Отделка вытяжки дымоходов на крыше: Как оформить трубу на крыше

как правильно сделать дефлектор для вытяжки

Крышная разделка дымохода – обязательное условие его безопасной эксплуатации и залог тепла и сухости в доме.

Как вывести кирпичную печную трубу через крышу

Чтобы работы были выполнены качественно, и не пришлось переделывать свои же собственные ошибки, необходимо следовать нескольким простым рекомендациям:

1. Планировка – даже при «стихийном» ремонте все равно должно быть время, когда следует остановиться и продумать: где именно будет находиться печка, каким способом будет выполнена система дымоудаления. В каком месте кровли будет проходить дымоход. Расчет даст возможность подсчитать, какая высота печной трубы над крышей будет достаточная, чтобы обеспечить необходимой тягой.
2. Местоположение трубы – существует общее правило, чем лучше труба обдувается ветром, тем сильнее тяга в печи. Дымоход, следуя этому, стараются расположить как можно ближе к центру кровли – к коньку. Высота над коньком зависит от того насколько далеко находится от него труба.
3. Заделка и изоляция печной трубы на крыше – однослойный металлический дымоход может во время интенсивного горения раскалятся, кирпич разогревается не так интенсивно, но все равно требует использования теплоизоляции в месте прохождения кровельного пирога. Вывод через крышу печной трубы необходимо тщательно изолировать, чтобы через проем не проходила влага.

Эти три задачи являются основными и приоритетными и качество их выполнения и зависят от профессионализма мастера.

Существуют определенные нормы, регламентирующие то каким должен быть зазор между печной трубой и кровлей. Согласно СНиП расстояние до горячих материалов от дымохода должно составлять не менее 13-25 см.

Виды профнастила

Существуют разные виды профнастила. Есть профлист обычный — оцинкованный, есть цветной — с нанесенным поверх цинкового покрытия слоем полимера. У полимерного покрытия роль двойная — оно и защищает от внешних воздействий,  и придает материалу более декоративный внешний вид. Простой оцинкованный профнастил используют в качестве кровельного материала в основном на временных постройках, цветной имеет вполне солидный вид, его можно увидеть на крышах жилых домов и дворовых построек.

По назначению

Профнастил делают из листового металла разной толщины. Самые тонкие предназначены для оформления стен, но могут укладываться на крышу при частой обрешетке и небольших снеговых нагрузках. Маркируются листы этой группы буквой «С».

Из самого толстого металла делают материал с повышенной несущей способностью. Его маркируют буквой «Н», используют в качестве кровельного материала в местностях с повышенной ветровой или снеговой нагрузкой. Есть еще универсальный профлист — он обозначается «НС». Может применяться как для стен, так и для устройства кровли (количество снега должно быть средним). 

После буквенной кодировки профлиста стоят цифры: С8, Н35, НС20. Они обозначают высоту волны в миллиметрах, которая сформирована в данном материале. В примере это 8 мм, 35 мм, 20 мм соответственно. На крышу укладывают профнастил с высотой волны не менее 20 мм.

Маркировка и размеры профлиста

Форма волны  у несущего металлопрофиля часто более сложная — в ней добавлены дополнительные бороздки для повышения жесткости.

По типу покрытия

При всей внешней схожести цена у профнастила одного и того же типа может существенно отличаться. Дело, чаще всего, не в наглости производителя или продавца, а в разных технологиях и материалах, которые используются при производстве. Например, защитное покрытие может быть цинковое и алюмоцинковое. Второй вид защиты появился недавно, оборудование дорогое, но долговечность металла, покрытого алюмоцинком гораздо выше.

Также на долговечность покрытия влияет способ формирования волны. Существуют две технологии — холодная прокатка и с эмульсией. При холодной прокатке лист просто продавливается катками без какой-либо подготовки. Чтобы при этом не повредилось нанесенное ранее покрытие, требуется дорогое оборудование. Соответственно, профлист холодной прокатки стоит дороже.

Цветной профнастил имеет много слоев

При формировании волны с эмульсией, поверхность металла смачивают жидкостью (маслом, водой, специальной жидкостью) и после отправляют под валки. Если после прокатки такой лист не высушить, а отправить в печь обжига — для закрепления краски, то места, которые были влажными, быстро начнут ржаветь. Увидеть данный дефект заранее невозможно, приходится надеяться на то, что технология не нарушена. Зато профлист, изготовленный по этой технологии дешевле.

Еще есть разные полимерные покрытия. Они создают пленку разной толщины и плотности, с разными свойствами.

• Полиэстер (глянцевый и матовый). Профлист с покрытием из полиэстера имеет относительно невысокую цену (самый дешевый из цветных) и хорошие характеристики — покрытие пластично, длительное время не меняет свой цвет. Матовый полиэстер не имеет на поверхности бликов, она смотрится как бархатистая. Этого достигают другой техникой нанесения и более толстым слоем. Это покрытие — наиболее устойчивое к механическим повреждениям.
• Пластизол. Имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, но плохо переносит ультрафиолет. Кровля из профнастила с покрытием из пластизола быстро выцветет (два-три года).
• Пурал — к полиуретану добавляют полиамид и акрил. Покрытие получается более однородным, срок службы без изменения цвета — от десяти лет. Недостаток — высокая цена.
• ПВДФ — состав из поливинилфторида и акрила. Покрытие дорогое, но долго служит даже в агрессивной среде. Этот кровельный материал можно использовать на морских побережьях. Еще одно его замечательное свойство — он может самочищаться. Малейший дождик, и крыша из профнастила с ПВДФ покрытием блестит, как новая.

Разные виды покрытия обеспечивают разные характеристики

В обычных условиях делается кровля из профнастила с покрытием из полиэстера. По соотношению цены и качества он оптимален.

Как сделать крышу из металлочерепицы смотрите тут.

Заделка щелей на шиферной кровле

При необходимости заделать щель на шиферной крыше используется асбестоцементная смесь. Технология процесса такова:

1. Вырезается круглое отверстие в стальном листе, что применяется для отделки конька.
2. На трубу надевается кольцо листового асбоцемента.
3. Для полной герметичности необходимо заделать стык трубы с кровлей раствором цемента и асбеста, что разводятся в пропорции 1 к 2.
4. Также необходимо залить асбестоцементным раствором щель между трубой дымохода и листом шифера. Для этой цели можно изготовить временный ограничитель из картона.

Делаем кровельный герметик

Перед изготовлением клея-герметика насухо вытираем емкость и делаем контрольный замес, дабы освоить технологию всего процесса:

1. Наливаем в ведерко буквально 100 грамм бензина, пенопласт ломаем на мелкие кусочки. Все работы производим на свежем воздухе.
2. Погружаем куски пенополистирола в бензин, который их быстро растворяет. Для ускорения размешиваем субстанцию деревянной палочкой.
3. По мере загустевания скорость растворения снижается. Добавляем пенопласт до тех пор, пока весь бензин не вступит в реакцию. Одновременно фиксируем соотношение материалов.
4. Когда реакция сильно замедлится, оставляем раствор загустеть в течение 30–40 минут. За этот период остатки бензина испарятся, а пенопласта – растают.
5. Если кровельный герметик получился слишком жидким, добавляйте еще полимер и хорошенько перемешивайте, потом дайте ему отстояться.

Справка. Технология основана на свойстве различных растворителей «разъедать» пластик. В результате полые гранулы пенопласта лопаются, оттуда выделяется газ, остается лишь чистый полистирол. Полимер сильно уменьшается в объеме, поскольку исходный материал на 90–95% состоит из пустот.

Загустевший полимерный герметик становится очень липким, то есть, обладает высокой адгезией к любым кровельным покрытиям – из шифера, оцинкованной стали, профилированного листа, черепицы. Отсюда правило: заделывать крышу нужно сразу после приготовления герметизирующего раствора, иначе он сильно загустеет. Следующий замес делаем в нужном количестве.

Вариант второй: не насыпаем в емкость максимум пенопласта, а вылавливаем оттуда загустевшую массу палочкой и сразу наносим на трещину крыши. Как получается полистирольный клей и насколько он пригоден к использованию, смотрим на видео:

Требования для прохода дымохода через кровлю из металлочерепицы

Дымовая труба и деревянные стропила плохо сочетаются в одной конструкции, поэтому СНиПы и ГОСТы требуют, чтобы при разделке трубы на крыше из металлочерепицы расстояние от кирпичной поверхности до ближайшей деревянной детали составляло не менее 25 см.

Кроме того, волнистая поверхность создает определенные проблемы для обрамления трубы на крыше из металлочерепицы. Стык между стеной и кровельным полотном крыши невозможно заклеить одним лишь герметиком, а при периодическом разогреве трубы дымохода даже саморезы отрываются из гнезд.

Важно! В течение одного дня профилированная волнистая поверхность металлочерепицы совершает до 200 колебаний, растягивания полотна и деформации кромок.

Поэтому для правильного обустройства прохода печной трубы через металлочерепицу используется сборная конструкция или мягкая юбка из силикона или термостойкой резины.

Планируя место под проход кирпичной трубы через металлочерепицу, придется учесть расположение стропил и коньковой балки. Кроме того, нормы СНиП требуют, чтобы верхняя кромка трубы располагалась на уровне конька или ниже, как на схеме.

Зачастую кирпичный дымоход через металлочерепицу стараются перенести поближе к углу ендова. Делается это для того, чтобы избавиться от водосборного фартука или хотя бы максимально уменьшить длину сливной части. Если скат крыши получается длинным, то проще сделать небольшой косой лоток с выводом в желоб ендова, чем тянуть лоток на несколько метров к карнизу.

Выбор материалов для герметизации

Для герметизации стыка вентиляционной трубы с кровлей можно использовать герметик или специальную ленту. Оба варианта подходят для этого этапа монтажа, конкретный тип подбирается с учетом вида перекрытия крыши.

Для любого типа кровли характерной чертой является высокий диапазон ее температур. Жарким летом крыша может нагреться до +70 градусов, а в сильные морозы – опустится до -40 градусов по Цельсию.

Поэтому важно выбирать тот герметик, который будет очень эластичным и устойчивым к таким перепадам температур. Так, если при строительстве использовалась наливная кровля или перекрытие битумной черепицей, то лучше использовать акриловые герметики.

Однако, если дом расположен в холодном климате, где часто минусовая температура, то акриловый герметик можно использовать только для обработки внутренних швов. Также для обработки внутренних стыков можно использовать и битумные герметики. Более универсальными являются полиуретановые средства, так как подходят для любого типа кровли и не имеют особенных требований к температурному режиму.

Для того чтобы обезопасить помещение от попадания влаги, насекомых и птиц, можно устанавливать наконечники, которые закроют отверстие трубы

Используя для герметизации ленту, можно существенно облегчить процесс обработки стыка кровли и вентиляционной трубы.

Лента представляет собой тонкую полоску фольги, которая крепится с помощью клея или имеет собственную клеевую основу. Она полностью повторяет контуры стыка, за счет чего достигается идеальная герметизация.

Герметизация трубы на крыше из профнастила — Кровля и крыша

Использование кровельного профнастила является довольно популярным решением для оформления частных и дачных домов, что объясняется его надежностью, практичностью и стойкостью к внешним агрессивным воздействиям. При укладке материала внахлест особое внимание следует уделить герметизации стыков кровли и других элементов (трубы, коммуникации и т.п.).

Почему случаются протечки

Кровлю из профилированного листа приходится оснащать несколькими отверстиями для выхода дымоотводной трубы и вентиляционных каналов. Как следствие, нарушается монолитность гидроизоляции и возникает реальная угроза протеканий. Особенно сложно решить задачу, как заделать трубу на крыше из профнастила, если труба выводится сквозь уже готовую кровлю. Чтобы качественно загерметизировать участки прилегания профлиста и дымоходных стенок, потребуется приложить максимум усилий.

В случае некачественного оформления прохода вентиляции через кровлю из профнастила могут возникать проблемы следующего рода:

• Протекает вода. Это бывает в тех случаях, когда герметизация стыка профилированного листа и дымохода выполнена некачественно (прочитайте: “Как лучше сделать герметизацию трубы на крыше из профнастила, какой материал и способ выбрать”).
• Начинает гнить стропильная система. Вода, попавшая внутрь кровельной конструкции сквозь стык профлиста и дымоотвода, провоцирует намокание древесины, из которой преимущественно изготовляются элементы кровельного пирога. Впоследствии они начинают гнить и деформироваться.
• Кровельное покрытие начинает ржаветь. Профнастил с нижней стороны не так хорошо защищен от коррозии, как сверху. Для защиты наружной части материала используется полимерная пленка, внизу же лист обработан только лаком. Поэтому, когда под кровлей повышается уровень влажности, она начинает корродировать.
• Устаревает термоизоляция. Недостаточная герметизация дымохода на крыше из профнастила становится причиной намокания утеплителя, что заметно снижает его эффективность.

