Печь из трубы для бани горизонтальная: Горизонтальная печь из трубы своими руками, печи из трубы 500 мм

Горизонтальная печь из трубы своими руками, печи из трубы 500 мм

Проще всего оборудовать баню заводской печкой. Но тогда придётся раскошелиться. Тем, кто не обделён прямыми руками, целесообразней изготовить конструкцию самостоятельно. Горизонтальная печь – наиболее простое «кустарное» решение. Даже самые заковыристые чертежи не потребуют от мастера высокой квалификации и отточенных годами навыков.

Изготавливают такую печь для бани из трубы диаметром 500-530 мм. Взяв за основу подходящую заготовку, можно избавить себя от ненужных сложностей, связанных со сваркой агрегата из листового металла. Трубные конструкции бывают вертикальными и горизонтальными. У каждого варианта есть достоинства и недостатки.

Рисунок 1. Работа горизонтальной печки

Преимущества горизонтальных печей

У вертикального решения есть очевидный плюс – экономия площади. Для слишком маленьких бань сложно придумать что-либо более подходящее. Но в остальном плюсы «горизонтали» перевешивают.

На заметку! У обоих вариантов есть общее преимущество. Цилиндрическая форма способствует более качественному обтеканию воздушными потоками. Поэтому к каменке и гидробаку поступает больше тепла.

Достоинства горизонтального варианта:

• продольно расположенный корпус агрегата способствует образованию термоизлучения, которое прогревает всё рабочее пространство помещения; хуже прогревается зона под топливником; вертикальные же печки лучше справляются с прогревом стен, тогда как немало полезной площади остаётся «за бортом» отопления;
• конструкция подразумевает тонкослойное распределение твёрдого топлива в топке; благодаря этому поленья сгорают почти целиком и равномерно; в вертикальном оборудовании загрузка дров тонким слоем будет означать чрезмерно малую закладку;
• каменка расположена ниже – это удобней;
• загружать дрова в камеру, благодаря малой высоте, тоже комфортней;
• быстрый прогрев бани – самодельный агрегат способен прогреть помещение за 40-60 минут;
• долговечность – при качественном изготовлении печка для баньки прослужит не один десяток лет;
• простота изготовления и монтажа – трубное оборудование сделать проще, чем, к примеру, кирпичный вариант;
• бюджетность – даже если корпус придётся покупать, конечная цена изделия будет совсем невысокой; в сравнении с фабричными агрегатами или конструкцией из шамота, цена «трубы» и вовсе мизерная;
• более привлекательный внешний вид.

[adinserter block=»9″][adinserter block=»20″]

Есть у этого варианта и минусы. Среди недостатков – довольно быстрое остывание. По этой причине печку приходится регулярно подтапливать. В объёмном помещении становится заметным ещё один минус – неравномерный обогрев бани. В небольшой парилке в этом плане всё в порядке, но в общественной бане лучше поставить несколько агрегатов в разных зонах.

Рисунок 2. Один из вариантов горизонтального агрегата

Читайте также — обзор печей для обогрева гаража.

Особенности горизонтального оборудования

Обычно умельцы изготавливают печи для бани из металлических труб 500 или 530 мм в диаметре. В ход идёт как б/у металл, так и заказные обрезки. Продольный вариант предполагает только использование округлых заготовок. Это не аксиома, но такая геометрия даёт дополнительную теплоотдачу.

Масса агрегата зависит от толщины металла и чаще всего колеблется в пределах 50-200 кг. Даже самая массивная конструкция не отличается слишком большим весом, поэтому мощного основания не требуется. Это тоже можно записать в список преимуществ. Обычно для монтажа трубчатой печи хватает небольшого металлокаркаса, установленного на теплоизоляционном слое.

Что понадобится для изготовления печки?

Из инструментов понадобятся:

• сварочный аппарат;
• металлорежущий инструмент (болгарка и/или ножницы по металлу).

Рисунок 3. Приваривание боковин к печной трубе

[adinserter block=»10″][adinserter block=»21″]

Список материалов:

• обрезок трубы указанного диаметра; длина обрезка – 800-1000 мм; 800-миллиметровой трубы хватит для качественного обогрева средней 20-кубовой бани; если помещение побольше, рекомендуется взять метровую заготовку;
• ровный, не деформированный лист стали; размеры листа – примерно 700х1200 мм; минимальная толщина – 3 мм; наличие ржавчины – не проблема, но металл должен стремиться к идеальной плоскости;
• 6-8-миллиметровая арматура из стали; хорошо подойдут обрезки длиной 500 мм;
• металлический профиль; рекомендуется 50-миллиметровый уголок, но подойдёт и квадрат; общий расход профиля – 1,5-2 м;
• 110-миллиметровая «двухколенная» труба длиной 1500 мм; угол колен зависит от особенностей конструкции, поэтому материал следует подбирать по ходу дела;
• 2 дверцы – для топливника и зольника.

Кроме этого, потребуется приблизительно 5 электродов по нержавеющей стали и штук 20 – по чермету.

Совет! Нужно стараться избегать «бэушных» заготовок. Они обычно характеризуются определённой деформацией, которая нежелательна.

Изготовление горизонтальной банной печки

Если сравнить различные чертежи, можно заметить, что печь из трубы 530 мм имеет однотипную конструкцию. Главные конструктивные нюансы относятся к расположению каменки, дымоотводящей трубы и гидробака, а также к особенностям поддувала и зольника.

В простейшем варианте решётку и зольник приваривают к металлическим уголкам (или иному профилю). Решётку рекомендуется делать по всей длине трубы, но шириной максимум 100-120 мм. Более широкие элементы приведут к ухудшению тяги.

Совет! Лучше использовать чугунную решётку. Практика показывает, что в контексте печного отопления колосники из чугуна долговечней арматурных элементов.

[adinserter block=»13″]

Боковины (в вертикальном варианте – днища) вырезают, либо исходя из сечения трубы, либо с припуском относительно верхних и нижних точек. После монтажа нижние зоны боковин подгоняют под корпусные опоры. К низу корпуса можно приварить лист металла, образовав дополнительные «крылья». Последние служат бонусными теплопроводниками, усиливая теплоотдачу печи.

Рисунок 4. Чугунная решётка на дне трубы

Зольник рекомендуется делать в коробчатом формате. Обособленный компонент позволяет обходиться без забивки воздушного подсоса топливными остатками. Толщина металла для зольника в этом случае аналогична толщине корпусной трубы.

В такой конструкции печи для бани из трубы каменку располагают обычно ближе к дымоходу, в верхней зоне. Фронтальная зона трубы характеризуется более низкой температурой, поэтому её задача – подогрев банного воздуха. На некоторых схемах видно, что конструкторы изогнули дымоотводящую трубу не один раз. Благодаря этому площадь контакта с каменкой и гидробаком предельно увеличена. А, значит, и теплоэффективность такого агрегата выше.

Окошко для топливной загрузки тоже может иметь вариативное исполнение. Но чаще всего его делают в туннельном формате. Такое решение позволяет вывести элементы зольника из парилки в подсобку. Это же решает проблему грязи в устройстве.

Монтаж трубчатого агрегата в парилке

Рисунок 5. Чертёж трубчатой печи

[adinserter block=»11″]

Чтобы грамотно сделать печь из трубы своими руками, нужно следовать определённой схеме:

• Кромки корпуса подрезают углошлифовальной машинкой так, чтобы на выходе оказались боковины, расположенные строго под прямым углом относительно оси корпуса. Формируют фаску под боковины.
• Металл зачищают от ржавого налёта и в трубе монтируют металлопрофиль, служащий опорой чугунной решётке (или решётке из стальной арматуры).
• Если, согласно рекомендации, зольник делают обособленной коробкой, следующий шаг – формирование коробчатого элемента и приваривание его к внутренней части корпуса. На этой же стадии вертикально приваривают заготовленные стенки. На фронтальной стенке делают отверстие под загрузочную камеру. В альтернативном варианте можно просто приварить дверки зольника и топливника.
• Монтируют гидробак и ёмкость для камней.
• Формируют металлоопору под корпус. Под металлической основой обязательно прокладывают теплоизоляционный материал.
• Из труб и коленных элементов изготавливают дымоотводящий канал. Важно сделать точную разметку и обеспечить безопасное подсоединение канала к корпусу и дымоходу. Это одна из главных проблем устройства продольно расположенной печи в баню. Поэтому нужно удостовериться в том, что всё рассчитано верно. Если всё просчитано корректно и согласно чертежу, готовый канал приваривают к полюсным элементам – трубе и дымоходу.
• Поверхность корпуса прикрывают термоизоляцией и жестяным чехлом. Чтобы сохранить уровень теплоотдачи и умножить количество влаги в парилке, открытые корпусные зоны рекомендуется прикрывать съёмными кожухами.

Рисунок 6. Готовая горизонтальная печка

[adinserter block=»12″]

Рекомендация! Перед эксплуатацией трубы нужно убедиться в том, что печка надёжно защищена от коррозии. Желательно на финальной стадии конструкцию тщательно отшлифовать болгаркой с шлифнасадкой. Чтобы усилить антикоррозийный эффект, печь можно покрыть термостойкой краской. После покрытия красящим полимерным составом изделие нужно протопить, чтобы краска стала одним целым с трубой. Но делать это нужно вне помещения.

Окрашивание позволяет, к тому же, избавиться в помещении от запаха металла. Но это всего лишь бонус, поскольку характерный запах быстро выветривается после нескольких топок и без дополнительного покрытия.

На этом работы по изготовлению печной конструкции закончены. Необходимо убедиться  в том, что агрегат установлен надёжно и можно приступать к банным процедурам. Хотя небольшой уход от оси корпуса особо погоды не делает, лучше устанавливать конструкцию строго по осям.

Топить горизонтально расположенную печку следует по определённым правилам, с которыми можно ознакомиться на нашем сайте.

Заключение

Даже не самый «рукастый» пользователь наверняка заметил, что печка из трубы – действительно простейшее решение для обогрева бани. Следуя приведённой схеме, можно быстро, просто и дёшево оборудовать парилку эффективным и безопасным отопительным агрегатом. Зачем выворачивать карманы, если аналогичного эффекта можно добиться более простыми и экономичными путями?

Печь для бани горизонтальная

Каждый, кто когда-либо занимался постройкой печи для бани, знает сколько труда нужно вложить в изготовление даже простенького корпуса из листового металла по собственным чертежам. Проще построить своими руками печь для бани из трубы, тем более что чертеж такой постройки найти не представляет проблемы. В большинстве известных конструкций печь для бани имеет вертикальное расположение корпуса. Чаще всего это связано с желанием рационально использовать место в парилке или расположить вывод трубы печи в бане вертикально по чертежам расположения дымохода и вентиляции в доме.

Чем горизонтальные печи отличаются от вертикальных моделей

В этом смысле горизонтальная печь для бани займет больше полезной площади в парилке, но специфическая форма корпуса позволяет получить ряд полезных преимуществ:

• Удобная форма для загрузки топлива в камеру сгорания;
• Небольшая высота, на которой расположена коробка каменки;
• Благодаря оптимальному распределению топлива тонким слоем в горизонтальной печи для бани из трубы, это видно по чертежу, дрова сгорают более полно и равномерно.

Но, скорее, большинство умельцев изготавливают горизонтальные печи, потому что людям просто нравится необычный вид печи для бани из трубы 530 мм, как на фото. Простота устройства позволяет наладить изготовление печи бани руками по чертежам и видео, которых, при желании, можно найти немало.

Чаще всего для постройки подобной банной конструкции используются старые газовые баллоны или куски от водопроводной трубы, диаметром от 50 см и выше. Самой распространенной схемой является изготовление горизонтальной печи для бани из трубы в 530 мм. Горизонтальной формы делают только трубчатые печи, они обладают достаточным запасом прочности и высокой теплоотдачей в воздух парилки в бане.

Основные преимущества использования горизонтального расположения корпуса печи

Если сравнивать горизонтальную и вертикальную схемы печи, то можно отметить несколько основных отличий, влияющих на эффективность нагрева воздуха в бане:

1. Потоки пламени и раскаленных газов в вертикальной печи направлены по кратчайшему пути к дымоходу в верхней части корпуса, при этом они мало соприкасаются с боковыми стенками и собраны в один поток, расположенный в центральной части.
2. В горизонтальной конструкции потоки горячего газа вынуждены омывать верхнюю часть корпуса, и только после этого под действием разрежения воздуха в дымовой трубе выбрасываются в дымоход;
3. Нагретые стенки вертикальной печи излучают тепло в бане по нормали к стальной поверхности, а значит, основная часть энергии, до 90%, направляется в стороны в горизонтальном направлении. Такая схема в бане превосходно греет стены, но не может нагреть пол и воздух в верхней части комнаты, десятая часть тепла вообще выбрасывается с отходящими газами в трубу;
4. Печь с горизонтальным расположением корпуса тепловым излучением прекрасно прогревает все зоны в бане, кроме участков, прилегающих к полу и находящихся непосредственно под топкой.

В зависимости от толщины стенок, вес может колебаться от 60 до 180 кг. Это немного, поэтому горизонтальную печь можно поставить в центральной части парилки на относительно простой металлический каркас или свайный фундамент. Если размеры горизонтальной печи не превышают указанных на чертеже, ее можно установить даже на простой восьми миллиметровый лист металла, при условии использования теплоизоляции не менее 20 мм толщиной.

Как строят горизонтальную печь для бани

Конструкция горизонтальной печи представляет собой собственно трубчатую камеру сгорания, с колосниками и поддувалом в одном корпусе, бак для воды и отделение для каменки. Устройство топки горизонтального исполнения позволяет максимум тепла направлять на подогрев каменки для набора пара в помещении бани.

Инструменты и материалы

В схеме с горизонтальным расположением камеры сгорания нам понадобится следующий материал:

1. Обрезок трубы диаметром 500-530 мм, длинной 80-100 см, для парилки бани в двадцать кубов будет достаточно первого размера, если планируете прогревать и предбанник, можно взять длиннее на 10-15 см;
2. Листовая сталь в 120х70 см, можно взять в двух одинаковых кусках. Металл можно брать с ржавчиной, главное – идеально ровная плоская поверхность, без следов деформации и отверстий. Толщина металла не менее 3 мм;
3. Металлопрофиль, можно взять квадрат или швеллер, но чаще используют уголок № 50, на одну горизонтальную печь для бани уйдет примерно от полутора до двух метров профиля;
4. Стальная арматура диаметром 6-8 мм, можно взять полуметровые обрезки;
5. Стальная труба в 110 мм длиной в 150см и пара колен. Угол поворота и их количество нужно будет подбирать индивидуально, так что впрок набирать материал не следует;
6. Два люка с навесами – для зольника и загрузочного окна топки;
7. Кроме металла, потребуется пара десятков электродов для черного металла и с пяток электродов для работы по нержавейке;
8. Три – четыре отрезных 125-х диска к болгарке.

Из инструментов для сварки горизонтальной печи потребуется сварочный аппарат с принадлежностями и мощная болгарка. Лучше, если есть возможность выполнить сварку особо ответственных узлов с помощью углекислотного полуавтомата, но при наличии навыка вся конструкция горизонтальной печи прекрасно варится и обычным импульсным блоком.

Важно! Постарайтесь для печи использовать новые отрезки труб, обычно весь б/ушный металл сильно деформирован и имеет следы глубокой коррозии.

Если горизонтальная печь планируется для работы в бане на протяжении длительного времени, покупайте качественные обрезки новой трубы под среднее давление, желательно бесшовные. Обрезок до метра будет стоить не намного дороже старой ржавой рухляди.

Описание конструкции печи для бани с горизонтальной топкой

Не поленитесь сравнить доступные фотографии и чертежи печей с горизонтальной камерой сжигания топлива. Они во многом схожи. Основные различия в конструкции относятся к устройству зольника-поддувала и расположения водяного бака, каменки и выводной трубы для выхлопных газов.

В самом простом исполнении зольник и колосники привариваются на полки из металлопрофиля или стального уголка. Благодаря большой длине колосников из-за горизонтальной вытянутой топки часть топлива может неравномерно распределяться по всей длине колосников, и часть воздуха будет просто выбрасываться в дымоход, ухудшая тягу в печи. Поэтому решетки колосников нужно делать неширокими, максимум в 10-12 см, на всю длину горизонтальной топки.

