Опалубка под забежные бетонные ступени: Бетонная лестница с забежными ступенями

Содержание

Бетонная лестница с забежными ступенями

При строительстве частного дома иногда возникают ситуации, когда владельцу приходится искать компактные варианты при возведении того или иного объекта. При малых габаритах помещения используют вариант с забежными ступенями. Это более компактное изделие, по сравнению с лестницами, в которых предусмотрена межлестничная площадка.

Технические требования к забежным лестницам

Для того чтобы забежная лестница прослужила долгое время и была безопасной для людей, она должна строиться в соответствии с техническими нормами и правилами. Поэтому начинать возведение данной конструкции следует с замеров и расчетов. Также следует подготовить проект и чертеж будущего изделия.

Существует ряд требований для данной лестницы

Основные технические параметры для возведения конструкции следующие:

Ступени должны иметь определенный размер (самая узкая часть – от 100 мм, а самая широкая – от 400 мм).
На прямых промежутках, которые отделяют повороты, ступени в ширину должны иметь одинаковый размер.
Высота ступеней варьируется в пределах от 12 до 22 см.
Край проступи не должен выступать более чем на 4 см.
Ограждения высотой от 90 до 120 см.
Ширина марша – не менее 90 см.
Оптимальный угол наклона – 30°, но не более 45°.
При постройке П-образной лестницы, в которой используются забежные ступени, с поворотом на 180° (то есть, два поворота) расстояние между маршами должно составлять не менее, чем четверть от ширины ступени (это позволит сохранить глубину ступеней на повороте удобной и обеспечит безопасность при перемещении).
При составлении проекта учитывают также и расстояние от марша до перекрытия между этажами. Оно может быть не менее 2 метров.

Внимание! Лестница с забежными ступенями обязательно должна выдерживать большие нагрузки. Поэтому при строительстве следует не только учитывать все требования, но и подбирать качественные, прочные материалы.

В данном видео вы подробнее узнаете о забежной лестнице:

Если следовать нормам строительства, лестница с поворотом прослужит долгое время и не станет источником получения травм.

Виды лестниц с забежными ступенями

Красивый внешний вид и компактность – вот основные черты винтовых конструкций.
Г-образная – имеет один поворот (90°). Она так же компактна, как и винтовая, но имеет более строгий дизайн.
П-образная – это конструкция на два поворота (общий разворот на 180°).
Криволинейным присущи плавные линии поворотов. Они менее компактны, по сравнению с остальными, но имеют привлекательный вид.
Самый простой дизайн имеет лестница, основой которой служит одна опорная балка (косоур). Размещается она в середине ступенек и является опорой для всей конструкции.
Изделия, закрепленные на деревянных тетивах, также бывают поворотными. Их опорой служат две деревянные тетивы, удерживающие ступени.

Кроме разницы в конструкции, лестницы с поворотными ступенями отличаются их расположением (расположение забежных ступеней могут проектировать в разных частях лестницы: вверху, внизу или посередине).

Дизайн лестницы в интерьере

Жилье для человека – не только возможность обезопасить себя от внешних воздействий и получить тепло. Современные люди планируют создание своего «гнездышка» так, чтобы находиться в нем было уютно и комфортно. В создании индивидуальной домашней атмосферы важную роль играет интерьер, а все элементы дома должны вписываться в общий стиль.

Классический стиль интерьера предполагает исполнение из древесины (преимущество отдается благородным породам). Приветствуется декор (но в меру, без наляповатостей) в виде резьбы.
Оформление дома в нейтральном стиле позволяет использовать для отделки, например, угловой лестницы на второй этаж, различные материалы. Главное правило – цветовое сочетание с остальными элементами интерьера, а также сдержанность и отсутствие излишеств.
Модерн – это вставки из металла и стекла, использование неоновой подсветки на ступенях, предпочтение современным цветовым решениям. Дом в стиле модерн может сочетать в себе несколько направлений в интерьере (хай-тек, урбанизм и т.д.). Поворотная лестница в таком доме должна быть заметной.
В стиле кантри часто оформляются загородные дачи. Это направление известно своей простотой. Поэтому лестницы строят также простыми. Используют в основном дерево натуральных оттенков, такое как ольха.

В каком бы стиле ни создавался частный дом, вписать в интерьер лестницу с забежными ступенями не составит труда. Главное – изучить данный вопрос и подойти к его реализации основательно.

Материалы для изготовления лестниц

Современные лестницы производятся из множества различных материалов. Выбор зависит от общего направления дизайна, финансовых возможностей и фантазии заказчика.

Однако самыми популярными и часто используемыми материалами для производства являются следующие:

Деревянная лестница с поворотом – самая популярная конструкция. Ее отличают изысканный внешний вид и легкость материала.
Металл также пользуется популярностью, но конструкция из этого материала тяжелая, и к ней будут предъявляться дополнительные требования, с точки зрения безопасности. Это следует учитывать при строительстве.
Бетон – прочный, но тяжелый материал. Его используют чаще всего в комбинации с другим сырьем.
Стеклянные ступени выглядят очень интересно с металлическим каркасом, поэтому этот материал популярен, с точки зрения установки комбинированных лестниц.

Требуется несколько материалов для изготовления подобной лестницы

Любой материал имеет свои преимущества и недостатки, поэтому при формировании проекта следует учитывать, из чего будет сделана лестница.

Проектирование и расчет

Если владелец частного дома принял решение строить забежную лестницу своими руками, следует быть готовым к кропотливым расчетам и тщательной подготовке. Постройка такого элемента требует внимательности и массы предварительных измерений.

Чтобы получить желаемый результат, необходимо действовать в соответствии со следующими рекомендациями:

Определяем точное местоположение.
Проводим замеры расстояния от пола до второго этажа и ширину проема, где будет расположено изделие.
На основании полученных данных создаем чертеж, в котором указываем и размечаем точное количество ступеней.
Определяем тип конструкции и материал изготовления.

После того как сделаны предварительные действия по планированию, необходимо приступить к точному чертежу. Сделать это можно, используя наш сайт. На нашем ресурсе существует калькулятор лестниц, который определяет количество необходимых материалов и предлагает точные чертежи.

Чертежи лестниц на второй этаж с разными типами поворотов можно скачать и в готовом виде. Главное – подправить их под существующие реалии конкретного объекта.

Технология и этапы изготовления лестницы с забежными ступенями

В современных строительных магазинах можно приобрести все необходимые части для установки угловой лестницы на второй этаж. После покупки достаточно только собрать комплект в соответствии с приложенными инструкциями. Однако многие владельцы загородных домов предпочитают строить эти изделия самостоятельно.

Построить такую конструкцию можно в несколько этапов:

Создание косоуров.
Сооружение забежных ступеней.
Сборка подготовленной конструкции.
Монтаж перил и декор (в случае необходимости).

Далее рассмотрим подробнее каждый из этапов.

Изготовление и подготовка элементов лестницы

Каждый элемент будущего изделия необходимо сооружать тщательно, в соответствии с размерами, определенными в проекте и чертеже:

Косоуры делаются по шаблонам, которые представляют собой прямоугольные треугольники, катеты которых равны высоте и глубине ступеней. При помощи данного шаблона делается разметка косоура. Затем остается только вырезать его.
Помните! Косоур – опорная балка, и толщина ее должна быть соответствующей. По нормативам, она не должна быть менее, чем 150 мм в самой тонкой ее части.
[1]
Далее устанавливается опорный столб, на котором делаются пазы для косоура.
В углу располагается основа (распорка для косоура и определяющая часть для установки ступеней).
Второй частью подготовки к монтажу Г- или П-образной лестницы своими руками является изготовление ступеней (в том числе и забежных). Делаются они из доски соответствующего размера (заранее намеченного в проекте). Доска разделяется на несколько участков (в случае с изготовлением забежных ступеней разделение происходит с помощью линий, которые наносятся из угла доски). После того как ступени вырезаны, их нужно подрезать по длине. На готовые изделия наносится лак (в три слоя).

Основные детали готовы. Теперь можно приступать к ее монтажу.

Монтаж и сборка лестницы

Собрать все части лестницы в готовую конструкцию не так уж и сложно. Если все детали сделаны правильно и размеры точны, останется только собрать все воедино.

Для начала забежные ступени устанавливаются в несущий столб. Для этого в нем делается специальный паз. Для увеличения надежности фиксации паз должен быть в ширину меньше, чем доски. Внутренняя сторона ступеней помещается в специальный распил (предварительно они смазываются клеем). Внешняя часть закрепляется при помощи саморезов.

Обычные ступени также монтируются длинными саморезами.

В основном требуется собрать все детали в один пазл

Завершающая отделка

Итогом монтажа лестницы становится установка перил. Для этого следует установить на стене балясины, которые фиксируются саморезами либо при помощи шкантов (вариант со шкантами считается более надежным).

Первый и последний столб соединяется шнуром, с помощью которого отмечается место и величина угла установки. Фиксируются перила саморезами с потайной головкой.

Важные моменты при изготовлении и устройстве лестницы своими руками

При строительстве и последующей установке следует руководствоваться советами профессиональных рабочих. Вот важнейшие из них:

Крепеж производится только при помощи нержавеющих соединительных элементов (чтобы не повредить основную часть со временем).
Использовать нужно не только саморезы. Скрытый крепеж на клей увеличит долговечность конструкции и положительно повлияет на ее прочность.
Следите за своим детищем. В некоторых местах со временем придется немного подкрутить крепеж либо установить дополнительные опоры.

Пользуясь вышеперечисленными советами, владелец частного дома сможет самостоятельно построить лестницу любого типа.

Лестница бетонная на второй этаж

Бетон давно уже стал идеальным материалом для воплощения не только надежных, а также бесконечно красивых и изящных строений, малых архитектурных форм и дизайнерских интерьерных композиций. А бетонная лестница на второй этаж своими руками станет прекрасным вариантом воплощения приемлемой по цене и долговечной части нового дома. Что для этого нужно, и как осуществить даже самую дерзкую мечту — попробуем детально разобраться.

Немного теории о бетонных лестницах

П-образная бетонная лестница с деревянными накладками

Думаем, многие, кто рассуждал, какая лестница: бетонная или металлическая лучше, выбрал первый вариант по нескольким причинам:

Бесконечность – именно так можно охарактеризовать срок службы бетонных лестниц. Нужно только проводить своевременный ремонт, чтобы подобная конструкция всегда оставалась надежной и красивой.
Никакой коррозии, даже спустя десятилетия.
Широкий спектр дизайнерских решений можно воплотить именно благодаря бетону. С его помощью можно даже замаскировать лестницу под мрамор. С металлом и деревом такие штучки не провернешь. Точнее, сделать-то можно нечто неповторимое, но вот какова цена будет на подобную дизайнерскую работу?
Стоимость относительно невысокая. Если рассматривать в сравнении, то самыми дорогими считаются натуральные деревянные конструкции. За ними идут металлические, и примерно одинаковой цены с последними. Но все же, дешевле бетонные марши.
Возможность самостоятельного изготовления. Честно говоря, нет ничего невозможного, изваять лестницу своими руками можно из любого материала — но из бетона это намного легче и быстрее. Даже если будут какие-либо огрехи при бетонировании, их всегда можно скрыть шлифовкой, замазкой, окраской и другим декором. А уж если неверно выточил из массива ступень, или сделал монтаж неаккуратно – можно выкинуть эти элементы, так как деревянные части отремонтировать в домашних условиях без специального оборудования практически невозможно.

Продолжать преимущества бетонных лестниц, и рассуждать об их недостатках — таких, например, как большой вес, невозможность демонтажа, можно часами. Но мы не будем тратить время впустую, и разберем: какие виды бетонных лестниц бывают, и какой из них проще всего воплотить в жизнь своими руками.

Маршевые лестницы

Прямая маршевая лестница с деревянными ступенями

Лестница на бетоне маршевая прямая – наиболее распространённый вид подобной конструкции. Делается она довольно легко в сравнении с другими типами. Поэтому, маршевая лестница своими руками бетонная – самый лучший вариант для новичков в этом деле. Ее можно встретить не только в частных домах и многоуровневых квартирах, но и в общественных помещениях.

Если опираться на современные нормативы, то высота подобного марша должна быть на более трех метров. В противном случае обязательны площадки. В соответствии с этими и прочими требованиями, железобетонная промышленность снабжает рынок строительных материалов готовыми маршами именно такого типа.

Они имеют простой вид, например, как в подъездах многоэтажек. Но монтаж бетонных лестниц такого плана можно произвести и в любом частном доме, если высота потолков и площадь комнаты позволяют.

Лестница на косоурах

Подобный тип бетонных лестниц представляет собой более изящную, но в то же время и сложную конструкцию по сравнению с маршевой. Она состоит из опорных элементов, на которых и держаться ступени. Как правило, изготавливают лестницы на двух косоурах, но это не обязательно. Сегодня популярно строительство бетонных лестниц на одном центровом опорном элементе.

Проектирование бетонных лестниц подобного типа требует особых расчетов, но главное, чтобы ширина ступней не была более 1 метра.

Готовые лестничные конструкции такого плана не изготавливают заранее в силу того, что проект требует индивидуальных замеров и параметров помещения. Именно благодаря этому, подобные лестницы набирают все большую популярность. Ведь изюминка и неповторимость в интерьере для многих самое важное.

Тетивные лестничные конструкции

Тетивные лестницы – разновидность открытых конструкций, представляющих собой ступени, опирающиеся на две несущие балки. Несмотря на изящество и невесомость, подобные лестницы выражают своей конструкцией предельную прочность и надежность.

Монтируются они на разных этапах строительства, но чаще всего — сразу после возведения стен, для удобства перемещения рабочих и транспортировки материала.

Используются такие лестницы в любых общественных и офисных зданиях, частных домах и многоуровневых квартирах, с потолками более 3,5 метров. Но их монтаж, также требует определенных знаний и расчетов, без которых прочной конструкции не получится.

Гусиный шаг

Если хотите построить бетонную лестницу: необычную, но в то же время простую и самую дешевую, то обратите внимание на оригинальный конструктив «гусиный шаг». Подобные модели представляют собой маршевую лестницу открытого или закрытого типа с половинчатыми ступенями.

Монолитная бетонная лестница типа гусиный шаг

Несмотря на ее «неудобный» вид, пользоваться подобными лестницами весьма комфортно. Встретить их в офисах или муниципальных зданиях практически невозможно, но для небольших частных домиков – это просто идеальный вариант.

Лестница бетонная: размеры

Врезные ступени

Название врезных ступеней говорит само за себя. Для такого плана конструкции не обязательно иметь дополнительные несущие элементы.

Их роль могут выполнять стены, в которые замоноличиваются ступени. Получаемые лестницы имеют необычный вид, хотя можно сделать и так, что не поймёшь, простой марш это или врезанная ступень.

Многие европейские дизайнеры и архитекторы применяют подобные ступени в интерьерах, получая не только средство передвижения по этажам, но и оригинальную интерьерную композицию. Хотя, пользоваться такими ступеням не всегда удобно.

Винтовые бетонные лестницы

Винтовая лестница на бетонном основании всегда была предметом роскоши и изящества. Ее плавные линии облагораживают любой интерьер, а сама конструкция становится центровым ее элементом. Подобные лестницы шикарно смотрятся как в любом стилевом исполнении, так и в помещениях различного назначения.

Подобные конструкции представляют собой идеальное решение для небольших пространств. Поэтому на маяках, башнях, многоуровневых квартирах строят именно такие. Что интересно, винтовое исполнение конструкций может быть выполнено посредствам любой технологии, и представлять любой тип лестницы, на косоурах, тетивах, с забежными, врезными ступенями и прочее.

Примечание! По сути, именно винтовые лестницы, являются комбинированными, но за счет своей витиеватой конструкции, она классифицируются в отдельную группу.
[2]

Калькулятор объема бетона

Лестница собственного производства

Как видите, вариантов изготовления бетонных лестниц масса. Как изготавливалась простая маршевая лестница бетонная своими руками, видео представленное ниже, детально покажет. А нам осталось только выбрать конструкцию, произвести замеры и приступить к расчету будущей конструкции.

Проектирование

Понятно, что конкретную раскладку по проектированию бетонной лестницы мы привести не сможем, так как этот процесс сугубо индивидуален, и зависит от параметров будущего дома, ориентирования ее в пространстве, и массы других вещей. Но мы можем поделиться важной информацией, касающейся будущих размеров, которые и являются основой любых расчетов бетонных монолитных лестниц.

Итак:

Уклон лестницы должен быть удобен для подъема и оптимален при спуске. Если лестница слушком резко уходит вверх, существует большой риск травматизма. Оптимальный уклон составляет 300 относительно к уровню горизонта. Если лестница получается круче, то лучше всего пересмотреть варианты п-образных моделей с площадками или забежными ступенями. Возможно, винтовые конструкции в этом случае будут идеальны.

Таблица размеров лестницы

Расчету проступи нужно уделить особое внимание. Например, при проектировании высоты ступеней. Оно должна быть равна сумме удвоенной высоты ступени и проступи, и зависит от роста людей. Для человека средних параметров, это значение будет равно 60−64 см.

Совет: Ширина проступи должна быть максимально комфортной, чтобы можно было поставить на нее ступню полностью. Обычно, их делают шириной 26−30 см. Но вы же строите для себя, поэтому отталкивайтесь от размера ступней своих домочадцев. Но, чем шире проступь, тем дороже получается лестница. Чтобы немного сэкономить, но не за счет удобства, можно просто сделать выступы на ступенях на 1−2 см.
[3]

Величина поворота забежных ступеней и винтовой лестницы одинаково важны как для комфортного использования, так и для безопасности. Оптимальный радиус высчитывается по простой формуле = сумма ширины марша и удвоенной ширины проступи. Также диаметр спиральной конструкции не должен превышать двух метров.
Количество ступеней поворотных должно быть оптимальным для удобства использования. Например: для ширины лестницы в 80 см, более 3 шт. будет излишним, так как ступени получатся слишком узкие.

Совет: Если все-таки проектирование бетонной лестницы не удается, или хотите проверить верность своих решений, можно воспользоваться онлайн-калькулятором для выбранного типа конструкции. В сети существует масса бесплатных проектов, которые ведут автоматические расчеты, опираясь на индивидуальные параметры и обязательные нормативы.
[4]

Опалубочные работы

Видео удалено.

Видео (кликните для воспроизведения).

Опалубка для забежной лестницы в подвал

Фирмы, занимающиеся профессиональным изготовлением лестниц, используют в работах специальные опалубки, изготовленные из металла. Хоть каждый раз конструкция индивидуальна, подобные формы подстраиваются под нее обычной регулировкой. Гладкая и жесткая металлическая опалубка позволяет получить идеально ровную поверхность.

Сборка металлической опалубки для винтовой лестницы

Чтобы добиться такого же результата, необязательно покупать подобные формы, или делать их из дорогостоящего листового металла.

Достаточно правильно подобрать материал:

Плотная шлифованная фанера, аккуратно оклеенная тонким полиэтиленом – для внешних частей лестницы. Из нее также хорошо получаются плавные линии и замысловатые формы;
Брусья для опор сечением 50х100 или 100х100 мм, при условии шага не менее 40, но не менее 60 см.
Для ступеней применяют доски толщиной 300 мм. Древесина тоньше может покоробиться под напором бетона, и лестница получится кривой.
Крепление опалубки, как и прочие работы с древесиной, проводится на саморезы. Чем больше их будет, тем прочнее получиться опалубка.

Для обеспечения дополнительной жесткости, применяются мебельные металлические уголки. Но перед их применением будьте уверены в такой необходимости — скорее всего, они оставят отпечаток на будущей ступени. Впрочем, его можно скрыть при отделке. Также позаботьтесь о том, чтобы опалубка легко разбиралась после затвердевания бетона.

Создание каркаса

Пример расположения прутков арматуры при изготовлении бетонной лестницы

Армирование бетонных лестниц просто необходимо. Готовые каркасы помещаются в заранее приготовленною опалубку. Но, если запланировано строительство врезных ступеней в стену, то арматурные прутки обязательны должны быть надежно вмонтированы в стену. Если, конечно, она не из ячеистого бетона. В таком случае, врезные ступени — не ваш вариант.

Как вязать арматурный каркас, зависит от самой конструкции, способа ее изготовления и прочих факторов. Видео в этой статье расскажет обо всех тонкостях армированных работ. А мы лишь перечислим основные правила усиления бетона, основываясь на ГОСТ 9818:

На один кубический метр бетона должной приходиться примерно 70 – 90 кг арматуры. Но эти нормы предназначаются для изготовления ЖБИ маршей на заводах. В реальности же, эту норму для различных типов лестниц никакая документация не регулирует.
Армирование небольшой прямой маршевой лестницы проводится кладочной сеткой с ячейками 10х10 см.
Остальные лестничные конструкции требуют более серьезного армирования, и соответственно, изготовления более сложного сварного каркаса из профильной арматуры диаметром 12−14 мм.

Создание опалубки и армирования по проекту

Что еще можно сказать общее про армирование лестничной конструкции? Наверное то, что как и любой другой металл, арматура подвергается коррозии в бетонном теле. Чтобы это предотвратить, рекомендуется использовать специальные присадки, защищающие каркас от ржавления.

Работа с бетоном

И вот, подготовительные работы позади — наступает один из самых ответственных этапов заливки бетонной лестницы. Главное правило – монолитность работ, т.е. вся заливка должна происходить за один раз. Поэтому, нужно заранее продумать его изготовление.

Таблица подбора состава бетона

Приведенная выше таблица поможет сориентироваться в пропорциях бетона. Но в ней не указано необходимое количество пластификатора. С этим поможет разобраться прилагаемая инструкция. Помните, что добавки в бетон всегда дозируются по отношению к массе цемента.

Когда бетон будет уложен в опалубку, нужно хорошенько его провибрировать до получения цементного молочка, чтобы удалить излишний воздух, и обеспечить гладкую поверхность готового изделия. Для этих целей прекрасно подойдет глубинный вибратор или виброрейка, который всегда можно взять в аренду, как и любое другое оборудование.

Вибрирование бетона

Бетон в опалубке оборачивают пленкой и оставляют выстаиваться примерно 5−7 дней. В зимнее время в неотапливаемом помещении нужно больше времени или же больше тепла. Когда бетон окончательно затвердеет, можно снимать опалубку. А использовать лестницу бетонную в полную силу можно лишь через 28 суток.

Расчет состава бетона

Нужно получить:

Марка (класс) бетона Выберите марку (класс) бетона, которую хотите получить.
М100 (В7.5) Из-за низкой прочности используется в основном при подготовительных бетонных работах.
Может быть использован в виде «подушки» под фундамент, бордюр, тротуарную плитку, дорожное полотно и т.п.
М150 (В12.5) Бетон данной марки имеет достаточную прочность для заливки разных типов фундамента под малые сооружения. Также используется для заливки стяжек пола, укладки бетонных дорожек.
М200 (В15) Одна из самых востребованных марок бетона (наравне с М300) используемых в загородном строительстве. Основное применение: заливка фундамента (свайно-ростверкового, ленточного, плитного), изготовление бетонных дорожек, стен, лестниц.
М250 (В20) Используется для заливки фундамента, малонагруженных плит перекрытий, изготовление лестниц, подпорных стен.
М300 (В22.5) Наравне с М200 имеет большую популярность в частном строительстве. Данная марка бетона за счет своей универсальности позволяет использовать его для заливки фундамента под практически любой дом в загородном секторе, а также для изготовления лент заборов, плит перекрытий.
М350 (В25) Основное применение: изготовление плит перекрытий, несущих стен, колон, железобетонных изделий и конструкций, отлив монолитных фундаментов.
М400 (В30) Редко используется в загородном строительстве. Используется для изготовления поперечных балок, подпорных стенок, конструкций мостов и гидротехнических сооружений, заливки чаш бассейнов, цокольных этажей монолитных зданий.
М450(B35) Основное применение: банковские хранилища, мостовые конструкции, метростроение, гидротехнические сооружения.
М550 (В40) Основное применение: железобетонные конструкции специального назначения (хранилища банков, плотин, дамб, метростроении).
М600 (В45) Основное применение: фундаментные основы для комплексных и масштабных объектов, мостовые опоры, гидротехнические сооружения, объекты особого назначения (бункеры и т. п.). Подвижность смеси Выберите подвижность (жесткость) бетонной смеси.
Бетонные смеси по удобоукладываемости разделяются на подвижные и жесткие. Определяется класс подвижности и жесткости по осадке конуса. Подвижность определяется в см, жесткость в сек.
Ж1 (5-10сек) | Ж2 (11-20сек) | Ж3 (21-30сек) | Ж4 (31сек и более)
П1 (ОК 1-4см) | П2 (ОК 5-9см) | П3 (ОК 10-15см) | П4 (ОК более 16см)
Ж1-Ж4 — бетон данной жесткости применяется в дорожном строительстве и в изготовлении определенных железобетонных изделий.
П1-П2 — используется в производстве стеновых и фундаментных блоков, железобетонных изделий, тротуарной плитки, брусчатки и т.п.
П3-П4 — подвижность бетонной смеси, которая в основном используется в частном строительстве при заливке фундаментов, лестниц, плит, балок, колонн и т.п.
П5 — данные бетонные смеси называются литыми (как и П4) и используется для подачи бетона бетононасосом на большую высоту, а также для заливки конструкций с большим содержанием арматуры и закладных деталей.

