Нужна ли пароизоляция при утеплении минватой: какой стороной укладывать к утеплителю: как класть после минваты, как правильно уложить, нужна ли при утеплении минватой

Содержание

какой стороной укладывать к утеплителю: как класть после минваты, как правильно уложить, нужна ли при утеплении минватой

Утепление – очень важный этап при строительстве или ремонте дома, от которого зависит, будет ли вам комфортно в нём находиться. Неправильное проведение этой «процедуры» может привести к неприятным последствиям, например, выделение конденсата, повышение влажности в воздухе. Но этого не возникнет, если вы позаботитесь о пароизоляции и уложите ее правильной стороной к утеплителю.

Особенности

Во время утепления дома следует тщательно соблюдать правильную последовательность действий и использовать только самые лучшие материалы. К сожалению, зачастую хозяева, которые берутся самостоятельно утеплять своё жилище, забывают об одном очень важном аспекте – о пароизоляторе. Они устанавливают только утеплитель и даже не думают о том, что он контактирует с чересчур тёплым или чересчур холодным воздухом внутри помещения, и что в скором времени на нём начнёт образовываться конденсат в виде капелек воды.

А это не только не способствует утеплению, но и портит сам материал – увлажняет его, а если пар ещё при этом не успевает испаряться, появляется плесень, и конструкция утеплителя портится. Более того, с учётом наших климатических условий подобная ситуация происходит как минимум четыре раз в год – когда сменяются сезоны и, соответственно, температура в помещении и вне его пределов «конфликтуют», и полем битвы становится именно утеплитель.

Именно поэтому важным этапом утепления является крепление «пароизоляционного барьера». Пароизолятор становится непроходимым препятствием для пара, препятствует его превращению в воду, так как «закрывает» его внутри помещения и не даёт контактировать с излишне тёплым или излишне холодным воздухом.

Материалы

Пароизоляция может быть выполнена с помощью нескольких материалов. Из этого множества следует выделить три основных вида.

Плёнка. Глухой паробарьер, который не пропускает через себя водяные пары. Одно из главных преимуществ – низкая цена. Как правило, делается из полиэтилена или бутилена, их производных. Пароконденсатные плёнки двухслойные с гладкой внутренней и шероховатой внешней поверхностью. Задерживаясь на внешней стороне, капли конденсата не стекают вниз, а со временем испаряются. В случае с глухим паробарьером вам также нужно позаботиться о воздушной прослойке, дабы избежать возникновения парникового эффекта, но об этом чуть позже.
Диффузионная мембрана. Главное отличие от плёнки в том, что мембрана пропускает часть пара через себя – но только то оптимальное его количество, которое не задерживается внутри и мгновенно испаряется. Поэтому паропроницаемость мембран принято относить к ограниченным. Диффузионная мембрана изготавливается из полимерной плёнки и полипропилена, имеет две стороны.
Отражающая или энергосберегающая плёнка. Внешний слой такой плёнки металлизирован, что позволяет ей выдерживать высокие температуры. Поэтому чаще всего она используется в банях или саунах, отражая часть инфракрасного излучения.

Как известно, для утепления домов в современных условиях используются такие материалы, как минвата, пенополистирол, эковата. Пароизоляция нужна и в случае с утеплением минватой.

На самом деле пароизоляция нужна всегда, вне зависимости от того, насколько дорогой или качественный материал для утепления вы используете. Минвата или минеральная вата иначе является самым дешёвым материалов, однако уровень теплопроводности у неё низкий, что снижает вероятность потери тепла в помещении. Минвату не любят грызуны, плесень, грибок, она обладает высокой шумоизоляцией и легко монтируется. Но всё равно требует для себя пароизоляции.

Чаще всего используется паропроницаемая ограниченная диффузионная мембрана. Она укладывается к стенам, после неё нужно стелить минвату, и в симбиозе они позволяют стенам дома «дышать».

Вопрос о пароизоляции возникает и при утеплении дома эковатой. Вообще, эковата – это распущенные волокна целлюлозы, имеющие способность поглощать тёплую влагу и при этом оставаться сухими. На ней не заводятся грибок, плесень, воздух в ней просто не мокнет (если изменения влажности не превышает 25% процентов). Из всего перечисленного следует, что как раз в случае с эковатой пароизолятор можно не крепить.

Другой популярный утеплитель – пенополистирол на самом деле имеет ещё одно более легко название пенопласт. Он ложится как на внешние поверхности, так и на внутренние, и в случае с наружным утеплением лоджий, балконов или чердачного перекрытия пароизоляции не требует – он и сам при выдержке технологии утепления хорошо с этим справляется. А вот если вы утепляете пенопластом внутренние помещения, пароизоляция и гидроизоляция обязательны во избежание образования грибка, плесени и намокания стен.

Устройство

Приобретение набора качественных материалов – только треть успеха. На деле же эти материалы нужно правильно установить, расположить в верной последовательности. Именно для этого следует узнать, какой стороной пароизоляция укладывается, как фиксируется, в каком порядке и что же прибивать раньше – пароизолятор или утеплитель.

Сначала нужно провести подготовительные работы. На этом этапе выявляется тип покрытия, которое вы будете утеплять, его эксплуатационные характеристики и требования к материалу утеплителя и пароизолятора.

Так, поверхность требуется тщательно подготовить. При этом учитывается тип материала, из которого она выполнена. Деревянные элементы в обязательном порядке должны быть обработаны составами против старения, гниения и горения. В случае с бетоном и кирпичом имеет место использовать антисептические составы глубокого проникновения. От правильной обработки поверхности зависит половина успеха в её эксплуатации.

Если вы проводите ремонт или реконструкцию, то обратите внимание на то, что перед утеплением должны быть убраны все следы предыдущей отделки, произведена полная зачистка. А если речь идёт о срубе, то все элементы должны быть обработаны антипиренами и антисептиками.

Далее технология устройства пароизоляции немного меняется в зависимости от назначения поверхности – для пола, потолка и стен действия немного разнятся.

Пароизоляция на потолок

В случае с кровельной конструкций и межэтажным перекрытием установка пароизоляции предполагается на уже подготовленную и правильно обработанную поверхность. Лучше всего здесь использовать диффузионную мембрану.

Главное различие укладки пароизоляции на потолок от укладки её на другие поверхности в том, что в этом случае сначала укладывается утеплитель, а уже затем мембрана. Это может быть минеральная или базальтовая вата в блоках или рулонах. Она монтируется между лагами и стропилами. Если утеплитель толщиной будет равняться высоте лаг, вы должны будете дополнительно выполнить реечную контробрешетку, чтобы потолок вентилировался. После всего этого можно заняться и пароизолятором.

Он должен немного опускаться на стены по периметру, стыки должны крепиться на лагах – для гарантии того, что влага не попадёт в пространство между мембраной и утеплителем. Особенное внимание уделите углам – это проблемные места, их лучше заклеить дополнительно. В качестве фиксатора используйте скотч на армированной основе или строительный степлер.

В случае с утеплением плоской кровли или бетонного потолка изнутри можно использовать также и обычную пароизоляционную плёнку. Она крепится на самоклеящуюся ленту также после утеплителя, а потом устанавливается обрешётка – металлическая или деревянная.

Пароизоляция на пол

В случае с укладкой пароизолятора на деревянный пол следует дополнительно установить гидрозащиту. Пол утепляется также по лагам. В пространство между лагами устанавливается минвата или вата на базальтовой основе. Далее без каких-либо дополнительных работ выполняется настил пароизоляции.

Если мы говорим о рулонном пароизоляторе, но он укладывается внахлёст на 12-15 см с максимально тщательной проклейкой стыков, зазоров и щелей с двух сторон металлизированным скотчем. Как и в случае с утеплением потолка, напуск на стены должен быть в пределах 10 см.

Для бетонного пола понадобится обрешётка. Вам нужно будет уложить гидроизоляционный слой в ячейки обрешётки, сверху – теплоизолятор, и уже после минваты третьим слоем идёт пароизолятор.