Наиболее грамотным будет использование стандартных чугунных колосников из печи, подрезанных в размер для укладки на приваренные стальные полки внутри горизонтальной топки. Чугун оказывается намного долговечнее стальных колосников из арматуры.

Чтобы огарки и зола не забивали подсос воздуха, зольник чаще всего сваривают в виде отдельного короба, привариваемого к нижней части горизонтального корпуса. Толщина металла для короба выбирается такая же, как и для трубчатого горизонтального корпуса.

Вертикальные стенки вырезают либо под диаметр трубы, либо выполняют припуск металла в верхней и нижней части днища. Нижнюю часть после приваривания к трубе подрезают и профилируют под опоры печи, на которых корпус будет стоять в бане. Нижнюю часть могут подрезать под радиус скругления горизонтального корпуса. Иногда верхнюю часть днища могут выполнить в виде стенки для дополнительного нагрева воздуха в бане.

Очень часто загрузочное окно в топку выполняют в виде коробчатого туннеля, что позволяет вывести дверцу и люк зольника через нишу из помещения парилки в подсобное помещение бани. Кроме того, убирается грязь, топливо и огарки из бани.

Коробка каменки чаще всего располагается сверху печи, ближе к выводной трубе. Передняя часть горизонтального корпуса всегда холоднее, и зачастую служит только для подогрева воздуха в бане. В отдельных конструкциях авторы специально изгибают несколько раз вывод трубы так, чтобы получить максимальную площадь соприкосновения с водяным баком и камнями.

Сборка горизонтальной печи и установка ее в бане

На первом этапе края трубы подрезают болгаркой так, чтобы получить обе плоскости, перпендикулярные оси. На торце снимают фаску под приварку днищ. Корпус очищают от ржавчины, внутрь будущей горизонтальной топки вваривают угольники для установки колосников.

Если зольник выполняется отдельной деталью, далее размечаем, вырезаем и свариваем короб зольника из листового металла. Привариваем короб зольника и вырезанные вертикальные стенки. В передней стенке размечаем и вырезаем отверстие под загрузочный туннель или просто привариваем дверцы топки и зольника. На следующем этапе устанавливаем лоток для каменки и водяной бак.

Основная проблема установки горизонтальной печи в бане связана с правильным и безопасным подключением отводной трубы к дымоходу. В выбранном месте бани укладываем лист термоизоляции и стальную опору под корпус. Далее из труб и колен размечаем конструкцию для соединения печи с дымоходом бани и прихватываем точками все элементы в один газоотводный узел. Если ошибок в разметке нет, закрепляем вывод на дымоходе бани и на печи и свариваем все стыки с помощью полуавтомата или электродами для нержавейки.

Поверхность трубы закрываем теплоизоляцией и кожухом из жести. Для сохранения тепла в печи и увеличения пара в бане открытые части горизонтального корпуса печи можно закрывать съемными чехлами из толстой жести или кровельной оцинковки.

Заключение

Уровень осевого или бокового наклона горизонтального корпуса на работу печи в бане, как правило, не влияет, поэтому особых требований или условий к ее установке в помещении нет. Для устранения металлического запаха в бане поверхность можно покрыть одним из высокотемпературных составов на основе порошкового алюминия и кремния. Но чаще поверхность в бане просто обгорает до темно красного цвета оксида железа и далее не окисляется.

Печь из трубы для бани: вертикальная и горизонтальная

Хотите узнать простой и бюджетный способ сооружения печи для бани своими руками? Для этого вам понадобится всего лишь отрезок широкой трубы из нержавеющей стали либо другого вида металла.

Самодельная печь из трубы представляет собой довольно экономичный вариант оборудования, предназначенного для обогрева бани. За короткое время изготавливается прочное и долговечное устройство, каменка и топка которого созданы из одной части металлопрокатного изделия, а водяной бак – из другой. Если изготавливать печь из трубы для бани своими руками, то трудовые и временные затраты на сварку будут минимальными. Чего не скажешь о соединении деталей агрегата, сооружающегося из листового металла. В то же время отмечается и отличный уровень функционирования печи из трубы за счет высокой герметичности корпуса, благодаря чему обеспечивается полная безопасность людей, находящихся в бане. При установке такого устройства не нужно заботиться о сооружении специальных ограждений. Сам же процесс изготовления конструкции занимает буквально несколько часов.

Печь из трубы для бани изготавливается в двух вариантах: в горизонтальном либо вертикальном положении. Изначально проверяется прочность металлопрокатного изделия и отсутствие каких-либо повреждений, вызванных появлением коррозии. Это может произойти, если труба длительное время находилась на открытом воздухе. При обнаружении проблемных зон требуется выполнить усиление приваренными металлическими заплатками. На месте коррозионных разрушений можно сделать отверстия, способствующие функционированию печи.

Преимущества и недостатки

Положительные и отрицательные качества присущи практически любому предмету, изготовленному самостоятельно. Не входит в разряд исключений и банное оборудование. Среди преимуществ этого устройства необходимо отметить следующие качества:

• отличная возможность транспортировки;
• длительный срок службы;
• термостойкость;
• применение любого вида топлива;
• быстрый прогрев парилки;
• простота и удобство пользования.

Имеющиеся в самодельной печи некоторые недостатки не смогут затмить вышеперечисленные достоинства. Однако отметим и их:

• теплый воздух, исходящий от металлического очага, неравномерно распределяется по парилке, что особенно заметно в больших помещениях, которые требуют установки нескольких печей такого типа;
• быстрое нагревание и остывание конструкции для бани из металла приводит к тому, что возникает постоянная необходимость в подбрасывании топлива, что увеличивает его расход.

Особенности установки печей для бани из трубы

Для подобных устройств следует предусмотреть сооружение фундамента. При создании самой печи должны отсутствовать какие-либо зазоры и щели. Все должно быть абсолютно герметичным. Деревянные стены можно обезопасить от возгорания с помощью специальных антисептических средств либо сделать на них обшивку из металлических листов. Возле конструкции запрещено размещать легковоспламеняющиеся предметы из пластика, ткани или дерева.

Обустройство зольника в печи из трубы должно осуществляться на высоте 15 см от поверхности пола, обшитого металлическим листом. От верхней плоскости самодельного устройства до потолка следует соблюдать расстояние более полуметра. Печку можно установить при входе в парилку с предбанника. Температура обогрева помещения под самым потолком должна соответствовать показателю 80 °C и более, а снизу парилки – 45 °C. Хорошо разогретые камни обеспечат достаточное количество пара при обильном поливе водой.

Равномерное сжигание твердого топлива, отличная герметичность дымохода и топки, а также высокий коэффициент полезного действия – это те качества, которыми должно обладать устройство, выполненное из элементов металлопрокатного изделия.

Вертикальная печь для бани

Советуем использовать два отрезка трубы длиной 0,5 м и 1 м. Этих кусков металлопроката вполне достаточно, чтобы сделать надежное отопительное устройство для бани. Этапы сооружения печи выглядят следующим образом:

1. Строится фундамент, ширина которого на полметра больше, чем диаметр трубы. Сверху на основание укладывается армированный слой, состоящий из металлических прутьев, и делается бетонная стяжка. Фундамент выстраивается толщиной более 20 см. После того как строительный материал полностью застынет, на пол укладывается тротуарная плитка или обычный кирпич.
2. Основанием для печи послужит длинный отрезок трубы. Чтобы устройство стояло прочно и надежно, нижний край изделия следует выровнять. Формируется вырез поддувала размером 5х20 см. Эта часть печи будет служить в качестве зольника.
3. Сверху поддувала в трубу вваривается дно топливника. С этой целью берется лист металла, толщина которого должна быть не менее 12 мм. На нем вырезается круг с диаметром, равным соответствующему параметру трубы. По центру готовой детали делается вырез для установки колосника, который можно смастерить своими руками или приобрести в магазине. При самостоятельном изготовлении изделия на подготовленный в круге вырез наваривается решетка из стальных прутков. Зазоры между ними должны быть равны их сечению.
4. На расстоянии 5 см от дна топливника формируется вырез для подачи топлива. Дверца для него закрепляется с помощью петель.
5. Отсекатель, который будет выполнять роль верхней части топки, изготавливается из металлического прямоугольника со срезанными углами. Подготовленная деталь вводится в трубу и там приваривается за края срезов. Таким образом, величина зазоров позволит дыму беспрепятственно выходить из топки и циркулировать вдоль стенок печи, способствуя их нагреванию.
6. На 8 см выше установленного отсекателя приваривается решетка, изготовленная из прутков ранее. Диаметр заготовки должен быть примерно 15 см. Она будет служить в качестве дна каменки. Дверца для нее аналогична створке топки. Для удобства использования решетка размещается со стороны парилки.
7. Сверху каменка заваривается металлом, в котором проделано отверстие для установки дымовой трубы. При условии пользования съемным баком для воды поверху каменки привариваются ограничители, способствующие лучшей устойчивости резервуара.
8. Обрезок трубы можно использовать также для изготовления стационарного водяного бака. При этом размер его нижней плоскости должен соответствовать аналогичным параметрам верха каменки. По центру бака к его дну приваривается труба, верхний обрез которой должен быть на 25 см выше краев емкости. Для бака изготавливается крышка в виде двух полуокружностей. Чуть выше дна изделия врезается кран, емкость приваривается к верху каменки.

Горизонтальная печь для бани из трубы

Для такой конструкции характерным является наличие навесного бака и внешней каменки. К особенностям устройства следует отнести компактность и увеличенную глубину топки, что способствует быстрому прогреву бани. Печь можно установить так, чтобы дверца устройства для сжигания топлива выходила в смежную с парилкой комнату. Процесс изготовления горизонтально стоящей печи состоит из следующих этапов:

1. От металлической трубы диаметром 50 см отрезается заготовка длиной 80 см с дальнейшим выравниванием обрезов.
2. Для создания колосниковой площадки берется лист металла толщиной 12 мм и вырезается деталь прямоугольной формы размером 40х80 см. По центру заготовки делается проем, на который приваривается покупной колосник либо самодельная решетка из арматурных прутков.
3. Колосниковая площадка вваривается в трубу, сварной шов которой должен располагаться под установленной деталью. Это вызвано тем, что область сварки чаще всего является самым уязвимым местом, способным быстро прогореть под воздействием сильного огня.
4. Для выполнения фасада печи используется металлический лист, из которого вырезается деталь прямоугольной формы с односторонним закруглением. В заготовленной фасадной части размером 60х70 см делаются два проема для установки поддувальной и топочной дверец.
5. Тыльную сторону печи будет представлять лист металла размером 70х90 см. Обрезая верх прямоугольника, не нужно делать закругление, поскольку углы будут служить в качестве ограничителей для каменки.
6. Выполняется сварка фасадной и тыльной частей к корпусу устройства, а также переднего ограничителя каменки. Этот прибор представляет собой деталь, верхние контуры которой повторяют выступающие очертания задней стенки, а нижние – обтекаемые формы конструкции печи.
7. В той части корпуса, где следует устанавливать дымовую трубу, делается квадратное отверстие размером 15 см. Сверху него из металлического листа формируется свод с проемом для выхода дыма. Между образованным ранее отверстием и проемом должно сохраняться расстояние 15 см ближе к передней части корпуса печи. Такой излом нужен для полного дожигания топлива и отсечения пламени.
8. Проем свода, выполняющего роль дна каменки, увенчивают дымовой трубой. Объем отсека для камней можно увеличить на 15-20 см с помощью наваривания прочной металлической решетки.
9. Проемы, отведенные для топки и поддувала, оснащаются дверцами. Окончательная обработка печи подразумевает шлифовку устройства для удаления окалин и ржавых пятен. Для придания самодельному отопительному прибору большей эстетичности используют полимерную термостойкую краску. Чтобы убрать неприятный запах, сопутствующий процессу запекания вещества, печку следует протопить до установки в банное помещение.
10. Для монтажа печи потребуется бетонное основание либо однослойная кирпичная кладка. Можно также использовать тротуарную плитку и керамогранит. При соблюдении противопожарных правил, предполагающих обустройство огнеупорной изоляции, дымовая труба выводится наружу через потолок и крышу бани.
11. К задней части печи приваривается полка, на которую устанавливается водяной бак. Каменка заполняется камнями.

Часто допускаемые ошибки

Чтобы пресечь быстрое выдувание тепла из печи, в процессе изготовления нужно предусмотреть оснащение дымовой трубы задвижкой.

При скоплении большого количества сажи может случиться ее возгорание. Этого получится избежать, если оборудовать горизонтально стоящий агрегат дожигателем. В определенном месте стенки трубы проделываются два отверстия, в которые вставляются металлические трубочки с загибом в сторону трубы. Это необходимо для предотвращения образования копоти. Соответственно, в топку будет попадать больше кислорода, способствующему полному догоранию топлива и образованию меньшего количества сажи.

Итог

Таким образом, если иметь перед собой чертеж печи для бани из трубы, а также все необходимые инструменты и материалы, то процесс сборки не составит особого труда. Готовая печь из металла будет радовать вас на протяжении долгого времени. С легким паром!

Похожие статьи:

как сделать своими руками, горизонтальные и вертикальные самодельные банные печки 530 мм, чертеж, фото

Конструкция печки на основе железной трубы напоминает обычную буржуйку. Для агрегатов банного типа характерно наличие каменки и бака для нагревания воды.

Перед тем как приступать к постройке прибора, делают чертёж конструкции.

Без этого начинать работу крайне рискованно, поскольку многократно возрастает вероятность ошибок, которые приводят не только к некачественной работе и быстрому выходу агрегата из строя, но и к проблемам со здоровьем у человека во время использования устройства.

Чертежи банных печей из трубы

Печь для бани состоит из нескольких элементов, присоединённых последовательно друг к другу посредством электрической или газовой сварки:

• Из корпуса. В нём устроен поддув с крышкой, портал под булыжники, топка, колосники.
• Из емкости (бака) для нагрева воды. Иногда ее делают не отдельным элементом, а продолжением корпуса.
• Из дымоотводной трубы.
• Из искрогасителя, устанавливаемого на дымоход.

Вода идёт по переточным трубам внутри ёмкости и выводится при помощи патрубков для холодного и горячего водоснабжения.

Фото 1. Чертеж горизонтальной банной печи из трубы, вид сбоку и спереди.

Как сделать печку для бани подходящего размера с муфтой 400, 500, 530 мм

Выбор самодельного устройства зависит от габаритов парного отделения и приоритетов собственника. Изготовление любого типа конструкции регулируется нормами ППБ 01–93 и СНиП 41–01-2003. Вне зависимости от того, горизонтальная это печь или вертикальная, применяется ряд общих правил:

• Для каменки потребуется лист 30х35 см. Удаление от верха каменки до дна бака — минимум десять сантиметров.
• Задняя стенка полностью заваривается, на фасаде монтируется дверца.
• Сверху крепится муфта из стальной полосы толщиной в 400, 500 или 530 мм. Ширина её – примерно 5 см. Половина приваривается к корпусу, а выступающая часть используется для сборки.
• При монтаже дымохода оставляйте треть площади верха бака не заваренной, чтобы можно было заливать воду. К отверстию залива приделывается дверца с ручкой.
• Внизу бака приваривают кран с вентилем.

Важно! Каменка заполняется булыжниками только на половину пространства. Можно входное отверстие снабдить прутком из железа, чтобы не дать булыжникам вывалиться.

Вертикальное самодельное устройство

В конструкции, устроенной по вертикальному принципу, колосники располагаются над каменкой.

Диаметр печки будет зависеть от калибра выбранной трубы.

При монтаже вертикальной банной печи своими руками придерживаются следующего алгоритма:

• Отрезают часть трубы длиной примерно 0,8 м.
• Зачищают отрезные края.
• Снизу приваривают днище — круг такого же диаметра, что и сама труба.
• Вырезают внизу проём поддува.
• Монтируют колосники. Они располагаются несколько выше отверстия поддува.
• Вырезают над колосниками щель топочного отсека.

Сверху печи делается отверстие для дымохода. Все проёмы снабжаются подогнанными по размеру дверцами. После проделанной работы печку шлифуют и покрывают краской.

Горизонтальная конструкция своими руками: фото

Отличительная черта этого типа устройства — вынос топки из парилки в предбанник, что делает розжиг проще и быстрее. Но и места горизонтальным печам требуется гораздо больше.

