течение 10 минут при температуре 20 ° С, при нанесении полуслоем выдержка не требуется.Окончательный тип покрытия можно предсказать, настроив параметры нанесения: метод подготовки материала, расстояние до окрашиваемой поверхности, настройки пистолета-распылителя, температуру окружающей среды и т. Д.

Мокрая окраска по мокрому

«Мокрый по мокрому» — метод покраски, при котором лакокрасочный материал наносится без полного высыхания и шлифовки предыдущего слоя. В этом методе выполняется всего одна операция шлифования — в самом начале.Каждый последующий слой наносится без промежуточной шлифовки, что значительно сокращает время ремонта. Но если в почву вносится крупная шагрень или большое количество «мусора», ее необходимо просушить и отшлифовать. При окраске методом «мокрый по мокрому» требования по соблюдению минимального количества сорняков, температурного режима и других основных условий должны быть самыми высокими.

Метод «мокрый по мокрому» с использованием антикоррозийной грунтовки

Этот метод применяется, когда в процессе шлифования кромок и других поверхностей сложной формы транспортный грунт «притирается» к металлу.Поскольку слой транспортного грунта зачастую не превышает 15-20 мкм, избежать этого довольно сложно. При этом на подготовленную и очищенную поверхность ремонтируемой детали наносится антикоррозионная грунтовка согласно ТДС. На антикоррозионную грунтовку наносят антикоррозионную грунтовку согласно TDS. Затем наносится финишное покрытие (акриловая эмаль или система база-лак).

Метод «мокрый по мокрому» без использования антикоррозийной грунтовки

Антикоррозийный грунт нельзя использовать в том случае, если после тщательного шлифования «транспортного» грунта нет мест, которые можно «протереть» до металла.В этом случае на подготовленную и очищенную поверхность ремонтируемой детали наносится выравнивающая грунтовка Reoflex согласно TDS. Затем наносится финишное покрытие (акриловая эмаль или система база-лак).

Примечание. После высыхания окрашенной поверхности может потребоваться полировка для устранения таких дефектов, как полосы, крупная шагрень, сорняки и т. Д.

Метод плавного перехода

Этот способ покраски используется в зависимости от повреждений, как внутри одного элемента, так и в цвет соседнего.Он используется в основном для уменьшения цветовых отличий отремонтированных деталей от оригинальных, а в некоторых случаях — для минимизации затрат.

Плавный переход окраски с использованием базовой эмали и лака

Для подготовки ремонтируемой поверхности матируют участок детали, прилегающий к ремонтируемому участку. Если переход под лак не планируется, то весь элемент матируется. Для этого используйте абразив P400-P500 (или P800 — P1000 в случае воды).Мы рекомендуем использовать матирующую пасту с небольшим количеством воды. При матировании особое внимание уделяется торцам и труднодоступным местам, ведь некачественная их обработка в будущем может привести к отслаиванию и скалыванию покрытия. После обработки поверхность обдувается сжатым воздухом. При использовании матирующей пасты остатки пасты удаляются водой. Затем обезжирить антисиликом Reoflex и протереть липкой тканью.

Следующим этапом создания влажной основы является нанесение основы для переходов Reoflex в 1 слой на герметизируемую зону (материал не требует разбавления).Поверхность выдерживают 3-5 минут при температуре + 20 ° С. Затем, не дожидаясь полного высыхания, на ремонтируемый участок наносится базовая эмаль в 2-3 слоя по диагонали. Не рекомендуется распылять переход одной вертикальной линией, потому что в этом случае переход будет заметен. При нанесении эмали необходимо постепенно расширять цветовую зону, т.е. каждый последующий слой эмали должен перекрывать предыдущий. Межслойная сушка производится в течение 10 минут при температуре + 20 ° С.Перед нанесением каждого слоя рекомендуется протирать поверхность липкой тканью. После высыхания эмали до матового состояния (15 минут при температуре + 20 ° С) нанесите лак с соблюдением требований TDS.

В случае необходимости нанесения лака, на окрашиваемую поверхность наносится лак Reoflex в 2 слоя, постепенно расширяя цветовую зону, аналогично нанесению базовой эмали. Лак наносится в строгом соответствии с техническими условиями. После нанесения лака и небольшого воздействия на переходную зону нанесите переходный разбавитель Reoflex в 1 слой.Разбавитель перехода — это готовый к употреблению продукт, но при необходимости его можно смешать с готовой смесью акрилового лака в соотношении 5: 1 по объему. Сушка производится в строгом соответствии с TDS для акриловых лаков. После полного высыхания покрытия при необходимости переходную зону можно отполировать.