У нас есть:

Изменить насыпную плотность цемента

Как отделать бетонную лестницу

Простое оформление бетонной лестницы

Помимо надежности, бетонные лестницы отличает и универсальность в отделке. Можно просто заштукатурить, а можно налить пол с любым рисунком или обшить деревом. Как говорится: на вкус и цвет. Ниже представлено несколько простых, но в то же время необычных проектов в дизайнерском оформлении.

А для креативных и смелых можно предложить вариант окрашивания. При этом, выразить на подобной лестнице можно все, что угодно.

Бетонная лестница на второй этаж своими руками – прекрасный повод воплощения самого смелого проекта. Стоит помнить: бетон хоть и прост в приготовлении, но все-таки чрезвычайно капризен. Не дайте ему повода испортить вашу будущую лестницу, и делайте все правильно и аккуратно.

Читайте в этой публикации:

На вопрос, что такое забежная лестница, коротко можно ответить, что это вполне удачная комбинация обычной маршевой и винтовой лестницы. Последняя в этом тандеме заменяет переходную площадку, за счет чего и происходит экономия места при ее установке. Вообще преимуществ у лестницы для дома такой конструкции весьма много. Во-первых, это малая площадь для установки. Во-вторых, удобное передвижение (по сравнению с винтовой лестницей). И, в-третьих, это стильный, привлекательный, можно даже сказать, уникальный и богатый внешний вид. Именно о таком изделии пойдет разговор в данной статье от сайта stroisovety.org, в которой мы разберемся с особенностями, которыми обладает лестница с забежными ступенями.

Г-образная лестница с забежными ступенями фото

Лестница с забежными ступенями: требования к изготовлению

Как и любое другое изделие, которое использует в своей жизни человек, лестница с забежными ступенями обязана обладать определенными качествами. Соответствие им и обуславливает выдвигаемые к ее конструкции требования.

Ступени – их ширина. В самой большой своей части она не должна превышать 400мм, а в самой узкой 100мм. Следует понимать, что выходя за эти пределы, вы будете создавать предпосылки к неудобному передвижению по лестнице.
Между поворотами, на прямых участках лестницы, все ступени должны иметь одинаковую ширину.
Высота ступеней. Для удобного передвижения (для того, чтобы человек не перецепался через них, и ему не приходилось слишком высоко задирать ногу) высота ступеней должна составлять порядка 120-220 мм.
Выступ – нависание верхней ступени над нижней ступенью, опять-таки, в целях безопасности не должен превышать 40мм.
П-образная лестница, которая имеет два поворота, составляющие 180 градусов. В них расстояние от одного марша до второго не должно быть меньше четвертой части ширины ступеней. В противном случае получается несостыковка по высоте ступеней – вы получите ступени высотой менее 100мм, что нарушает технические требования, обуславливающие удобство и безопасность передвижения по лестнице.
Ограничивается здесь и расстояние от марша до перекрытия, не менее 2м. В противном случае изготовление лестницы с забежными ступенями с поворотом не получается.
Лестница с забежными ступенями фото

Соблюсти все эти требования, создав надежную, удобную и красивую забежную лестницу своими руками, можно только проведя предварительный расчет ее конструкции. В принципе, это дело несложное и вполне доступное для каждого технически мыслящего человека.

Расчет лестницы с забежными ступенями: основной принцип

Как и говорилось выше, рассчитать простую поворотную, Г-образную лестницу с забежными ступенями весьма несложно – по большому счету, речь идет о расчете высоты ступеней и определении их количества. Выполняются такие расчеты весьма просто.[5]

Для начала определяем высоту между полом первого этажа и низом перекрытия. Просто берем и меряем его посредством рулетки.
Полученную цифру делим на такое количество ступеней, чтобы расстояние между ними по высоте соответствовало требованию и находилось в пределах от 120 до 220мм. К примеру, если имеем высоту от пола до перекрытия равную 2500мм, то разделив ее на 20 ступеней, получим 125мм. По правде говоря, это несколько низкая ступень (несмотря на то, что размер в допуске), поэтому лучше попробовать добавить еще одну – поделив 2500мм на 21 ступень, получим уже 119мм. А если поделить 2500 на 22 ступени, то их высота уже составит 113,6мм. Можно пойти и в сторону уменьшения количества ступеней – если их количество составит 19, то высота между ними получится равной 131,5мм. Если уменьшать количество ступеней еще на единицу, то высота увеличится уже до 138,8 мм. В общем, правильных вариантов расчетов, не выбивающихся за рамки требований, может быть много, и здесь самое главное – найти для себя самый удобный вариант. Практика показывает, что оптимальной высотой ступеней является расстояние порядка 180мм, а это в нашем случае соответствует примерно 14 ступеням.
Расчет лестницы с забежными ступенями фото
Есть и такое понятие, как угол наклона лестницы. Сами понимаете, что по слишком крутой лестнице взбираться на второй этаж не очень удобно. Именно по этой причине рассчитать придется и его. Вернее не рассчитать, а определить – делается это исходя из ширины и количества ступеней. По сути, здесь нужно определить не сам угол, а расстояние по горизонтали от верхней точки крепления лестниц до нижней – подогнать ширину ступени в соответствие этому расстоянию. Или, наоборот, задав оптимальную ширину ступеней (200-280мм) и умножив ее на количество ступеней, определить расстояние. В нашем случае 250*14= 3500мм. У вас имеется такое расстояние? Думаю, что нет. Придется сокращать ширину ступеней и немного увеличивать расстояние между ними.

В общем, для несведущего человека это настоящая головоломка, решать которую проще в обратном направлении и исходить не из требуемых размеров, а из имеющегося для лестницы пространства. С одной стороны это не совсем правильно, но таким образом из лестницы можно выдавить максимум. Побочная сторона такого подхода к делу – это сильная крутизна лестницы. В такой ситуации стандартный прямой марш оборудовать специальными ступенями под названием гусиный шаг.

Лестница с забежными ступенями своими руками: особенности изготовления

Конструкция забежной лестницы считается сложной – ее весьма трудно рассчитать и так же непросто изготовить своими руками. Но, как говорится, для мыслящего человека, нет ничего невозможного – изготовление лестницы с забежными ступенями в этом отношении не является исключением. Здесь главное – правильно продумать последовательность работ, которую условно можно разбить на два основных этапа.

Поворотная, забежная часть. Для начала здесь нужно рассчитать место установки угловой опоры – как правило, оно определяется исходя из ширины лестницы (800 и более миллиметров). Если забежная часть конструкции располагается в углу, то это расстояние необходимо отступить от обеих стен. Вообще расположение забежных ступеней в углу намного облегчает процесс изготовления такой лестницы – ступени в таком случае можно крепить непосредственно к стене, что и делается следующим этапом. Один их конец привязывается к опоре, а второй к стене – после того, как поворотные ступени или их металлический каркас будут смонтированы, смело можно будет переходить к маршевой части лестницы.
Как сделать лестницу с забежными ступенями фото
Прямой лестничный марш. Здесь ничего сверхъестественного нет, и все работы производятся стандартно, то есть сначала устанавливаются несущие конструкции (косоуры), а потом на них укладываются ступени. Единственная сложность, которая здесь может возникнуть, это крепление косоура к опоре забежной части лестницы – в принципе, если каркас варится из стали, то это не проблема. Для деревянной лестницы в опоре придется выбирать выемку, а на косоуре делать шип.
Металлическая лестница с забежными ступенями фото

И завершает процесс изготовления лестницы с забежными ступенями такой процесс, как установка балясин и перил. О том, как это делается, можно почитать в других статьях нашего сайта.

И в заключение темы о том, как изготавливается лестница с забежными ступенями, скажу несколько слов о материалах, из которых она изготавливается. В принципе, здесь все, как и в случае с лестницами других конструкций – самыми распространенными вариантами является металл, древесина и их комбинация. Проще всего в плане крепления отдельных элементов и вообще монтажа изготовить лестницу на металлическом каркасе – с деревом дела обстоят несколько сложнее, так как для работы с ним необходима масса специализированного оборудования. В первом варианте понадобится только болгарка и сварочный аппарат – в противовес этому преимуществу можно выдвинуть такой недостаток, как скрипучесть, происходит это из-за комбинирования материала – как ни крути, а все равно придет тот час, когда появятся скрипы.

Автор статьи Александр Куликов

Читайте в этой публикации:

Г-образная лестница с забежными ступенями фото

Лестница с забежными ступенями: требования к изготовлению

Ступени – их ширина. В самой большой своей части она не должна превышать 400мм, а в самой узкой 100мм. Следует понимать, что выходя за эти пределы, вы будете создавать предпосылки к неудобному передвижению по лестнице.
Между поворотами, на прямых участках лестницы, все ступени должны иметь одинаковую ширину.
Высота ступеней. Для удобного передвижения (для того, чтобы человек не перецепался через них, и ему не приходилось слишком высоко задирать ногу) высота ступеней должна составлять порядка 120-220 мм.
Выступ – нависание верхней ступени над нижней ступенью, опять-таки, в целях безопасности не должен превышать 40мм.
П-образная лестница, которая имеет два поворота, составляющие 180 градусов. В них расстояние от одного марша до второго не должно быть меньше четвертой части ширины ступеней. В противном случае получается несостыковка по высоте ступеней – вы получите ступени высотой менее 100мм, что нарушает технические требования, обуславливающие удобство и безопасность передвижения по лестнице.
Ограничивается здесь и расстояние от марша до перекрытия, не менее 2м. В противном случае изготовление лестницы с забежными ступенями с поворотом не получается.
Лестница с забежными ступенями фото

Расчет лестницы с забежными ступенями: основной принцип

Как и говорилось выше, рассчитать простую поворотную, Г-образную лестницу с забежными ступенями весьма несложно – по большому счету, речь идет о расчете высоты ступеней и определении их количества. Выполняются такие расчеты весьма просто.[5]

Для начала определяем высоту между полом первого этажа и низом перекрытия. Просто берем и меряем его посредством рулетки.
Полученную цифру делим на такое количество ступеней, чтобы расстояние между ними по высоте соответствовало требованию и находилось в пределах от 120 до 220мм. К примеру, если имеем высоту от пола до перекрытия равную 2500мм, то разделив ее на 20 ступеней, получим 125мм. По правде говоря, это несколько низкая ступень (несмотря на то, что размер в допуске), поэтому лучше попробовать добавить еще одну – поделив 2500мм на 21 ступень, получим уже 119мм. А если поделить 2500 на 22 ступени, то их высота уже составит 113,6мм. Можно пойти и в сторону уменьшения количества ступеней – если их количество составит 19, то высота между ними получится равной 131,5мм. Если уменьшать количество ступеней еще на единицу, то высота увеличится уже до 138,8 мм. В общем, правильных вариантов расчетов, не выбивающихся за рамки требований, может быть много, и здесь самое главное – найти для себя самый удобный вариант. Практика показывает, что оптимальной высотой ступеней является расстояние порядка 180мм, а это в нашем случае соответствует примерно 14 ступеням.
Расчет лестницы с забежными ступенями фото
Есть и такое понятие, как угол наклона лестницы. Сами понимаете, что по слишком крутой лестнице взбираться на второй этаж не очень удобно. Именно по этой причине рассчитать придется и его. Вернее не рассчитать, а определить – делается это исходя из ширины и количества ступеней. По сути, здесь нужно определить не сам угол, а расстояние по горизонтали от верхней точки крепления лестниц до нижней – подогнать ширину ступени в соответствие этому расстоянию. Или, наоборот, задав оптимальную ширину ступеней (200-280мм) и умножив ее на количество ступеней, определить расстояние. В нашем случае 250*14= 3500мм. У вас имеется такое расстояние? Думаю, что нет. Придется сокращать ширину ступеней и немного увеличивать расстояние между ними.

Лестница с забежными ступенями своими руками: особенности изготовления

Поворотная, забежная часть. Для начала здесь нужно рассчитать место установки угловой опоры – как правило, оно определяется исходя из ширины лестницы (800 и более миллиметров). Если забежная часть конструкции располагается в углу, то это расстояние необходимо отступить от обеих стен. Вообще расположение забежных ступеней в углу намного облегчает процесс изготовления такой лестницы – ступени в таком случае можно крепить непосредственно к стене, что и делается следующим этапом. Один их конец привязывается к опоре, а второй к стене – после того, как поворотные ступени или их металлический каркас будут смонтированы, смело можно будет переходить к маршевой части лестницы.
Как сделать лестницу с забежными ступенями фото
Прямой лестничный марш. Здесь ничего сверхъестественного нет, и все работы производятся стандартно, то есть сначала устанавливаются несущие конструкции (косоуры), а потом на них укладываются ступени. Единственная сложность, которая здесь может возникнуть, это крепление косоура к опоре забежной части лестницы – в принципе, если каркас варится из стали, то это не проблема. Для деревянной лестницы в опоре придется выбирать выемку, а на косоуре делать шип.
Металлическая лестница с забежными ступенями фото

Автор статьи Александр Куликов

Видео удалено.

Видео (кликните для воспроизведения).

Источники:

Правила безопасности на строительстве метрополитенов и тоннелей. — М.: Минтранс СССР; Издание 2-е, 1984. — 270 c.
Рогонский, В.А. Строительные катастрофы / В.А. Рогонский, В.М. Воронин. — М.: СПб: Стройиздат, 2001. — 160 c.
Мороз, И. И. Технология строительной керамики / И.И. Мороз. — М.: ЭКОЛИТ, 2011. — 384 c.
Поддаева, О. И. Архитектурно-строительная аэродинамика. Учебное пособие / О.И. Поддаева, А.С. Кубенин, П.С. Чурин. — М.: МГСУ, 2015. — 294 c.
Моргунов, К. П. Гидравлика. Учебник / К.П. Моргунов. — М. : Лань, 2014. — 288 c.
Практикум по геодезии. Учебное пособие / В.В. Баканова и др. — Москва: РГГУ, 2016. — 113 c.
Клюев, Г. И. Паркетчик (повышенный уровень) / Г.И. Клюев. — М.: Academia, 2010. — 491 c.

Бетонная лестница с забежными ступенями

Оценка 5 проголосовавших: 1

Приветствую Вас на нашем портале. Меня зовут Михаил Суханов. Я уже более 6 лет занимаюсь строительством. Я считаю, что являюсь профессионалом в своей области, хочу научить всех посетителей сайта решать сложные и не очень задачи.
Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести как можно доступнее всю необходимую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте всегда необходима обязательная консультация с профессионалами.

Лестница из бетона | Практика

Лестница из бетона по праву признана уникальнейшей конструкцией, поскольку благодаря «текучести» бетона, мы имеем возможность создавать изделия различной формы и габаритов, которые благодаря возможностям современных материалов из которых изготавливается опалубка, ограничиваются лишь нашей фантазией. Кроме того, если возможности лестниц из дерева и стали ограничены прочностью, эстетическими и иными характеристиками, бетонные лестницы можно оформлять абсолютно любыми материалами: от натурального камня и ковки, до дерева или керамики, а также комбинировать всё, что пожелает ваша душа и фантазия!

Эксклюзивная стильная лестница из бетона от ПО «Практика»!

Выше, мы говорили об архитектурно-дизайнерских возможностях бетонных лестниц. Они обладают многими важными параметрами и функциональными характеристиками: прочностью, надежностью и долговечностью. При правильной эксплуатации, конструкции из бетона практически не изнашиваемы и прослужат целые столетия! Ещё одно важное преимущество бетона – возможность изменять стиль и дизайн лестницы и как следствие интерьера, не разбирая всю конструкцию, как это делается в случае с деревом и металлом. Это делает его чрезвычайно востребованным не взирая на высокую стоимость, которая обусловлена не дороговизной арматуры и цемента, а необходимостью в индивидуальных случаях изготавливать оригинальную эксклюзивную опалубку. Но, если вы желаете обеспечить своё родовое гнездо конструкцией на века, лестница из бетона – самое лучшее, что было изобретено нашими инженерами на сегодняшний день.

Достоинства современных бетонных лестничных систем:

многофункциональность,

прочность и надежность,

разнообразие конструкции,

возможность эксклюзивного оформления дизайна.

Мы забыли упомянуть об ещё одном важном преимуществе этой конструкции – лестница из бетона не деформируется и не скрипит под ногами, даже после длительной эксплуатации. Опытный мастер ПО «Практика» обошьёт бетонные ступени деревом, мрамором или керамикой и в течение десятилетий, вы будете наслаждаться их великолепным видом и качеством исполнения! Художественная ковка сочетаясь с малахитом или красным гранитом, дубовыми резными балясинами и изящно изогнутыми перилами – лучшие лестницы в регионе выполнены умельцами компании «Практика». Причем, стоимость выполнения заказа, приятно удивляет самых бережливых господ!

Бетонные лестницы: основные преимущества

достаточно большая прочность, жесткость и стойкость, а также отсутствие соединительных и сварных узлов;

долговечность – в отличие от тех же деревянных лестниц, бетонные не подвергаются гниению, окислению, они термо- и влагоустойчивы, не говоря уже о том, что такие лестницы не создают звуков – а скрипучие ступени могут доставлять массу неудобств;

экономичность и простота изготовления;

не требуют дополнительных отделочных операций, специального ухода и ремонта – но это не исключает возможность отделки, где вы сами можете стать дизайнером – отделать бетонную лестницу можно и деревом, и камнем, и металлом, а также керамикой и стеклом, список можно бесконечно продолжать, он лимитируется лишь разнообразием;

Бетон относится к тем конструкционным материалам, которые обладают высокой пластичностью. Благодаря современным технологиям изготовления бетонных лестниц, появляется возможность придать им абсолютно любую форму – начиная с классической прямой, заканчивая последними трендами в этой отрасли – винтовой, спиральной, криволинейной и т.д. Подобные лестницы выглядят вполне экстравагантно и стильно, что бесспорно может удивить и ваших гостей. Такие лестницы не стыдно воздвигать в внутри дома, что несомненно придаст вашему семейному индивидуальности и самобытности.

Лестницы из бетона изготавливаются по определенному алгоритму:

Создание опалубки – для этого применяется специальный брусок, из которого путем сбора получаются стойки и подпорка. Ступени лестницы формируют из доски, толщина которой не должна быть меньше 5 см.

Армирование

Сборка арматурного каркаса

Создание и инсталляция опор под лестницу

Заливка лестницы бетоном, т.н. бетонирование.

Бетонные лестницы Санкт-Петербург

Бетонные лестницы в СПб и Ленинградской области от компании «Практика» соответствуют всем требованиям удобства и надежности. В наших изделиях Вы получите одновременно не только прочность и долговечность бетона, но и тепло и красоту фактуры дерева. Кроме того, лестницы из бетона с забежными ступенями в таком исполнении радуют глаз своим изяществом.

Бетонные лестницы (цены на которые представлены ниже) наши специалисты могут изготовить «под ключ» или же облицевать уже имеющиеся лестницы.

Лестницы из бетона могут быть изготовлены и установлены в доме любой конструкции: брус каркас, кирпич и т.д. Места опирания бетонной лестницы и варианты их обустройства оценивает специалист при выезде на объект и консультации с заказчиком. Также после выезда становится возможным расчет геометрических параметров и точной стоимости бетонного основания. Бетонные лестницы, цены на которые варьируются в зависимости от размера, конфигурации и отделки, можно приобрести в нашей компании.

Лестницы из бетона изготавливаются в течение 6-12 дней (с момента начала работ до момента заливки). На следующий день после заливки по лестнице можно ходить. Снятие опалубки через 8-12 дней (в зависимости от температуры в помещении).

После утверждения заказчиком геометрии лестницы, возможен расчет облицовки и ограждения.

Бетонные лестницы — цены нашей компании (ориентировочная стоимость черновой бетонной лестницы без отделки в зависимости от конфигурации):

Как сделать опалубку для лестницы – пошаговое описание процесса с видео

Большой и просторный дом с несколькими этажами обязательно нуждается в лестнице. Надёжное монолитное строение из бетона будет хорошим выбором, которое прослужит десятилетия. Для постройки этой конструкции необходимо возведение дополнительного сооружения, называемое опалубкой. Как сделать опалубку для лестницы – достаточно запастись терпением, ознакомится с технологическими этапами и основными правилами.

Опалубка для лестницы с поворотом и забежными ступенями

Общие сведения о монолитных лестницах и опалубке

Главная особенность монолитных лестниц состоит в том, что они не имеют технологических или вспомогательных швов, способных ослабить конструкцию. Кроме этого, заливка осуществляется всего один раз.

Подобная технология позволяет применять эти лестницы как внутри помещений, так и снаружи. Обладая очевидными достоинствами , они имеют свои недостатки:

Большой вес, который требует крепкого основания.
Трудоёмкий процесс изготовления, который будет описан ниже.
Необходимость проведения влажных работ.

Всё это надо обязательно учитывать, чтобы правильно подойти к решению вопроса, как сделать опалубку для монолитной лестницы, которая по своей сути представляет собой каркас для отливки конструкций из бетона.

Материалы и инструмент

Чтобы сделать опалубку для лестницы обычно используются следующие материалы, приобрести которые не составят труда:

Доска обрезная 35-30 мм.
Фанера, устойчивая к воздействию влаги, толщиной 20 мм.
Арматура толщиной 12 мм.
Брус сечением 50 * 150 или 100 * 100 мм.

А также саморезы, дюбеля, усиленные металлические уголки, вязальная проволока. Из инструмента будет необходим строительный уровень, отвес, шуруповёрт, электрический лобзик, молоток и крючок для вязания.

Монтаж опалубки и заливка бетоном

Чтобы лучше понять процедуру изготовления опалубки необходимо знать её основные элементы. К ним относится:

Брусья, связывающие всю конструкцию между собой в единое целое.
Брусья, формирующие ступени лестницы, согласно разработанного чертежа.
Фанера, вырезанная в соответствии с заданными размерами, которая служит бортами для будущих ступеней.

Важно! Каждый элемент опалубки должен быть сделан в соответствии с чертежом, тщательно подогнан и обработан. Запрещается наличие щелей, острых краёв или впадин.

Соблюдение всех этапов монтажа позволит сделать избежать ошибок или просчётов. Для крепления необходимо использовать только саморезы, так как гвозди во время демонтажа извлекать очень трудно.

Установка опалубки для одномаршевой лестницы между стен

Последовательность действий, которая поможет ответить, как правильно сделать опалубку для лестницы:

Место проведения работ необходимо оградить. Для этого можно создать ограждение из остатка досок. А также создать необходимое освещение.
На основании подготовленного чертежа необходимо выполнить разметку на стенах, вдоль которых будет располагаться лестница. Лучше всего для этих целей подходит маркер. Разметка должна учитывать не только габарит бетонной конструкции, но и толщину будущей облицовки, толщину чистового пола верхнего и нижнего этажей.
По разметке устанавливают направляющие для опалубки. Для этого используют обрезную доску Направляющие закрепляются к стене (если она рядом с маршем) и дополнительно фиксируются стойками из бруса. После чего вся конструкция укрепляется распорками и саморезами.

Важно! Устанавливая направляющие необходимо учитывать толщину опалубки, чтобы не изменить размеры лестницы.

На торцы направляющих укладывается фанера, из неё же делается отбортовка. В результате получается короб будущей опалубки.
Готовое сооружение хорошо фиксируется распорками из бруса и скрепляется саморезами.
Все элементы тщательно шлифуются и подгоняются.
После подготовки короба начинается армирование будущей лестницы. Для этого арматурные пруты забиваются в стену, и перпендикулярно, образуя ячейки 150 на 200 мм. Для связки прутьев между собой применяется вязальная проволока, которая крепится с помощью крючка.
Завершив обвязку начинается подготовка опалубки ступеней лестницы. Для этого используется брус и усиленные металлические уголки, которыми он крепится к бортам опалубки или к стене.

Важно! На этапе монтажа опалубки для ступеней важно постоянно проверять вертикаль и горизонталь с помощью уровня. Ошибка на этом этапе может оказаться трудно исправимой при последующей отделке.

После завершения монтажа лестницу можно заливать бетоном. Процесс начинается с нижней ступени и продвигается вверх. В процессе заливки бетон постоянно утрамбовывают для удаления пустот.

Опалубка для винтовой лестницы с забежными ступенями

Для подготовки опалубки двухмаршевой конструкции или марша с забежными ступенями используются те же принципы. Отличие состоит в двух характерных особенностях:

Более скрупулезном монтаже опалубки ступеней, которые необходимо индивидуально подгонять в соответствии с чертежом.
Значительном весе всей конструкции, опалубка для которой должна быть неподвижной. Для фиксации используют заготовленный брус, который располагается на расстоянии не более 60 см друг от друга. Расчет нагрузки можно сделать, зная, что 3 метра бруса свободно удерживают до 150 кг веса.

Понять процесс лучше всего можно, если посмотреть как сделать опалубку для лестницы, видео которое находится ниже. Оно хорошо демонстрирует, как должна выглядеть опалубка для конструкции с двумя маршами и забежными ступенями.

Готовая монолитная лестница с забежными ступенями

Опалубка для наружных лестниц

После завершения внутренних работ по монтажу лестницы, часто бывает очень удобно сделать сразу наружную лестницу, как правило, на входе в дом.

Особых хитростей как сделать опалубку для лестницы крыльца, можно сказать, нет.

Рекомендуется использовать следующие рекомендации:

Материалы выбираются с повышенной влаго и морозоустойчивостью. Сама опалубка монтируется только на подготовленное основание.
Толщина досок и бруса такая же, как и для внутренних работ.
Не меняются требования к жесткости конструкции.
Арматура укладывается, повторяя формы ступеней, с шагом 15-20 см. После укладки обязательно связывается или сваривается.