Где вывести трубу на крыше из профнастила

Чтобы кровля была надежной и не пропускала влагу, важно выбрать правильную точку выведения дымоходной трубы или вентиляционной шахты. Это позволит максимально сэкономить время, так как загерметизировать трубу на крыше из профнастила в этом случае будет гораздо проще.

Наиболее оптимальными местами организации прохода считаются такие участки:

• На коньке. Это самое практичное место для выведения трубы. В таком случае не будут образовываться снежные карманы, конденсат и максимально снизится риск появления протеканий. При этом важно учесть, что такое размещение прохода приведет к нарушению монолитности коньковой балки. В этом случае для заливки образовавшегося стыка используется силиконовый герметик. Чтобы сохранить внешнюю эстетичность, применяют декоративный фартук.
• Недалеко от конька (50-7- см). Также неплохой вариант, как сделать трубу на крыше из профнастила. Если вывести дымоход на указанном расстоянии от конька, тем самым не будет нарушена целостность стропильной системы. Защита стыка проводится эластичными прокладками и специальными доборными элементами.

Есть такое правило, что при снижении уровня расположения по кровле выхода для трубы происходит увеличение сложности его герметизации.

Как заделать проход прямоугольной трубы – герметизация

Для организации дымохода и вентиляции часто используются трубы прямоугольной формы. Их сооружают, как правило, из термостойкого кирпича или специальных керамических блоков. Чтобы отделать участки примыкание профнастила к дымоходу, обычно применяют готовое фасонное изделие в виде фартука. Материалом для изготовления такого фартука обычно выступает оцинкованная сталь. После монтажа его можно окрасить в тон кровли.

Для оформления стыка фартуком потребуется выполнить следующие действия:

1. Гидроизоляцию и утеплитель, поврежденные при организации выхода дымохода, подклеивают на наружные стенки трубы. Для этого используют строительный скотч.
2. Периметр трубы оформляется неглубокой штробой: в него помещают верхнюю планку примыкания.
3. После установки верхней части планки примыкания в штроб проводят ее дополнительную фиксацию термостойким силиконовым герметиком.
4. При размещении нижней части фартука соблюдают нахлест в 10-15 см.
5. Перед тем, как закрыть трубу на крыше от дождя, нижнюю часть фартука оснащают галстуком из гидроизоляционной пленки: он служит защитой от протеканий.

Сэндвич-трубы

Сэндвич-труба

Это самый простой вариант обустройства дымохода, с задачами монтажа справится даже начинающий строитель. Служат такие трубы долго, обладают прекрасными эксплуатационными характеристиками.

Устройство сэндвич-дымохода

Калькулятор расчета внутреннего диаметра сэндвич-дымохода

Перейти к расчётам

Укажите запрашиваемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать минимальный внутренний диаметр сэндвич-дымохода»

константа

Тип твердого топлива

— дрова

— торф кусковой

— торф в брикетах

— бурый уголь

— каменный уголь

— антрацит

Укажите средний расход топлива, кг/час

Укажите значение температуры газов на выходе из дымохода

константа 273

константа 1

Крышная разделка круглых труб

Для герметизации труб типа «сэндвич» из нержавейки или керамических труб круглого сечения используют крышные проходки с металлическим или полимерным колпаком. Кроме того, для защиты деревянных конструкций от перегрева в месте прохода трубы через кровлю необходимо установить термоизолирующий короб из негорючего материала, а пространство между стенками короба и трубой заполнить негорючим теплоизолятором. В качестве теплоизолятора используют каменную или базальтовую вату, их температура плавления значительно выше, чем у дымовой трубы в эксплуатационном режиме.

Вывод трубы на крышу и установка разделки

Приобретают или делают своими патрубок из тонкостенного металла. Его размеры должны обеспечивать противопожарное расстояние от трубы до воспламеняющихся конструкций – не менее 25 см в любую сторону. Патрубок имеет вид короба с крышкой, с отверстиями с обеих сторон, равными диаметру трубы. Патрубок необходимо отделать несгораемым утеплителем – на рисунке показана отделка базальтовой ватой с теплоотражающим слоем. Закрепить ее можно с помощью термостойкого герметика и металлизированного скотча.

Патрубок прохода через перекрытия

Отмечают место прохода трубы через перекрытия и вырезают в ней отверстие по размеру патрубка с помощью электролобзика на всю толщину теплоизолирующего «пирога». Устанавливают патрубок.

Отверстие в перекрытиях под патрубок

Выводят дымоход из труб типа «сэндвич» сквозь отверстие в патрубке, зазоры обрабатывают жаропрочным герметиком с рабочей температурой до 1000 градусов. Между стенками короба и трубой укладывают утеплитель – базальтовую вату. Снизу и сверху проход закрывают крышками и закрепляют их на саморезы.

Установка трубы в перекрытиях

Отмечают место прохода трубы через кровлю и выпиливают его аналогичным образом. При этом отверстие будет иметь не квадратную, а прямоугольную форму из-за уклона крыши. Устанавливают нижний фартук разделки. Его выбирают в зависимости от уклона крыши – чем круче скат, тем более вытянутым будет отверстие.

Отверстие для выхода трубы на крышу

Продолжают установку трубы через выпиленное отверстие, фартук можно временно опустить при этом вниз. Трубу обязательно стягивают хомутами и закрепляют к элементам конструкции кровли на кронштейны.

Вывод трубы на крышу

Выводят трубу на крышу до необходимой высоты. При этом важно соблюдать правило: соединение элементов не должно находиться в месте прохода через кровлю или перекрытия, если размеры трубы не позволяют его выполнить, необходима обрезка одного или нескольких элементов. Хомуты, крепящие трубу, лучше устанавливать в местах соединений, а стыки сажать на герметик – этим достигается максимальная устойчивость трубы и пожаробезопасность.

Установка трубы на крыше

После того, как труба установлена и выведена наружу, закрепляют нижний фартук, а на трубу надевают крышную разделку выбранного типа. На рисунке показана крышная разделка с металлическим фартуком, уложенная поверх кровельного покрытия – профнастила. Верхний край фартука заведен под вышележащий лист профнастила, а его боковые части подрезаны так, чтобы они находились в верхней части волны металлического листа. Вода при такой конструкции и большом уклоне кровли не будет затекать под фартук.

Установка фартука и разделки

Для других типов кровли могут быть использованы крышные разделки иного типа, например, металло-полимерные или со свинцовым фартуком.

Разные типы крышных разделок для круглых труб

При использовании гибкой разделки из силикона или резины в колпаке вырезают отверстие на 1/5 меньше его диаметра. Колпак натягивают на трубу и придают гибкому фартуку форму листа. Закрепляют на саморезы, предварительно промазав герметиком. Для более прочного крепления иногда необходимо бывает усилить обрешетку крыши – это делается на этапе выпиливания отверстия в ней.

Монтаж силиконовой разделки

Гибкий фартук из свинца также можно выгнуть по форме кровельного листа, но при его покупке следует учесть угол наклона ската. Верхний край фартука обязательно заводят под вышележащий лист шифера или металла.

Разделка с гибким свинцовым фартуком

Три варианта самостоятельного обустройства дымохода снаружи

Существует 3 варианта, где человек без особой подготовки сможет все сделать своими руками. Первый вариант касается кирпичных труб, которые в облицовке не нуждаются, но вам нужно загерметизировать стык с кровлей. После этого идет каркасный вариант и вариант с готовыми заводскими решениями.

Вариант №1: обустраиваем кирпичную трубу

Гидроизоляция трубы на крыше должна проводиться до укладки кровельного материала. Если кровля уже лежит, то придется ее частично разбирать. Снимается весь периметр на 50–70 см вокруг, плюс нужно снять нижнюю часть кровли от трубы и до края ската.

Схема герметизации периметра кирпичной трубы на скатной кровле.

Из материалов нам понадобится пристенный металлический профиль. Его можно согнуть из оцинковки своими руками или купить готовый. Профиль состоит из 4 частей, которые при монтаже накладываются друг на друга.

Наружный фартук для трубы однозначно лучше покупать, причем покупать желательно вместе с кровельным материалом, так проще подобрать цвет.

Так называемый галстук представляет собой лист кровельного железа с загнутыми по бокам бортами. Он укладывается от нижней части трубы до края ската и заводится под нижнюю секцию пристенного профиля.

Для того чтобы герметично соединить кирпичную трубу с пристенным профилем нам нужно прорезать болгаркой на трубе штробу глубиной порядка 20–30 мм. В эту штробу вставляется загнутый край профиля.

Под пристенный профиль на трубе прорезается штроба по всему периметру.

Дальше вставляем загнутый край профиля в штробу и заполняем штробу герметиком. После чего фиксируем все 4 части профиля и галстук, заведенный снизу саморезами с прессшайбами. Поверх всей этой конструкции укладывается кровельный материал.

Схема обустройства верхнего фартука для печной трубы.

Верхний фартук крепится к трубе саморезами по всему периметру. На трубу он должен заходить не менее чем на 100 мм. Нижняя часть фартука зачастую делается из мягких битумных материалов. Ее обжимают вокруг рифленой кровли и приклеивают к этой кровле мастикой или специальным клеем.

Фартук обязательно приклеивается к кровле.

Схема работает примерно так: основное количество влаги отводит от трубы верхний фартук, но если этот барьер не справился со своей задачей и влага, попала под кровлю, то ее соберет пристенный профиль и вода стечет по галстуку с крыши.

Схема двойной гидрозащиты кровли в секторе примыкания к печной трубе.

Вариант №2: монтаж каркаса

Этот способ хорошо подходит для утепления и облицовки дымохода профнастилом, сайдингом и прочими подобными материалами. Для начала основа обшивается металлопрофилем, на него позже мы будем крепить профнастил. Каркас лучше делать из стенового профиля под гипсокартон, он шире, чем потолочный.

Каркас из металлического профиля более долговечный.

С металлопрофилем работать несложно, но если вы не уверены в своих силах, то можно соорудить каркас из деревянных брусков. Правда деревянный каркас нужно будет хорошо пропитать антипиренами, антисептиками и водоотталкивающим составом. Между рейками каркаса, для утепления трубы закладываются плиты плотной минеральной ваты.

Дымоходы утепляются только плитами плотной минеральной ваты.

Профнастил или любой другой листовой материал к рейкам каркаса прикручивается саморезами с прессшайбами. Венчает всю эту конструкцию зонтик для защиты от дождя.

Схема утепленной и облицовки трубы в разрезе.

Вариант №3: готовые решения

С круглыми трубами сейчас вообще никаких проблем нет. Для них выпускаются специальные гибкие фартуки. По опыту смонтировать такой фартук можно максимум за пару часов. Фото-инструкция по монтажу такого фартука дана ниже.

Пошаговая инструкция по монтажу гибкого узла примыкания для круглой трубы.

1. Выбираете нужный вам диаметр трубы и вырезаете в мягком полимерном конусе отверстие;
2. Натягиваете конус на трубу, примыкание должно быть плотным;
3. Обжимаете нижнее кольцо из мягкого металла по форме кровли;
4. Густо смазываете периметр под кольцом герметикам;
5. Прикручиваете кольцо к кровельному материалу саморезами с прессшайбами.

Герметизация швов на шиферной кровле

Самый простой способ герметизации швов на шиферной кровле – заделка раствором. При наличии овальной или круглой трубы использование этой технологии представляет определенные сложности. Решить эту проблему можно следующим способом.

Из плотного картона делают кольцо, оборачивают его полиэтиленом и вставляют в зазор между кровлей и дымоходной трубой. На шифере формируют небольшое подобие опалубки из пластилина или любого другого пластичного материала. В полученное пространство заливают асбестоцементную смесь. После схватывания цемента картон и опалубку убирают. Вокруг трубы остается асбестоцементное кольцо, служащее гидроизоляцией.

Разделка трубы на металлочерепице

Проходные элементы различаются в зависимости от формы сечения трубы. Для прямоугольной трубы потребуется комплектная гидроизоляция в сборе, с внутренним и наружным фартуками. Фартуки монтируют в определенной последовательности и изолируют по периметру дымоотводной трубы, с обеспечением полной герметичности прохода. Элементы сборные и разработаны специально для изоляции примыканий к кирпичным конструкциям и каркасам с прямоугольными формами поперечных сечений.

Проходной узел для труб-сэндвич выполняется из детали, которую крепят на кровельный материал, вторая часть комплекта для примыкания к круглым трубам – гидрозатвор. Собирают проход так, чтобы непосредственно с трубой-сэнвич контактировала воронка гидрозатвора в верхней части, с уплотнительным кольцом, материал кольца должен быть термостойким и эластичным. Крепят гидрозатвор к кровельному материалу на саморезах, вкручивая их по периметру нижней части воронки. Резиновый материал детали армируют по контуру алюминиевыми лентами. Таким же образом выводят на кровлю вентиляционные шахты.