Краска с плавным переходом и акриловой эмалью

При использовании этого метода готовая акриловая эмаль наносится на подготовленный ремонтируемый участок в 2-3 слоя по диагонали.Не рекомендуется распылять переход одной вертикальной линией, потому что в этом случае переход будет заметен. При нанесении эмали цветовая зона постепенно расширяется, т.е. каждый последующий слой эмали должен перекрывать предыдущий. Межслойная сушка выполняется в строгом соответствии с TDS для акриловых эмалей. После небольшого воздействия на переходную зону окрашенной поверхности наносится однослойный переходный разбавитель Reoflex.

Примечание. После высыхания окрашенной поверхности может потребоваться полировка для устранения таких дефектов, как полосы, крупная шагрень, сорняки и т. Д.

Особенности ремонта и покраски пластмассовых деталей

При работе с пластмассовыми деталями алгоритм такой же, как и при работе с металлическими деталями. Как и в случае с металлическими деталями, новые пластмассовые детали могут иметь неудовлетворительное шлифованное покрытие, которое следует удалить перед покраской (см. Раздел «Металл» для испытания растворителем). Большинство новых пластиковых деталей могут поставляться без покрытия. Чтобы покрасить пластиковую деталь, не требующую ремонта, необходимо отшлифовать ее поверхность абразивом P400-P600 или матирующей тканью серого цвета.Если на детали нет грунтовочного покрытия или если на детали есть грунтовочное покрытие, но с «протирками» на пластик, то следующим шагом будет нанесение клея

При работе с пластиковой деталью, требующей ремонта, использованы специальные материалы:

— шпатлевка для бамперов и / или шпатлевка с углепластиком;

— грунт для пластика 5 + 1;

— полиэфирная смола и стекломат.

Для окончательного выравнивания поверхности можно использовать любой акрил

почв, подлежащих пластификации.

Внимание!

Перед использованием материалов внимательно изучите информацию о банке и TDS. Не используйте

материал или смесь с истекшим сроком годности, не пытайтесь дополнительно разбавить загущенный материал

материала. Плотно закрывайте банки с материалом, так как многие из них вступают в реакцию с влагой воздуха и

теряют свои рабочие свойства. Тщательно соблюдайте рекомендуемое количество слоев при нанесении

.

материалов, соотношение смешивания, расстояние нанесения, размер сопла, давление нанесения и время высыхания.

10 вещей, которые следует знать о лаке

«Загрязнение лака является распространенной проблемой для многих масел для газовых турбин. Обладает ли этот тип загрязнения полярными свойствами? Имеется множество статей, в которых обсуждается загрязнение лака, его причины и способы устранения. В большинстве этих статей полярные свойства содержания лака были принимается как доказанный факт, но наши исследования и эксперименты не подтверждают это. Каково ваше мнение по этому поводу? »

В общем, известно, что лак имеет полярные свойства.Однако он также может содержать неполярные составляющие. Лак определить непросто, потому что не существует единого типа. На вид лака влияет множество факторов, включая условия эксплуатации, тип масла и окружающую среду.

Вместо того, чтобы пытаться указать конкретные параметры свойств лака, ниже приведен список из 10 вещей, которые следует понимать в отношении лака в его применении к смазке.

1. Образование лака может начаться в результате окисления и полимеризации смазочных материалов и других жидкостей или термического разложения под давлением и дизельного топлива.На рисунке ниже показаны основные механизмы образования лака. Хотя существует множество других причин появления лака, они наиболее заметны.
2. Лак обычно имеет субмикронный размер и в основном состоит из прилипшего оксида или углеродистого материала. Его составляющие могут быть получены из термоокислительных соединений молекул базового масла и присадок, а также из металлов износа и загрязняющих веществ, таких как грязь и влага. Циклические переходы между нагревом и охлаждением подвергают масло термическому разложению и окислению.
3. Образование нагара и осадка происходит в результате осаждения из масла нерастворимых высокомолекулярных оксидов. Как в первую очередь полярные вещества, эти оксиды имеют ограниченную растворимость в неполярном базовом масле, таком как турбинное масло.
4. Это создает тонкую нерастворимую пленку, которая покрывает внутренние поверхности деталей машин и вызывает заедание и нарушение работы движущихся частей с малым зазором, таких как сервоклапаны.
5. Внешний вид лака на внутренних деталях машины может переходить от желто-коричневого до темного лакообразного материала.
6. Лак также может быть вызван увлеченными пузырьками воздуха, подвергающимися адиабатическому сжатию в зонах нагрузки. Эти пузырьки воздуха быстро сжимаются, что приводит к термическому разложению масла и присадок.
7. На начальных стадиях окисления и образования побочных продуктов окисления базовые компоненты Группы II более устойчивы. Однако по мере образования большего количества побочных продуктов окисления эти базовые компоненты могут быть более восприимчивыми к проблемам с лаком из-за их более высокого уровня полярности.
8. Условия эксплуатации, такие как зоны с высоким перепадом давления, длительное время выдержки и загрязняющие вещества, такие как вода, могут способствовать окислению.
9. Помимо потемнения масла, возможность образования лака можно контролировать визуально, распознавая любые остатки, смолы или смолистые вещества в смотровых стеклах, внутренних поверхностях машины, фильтрующих элементах и ​​центробежных сепараторах.
10. Потенциал лака также можно контролировать с помощью анализа масла с использованием инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье (FTIR), ультрацентрифуги, колориметрического анализа, гравиметрического анализа и колориметрии мембранных пятен (MPC).