Опалубка для крыльца дома

Изготовление опалубки, как и большинство строительных работ, достаточно легкое дело для простых конструкций, и очень трудоёмкое для сложных поворотных конструкций. Аккуратность и точность подготовки будет гарантией крепкой и красивой лестницы.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Воздушная лестница из бетона. | Макс Т

Нравится творить что-то новое, неизвестное для моих рук и мозгов. Спросили как-то у меня про какую-нибудь лестницу, чтобы не как у всех. Оригинально и недорого. Решил попробовать сделать сам (лестницы — это не мой профиль) и «убить» при этом двух зайцев: с моим подходом всё будет сделано основательно, в полном единении с заказчиком, и себе (дом сам строю) очень такая лестница нужна будет.

Долго выбирали и остановились на варианте монокосоура. Человек хотел из металлического профиля, но я смог убедить его остановится на бетонном варианте с арматурным каркасом. И понеслось.

Начало…

Тяжёлой лестницу делать не хотели, поэтому нужен был монокосоур с минимальным сечением. Центральный не очень проходил по нагрузкам. Выбрали вариант с боковым расположением и консольными ступенями. Для этого даже заглубились в стену

Разметка и штробление

После, конечно, сборка опалубки. Оказывается, на такую лестницу уходит совсем немного дерева и фанеры.

Опалубка косоура

опалубка ступеней

Опалубка лестницы

После приступил к вязке арматурного каркаса. Основной состоит из 4-ёх ниток 16-ой арматуры. На ступени выводил 10-ю и 12-ую. Уж не помню, по какому принципу. Но так решил.

Армирование косоура

Арматура и бетон на ступенях

Заливали «самомесом». Строго выдерживал пропорции, добавлял микрофибру.

Залитый бетон

Выдерживал опалубку больше 3-ёх недель. И, после снятия, по лестнице можно было смело передвигаться. Но, на всякий случай ходили по ней осторожно.

Монолитная консольная лестница

Забежные бетонные ступени

Дальше занялись изготовлением ступеней. Решили не заморачиваться на бук или дуб, взяли сосну из цельных ламелей. Все ступени були куплены стандартные. Широкие забежные склеивал и скручивал саморезами. Покрывал тонированным лаком в несколько слоёв. К бетонному основанию клеил их полиуретановым клеем и крепил насквозь саморезами (кроме нижних двух ступеней).

Лакированные ступени

Деревянные ступени на бетонном основании

После наклеивания ступеней отшпаклевали бетонную основу и подготовили для последующей окраски в белый цвет. В качестве перил выбрали монолитный круглый ПВХ поручень в цвет дерева. В качестве балясин трубки 25-го диаметра из нержавейки ( в этом доме уже есть лестница с таким ограждением, поэтому решили стиль не менять).

Трубки вместо балясин

ПВХ поручень

В качестве завершающих работ покрасил лестницу в белый цвет. Оформил проём деревянными щитами в цвет ступеней, натянул потолок и установил подсветку.

Бетонная лестница с консольными ступенями

Лестница

Завершающий этап

расчет, опалубка, заливка бетона своими руками

Возможно, монолитные железобетонные лестницы не так распространены в частной сфере, как деревянные или каркасные, но тоже довольно популярны. Они подкупают своей солидностью и массивностью, а также огромными возможностями в плане отделки, не в последнюю очередь привлекает и большой срок службы. Среди умельцев портала такие конструкции также востребованы, благодаря чему накоплен большой опыт как по проектированию, так и по исполнению самостоятельно или под личным контролем.

Рассмотрим:

Монолитные лестницы – конструктив, разновидности.
Особенности проектирования монолитной лестницы.
Технология строительства монолитной лестницы.
Как подготовить опалубку для монолитной лестницы.
Армирование монолитной лестницы.
Бетонирование монолитной лестницы.

Монолитные бетонные лестницы

Монолитные железобетонные лестницы – это несущие стационарные конструкции, заливаемые непосредственно на месте, обязательно включающие арматурный каркас. В зависимости от габаритов и разновидности лестницы, арматурный каркас может быть независимым или связанным со стеной.

Что касается формы, то бетон предоставляет не меньше возможностей, чем дерево или металл, монолитные лестницы могут быть, какими угодно:

маршевыми;
с забежными ступенями;
винтовыми;
на тетиве, с просветом между ступенями;
на косоуре.

По исполнению днища монолитные лестницы подразделяются на два вида:

полнотелые – с гладким низом;
зеркальные – с фигурным низом.

Естественно, чем сложнее форма конструкции, тем сложнее расчеты и реализация, самыми простыми считаются маршевые бетонные лестницы. Но им же требуется и больше пространства, марш должен быть заложен изначально, а вот лестницу с забежными ступенями реальнее «втиснуть» в проем поскромнее, хотя она и считается менее удобной.

Особенности проектирования монолитных лестниц

В идеале монолитные лестницы должны быть заложены еще на этапе проектирования, так как ввиду массивности им требуется больше места и усиленное основание. Например, если сначала залить теплый пол, а потом решить, что хочется монолит, это вызовет определенные затруднения.

Pozitivnyi
участник FORUMHOUSE

Я бы не опирал лестницу на теплый пол. Под ним находится утеплитель, который может сыграть, и стяжка может лопнуть, повредив трубы. Мы обычно убираем часть стяжки и делаем свайный фундамент в районе первой ступени, дальней ее части от стены.

Лестница, независимо от типа и выбранного материала, прежде всего, должна быть безопасной и функциональной – с удобными ступенями, хотя бы приемлемым углом наклона и достаточной шириной пролета.

Для расчета монолитных лестниц действуют те же правила, что и для остальных:

При вычислении длины марша учитывается толщина напольных покрытий.
Оптимальная ширина марша – 1000-1200 мм, минимальная – 900 мм.
Количество ступеней в марше – максимум 15 шт.
Высота удобных ступеней – 150-170 мм, максимум – 200 мм.
Ширина проступи – 250-300 мм.
Оптимальный угол наклона – 30-37⁰, максимум – 45⁰ (по средней оси).

Существует формула расчета: 2а+b=640, где а – высота ступени, b – ширина ступени, а 640 мм – средняя длина нашего шага. Умельцы портала используют для расчета монолитных лестниц еще одну формулу.

Иосич

Норма – это когда по формуле: подступенок плюс проступь равно 45 см, или подступенок плюс проступь, плюс подступенок равно 58-62 см.

Проект при самостоятельной разработке можно как начертить на бумаге, так и в специальном конструкторе. Второй вариант предпочтительнее, так как получается виртуальная 3D модель, и основные вычисления на базе вводных выполняет компьютер. Это особенно актуально, если речь о конструкциях с забежными ступенями.

Иосич

Правильно спроектированная лестница должна иметь одинаковую высоту всех подступенков и одинаковый размер проступи всех ступеней по оси ходовой полосы (обычно посередине марша). Для прямых лестниц такой расчет сделать несложно, а вот забежные ступени – уже проблематичнее. Зачастую это правило (об одинаковости размеров) при изготовлении таких лестниц не соблюдается, и в результате появляется дискомфорт при пользовании ими в дальнейшем. Я врукопашную лестницы не рассчитываю. С этой задачей прекрасно справляется Аркон. Размещаю на плане лестницу нужного типа, задаю параметры, наблюдаю модель в 3D-виде.

Технология строительства монолитных лестниц

Процесс возведения монолитной лестницы состоит из трех основных этапов:

сборка опалубки;
армирование;
бетонирование.

Отделочные же работы – хоть и обязательный, финишный этап, но зачастую могут быть прилично разнесены по времени, особенно, когда лестницу возводят одновременно с коробкой.

Опалубка для монолитной лестницы

Чтобы сразу получить достаточно гладкую поверхность, опалубку собирают из гладких материалов, преимущественно это водостойкая фанера толщиной от 20 мм. Если есть финансовая возможность или целесообразность (несколько лестниц), то лучше выбрать ламинированную фанеру. Из фанеры собирают днище и боковины, для формирования подступенков используют обрезную доску толщиной 30-35 мм или брус, 50×50 мм.

Все элементы опалубки вырезают максимально точно и подгоняют при сборке без образования щелей, при необходимости стыки дополнительно герметизируют.

В качестве крепежа чаще всего выбирают длинные саморезы, для усиления формы применяют металлические уголки и бруски, брусом же укрепляют отбортовку, днище подпирают металлическими или деревянными стойками с шагом ступеней. Если лестница сложной формы (винтовая, забежные ступени), то вместо стоек иногда делают несущие (поперечины, одним концом фиксируемые к стене, а вторым к боковине). При использовании обычной фанеры изнутри опалубку рекомендуют застелить пленкой или другой изоляцией.

Опалубка обычно собирается в два этапа – сначала днище и боковина/боковины, а после укладки арматурного каркаса монтируются поперечины под ступени. Один из наших умельцев решил попробовать сначала полностью собрать опалубку, а уже после выполнить армирование.

Голубев

Дома делал сначала арматуру, теперь попробую иначе, да, будут сложности – вязать и варить арматуру под ступенями (перемычками). Но и перемычки потом устанавливать на арматуру не просто. А сейчас у меня здесь сразу видно, где и как проводить арматуру. Если какая-то ступень помешает, то открутить ее — пару минут, и еще столько – вернуть на место. Главное, чтобы это место было найдено, расчерчено, и ступень установлена в трех измерениях по уровню, кропотливая работа. А когда еще арматура под ногами, то неудобно, поэтому пробую так.

Другой наш умелец, профессионально занимающийся лестницами, советует не создавать себе лишних трудностей.

НикВас

Рулон дешёвых обоев – вычерчиваешь косоур (монолит), крепишь к стене, выставив по уровню – отмечаешь места под арматуру и крепеж, сверлишь, крепишь бруски/доски прямо по рисунку на обоине, потом только содрать обоину со стены!

Армирование монолитной лестницы

Для повышения прочности конструкции и предотвращения рассыпания кромок ступеней и маршей обязательно выполняют армирование – продольное и поперечное. Используют стальную арматуру с периодическим профилем, диаметром 10-14 мм (продольная арматура толще), из которой формируют пространственный каркас в виде сетки с ячейкой 100-200 мм, в зависимости от параметров марша. Арматуру между собой фиксируют вязальной сеткой с помощью крючка или посредством сварки. Чтобы выдержать толщину защитного слоя (2 см), сегодня используют специальные .

Если конструкция лестницы предусматривает опору в стену через арматуру, то обычно стержни просто забивают, но, если стена из материалов, характеризующихся сниженной несущей способностью, например, газобетона, наши умельцы советуют делать приямки.

Pozitivnyi

Не вбивайте в газобетон арматуру, это не даст нужной площади опоры лестнице, лучше сделайте приямки и запустите туда арматуру, а потом зальете все это бетоном. Вот пример.

Благодаря этому приему на газобетонные стены можно опирать достаточно тяжелые лестницы.

Pozitivnyi

Если сделать приямки в стене хотя бы 10х10 см, то площадь опоры получится 100 см², а если вбить арматуру, то 10 см². Марка газобетона – от 35 до 50, следовательно, 100 см² выдержат от 300 до 500 кг. Значит, двадцать приямков обеспечат нагрузку от 6 до 10 тонн, плюс лестница будет стоять враспор к стенам, плюс опора на первой ступеньке, плюс опора на плиту перекрытия.

Армирование может быть одинарным или двойным, мнения наших умельцев по этому поводу разделились – одни считают, что лучше установить две сетки, чтобы наверняка, другие, что для большинства конструкций достаточно одной. На форуме этому вопросу посвящена . Если коротко, за однослойное армирование ратует alexxxxx
, один из профессионалов, выполняющих монолитные лестницы на заказ.

alexxxxx

Арматура в монолитных конструкциях нужна в зоне растяжения, а какое растяжение в верхней части плиты? Там арматура лежит мертвым грузом – это первое. Двойное армирование требуется в очень редких случаях, делать его на всех лестницах – это перевод материала и лишняя работа, это второе. Третье – общее количество арматуры в процентном отношении регламентируется СНИПом. Если у меня при однослойном армировании этот процент приближается к пределу, то при двухслойном этот СНИПовский процент точно будет превышен. Четвертое – на пролете в три метра я применяю арматуру диаметром 12 мм с шагом 120-130 мм. Для сравнения – монолитная плита перекрытия в шесть метров армируется этой же арматурой с шагом 200 мм. Что будет прочнее? Из моих сделанных ста с лишним лестниц три делались под наблюдением технадзора, никаких замечаний по армированию технадзор не сделал – это пятое.

Как считает alexxxxx,
двойное армирование оправдано, когда:

есть защемление верха и низа – если нет третьей опоры;
вообще отсутствует опора на низ и верх, а конструкция «висит», врезанная в стену;
лестница на одном косоуре – верхнее армирование и хомуты предотвращают кручение косоура;
при тонких монолитных ступенях, например, один боковой косоур – нижнее армирование ступеней работает на сжатие, а верхнее – на растяжение;
марш лестницы пересекает подпорную стенку (обязательно уменьшение толщины нижнего слоя, чтобы вкупе с верхним не превысить допустимый процент).

Исключение составляют типовые заводские марши, рассчитанные на большую пропускную способность и применение как внутри, так и снаружи – в них всегда двойное армирование.

Один из модераторов нашего форума придерживается другой точки зрения.

Rolandspb

Я обычно всегда делаю две сетки в лестнице, независимо ни от чего. Но вообще, конечно, они далеко не всегда нужны. Если явно растяжение в нижней зоне, то в верхней арматура не нужна. Но, по сути, перерасход на верхнюю сетку лестницы около 100 кг, много не выгадаешь. Армирую лестницы достаточно сложно с несколькими перегибами стержней из верхней в нижнюю зону. Особенно мне не нравится переход из нижнего марша в площадку или плиту. Выгнутый стержень может не работать в определенном диапазоне. Поэтому я соединяю два стержня (один из нижней зоны плиты, а второй – из нижней зоны марша), каждый из которых анкерую за точку их пересечения и завожу в верхнюю зону марша и плиты соответственно. А в переходе из плиты в верхний марш – там, по моему разумению, как раз вполне можно оставлять просто гнутые стержни, переходящие из низа плиты в низ же марша. Не факт, что именно так надо. Но делаю так. Никого не агитирую.

Бетонирование монолитной лестницы

Для монолитных лестниц желательно использовать заводской бетон, классом от В20 (М250), а лучше В25 или В30. Если нет возможности заказать готовый раствор, то подойдет и самомес, приготовленный в бетономешалке, но обязательно использование пластификаторов. Типовое соотношение цемента, песка и щебня (фракция 10×20 мм) – 1/3/3, раствор не должен быть слишком жидким.

Лестницу заливают за один подход, начинают с нижних ступеней, продвигаясь вверх, каждую ступень обязательно вибрируют, чтобы предотвратить образование пустот. В процессе вибрации возможно выдавливание или оседание бетона, излишки перераспределяют, после окончательной усадки поверхность ступеней тщательно заглаживают правилом или мастерком. Для равномерного набора прочности бетон рекомендуют накрыть пленкой и на протяжении недели увлажнять несколько раз в день.

Примерно через неделю проводят частичную распалубку – снимают поперечины и борта, чтобы провести черновую шлифовку. Днище снимают не ранее чем через 3-4 недели, когда конструкция наберет необходимую прочность. Следующим этапом будет финишная отделка – установка ограждений, оштукатуривание, облицовка деревом, плиткой, камнем или другим материалом. Раньше в процессе бетонирования обязательно делали закладные, сегодня они утратили актуальность.

alexxxxx

А зачем закладные? Приваривать, что ли, будут перила? Очень эстетично получится! Да и монтажники перил вспомнят очень «добрым» словом того, кто поставил эти закладные, когда им надо будет продолбить в этом месте отверстие под крепеж. Сейчас у всех есть перфораторы, и анахронизм в виде закладных только мешает нормальной установке перил. Зачем нужна закладная, когда лучше смотрится скрытый крепеж.
о монолитной лестнице по технологии несъемной опалубки .

В частных домах между этажами наиболее популярны лестницы из дерева или монолитного железобетона. Удобная и красивая лестница из дерева — дорогое удовольствие. В частном доме бывает дешевле построить своими руками более простую и долговечную лестницу из железобетона.

Преимущества и другие особенности монолитной лестницы из бетона

Монолитные лестницы из бетона довольно тяжелые сооружения. Поэтому такие лестницы делают в домах с монолитными, сборными или .

Бетонные лестницы сооружают в процессе возведения коробки дома. Ими можно пользоваться по назначению сразу же, до окончания строительства дома.

Лестницы из бетона обладают высокой жесткостью и прочностью, не скрипят и не вибрируют.

Железобетонные лестницы благодаря простой конструкции и массивным ступеням более безопасные.

Отделку, облицовку бетонных лестниц при ремонте легко восстановить, заменить.

Из бетона трудно делать лестницы сложной конфигурации или миниатюрные.

Варианты конструкции бетонных лестниц в частном доме

Конструкция бетонной лестницы должна быть разработана до начала строительства дома, так как необходимо предусмотреть в перекрытиях и кладке стен закладные анкеры из арматурной стали и другие элементы для крепления лестничных маршей и промежуточных площадок.

В перекрытии или несущей балке делают выпуски арматуры, которые связывают с арматурой лестничного марша. Лестница из монолитного железобетона в частном доме состоит из лестничных маршей и промежуточной лестничной площадки между маршами.

Лестничный марш представляет собой железобетонную плиту на которой расположены бетонные ступени.

Арматурные каркасы железобетонных перекрытий, лестничных маршей и площадок связывают между собой в единую конструкцию. Благодаря совместной работе арматуры и монолитного бетона лестница обладает очень высокой жесткостью и прочностью.

Лестница с косоуром из монолитного железобетона. Косоур расположен по продольной оси лестничного марша.

Косоур здесь представляет собой железобетонную балку с выступами для опирания ступеней. Консольными называются ступени, концы которых не имеют опоры.

Ступени лестницы на косоуре можно сделать из дерева или из монолитного бетона. Деревянные ступени прикрепляют к косоуру с помощью закладных элементов из металла.

Опалубка монолитной лестницы на косоуре со ступенями из бетона. Арматурный каркас консольных ступеней из бетона соединен с арматурой косоура.

Железобетонные косоуры лестницы также, как и лестничные марши, могут устанавливаться или между межэтажными перекрытиями, или между перекрытием и промежуточной лестничной площадкой.

Консольные ступени из железобетона защемлены в кладке стены.

Лестница называется закрытой, если промежутки между ступенями закрыты подступенками. Без подступенков — это открытая лестница.

Бетон для железобетонных лестниц

Для изготовления железобетонных лестниц применяют бетон, имеющий прочность на сжатие не менее 20 МПа
(класса В20). Свежеуложенный бетон в опалубке обязательно тщательно уплотняют вибрированием.

Лестничные марши и площадки бывает выгодно изготовить из архитектурного (декоративного) бетона
. Поверхность ступеней и площадок такой лестницы не потребует дополнительной облицовки или отделки. Изготовление и укладку архитектурного бетона лучше заказать специалистам.

Где в доме расположить лестницу из бетона

Для того, чтобы лестница была удобной, безопасной и «тихой», необходимо удачно выбрать место её расположения в доме, правильно скомпоновать и определить размеры.

Современная архитектура частного дома для размещения лестницы обычно не предусматривает специальных изолированных лестничных клеток. Лестницы устанавливаются открыто и являются частью интерьера гостиной, холла или прихожей.

Необходимо учитывать, что лестница в гостиной, как элемент интерьера, предъявляет более высокие требования к внешнему виду. Лестница в гостиной должна быть более изысканной, а значит и более дорогой, чем лестница в прихожей, холле или в изолированной лестничной клетке.

По сравнению с деревянными, лестницы из бетона выглядят более тяжеловесно, они проще по форме и не лучшим образом вписываются в интерьер гостиной.

Для размещения бетонной лестницы больше подходит место у стены.

Как выбрать размеры лестницы

Выбор уклона лестницы

Удобная и безопасная лестница должна быть достаточно пологой. Строительные правила ограничивают крутизну лестницы в доме. Уклон лестницы не должен быть больше, чем 1:1,25 (отношение высоты лестничного марша к его горизонтальной проекции). На рисунке ниже такой предельный уклон около 40 о имеет лестница 1
.

Два варианта лестницы: лестница 1
— крутая с предельным уклоном, обеспечивает минимум комфорта и безопасности, но занимает минимальную площадь в доме; лестница 2
— комфортная и безопасная лестница с рекомендуемым уклоном.

Чтобы лестница в доме была достаточно комфортной и не занимала слишком много места рекомендуется выбирать уклон лестничного марша около 30 о,
что соответствует отношению высоты лестничного марша к его горизонтальной проекции как 1:1,75. Такой уклон имеет лестница 2 на рисунке выше.

Расчет размеров ступени лестницы

После определения уклона — высоты и горизонтальной проекции лестничного марша, на втором этапе, выполняют расчет оптимальных размеров ступеней лестницы.

Оптимальные размеры ступеней лестницы в частном доме. Для комфортного перемещения по ступеням лестницы необходимо выполнить условие, указанное в зеленой рамке.

Строительные правила требуют, чтобы высота ступени лестницы находилась в пределах h
=16-19 см
.

Для примера выполним расчет размеров лестницы 2 на рисунке. Учитывая требования правил, для дальнейших расчетов принимаем высоту ступени нашей лестницы h
=17 см
.

Затем, находим число ступеней в лестничном марше. Для этого, высоту лестничного марша разделим на высоту ступени. Количество ступеней в лестничном марше: 272 см
/ 17 см
= 16 ступеней.

Строительные правила ограничивают число ступеней в одном лестничном марше не более 18 ступеней. Если это ограничение не удается выполнить, то необходимо делать два лестничных марша с промежуточной площадкой между ними.

Зная количество ступеней рассчитываем ширину проступи лестничного марша. Для этого величину горизонтальной проекции лестничного марша делим на число ступеней. Для лестницы 2 на рисунке расчетная ширина ступени будет равна s
= 474 см
/ 16 = 29 см
.

На ступеньке шириной 29 см
. нога человека будет чувствовать себя уверенно и комфортно.

В заключении проверяем, будет ли комфортно перемещаться по лестнице. Для этого, делаем расчет по формуле, указанной на рисунке в зеленой рамке: 2h+s=60-65. Для нашей лестницы 2*17 см
+29 см
=63 см
— условие комфортного перемещения выполняется.

Какой должна быть высота ступеней без отделки?

Удобная лестница должна иметь все ступени одинаковой высоты. Решение, каким материалом ее отделать, лучше всего принять до начала возведения лестницы — это позволит избежать неожиданностей в виде разницы высот между отдельными ступеньками.

Если пол и проступи будут отделаны одним и тем же материалом либо материалами с идентичной толщиной, все ступени без отделки должны иметь одинаковую высоту.

Если материалы имеют разную толщину, высота первой ступени в открытом состоянии должна быть подобрана к толщине материала, которым будут покрыты проступь и пол на обоих этажах. Толщина керамической плитки (вместе со слоем клея) — это приблизительно 2 см
, рулонного материала — около 0,5 см
, облицовки из камня -3-4 см
, из древесины — 4-5 см
.

Ширина лестничного марша

Ширина лестничного марша — это ширина прохода между перилами лестницы, а не длина ступени. Длина ступени может быть другой, в зависимости от способа крепления перил.

Строительные правила требуют, чтобы ширина прохода по лестнице была не менее 90 см
. В целях комфорта и удобства перемещения мебели, ширину прохода рекомендуется увеличивать до 110 см
.

Свес ступени

Ступени на лестницах обычно выполняют со свесом 2-3 см
, как на рисунке выше. Свес необходим для того, чтобы вертикальная поверхность под ступенькой (подступенок) меньше загрязнялась и повреждалась.

На железобетонных лестницах, которые облицовывают деревом, свес ступени устраивают за счет увеличения ширины деревянного покрытия.

На лестницах без облицовки деревом, поверхность под ступенью (подступенок) делают не вертикальной, а наклонной, так чтобы поверхность верхней ступени немного нависала над нижней.

Впрочем, для лестниц из бетона устройство свеса не обязательно.

Железобетонные лестницы выглядят слишком массивными, поэтому требуют креативного подхода к отделке.

На железобетонной лестнице отделывать нужно все части ступени:

горизонтальные плоскости, то есть проступи;
вертикальные — подступенки;
а также плинтусы -участки стен, расположенные непосредственно над ступенями.

Проступи накрывают не скользким и стойким к истиранию материалом, в то же время подступенки, о которые мы чаще всего задеваем носками туфель, должны быть устойчивыми к ударам.

Как выбрать материал для отделки?

На выбор материала оказывают влияние место, в котором находится лестница, и способ отделки пола на обоих этажах. Стоит также задать себе еще несколько важных вопросов.

Какую форму имеет лестничный марш? Ступени прямых маршей можно покрыть практически любым отделочным материалом. Для забежных ступеней лучше не выбирать материалы, которые придется подрезать по месту (керамическую плитку, каменную облицовку), — ступени будут выглядеть не слишком эстетично, и расход материала получится чрезмерно большим.

Кто будет пользоваться лестницей? В доме, где есть маленькие дети или пожилые люди, лестницу необходимо покрыть материалом, который отлично амортизирует падения. Если дети часто играют на ступенях, облицовочный материал должен быть еще и теплым (древесина, ковровое покрытие).