Фото 2. Печь горизонтальная с облицовкой из кирпича, расположенная в предбаннике, требующая достаточно большого места для установки.

Для изготовления прибора берётся отрез трубы размером 0,8 м, зашлифовываются проёмы. Снизу устанавливается колосник. Для него годится металлический лист, достаточный для того, чтобы выкроить прямоугольник нужного размера. В материале вырезают середину, края при этом оставляют не слишком узкими. Затем приваривают прутья из металла. Готовый колосник монтируют к корпусу.

Фото 3. Самодельная горизонтальная банная печь с баком для воды и отсеком для камней.

Для задней секции прибора годится металлический прямоугольник, немного превосходящий по величине диаметр трубы. Если планируется установка каменки, это нужно учесть при раскрое и добавить больший припуск.

Примерно таких же размеров будет лист для фасада. В нём вырезают отверстия для топки и поддува. Затем форма приваривается к передней части трубы. Сверху корпуса вырезается квадратное отверстие примерно 12х12 см. Это будет дымоход. Далее навешивают дверцы.

Фото 4. Металлическая банная печка небольшого размера с топкой и поддувом, с отверстием для дымохода.

Перед покраской агрегат тщательно очищают от налёта и ржавчины. В качестве отделки можно облицевать конструкцию кирпичом.

Внимание! Если вы красите печь, по окончании процедуры протопите её на улице!

Вам также будет интересно:

Чем руководствоваться при выборе проекта: какую конструкцию лучше использовать

Решая, какой тип печи выбрать, горизонтальный или вертикальный, какую лучше трубу использовать, опирайтесь на собственные предпочтения, на уровень своих ресурсов и квалификацию.

Придётся учитывать размеры предбанника и парилки.

Преимущество устройств горизонтального типа состоит в том, что из-за низкого расположения корпуса и длинной топки площадь нагрева булыжников больше.

Так повышается естественная конвекция горячего воздуха в парилке.

Если размеры помещения позволяют, лучше выбрать горизонтальный агрегат.

Необходимые материалы

Для изготовления банной печи потребуются:

• Труба из любого металла диаметром 50 см и длиной до полутора метров. Важно, чтобы стенки были целыми, без прорех и заплат. Если имеется дырка, можно на этом месте сделать топку.
• Муфта.
• Металлические листы со стороной не меньше диаметра трубы.
• Ёмкость с вентилем.

Потребуются инструменты – сварочный аппарат, ножовка по металлу.

Устанавливаем фундамент для печи

Любая печка, из чего бы она ни была изготовлена, требует надёжного и крепкого кирпичного фундамента. Для лёгкой печи из металла подходит фундамент высотой примерно в 70 см.

Сперва подготавливается котлован, снимается верхний слой почвы, земля разравнивается. На очищенную поверхность засыпается песок и утрамбовывается.

Далее растягивается армирующая сетка и плоскость заливается бетоном. На бетонную гладь устанавливаем плашмя красные полнотелые кирпичи.

Подготовка трубы с поддувом 200 и 250 мм

Трубу перед монтажом разрезают на две части размерами 60 см и 90 см. Первый кусок пойдёт под бак для воды, второй — под топку и каменку. Далее вырезается поддув — прямоугольник размером 200х60 или 250х60 мм. Сверху приваривается круглая стальная пластина толщиной около полутора сантиметров.

Сложности при изготовлении

Изготовить подобный агрегат самостоятельно под силу только человеку, обладающему базовыми знаниями в печном деле, а также имеющему навыки работы со сварочным аппаратом. Только при этом условии можно сказать, что постройка банной печи из газовой трубы — простая затея.

Справка! Во всех других случаях нанимайте бригаду для выполнения работ. Пробелы в знаниях и кустарный подход приводят к серьёзным последствиям.

Так, в процессе сварки возникают две наиболее частые проблемы:

• ​

  Слишком сильная тяга в будущей печке. В этом случае следует заранее вмонтировать задвижку в трубе.

• Риск возгорания сажи. Пренебрежение этим нюансом чревато неизменным ухудшением качества отопления и взрывоопасностью. Избежать этого в горизонтальной печи можно при помощи дожигателя.

Дожигатель делается так: в верхней части корпуса приваривается горизонтальная площадка, закрывающая половину всего пространства. Ещё выше, почти у самого верха, в стенке печки проделываются два отверстия. К ним приваривают маленькие цилиндры (щели получаются в виде трубок), которые затем немного отгибаются в сторону трубы.

Полезное видео

В видео представлены этапы изготовления из старой трубы долговечной металлической банной печи.

В чём плюсы?

Печь из трубы для бани долговечнее обычной прямоугольной или гранёной конструкции, лучше держит тепло, и устанавливать её в несколько раз легче. Благодаря герметичному корпусу можно не беспокоиться за безопасность банщика. Отопительный агрегат для бани из металла отличается также легкостью.

Перед строительством прибора не придётся искать материалы для возведения конструкции. Детали для агрегата продаются на любом строительном рынке и отличаются демократичной ценой.

Как сделать печь из трубы собственными руками

Печь для бани – это не только просто, но и выгодно в финансовом плане, чем покупка уже готовой. Если есть опыт работы со сварочным аппаратом и подходящие под рукой материалы, то смастерить обогрев для бани можно за 3–4 часа. Больше времени уйдёт на подготовку основания. В статье рассмотрим два вида таких печей и все моменты сборки.

Как выбрать подходящую конструкцию

Сначала стоит сказать, что печи мастерят из труб, либо листовой стали, которой придают прямоугольный вид. Второй вариант менее эффективен, чем цилиндрической. Почему так?

Железную трубу можно считать уже обогревательным прибором. А вот металл необходимо подготовить: правильно разрезать, приготовленные заготовки сварить нужной формы. Это отразится на стоимости.

Печь лучше сохраняет и удерживает тепло. Как, это ни странно звучит, для потока дыма, предпочтительней круглая фигура.

Основная задача стоит в выборе: вертикальная или горизонтальная конфигурация. Все два варианты подходят для обогрева, имеют свои недостатки и преимущества.

Для небольших помещений отдают предпочтение вертикальной конструкции – она компактней. Но, как известно, жар поднимается, «сбегает» с дымом, не успевая нагреть стенки.

Весьма эффективна при обогреве печь из трубы горизонтальная. Здесь дымоход находится далеко: это даёт выходящим газам задерживаться, нагревая корпус. Но такая конструкция массивна и не подойдёт для обычных дачных бань.

Печь в баню из трубы своими руками

При малом помещении оптимальным вариантом будет отдать предпочтение вертикальной конструкции. Тут имеются существенные плюсы: нет необходимости искать место, чтобы установить дополнительный бак с водой. Сама по себе процедура сборки проста. Основная задача – это уметь сваривать железо. Печь для бани из трубы своими руками можно собрать, имея:

• Сварочный аппарат.
• Болгарка либо резак.
• Цемент, щебень.
• Песок, желательно морской.
• Кирпичи.
• Для дверок – листы из стали.
• Арматура для колосников.
• Труба дымовая.
• Труба стальная.
• Стальной лист до 2 см.
• Рубероид.
• Гравий.

Подготовка и сборка

• Сначала необходимо залить фундамент. Для этого в грунте выкапывается углубление порядком 50–60 см. Ширина 70–80 см. Укладывается арматура 8–12 мм.
• Делается опалубка из подходящих досок. На дно нужно засыпать щебень и утрамбовать (средних размеров 10–20 мм).
• Бетон замешивается в пропорциях: 1 часть цемента, 4 песка, 7 щебня.
• После заливки раствору надо дать схватиться. Это займёт не менее суток.
• На застывшую площадку укладывается рубероид (вполне хватит одного слоя).
• Поверх гидроизоляции нужно заливать раствор (без щебня): 1 часть цемента, 3 песка, 4 гравия.

  Важно знать! Основание должно получиться ровным, поэтому стоит проверить вертикаль строительным уровнем. Оставить повторно на 24 часа до полного высыхания.

• Теперь выкладывается площадка из кирпича (огнеупорного).
  Кладка происходит в один ряд, на раствор, приготовленный из специальной глины. Её можно приобрести практически в любом строительном магазине, стоит недорого.
• Следует позаботиться о безопасности стен.
  Для этого сооружается защитный экран из кирпичей, которые ставятся на ребро. Раствор для кладки глиняный.
  Стандартной вышиной считается порядком метр, полтора высотой.
• Сборка:
  • Внизу трубы, предварительно зачищенной с двух концов, вырезается зольник, он же будет поддувалом. Габариты подбираются под каждую отдельно – это зависит чертежей. Стандартные размеры таких дверок варьируются от 160х270 мм.
  • Сверху поддувала сооружают топку. Для этого вырезается круг из листа металла 12–15 мм. По центру изготовляют колосник. Он покупается, либо изготавливается самостоятельно.
  • В итоге должна получиться решётка из металлического уголка и арматуры, ширина которых равняться промежутку между ними.
  • Отступив от дна 6–7 см, вырезается отверстие для дверцы, привариваются петли, производится установка створок.
  • Для лучшего нагрева стенок чуть выше топки делают отсекатель. (по углам трубы приваривается лист из металла).
  • Вверху всей конструкции устанавливают каменку. Низ решетчатый. Отступив пять сантиметров кверху, аккуратно приваривается.
  • Дверца делается по схеме топочной.
• Бак
  Каменка будет накрыта баком с водой, изготавливают его из трубы 50 см. Дно хорошо проваривается листовым железом. По центру диска вырезается отверстие под трубу. А также для бака следует сделать съёмную крышку. Внизу для слива воды приваривается кран.

Горизонтальная печь для бани из трубы

Превосходство подобных печей от их предшественников в конструкции большой топки. Баня, в которой находится такое устройство, будет лучше прогреваться. Существенным плюсом является и то, что дверцу для топки можно установить в предбаннике. Недостатком считается расположение каменки: невозможно сделать непосредственно в трубе. Её придётся подвешивать. В основном изготавливают такую конструкцию из трубы 0,8–1 метра, толщиной 5–8 миллиметра, или баллона 0.5 метра. Потребуется лист металла не тоньше 12 мм.

• Начинаем:
  Надо из трубы сделать заготовку 80 см, не забывая зачистить края.
  Колосник изготавливается из листа металла в виде прямоугольника 40–80 сантиметров.
• В центре заготовки вырезается отверстие, к нему приварен колосник, который закрепляется сваркой в трубе.
• Для того чтобы шов был более крепким, его варят снизу. Таким образом, перестраховываются, так как сильный жар может его повредить.
• Для фасада печи — прямоугольник, вырезанный из металлического листа. Требуется закруглить одну сторону. В заготовке вырезают два отверстия 60–70 сантиметров – это будет топкой и поддувалом.
• Подготовленный металлический лист размером 70–90 см будет служить задней частью печи. Верхняя часть не обрезается и не закругляется.
• Дальше сваривается ограничитель, передняя, тыльная и фасадные части корпуса.
• В месте установке дымоотвода делается квадратное отверстие 15–16 см. Над ним при помощи листа металла изготавливается свод, через который будет, выходить дым. Ближе к передней части, где находится свод, должен быть зазор 15–16 см.

Должен получиться излом – это нужно для отсечения огня и полного сжигания древесины. Дымовая труба устанавливается в проём свода, которая заменяет каменку.

Отсек для камней увеличивается на 20 см, если приварить решетку. На заранее сделанные отверстия для поддувала топки, монтируют дверцы.

Весь процесс заканчивают полной шлифовкой конструкции – это делается для ликвидации ржавчины и окалин после сварки.

Важно знать! Водяной бак устанавливается к заранее приваренной полке в задней части бака.

Прежде чем занести и установить печь в баню, необходимо три раза протопить вне помещения. Перед этим можно воспользоваться огнеупорной краской и придать конструкции эстетический вид.

Сейчас в продаже существуют краски, способные выдерживать температуру от 600 до 800 градусов. Устанавливая, следует помнить про пожарную безопасность, дымоход должен быть защищён на стыке кровли специальной огнеупорной изоляцией.

Как правильно подобрать материалы

Мало просто собрать и сварить. Необходимо правильно подобрать материал. Не весь металл хорошо подходит для конструкции печи. Чтобы изделие получилось надёжным и прочным, необходимо выбрать сталь с минимальным присутствием углерода. Самым подходящим считается 2%.

Сваривая детали из металла, содержащего высокий уровень углерода, в процессе остывания могут треснуть швы. Такая же сталь при большой температуре просто деформируется и, что еще опаснее, разорвётся. Не ошибиться и узнать качество достаточно просто.

Для этого понадобиться обычный наждачный станок. Поднеся к нему нужный металл, следует немного проточить, обращая внимание на искры. Так жёлтый цвет указывает на подходящий материал. А вот если искры белые, либо оранжевые – высокое содержание углерода на лицо, и такой металл не подойдёт.

Советы по установке

• Следует не забывать, что установка должна происходить исключительно на фундамент с отступом от защитной стены в 15–20 см. Стену предварительно следует отштукатурить раствором из глины. Дымовая труба, выходящая наружу, должна составлять минимум 12 см. Все, что может привести к нежелательному пожару следует обложить войлоком или обработать специальным составом.
• Промежуток в потолке подлежит обработке огнеупорной глиной. Труба обязательно должна выступать над крышей не менее 50–60 см.
• Установленный полок возле печи должен быть рассчитан так, чтобы сидящий человек не касался потолка головой.

Ошибки — советы

Чтобы обеспечить сохранность тепла выдуваемой печью, поможет дополнительная задвижка в дымовой трубе. Часто этим пренебрегают при конструировании печи.

Требуется установить дополнительный агрегат для «уничтожения» сажи. Чтобы это сделать, в трубе сверлят два небольших отверстия, в которые вставляются дополнительные трубочки, выходящие к трубе. Таким образом, копоть не будет скапливаться, и будет поступать дополнительный кислород — для полного сжигания сажи.

Несколько слов в заключение

Собрать своими силами банную печь из трубы легко. Но у неё есть один важный недостаток: такие устройства передают инфракрасное излучение. Человек, находящийся рядом, чувствует повышенный жар — в то же время помещение не нагревается.

Избежать этого достаточно просто. Дополнительно обкладывается огнеупорными кирпичами сама конструкция. Кладка происходит на расстоянии 10–15 см от печи, при этом оставляют зазоры в кладке. Таким образом, стена выполняет две защитные функции: оберегает от излучения и предотвращает случайное обжигание.

Как можно увидеть, процесс сварки печи очень прост и доступен каждому, не требует больших усилий и знаний. Правильно воспользовавшись советами, можно собрать печь, которая будет не хуже заводской, а в некотором случае даже лучше.

как сделать печку своими руками? Чертежи самодельных горизонтальных и вертикальных печей

Баня без печки, что дерево без гусеницы – вот так можно перефразировать высказывание одного персонажа из известного всем мультика. И ведь действительно, печь – самое главное, практически – сердце каждой бани. Если вы решили построить баню, то вам необходимо будет приобрести печь. Проще, конечно же, купить металлическую буржуйку. Однако дешевле будет сделать печку самостоятельно, чем приобретать промышленный вариант. Что для этого понадобится, где взять чертежи – на эти и многие другие вопросы мы ответим в нашей статье.

Особенности самодельной печи

Проще всего смастерить отопитель для бани из трубы или газового баллона. Если изготавливать его своими руками, то выйдет не только экономия бюджета, но и получится идеально подогнать агрегат под размер вашей парной, что с промышленным вариантом может и не случиться. Основными особенностями круглых печей являются:

• простота изготовления – сварить отопитель цилиндрической формы легче, чем квадратной или прямоугольной;
• круглая форма гораздо лучше осуществляет теплообмен, и теплоемкость у нее выше;
• форма цилиндра лучше выводит дым и угарные газы;
• печь цилиндрической формы в плане эксплуатации прослужит дольше;
• благодаря цилиндрической форме агрегата помещение парной прогревается примерно за час.

Минус у круглых печей тоже имеется – это неравномерное прогревание помещения.

При достаточно большом объеме парной это станет заметной проблемой, но при средних объемах одного такого отопителя хватит.

Цилиндрические модели практичнее, чем прямоугольные, а на их изготовление потребуется меньше материала.

