Обшивка досками внахлест: видео-инструкция по обшивке стен дома снаружи своими руками, как обшить металлический каркас, способы, фото и цена

Обшить дом доской в нахлест: некоторые особенности (фото)

Если появляется желание обшить собственный дом доской внахлест, то обычно стараются решить две основные задачи.

Обшивка дома доской внахлест.

Прежде всего, это касается атмосферных воздействий. Следовательно, нужно защитить стены здания, например, сделанные с применением пенобетона. Нужно сделать надежную защиту уложенных слоев утеплителя.

Также здание получит красивый, оригинальный и декоративный вид.

Обшивка дома доской: некоторые особенности

Чтобы сделать обшивку дома доской, понадобятся отделочные материалы, которые должны соответствовать решению этих задач. Они должны сделать дом красивым и обеспечить надежной защитой.

Горизонтальная обшивка вокруг окна: а—обшивка внахлест, б — обшивка шпунтованными досками внахлест, в — полушпунтованная профилированная обшивка, г — шпунтованная профилированная обшивка, д — цокольная отливная доска, е — без цокольной отливной доски, ж — обшивка угла угловой доской, з, и — обшивка углов в ерунок.

В большинстве случаев для выполнения обшивки дома деревянной доской требуется строительство крепежного каркаса. Определенные исключения составляют смонтированные щитовые домики. Такие дома можно обшивать непосредственно по смонтированному силовому каркасу.

Создание каркаса зависит от применяемого материала, которым будут обшиваться стены.

Не последнюю роль играют виды крепления будущей обшивки. На выбор крепления оказывает влияние устройство фасада. Иногда его устройство не имеет вентиляции.

Конструкционным материалом для обшивки стен дома очень часто выступает доска, имеющая два вида. Она может быть обрезной в определенный размер или необрезной. Все зависит от конструкции каркаса и применяемых материалов. В некоторых случаях применяют также и деревянные бруски разных размеров.

Делают обшивку дома, применяя и другие материалы, например, сайдинг. Его устанавливают на заводские металлические профили.

Однако вас будет интересовать внешняя обшивка здания деревянной обрезной доской или вагонкой. Такой блок-хаус имитирует поверхность стен, они становятся похожими на стены рубленого дома.

Вернуться к оглавлению

Как выполняется крепление

Схема подшивки карниза крыши.

Обшивка дома доской (вагонкой) начинается с ее нижней части. Нижнюю деталь устанавливают по уровню. Она крепится к каркасу, причем шип должен оказаться вверху. На него надевается следующее изделие, сделанным в ней пазом.

Надо сказать, что в некоторых случаях элементы кладутся с трудом. Это связано с дефектами производства, с появившейся деформацией, которая возникла во время сушки. От длины системы зависит ее равномерная установка на нижнюю доску.

Чтобы правильно посадить элемент, делаются прокладки, для чего берется небольшой кусочек этой же вагонки. Через прокладку в местах, где образовался зазор, забивают доску.

Вы часто слышите фразу «обшивка внахлест».

Имеется в виду перекрытие внутренней конструкции двумя наружными деталями.

Чтобы обшить дом, пользуются изделиями шириной 100 мм. Величина нахлеста равна 25 мм с каждой стороны. Иначе говоря, наилучшим расстоянием от передней доски до внутренней является 150 мм.

Этот размер должен быть выдержан по всему периметру обшивки. Когда выполняется обтяжка пола, чтобы не оставалось зазоров между укладываемой обшивкой и плиточным полом, нужно закрепить на плитки дополнительную доску и смонтировать стяжку. В этом случае обшивка дома превратится в своеобразное продолжение основания.

Перед тем как начинается обшивка дома доской, необходимо определиться и с длиной самих изделий. Так как в последующем будут производиться отделочные работы, то выдерживать высокую точность нет никакой необходимости.

Вернуться к оглавлению

Внутренние доски, их монтаж и установка

Варианты стыковки досок при наружной обшивке стен.

Доска устанавливается по предварительно сделанным меткам. Крепеж проводится посередине металлическим гвоздем. Для монтажа такой обшивки не стоит пользоваться гвоздезабивным пистолетом.

Но если крепление доски выполняется саморезом, механический шуруповерт окажет действенную помощь. Элементы, расположенные во внутреннем ряду, скрепляются гвоздями (80 мм), аналогичная длина должна быть и у саморезов.

Перед установкой изделие измеряется и обрезается до подходящей длины. Когда обшивается крыша, имеющая не очень большой угол наклона, можно сразу обрезать два-три элемента.

При установке нужно не забывать, что доски устанавливаются «лицевой» стороной наружу. На этой стороне прожилки имеют изгиб, направленный вверх, очень напоминают улыбку.

Крепление досок можно сделать при помощи гвоздезабивного пистолета. Но чтобы пользоваться таким инструментом, нужен определенный опыт. Новичку вряд ли удастся забить гвозди точно по прямой линии. Именно поэтому будет лучше пользоваться механическим шуруповертом.

Вернуться к оглавлению

Крепление наружных досок

После установки внутренних изделий можно монтировать наружные. Установка выполняется с нахлестом. Предыдущая кладется на соседнюю с заходом на 250 мм. Для того чтобы операция выполнялась быстрее, нужно отмерить 250 мм на каждой доске, начиная с заднего края. Наружные изделия закрепляются двумя гвоздями, там, где они пересекаются с рейками каркаса.

Бывает, что часть досок может повести, но это никак не повлияет на надежность конструкции. Влажные доски при высыхании обязательно немного деформируются.

Для крепления наружного ряда понадобятся длинные гвозди. Перед тем как начать забивать гвозди, нужно сначала сделать разметку, пользуясь уровнем. Ряд забитых гвоздей получится ровным, будет аккуратным и красивым.

Отделка дома доской внахлест — О деревянном строительстве и материалах

Размеры материала

Производится отделка необрезной доской на 16, 19, 22 и 25 мм в толщину, есть и потолще – 32-75 мм.

Специализированные магазины пестрят разнообразием выбора данного материала, что объясняется частой отделочных работ с его использованием.

Создание и уникальность игры светотени – эффект, получаемый благодаря горизонтальной обшивки. Для фасадов рекомендуют приобретать необрезную доску на 30 см в ширину.

Предпочтение отдается высокоплотной древесине северных пород, для которой характерна красивая текстура. Особенно, хочется отметить отборный комлевой лес и сибирскую лиственницу, идущих без дефектов.

Отделка в стиле кантри своими руками

С английского «кантри» (country) переводится как местность, страна, деревня. В архитектуре так обозначают несколько этнических направлений, объединенных деревенским стилем — незамысловатым и максимально функциональным. Ему характерно отсутствие роскоши, использование натуральных материалов (преимущественно камня и дерева), практичность каждой детали и небольшое количество декора.

Дома в стиле кантри отличаются теплыми оттенками

Определить стиль кантри можно по следующим признакам:

• невысокие, но широкие окна с частыми перегородками в рамах;
• массивные деревянные двери;
• отсутствие лестницы или крыльца у входа;
• стены окрашены в матовый белый или приглушенные пастельные цвета;
• деревянные решетчатые перила вокруг террасы и балкона;
• ставни, наличники и подоконники из дерева;
• этнические мотивы в декоре стен.

Фасад коттеджа в стиле кантри

Сама постройка может быть большой, двухэтажной, с крышей сложной конфигурации, либо иметь весьма скромные размеры и простую двускатную крышу. Стены выкладывают из камня или кирпича, очень часто сверху монтируют сплошную обшивку из дерева.

Варианты отделки в стиле кантри

Архитектурная форма и расцветка фасада во многом зависят от направления, которых у стиля кантри несколько:

• американское (имитация ранчо). Одно- и двухэтажные дома, обязательно с деревянными столбами-подпорками для двускатной крыши. У входа широкая открытая терраса, много деревянной отделки, теплые терракотовые и светло-коричневые тона;

  Ранчо, деревянная отделка

• канадское. Большие просторные постройки под четырехскатной крышей, белые или просто светлые стены, минимум декоративных элементов. Наружная отделка фасада преимущественно из дерева;
• немецкое (фахверк). Небольшие дома правильной геометрической формы, с высоким цоколем, отделанным камнем. Стены декорированы горизонтальными, вертикальными и диагональными балками из дерева темного цвета;

  Немецкий дом

• швейцарское (шале). Небольшие постройки с деревянными стенами и каменным цоколем. Двускатная крыша имеет широкие выступы, терраса и балкон огорожены деревянными перилами;
• французское. Во многом напоминает стиль прованс, характеризуется светлой отделкой, камня больше, чем дерева, окна с белоснежными рамами декорируются ажурными решетками;
• русское. Это преимущественно бревенчатые дома, с широкими окнами, террасой, фигурными деревянными перилами, резными наличниками и ставнями.