Должна ли лестница быть тихой?

Различные отделочные материалы по-разному поглощают звуки, что может влиять на комфорт эксплуатации лестницы.

Ковровое покрытие и древесина хорошо поглощают звуки, в то время как камень и керамическая плитка иногда усиливают шум шагов.

Будет ли лестница подвергаться повреждениям?

Если обустройство дома еще не закончено, следует принять во внимание, что при переносе мебели лестница может повредиться. В этом случае для отделки ступеней не стоит выбирать мягкие сорта древесины или ковровые покрытия, которые подвержены повреждениям.

Отделка лестницы мягким материалом

Другим недорогим и нетрудоемким способом финишной отделки ступеней является покрытие их мягким материалом. Лестницу с эластичной облицовкой легко содержать в чистоте, а ковровое покрытие является теплым и хорошо поглощает звуки.

Отделочный материал нужно тщательно приклеить к ступеням: в случае отслаивания каких-либо фрагментов возникает угроза споткнуться и упасть.

Рулонный материал — тонкий и эластичный. Его можно класть, не разрезая, но подступенок отделанной таким образом лестницы должен быть защищен специальным профилем из металла или композита.

Если это твердая облицовка, то ее придется разрезать, при этом каждую ступень следует укладывать отдельно.

Какое рулонное покрытие подходит для лестницы?

Ковровое покрытие должно легко чиститься и быстро сохнуть: таким условиям соответствуют покрытия из полипропилена и полиамида. Не следует выбирать покрытия с длинным ворсом или на толстой подкладке, например из войлока.

Для лестниц не подходят шерстяные покрытия, поскольку они легко загрязняются и их трудно чистить. Также лучше не выбирать акриловые -они имеют низкую прочность.

Ковровые покрытия, предназначенные для лестниц, дополнительно усилены. Лучше выбирать те из них, которые маркированы специальной пиктограммой.

Эластичные покрытия должны быть устойчивыми к стиранию, нескользкими и трудновоспламеняющимися. Таким требованиям соответствует каучуковое покрытие. В то же время лучше не применять виниловое покрытие, поскольку оно неустойчиво к появлению вмятин, а крем для обуви может оставлять на нем трудновыводимые следы.

Древесина — для дома с душой

Деревянная лестница вызывает ассоциации с интерьерами старых домов. Благодаря множеству преимуществ ее ценят и владельцы современных интерьеров.

Древесина — теплая на ощупь, и помещение она визуально делает более теплым. Она является пружинистым материалом, хорошо амортизирует падения. Древесину охотно используют из-за ее пластичности и легкости в обработке: ее можно приспособить для ступеней любой формы.

Многие люди выбирают этот материал из-за его натурального цвета и рисунка слоев. Но лестницу из древесины можно также покрасить или покрыть бейцем, таким образом придав ей совершенно иной вид.

Большие возможности открывает использование экзотической древесины, характеризующейся богатой палитрой цветов: от белого — через желтые, красные цвета, коричневый, оливковый, зеленый — до глубокого черного.

Часто из древесины выполняют только проступи, а подступенки оставляют в штукатурке, покрашенной в белый цвет. Такую лестницу делают не только из соображений экономии — она выглядит легкой и менее монотонной.

Но следует помнить, что белые подступенки очень быстро пачкаются, штукатурка может отпадать, а поверхность, покрашенную краской, не так легко отмыть. Чтобы этого избежать, подступенки нужно оштукатурить прочным цементным раствором.

Для отделки подступенков можно также применять другие материалы: штукатурку на основе смол, керамическую плитку и даже стальной лист.

Подступенки отделаны мозаичной штукатуркой. На ее фоне проступи из светлого дуба выразительно выделяются

Для проступей использована дубовая доска, а дня подступенков — каменная или керамическая плитка.

Темные деревянные накладки защищают поверхность проступей и верхнюю часть подступенка

Лестницу с прямым маршем можно отделать практически любым материалом. В этом случае применена темная древесина, контрастирующая с цветом стен

За счет подступенков, покрашенных в белый цвет, лестница с деревянными ступенями кажется легче

Керамическая плитка — для практичных

Она настолько разнообразна, что позволяет обустроить лестницу для любого интерьера. Богато декорированная плитка в южном стиле создаст климат греческой таверны, подражающая старым камням плитка для пола — сельского дома, а сверкающий полированный керамогранит — современной резиденции.

Хороший ли это материал для лестницы с практической точки зрения? Плитка холодная, твердая и не амортизирует падения. При этом ее легко содержать в чистоте, она дешевле, чем камень, и значительно долговечнее древесины. Она не горит — в случае пожара не способствует распространению огня между этажами.

Однако, если все элементы лестницы облицованы плиткой, она будет выглядеть слишком монотонной. Интересные эффекты дает сочетание керамической плитки с другими материалами, например с древесиной.

Какая плитка подойдет для лестницы?

Для лестниц подходит плитка, обладающая определенными параметрами: она должна иметь высокий класс стирания, лучше всего IV или V, твердость минимум 5-6 по шкале Мооса и противоскользящие свойства.

Такие высокие требования предъявляются лишь к проступям — подступенки могут иметь более низкие технические параметры.

Поверхность плиток, предназначенных для проступей, должна быть рифленой (рифления — это выпуклые или вогнутые элементы на поверхности плитки) или рельефной (рельеф — выпуклости на всей поверхности плитки).

Лестницу можно также облицевать матовой плиткой с неровной, шероховатой структурой.

Для внутренней лестницы применяют плитку для пола, грес и клинкер.

Мозаичная керамическая плитка используется для ступеней и подступенков, а также для напольного покрытия лестничного холла

Для отделки ступеней лестницы использована керамическая плитка различных цветов, напоминающая разноцветную ковровую дорожку.

Отделка монолитной бетонной лестницы керамогранитом

Ступени для лестниц из керамогранита — это плиты специально предназначенные для отделки ступеней бетонных лестниц. Плита из керамогранита имеет размеры 300 — 350 мм.
в ширину и 1200-1300 мм.
в длину.

Ступени из керамогранита могут быть с противоскользящими насечками или без них.

Плитами керамогранита можно облицевать как проступи, так и подступенки.

Выпускаются плиты из керамогранита под дерево, под мрамор, под натуральный камень, а также ступени чистых цветов (моноколоры) и многие другие.

Ступени бывают прямой формы с обработанным фронтальным краем, а также с загнутым «носиком» — в данном случае выбор зависит от того, какой внешний вид Вы хотите придать бетонной лестнице.

Ступени из керамогранита очень прочные, не пропускают влагу, не подвержены химическому воздействию, не выцветают от солнечных лучей, экологически безопасны и не требуют замены в течение долгого времени. Это один из лучших вариантов по соотношению цена-качество для отделки лестниц из бетона.

Ступени из керамогранита как материал для отделки межэтажной лестницы отличаются большим разнообразием. В зависимости от Ваших предпочтений, Вы можете выбрать для бетонной лестницы в качестве отделки матовые, лаппатированные, рельефные или полированные ступени.

Вы можете произвести отделку керамогранитом в едином стиле как самой бетонной лестницы, так и всего межлестничного пространства.

Ни одна постройка жилого или промышленного назначения немыслима без такого конструктивного элемента, как лестница. Ряд ступеней служит точкой сообщения между помещениями, расположенными на разных уровнях. Она ежедневно испытывает немалые нагрузки. Поэтому к ней предъявляются повышенные требования по комфортности, надежности и безопасности. В статье речь пойдет о том, как сделать лестницу из бетона своими руками.

Армированные монолитные лестницы из бетона

Лестничные конструкции могут быть прямоугольной формы, поворотными и спиральными. Но вне зависимости от вида бетонный архитектурный элемент выделяется следующими преимуществами.
Устойчивость к воздействию влаги, скачкам температур и агрессивных сред. Поэтому такие конструкции возводятся при внутреннем обустройстве помещений, так и под открытым небом.
Высокая прочность достигается за счет армирования бетонной смеси. Ступени выдерживают весьма внушительные нагрузки, что делает их невероятно надежными и практически долговечными.

Монолитные лестницы из бетона фото

Бетонные лестницы предоставляют широкие возможности, касающиеся декоративной отделки. Здесь можно применить керамогранитную и керамическую плитку, деревянные планки (паркет, ламинат) и прочие материалы.
Ступени не требуют особого ухода и регулярных пропиток. При возникновении дефекта на поверхности достаточно повторно залить бетонным раствором участок, подлежащий восстановлению.
Строительство конструкции выполняется собственными силами без использования специальных или дорогостоящих стройматериалов, а также без привлечения спецтехники и специалистов.
Залитые ступени готовы к эксплуатации уже через 7-10 дней. Что позволяет использовать их на всех этапах стройки, носить инструменты, материалы и т.д.
Так как лестницу возводят одновременно со строительством дома, то она помимо прямого назначения выполняет еще одну роль — конструктивную.
Среди недостатков можно отметить ее внушительный вес, массивность (занимает много места) и монолитность — лестницу невозможно демонтировать, переставить или доработать.

Марка бетона для лестничных конструкций

Для изготовления лестницы из бетона обычно используется готовый раствор М200 класса В15 или М250 класса В20. В основе этого материала лежит щебень мелкой фракции, с добавлением вяжущих веществ, модифицированных добавок и других заполнителей.
При выборе бетона для строительства наружных лестниц важно обратить внимание на показатель по морозостойкости(F) и водонепроницаемости (W).

Для замешивания бетонного раствора Марки 250 своими силами применяются следующие пропорции:

1 часть бетона М400;
2 части промытого песка;
4 части щебня фракции 10х20 мм;
примерно ½ части воды;
0,7% от массы цемента пластифицирующей добавки С-3.

Замешивать раствор по старинке, используя поддон и лопату, невероятно тяжело, тем более заливка ступеней должна проводится одним заходом. Поэтому рекомендуется взять компактную бетономешалку у соседей или арендовать у строительных бригад.

Сначала в устройство засыпается песок и щебень, сыпучие материалы перемешиваются как минимум 2-3 минуты. Затем добавляется пластификатор (в сухом или концентрированном виде) и вода. Все компоненты смешиваются не менее 5 минут.

Важно! Плохое перемешивание всех компонентов снижает конечную прочность бетона на 20%.

Как сделать лестницу из бетона своими руками

Проектирование лестницы

Если работы по строительству лестницы ведутся самостоятельно (без привлечения специалистов), тогда и проект на бумаге составляется собственными силами. В плане просчитываются размеры помещения, наклон конструкции, ее длина и ширина, также учитывается наличие дверных проемов, способ и направление открывания дверей.
Устройство лестницы из бетона требует особого внимания углу наклона. Оптимальная величина данного параметра находится в пределах 26-37º. Слишком крутая лестница может стать опасной для жизни, а более пологая — займет много полезной площади, да и особым комфортом при подъеме/спуске она не отличается.

При разработке проекта надо действовать последовательно. Сначала вычисляется количество ступеней, затем их длина, ширина, угол поворота, параметры площадок и т.д. Только при правильном подходе можно говорить о безопасности и удобстве конструкции.

Расчет параметров ступеней

Помимо прочностных характеристик такая конструкция должна отвечать эксплуатационным характеристикам. Подобранные параметры должны максимально отвечать удобству при подъеме или спуску с соблюдением ровности шага.
Что касается ширины, то она может варьироваться от 0,9 до 1,5 метра. Несомненно, чем шире лестница, тем она удобнее, но площадь помещения не всегда позволяет возвести конструкции предпочтительных размеров. Поэтому при проектировании отталкиваются не только от комфорта, но и свободной квадратуры.

Существуют усредненные показатели ступеней, определяющие удобство эксплуатации:

высота 190-220 мм;
ширина 250-330 мм.

Для правильного расчета параметров используется простая формула 2а+b=640, где: а — высота ступени; b — ширина ступени; 640 мм — средняя длина человеческого шага.
Подставив средние данные, получаем: 2х190+280=660. Как видно на примере подобранные размеры вполне отвечают комфортным эксплуатационным характеристикам.
Используя теорему Пифагора, вычисляем длину марша. Здесь необходимо учесть толщину декоративного напольного покрытия. Полученный результат делится на высоту одной ступени. Например: 3000/190=15,8, значит, получается 16 ступеней на марш длиной 3 метра.
Если при вычислениях десятая часть мала (к примеру, получилось 14,3 или 16,4), то рекомендуется взять за основу только целое число, а остаток равномерно распределить на высоту всех ступеней (ущерб для комфорта подъема и спуска получится незначительный).

Важно! При расчетах следует учесть рост самого высокого члена семьи. Чтобы он встав на вторую ступеньку он не ударился головой о потолок. Здесь необходимо к росту человека прибавить 400 мм (средняя высота двух ступеней без отделочного материала!)

Опалубка для заливки лестницы из бетона

Сборка опалубки является одним из ключевых моментов строительства. Чтобы бетонная поверхность получилась максимально ровной, используют влагостойкую фанеру толщиной не менее 20 мм. Для боковых стенок ступеней и формирования подступенков применяется обрезная доска толщиной 30-35 мм.

Для нижней поверхности берут сплошную плиту. Ее установка под нужным углом выполняется при помощи вертикальных брусьев или специальных телескопических стоек, которые без проблем можно арендовать у строительных бригад.
Так как масса бетонной смеси довольно велика имеет смысл для усиления опалубки использовать металлические уголки и бруски. Дополнительные усиливающие элементы рекомендуется крепить к нижней части опалубки каждые 50-80 см.
Далее формируются ступеньки посредством обрезных досок. При монтаже за основу берутся внутренние размеры, то есть при фиксации наружные параметры каждой ступени будут на 30-35 мм (ровно на ширину используемого пиломатериала) больше проектных показателей.
Деревянные элементы должны плотно прилегать друг к другу, не допускается образование зазоров и щелей. Чтобы раствор не впитывался в пиломатериал его перед заливкой обильно смачивают или защищают стенки полиэтиленовой пленкой, а также любым гидроизоляционным материалом.

Важно! При сборке конструкции используются саморезы. Их расположение должно быть только внешним, чтобы при демонтаже опалубки не возникло затруднений, которые могут привести к частичному разрушению бетонной поверхности.

Технология армирования лестницы из бетона

Для придания прочности лестничной конструкции и предотвращения рассыпания кромок ступеней проводится армирование. Для работ понадобиться стальная арматура диаметром 8 и 14 мм, вязальная проволока, а также инструмент для гибки и резки стержней, плоскогубцы.
Для продольного усиления используются более толстые стальные прутья, а для поперечного стержни меньшего диаметра. На расстоянии не менее 30 мм от дна опалубки выкладывается 14 мм арматура с шагом 150-200 мм. Для этого достаточно подложить под нее битые куски кирпича или керамической плитки.

Поперечные стержни выкладываются также на расстоянии 150-200 мм друг от друга. Фиксация арматуры в виде сетки обеспечивается посредством вязальной проволоки, скрепленной и затянутой плоскогубцами.
Для надежности можно выложить второй ряд готовой сетки с ячейками 150х150мм из 4-х мм арматуры. Этот слой должен располагаться таким образом, чтобы слой бетона покрыл металл на 30-40 мм. Для обеспечения таких параметров из металлических прутьев заготавливаются своеобразные стульчики.
В случае если конструкция будет опираться на три стороны (сверху, снизу и сбоку), то в процессе возведения стен заранее закладывается арматура. В результате обеспечивается наиболее прочная фиксация лестницы с боковой стороны.

Как правильно залить лестницу из бетона

Бетонный раствор начинают заливать с нижней ступени. Наполнение каркаса производится небольшими порциями. После заполнения выполняется трамбовка электровибратором. Этот инструмент поможет избавиться от воздушных пустот, пагубно влияющих на прочностные характеристики готовой конструкции.
В дополнении к вибратору можно провести не сильное постукивание молотком по всем сторонам опалубки. Как правило, смесь осядет на 2-3 см от необходимого уровня, недостаток компенсируется новой порцией бетонной смеси. Далее повторяют процесс трамбовки.

Если раствор больше не осаживается, то поверхность окончательно выравнивают мастерком или правилом. Между бетонированием каждой ступени следует выдерживать перерыв в 10-15 минут, за это время давление раствора немного спадает.
Для передвижения вверх, на каркас можно облокотить стандартную деревянную лестницу или использовать обычные доски. После завершения работ бетон накрывают полиэтиленовой пленкой, которая предотвращает его преждевременное высыхание.

Важно! Первые 2-3 дня полиэтилен периодически снимают, а бетонную поверхность смачивают посредством разбрызгивания, прямой струи воды следует избегать.

Каркас демонтируют спустя 3-4 недели, именно за этот период бетонная смесь наберет как минимум 80-90% прочности.
Несомненным преимуществом бетонных поверхностей заключается в абсолютной ремонтопригодности. Поэтому если после высыхания были обнаружены какие-либо дефекты их легко можно исправить частичными «заплатами» или повторной заливкой. Однако, во избежание финансовых и временных затрат лучше сделать один раз по всем правилам, приложив больше стараний и усилий.

Отделочные материалы

Оставлять бетонную лестницу без дальнейшей отделки не рекомендуется. По прошествии некоторого времени кромки ступеней начнут крошиться. Да и внешний вид лестницы оставляет желать лучшего, хотя многие современные стили приветствуют бетонные конструкции в первозданном виде.
В зависимости от стилевого направления ступени облицовывают керамогранитом, керамической мозаикой, деревянными планками. Боковые стенки и нижнюю поверхность лестницы обычно штукатурят, а затем окрашивают.

Для безопасности передвижения лестничная конструкция обустраивается ограждениями. Балясины и перила выполняются из дерева, хромированного металла. Высокими декоративными качествами отличаются кованые изделия, которые можно назвать настоящими произведениями искусства.

Выбор схемы армирования лестницы
Сборка арматурного каркаса лестницы

Перед началом армирования бетонной лестницы необходимо провести сборку опалубки лестницы, а далее выполнить бетонирование лестницы. Как это сделать самому, описано в статье Бетонная лестница своими руками.

Стержневая арматура отлично подходит для армирования бетонных лестниц простых по форме.

Для понимания того, что и зачем армировать, давайте рассмотрим силы, которые возникают на одномаршевую лестницу.

Это будет сила тяжести от собственного веса лестницы, её пешеходов, заносимых вещей и прочего тяжелого имущества. Все перечисленное давит на лестницу сверху.

При этом в верхней части плиты лестницы бетон сжимается, а в нижней растягивается. Всё это значит, что бетон, который непрочный при растяжении, нужно армировать в нижней части плиты лестницы. В верхней же части плиты лестницы, в данном случае, армировать бетон незачем, там бетон будет прекрасно противостоять сжимающим усилиям и без всякой арматуры. Нужно заметить, что некоторые частные застройщики при сборке арматурных каркасов лестниц закладывают в опалубку по бокам стальные швеллеры, уголки, балки и т.д.

Конечно, хуже от этого не будет, но это совершенно бесполезная трата недешевого нынче металла. Армирование бетонной лестницы арматурой в нижней части более чем достаточно для восприятия растягивающих усилий.

На рисунке изображена схема армирования простой одномаршевой лестницы. Видно, что одномаршевая монолитная лестница (без монолитной площадки или забежных ступеней) армируется только в нижней части плиты, то есть там, где сосредотачиваются растягивающие усилия.

Иногда можно встретить проекты, где верх лестницы возле верхней поверхности бетона армируются стальной сеткой 100х100х5 мм. Такая сетка практически ни как не увеличивает жесткость монолитной лестницы, а лишь защищает ступеньки при случайных сильных ударах от сколов.Т
акой несложный характер воздействий на простую одномаршевую лестницу позволяет для составления схемы армирования использовать упрощенную методику.

Определить оптимальную схему армирования таких простых монолитных лестниц вполне можно самостоятельно.

Обозначения на рисунке схемы армирования бетонной лестницы: рабочая высота плиты монолитной лестницы (H), длинна лестничного марша (L).

Расстояние между поперечной арматурой (Е) обычно выбирают равным 40 см. В качестве поперечной арматуры используется прутки диаметром 10 мм. Оптимальное расстояние силовой арматуры до поверхности 3 см.

Высота рабочей плиты лестницы (Н), диаметр продольной арматуры и расстояние между прутками продольной арматуры (I) выбирается по табл. 1 в зависимости от свободного пролёта лестничного марша (L).

Таблица 1. Определение продольного армирования одномаршевой бетонной лестницы

В случае двухмаршевой лестницы с монолитной площадкой усилия, которые возникают в конструкции монолитной лестницы, схема армирования бетонной лестницы усложняется.

На картинке видно, что в отличие от обычной одномаршевой лестницы без площадки собственный и полезный вес лестницы хочет как бы обломить площадки, вызывая растягивающие усилия в верхних частях монолитных площадок.

Этому, отчасти, помогают усадочные напряжения. Поэтому монолитные площадки армируются и снизу, и сверху, а верхняя арматура в площадках частично продолжается и в лестнице. Параметры верхнего арматурного каркаса выбираются аналогично нижнему армированию.

Площадки двухмаршевых лестниц испытывают большие усилия от веса лестницы, и поэтому должны быть прочно закреплены в стене.

На практике для закрепления монолитных площадок чаще всего используют железобетонные венцы, которые формируются углублениями в стенах с размерами в среднем 20х20 см. Таким образом, для того чтобы закрепить монолитную бетонную площадку, нужны прочные и толстые стены, например, из бетона, бетонных блоков или кирпича. При стен из кирпича в них оставляют свободные углубления, а в случае возведения толстых стен из монолитного бетона к опалубке в месте размещения площадки закладываются деревянные трапеции или пенопластовые изделия соответствующего размера.

Если стены строятся по технологии монолитного литья «термодом», то практичнее всего монолитить лестничные марши и площадку на этапе возведения стен.

Лестницы с монолитными площадками для увеличения конструктивной жесткости должны крепиться сверху к арматурному каркасу верхней и нижней арматурой.

Что касается схем армирования бетонных лестниц своими руками с забежными ступенями и спиральных лестниц, то их схемы армирования стержневой арматурой слишком сложные и индивидуальные.

Для их составления, как минимум, придётся воспользоваться специальными программами для расчётов и проектирования железобетонных конструкций.

Бетонная лестница своими руками и варианты ее отделки

Поэтому проект схемы армирования таких лестниц лучше всего доверить профессиональным проектировщикам, тем более что сам по себе проект будет относительно недорогим в общей стоимости сложной лестницы.

Чтобы стержни арматурного каркаса сохраняли своё проектное положение в соответствии со схемой армирования, нужно скрепить все прутки арматуры вместе. Для скрепления арматурных сеток можно применять либо точечную сварку, либо вязку.

Бытует мнение, что сварка приводит к снижению прочности арматуры, однако это верно лишь в случае использования специальной высокопрочной арматуры. В этом случае, действительно, высокопрочная закалённая арматура из-за термической обработки в местах сварки превращается в обычную строительную арматуру. Такая высокопрочная арматура,стоит дорого и выпускается лишь несколькими заводами в СНГ по спецзаказу.

Для обычной же строительной арматуры сварка ни как не вредит и является основным способом соединения арматурных каркасов в промышленности.

Сборка арматурного каркаса лестницы

Если под рукой нет сварочного аппарата, то арматурную сетку можно просто связывать отожженной вязальной проволокой с помощью крючка.

Крючок для быстроты связывания удобно зажать в электрический шуруповёрт.

Ещё удобнее скреплять арматурные каркасы с помощью электротехнических пластиковых хомутов. Правда о таком способе соединения арматуры пока что умалчивают отечественные СНиПы, но такой способ связки уже во всю применяется заграницей и на частных стройках.

Чтобы выдержать расстояние между нижней частью опалубки и арматурой 3 см, удобно пользоваться пластиковыми фиксаторами, которые продаются в строительных супермаркетах.

Для монолитной лестницы предпочтительнее применять фиксатор по форме напоминающий «стул».

Иногда не получается собрать арматурных каркас из непрерывных прутков нужной длины.

Сложно это выполнить при соединении на загибах, так как без гибочного аппарата гнуть арматуру не удобно. В таком случае можно силовую арматуру соединять из кусков. Соединение производят сваркой или связкой. В качестве сварки проще всего применить ручную электродуговую шовную сварку между прутками арматуры. При сварочном способе прутков внахлёст с двух сторон стыка должно быть не менее 6 диаметров, а при сварном шве только с одной стороны не менее 12 диаметров.

В случае двухмаршевой лестницы с монолитной площадкой диаметр проволки, который берётся для закрепления двух арматурных сеток, должен быть не менее 6 мм.Если же силовая арматура соединяется между собой при помощи связывания, то нахлёст должен быть (в среднем) равным 50 диаметров соединяемой арматуры.

Если соединяемых стыков несколько, то их располагают в шахматном порядке, чтобы они были друг от друга на расстоянии 0,7–1 м.

Строительство домов, дач, коттеджей в последнее время одно из самых распространенных «хобби» для большинства россиян. Кто побогаче, тот нанимает профессиональных строителей, кто-то пытается потихоньку справиться своими силами. Именно эта категория чаще всего ищет советы по строительству в Интернете.

Именно для тех, кто хочет свой дом построить своими руками наше пособие о том– «Как сделать бетонную лестницу самому
».

Лестницу, обычно, устанавливают в постройках более одного этажа, но иногда, сделать лестницу требуется в подвальное помещение.

Ведь без подвала не обходится сегодня ни один частный дом. Где же еще хранить «дары природы»: картошку, соленья, консервацию и варенье?

