Печь для бани кирпичная кузнецова: Преимущества конструкции и порядок сборки банной печи Кузнецова

Преимущества конструкции и порядок сборки банной печи Кузнецова

Использование металлических печей для бани сегодня постепенно теряет свою популярность – чугун и сталь все чаще становятся вариантом временного решения проблемы отопления в бане. И здесь дело не только в моде на банные аксессуары, для тех, кто начинает понимать толк в банных процедурах, кирпичные основательные печи становятся более интересными и привлекательными. Однако среди кирпичных печей также есть свои фавориты, например, банная печь Кузнецова – наиболее популярный на сегодня вид печи для индивидуальной бани.

Виды банных печей и особенности их конструкции

Популярность кирпичных печей для бани связывается с несколькими факторами. Прежде всего, по сравнению с обычными металлическими или чугунными каменками кирпичная печь безопаснее. При пользовании металлическими печами, особенно в русской бане нередко возникают ситуации, когда корпус дает трещину и часть продуктов горения и газа просачиваются сквозь трещину наружу топки. С кирпичной печью такое практически не случается. И здесь нужно отдельно акцентировать внимание, что кирпичные печи Кузнецова для бани по своей конструкции имеют двойные стенки топки, а каналы для отвода отработанных газов устроены так, что все горючие газы сгорают в пространстве внутренней кладки. При этом вне зависимости от погоды тяга печи работает всегда.

Второй момент, заключается в том, что металлические каменки быстро остывают. Увы, если закончить подбрасывать дрова в металлическую печь, температура в помещении начнет быстро снижаться. С кирпичной печью дела обстоят иначе – кирпич еще долгое время сохраняет тепло, так что после окончания процедуры тепла печи хватит и на просушку парной и других помещений и на «комфортное» остывание без резкого охлаждения помещения.

Ну и третий, наиболее важный момент – кирпичные печи Кузнецова для бани позволяют существенно экономить топливо при максимальной эффективности. Дело в том, что предложенная Кузнецовым модель действительно позволяет использовать практически любое топливо, при этом коэффициент полезного действия будет выше, чем у других кирпичных и металлических печей. Так согласно расчетам КПД печи Кузнецова доходит до 90-92%, в то же время большинство кирпичных печей имеют КПД около 75-80%, а вот самая простая русская печь способна показать эффективность на уровне 35-45%.

Банная печь Кузнецова – особенность конструкции

Прежде всего, нужно отметить что печь Кузнецова для бани это одна из модификаций отопительно варочных печей предназначенная для установки в бане в качестве отопительного прибора и печи каменки для парной. Занимаясь на протяжении более 50 лет проектированием и постройкой отопительных печей обойти банную тематику автор просто не мог, поэтому на сегодняшний день для выбора застройщика предлагается сразу несколько моделей таких печей.

Особенность конструкции банных печей Кузнецова заключается в специфической компоновке топки и внутренних элементов.

Не секрет, что в процессе сгорания топлива при достижении температуры дров 450-600 градусов начинается процесс активного разложения сложных веществ на простые горючие газы. В обычной кирпичной топке большая часть этих газов уходит в дымоход, даже не успев разогреться. Именно поэтому в обычных условиях на оголовке трубы таких печей образуется видимый черный нагар из сажи и копоти.

Печь Кузнецова  устроена по-другому. Прежде всего, топка здесь имеет большую высоту. При разогреве газов часть легких газов перемещается в верхнюю часть топки или как ее называет автор – колпак. Здесь происходит дозревание и смешивание с кислородом после чего происходит процесс вторичного сгорания – газы практически полностью сгорают, поднимая температуру у свода до 900-1400 градусов. Разогретые газы, после сгорания попадают во второй колпак – соседнюю полость, где постепенно охлаждаются до температуры 250-400 градусов. После чего по каналам дымохода выводятся наружу. Такая конструкция обеспечивает практически полное сгорание топлива при этом температура в колпаке топки достигает максимальной что позволяет обеспечивать нормальный процесс горения даже при низком атмосферном давлении, а выходящие наружу газы почти не оставляют сажи и копоти на оголовке трубы.

Инструменты и материалы, необходимые для возведения банной печи

Особенность возведения кирпичной печи Кузнецова заключается в том, что для кладки используется не только стандартный полнотелый керамический кирпич, но и специальный огнеупорный шамотный кирпич.

Дело в том, что шамотный огнеупор позволяет максимально повысить температуру горения, ведь рабочая температура для этого материала составляет 1500-1900 градусов. Но здесь возникает другая проблема – если шамотный кирпич можно легко найти в строительном магазине, то специальную шамотную тугоплавкую глину необходимо заказывать заранее. Кладка топки и основного топочного колпака делается именно на такую тугоплавкую глину, и ни в коем случае не на цементный раствор.

Внешняя кладка печи обычно делается из красного полнотелого кирпича. Рассчитать его количество можно путем простого вычисления, где количество кирпичей 1 ряда порядовки проекта умножается коэффициент 0,8 и далее на количество рядов в проекте. Первый, самый нижний ряд конструкции заполняется полностью, а вот другие ряды, например, 7 или 10 имеют меньшее заполнение, за счет устройства внутренних каналов, по сравнению с первым рядом среднее заполнение остальных рядов обычно равно 0,8. Так что вычислить количество кирпичей таким образом довольно просто.

Во время работ необходимо будет выдерживать определенные пропорции и размеры, поэтому необходимо предусмотреть определенное количество базальтовой ваты или базальтового картона. Именно этим материалом заполняются пустоты между красным и шамотным кирпичом.

Металлическая фурнитура подбирается в соответствии со вкусом и пожеланиями владельцев, но и здесь стоит прислушаться к рекомендациям специалистов. Оптимальными считаются чугунные дверки и задвижки. Сталь конечно смотрится эффектнее и красивее, но чугун способен выдерживать более высокие температуры и не испытывать при этом такой деформации как сталь.

А вот что касается теплообменника и бака для нагрева воды, то здесь, наоборот советуют использовать специальную тугоплавкую сталь. Также рекомендуется из стали сварить емкость для камней каменки. Можно в принципе использовать и чугунную плиту, но тогда объем камней необходимо увеличить в 1,3-1,7 раз.

Работа по созданию кирпичной кладки требует точности и аккуратности, поэтому в арсенале обязательно необходимо иметь:

• Мастерок каменщика;
• Строительный уровень;
• Маркерную нитку;
• Отвес;
• Молоток каменщика;
• Станок для резки кирпича.

Бывалые печники советуют иметь, кроме этого, щетку с жесткой щетиной и несколько емкостей – для раствора и для воды. Назначение щетки – очистка поверхности кирпичей перед нанесением на них раствора, просто вымачивать в воде кирпичи нерационально воды прибавляет и без того солидный вес печи. К тому же, глиняный раствор, и без того долго сохнет и лишняя вода в массе кирпичей не будет способствовать быстрому высыханию кладки.

 Ну конечно главное что нужно иметь это порядовый план кладки печи. Порядовка банных печей из кирпича Кузнецова выложена в свободный доступ, поэтому, ее можно без проблем скачать и распечатать.

Порядок строительства печи

порядовка и тонкости кладки своими руками

Содержание статьи:

Каждый, кто интересовался вопросами обогрева загородного дома, наверняка слышал про печи Кузнецова – высокоэффективные конструкции, использующие различные виды топлива. И.В.Кузнецов начал заниматься строительством, конструированием и совершенствованием кирпичных печей в 1962 года. В своих работах мастер применял уникальную авторскую технологию, основой которой является система «свободного движения газов». Циркуляция нагретых газов при такой системе осуществляется под действием их же силы тяжести. Это принципиально отличает кузнецовские конструкции от традиционных устройств, где движение газов происходит принудительно. В канальных печках они перемещаются благодаря тяге дымовой трубы.

Особенности и достоинства колпаковых печей Игоря Кузнецова

Принцип устройства печи довольно прост: нижний ярус и топливник (его еще называют очагом) объединены в единое пространство – колпак, внутри которого и происходит свободное движение горячих газов.

Самые горячие, более легкие, газы перемещаются к верхней части колпака, а «тяжелые» холодные – находятся в нижней. А между ними циркулируют газы, имеющие промежуточную температуру.

Нагретый воздух долго удерживается в печи, передавая жар стенам колпака, а остывший по специальному проходу отводится в дымоход. В колпаке температура горения очень высока. Коэффициент полезного действия подобной печи в три раза выше, чем у традиционной русской. Кроме высокого КПД у нее есть еще ряд преимуществ:

•  экономичность;
• длительное сохранение тепла;
• малое образование сажи;
•  отсутствие необходимости частых чисток;
• форма и дизайн печей могут варьироваться в зависимости от назначения.

Схема устройства колпаковой печи Кузнецова

Типы и дополнительные конструктивные возможности печей

По выполняемым функциям кирпичные печи Кузнецова можно разделить на несколько основных групп:

• Отопительные. Их основная задача – обогрев помещений.
• Варочные. Они используются для приготовления пищи. К этой же группе можно отнести хлебные печи и плиты, приспособленные под казан.
• Банные.
• Камины.
• Грили и барбекю.
• Комбинированные конструкции, комплексы.

Пожалуй, наиболее востребованными являются отопительно-варочные печи Кузнецова. Они и дом согреют, и голодными не оставят.

Отопительно-варочная печь Игоря Кузнецова – одна из самых популярных конструкций

Опытные специалисты способны создавать многофункциональные конструкции различных объемов и форм, а также строить многоэтажные печки. В колпаке могут монтироваться дополнительные полезные устройства: электронагреватели, емкости для подогрева воды, парогенератор, плита или духовка, теплоаккумулирующий массив.

Например, хорошо спланированная и правильно сложенная печь Кузнецова для бани отапливает сразу несколько помещений: парилку, моечное отделение и предбанник. Она же приготавливает пар, греет воду и обеспечивает вентиляцию.

Как самостоятельно сложить печь Кузнецова

Тем, кто хочет класть печь Кузнецова своими руками, будут полезны следующие сведения о свойствах системы свободного перемещения газов:

• Газ заполняет любой предоставленный объем. Следовательно, колпак можно делать произвольной формы и любого размера.
• Стенки колпака в каждом горизонтальном сечении нагреваются до одинаковой температуры. Самая горячая – верхняя часть резервуара.
• Источник тепловой энергии можно размещать произвольно в нижнем ярусе колпака.
• Можно использовать несколько источников тепла.

Если вы беретесь за кладку печи впервые, создавать свой проект не стоит. Это сложно, да и велика вероятность ошибок. Воспользуйтесь готовыми чертежами, их можно найти в интернете. Не выбирайте сложные проекты, начните с простых конструкций.

Что нужно учесть при закладке фундамента

Чтобы печь не покосилась и не треснула, она должна стоять на твердой основе. Вес готового сооружения весьма солиден, поэтому к строительству фундамента надо подойти со всей серьезностью.

Надежный фундамент – залог прочности и долговечности любой печи

Бетонный фундамент под печь лучше закладывать при постройке дома. Его ширина должна на 10 см превышать размер отопительной конструкции. Самостоятельно встраивать печку в готовый дом сложно. Лучше обратиться к профессионалам.

Обратите внимание: фундамент для печи не следует связывать с основным, чтобы в будущем конструкцию не повело в сторону или не разорвало.

Обязательно проконсультируйтесь у специалистов или поручите профессиональным строителям этот важный этап работ.

Что потребуется для возведения печи

Если вы твердо решили класть печь самостоятельно, прежде всего, запаситесь подробными чертежами и схемами. Игорь Кузнецов разработал более 150 вариантов печей с инструкциями по их возведению.