  Деревянный рубленный дом — русский стиль строительства

Иногда в одном здании могут сочетаться 2-3 направления и даже разные стили, но подобные эксперименты не всегда бывают удачными. Если вы планируете самостоятельно заняться отделкой фасада под кантри, выбирайте такое направление, которое максимально соответствует архитектуре вашего жилища.

Чтобы отделать фасад дома в выбранном стиле, можно пригласить профессионального дизайнера, что обойдется в круглую сумму, либо выполнить работы самостоятельно. Большинство элементов кантри-стиля несложно изготовить и установить своими руками. Все, что для этого потребуется – наличие хорошего инструмента, качественная древесина и максимум старания.

Деревянная обшивка

Обшивка фасада деревом является самым трудоемким процессом, но именно это наиболее эффектный способ стилизовать жилье под кантри. Лучше всего для этого подходит необрезная доска, которая, в отличие от новомодного планкена или блок-хауса, придает фасаду очень деревенский, уютный вид. Обшивка подходит и для кирпичных домов, и для построек из газоблоков, ракушечника, самана и других материалов.

Качественная облицовка дома необрезной доской

Прежде всего, нужно определиться, какую древесину стоит использовать, чтобы обшивку не пришлось менять через пару лет. Наибольшей практичностью отличается лиственница, плотная древесина которой устойчива к воздействию плесневых грибов и гнилостных микроорганизмов, почти не деформируется от перепадов температур, имеет красивый рисунок на срезе.

Доска обрезная

Для продления срока службы этой древесины обязательно применяют защитные пропитки.

Эффективная пропитка для древесины

Материалы для работы:

• необрезная доска толщиной 220-300 мм;
• брус сечением 50х50 мм;
• антисептическая пропитка глубокого проникновения;
• обмазочная гидроизоляция;
• полиуретановый герметик;
• дюбель-шурупы и гвозди.

Шаг 1. Стены фасада тщательно подготавливают к обшивке: снимают декоративные элементы, наличники, осветительные приборы и все, что может мешать в работе.

Очистка старого фасада

Очищают от загрязнений, осматривают на наличие трещин и других повреждений. Все обнаруженные дефекты устраняют при помощи цементного раствора.

Шаг 2. Брус нарезают по высоте стен, затем вместе с досками пропитывают защитным составом и раскладывают в хорошо проветриваемом месте для просушки.

Распил брусков

Циркулярная пила

Шаг 3. На стены наносят обмазочную гидроизоляцию в 2-3 слоя, соблюдая временные интервалы, указанные в инструкции. Каждый слой должен полностью высохнуть, только тогда качество гидроизоляции будет высоким. Состав наносится широкой кистью сверху вниз, особенно внимательно обрабатываются кладочные швы. Не должно оставаться необработанных участков, просветов, наплывов на поверхности.

Гидроизоляция стен дома снаружи

Шаг 4. Монтируют вертикальную обрешетку. Первыми устанавливают угловые стойки, контролируя их расположение уровнем. Сначала в кирпичной кладке просверливают отверстия под дюбели с шагом 30-40 см по вертикали и на расстоянии 20-25 мм от линии угла. Далее прикручивают брусья, а между ними натягивают леску или крепкую нить, которая будет служить ориентиром при установке остальных стоек.

Сборка деревянной обрешетки

Шаг 5. Начинают крепить обшивку снизу вверх. Чтобы придать нижней доске необходимый уклон, в самом низу стены крепят прокладки из обрезков дерева. Все обрезки должны быть одинаковой толщины и располагаться через каждые 20-30 см. Вместо прокладок можно использовать длинные рейки подходящей толщины, шаг крепления при этом увеличивают до 50-60 см.

Схема обшивки стен внахлест

Шаг 6. По завершению обшивки необходимо закрыть углы. Самый простой способ – набить сверху доски шириной 250-300 мм. Доски располагаются вертикально, по краям смежных стен, при этом очень плотно стыкуются между собой.

Углы оформляются досками, набитыми поверх обшивки вертикально

Схема отделки

После этого все стыки заполняются полиуретановым герметиком, излишки которого необходимо сразу же удалять с поверхности обшивки. Завершающим этапом является нанесение финишного покрытия, в качестве которого используется лак для дерева или краска.

Нанесение лака кистью

Необрезная доска на стене сочетается с дранкой

Фасад из необрезной доски

Имитация фахверка

Отделка в стиле Фахверк

Для декорирования фасада в стиле немецкого кантри прежде всего нужно правильно подобрать доски. Они должны быть хорошего качества, одинакового сечения, из твердых пород дерева. Тонкие бруски и рейки нужного эффекта не дадут, доски должны выглядеть массивно, поэтому берите пиломатериал шириной не менее 150 мм и толщиной 30-40 мм.

Все отделочные работы выполняются по готовому фасаду, то есть, поверхность уже должна быть оштукатурена и окрашена. Если планируется отделка по новой кирпичной кладке, устраняются все дефекты, обязательно производится расшивка швов.

Шаг 1. На листе бумаги рисуют эскиз будущей раскладки досок на стене, чтобы подобрать оптимальный вариант.

Фахверковый фасад (чертеж)

Схема конструкции

Дом фахверк

Далее выполняют разметку на самом фасаде согласно эскизу и рассчитывают точную длину всех элементов, а также углы наклонов.

Отделка фасадов домов фахверк

Шаг 2. По замерам распиливают доски, обрезают торцы тех, что будут расположены под углом, обязательно нумеруют каждый отрезок. Заготовки обрабатывают 2-3 раза тонирующим антисептиком, пока древесина не приобретет нужный цвет, хорошо просушивают.

Строительство фахверкового коттеджа

Шаг 3. Крепление элементов делают в соответствии с эскизом. Берут один элемент, прикладывают к стене, размечают места сверления под крепежи. Просверлив стену, вставляют дюбели, снова прикладывают доску и закрепляют ее шурупами.

Отделка фасада, стиль фахверк

Гармоничное сочетание бревен и декоративных досок

Углы закрыты бревнами

Чтобы такая отделка смотрелась эстетично, доски нужно крепить очень аккуратно, особенно на стыках, исключая малейшие зазоры. Наличие щелей между элементами испортит внешний вид фасада, кроме того, в них будет затекать вода и забиваться снег, что приведет к быстрой порче древесины.

Имитация фахверка своими руками с использованием пенополиуретановых досок

Доски строительные

Поскольку кантри-стиль прежде всего ассоциируется с западными странами, рассмотрим для примера изготовление и установку горизонтальных ставен из дерева, так популярных в Европе и Америке. Сделать их может каждый, кто имеет базовые навыки в плотницком деле.

Оконные деревянные ставни

Вам понадобится:

• бруски для рамы сечением 60х24 мм;
• деревянные планки 40х12 мм;
• деревянные шканты длиной 40 мм;
• клей для дерева;
• фрезерный инструмент;
• петли для крепления ставен.

Шаг 1. Выполняют замеры оконного проема с внешней стороны, после чего нарезают брус для рамы. Должно получиться 8 отрезков – по 4 для каждой ставни.

Шаг 2. На ровной поверхности раскладывают заготовки в виде рамы, нумеруют каждый отрезок. Затем на торцах горизонтальных перекладин высверливают по два отверстия для шкантов с каждой стороны,  и такие же отверстия делают в вертикальных брусках с внутренней стороны по краям.

Шаг 3. Берут боковые отрезки и с внутренней сто

Как качественно обшить дом доской в нахлест

Что такое классическая «американка»

Если в нашей стране для отделки фасадных стен зданий применялись, в лучшем случае, обыкновенные обрезные доски, то в Америке был немного иной подход. Для сайдинга внахлест использовались пиломатериалы со специальным профилем. В чем преимущества «американки»?

«Американка» — деревянный сайдинг

1. Доски имеют не прямоугольный, а клиновидный профиль. За счет этого значительно улучшается дизайнерский вид поверхностей. Уменьшается угол наклона нижних граней, поверхность становится менее ребристой. Еще один плюс – величина нахлеста не оказывает влияния на угол наклона ламелей.

   Сайдинг «американка»

2. Нижние грани досок менее заметны, а именно на них быстрее всего появляются трещины, отслаивается краска. Дело в том, что на эти поверхности попадает больше всего влаги, они дольше сохнут. Как результат – натуральная древесина не выдерживает таких жестких условий эксплуатации. Уменьшение угла наклона укоряет процесс естественной сушки, относительная влажность быстрее принимает оптимальные значения.

   «Американка»

3. Упрощается процесс монтажа. Технология сайдинга внахлест предполагает фиксацию гвоздями или саморезами. Чем меньше толщина досок, тем легче работать.

   Крепление «американки»

4. Из одного кубометра древесины деревообрабатывающие предприятия производят больше продукции. Из стружки, полученной во время строгания клиновидной доски, изготавливаются древесные плиты различных видов. Такая технология минимизирует количество отходов, повышает рентабельность экономической деятельности предприятий.
5. Уменьшается нагрузка на стены и фундаменты, обрешетку можно делать из тонких реек. Эти факторы оказывают положительное влияние на себестоимость отделки дома.