Примыкания прямоугольных дымоходов через кровельную металлочерепицу выполняют, закладывая в зазоры между нагревающимися поверхностями и деревянными элементами теплоизолирующий негорючий материал с асбестовой прослойкой. Толщины негорючей термоизоляции в 5-10 см достаточно, чтобы предотвратить нагрев деревянных элементов стропил и обрешетки и их воспламенение. Безопасные конструкции обхода круглых дымоходов включают металлические ограничители, выполненные с овальными отверстиями и рассчитанные на установку на наклонные скаты. Ограничитель крепят на обрешетку, через отверстие пропускают трубу. Толщина металлического листа ограничителя недостаточна, чтоб дерево обрешетки получило достаточно нагрева, чтобы воспламениться. Но несмотря на это, между дымоотводной трубой и ограничивающей деталью закладывают негорючие изоляционные материалы.

Особенности примыкания к коаксильной круглой трубе:

• Проходки для коаксильных труб изготавливают из этиленпропиленовой микропористой резины (ЭПДМ). Резиновые детали присоединяются крепежными шурупами посредством фланцев. Проходные детали могут быть рассчитаны только на определенные диаметры, но могут быть и универсальными с возможностью подгонки до нужного диаметра;
• При монтаже надевают деталь проходки на трубу, по контуру на фланцевое соединение наносят термостойкий герметик. Фланец фиксируют на кровельной металлочерепице с помощью саморезов, далее слегка загибают деталь проходки по верхнему краю, чтобы заполнить зазор герметиком. Дополнительная защита от стекающей по кровле воды – затянутые по верху проходки хомуты. Таким образом можно выводит дымоотводную трубу через металлочерепицу и другие кровельные материалы, исключая шифер и керамическую черепицу.

Примыкания к каркасным квадратным трубам: крепление примыкающих планок выполняют на саморезах, но не прямо на поверхность, а через загибы, сделанные по краям металлического кровельного материала. Не очень распространенный вид гладкой черепицы, но монтаж выполняют аналогично всем металлическим кровлям – заводят нижнюю примыкающую деталь под верхнюю. Под фартук черепицу монтируют таким образом, чтобы верхняя относительно трубы черепица заходила на фартук, перекрывая путь стекающей воде. При точном монтаже герметичность практически обеспечена без гидроизолирующего материала и герметика. Каркасные трубы самые сложные по отделке, и данный способ монтажа применяют нечасто, а для проходок через более распространенные рельефные металлические кровли такой монтаж невозможен.

Примыкания к кирпичным трубам начинают с разметки. Применяют шаблоны, можно сделать такой шаблон из деревянной рейки. Прикладывая шаблон по контуру в направлении от обрешетки, высота будет равна высоте фартука. С помощью болгарки выполняют вырез под загибы фартука, рез делают по разметке на 1 см, затем зазор обеспыливают щетками или продувкой с помощью компрессора.

После нарезки деталей фартука с примеркой фиксируют боковые и нижние детали, выполняют загиб и разбирают конструкцию, чтобы закрепить гидроизоляцию и нанести в зазоры силиконовый герметик. Крепят планки на обрешетку гвоздями, нанося под каждую шляпку силикон. Наружный фартук устанавливают последним, завершая сборку, при этом зазор между металлочерепицей и трубой окажется закрыт, нижняя планка при этом расположена заподлицо к трубе.

Отверстие в шифере под трубу

Асбоцементная труба выходит на три метра из отверстия в шифере крыши. Ветер, влажность, вибрация дают трещины в заделке шва вокруг трубы из цементного раствора.

По технологии по периметру трубы прокладывают слой асбеста. После чего крепится верхний фартук примыкания. Так же в магазинах существуют и готовые решения заделки круглых труб с помощью проходного элемента. На видео показан порядок его монтажа.

Люые средства, основанные на цементе, рано или поздно потрескаются. В случае если труба не сильно греется (до 200-300 С) лучше использовать комплексную затирку. Сначала стык обработать специальным герметиком для горячих температур, а после уже наносить цементную заделку. Если же труба греется сильно можно купить прорезиненные насадки. Но у них есть минус – они на солнце через несколько лет также начинают трескаться и пропускать.

До недавнего времени и не думал что столкнусь с такой проблемой, пока, как в народе говорится, «петух не клюнул». Простые варианты, без дополнительных вложений, на сей раз попытаемся рассмотреть. Предлагаю свой вариант которую пришлось сделать своими руками.

Для этого достаточно иметь дома или купить алюминиевую фольгу для выпечки типа саяны.

Сначала заделываем вокруг трубы раствором, асбестом или алебастром(гипсом), и ничего страшного, что он со временем потрескается. Главное, после этого аккуратно обмотать вокруг трубы алюминиевой фольгой и закрепить его простым хомутом или проволокой, после опять наносим вокруг небольшой слой раствора, так чтобы фольга не порвалась, а затем одеваем на трубу декоративный фланец. Вот и все.

Как вариант вам нужно использовать круглую проходку, изготовленной из силикона или мембранной резины. Собственно эти материалы, благодаря своей эластичности, могут создать достаточную гидроизоляцию и их можно использовать на различных кровельных материалах, включая и кровлю из шифера ( замечу, что диаметр проходки берется примерно на 20 процентов меньше диаметра трубы).

Конечно в вашем случае будет некоторое «неудобство», связанное с наличием у шифера высоких волн и если использование только проходки будет невозможно, то тогда можно воспользоваться фартуком, главное тут — это придерживаться основных канонов установки труб на крыше (в том числе «заводка» фартука или под конек или под верхний лист шифера). Уже потом и можно использовать силиконовой или резиновой проходкой. Думаю, что это лучший вариант, раз вы пишите о проблеме вибрации высокой трубы и негативного её воздействия на сам шифер от этого.

В предложенном мной варианте — это воздействие исключается, так как герметичность трубы достигается не «монолитной» изоляцией. На картинках собственно показан сам принцип заделки швов:

Читайте так же:  Экономичный одноконтурный газовый котел

Сообщение wnp » 01 июл 2013, 11:53

Заключение

Сверлить шифер приходится не так уже редко. Для выполнения этой работы не требуются особые умения. Однако важно правильно подобрать сверло и выполнять все рекомендации по сверлению: шифер – материал хрупкий и довольно легко повреждается.

Конструкция

Колпак на дымоход – устройство, напоминающее по виду зонт или козырек, устанавливаемое на оголовок трубы с целью защиты от попадания влаги. Существует огромное множество вариаций внешнего облика флюгарок, в зависимости от формы и размера канала дымоудаления. Конструкция колпаков всех видов состоит из следующих элементов:

Конструкция колпака для дымохода

1. Защитный зонтик. Навершие колпака в виде конуса, пирамиды, полукруга или других, более сложные форм. Зонт защищает трубу от попадания в нее атмосферных осадков, мусора, проникновения в дымоход птиц.
2. Фартук-капельник. Этот элемент колпака защищает оголовок трубы от капель, отскакивающих от зонтика. Он помогает увеличить срок службы дымохода, предотвращает появление коррозии, грибка. Фартук применяют в случае, когда устанавливают колпак на трубу прямоугольной или квадратной формы.

Кронштейны. Пластины из листового металла, которые используют, чтобы соединить козырек с фартуком. Количество кронштейнов зависит от размера дымохода и веса зонтика. Крепеж выполняют при помощи сварки.

Важно! Для дымохода можно сделать колпак своими руками из листового металла, однако, более сложные модели проще купить или заказать. Наиболее удобный в обслуживании и эксплуатации вид – защитный зонтик с открывающейся крышкой. Благодаря подвижности этого элемента, защитный козырек не снимают во время прочистки или осмотра дымохода .

Чтобы сделать долговечный колпак для трубы дымохода используют листовой металл, не подверженный коррозии. Распространено изготовление своими руками из оцинкованной стали, меди или алюминия. Зонт на оголовок из меди имеет благородный оттенок, он выглядит респектабельно, однако часто становится «жертвой» сборщиков цветного металла.

Узел прохода венттрубы: особенности конструкции

Проходной узел крышной вентиляции представляет собой металлическую, пластиковую или комбинированную трубу. Она помещается в сквозное отверстие в кровле и фиксируется в металлическом стакане. Отверстие после установки узла герметизируется и утепляется с наружной и внутренней стороны. Снизу к узлу подводится воздуховод системы вентиляции, а сверху устанавливается защитный капельник или дефлектор.

Рекомендуем ознакомиться: Герметизация дымохода с помощью термостойкого герметика

Для установки прохода венттрубы можно использовать и готовое фасонное изделие, предназначенное для кровельной вентиляции. Это комбинированная труба, состоящая из внутренней стальной оцинкованной трубы и наружного полипропиленового слоя. В нижней части изделия, которая вставляется в воздуховод, находится уплотнитель, а в верхней части конструкции имеется колпак с дефлектором.

Планирование и установка узла прохода вентиляционной трубы зависит от нескольких факторов:

• тип кровли – плоская, двускатная, односкатная, сложная;
• вид кровельного материала – профнастил, гибкая черепица, керамическая черепица;
• угол скатной кровли.

Необходимо заранее позаботиться о герметизации и утеплении участка кровли в месте монтажа проходного элемента.

Поскольку для установки трубы потребуется вырезать фрагмент кровли, включая внешнюю оболочку, слой утеплителя и гидроизоляции, после установки инженерной конструкции нужно тщательно загерметизировать и утеплить узел. Если этого не сделать, то через трубу вентиляции в помещение будет попадать влага, и температурный режим внутри здания будет нарушен.

Основные требования к узлу прохода:

• инженерные сооружения должны быть по возможности вертикальными без изгибов, чтобы обеспечить беспрепятственное движение воздуха из помещения наружу;
• желательно не объединять несколько вентиляционных проходов в один, а для каждой части помещения (вытяжки на кухне, стояка канализации, жилых помещений, чердака) делать отдельный вертикальный проход на крышу;
• в идеале вентиляционные выходы должны проходить через конек крыши по центру конструкции, или максимально близко к нему;
• для обустройства воздуховодов нужно выбрать качественные фасонные изделия, обеспечивающие беспрепятственное движение воздуха и герметичность.

Важно! Установка вентиляционных проходов через конек кровли или рядом с ним – оптимальное решение для двухскатной кровли, необорудованной стропильной системой с коньковой балкой.

Отдельно в строительных магазинах встречаются специальные изделия для фальцевой и мягкой кровли, для профнастила, металлочерепицы, а также универсальный выход. Большинство фасонных изделий соответствуют геометрии кровельных материалов, благодаря чему обеспечивают надежную герметизацию узла при установке на крыше.

Виды вентиляционных выходов для крыши и их устройство

Для начала следует разобрать конструктивные особенности способов создания зон свободной циркуляции воздуха в подкровельном пространстве. Обустроена вентиляция вашей крыши из металлочерепицы может быть следующим образом:

• вентиляция непрерывная, поток воздуха обеспечивается через перфорацию в отделочных панелях карниза и конёк;
• вентиляция точечная, где поток воздуха обеспечивается точечными аэраторами;
• вентиляция комбинированная, при ней дополнительный забор воздуха происходит из чердачной части подкровельного пространства;
• вентиляция общедомовая, не имеет прямого отношения к кровле, но проходит через покрытие крыши и монтируется по тому же принципу.

Непрерывная вентиляция крыши из металлочерепицы создаётся при кровельных работах и обеспечивается специальным зазором и вентилируемым коньком. Также при отделке карниза монтируются перфорированные планки, обеспечивающие приток воздуха под кровельные листы. При точечной вентиляции, аэраторы врезаются в смонтированный лист на расстоянии не более 60 см от конька.

Промышленность предлагает разнообразные готовые вентиляционные каналы, как по цене, так и по устройству. Они выпускаются с фартуками, подходящими под разные профили кровельных материалов.

Некоторые из них снабжены принудительной вентиляцией с электрическим питанием, а также шаблонами для прорезки отверстий в кровельном материале. В основном устройства выходов для вентиляции крыши из металлочерепицы состоят из следующих элементов:

• верхний дефлектор, он не позволяет попадать в трубу мусору и осадкам;
• разного диаметра вентиляционные трубы, которые подбирается в зависимости от площади крыши;
• элемент прохода, позволяющий герметично присоединить трубу к кровле.

Важно проверить комплектность устройства вентиляции, соответствие его цвета вашей кровле и наличие шаблона.

Инструмент

Смонтировать вентиляцию крыши можно самостоятельно, нужно правильно расположить выход, соблюдать технику безопасности и иметь необходимый инструмент, а именно:

• строительный уровень;
• электрические или механические ножницы по металлу;
• маркер для разметки;
• электрическую дрель;
• биты и шуруповёрт;
• электролобзик;
• герметик.