Виды

Круглые печи не отличаются особым разнообразием или изящным дизайном и могут быть только вертикальными и горизонтальными. Выбор модели целиком зависит от площади парной. В маленьком помещении целесообразнее всего поставить вертикальную модель, а если же площадь позволяет, то тогда лучше установить горизонтальную печь.

Вес металлической печи составляет от 60 до 180 кг, это зависит от величины стенок. В связи с этим цилиндрическую печь горизонтальной модели спокойно располагают в центре помещения парилки на обычном металлическом каркасе. Рассмотрим оба вида подробнее.

Вертикальные

Отопитель внешне схож со всеми известной круглой буржуйкой. Отличительные особенности состоят в конструктивных решениях в виде водяного бака и каменки, в которую закладывают каменную фракцию. Топочный отсек с колосником расположены ступенькой, что позволяет экономить пространство. Но стоит отметить и минусы данных моделей. Топливо в них сгорает быстрей, теплоотдача высокая, но тёплый воздух поднимается вверх и помещение не успевает нагреваться.

К тому же топка расположена в самой парилке, а это значит, что для того чтобы подбросить дров или древесных брикетов в топку, необходимо будет входить в парную, что поспособствует обмену горячего и холодного воздуха в парилке.

Нагреваясь, бока печи отдают тепло в помещении по параллели к железной поверхности, следовательно, большая доля энергии, примерно 90%, направлена по бокам горизонтально. Такое расположение способствует хорошему прогреву стен, но не полу и воздуху вверху помещения.

Горизонтальные

Печь с горизонтальным размещением почти ничем не отличается от вертикального отопителя. Модель точно так же оборудована каменкой и гидробаком. Топливный отсек у печи большего объёма, дверцы расположены в предбаннике, что, несомненно, является плюсом. Отсек каменки так же большей площади, быстрее и сильнее нагревает помещение парной. Впрочем, топлива необходимо тоже, соответственно, больше.

Горизонтальный отопитель отлично нагревает все участки бани, кроме тех, которые расположены в непосредственной близости к полу или находятся под топочным отсеком.

Подготовка инструментов и материалов

При изготовлении круглой железной печи из большой трубы потребуются следующие инструменты:

• сварочник;
• угловая шлифовальная машинка с различными насадками;
• электрическая ударная дрель;
• различный слесарный инструмент;
• шнур из асбеста.

Помимо этого, нужны будут данные наименования расходного материала:

• металлическая труба 500, 530, 600 или 700 миллиметров в поперечнике с толщиной 8-16 миллиметров и длиной до полутора метров;
• труба для вывода дыма и угара размером от 120 до 150 миллиметров;
• труба из стали для отсека с камнями, размеры – 300, 350, 400 или 420 миллиметров;
• лист металла 600 на 800 миллиметров;
• петли для навеса дверок;
• труба, используемая для воды, размером 1/2 или 3/4 дюйма;
• шаровой кран с такой же резьбой;
• металлическая арматура 500 мм с размером прутка 12-18 миллиметров;
• 2 дверцы;
• ножки из квадратного металлического профиля;
• цемент;
• кирпичи и песок.

Возможно даже смастерить отопитель из ненужного газового баллона.

Не рекомендуем приобретать для самоделки трубу, бывшую в употреблении, потому что существует риск того, что она будет из нефтяной промышленности.

Такой прокат не годится для сварки печки, так как её обрабатывали защитными покрытиями, которые при нагревании выделяют токсичные вещества. К тому же эти трубы обладают высоким радиационным фоном.

Процесс сборки конструкции

До начала сборки необходимо определиться с параметрами печи, сделать чертеж. Следующим действием станет создание фундамента, затем можно сварить печь. Важно держать в памяти, что установка отопителя осуществляется на расстоянии не меньше 20 сантиметров от стены. Трубу дымохода необходимо расположить так, чтобы она выступала над коньком кровли не меньше чем на полуметр.

Приведем пример сварки печи с горизонтальным расположением. Процесс включает в себя несколько последовательных этапов.

1. Двухметровая труба кладётся набок на гладкую поверхность. Отступив одну третью снизу, проводим 2 черты горизонтально, расположенные параллельно друг другу.
2. Врезается основание для топки. В середине основания делается окошко для колосника, который заводится внутрь трубы до отмеченного уровня и сваркой закрепляется там.
3. На той стороне стенки, которая будет лицевой, проделывается ниша для дверок топки и поддувала. Вырезанные части пойдут на дверки, к ним приделывают ручки с защелками и насаживают на петли. Для увеличения теплоотдачи рекомендуют между дверцей топки и дымоходом сделать дополнительную камеру.
4. Дополнительная камера устанавливается по окружности каменки, в виде металлической корзины, сваренной из арматуры. Конечно же, описанный нами вариант самый простейший, но тем не менее рабочий и очень эффективный.

Вертикальные печи представлены оригинальным конструктивным решением – печь-котел.

Устройство оптимально для маленькой парной, так как корпус оснащен тремя камерами – топкой, каменкой и гидробаком, расположенными друг над другом.

Емкость топливного отсека небольшая, однако его можно увеличить, если совсем убрать или уменьшить емкость водяного бака.

Рассмотрим самые основные моменты, на которых чаще всего ошибаются начинающие печники.

Фундамент

Абсолютно любая печь в бане устанавливается на фундамент. Для его изготовления необходимо:

• выкопать яму глубиной полметра и длиной и шириной примерно 70 сантиметров;
• насыпать в яму примерно 30 сантиметров некрупных фракций щебня, тщательно уплотнить;
• сделать смесь из цемента с песком в соотношении 1: 4, готовый раствор вылить в яму и оставить минимум на сутки, чтобы будущий фундамент застыл;
• на застывшую поверхность нужно положить кусок рубероида;
• следующим шагом будет приготовление раствора бетона из цемента с добавлением песка и гравия в расчёте 1: 2: 4;
• готовый раствор необходимо распределить поверх рубероида, основание выравнивается по уровню;
• как только раствор высохнет, для эстетики можно оформить кирпичную кладку.

Колосник

Колосник выглядит как решетка, основная функция которой – обеспечивать тягу воздуха. Создать его можно двумя способами.

1. Металлический лист обрезают прямоугольником размером, соответствующим размеру внутри трубы. В обрезанном листе удаляют середину, оставив рамку. К этой рамке приваривают металлическую арматуру, расположив её вертикально или горизонтально.
2. Из листа металла вырезается круг с размером, соответствующим внутреннему расстоянию трубы. В кругу вырезаются большие отверстия по типу решета, колосник приваривается изнутри в промежутке приблизительно от 15 до 20 сантиметров от основания.

Дымоход

Дымоход в печке может быть выполнен в нескольких вариантах.

• Керамический. Модель самая устойчивая к воздействию высоких температур.
• Кирпичный. Не менее устойчивый к воздействию высоких температур, но в то же время в нем быстро накапливается сажа, в результате чего происходит ухудшение тяги.
• Стальной. Модель наиболее оптимальная для использования в самодельной цилиндрической печи.

Сборка дымохода не представляет особой сложности:

• сначала обозначается местоположение и по отмеченным знакам проделывается отверстие;
• к трубе крепится стальной чехол;
• надеваются кольца, фиксируются к потолку;
• край трубы снизу закрепляется болтами либо саморезами, верхний край выводится на крышу в дымоход;
• для заполнения промежутков от дымохода до крыши применяют керамзит, асбестовый шнур или глину.

Советы по эксплуатации

Для правильной работоспособности круглой печи необходимо соблюдать ряд правил.

1. Для каменки самыми оптимальными в использовании будут такие камни, как базальт, габбро-диабаз, талькохлорит, малиновый или белый кварцит, а в их отсутствие – речная галька.
2. Специалисты не советуют варить отопитель из высокоуглеродистой или легированной стали. Оптимальным вариантом будет сталь, в которой содержится до 2 процентов углерода.
3. Если топка с колосником выведены в предбанник, то рекомендуется для защиты от выпадающих искр часть стены и пола обезопасить листами из металла.
4. Для уменьшения риска получить ожог от выплескивания водной массы на раскаленную каменную фракцию лучше всего заглушку в каменку расположить так, чтобы там не находились полки и лавки.
5. Печь нужно конструировать так, чтобы сварной шов находился под колосником, что снижает нагрузку на шов.
6. После сварки печи необходимо провести пробную топку для проверки герметичности сварных швов и правильной работоспособности устройства.
7. Бак заполняется водой до растопки бани, если залить воду в процессе топки, то есть большая вероятность получить термический ожог от раскаленного пара.
8. Делать печь необходимо строго по осям, небольшое отклонение не является критичным, но со временем может появиться деформация.
9. Сварной шов необходимо тщательно зашлифовать до гладкости шлифовальной машинкой, так минимизируется реакция коррозии.
10. На элементы из дерева необходимо нанести изолирующее покрытие с последующей обмазкой густым глиняным раствором.
11. Место у дымохода, расположенное от потолка до кровли, нужно оштукатурить и покрыть известкой.
12. Полок размещается около стены, где расположена печь. Обустраивая полок нужно продумать его так, чтобы парящийся, находящийся на полке, не соприкасался головой с потолком.

Для придания эстетичного вида печку оформляют кирпичом либо красят или делают воронение. Делается это и для уменьшения вредного излучения. Состав для воронения можно сделать самостоятельно, необходимо смешать 4 грамма спирта бутилового, 150 грамм фосфорной кислоты и 1 литр воды.

Смесь наносится на предварительно подготовленную поверхность печи, затем ее нагревают до 150 градусов, покрывают поверхность едким натром и оставляют на 1 час.

Если решите окрашивать металлическую печь, то не рекомендуется использовать краску для алюминия. Лучше всего применять краску темного цвета, которая при высыхании придаст поверхности шероховатость – это позволит лучше отдавать тепло. Гладкая поверхность не обладает таким коэффициентом полезного действия.

Обзор частых ошибок

Многие начинающие мастера совершают ошибки, но приобретая опыт, недочетов становится гораздо меньше. Самыми распространенными ошибками являются следующие.

• Быстрый теплообмен. При сильном остывании отопителя внутри дымохода нужно установить подвижную заслонку.
• Узкая труба дымохода. При значительном накоплении сажи необходимо сделать дожигатель – так топливо будет прогорать лучше и сажи станет меньше.
• Маленькая высота трубы. Длина трубы влияет на вытяжку дыма и не должна быть меньше чем половина метра над коньком.
• Узкий диаметр канала вытяжки. Если размер вытяжки меньше 120-150 миллиметров, то дым, скорее всего, будет выходить и в помещение.
• Неплотно прилегает дверца топки. В таком случае будет выходить угарный газ. Самый простой способ устранить неполадку – прикрепить на дверце асбестовый шнур.
• Многие мастера решаются делать печь без точного чертежа, но это чревато тем, что можно не учесть многих факторов, и печь будет пропускать не только дым, но и угарный газ.
• Учитывайте розу ветров, характерную для вашей местности проживания, и делайте постройки с ее учетом. Если не учесть розу ветров, то выбросы дыма в помещение будут постоянными, даже с правильно расположенной трубой.
• Во избежание пожара соблюдайте расстояние от металлической печи до бревенчатой стены не менее одного метра.

Самостоятельно сварить круглую печь может даже начинающий сварщик, главное – делать это по чертежам, соблюдая все размеры. Самодельная печь не только позволит сэкономить бюджет, но и оптимально подойдет под размер бани. Впрочем, такая печь пригодится для многих хозяйственных целей, например, для обогрева мастерской или подогрева воды для сельскохозяйственных животных.

Как сделать банную печь из трубы, смотрите далее.

горизонтальная, вертикальная, видео-инструкция как сделать своими руками, чертежи, фото и цена







Печь для бани – основной и, пожалуй, один из самых важнейших элементов сооружения, от нее зависит степень комфорта и пользы для здоровья посетителей, а также в какой-то степени и эстетическая составляющая. Готовые дорогостоящие изделия не каждому по карману, а вот самодельная печь для бани из трубы доступна в обустройстве всем желающим, при этом хорошо может вписаться в интерьер. Если вас такой вариант заинтересовал, то наша статья будет вам полезна.

Невзрачный вид заготовки вряд ли отпугнет настоящего самоделкина, который приложит все усилия, чтобы преобразить свое детище

Печи из труб

Конструкционно самодельные очаги выполняются в двух вариантах:

• С горизонтальным расположением, так называемые, горизонтальные печи.
• Вертикальные печи для бани из трубы.

При любом расположении корпуса состав печки из металлической трубы таков:

• Топка, в которую загружается выбранное топливо.
• Поддувало, которое обеспечивает наличие достаточной тяги и одновременно сброс остатков прогоревшего топлива (золы).
• Колосники из чугуна, разделяющие топку и поддувало. На них непосредственно происходит процесс сжигания топлива.
• Короб для камней. Эти раскаленные камни создают горячую атмосферу в бане, а при поливе водой увеличивают влажность в помещении парилки.
• Дымовая труба для отвода продуктов горения от печки.
• Емкость для нагрева воды. Она может быть продолжением топки, а может располагаться на камнях.

Примечание! Следует знать, что для всех вышеперечисленных элементов следует использовать только новые и качественные материалы. Металл, повторно используемый, уже не обладает тем набором качеств, эксплуатационный срок изделия из подобных «отходов» сокращается в разы.

Достоинства и недостатки печек из трубы

Печь из трубы для бани своими руками в первую очередь позволит существенно сэкономить на обустройстве парной, особенно если нужная труба уже есть в вашем хозяйстве. Цена же конструкции заводского изготовления может серьезно отразиться на общих затратах строительства бани.

Кроме этого печь из трубы в баню имеет еще немало преимуществ перед ее аналогами из других материалов:

• Для такой конструкции не нужен серьезный мощный фундамент как для очага из кирпича или камня.

Укрепление фундамента требуется во всех случаях, но оно не столь масштабно в сравнении с вариантом обустройства кирпичной печи

• Лучшая устойчивость к высоким температурам, создаваемым при горении топлива.
• Простота конструкции, позволяющая изготовить печь в баню из трубы своими руками.
• Известная прочность и долговечность металла.
• Более быстрое нагревание помещения парилки.
• Возможность использования различных видов топлива.
• Мобильность конструкции. Конструкция легко и без ущерба для нее переносится при необходимости в любое другое место.

Справедливости ради, следует отметить и отрицательные моменты, связанные с эксплуатацией такого очага в сооружении:

• Металлическая печка как быстро нагревается, так быстро и остывает. Это грозит вам повторным (иногда неоднократным) подбрасыванием горючего сырья в топку в процессе банных мероприятий, что увеличивает расход топлива.
• Неравномерное распределение теплого воздуха от металлического очага. Это становится заметным, если банное помещение слишком большое. В таком случае следует предусмотреть установку двух печек.

К сведению! Печка в баню из трубы изготавливается с применением сварочного аппарата, поэтому обустраивая очаг, позаботьтесь о доступности стабильного источника электроэнергии.

Работая с опасным инструментом, не забывайте о средствах защиты

Технология изготовления

Имея навыки подобной работы несложно выполнить чертеж печки для бани из трубы посмотрев, например, в торговом зале на готовую конструкцию похожей конфигурации. Достаточно знать основные размеры и габариты изделия, чтобы самостоятельно произвести расчет.

Совет! Проще всего найти нужные чертежи печи из трубы для бани на нашем сайте.

Что касается изготовления, вот небольшая инструкция из чего и как сделать цилиндрический очаг для вашей парной:

• Конструкция банной печи может быть изготовлена из листового металла или из трубы подходящего размера. В любом случае толщина металла должна быть не менее 8 мм. Такой толстый листовой прокат довольно трудно согнуть и сварить, поэтому более простой вариант с меньшими трудозатратами — это печка для бани из трубы своими руками.
• Туба для изготовления очага должна быть диаметром от 500 мм и более. Такой трубы потребуется две части длиной 600 и 900 мм. Из части большей длины будут выполнены: топка, поддувало и карман для камней; из второй – емкость для подогрева воды.

Проверяйте целостность металлических изделий – даже небольшие следы ржавчины или сколы могут повлиять на срок службы изделия

Работы выполняются в следующей последовательности:

• Изначально в большей трубе вырезаем с помощью болгарки или газовой горелки отверстие для поддувала. И сразу оснащаем его дверкой, свободно двигающейся на петлях.