Примерная стоимость на просторах Интернета

Деревянная обрешетка под сайдинг

Установка внутренней доски

Обшивка дома доской внахлест.

Обтяжка дома доской проводится по заранее составленным меткам, обязателен каркас для крепежа наружной доски. Во время работы рекомендуется использовать обычный молоток, специальный гвоздезабивной пистолет не применяют. Именно эта особенность и делает работу по обшивке дома деревом столь длительной, требующей терпения.

Если для крепления внутренней доски будут использоваться саморезы, то можно приобрести шуруповерт. Это ускорит работу, сделает ее качественнее, но внутренний ряд все равно придется крепить гвоздями, они должны иметь длину в 80 мм. Перед тем как начать крепить доску, надо ее предварительно обработать антисептиком, высушить. После этого каждый элемент нарезается для получения необходимой длины. Лицевой стороной доска ставится наружу, изгиб должен быть направлен вверх.

После того как поставлены все внутренние доски, необходимо приступить к крепежу наружных. Как правильно это сделать?

Горизонтальная обшивка вокруг окна.

На каждой доске предварительно отмечается нахлест, чтобы работа прошла быстро и качественно. При высыхании материал может немного деформироваться. Поэтому во время покупки лучше всего использовать хорошо просушенную древесину.

Инструменты для работы:

• шуруповерт;
• лобзик;
• молоток;
• линейка и строительный уровень.

Во время наружной обшивки дома надо применять строительный уровень, чтобы поверхность фасадной отделки получилась ровной и красивой.

Варианты стыковки досок при наружной обшивке стен.

Вариантов крепежа наружной обрезной доски много:

1. В рустик, с выступающими под углом нижними торцевыми частями, паз выполняется внизу.
2. Со скосом в шпунт. Применяется сложный профиль, внешняя обшивка получается красивой и стильной, толщина доски значительная.
3. В полурустик. Поверхность стены получается ровная с небольшими треугольными пазами, доска срезается под углом, пазовое соединение не применяется, нахлест получается угловой.
4. С откосом в четверть. Поверхность фасада получается ровной, профиль для соединения применяется сложный
5. Прямая четверть. Поверхность фасада ровная и красивая, доска укладывается прочно и плотно, влага не получает никакой возможности затекать под обшивку. Пазы для крепежа вырезаются под прямым углом, соединение получается одно из самых надежных и простых.
6. В шпунт. Для укладки доски используется шпунтовое соединение, важно вырезать пазы, используя шаблон. В противном случае надежной стыковки не получится. Фасад имеет ровную и красивую поверхность, влага не затекает внутрь стены, сквозняки не будут беспокоить, как и потери тепла.
7. Монтаж в приклейку. Доска склеивается, нахлеста нет.

Традиционный деревянный сайдинг внахлест

Выполненная из сосны или лиственницы облицовка обладает высокой устойчивостью к внешним воздействиям, а также имеет следующие преимущества.

• Не восприимчива к влаге за счет высокого содержания смолы в древесине, из которой ее делают, и специальной противогрибковой обработке.
• Хорошо держит тепло за счет высокой плотности древесины.
• Создает хорошую звукоизоляцию, обеспечит естественное проветривание фасада.

К недостаткам деревянной обшивки фасада можно отнести пожароопасность дерева, подверженность его гниению и воздействию насекомых вредителей. Современные технологии позволили устранить эти недостатки древесины. Обработанная специальными защитными составами вагонка из лиственницы и сосны становится прочной, безопасной и долговечной. Поэтому перед началом монтажных работ облицовочный материал следует обработать противопожарными и противомикробными растворами.

Идеальной для выполнения наружной облицовки фасада считается вагонка из лиственницы. Она не боится влаги, не коробится и хорошо поддается обработке. Единственным недостатком такой облицовки является относительно высокая стоимость. Бюджетным вариантом отделки фасада в такой ситуации станет доска из сосны.

Перед тем как выполнять отделку, нужно подготовить инструменты:

• Молоток;
• Гвозди;
• Шуруповерт;
• Саморезы;
• Брус для каркаса размером 50х40 мм.
• Строительный уровень;
• Отвес.

Главная особенность технологии – каждый последующий горизонтальный ряд досок слегка нависает над предыдущим. Сегодня можно встретить «американку» не только из натурального дерева, но и из пластика и металла, но мы остановимся на традиционном материале.

Деревянный сайдинг

Обшивка дома доской внахлест

В примере используется этот своего рода рабочий шаблон. Две вертикальные лаги уже наживлены

Шаг 1. Подготовительные работы. Сайдинг внахлест можно делать на стенах из любых строительных материалов, от натурального дерева до газобетонных плит. Выравнивать поверхности до идеального состояния нет смысла, доски фиксируются к специальной несущей обрешетке. А вот делать дополнительное утепление внешних стен настоятельно рекомендуется. Это не только повысит комфортность проживания в строении, но и намного уменьшит финансовые потери в отопительный сезон.

Идеальное выравнивание основания в данном случае не требуется

Толщина утеплительного слоя зависит от климатической зоны расположения строения, но во всех случаях должна быть более 10 см. Меньшая толщина утеплителя позволит сэкономить небольшие средства на закупке материала, но теплозащита будет настолько низкой, что об общей эффективности утепления говорить не приходится.

Расчет толщины утеплителя под сайдинг

Минеральная вата для утепления

Шаг 2. Подсчитайте количество и номенклатуру материалов. Узнайте площадь стен за минусом оконных и дверных проемов. Цокольную часть строения не рекомендуется обшивать внахлест, имейте это в виду во время приобретения досок. Дополнительно понадобятся пиломатериалы для отделки внутренних и внешних углов, откосов и наличников окон и дверей, подшивки нависающей стропильной системы.

Подготовка материала

Для фиксации лучше пользоваться обыкновенными гвоздями, это намного дешевле и быстрее, чем крепить саморезами. При этом надежность фиксации ничем не отличается. Длина гвоздей зависит от толщины пиломатериалов, но всегда действует одно правило – гвозди на две трети длины должны входить в несущие элементы. К примеру, если толщина доски 25 мм, то длина гвоздя должна быть не менее 70 мм.

После обрезания досок торцы нужно обязательно пропитывать мастиками, приобретите и их. Даже если доски имеют заводскую пропитку, то торцы на срезах все равно следует отделывать.

Бесцветная пропитка по дереву для наружных работ на водной основе

Пропитка для дерева

Шаг 3. Подготовьте инструменты. Для обшивки вам понадобится ручная переносная электрическая пила, строительный уровень, водяной или лазерный уровень, рулетка и карандаш. Если есть небольшая стационарная пила – отлично, работа пойдет намного быстрее. Можно, конечно, пользоваться обыкновенными ножовками, но работать с ними тяжело, да и срез получается не очень ровным, особенно у новичков.

Подготовка всего необходимого

Перфоратор и строительный уровень

Шаг 4. Проверьте состояние обрешетки, при необходимости исправьте проблемные места. Есть два способа исправления вертикальных стоек.

1. Гвоздодером немного оторвать рейки от стены, подложить в нужных местах деревянные клинья и опять прибить.
2. Закрепить тонкие рейки поверх старых, за счет изменения их толщины выравнивать положение.

Оба способа равнозначны, конкретный выбор зависит от величины отклонений. Если отклонения составляют значительные величины, то лучше пользоваться вторым способом. Максимальная разбежность положения реек не должна превышать 0,5 см на погонном метре, в противном случае изгиб внешней обшивки будет заметным.

Шаг 5. Обшивка углов. Подготовьте доски, на пиле распилите их по ширине и длине. Кромки снимите под углом 45°. Соедините по две доски в месте распила под 45°, скрепите саморезами. Фиксируйте надежно, доски во время эксплуатации могут коробиться. Головки саморезов утопите, отверстия заделайте шпаклевкой по дереву.

Схема обшивки углов

Шаг 6. Закрепите сформированные углы под разделительной доской. Разделительная доска отделяет нижнюю часть фундамента от основной. Мы уже упоминали, что этот участок лучше обшивать водостойкими материалами, но допускается и использование деревянного сайдинга. Углы фиксируйте гвоздями, следите, чтобы доски не давали трещин.

Во время фиксации постоянно проверяйте вертикальность положения углов, не допускайте даже малейших отклонений. Если не соблюдать это условие, то каждую доску сайдинга придется подгонять по длине, а также делать косой срез. Даже опытным строителям непросто избежать щелей в местах стыка при косых срезах.

Подоконник должен быть наклонен, чтобы с него стекала вода

Шаг 7. Установите стартовую нижнюю планку. Для этих целей берется обыкновенная обрезная доска и выставляется в горизонтальном положении. Если у вас нет дорогостоящего лазерного уровня, то пользуйтесь водяным. Он намного дешевле, а точность не ниже, чем у лазерного.