Вам нужна порядовка – пошаговая инструкция, наглядно показывающая выкладку каждого кирпичного ряда в отдельности и последовательность рядов. Начинающим печникам настоятельно не рекомендуется что-то изменять в конструкции. Наберитесь терпения и четко следуйте рекомендациям опытных специалистов.

Так выглядит порядовка печи Кузнецова: ряд 1-16

Порядовка: ряд 17-32

Список материалов:

• Огнеупорный кирпич для топливника.
• Кирпич для наружной кладки.
• Огнеупорная глина.
• Очищенный песок. Его требуется в два раза больше, чем глины. Перед замесом раствора песок просеивают через сито с размером ячеек 1,5 мм. Наилучшим образом для работы подходит горный песок, содержащий минимальное количество примесей.
• Металлическая проволока.
• Стальной уголок.
• Печное литье: колосниковая решетка, задвижка, дверки: топочная и поддувальная, очажная плита.

Обратите внимание! Песок и глину легко заменить готовым печным раствором, который продается в строительных магазинах. В покупной смеси уже соблюдены все необходимые пропорции.

Очень важно, чтобы все материалы были высокого качества. Тогда печь прослужит вам долгие годы.

Печной кирпич марки М-150

Учтите, что каждая из печей Кузнецова имеет свои тонкости кладки, поэтому не только внимательно изучайте порядовку, но и обращайте внимание на комментарии к схеме.

Тонкости кладки печи Кузнецова

Технология укладки кирпича не вызовет сложностей у тех, кто уже сталкивался с подобными работами. Тем, кто впервые берется за это дело, придется овладевать навыками каменщика.

Как гласит народная мудрость: дело мастера боится. Все знаменитые печники когда-то были новичками. Не тушуйтесь, а спокойно, в удобном для себя темпе выкладывайте кирпич ряд за рядом, как указано в схеме-порядовке.

Печь Кузнецова можно сложить самостоятельно

Есть несколько основополагающих постулатов, которым необходимо следовать при кладке колпаковой печи:

1. Кирпич расширяется при нагреве. Поэтому внутренняя огнеупорная оболочка должна быть «подвешена в воздухе», то есть иметь со всех сторон пустое пространство.
2.  Каждый третий ряд кирпичной кладки необходимо прокладывать металлической проволокой, чтобы усилить связку.
3. Дверцы и остальные элементы из металла надо устанавливать, учитывая их расширение при высоких температурах. Кирпич и металл разделяют специальной прокладкой.
4. По окончании работ кирпич рекомендуется обработать огнеупорным составом.
5. Обжиг печи начинают с минимального нагрева, постепенно увеличивая его интенсивность.

Рекомендации начинающим печникам

Вот еще несколько полезных советов новичкам от профессионалов:

1. Канал между первым и вторым ярусом прокладывается в четверть кирпича, чтобы увеличить длину топки.
2.  На 17-18 ряду делается верхнее перекрытие колпаков.
3. На 21 ярусе оставьте два прохода вдоль боковых внутренних стенок.

На чертежах все это показано и во время работы обычно не вызывает затруднений.

Закончив кладку, проведите первую растопку. Используйте минимум топлива, чтобы нагрев проходил медленно и постепенно. Во время этой топки проходит обжиг печи, проверяется ее работа, герметичность швов в местах установки дверей и задвижек. Обнаружив недостатки, устраните их.

Как видите, простейшую отопительную или банную печь Кузнецова реально сложить самостоятельно. Если же работа кажется вам очень трудоемкой и сложной, или вы хотите установить многофункциональную печь, – обращайтесь к профессиональным печникам. Они выполнят работу быстро, с учетом всех нюансов, а готовая печь будет качественной и красивой.

Видео: Постройка печи Кузнецова с водяным котлом

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

чертежи порядовки и описание кладки печи. Печи Кузнецова, их виды и особенности

Особенности печей Кузнецова

Как ранее говорились, главное в разработках Кузнецова — эффективность и продуктивность. Говоря научным языком это высокое значение КПД. Отличие этих печей заключается в принципиально новой и совершенной разработке. Внутренняя система движения газов продумана наиболее грамотно. Горячий воздух дольше задерживается в печи и хранит тепло, а холодный по специальному углублению быстро улетает в дымоход. Эти печи называют «колпаковыми». Такое имя образовалось потому, что внутри нее по проекту делают как бы «колпак» — объединение очага и нижней части печи. Он выходит в роли разделителя газов на горячие и холодные. Горячие поднимаются в колпак и задерживаются в нем концентрируя тепло. Температура горения в таком колпаке получается значительно выше, за счет чего и выходит 95% КПД. Для простого сравнения нужно отметить, что традиционная русская печь имеет значение 25−40%. Используемая в печах И. В. Кузнецовасистема «свободного движения газов», более естественна, ограничивает образование сажи, и оптимизирует равномерный нагрев и работу печи.

Отсюда вытекают и другие преимущества:

• равномерное прогревание и отдача тепла;
• больше мест для установки стального нагревательного элемента;
• горение без сажи и дыма;
• необходимость в чистке сокращается в десятки раз;
• низкий уровень потери тепла;
• экономичность;
• стойкость к возникновению трещин;
• возможность экспериментировать с формой и дизайном печи.

Проекты печей Кузнецова

В зависимости от главного своего назначения бытовые печи бывают разными.

1. Варочные печи созданы для приготовления пищи.
2. Отопительные используют в первую очередь для отопления жилого помещения.
3. Печи для бань соответственно устанавливают в баню.
4. Уличные бывают как в виде комплексов, так и простые барбекю.
5. Хлебные. Их часто совмещают с варочными и другими.
6. Назначение каминных печей в первую очередь эстетическое.

И это не весь перечень многообразия печей разного специального назначения, проекты которых разработаны Кузнецовым. Кроме того, существует удобная возможность создавать смешанные виды с использованием нескольких функций. И даже создание целых многофункциональных комплексов. Например, очень популярны в быту отопительно-варочные печи.

Разновидности для различных целей

Игорем Кузнецовым и его командой создано большое количество универсальных и специализированных моделей. Одни предназначены только для обогрева помещений, другие дополнены элементами для приготовления пищи или нагрева воды. В отдельное направление выделены камины.

Чертежи испытанных на практике вариантов собраны на сайте изобретателя. Для удобства конструкциям присвоены буквенно-цифровые обозначения.

Отопительные

Отопительная печь Кузнецова для двухэтажного дома позволяет экономить на топливе

Различные варианты компоновки куполов позволяют выполнять конструкции для обогрева одно- и двухэтажных домов.

Отопительные модели сокращённо обозначены как ОИК (отопительные И. Кузнецова). Можно найти варианты с топкой, находящейся внутри комнаты или в подсобном помещении.

Для разнообразия и придания нужных качеств есть печи, дополненные тёплыми лежанками (ОИК -6 леж. И ОИК 19 леж.) и сиденьями (ОИК-7с).

В некоторых изделиях встроены духовки. В этом случае в кодовое обозначение добавлена буква Д, например, ОИК-5Д.

К отопительным относятся и печи со встроенным камином.

Модели РТИК (русская теплушка И. Кузнецова) нужны для обогрева больших помещений. Они массивны, нуждаются в крепком фундаменте.

Варианты с камином

Модель с камином

Камины, помимо отопительной функции, выполняют роль украшения интерьера. Топка в этом случае открытая, огонь можно наблюдать визуально. Печи оборудованы топкой для обычного обогрева, которая может располагаться на фасаде, с правого, левого бока, или сзади.

Для строительства выбирают вариант, при котором удобно обслуживать печь из подсобного помещения или прихожей — дрова не придётся носить в жилую комнату. Работа с отходами (золой) также не подразумевает неизбежной грязи в помещении при чистке зольника и поддувала из прихожей.

Разработаны варианты ОИК-К с лежанками, встроенными духовками и угловым камином.

Котлы

Для организации водяного контура отопления разработаны варианты с обозначением КИК (котёл И. Кузнецова). Во второй купол встроен стальной теплообменник. Вода циркулирует по системе за счёт электрического насоса.

Модели рассчитаны на мощность 16, 17, 34 и 64 кВт. Первый вариант (16 кВт) оборудован варочной панелью.

Отопительно-варочные

Отопительно-варочная модель – сооружение, полностью вырабатывающее ресурс топлива

Универсальные отопительно-варочные печи предназначены для домов с круглогодичным пребыванием. В модели вмонтированы варочные панели и духовки, полочки для подогрева пищи и воды.

Топка может располагаться с фронтальной или боковой стороны, что позволяет выбрать вариант для любого варианта интерьера.

Опционно предлагается монтаж лежанки. Для больших помещений делают удлинённые топки, что позволяет использовать дрова большого калибра. Они дольше горят, подбрасывать топливо придётся реже.

Размер варочной плиты зависит от состава семьи. Для 2–3 человек выбирают уменьшенную поверхность, что экономит топливо.

Для бани

В отдельное направление И. Кузнецов выделил банные печи. Есть три разновидности: БИК, БИК БК и БИК ПК. Сокращение БИК соответствует назначению, а добавочные символы говорят, что конструкция оборудована камином.

Для разной планировки выбирают модели, которые различаются местом расположения топки и камина — в парной, комнате отдыха или в предбаннике.

Конструкция и принцип действия

Выражение «Всё гениальное — просто!» в полной мере касается конструкции купольной печи, которая позволяет реализовать достоинства свободного движения газов. Простейший двухколпаковый агрегат, представленный на рисунке слева, работает следующим образом. Воздух, необходимый для горения дров, поступает через поддувало 1. Топку 2 выполняют в виде сужающегося сопла, благодаря чему удаётся не пропускать наружный воздух сверх меры. В противном случае он будет сразу же уходить во второй колпак, увлекая за собой разогретые газы. Препятствует поступлению тяжёлого холодного воздуха и так называемая газовая вьюшка, которая образуется под куполом. К слову, из-за простой конструкции установившаяся внутри печи атмосфера часто бывает неустойчивой — её срывает тяга со стороны внешнего колпака. Именно поэтому двухколпаковые печи, известные задолго до рождения Кузнецова, не имели популярности.

Принцип действия двухколпаковой печи

Во время активного горения дров не успевшие окислиться кислородом воздуха горючие газы поднимаются под купол 4 внутреннего колпака 3. Там они воспламеняются под действием открытого пламени и высокой температуры. Можно сказать, что под колпаком возникает зона, подобная той, которая образуется в камере дожигания обычной пиролизной печи. Немаловажно и то, что процесс пиролитического горения сам себя регулирует — при очень интенсивном пламени затрудняется отток продуктов сгорания, а соответственно, уменьшается и тяга. Если же пиролизные газы выгорают, то процесс восстанавливается. В это же время не менее важные процессы происходят и под сводом второго колпака. В этой зоне вступают в реакцию оксиды азота и монооксиды углерода (угарный газ), которые в результате реакций распадаются на безопасные компоненты. При правильной работе купольного агрегата в дымоход уходит преимущественно водяной пар и углекислый газ.

Когда горение дров подходит к концу, колпаки выступают в роли накопителей, удерживая под своими сводами разогретые воздушные массы. В отличие от канальных печей, где остаточные продукты горения попросту «вылетают в трубу», в «кузнецовках» они отдают всю свою энергию кирпичным стенам.