Изготовление своими силами

Технологию сборки колпака предлагаем пояснить на примере насадки типа ЦАГИ. Детали вырезаются из оцинкованной стали толщиной 0.5 мм, между собой скрепляются заклепками или болтами с гайками. Конструкция вытяжного элемента представлена на чертеже.

Для изготовления понадобится обычный слесарный инструмент:

• молоток, киянка;
• ножницы по металлу;
• дрель электрическая;
• тиски;
• приспособления для разметки – чертилка, рулетка, карандаш.

Ниже в таблице указаны размеры деталей дефлектора и окончательный вес изделия.

Выкройка и чертеж зонта под колпак диаметром 100 мм

Алгоритм сборки следующий. По разверткам вырезаем ножницами заготовки зонта, диффузора и обечайки, скрепляем между собой заклепками. Раскрой обечайки не представляет сложности, развертки диффузора и зонта показаны на чертежах.

Раскрой нижнего стакана — расширяющегося диффузора

Готовый дефлектор насаживается на оголовок, нижний патрубок стягивается хомутом. На квадратную шахту придется сделать или купить переходник, чей фланец прикрепляется к торцу трубы.

Как проводится

Если же владелец объекта заметил, что возле трубы появляется протечка, то в большинстве случаев причиной является некачественная герметизация крыши. Чтобы избежать протечек, специалисты устанавливают фартуки. Монтаж должен производиться в соответствии с алгоритмом:

Необходимо уложить дренажный желоб . Он требуется для отвода влаги из трубы.

Для обеспечения максимальной герметичности стыка кровельного покрытия и дымохода используется внутренний фартук для трубы на крыше.

Нужно вырезать подложку из гидроизоляции , которая должна быть размещена под нижней кромкой фартука. Если же крыша покрыта листовым материалом, то край подложки нужно вывести между листами снизу. Обязательно нужно создать бортик для направления воды по скату.

Кровельное покрытие должны быть уложены вокруг трубы .

По идентичному алгоритму устанавливается внешний фартук . Различие заключается только в закреплении верхней кромки к дымоходу.

Изоляционный фартук может быть создан вручную или приобретается готовый вариант. Дымовая труба должна проходить внутри фартука.

Крепление фартука к трубе Источник

ремонта кровли

Проход через кровлю из профилированного настила

В местах примыкания фартука к профнастилу производится уплотнение кровельным герметиком. Также гидроизоляция выполняется вокруг трубы. Удобно для этих целей использовать кусок кровельной мембраны.

Узел прохода через кровельную конструкцию представляет собой металлическую систему, которая используется при обустройстве вентиляционных шахт.

Если система имеет общее назначение, то она располагается на стаканах из железобетона, далее осуществляется крепление механическим способом. Основным предназначением таких узлов выступает транспортировка воздушных потоков, которые не отличаются химической активностью. Уровень влажности данных потоков не превышает 60 %.

Функциональность и безопасность: нормы и правила

Поскольку отопительная система является источником повышенной пожарной опасности, ее обустройство строго регламентируют нормы и правила строительства СНиП 41-01 от 2003 года. Этот документ объединяет требования к строительным работам вентиляционных, дымоотводящих каналов и систем кондиционирования.

Согласно официальной инструкции:

• Для утепления и облицовки трубы дымохода правильно использовать негорючие материалы. Если вы выбираете материалы, которые в принципе гореть способны, то температура из возгорания должна быть выше максимального нагрева трубы на 20 градусов. Температура нагрева зависит от вида используемого топлива в системе.
• Облицовка железом разрешается при условии, что сталь либо нержавейка, либо с антикоррозийным покрытием.
• Кирпичная кладка дымохода должна быть толще 12 см. Бетонная труба не тоньше 6 см. Монтаж железной или асбоцементной трубы разрешен не во всех отопительных системах (например, в печах на твердом топливе температура газов значительно превышает их возможности), условия их эксплуатации указываются в сертификатах и документах к готовым изделиям.
• Расстояние от стенки дымоотвода до горючих материалов и конструкций должно быть не менее 25 см, с утеплителем – 13 см.
• Верх трубы оборудуют дефлектором или защитным зонтом. Если кровля покрыта горючим материалом, то устанавливают искрогаситель обязательно.

Лучшим материалом для облицовки трубы считают клинкерную плитку. У нее великолепный внешний вид (множество природных оттенков), она долговечна и негорюча. Идеальный вариант — труба полностью выполненная из клинкерного кирпича. Вариант огнеупорный кирпич плюс плиточная облицовка — более распространен.

Хороший внешний вид, эксплуатационные свойства показывает классическая штукатурка. Этот вид отделки трубы дымохода можно назвать бюджетным. Положенная на металлическую сетку, она выходит достаточной толщины, чтобы обеспечить теплоизоляцию трубе и послужить противопожарной защитой для кровли. Трудность в том, что не каждому под силу самостоятельно выполнить качественную штукатурку, находясь на скате крыши.

Металлический или цементный сайдинг обеспечит дымоходу презентабельный вид. Правильно смонтированный на каркас с утеплителем, он качественно выполняет и защитную функцию для трубы.

Обратите внимание! Использовать пластиковый сайдинг для облицовки дымоотвода запрещено.

Профнастил на каркасе является популярным, недорогим и простым в монтаже материалом для отделки дымохода. Этот вариант удобен для самостоятельного монтажа, легко подбирается по цвету, долговечен и надежен в эксплуатации.

Высота дымохода (трубы) относительно конька крыши: расчет параметров

Дом неспроста принято сравнивать с живым организмом. Все его составляющие работают в плотной «связке». Нарушение строительных предписаний в устройстве отопительной системы неизбежно влечет затруднение в эксплуатации или даже разрушение кровельной конструкции.

Во избежание негативных последствий следует знать, как определяется высота дымохода относительно конька крыши, каким образом найти оптимальное значение.

Ошибки и погрешности в расчетах высоты дымоходной трубы грозят серьезными проблемами. Из-за неудачных вычислений может ощутимо снизиться сила тяги. Вам будет сложно, а порой даже невозможно, разжечь печь.

Более суровый результат промахов превратится в завихрения в дымоходе. Итог завихрений, обратного движения продуктов горения – задымление помещений со всеми вытекающими угрозами и тяжелыми последствиями для здоровья.

Ветер, сталкиваясь с наружным отрезком дымохода, изменяет направление собственного движения. Проще говоря, наткнувшись на стенку трубы, горизонтальный воздушный поток стремится ее обойти и поворачивает вверх. «Смена курса» формирует в районе атакованной стенки разрежение воздуха, благодаря которому дым будто высасывается из выходного отверстия дымохода.

Для хорошей тяги в дымоходе необходимо воздействие ветра. Если горизонтальному движению воздушных потоков мешают непреодолимые препятствия, то отвод дымовых газов не сможет происходить в нормальном режиме. Коньковое ребро скатной крыши может стать подобной препоной, если не соблюдено соотношение высоты и расстояния между ним и дымовой трубой.

Четкий технологический регламент

Правила оптимального подбора высоты дымовой трубы относительно конька крыши регламентированы сборником СНиП 41-01-2003 в подразделе, посвященном печному отоплению. Согласно техническим предписаниям:

• Общая длина дымового канала от колосниковой решетки до выходного отверстия должна быть не менее 5 м. В домах с бесчердачной кровельной конструкцией допускается высота дымохода меньше 5 м при условии устойчивой тяги.
• Высота дымохода над плоской кровельной конструкцией должна быть не менее 0,5 м.
• Дымовая труба обязана возвышаться над коньком на 0,5 м или более, если расстояние между ней и коньковым ребром по горизонтали не превышает 1,5 м.
• Устье дымохода должно быть вровень с коньковым ребром по высоте или несколько выше его, если расстояние по горизонтали между трубой и линией конька находится в интервале 1,5 – 3 м.
• Выходное отверстие дымохода должно быть не ниже линии, отложенной от конька в сторону карнизного свеса под уклоном 10º по отношению к горизонту.

Высота расположенных рядом с дымоходом вентиляционных и вытяжных труб должна быть равной высоте трубы отопительного агрегата.

Наиболее рациональным расположением дымохода для скатных крыш считается максимальное приближение к коньковому ребру, потому что:

• В любом варианте проектирования дома со скатной крышей расположение рядом с коньком обеспечит максимальное расстояние от дна колосника до устья дымохода.
• Воздействию воздушных потоков на дымоход не помешает коньковый барьер.
• Наибольшее приближение к коньку гарантирует самые низкие затраты на сооружение дымового канала.

Если между коньковым ребром и трубой не больше 1,5 м, то с определением высоты несложно справиться обычным методом построения модели дома. Для его реализации действовать будем следующим образом:

• На выполненной в удобном масштабе схеме дома параллельно поверхности земли проводим прямую линию.
• От нее в месте пересечения кровли с дымоходом вверх откладываем в том же масштабе полметра.
• В полученной точке проводим новую горизонталь. Она укажет минимальную высоту, на которой имеет право находиться устье дымохода.

Аналогичным методом находим лимит высоты дымохода, если между коньковым ребром и трубой расстояние по горизонтали больше 1,5 м, но меньше 3,0 м. Только действий выполняем меньше. От вершины крыши просто откладываем горизонталь, которая укажет минимальную высоту наружного отрезка дымового канала.

Самый сложный процесс вычислений высоты трубы над коньком скатной крыши характерен для ситуаций, когда между дымоходом и коньковым ребром больше трех метров. Тогда продвигаться в определении параметров дымохода надо или математическим, или графическим путем.

Следует помнить, что завышать размеры отрезка дымовой трубы, выходящего за пределы кровельной конструкцией, категорически не рекомендовано. От слишком сильного ветра высокий дымоход может опрокинуться. В ситуациях, когда по техническим причинам установки высокой трубы над кровлей избежать не удалось, ее укрепляют растяжками.

Графическая и математическая методика

Разберем наиболее сложный вариант определения высоты дымохода, удаленного от конькового хребта больше чем на 3 м. Яркий пример подобных проектных решений — дома с крупногабаритными эксплуатируемыми пристройками. Печь обычно устанавливается так, чтобы была возможность обогревать все жилые помещения.

Нередко бывает, что расположенная практически в центре сложного сооружения печь с дымоходом, пересекает кровельную конструкцию в районе пристройки или близко у края основного ската, т.е. в значительно удаленной от конька точке. Если расстояние от предполагаемого уровня колосника до запланированного выходного отверстия дымовой трубы, составляет 5 или более метров, то установка ее возможна.

Значит, нужно только рассчитать высоту участка дымохода по отношению к коньку двускатной, ломаной или вальмовой крыши. Для поиска минимального предела высоты удаленного от конька дымохода используют два способа:

• Графический. Согласно ему высота наружного участка дымохода определяется путем геометрических построений.
• Математический. Согласно ему размер наружного отрезка трубы определяется с помощью известных со школьной поры тригонометрических формул.

Принцип графических построений схож с вышеописанными методами получения значения предельной высоты дымохода. В удобном для работы масштабе вычерчивается схема дома с нанесением точных размеров и соблюдением пропорций.

В вершине крыши прочерчивается горизонталь, от которой вниз при помощи транспортира откладывается угол в 10º. Пересечение предполагаемой оси симметрии дымовой трубы и прочерченной под отложенным углом линии даст в итоге искомую величину. Отсеченный линиями отрезок следует измерить и перевести высоту в реальное значение согласно указаниям масштаба.

При необходимости проект дома можно подкорректировать посредством перемещения оси дымохода в горизонтальном направлении. Незамысловатые действия помогут найти оптимальное положение канала.

Не забываем, что между кровельным покрытием и короткой стороной дымохода должно быть не менее 0,5 м. А если печь работает на твердом топливе, то к полуметрам прибавляют еще 15 см на организацию металлической защиты узла кровли из профнастила или металлочерепицы.

Математический способ опирается на применение тригонометрических формул. Усвоенная в классе наука помогает быстро и точно определить минимальную высоту дымохода, используя всего лишь две известные величины.

Алгоритм математических вычислений:

• Измерим лазерным нивелиром ширину дома и его высоту в коньке, включая высоту стен и кровельной конструкции. За неимением недешевого прибора ширину дома можно замерить обычной рулеткой. Аналогично поступить с высотой стены и фронтона, которые нужно будет затем сложить.
• Измерим расстояние между центральной осью дома и центральной осью запланированного дымохода.
• Вычерчиваем схему дома со стороны фронтона в удобном для дальнейшей работы масштабе. Наиболее приемлемый для начинающих проектировщиков масштаб 1:100. Он означает, что в 1 см чертежа будет отображено расстояние в 1 м реальной постройки. Применение удобного масштаба пресечет промахи и ошибки при переводе размеров.
• Отмечаем на чертеже центральную ось дымохода.
• Через вершину дома, она же. конек, проводим вспомогательную горизонтальную линию. Ее и центральную ось дымохода нужно продлить до пересечения.
• С помощью транспортира откладываем вниз 10º в точке, обозначающей коньковое ребро. Проводим согласно полученному направлению линию до пересечения с центральной осью дымовой трубы.
• Получили прямоугольный треугольник, один из катетов которого поможет определить формула a = b × tgα.