Установка нижней стартовой планки

Соблюден вентиляционный зазор

Шаг 8. Установите на опоясывающие нижние доски водостоки. Они могут быть покупными металлическими или самодельными деревянными. Водосток отводит дождевые воды от нижней опоясывающей доски. Еще одно его назначение – выравнивать первый ряд сайдинга.

Шаг 9. Снимите размеры между водостоком и верхней точкой стены, подсчитайте количество рядов сайдинга с учетом ширины досок и величины нахлеста. Нахлест делается в пределах 2-3 см. Сделайте разметку положения досок, для этого лучше пользоваться шаблоном. Изготавливается он очень просто.

1. С одной стороны ровной рейки нанесите метки, соответствующие ширине досок. Делайте это очень точно, ошибки полностью исключаются. Любым образом обозначьте, что это лицевая сторона шаблона.
2. С другой стороны шаблона сделайте метки по ширине досок, но со смешением на величину перекрытия нижних кромок. Мы уже упоминали, что нахлест делается в пределах 2-3 см.

Шаг 10. Приставьте шаблон к углу и перенесите метки с лицевой стороны шаблона, затем переверните его и перенесите метки с обратной. На каждом углу у вас должно быть два ряда меток, один указывает верхнее положение кромки первой доски, а второй — нижнее следующей накрывающей. Такую же операцию повторите на всех углах строения.

Шаг 11. Приступайте к фиксации досок сайдинга. Установите по нижним меткам первую и зафиксируйте ее гвоздиками. Затем поверх нее следующую, обращайте внимание уже на две метки с учетом высоты нахлеста.

Закреплена первая доска (здесь — уже бывшая в употреблении, т. к. обшивается небольшой рабочий шаблон)

Обшивка «американкой» внахлест

Доски крепятся гвоздями

Чтобы край доски не провисал при монтаже, можно использовать вот такую подпорку (если работаете в одиночку)

Стенка готова

То же, но с другого ракурса

Полезные советы

Когда выполняется обшивка дома деревянной доской, специалисты советуют придерживаться определенных правил, которые обеспечат красивую и долговечную отделку:

1. Для работы лучше всего брать доску, оструганную с одной стороны, а с другой — нет. Шершавой стороной материал монтируется наружу. Тогда грунтовка, а затем и краска будут держаться намного лучше и дольше, а внешний вид дома получится привлекательнее.
2. Доски не надо прибивать только внизу и вверху, так как материал будет легко расщепляться, впитывать влагу. Необходимо использовать вариант крепежа вразбежку, когда доски фиксируются на поверхности фасада с шагом в 30-45 см, т.е. в шахматном порядке.
3. Для обшивки дома можно применять древесину различной породы. Это может быть кедр, сосна, ель, красное дерево. Исходя их опыта, лучше всего использовать именно кедровые доски. Они не только прочны, но при этом легко обрабатываются и обладают красивым внешним видом. Красное дерево трудно поддается обработке, загнать в поверхность гвоздь сложно, хотя оно и не коробится со временем. Сосна отличается многочисленными полезными свойствами, но для внешнего применения она не слишком хороша, так как легко коробится, расщепляется. Ель применяется редко для наружных работ по фасаду, хотя ее показатели намного лучше, чем у сосны. Еловые доски изобилуют сучками, а это не лучшим образом сказывается на качестве.
4. Обшивка дома лучше всего осуществляется при помощи обычных стальных гвоздей, а не оцинкованных. Проблема состоит в том, что слой оцинковки легко сдирается во время монтажа, а под воздействием влаги гвозди быстро ржавеют. Нержавеющая сталь намного дороже, но и качество отделки выше.

Обшивка строения обрезной доской — это привлекательный и простой вариант для любого загородного дома. Такой фасад не только стильный, но и экологически чистый. После укладки доска может покрываться лаком, окрашиваться, пропитываться маслом. Все зависит от фантазии владельца дома, общего стиля постройки.

Вопросы и ответы

Рассмотрим часто задаваемые вопросы, касающиеся обшивки сайдингом внахлест.

Одно из преимуществ данного способа отделки стен заключается в том, что величину нахлеста выбирает каждый мастер индивидуально. За счет этого можно точно подогнать положение рядов по высоте оконных проемом, нет необходимости их подрезать по ширине. Любая подрезка ухудшает внешний вид поверхностей стен.

1. Шляпки гвоздей крепления предыдущего ряда должны закрываться следующей доской.
2. Крепление должно удерживать пиломатериалы от коробления.

Исходя из таких требований, практика показывает, что доски должны перекрываться примерно на треть ширины, один гвоздь держит сразу две. Но увеличение перекрытия автоматически приводит к увеличению расхода материала, соответственно, возрастает стоимость работ.

Величина нахлеста подбирается индивидуально

Очень непростой вопрос, не имеет однозначного ответа. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. Но практики советуют все-таки забивать гвозди по всей ширине досок в шахматном порядке. В этом случае один ряд метизов будет заметным, но зато почти полностью исключается вероятность коробления.

Гвозди рекомендуется забивать по всей ширине досок в шахматном порядке

Можно, но не всегда целесообразно. Почему?

1. Это очень сложно. Каждую доску следует приставлять к торцу ламелей и точно снимать их месторасположения, рисунок будет в виде елочки. В дальнейшем аккуратно убирается лишний материал, проводится проверка положения и окончательная подгонка. Места срезов надо отшлифовать и обязательно минимум два раза пропитать антисептиками. Такие же манипуляции следует делать и со второй доской. Как показывает практика, время отделки одного угла увеличивается в несколько раз.
2. Зазоры между декоративными углами и горизонтальными досками служат дополнительными вентиляционными отверстиями. Для всех пиломатериалов очень важны оптимальные показатели относительной влажности – мокрые конструкции быстро повреждаются различными болезнями и гнилью.

Монтаж сайдинга

Мы отдаем предпочтение второму варианту по нескольким причинам.

1. Намного упрощаются работы. Отклонения по длине в несколько сантиметров не создают проблем при финишной декоративной отделке. Доски можно отрезать не каждую по отдельности, а партиями, что в разы ускоряет процесс обшивки. Кроме того, нет необходимости по несколько раз бегать с доской к станку для точного измерения и финишной подгонки.
2. Торцы досок отлично обдуваются воздухом – уменьшаются риски появления гнили, элементы можно не обрабатывать антисептиками.

Обшивка дома сайдингом с нахлестом

Для примера рассмотрим самый сложный вариант – доски зафиксированы двумя рядами гвоздей. Для работы вам нужен гвоздодер, одна сторона которого имеет плоскую лопатку.

1. Плоский конец гвоздодера просуньте в щель между целой и поврежденной досками, инструмент должен располагаться максимально близко к гвоздю.
2. Аккуратно надавливайте на инструмент до тех пор, пока шляпка не будет выступать над поверхностью доски на несколько миллиметров. Выньте гвоздодер и постучите молотком по доске около гвоздя, это облегчит выход шляпки.
3. Захватите шляпку противоположной изогнутой стороной гвоздодера и вытащите его. Эти манипуляции надо сделать на поврежденной и закрывающей ее досках. Чтобы не повредить поверхности, обязательно подкладывайте между гвоздодером и досками обшивки деревянные прокладки.

Замена поврежденной доски не представляет собой ничего сложного

Таким способом вытягиваются видимые гвозди. Что касается невидимых, то их придется перекусывать кусачками. Приподнимайте целую доску до тех пор, пока не появится довольно широкая щель, которая позволит кусачкам подобраться к гвоздю. В зависимости от обстоятельств, может возникнуть потребность в подрыве двух и более целых досок — это даст возможность увеличивать щель без риска растрескивания целых ламелей.

Как обшивают стены каркасных домов снаружи. Часть 2

Наиболее распространённым видом вертикальной наружной обшивки в Норвегии является обшивка досками прямоугольного сечения. Также достаточно распространена обшивка строганными досками с профилированными нащельниками «empirelekt» и обшивка с открытыми зазорами (амбарная) – «låvekledning». Помимо них в продаже имеются доски вертикальной наружной обшивки с соединением гребень-паз – «sveitserkledning», а также нащельники «barokkledning» (рис. 9.38).

Для вертикальной наружной обшивки используют строганные доски толщиной минимум 19 мм и шириной в пределах 123–173 мм. Строганная сторона должна быть обращена наружу (рис. 9.41).

Рис. 9.41 Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок прямоугольного сечения

Нащельники могут отличаться от остальных досок обшивки — быть толще или иметь фрезеровку. Важно помнить, что чем шире доска — тем она более подвержена деформации или возникновению трещин, поэтому при ширине нащельника 173 мм, минимальная толщина составит 22 мм. При этом под каждый нащельник в месте крепления к рейке нужно будет подкладывать небольшую дощечку, но так чтобы не перекрыть вентиляционный зазор (рис. 9.53).