Самой прочной и долговечной является лестница из бетона. И, к слову, процесс ее устройства вполне по силам мастеровитому хозяину.

Расчет бетонной лестницы

Если межэтажные лестницы в строящемся доме планируются из бетона, то их расчет делается на этапе проекта.

Как сделать бетонную лестницу своими руками: рекомендуемые размеры, материалы и технология

Если возникла необходимость обустроить лестницу для спуска в подвал или в цокольный этаж, то следует провести замеры на месте, сделать чертеж для будущей конструкции, а потом уже приступать к ее строительству. Перед тем, как сделать бетонную лестницу самому, следует рассмотреть возможность привлечения к работам специалиста.

Для того чтобы лестница была удобной, необходимо помнить о стандартных строительных нормах, используемых уже давно.

Так, оптимальная ширина лестницы 1 метр, минимальная – 80 см, а максимальная – по желанию. Оптимальная высота ступени – 17-18 см (если планируется облицовка, то минусуется высота облицовочного материала).

Удобная ширина ступени – 28-30 см, т.е. на длину ступни, (если лестница делается с забежными ступенями, то их ширина рассчитывается, исходя из угла поворота лестницы).

При расчете лестницы важен угол подъема. Оптимальный – 30-35 градусов. Важно соблюдать расстояние от потолка до любой ступени, которое не может быть менее 2 м.

Очередность работ

Проведение работ нужно совершать в строгой последовательности:

смонтировать опалубку;
произвести армирование каркаса будущей лестницы;
забетонировать ступеньки.

Наиболее трудоемким является процесс монтажа опалубки.

Наиболее простая опалубка делается для лестниц, положенных между двумя стенами, которые выполняют несущие функции. Разметка будущей лестницы делается прямо на стене и к ним же крепится сам каркас.

Для лестницы, которая только с одной стороны крепится к стене, нужно будет предусматривать опоры.

Ставим опалубку

При длине ступеней до одного метра нужно брать доски толщиной 30-40 мм, а если больше метра, то не нужно уплотнять их второй доской. Доски для торцевой опалубки могут иметь толщину около 30 мм.

Скреплять элементы опалубки можно с помощью саморезов по дереву диаметром 3,5 мм, их при демонтаже легче извлекать чем гвозди.

Угловые элементы лучше соединять с помощью металлических уголков.

Доски, формирующие ступени, устанавливают с небольшим смещением — вторую ступеньку делают на 2 сантиметра ниже верхнего края первой. По такому принципу строят опалубку и для всех остальных ступеней. Это делают для того, чтобы бетон не выпадал из-под досок.

Чтобы бетон не впитывался в деревянные части опалубки, ее обильно смачивают перед бетонированием, или защищают гидроизоляционным материалом.

Изготовленную опалубку необходимо хорошо укрепить, поскольку бетон очень тяжелый и кубометр весит 2,5 тысячи килограмм. Поэтому арматура крепится также в боковые опоры примерно на 15-25 см.

Для непрофессионального строителя сложной будет процедура вязки арматуры, необходимой для придания прочности лестнице.

Изготовление арматурного каркаса

Как правило, используется стальная ребристая арматура диаметром 10 — 12 мм, которая вяжется в местах пересечения проволокой.

Между нижней частью опалубки и арматурой должно обязательно быть не менее 3 см.

Если планируется устанавливать перила, то следует сделать закладные из дерева.

После этого можно приступать к бетонированию.

Помните, что ступени и плита заливаются бетоном за один прием. Оптимальный состав бетона содержит 10 частей цемента, 30 частей щебня, 20 частей песка, 7 частей воды.

Заливать бетон в опалубку начинают с нижней ступени, массу после заливки трамбуют и разглаживают мастерком.

Между бетонированием ступенек лучше делать небольшие перерывы – 5-10 минут, чтобы сдержать давление бетона.

После заливки всех ступеней, желательно ступени накрыть пленкой, чтобы бетон не растрескался при быстром высыхании.

К демонтажу опалубки лучше приступать через три-четыре недели, когда бетон полностью просохнет. Лестница готова: осталось произвести ее отделку на ваш вкус.

08.12.2013 в 15:12

I. Общая информация

II. Основные характеристики продукции

Конструкция

V. Область применения

VI. Типовой проект

VII. Изготовление железобетонной лестницы своими силами

VIII. Установка

IX. Средняя стоимость лестничной продукции из железобетона

При строительстве зданий разрабатываются в деталях все технические нюансы, связанные с инженерными проектами, строительными технологиями и стройматериалами.

Многоэтажные дома, коттеджи, школы, детские садики, институтские здания, банки, промышленные комплексы и многие другие конструкции жилого и промышленного назначения имеют в свой генеральный план-проект железобетонные лестницы+лестничные марши железобетонные.

I. Общая информация

Лестница и лестничный марш железобетонный — это соединительные элементы, которые устанавливаются в специальных проемах между этажами или уровнями (данный проем называется лестничная клетка).

Эти элементы подвергающиеся постоянному кинетическому или механическому воздействию. Железобетонная продукция изготовляется на ЖБИ заводах, согласно стандартным размерам и строительным нормам применяя бетон марки М300
. И частным образом на заказ — по индивидуальным эскизам.

Марши для лестниц это наклонная составляющая лестничной конструкции, в составе которой входят несущие балки и определенное количество ступеней (от 3-х до 18 ступеней).

Стандартная ширина марша, ровна 90см
.

II. Основные характеристики продукции

— стойкая монолитная конструкция,
— имеет долгий срок эксплуатации,
— не подвергается разрушительным действиям со стороны резких температурных перепадов,
— не гниет и не разрушается насекомыми или грызунами,
-имеет высокую стойкость к химическим и механическим воздействиям,
— не имеет тенденцию к старению,
— обладает высокой стойкостью к износу,
— возможность разнообразия в декоративно-отделочном оформлении настила,
— возможность изготовления любой формы и конфигурации,
— приемлемость цены и качества,
— лестничные ступени железобетонные огнестойкие и долговечные.

Железобетонные лестницы и марши имеют один единственный минус – утяжеление общей конструкции здания.

III.

По методологии производственного процесса и инженерных технологий продукция подразделяются:

— на монолитный тип (сборный),
— комбинированный тип.

По количеству примененных маршей бетонные лестницы классифицируется:

— на одномаршевые,
— двумаршевые,
— трехмаршевые
— и винтовые.

По форме бывают:
прямой, Г-образной, П-образной, У-образной, изогнутой, винтовой и эксклюзивной конфигурации.

По ГОСТ-у ж/б лестничные марши разделяются на следующие виды:

— марш плоский без оснащения фризовых ступенчатых элементов (ЛМ)
— марш ребристого типа с оснащением фризовых ступеней (ЛМФ),
— марш ребристый с полуплощадкой (ЛМП).

IV.

Конструкция

Все железобетонные элементы лестницы — марши, ступени, площадки и балки, а также дополнительные комплектующие и крепежные материалы составляют железобетонные конструкции лестниц, которые заведомо отображены в проектной документации дома, а именно в чертеже лестничной клетки.

Конструктивные параметры сборной модификации делят продукцию на мелкогабаритную и крупногабаритную.

Мелкогабаритная группа собирается из отдельных элементов в состав, которого входят ступени, косоуры (или без косоуров), площадочные балки и плиты.

Самые тяжелые из этой конструкции – площадочные балки (300-450кг).

Крупногабаритные или индустриальные лестницы отличаются размерами и количеством конструктивных элементов: площадок и маршей.

V.

Область применения

— промышленные комплексы всех видов,
— школы и детские сады,
— аэро- и жд вокзалы,
— кинотеатры и рестораны,
— здания высших учебных заведений,
— обычные лестницы для дома железобетонные до 3-х этажей,
— многоэтажные каркасные, кирпичные, каменные дома и прочие области.

VI.

Типовой проект

Разработка чертежной и технической информации с предоставлением всех конструктивных деталей будущей лестницы является типовым проектом. К рассмотрению заказчику предоставляются несколько вариантов с чертежами. В них включаются технические рисунки с составными деталями и их размерами. Чертежи могут быть составлены индивидуально по каждому типу лестниц. А именно: с прямой, Г-образной, П-образной, У-образной, изогнутой, винтовой лестницами.

Как сделать бетонную лестницу своими руками

В трех измерениях и в разрезе хорошо видны все сложности будущего строения в сочетании с интерьером дома.

Типовой проект лестничного комплекса выполняется до строительства дома (малоэтажных или многоэтажных зданий). Он включен в составе генерального строительного проекта.

Все детали плана-проекта оговариваются и согласовываются с заказчиком. Типовой проект установки железобетонных лестниц и маршей можно заказать в проектных государственных организациях или в частных бюро по проектированию.

Перечень детальной информации чертежной части проекта

точные технические отметки для высотного монтажа,
диапазон размеров по горизонтальной и вертикальной плоскости,
зазорные ниши для крепления изделий;
параметры бетонных ступеней,
все технические данные установления балочной продукции,
расчет стойкости зданий к дополнительному весу лестниц,

Типовые проекты разделяются на стандартный (для многоэтажных домов), и нестандартный или индивидуальный
(для частных домов).

К первому относятся сборные лестницы (заводские), состоящие из двух элементов: лестница и марш. Ко второму – все остальные варианты.

В типовых проектах частных домов до 3-х этажей и выше учитывают: во-первых, размер площадки уделенной под строительство или монтажу, во-вторых, технологию изготовления и монтажа, разновидность сырья примененного в производстве и форму лестничной конструкции, в-третьих, место, предусмотренное для монтажа (несущие стены, середина холла) и географическая зона.

Количество ступеней, ширина, высота и форма согласовывается с закзчиком.

VII. Изготовление железобетонной лестницы своими силами

Всегда возникает вопрос «как сделать своими руками ЖБ лестницу?» При выполнении данной работы необходимы некоторые навыки в строительной сфере, а также в совершенстве изучить этапы установки: сборка опалубки, установка каркаса из арматуры и бетонная заливка каркаса.

Сборка опалубки это самый щепетильный момент
– выполняется точная подборка опалубки под каждый элемент.

В качестве опалубки могут служить деревянные доски, фанера и металлические листы. При установке деревянную опалубку необходимо замочить в воде для предотвращения абсорбции влаги из бетона и нарушении геометрической формы ступеней и др.

элементов. Легкий вариант для ручной установки — это вариант пристеночной лестницы или межстеновой. Самая сложная операция изготовление опалубки под винтовой тип лестницы.

Всем вариантам присуще установка поддерживающих балок из толстого бруса.

После окончательной сборки и укрепления опалубных секций производится армирование маршей и площадок. Роль арматуры исполняют металлические прутья и сетка. Окончательным шагом — заливка бетона. Для приготовления бетонного состава понадобится цемент, песок, щебень. Все компоненты разбавляются водой, далее 15 минут размешиваются в бетономешалке.

При помощи ведер раствор разливается в опалубку.

В течение 25-28 дней бетон принимает сто процентную зрелость
, пора приступить к декоративной отделке. Натуральное дерево, ламинат, толстая пластмасса, пробковое покрытие – идеально подходят для отделочных работ.

Точное технологическое исполнение поэтапного строительства предаст бетонным конструкциям прочность и соответствующую стойкость к разным разрушительным средам.

Все изделия, элементы и лестницы своими руками (железобетонные) имеют ряд преимуществ
, а именно: высокую стойкость к механическим воздействиям из-за примененных строительных материалов, особенная декоративная отделка и разные эксклюзивные формы, поэтому лестницы в частных домах, железобетонные, предпочитают все клиенты имеющие загородные дома.

VIII.

Установка

Установка начинается с заливкой бетонной площадки на первом этаже в лестничном пролете. Заранее делаются точные отметки для ЖБ конструкций. Каждая плита проверяется на наличии дефектов.

Поэтапность монтажа:
косоуры 2-х маршей заходят в гнезда площадочных балок. Ступенчатая часть накладывается на косоурах, опираясь на нем концами, при этом передняя кромка опирается на ступень лежащую ниже.

Марш состоит из двух ступеней – нижней и верхней. Их предназначение — это переход к площадке. В свою очередь площадка является жб плитой упором, которая служат несущие стены здания или бетонные балки. Поручни крепятся с помощью шурупов к решетке.

Соединение этих конструкционных элементов выполняется сварочным методом.

Заводские марши имеют сплошное сечение, а проступи складчатые или накладные. Поручни доставляются на площадку в готовом виде и устанавливаются на месте. Вес ЖБ элемента достигает 1т.

При установке железобетонных крупногабаритных позиций привлекаются бригады профессиональных строителей и спецтехника (кран). Технология установки выполняется одновременно с возведением многоэтажек. Поэтапность технологического процесса рекомендуется строго соблюдать иначе чревато непредвиденными обстоятельствами — обвал лестничных строений или трещины в несущих стенах и самих изделиях.

Установка лестницы по металлическим косоурам железобетонные самый легкий варианта и заключается в: установки косоуров, монтаж опалубки и арматуры, последнее – заливка бетона.

Такую архитектурную композицию можно установить в любом месте. Монтируются без применения дополнительной техники, если только вес маршей не превышают 350-400кг.

IX. Средняя стоимость лестничной продукции из железобетона

К вниманию строителей — лестницы комбинированные железобетонные купить можно в готовом сборном виде на заводах. А также индивидуально можно изготовить лестничные марши под заказ железобетонные в профессиональные компании по производству ЖБИ изделий.

Тип продукции (длина) (ширина) (высота) (вес) цена

МЛ30-60-10
(9 ступенчатая) (3610.0) (1050.0) (1200.0) (1.80) 10570р

МЛ30-60-12
(9 ступенчатая) (3610.0) (1200.0) (1200.0) (2,0) 11860р

МЛ36-60-13
(11 ступенчатая) (4280.0) (1350.0) (1200.0) (2.70) 17970р

1ЛМ30.11.15-4
(3000.0) (1050.0) (2500.0) (1.480) 9850р

1ЛМ30.12.15-4
(3000.0) (1200.0) (2500.0) (1.70) 10500р

ЛМ1
(3910.0) (1050. 0) (1600.0) (1.920) 11650р

ЛМ2
(4250.0) (1050.0) (1800.0) (2.080) 10750р

Лестничные конструкции из монолитного бетона

При строительстве загородных домов и квартир в несколько уровней используются лестницы. Эти неотъемлемые элементы должны быть практичными и безопасными.

Чаще всего в последнее время стали применять монолитные лестницы из бетона, так как они не нуждаются в обработке после заливки и обладают целым рядом неоспоримых преимуществ.

Расчеты и составление проекта
Изготовление

Варианты устройства и достоинства

Конструкция может находиться как внутри помещения, так и снаружи и, в зависимости от вида, состоять из одной или двух наклонных балок и ступеней.

В качестве несущих элементов могут применяться:

Косоур монолитной лестницы – могут быть выполнены из железобетона или стали, ступени крепятся сверху.
Тетива – ступени вставляются в расположенные с внутренней стороны пазы. Ее изготавливают из железобетона, стали или дерева.

Монолитные лестницы из бетона обладают рядом неоспоримых преимуществ: прочностью, долговечностью, высокой экологичностью.

Конструкция не требует частого ремонта, может быть сделана по индивидуальному заказу. К достоинствам можно отнести сравнительно недорогие материалы и работы.

Очень важно, что качественные монолитные лестницы, изготовленные из бетона, являются бесшумными и безопасными.

Основные виды

Ступенчатые изделия бывают разными:

Бетонная лестница для дома может быть монолитна целиком.
Она заливается в заранее подготовленную опалубку, демонтируемую после застывания цементного раствора. Стоит отметить, что для дома данный вариант в последнее время используются нечасто. Причин здесь несколько, но главная кроется в большом весе, из-за которого значительно увеличивается нагрузка на фундамент. А вот подвальная или дворовая лестница из бетона сегодня не редкость.
Комбинированные — изготовленные из цементно-песчаного раствора и металла.
Они состоят из остова, выполненного из высококачественной стали, и бетонных ступеней. В этом случае опалубка собирается под каждую из них отдельно.

Существует еще одна классификация монолитных бетонных лестниц:

Маршевые — могут содержать 1, 2 и более пролетов, называемых маршами. По строительным нормам идеальный угол равен 45˚. Самым оптимальным маршем считается насчитывающий 9 ступенек, иногда целесообразно использовать больше, правда тогда придется делать еще и лестничную площадку.
По ширине она должна быть такой же, как и пролет, а длина ее не должна превышать 1,5 средних шага. Этот вид является одним из самых распространенных.
Винтовые или спиральные — представляют собой более сложную конструкцию, поэтому используются не слишком часто.
Они не очень удобны, но занимает мало места, поэтому могут применяться в небольших по площади помещениях. Винтовые монолитные железобетонные лестницы рассчитываются и проектируются гораздо проще, нежели маршевые.
Бетонная лестница своими руками — расчеты, монтаж, советы как сделать

Так, если длина ступеней составляет 0,5 м, длина всей лестничной конструкции будет примерно в 2 раза больше. В интерьере современных домов и многоуровневых квартир они смотрятся очень изящно и стильно. Они могут удачно сочетаться и с маршевыми. Так, в основной части дома устанавливают изделие первого типа, например, с 1 на 2 этаж, а со 2 на мансарду – винтовую лестницу, что позволит сэкономить не только средства, но и место.

Изделие можно заказать у профессиональных строителей или изготовить самостоятельно.

Сразу стоит отметить, что это весьма трудоемкий процесс, и тем, кто никогда не работал с цементно-песчаной смесью, лучше не браться за его выполнение, поскольку это поставит под угрозу безопасность перемещения. Не стоит забывать о том, что монолитная лестница своими руками должна изготавливаться из высокопрочного бетона.

Он должен быть густым и не сползать из опалубки, нарушая при этом симметрию.

Для того чтобы вычислить высоту необходимо отмерить ее от пола до той части стены, где будет заканчиваться последняя ступенька.

После этого визуально провести от конечной точки до пола диагональ таким образом, чтобы получился прямоугольный треугольник. Затем вычислить наиболее оптимальную ширину маршей, длину и высоту каждой ступени. Не забывайте сделать вычет высоты верхней плиты перекрытия, а также тех, что будут служить основанием лестницы и ее площадкой, если вы решите изготовить двухмаршевую конструкцию.

Запишите все расчеты на бумаге и сделайте чертеж. При вычислении высоты ступеней, не забудьте и том, что они будут облицованы каким-либо материалом, например, пластиком или ковролином, их толщину необходимо учитывать.

Делаем лестницу своими руками

Материалы используются только самые высококачественные. Марка бетона для изготовления монолитной лестницы не должна быть меньше, чем М-300.

Начинают со сборки опалубки. Она необходима для того, чтобы цементно-песчаная смесь не вытекала и не расползалась, целесообразно использовать влагостойкую фанеру. Не стоит забывать и про специальную адгезионную смазку, которая поможет легко и без повреждений поверхности произвести демонтаж сборной оснастки.
Армированная сетка, состоящая из прочных металлических прутьев, сваренных между собой точечным способом, является обязательной составляющей, как маршевых монолитных лестниц, так и винтовых.
Она выполняет функцию скелета, не дающего бетону потрескаться и рассыпаться.
После того, как опалубка и армированная сетка готовы, можно начинать бетонирование монолитных лестниц. Стоит отметить, что устанавливаются они до финишной отделки жилища, во время строительства. Позаботьтесь о том, чтобы бетон был вязким, и начинайте заливать его в опалубку. Удобнее это делать с верхней ступени.
Очень важным следить за отсутствием пузырей и пустот, каждую свежезалитую ступень необходимо утрамбовать. Для этого используют виброрейку.

Лестничные конструкции из монолитного бетона можно начинать эксплуатировать только после полного высыхания поверхности. А облицовочные работы лучше оставить на момент завершения внутренней отделки дома.

Стоимость

Если вы не хотите заниматься работами самостоятельно, то можно обратиться к специалистам.

Цена монолитной бетонной лестницы по Москве в этом случае будет примерно следующей:

Монолитная лестница из бетона своими руками: фото и видео инструкция

Бетон – материал необыкновенной прочности и стойкости. Но для строителя самым интересным его свойством является пластичность только что приготовленной смеси. Если конструкции из других материалов именно сооружаются, то есть складываются из элементов, то бетонные выливаются по готовой форме.

Монолитная бетонная лестница, без сомнений, самая прочная из всех существуют.

При этом вид может иметь более чем фантастической. Из этого урока Вы узнаете, как сделать монолитную лестницу из бетона своими руками без привлечения специалистов
.

Для этого Вам потребуется лишь желание, упорство, терпение и решимость.

Разновидности сооружения

По способу изготовления лестницы из бетона классифицируют на два вида:

монолитные – марш и лестничная площадка, если таковая предусмотрена, являются единым целым и изготавливаются как одно сооружение.
На монолитную лестницу из бетона цена варьируется в зависимости от строения;
комбинированные – элементы марша производятся отдельно. Например, устанавливается металлический каркас, а ступени для лестниц изготавливаются из бетона.

В первом случае весь процесс проводится на месте установки. Во втором – на месте конструкция только собирается.

Расчет, монтаж, заливка и отделка бетонной лестницы своими руками

На фото – монолитные лестницы из бетона.

Необходимые требования

Бетонное сооружение при прочих своих достоинствах имеет один существенный для частного строительства минус – большой вес.

Поэтому прежде чем решать, как сделать в доме лестницу из бетона, сначала нужно убедиться, что стена и пол выдержат такую нагрузку.

Стандартный марш длиной в 4 м и шириной марша в 1 м весит около 2,5 тонн. Опорой таково сооружения должны быть либо монолитный фундамент, либо железобетонная балка.

При монтаже в уже готовом здании может появиться еще одна сложность.

Если под покрытием размещен слой теплоизолятора, то под весом марша он продавится. Перед монтажом необходимо разобрать пол и удалить утеплитель.

Сооружение бетонных лестниц

Процесс этот весь трудоемкий и длительный, так как и монтаж опалубки, и заливка, и, главное, затвердевание материала, занимают много времени.

Однако лестница из бетона своими руками – задача выполнимая.

Работы по возведению лестницы из бетона своими руками производятся в нескольких этапов:

планировка;
устройство опалубки;
армирование;
заливка бетоном.

Предварительные расчеты

Изготовление лестницы из бетона не потребует чрезмерных усилий, если предусмотреть ее сооружение на этапе планирования.

Самый простой вариант – сделать ступени между двумя стенами. И опалубка в этом случае простая, и объем бетона минимальный.

Если же здание уже построено, то устройство лестниц будет зависеть от параметров помещения.

Выбирая проект, нужно помнить о некоторых особенностях:

чем круче угол марша, тем меньше бетона потребуется и тем ниже будет цена изделия.
Но при этом, чем больше наклон, тем труднее по ней подниматься и опускаться;
лестничную площадку соорудить проще, чем забежные ступени;
для винтовых лестниц потребует множество щитов опалубки нестандартной формы, что значительно усложнит монтаж. Цена при этом также повышается;
при расчетах необходимо учитывать рекомендуемые размеры ступеней, иначе пользоваться ею будет до крайности неудобно.

Изготовление опалубки

По сути дела это деревянная форма, по которой производится заливка бетона.

Сооружается опалубка из фанеры толщиной в 12–18 мм или обрезных досок в 3 см.

Если опалубку для лестницы из бетона предполагается использовать единожды, то материал не защищается. Если многократно, то изделие перестилается пергамином, старым линолеумом, рубероидом.
Скрепляется материал саморезами по дереву: гвозди трудно удалить после бетонирования.
Для подпорок и временных стоек применяется брус сечением до 10*10 см. Количество подпорок рассчитывается исходя из того, что сосновый брус длиной в 3 м выдерживает до 150 кг.
Все элементы нарезаются из фанеры или досок лобзиком и собираются по эскизу.
В готовом виде опалубка выглядит как модель лестницы, в которой отсутствует только верхняя часть ступени и площадки.
Боковую опалубку лучше сделать из фанеры, днище – из досок, как это представлено на фото.

Армирование конструкции лестницы

Перед тем как залить опалубку лестницы бетоном, производится армирование.

Металлический каркас значительно повышает прочность изделия, предупреждает растрескивание и крошение бетона. Используются монтажные стержни и стальная сетка.

На этапе установки опалубки в стене нужно сделать штробы для крепления монтажных стрежней.
В штробы закрепляются поперечные стержни, затем укладываются продольные – шаг между ними зависит от длины пролета.
Крепление арматурных прутьев производится либо точечной сваркой, либо проволочной вязкой.
Последний способ уместнее при небольшом объеме работ.
Полученная каркасная сетка должна на 5–10 мм возвышаться над днищем. Для этого под сетку устанавливаются пластиковые бобышки.
Боковое ребро ступени усиливают арматурным стержнем, верх – плоской стальной сеткой, закрепляемой на основной каркас.

Бетонирование лестницы

Для заливки лестницы из бетона используется раствор марки не менее В15.

Самостоятельно состав изготавливается в бетономешалке. В готовый раствор необходимо добавить не менее 4 частей щебня (фракция 10 – 20 миллиметров), чтобы бетон во время заливки не вытек из опалубки.

Технология возведения лестниц из бетона предусматривает последовательность следующих этапов:

Бетонирование лестниц производится за один раз, поэтому желательно раствор готовить одной порцией.
Опалубка смачивается водой.
Заливка производится снизу вверх.
Ступени трамбуются и тщательно выравниваются мастерком.
Бетонные поверхности закрываются пленкой, чтобы предупредить неравномерно высыхание.
Опалубка и подпорки убираются после затвердевания бетона – не раньше, чем через 4 недели.