В формуле: a – значение, на которое труба должна быть ниже конькового хребта; b – расстояние от центральной оси дома до центральной оси дымохода; α = 10º (регламентированный строительными правилами уклон, отложенный от горизонта).

После напряженных вычислений получаем значение, которое надо вычесть из общей высоты дома, измеренной по коньку. Не забываем, что общая высота дымохода от колосниковой решетки до выходного отверстия должна составлять 5 м, и минимальное расстояние от кровельного покрытия до устья не менее 0,5 м.

Если после проведения измерений и перевода размеров в натуральный формат схема отвечает строительным требованиям, значит, вариант удачен и позволяет сооружать дымоход на запланированном месте. Если нет, придется поискать подходящее решение опытным путем, перемещая центральную ось трубы ближе к коньку или в обратном направлении.

Одних вычислений и построений недостаточно для создания безукоризненного проекта. Ведь вертикальный канал дымохода пересекает внутренние помещения, значит, оказывает влияние на планировку.

При всем желании установить его ближе к коньку для реализации плана не всегда есть возможности. Нередко случается, что располагать приходится на значительном расстоянии.

На местоположение дымовой трубы внутри помещения и, как следствие, на высоту наружного отрезка дымохода, влияют следующие факторы:

• Внутренняя планировка обустраиваемой коробки.
• Тип дымохода.
• Численность этажей.
• Удобство монтажа дымового канала.
• Обеспечение доступа для обслуживания.
• Разновидность материала, использованного при возведении стен и стропильной конструкции.
• Количество агрегатов, подключаемых к одному дымовому каналу.

Отметим, что по правилам устройства систем отопления частных домов к одной дымовой трубе должен быть подключен единственный агрегат. Только в исключительных случаях допускается сбор дымовых газов от двух печей одной трубой. Однако в таких ситуациях для правильной работы системы отвода продуктов сгорания внутри устраивается рассечка.

Печи двух-трехэтажных домов располагают одну над другой. Их дымоходы выстраивают так, чтобы они выходили через одну шахту. Естественно, только труба печи верхнего этажа может быть безупречно прямой. Все остальные выполняются уводами. Уклон увода 60º, максимальной длине его разрешается быть не более 1 м.

По конструктивному типу дымоходы подразделяются на:

• Стенные. Наиболее экономичный, удобный в сооружении и эксплуатации вариант, устраиваемый в капитальных внутренних стенах. Применяются в кирпичных и каменных постройках – там, где есть возможность выложить канал в несущей стене.
• Коренные. Разновидность, сооружаемая в форме отдельных от печи стояков. Более дорогая конструкция, но в ряде случаев единственно возможная. Сооружают их, если нет технических предпосылок для устройства стенового канала. Используют в основном при строительстве дымоходов в стопах, сложенных брусом или бревном.
• Насадные. Тип дымоходов, располагают непосредственно на перекрыше – железобетонной плите, установленной на перекрытие печки. Используются в малогабаритных постройках, диктующих необходимость в экономии полезного пространства.

В приоритете у проектировщиков стеновые дымовые каналы — стояки, т.к. их строительство проводится в период кладки стен и позволяет сэкономить внушительный объем стройматериалов. Правда, в коробке без внутренней капитальной стены устроить их невозможно. Зато если есть предпосылки к строительству, стеновой дымовой канал будет максимально приближен к коньковому прогону.

Кладка стенового дымохода производится с помощью шаблона-буйка, который просто обкладывают кирпичом по периметру. Это своеобразный деревянный ящик с сечением в плане, равнозначным сечению дымового канала. Дойдя до верхнего края шаблона в процессе кладки, его передвигают выше и снова обкладывают. Так до завершения строительства несущей стены.

Стеновые кирпичные трубы располагают преимущественно во внутренних капитальных стенах. Так лучше обогревается дом, сокращаются расходы на отопление. Есть ситуации, когда стеновые стояки выкладывают в наружных стенах, но это решение неэкономично и затруднительно при эксплуатации. При устройстве дымовой трубы в наружной стене, толщина его увеличивается.

Естественно, сооружение трубы в наружной стене заставит рассчитывать высоту дымохода относительно конька описанными выше способами. Высота наружного отрезка дымохода, сооруженного при строительстве внутренней капитальной стены, согласно стандартным правилам равна полметра.

Важно помнить, что дымовые каналы в стенах, сложенных пенобетонными блоками или силикатным кирпичом, выкладываются только из обычного полнотелого красного кирпича. Это оговорено требованиями пожарной безопасности. В тех же нормативах обозначены расстояния между дымоходами и возгораемыми конструкциями.

Отступить от незащищенного деревянного конькового прогона и стропильных ног следует на 0,5 м, от защищенных аналогов на 0,38 м. Металлические трубы следует удалять  от возгораемых конструкций на расстояние от 0,7 м и более. Пожарные регламенты следует обязательно соблюдать при определении расстояния между дымовой трубой и деревянными составляющими стропильной системы.

В проектировании коренных и насадных труб нет настолько же строгих правил. Их расположение больше ориентируется на архитектурно-планировочную специфику, удобство монтажа и предстоящего обслуживания. Расположение дымохода относительно конька может быть таким, каким больше нравится хозяину дома, но с учетом требований пожарников.

Возвышающуюся над кровельным покрытием часть дымохода следует оштукатурить цементным составом. Толщина штукатурного слоя должна быть 2-3 см. В пределах чердачного пространства дымоход надо побелить, чтобы можно было быстро определить место протечки газов и отремонтировать опасный участок.

Ролик наглядно продемонстрирует логику и процесс определения высоты дымохода, удаленного от конькового хребта больше чем на 3 м:

Соблюдение технологических правил и строительных нормативов – гарантия нормальной работы дымохода и долгой службы строительной конструкции.

от монтажа до отделочных работ

Схема герметизации

Содержание:

Материалов, из которых можно провести герметизацию трубы на крыше, существует огромное количество.

Современный рынок просто переполнен предложениями.

Но все это изобилие можно поделить на три категории.

• вата;
• рулонные фильтры;
• специальные плиты, которые выполнены из асбеста или каолина.

Это наиболее популярный тип материалов, поскольку он имеет гибкость, прочность,  не горит и не вырабатывает вредных веществ при повышенных температурах.

Самый большой бонус дымоходов с гидроизоляцией в том, что печное отопления становится намного безопасней, при этом повышается теплоотдача, а также улучшается дизайн.

Дымоходы, которые изолированы, равномерно прогреваются во время отапливания помещения, при этом конденсат испаряется и уходит в атмосферу вместе с дымом.

Как провести гидроизоляцию печной трубы на крыше?

Процесс гидроизолции

Сначала с помощью мастики из битума к трубе следует приклеить диффузную мембрану. Перед этим следует прогрунтовать трубку для того, чтобы сцепление поверхности с битумом было крепким.

Это необходимо для того, чтобы при возможном попадании влаги на мембрану, она не смогла проникнуть в место крепления печной трубы на кровле.

Потом обустроить верхний и нижний галстуки, которые сделаны из металлического уголка. Листы стоит уложить внахлест. При этом верхние должны оказаться сверху нижних, а вода должна свободно стекать вниз.

Уголки скрепить за брусками обрешетки, а потом места стыков обязательно залить герметиком. Для уверенности в том, что влага не проникнет в место крепежа трубы на крыше, нужно сделать небольшой опыт – испытание.

После этого положить ондулин. При этом место стыка нужно герметизировать мастикой из битума. Сверху монтировать пластиковый фартук. Завершить герметизацию нужно специальной лентой для герметизации труб под названием «ондуфлеш».

Отдельной заботой стоит назвать заботу о вентиляционных трубах. На крыше устанавливаются вентиляционные выходы. При их помощи создается печная тяга и формируются воздушные потоки. При этом происходит защита вентиляции от возможного проникновения различного вида осадков.

Как сделать выход для вытяжки?

Резиновый уплотнитель для вентиляционной трубы

Сделать герметизацию проходов вентиляции очень важно. Но как правильно вывести ее на кровлю? Главной целью, которую следует достичь, является безопасность от стекающей дождевой воды.

Для этого следует:

1. Сделать крышу так, чтобы  материал, из которого она была изготовлена, выходил на трубу. Специальный вырез для этой трубы должен быть сделан с запасом, для того чтобы можно было задвинуть его под верхний;
2. Уложите листы так, чтобы не образовалось складок;
3. Позаботьтесь об отбойнике. На лист профиля для кровли с помощью трафарета нужно нанести разметку с расположением трубы. Не забудьте сделать запас от 5-ти до 10-ти сантиметров. Ту часть листа, что лежит выше разметки следует обозначить как отбойник. Он будет располагаться выше оставшейся кровли. Дальше ножницами надрезать металлические полоски в 2 сантиметра, а после их немного отогнуть. Получившийся отбойник прикрепить к верхнему листу кровли таким образом, что бы получится идеальный и герметичный стык. Для гарантии качества лучше купить дорогой герметик от престижного производителя.

Гидроизоляция гофрой по шагам:

Но если у вас нет таких материалов, то можно произвести герметизацию дымовой трубы с помощью обычной сварки. Но тут есть свой недостаток.

После завершения сварочных работ следует покрыть место стыка эпоксидной шпаклевкой и покрасить место герметизации.

Это необходимо для того что бы обеспечить полную безопасность и герметичность.

Также покраска придаст дополнительную привлекательность и гармоничность внешнему виду вашей постройке.

Следует тщательно следить за местом, которое находится над вашим дымоходом.

Оно, как правило, невелико и поэтому герметика нужно немного. Не надо его жалеть, потому что вы больше вы получите гарантию надежности герметизации.

таблица расположения и расчета минимального расстояния

Содержание

Расположение и высота трубы дымохода относительно конька крыши напрямую влияет на эффективность и безопасность использования отопительной системы. При совершении ошибок во время строительства комфортная эксплуатация дома просто невозможна. Именно поэтому чрезвычайно важно определить точное значение еще до того, как начнутся ремонтно-строительные работы.

Общие требования

Сегодня строительные компании предлагают огромное количество архитектурных решений крыш. Естественно, что все они выполняются с учетом индивидуальных особенностей и предписанных норм. Но при определении какой высоты должен быть дымоход, существуют и условия, которые соблюдаются независимо от того, какой выбран проект.

Оптимальная длина и диаметр

Хорда дымоотводящей трубы должна быть больше или равна Ø патрубка отопительного прибора. Обычно эта информация указывается производителем в инструкции, которая прикладывается к прочей документации при покупке отопительного аппарата. СНиП выделяет общую длину дымохода в 5 метров и возвышение ее над верхним горизонтальным ребром в 50 сантиметров.

Эти требования к минимальной высоте трубы дымохода над коньком крыши обязательны к соблюдению. В противном случае использование конструкции будет небезопасно.

Наименьшее значение необязательно должно совпадать с реальным. При строительстве этот показатель может быть увеличен. В таком случае эксплуатация разрешается и не влияет на надежность труб, но вместе с тем снижается эффективность отопительной системы. Разница в результате может меняется на 20 или даже 30%. Показатель слишком велик, чтобы просто не обращать на него внимание, так что при строительстве лучше рассчитать все заранее или остановиться на подъеме, рекомендуемом изготовителем.

Высота над коньком скатной кровли

Такой тип крыши требует особенно внимательного подхода к определению правильного размера дымопровода. Дело в том, что верхнее горизонтальное ребро может стать препятствием для свободного движения воздушных масс. Натолкнувшись на него, ветер изменит свое естественное направление. В результате поднимающийся из печи газ не будет вытягиваться наружу. Наоборот, он вернется в помещение, заполонив его. Чтобы этого избежать, необходимо руководствоваться существующими нормативными документами.

Схема определения угла ската крыши.

СНиП, в свою очередь, предписывают пользоваться правилами:

1. Если промежуток между точкой выхода печной трубы и коньком не более 1,5 м по прямой линии, то высота дымохода над кровлей должна составлять 0,5 м.
2. Если расстояние находится в пределах от 1,5 до 3 м, то максимальная точка трубопровода может совпадать с коньком.
3. Если же интервал больше 3 м, требуется специальный расчет. Он проводится мастерами индивидуально.

Правильное определение размеров позволит эффективно использовать отопительную систему, не создавая дополнительных проблем.