Пароизоляция на стены

Процесс утепления и пароизоляции стен чуть сложнее, чем выполнение этих же работ на потолке или полу и подразумевает под собой чуть большее количество этапов. Рассмотрим процесс укладки пароизоляционной плёнки на стены.

Первым делом из брусков небольшого сечения монтируется каркас. Размер обрешётки обуславливается шириной блока теплоизолятора – расстояние между ячейками равно ширине одной плиты. Классически используют минвату.

Далее утеплитель помещают между обрешёткой, и теперь можно приступить непосредственно к созданию парового барьера. Плёнку или мембрану крепят сверху вплотную к утеплителю, используя скобы/рейки.

На этом этапе следует обратить особое внимание на возможные зазоры, возникающие из-за разницы в ширине утеплителя, каркаса и пароизолятора. Щели заделываются армированным скотчем, а листы плёнки клеятся горизонтально внахлёст на 15 см.

Тонкости монтажа

При монтаже пароизоляции следует обратить особое внимание на важные вопросы.

Какой стороной укладывать пароизоляцию?

Очень часто мастера затрудняются с ответом на этот вопрос, однако всё не так сложно. Обычная плёнка имеет одинаковую лицевую и изнаночную стороны – и тогда совершенно неважно, какой стороной её укладывать. Но в случае с односторонними плёнками дело обстоит чуть сложнее.

Например, у антиоксидантных плёнок изнанка из ткани, и по требованиям монтажа она должна смотреть внутрь помещения. Пароконденсатные плёнки нужно уложить гладкой стороной к утеплителю, шероховатой – наружу. А вот с диффузионными плёнками следует смотреть непосредственно в инструкцию, так как такие плёнки могут быть как односторонними, так и двусторонними. Энергосберегающие плёнки укладываются фольгированной стороной, наоборот, наружу – ведь они должны отражать, а не поглощать тепло. То же самое касается и металлических покрытий.

Как отличить внешнюю сторону от внутренней?

Эта информация должна быть указана в инструкции или на сайте производителя, вы можете спросить об этом консультанта или мастера. Однако, если ничто из вышеперечисленного вам не подходит, придётся научиться определять стороны пароизоляции самостоятельно.

Итак, запомните: если у пароизоляции двуцветные стороны, то светлая сторона всегда будет укладываться к утеплителю.

Но также обратите внимание на то, как рулон пароизолятора раскатывается – та сторона, которая обращена к полу, будет внутренней, её и следует класть к утеплителю. В случае с пароизолятором с разной поверхностью гладкий слой всегда будет внутренним, а ворсистый или шероховатый – наружным.

Какой крепёж следует использовать?

Это может быть либо обычный строительный степлер, либо гвозди с широкой шляпкой, но лучшим вариантом принято считать контррейки.

Необходима ли возле мембраны воздушная прослойка?

Считается, что это обязательный момент – категорически нельзя, чтобы стена соприкасалась с мембраной вплотную, следует оставить зазор для вентиляции около пяти сантиметров. Конденсат таким образом накапливаться не будет. В случае с диффузионным пароизолятором воздушная прослойка делается с наружной стороной, а сама плёнка укладывается непосредственно на утеплитель.

Нужно ли проклеивать стыки?

Это также обязательно – отдельные части пароизоляторов стоит герметично присоединить друг к другу без образования зазоров, то же самое касается и мест крепления пароизоляции к окнам или дверям. Для этого используются самоклеящиеся ленты – двусторонние или односторонние, – как правило, сделанные из полиэтилена или бутилена, пропилена. Эти ленты не только отлично скрепляют между собой мембраны, но и используются при их ремонте – ими можно заделать дыры и щели.

Ни в коем случае не используйте для этого скотч, лучше обратитесь к продавцу-консультанту в магазине строительных материалов или зайдите на сайт фирмы, у которой приобрели пароизолятор – как правило, компании выпускают материалы для ремонта своих изделий.

Советы и рекомендации

Главная цель пароизоляции – не позволять водяным порам выходить из помещения через утеплитель и поверхности. Это означает, что пары, так или иначе, остаются в помещении, и для того, чтобы влажность не повысилась, а микроклимат не нарушился, требуется вовремя проводить естественную или принудительную вентиляцию.

Если вас интересуется вопрос, какой делать нахлёст в случае захода частей мембраны друг на друга, то советуем вам обратить внимание на сами плёнки. Вдоль их края присутствует разметка – она и говорит о том, каким конкретно должен быть нахлёст плёнок. В зависимости от вида и фирмы значение, которое там указано, не менее 10 см и не более 20.

И также обратите внимание на угол ската крыши. Если он менее 30 градусов, нахлёст не может быть больше 10 см. Если менее 20 градусов – нахлёст не может быть меньше 20 см.

О монтаже пароизоляции кровли и о том, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, смотрите в следующем видео.

Почему не нужна пароизоляция для эковаты

Оглавление:

Про Эковату

Исследовательская часть

Вводная часть

Утеплитель эковата

Изотермы утеплителя эковата

Выводы

При формировании теплоизолирующего слоя пароизоляция утеплителя выполняется, чтобы предотвратить намокание, вызванное паровым конденсатом бытового характера. Взвешенные частицы воды в виде пара выходят из помещения, если от них изолировать утеплитель. Он намокнет, утратит теплоизоляционные качества и, как следствие, даст усадку. Невзирая на это, пароизоляция имеет отрицательное свойство. Чтобы поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении, необходимо пользоваться кондиционером воздуха либо часто проветривать дом.

Эковата, на три четверти состоящая из обыкновенной бумаги, формирующей капиллярно-пористую структуру, не боится проникающей влаги. В сравнении с минеральными изоляторами, где влага формируется в полостях между волокон, эковата аккумулирует влажность с помощью волокон капилляров. Как бумажная салфетка легко пропускает через себя воду, дышащий материал эковата пропускает частицы пара, регулирует влажность внутри помещения без потери теплозащитных характеристик.

Резюмируя всё вышесказанное, следует отметить, что в подавляющем большинстве случаев при утеплении домов эковатой пароизоляция априори не нужна. Данный принцип не распространяется на помещения с преобладающим в них высоким уровнем влажности – бассейны, автомобильные мойки, бани и сауны. Решение о пароизоляция перечисленных помещений всегда принимается в индивидуальном порядке. В сегодняшней статье мы расскажем о гигроскопических свойствах ваты из теплоизоляционной целлюлозы.

Объектом исследования в рамках данного материала выступает теплоизоляционный материал эковата из первичной целлюлозы. Первичная задача исследования – определить гигроскопические свойства ваты в условиях положительных и отрицательных температур, варьируемых от +20 до 40 градусов Цельсия со знаком минус. Вторая задача – провести сравнительный анализ гигроскопичности ваты без минеральных добавок с эковатой и выстроить изотермы сорбции. На основании полученных данных сформировать научные выводы о возможности профессионального применения утеплителя в качестве теплоизоляционного материала для обустройства объектов гражданского и промышленного строительства.

Из предстоящей научно-исследовательской статьи вы узнаете о результатах проведенных ранее экспериментов на графиках изотерм сорбции-десорбции образцов эковаты и ваты без минеральных добавок. Ознакомитесь с результатами математической обработки изотермы в условиях температуры – 10 градусов по шкале Цельсия со знаком минус по уравнению Френкеля-Холси-Хилла, далее сокращенно ФХХ. Получите информацию об изменениях тепловой ёмкости образцов эковаты с различным содержанием воды на примере калориметрической схемы. На основании информации о паропроницаемости наружной стены из красного кирпича и внутреннего слоя эковаты узнаете о вычисленном уносе и накоплении воды на границе двух слоёв в условиях красноярского края.

Применение в качестве теплоизоляционного стройматериала экологической ваты из целлюлозы в условиях западносибирского региона, требует досконального изучения гигроскопических качеств. В настоящий момент, сведения о технических характеристиках эковаты, как натурального утеплителя, сорбирующего влагу при низких положительных и отрицательных температурах на территории Сибири, отсутствуют. В этой связи необходимо восполнить недостающие знания об упомянутых выше гигроскопических свойствах ваты из переработанной целлюлозы, содержащей в качестве дополнительных компонентов буру и борную кислоту.