Доски наружной обшивки, располагающиеся под нащельником, прибиваются только к каждому второму бруску обрешётки (они будут удерживаться еще и нащельником) так, чтобы шляпки гвоздей перекрывались нащельником. Оптимальная ширина нахлёста при этом — 25 мм, расстояние от края доски до гвоздя — 10–12 мм. В Норвегии для монтажа вертикальной обшивки из досок прямоугольного сечения используют гвозди 2,2×55 или 2,8×65 мм в зависимости от толщины доски.

Нащельники крепятся двумя гвоздями или шурупами к каждому бруску обрешётки (табл. 9.12). Крепёж не должен проходить сквозь нижележащие доски вертикальной наружной обшивки. Расстояние от края доски до гвоздя обычно 25–30 мм в зависимости от величины нахлёста.

Со временем доски наружной обшивки могут подвергнуться деформации, поэтому необходимо чтобы они монтировались ядровой древесиной наружу. Это даст возможность получить наиболее плотную и долговечную деревянную наружную обшивку (рис. 9.40). Но зачастую лишь в половине из поставляемых досок наружной обшивки ядровая древесина находится на лицевой стороне. Поэтому нужно отсортировать доски так, чтобы нащельники в любом случае монтировались ядровой древесиной наружу, а доски вертикальной наружной обшивки под ними могут быть обращены ядровой древесиной внутрь.

Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок прямоугольного сечения с нащельниками из рейки

Для данного вида наружной обшивки (рис. 9.42) используются строганные доски шириной 98–198 мм и нащельники из рейки шириной: 48, 61 и 73 мм. При стандартной толщине досок, располагающихся под нащельником 19 и 22 мм, нащельники из рейки устанавливают толще: минимум 22 и 28 мм соответственно. Расстояние между досками, располагающимися под нащельниками, должно быть минимум 10 мм, чтобы дать доскам возможность свободно расширяться при наборе влаги.

Рис. 9.42 Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок прямоугольного сечения с нащельниками из рейки

Доски наружной обшивки, располагающиеся под нащельником будут дополнительно прижаты им, поэтому они прибиваются только к каждому второму бруску обрешётки так, чтобы шляпки гвоздей перекрывались нащельником. Оптимальная ширина нахлёста при этом — 25 мм, расстояние от края доски до гвоздя — 10–12 мм. В Норвегии для монтажа вертикальной обшивки из досок прямоугольного сечения используют гвозди 2,2×55 или 2,8×65 мм в зависимости от толщины доски.

Нащельники из рейки шириной 48–61 мм крепятся к каждому бруску обрешётки только одним гвоздём. Нащельники из рейки шириной 73 мм должны крепиться к каждому бруску обрешётки двумя гвоздями (табл. 9.12). В этом случае расстояние между досками, располагающимися под нащельниками, нужно увеличить до 25 мм.

Возможен и обратный вариант наружной обшивки, в котором используются широкие нащельники и узкие рейки под ними. Минимальное расстояние между нащельниками в этом случае должно быть минимум 15 мм для удобства покрасочных работ. Ширина реек, располагающихся под нащельниками должна быть минимум 61 мм для того чтобы обеспечить минимальный нахлёст 20 мм (рекомендуемый — 25 мм).

Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок с открытыми зазорами

Данный вид наружной обшивки называется амбарной обшивкой. В Норвегии так обшивали фасады амбаров обшивка которых защищала каркас стены от дождя, но при этом более эффективно обеспечивала циркуляцию воздуха в вентиляционный зазоре.

Обычно для данного типа обшивки используют строганные доски обшивки прямоугольного сечения (рис. 9.43), но некоторые лесопилки производят также фальцованные доски обшивки с открытым зазором ~5 мм между досками.

Рис. 9.43 Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок с открытыми зазорами

Зазор между досками амбарной обшивки должен быть 4–8 мм. Небольшие зазоры обеспечивают долговечность фасада. Широкие зазоры увеличивают подверженность осадкам самих досок обшивки, обрешётки и ветрозащиты под ней, а также увеличивают пагубное влияние ультрафиолетовых лучей на ветрозащитный материал.

Минимальный зазор между досками шириной 148 мм должен быть 4 мм. Доски наружной обшивки нужно прибивать к каждому бруску обрешётки. Расстояние от края доски до гвоздя делают примерно равным 25 мм. В Норвегии для монтажа вертикальной обшивки из досок прямоугольного сечения используют гвозди 2,2×55 или 2,8×65 мм в зависимости от толщины доски (табл. 9.12).

Монтаж горизонтальной обрешётки под вертикальную обшивку

Для всех ранее описанных типов вертикальной обшивки требуется горизонтальная обрешётка. Расстояние между брусками обрешётки должно быть 600–900 мм.

Самый лучший и самый простой способ монтажа горизонтальной обрешётки показан на рисунке 9.44. Такая обрешётка называется самонесущей. В этом случае на прижимную рейку* (минимум 11×36 мм) горизонтально набиваются бруски 36×48.

*Прижимная рейка нужна для лучшей фиксации ветрозащиты стены и дополнительной защиты стыков, а также для более эффективной циркуляции воздуха в вентиляционный зазоре и дренажа.

Рис. 9.44 Монтаж самонесущей горизонтальной обрешётки под вертикальную обшивку

Бруски горизонтальной самонесущей обрешётки в каждом месте пересечения со стойками каркаса стены нужно крепить к стойкам на 1 шуруп диаметром 6 мм, чтобы противостоять отсосу ветра, воздействующему на поверхность обшивки стены, и выдерживать нагрузку от собственного веса элементов наружной обшивки стены.

Используются шурупы для наружного использования, минимальная рабочая длина которых должна быть равной 6d. Это значит, что они будут заходить в стойки каркаса минимум на 36 мм.

Обратите внимание!
При использовании самонесущей горизонтальной обрешётки нужно убедиться, что длина шурупов или гвоздей для крепления досок обшивки не позволит пробить ветрозащиту стены.
Например, для крепления досок вертикальной обшивки толщиной 19 мм к горизонтальной обрешётке толщиной 36 мм нужно использовать гвозди или шурупы не длиннее 55 мм (19+36).
Для нащельников в данном случае понадобятся гвозди или шурупы не длиннее 74 мм (19+19+36).

На рисунке 9.45 представлен вариант крепления горизонтальной обрешётки к брускам, расположенным в слое дополнительного утепления каркаса стены. В данном случае стыки ветрозащиты расположены горизонтально и плотно зажимаются между брусками. Толщина горизонтальной обрешётки под вертикальную обшивку должна быть 19–23 мм, а ширина — 48 мм.

Рис. 9.45 Крепление горизонтальной обрешётки к брускам, расположенным в слое дополнительного утепления каркаса стены

Вертикальная наружная обшивка углов и проёмов

Внешние и внутренние углы наружной обшивки делаются из двух нащельников или из двух досок вертикальной обшивки, располагающихся под нащельниками (рис. 9.46). В обоих случаях одна из угловых досок должна подрезаться по ширине так, чтобы стороны угла были одинаковыми. Угловые доски по всей длине крепятся между собой на гвозди горячей оцинковки 2,5×65 мм с шагом 300 мм, можно заменить гвозди шурупами.

Рис. 9.46 Вертикальная наружная обшивка углов

У оконных и дверных проёмов доски вертикальной наружной обшивки могут выступать в роли наличников, наличники также могут монтироваться и отдельно (рис. 9.47).

Рис. 9.47 Вертикальная наружная обшивка оконного проёма.

Распределение досок вертикальной наружной обшивки

Доски вертикальной наружной обшивки нужно распределять равномерно, зоны распределения ограничиваются углами, дверными и оконными проёмами (рис. 9.47). Небольшие различия в шаге досок компенсируются изменением величины нахлёста или строганием их по ширине. Особенно нужно обратить внимание на то, чтобы расстояние до нащельников с каждой стороны проёма было одинаковым.

Распределение досок вертикальной наружной обшивки начинается с установки досок, располагающихся под нащельниками, с обеих сторон проёмов, а также у углов. Эти доски образуют различные по ширине зоны распределения (рис. 9.48).

Рис. 9.48 Зоны распределения досок вертикальной наружной обшивки

Пример распределения досок вертикальной наружной обшивки

В этом примере показывается распределение досок вертикальной наружной обшивки под окном шириной 1190 мм. Боковые наличники образуются нащельниками. Сечение нащельников — 19×148 мм, сечение досок, располагающихся под ними — 19×123 мм.

Пример распределения досок вертикальной наружной обшивки

Решение:
1. Вначале измеряем ширину зоны распределения — 1529 мм.
2. Вычисляем идеальный шаг досок вертикальной наружной обшивки. Величина нахлёста должна быть в пределах 20–30 мм. При ширине нахлёста 25 мм, идеальный шаг будет равен 221 мм.