Влияние на длину печного хода стоящих рядом высотных зданий

Как уже говорилось ранее, скатные перекрытия сами по себе могут стать сильнейшим препятствием для нормальной работы дымового канала. Но кроме них таким барьером могут стать расположенные недалеко от дома высокие здания. Они точно также меняют движение воздушных масс, затрудняя нормальный вывод дыма.

Расчет высоты трубы дымохода над крышей должен проводиться с учетом окружающей архитектуры. Для этого применяются специально разработанные специалистами схемы. За помощью лучше обратиться к мастерам. Проведя измерения, они подготовят важные рекомендации.

Где не рекомендуется делать канал для выхода дыма

Чтобы обеспечить комфортное и безопасное использование дымоходных конструкций, следует учитывать некоторые общие правила о том, где их лучше не устанавливать. Среди прочего архитекторы советуют избегать монтажа в следующих местах:

1. В непосредственной близости от мансардных окон. Эти конструкции сами по себе сложные и требуют при установке использования специальных креплений. Дымоход может повредить их, не говоря уже о том, что даже слабый ветер может снести отходы газа в сторону стеклопакета. Естественно, что в таких условиях открывать их не захочется.
2. На внутренних углах кровли. Эти места крыши считаются самыми опасными и недолговечными, а проводить ремонт рядом с дымоходом трудно и затратно.
3. При использовании внутри дома сразу нескольких отопительных систем, не рекомендуется разделять их печные трубы. Гораздо удобнее и практичнее вывести отходы через отдельные каналы в единый широкий проем. В этом случае рассчитывается по индивидуальному проекту.

Установка конструкции требует тщательного просчета. Не всегда удается сделать работу самостоятельно, так что лучше получить консультацию еще на стадии проектирования.

Требования к каналу

Расположение дымохода относительно конька – не единственный вопрос при строительстве. Важно учесть рекомендации и обратить внимание на то, что:

1. Материал подбирается в зависимости от топлива, на котором работает котел. Для газового, печного или твердотопливного агрегата хорошим вариантом станет трубопровод из нержавеющей стали.
2. Количество отопительных приборов не должно превышать двух на один дымоход. В противном случае высок риск неправильного расчета диаметра. При использовании двух отопительных приборов должен применяться один вид топлива, а диаметр патрубков может быть не больше хорды самого дымохода.
3. Предпочтительно строительство трубы цилиндрической или круглой формы. Такая конструкция позволяет создать идеальную тягу, не допуская возвращение дыма в помещение.

При соблюдении этих простых правил можно добиться эффективной работы отопительной системы.

Расстояние дымохода от конька

Чтобы обеспечить достаточную тягу, необходимо правильно рассчитать в каком месте установить дымоходный канал. При этом учитывается тип крыши, окружающие дом строения. Большое значение имеет поток ветра, курсирующего над кровлей.

Технологический регламент

Все правила и требования к отоплению прописаны в строительных нормах. В частности, от специалистов требуют, чтобы:

1. Общая длина трубы была не меньше 5 метров от решетки до выходного отверстия, за исключением домов с бесчердачной конструкцией. В противном случае достаточная тяга обеспечиваться не будет.
2. Высота дымохода над плоской кровлей составляла не менее полуметра.
3. Выход дымопровода должен располагаться не ниже линии верхней точки конька. При этом требуется соблюдать наклон в 10 градусов относительно горизонта.

Графическая и математическая методика

Самый сложный вариант расчета предполагает использование данного приема. Обычно он применяется, когда расстояние от трубы до конька превышает 3 м, хотя встречаются и другие ситуации.

Расчет параметра с учетом зоны ветрового подпора

Так называют участок, давление воздуха на котором увеличено, по сравнению с остальными. Воздушные массы здесь сталкиваются с препятствием, что уменьшает тяговую силу дымохода. В худшем случае обработанные газы начинают поступать обратно в помещение.

Если такая ситуация возникает, расчеты должны проводиться по иной схеме. Для начала рисуется эскиз, на котором учитывается высота обоих строений. Далее, определяется угол между ними.

Сечение трубы

Этот параметр конструкции имеет важнейшее значение для обеспечения эффективности работы отопительной системы. Он определяется в первую очередь формой дымохода.

При использовании классического цилиндрического или круглого канала достаточно следовать простому правилу: сечение трубопровода должно быть пропорционально топочной камере в размере 1 к 10. Если при строительстве применяется квадратная форма, пропорции должны составлять 1 к 1,5.

При соблюдении требований тепловая отдача будет достаточно результативной, чтобы обеспечивать правильную работу печного отопления. При этом сам котел не будет перегружен, работая на 100%, но без износа.

Важные нюансы расчета дымовой трубы

Даже с помощью, казалось бы, простой формулы, добиться желаемого результата удается не всегда. При строительстве необходимо учесть еще несколько важных деталей. Одна из них касается диаметра выходного отверстия. При его правильном подборе можно добиться дополнительных плюсов:

1. Уменьшить расход топлива.
2. Урегулировать работу отопительной системы.
3. Обеспечить абсолютную безопасность.

При совершении вычислений необходимо учесть используемый материал и существующую вентиляцию. Именно от них зависит, насколько качественно будет выводиться отработанный газ.

Критерии определения высоты печной трубы над коньком с таблицей

Условий, которые необходимо учесть, чтобы сделать расчет длины печной трубы, множество. Некоторые из них являются более важными, другие – менее. Вот на что следует обратить самое пристальное внимание в первую очередь:

1. Где будет располагаться дымоход относительно конькового ребра.
2. Какая роза ветров характерна для местности, в которой построен дом, насколько интенсивны порывы в разное время года.
3. Много ли осадков выпадает в регионе и какая форма преимущественна. Большое значение имеет снег, а точнее, толщина его покрытия зимой.
4. Какой угол наклона перекрытия планируется обустроить.
5. Есть ли недалеко от крыши препятствия, что могут изменить силу и направление воздушных потоков.

Все перечисленные факторы следует соотнести с видом топлива, которое планируется использовать для печного отопления и другими строительными особенностями.

Что запрещено делать при сборке дымохода

Некоторые действия при расчете высоты и последующем обустройстве дымовой трубы над крышей делать не рекомендуется, чтобы не создать дополнительных проблем или аварийных ситуаций.

Также не разрешается закреплять дымопровод на стропилах. Статичное положение трубы слишком легко нарушить, например, при воздействии на нее интенсивного порыва ветра. Если при этом дымоход повредит сами стропилы, дорогостоящего и крайне сложного ремонта будет не избежать. В худшем случае они будут разрушены полностью, сделав невозможной эксплуатацию дома.

Высота и сечение – есть ли связь

Длина канала и его диаметр связаны напрямую. Именно их правильное соотношение позволяет создать достаточную тягу для вывода газовых отходов. Дымоход меньшего размера способствует снижению температуры воздуха, а значит тяговая сила уменьшается. С другой стороны, слишком широкая труба тоже способствует быстрому охлаждению воздушного потока.

Результатом неправильного определения параметров может стать пониженная тяга, конденсат на поверхности и невозможность нормального отопления помещения, одновременно с выводом вредных веществ. Следовательно, на отопительный процесс будет уходить гораздо больше топлива, расходы существенно возрастут.

Габариты

Кроме длины и сечения, важно подобрать правильный размер и форму конструкции. Канал необходимо сделать строго вертикальным, без каких-либо поворотов. Допустимо лишь незначительное отклонение: до 30 градусов на погонный метр. При этом переход должен быть мягким, чтобы не оказать излишнего влияния на конструкцию и ее работу.

Видео о принципе математического метода

Видеоматериал – пример расчета

Заключение

Расстояние и высоту печной трубы дымохода относительно конька крыши можно доверить профильным специалистом, чтобы не тратить свое время впустую. Мастера обеспечат длительную эффективную эксплуатацию печного канала, с проведением редких и незначительных ремонтных работ. В результате использование отопительной системы станет комфортным и долговечным, а проживание в новом доме приятным.

Вопросы и ответы: Обшивка дымохода для металлических крыш

A. Carl Hagstrom отвечает: Равномерно расположенные гребни кровельного профиля представляют собой настоящую проблему. При визуализации стратегии обшивки нижней стороны дымохода представьте плоскость крыши на вершине коньков, а не на нижней, плоской части кровельного профиля. По бокам дымохода выдвиньте обшивку за ближайший образовавшийся конек, согните ее поверх конька, а затем закрепите через обшивку в верхней точке конька кровельными винтами с неопреновой прокладкой.

Это противоречит рекомендациям производителей кровли размещать винты в плоскостях кровли, но я успешно использовал этот подход.

Заполните области, где базовая планка перекрывает плоскую часть кровельного профиля, теми же закрывающими полосами, которые используются для герметизации металлических заглушек конька. Это полоски из вспененного материала на клейкой основе, соответствующие профилю металлической кровли (см. иллюстрацию ниже).

Когда дымоход проходит через крышу ниже конька, используйте сверчок на склоне, чтобы отвести воду вокруг дымохода.Кровля, сверчковая долина и обшивка основания дымохода сходятся вместе в углах дымохода и должны перекрываться в правильном порядке. Сначала закрепите нижний лист кровли рядом с дымоходом, затем установите накладки внизу и по бокам дымохода. По мере того, как боковая планка основания приближается к гидроизоляции ендовы, она должна быть сформирована так, чтобы она лежала в нижней, «желобной» части кровли, чтобы второй лист кровли лежал ровно. Это приводит к странной форме куска основания, который я формирую, используя окрашенный алюминиевый рулон и подход «суеты и подгонки».Это не самая элегантная обшивка, но она герметична и подходит для тех типов зданий, где я устанавливаю металлические крыши.

Затем установите сверчковую ендову так, чтобы она перекрывала боковую базовую планку. Наконец, уложите верхний лист кровли поверх ендовы.

Производитель кровли может предоставить стальные плоские листы, которые будут соответствовать цвету крыши. Однако они, скорее всего, будут из закаленной стали (как и кровля), и их может быть трудно сформировать даже при использовании тормоза.Иногда я использовал окрашенную алюминиевую катушку в качестве прошивного материала. Его намного легче формировать, и его можно покрасить в тон кровельной стали.

Карл Хагстром — помощник редактора в Journal of Light Construction.

Утечки и гниение дымохода — специалисты по сайдингу! Омаха, Северная Каролина. (402)894-9001

Обшивка дымохода и задней стороны этих домов была в аварийном состоянии. Была металлическая заплата, закрывающая дыру, сгнившие обшивочные доски, неправильно установленная гидроизоляция, которая вызвала большую часть первоначальных повреждений, и древесина, использованная ненадлежащим образом для покрытия отсутствующей герметизации. К сожалению, мы слишком часто видим этот тип плохого мастерства в домах, использующих сайдинг из ДВП, в районах Омаха, Ла-Виста и Папиллион.

Посетите нашу страницу «Полный перечень услуг сайдинга», чтобы ознакомиться с полным перечнем продуктов и услуг.

• Обратите внимание на вздутие или вздутие сайдинга в нижней части каждой доски. Это указывает на повреждение водой.
• Обратите внимание на горизонтальные доски, удерживающие воду
• Обратите внимание на ненужный шов возле облицовки крыши
• Обратите внимание на вертикальные углы 1×4, которые идут вверх ВМЕСТО , чтобы упираться в горизонтальные 1×4
• Обратите внимание на сайдинг, который расположен слишком близко к черепице и будет впитывать влагу
• В большинстве случаев гниение и износ дымохода происходит из-за попадания воды вблизи края желоба.Часто не хватает прошивок или прошивка может быть неправильно установлена. Мы можем добавить правильный оклад, а в тяжелых случаях можем попросить установить отбойный оклад для отвода большого количества воды. Использование отбойной планки может помочь предотвратить попадание большей части воды на крышу на сайдинг.
• Если сайдинг в остальной части вашего дома мягкий, протекает или гниет, у нас есть решение и для этого!
• Мы специализируемся на ремонте и замене всех типов облицовки дымохода от вершины дымохода до грунта.Мы можем снять или поднять колпак дымохода или крышку желоба дымохода, что позволяет полностью заменить любой тип деревянного или бетонного сайдинга.

Это все проблемы, которые, если вы действительно не знаете КАК это нужно делать, вы никогда не узнаете, что ваш дымоход построен неправильно. Позвоните в Scott’s Painting & Staining Inc. сегодня, чтобы бесплатно осмотреть дом и оценить его стоимость. Мы можем предложить различные решения для любого бюджета и сообщим вам, какой вариант является лучшим долгосрочным решением!

Облицовка дымохода – Agway

Схема установки

Комплекты дымохода

доступны в двух размерах:

• Одинарный дымоход 28 дюймов
• 44-дюймовый двойной дымоход (показан)

Стандартные цвета

• QC18262 Черный
• QC18306 Древесный уголь
• QC18326 Кофе
• QC18229 Темно-коричневый

* Доступны другие цвета – подождите 2-3 недели

Прокладки

Примечание: все планки из калибра 29.