Теплоизоляционную вату из первично переработанной бумаги активно используют, как утеплитель домов изнутри и снаружи, жители европейских стран. Жители Германии, Австрии, Франции и иных регионов, с успехом применяют её для утепления вилл, коттеджей, а также промышленных зданий и сооружений. Однако в условиях сурового западносибирского климата в создании внутреннего слоя тепловой изоляции (без паровой изоляции) могут возникнуть проблемы. При низкой температуре за окном в теплоизолирующем слое эковаты может образоваться градиент температур от +20 градусов по шкале Цельсия в помещении с относительным уровнем влажности воздуха 55% до нуля градусов и ниже на границе со стеной.

В озвученных выше условиях, в слоях рассматриваемого утеплителя (эковаты) с пониженной относительно температурой не исключена возможность конденсации водяных паров под статью объемного капиллярного образования с превышением потенциально допустимых пределов уровня влажности эковаты. При избыточном скоплении воды в условиях падения температуры до значений отрицательного характера, в прилегающем к стене слое эковаты возможно даже образование корки льда. Чтобы определить безопасные с рассматриваемой точки зрения условия активной эксплуатации ваты из целлюлозного сырья, помимо установленных к настоящему времени и необходимых для расчётов характеристик, нужно обладать сведениями об особенностях сорбции жидкости эковатой.

В отличие от подавляющего большинства теплоизолирующих стройматериалов, утеплитель эковата имеет увеличенную сорбционную способность относительно воды. Это качество в существенной мере приближает анонсируемый тепловой изолятор к натуральной древесине. Именно это качество эковаты, как теплоизолирующего продукта, в первую очередь, вызывает многозначительный интерес, поскольку при её профессиональном применении достигаются максимально комфортные условия внутри жилых и нежилых помещений. Эковатой активно утепляют не только жилые дома и промышленные сооружения, но также масштабные цеха, авиационные ангары на каркасной основе, крытые и подземные автостоянки.

Изотермическая линия сорбции-десорбции воды образцами ваты была получена, путём уравновешивания в гигростатах с известной относительной влажностью воздуха при температурах: +20, 0, -10, -20, -30 и -40 градусов Цельсия, соответственно. В качестве реагента использовались водно-глицериновые растворы. Чтобы предотвратить замерзание воды в рассматриваемых образцах при отрицательных температурах, их предварительно подсушили в лиофилизаторе без заморозки до уровня остаточного содержания жидкости, немного превышающего влагосодержание при соответствующей температуре плавления льда. Масса сухих образцов составляла 500 миллиграмм плюс расчётный объем жидкости до уровня при температуре точки плавления льда.

Температурный режим плавления образцов эковаты с разным содержанием жидкости, определили методом дифференциальной сканирующей калориметрии при нагреве после замораживания в жидком азоте до -196 градусов. Предельно допустимый объем незамерзающей жидкости определили по зависимости величины теплового эффекта при плавлении льда от влагосодержания и по кривой точки плавления ледяного блока. В математических расчётах миграции и накопления жидкости в теплоизолирующем слое, а также кладке из красного кирпича, использовались результаты определения паропроницаемости кирпичного перекрытия и внутреннего утеплителя, полученные в стенах института НИИ «Красноярск-Промстрой-Проект». Смотрите рисунок №1.

Температура в градусах, ℃

Образцы с содержанием воды, г.H₂O/г.а.с.м.:

1—0,15; 2-0,22; 3-0,25; 4-0,30; 5-0,45; 6-0,60

Рисунок №1 – калориметрические кривые изменения тепловой ёмкости образцов утеплителя эковата с различным содержанием в них воды.

Ниже вы увидите рисунок за номером №2, в котором приведена зависимость величины теплового эффекта (в расчёте на 1 г.а.с.м.) от содержания воды в образцах ваты. Показатели величины тепловых эффектов рассчитывали по площадям пиков на кривых изменения тепловой ёмкости.

Содержание воды г.H₂O/г.а.с.м.:

Рисунок №2 – отображает зависимость величины теплового поглощения при плавлении льда от содержания воды в образцах утеплителя эковата.

Из изображений под номером №1 и №2 следует, что при влагосодержании образцов строительного материала ниже 0.25 ± 0.01 г.а.с.м содержащаяся в них жидкость не претерпевает фазовых переходов, то есть вся вода является не вымораживаемой даже при замораживании в жидком азоте при температуре -196 градусов Цельсия.

Из рисунка под номером три вы узнаете о зависимости температуры плавления льда в образцах эковаты с различным содержанием водной массы. Кривая определяет количество способной к замерзанию и не замерзанию воды при конкретном содержании влажности в образцах при разных температурах. При значениях влаги слева от кривой вода в образцах считается незамерзающей. При влагосодержании образцов справа от отображаемой кривой линии точки плавления эта часть воды способна замерзнуть при падении температуры до двадцати градусов со знаком минус.

Содержание воды г.H₂O/г.а.с.м.:

Рисунок №3 – отображает кривую замерзания (плавления льда) в образцах утеплителя эковата с различным содержанием жидкости.

Показатели влагосодержания на вышестоящей кривой линии при разных температурах являются в то же время значениями равновесного влагосодержания образцов надо льдом. Иными словами, давление водяных паров в образцах при заявленной температуре и уровне влажности образцов совпадает с идентичным показателем давления пара надо льдом при аналогичном температурном режиме.

Далее предлагаем вашему вниманию следующий рисунок за номером №4, где приведены изотермы десорбции образцов эковаты при разных температурах. График изображает кривую точки плавления или линию равновесного содержания влаги образцов надо льдом, построенную на основе данных предыдущего изображения.

Относительная влажность в эксикаторах ȹ.

Изотермы сорбции с образцами:

1 – ваты из минеральных добавок при температуре +20℃; 2 – эковаты при температуре +20℃; 3 – эковаты при температуре 0℃; 4 – эковаты при температуре -10℃; 5 – эковаты при температуре -20℃; 6 – эковаты при температуре -40℃; 7 – кривая точки замерзания (плавления льда)

Рисунок №4 – показывает изотермы сорбции жидкости образцами утеплителя без минеральных дополнений и эковаты (1-6) и кривые точки промерзания в образцах целлюлозы (7).

Восьмая кривая отражает процесс равновесного замерзания, путём сублимации молекул воды из отдельно взятого образца в лёд при очень медленном темпе понижения температуры. Также она показывает объем незамёрзшей воды, находящейся в равновесии со льдом при разных температурах и различных активностях воды, соответственно – ȹ = p/p₀. При температурах ниже двадцати градусов Цельсия с отрицательным значением сорбированная жидкостная среда в количественном объеме 0. 25 г.H₂O/ г.а.с.м. не переходит в стадию льда ни в результате кристаллизации, ни вследствие сублимации даже в условиях продолжительного выдерживания компонентов надо льдом.

Изотермы десорбции демонстрируют потерю воды отдельными компонентами при различных отрицательных температурах с уменьшением относительной влажности воздушной среды либо активной воды – p/p₀. Из вышеприведенного изображения под четвёртым номером также следует, что численный объем собираемой водной массы при идентичных значениях относительного уровня влажности увеличевается пропорционально падению ртутного столба термометра. Причиной «невымораживания» при любом температурном режиме адсорбируемыми образцами эковаты воды в объеме 0.25 г.H₂O/ г.а.с.м. является существенное влияние на фракцию полей поверхностных сил сорбента, а также изменение в результате рассматриваемого взаимодействия структуры жидкости, находящейся в состоянии полимолекулярного адсорбирующего продукта.