Работы с болгаркой лучше производить под открытым небом – это, как минимум, безопаснее

• Над поддувалом расположится будущая топка, а как мы знаем, эти камеры разделяются колосниками, их монтируют на специальные подставки, приваренные изнутри трубы. Для топки так же понадобится дверка на петлях, не обязательно такой же толщины, как корпус печки, вполне достаточно 3-4 мм.

На дверце обязательно должна быть фиксирующая защелка (на фото)

• Для обустройства третьего отсека-кармана с камнями понадобится еще одно днище отделяющее каменку от топки. Его вырезают из листового проката и сразу выкраивают отверстие нужного диаметра для прохода сквозь каменный карман дымохода.
• Дымовая труба тщательно приваривается к кромке этого отверстия в днище каменки, во избежание проникновения продуктов горения вовнутрь помещения бани. Если вы планируете использовать цельную трубу для дымохода, то печка из трубы для бани должна уже быть установлена на то место, где планируется ее эксплуатация.

Важно! Для наполнения каменки используются исключительно природные материалы, такие как плоская галька, гранит и т.д. Недопустимо использование в виде нагревательного элемента битого бетона, кирпича и чего-то подобного.

• Днище емкости для нагрева воды выполняется наподобие днища каменки с прорезью для дымового выхода. Однако здесь можно использовать более тонкий прокат (5-6 мм). Дымоход надежно обваривается к днищу бака, теперь уже для того чтобы не было протечек воды внутри печи.

Трубу дымохода необходимо покрыть материалом, защищающим деревянные поверхности

• На бак устанавливается съемная крышка, позволяющая иметь доступ вовнутрь изделия для очистки его от отходов.
• В корпусе бака сбоку проделываем отверстие и монтируем кран для забора горячей воды.

После всего проделанного остается произвести пробный запуск, во время которого не рекомендуется нагревать изделие до предела.

Тестовый режим поможет вам определиться с тем:

• Правильно ли вы подобрали место для печи.
• Хватает ли тепла.
• Не попадает ли дым в помещение.

Печь из трубы можно очень красиво обыграть, используя кирпич для отделки

Совет по установке очага

Печка монтируется, конечно же, в отсеке парилки.

Но установить ее можно таким образом, чтобы горловина топки располагалась и в предбаннике, это наилучшее положение, так как при нем:

• В парилке освобождается место, ведь дровник автоматически переносится в предбанник.
• Дрова, находящиеся в предбаннике, не отсыреют и всегда будут под рукой.

Важно! Главное обезопасить все горящие материалы рядом с печкой от случайной искры.

Вывод

Обратите внимание, что вышеописанный способ сооружения банного очага – это вариант изготовления вертикально расположенной конструкции. Горизонтальная печь для бани из трубы изготавливается несколько по иной технологии, описание которой вы также найдете на нашем сайте (читайте также статью “Беседка из профильной трубы: строительство с применением доступных инструментов и материалов”).

Желаем удачи в рабочем процессе!

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Кухня и ванна: вентиляция с воздухозаборными клапанами

Сантехники ненавидят вырезать отверстия в крышах для вентиляционных линий: моя левая лодыжка в основном из нержавеющей стали, потому что я проделал слишком много отверстий. Вентиляционные линии также являются помехой внутри дома, они проходят горизонтально и вертикально через полы, стены и потолки, а затем на чердак, следуя правилам — и требуя отверстий — на всем протяжении. Все эти отверстия могут не только нарушить структурную целостность каркаса, но и создать потенциальные пути возгорания.Но вентиляционные отверстия требуются по кодексу не зря. Когда жидкости стекают по дренажной линии меньшего размера и полностью заполняют ее, воздух в дренажной линии выталкивается впереди потока воды (при условии, что вентиляционных отверстий нет), создавая положительное давление перед водяной пробкой и отрицательное давление позади. Это отрицательное давление может создать достаточное всасывание для откачивания воды из сифона раковины, позволяя канализационному газу попадать в дом через теперь уже пустой сифон. К тому же водосточная труба не обязательно должна быть полностью заполнена проточной водой, чтобы вытащить сифоны.Воздух имеет тенденцию следовать за быстро текущей водой, поэтому вода, устремляющаяся по вертикальной дренажной линии, может откачивать воду из соседнего горизонтального ответвления.

Более чем один способ вентиляции

Отдельные вентиляционные отверстия, расположенные в пределах нескольких футов от каждой проблемы противодавления сифона, позволяют наружному воздуху попадать в дренажную линию. Но бывают ситуации, когда установить вентиляционную линию за сифоном физически невозможно — например, когда длинное окно расположено за кухонной мойкой, или когда приспособление находится под несущей балкой, которую невозможно просверлить, или когда кухонная мойка или туалетный столик расположены на острове.

У строительных инспекторов всегда есть решение: открыть вентиляционную линию, переместить раковину, переместить окно или изменить обрамление. Также возможно проектирование сложного трудоемкого дренажа /

система вентиляции рядом с приспособлением для компенсации, как это иногда делается на кухонном острове. Но, безусловно, самым простым решением является установка клапана впуска воздуха, или AAV. Эти маленькие чудотворцы почти вытесняют традиционные вентиляционные линии.

Клапаны впуска воздуха можно использовать там, где традиционная вентиляция была бы проблематичной, или просто для упрощения установки приспособлений во время реконструкции.Доступные в различных размерах, AAV можно использовать для вентиляции отдельных приспособлений, ответвлений и вентиляционных труб, но они не устраняют необходимость хотя бы в одном вентиляционном отверстии для наружного воздуха.

AAV не новость. Разработанная в Европе еще в 70-х годах система воздухозабора Studor (Studor, 800 / 447-4721, www.studor.net) была представлена ​​в Соединенных Штатах в 1988 году. Теперь AAV принимаются практически всеми национальными строительными нормативами. включая коды сантехники SBCCI, BOCA, IRC и IPC.Согласно IPC, AAV перечислены для установки в соответствии с разделом 917; к западу от реки Миссисипи, они подпадают под действие Раздела 301.2 UPC. Хотя я уже несколько лет без единой поломки устанавливаю AAV Studor, Oatey (800 / 321-9532, www.oatey.com) и другие производители также предлагают их.

AAV — это просто односторонний воздушный клапан с гравитационным управлением, который позволяет свежему воздуху попадать в дренажную систему, не выпуская воздух из канализации. Возможно, вы видели AAV раньше и не знали об этом.Если вы когда-нибудь споткнулись о белый грибовидный объект на чердаке или видели белое цилиндрическое устройство под кухонной раковиной, вероятно, это был клапан для впуска воздуха. Стоимость AAV составляет около 25 долларов и выше, в зависимости от размера вентиляционного отверстия.

Не путайте AAV с меньшими и более дешевыми механическими вентиляционными отверстиями. Эти трубчатые, подпружиненные вентиляционные отверстия стоимостью 5 долларов, иногда называемые «обманщиками», рассчитаны всего на 1/2 DFU (дренажное приспособление) и не допускаются большинством строительных норм. Чтобы различать два устройства, поищите протокол тестирования — ANSI / ASSE 1051 или ASSE 1050 и, возможно, NSF 14 — отпечатанный на корпусе AAV.Вы также увидите отметки об утверждении кодовой организации (например, SBCCI) на упаковке.

Доступные в различных размерах, AAV можно использовать для вентиляции отдельного приспособления, всего ответвления или всей группы вентиляционных отверстий. Существуют специальные AAV, предназначенные для использования на открытом воздухе и в химической среде, и даже комбинированные сборки ловушка / AAV. (Компактная версия Studor, Combi-Siphon Plus, продается почти во всем мире, но не в США. Вероятно, вы можете купить ее, но если вы находитесь в районе, где действуют правила, инспектор не будет знать, что делать. этого и не пройдёт).

Простая установка

AAV предоставляют множество вариантов вентиляции, хотя существуют некоторые ограничения. Например, вы можете установить индивидуальный AAV на каждое приспособление и более крупный AAV в стеке на чердаке — и, пока есть хотя бы один обычный вентиль для наружного воздуха, все готово. Каждый AAV должен быть доступен и иметь беспрепятственный поток воздуха, чтобы его нельзя было изолировать внутри стены. Но если воздух и доступ есть — скажем, через съемную решетчатую панель или экран, — его можно установить там.AAV должны быть установлены вертикально (не более 15 градусов по отвесу), и они не могут вентилировать несколько светильников, когда они находятся на разных этажах. При размещении на чердаке необходимо установить AAV не менее чем на 6 дюймов выше изоляции.

AAV можно установить в стене, но он должен быть доступен и иметь бесперебойную подачу воздуха (он не может быть заглублен в изоляцию). Некоторые производители предлагают для этой цели специальные ящики, хотя их легко собрать на месте.

Если вы устанавливаете новое приспособление, все, что вам нужно сделать, это отрезать тройник на линии позади ловушки.Возможно, вам придется сместить грубую трубу на 4 дюйма в сторону стояка раковины, а не вводить ее прямо за стояком. Это отбрасывает ловушку в сторону, освобождая место для мишени перед тем, как она ударится о заднюю стенку.

Затем на верхней стороне тройника установите короткую 4-дюймовую трубу с наклеиваемой втулкой с внутренней резьбой, а затем прикрутите резьбовой AAV с помощью тефлоновой ленты. (Никогда не используйте пасту, поскольку химические вещества в некоторых пастах могут повредить резьбу.) AAV могут взаимодействовать с ПВХ или АБС, но с резьбой вам не нужно сопоставлять разные пластмассы: они могут ввинчиваться в белый ПВХ, черный АБС, чугун , сталь или даже медь.Мини-вентиль Studor — тот, который я использую чаще всего — рассчитан на 2-дюймовые вентиляционные отверстия и поставляется с переходным соединителем 1 1/2 на 2 дюйма, который надевается на 2-дюймовую трубу.

Для добавления одного или двух приспособлений во время реконструкции или для использования AAV просто для устранения ненужных вентиляционных отверстий во время нового строительства вам не нужно выполнять никаких расчетов. Просто установите AAV — у вас не возникнет проблем, если вы добавите AAV вместе с приспособлением.

Во многих случаях легче вставить AAV между сифоном раковины и водосточной трубой, чем запустить традиционную вентиляцию.Выполнение соединения с помощью нескольких стандартных фитингов или предварительно смонтированного устройства. При установке герметизирующая мембрана AAV должна быть не менее чем на 4 дюйма выше горизонтальной трубы, к которой она присоединяется.


Если вы делаете весь дом, вы не хотите перенапрягать конкретный AAV, устанавливая на него слишком много приспособлений (рисунок 4). Просто следуйте инструкциям AAV. Например, Mini-Vent Studor может отводить три DFU на 11/2-дюймовой линии (это максимальное количество DFU, которое вам разрешено на этой горизонтальной ветви по коду) и шесть DFU на 2-дюймовой линии (опять же, максимальное количество DFU, разрешенные кодом на этой горизонтальной ветви).Сверьтесь с таблицей DFU — Таблицы 709.1 и 710.1 (2) в Международном Кодексе по сантехнике или эквивалент в UPC — чтобы увидеть, какие приспособления подходят к этим номерам. На 3-дюймовом горизонтальном ответвлении Mini-Vent может обрабатывать до 30 DFU.

36
36

Узлы дренажной арматуры для светильников и групп

Крепление Тип

Автоматическая стиральная машина (бытовая)

Вся группа ванн (унитаз, биде, умывальник, ванна или душ)

Ванна или джакузи

Биде

Кухонная мойка

Поднос для белья

Lav

Душевая кабина

Душевая кабина

Трап

Посудомоечная машина

Максимальное количество DFU, допустимое для горизонтальных водостоков и вертикальных стояков

Размер дренажной трубы (в дюймах)

1 1/2

AAV могут вентилировать более одного устройства, но их мощность должна соответствовать общему количеству DFU на ответвлении, которое они вентилируют.Диапазон мощности AAV составляет от 6 до 500 DFU.

Чтобы удалить воздух из стиральной машины с помощью AAV, я провожу трубку диаметром 1 1/2 дюйма от тройника, расположенного примерно в 4 дюймах позади 2-дюймовой ловушки, и заканчиваю ее в коробке для стиральной машины. Вот где я устанавливаю AAV; одна коробка делает все. Однако помните, что горизонтальная труба, в которую сбрасывается ловушка, должна быть не менее 3 дюймов в диаметре.

Небольшой AAV легко помещается в ящик для белья и является хорошим выбором для вентиляции стиральной машины. Он подключается к 2-дюймовой ловушке, которая сливается в 3-дюймовую ветвь.

Рекс Колдуэлл — старший сантехник в Роки-Маунт, штат Вирджиния; частый участник JLC; и автор нескольких книг, в том числе «Электромонтаж в доме».

Устранение неисправностей вашей деревянной печи

Дымоходы и условия тяги: Основная функция дымохода — создавать тягу для горения и выводить дымовые газы из здания.Хорошая тяга жизненно важна для хорошего сгорания. Мы считаем, что нормальная тяга составляет 10-20 Па (1-2 мм VC). Дымоход создает тягу, а не прибор. Важное значение для создания тяги имеет конструкция дымохода. Высокий дымоход дает больше тяги. Если тяга недостаточна, можно построить более высокий дымоход. Диаметр дымохода ни в коем случае не должен быть меньше диаметра выходного отверстия дымохода. Круглая облицовка дымохода обычно дает лучшую тягу, чем квадратная. Использование колен дымохода снижает тягу.Если используются отводы, лучше устанавливать под углом 2 X 45 градусов. Воздух для горения необходим для создания тяги. Открытый камин требует около 300 м3 воздуха в час, в то время как «закрытый» камин требует около 30 м3 в час. Кухонный воздуховод / вентилятор всасывает гораздо больше воздуха, чем дымоход. Это создаст негативный сквозняк. Отрицательная тяга дымохода вызывает дым в помещении. Наружный воздух, поступающий непосредственно в прибор, позволяет избежать недостатка воздуха для горения. Воздействие ветра Возникновение сквозняков может быть вызвано высокими деревьями, скалами или высокими зданиями.Обычно проблему можно решить, увеличив высоту дымохода. В крайних случаях необходимо установить вытяжной вентилятор. Регулятор тяги стабилизирует тягу в дымоходе. Тяга — это просто поднимающийся горячий воздух Высокая температура создает сильную тягу в дымоходе. Хороший результат достигается, когда высота и диаметр дымохода подходят к прибору. Слишком сильный сквозняк может привести к слишком быстрому всасыванию тепла в дымоход. Слишком сильную тягу можно регулировать заслонкой, регуляторами тяги (дымоходы или дымоходы) или ограничителями.Многократное использование колен дымохода снижает тягу. Выбор размера важен. Негабаритная печь может привести к потенциальным проблемам с креозотом и дымом, в то время как печь меньшего размера может привести к постоянному перегреву, что приведет к деформации и трещинам в деталях. Для чего предназначена печь? Источник тепла Внешний вид (предмет мебели) Первичное тепло или резервное питание Слишком большая печь не принесет вам никакой пользы Вы будете постоянно сжигать печь в режиме недостатка воздуха, который генерирует много дыма, сажи, смолы и золы .Когда вы топите плиту в безвоздушном режиме, стекло будет постоянно темным. Слишком маленькая плита не принесет вам никакой пользы. Вы всегда будете пытаться получить от плиты больше тепла, чем она может произвести, что приведет к постоянному перегреву. Последствиями могут быть треснувшие и деформированные детали, на которые не распространяется гарантия Jotul (ожоговые пластины, перегородки и т. Д.). Если трудно разжечь огонь, это может быть вызвано следующими причинами: Недостаточно воздуха: откройте воздушные клапаны. Иногда дверь необходимо открыть (прибл.Зазор 1 см). Убедитесь, что заслонка находится в открытом положении. Также можно открыть дверцу на внешний зольник. Плохая растопка: используйте маленькие кусочки расколотой растопки вместе с раскрошенной газетой и добавляйте более крупные кусочки. Помните: чем меньше, тем лучше, тем лучше сушилка. Нисходящая тяга / холодный дымоход: нагрейте дымоход, скрутив газету в горелку и удерживая ее в печи, пока тяга не изменится на противоположную. Дым в помещении может быть вызван: качеством древесины: древесина с большим содержанием влаги может вызывать больше дыма, чем может утилизировать дымоход.Воздушные системы, такие как кондиционер, вентиляторы для ванной или кухни, могут забирать воздух из дымохода (отрицательная тяга). В этих случаях необходимо подавать в камин наружный воздух. Ошибки при эксплуатации: Всегда открывайте заслонку и регулятор первичного воздуха перед перезагрузкой печи — открывайте дверцу медленно. Дымовые трубы: помните, что колена и горизонтальные дымоходные трубы ограничивают тягу. Слишком короткий дымоход может дать камин недостаточной тяги. Слишком холодный дымоход не может вызвать сквозняк или создать отрицательную тягу.Подкладка дымохода должна быть правильно соединена с камином и дымоходом — и иметь правильный размер. Заблокированный дымоход может быть вызван птичьим гнездом, сажей или смолой. Короткое время горения может быть вызвано следующими причинами: Древесина: большие куски горят дольше, чем маленькие. Используйте твердую древесину, отрезанную, расколотую и хранимую в сухом месте прибл. 12 месяцев. Слишком сильная тяга в дымоходе, что приводит к недостаточному сгоранию. Ошибки при работе: Регулятор первичного воздуха следует медленно отрегулировать в сторону закрытого положения, а затем, наконец, закрыть после того, как возникнет пожар.Не сжигайте с открытой дверцей зольника в течение длительного времени — это приведет к чрезмерному возгоранию камина. Обратное выдувание (возгорание газов) может быть вызвано: Закрытием регулятора подачи воздуха при перезагрузке камеры сгорания. Иногда нужно подождать ок. 15 мин. прежде, чем вы снова закроете воздушный контроль. Подача вторичного воздуха может быть заблокирована сажей и смолой. Влажной древесине требуется огромное количество энергии, чтобы высохнуть, прежде чем она загорится. Эти дымовые газы могут воспламениться и вызвать взрыв в камере сгорания.Недостаточная тяга. Трудно контролировать (перегрев) Плохое уплотнение прокладок. Топливо: никогда не сжигайте старые поддоны, щепки, мусор или вощеные продукты. Чрезмерная тяга в дымоходе: используйте заслонку или регулятор тяги, чтобы уменьшить тягу. Низкий нагрев Если вы обнаружите, что тепловая мощность слишком мала, наиболее распространенными причинами являются: Низкое качество древесины Тяга в дымоходе Ошибки при эксплуатации Конструкция дома (изоляция, высота до потолка и т. Д.) Печь слишком мала Когда дрова горит медленно и с низкой скоростью При температуре он производит смолу и другие органические пары, которые в сочетании с влагой образуют креозот.Этот креозот будет прилипать к стенкам дымохода. Креозот — топливо для камина. Избыточный креозот может быть вызван следующими причинами: Плохое качество и размер древесины. Тяга в дымоходе. Ошибки при эксплуатации. Размер печи (слишком низкая рабочая температура). Не забудьте произвести прочистку дымохода лицензированным трубочистом перед началом отопительного сезона.