Установка комплекта дымохода

Примечание. При перекрытии зачищайте и очищайте вокруг существующих дымоходов, выполняйте необходимый ремонт основания и дымохода.

1. Установите защиту от льда и воды вокруг дымохода, начиная снизу и продвигаясь вверх по бокам, заканчивая вверху. Верхняя часть должна иметь высоту не менее 24 дюймов по крыше и 4 дюйма по дымоходу; стороны и дно имеют 8 дюймов на крыше и 4 дюйма в дымоходе.
2. Установите черепицу вокруг дымохода; линия уплотнения должна быть в пределах 3 дюймов от дымохода.
3. Установите оклад торцевой стены, обрежьте и надрежьте оклад так, чтобы он проходил за дымоход на крыше, и загните стороны вверх по дымоходу. Крепление к крыше. Нанесите качественный бутиловый герметик на каждый угол крыши не менее чем на 8 дюймов.
4. Установите ступенчатый отлив над торцевым отливом и нанесите качественный бутиловый герметик на каждую кромку ступенчатого откоса. Продолжайте с каждым шагом, прошивая стороны, заканчивая верх, обрезая и сгибая верхушку.
5. Установите отлив заднего поддона в верхней части дымохода и выступайте за края дымохода не менее чем на 3 дюйма.
6. Установите ответную планку по бокам поверх ступенчатой ​​планки. Обрежьте планку счетчика так, чтобы она примыкала к планке заднего поддона и поверх торцевой планки. Закрепите в дымоходе на расстоянии 12 дюймов по бокам и закрепите перед торцевой стеновой прокладкой с помощью водонепроницаемых креплений.
7.  Нанесите качественный бутиловый герметик на часть заднего поддона, прилавка и отливов торцевой стены в районе рта птицы. Также нанесите герметик на ответную планку, где она стыкуется с задней панелью в вертикальном шве.

6-дюймовая накладка для опоры крыши 0-3/12 DuraVent DuraTech Дымоход 6DT-RSTC3

Используйте эту декоративную манжету для опоры крыши, чтобы скрыть зазор между трубой дымохода и вырезом в потолке.

Области применения
5″-8″ DuraTech представляет собой полностью топливную дымоходную систему с двойными стенками для использования с дровяными печами, каминами, топками, котлами, плитами, водонагревателями или другими приборами, работающими на дровах, мазуте, угле или газовые и заводские камины с нулевым зазором.

Материалы и конструкция
Труба диаметром 5–8 дюймов имеет внутреннюю стенку из нержавеющей стали 430 0,020 дюйма. Варианты наружных стенок из нержавеющей стали 430 0,016” или гальванической стали 0,021”.
Между стенками помещена матовая теплоизоляция Thermal Tech (огнеупорная керамика). Торцевые кольца из нержавеющей стали герметизируют трубу.

DuraTech отличается легкой изоляцией, фитингами с поворотным замком, опорными коробками с установленными на заводе начальными секциями, коленами с поворотным основанием на 360°, трубами с черной отделкой на выбор и секциями труб длиной пять футов.

Зазоры
2-дюймовый зазор до горючих материалов.

Кожухи
Перечислены UL вместе со спецификациями кожуха DuraVent. Информация доступна онлайн или позвоните и запросите L157.

Списки
c-UL-us Внесены в список UL 103 HT и ULC S604 (MH7399) (Для установки в Канаде требуется внешняя стенка из нержавеющей стали. )

ЧТО ТАКОЕ ТОПЛИВНЫЙ? Система, спроектированная и изготовленная для отвода воздуха из низкотемпературных бытовых приборов, работающих на дровах, угле, мазуте или газе.Эти системы обычно называют «дымоходом класса А» или «дымоходом заводского изготовления». Они в основном используются на отдельно стоящих печах, печах и каминах. Этот продукт поставляется в конструкции с двойными или тройными стенками. Этот тип системы внесен в список UL 103, UL 103HT, ULC S629 или ULC S604.

С изоляцией из одеяла Thermal Tech, заключенной между двойными стенками, DuraTech предлагает оптимальную безопасность и производительность. Он сохраняет наружную стенку дымохода прохладной, обеспечивая при этом высокую температуру дымовых газов для оптимальной тяги.

Внутренняя стенка на 25 % толще, чем у конкурирующих дымоходов, что обеспечивает дополнительный запас прочности. Никаких фиксирующих лент или механических застежек не требуется.

Гладкий 1-дюймовый настенный дизайн DuraTech обеспечивает простоту установки благодаря 16-дюймовому центральному каркасу. Для тесных установок доступен квадратный потолочный опорный бокс с уменьшенным зазором (только DuraTech диаметром 6 дюймов).

Разработанный для нормальной непрерывной работы при температуре дымовых газов 1000°F, DuraTech подвергается строгим и строгим требованиям стандарта UL, включая один час при 1400°F, плюс три десятиминутных испытания дымохода на возгорание при 2100°F.

Металлическая кровля Терминология: узнайте перед покупкой

Примечание: Очень важно понимать терминологию любого предмета, в котором вы хотите получить практические знания. Мы перечислили специальные слова и их определения ниже, и мы включили рисунки, чтобы проиллюстрировать многие термины.

Типы крыш

Кровельные условия

Обрешетка: Также называется прогонами, см. прогоны или прогоны.Обрешетка или прогоны могут представлять собой деревянные планки размером 1 ″ x 2 ″ x 4 фута, прибитые к крыше или стропилам, на которые крепится кровля. В некоторых случаях они также представляют собой стальные отрезки шириной около дюйма или около того, которые имеют приподнятую середину, куда вкручивается металлическая кровля. Иногда его называют «шляпным каналом» из-за его формы. Обрешетки или прогоны прикрепляются к настилу крыши, чтобы обеспечить надежную основу для крепления кровельных материалов, потому что многие OSB (листы ДСП, очень похожие на фанеру) не будут правильно удерживать винты.

Герметик: Для заполнения швов мастикой или битумным клеем для предотвращения утечек.
Меловая линия: линия, проведенная на крыше с помощью натянутой веревки или веревки, посыпанной мелом. Используется для целей выравнивания.

Класс «А»: Самый высокий класс огнестойкости кровли. Указывает на то, что кровля способна выдерживать серьезное воздействие огня, исходящего из источников вне здания.

Класс «B»: Рейтинг огнестойкости, указывающий на то, что кровельные материалы способны выдерживать умеренное воздействие огня, исходящего от источников вне здания.

Класс «C»: Рейтинг огнестойкости, указывающий на то, что кровельные материалы способны выдерживать воздействие света от источников огня, находящихся вне здания.

Воротник/чехол: Предварительно сформированный фланец, надетый на вентиляционную трубу для герметизации крыши вокруг отверстия вентиляционной трубы. Также называется трубным сапогом.

Встречный оклад: Часть оклада, прикрепленная к вертикальной поверхности для предотвращения попадания воды за нижний оклад.

Сверчок: Остроконечная конструкция в задней части дымохода для предотвращения скопления снега и льда и отвода воды вокруг дымохода.

Колода: Также известна как Декинг. Поверхность, установленная над несущими элементами каркаса здания. Это структурная «кожа» крыши, поверх которой наносится кровельное покрытие. Большинство новых домов имеют настил из фанеры. Существует четыре основных типа настила, обычно используемых в жилых кровлях:

• Фанера: Фанера прочная, долговечная и легкая.Он выпускается во многих сортах с оценками от A до D. Для настила используйте только фанеру для наружных работ. Толщина фанеры зависит от расстояния между стропилами.
• OSB: Ориентированно-стружечная плита (OSB) дешевле фанеры, но не так прочна, как фанера, и не так хорошо держит гвозди, как фанера. Одна сторона имеет противоскользящее покрытие и должна быть размещена лицевой стороной вверх.
• Шпунт и паз 2 на 6 : Если крыша будет видна изнутри (потолок не установлен), используется шпунт и паз.Это деревянный настил, который обеспечивает отличную изоляцию без дополнительной жесткой изоляции крыши в умеренном климате. Также доски можно красить или морить изнутри в тон интерьеру.

Мансардное окно: Оконный блок с рамой, выступающий сквозь наклонную плоскость крыши.

Капельница: Некорродирующий, не оставляющий пятен материал, используемый вдоль карнизов и скатов, чтобы стекающая вода не капала с нижележащей конструкции. Некоторые карнизы имеют встроенную капельную кромку.

Облицовка, которая идет сюда, называется «каплеукладкой».

Карниз: Горизонтальный нижний край скатной крыши.

Отделка, которая проходит на этих участках, называется «окантовка карниза», «окантовка карниза» или иногда «капельная кромка». (Мы используем термин «карнизная отделка»).

Войлок: Гибкий лист, пропитанный асфальтом и используемый в качестве подложки, иногда называемый «толь»

Обшивка: Элементы специальной отделки, используемые для предотвращения просачивания воды в здание вокруг любого пересечения или выступа на крыше, например, вентиляционных труб, дымоходов, прилегающих стен, слуховых окон и ендов.

• Сантехническое вентиляционное отверстие (см. воротник/сапог): Сантехническое вентиляционное отверстие предотвращает попадание дождевой воды в отверстия, прорезанные для труб в крыше. Этот оклад продается в зависимости от размера вентиляционной трубы и угла крыши. Кровельный материал укладывается поверх обрешетки.
• Ступенчатая планка: метод установки гидроизоляции, используемый там, где вертикальная поверхность встречается с наклонной плоскостью крыши.
• Отлив ендовы: Этот отлив используется в открытых ендовах крыши. Чаще всего протечки обнаруживаются в ендовах из-за того, что они плотно прибиты к настилу или панелям, которые не обрезаны достаточно далеко от гидроизоляции.

Цемент для гидроизоляции: При нанесении на металлическую кровлю цемент для гидроизоляции обычно представляет собой прозрачный силиконовый герметик (покупайте лучший доступный сорт). Это используется для дополнительной герметизации любых потенциальных утечек, обычно в местах, где применялась гидроизоляция. Хорошей идеей будет небольшая полоска цементного раствора в месте, где гидроизоляция соприкасается с вертикальной стеной.

Фронтон: Верхняя часть боковой стены, которая доходит до треугольной точки на коньке наклонной крыши.

Отделка, которая идет на этой части крыши, называется «обшивка фронтона или ската». Мы используем термин «фронтонная отделка».

Двускатная крыша: Тип крыши, имеющий наклонные плоскости с одинаковым уклоном с каждой стороны конька. Содержит фронтон на каждом конце.

Вальмовая крыша: Тип крыши, содержащий две наклонные плоскости с разным уклоном с каждой стороны конька. Нижняя плоскость имеет более крутой наклон, чем верхняя. Содержит фронтон на каждом конце.

Вальма: Наклонный внешний угол, образованный пересечением двух наклонных плоскостей крыши.Проходит от конька к карнизу.

Шатровая крыша: Тип крыши, имеющий наклонные плоскости с одинаковым уклоном на каждой из четырех сторон. Этот тип крыши не имеет фронтона.

Ледяная запруда: Ледяная запруда образуется при таянии снега вблизи коньковых линий теплых крыш (крыш без надлежащей вентиляции). Когда вода стекает по крыше к выступу, она охлаждается и замерзает. Если снег продолжит этот процесс таяния и замерзания, может образоваться ледяная дамба, которая может просочиться под черепицу, через настил и в дом.Это, конечно, может привести к серьезным протечкам кровли даже при отрицательных температурах.

Наилучшей защитой от наледи является хорошо вентилируемая (прохладная) крыша. Дополнительную защиту вашей кровли может обеспечить непроницаемая для льда и воды мембрана. Мембрана укладывается поверх настила, под кровельный материал. Временное предотвращение образования наледи также можно осуществить за счет прокладки электрических кабелей вдоль карниза крыши (там, где обычно образуются наледи). Однако над кабелями могут образовываться новые наледи, которые по-прежнему наносят значительный ущерб. Еще одно экстренное решение для наледи — наполнить носок или нейлон хлоридом кальция. Положите чулок вертикально поперек ледяной дамбы. Хлористый кальций растопит лед и выпустит воду, чтобы она могла стекать наружу, а не внутрь вашей крыши.

Приточная вентиляция: Часть вентиляционной системы, используемая для подачи свежего воздуха. Обычно вентиляционные отверстия устанавливаются на потолке или вдоль карниза здания.

Односкатная крыша: Крыша только с одним скатом, пристроенная к более высокой стене.

Применение с малым уклоном: Метод укладки кровельного материала на скаты крыши от одного до двух дюймов на фут.

Мансардная крыша: Тип крыши, содержащий две наклонные плоскости с разным уклоном на каждой из четырех сторон. Нижняя плоскость имеет гораздо более крутой наклон, чем верхняя, часто приближаясь к вертикали. Этот тип крыши не имеет фронтонов.