Аналитические изыскания изотерм по методу «БЭТ» (Брунауэра-Эммета-Теллера) определяют ёмкость первичного слоя аккумулированной жидкости. Эта величина составляет приблизительно 0.05 г.H₂O/г.а.с.м. при известной из авторитетных литературных источников величинах поверхности, занимаемой лишь одной молекулой 0,09 нм, эквивалент расстоянию между центрами – 0,3 нм. Таким образом, условная плотность полимолекулярного слоя водного адсорбирующего элемента, составляет около 1,5 нм либо пять слоёв молекул.

Структура связей молекул водной массы в полимолекулярном адсорбирующем компоненте значительно отличается от идентичной структуры связей между капиллярами в объемной фазе. Помимо всего прочего, аккумулированная молекулами целлюлозы жидкость является достаточно прочно связанной за счёт формирования многочисленных цепочек водорода между молекулярными единицами воды и OH-группами целлюлозы.

Резюмируя всё вышесказанное, отметим, что основополагающей причиной не-вымораживания фракций, пребывающих в положении полимолекулярного адсорбента, выступает фактор влияния впитывающей поверхности на структуру воды. Несложные математические расчёты показывают, что удельное покрытие, доступное для адсорбции, составляет примерно 150М₂/ г. а.с.м.ЭВ.

Полученные результаты позволяют предположить, что объемная фаза жидкости, способная кристаллизоваться и обрести форму капиллярного конденсата, появляется в эковате при содержании влаги выше 0.25 г.H₂O/ г.а.с.м. Верность такого соотношения фракций полимолекулярного адсорбента и конденсата находит подтверждение в результатах обработки изотерм по уравнению Френкеля-Холси-Хилла, сокращенно ФХХ.

Полимолекулярному положению адсорбента соответствует линейный участок зависимостей в координатах InW — In In (p₀/p). Увидеть зависимость, построенную с применением изотермы при температуре -10℃, вы можете, изучив рисунок под пятым номером.

In In (p₀/p)

Рисунок №5 – отображает график ФХХ (Френкеля-Холси-Хилла), построенный с применением изотермической формулы при температуре -10℃.

Как вы понимаете из вышесказанного, точка излома линии соответствует числительному значению p/p = 0.85, то есть содержанию жидкости в аккумулированном статусе 0. 25 г.H₂O/ г.а.с.м.ЭВ. Ниже, вашему вниманию будет предложен следующий, шестой график с приведенной зависимостью величины относительной влажности воздушной среды p₀/p в слоях утеплителя эковата от показателя ртутного столба, постепенно снижающегося до +20 градусов Цельсия на границе с вертикальным перекрытием.

Температура в градусах, ℃

Рисунок №6 – отображает зависимость активной фазы молекул воды (ȹ = p/p₀) от температуры внутри теплоизолирующего слоя эковаты при непосредственном контакте с воздухом при влаге 0,55 и t⁰+20℃ и кирпичной кладкой при пониженных до минимума значениях. Из этого следует, что при снижении заявленного показателя до десяти градусов, внутренняя относительная влажность воздуха достигнет 100-процентного уровня, то есть p/p₀ = 1, что в свою очередь вызовет образование конденсата с превышением потенциально допустимой нормы по эковате выше 0,3 г./г.

Формирование излшиней влаги в слоях целлюлозного утеплителя при пониженном температурном режиме будет зависеть от паропроницаемости теплоизоляцоинного слоя ваты и кладки красного кирпича, соответственно. Расчёт для условий красноярского региона были проведены экспертами НИИ «Красноярский-Промстрой-Проект». Паропроницаемость кирпичной кладки составила 1мг./м*ч*Па и для эковаты – 0,12мг./м*ч*Па.

При наименьшей величине градиента давлений водяных паров (ΔP около ~500Па) на границе кладки из красного кирпича и слоя экологически чистого утеплителя из целлюлозы с одной стороны и давления пара воды при температуре -15℃ на улице через один квадратный метр стены с другой, наружу выйдет до 1г./час. Одновременно с этим, по максимальной шкале для ΔP около ~850Па. скопление жидкости на границе эковаты и кирпичной кладки составит 1,052 грамм за шестьдесят минут. С учётом уноса одного грамма через кирпичную стену накопление воды в целлюлозном изоляторе составит относительно одного часа 52 миллиграмма. Если опустить унос влаги через стену из кирпича и допустить, что вся она конденсируется в эковате, её накопление за 90 дней или 2000 часов составит не более двух килограмм на кубический метр.

При плотности экологически чистого утеплителя из целлюлозы 65 килограмм на кубический метр, слой толщиной 0,1 метр и площадью 1 метр квадратный, будет весить 7 килограмм. Получаемая в текущих условиях среднестатистическая влажность в самых неблагоприятных условиях составит около ~29%, что эквивалентно допустимому уровню равновесной влажности эковаты при p/p₀= 0,9 и +20℃.

При этом, заметьте, что точка промерзания капиллярного конденсируемого образования при заявленной влажности, составил не более десяти градусов со знаком минус. Подробнее на рисунке №3. Следует учесть и тот факт, что в реальных условиях процесс кристаллизации капиллярного конденсируемого образования произойдет с небольшим переохлаждением ниже точки плавления 3-5 градусов по шкале Цельсия.

Принимая во внимание расчёт количества воды, уходящей из целлюлозного утеплителя эковаты за летние месяцы (~2286г./м²), можно прийти к выводу, что избыточной жидкости в тепло изолируемом слое не появится.

Выводы

Результаты исследовательской деятельности о гигроскопичности эковаты при различных температурах и вероятной влажности окружающей среды в помещениях, демонстрируют перспективы применения утеплителя в качестве теплового изолятора при условии, что паропроницаемость кирпича равна или выше аналогичного показателя ваты.

Несмотря на приведенную информацию, обличающую перспективность рассмотренного строительно-отделочного материала, требуется провести ряд экспериментальных проверок по внутреннему утеплению в реальных условиях.

Ниже вас ждёт приложение к тексту об исследованиях гигроскопичности утеплителя эковата с математическими формулами и расчётами.

ПРИЛОЖЕНИЕ№1

Расчёты тепла, выделяемого эковатой при сорбции воды 20% влажности

Теплота сорбции при увлажнении утеплителя эковата от 5% исходного до 20% конечного уровня, была установлена методом калориметрии и составила ~50кДж/кг. Эковаты.

При плотности эковаты 70 килограмм на кубический метр, масса утеплителя не выйдет за пределы шестидесяти пяти килограммов. Несложный математический расчёт доказывает, что тепло, выделенное 70-килограммовой подушкой при сорбции 20-процентной влажности составит:

50 кДж/кг.*70 кг. = 3500 килоджоулей тепловой энергии

В качестве примера возьмём строение из четырех стен, (10 м*3 м) = 30м² каждая. Слой ваты в 0,1 метра на стенах заявленной площади составит 120м²*0,1м=12м³, которые при сорбции 20% воды выделят:

50 кДж/кг.*70 кг./м³*12м³ = 42 000 килоджоулей тепловой энергии

Если сорбция воды будет проистекать в течение десятидневного срока, тепловая мощность в этом случае составит:

42 000 кДж/(10 дней*24 часа*60 минут*60секунд)=

=14 000 килоджоулей/2 592 000 секунд = 0,024 кВт = 24Вт.

Вывод: при сорбции влаги эковатой происходит выброс тепла, однако тепловая мощность процесса мала. Самостоятельный обогрев помещения практически исключается, однако удержанию тепла внутри помещений это явление в определенной мере будет способствовать. Целесообразно проверить приведенные результаты в реальных условиях.

Утеплитель и пароизоляция: 2 популярных вида материала

Kamila_Feodosya

8181
0
4

Монтаж пленки изнутри

Качественное утепление стен, пола и потолка гарантирует снижение потерь тепла в два раза. Можно ли утеплить квартиру или частный дом самостоятельно? И какие материалы целесообразно выбирать, ориентируясь на конструкцию постройки.

Утепление пенопластом – самый распространенный вариант, но есть и альтернатива. Разберемся подробнее в нюансах.

