Насадка на перфоратор штроборез: Насадка на перфоратор для штробления

Насадка на перфоратор для штробления

Прежде чем приступим к штроблению стены, надо сначала выбрать насадки для перфоратора, какими будем выполнять работу. А также познакомится с основными правилами прокладывания каналов для будущей электропроводки или труб в стенах из кирпича и бетона. Прежде всего необходимо определиться, какую насадку на перфоратор для штробления нужно использовать. Как правило, их потребуется несколько. Для начала используем бур с хвостовиком, который подходит на инструмент. Потом берем коронку, с помощью которой получаем «гнезда» для выключателей и розеток. Напоследок возьмем пику или лопатку для того, чтобы получить для проводки штробы.

Правила и ограничения при работе

Иногда возникает серьезный вопрос о допустимости штробления перекрытий в многоэтажках. В самом деле выполнять это не всегда можно, а тем более не везде. Оказывается штробить несущие стены во многих случаях не разрешается, так как на них удерживается каркас дома. Получить информацию, где в доме несущее перекрытие, а где нет, поможет специалист из БТИ.

Если же вам разрешили провести скрытую проводку, всегда надо помнить о двух вещах. Первое — запрещается выполнять штробы, у которых глубина больше, чем два сантиметра, второе — на несущих стенах штробы должны быть только вертикальными. Несоблюдение этих правил приводит не только к штрафу, но и к обвалу здания. Более того, прокладывая проводку в несущей стене, не рекомендуется использовать перфоратор, даже если вы большой умелец, так как при его работе образуются микротрещины в бетоне, где идет прокладывание канала. В таких случаях при штроблении стен лучше использовать полноценный штроборез для газобетона.

Категорически запрещается обрабатывать потолок в многоэтажных домах разного типа. Имеется ряд правил, которых надо придерживаться при штроблении стен:

• ширину и глубину всех штроб делаем не больше 2,5 сантиметров;
• при выполнении горизонтальных штроб в стенах надо отступать от потолка 15-40 сантиметров и столько же отступаем от пола;
• штробы должны выполняться только вертикально или горизонтально, диагональные — запрещены;
• один проштробленный канал имеет длину не больше трех метров;
• вертикальный штроб не должен размещаться ближе, чем 10 сантиметров на расстоянии от углов, а так же от дверных и оконных проемов.

Видео «Насадки для перфоратора»

Подготовка поверхностей под штробление стен перфоратором

В первую очередь подготавливаем схему, где будет проложена проводка. На ней указано размещение вывода розеток и выключателей.

Составляя план работы, обязательно надо советоваться с электриком, который хорошо владеет информацией.

Когда приступаем к работе, надо проверить, нет ли в этих местах под штукатуркой проходящей электропроводки. Чтобы проверить берем индикатор напряжения. Когда обнаружили проводку, выполняем обязательную работу по ее обесточиванию. Далее надо предотвратить попадание в другие помещения пыли, которая возникает при такой работе, для этого развешиваем на дверных проемах влажную ткань. Помимо того, при выполнении работ возле потолка, обеспечиваем для мастера подставку с надежной устойчивостью.

После этого начинаем переносить на стены подготовленный план по размещению, где в будущем будут все штробы и отверстия. Когда выполняем эту работу надо использовать уровень, потому что каналы обязательно должны четко располагаться горизонтально или вертикально. Когда разметку уже выполнили, далее используем коронку для сверления отверстий для розеток, распаечных коробок и выключателей.

Штробление стен перфоратором: что для этого используем

Во-первых, когда начинаем процесс штробления перфоратором, надо обеспечить себя защитными очками, респиратором и перчатками. Потом устанавливаем бур на инструмент, он поможет получить будущую длину штроба выполнив сверление отверстий с определенной глубиной. Их надо насверливать как можно чаще, приблизительно делаем расстояние около одного сантиметра один от другого. При этом устанавливаем перфоратор на режим удара со сверлением.

Вслед за этим, когда отверстия уже насверлили, на перфоратор устанавливаем лопатку у которой U-образный наконечник, что поможет соединить отверстия друг с другом. Поэтому, при выполнении этой работы, надо перфоратор перевести в ударный режим. Но, когда у вас в запасе есть наличие специальной насадки для штробления, то насверливать много отверстий не потребуется. Стоит учитывать, что использование такого способа намного сложнее, и когда нет определенного навыка, то лучше не браться за дело. Проделывая штробы в гипсолитовых стенах, достаточно взять простую дрель. С помощью нее насверливаем по всей длине штроб отверстия, потом тем же сверлом, располагая инструмент под углом, начинаем очищать канал от гипсолита.

И как только штробление каналов закончено, начинаем закладывать кабель. Сразу скажем, что у полученных каналов получается неровный край со множественными сколами. И чтобы привести стены в идеальный вид, надо изрядно поработать.