Вычисляем идеальный шаг досок вертикальной наружной обшивки

M1 = b1 + b2 — 2×25 = 148 + 123 — 2×25 = 221 мм

3. Делим ширину зоны распределения на величину идеального шага: 1529 : 221 = 6,92. Округляем это число до 7, чтобы в дальнейшем получить реальный шаг распределения досок вертикальной наружной обшивки. Округление в большую сторону означает увеличение ширины нахлёста.

4. Чтобы найти реальный шаг M распределения досок вертикальной наружной обшивки, нужно разделить ширину зоны распределения на 7:

M = 1529 : 7 = 218 мм. Реальная ширина нахлёста будет равна: (148 + 123 — 218) : 2 = 26,5 мм.

Монтаж досок вертикальной наружной обшивки, располагающихся под нащельниками, производится в соответствии с вычисленным реальным шагом. Перед монтажом на досках маркируется величина нахлёста.

Стыковка досок вертикальной наружной обшивки

Стыки досок вертикальной наружной обшивки могут привести к короблению досок, повреждениям, вызванными гниением, и к вздутию фасадной краски.
Это происходит из-за того, что торцы досок больше всего всасывают влагу.
Поэтому стыков досок вертикальной наружной обшивки должно быть как можно меньше, и желательно чтобы они не находились в нижней части стены, так как там они больше подвержены негативному воздействию влаги. Желательно обшивать высокие стены сращенными досками наружной обшивки, это позволит избежать стыков.
Если стыков не избежать — лучше стыковать только доски обшивки, располагающиеся под нащельниками.
Стыки должны быть в разбежку и равномерно распределены, тоже касается и сращённых в заводских условиях досок если они не покрашены укрывной краской.
Как минимум 2 доски, а желательно 3, должны размещаться между стыкованными досками — чаще располагать стыки нельзя.

Обе части стыкованной доски должны быть закреплены как минимум к трём брускам обрешётки. По обе стороны стыка доски обшивки должны крепиться к брускам, как показано на рисунке 9.51. Для уменьшения коробления и стабилизации стыка — под него прибивают небольшую дощечку, так чтобы не перекрыть вентиляционный зазор.
Концы стыкованных досок должны торцеваться под углом 15–20° и крепиться к брускам обрешётки на 2 гвоздя на расстоянии примерно 100 мм от торца.
Также важно чтобы ядровая древесина обеих стыкуемых досок была обращена в одну и ту же сторону, желательно наружу.

Рис. 9.51 Стыковка досок вертикальной наружной обшивки

Монтаж вертикальной наружной обшивки у основания стены

Доски вертикальной наружной обшивки во избежание растрескивания должны крепиться к брускам обрешётки на расстоянии примерно 100 мм от торца. Нижние концы досок вертикальной наружной обшивки нужно торцевать под углом 15–20° образуя капельник, тогда капли воды будут обрываться с доски, не впитываясь в древесину торца. Для защиты торцов досок от снегового увлажнения и увлажнения от дождевых брызг нужно обеспечить зазор минимум 300 мм между обшивкой и грунтом (рис. 9.52).

Рис. 9.52 Минимальный зазор между деревянной обшивкой и грунтом, расстояние от торца досок до гвоздей

Вдоль основания стены между досками вертикальной наружной обшивки норвежцы монтируют небольшие дощечки, не перекрывающие вентиляционный зазор. Они препятствуют короблению нащельников и служат защитой от мышей. В качестве альтернативы, для защиты от мышей также используют специальные металлические ленты (рис. 9.53).

Рис. 9.53 Монтаж вертикальной наружной обшивки у основания стены

Вариантов монтажа вертикальной наружной обшивки у основания стены может быть очень много, на рисунке 9.54 можно посмотреть ещё 2 примера.

Рис. 9.54 Альтернативные примеры монтажа вертикальной наружной обшивки у основания стены

Разметка вырезов под отливы в досках наружной обшивки

В вертикальной, и в горизонтальной наружной обшивке часто нужно делать вырезы для монтажа оконных отливов.
Зазор между доской и отливом должен быть достаточным для того, чтобы вода не задерживалась здесь за счет сил поверхностного натяжения и не смачивала доску,
но из эстетических соображений, этот зазор не должен быть слишком большим.

Оптимален зазор в пределах 4–8 мм. Делать разметку выреза удобно норвежским плотницким карандашом.
Если положить его плашмя, то грифель окажется на высоте примерно 4 мм, а если — на ребро, примерно 8 мм (рис. 9.55).

Рис. 9.55 Разметка вырезов под отливы в досках наружной обшивки

Горизонтальная наружная обшивка

Существует много типов деревянной горизонтальной наружной обшивки. Доски могут быть прямоугольного сечения, одно– или двусторонней фрезеровки или иметь соединение гребень–паз.

Лицевая сторона досок может быть пиленой или строганной (рис. 9.38).

Горизонтальная обшивка из досок прямоугольного сечения

Обшивка хорошо приспособлена к погодным воздействиям так как вентилирование происходит в вертикальном и горизонтальном направлениях. Доски обшивки имеют минимальную площадь соприкосновения с обрешеткой, поэтому влага не застаивается на внутренней поверхности обшивки (рис. 9.56).

Рис. 9.56 Различные типы горизонтальной обшивки

Горизонтальная обшивка из выполняется из строганных, с двух или одной стороны, досок прямоугольного сечения. Монтируется строганной стороной наружу. Обычно толщина досок обшивки составляет 19 мм, но иногда применяются доски толщиной 22 или 29 мм. Стандартная ширина досок обшивки от 123 до 173 мм.

Горизонтальную обшивку можно делать из необрезной доски. При этом строгают только одну сторону и обрезают одну кромку, а вторая остается не обрезанной и не остроганной. Её стандартная толщина 25–32 мм.

Величину нахлёста для досок обшивки делают равной 20–30 мм. Доски крепят одним гвоздем или шурупом через нижнюю треть каждой доски (шириной до 173 мм). Гвозди или шурупы должны проходить только через верхнюю доску обшивки. В таком случае доска снизу может свободно деформироваться под влиянием погодных факторов без риска возникновений трещин. Рабочую длину гвоздей и шурупов определяют по таблице 9.12.

Горизонтальная обшивка из фальцованных досок

Доски этого типа обшивки с двух сторон фрезерованы так, чтобы задняя и лицевая сторона досок монтировались параллельно поверхности стены. Облицовка их фальцованных досок образует плотную обшивку, поэтому в сравнении с прямоугольными досками обшивки фасады из фальцованных досок должны лучше вентилироваться. Преимуществом данного типа обшивки является простота монтажа наличников и угловых стыков. Способ установки досок и их размеры аналогичны обшивке из досок прямоугольного сечения.

Горизонтальная обшивка из фальцованной доски с открытым зазором
Делается для улучшения вентиляции заобшивочного пространства. Доски обшивки имеют двойную фрезеровку выполненную так, чтобы межу досками всегда оставался зазор 2–5 мм. В отличии от остальных видов горизонтальной обшивки такие доски прибивают двумя гвоздями к каждой рейке. Обычно данный вид обшивки применяют при использовании досок из лиственной древесины.

Горизонтальная обшивка из досок Weatherboard

У этой обшивки лицевая сторона досок строгается под углом и фрезеруется нижняя сторона. После окончания монтажа обшивка выглядит почти так же, как и горизонтальная обшивка из досок прямоугольного сечения. Задняя сторона досок weatherboard параллельна поверхности стены поэтому обшивке требуется хорошая вентиляция. Обычная толщина досок weatherboard посередине 19 мм. С одной стороны толщина 28 мм, с другой — 10 мм. Ширина досок от 123 до 173 мм.

Усушка досок горизонтальной наружной обшивки

Для горизонтальных фальцованных досок обшивки стандартная глубина фальца 18 мм. Таким образом, минимальная ширина нахлеста также составит 18 мм, тогда как вертикальные доски обшивки монтируются с нахлестом 20–30 мм. Так как величина нахлеста

Как обшить дом доской в нахлест

12 Октябрь 2015

В настоящее время застройщики отдают предпочтение натуральным материалам, причем не только, при строительстве, но для внешней отделки уже готовой постройки. Сегодня вновь популярными становятся натуральные материалы не только для строительства, но и для выполнения обшивки дома. Именно дерево является экологически чистым материалом, который не только сохранит дом, но и придаст ему привлекательность.

Для выполнения отделочных работ существует немало технологий. Сегодня многие владельцы домов предпочитают обшить дом доской внахлест. Таким способом чаще всего отделывают невысокие дома или дачные домики. Для увеличения службы и придания оригинальности, древесину можно:

• Покрыть лаком.
• Покрасить.
• Пропитать специальными маслами.