Материалы для тепло- и паро- изоляции

Сравнительная таблица цен на разные виды утеплителей

Многие догадываются, что самые распространенные утеплители – пенопласт и минеральная вата. В чем отличия, достоинства и недостатки этих двух материалов, сейчас рассмотрим. Ведь приступая к утеплению своими руками, важно знать особенности и требования к разным методам отделки.

Минеральная вата: 1 вариант

Технические характеристики минеральной ваты для утепления

Считается, что это самый недорогой вариант утепления, но если подсчитать точнее, то получается, что цена отделки практически такая же, как и у пенопласта. Почему? Плиты из минеральной ваты обязательно надо укладывать по металлической или деревянной обрешетке.

Пенопласт же можно монтировать непосредственно к стене. Плюс обрешетки – гарантированная вентиляция и пароизоляция пространства под обшивкой. Минус – дополнительная стоимость и нагрузка на стены, что недопустимо для старых построек со слабым фундаментом.

На фото — подробный список изоляционных материалов из минеральной ваты

Достоинства минеральной ваты:

Не горит.
Стоит недорого.
Гарантирует хорошую изоляцию и проветривание пространства под отделкой, что исключает появление гнили и плесени.
Вата экологически безопасна, не выделяет вредных летучих компонентов.
Монтаж вполне можно выполнить самостоятельно.
Качественное утепление.

Советую выбирать плиты или рулоны из минеральной ваты с фольгой с одной стороны. Такие экраны позволяют снизить потери тепла в два раза. Если облицовываются стены изнутри минеральной ватой, то слой покрытый фольгой располагают вовнутрь помещения.

Минеральная вата подвержена воздействию влаги и сырости

Недостатки минваты для внешней отделки:

Обязательно требуется монтаж металлического или деревянного каркаса обрешетки.
Финишная декоративная облицовка – сайдинг, вагонка деревянная или пластиковая, кирпич, камень или клинкерные плиты.
Паропроводимость у минеральной ваты очень высокая. Но это и хорошо и плохо. Если комбинировать минвату с отделочными материалами с низкой проводимостью пара (вагонка), то велика вероятность появления влаги.
Нужна ли пароизоляция при утеплении минватой? Да, обязательно, так как пары влаги спокойно проникают сквозь волокна.

Укладку отделки из стекловаты надо проводить в респираторе и специальном защитном костюме. Этот материал просто опасен для кожи.

Плиты из пенопласта: 2 вариант

На лоджии обязателен паробарьер при утеплении пенопластом

Утепление пенополистиролом – хит бюджетной теплоизоляции в загородном и городском строительстве. В квартире можно отделать стены, выходящие на улицу, лоджию, балкон. В частном доме пенопласт пригодится для всех вариантов утепления и по обрешетке, и на клеящий раствор по сетке.

Паро- и гидро- изоляция — нужна ли при утеплении пенополистиролом? Гидроизоляция фундамента и цоколя нужна всегда, особенно при высоком залегании грунтовых вод на участке. А вот слой пароизоляции при монтаже плит на клеящую смесь монтировать не нужно, так же, как и организовывать сложную вентиляцию пространства под отделкой.

Достоинства пенопласта:

Хорошо сохраняет тепло. Теплоизоляция зависит от выбранной толщины листа пенопласта и дополнительной декоративной отделки.
Легкость монтажа и отсутствие необходимости устраивать обрешетку.
Нет необходимости в организации слоя изоляции от пара при внешней облицовке стен.
Высокая устойчивость к воздействию влаги и сырости.
Хорошие противоударные свойства.

Схема крепления наружного утеплителя из пенопласта без пароизоляции

Но есть и существенные минусы:

Пенополистирол при открытом пламени плавится и потом горит, поэтому его не рекомендуется укладывать под пожароопасную внешнюю отделку (вагонка, дерево, пластик).
Лучше выбирать плотный пенополистирол, он более устойчив к механическим повреждениям.
К сожалению, пенопласт очень любят грызуны и птицы, поэтому очень важно штукатурить стены, утепленные пенопластом.

Есть еще один важный момент. Пенопласт влагу и пар не пропускает, а установка пароизоляции здесь не требуется. Но этот и хорошо, и плохо. Не надо утеплять помещение этим материалом изнутри, так как в итоге может возникнуть множество проблем.

Преимущества наружной теплоизоляции

Место, где встречаются холодные потоки воздуха с улицы и теплые – из дома, называют точкой росы. Именно в этой точке скапливается влага, которая губительна для стен. Точка росы при утеплении пенопластом изнутри переносится на внутреннюю поверхность стены и под пенопластом начинает разрастаться плесень и грибок.

Если другого выхода нет, то надо обязательно монтировать паробарьер. Какой стороной к утеплителю класть пароизоляцию изнутри? По типу сэндвич: стена, паробарьер, утеплитель, защитная декоративная отделка.

Еще один минус утепления пенопластом изнутри – риск полного промерзания стены, а потом оттаивания. Результат – быстрое разрушение любого материала при частом замерзании и оттаивании.

Именно поэтому утеплять помещение изнутри можно только в том случае, если наружная изоляция просто невозможна (верхние этажи, невозможность доступа к внешним поверхностям).

Нанесение пеноизола

Отдельно хотелось бы упомянуть про наливной пеноизол. Стоит он, конечно, недешево, но гарантирует ровный слой без зазоров и трещин. Прекрасное решение для утепления подвалов и цоколя домов из любых материалов.

Итак, утеплитель выбран, но как его правильно монтировать и зачем нужна пароизоляция?

Пароизоляция – устанавливать или нет

Недорогой вариант наружной пароизоляции

Если отделка проводится при помощи минеральной ваты, то монтаж пароизоляции необходим, так как вата хорошо пропускает пары горячего воздуха. При работе с пенопластом и пеноплексом вопрос установки дополнительной пароизоляции надо решать в зависимости от конструкции дома и варианта утепления.

Пароизоляция – строительный материал, который препятствует проникновению паров влаги во внутренние конструкции стен, пола и потолка. Применение пароизоляции необходимо при внутреннем утеплении, так как именно из комнаты на улицу устремляется теплый влажный воздух.

Утепление стен изнутри по деревянной обрешетке

Когда монтаж паробарьера необходим:

Стены дома снаружи отделаны минеральной ватой, без дополнительной гидроизоляции и качественной защитной отделки фасада.

Изнутри обязательно устанавливать паробарьер, если внешняя облицовка выполнена в виде сэндвича из минеральной ваты и декоративной облицовки по каркасу из дерева или металла.
Какой стороной к утеплителю укладывать пароизоляцию – все зависит от выбранного для отделки материала. Для пленки этот вопрос не принципиален, а вот для других мембранных защит от пара этот имеет значение, но обо всем по порядку.
Каркасные дома обязательно требуют монтажа внутренней пароизоляции, так как древесина очень чувствительно к воздействию влаги.

Поверх минеральной ваты слой гидроизоляции

Особенности конструкции деревянного дома также требуют обязательной установки паробарьера. Ведь влага из теплых комнат всегда стремиться наружу, создавая идеальные условия для гниения древесины.
При устройстве вентилируемого фасада слой минеральной ваты помещают между двумя прослойками (гидро- и паро- барьеры). Снаружи необходима защита от влаги, а изнутри, закрепленная на стены, от паров горячего воздуха.

Обрешетка под сайдинг

Мастера считают, что такая конструкция снимает необходимость установки ветрозащиты. Ее функции выполняет пароизоляция. Этот метод особо актуален при отделке фасада сайдингом.

Также при утеплении по типу сэндвич надо не забыть о грамотно продуманной системе вентиляции под обшивкой. Для этого инструкция рекомендует устройство вентиляционных зазоров (особенно для сайдинга, вагонки и минеральной ваты).

Поступающий через отверстия воздух высушивает капельки влаги, которые обязательно осядут на паробарьере.