Вы теперь убедились сами, что в стене из бетона прокладывать каналы перфоратором не очень тяжело. Но, если вас одолевает неуверенность в собственных силах, то стоит воспользоваться помощью специалиста. Так можно избежать разрушений в квартире, и не дать себе травмироваться.

Видео «Перфоратор и его особенности»

Насадка на перфоратор для штробления

 Выбор оборудования для штробления стен

Сам перфоратор считается достаточно мощным электроинструментом, так как может использоваться в качестве трех инструментов, а именно дрели, шуруповерта и отбойного молотка. Применение перфоратора значительно облегчает и ускоряет проведение как монтажных, так и демонтажных работ. Его применение считается самым чистым и быстрым процессом по сравнению с применением болгарки или штробореза.

К тому же, при покупке него перфоратора нужно остановить свой выбор на трехрежимном перфораторе, который кроме режима дрели и ударного сверления имеет режим отбойного молотка. При применении различных насадок процесс не окажется столь сложным. главным недостатком является повышенное пылеобразование, но при применении болгарки пыли значительно больше.

Что бы правильно определиться, какой перфоратор выбрать и какая именно насадка нужна для этих работ, нужно знать, из какого  материала изготовлены стены, какие именно работы будут проводиться. От этого зависит и вид насадок, которые нужно приобрести и мощность перфоратора. Для устройства должна быть мощность не менее 800 ватт.  Если есть возможность, лучше инструмент взять в аренду.

Перфоратор с насадкой для штробления пика Перфоратор с насадкой для штробления коронка

Конечно, нужно выбрать марку перфоратора. Если посмотреть отзывы, больше всего рекомендуют мастера BOSH, Зубр, SDS Max. Макита, хоть и японская техника, но сила удара у этого инструмента средняя, хотя и о нем отзывы неплохие. Но если бетон качественный, тогда совсем не пойдет работа.

Для проделывания отверстий коронкой нужен более мощный инструмент. Можно использовать  и такой инструмент, но с переходами с меньшего диаметра на больший с небольшими разрывами в диаметре. Тогда мощный инструмент не потребуется и экономится деньги. Но все таки лучше выбрать с силой удара 3-5 ДЖ. Обязательно нужно учитывать число оборотов на холостом ходу.

Основные правила проведения работ

 Самое главное, при начале работ нужно знать основные правила по штроблению стен.

Если это многоквартирный дом, такие работы по про резанию канавок в несущих стен запрещено. Особенно это касается панельных домов. В процессе оголяется арматура, она покрывается коррозией, что ослабляет конструкцию всего дома. В кирпичном доме при этих работах следует использовать обыкновенный металлоискатель. Также запрещено заниматься штроблением потолков в многоквартирных домах.

Лучше всего иметь план квартиры с указанием несущих стен или проконсультироваться со специалистом БТИ. Есть документ, с которым неплохо бы ознакомиться перед началом работ. Это СНиП 3.05.06-85.в нем указаны правила распределения проводов в стенах. Лучше не полениться, а прочитать его, что бы не получилось никаких казусов во время штробления. Нужно также помнить, что глубина и ширина бороздки после проведения работ не должны превышать 2,5 мм, а длина 3 м. От дверных проемов расстояние должно быть не менее 100 мм, а от газовых труб 400 мм.

Схема штробления

 Также нужно знать расположение старой электропроводки, что бы можно было обойти её и прокладывать канавки, не задевая её. Возможно, есть смысл обесточить старую проводку. Обязательно нужно иметь при себе индикаторы напряжения. После пробивания канавок начинают укладывать провода. Их можно укладывать двумя способами- или укладыванием в трубу или при помощи фиксации их в канале при помощи гипса. Отверстия под розетку делают блочными, то есть в один узел укладывают всё: и розетки, и разъёмы для телефона, интернета и пр.

Виды насадок для штробления

Ну, с основными правилами ознакомились, чертеж и план составлены.  Желательно сфотографировать разметку, что бы потом не искать проводку. Теперь определяемся с насадками. В основном это бур и лопатка для прокладки кабеля и коронка для проемов под розетку. Следует учесть, что при этом виде работ будет много пыли, поэтому дверные проёмы нужно плотно завешивать влажной тканью. При работах нужно применять специальный строительный пылесос для очистки воздуха и помещения от бетонной пыли. Обыкновенный пылесос быстро выйдет из строя.

Начинать работу нужно с того, что дрелью и коронкой нужного размера сверлим отверстия для розеток и монтажных коробок.