Идеальным вариантом двухколпаковой печи был бы агрегат круглой формы. В этом случае тело отопительного прибора могло бы выполнять функции верхнего купола. К сожалению, на практике соорудить такой теплогенератор сложно не столько из-за сферической формы, сколько по причине трудностей с обустройством прочисток и люков для их обслуживания. Из-за этого колпаки соединяют между собой широким каналом, который проходит в задней части печи. Эта особенность отражена на схеме, расположенной справа.

При необходимости интеграции в печь водонагревательного контура его устанавливают под сводом второго колпака. Такой способ не влияет на тепловое равновесие системы и не оказывает негативного воздействия на режим горения топлива.

Ещё больше повысить КПД печей этого типа позволяет установка нескольких каскадов, каждый из которых состоит из двух колпаков, однако ввиду сложности монтажа и повышенных требований к термостойкости футеровки подобные конструкции популярностью среди печников-любителей не пользуются.

Принципиальная схема простейшей печи Кузнецова

Читайте также:  Обкладка металлической печи кирпичом: способы, правила, когда и зачем это нужно

Описанные выше принципы естественного движения горячих газов полностью выдержаны в печах, разработанных И.В. Кузнецовым. На приведённой выше схеме одного из таких агрегатов цифрами обозначены: 1 — топочная камера; 2 — так называемый сухой шов; 3 — внутренний купол;

4 — теплообменник; 5 — верхний купол; 6 — дымоход. Как видите, топка и нижний колпак объединяются в одно пространство, разделённое узким каналом, который называют «сухим швом». Это позволило создать во внутреннем куполе и зоне сжигания условия, наиболее подходящие для свободного движения горячего газа к своду колпака, а охлаждённого — в сторону топки.

Безопасность

Основным требованием к печи любого типа является ее безопасность. Кроме того, что использование в доме постоянного открытого огня всегда резко увеличивает опасность пожара, при горении любого вида топлива образуется чрезвычайно опасный для человека углекислый газ, что при пороках конструкции или неправильной эксплуатации приводит к угарному отравлению.

Поэтому если у владельца дома нет навыков печного строительства, постройку печи следует поручить мастеру, несмотря на дороговизну этой работы. Только специалист сможет уложить кирпич в печи правильно с минимальными зазорами и верно установить дымоход и трубу с учетом всех возможных нюансов ее эксплуатации, в том числе и преимущественного направления ветра.

Расчёт купольных отопительных приборов

Не вдаваясь в сложные термодинамические выкладки, приведём простейшую методику расчёта колпаковой печи, которой пользуются не теоретики, а самые что ни на есть настоящие печники с большим стажем работы и десятками успешно работающих отопительных прибооров в активе.

Если за основу планируется взять одну из существующих конструкций, то потребуется посчитать теплопотери помещения. Для этого определяют его объём, основываясь на габаритах внешних поверхностей стен и потолков. Чтобы упростить себе задачу, можно измерить внутренние размеры и прибавить к ним удвоенные значения толщины стен. Получив кубатуру помещения, умножают её величину на 21 — усреднённое значение тепловых потерь для 1 кубического метра общего объёма. Мощность печи должна быть на 15–20% больше полученных значений.

Купольная печь, предназначенная для отопления двухэтажного дома

Теперь что касается случая, когда по какой-либо причине ни один из найденных проектов вас не устраивает. Выход один — создать отопительный прибор самостоятельно, основываясь на общих принципах строительства колпаковых печей и способах определения их внутренних размеров по мето

Порядовка печи Кузнецова — Разновидности печей Кузнецова

Прототипом создания печи Кузнецова послужила обыкновенная русская печь. Однако в отличие от своего прообраза принцип ее работы основан, прежде всего, на свободном движении газов внутри конструкции, что обеспечивает более качественный прогрев помещения. Также нужно отметить, что движение газов в такой печи происходит за счет силы тяжести, а не силы тяги, создаваемой дымоходом.

Разновидности печей

И, несмотря на то, что принцип действия всех печей Кузнецова одинаков их разновидностей существует множество, каждая из которых служит тем или иным целям. Так по своей функциональности их можно классифицировать следующим образом:

• Отопительные;
• Варочно-отопительные;
• Русские теплушки;
• Банная печь с регулировкой влажности и температуры в парной;
• С регулировкой нагрева воды для помывки;
• С встроенным камином.

Преимущества

Помимо различного функционала этих конструкций нельзя не сказать о том, что коэффициент их полезного действия по сравнению с простыми печами, КПД которых 70-80%, может доходить до 90-93%, тогда как у прародителя – русской печки он всего лишь 30 процентов. Однако хорошая теплоотдача этой конструкции является далеко не единственным ее достоинством и этот список можно смело дополнить такими характеристиками как:

• Простота в эксплуатации;
• Большой срок службы;
• Эстетическая привлекательность.
• Экономный расход топлива.

Перед тем как начать работу по строительству такой печки важно определиться с тем, для каких целей она будет служить. Если ее предназначение будет состоять в том чтобы просто обогревать помещение, то для этой цели вполне подойдет колпаковая печь без дополнительных функций. Но если кроме отопления ее специализация должна распространяться еще и на приготовления пищи тогда будет лучше соорудить варочно-отопительную печку, которая не только обогреет, но еще и накормит. Суть ее конструкции заключается в том, что помимо топки она также имеет встроенную плиту, а иногда и духовой шкаф.

В том случае, когда имеется необходимость в быстром нагреве помещения, конструкция печки с камином подойдет как нельзя лучше. Во-первых, такое решение позволяет воспользоваться в качестве отопления простой топкой, позволяющее долго держать тепло, а во-вторых, при необходимости можно также воспользоваться камином, как открытым источником огня, который за считанные минуты прогреет окружающее пространство. Ну и, конечно же, эстетическое наслаждение такого источника тепла принесет свои дополнительные маленькие радости.

Еще одной модификацией печного отопления с помощью конструкции Кузнецова может, безусловно, послужить печка для бани. В качестве такого использования она будет не только эффективна в плане наполнения жаром парной, но и послужит дополнительным нагревательным элементом для воды с контролем температурного режима и влажности бани. Ее высокий показатель полезного действия позволяет прогреть не только помещение парного отделения, но и все смежные помещения без дополнительных топливных затрат. Также отопление таким способом, как показывает практика, вполне хорошо зарекомендовало себя в саунах, без какого-либо нарушения характерной для такого вида процедур атмосферы.

Порядовка печи Кузнецова

Перед тем как перейти к построению печки с конкретной порядовкой, важно заострить свое внимание на таком аспекте как фундамент. Этот момент важен, прежде всего, тем, что после окончания работ вся печная конструкция будет иметь весьма внушительный вес, и если возведение печи было произведено своими руками, то, не учтя всех тонкостей этого вопроса, станет вдвойне обидно, когда по истечению некоторого времени все сделанные труды окажутся напрасными.

Итак, для того чтобы в будущем печное сооружение не треснуло, при возведении фундамента нужно соблюдать определенные правила:

• Печной фундамент не должен быть привязан к основному, так как это может вызвать деформацию печной конструкции, что как следствие приведет к появлению на ней трещин или ее полный разрыв.
• Если строительство печного сооружения предполагается около стены, то возводимый печной фундамент не должен входить в контакт с основным и находиться на расстоянии не ближе чем на 5 см. А после застывания бетона образовавшийся зазор можно заполнить песком.
• Соблюдение климатической зоны промерзания почвы и соответственной глубины выкапываемого под фундамент котлована.
• Гидроизоляция фундамента от воздействия на него влаги путем создания на дне котлована песчаной подушки и обертывания его после застывания рубероидом или иным гидроизоляционным материалом.
• Армирование бетонного блока фундамента посредством металлического каркаса из арматурной проволоки.

Для наружной кладки печной конструкции, как правило, применяют глиняные кирпичи марки М150 с размерами 250×120×65 мм. Высота кладки из такого кирпича с учетом шва толщиной в 5 мм составит 70 мм и для того чтобы подсчитать необходимое их количество хотя бы примерно, можно сделать определенные расчеты. Для этого количество кирпичей положенных в первом нижнем ряду надо умножить на число рядов печки с коэффициентом заполнения “К” равным 0.8. Этого количества хватит на всю печку с учетом выбраковки и боя. Для трубы количество считается с учетом ее высоты и со штучным расчетом ряду – 4/5/6. Число огнеупорного кирпича высчитывается согласно чертежу.

Кладку топки выполняют из огнеупорного – шамотного кирпича, который нельзя смешивать с остальной кладкой. При выкладке топки необходимо обязательно оставлять горизонтальные зазоры между основной кладкой и шамотной, а заполнить их можно базальтовым картоном. Также, нужно проложить и вертикальные зазоры. Если не устроить зазоров, то произойдет разрыв внешней кладки за счет разницы потенциалов используемого материала. Это же правило относится и к устраиваемым в печном теле приборам – расширительным бакам и присоединенным к ним трубам, зазор между ними и кладкой должен быть 5 мм и также проложен базальтовым материалом.

И напоследок небольшое видео, показывающее работу мастера по кладке печи Кузнецова:

Таким образом, даже в теории такое строительство согласно проектам, разработанным И.Кузнецовым дело, требующее основательного изучения материала не говоря уже о практике.

Читайте также: Печь голландка своими руками, Печь для бани из кирпича, Банная печь своими руками

Как сделать печь Кузнецова своими руками: схемы и порядовки

Уже более 50 лет печи Кузнецова занимают высокие позиции среди отопительных конструкций для дома, и это неудивительно, так как печи имеют множество плюсов и разительно отличаются от канальных печей не только внешне, но и своими характеристиками. Кузнецов был первым человеком, кто отважился испытать наиболее практичную и удобную систему печей.

Во всех печах горячий воздух передвигается по каналам, а проходя по ним разогревают стены печи, однако сам воздух быстро остывает. Подобное перемещение воздуха может быть только при наличии оптимальной тяги, то есть принудительной, но при этом корпус печи прогревается неравномерно, что приводит к растрескиванию кирпичей и появлению нежелательных трещин. Благодаря Кузнецову возник независимый принцип движения воздуха в печи. У печей имеется второе название — купольные, которое они приобрели благодаря уникальной конструкции.

Принцип работы печи Кузнецова

Колпаки данной печи непременно должны сообщаться между собой при помощи сухого шва — пространства в 2-3 см, которое не заполнено раствором и теплоизолятором, через который переходят газы из одного колпака в другой. Если говорить простым языком, то принцип работы печей Кузнецова таков: газы циркулируют и проходят по трубе благодаря собственной силе тяжести, а не принудительно, как это происходит при движении по дымоходу.

В канальных печах дым как бы вытягивается по трубе, а в колпаковой он выталкивается. При этом колпак может исполнять функцию тары для нагрева воды или служить местом для приготовления пищи. Даже самая простая купольная печь может исполнять двойную функцию.

На рисунке ниже детально показан принцип движение газов в колпаковой печи Кузнецова.

Стрелками красного цвета наглядно показано, как передвигается горячий воздух, а стрелками синего цвета отмечено движение холодного воздуха, который попадает в печь снаружи через поддувало. Из-за того, что вес холодного воздуха больше, чем у горячего, он не сможет подниматься вверх и пойдет понизу, не оказывая влияния на общий температурный режим в колпаке. В свою очередь горячий воздух собирается под колпаком, постепенно там остывая, а затем его будут вытеснять порывы более горячего воздуха, которые поднимаются вверх.