Какой материал выбрать для качественного паробарьера

Пленка с отражающим экраном

Сейчас в продаже можно найти три типа пленки для устройства пароизоляции. Рассмотрим плюсы и минусы каждого из них:

Пленка из полиэтилена – дешево и сердито. От паров и влаги она, конечно, стены оберегает, но создает парниковый эффект, так как совершенно не пропускает воздух. Поэтому при выборе пленки надо быть уверенным в качественной вентиляции пространства под отделкой.
Мастика – идеальное решение для пароизоляции при облицовке гипсокартоном изнутри. Материал наносится по гипсокартону, прекрасно пропускает воздух, но удерживает влажный пар из помещения. К тому же мастика гарантирует отсутствие зазоров, которые вызывают появление точки росы. Мастику наносят до проведения финишной отделки.
Мембранная пленка – отделка нового поколения. Гарантирует качественную вентиляцию и не пропускает влагу. Какой стороной к утеплителю крепить пароизоляцию мембранной пленкой? Гладкой стороной к утеплительному материалу, ворсистой – наружу.

Мембранные пленки – самый удобный и надежный строительный материал, поэтому рассмотрим их подробней.

Виды мембранной пленки для пароизоляции

Изоляция от пара по слою минеральной ваты

Пленка имеет множество мельчайших отверстий, которые обеспечивают вентиляцию, но не пропускают влагу под обшивку. Важно, какой стороной ложится та или иная пленка. Обычно на материале производитель наносит метки, которые указывают, где воздух проникает сквозь пленку.

В продаже можно найти три вида такой изоляции:

Паробарьер для наружного утепления – идеальное решение для вентилируемого фасада и каркасных построек. Самые распространенные и относительно недорогие – «Мегаизол-А» и «Изоспан-А».
Паробарьер для внутренних работ – те же Изоспан и Мегаизол, но с маркировкй «В». Это полиэтиленовая пленка двухслойная, с одной стороны не пропускающая влагу.
Изоляция с теплоотражающими экранами – с одной стороны материал покрыт слоем фольги. Целесообразно применять в банях и саунах, то есть в помещениях с повышенной влажностью и высокими температурами. Самые распространенные паробарьеры — «Изоспан FS», «Изоспан FD» и «Изоспан FX».

Такие экраны также хороши для увеличения теплоотдачи комнатных батарей. Их часто монтируют за батарею, и она греет не стену, а помещение.

Резюме

На видео в этой статье можно посмотреть и изучить информацию более наглядно. Если у вас, мои дорогие читатели, есть какие-либо интересные замечания и дополнения, давайте обсудим их в комментариях.

Я же надеюсь, что сведения, которые я для вас собрала здесь, помогут вам определиться с выбором и сделать правильные выводы.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

28 августа 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Нужна ли пароизоляция для эковаты

Представляем Вам перевод статьи, написанной Ассоциацией Целлюлозной Изоляции США,

в качестве технической литературы о пароизоляции при использовании целлюлозного утеплителя.
Организация находится на рынке уже более 30 лети производит целлюлозную изоляцию и мульчу для гидропосева
. Находится в Белчертауне, штат Массачусетс США. Обслуживает монтажников телоизоляции во всех шести штатах Новой Англии, Нью-Йорк и Лонг-Айленд, Рочестер, Нью-Джерси, восточную Пенсильванию, Делавэр и Мэриленд.

Исходный текст статьи:

Перевод, оформленный с помощью Google переводчика:

Изоляция целлюлозного утеплителя от влаги и пара

Целлюлоза – единственная изолирующая среда, которая действительно регулирует влажность.

Влажность зависит от двух транспортных механизмов: движения воздуха и диффузии. При этом, движение воздуха является более значительным: на его долю приходится более 98% общего объема, и это основная причина проблем, связанных с влажностью. Когда целлюлозная изоляция задувается или распыляется в полость с плотностью выше 65кг/м.куб., целлюлоза препятствует движению воздуха создаваемым ветром, конденсации влаги и дефектам эксплуатации внутри здания (усадке).

Препятствуя движению влажного воздуха, целлюлоза уменьшает перемещение влаги до допустимого уровня для конструкции здания

. Любая оставшаяся влажность, перемещаемая путем диффузии, будет дополнительно блокироваться грунтовками и красками, используемыми при внутренней отделке.

В нашем северо-восточном климате пароизоляция не только не нужна, но также может быть противопоказана, особенно в кондиционированных зданиях в летние месяцы, когда теплый влажный воздух проходит через стеновые конструкции и конденсируется снаружи холодного поли–пара барьера.

Гигроскопическая природа целлюлозной изоляции дает свойство распределения влаги от большей к меньшей области концентрации, что предотвращает повреждение от влагонакопления при условии, что путь не блокируется пароизоляцией.

В течение года большая часть паропроницаемых стен на северо-востоке будет иметь тенденцию высыхать снаружи, в то время как летом эта же стена будет высушиваться изнутри. Целлюлозный утеплитель марки NuWool содержит бораты, благодаря чему противостоит росту плесени, даже при воздействии благоприятных условий.

С 1970-х годов десятки тысяч домов строились с использованием целлюлозной теплоизоляции, отсутствие барьеров пара и отсутствие признаков плесени или структурных повреждений, являются свидетельством эффективности. Сложное моделирование влажности Mark E. Kelley III, PE, демонстрирует, что целлюлозно-изолированные строительные конструкции без пароизоляции показывают более быстрое высыхание и снижение общего уровня влажности над подобными конструкциями с установленным паробарьером.

Таким образом, мы не рекомендуем использовать паровые барьеры с целлюлозной теплоизоляцией, кроме условий с исключительно высоким уровнем влажности, таких как крытый бассейн, и мы гарантируем нашу целлюлозную изоляцию на весь срок службы здания при установке сертифицированным подрядчиком.

Минвата

Минеральная вата является одним из самых популярных утеплительных материалов благодаря своей сравнительно невысокой стоимости и таким качествам, как низкая теплопроводность (потери тепла при использовании этого материала снижаются достаточно заметно), легкость монтажа, прекрасная шумоизоляция. Кроме того, минеральную вату не грызут грызуны, на ней не заводятся и не размножаются бактерии, плесень, грибки. Естественно, что у тех, кто намерен утеплить стены своего дома, возникает вопрос: а нужна ли пароизоляция при утеплении минватой?

Да, нужна. Используется паропроницаемая мембрана. Ее укладывают паропроницаемой стороной на подготовленные стены, поверх ее крепят деревянные рейки, к которым уже будет крепиться утеплитель.

Мембрана осуществляет отвод водяных паров от стен дома через минеральную вату. При таком способе укладки лишняя влага отводится, утепляющий материал не разрушается, а стены дома «дышат».

Использование других утеплителей

Несмотря на все заметные преимущества минеральной ваты, достаточно часто используются и другие утепляющие материалы. Например, эковата – материал в нашей стране достаточно новый (он получил распространение лишь в последнее десятилетие, хотя в США используется с 70-х годов прошлого столетия). Чем отличается этот материал от минеральной ваты и нужна ли пароизоляция при утеплении эковатой?

Эковата состоит из распушенных волокон целлюлозы, которые поглощают влагу из теплого воздуха, однако, при этом воздух, находящийся между волокнами, остается сухим. В отличие от минеральной ваты, она способна выдержать изменение влажности на 24 % и при этом сохранить свои изоляционные свойства.

Рассмотрим еще один популярный утеплитель – пенополистирол, или попросту пенопласт. Им можно утеплять помещение как снаружи, так и изнутри.

При выполнении наружного утепления в пароизоляции нет особого смысла: сам пенопласт достаточно хорошо его изолирует. Единственное, что вам придется сделать – выдержать правильную технологию крепления пенополистирола в зависимости от того, из какого материала, дышащего или нет, выполнено ваше строение.

При качественном выполнении пароизоляции теплый воздух до стен не дойдет, и, следовательно, никакого риска намокания не будет. Необходимо также обеспечить хорошую вентиляцию помещения.

В видео ниже подробно рассказано, зачем нужна пароизоляция стен. Приведен пример теплотехнического калькулятора, показано влияние расположение слоев стены на точку росы и теплоизоляцию.