Принцип прокладки канавок

Для начала прокладывания выемки под розетки используют насадку для штробления на перфоратор «штык», затем лопатку, затем коронку. Коронку обычно используют с удлинителем. Это насадка, имеет форму цилиндра с режущими зубцами. Закрепляется в патроне при помощи хвостовика. Можно использовать и такой метод: перфоратором сверлим с нажимом отверстие около 10 мм, затем коронкой расширяем его и углубляем.  Коронку нужного размера используем для отверстий под монтажные коробки, где можно спрятать как электрические разъемы, так и для интернета и телефона, и под розетки.

Изготовление блок-каналов

Техника прокладывания канавок

  Затем при помощи  бура пробиваем отверстия вдоль наметки, затем лопаткой по предварительной разметке выбираются канавки под проводку. Саму лопатку ставят вдоль канавки. Если поставить её поперёк, края, которые и так получаются рваными, будут ещё хуже, вплоть до вываливания целых кусков. Лопатка это недорогой инструмент, единственно, что её лучше применять после предварительного пропила. При самостоятельном применении её края получаются несколько рваными.

Удаление лишнего бетона стамеской Работа насадки зубило

Разница в работах на стенах из бетона и кирпича в том, что при работе с бетонной стеной нужно прикладывать больше усилия к перфоратору,  а при работе с кирпичными стенами нужно предварительно проделать отверстия вручную при помощи керна и молотка. Тогда сверло возьмет сразу правильное направление и не уйдет в сторону.

При работе с кирпичными стенами сильно давить нельзя во избежание поломок, как инструмента, так и сверла.  Любое отверстие сначала нужно начинать сверлить с малого диаметра, 4-6 мм, затем 8 мм, только потом при помощи бура делается нужный диаметр. Перемычки между дырками убираются лопаткой с U – образным наконечником в режиме « удара со сверлением». Дырки желательно сверлить как можно ближе друг к другу или использовать насадку для перфоратора для штробления бетона.

Работа перфоратором

 При этом перфоратор выставляют в режим удар со сверлением.

Сами насадки в зависимости от вида применяемых работ бывают разной формы.

В случае, если нужно удалить штукатурку или старую плитку на стене, используется пика, которая имеет узкое и тонкое долото на конце. Для прокладывания канавок самой  лучшей насадкой считается штрабер. Но наиболее часто все- таки используется бур и лопатка или, как ее ещё называют, зубило, которой выбивают канавку.

Выбор насадок

 В основном коронка и подобные насадки идут в комплекте с оборудованием. Цена насадок для штробления на перфоратор достаточно высокая, но работать без них также невозможно. Если же купить обыкновенную насадку, например, ту же коронку, она может обойтись и недорого, но и прослужит недолго. Конечно, можно увеличить срок службы насадок, поливать, например их водой для охлаждения, делать частые перерывы, что бы не перегревался.

 Но намного эффективней использовать алмазные коронки, но при их выборе нужно учитывать допустимый размер  и вид перфоратора.

Коронка с алмазным режущим краем

Так же нужно выбирать и бур для бетона. Тот, который идет в комплекте с оборудованием, в основном не для больших нагрузок. Поэтому нужно выбрать для работы набор, или на выбор инструмент качественный, имеющий сертификат. Не совсем подходящие китайские буры к дорогому перфоратору.  При выборе нужно обратить внимание на спираль – она считается лучшей с больше закрученной спиралью. Если выбирать лопатку, нужно смотреть, какой металл используется в нём. Инструмент с закалкой будет крошиться и нуждаться в постоянной заточке.

Насадки на перфоратор для штробления стен

 Весь инструмент лучше выбирать оригинальный. Аналоги в таком виде работ не помощники, просто потратите деньги.

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
tel:+7 (495) 646 00 12
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
tel:+7 (495) 646 00 12
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

Насадка на перфоратор для штробления

Выбираем инструмент для штробления: штроборез, болгарка или перфоратор. Все, что нужно знать о насадках

Для прокладки скрытой электрической проводки в зданиях используют штробы, в них укладываются кабеля, потом стены штукатурятся. Сейчас пользуются современными ручными электроинструментами. Рассмотрим варианты, как выбрать штроборез, какая нужна насадка для болгарки и перфоратора, чтобы облегчить труд монтажников.

• Конструкция и принцип работы штробореза
• На что следует обратить внимание при выборе штробореза
• Штробление стен болгаркой

Конструкция и принцип работы штробореза

Штроборезы используют для резки каналов в твердых стенах из кирпича и бетона, не только для укладки электрической проводки, штробы делаются для разных коммуникаций:

• коробов для вытяжной вентиляционной системы;
• труб водоснабжения,
• труб канализации;
• коаксиальные кабеля для телевидения, интернета и телефонные линии тоже очень часто скрывают в стенах.