Преимущества, недостатки и отличия

К преимуществам можно отнести следующие характеристики:

• Возможность топить печь разным топливом
• Равномерное прогревание стенок
• Хорошая отдача тепла
• При горении не выделяется дым и сажа
• Необходимость в чистке печи минимальная
• Печь не трескается
• Хорошо держит тепло
• Форма и дизайн могут быть совершенно разными
• Экономия на топливе
• Возможность растапливать печь даже сырыми дровами

Одно из главных отличительных качеств печей Кузнецова — это повышенное значение КПД. В обычной русской печи он составляет 30%-40%, а в этих печах — почти 95%., что и отличает данные печи от обычных русских. Внутренняя концепция продумана детально и грамотно, благодаря чему нагретый воздух задерживается в печке на более долгий срок, а холодный, наоборот, быстро выходит в дымоход за счет специального углубления. Также стоит отметить, что печи Кузнецова могут топиться различным видом топлива, даже таким низкосортным горючим, как опилки, на которые можно устанавливать оборудование, обеспечивающее ГВС.

Кузнецов первый в мире начал использовать автоматическое распределение тяги по каналам, что позволяет исключить угар даже при открытой вьюшке. Эта система отличает печи Кузнецова тем, что она уникальна и проста. В печах такой конструкции тепло не тратится впустую, а сразу начинает работать на обогрев помещения или ГВС, так как выделяемые газы не закручиваются в вихрь, как в канальных конструкциях, а отдают свою энергию на пропитку печи.

Если в канальных печах остатки топливных масс просто «вылетают» в трубу, то колпаковая печь Кузнецова устроена по-другому. Когда топливных масс остается немного и они начинают догорать, колпаки исполняют роль накопителя, задерживая под своими сводами нагретые воздушные массы и отдавая всю энергию стенам печке.

Из недостатков, которых не так уж много, можно назвать следующие:

• Необходимо внимательно следовать порядовке, чтобы конструкция получилась качественной.
• При изготовлении необходимо использовать только качественные материалы.

Виды печей

Все кузнецовские модели — колпаковые, но они тоже имеют различные классификации. На сегодняшний день известно несколько видов:

• Колпаковая печь — имеет один колпак.
• Двухколпаковая — два колпака.
• Купольная—в данном виде печей может быть несколько колпаков. Купольные печи используются чаще, чем остальные, так как их можно проектировать под любые помещения и дополнять любыми устройствами.
• С котлом водяного отопления — к таким печам есть возможность установить дополнительное оборудование.
• С лежанкой — это печь, на которой предусмотрено место для лежания.
• Отопительно-варочные печи ОВИК — такие печи не просто греют дом, но и дают возможность готовить на специально предусмотренной плите.
• Печь-духовка — не только греет, но и оснащена духовым шкафом, в котором можно печь.
• Печь-камин — идеальный вариант для прогрева дома и проведения вечера около огня.
• Двухэтажная — это печи, которые могут исполнять несколько функций сразу. Например, обогревать помещение, служить варочной панелью, иметь лежанку и духовой шкаф. Единственный минус, который имеет двухэтажная колпаковая печь Кузнецова — это ее громоздкие габариты. Такая печь станет идеальным вариантам для больших помещений.
• Русские печи РТИК — кроме обогрева и варочной панели, печь оснащена дополнительной, на которой можно сушить дрова или обувь.
• Уличные печи скорее похожи на уличные комплексы, так как включают в себя гриль и барбекю для приготовления пищи на свежем воздухе.

Перечисленные выше модели — это далеко не весь список печей разного назначения, которые разработаны по схемам Кузнецова. Также существует множество чертежей, с помощью которых можно сделать смешанные варианты с различными функциями. Кроме печей, по кузнецовским разработкам делаются еще камины и печи для саун. Эти конструкции обладают повышенной теплоотдачей, что позволяет быстро нагревать помещение.

Как сделать самостоятельно

Чаще всего в домах используются отопительно-варочные печи ОВИК 5, именно такую печь рассмотрим на примере.

Чтобы сделать печь Кузнецова своими руками, потребуется следующее:

Материал

• Два вида кирпичей: красный полнотелый (М150) и жаропрочный шамотный (ШБ-8)
• Песок и цемент (3:1),но можно взять и готовую заводскую смесь
• Комплектующие для печи: чугунные двери, зольная камера, двери для очистных отверстий, задвижки, решетка и вьюшки
• Проволока диаметром 3 мм и длинной 10 м. Ей будут перевязываться кирпичи
• Стальные уголки (2 шт.)
• Для фундамента сетка арматурная

Инструменты

• Мастерок
• Молоток
• Кельма
• Расшивка
• Таз или ванна, чтобы замесить раствор
• Рулетка
• Отвес
• Уровень
• Дрель с насадкой миксер
• Болгарка

Фундамент

Прежде чем делать печь, необходимо подготовить фундамент. При его закладке стоит быть внимательным и делать все точно по инструкции, иначе под тяжестью печи фундамент осядет, а печь может потрескаться, что в дальнейшем приведет к развалу.

Фундамент должен быть на 15-20 см больше, чем параметры печи. Только в этом случае он будет соответствовать всем требованиям нормативов.

Это примерный чертеж фундамента, на котором показаны используемые материалы и имеется разметка.

Чтобы сделать фундамент под печь Кузнецова своими руками, потребуется выполнить следующее:

1. В первую очередь выкапываем приямок глубиной не менее 1 м, именно на такой глубине зимой промерзает почва. Края и стенки ямы необходимо делать как можно ровнее, что позволит затратить меньше цементного раствора.
2. Далее делаем так называемую «подушку» из песка. Засыпать желательно просеянный песок, чтобы он плотнее утрамбовался. Высота подушки должна быть около 20 см. Затем оставляем подушку на пару дней для усадки.
3. Далее необходимо сделать опалубку. Оптимальным вариантом для опалубки будут доски, хотя можно использовать и другой материал. Верхняя часть опалубки должна совпадать с уровнем пола в доме.
4. Далее переходим к монтажу арматуры. В качестве арматуры подойдет сетка с ячейками от 50 мм и толщиной прутка от 6 мм. Сетку нужно располагать так, чтобы она оказалась либо в середине фундамента, либо перед выходом бетона из почвы наружу. Последний вариант является самым оптимальным.
5. Заключительный этап фундамента — это заливка бетона. В дополнение к бетону можно добавить в состав минеральные тяжелые примеси или гравий, а лучшим дополнением станет гидрофобизатор, которые не позволит влаге впитываться в фундамент и продлит его срок эксплуатации. После того, как бетон залит, его поверхность необходимо выровнять при помощи шпателя и сразу же убрать все дефекты на поверхности.

После завершения вышеописанных работ фундамент нужно оставить на некоторое время для просыхания. В идеале — не менее, чем на 30 дней, в зависимости от погодных условий, но затвердевает он уже через неделю, поэтому можно приступать к дальнейшему строительству печи.

Переходим к строительству. Так как самой распространенной конструкцией считается колпаковая печь, то именно ее мы и будем делать. Перед кладкой необходимо обратить внимание на важные моменты:

• На фундамент перед первой кладкой необходимо уложить гидроизоляционный слой, которым может быть рубероид или фольгированная изотермическая пленка. Если укладывается фольга, то класть ее надо блестящей стороной вверх, чтобы она отражала тепловую энергию.
• Не стоит делать изменения в порядовке, так как это может отразиться на работе печи и сроке ее службы. Исключение можно сделать только в рядах сплошного перекрытия и изменить их вид.
• Чтобы лицевая сторона выглядела солидно, нужно брать кирпичи хорошего качества, ровные и без трещин.
• Если потребуется отрезать кирпич, то делать это необходимо болгаркой, края и плоскости должны иметь ровную форму.

Далее указана порядовка ОВИК 5 и дополнительные рекомендации к ней.

1. Первые два уровня нужно выложить шамотным кирпичом с применением печного скрепляющего раствора. Огнеупорный слой не позволит тепловой энергии выйти в фундамент. Со второго ряда нужно начинать подготовку зольника и поддувала. Кирпичи необходимо класть в шахматном порядке и только на глиняный раствор. Также необходимо соблюдать толщину шва, которая должна быть не менее 5 мм.
2. В третьем ряду начинаем подготовку траектории дымовых каналов.
3. Чтобы печь было удобно обслуживать, в дымоходах нужно сделать четыре очистных двери стандартного размера.
4. Решетку для колосника нужно класть на пятом уровне, также на этом уровне укладываются перегородки между поддувалом, колпаком и топкой.
5. С 5 по 14-й ряды выкладывается топочная камера из шамотного кирпича. Важно не забыть про очень важный фактор: между шамотными и красными кирпичами кладки должен оставаться компенсационный зазор. Нужен он для того, чтобы печь не повреждалась от возникающих термических расширений материала.
6. Устанавливать двери топки и поддувала нужно при помощи асбестового уплотнителя.
7. В 17 и 18 ряду перекрытие колпака имеют сплошную плоскость, без отверстий для дымохода.
8. Как видно на порядовке, в 21 ряду остается два прохода, которые расположены вдоль внутренних стенок.
9. В 28, 29 и 30 рядах можно сделать небольшие отклонение от порядовки, если есть желание изменить форму печи. В случае с низким потолком следует сделать противопожарные разделки.
10. По мере выкладывания следует совершать футеровку внутренней поверхности кирпичной кладки. Заглаживать стыки необходимо раствором, добавив в него жаропрочный материал.
11. Перекрытие необходимо осуществлять 2-мя чугунными опорными уголками, длина плеча которого должна быть не менее 45 мм, однако точный размер следует выбирать, принимая во внимания нагрузку.

При строительстве кузнецовских печей стройматериала потребуется значительно меньше, нежели для канальных печей, так как купольные конструкции содержат больше пустого места внутри. По этой причине печку можно рассматривать в качестве экономичного варианта, а форма конструкции может быть совершенно разной, в том числе и угловой.

Перед тем, как делать печь Кузнецова своими руками, следует тщательно изучить порядовки и не отступать от них ни на сантиметр, в ином случае правильность конструкции может быть нарушена. Также не стоит забывать, что следует выбирать качественный и надежный материал, который будет отвечать всем стандартам безопасности.

Кузнецовская банная печь своими руками

1-й ряд необходимо класть так, чтобы его поверхность была ровной, что легко проверить с помощью уровня, а форма должна быть в виде прямоугольника.

Как уже говорилось, во 2-м ряду будут начинаться первый колпак и поддувало. Для этого необходимо взять кирпич, разделить его напополам и каждую часть положить так, чтобы они были выдвинуты слегка наружу, как это показано на рисунке. Использовать при этом раствор не нужно. После окончания кладки эти половинки вытаскиваются.

На 2-й ряд понадобится 14 кирпичей, а после того, как кирпичи будут уложены, необходимо установить дверцу поддувала, которую нужно подпереть несколькими кирпичами. Рамку обматываем шнуром, как говорилось в рекомендациях. Фиксировать ее необходимо проволокой, которую нужно заложить в швы. Также проволока используется для армирования стенок печи, укладывать которую необходимо в каждом четном ряду.

Выкладываем третий ряд, в котором входящие в его состав кирпичи должны хорошо зафиксировать дверку поддувала.

Дверку поддувала в 4 ряду следует перекрыть стесанными керамическими кирпичами, которые должны смотреть наружу, и стесанными шамотными кирпичами, которые должны смотреть внутрь. Между ними должен быть тепловой зазор величиной 5 мм. Чтобы сделать зазор, потребуется прокладка из упаковочного гофрокартона. Такой зазор необходимо делать во всех местах, в которых пересекаются два вида кирпича.