Европа PMC

Построение диффузионного набухания
Модель

В
модельные системы окраски, набухание образца более чем в два раза превышает исходное
сухой объем имел место в самых крайних случаях, что соответствовало
уменьшение доли полимера с 1 до 0,5. Набухание и диффузия растворителя
в полимерах широко обсуждается в литературе. ^62-66 Наиболее полными моделями являются модели, основанные на
теория свободного объема, первоначально разработанная Врентасом и Дудой. ^67,68 Однако модели свободного объема содержат много параметров, которые, несмотря на
имеющие физический смысл, в значительной степени неизвестны. Поэтому мы решили
использовать простейшую модель, которая учитывает уменьшение количества полимеров.
объемная доля при набухании с использованием переменного коэффициента диффузии.
Функциональная форма этой модели основана на формуле Цукьера.
для диффузии в гидрогелях ⁶⁴ и описывает
коэффициент диффузии, который является экспоненциальной функцией полимера
объемная доля ϕ как

6

Поскольку D = D ₀ при ϕ = 0 (чистый растворитель),
для гидрогелей D ₀ интерпретировано
как коэффициент диффузии молекул растворителя в собственном окружении ⁶⁵ или при бесконечном разбавлении. ⁶⁴ Однако для систем, набухающих намного меньше, чем гидрогели,
предэкспоненциальный множитель D ₀ должен быть
считается подгоночным параметром. Параметр α коррелирован
радиусу молекул растворителя. ⁶⁴ Для
для параметра β значения 0,5 и 0,75 упоминаются Амсденом. ⁶⁴ Учитывая ограниченный диапазон фракции полимера
ϕ для наших образцов ожидалось, что один параметр, описывающий
его эффект диффузии был бы достаточным, и мы предположили, что β
= 1, что дает коэффициент диффузии, зависящий только от D ₀ и α.Поскольку коэффициент диффузии при равновесии
набухание, D _экв , наиболее актуально в
В настоящем случае уравнение 6 является
переписывается как

7

Здесь ϕ _экв — полимер
фракция при равновесном (полном) набухании f _экв . Далее определяется коэффициент набухания F .
как

8

Здесь υ _s
объем растворителя, υ _p — объем полимера, υ _tot — общий объем.Общая масса полимера принята
занимать тот же (частичный) объем υ _p при набухании,
в то время как υ _с и υ _до увеличиваются. Если c _s — молярная концентрация растворителя, то υ _tot содержит υ _tot c _s моль растворителя объемом υ _s . Учитывая растворитель
плотности ρ _s и молярной массы растворителя M _s , мы знаем, что υ _s содержит υ _s ρ _s / M _s моль
растворителя.Следовательно,

9

Объединение уравнений 8 и 9 дает
соотношение между фактором набухания и молярной концентрацией растворителя