Бетонные монолитные лестницы рассчитаны на самые жесткие условия эксплуатации.

Для внешних сооружений трудно найти более стойкий и неприхотливый материал. Внутри здания не менее важным является привлекательность сооружения. Отделка возможна самая разнообразная: обшивка деревом, облицовка искусственным камнем или керамической плиткой, комбинацией материалов. Выбор оформления зависит только от особенностей интерьера и личных вкусов.

Нижеприведенный видео сюжет подробно расскажет Вам о возведении монолитной бетонной лестницы своими силами!

Удачного Вам строительства!

Монолитная лестница из бетона своими руками: видео

Бетонная лестница может не только выполнять свои прямые функциональные обязанности, но и стать отличным дизайнерским решением для вашего дома.

Наличие лестницы в доме может быть не только функционально, но и стильно, так как сама по себе она является отличным элементом декора. А вот сделанная лестница своими руками, дает повод похвастаться хозяину жилища своими умениями и станет предметом гордости дома. К тому же следует отметить, что самостоятельный ее монтаж требует не так много усилий как может показаться на первый взгляд.

Как сделать бетонную лестницу

Бетонная лестница является одной из самых надежных и более долговечной конструкцией, в отличие от своих деревянных братьев.

Разновидности бетонных лестниц

Бетонные лестницы делятся на два типа:

1. Монолитные. Такой тип бетонных лестниц устанавливают практически во всех местах, к примеру, в подвалах, на улицах или для крыльца.

2. Комбинированные. Этот же тип бетонных лестниц подразумевает под собой сложную конструкцию из металла, которая одновременно служит каркасом для крепления ступеней из бетона. Отлив самих ступеней происходит при помощи опалубки с армирующей сеткой. Для изготовления непосредственно самих ступенек, используется бетон, щебень из гранита и мраморная крошка. После того как высохнет бетонная смесь, ее следует отполировать.

Как правильно производить расчетные измерения

Для облегчения работы можно использовать собственный эскиз будущей лестницы, что в дальнейшем так же может пригодиться. Как и любые ремонтные работы, этот процесс тоже следует разбить на этапы:

1. Расчет опалубка.
Изначально следует определить положение лестницы — она может располагаться на земле, примыкать к стене, соединять две противоположных стенки и т.д. Ведь именно от этих моментов зависит дальнейший расчет и постройка лестницы, и опалубка в целом.

2. При расчете лестницы учитывается количество и размеры ее ступенек. Рекомендуемая высота ступеньки должна быть от 16 до 20см, а ширина – более 27 см. Если в конечном итоге получится больше 14 ступеней, то рекомендуется сделать два пролета.

Также следует учитывать жильцов дома, так как пожилым людям трудно подыматься на высокие ступеньки, а маленькие дети бегая по дому, могут не удачно споткнуться и нанести себе травму.

3. При проектировании лестницы нужно учитывать, что угол ее должен варьироваться от 25 до 45 градусов, ведь чем выше угол наклона, тем труднее подъем по такой лестнице.

4. Сама ширина лестницы не должна превышать 80-90 см. Хотя если бетонная лестница будет частью интерьера частного дома или дачного участка, то ширина выбирается на вкус хозяина дома.

5. При выборе материалов для постройки опалубки требуется учитывать весь вес конструкции: 1кв. метр бетона толщиной в 20 см в среднем весит около 500кг. А вес целого марша с перепадом (высота 2,5 метра, длина 4 м) шириной в 1 м примерно 2,5тонны.

6. Для приготовления раствора бетона понадобится:0 цемент ПЦ-400 (1л), песок (2л), щебень (4л), вода (0,6л), пластификатор (С-3) (10мл).

7. Для получения качественного бетонного раствора лучше использовать бетономешалку, для уплотнения использовать специальный электрический вибратор. Ведь от качества произведенного раствора в дальнейшем зависит прочность опоры.

8. Залитая поверхность прикрывается полиэтиленовой пленкой, дабы предотвратит высыхание. Опалубка снимается не раньше, чем после 3-4 недель, тогда как бетон окреп не менее чем на 80%.

Важно помнить, что при расчете всех исходных данных нужно принимать во внимание, такой фактор как толщина напольного покрытия и самого пола.

Конструкция опалубки является самым первым этапом подготовки бетонной лестницы. Для правильной ее сборки изначально потребуются определенные материалы: водостойкая фанера (примерно 20 мм в разрезе), строительный брус (сечением 100х100мл).

Для опалубки, предназначенной для монолитной бетонной лестницы нужны следующие материалы:

Отрезка бруса, которая будет скреплять элементы опалубки друг с другом и стенами;

Также, для соединения ступенек, который будет являться препятствием растягиванию листов при заливке бетонного раствора;

Элементы опалубка вместе с забежными ступенями. В случае если длина ступни 1м то доски должны быть толщиной не меньше 30мм, а длина в 1,2 м требует толщины не меньше 40мм.

Торцевая опалубка. Она может иметь вид фанерных листов, а может использоваться шаблон с заранее заготовленными размерами. Доски, используемые для данной опалубки, выбираются размером примерно в 30 мм.

Хотелось бы обратить внимание, что элементы опалубки зачастую крепят при помощи саморезов для дерева (диаметр 3,5), так как они легче извлекаются, чем гвозди при демонтажных работах.

Применяемые технологии при производстве бетонной лестницы

Такая вещь как опалубка служит основой для качественной эксплуатации бетонной лестницы, причем главный ее критерий — в ней должны отсутствовать какие-либо зазоры или щели. Для каркаса опалубки используют водостойкую фанеру, которая препятствует протеканию раствора бетона. Фанера используется в комплексе с досками, которые плотно подгоняются друг к другу.

Перед тем как полученный каркас заполняется раствором бетона, туда вкладывается арматурный каркас. Весь лестничный марш обрамляется стальными прутьями, которые прочно соединяются поперечными связями.

Для укрепления передних ступенек лестниц используют поперечную арматуру, что предотвращает их крошение и появление в них трещин. Перед непосредственной заливкой бетона, нужно оставлять деревянные пробки или закладные пластины из металла, к которым в дальнейшем будут крепиться перила лестницы.

Поверхность залитого раствора, пока он не остыл, выравнивается специальными инструментами, чтобы в дальнейшем ее легче было шлифовать.

Передвигаться по лестнице можно только после окончательного высыхания бетонного раствора.

Облицовка лестницы – финальный этап всех ремонтных работ. Она проводится не раньше чем через 3-4 недели при условии высыхания при комнатной температуре. Снимается каркас опалубки, сами же закладные и поверхность ступеней подаются обработке при помощи машинки для шлифования.

Она предназначена для идеального выравнивания поверхностей. Для облицовки бетонной лестницы можно использовать такие материалы, как керамическая плитка, дерево, натуральные камни или керамогранит.

На сегодняшний день современный рынок ремонтных материалов предлагает широкий ассортимент лестничных ограждений – сварные, сборные, из алюминия, комбинированные.

Положительные стороны бетонных лестниц

Когда разрабатывается планировка будущего дома, нужно учитывать, что бетонная лестница в отличие от деревянных конструкций, закладывается сразу на месте, ее невозможно транспортировать. Но, не смотря на это, она имеет ряд неоспоримых достоинств:

1. Эксплуатацию такой лестницы можно проводить на любых ремонтных этапах (в каком бы виде она не была).

2. При разработке дизайна конструкции лестницы можно внести в нее скрытые разнообразные шкафчики и ниши, что существенно сэкономит пространство и поможет избавиться от лишних вещей.

3. Финансовые затраты при постройке бетонной лестницы своими руками заключаются только в стоимости материалов. А стоимость в свою очередь зависит от качества выбираемых исходников. К тому же при самостоятельной работе легко рассчитываются временные интервалы работы.

4. Бетон, как материал, сам по себе очень влагоустойчив, также не восприимчив к воспламенению.

5. Бетонная лестница служит дополнительной опорой для всего здания.

6. Бетонные лестницы очень стойки к внешним механическим повреждениям, что позволяет их более усилено эксплуатировать.

1. Важно помнить, что при бетонировании лестничных маршей, оно происходит в один прием и сам процесс начинают осуществлять снизу вверх.

2. Во избежание «подвижности» бетонного раствора в него рекомендуется добавлять щебень крупностью 10-20мм.

3. Выбирая марку бетона для лестницы нужно, чтобы он был не ниже В15.

4. Интересный факт: если тяжелый бетон не доуплотнить на 1% то прочность его снизится на 5-7%. Вот почему такой нюанс, как уплотнение, может существенно отразится на качестве бетонной лестницы. Для этого как раз и служит электрический вибратор.

5. Заливке цементного раствора предшествует формировка арматурного лестничного каркаса. Основной функцией его является усиление внутренней прочности все конструкции.

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта .

Как сделать бетонную лестницу самому: «пособие» для начинающих

Лестницу, обычно, устанавливают в постройках более одного этажа, но иногда, сделать лестницу требуется в подвальное помещение. Ведь без подвала не обходится сегодня ни один частный дом. Где же еще хранить «дары природы»: картошку, соленья, консервацию и варенье?

Расчет бетонной лестницы

Если межэтажные лестницы в строящемся доме планируются из бетона, то их расчет делается на этапе проекта. Если возникла необходимость обустроить лестницу для спуска в подвал или в цокольный этаж, то следует провести замеры на месте, сделать чертеж для будущей конструкции, а потом уже приступать к ее строительству. Перед тем, как сделать бетонную лестницу самому, следует рассмотреть возможность привлечения к работам специалиста.

Для того чтобы лестница была удобной, необходимо помнить о стандартных строительных нормах, используемых уже давно. Так, оптимальная ширина лестницы 1 метр, минимальная – 80 см, а максимальная – по желанию. Оптимальная высота ступени – 17-18 см (если планируется облицовка, то минусуется высота облицовочного материала). Удобная ширина ступени – 28-30 см, т.е. на длину ступни, (если лестница делается с забежными ступенями, то их ширина рассчитывается, исходя из угла поворота лестницы).

Очередность работ

Проведение работ нужно совершать в строгой последовательности:

смонтировать опалубку;
произвести армирование каркаса будущей лестницы;
забетонировать ступеньки.

Наиболее трудоемким является процесс монтажа опалубки. Наиболее простая опалубка делается для лестниц, положенных между двумя стенами, которые выполняют несущие функции. Разметка будущей лестницы делается прямо на стене и к ним же крепится сам каркас.

Для лестницы, которая только с одной стороны крепится к стене, нужно будет предусматривать опоры.

Ставим опалубку

Собственно опалубка под бетонную лестницу представляет собой короб, внизу которого сплошная плита (желательно ее закрыть пленкой), боковые стенки, которые соответствуют форме ступеней, и поперечные доски, формирующие сами ступени. При длине ступеней до одного метра нужно брать доски толщиной 30-40 мм, а если больше метра, то не нужно уплотнять их второй доской. Доски для торцевой опалубки могут иметь толщину около 30 мм.

Скреплять элементы опалубки можно с помощью саморезов по дереву диаметром 3,5 мм, их при демонтаже легче извлекать чем гвозди. Угловые элементы лучше соединять с помощью металлических уголков.

Чтобы бетон не впитывался в деревянные части опалубки, ее обильно смачивают перед бетонированием, или защищают гидроизоляционным материалом. Изготовленную опалубку необходимо хорошо укрепить, поскольку бетон очень тяжелый и кубометр весит 2,5 тысячи килограмм. Поэтому арматура крепится также в боковые опоры примерно на 15-25 см.

Изготовление арматурного каркаса

Как правило, используется стальная ребристая арматура диаметром 10 — 12 мм, которая вяжется в местах пересечения проволокой. Между нижней частью опалубки и арматурой должно обязательно быть не менее 3 см.

Если планируется устанавливать перила, то следует сделать закладные из дерева.

После этого можно приступать к бетонированию. Помните, что ступени и плита заливаются бетоном за один прием. Оптимальный состав бетона содержит 10 частей цемента, 30 частей щебня, 20 частей песка, 7 частей воды.

Заливать бетон в опалубку начинают с нижней ступени, массу после заливки трамбуют и разглаживают мастерком.

Между бетонированием ступенек лучше делать небольшие перерывы – 5-10 минут, чтобы сдержать давление бетона. После заливки всех ступеней, желательно ступени накрыть пленкой, чтобы бетон не растрескался при быстром высыхании.

Строительство надежной бетонной лестницы в каменном доме – пошаговый гайд и тонкости

Строго говоря, в таком строительстве ничего сложного нет, важна лишь внимательность к деталям и добросовестное отношение к работе на всех ее этапах. Если вы еще не решили, нужна ли в вашем доме бетонная лестница, давайте вместе подумаем над тем, какие преимущества она имеет.

Монолитная бетонная лестница – самый дешевый вариант из всех возможных, расходы – это доски для опалубки, арматура и раствор.
Бетон – надежнейший материал, износу практически не подлежит.
Изготовление лестницы из бетона оставляет простор для дизайнерской мысли – в такую нее можно вмонтировать декоративные элементы или даже светотехнику.

Причем все вышеперечисленные преимущества относятся как к винтовым, так и к маршевым лестницам. Если говорить о достоинствах каждого конкретного вида, то для первых это – экономия места в доме и интересная визуальная подача, для вторых – удобство в изготовлении и эксплуатации детьми и пожилыми людьми.

Оба вида могут быть размещены как в помещении, так и по внешней стене здания.

В средние века лестницы в замковых башнях строились строго так, чтобы подниматься нужно было по часовой стрелке. Это была своеобразная военная хитрость – сильный удар оружием в правой руке можно было нанести только справа налево, а при такой конструкции это было удобно отступающему вверх. То есть тому, кто и защищал замок. Атакующие оказывались в невыгодном положении.

И винтовая, и маршевая лестницы строятся по похожим принципам, единственное отличие – для первого вида придется изготовить несколько сложных элементов, например, кривых щитов и изогнутых частей арматуры. Однако последовательность действий после этого будет та же.

Расчеты

Не стоит пренебрегать этим этапом. Иначе в лучшем случае вы будете полностью переделывать опалубку, вовремя поняв ошибки в конструкции, в худшем – успеете сделать бетонную заливку и получите лестницу, которую неудобно использовать.

Для лестниц, которые имеют более одного марша, требуются лестничные площадки. Если пространство не позволяет их обустроить, придется делать забежные ступени. Для тех, кто не знает, о чем речь: это элемент, немного напоминающий винтовую лестницу и призванный заменить собой площадку. По сути – резкий поворот на другой марш. Ширина забежных ступеней уменьшается ближе к центру, но в любом случае должна составлять не менее десяти сантиметров. По линии движения она должна быть равной ширине прямых ступеней.

Забежные ступени, при необходимости, заменяют межлестничные площадки

В остальном расчеты довольно стандартны. Высота ступени должна быть не менее 15 см, иначе при подъеме возникнет эффект «семенения», и не более 17 см, иначе подъем будет физически тяжело совершать. Требуемая ширина – около тридцати сантиметров (примерно равно длине человеческой ступни).

Сама лестница должна быть не уже 80 см, в противном случае при подъеме будет возникать дискомфорт. Оптимальное значение – один метр. Это же относится и к винтовым лестницам.

Сборка опалубки

Когда размеры будущей лестницы четко определены, настало время собирать опалубку. Материалом для нее послужит ламинированная фанера, к которой подгоняются гладко выструганные доски. В принципе, дерево может быть и обычным, без ламинации, тогда его необходимо пропитать водой (чтобы оно не забирало влагу у раствора), либо обтянуть водонепроницаемым материалом – вполне подойдет прочный целлофан.

Опалубка винтовой и маршевой лестниц. На втором фото видно, что доски обтянуты целлофаном – так раствор не впитается в дерево

Доски, из которых собираем опалубку, скрепляются саморезами (или, на худой конец, гвоздями, однако вытаскивать их при демонтаже куда сложнее). Там, где это возможно, крепим детали металлическими уголками.

На дне опалубки лежит жесткая армированная конструкция: вдоль стволов марша выкладываются прутья арматуры диаметром 10-12 мм и связываются между собой поперечинами такого же диаметра. Размер ячеек такой конструкции – примерно 15х20 см. Это оптимальное значение.

Для большей прочности поперечины монтируются в стену, если таковая прилегает к лестнице. С той стороны, где предполагаются перила, крепим пробки или металлические пластины, чтобы впоследствии не сверлить для них бетон и не ослаблять, таким образом, конструкцию.

Заливка бетонным раствором

Для заливки опалубки лучше всего использовать смесь пескобетона – она отвечает всем требованиям для изготовления бетонных лестниц.

Заливать нашу опалубку мы также будем по определенным правилам. Во-первых, заливка начинается с нижних ступеней. Во-вторых, мы заливаем две-три и производим уплотнение бетона. Лучше делать это с помощью специального электроинструмента, но, если его нет, можно воспользоваться любыми металлическими предметами. Так мы убираем все случайно образовавшиеся полости, чтобы будущая монолитность бетона не нарушалась.

В процессе вибрирования бетон «проваливается» в пустоты, за этим нужно следить и добавлять раствор туда, где его не хватает.

После полной заливки и вибрирования на раствор укладывают гладкие доски. По прошествии трех часов их снимают. Опалубка все еще остается на месте – снять ее можно, когда раствор хорошо «схватится», а на это уходит две-три недели.

Но пользоваться лестницей все еще нельзя – застывание считается оконченным только через четыре недели. Если для заливки использовалась качественная строительная смесь, можете быть уверены в прочности застывшего изделия. Тогда же можно приступить к шлифовке ступеней и облицовке всей лестницы деревом, камнем или покраске.

Как выложить шаги | Журнал «Бетонное строительство»

Стив ВандеУотер
Выполнение точной работы по планировке — первый шаг к созданию безупречной лестницы.

Клиенты часто ожидают лучшего качества изготовления декоративного бетона. Это особенно сложно для ступеней, потому что их сложно установить, а ошибки более заметны для неподготовленного глаза. Выполнение точной работы по макету — первый шаг к безупречному проекту.

Инструменты

Использование инструмента, такого как лазерный уровень, более точно, чем использование ручного уровня, на котором труднее перенести метки.Двух- и трехплоскостные лазерные нивелиры особенно хороши для разметочных работ, поскольку они позволяют легко наносить как горизонтальные, так и вертикальные линии. Проецируя лучи красного света, которые легко увидеть в затененных или темных местах, эти инструменты позволяют быстро прокладывать подступенки и ступени. В местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, дистанционные датчики, аналогичные тем, которые используются со стандартными лазерными уровнями, улавливают лучи вертикального и вертикального направлений. Также полезно использовать строительный калькулятор, который работает в футах, дюймах и дробях.

Коды определяют макет

Ступени регламентируются строительными нормами. Международный строительный кодекс (IBC) и Международный жилищный кодекс (IRC) требуют, чтобы высота подступенка не превышала 7 3/4 дюйма (IRC R311.7.4.1), но вам также следует проверить местные правила. Как правило, не планируйте подступенки меньше 4 дюймов, потому что люди склонны не воспринимать их как ступени. IRC R311.7.6 также требует, чтобы шаг наружных ступеней не превышал 1/4 дюйма на фут (2%). Для наружных ступеней IRC 311.7.4.2 требует ширины протектора не менее 10 дюймов. Определите ширину проступи, измерив доступное горизонтальное расстояние ступеней и разделив его на количество подступенков.

Существует множество различных видов ступеней: параллельные ступени одинаковой длины, многоуровневые ступени с разной длиной подступенка, а также консольные и изогнутые ступени. Независимо от типа, полезно начать с разметки линий формы на вертикальной поверхности; стена фундамента или вертикальная фанерная форма обращены к обоим концам ступеней.

Чтобы начать работу по планировке, рассчитайте необходимое количество подступенков, измерив общий перепад высот и длину ступеней по горизонтали. Разделите перепад высот на возможное количество ступеней, пока не найдете высоту подступенка. Затем проведите линию уклона от точки максимального подъема ступени до одной ширины проступи за носом нижней ступени. Разделите длину этой линии на количество подступенков и отметьте длину на линии наклона, определяя местонахождение каждой ступени. Нарисуйте линии сливы и уровня из каждой точки, чтобы отобразить каждый шаг.Измерьте шаг вниз от носа каждого подступенка, чтобы найти вершину каждой формы подступенка.

Дозирование

Помимо правил, ступеньки должны хорошо выглядеть для зрителя. Например, слишком много ступеней в одном наборе может быть не так эстетично, как две группы ступеней, разделенных дорожкой. Вот несколько дополнительных предложений:

Не делайте ступени слишком широкими. В целях безопасности и внешнего вида следует поддерживать естественный шаг ходьбы.
IRC не допускает разницы более 3/8 дюйма между высотой отдельных подступенков или шириной проступи на наборе ступеней
Эд Сотер, исполнительный директор Ассоциации бетонных фундаментов, Маунт-Вернон, Айова, и практикующий архитектор, предлагает четыре правила пропорций.«Трудно заставить их все работать, но выполнение трех из четырех дает вам неплохую ступеньку», — говорит он.
1. Подъем плюс пробег должен быть больше 17, но меньше 18.
2. Удвоенный подъем плюс пробег должен быть больше 24, но меньше 25.
3. Время подъема пробег должен быть больше 70, но меньше 75
4. Время нарастания квадратного корня из пробега должно быть 23,5.

*Этот рисунок только для иллюстрации.

Следите за следующей колонкой «Декоративный бетон» для получения информации о ступенчатой опалубке.

СКАЧАТЬ (.xls) Таблицу Эда Сотера, которая поможет вам определить пропорции подъемов и пробежек по ступеням.

Выполнение внешней пошаговой разметки

При планировании шагов необходимо учитывать многое. Они должны быть пропорционально правильными, эстетически привлекательными, однородными и иметь правильные размеры, а также должным образом распределять воду. Эта загружаемая электронная таблица, созданная Эдом Сотером из Ассоциации бетонных фундаментов, предназначена для того, чтобы помочь вам выполнить макет.Вы можете использовать его в своем следующем проекте лестницы. Пожалуйста, дайте нам знать, как это работает для вас.

Пропорциональные шаги учитывают длину шага, обычно около 26 дюймов при ходьбе на свежем воздухе. Высота подъема также должна быть удобной, в среднем 6 дюймов.

В электронной таблице перечислены четыре теста на определение пропорций. В редких случаях ваш выбор подъема и бега может соответствовать указанным диапазонам для всех четырех. Однако большинство дизайнеров используют тесты «подъем + бег» и «2 подъема + бег» — архитекторы обычно используют тест «2 подъема + бег» при проектировании ступеней.

В электронной таблице есть синие и желтые поля: синие для ввода чисел и желтые для просмотра результатов. Когда вы вводите числа в синие ячейки, расчеты автоматически появляются в желтых ячейках. Раздел 1 позволяет учитывать только размеры подъема и прогона. Раздел 2 позволяет вам добавить общий подъем и общий шаг, чтобы увидеть, как это меняет результат. Общий рост обычно является твердым параметром, но общий пробег часто можно скорректировать в соответствии с требованиями, так что это число, которое вы можете изменить по принципу «что, если».

Раздел 3 рассчитывает уклон и расстояние от носа до носа лестницы; номер, который вам нужен для процесса макета. Прилагаемый эскиз дает вам визуальную проверку макета.

Мы думаем, что эта таблица (.xls) будет вам полезна. Но если вы найдете способы изменить его, чтобы сделать его более полезным, пришлите нам копию.

Заливка бетона: процесс из 8 шагов (с иллюстрациями)

Укладка бетона — сложная работа, и каждая бетонная заливка уникальна.При заливке бетона необходимо учитывать размер, форму, цвет, отделку и сложность проекта. Используйте это руководство из восьми шагов по укладке бетона, чтобы лучше понять, что происходит до, во время и после укладки бетона.

Этап 1 — Работа на месте

Перед заливкой бетона необходимо подготовить площадку, чтобы уменьшить вероятность пучения из-за экспансивного грунта и мороза. В небольших проектах используйте ручные инструменты, чтобы очистить участок от травы, камней, деревьев, кустарников и старого бетона, обнажая голую землю.Землеройное оборудование ускоряет процесс, особенно при больших объемах заливки. Затем поместите и уплотните основание из насыпного гравия, если только почва не очень плотная и устойчивая. Прочтите об основаниях и основаниях для бетонных плит.

Шаг 2 — Формование

После того, как подбаза подготовлена, можно устанавливать формы. Для жилых бетонных проектов используйте деревянные формы с металлическими или деревянными кольями. Прикрепите формы к кольям с помощью шурупов или специальных гвоздей, чтобы их можно было легко снять после затвердевания бетона.Опалубки должны быть в хорошем состоянии, должны быть установлены для обеспечения надлежащего уклона или уклона для дренажа, а также должны образовывать чистые углы там, где они соприкасаются друг с другом или с другими конструкциями. Читайте о бетонных формах.

Шаг 3 — Смешивание

Если вы используете бетон в мешках, приобретенный в домашнем центре, смешайте бетон с водой в соответствии с инструкциями на упаковке. Для небольших плит можно использовать тачку и лопату, но аренда бетономешалки может облегчить процесс. Если ваш бетон прибывает в грузовике для готовой смеси, барабан в задней части грузовика будет вращаться, чтобы бетон не оседал и не затвердевал.