Металлический капельник: Это относится к отделке, обычно фронтону и карнизу, которая имеет небольшой изгиб по краю, что облегчает сток воды в сторону от здания. Все наши карнизы и фронтоны имеют эту функцию.

Открытая ендова: Метод кровельного покрытия, при котором кровельный материал с обеих сторон ендовы обрезается вдоль меловой линии, нанесенной на каждой стороне ендовы, оставляя ендову открытой. Металлическая кровля всегда имеет эту особенность.

Свес: Та часть конструкции крыши, которая выходит за пределы наружных стен здания.

Шаг: Также известный как «скат», шаг — это мера «крутизны» крыши.Например, если крыша имеет скат 4/12, крыша поднимается на 4 дюйма за каждые 12 дюймов по горизонтали. Уклон крыши является важным фактором, определяющим виды материалов, которые можно использовать, и долговечность крыши. Обычно более крутая крыша (с большим уклоном) служит дольше благодаря лучшим дренажным возможностям.

Прогоны: Горизонтальные отрезки материала (деревянного или металлического), которые крепятся к крыше и к которым крепится готовый кровельный материал.

Прогоны могут быть деревянными полосами (1 дюйм x 2 дюйма) или могут быть металлическими, и обычно представляют собой 1-дюймовый материал вспомогательного пояса, предпочтительно из оцинкованной стали.Поскольку прогоны немного приподнимают новую крышу, они также способствуют тому, чтобы ваша новая кровля имела воздушный поток, который может помочь снизить температуру в жару дня.

Иногда бывает необходимо использовать прогоны на старой крыше, так как прогоны дают возможность сделать некоторое «выравнивание» путем использования флюгерных полос или прокладок между прогонами и неровностями поверхности старой крыши.

Вот иллюстрация плана прогонов, показывающая размещение прогонов на крыше:

Стропила: Несущий элемент каркаса непосредственно под настилом с уклоном от конька к карнизу.

Рейка: Наклонный край скатной крыши над стеной от карниза до конька. Эти два склона встречаются на пике или хребте. Обрезка, которая идет на этих склонах, называется «обрезкой фронтона или граблями». Обычно мы используем термин «фронтонная отделка».

Повторное покрытие (наложение): Установка новой кровельной системы поверх существующей системы без демонтажа существующей системы.

Замена кровли: Установка новой кровельной системы на уже не новое здание.

Конек: Самый верхний горизонтальный внешний угол, образованный пересечением двух наклонных плоскостей крыши.
Накладка, которая закрывает эту область, называется «коньковым колпачком».

Высота: Расстояние по вертикали от линии карниза до конька.

Прогон: Расстояние по горизонтали от карниза до точки непосредственно под коньком. Половина пролета.

Обшивка: См. Обрешетка. Доски наружного сорта, используемые в качестве материала для настила крыши.«Ступенчатая обшивка» используется отдельно или в сочетании со сплошной обшивкой для укладки плитки или щебня. Ступенчатая обшивка обеспечивает циркуляцию воздуха под плитками за счет использования досок 1 на 6 или 2 на 6, которые равномерно расположены так, чтобы воздух мог проходить под плитками или трястись.

Односкатная крыша: Крыша, имеющая только одну наклонную плоскость. Не имеет вальм, гребней, долин или фронтонов.

Уклон: Степень наклона крыши, выраженная как отношение подъема в дюймах к прогону в футах.Также упоминается как «шаг».

Уклон Применение: Подразделяется на три категории, это применение кровельных материалов на крыше в зависимости от ее уклона или уклона. Эти три категории известны как «применение на крутом склоне», «применение на нормальном склоне» или «применение на малом уклоне».

• Применение на крутых склонах: Метод укладки кровельного материала на скатах крыши более 21 дюйма на фут.

• Применение для нормального уклона: Способ укладки кровельных материалов на уклонах крыш от 4 дюймов до 21 дюйма на фут.

• Применение на малых уклонах: Метод укладки кровельных материалов на уклонах крыш от двух до четырех дюймов на фут.

Софит: Готовая нижняя сторона карниза.

Пролет: Горизонтальное расстояние от карниза до карниза.

Квадрат: Единица измерения крыши, покрывающая 100 квадратных футов.

Толь: См. «Войлок»

Отрыв: Демонтаж существующей системы крыши.

Телеграфирование: Деформация, которая может возникнуть при укладке новой кровли на неровную поверхность.

Подложка: Мы рекомендуем синтетическую кровельную подложку. Он изготовлен из тканого черного полипропилена с добавлением полимера. Она устойчива к ультрафиолетовому излучению, мембрана самоуплотняющаяся в тех местах, где в нее проникли гвозди для крепления, и она устойчива к скольжению. Синтетическая подложка значительно превосходит старую войлочную бумагу и рекомендуется для использования под металлической кровлей.

Долина: Внутренний угол, образованный пересечением двух наклонных плоскостей крыши для обеспечения стока воды. Обрезка, которая идет в этой области, называется «обрезкой долины».

Вентиляционное отверстие: Любое отверстие для воздуха, которое выходит через настил крыши, например, труба или дымовая труба. Любое устройство, установленное на крыше, фронтоне или софите с целью вентиляции нижней части настила крыши.

Вентиляционный рукав: См. воротник/сапог.

Распространенные проблемы с дымоходами и вентиляционными отверстиями, обнаруженные во время осмотра крыши

Вентиляционные отверстия и дымоходы известны в кровельной промышленности как проходы через крышу, потому что они торчат через крышу, и черепица должна облегать их.Эта характеристика делает их очень восприимчивыми к протечкам, если неправильно обращаться с ними во время замены кровли.

Узнайте о некоторых распространенных проблемах с дымоходами и вентиляционными отверстиями, которые кровельщик будет искать во время проверки.

Слишком много герметика, смолы или мастики

Обшивка дымохода состоит из двух частей: верхняя часть и нижняя часть перекрывают друг друга. Верхнюю часть необходимо установить в раствор дымохода, и для его герметизации используется линия герметика. Но это все, что вам нужно.Если ваш дымоход окружен герметиком или кровельной смолой, или если обнаружены случайные пятна смолы или мастики, это признак проблем.

Избыток кровельной смолы часто является признаком того, что в прошлом дымоход протекал, и кто-то решил пойти быстрым путем, а не делать полный ремонт. К сожалению, этот быстрый ремонт, как правило, носит временный характер, поэтому ваш дымоход может снова начать течь в любое время.

То же самое можно сказать об излишках смолы и герметика вокруг вентиляционных отверстий. А в некоторых крайних случаях вместо правильной прокладки или пыльника при осмотре обнаруживается, что для герметизации стыка между вентиляционной трубой и черепицей использовалась только кровельная смола.

Неправильно установленная прокладка

Проблемы с прокладкой являются одной из наиболее распространенных причин утечек, особенно утечек из дымохода. Это одна из основных причин, по которой вам нужен опытный профессионал, который сделает за вас любые кровельные работы. Разнорабочий или любитель могут не иметь ни малейшего представления о том, как правильно найти, установить, перекрыть и загерметизировать оклад.

• Некоторые распространенные проблемы при установке оклада на дымоходах и вентиляционных отверстиях включают:
• Установлено недостаточное количество оклада
• Неправильный тип использования оклада
• Обшивка дымохода неправильно вставлена ​​в раствор для дымохода

Как видите, обшивка легко ошибиться, поэтому вам нужен надежный и проверенный временем подрядчик.

Изношенные или отсутствующие компоненты

Хотите верьте, хотите нет, но некоторые кровельные компании просто повторно используют один и тот же оклад, когда переделывают вашу крышу. Это неоптимально с вашей точки зрения, потому что, даже если она сейчас в хорошей форме, менее вероятно, что ранее использованный оклад прослужит весь срок службы вашей новой крыши, а это означает, что вам, скорее всего, понадобится ремонт.

Если вашей кровле несколько десятков лет, то даже гидроизоляция, которая вначале была новой, может быть изношена. И даже если ваш дымоход сделан из кирпичной кладки, он также может изнашиваться со временем.

Иногда компоненты вентиляции вообще отсутствуют. Например, штормовой воротник и вентиляционная крышка имеют решающее значение для правильной работы вентиляционных отверстий топки. Без штормового воротника вода может просачиваться через крышу, а без вентиляционной крышки вентиляционное отверстие может позволить угарному газу вернуться в здание.

Без сверчка для дымохода

Не для каждого дымохода требуется сверло для дымохода, но только кровельщик, обладающий знаниями и опытом в этой области, может с первого взгляда определить, требуется ли сверчок для вашего дымохода. Крикет может потребоваться по нескольким причинам. Например, если ваш дымоход находится в нижней части длинного склона или особенно широк, ему понадобится сверчок, чтобы слить всю эту воду.

Если на вашей крыше нет сверчка, вода может просто скапливаться за дымоходом. Мертвые листья и другой мусор также могут попасть туда, что усугубит проблему. В конце концов он протечет, и участок крыши за дымоходом начнет гнить. Значительный ущерб вашей крыше может быть нанесен к тому времени, когда вода начнет проявляться внутри вашего дома.

Это лишь некоторые распространенные проблемы с дымоходами и вентиляционными отверстиями; могут встречаться и другие. Другие проходы через крышу, такие как спутниковые тарелки или солнечные батареи, могут испытывать аналогичные проблемы. Если у вас возникли проблемы с крышей или если вы только что выполнили кровельные работы и нуждаетесь в проверке третьей стороной, свяжитесь с  Amenity Roofing, Siding & Gutters LLC , чтобы узнать больше.

Обшивка крыши – что нужно знать

Фронтон с отливом крыши

Обшивка крыши коричневого или белого цвета и не представляет проблемы, если соответствует цвету отделки. С другими цветами отделки мигание выглядит очень плохо, если вы не покрасите его в тон.

На новых крышах монтируют кусок кровельного примыкания под загнутым вниз краем крыши, закрывающим часть фасции. Во всех новых домах фасция представляет собой простую доску. На фасции нет декоративной плесени. Это просто скучная доска, как вы можете видеть на изображении выше.

Обратите внимание, что на недавно отремонтированную плоскую крышу был добавлен отлив, который выглядит как дерьмо.

В старом доме этот отлив на крыше закрывает обивку кровати в зависимости от ее ширины.

Капельница Отлив крыши ДОЛЖЕН быть окрашен в цвет отделки. В этом примере мигание будет окрашено в акцентный цвет.

При более широкой планке было бы неудобно скрывать этот красивый элемент отделки под планкой. Если мигание отличается от цвета отделки вашего дома, это будет выглядеть ужасно.

Мигание бывает белого или коричневого цвета.Если ваша отделка выполнена в одном из этих цветов, это нормально. Если у вас белая отделка, а фартук коричневый, вы ДОЛЖНЫ покрасить фартук в белый цвет, иначе панель будет выглядеть слишком узкой, чтобы поддерживать крышу. Кроме того, крыша будет казаться слишком тяжелой.

Если ваша отделка окрашена в любой цвет, кроме белого, а отлив крыши белый, эта белая отделка (не имеющая ничего общего с другими цветами вашего дома) будет выделяться и выглядеть дешево. Вы ДОЛЖНЫ покрасить это мигание, чтобы соответствовать вашему цвету отделки.

Вы должны сообщить об этом своему маляру, поскольку он может попытаться избежать покраски отливов и желобов, которые должны быть окрашены при покраске вашего дома. Если ваш оклад новый, вам может понадобиться Bonding Primer.

Гидроизоляция на крыше крыльца

Есть еще одно место, куда проник гидроизоляционный материал. Он находится в задней части крыши крыльца, где крыша встречается с сайдингом дома. Традиционно оклад устанавливался и скрывался под сайдингом. Сегодня обшивка находится поверх сайдинга.Это нормально, но все равно должно выглядеть так, будто фартук находится за сайдингом. Эту планку не следует видеть , поскольку она нарушает архитектурный баланс дома.

Красная стрелка указывает на неокрашенную коричневую мигалку на доме слева. Мигание нарисовано на доме справа. Посмотрите, насколько лучше и выше выглядит 2-й этаж, когда оклад окрашен в цвет кузова.

Решение состоит в том, чтобы покрасить его в тон сайдинга. В некоторых домах этот оклад действительно создает проблему, делая пространство между крышей крыльца и окнами более узким и непривлекательным.Нажмите на изображение выше, чтобы вы могли лучше увидеть негативный эффект, который может иметь мигание, если оно не окрашено. Покрасить это легко, и никто не заметит разницы.

На этом крыльце была установлена ​​красная жестяная крыша, но оклад должен был быть окрашен в коричневый цвет кузова дома.

Вот еще один пример, когда кровельщик не красит гидроизоляцию.