В пятом ряду шамотный кирпич, образующий боковые стенки топки, необходимо слегка сдвинуть так, чтобы кирпичи нижнего ряда образовали полочку, ширина которой должна быть не менее 15 мм. Это нужно для колосниковой решетки. В этом же ряду начинаем формировать вертикальный канал, который соединяет оба колпака. После того, как полностью выложится ряд, устанавливаем решетку, а зазоры между ней и кирпичом заполняем песком.

Во время укладки шестого ряда устанавливается и топочная дверка. Между рамой дверцы и кирпичом укладывается асбестовый шнур, а закрепляется она Внизу с помощью проволоки, а вверху при помощи железной полоски.

При укладке седьмого ряда сборку от кирпича, образующего заднюю стенку топки, оставляют разрыв 30 мм — это начало сухого шва.

Следуя схеме, выкладываем восьмой ряд.

В девятом ряду формируется канал, который связывает топку с нижним колпаком. На схеме сиреневым цветом выделены те кирпичи в боковых стенках топки, верхние грани которых должны быть на 10 мм ниже плоскости ряда.

При кладке десятого ряда не забудьте, что на асбестовую подкладку, которая накрывает шамотный кирпич, керамический кирпич кладется без раствора. В окружающих топку керамических кирпичах нужно сделать вырез для варочной панели. Размер выреза должен быть таким, чтобы вокруг плиты остался зазор в 5 мм. В месте контакта шамотного кирпича и панели нужно оставлять зазор в 10 мм. Такие кирпичи, подрезанные вкось, располагаются справа и спереди, а на чертеже указаны желтым цветом.

В одиннадцатом ряду начинаются стенки варочной камеры, и в нем же устанавливается дверца для камеры. Не забываем обматывать рамку асбестовым шнуром и фиксировать плотно проволокой.

С 12 по 14 ряд делаем кладку согласно порядовке.

После того, как выкладка кирпичей в 15 ряду закончена, варочная камера перекрывается листом стали, толщина которого должна быть 3 мм, а размер 60Х55 см, с вырезом под вытяжной канал. Для упрочнения листа используем 4 отрезка от уголка и стальную полоску.

В кирпичах 16-го ряда нужно сделать разъемы под задвижку, с учетом 6 мм, которые требуется оставлять для температурного зазора.

Теперь можно устанавливать задвижки.

17-й ряд делается по порядовке, а в восемнадцатом начинаем формировать верхний колпак.

С 19 по 27 ряд кладем печь в соответствии с порядовкой. В 28-м ряду приступаем к установке основной задвижки дымохода. Здесь тоже потребуется оставлять зазор в 6 мм вокруг задвижки, а глубина под нее должна составлять 11 мм.

После того, как ряд готов, сразу следует класть задвижку на раствор.

29 и 30-м рядами печь перекрывается, а в 31-м ряду начинаем делать насадную трубу с дымоотводящим каналом в кирпич.

После того, как кладка полностью завершена, печь необходимо оставить для просушки на некоторое время, а топить начинать с небольшого количества дров.

Немалую популярность завоевала и колпаковая печь для бани, так как она обогревает все основные банные помещения и обладает хорошей теплоотдачей при минимальной затрате топлива. Кузнецовские двухъярусные банные печи просты и эффективны. Проблема нагрева воды в душевой легко решается за счет встроенного в печь регистра.

Если вы решили делать печь Кузнецова своими руками, то стоит изучить несколько вариантов порядовок, которые помогут сделать ее правильно и в соответствии с мерами безопасности.

В помощь людям, делающим наши печи

В помощь людям, делающим наши печи.

Как подобрать печь.

Прежде чем приступить к строительству печи надо изучить и понять некоторые правила, а так же провести подготовительную работу. Прежде всего, надо начертить планировку помещения с указанием места размещения печи. Печь должна отапливать все комнаты. Размещать печь надо так, что бы в каждую комнату выходила поверхность печи, восполняющая потери тепла в этой комнате, а мощность печи должна покрывать потери тепла всего помещения. Примыкания межкомнатных перегородок к печи выполняются через противопожарную кирпичную разделку только в местах размещения внутренних перегородок и углах печи. Планировка поможет правильно уложить балки перекрытия и стропила с необходимыми противопожарными разрывами вокруг печи и трубы. Если печь выкладывается в существующем здании, то при её размещении необходимо учитывать положение балок и стропил или существующее отверстие под трубу. На сайте можно подобрать необходимую печь. Если требуется вариант в зеркальном исполнении, то можно читать чертеж через зеркало, или преобразовать его с помощью компьютера. Сместить положение трубы можно так же через дымовую камеру, если позволяет высота помещения.

О теплоотдаче и мощности печей.

У многих печей не подсчитана общая теплоотдача и теплоотдача каждой стороны печи. Это объясняется отсутствием времени, так как вся работа выполняется одним человеком. При необходимости, эта работа может быть выполнена многими специалистами. Для приблизительных расчетов можно принять, что каждый квадратный метр поверхности печи отдает каждый час, в течение суток, 500 Вт-ч, при двух топках в сутки. Например: печь с размерами в плане 1х1 метр и высотой 2 метра дает с каждой стороны, каждый час в течение суток, по 1000 Вт-ч и общая среднечасовая теплоотдача будет равна 4000 Вт-ч, или 4 кВт-ч. То есть теплоотдача печи составляет в среднем каждый час в течение суток 4 кВт-ч, при двух топках в сутки. При одноразовой топке теплоотдачу печей можно принимать с К=0.6-0.7.

Расчётные потери теплоты в тепловом контуре должны компенсироваться тепловой мощностью печи, исходя из её топки два раза в сутки. Для Российских условий максимальная потребность в отопительной мощности возникает в течение короткого времени наиболее холодных пятидневок. Печь в этот период топится два раза в сутки, с максимальным КПД. Длительность времени, в течение которого требуется половинная мощность, примерно 1/3-1/4 отопительного периода. В это время печь топится один раз в сутки, с максимальным КПД. Большая часть времени и топлива приходится на работу печи с мощностью равной 1/4 от максимальной. В этот период осуществляется топка дровами или электричеством для поддержания температуры.

Сейчас у нас идут заказы на выполнение печей из различных стран, в том числе США, Канады, Франции, Германии, Голландии, Швеции, Испании и т.д. Часто спрашивают, почему у нас такая маленькая «мощность» печи. Например, тепловая вставка KEDDY 520 имеет мощность 14 кВт, а у нас печь, например 1х1х2 м имеет приблизительно 4 кВт. Выходит, что наша печь слабее KEDDY 520 в 3,5 раза? Это не правильное мнение.

Попробуем разобраться с этим вопросом. Во многих книгах этот вопрос толкуется по-разному, в том числе и за рубежом:

В книге Соснина Ю.П. и Бухаркина Е.Н., Стройиздат 1985 г, стр. 296, теплоотдача печей принимается 520-580 Вт/ м2, при 2-х топках в сутки (без всяких комментарий).

У Воропая П.И. Справочник печника, Москва, Стройиздат, 1985 г на стр.94 приводится среднесуточная теплоотдача печи, при двух топках (Вт) (Что видимо является опечаткой. Нужно читать среднечасовая теплоотдача печи).

У И.И. Ковалевского, Печные работы, Москва 1977 г, стр.13-14, говорится, что «За нормальную теплоотдачу печи принимают среднее количество тепла, которое выделяется печью в течении 1 часа при двух топках в сутки», без указания размерности тепла. Приводится так же средний коэффициент теплоотдачи ккал/ м2-час, (умноженному на час) то есть часовое тепловыделение.

У Школьника А.Е., Печное отопление малоэтажных зданий, Москва 1991 г на стр. 9, табл. 2, говорится о теплоотдаче Вт/м2, (Вт с квадратного метра) и не говорится, что это среднечасовая величина теплоотдачи в течение суток.

У И.И. Ковалевского речь идет о теплоотдаче, действующей в течение некоторого времени, а это уже энергия или среднечасовая теплоотдача, что правильно отражает способность печи выделять энергию в течение суток. Это и есть критерий оценки теплоотдачи печи (энергии) в России кВт-ч, МДж, ккал.

Соотношения между вышеперечисленными единицами измерения следующие:

1 кВт-ч=3,6 МДж=860 ккал; 1000 ккал = 1,163 кВт-ч; 1 МДж=0,278 кВт-ч=239 ккал.

1ккал=0,0012кВт-ч=0,0042МДж; 1кДж=0,239 ккал; 1 ккал=4,18 кДж.

Металлические тепловые кассеты и топки, выпускаемые на Западе — это отопители одноразовой закладки расчетной массы дров, используются в качестве второй вспомогательной системы, которую топят только в наиболее холодный период. Использовать такую кассету в качестве основной системы отопления, значит стать её рабом. Не совсем удобно вставать ночью и подкидывать дрова, а днем, когда человек находится на работе 10-12 часов (с дорогой) вопрос с отоплением не решается совсем. Её можно использовать только в местах временного пребывания людей, например в садовых домиках, рабочих помещениях и т.п. Сам по себе показатель мощности кассеты не может служить критерием оценки способности отопить ту или иную площадь. На мой взгляд, указание в паспорте кассеты на площадь, которую может отопить она, неправильна, это уловки продавцов. Тепловая энергия может быть получена только при работе кассеты, а размер площади, которую может отопить печь, зависит от теплопотерь помещения. На мой взгляд, в паспорте указывают установленную мощность (номинальную/макс.) в кВт, топки или тепловой вставки, не привязанной ко времени действия, и максимальная продолжительность горения одной закладки дров. То есть указывают теплопроизводительность топливника (Вт) Qт=ВQдNт /3.6, это количество теплоты Qт, выделяемой при сжигании расчётной массы В дров в топочном объёме в течение 1 часа. Qд, теплота сгорания (кДж/кг), это количество теплоты, выделившееся при полном сгорании 1 кг дров. Nт, это КПД.

Указывается так же возможность использования топки или тепловой вставки в режиме максимальной мощности и режиме тлеющего горения. Этим и объясняется показ двух мощностей. В этом случае не ясно как увязать среднечасовые потери тепла в течение суток со среднечасовым поступлением тепла от отопителя в течение суток.

Применительно к Российским методам подсчета теплоотдачи, наша печь, указанная выше, может обеспечить теплоотдачу за сутки, при двух разовой топке 24х4=96 кВт-ч. При этом не привязывается к количеству сожженного топлива и мощности горения. Это как бы усредненный показатель печи при правильной её конструкции и эксплуатации. В этом случае легко увязываются среднечасовая теплоотдача печи со среднечасовыми потерями тепла в течение суток.

Мощность в учебниках по физике определяется работой, выполненной за единицу времени в кВт. Размерность в кВт, объясняется из определения: «кВт, — это единица мощности, равная энергии, выделившейся за час», то есть это энергия, выделившаяся за 1 час работы отопителя в кВт-ч. Мощность — это способность системы выполнить работу в единицу времени. По указанной установленной мощности системы (кВт) ничего нельзя сказать о её теплопроизводительности, не сказав о времени её действия, отличного от единицы. Например, электрический отопитель имеет мощность 2 кВт. Это говорит о его способности выделить 2 кВт•ч тепловой энергии при работе его в течение часа. При работе в течение получаса, энергии выделится 1 кВт-час, а при работе 12 часов выделится 24 кВт-ч. В отличие от электрического, дровяной отопитель, это отопитель одноразовой закладки дров и он не может работать, например 24 часа, без подкладывания дров. Он отдает энергию, пока горит одноразовая закладка дров.