10

Метод линий
численный метод применялся для решения задачи конвективной диффузии,
как показано на. Мы следовали той же процедуре, что и Bisschops et al. ⁶⁹ где диффузия растворителя вызвана градиентом
в растворителе концентрация описывается на движущейся сетке. Начальный
Толщина чистой полимерной пленки при t = 0 составляет δ (0).Поскольку растворитель проникает с поверхности в полимер, полимер
начинает набухать, в результате чего поверхность раздела полимер / растворитель перемещается внутрь
противоположное направление. Исходная полимерная плита делится на ряд
слоев равной толщины Δ x ₀ , при t = 0; следовательно, точки сетки равны
расстояние. Во время набухания при 0 < t < t _конец эти точки сетки движутся с одинаковой скоростью.
по мере продвижения полимера наружу (движущаяся сетка) до насыщения растворителем
при т = т _конец .Во время отека
общая толщина пленки δ увеличивается со скоростью, равной
что интерфейса. При t = 0, диффузия растворителя
начинает происходить под действием градиента концентрации, при этом
равновесная концентрация c _s ^* на границе раздела и c _s = 0 везде, как показано на левой панели. Это равновесие
концентрация рассчитывается из конечного коэффициента набухания с использованием уравнения 10. При 0 < t < t _конец , градиент концентрации растворителя
существует, как схематично показано на центральной панели.Обратите внимание, что уравнение 10 подразумевает, что более высокое содержание растворителя
концентрация соответствует более высокому коэффициенту набухания. Следовательно,
различные полимерные слои расширяются с разной скоростью до тех пор, пока
как градиент концентрации присутствует.

Изображение метода линий
модель с элементами, которые увеличиваются
в толщину при набухании. Концентрация c _s ^* — концентрация
растворителя при равновесии или максимальном набухании.

Решаемое уравнение конвективной диффузии отличается от
в
обычная форма, так как она должна учитывать одновременный отек.Рассмотреть возможность
элемент объема в момент времени t и концентрация растворителя c (мы опускаем индекс s для оставшейся части этого вывода)
объема V = a Δ x , где Δ x — его толщина (Δ x ₀ при t = 0), а a — его площадь поперечного сечения. Этот элемент объема содержит cV моль растворителя. В момент времени t + d t концентрация растворителя составляет c + Δ c , толщина составляет x + Δ x ′, а количество растворителя составляет cV + Δ ( cV ).Оценивая это изменение в сумме
растворителя к разнице притока и оттока с обеих сторон
элемент объема, во время Δ t через поверхность a , мы можем записать уравнение конечных разностей

11

При Δ t → 0 и подставив V , мы получаем первое
дифференциальное уравнение порядка

12

При отсутствии набухания
Δ x остается постоянным в процессе диффузии
и равняется Δ x ₀ .С бесконечным
количество линий (т.е., позволяя Δ x ₀ → 0), уравнение 12 сводится к обычному дифференциальному уравнению второго порядка для конвективной
диффузия уравнения 2.

При наличии набухания мы можем использовать соотношение между
коэффициент набухания и толщина

13

Связь между набуханием
Фактор и концентрация растворителя в уравнении 10 позволяют записать c Δ x только как функцию от c . После дифференцирования
левая часть уравнения 12 тогда становится

Таким образом, если Δ x ₀ → 0, уравнение 12 может
быть записано как уравнение в частных производных второго порядка

14

Обратите внимание, что как диффузионный
Коэффициент D (уравнение 7) и коэффициент набухания F (уравнение 10) являются функциями t и x .Эта формулировка конвективного
уравнение диффузии учитывает два эффекта набухания: (1) растяжение
полимерных слоев, снижающих градиент концентрации растворителя;
(2) разбавление пенетранта в полимере за счет увеличения объема.
Новая модель диффузионного набухания является более общей, чем уравнение 3, и включает как нефикианскую, так и
Фиковская диффузия. Для диффузии Фика можно предположить постоянство D и толщину пленки, что дает результаты, идентичные уравнению 2.

Частный дифференциал
уравнение в уравнении 14 было
решается методом линий как
проиллюстрировано со следующими граничными условиями

Важно отметить, что аналогично тому, что
было предположено Bisschops et al., ⁶⁹ р
градиент концентрации определяется относительно движущейся сетки. Таким образом,
конечно-разностная версия уравнения 14 решается для каждого слоя увеличивающейся толщины,
и на каждом шаге интегрирования толщина плит обновляется.