Наймите профессионала: Найдите компании по заливке бетона рядом со мной.

Шаг 4 — Размещение

Залейте мокрый бетон в формы, пока они не будут заполнены до верхнего края. Во время заливки влажного бетона используйте лопаты, грабли и «приходы» (специальные грабли для бетона), чтобы переместить бетон, чтобы убедиться, что нет пустот или воздушных карманов. Подробнее об укладке бетона.

Этап 5 — Ранняя отделка

Используйте большую металлическую или деревянную доску для стяжки поверху бетона.Стяжка помогает уплотнить и уплотнить бетон и начать процесс сглаживания и выравнивания. Затем используйте терку, чтобы еще больше уплотнить бетон, выровнять все высокие или низкие участки и создать гладкую поверхность. Маленькие ручные терки хороши для обработки краев и мелких деталей, большие терки лучше всего подходят для обработки больших площадей. В то же время контролируйте швы и кромки в бетоне с помощью специальных ручных инструментов. Узнайте больше о том, как отделывать бетон.

Шаг 6 — Затирка

Если бетон будет обработан грубой щеткой, дополнительная отделка может не потребоваться.Если бетон будет гладким, протертым или штампованным, необходима отделка стальным шпателем. Дайте бетону отдохнуть, пока поверхность не начнет твердеть. После затвердевания используйте стальной шпатель, чтобы создать гладкую, твердую и однородную поверхность. Затирку стали можно выполнять, «катаясь» по поверхности на коленных досках, затирая небольшие участки за раз или с помощью инструментов на длинных шестах, известных как «фресно» или «забавные мастерки». Посмотрите видео-демонстрацию инструмента fresno.

Шаг 7 — Окончательная обработка

После того, как все затирочные работы (затирочные или стальные) завершены, на бетон можно нанести окончательную отделку.Самый простой тип отделки известен как «отделка метлой». Специальная щетка протягивается по бетонной поверхности, создавая шероховатую текстурированную поверхность. Другие типы отделки включают штампованную, текстурированную или гладкую шпатель, и это лишь некоторые из них. Читайте о видах текстурированной бетонной отделки.

Шаг 8 — отверждение

Дайте бетону отдохнуть и начать твердеть. Процесс отверждения длится 28 дней, причем первые 48 часов являются наиболее важными. Нанесите жидкий химический отвердитель и герметик, чтобы помочь бетону отверждаться медленно и равномерно, что помогает уменьшить трещины, скручивание и обесцвечивание поверхности.Вы можете начать использовать свой бетон для легких пешеходных прогулок через 3–4 дня после укладки, а ездить и парковаться на своем бетоне можно через 5–7 дней после укладки. Прочтите о затвердевании бетона.

Работа в компании по заливке бетона

Если вам нужно нечто большее, чем просто заливка плиты, получите предложения от профессиональных бетонных подрядчиков. Сравните эти предложения и сделайте выбор, основываясь на рекомендациях, опыте, цене, расписании и привлекательности. После выбора установщика, согласования цены и логистики вам должен быть представлен контракт.В контракте должны быть четко указаны работы, которые необходимо выполнить, ожидания в отношении отделки, цвета и текстуры, цена, график платежей и информация о гарантии или гарантии. После того, как вы подпишете договор и внесете залог (если он есть), можно начинать настоящую работу. Прочтите 8 советов по найму подрядчика по бетону.

Советы по хорошей заливке

Независимо от того, где вы живете, минимальное содержание цемента в любом жилом бетоне должно составлять 470 фунтов на ярд бетона.
Если вы живете в климате с морозами и оттепелями, следует использовать как минимум 4% воздухововлекающих добавок, чтобы предотвратить образование накипи и растрескивания.
Мелкий камень можно использовать в качестве заполнителя в бетоне, если он будет штамповаться, по сравнению с обычным ¾-дюймовым камнем для щетки или гладких бетонных плит.
Бетоновоз может подъехать к месту и залить прямо в формы. Если площадка находится с другой стороны дома или здания, грузовик может заливать в тачки или бетононасос, чтобы доставить влажный бетон на площадку.
Бетон нельзя укладывать, когда температура упадет ниже 20F. Чем ниже температура, тем дольше бетон будет затвердевать.
Если бетон укладывается при температуре ниже 40˚F, используйте одеяла для отверждения, чтобы сохранить тепло бетона в течение первых нескольких дней процесса отверждения.

Как ухаживать за новым бетоном

Бетон

является долговечным продуктом, и при правильной укладке, отделке и отверждении прослужит всю жизнь. Хотя бетон часто рассматривается как продукт технического обслуживания NO , рассмотрите следующие простые процедуры технического обслуживания, чтобы увеличить срок службы вашего бетона.

Хороший герметик — это всегда хорошая идея. Наносится через месяц после укладки бетона. Наружные герметики для бетона могут служить от 1 до 5 лет, в основном в зависимости от условий окружающей среды.
Также рекомендуется периодическая очистка с мылом и водой, чтобы сохранить ваш бетон в лучшем виде.
Герметизация и регулярное техническое обслуживание также минимизируют вероятность появления пятен и обесцвечивания, вызванных естественным или техногенным загрязнением.

Прочтите об очистке и герметизации всех видов декоративного бетона.

Бетон

существует уже тысячи лет и остается самым популярным выбором для жилых двориков, пешеходных дорожек и подъездных путей. Когда вы принимаете решение о бетонировании, понимание основных шагов — от выбора подрядчика до общего обслуживания — сделает весь процесс более плавным для всех вовлеченных сторон.

Процесс строительства бетонной плиты пола

🕑 Время прочтения: 1 минута

Процесс возведения бетонной плиты перекрытия включает в себя монтаж опалубки, размещение арматуры, заливку, уплотнение и отделку бетона и, наконец, снятие опалубки и отверждение бетонной плиты.

Процесс строительства бетонной плиты пола

Сборка и монтаж опалубки
Подготовка и размещение арматуры
Заливной, компактный и финишный бетон
Отверждение бетона и снятие опалубки

1. Сборка и установка опалубки для перекрытия

Опалубка должна быть спроектирована так, чтобы выдерживать строительные нагрузки, такие как давление свежего бетона и вес рабочих и операторов и их машин. Руководство по опалубке для бетона ACI 347-04 необходимо соблюдать при проектировании опалубки.Кроме того, существуют различные аспекты строительства, которые необходимо учитывать при возведении опалубки. Например, он должен быть правильно расположен, выровнен и выровнен, стыки должны быть надлежащим образом загерметизированы, а гвозди не должны входить в бетон и т. д.
Кроме того, для опалубки бетонной плиты перекрытия могут использоваться различные материалы, такие как дерево, сталь и алюминий.

Рис. 1: Опалубка бетонной плиты перекрытия

Наконец, есть несколько распространенных недостатков конструкции опалубки, о которых инженер-строитель должен знать и предотвращать их появление, иначе может произойти отказ опалубки.Эти недостатки конструкции представлены ниже:

Плохой осмотр опалубки или его отсутствие во время и после укладки бетона для выявления необычных прогибов или других признаков возможного отказа, которые можно исправить
Неадекватное крепление гвоздями, болтами, сваркой или креплением
Неправильная боковая распорка
Сооружение опалубки, не соответствующей чертежам формы
Отсутствие надлежащей проверки на местах, чтобы убедиться, что дизайн формы был правильно интерпретирован составителями форм
Использование поврежденных или некачественных пиломатериалов, имеющих меньшую прочность, чем необходимо.

Читайте также: Опалубка (опалубка) для различных элементов конструкции — балок, плит, колонн, фундаментов

2. Подготовка и установка арматуры для плиты

Перед размещением арматуры для конструкции бетонной плиты перекрытия осмотрите и проверьте формы, чтобы убедиться, что размеры и расположение бетонных элементов соответствуют конструктивным планам.
Кроме того, формы должны быть должным образом очищены и смазаны маслом, но не в таком количестве, чтобы оно попадало на прутья или бетонные строительные швы.В проектных чертежах представлены необходимые детали армирования, поэтому нужно только понять, как использовать стержни определенного размера, резать необходимую длину и делать необходимые крючки и изгибы.
После завершения подготовки стальные стержни укладываются на свои места с соблюдением заданных промежутков и бетонного покрытия.
Бетонное покрытие и расстояние между плитами перекрытия можно сохранить, введя распорки и стержневые опоры. Проволока применяется для связывания основной арматуры и усадочной и температурной арматуры (распределительной арматуры).

Рис. 2: проволока, используемая для связывания арматуры и опор, используемых для поддержания бетонного покрытия

Следует знать, что неправильное размещение арматурной стали может привести к серьезным разрушениям бетонных конструкций. Неправильное защитное покрытие подвергает арматурные стержни опасности и нарушает связь между бетоном и сталью.
Наконец, после того, как все требования к размещению арматуры (положения, защитное покрытие бетона, интервалы и правильный размер стержней, длина, крюки и изгиб) согласованы, инженер участка может заказать бетонирование.

Рис. 3: Устройство бетонного покрытия для арматурных стержней в плите

Читайте также: Детализация армирования железобетонных плит

3. Залитая, уплотненная и финишная бетонная плита перекрытия

Смешивание, транспортировка и обращение с бетоном должны быть должным образом согласованы с укладочными и отделочными работами. В плите перекрытия начните укладку бетона по периметру с одного конца работы, при этом каждую партию укладывайте на ранее отгруженный бетон.

Рис.4: Укладка бетона начинается с одного конца плиты

.
Бетон следует укладывать в месте его конечного положения или как можно ближе к нему, чтобы предотвратить расслоение. Таким образом, укладка бетона в большие и отдельные сваи с последующим перемещением их по горизонтали в конечное положение не допускается.
Более того, инженер-строитель должен надлежащим образом контролировать бетонирование и выявлять признаки проблем. Например, потеря затирки является признаком неправильной герметизации и смещения швов. Кроме того, трещины, чрезмерное отклонение, уровень и отвес, а также любые движения должны быть проверены и устранены, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы.

Рис. 5: Укладка бетона с помощью насосов

Кроме того, свежий бетон должен быть надлежащим образом уплотнен, чтобы сформировать его внутри опалубки и вокруг закладных элементов и арматуры, а также устранить каменные карманы, соты и захваченный воздух. Вибрация, внутренняя или внешняя, является наиболее широко используемым методом уплотнения бетона.
Наконец, плиты могут быть отделаны разными способами в зависимости от назначения пола. Полезную информацию о формах до, во время и после бетонирования можно найти в ACI 311.1р.

Рис. 6: Укладка и вибрация свежего бетона

Читайте также: Способы отделки затвердевшей бетонной поверхности

4. Затвердевание бетона и снятие опалубки

После завершения отделки необходимо использовать подходящую технику для надлежащего отверждения бетона. Методы отверждения плит, такие как отверждение водой; заливают бетон; пруд; или туман распыляется.
В дополнение к методу удержания воды, в котором покрытия, такие как песок; холст; мешковина; или солома, используемая для поддержания поверхности плиты во влажном состоянии, химические мембраны и водонепроницаемая бумага или полиэтиленовая пленка.Что касается отверждения, рекомендуется снять опалубку через 14 дней. Чтобы узнать подробное время снятия опалубки, нажмите здесь.

Рис. 7: Отверждение бетонной плиты заливкой

Весь процесс возведения бетонной плиты перекрытия показан на Рис.8 и Рис.9.

Рис. 8: Иллюстрация конструкции железобетонной плиты

Рис. 9: Проволока, используемая для связывания основной и усадочной и температурной арматуры ( Деталь ‘A’ )

Читайте также: Методы отверждения бетонных конструкций и их сравнение

Каковы основные изменения стандарта сертификации цепочки поставок FSC?

Загрузите Что нового в пересмотренном стандарте FSC на COC.Кроме того, предыдущая программа обязательной проверки FSC была заменена протоколом комплексной проверки с новой системой оценки рисков. Выучить больше. Надлежащая практика лесоразведения в США поддерживает цели EUTR. Его устойчиво управляемые леса соответствуют требованиям одного или нескольких из пяти ведущих сертификационных агентств, ответственных за проверку надлежащих методов ведения лесного хозяйства.

Можно ли использовать EPD, сертифицированные US Underwriters Laboratories, для оценки экологических характеристик по системе BREEAM?

Соответствует ли фанера APA самой низкой категории (E1) по выделению формальдегида без необходимости проведения дополнительных испытаний?

В соответствии с гармонизированным европейским стандартом на древесные плиты, EN 13986, приложение B, «древесные плиты, склеенные смолами, не выделяющими формальдегид или выделяющими незначительное количество формальдегида после производства, как e.г. изоцианат или фенольный клей» должны быть классифицированы как E1 (самый низкий класс выделения формальдегида) без дополнительных испытаний.

См. руководство APA «Формальдегид и инженерные изделия из дерева». Фанера APA относится к самой низкой категории E1 по выделению формальдегида и не требует дополнительных испытаний. Фанера US PS 1 и PS 2 компании APA была протестирована на соответствие стандарту EN 717-1, и уровни содержания формальдегида уже соответствуют требованиям предела классификации E1.

См. также: Формальдегид (фанера) и Формальдегид (OSB).

Можно ли использовать фанеру APA и OSB в нестроительных целях?

Фанера

США и ОСП одинаково эффективны в качестве прочных, надежных и экономичных решений для нестроительных работ — от стеллажей, ограждений, защитных накладок в грузовом отсеке транспортных средств до упаковки и мебели. См. Панели производительности APA. Нужна помощь, чтобы решить, какую марку или тип панели использовать для конкретного приложения? Руководство по выбору промышленных панелей APA (форма T200) – еще один простой в использовании ресурс.

Как сопоставить классы использования продукта с классами обслуживания, указанными в Еврокоде 5 для проектирования зданий с использованием изделий из инженерной древесины?

См. руководство APA по классам обслуживания и классам использования. Для максимальной биологической стойкости при выборе панелей с маркировкой CE США необходимо учитывать как классы обслуживания, так и классы использования. Это руководство поможет вам сделать правильный выбор.

«Классы опасности» были заменены (см. обновленный EN 335:2013) на «Классы использования», охватывающие фанеру и ОСП.Они также будут охватывать LVL, когда стандарты LVL завершат свое текущее обновление. Классы использования основаны на различных воздействиях окружающей среды, которые могут сделать панель подверженной износу. Классы эксплуатации, указанные в Еврокоде 5, используются для определения значений прочности и расчета деформации в условиях несущей нагрузки. Они определяются влажностью панели, соответствующей влажности и температуре окружающей среды во время эксплуатации.

Как продукция члена APA учитывается при оценке устойчивости для нового строительства или проектов реконструкции?

Британский исследовательский центр и Лаборатории андеррайтеров США теперь признают сертифицированные EPD друг друга, что упрощает для заводов-членов APA получение рейтингов экологических характеристик в соответствии с методом экологической оценки BRE (BREEAM).Это ведущий и наиболее широко используемый в Великобритании метод экологической оценки зданий и населенных пунктов. Он устанавливает стандарт передовой практики в области устойчивого проектирования и стал де-факто мерой, используемой для описания экологических характеристик здания. Узнайте, как продукты APA учитываются при присвоении зданию рейтинга BREEAM.

Что такое «стадия жизненного цикла» и как она связана с экологической оценкой всего здания?

Как правила основных категорий связаны с экологическими декларациями продукции?

Кто несет ответственность за проверку того, что изделия из древесины, ввозимые в ЕС, не получены из нелегальных источников древесины?

Регламент Европейского Союза по лесоматериалам ( EUTR ) налагает особые обязательства на операторов и трейдеров.Операторами (или импортерами) являются любые (физические или юридические) лица, впервые размещающие древесину на рынке ЕС . Они должны вести учет всех торговцев, которым они поставляют древесину. Они должны внедрить систему должной осмотрительности, чтобы свести к минимуму риск размещения на рынке нелегальной древесины или любых продуктов, полученных из нее. Выучить больше.

Требует ли EUTR от заводов предоставления каких-либо дополнительных документов для таможенного въезда в Европейский Союз?

Должна ли вся фанера и плиты OSB иметь маркировку CE?

Какое определение строительной продукции в соответствии с CPR?

Это относится к ‘ любому продукту или комплекту, который производится и размещается на рынке для включения на постоянной основе в строительные работы или их части и производительность которых влияет на выполнение строительных работ в отношении основные требования к строительным работам.

Продукты

должны иметь четкую маркировку CE и правильную документацию по Декларации характеристик. Для получения дополнительной информации: Маркировка CPR и CE.

Что такое Декларация о характеристиках, указанная в Регламенте о строительных изделиях?

В соответствии с CPR производители, желающие торговать на европейском рынке, по закону обязаны устанавливать уровни производительности для любой строительной продукции.Они должны быть перечислены в официальном документе под названием «Декларация о производительности».

В чем разница между Structural 1 и Exposure 1?

Маркировка CE на фанерной панели APA означает, что она соответствует европейским стандартам, но каким именно?

Информация о конструкции фанеры рассматривает сорта фанеры A-A, A-B, A-C; Б-Б, Б-С; C-C, C-D и соответствующие стандарты, которым соответствуют панели с торговой маркой.

Я хочу использовать панель Rated Sheathing для настила пола/кровли. Какую информацию мне нужно знать?

Какие преимущества дополнительной прочности обеспечивают панели OSB Structural 1 по сравнению со стандартными панелями Rated Sheathing?

В чем разница между отшлифованной панелью и отшлифованной панелью?

Шпон в готовой фанерной панели, зарегистрированной под торговой маркой США, должен соответствовать одному из шести сортов, перечисленных в стандарте США PS 1-09: N, высшая классификация (производится редко), за которой следуют A, B, C-заглушка, C и D. .Панели из фанеры APA без покрытия выпускаются с тремя уровнями обработки поверхности: шлифованной, шлифованной на ощупь и нешлифованной.

См. также сорта шпона для популярных фанерных панелей APA.

Насколько марки шпона АРА соответствуют европейским стандартам

APA выпустила два простых руководства, помогающих сопоставить номера сортов, указанные на готовых фанерных плитах США, с требованиями EN 635-3.

Подробное руководство с перечислением допустимых дефектов — с максимальными размерами.

Упрощенное руководство по правилам классификации шпона PS 1-19 США и классам внешнего вида в соответствии с EN 635-3 на основе внешнего вида шпона. Эквиваленты нельзя точно сравнивать, поскольку применяются два разных набора правил оценки.

Как правильно оценить внешний вид фанерной панели?

Я хочу заказать панель АПА для бетонной опалубки – что мне нужно знать?

Панели APA имеют шпунт и паз на всех четырех кромках?

Панели

APA имеют профиль шип-паз на двух длинных кромках.Это устраняет необходимость в поддержке (блокировке) под соседними краями панелей, чтобы предотвратить их отклонение независимо друг от друга при приложении нагрузки. См. «Шпунт и канавка» (фанера) и «Шпунт и паз» (OSB).

Я не знаком с термином «Размер по интервалу» — каково его значение?

«Размер для интервалов» на товарных знаках обшивки с рейтингом APA, Sturd-I-Floor с рейтингом APA и сайдинге с рейтингом APA указывает, что производитель изготовил панель размером немного меньше, чем традиционные номинальные 2440 мм (96 ″) на 1220 мм (48 ″). ).Это делается для обеспечения правильного расстояния между панелями во время строительства. См. разделы «Размер по зазору» (фанера) и «Размер по зазору» (OSB). Дополнительные технические сведения см. в разделе Продукт и товарные знаки.

Как связаны категория производительности и толщина?

Я хотел бы узнать больше о рейтинге пролета панели и о том, как он связан с толщиной.

Что такое Span Rating на торговой марке APA и почему это важно?

Span Rating обозначает максимальное рекомендованное расстояние между центрами опор в дюймах, на котором панель должна быть размещена так, чтобы ее ось прочности пересекала две или более опоры.Фанера: рейтинг пролета. OSB: рейтинг пролета

В чем разница между фанерными панелями Exposure 1 и Exterior? Каково их правильное использование?

Классификация склеивания

относится к влагостойкости клеевого соединения и, следовательно, к структурной целостности панели. См. классификацию стойкости клеевого соединения (фанера) и стойкости к внешним воздействиям (OSB).

Какие основные панели OSB будут доступны в Европе?

Какие основные фанерные плиты могут быть доступны в Европе?

Какие основные европейские стандарты мне необходимо знать для панелей OSB?

Какие основные европейские стандарты мне необходимо знать для фанерных панелей?

CRSI: Экономика строительства

Достижение общей экономии в железобетонном проекте может быть достигнуто за счет учета затрат, связанных с опалубкой, бетоном и арматурной сталью, которые являются тремя основными компонентами затрат в любом проекте.Хотя следующие экономические рекомендации эффективны, они не претендуют на полноту; другие возможности экономии могут быть доступны в зависимости от проекта.

Затраты на опалубку в среднем составляют примерно 50 процентов от стоимости завершенного проекта. По этой причине важно учитывать следующие рекомендации в начале любого проекта.

Выберите одну систему каркаса и используйте ее во всей конструкции везде, где это возможно. Было показано, что использование одной и той же системы каркаса так часто, как это практически возможно, во всей конструкции приводит к значительной экономии средств.Формы используются повторно много раз, и бригаде легче устанавливать формы, что приводит к снижению трудозатрат.

Используйте формы стандартной формы. Прямолинейные элементы являются наиболее экономичными для формирования. По возможности избегайте форм, которые должны быть изготовлены поставщиком формы или адаптированы плотниками в полевых условиях.

По возможности используйте модульную опалубку. Модульная опалубка может использоваться в индивидуальных приложениях, таких как скользящие шахты для лифтов и лестниц, а также криволинейные наружные стены.Стоимость использования этого типа опалубки обычно может быть оправдана, если ее можно многократно использовать в проекте.

Используйте системы каркаса пола минимальной глубины с постоянной отметкой нижней поверхности системы. Обеспечение минимальной глубины на основе предписанных нормами требований к эксплуатационной пригодности приведет к минимальной высоте от пола до пола и, таким образом, к общему уменьшению высоты здания. Уменьшение общей высоты приводит к сокращению затрат, связанных практически со всеми вертикальными участками здания (фасад, лифты, лестницы, внутренние перегородки, сантехника, электрические и механические трубопроводы и воздуховоды).Нижняя сторона железобетонного пола или крыши должна быть выровнена для максимальной экономии.

Расположите односторонние элементы конструкции таким образом, чтобы они простирались в одном направлении по всей конструкции. Конструкции, в которых односторонние элементы ориентированы в одном направлении по всей конструкции, как правило, строятся более эффективно, чем те, в которых используется несколько направлений каркаса. Эта эффективность объясняется меньшей путаницей и меньшим количеством ошибок, совершаемых в полевых условиях, из-за общей регулярности структуры.

Расположите столбцы по регулярному шаблону. Колонны должны быть расположены в регулярном порядке на каждом этаже конструкции, если это возможно, поскольку это помогает добиться согласованности в опалубке и расположении армирования всех элементов конструкции. Установка опалубки повторяется и эффективна, и опалубку можно легко использовать повторно; эта эффективность распространяется на все аспекты, связанные с арматурными стержнями.

Используйте согласованный размер столбца. В малоэтажных зданиях должны использоваться одинаковые размеры колонн по всей высоте здания и одинаковая прочность бетона на сжатие. Количество арматурных стержней может меняться по высоте по мере необходимости. В более высоких конструкциях размер колонны может меняться по высоте вместе с прочностью бетона на сжатие. Количество замен обычно зависит от высоты здания, но их следует свести к минимальному практическому значению.

Укажите время, когда можно снимать опалубку для самонесущих элементов, и силу, когда можно снимать опалубку для других элементов. Опалубка для колонн и стен может сниматься в зависимости от времени после укладки бетона (например, 12 часов). Для балок и плит опалубку можно снять после достижения определенного процента прочности бетона на сжатие (например, 75% от указанной прочности на сжатие через 28 дней). Соответствующие спецификации распалубки сведут к минимуму необходимое количество опалубки и приведут к снижению затрат на опалубку.

Используйте высокопрочный бетон. Использование высокопрочного бетона позволяет снимать опалубку быстрее, чем обычный бетон.Более быстрое время цикла может позволить сократить общее время строительства, что приводит к значительной общей экономии затрат.

Используйте заранее определенные строительные швы. Место для строительных швов должно быть прерогативой подрядчика с участием инженера, где это необходимо. Правильно расположенные строительные швы позволят подрядчику эффективно укладывать бетон.

Арматурная сталь

Затраты на арматуру на месте составляют примерно 20 процентов от стоимости готовой конструкции.Следующие рекомендации являются проверенными временем способами достижения экономии арматурной стали.

Используйте арматурные стержни марки 60. Стержни ASTM A615 класса 60 являются наиболее широко используемыми и зарегистрированными арматурными стержнями и используются во многих приложениях. Преимущества использования арматурных стержней с пределом текучести более 60 000 фунтов на квадратный дюйм обычно реализуются в высотных зданиях, где высокопрочные стержни используются в колоннах в основном на нижних уровнях.

Используйте максимально возможный размер стержня. Затраты на размещение и изготовление минимизируются за счет использования стержней самых больших практических размеров, которые удовлетворяют требованиям как по прочности, так и по удобству обслуживания.

По возможности используйте прямые стержни. Изготовление и установка прямых стержней быстрее и проще, чем изогнутых стержней.

Используйте стандартные типы изгиба стержня ACI. Укажите стандартные формы стержней и изгибы. Нестандартные изгибы нарушают производственную рутину и требуют больших затрат на изготовление.