Обшивка дома не доставляет особых трудностей, поэтому чаще всего для проведения работ не прибегают к помощи специалистов, а выполняют все самостоятельно. Главное, обладать необходимыми навыками, следовать рекомендациям. Кроме того, материал и необходимые доборные элементы выбрать качественные.

Правила обшивки дома

Обшивка дома доской елочкой проводится после предварительной разметки. Необходимо создать каркас, на который в дальнейшем будет крепиться наружная доска. Лучше всего пользоваться обычным молотком, а не гвоздезабивным пистолетом. Конечно, время работы значительно увеличится, но именно этот инструмент даст нужное качество.

Иногда в качестве крепежа для доски применяют саморезы. Их крепят с помощью шуруповерта. Работа будет выполнена быстро. Но ряд досок, которые располагаются внутри, придется забивать только гвоздями, длина которых не менее 80 мм.

Доски нужно заранее подготовить:

• Тщательно просушить.
• Обработать с помощью антисептика.

При обшивке лицевую сторону доски выставляют наружу, а изгиб направляют кверху.

Источник http://hvrax.ru

Особенности установки наружной доски

После монтажа внутренних досок приступают к крепежу тех, которые будут снаружи. К этой части обделочных работ нужно подходить со всей серьезностью, строго следуя рекомендациям.

Каждую дощечку укладывают на другую внахлест. Проще говоря, доски должны заходить друг на друга не менее чем на 2,5 сантиметра. Чтобы не допустить ошибки и не было искривления, место нахлеста нужно заранее отметить. Чтобы древесина не деформировалась, нужно пользоваться только хорошо просушенными пиломатериалами.

При выполнении облицовочных фасадных работ пользуются такими инструментами:

• Шуруповертом.
• Лобзиком.
• Молотком.
• Линейкой.
• Строительным уровнем.

Без инструмента, указанного последним в списке, обшивка дома американкой качественно и аккуратно, просто невозможно выполнить.

Возможностей крепежа обрезной доски на фасаде домов, немало. Приведем несколько примеров:

В рустик. В этом случае торцевая часть будет выступать. Паз находится снизу.

Со скосом в шпунт. Следует отметить, что данный вариант обшивки имеет свои сложности, зато конечный результат весьма привлекательный и красивый. Доска для отделки берется толстая.

В полурустик. На ровной поверхности получаются треугольные пазы. Доску нужно резать под углом. Пазов как таковых нет, а сам нахлест будет угловым.

С откосом в четверть. Фасад дома будет ровным. Соединение досок сложное.

Если используют прямую четверть, то получаем ровный и красивый фасад. Этот вариант дает плотный и прочный монтаж, поэтому никакая влага не попадает под доски обшивки. Пазы выбирают под углом в 90 градусов. Кроме того, выполнить такую обшивку совсем не сложно.

Шпунтовое соединение считается надежным, но для этого нужно правильно прорезать пазы с помощью шаблонов. В случае если допущена ошибка, прочность стыковки будет нарушена. Наружные стены здания получаются ровными, ни снег, ни дождь не попадут под обшивку. Более того, такая отделка фасада является теплоизоляционным слоем.

В приклейку. Этот вариант предполагает склеивание досок, поэтому нахлест не применяется.

Прислушайтесь к советам

Из какого материала сделан сам дом, не имеет значение. Обшивка кирпичного дома деревом вполне возможна. Главное, придерживаться советов специалистов. Тогда дом получится не просто красивым, но и будет служить намного дольше:

1. Доска для обшивки должна быть хорошо высушенной. Остругивать ее нужно только с одной стороны. Шершавая сторона выносится наружу. Дело в том, что последующая обработка древесины будет качественнее. Грунтовка и краска продержатся на такой поверхности дольше, а сам дом будет привлекать внимание.
2. Выбор древесины зависит от притязаний владельцев дома. Можно использовать кедровую, сосновую, еловую доску или красное дерево.

Рассмотрим эти варианты подробнее.

Специалисты предлагают останавливаться на кедровых досках. Они прочные, удобны в обработке, а главное, придают зданию уникальный вид.

Что касается доски из красного дерева, то они служат долгое время. Зато работать с ними очень трудно: гвозди забыть практически невозможно.

Сосновые доски – прекрасный материал, но не для внешней обшивки. На них быстро появляются трещины, природные катаклизмы приводят к деформации.

Еловая доска всем хороша: не коробится, не трескается долгое время. Но наличие большого количества сучков способствуют снижению качества обшивки. Именно по этой причине обшивку фасадов доской из ели практически не выполняют.

3. В качестве крепежей лучше использовать обычные стальные гвозди, а вот оцинкованные неподходящий вариант. Ведь покрытие на них будет уничтожено уже во время монтажных работ, что приведет к появлению ржавчины. Не экономьте деньги на гвоздях, если желаете, чтобы обшивка была качественной и служила долго.

Обшивать фасад деревянной доской можно в любом загородном доме. Этот способ сделает его не просто привлекательным, но и сохранит его экологичность. После того, как облицовочные работы будут завершены, доску нужно дополнительно обработать:

• Покрыть специальным лаком.
• Покрасить краской для внешних работ.
• Пропитать маслом.

Выбор будет зависеть от притязаний самого владельца. Кроме того, нужно учитывать стиль постройки.

Обшивка стен дома доской снаружи горизонтальным способом

Крепление обрешетки к стене снаружи дома

Далее черед крепления обрешетки к бетонной стене, а для этого необходимо определиться с шагом брусьев. Как и упоминалось выше — шаг должен быть равен ширение укладываемого утеплителя, а это в стандарте 60 см. Поскольку, в моем случае укладка утеплителя не требуется, шаг будет отличаться от рекомендации.

Исходить придется от «главных направляющих» в этой конструкции, а именно:

• стыки досок — край досок должен приходиться на середину бруса обрешетки, плюс зазор между доской — 10 мм;
• проемы окон и дверей — вдоль проемов необходимо устанавливать брусья обрешетки и крепить обшивку стены из доски;
• угловое соединение — изначально задумывалось сделать косое соединение доски на углах стен дома под 45 градусов, но в дальнейшем концепция поменялась и было решено делать зазор между ними, равный зазору или шагу доски при ее укладки в качестве обшивки дома — 10 мм. Таким образом появиться выдержанный стиль в скандинавской обшивке дома.

После того как шаг был просчитан приступаем к монтажу обрешетки стен. В местах крепления делаем сквозное отверстие и подтай, намечаем на стене ответное отверстие которое необходимо «пробить» буром на шесть или диаметром выбранного дюбеля.

Для того чтобы зафиксировать все бруски в одной плоскости необходимо сначала установить угловые брусья обрешетки и между ними натянуть веревку в трех четырех местах. Подгоняя под нее все остальные рейки обрешетки мы получим ровную плоскость.

Технология обшивки стен доской снаружи горизонтально

Вся доска подготовлена, обрешетка зафиксирована, а это значит что настал ответственный этап — монтаж обшивки дома в скандинавском стиле.

Чтобы все соответствовало стилю и дальше, необходимо определиться с отступом от краев доски для ее фиксации. Я исхожу из ширины бруса и постоянного отступа/шага доски в 10 мм. От передней кромки, в моем случае, нужно делать отступ в 10 мм, а от верхней и нижней кромок — 20 мм. В пересечении этих «линий» делается сквозное отверстие меньшего диаметра шурупа и зенкуется подтай под шляпку. Сквозное отверстие под шуруп поможет избежать растрескивание доски при монтаже.

посадки внахлест — это … Что такое посадка внахлест?

посадки внахлест — это … Что такое посадка внахлест?

Наложение речи

Техники
> Техники разговора>
Прерывание> Наложение речи

Перекрытие речи |
Гендерное совпадение | Национальное совпадение | Также

Перекрытие речи

Когда вы говорите, а я перебиваю, я редко жду, пока вы закончите
Говорящий.Разговор, таким образом, имеет тенденцию состоять из перекрывающихся наборов говорения, как
один человек начинает раньше другого.

Есть два основных способа прерывания второго лица.
бывает. Один из способов — это первый, кто заканчивает свою главную мысль, которую замечают.
вторым человеком, который перебивает, когда первый начинает уточнять или
замедление. Альтернативное прерывание происходит, когда второй человек вмешивается
раньше, чем можно было ожидать, например, из-за энтузиазма, невежества или
силовой ход.

Полное совпадение

Женщины, кажется, больше повторяют свои разговоры и лучше умеют удерживать
одновременные обсуждения с несколькими людьми, кроме мужчин. Возможная причина
так как женщины часто могут выполнять несколько задач лучше, чем мужчины, которые
лучше при однофокусной деятельности.

Национальное перекрытие

В некоторых странах совпадение разговоров вполне естественно. В другом
страны, один человек останавливается, прежде чем следующий человек начинает.В Японии, возможно,
самый крайний пример этого, второй человек должен сделать паузу, чтобы выразить уважение и
что они внимательно рассматривают свой ответ. Это приводит к дилемме
где многие японцы не могут вмешиваться во многие западные
разговоры.