«Выбор подходящей древесины Что делать после покупки a… »

Джакузи на дровяной печи с ракетной печью: 7 шагов (с изображениями)

Мне понравилась эта часть, потому что мне снова пришлось работать с початком. Работать с землей всегда приятно.

Вкратце, початок — это смесь глины, песка, соломы и воды. Соотношения могут быть разными, но обычно это 2-4 части песка, 1 часть глины, 1/2 части воды и при необходимости присыпьте солому (длина 3–4 дюйма предпочтительнее). Выложите все это на брезент и начните танцевать початки, перемешивая все вместе ногами, пока все это не превратится в красивую связную смесь.Если все сделано правильно, вы можете взять початок размером с теннисный мяч, уронить его с высоты плеча, и, если он сохранит большую часть своей формы, все готово! Если он ШЛЯСИТ, значит, он слишком влажный. Если он трескается и разламывается, значит, он слишком сухой.

ПОЖАЛУЙСТА, обратитесь к моему другому ИНСТРУКЦИИ о том, как смешивать початки. Я даю пошаговые инструкции в шаге 3 вместе с изображениями и видео. Вот ссылка:

https: //www.instructables.com/MINI-WOOD-FIRED-EART …

Единственное дополнительное дополнение, которое вам нужно будет внести в смесь початков для ЭТОГО Instructable, — это добавить немного пуха. рис.Да, воздушный рис! На рынке это супер дешево. Для этой сборки я использовал 3 упаковки. Обильно посыпьте им початки и перемешайте прямо перед тем, как начать собирать пончики, как описано ниже.

До скорой встречи!

———————————————— ————————————————— ——————

Хорошо, добро пожаловать, строитель! Пора строить нашу ракетную печь.

Я спустился по кроличьей норе на этом, и, должно быть, посмотрел на десятки различных моделей ракетных печей, разных форм, разных материалов, разных размеров, это было головокружительно.В итоге я нашел на YouTube видео человека, который помогает людям строить ракетные печи в странах, где глиняные печи используются в повседневной жизни, НО они вдыхают огромное количество дыма в результате приготовления пищи в этих глиняных печах. Поэтому он разработал особую технику создания ракетных печей, чтобы они горели ОЧЕНЬ чисто, с минимальным количеством топлива (маленькие палки, навоз …) и почти без дыма, тем самым избавив этих людей от проблем со здоровьем, связанных с вдыханием дыма. . Мне понравилась эта идея, поэтому техника, которую я здесь предлагаю, исходит прямо от него.Его зовут Рассел Коллинз, и он называет свою ракетную печь Гималайской ракетной печью. Есть металлические версии, которые он предлагает, но техника, которую я изучил, наблюдая за ним, предназначена для глиняной версии. Поищите «Революция бездымных кухонных плит» на YouTube, чтобы увидеть видеообзор того, что я описываю на этом и следующем шагах.

После перемешивания початков вы сделаете формы, в которые будете помещать початки. Это сделает «пончики» из початков, которые вы сложите и соедините вместе, чтобы в конечном итоге сделать свою ракетную печь.

Вам понадобится немного металла в местном хозяйственном магазине. Я нашел 10 футов мигания при ширине 10 дюймов. Поскольку мои формы должны были быть только 5 дюймов в высоту, я разрезал гидроизоляцию с помощью оловянных кораблей пополам по длине, получив 20 футов гидроизоляции при ширине 5 дюймов.

Каждый пончик должен иметь общий диаметр 11 дюймов, включая 5-дюймовое отверстие посередине. Итак, для каждого пончика у вас будет 3-дюймовая часть початка, 5-дюймовое отверстие посередине и еще 3-дюймовая часть початка, всего 11 дюймов в диаметре.См. Изображения выше, чтобы увидеть, как это выглядит.

Чтобы сделать формы, нам нужно рассчитать длину мигания, необходимую для создания большого и маленького круга для форм. Длина каждого круга также известна как окружность. Вы спросите, как рассчитать длину окружности? C = 2πr То есть длина окружности равна 2 x pi x радиус.

Поскольку нам известен радиус большого круга (11 дюймов в поперечнике, разделенные на 2 = 5,5), мы умножаем 2 x пи x 5,5 и получаем 34.56 дюймов … Я округлил до 35 дюймов, чтобы сделать круг диаметром 11 дюймов. НО, я отрезал оклад длиной 37 дюймов, чтобы можно было немного перекрыть два конца, а затем закрепил их изолентой. Если вы отрежете 35 дюймов, а затем соедините два конца внахлест, чтобы закрепить их, ваш диаметр будет меньше.

Нам также нужно сделать маленький круг для отверстия посередине. Это отверстие диаметром 5 дюймов, поэтому радиус составляет половину от 2,5 дюйма. Опять же, используя приведенную выше формулу, мы умножаем 2 x pi x 2.5 и получаем 15.71. Я округлил это значение до 15,75 (или 15 3/4) дюйма. Убедившись, что у меня достаточно перекрытий, я добавил еще 2 дюйма, получив длину 17 3/4 дюйма. Обрежьте планку, наложите концы внахлест на дюйм с каждой стороны и закрепите изолентой. Вуаля! У вас есть первая форма. Вы можете сделать как можно больше форм с той длиной, которая у вас есть.

Имея в общей сложности 240 дюймов гидроизоляции при ширине 5 дюймов, вы можете изготовить 4 набора форм. Я закончил тем, что использовал только 2 набора, сделав 2 пончика утром, дав им высохнуть и поставив несколько в течение дня, а затем вынув формы из початков ближе к вечеру или ранним вечером.Я использовал плоскогубцы, чтобы вытащить центральную форму из початка, а затем проделал то же самое с большей формой. Мне хватило 2 сетов в день, а чтобы сделать эту ракетную печь, нужно сделать всего 6 пончиков. На приготовление 6 пончиков у меня ушло 3 дня, но не стесняйтесь выгребать их все сразу, если хотите.

Сделайте все возможное, чтобы центрировать маленький кружок внутри большего круга, а затем начните добавлять початки. С этим вы НАЙДЕТЕ свой ритм. Я решил сначала построить глыбу вокруг маленького внутреннего круга, чтобы закрепить его на месте, чтобы лучше центрировать его внутри большего круга.Затем я обметал внутреннюю окружность большего круга, чтобы закрепить его. Затем наращивайте до тех пор, пока форма не заполнится. Оставьте его хотя бы на пару часов, а при необходимости и дольше, пока он не станет немного тверже и суше, но не ТВЕРДОМ. Это когда вы хотите удалить формы, оставив красивый пончик из початков. Повторение! Опять же, вам понадобится всего 6 пончиков с початками, но прочтите ниже, прежде чем продолжить!

ДВА ВАЖНЫХ ВЕЩИ :

1) Для ОДНОГО из пончиков с початками, после того, как вы удалили форму и дали ей немного высохнуть (вы можете оставить ее на ночь перед выполнением этой части), вам нужно будет разрезать часть пончика выходит.Я использовал обычную бытовую пилу, но вы также можете использовать зубчатый нож (например, хлебный нож), чтобы разрезать его. См. Диаграмму выше для примера необходимого разреза.

Этот разрез приведет к смещению огня в вашей ракетной печи, вызывая вихрь во вторичной камере горения вашей ракетной печи (самая высокая часть печи). Это поможет горючему горючему (дыму) гореть горячее и чище! Посмотрите ВИДЕО выше, чтобы увидеть эффект завихрения вихря и насладиться бонусом слышать звук ракетной печи…. мое любимое!

2) Вы сделаете ОДИН «двойной бублик», в котором также будет находиться медная катушка. Другими словами, вы закопаете медную катушку в початке. Заполнив примерно половину формы початком, положите медный змеевик на початок, а затем начните добавлять его вокруг всех частей змеевика. Когда вы дойдете до верха формы, возьмите ДРУГОЙ пустую форму, поместите ее на оставшуюся видимую медную катушку и продолжайте добавлять больше початков, наращивая ее, пока не будет закопана вся медная катушка, оставив только прямые горизонтальные части меди. .Дайте им высохнуть в течение дня или ночи, прежде чем снимать формы.

Напомним: у вас будет 3 полных пончика, 1 пончик с вырезанным клином и 1 двойной пончик (10 дюймов в высоту) с погруженной в него медной катушкой.

2021 Затраты на прокладку газопроводов, установку труб или ремонт утечек газа

Стоимость установки газопровода

Ожидайте, что новые линии будут работать в среднем по 20 долларов за погонный фут , хотя эта стоимость может резко возрасти в зависимости от сложности установки.

Например, рытье траншеи и укладывать трубы по прямой линии намного дешевле, чем горизонтально-направленное бурение (ГНБ), необходимое для прокладки новых линий под существующей подъездной дорогой, дорогой или другим сооружением. Есть два аспекта установки и ремонта труб: труд и материалы.

Затраты на рабочую силу на газопроводе

Мастер-сантехник стоит от до 150 долларов в час , в среднем от от 75 до 100 долларов в час . Они лучше всех подходят для установки труб любого типа.Стоимость рабочей силы для установки или ремонта линий может варьироваться в пределах стандартной цены подрядчика, иногда доходя до высоких почасовых ставок.

Установка и ремонт труб — опасная работа, требующая больших знаний и опыта, и это отражается в смете подрядчика. Эта стоимость также может варьироваться в зависимости от местоположения. Водопроводчики-мастера на все руки могут не брать столько за труд и могут взять на себя мелкий ремонт трубопроводов. Однако для масштабных проектов, вероятно, потребуется более специализированный персонал с более высокой ценой.

Затраты на материалы для установки газопровода

Стоимость материалов для установки или ремонта газовых линий составляет от до 10 долларов за фут , хотя оборудование для горизонтально-направленного бурения и рытья траншей может увеличить эту цену.

Окончательная цена будет зависеть от:

• Тип трубы. Это главный фактор.
• Размер трубы.
• Расположение труб в вашем доме.
• Количество витков. Это увеличивает количество необходимых фитингов и других рабочих материалов, таких как герметик для резьбовых соединений.Это также увеличивает время, необходимое для установки, поскольку перед установкой каждую трубу необходимо измерить, отрезать и нарезать резьбу.
1. 9024 дом от жесткой трубы до техники.

Типы газовых трубок

Тип материала	На опору	Используется
Гибкие гофрированные трубки из нержавеющей стали (CCST)	Используется только в размере 2- $ 4
Поливинилхлорид (ПВХ) и полиэтилен высокой плотности (HDPE) **	0 руб.50- $ 1,50	Только для подземного, наружного использования. В некоторых местах не допускается использование ПВХ. Дешевый Используется для транспортировки газа с улицы в дом.
Оцинкованная сталь и черный чугун	3-8 долларов США	Используется для наружных и внутренних работ Дорогой Трудоемкий
Медь	Требования от 1 до 3 долларов США 9 * строго ограничить его использование.

* Единый сантехнический кодекс гласит : «Медные и латунные трубы не должны использоваться, если газ содержит в среднем более 0,3 гран сероводорода на 100 (сто) стандартных кубических футов ( scf) газа (0,7 мг / 100 л) «.

** Не подвержен коррозии, как металлические трубки.

Цены на подземные газовые трубы за фут

Подземные трубопроводы природного газа проходят от от 0,50 до 8 долларов за фут .

ПВХ и ПЭНД

• 0,50–1,50 доллара США за погонный фут.
• Только наружная, подземная установка.
• Считается более прочным, чем металлические трубы для линий низкого давления.

Черный чугун и оцинкованная сталь

• 3–8 долларов за погонный фут
• Широко используется для труб высокого давления, давление которых превышает 500 фунтов на квадратный дюйм, так как ПВХ в этих условиях плохо себя чувствует.
• Чаще всего встречается внутри домов.
• Более трудоемкий.

Найдите квалифицированных монтажников газопровода рядом с вами

Добавление линии от улицы к дому

Как правило, вы потратите от до 2 500 долларов США , чтобы добавить линию от главной улицы к вашему дому. Некоторые компании и муниципалитеты предлагают бесплатную или дешевую установку на короткие расстояния для развития вашего бизнеса.

Хотя большинство установок не превышает $ 2 500 , сообщалось о оценках до $ 50 000 .Хотя такие высокие цены редки, можно потратить более 2500 долларов в зависимости от нескольких факторов:

• Поставщик газа — частная компания, муниципалитет или кооператив.
• Расстояние от дома до главной линии.
• Препятствия, например шоссе или здание.
• Местные строительные нормы и правила.

Часто линия до газового счетчика, включая газовый счетчик, устанавливается, принадлежит и обслуживается газовой компанией. Всегда уточняйте в местной газовой компании информацию о линиях и счетчиках за пределами вашего дома.

Бесплатная или дешевая установка магистрального газопровода

Хотя большинство домовладельцев платят за собственную установку, существуют несколько менее распространенных сценариев с более низкой или бесплатной установкой. За подробностями в вашем регионе обращайтесь в местную газовую компанию:

• Бесплатная установка на короткие расстояния . В некоторых районах расстояние менее 100 футов с подтвержденным подключением к газовой системе отопления может означать бесплатную установку. Сюда входят как линия, так и счетчик. Частные компании часто готовы инвестировать несколько сотен долларов в линию для регулярного ежемесячного возврата ваших счетов за коммунальные услуги.
• Линии иногда свободны до края вашего участка . Все остальное вы несете ответственность. Чаще встречается в сельской местности.
• Единая плата за несколько домов . Это эффективно разделяет расходы на прокладку магистральной линии между небольшими группами удаленных домов. Распространен в сельской местности.