Надеемся, что вы разобрались с имеющимися вопросами. Будем благодарны, если поделитесь материалом в социальных сетях. Кнопки для этого находятся ниже.

Зачем вообще нужна пароизоляция?

Очень многих владельцев загородных домов, выбравших в качестве основного утеплителя эковату, интересует вопрос – чем укрывать распушенную целлюлозу? Чтобы сделать предмет обсуждения более понятным, давайте углубимся в теорию и вспомним, какую функцию берёт на себя паровая изоляция? Восьмой класс, третья четверть – физика. Во вновь утвержденных документах СНиП РФ по каркасному домостроению прописано – пароизоляция в наружной ограждающей конструкции нужна! Приведем пример, читай далее.

Зимой, когда в помещениях держится плюсовая температура, а за окном 20-30 градусов Цельсия со знаком минус, водяные пары стремятся наружу. Образованные естественным образом взвешенные частицы пара воздействуют на внешние ограждающие конструкции со всех сторон, пытаясь выйти за пределы комнаты. Смотри изображение (Screenshot) ниже. Чтобы водяные пары не попали в эковату волокнистый утеплитель и не увлажнили его, делается пароизоляционный пирог. Он охватывает всю конструкцию по периметру, как показано на рисунке.

Почему для минваты пароизоляция обязательна?

Поскольку эковата – волокнистый утеплитель с превосходным показателем паропроницаемости (0,3 мг/ м*ч*Па) по логике вещей, ему тоже требуется пароизоляция. Попробуем разобраться в этом вопросе, сравнив два материала – целлюлозную и минеральную вату. Основополагающее отличие эковаты от минваты заключено в составе. Первая делается из полого бумажного волокна (газетных листов, офисной бумаги, тетрадей), вторая же, наоборот, изготавливается из полнотелого каменного сырца – габбро, базальта.

Стекловолокно обладает очень плотной структурой. Поэтому, когда пар проникает в изоляционный слой из минеральной ваты, при температуре равной по формуле точке росы, на стенах образуется конденсат. Микроскопических размеров капли воды собираются внутри утеплителя. Особенно критичной эта ситуация становится в тех местах, где преобладают явные нарушения устройства изолирующей подушки. Воздухонепроницаемая внутренняя оболочка – обязательная часть рассматриваемой конструкции, если речь идёт об укладке минваты.

Почему это важно? Потому что в уязвимых местах (как показано на рисунке) за счёт конвективных потоков воздуха скапливается влага. Из-за чрезмерного конденсата в матах из минерал-содержащего утеплителя резко увеличивается коэффициент тепловой продуктивности. Взвешенные частицы воды при отрицательных температурах (зимой) снаружи образуют наледь, наросты, сосульки размером до полутора метров. Появившийся естественным путём ледовый наст выступает природным паровым изолятором. Когда конденсируемая жидкость замёрзнет, влага не сможет выйти наружу. Ледяная корка преградит ей путь. Вода – разумеется, очень плохо сказывается на деревянной конструкции.

Как эковата обходится без пароизоляции?

Да простит нас читатель за тавтологию, эковата, в отличие от базальтовых изоляторов, делается из целлюлозного волокна, которое наделяет её капиллярной активностью. Кроме того, в неё добавляют антипирены и антисептики. Хотите знать о составе, ознакомиться с техническими характеристиками, достоинствами и недостатками утеплителя из бумаги? Читайте обзор – про эковату, а также эковата в вопросах и ответах. Что такое капиллярная активность и с чем её едят, как бы сказал медвежонок «Умка» из одноимённого советского мультика.

Рассмотрим преимущества капиллярной активности. Первое – отсутствие склонности к образованию конденсата. Влага, проникающая в изоляционный пирог, не конденсируется как роса на стенках волокон. Она впитывается в них. Эковата увлажняется, но при исследовании капельки жидкости не находятся. Отчасти при соприкосновении с влагой целлюлоза теряет теплоизоляционные свойства, но незначительно, если сравнить с аналогичным процессом по минеральной вате. Увлажнение ваты из бумажных частиц на 1% увеличивает теплопроводность на 1,5-2 процента.

Как работает теплоизоляционная подушка из эковаты?

Благодаря рассматриваемому свойству капиллярной активности эковата пассивно влияет на климат в жилом помещении. Если теплоизолирующая подушка не отсечена пароизоляционной плёнкой или усовершенствованной конструкцией, она выступает инструментом регулировки влажности воздуха в гостиной, прихожей, на кухне, остальных комнатах. Если в воздухе будет преобладать повышенная влага, эковата примет её на себя. Когда воздушные массы будут сухими, она буквально вернёт влагу назад. Вот почему в домах, утепленных эковатой – летом прохладно, зимой тепло.

Отвечая на вопрос в заголовке, мы – эксперты заявляем, что капиллярная активность и есть то самое свойство, благодаря коему эковате не нужна пароизоляция. Смотрите тематические видеоролики на нашем канале о задувке эковаты сухим способом, об утеплении ей домов из двойного бруса, а также бревенчатых строений по технологии теплокаркас. Нажмите на выделенную красным цветом клавишу «подписаться», поставьте лайк, порекомендуйте материал друзьям, одноклассникам, знакомым через репост в социальных сетях. А мы продолжаем.

Пароизоляция и эковата – можно ли так делать ?

Долго читал этот замечательный форум, узнал много полезного для своей стройки, за что всем большое спасибо !

Собираюсь утеплять мансардную кровлю, по проекту прописана базальтовая вата, но очень заинтересовала эковата. Есть одно НО – строители положили под металлочерепицу не паропрозрачную пленку изоспан Д. Конструкция вылядит так: – металлочерепица – обрешетка – брусок 50×50 – пленка – стропила 150mm

Если задувать между стропилами эковату на всю высоту 150 mm, не будет ли она мокнуть из за конденсата? Если со стороны помещения все таки делать пароизоляцию, мокнуть она конечно не будет, но тогда получается что стропила будут запечатаны между двух не паропрозрачных пленок, что тоже плохо – могут ведь сгнить без вентилляции ?

Регистрация: Dec 2008
Сообщений: 156

Ответ: Пароизоляция и эковата – можно ли так делать ?

researcher добавил 27.01.2009 в 09:14

Долго читал этот замечательный форум, узнал много полезного для своей стройки, за что всем большое спасибо !

Если задувать между стропилами эковату на всю высоту 150 mm, не будет ли она мокнуть из за конденсата?

если изнутри отобьете пароизоляцией – не будет мокнуть.

эковата в т.ч. включает в себя борную кислоту и буру – это предотвращает гниение дерева.

но в вашем случае (как и в моём) есть вот какая загвоздка: задувка эковаты – по сути набивка её довольно плотно по всему объёму полости. задувка эковаты в полость между двумя пленками приведет к выпячиванию всех нетвердых поверхностей. т.е. гидропленки будут торчать большими пузиками. если изнутри вы можете сформировать твердую поверхность с помощью черного потолка, то со внешней стороной сложнее – пузико может легко достать и концов кровельных саморезов (наверняка концы насквозь через обрешетник?) и – прощай гидроизоляция вместе с утеплением.

я для себя пока не придумал как лучше поступить. вариантов, собственно, вижу два: 1 – под внешнюю гидропленку изнутри на стропила крепить подогнанные по размеру фанерные листы (при этом всё же при задувке часть ваты выдует в неизбежные щели, но в целом вопрос будет решен) и это довольно затратно и геморройно. 2 – всё же ставить базальтовую. 3 – заполнять по методу AS06

т.е. не задувать а просто насыпать без давления.

3й мне не подходит т.к. мне нужно всё же эффективное утепление – зона будет жилая.[/quote]

Пошаговая инструкция ручной укладки эковаты для утепления

Ручная укладка эковаты на потолок рекомендуется только для небольших помещений при наличии чердака над ним. Применение воздуходувных устройств нерентабельно.