У К. Мякеля, Печи и камины, Москва, Стройиздат 1987 г, на стр.14 говорится о потребности в отопительной мощности жилого дома, полезной площади 100-120 кв. м., составляющей 3-4 кВт, которая должна равномерно воздействовать в течение длительного времени. То есть идет разговор о средней теплоотдаче печи в течение часа в кВт, которая должна действовать в течение времени отличного от единицы. Общая тепловая энергия зависит от мощности и времени (отличного от единицы) действия этой мощности (кВт умноженной на час).

Печи для бань являются печами повышенного прогрева и по своей сути имеют КПД значительно ниже отопительных печей. Их требуется топить длительное время с повышенным расходом дров для того, чтобы прогреть камни до высокой температуры, а так же чтобы успели прогреться конструкции бани до высокой температуры (баня должна созреть). Обычно начальная температура в помещении бани такая же, как на улице или ниже. По мере нагревания печи выравнивается температура её стенок и температура газовой среды внутри неё. То есть снижается теплопередача от газа к стенкам и, как следствие, повышается температура выходящих газов, что равнозначно снижению КПД печей. К печам повышенного прогрева можно отнести так же котлы. Практически бывает, что стенки банной печи прогреваются до температуры 160 оС, в этом случае теплоотдача 1 кв. м поверхности банной печи может превышать 1000 Вт-ч (точных данных нет). В печах повышенного прогрева возникает возможность использовать тепло отходящих газов посредством выполнения устройства в виде одно-двухъярусного колпака (например, в помещении над баней) или экономайзера, если это печь с котлом водяного отопления. В этом случае должен быть предусмотрен канал прямого хода с задвижкой, необходимый в начальной стадии работы, пока печь хорошо не прогреется. По этой же причине при увеличении времени топки любой печи падает её КПД. В двухколпаковых системах снижение КПД меньше, так как тепло отходящих газов воспринимает второй колпак.

Как читать чертежи наших печей. 

Конструирование печей выполняется в программе ArchiCAD 5.0. В библиотеку программы были выполнены и добавлены около 100 библиотечных элементов печных приборов, деталей печей, металлоконструкций и других элементов. Однако указанная «библиотека печных приборов» не может покрыть всю потребность в элементах из-за большого многообразия строящихся печей, и одинаковые элементы применяются в различных случаях. В результате в чертежах имеется некоторое несоответствие планов и разрезов. Например, некоторые библиотечные элементы, имеющие цвет красного кирпича, применяются в огнеупорной кладке. Обычно в этом случае на плане они штрихуются под огнеупорный кирпич, а в разрезе они имеют окраску красного кирпича. Первоначально не планировалось размещать чертежи для общего пользования. По этой причине, на чертежах так же имеются различия в обозначении одинаковых элементов. Кроме того, чертежи разрабатывались с большой сдвижкой во времени, достигающей несколько лет, в разных системных средах. По этой причине исправить даже небольшую деталь в чертеже не удается. Необходимо заново переделывать всю работу. Привести все чертежи печей в полное соответствие с единым стандартом моими силами не представляется возможным из-за отсутствия времени. Кроме этого, такое несоответствие планов и разрезов существенно не изменяет сути проекта.

Построение чертежей в выше указанной программе осуществлялось по сетке равной ширине кирпича со швом (кирпичи могут иметь различные размеры, а так же отличаться от ГОСТа России.). Дополнительно, каждая ячейка сетки разделена на четыре части. Все размеры в плане кирпичей или их частей, размеры отверстий, расстояний между стенками, размеры печных приборов и т.п. кратны 1/4 размера сетки (1/4 половины кирпича). На чертежах размеры читаются и принимаются по масштабу следующим образом: 1/8 кирпича, 1/4 (2/8 или четверть кирпича), 3/8 кирпича, 1/2 (4/8 или половина кирпича), 5/8 кирпича, 3/4 (6/8 или 0.75 кирпича), 7/8 кирпича, 1 (8/8 или 1 кирпич). Это дает возможность строить наши печи в различных странах, в которых размеры кирпичей отличаются от российских кирпичей в пределах 10-15 % в разные стороны.

Для Российских условий в чертежах размер кирпича условно принят по основной сетке 13х13 см размером 26х13 см со швом и высотой 7 см со швом (6.5 + 0.5). Вспомогательная сетка равна 3,25 см. Поэтому при раскладке кирпичей в печи фактический размер сторон печи будет чуть меньше.

При показе разреза печи в аксонометрии (3-D), в нем пропадают некоторые кирпичи, что связано с особенностями программы ArchiCAD 5.0. Каждый кирпич строится как стена с требуемыми размерами (кратно 1/4 половины кирпича) по сетке 13х13 см. Жирная линия на грани кирпича обозначают осевую линию в кирпичной стене. Эти жирные линии не должны касаться на чертеже концами друг друга, иначе на объемном изображении 3-D идут непредсказуемые искажения. Кроме того, если разрез по кирпичу направлен от жирной линии, то этот кирпич на разрезе становится не виден. Мне приходится очень изворачиваться, что бы устранить эти недостатки, что не всегда удается, и на что уходит много времени. К сожалению у меня нет возможности внести изменения в программу ArchiCAD 5.0 чтобы устранить эти недостатки. Это моя головная боль.

Кладка печи.

Для наружной кладки принят кирпич глиняный обыкновенный размером 250х120х65 мм, марки не ниже М150. Для внутренней огнеупорной кладки принят шамотный кирпич ШБ-8, размером 250х123х65 мм и Ш-5, размером 230х114х40 мм. Ширина шва наружной кладки 5 мм. Расход кирпича на печь (без фундамента и трубы) можно считать приблизительно так: считают количество кирпичей уложенных в первом ряду и умножают на количество рядов в печи, с коэффициентом заполнения, К=0.8. Такого количества кирпича хватает на печь с учетом боя и выбраковки. Дополнительно для трубы надо заказать кирпич из расчета 4/5/6 шт. в ряду с учетом высоты трубы. Огнеупорный кирпич можно посчитать поштучно по чертежам.

Высота ряда со швом толщиной 5 мм наружной кладки принята (и получается фактически) 70 мм или 7 см. При покупке шамотного кирпича необходимо обязательно просить на него сертификат, а при применении кирпича неясного происхождения нужно быть осторожным. Кислотостойкий кирпич трудно на вид отличить от шамотного кирпича, однако он совсем не держит высокую температуру и разрушается (при нагреве его уголка паяльной лампой он разрушается).

Некоторые печи выполнены полностью из глиняного кирпича. Чтобы повысить срок службы печи, кирпич надо брать марки М-150 и выше. Такую печь обычно делают в саду и эксплуатируют периодически. Вариантов печей, выполненных полностью из красного кирпича много. В глубинке России не знают, что такое огнеупорный кирпич и не применяют его. Огнеупорный кирпич имеет коэффициенты теплопроводности и линейного расширения больше, чем у глиняного кирпича. Применять его вместе с глиняным кирпичом нельзя, так как нарушается целостность кладки. Во многих книгах показано их совместное применение. Я считаю это не правильным, и мы этого, как правило, не делаем.

Нельзя выполнять наружную кладку печи из огнеупорного кирпича, так как в этом случае повышается пожарная опасность из-за возможности перегрева печи. Шамотный кирпич быстрее и сильнее прогревается при одинаковой температуре, а так же сильнее расширяется. Для компенсации температурного удлинения между наружной и внутренней огнеупорной кладкой требуется устраивать зазор в горизонтальном направлении 5-6 мм в каждую сторону. Горизонтальный зазор заполняется бумажным картоном для упаковки бытовых приборов, или муллитокремнеземистым теплоизоляционным картоном, или базальтовым картоном и т.п. Для заполнения зазоров в вертикальном направлении между кладкой и печными приборами используется каолиновая или базальтовая вата. Возможно применение и других минеральных материалов. Внутренняя огнеупорная кладка из шамотного кирпича ведется на ребро, не обращая внимания на чертеж порядовки, соблюдая правила перевязки. Конечно, кирпич вдоль не пилится. Если показывать фактические размеры и отметки кирпича (а он бывает разных размеров), то это значительно усложнит работу по созданию чертежей печей, а так же их чтение. Придется выпиливать (прорисовывать) кирпичи сложной формы, так как вертикальная раскладка огнеупорного кирпича не будет совпадать с высотой печных приборов и наружной кладкой. Никто не измеряет отметки кладки рядов, как красного, так и огнеупорного кирпичей. Они получаются автоматически. Каждый последующий ряд ставится на предыдущий. Важно выдерживать разность в отметках, между верхом наружной и внутренней кладки, указанную на чертежах. Отметка верха огнеупорного кирпича показана цифрами над выносными стрелками, а отметка верха наружной кладки вычисляется умножением количества рядов на толщину ряда со швом принятую 7 см. Это необходимо выдерживать, что бы организовать тепловой зазор, необходимый для компенсации температурного расширения огнеупорной кладки в вертикальном направлении. На вышестоящем ряду показано красной штриховкой заполнение зазора минеральным материалом. Например, на 10 ряду над выноской стрелкой указывается отметка шамотного кирпича «69». Отметка верха десятого ряда наружной кладки составляет 7х10=70 см. Это значит, что зазор будет равен разности в отметках наружной и огнеупорной кладки, то есть 70-69=1 см. Если не устраивать зазоры, то наружную кладку разорвет расширяющаяся внутренняя огнеупорная кладка. Основное правило устройства внутренней огнеупорной оболочки заключается в следующем: она должна быть отдельной (плавающей) и иметь возможность расширения от нагрева во все стороны. Кладка внутренних стенок и столбиков из глиняного кирпича шириной в четверть кирпича может выполняться как на ребро, так и плашмя, это не принципиальный вопрос. Делайте как Вам удобней. Там, где в одном ряду внутренней кладки показан кирпич плашмя и на ребро и если кирпичи укладываются с перевязкой, то его надо пилить.

Над дверкой топки печи ОИК ставится шамотный кирпич на ребро высотой 124 мм (или 118 мм), как и все футеровочные кирпичи в печи. В этом случае над ними может образоваться перепад высот, который заполняется пластинкой из шамотного кирпича. В печах с огнеупорной кладкой и плитой, над дверкой так же ставятся кирпичи на ребро из шамотного кирпича. В чертежах в разрезах 3-D, эти кирпичи показываются как из красного кирпича. Дело в том, что на чертеже для перекрытия использовались два библиотечных элемента со скошенными торцами (как переднее перекрытие топки). Программа ArchiCAD 5 не может изменить цвет элемента, поэтому приходится ставить то, что есть в библиотеке. То же можно сказать и о библиотечном элементе со скошенной гранью, который часто применяется в топке. Можно указать на чертежах кирпичи огнеупорные на ребро, тогда люди спрашивают, как эти кирпичи держатся.