Подключение баллона с пропаном к газовой линии

Подключение газопровода, называемого ярдовой линией, к баллону с пропаном стоит от $ 0 до $ 75 , в зависимости от вариантов аренды вашей местной газовой компании.Часто подключение осуществляется бесплатно или за минимальную плату при аренде или покупке баллона у поставщика газа. Для использования пропана разрешены только медные или полиэтиленовые трубки. Сантехнику или специалисту по баллонам с пропаном требуется всего несколько минут, чтобы подключить линию. Эти цифры часто включают в договоры аренды.

Лизинг и покупка баллона — Если вы соглашаетесь купить пропан у одного поставщика, они сдают вам баллон в аренду за 0–150 долларов в год . Покупка баллона позволяет вам делать покупки по лучшим ценам на пропан.Нужен пример стоимости баллона с пропаном? Покупка и установка бака емкостью от 500 до 1000 галлонов стоит от 800 долларов до 3 000 долларов.

Установка нового газового счетчика

Установка нового газового счетчика для вашего дома редко будет превышать $ 500 . Поскольку многие компании владеют, устанавливают и обслуживают линии и счетчики, они ограничивают установку типами и подрядчиками, которых они назначают. Это в основном предназначено для обеспечения согласованности типов счетчиков для беспроводного считывания. Если все-таки придется платить, это относительно недорого.

• Жилые счетчики: 100-300 долларов . Производительность 250 кубических футов в час (CFH) *.
• Коммерческие счетчики: 400–1 200 долларов США + . Производительность более 250 CFH *.
• Монтажные работы: 150-400 долларов .

* Кубические футы в час — это мера расхода газа в вашем доме. 1 CFH = 1000 BTU природного газа и 2500 BTU пропана (LP).

запорный газовый клапан Монтаж

запорный газовый клапан установки работает $ 300 до $ 500 .Клапаны стоят от $ 100 до $ в зависимости от размера трубы и возможностей давления. Стоимость рабочей силы дополнительно составит от 150 долларов США до долларов США, и вы также заплатите за разные расходные материалы и трубы.

Запорные клапаны обычно встречаются по всей газовой системе, обычно это главный клапан около счетчика и отдельные клапаны перед всеми приборами. Они используются при работе с устройством или системой в целом.

Сейсмические запорные клапаны распространены в сейсмоопасных районах, где они требуются по нормам.

Установите газовую линию. Найдите квалифицированных профессионалов рядом с вами.

Причины установки новой газовой трубы

Если вы добавляете в собственность новое устройство, такое как печь, водонагреватель или плита, вам потребуются новые или расширенные линии. Газовые электроприборы, как правило, более эффективны и более качественны, но если в домашней инфраструктуре нет трубок нужного размера для поддержки установки, вам необходимо модернизировать их.

Одна из причин, по которой многие люди устанавливают новые трубы, заключается в том, что они покупают новый прибор.Они могут захотеть заменить существующие электрические приборы, такие как плиты или водонагреватели, на газовые.

Стоимость установки газопровода для кухонной плиты

Линия для кухонной плиты стоит в среднем 20 долларов за погонный фут , хотя часто за приход сантехника в дом взимается минимальная плата. Ожидайте, что заплатите не менее 120 долларов за весь проект.

• Кухонные приборы получают газ по гибкому стальному шлангу, соединенному с прочной черной железной трубой, которая торчит из стены.
• Планировка вашей кухни и сложность монтажа могут более чем вдвое дороже.

Проведение линии для уличного гриля или кострищ

Обычно они проходят под землей или под палубой по цене от 20 до 25 долларов за погонный фут . На открытой кухне или в местах с местом для костра используются черные железные трубы и гибкие трубки. Может быть дешевле включить эти расходы в затраты на строительство очага пожара, составляющие в среднем 700 долларов США или цену установки наружного камина в размере около долларов США 3 000 долларов США.

Если есть затраты на озеленение, связанные с реконструкцией вашего патио или нестандартной открытой площадки, вы в среднем потратите дополнительно от 1500 долларов до 5000 долларов . Установка барбекю на природном газе стоит дополнительно $ 240 .

Расходы на подключение осушителя газа, водонагревателя и дренажной трубы

Стоимость установки линии составляет от $ 200 до $ 5000 и более . Это зависит от того, какой сценарий подходит вашему проекту. Расчетная цена основана на $ 20 за погонный фут , расстояние имеет значение:

1. 20 погонных футов: $ 200 .Газопровод к дому уже существует, и его достаточно — новая линия не требуется. Линия в доме требует ответвления или удлинения, что является самым коротким из необходимых трубопроводов.
2. от 20 до 100 погонных футов: от 200 до 2000 долларов . По установленным трубам не хватает газа для расширения. В этом сценарии вам понадобится новая линия от коллектора, что увеличивает сложность установки и увеличивает расстояние.
3. Новая линия на улицу: 2 000 $ + . Если линия, ведущая к вашему дому, уже загружена на максимальную мощность, вам понадобится новая линия от главной на улице.Это в дополнение к любым новым внутренним линиям и расширениям коллектора.

Если вы переходите с электрического на газовый, стоимость установки водонагревателя составляет от 750 долларов до 1400 долларов .

Добавление труб для газового камина

Установка газового камина стоит в среднем $ 2 100 , что часто включает стоимость линии. В противном случае значение по умолчанию составляет от до 15–25 долларов за погонный фут для внутренней линии.

Газовая печь, обогреватели бассейна и линия к гаражу

Стоимость печи, обогревателя бассейна и гаражных линий такая же, как и у любой другой линии, или около $ 20 за погонный фут , включая рабочую силу и материалы.Помимо линейной загрузки, установка печи стоит в среднем $ 4200 . Вам также необходимо скорректировать свой бюджет с учетом других факторов, влияющих на установку.

Сколько нужно перевести электричество на газ

Затраты зависят от нескольких факторов. Вы перестраиваете только один прибор, например, сушилку или целый дом? У вас уже есть газовая магистраль к вашему дому с установленным счетчиком? Поговорите с мастером-сантехником для получения конкретной цены.

Ремонт газопровода. Найдите лучших профессионалов рядом с вами.

Затраты на ремонт утечки в газопроводе

Стоимость ремонта газовой трубы будет сильно различаться по разным причинам.

• Место утечки . Вот несколько примеров:
• Утечка в соединении за плитой — это простое удаление и замена, которое может стоить от до 250 долларов .
• Утечки, скрытые в стенах и подпольях, требуют больше времени для поиска и могут повлечь дополнительные расходы на гипсокартон в размере от $ 270 до 760 $ в среднем .
• Заглубленные линии требуют раскопок и озеленения.Добавьте дополнительно 1500 долларов к 5000 долларов .
• Стоимость материалов . Тип используемой трубы и длина заменяемой трубы добавляют материальные затраты к вашему общему счету.

В случае утечки необходимо произвести ремонт. Запах тухлых яиц, вызванный добавками серы, предупредит вас о любых утечках. Если почувствуете запах серы, немедленно обратитесь к квалифицированному специалисту.

Трубки со временем часто подвержены коррозии, особенно в местах стыков, где происходит переход от одного типа материала к другому.

Затраты на испытание давления в газовой линии

Обычно это вызов службы сантехники, который варьируется от 75 до 150 долларов . В некоторых областях требования кода более жесткие и требуют 12- или 24-часового тестирования. Будьте готовы заплатить до $ 500 за эти более длительные тесты. Новое строительство или пристройки обычно включают это в стоимость установки.

Испытание давлением занимает около от 20 до 30 минут . Сантехник перекрывает все клапаны на приборах и обогревателях, снимает заглушку основной линии, чтобы прикрепить манометр, и снимает показания.Это проверяет на утечки — если давление падает, есть утечка. Отсутствие капли указывает на правильно установленную линию.

Стоимость закрытия газовой линии

Закрытие линии — это просто плата за вызов службы в размере от $ 75 до $ 150 , хотя в некоторых городских районах плата будет выше. Это должно занять не более 30 минут.

Закупорка линии необходима при снятии устройства или переключении на электрическое питание и включает только закрытие конца открытой линии во избежание утечек.

Установка или замена поврежденной газовой трубы

В случае коррозии старых труб или землетрясения необходимо заменить всю систему. Помимо затрат на новую установку, вы заплатите за удаление старой линии от 6 до 7 долларов за фут .

В случае простой утечки ее можно исправить заменой одного участка трубы. Когда трубка повреждена, единственный выход — замена. Стоимость сильно варьируется в зависимости от типа линии, степени повреждения, продолжительности замены и доступности.

Поговорите с профессионалом о своем проекте газопровода

Стоимость перемещения или перенаправления газопровода

Как и при любой другой установке, вы ожидаете заплатить от до 15–25 долларов за погонный фут . Перемещение или изменение маршрута линии необходимо при установке таких вещей, как подземный бассейн, пристройки дома или для выполнения требований обновленных кодексов при ремонте дома.

Стоимость продления линии

Стоимость продления линии будет варьироваться в зависимости от типа линии и ее длины, а также от любых барьеров, через которые линия должна проходить.

Еще одним важным фактором является решение расширить существующую линию или запустить новую обратно к коллектору. Расширение существующей линии обойдется дешевле, поскольку для этого потребуется меньше труб, но в некоторых случаях это может быть не так безопасно или эффективно. Выбор оптимального курса действий остается на усмотрение профессионала.

Запланировать консультацию с газопроводом Pro

Факторы, влияющие на стоимость установки или ремонта

Другие соображения при выполнении более крупных работ включают рытье траншей для прокладки газопровода на открытом воздухе и получение подрядчиком всех необходимых разрешений от города или округа органы власти.

• Проходка траншей стоит от 4 до 12 долларов за фут.
• Бюджет бетонных работ составляет 75 долларов за кубический ярд
• Цены на ландшафтный дизайн от 300 до 10 000 долларов, в среднем 3400 долларов. Это сильно зависит от типа ландшафта, который у вас есть. Прокладка линии под каменным двориком стоит гораздо дороже, чем просто установка дерна.
• Разрешения варьируются от $ 100 до $ 300 или более.
• Сложные установки увеличивают время, необходимое для резки, нарезания резьбы и установки черного железа.Дополнительное время означает больше рабочих часов по счету.

Сделай сам или нанять сантехника

Установка и ремонт труб — это трудоемкий и требующий навыков проект по улучшению дома. В то время как другие задачи могут стоить самостоятельного выполнения, наймите профессионала по установке газопровода для ремонта или установки труб. Он работает с легковоспламеняющимися, потенциально смертельными газами и требует правильных материалов и надлежащих процедур.

Газовые системы должны быть откалиброваны для правильных значений БТЕ и уровней расхода. Ошибки могут привести к утечкам или нарушить целостность трубопровода и привести к серьезному разрушению имущества.Для безопасной установки найдите ближайшего к вам сантехника.

Что следует учитывать при найме человека для установки или ремонта газопроводов

Установка и ремонт труб — это не просто то, что каждый может сделать с легкостью. Это сложный процесс, требующий помощи профессионала. Вы можете установить линии по доступной цене с профессионалом. Наем профессионала снижает вероятность утечек, взрывов, скопления токсичных газов и коррозионных или пожарных повреждений дома.

Ежегодный осмотр газовой системы

Осмотр водопровода стоит в среднем $ 150 .В дополнение к относительно небольшим аварийным работам, всегда полезно проводить профессиональную проверку всей системы каждый год, чтобы убедиться, что нет слабых мест или потенциальных участков для утечек. Найдите местного сантехника сегодня.

Вопросы и исследования Перед приемом на работу

В зависимости от характера работы установка или ремонт газовых труб может потребовать должной осмотрительности со стороны домовладельца. Задайте следующие вопросы, прежде чем выбрать местного подрядчика для установки:

• Могу я увидеть ваши рекомендации?
• Вы застрахованы?
• Могу я увидеть вашу лицензию?
• Вы сантехник или специалист по газопроводам?
• Каковы требования кодекса?
• Вы позаботитесь обо всех местных разрешениях?

Помимо этих вопросов, дополнительно исследуйте:

• Обзоры и рейтинги.
• Местный код.
• Параметры энергии.

Газовая установка не должна быть опасной, дорогой или головной болью. Задавая своему подрядчику правильные вопросы, вы сможете сэкономить при найме сантехника.

Как построить стеллаж из оцинкованных труб | инструкции

Найдите секцию трубы из оцинкованной стали, а не секцию черной (BLK) трубы, в местном хозяйственном магазине.

Определите выбор диаметра трубы.Удерживайте трубу диаметром 1/2 дюйма рядом с трубой диаметром 3/4 дюйма. Что лучше будет смотреться на кухне? Примечание. Размер 1/2 дюйма будет достаточно прочным даже для тяжелых чугунных сковородок и чугунных голландских духовок. Резьбовые оцинкованные стальные трубы бывают разной длины с предварительно нарезанными концами (часто называемые трубными ниппелями). трубные ниппели наиболее популярной длины (16 дюймов, 24 дюйма и 30 дюймов) не хранятся на складе, попросите продавца отрезать трубу до необходимой длины и иметь на обоих концах резьбу. Более короткие трубные ниппели часто бывают разной длины (от 2 до 12 дюймов).Выберите два коротких оцинкованных патрубка для труб, длина которых соответствует измерению глубины от стены. Глядя на семифутовую витрину с оцинкованными сантехническими принадлежностями, упакованными в небольшие коробки, легко запутаться и ошеломить. Не торопись. Не забудьте совместить оцинкованные фланцы пола и оцинкованные колена под углом 90 градусов с резьбой выбранного размера трубы. Возьмите пакет шурупов для крепления фланца к стойке (стойкам) и мешок шурупов для крепления к гипсокартону. Рядом с винтами вы найдете ребристые пластиковые анкеры, которые можно вставить в пилотные отверстия, которые вы просверливаете в гипсокартоне.S-образные крючки завершат список покупок.

Крючки S бывают разных размеров, как по длине, так и по ширине крючка. S-образные крючки размером 2 1/2 и 3 дюйма открываются для установки на оцинкованную трубу диаметром 3/4 дюйма без каких-либо изменений. S-образный крюк размером 2 дюйма открывается для установки на трубу 1/2 дюйма. Если предпочтительнее крючок меньшего размера, то S-образный крюк может быть изменен и открыт для соответствия размеру трубы с помощью настольных тисков и плоскогубцев. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать S-образный крючок плоскогубцами.

Примечание. Если выбранное пространство стены кухни имеет стойку посередине ширины, дизайн будет немного изменен.Помните, что по крайней мере один фланец должен соединяться с каркасом стены. Чтобы изменить дизайн, нанесите карандашом отметку в центре каркаса стены (наилучшая оценка). От отметки стойки стены измерьте расстояние по горизонтали до правого и левого концов стойки. Следует приобрести оцинкованный тройник с тремя резьбовыми отверстиями. Помимо оцинкованной Т-образной формы, вам потребуются три напольных фланца, три коротких трубных ниппеля желаемой глубины и две длины стойки для горшка, оба конца которых будут ввинчиваться в Т-образную и соответствующие колена на 90 градусов.Эти две длины трубы стойки для горшков, возможно, придется разрезать и нарезать резьбой в магазине, в зависимости от размеров стойки.

Установка сверхвысокой микроволновой печи с вытяжным вентилятором

2. Установить электрическую розетку

   Строительные нормы и правила требуют, чтобы у микроволновой печи была выделенная цепь на 20 А, которая не обслуживает другие розетки бытовой техники. Это, вероятно, означает, что вам нужно добавить новую электрическую цепь и розетку в пределах досягаемости шнура питания духовки.Большинство микроволн сконфигурировано таким образом, что шнур питания проходит через пол верхнего шкафа над микроволновой печью, поэтому лучшее место для этой настенной розетки находится внутри верхнего шкафа.

   Примечание. Микроволны обычно рассчитаны на 15 ампер, но они должны питаться от специальной 120-вольтовой 20-амперной цепи. Это связано с тем, что высокая мощность полноразмерной микроволновой печи и вытяжного вентилятора может превышать безопасную мощность 15-амперной схемы.