Наконец, мы выводим соотношение между концентрацией растворителя
и измеренное ИК-поглощение в качестве альтернативы уравнению 3, которое предполагает постоянную диффузию
коэффициент и отсутствие набухания образца. Отправная точка для этого вывода
равен уравнению 15, относящемуся к
поглощение ИК-полосы проникающего растворителя с течением времени, A ( t ), к изменяющемуся профилю концентрации
в фильме c ( t , x ).Это соотношение основано на затухании кратковременного электрического
напряженность поля, связанного с ИК-лучом ²¹

15

Использование выражения
для
относительное ИК-поглощение и концентрация позволяет нам использовать упрощенный
представление (уравнение 15) вместо полного уравнения, используемого Филдсоном и Барбари. ²¹ В уравнении 15 коэффициент K определяется несколькими оптическими
такие свойства, как коэффициент экстинкции и показатели преломления.
Используя соотношение A ( t ) / A _∞ , коэффициент K исчезает, а коэффициент
параметр γ по-прежнему определяется, как в уравнении 4.Из-за быстрого экспоненциального убывания
кратковременная волна (e ^{–2 γx} ), концентрация в нижней части пленки c ( t , x = 0) составляет измеренное
оптическая плотность A ( т ). Относительное изменение
концентрации растворителя с течением времени теперь можно выразить как

16

В этой модели A ( t ) — это площадь ИК-полосы пенетранта при
время t , а A (∞) — полоса
области, когда образец полностью пропитан пенетрантом.

Приложение
модели диффузионного набухания

показывает экспериментальный
профили растворителя и подогнанные кривые в соответствии с диффузионно-набуханием
модель с непостоянными коэффициентами диффузии. Во всех случаях отличный
найдено согласие экспериментальной и подобранной кривых. В
значения, полученные для D _экв , приведены в таблице 2. Тенденция изменения
значения коэффициентов диффузии растворителя аналогичны определенным
путем измерения набухания краски на пленках из полимеризованного льняного масла
сообщает Stolow. ⁷⁰ Для воды мерная
коэффициенты диффузии того же порядка, что и значения
сообщили о диффузии воды в пигментированных алкидных красках ³⁷ и диффузии пара в исторических образцах
Краски берлинская лазурь и основные карбонатные краски свинца ³³ (в диапазоне (1,2–7,7) × 10 ^–13 м ² / с).

Профили диффузии семи растворителей в Pbpol, Znpol,
и ZnO-LO
пленки толщиной 135–160 мкм и концентрацией ионов металлов
в полимерных пленках примерно 420 мМ.Сплошные черные линии представляют
наилучшим образом соответствует двухпараметрической модели диффузионного набухания (уравнение 7), используемой в конвективном
уравнение диффузии (уравнение 14).

Важное достижение
модель диффузионного набухания заключается в том, что
в отличие от (адаптированной) модели Фика, она дает адекватный прогноз
τ _d . Полученные значения α перечислены
в таблице S4 в диапазоне от 0 до -19.
Тот факт, что α ≤ 0, указывает на то, что скорость диффузии
увеличивается с уменьшением доли полимера ϕ при переходе
от сухого до набухшего полимера.Связь между D и ϕ для диффузии растворителя в Znpol показана на (для Pbpol и ZnO-LO,
см. рисунок S5), на котором также выделены
значимые различия в коэффициенте равновесного набухания: f _экв в диапазоне 0,05 для D ₂ O и
1.2 для DCM. Минимальные значения для D ( D _мин ) в сухом состоянии составляют порядка 10 ^–13 м ² s ^–1 , что все еще выше, чем
типичные коэффициенты диффузии, найденные для стеклообразных полимеров. ⁷¹ Этот результат согласуется с измеренными нами значениями T _г , близкими к комнатной температуре.
для сухих Znpol, Pbpol и ZnO-LO. В общем, одинаковые коэффициенты диффузии
(варьирующиеся менее чем в 2 раза) были обнаружены для всех трех исследованных
модельные системы окраски, указывающие на то, что небольшие различия в химических
состав существенно не влияет на коэффициент диффузии. Это особенно
Следует отметить, что введение 50 мас.% пигмента в ZnO-LO приводит к
не приводят к сильно измененному диффузионному поведению.Этот результат указывает
что в неповрежденных пленках масляной краски (т. е. пленках краски без трещин)
диффузия растворителя вокруг частиц пигмента происходит относительно быстро, и
скорость диффузии в основном определяется свойствами
органическая полимерная матрица.

Коэффициент диффузии в пленке Znpol по сравнению с полимером
дробь ϕ,
рассчитано с использованием модели диффузионного набухания, уравнение 8, с использованием параметров в таблицах S3 и S4.