Технологические этапы утепления сыпучей смесью:

Основание накрывается пароизоляционным материалом и фиксируется строительным степлером. Хотя эковата способна функционировать и во влажном состоянии, пленка не будет лишней, т.к. повысить показатели. Полотно укладывается внахлест на 15 см.
Смесь для утепления высыпается в ёмкость соответствующих размеров. Заполнять необходимо на треть. После этого с помощью дрели и венчика эковату разрыхляют. По итогам действий, объем увеличиться в 2 раза.
Утеплитель засыпается в подготовленные ячейки и трамбуется при помощи листа фанеры. Обратите внимание — если чердачное помещение холодное, то толщина слоя должна быть минимума 20 см. Для обработки потолка между этажами, слой не должен превышать 15 см.
Тщательной обработки подвергаются углы конструкции. Ввиду того что эковата хорошо уплотняется, засыпать угловые соединения нужно с запасом.
Материал следует увлажнить обычной водой из пульверизатора. Это позволяет размягчиться лигнину (входит в состав эковаты), после чего он слипается, образуя плотный наст. Данные действия продиктованы защитой состава от воздуха с повышенной влажностью.
После того как покрытие просохнет, на него устилают паропропускающую пленку внахлест на стену 15 см, в т.ч. на соседние полотна.
При эксплуатировании чердака, дополнительно устанавливается настил для передвижения.

Важная информация: На лаги, со стороны жилого помещения, фиксируется плитный материал (фанера, ДСП, доска и т.п.). При этом материал должен соответствовать следующим параметрам: способность выдерживать вес эковаты; отсутствие зазоров в конструкции; установка перемычек между балками.

Комментарий

Регистрация: Jun 2008
Сообщений: 2037

Ответ: Пароизоляция и эковата – можно ли так делать ?

Где-то прочел в интернете, что для избежания пузиков используют полу-мокрый способ задувки. «. а перекрытия и мансарду делаем на месте (уже в процессе монтажа)- вот тут то и частенько пользуемся полу-влажным методом (сначало делаем влажную поверхность (Насадкой для распыления мод. 349 – см. описание по предыдущей ссылке), а потом уже сырье подаем)». На сколько я помню, идея такая – на стропила натягивают сетку полимерную (ячейка 2х2 или 3х3мм), мочат ее, задувают эковату с малой плотностью, на завтра на сетке образуется плотная корочка из засохшей эковаты, догоняют плотность задовки до нужной. Один из практиков вывесил фото. На каком сайте я это видел не помню, извините.

На счет пленок: снизу параизоляция (т.е. обычная ПЭ или ПП ленка, желательно метализированная с нижней стороны), с верху ветрозащита (т.е. паропрозначная).

Нужна ли пароизоляция на пенополистирол.

Нужна ли пароизоляция при утеплении пенопластом чердачного перекрытия. Нюансы проведения капитального ремонта

На сегодняшний день многие стремятся утеплить частные дома и квартиры с помощью теплоизоляционных материалов. Одним из самых популярных является пеноплекс, поскольку он помогает сократить расходы на строительство в целом. Его можно назвать наиболее эффективным с точки зрения его технических характеристик.

Учитывая такие положительные качества теплоизоляционного материала, у многих возникает вопрос, чем он так хорош и как его использовать правильно, нужна ли для него пароизоляция и многие другие нюансы?

Пеноплекс и его назначение

Этот материал относится к числу новых и современных, его начали производить совсем недавно. Он является разновидностью пенопласта
, вернее, разновидностью вспененного пенополистирола. Метод экструдирования позволяет получить необычный по своей структуре материал из маленьких монолитных шариков, крепко сцепленных между собой. Готовая плита выглядит монолитно с воздушными пузырьками диаметром до 1 мм.

Плиты пеноплекс выпускаются в нескольких вариантах, каждый тип плит имеет свое назначение и обладает своим набором характеристик, необходимых для применения на конкретных участках строительства. Такие качества позволяют добиться максимальной эффективности в теплоизоляции объектов. Есть несколько видов выпускаемых пеноплексов:

Фундамент — предназначен для нагружаемых конструкций, подходит для изоляции подвальных стен, фундаментов, ограждающих покрытий, инженерных сетей.
Кровля — применятся для изоляции кровли разных типов, служит надежной изоляцией от осадков, перепада температур и механических повреждений. Отличный вариант для теплоизоляции балконов и лоджий.
Стена — хороший вариант для вертикальной и горизонтальной изоляции перегородок, внутренних и внешних стен, фасадных систем.
Комфорт — плиты этого вида идеально стыкуются между собой и создают комфортный микроклимат в помещении.

Основные характеристики

Достоинств у пеноплекса много, теплоизоляционный материал обладает многими положительными свойствами и выигрывает по сравнению с другими теплоизоляторами. К числу основных достоинств
нужно отнести:

Утепление пеноплексом

Чаще всего пеноплексы используются для утепления:

Стен внутри и снаружи
Лоджий и балконов
Потолков и кровли
Стяжки пола.

Нередко при описании технологии утепления здания, не уделяется внимание пароизоляции плит пеноплекса. Специалисты считают, что будет лучше, если пароизоляцию выполнить в процессе утепления, поскольку такой слой очень важен во всей системе. Необходимость заключается в том, чтобы пары, витающие в воздушном пространстве, не просочились на поверхность стены из бетона или кирпича.

Полиэтиленовую пленку,
Фольгизированный полиэтилен,
Пенофол.

Способ крепления материала будет зависеть от его вида, это могут быть скобы, двухсторонний скотч, полиуретановый клей. В продаже есть пленки с имеющейся клейкой основой. Пленка должна закрывать всю утепленную конструкцию, а стыки закрываться металлическим скотчем.

Фольга имеет свойство отражать тепло вовнутрь помещения, так создается эффект термоса
, препятствуя парам проникнуть туда, куда они не должны просачиваться. Пароизоляционная пленка всегда укладывается со стороны помещения, а если выполнить наоборот, то на стенах быстро образуется конденсат и это приведет к образованию сырости и плесени.

Внешняя теплоизоляция

Выполнить утепление снаружи очень просто, поскольку плиты пеноплекса крепятся с помощью саморезов, уложенные по периметру плоскости здания. Отделка фасада после утепления может быть мокрой и сухой. Специалисты рекомендуют применять сухой метод отделки фасада, он будет создавать в отделке вентиляционный зазор
между отделочным материалом и утеплителем.

В случае когда планируется сделать отделку из других материалов — плитка, керамогранит, облицовочный кирпич, камень искусственный или натуральный, тогда необходимо выполнить гидроизоляцию.

Внутреннее утепление

Внутри помещения можно утеплить все поверхности, начиная процесс сверху вниз. Начинать нужно с потолка и постепенно переходить к стенам. Если помещение влажное, то обязательно сделать пароизоляцию. Использовать лучше фольгированный материал, который успел показать себя с положительной стороны. Он обладает отличными пароизоляционными свойствами и отличается длительным сроком эксплуатации.

Утепление лоджий и балконов

На балконах и лоджиях пеноплекс чаще всего используется, поскольку плиты имеют небольшую толщину, малый вес и высокую прочность, они идеально подходят для таких помещений. Хорошим вариантом станут плиты толщиной 7-8 мм
.

В таких помещениях обязательно следует использовать пароизоляцию, на балконах и лоджиях чаще всего образуется конденсат, поскольку стены соприкасаются с улицей. Оптимальным материалом считается фольгированный полиэтилен со вспененным основанием.

Материал поможет полностью избежать проникновения пара и конденсата и не дать уйти теплу из помещения. Средств на пароизоляцию и утепление балкона или лоджии уйдет немного, но эффект будет значительный.

Правильное утепление
является важным этапом на пути сбережения энергоресурсов, поэтому нужно подумать о пароизоляции, чтобы избежать влаги от конденсации в стене или в пеноплексах. Дом от этого станет только теплей и уютней.

28 августа, 2016

Специализация: профессиональный подход к архитектуре, дизайну и строительству частных домов и коттеджей, новинкам на рынке строительных материалов и отделки.
Хобби: выращивание плодовых деревьев и роз. Разведение кроликов мясных и декоративных пород.