   Это сложная работа, требующая проложить новый электрический кабель через стены к главной панели автоматического выключателя, установить и подключить электрическую розетку, а также завершить подключение цепи на панели автоматического выключателя.Если у вас нет опыта и уверенности в своих силах, такие электромонтажные работы лучше доверить профессиональному электрику.

3. Вырезать отверстия для воздуховодов и вентиляционной крышки

   Когда вы начнете установку, вам необходимо определить, пропускать ли микроволновую печь через заднюю часть устройства, при этом воздуховоды идут прямо назад и через внешнюю стену, или через верхнюю часть устройства, при этом воздуховоды проходят через шкаф и потолок до крыши.Иногда это просто вопрос удобства и доступности.

   Любой метод будет работать, но ваш вентилятор будет работать наиболее эффективно с коротким прямым участком воздуховода. Обычно это означает, что установка вентиляционного отверстия на внешней стене является самым простым вариантом, но если это невозможно или если вы не хотите испортить внешний сайдинг вентиляционным колпачком, вы можете проложить воздуховод до самого верха. крышу, прикрепив ее крышкой вентиляционного отверстия, вставленной в черепицу.

   Используйте шаблон, прилагаемый к микроволновой печи, чтобы разметить отверстие для вентиляционного канала на стене или на дне верхнего шкафа.

   Для прокладки воздуховодов через стену:

   Приклейте прилагаемый бумажный шаблон к внутренней стене. Отметьте на стене расположение вентиляционного отверстия. Вырежьте отверстие в гипсокартоне с помощью пилы для гипсокартона или лобзика. Отметьте контур отверстия вентиляционной крышки на обшивке наружной стены и просверлите отверстия для определения местоположения через обшивку и сайдинг на улицу.

   С внешней стороны отметьте контур вентиляционной крышки на сайдинге, используя для справки отверстия локатора.Вырежьте наружный сайдинг и обшивку с помощью сабельной пилы или лобзика. Это может быть относительно легкая работа, если у вас есть стандартный сайдинг внахлест, но кирпичные или штукатурные фасады могут потребовать значительных усилий и дополнительных инструментов.

   Для прокладки воздуховодов через крышу:

   Приклейте бумажный шаблон к нижней части верхнего шкафа. Обозначьте расположение вентиляционного отверстия в нижней части верхнего шкафа. Просверлите отверстия по углам контура, затем вырежьте вентиляционное отверстие лобзиком или сабельной пилой.

   Отметьте и вырежьте дополнительные отверстия в верхней части верхнего шкафа, в потолке и на чердаке, где будет проходить воздуховод. Изнутри мансарды нарисуйте форму воротника кровли на обшивке крыши. Просверлите пилотные отверстия, а затем прорежьте отверстие в крыше для вентиляционной крышки.

4. Установите воздуховод и вентиляционную крышку

   Все воздуховоды должны быть жесткими из металла и иметь прямоугольную или круглую форму. Вам может потребоваться переходной фитинг для соединения между воротником вентиляционной крышки и первой секцией воздуховода.

   С внешней стороны или крыши вставьте воротник вентиляционной крышки в отверстие, которое вы сделали в сайдинге или крыше. Закрепите вентиляционную крышку на месте, следуя инструкциям производителя. Обычно это означает нанесение силиконового герметика или кровельного цемента, а затем закрепление фланцев на вентиляционной крышке гвоздями или винтами. Крышки обычно самовосстанавливающиеся, с металлическими фланцами, которые скользят под нависающей черепицей и крепятся кровельными гвоздями. Застопорите кровельный слой кровельным цементом, чтобы предотвратить протекание.Крышки вентиляционных отверстий на стене должны быть закрыты силиконовым герметиком.

   После установки крышки прикрепите первую секцию воздуховода к внутренней манжете вентиляционной крышки с помощью винтов для листового металла. Заклейте стык металлической изолентой (не пластиковой). Продолжайте расширять воздуховод дополнительными секциями, закрепляя каждое соединение винтами для листового металла и металлической изолентой. Обрежьте последнюю секцию воздуховода по размеру с помощью ножниц по металлу, чтобы она располагалась заподлицо с поверхностью стены (для вентиляции сзади) или с верхней частью верхнего шкафа (для вентиляции сверху).

   Гибкий пластиковый или гофрированный алюминиевый воздуховод, хотя и прост в установке, не рекомендуется, и может быть запрещен местными строительными нормами. Эти каналы могут собирать жир на своих внутренних поверхностях, создавая потенциальную опасность возгорания.

5. Установите настенный кронштейн

   Этот шаг может потребовать некоторых столярных навыков. Различные марки микроволновых печей несколько различаются по способу подвешивания к стене, но большинство из них используют кронштейн, который устанавливается на стене за устройством.Духовка висит на кронштейне и закрепляется спереди с помощью болтов, продетых через верхний шкаф в корпус духовки.

   Если вам повезло, что настенная стойка расположена точно в центре кронштейна, вы можете вбить центральный крепежный винт для кронштейна прямо в эту стойку. В противном случае большинство специалистов по установке предлагают снять кусок гипсокартона и установить полосу фанеры поперек стены, где будет крепиться кронштейн для духовки. Полоса фанеры крепится к стеновым стойкам и обеспечивает надежную основу для крепления монтажного кронштейна.

   Микроволновая печь должна поставляться с бумажными шаблонами, которые помогут вам прикрепить настенный кронштейн, просверлить нижнюю часть верхнего шкафа и прикрепить крепежные болты для духовки.

   Начните с рисования вертикальной линии в центре пространства шкафа с помощью уровня. Если ваша духовка поставляется с бумажным шаблоном, прикрепите его к стене в качестве ориентира. Используйте шпильку, чтобы найти стойки стены. Если одна из стоек стены совмещена с центральной линией, можно переходить к следующему шагу.В противном случае вам сначала нужно будет удалить гипсокартон, затем вырезать и установить подкладочную полосу из фанеры поперек стены на том уровне, где будет установлен кронштейн. Надежно прикрепите эту подкладочную ленту к стойкам стены.

   Расположите настенный кронштейн на стене так, чтобы он был выровнен по средней линии. Отрегулируйте высоту кронштейна в зависимости от конфигурации шкафа и микроволновой печи, следуя инструкциям производителя. Убедитесь, что скоба выровнена. Отметьте места отверстий для крепежных винтов.Снимите кронштейн, затем просверлите пилотные отверстия в отмеченных местах.

   Разместите кронштейн на стене, убедитесь, что он ровный, и закрепите его шурупами для дерева, вкрученными через кронштейн в направляющие отверстия или стенные стойки.

6. Просверливание отверстий в шкафу

   Отверстия в нижней части верхнего шкафа необходимы для шнура питания микроволновой печи и крепежных болтов устройства.

   Чтобы проделать отверстия, приклейте бумажный шаблон, прилагаемый к микроволновой печи, к нижней части верхнего шкафа.Отметьте место для обоих монтажных отверстий, которые будут фиксировать микроволновую печь, и отверстия большего размера для шнура питания. Просверлите отверстия для крепежных болтов с помощью отвертки подходящего размера. Просверлите отверстие для шнура питания с помощью перфорации или кольцевой пилы.

7. Подготовьте вентиляционное отверстие для микроволновой печи

   Внесите необходимые изменения в вентиляционный фитинг микроволновой печи. Например, если на заводе настроена обратная вентиляция, вам может потребоваться перенастроить вентиляционную систему для вентиляции сверху.При всех изменениях следуйте инструкциям производителя.

   Выхлопные отверстия для большинства микроволн имеют прямоугольную форму, и если вы используете круглые воздуховоды, вам может потребоваться переходная муфта, чтобы преобразовать круглую форму воздуховода в прямоугольную, которую можно подключить к микроволновой печи.

8. Установите микроволновую печь

   Микроволновые печи тяжелые, и на этом этапе вам понадобится один или два помощника, чтобы поднять духовку на место и закрепить ее.

   Поднимите микроволновую печь и протяните шнур питания через отверстие в шкафу. Подвесьте нижний край микроволновой печи на настенный кронштейн, затем наклоните прибор так, чтобы его задняя часть прилегала к стене.

   Пока помощник удерживает микроволновую печь на месте, вставьте крепежные болты через нижнюю часть шкафа в резьбовые отверстия в верхней части устройства. Надежно затяните болты.

9. Подключение воздуховодов

   Подсоедините металлический воздуховод к вентиляционному отверстию микроволновой печи.

   Для обратной вентиляции:

   Если установка в воздуховоде выполнена правильно, вентиляционный фитинг микроволновой печи должен плавно входить в воротник внешней вентиляционной крышки. Но часто требуются незначительные корректировки, чтобы установить соединение между вентиляционным отверстием для микроволн и воздуховодом.

   Для верхней вентиляции:

   Вам нужно будет вырезать и подогнать последнюю секцию воздуховода для выхода из воздуховода, входящего в верхнюю часть верхнего шкафа, и вентиляционного фитинга микроволновой печи в нижней части верхнего шкафа.Обычно это простой короткий отрезок жесткого металлического воздуховода.

   После завершения соединения заклейте все доступные стыки металлической изолентой.

10. Завершить проект

    Установка вашей микроволновой печи почти завершена. Завершите работу, установив жироулавливающий фильтр на микроволновую печь, если это применимо. Включите микроволновую печь в электрическую розетку и включите автоматический выключатель. Проверьте правильность работы микроволновой печи, нагрея стакан воды.Не запускайте микроволновую печь пустой.

Советы по прокладке трубопровода для подачи газа для сантехников

Система газовых трубопроводов напрямую влияет на работу и производительность устройства. Многие нежелательные остановки могут быть связаны с ошибками трубопровода, связанными с газом. Мы рассмотрим некоторые основы газопроводов и определим общие проблемы, возникающие на местах.

РАЗМЕР ГАЗОПРОВОДА

Правильная подача газа необходима для правильной и наиболее эффективной работы каждого устройства.Планируя систему газопровода, важно нарисовать ее на бумаге и спланировать. Вы можете пропускать только определенное количество газа (или воды) через трубу данного размера, поэтому ограничения будут проявляться как недостаток давления или объема.

Подобрать размер газопровода не так уж и сложно. Легче запустить последний прибор и вернуться к счетчику и / или регулятору. Размер основной трубы будет увеличиваться при добавлении ответвления и снова увеличиваться при добавлении другого ответвления. Каждая ветвь должна иметь соответствующий размер, чтобы выдерживать нагрузку в британских тепловых единицах подключенного устройства.Если филиал будет обслуживать более одного устройства, то его размер должен быть таким, чтобы выдерживать общую нагрузку в британских тепловых единицах. По мере того, как вы продвигаетесь обратно к счетчику или регулятору, основная труба будет увеличиваться в размере, чтобы выдержать общую нагрузку Bty системы.

Приведенные таблицы размеров газа взяты из Национального кодекса по топливному газу / ANSI Z223.1 / NFPA54. Они указывают на тысячи BTU, которые могут протекать через трубу данного размера в зависимости от длины трубы. Для завершения расчета необходимо добавить фитинги. Каждый фитинг имеет эквивалентную метражу, равную прямой трубе, и ее необходимо подсчитать и добавить к общему метражу.

ПРОБЛЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ

Труба слишком мала для полного ввода БТЕ

Уменьшение размера или ограничения по установке могут привести к недостаточному объему газа или недопустимым перепадам давления газа. Это обычное явление для ответвлений трубопроводов. Необходимо учитывать и соответствующим образом рассчитывать длину ответвления с фитингами.

Гибкие соединители уменьшенного размера

Гибкие соединители обычно меньше самого соединения.Гибкий соединитель 3⁄4 дюйма обычно имеет гофрированную трубку из нержавеющей стали 1⁄2 дюйма или 5⁄8 дюйма. К гибким разъемам прикреплена табличка с паспортными данными — проверьте длину и емкость BTU!

Шаровые краны с малым или уменьшенным отверстием

Всегда используйте полнопроходные клапаны, чтобы предотвратить снижение объема или давления. Многие клапаны, которые я вижу в этой области, — это клапаны с маленьким или уменьшенным отверстием. Эти клапаны действительно создают проблемы, и они могут вызвать сбои пламени.

Газовый регулятор слишком близко к нагревателю

Регулятор не всегда может сработать, если он установлен слишком близко к нагревателю.Он не всегда может полностью открываться и правильно регулироваться, если установлен слишком близко.

Регуляторы первой и второй ступеней расположены слишком близко друг к другу

Регуляторы первой и второй ступеней могут «бороться» друг с другом, если они расположены слишком близко друг к другу. Необходима длина трубопровода, чтобы позволить регулятору первой ступени открываться и работать должным образом, и то же самое относится к регулятору второй ступени.

Регуляторы блокировки

Для нормальной работы регуляторов

с блокировкой может потребоваться сброс сброса давления.Они могут «заблокироваться» и перестать функционировать. Необходимо сбросить давление газа на входе регулятора, чтобы он вернулся в исходное положение / сбросился.

Ограничители вентиляции

Ограничители вентиляции с шаровой задвижкой должны устанавливаться с регулятором в горизонтальном положении и ограничителем вентиляции с шаровой задвижкой в ​​вертикальном положении. Шаровая заслонка может прилипнуть, если установлена ​​в другом положении.

Безтанковые обновления

Модернизация без резервуаров почти всегда требует увеличения размера газовой трубы.Типичный нагреватель с бензобаком на 40 галлонов потребляет примерно 40 000 британских тепловых единиц в час. Стандартные безбаквальные нагреватели рассчитаны на 199 000 британских тепловых единиц в час! При добавлении безбаквального нагревателя необходимо учитывать ответвления и магистрали. Ветвь должна быть способна нести увеличенные безтанковые Btus. Магистральный газопровод должен иметь возможность пропускать дополнительные и общие Btus.

Модулирующие горелки

Модуляция позволяет нагревателю или котлу работать с более низкой потребляемой мощностью. Бесконтактные обогреватели — хорошие примеры этой технологии.По мере увеличения расхода горелка будет наращивать мощность и потребовать больше газа для работы, вплоть до максимальной мощности. Безбаковые нагреватели могут работать в режиме слабого пламени с газовой линией меньшего размера, но при увеличении входной нагрузки у нагревателя возникнут проблемы с пропаданием пламени.

Измерение газа

Всегда проверяйте давление газа с помощью манометра со слабой трубкой. Невозможно эффективно устранить проблему с газом без манометра со слабой трубкой. Это единственное устройство, одобренное для испытания на падение давления, и оно всегда дает верные показания.Манометр манометрического типа также даст точные показания. Избегайте использования цифрового манометра для поиска и устранения проблем с объемом газа или давлением. Они могут быть нестабильными из-за скачков давления и требовать калибровки. Цифровой манометр лучше всего подходит для измерения минутных давлений или перепадов давления. Давление газа на входе должно измеряться при выключенном агрегате и при включенном агрегате, чтобы не допустить значительного падения при включении горелки. Давление в газовом коллекторе необходимо измерять при включенном агрегате или при его включении.

Падение давления

Падение на 1⁄2 дюйма является приемлемым падением давления — любое более высокое падение давления указывает на проблему с подачей газа, которую необходимо найти и устранить. Некоторые регуляторы имеют более высокое падение давления, но оно падает, когда регулятор открывается, а затем остается стабильным на установленном давлении.

Приспособления с вентилятором

Падение унитаза с высоты более 1 дюйма может привести к тому, что многие обогреватели с вентилятором погаснут из-за пропадания пламени. Во многих новых приборах используется частотно-регулируемый привод (ЧРП), и падение давления газа может повлиять на зажигание или работу горелки, что приведет к исчезновению пламени.Устройства с вентилятором также требуют минимального давления газа, которое должно постоянно присутствовать для работы. Если давление упадет ниже требуемого минимума, нагреватель будет отключаться из-за нежелательного пламени.

Атмосферные приборы

Атмосферные нагреватели работают при низком давлении или объеме газа. Они более «снисходительны» к низкому давлению или объему. Они зависят от силы тяжести подпиточного воздуха, и открытая горелка все еще может гореть при пониженной мощности. Это может стать большой проблемой, если подача газа недостаточна.Нагреватель будет работать при более низком вводе Btu и иметь пониженную скорость извлечения. Если размер нагревателя незначителен или он пользуется большим спросом, пониженное потребление британских тепловых единиц может вызвать преждевременный выход из строя и проблемы в работе, такие как конденсация.

No related posts.