На другом конце шкалы, возможно, итальянцы, кажется, все сразу говорят на
их латинский энтузиазм, который кажется невежливым и хаотичным таким людям, как
Немцы и англичане (а особенно японцы).

Возможно, здесь присутствует гендерный элемент. Японская культура традиционно
с преобладанием мужчин, что, как правило, приводит к одному делу за раз, в том числе
Говорящий. С другой стороны, итальянцы движимы семьей, в которой матриарх
часто судит, и женщины говорят так же или больше, как мужчины.

См. Также

Использование языка

Оценка недопустимой повторной подачи и перекрывающихся заявок

Две заявки с частично совпадающими целями могут не рассматриваться одновременно.Заявление не может быть подано до того, как будет выпущено краткое изложение более ранней дублирующей заявки.

• Заявление на повторную подачу (A1) не может быть подано до выпуска сводного отчета по результатам проверки предыдущей новой (A0) заявки.
• Новая заявка (A0) не может быть подана до выпуска сводного отчета по результатам рассмотрения предыдущей перекрывающейся новой (A0) или повторной подачи (A1) заявки.
• Две заявки с перекрывающимися целями не могут рассматриваться одновременно, даже если они относятся к разным кодам деятельности (например,g., R01 и R21), или если они представлены в разных объявлениях о возможностях финансирования (включая один RFA, один PA и т. д.).
• Заявление не может быть подано, если оно существенно перекрывается с другим заявлением, ожидающим рассмотрения апелляции первоначального экспертного обзора (см. NOT-OD-11-101).

Несмотря на то, что для некоторых приложений New Investigator R01 доступна опция повторной подачи в следующем раунде, для других кандидатов, использующих R01 и другие коды действий, могут быть случаи, когда перекрывающаяся заявка может не быть подана в следующем раунде.Это может произойти, если сводный отчет по одной заявке не был выпущен до самой следующей даты подачи новой заявки.

Срок действия NIH для приема заявок на повторную подачу (A1) остается в силе (см. NOT-OD-12-128 и NOT-OD-10-140). NIH не принимает повторную подачу заявки (A1), которая подана позднее, чем через 37 месяцев после подачи новой заявки (A0), которая следует за ней.

NIH использует эти политики для выявления повторяющихся или частично совпадающих приложений, обеспечения справедливости наших решений и устранения проблем.Те же принципы применяются независимо от того, рассматривается ли ваше заявление в CSR или другом центре или институте NIH. Понимание того, как мы определяем, совпадают ли заявки или нет, поможет вам подать заявки, которые могут продвинуться в процессе экспертной оценки и финансирования NIH.

Кто отвечает за соблюдение политики NIH?

Мы ожидаем, что исследователи и их учреждения будут следовать этим правилам и политикам, чтобы учреждения могли подавать заявки, которые имеют право на продвижение в процессе рассмотрения.После получения заявки в NIH мы можем остановить процесс рассмотрения в любое время по причинам, указанным ниже. Многие люди работают вместе над выявлением потенциальных проблемных приложений: ученые из отдела приема и направления CSR, сотрудники по научному анализу в CSR и институтах / центрах, рецензенты, директора программ NIH и сотрудники по управлению грантами.

Мы стремимся выявлять проблемы и принимать меры как можно раньше после подачи заявки. Если мы выявим потенциальную проблему во время обзорной встречи, мы просим рецензентов завершить обзор без предубеждений.Затем мы тщательно проанализируем ситуацию и при необходимости отзовем заявку, обычно до выставления оценки и составления итогового отчета.

Что мы ищем?

«Существенные и существенные изменения в содержании и объеме» — это то, что мы учитываем при определении того, действительно ли одна заявка является новой или перекрывается с другой заявкой, которая в настоящее время находится на рассмотрении или подана на тот же или перекрывающийся раунд рассмотрения.

Когда мы сравниваем приложения, мы изучаем все части , особенно разделы «Конкретные цели» и «Подход», с использованием программного обеспечения для сравнения текстов и опыта упомянутых выше.Последующие версии приложения могут сильно отличаться и по-прежнему считаются перекрывающимися, если многие из гипотез, целей и / или показателей результатов совпадают или очень похожи.

Мы не используем формулу набора . Мы делаем научное суждение в каждом конкретном случае после тщательного рассмотрения множества факторов.

Примеры изменений, которые могут быть существенными

• Использование существенно различных систем моделей
• Изменение модели болезни
• Использование аналогичного методологического подхода для существенно другого вопроса
• Задаю совершенно другой вопрос
• Использование совершенно другого методологического подхода для решения аналогичной проблемы

Примеры несущественных изменений

• Переформулировка больших разделов заявки с сохранением научных целей и задач
• Добавление одного или нескольких новых соавторов
• Смена главного исследователя
• Внесение изменений в такие разделы, как «Значение» или «Инновация», но без изменения цели приложения
• Включая дополнительные предварительные данные
• Внесение существенных дополнений в уже существующий подход, когда большая часть старого дизайна сохраняется в «новом» приложении
• Удаление частей Подхода таким образом, что последующая заявка является просто подмножеством параллельной подачи
• Запрос направления в другой институт / центр NIH или рассмотрения другой научной группой
• Подача заявки на объявление другой программы (PA, PAS или PAR)

По возможности мы предоставляем заявителю возможность выбрать, какое из двух приложений будет рассмотрено.Однако окончательное решение принимает Отдел приема и передачи CSR.

Примеры ситуаций, когда одновременное приложение недопустимо

• Попеременная (следующий раунд) подача двух заявок с сильно совпадающими целями, когда сводный отчет по первой заявке не был опубликован во время подачи второй заявки.
• Одновременная подача заявки как в RFA, так и в объявление программы (PA / PAR / PAS)
• Одновременная подача двух заявок с разными кодами активности (например,g., R21 и R01), где цели одного приложения совпадают или существенно пересекаются с целями другого приложения.

Примеры ситуаций, в которых разрешены одновременные приложения

• R01 или другие исследовательские приложения, идентичные подпроекту в программном проекте или заявке на грант комплексного центра.
• Исследовательские заявки, идентичные заявке на получение награды независимого ученого (K02)

Вы можете подать ранее нефинансированную заявку на RFA как новую заявку, инициированную исследователем, и наоборот, если предыдущее рассмотрение завершено и опубликовано сводное заявление. Это связано с тем, что RFA часто будет иметь особые соображения относительно правомочности, научного объема, бюджетных ограничений и / или критериев обзора. См. Соответствующие примечания к руководству NIH: NOT-OD-03-019 и NOT-OD-09-100.

Как NIH решает проблемы с запрещенными приложениями?
Чтобы наши решения были справедливыми и учитывали опасения и опровержения заявителей, мы создали многоуровневый процесс оценки для обработки недопустимых заявок.

• Отдел приема и передачи отзывает заявки, которые явно недопустимы.Если у персонала возникают вопросы по конкретной заявке или если заявитель оспаривает отозванную заявку, дело передается в Комитет по научному перекрытию.
• Комитет по научному перекрытию проводит дальнейший анализ и дает рекомендации. В этот комитет входят старшие сотрудники из пяти отделов проверки CSR, институтов / центров NIH и член ex officio (без права голоса) из отдела приема и передачи CSR. Мы нанимаем временных членов, когда это необходимо для внесения вклада в заявки, требующие специальных знаний.Цель этого комитета, который в настоящее время рассматривает около полдюжины заявок в неделю, — дать всем кандидатам возможность, чтобы независимый комитет рассмотрел их объяснение, почему заявки различаются.
• С Арбитражным советом проводится консультация, если заявитель опровергает предыдущее решение Директору CSR. В этот совет входят 12 научных сотрудников со всего Национального института здоровья, он собирается раз в неделю и обеспечивает дополнительную последовательность в решениях. В этом совете не работают члены комитета по научному дублированию или отдела приема и передачи рекомендаций.Директор CSR завершает решение этого совета и сообщает результат заявителю. Отдел приема и передачи принимает меры по запросу директора CSR.

Дополнительная информация

Вопросы и ответы по повторной подаче заявки на исследовательский грант NIH

Соответствующие уведомления руководства NIH

NOT-OD-14-074: NIH и AHRQ объявляют об обновленной политике подачи заявок

NOT-OD-09-100: напоминание и разъяснение политики NIH в отношении похожих, идентичных или практически идентичных заявок, подача заявок после проверки RFA и Подача заявок с измененным кодом деятельности

NOT-OD-03-019: Повторная подача неоплаченных заявок на RFA и повторная подача заявок с измененным механизмом грантовой деятельности

NOT-OD-10-140: Срок для повторной подачи заявок в NIH

Получите ответы на конкретные вопросы: обратитесь в отдел приема и передачи CSR

301 435-0715 или csrdrr @ mail.