Печные металлические приборы устанавливаются в кладку с зазором на расширение 5 мм. Для заполнения зазоров между кладкой и печными приборами используется каолиновая или базальтовая вата. В различных регионах выпускаются свои минеральные материалы, поэтому возможно применение и других минеральных материалов, пригодных для этих целей. По этой причине плиту устанавливают в гнездо, вырезанное в нижних кирпичах. Плиту укладывают на раствор и выравнивают по уровню в различных направлениях и по высоте. Затем вычищают раствор из зазоров и заполняют его каолиновой ватой. После чего сверху можно укладывать кирпичи, при этом на плиту ложиться тонкий слой каолиновой ваты, а на кирпичи раствор. В этом случае плита будет иметь все степени расширения, не разрушая кладку. Если вырезать гнездо в верхних кирпичах, то не удается устроить зазоры на расширение. Что бы кирпич не опирался на дверки топливника, над ними делается арочное перекрытие. В печах, за редким исключением, применяются стандартные печные приборы Российского производства. Размеры и количество определяются по чертежам. Спецификации материалов на печи не сделаны из-за отсутствия времени. Наружную кладку печей для бань надо армировать через ряд полосой, вырезанной из оцинкованной сетки с проволокой 1 мм и ячейкой примерно 20х50 мм (вдоль 2 проволоки). Укладывать полосу в 1 см от наружной грани кирпича. Камни используют вулканического происхождения (базальт, андезит, перидотит). Больше подходят камни округлой формы темного или серого цвета, размером более кулака. Их собирают на дне ручьев, берегах озер, рек или заливов. Нельзя применять кварц, известняк, изоляторы с высоковольтных линий. Для «жара» добавляют чугун, около 20-30%. Духовку для камней делают из жаропрочной стали с областью применения до 900-1000 градусов. Длинная нижняя сторона духовки должна быть гнутая, на короткой можно наваривать с разрывом короткие уголки. На дно духовки и бока надо укладывать плоской стороной колосники, для восприятия точечного давления от камней. Между стенкой духовки и стенкой печи должен быть зазор не менее 50 мм.

Большинство своих печей мы делаем с внутренней расшивкой швов. Печь можно покрыть огнеупорным составом, для чего каждый кирпич в печи надо хорошо очистить от раствора. Обычно мы применяем состав для саун СУПИ САУНАСУОЪЯ, финской фирмы Тиккурила, который продается в магазинах. Можно попробовать отечественную бесцветную грунтовку, содержащую компоненты от плесени и высолов. Покрывать надо полностью высушенную и теплую печь. Начинать надо с второстепенной стороны сверху вниз. Вначале кисточкой проходят верхний горизонтальный ряд, далее вертикальные швы верхнего ряда и затем грань кирпича. Аналогично покрываете второй сверху ряд. Кирпич применяем самый разнообразный из различных регионов.

Для чистки печи от раствора, кирпичного боя и т.п. во время её кладки, а так же во время эксплуатации, в печах оставляют отверстия. Эти отверстия закладываются кирпичом на ребро. Устанавливать в отверстия поддувальные дверки не рекомендуется, так как через них будет происходить подсос холодного воздуха в печь, охлаждая её. Колпаковые печи, при правильной эксплуатации не чистят много лет.

Наружную кладку ведут на глинопесчаном (глиняном) растворе. Не каждая глина и песок могут использоваться для его приготовления. В настоящее время в магазинах можно приобрести песок и глину или готовую сухую смесь (сухой раствор). Обычно идет песка в два раза больше глины. Расход глинопесчаного раствора на кладку 500 шт. кирпича составляет 0.18-0.2 м. куб, огнеупорной 0.12 м. куб. Песок для раствора должен быть чистым, без примесей органических веществ величиной около миллиметра, лучше угловатой формы. Такой песок используется для изготовления железобетонных изделий на заводах. Огнеупорную кладку лучше вести на покупных огнеупорных мастиках.

Мы не мочим кирпич. Мочить кирпич, на мой взгляд, большая ошибка, хотя в некоторой литературе это делать рекомендуют. Мочить надо только кирпич, уже использованный в печи, а так же если кладка ведется на цементном или цементно-известковом растворе. Разница в том, что глинопесчаный раствор высыхает, а раствор с цементом схватывается. Для схватывания цемента требуется вода, а для высыхания глинопесчаного раствора не требуется. Глинопесчаный раствор из швов печи, если её не топили, можно использовать вторично, так как он размокает и получается исходный раствор. Если раствор прошел обжиг, то в нем не остается связующего (глины) и его нельзя использовать вторично. Этот раствор должен быть вымыт из пор использованного для кладки печи кирпича, поэтому его надо мочить (вымыть слабый слой из пор кирпича для лучшей адгезии с новым раствором). При замачивании кирпича, печь вбирает в себя не одну сотню литров воды, которую надо выпарить при сушке печи. В этом случае значительно увеличивается срок сушки печи, и за это время в печи может скопиться большое количество сажи из-за низкой температуры реакции горения (при наличии паров воды). Потребуется вскрывать чистки и осматривать состояние колпаков. Печь надо почистить, прожечь колпаки, начиная с верхнего колпака и обязательно просушить. Если не просушенную печь не эксплуатировать длительное время, то при возобновлении топки может появиться запах угара. Это объяснятся тем, что в печи осталось много воды (с примесью сажи), которая испаряется и дает запах при её испарении.

Принцип построения печей в системе «Свободного движения газов».

Печи, построенные на принципе свободного движения газов очень просты. Это один или два колпака, поставленные один на другом или один за другим. Колпак, это перевернутый кирпичный стакан, перекрытие которого поддерживается кирпичными столбиками и стенками. В нижней части колпака находится два отверстия. Входное отверстие, откуда в колпак поступают горячие газы, и выходное отверстие, куда выходят отработанные, условно холодные газы. По такой схеме построен верхний колпак, в котором выходное отверстие — это вход в трубу. Через выходное отверстие по вертикальному каналу из нижнего колпака в верхний поступают отработанные газы. Нижний ярус печи состоит из топливника, построенного в соответствии с определенными правилами, который размещается в колпаке. Проходя через колпак, горячие газы отдают тепло стенкам колпака и столбикам. Правила конструирования печей изложены в статьях: «Основы конструирования печей», «Конструирование многоярусных печей», «Основы конструирования котлов», «Печи-каменки», «Газогенераторные котлы» и других на нашем сайте.

Обычно начинающий печник после строительства одной печи начинает хорошо понимать принцип её работы. Часто у него, как и у опытных печников, появляется желание что-то изменить, усовершенствовать, отвергнув решение, данное автором, при этом не до конца понимая сути процесса сжигания топлива, не проверив работу печи. Как правило, это ведет к ухудшению её работы. Известно, что если имеются какие то непонятные вопросы, моменты, если что-то не продумано до конца, то там обязательно будет ошибка. По этой причине у нас принято любые изменения согласовывать, обговаривать со мной. Если предложение хорошее, то мы доводим его до всех. Если плохое, то я объясняю почему.

Устройство фундамента.

Устройство фундамента под печь ответственная операция и должна выполняться под руководством подготовленного специалиста. То же можно сказать о фундаменте здания, так как из-за его неправильного выполнения может разрушить трубу или печь. Фундамент делают из бетона или бута на цементном растворе, на 5-10 см больше размеров печи во все стороны, на высоту до верха фундамента здания. На фундамент укладывают гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида. Выше докладывают кирпичом в размерах печи и делают выпуски (можно из металлических уголков) для кладки противопожарных разделок. Не допускается добетонирование фундамента в плане без связки с ранее уложенным фундаментом, так как возможна неравномерная осадка построенной печи. По этой же причине не связывают фундамент дома и фундамент печи. Глубина заложения фундамента печи зависит от многих факторов. От вида грунта (от степени его пучинистости и прочности), от глубины промерзания грунта в данной местности, от глубины заложения фундамента здания, от уровня грунтовых вод, от глубины подвала или подполья, от того, в какой стадии строительства или эксплуатации находится помещение, в которой размещается печь. Не выполнение одного из требований по возведению фундамента приводит к промерзанию основания фундамента и его пучению, неравномерной осадке фундамента, что приводит к нарушению целостности кладки или разрушению печи или трубы. Для устранения пучения основания фундаментов печи и здания можно искусственно уменьшить глубину промерзания грунта под ними. Это надо учитывать как во время эксплуатации здания, так и во время строительства, тем более что эксплуатация многих зданий носит сезонный характер. Можно утеплить рулонным мягким утеплителем грунт под полом и обрезы фундамента здания (фундамент выше грунта), при этом, не закрывая продухи фундаментов. С наружной стороны, вокруг здания, убирают органический слой грунта и утепляют минеральным утеплителем. Сверху делают отмостку. Ширина утепления равна нормативной глубине промерзания грунта за вычетом общей толщины утеплителя и отмостки.

Что надо знать участникам процесса создания сооружения, оборудованного печным отоплением?

Каждый согласится с истиной, что человеку нужен удобный, продуманный во всех отношениях дом, баня или другой объект, соответствующий его вкусам и запросам. Конечно, ему не безразлично какие будут так же эксплуатационные показатели и затраты. При рассмотрении вариантов печного отопления объекта предлагаем различные решения, которые бы соответствовали этой истине. Однако не всегда нам удаётся достигнуть желаемого, так как решение этой задачи зависит от многих обстоятельств.

Рассмотрим вопросы, от решения которых зависит качество строительства. Что мешает получить необходимый результат, а конкретно, об организации строительного производства.

С начала перестройки многие организации, причастные к строительству, пришли в упадок, сократили объемы работ и сотрудников. Многие специалисты лишились работы и вынуждены были менять профессию. Была нарушена организационная структура строительного производства, может и не лучшая, но она позволяла вершить великие дела. В этой структуре каждому было определено и поручено заниматься своим кругом вопросов. В каждом направлении были задействованы подготовленные высококвалифицированные специалисты. На высоком уровне была нормативная база строительства.

Сейчас изменилась организационно-правовая система строительства, изменились методы руководства строительством и, к сожалению, не всегда в лучшую сторону. Появились волевые напористые, но не компетентные руководители, принимающие или навязывающие технические решения и при этом не отвечающие за их последствия. В результате такой работы появляются не качественные объекты. Строительством занимаются всевозможные мелкие и крупные организации, наёмные бригады, состоящие из представителей различных профессий и возрастов, и не являющиеся специалистами в области строительства. Появились новые строительные материалы, технологии решения инженерного обеспечения зданий. За внешним лоском могут скрываться серьёзные ошибки, не позволяющие получить хороший во всех отношениях объект. Эти ошибки обнаруживаются как в процессе строительства, так и в стадии эксплуатации зданий, ведут к увеличению затрат на строительство и эксплуатацию.

Не всегда хороша для заказчика схема «деньги — товар». С одной стороны стоит не профессионал-заказчик, против профессионалов делать деньги, порой не соответствующие объему, стоимости и качеству работ.

Лучше схема, когда участники процесса, — это заказчик и его представитель на стройке, а так же проектировщик и генподрядчик, осуществляющий строительство. Представитель заказчика — это специалист хорошо знающий технологию строительного производства. Он занимается оформлением необходимых документов по оформлению участка, подготовкой исходных данных для проектирования. Находит исполнителей проекта и строительства (проектировщика и генподрядчика). Осуществляет связь заказчика с архитектором, дизайнером, генподрядчиком. Основная задача его, это ознакомление заказчика с принимаемыми архитектурными и конструктивными решениями, системам инженерного обеспечения зданий. Разъяснения преимуществ и недостатков предлагаемых решений. Через него осуществляется обратная связь участников строительства с заказчиком. Осуществляет контроль качества строительства, соответствия выполненных работ проекту и смете. Занимается сдачей объекта в эксплуатацию (совместно с генподрядчиком) и оформлением необходимых документов.

Почему то не вызывает сомнения истина, что хороший автомобиль, это когда он удобен, хорош в эксплуатации, долго ездит не ломаясь и т.д. А это зависит от совокупности хороших составляющих его элементов: двигателя, ходовой части, кузова, качественной сборки, качества обслуживания и расходных материалов (масло, бензин) и т.д. Почему-то бытует мнение, что если в бане холодно, то виновата печь. Не принимается во внимание то, что хорошая баня получается при правильном выполнении всех работ, выполнения правил эксплуатации печей.