Рисунок S6 сравнивает диффузию
коэффициенты
полученные с использованием адаптированной идеальной модели D _Fick и модели с равновесным набуханием, полученные с использованием диффузионного набухания
модель ( D _экв ).В адаптированной идеальной модели
(уравнение 5), эффекты набухания
над или внутри измерительного объема после первого обнаружения
сигнал растворителя, замедляющий миграцию растворителя, не учитывается.
учетная запись. Модель диффузионного набухания включает в себя
это набухание, и поэтому ожидается D _экв. > D _Fick . Действительно, D _экв. постоянно больше, чем D _Fick , причем наибольшая разница наблюдается для наиболее набухающего растворителя.
(DCM) и очень маленький для растворителя с наименьшим набуханием (D ₂ O).Эти наблюдения показывают, что даже при небольшом отеке
происходит после первого обнаружения сигнала растворителя, переменная диффузия
коэффициент необходим для точного моделирования диффузии растворителя
процесс близок к равновесному набуханию. Однако простой адаптированный
идеальная модель все еще может использоваться для расчета разумного приближения
коэффициента диффузии растворителя. В таблицах S3 и S4 перечислены полученные параметры диффузии D _экв и α из значений уравнения 7 с их 95% доверительными интервалами для всех
раскрашивать модели.

Установив, что набухание-диффузия
модель точно
описывает перенос растворителя в системах масляных красок, теперь мы можем сравнить
параметры диффузии различных растворителей. Сложность
процесс диффузии растворителя иллюстрируется тем фактом, что некоторые
из более быстро диффундирующих растворителей, таких как DCM и толуол, имеют самый высокий
молекулярный вес и что толуол и циклогексан имеют очень разные
скорости диффузии, несмотря на аналогичную структуру. Более того,
два самых медленно диффундирующих растворителя — вода и циклогексан — являются
самые и наименее полярные растворители и имеют самый маленький и самый большой
молекулярный радиус в наборе.

Согласно Амсдену, ⁶⁴ параметр
α уравнения 6, который
определяет, насколько сильно изменяется коэффициент диффузии растворителя
с полимерной фракцией, связана с молекулярным радиусом диффундирующей
молекула. Соответствующие значения α нанесены на график в зависимости от молекулярной
радиус молекул растворителя на рисунке S7. С этим набором растворителей мы не обнаружили значимой корреляции
между молекулярным радиусом и α. Поскольку наш набор растворителей состоит
ограниченного диапазона молекулярных радиусов и очень разнообразных свойств растворителя,
необходимо учитывать различные свойства растворителя для объяснения
различия в диффузионном поведении.Stolow ⁷⁰ коррелированная кинематическая вязкость ν (абсолютная вязкость η
деленное на плотность ρ) и коэффициент диффузии. Как показано
на рисунке S8 наши результаты подтверждают это
корреляция, при этом более медленно текущие растворители имеют наименьшее
коэффициенты диффузии. Вода отклоняется от этой тенденции с диффузией
скорость намного ниже ожидаемой, исходя из кинематической
вязкость.

Исторически данные о равновесном набухании
используется для количественной оценки
диффузионное поведение в красках. ⁷⁰ Дополнительно,
высокая степень отека связана с повышенным риском
потеря пигмента при очистке масляной краской. ³⁰ показывает логарифмический график D _экв. по сравнению с f _экв. , показывая, что растворители с высоким набуханием
емкость действительно обычно распространяется быстрее. Спирты относительно
сильное набухание по сравнению с их умеренно быстрым распространением. Эти
результаты подтверждают, что исследования отека могут быть полезным показателем
диффузионное поведение растворителей в красках на основе льняного масла.Тем не мение,
важно подчеркнуть, что точное описание диффузии
явления в краске не однозначно.

Корреляция равновесия
коэффициент набухания, f _экв , с D _экв . Снижение отека в целом
приводит к более медленной диффузии. Планки погрешностей рассчитываются, как описано во вспомогательной информации.

Эксперименты, описанные в этой работе, имеют практическое значение.
для реставрации картин. Без учета потенциальной реактивности между
компоненты растворителя и краски, часто желательно минимизировать
механическое напряжение и ограничение объема лакокрасочного материала, на который воздействуют
растворителем во время чистки.В этом свете и водная, и алифатическая
углеводороды, такие как циклогексан, обладают комбинацией двух полезных свойств:
низкая набухающая способность и медленное распространение. Как вода, так и алифатические углеводороды
находятся на противоположных концах шкалы полярности, должно быть возможно
для удаления широкого спектра загрязняющих веществ с поверхности масла
картины с этими двумя растворителями. Риск механического повреждения может
можно еще больше сократить за счет использования специализированных гелевых систем для масляной краски
уборка. ^72,73 С этой целью мы поощряем развитие
гелевых систем, которые могут быть загружены алифатическими растворителями, растворителем
смеси или даже микроэмульсии, которые позволяют точно настроить растворитель
полярность.