Используйте стержни в одной плоскости. Арматурный стержень по возможности должен иметь изгибы, расположенные в одной геометрической плоскости. Стержни с изгибами в двух-трех плоскостях сложны и дороги в изготовлении.

Используйте одинаковые размеры и длины стержней. Стандартная длина арматурных стержней составляет 60 футов. Для снижения затрат на изготовление и размещение следует использовать самые длинные доступные длины стержней. Количество размеров стержней, указанных в конкретном проекте, должно быть сведено к минимуму; это уменьшает количество размеров, которые должны быть обработаны в магазине и размещены в поле.

Используйте стержни стандартной длины. В случае стен и перекрытий неправильной формы обычно более экономично использовать стержни стандартной длины, которые разрезаются и соединяются на месте, вместо использования отдельных стержней, изготовленных до требуемой длины. Дополнительные затраты, связанные с дополнительным материалом, используемым из-за переменной длины нахлеста, обычно невелики и более чем компенсируются экономией из-за сокращения трудозатрат, которые в противном случае потребовались бы для резки и сортировки отдельных стержней.

Используйте подходящее соединение для данной ситуации. Везде, где это возможно, стержни должны соединяться внахлестку, и для данного размера стержня должна быть указана постоянная длина соединения внахлестку. Там, где возникают заторы, используйте механические соединения.

Обеспечьте зазор между стержнями от 4 до 6 дюймов. 4-дюймовый осадочный бетон с 3/4-дюймовым заполнителем не будет легко течь через 2-дюймовое пространство между стержнями. Виброголовки, ширина которых обычно составляет от 2 до 3 дюймов, могут не поместиться между стержнями или могут запутаться в стержнях, если расстояние между стержнями слишком мало.

Нарисуйте детали в масштабе, чтобы арматурные стержни поместились в секции. Чертежи в масштабе, показывающие всю арматуру, необходимы, особенно для узких балок, плит с несколькими отверстиями, соединений плита-колонна и балка-колонна, а также колонн с продольной арматурой более 2%. При рисовании деталей в масштабе важно учитывать габаритные размеры арматурных стержней, а также размеры крюков и радиусы изгиба.

Затраты на производство бетона на месте составляют около 30 процентов.Затраты на бетон можно снизить, если учесть следующие рекомендации.

Для полов и крыш используйте бетон средней прочности. Бетон с прочностью на сжатие от 4000 до 5000 фунтов на квадратный дюйм обычно достаточен для традиционных армированных полов и кровельных систем. В малоэтажных зданиях, как правило, также достаточно использовать бетон с такой прочностью для колонн. Использование более прочного бетона в колоннах нижних этажей высотных зданий помогает уменьшить общий размер колонны, тем самым увеличивая полезную площадь.

Ограничение размера крупного заполнителя до ¾ дюйма. Требования к минимальному расстоянию между стержнями включают 4/3 максимального размера заполнителя. Ограничение размера крупного заполнителя до ¾ дюйма помогает гарантировать, что бетон может легко течь между арматурными стержнями.

Экономичные системы железобетонных перекрытий на основе пролета и динамической нагрузки

Доступны многочисленные типы монолитных железобетонных систем перекрытий, которые можно использовать практически для любых требований к пролету и нагрузке.Для малоэтажных зданий на систему перекрытий приходится большая часть внутренней стоимости несущего каркаса. Стоимость колонн и стен, а также стоимость системы сопротивления боковым силам растут линейно и экспоненциально с высотой здания, соответственно, но стоимость, связанная с системой перекрытий, по-прежнему важна.

Следующая таблица может быть использована в качестве предварительного руководства при выборе экономичной напольной системы. Размер и географическое расположение проекта, наличие квалифицированной рабочей силы и требования местных строительных норм и правил — вот лишь некоторые из факторов, которые могут существенно повлиять на общую стоимость.Каждый проект уникален, и системы железобетонных перекрытий, отличные от рекомендованных в таблице, могут оказаться более рентабельными.

Пролет	Активная нагрузка (фунтов на квадратный фут)	Напольная система
Пролет	Активная нагрузка (фунтов на квадратный фут)	Плоская пластина	Плоская плита	Широкая балка	Двусторонняя балка	Плоская плита Пустая плита
До 20 футов	40, 65, 100	х	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных
21-25 футов	40	х	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных
	65	х	х	нет данных	нет данных	нет данных
	100	нет данных	х	х	нет данных	нет данных
26-30 футов	40, 65, 100	нет данных	х	х	нет данных	нет данных
31-40 футов	40, 65, 100	нет данных	нет данных	х	х	х
41-50 футов	40, 65, 100	нет данных	нет данных	нет данных	х	х

Как утрамбовать камень перед заливкой бетона | Домой Руководства

Автор: Amelia Allonsy Обновлено 9 декабря 2018 г.

Если вы заливаете бетон для дорожки или патио, прочная гравийная основа необходима для предотвращения растрескивания и смещения бетона.Гравий особенно важен в глинистой почве, потому что он плохо дренируется, в результате чего вода скапливается под бетонной плитой и медленно размывает почву по мере того, как она, наконец, стекает. Гравий позволяет воде стекать в землю ниже. Однако при плотной укладке гравий не смещается под бетон. Для уплотнения гравия достаточно ручной трамбовки, но виброплита значительно облегчает работу, особенно при подготовке большой площади, такой как патио.

Выкопать грунт на глубину 8 дюймов, оставив 4 дюйма для гравийного основания и 4 дюйма для бетонной плиты.Почва должна быть выровнена или иметь уклон, чтобы центр раскопок был немного выше, чем края, что способствует оттоку воды из будущего внутреннего дворика или дорожки после того, как вода стечет через гравий.
Опрыскайте почву водой, чтобы осела пыль. Это количество позволит вам плотно утрамбовать почву с помощью виброплиты или ручной трамбовки. Виброплита имеет большую пластину, которая вибрирует и уплотняет почву, когда вы толкаете машину по земле.Ручной трамбовщик имеет гораздо меньшую стальную пластину и полагается на то, что вы будете бить ею по земле, чтобы утрамбовать почву.
Установите опалубочные доски по периметру места, где вы будете укладывать бетонную поверхность. Формовочные доски могут быть деревянными досками размером 2 на 4 дюйма или гибким картоном, прикрепленным к деревянным кольям; опалубочные доски необходимы для удержания влажного бетона на месте до его затвердевания.
Насыпьте на почву ровный 2-дюймовый слой гравия размером 3/4 минус. Положите столярный уровень на гравий, чтобы проверить ровность.Кусочки гравия с неровными сторонами, такие как гравий размером 3/4 минус, сцепляются друг с другом лучше, чем круглые куски гравия, образуя прочное основание. Гравий должен содержать гравийную пыль, которая дополнительно связывает камни.
Опрыскайте гравий небольшим количеством воды, чтобы осела гравийная пыль.
Уплотните гравий виброплитой или ручной трамбовкой. Если вы используете виброплиту, проведите ею по гравию, чтобы плотно утрамбовать материал. Медленно толкайте виброплиту из стороны в сторону, двигаясь с востока на запад.Поменяйте направление, перемещая виброплиту с севера на юг и работая с противоположного конца.
Если вы используете ручной трамбовщик, просто прижмите его квадратную металлическую пластину к гравию, чтобы плотно его утрамбовать.
Насыпьте еще один 2-дюймовый слой гравия поверх первого 2-дюймового слоя гравия. Распылите на него водяной туман. Плотно утрамбуйте второй слой гравия, используя виброплиту или ручную трамбовку. После завершения проверьте ровность слоя гравия.Добавьте гравий в углубления и утрамбуйте этот гравий так, чтобы он был на одном уровне с остальной частью гравийного основания.

Совет

Компании по аренде оборудования арендуют виброплиты. Поскольку компания может арендовать машину на день или на час, проведите как можно больше предварительных подготовительных работ на строительной площадке, прежде чем забрать машину.

16 основных ошибок при укладке бетона

Установка бетона не так проста, как кажется.Перед тем, как на площадку будет залита хоть одна капля бетона, необходимо провести тщательную подготовку. Все, от состава смеси, количества закупаемого бетона, подготовки площадки, инструментов, прогноза погоды, процесса укладки, удаления опалубки и процесса отверждения, необходимо учитывать заранее. И то, что работает для одного сайта, может не работать для другого.

Здесь мы собрали 16 основных ошибок, которые допускают люди при укладке бетона, в надежде помочь вам избежать дорогостоящих и разочаровывающих головных болей.

1. Непонимание того, сколько бетона действительно необходимо для проекта.

Бетон всегда имеет три измерения, и одна из первых ошибок, которую делают люди при выборе бетона, заключается в том, что они недооценивают толщину бетона, которая должна быть для их проекта. Декоративный или ненесущий бетон может быть более или менее поверхностным, но размеры имеют решающее значение для полов, фундаментов, подъездных путей и несущих опор.

Точная толщина зависит от того, какой вес выдержит бетон.Подъездные пути, по которым проходит интенсивное движение от самосвалов или прицепов, должны быть толще, чем подъездные пути, предназначенные, например, для четырехдверного седана.

Обычные толщины плит включают:

4 дюйма для тротуаров

6 дюймов и более для подъездов к жилым домам

От 8 до 10 дюймов для коммерческих проездов

10–12 дюймов для погрузочных доков или поддонов для мусорных контейнеров

Калькулятор бетона можно использовать для перевода трехмерного измерения в кубические ярды бетона, но обязательно введите правильную толщину для вашего проекта.Бетон, слишком тонкий для использования по назначению, легко растрескается и разрушится.

2. Не округление заказа бетона.

Бетон быстро высыхает, поэтому после заливки не остается времени на ошибки или корректировки. При размещении заказа на бетон не пытайтесь быть экономным или точным. Будьте осторожны и закажите немного больше конкретики, чем, по вашему мнению, вам понадобится. Если измерения были немного неправильными, дополнительный бетон пригодится.Если измерения были идеальными, водитель уберет лишний бетон.

3. Мысль о том, что весь бетон одинаков.

Бетон — это гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. В зависимости от назначения бетона могут потребоваться различные составы смесей.

Бетон состоит из тех же трех основных ингредиентов:

Портландцемент
Вода
Заполнители (песок в качестве мелкого заполнителя и гравий в качестве крупного заполнителя)

Звучит просто, правда? На самом деле существует пять основных типов портландцемента, как определено Американским обществом по испытаниям и материалам (ASTM):

Тип I: общего назначения, подходит для большинства зданий, мостов, тротуаров и т. д.

Тип II: средняя стойкость к сульфатам, подходит для бетона, подверженного воздействию почвы или воды, содержащей ионы сульфата

Тип III: высокая начальная прочность, подходит для бетонирования в холодную погоду и быстрого строительства

Тип IV: низкая теплота гидратации, редкий тип, используемый при строительстве плотин

Тип V: высокая стойкость к сульфатам, подходит для бетона, подверженного воздействию высоких уровней сульфат-ионов

Помимо трех основных компонентов, существуют также дополнительные ингредиенты, известные как примеси.Добавки придают бетону дополнительные свойства или прочность и делают его пригодным для целого ряда различных применений.

Добавки относятся к одной из семи основных категорий:

Ускоряющие добавки значительно ускоряют процесс отверждения, который может занять от 3 до 14 дней. Это особенно полезно при укладке нового бетона в неблагоприятных погодных условиях, так как процесс отверждения имеет решающее значение для достижения бетоном его потенциальной прочности, и на него могут повлиять отрицательные температуры

Воздухововлекающие добавки улучшают способность бетона выдерживать циклы замораживания-оттаивания, тем самым уменьшая растрескивание.Вовлечение воздуха предлагает ряд других преимуществ, включая улучшенную удобоукладываемость, повышенную долговечность, уменьшение кровотечения и уменьшение сегрегации.

Антикоррозийные добавки используются в железобетоне для замедления коррозии стальной арматуры. Добавки, замедляющие коррозию, особенно полезны в подводных бетонных конструкциях или в тех, которые подвергаются воздействию элементов, таких как автодорожные мосты и гаражи.

Замедляющие добавки дают эффект, противоположный ускоряющим добавкам, потому что они замедляют скорость схватывания бетона.Они полезны в жарких погодных условиях, когда бетон высыхает и затвердевает быстрее, чем хотелось бы.

Уменьшающие усадку добавки борются с усадкой, возникающей при высыхании бетона, тем самым уменьшая растрескивание и повышая долговечность.

Суперпластификаторы придают временную удобоукладываемость малоподвижному бетону, облегчая заливку и укладку. Суперпластификаторы действуют всего от 30 до 60 минут, после чего бетон возвращается в исходное состояние с низкой текучестью, и с ним становится очень трудно работать.

Водоредуцирующие добавки влияют на соотношение вода/цемент, чтобы производить бетон, с которым легко работать, но который имеет свойства бетона с меньшим содержанием воды и более плотным цементным тестом.

4. Отсутствие под рукой всех необходимых инструментов.

Одна вещь, которую нужно всегда помнить, это узкое окно времени, в течение которого можно работать с бетоном после заливки.Подготовка имеет первостепенное значение при укладке бетона. Отсутствие надлежащих инструментов может привести к некачественной установке и пустой трате времени, усилий и денег. Нет времени быстро сходить в хозяйственный магазин, чтобы купить забытый инструмент, и нет времени экспериментировать с инструментами, не предназначенными для работы с бетоном.

Прежде чем приступить к укладке бетона, убедитесь, что все инструменты находятся под рукой и что все члены группы полностью понимают их использование.Общие инструменты включают тачки промышленного класса; мастерки, предназначенные для бетона; дарби, поплавок для быков и/или ручной поплавок; стяжка; бетонные грабли и веник; и конечно же защитные сапоги, перчатки и другое снаряжение.

5. Недооценка важности правильно поддерживаемых бетонных форм.

Бетонные формы служат «контейнером» для жидкого бетона и удерживают его в нужной форме до тех пор, пока он не сможет выдерживать собственный вес после полного затвердевания и высыхания.Формы должны иметь плотные соединения, чтобы бетон не просачивался, должны быть жесткими, чтобы бетон не выгибался, и должны быть достаточно прочными, чтобы надежно удерживать бетон на месте.

Крайне важно, формы также должны быть ровными, где это необходимо, и должны иметь достаточную поддержку или распорки. Тщательная конструкция бетонных форм гарантирует, что готовое бетонное изделие будет иметь правильную форму, что влияет на его общую прочность и долговечность.

Формы чаще всего изготавливаются из хвойных пород, таких как ель, пихта и сосна, но они также могут быть изготовлены из волокна, глины или металла.При использовании деревянных форм рекомендуется сглаживать сторону, обращенную к бетону, а также создавать водонепроницаемое шпунтовое соединение. Скобы, распорки, колья, стяжные проволоки, анкерные стержни и другие формы поддержки удерживают опалубку в надлежащей форме до тех пор, пока бетон не будет залит и/или не затвердеет.

Чтобы облегчить снятие формы, обработайте формы легким петролейным маслом (или шеллаком, если используется фанера). Масло не только предотвращает прилипание бетона к формам, но и предотвращает поглощение воды деревянными формами, что может привести к деформации.В процессе отверждения бетон должен естественным образом слегка сжиматься, отрываясь от форм и облегчая их снятие. Используйте деревянный клин, чтобы оторвать опалубку от бетона, чтобы не сломать край бетона.

6. Спешная заливка бетона без надлежащей подготовки площадки.

Заливка бетона — захватывающая часть, и есть соблазн поторопиться с этим шагом. Но неправильная подготовка участка может стать причиной многочисленных головных болей.Потратьте время, чтобы правильно подготовить сайт для достижения наилучших результатов.

Бетон

необходимо укладывать на ровную, хорошо дренированную и уплотненную поверхность для достижения наилучших результатов. Это требует некоторой расчистки земли для удаления мягкого верхнего слоя почвы, а также любых корней, которые могут мешать бетону в будущем. Затем площадь необходимо выровнять. Для этого чаще удаляют грязь, чем добавляют грязь. Поверх грязи обычно насыпают несколько дюймов гравия, а затем уплотняют, чтобы предотвратить смещение и растрескивание бетона.

Гравий

также способствует дренажу воды, которая может оказаться под бетонной конструкцией. Но поскольку вода может вызвать набухание грунта, что также может привести к смещению и растрескиванию бетона, целесообразно создать дренажный канал вокруг бетона, чтобы вода могла течь вокруг и от бетона.

Бетонные опалубки можно строить только тогда, когда площадка полностью ровная и плотная.

7.Неспособность использовать подкрепление, когда это необходимо.

Бетон

может показаться прочным, долговечным и долговечным материалом, но у него есть один существенный недостаток: он склонен к растрескиванию. Армирование бетона сталью является обычной практикой, потому что свойства стали дополняют свойства бетона, а с этими двумя материалами легко работать. Сталь обладает высокой прочностью на растяжение, а бетон способен выдерживать большие нагрузки без сжатия. Вместе они создают превосходный строительный материал: железобетон.

Железобетон позволяет небоскребам достигать невероятных высот, но не менее разумно использовать его в проектах чуть ближе к земле. Мосты, лестницы, туннели и полы — все это выигрывает от стальной арматуры. Для долговечности и безопасности большинство недекоративных применений бетона требуют некоторого уровня стальной арматуры.

Чаще всего используются арматура, стальная сетка, стальное волокно, целлюлозное волокно, переработанное ковровое волокно и стекловолокно, и каждое из них имеет свой уникальный способ интеграции с бетоном для достижения наилучших результатов.

8. Неправильное размещение арматурной сетки.

Стальная сетка

— это всего лишь один из вариантов армирования бетона, но он особенно популярен, потому что его можно сгибать, чтобы он подходил ко многим формам, таким как колонны или стены.

Но для достижения наилучших результатов стальная сетка должна располагаться в центре бетона, а не внизу или вверху.

Вместо этого следует залить чуть больше половины бетона, прежде чем сверху будет размещена стальная сетка.Затем сверху заливают остатки бетона. Вес этого бетона слегка придавит стальную сетку вниз, поэтому она окажется более или менее в центре. «Сэндвичи» из стальной сетки также можно укладывать перед заливкой любого бетона, но для одного листа сетки вышеописанного метода достаточно.

9. Попытка сделать работу в одиночку.

Бетон – материал, чувствительный ко времени. Существует ограниченное количество времени, в течение которого бетон остается податливым.Никогда не планируйте заливку и отделку бетона самостоятельно. Это только открывает двери для дорогостоящих и трудоемких проблем. Планируйте делать это правильно или не делать вообще.

Найди как можно больше людей, чтобы помочь. Как только ты сочтешь, что у тебя достаточно людей, найди еще несколько. Ошибаетесь в том, что помощи слишком много, а не недостаточно. Неправильная отделка бетона после его заливки может привести к тому, что бетон будет слабее, чем ожидалось, хрупким, подверженным атмосферным воздействиям, комковатым, неровным и т. д.Лучше быть в безопасности, чем сожалеть.

10. Использование неправильного соотношения вода/цемент.

Соотношение вода/цемент сравнивает вес воды с весом цемента во всей бетонной смеси. Отношение вода/цемент влияет на удобоукладываемость бетона, время схватывания, прочность и долговечность.

Единые строительные нормы и правила

диктуют, каким должно быть правильное соотношение вода/цемент в различных обстоятельствах.Как правило, соотношение вода/цемент 0,50 является достаточным. Более высокие водные отношения могут привести к растрескиванию из-за избыточной усадки от испарения воды, тогда как более низкие водные отношения могут привести к тому, что бетон будет трудно заливать и маневрировать. Добавки могут использоваться для улучшения удобоукладываемости бетона, не влияя на соотношение вода/цемент.

11. Попытка залить бетон в плохих погодных условиях.

Теплые дни без дождя идеально подходят для заливки бетона.На самом деле предпочтительнее отрезок не менее трех дней без экстремально жаркой погоды, отрицательных температур или дождя в прогнозе.

Температура бетона в течение первых 24-48 часов определяет, достигнет ли бетон своего потенциала прочности. Бетон, который замерзает в течение этого периода времени, существенно ослабевает, поэтому необходимо принять меры для изоляции бетона. Для сохранения тепла в холодную погоду можно использовать изоляционную плиту из пенополистирола, изоляционные одеяла или обогреваемые ограждения.

Жаркая погода, с другой стороны, приводит к слишком быстрому испарению воды из бетона. Процесс отверждения требует, чтобы бетон оставался влажным в течение нескольких дней. Можно использовать разбрызгиватели, чтобы постоянно поддерживать влажность в помещении, или поверх бетона можно накрыть покрытие для удержания влаги.

Конечно, дождливые дни представляют собой проблему, потому что лишняя вода может исказить тонкое соотношение цемента и воды в бетоне при его заливке. В таких погодных условиях целесообразно перенести заливку бетона на открытом воздухе, но может быть достаточно водонепроницаемого ограждения.

В конце концов, в году обычно больше дней, неприятных для бетона, чем дней, когда погода идеально подходит для этой цели. Знайте, что погода влияет на прочность бетона в первые дни, и какие меры предосторожности следует принимать.

12. Уходим после заливки бетона.

Бетон

обладает жидкими свойствами, когда он только что замешан, но его заливка не приведет к получению ровной поверхности без небольшой работы.

Независимо от того, заливается ли бетон непосредственно в формы из автобетоносмесителя или транспортируется туда с помощью тачки или насоса, бетон должен размещаться как можно ближе к его конечной точке покоя. Бетон, который чрезмерно толкается, может стать перегруженным и склонным к растрескиванию. Можно использовать специальные грабли для бетона, чтобы слегка манипулировать бетоном, чтобы уменьшить воздушные карманы.

Когда бетон достигает верхней части формы, поверху бетона проходит стяжка, чтобы выровнять его.Используйте дарби, поплавок для быков или ручной поплавок, чтобы отрегулировать любые области, которые могут иметь воздушные карманы или нуждаются в дополнительном сглаживании, стараясь не проводить слишком много времени в какой-либо одной области.

Как только вода выйдет на поверхность и испарится, добавьте текстуру для сцепления. Бетонную щетку можно слегка перетащить под углом 90 градусов к бетонной поверхности, чтобы создать тяговые гребни. Или в это время можно провести декоративное тиснение.

Наконец, необходимо рассмотреть процесс отверждения.Влажное лечение является наиболее распространенным. Это означает, что вам нужно будет настроить метод, чтобы бетон постоянно оставался влажным или удерживал влагу в бетоне.

13. Снятие опалубки до полного высыхания бетона.

Формы или «молдинги», которые удерживают бетон на месте до его высыхания, следует оставить в покое не менее чем на два дня, чтобы убедиться, что бетон полностью высох. Если опалубку снять слишком рано, бетон может начать проседать, трескаться и разрушаться, особенно если такие условия, как температура, повлияли на его прочность.Как бы ни было интересно увидеть готовый продукт, наберитесь терпения. На самом деле, как вы узнаете ниже, бетон требует внимания даже после снятия опалубки.

14. Переработка бетона.

Бетон

требует немного дополнительного внимания после того, как он был залит, но если его слишком много перемещать или «переутомлять», могут возникнуть многочисленные проблемы. Кроме того, слишком ранняя попытка пройти завершающие этапы может усугубить эти проблемы.Не прикасайтесь к бетону после плавания быка, пока не исчезнет стекающая вода, так как может произойти следующее:

Переработанный бетон может стать сухим и потрескаться.
Бетон, который подвергается чрезмерной обработке до того, как сбрасываемая вода поднимется на поверхность, может удерживать эту дополнительную воду в смеси, что приведет к будущим проблемам с образованием накипи.
Переработанный бетон также может привести к отделению заполнителей от цемента, что приводит к скоплению слишком большого количества мелкозернистого материала у поверхности.

15. Создание скользкой поверхности дорожек.

В частности, для бетонных плит текстурированная отделка является вопросом безопасности, а не только тем, что хорошо выглядит или добавляет визуальный интерес. Гладкий бетон может быть очень гладким и скользким, но текстурированный бетон обеспечивает большее сцепление. Простой способ добавить текстуру — провести бетонной щеткой по поверхности до того, как цемент затвердеет.

Текстуру также можно добавить к бетону с помощью декоративных накладок, которые могут сделать бетон похожим на камни, плитку или кирпич.Третий метод заключается в добавлении зернистого материала в герметик перед нанесением или в использовании кондиционера, в состав которого уже входит противоскользящая добавка.

Шероховатая текстура менее важна для других видов бетона и может быть совершенно нежелательной, например, для бетонных столешниц. При желании можно получить гладкую и гладкую поверхность.

16. Нетерпение в процессе лечения.

Заливка, укладка и финишная отделка бетона — это тяжелая работа, и возникает соблазн считать проект «сделанным и очищенным», как только бетон заметно высохнет и выдержит нагрузку.Однако он нуждается в дополнительном уходе, и это называется лечением.

Затвердевание бетона гарантирует, что он достигнет желаемой прочности без растрескивания или охрупчивания. Различные типы бетона имеют разное минимальное время отверждения, рекомендованное Американским институтом бетона (ACI):

ASTM C 150 Тип I – 7 дней

ASTM C 150 Тип II – 10 дней

ASTM C 150 Тип III – 3 дня

ASTM C 150 Тип IV или V – 14 дней

ASTM C 595, C 845, C 1157 – варьируется

Бетон не достигает наибольшей прочности, если в процессе твердения наблюдается несоответствие между содержанием влаги.