При проектировании и строительстве зданий и сооружений с печным отоплением, особое место занимает специалист по проектированию печного отопления, так как издавна известно, что «хорошая печь, это половина дома» (бани). У каждого человека свой взгляд на вещи, свой вкус и обычно предметы личного пользования он выбирает сам, по совету опытного менеджера, оценивая те или иные качества покупки. В конце концов, никто не сможет подобрать человеку жену или мужа. Это он должен сделать сам. Предметы семейного пользования, их качества выбираются семьёй. То есть, заказчик и члены его семьи должны принимать участие в выборе тех или иных решений на стадии составления технического задания, должны знать, что в конечном итоге они получат.

Система свободного движения газов позволяет решить отопление практически любого объекта. Проект печного отопления выполняется в увязке с пожеланиями заказчика, архитектора, дизайнера, требованиями объемно-планировочного решения здания, конструктивными решениями. В проекте можно применить одну или несколько одноэтажных или многоэтажных печей различного функционального назначения. Печи могут быть с камином или без него. Это может быть одноконтурный или двухконтурный котел, в систему может быть включена печь различного назначения. В проект может входить банная печь, обеспечивающая тот или иной температурно-влажностный режим, ту или иную систему парообразования, нагрев необходимого количества воды и пр. В проект может так же входить наружный комплекс, теплица или зимний сад. Проектировщик печного отопления должен убедить заказчика в правильности предлагаемого им решения. Если ему, как профессионалу, этого не удалось сделать, а заказчик предлагает заведомо плохой вариант, он должен отказаться от заказа, так как «разговоры забудутся, а плохо останется».

Практика показывает, что без хорошего представителя на стройке и обратной связи печника с заказчиком не получается построить хорошее здание. Нарушение этого принципа ведет к неудовлетворенности заказчика результатом работы, к переделкам, дополнительным затратам, неувязкам различных видов работ, низкому качеству. Здание или сооружение тогда будет хорошим и радовать пользователей, когда все виды работ выполнены правильно и качественно. Без участия в процессе создания сооружения квалифицированных специалистов каждого направления, не будет хорошего сооружения. Например: никогда не будет хорошей бани, если планировка её не удобна, когда плохо выполнено утепление, пароизоляция, канализация, горячее водоснабжение, технологическая вентиляция и пр. Бывает, что в генподрядной организации царит коллективная безответственность, так как у его работников нет заинтересованности, что-то доделать или переделать при отклонении работ от проекта. Кроме того, пользователь должен знать, как правильно эксплуатировать печь, что бы не испортить её и получить максимальную отдачу. Большинство статей на сайте, касающиеся строительства, появились там как результат плохого выполнения работ по самому зданию или неправильной эксплуатации печей.

В России не готовят специалистов по проектирования печного отопления с высшим образованием, способных выполнить в полном объеме проекты печного отопления объектов. Хотя в настоящее время этот вопрос стал актуальным, в связи с все возрастающим объемом использования восполняемой энергии.

Сейчас в мире нет специалистов, которые могут сделать проект печного отопления объекта в системе свободного движения газов. Проектировщик должен уметь выполнить теплотехнический расчет здания, выбрать необходимую систему отопления и сделать ее расчет в соответствии с теплопотерями. Имеется в виду выбор и расчет систем печного, водяного, или калориферного отопления. Он должен знать свойства применяемых материалов. Должен уметь сконструировать и рассчитать необходимую энергоустановку. Это может быть одно или многоэтажная печь различного функционального назначения с камином или без него, одноконтурный или двухконтурный котел, в том числе газогенераторный. Таких специалистов могли бы готовить на кафедрах «теплогазоснабжение и вентиляции» строительных факультетов, добавив туда специализацию по «основам конструирования энергоустановок» в системе «свободного движения газов».

Например, Шведский план перехода экономики на восполняемую энергию, http://www.commondreams.org/headlines06/0208-05.htm предусматривает отказ от ископаемых источников энергии для отопления жилья. Энергетическая зависимость Швеции от ископаемых, не восполняемых источников, должна быть преодолена к 2020 году. План предусматривает переход на древесное биотопливо. Для этого нужно заранее готовить инженерные кадры.

Условные обозначения.

И.В. Кузнецов. Екатеринбург, тел. (343)307-73-03. +79122880065. e-mail: [email protected]

2020 Калькулятор стоимости брусчатки | Бат, Нью-Йорк

• Товары
• Новости и советы
• Академия
• Найти бизнес

• ДОБАВИТЬ БИЗНЕС

• • Подписаться

  • Войти в систему

• • + Добавьте свой бизнес

• • Товары

  • Новости и советы
  • Академия
  • Найти бизнес

  • Подписаться

  • Войти в систему

2020 Калькулятор стоимости брусчатки | Бат, Мэн

• Товары
• Новости и советы
• Академия
• Найти бизнес

• ДОБАВИТЬ БИЗНЕС

• • Подписаться

  • Войти в систему

• • + Добавьте свой бизнес

• • Товары

  • Новости и советы
  • Академия
  • Найти бизнес

  • Подписаться

  • Войти в систему

• Услуги на дому
• Брусчатка
• ME
• Ванна

2020 Калькулятор стоимости брусчатки | Бат, Мичиган

• Товары
• Новости и советы
• Академия
• Найти бизнес

• ДОБАВИТЬ БИЗНЕС

• • Подписаться

  • Войти в систему

• • + Добавьте свой бизнес

• • Товары

  • Новости и советы
  • Академия
  • Найти бизнес

  • Подписаться

  • Войти в систему

Чудеса русской избы

Как можно спать на печке и не обжечься? Почему в дверной косяк застрял нож? Где обитает домашний дух, и как связаны уголок с иконой и куриная голова?

В русской избе эти традиции и суеверия необходимы для жизни.

Хотя сейчас большинство россиян живут в современных квартирах, каждый россиянин знает, что такое избушка. Изба, традиционная изба и основной вид жилья русских крестьян, широко представлена ​​в фольклоре. Баба Яга, архетипическая славянская ведьма, живет в своей избе, стоящей на куриных ножках.

Эпический герой Илья Муромец 33 года своей жизни провел на избе, лежа на печи, прежде чем уйти спасать землю от зла.

В то же время изба была настоящим жилищем, привычным для многих поколений россиян, как и наши квартиры для нас сейчас.Но история избы может многое рассказать о русской жизни.

Жертвоприношения, лошадиные головы и шкуры животных

Бревенчатый дом с двускатной крышей из сена и окнами впереди — это классический вид русской избы.

Нажмите, чтобы увеличить инфографику

Строительство избушки традиционно начиналось с жертвоприношения: согласно языческим поверьям, строительство дома должно было занять жизнь, поэтому обычно куриную голову отрубали и клали под главный угол.

В наши дни в городах ритуал все еще существует в легкой форме — кошка должна быть первым существом, которое войдет в новую квартиру. Некоторые семьи даже берут кошек по этому случаю.

Так как камня в России было мало, изби делали из древесины сосны или ели, а не из березы, которой в России много. Это было связано с тем, что люди, живущие в березовых избах, начинали тошнить, плохо спали и даже теряли волосы. У Избасов часто не было фундамента, только деревянный пол, за исключением заболоченных мест, где основой служили пни деревьев — именно эти пни выглядят как «куриные ножки» избы Бабы Яги.

Где побывать на настоящей избе?

В русских деревнях очень мало старых изб. Зато можно посетить сохранившиеся избушки 19 века в нескольких музеях деревянного зодчества. Музей «Малые Корелы» (расположен в 15 км от Архангельска) представляет экскурсии и лекции по северной русской архитектуре.

Также музеи есть в Нижнем Новгороде, Суздале и Костроме. В Москве Музей деревянного зодчества находится в усадьбе Коломенское. Здесь можно увидеть сельские дома, деревянную крепость с воротами и башнями, а также деревянную церковь 17 века.

Двускатная крыша, засыпанная сеном, тоже была отличительной чертой избы. Передний конец конька крыши часто имел форму лошадиной головы. Вначале окна были просто вентиляционными отверстиями в стенах, обтянутыми досками или кожей животных — только в 18 ^-х и 19 ^-х веках стали появляться «красные» (то есть «красивые») стеклянные окна с декоративными косяками.

Эти окна были сделаны в передней стене избы, выходящей на улицу. Под окнами, на скамейке, по вечерам сидели красивые деревенские девушки и бабушки, прядя пряжу, глядя на прохожих и распространяя деревенские сплетни.

Дверь избы обычно находилась в боковой стенке или в задней части. Для россиян дверь всегда была порталом между «внутренним» и «внешним» миром. По сей день россияне не обмениваются рукопожатием и не пропускают вещи через порог, стараются не заглядывать в квартиру через дверной проем и так далее.

Порог и дверной косяк были местами высокой оккультной важности, поэтому в дверной косяк можно было воткнуть лезвие или лист крапивы, чтобы защитить дом от духов и ведьм.

Святые и духи под одной крышей

В типичной избе есть только одна большая комната, примерно 265 квадратных футов, где крестьяне готовят, едят и спят, а центральным объектом внутри является печь. Само название «изба» происходит от печки: на древнерусском языке «изба» означала «топящая». Печи из кирпича или глины ставили на отдельное основание, чтобы дом не наклонялся на бок. Внутри дна печи хранилась посуда и кухонная утварь.

У старой русской печи не было плиты сверху — это был нагревательный прибор, который служил духовкой.Он должен был иметь большую массу, так как он запускался только один раз в день утром, а затем работал в качестве конденсатора тепла до конца дня.

Вечером печь была еще комфортно теплой, поэтому ее верх использовался как самое уютное спальное место в избе. Кто мог занять это место? Может быть, сварливый дедушка, который, даже будучи слишком слабым, чтобы работать, стал бы управлять всей семьей как старший, доказывая свою точку зрения жесткой деревянной палкой.

Зимой печь внутри служила баней — в ней мог поместиться взрослый мужчина.Печь была также местом, где, как полагали, жил домовой, русский домовой. Он хранил мир и изобилие в семье, поэтому его приходилось довольствоваться и ритуально кормить, но все равно считался нечистым, поэтому печь поставили напротив угла иконы.

В этом углу на полках под потолком стояли иконы и лампады. Под иконами было место отца на скамейке за семейным столом. Никто не мог начать есть до того, как начнется отец, потому что он тот, кто обеспечивает семью.Что до дедушки, то еду ему на плиту поднесут прямо к его полке.

В большинстве изб проживало до 10 человек, поэтому было очень многолюдно. Ночью скамейки использовались как спальные места, так как места для кровати было мало или совсем не было. Дети могли спать на установленных над плитой досках, которые назывались «полати». Крестьяне спали под войлочными покрывалами, головы к иконному углу, а подушки были роскошью.

Только во второй половине ХХ века покрывала появились во всех российских загородных домах.К тому времени в деревню подведено электричество; радио и телевидение заменили прялки и чтение Библии как средство времяпрепровождения; и портреты Юрия Гагарина, первого человека в космосе, были прикреплены к деревянным стенам старинной избушки.

Сегодня изба уже не является основным типом жилья в России, но ее наследие живет в сознании россиян. «Давайте начнем прямо с печки», — говорят россияне, когда хотят начать что-то с самого начала.

Все права принадлежат Российской газете.] k), n. [OE. брик, F. brique; Гер. происхождение; ср. В КАЧЕСТВЕ. brice разрыв, фрагмент, Прит. E. brique piece, brique de pain, экв. как. hl [= a] fes brice, fr. корень E. break. См. {Break}.] 1. Блок или глина, закаленная…… Международный английский словарь-переводчик

Печь для выпечки кирпича Страница

.