Общая конструкция и принцип работы штробореза не отличаются от болгарки. Поверхности режутся вращающимся диском по бетону, на штроборезе используется одновременно два диска, поэтому электродвигатели мощнее, чем у болгарок. Расстояние между дисками регулируется, за один проход прорезаются две параллельные линии, одинаковой глубины. После чего оставшийся слой бетона между линиями разрушается перфоратором с насадкой «лопатка», далее можно укладывать проводку.

Защиту обеспечивает специальная насадка с кожухом над дисками, одним из важнейших элементов ее конструкции является нижняя платформа. Она прижимается к обрабатываемой поверхности, проводится по направлению линии штробления. Уровень платформы по отношению к выступающим дискам регулируется, таким образом, устанавливается глубина резки.

В продаже есть разные модели, хороший инструмент с пылеотсасывающими элементами стоит в пределах 1000$, поэтому прежде, чем задаться вопросом, где купить и как выбрать штроборез.

Подумайте, нужен ли он вообще, закончите строительство или ремонт, дорогостоящее оборудование будет лежать пылиться. Когда вы занимаетесь профессиональным строительством, отделкой помещений, монтажом электрической проводки и установкой оборудования. Однозначно покупайте качественные изделия, известных японских и европейских производителей:

Есть и другие компании делающие хорошие инструменты, но это наиболее известные, продукция которых уже показала свои возможности.

Наши читатели рекомендуют!

Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют «Экономитель энергии Electricity Saving Box». Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

На что следует обратить внимание при выборе штробореза

Выбор штробореза надо осуществлять по следующим параметрам:

• Определитесь, какой материал придется чаще всего распиливать, кирпич, бетон, ракушняк или другие материалы. Практика показывает, что современные постройки чаще всего бывают из кирпича и бетона.
• Для резки бетона надо выбирать штроборезы с электродвигателями мощностью не менее 900 — 1400 Вт и скоростью вращения диска 9000 – 9500 об/мин.
• Проверьте наличие патрубка для отвода пыли в процессе совместной работы с пылесосом, это значительно улучшает условия труда. Не приходится глотать пыль, после работы выковыривать, песок из ушей, волос и других частей тела.

• При работе диски иногда рвутся, осколки разлетаются с огромной скоростью и могут травмировать окружающих людей. Убедитесь, что кожух, закрывающий диски не имеет деформаций и надежно крепится, от этого зависит ваша безопасность.
• Желательно, чтобы инструмент был оборудован электронной защитой от перегрева, которая автоматически отключает двигатель.
• На некоторых моделях в целях повышения безопасности установлена блокировка от случайного включения. Муфты скольжения снижают вибрацию, процесс работы более ровный.

Все эти функции обеспечат вам надежную безопасность и эффективное штробление, повышающее производительность по сравнению с обычной болгаркой в два раза.

Штробление стен болгаркой

Делать штробы можно болгаркой с обычным диском по бетону, когда вам надо сделать одну или две штробы для проводки. Некоторые просто пробивают штробу перфоратором, используя сверло и лопатку. Когда вы строите дом, штробить приходится очень много, одним перфоратором всего не сделать, надо позаботиться о безопасности. В процессе работы болгаркой, диски выбрасывают мелкий щебень, иногда ломаются сами, вылетают осколки с большой скоростью. Фрагменты металлического диска могут нанести серьезные ранения и даже убить.

Диски по бетону и защитный кожух болгарки рассчитаны для резки отдельных фрагментов. Удобные и безопасные насадки для длительного штробления производители не делают, у этого инструмента другое назначение. Пользователи сами дорабатывают заводские конструкции, защитному кожуху с открытой стороны приваривают металлическую пластину. Получается чехол, закрывающий диск с обеих сторон. Из листового металла болгаркой вырезают прямоугольную нижнюю платформу, делают в ней прорезь для вращения диска. С одного края платформы крепят на шарнир кожух, на другом устанавливают кронштейн с винтом для фиксации установленной глубины нарезки штроб под электрическую проводку.

Для того чтобы изменить глубину прорези надо открутить болт на кронштейне, поднять или опустить болгарку, она легко перемещается верх, вниз вращаясь вокруг шарнира на платформе. При этом изменяется уровень режущего диска относительно платформы, насколько выступает диск, такая и будет глубина. Вставьте винт в одно из выбранных отверстий, надежно закрутите его. Отверстия на кронштейне, регулирующие глубину можно расположить с определенным шагом, через 1 см. Иногда делают определенные значения глубины 1 см; 3 см; 5 см, глубже для прокладки проводки не требуется. В штробу шириной 2-3 см и глубиной 5 см можно уложить очень много кабеля, такие участки в цепях электропроводки редко встречаются. Лишняя глубина усложнит работу перфоратором и затормозит весь процесс.

Основным недостатком этой конструкции является один диск, придется дважды прорезать линии на каждом участке стен. Конструкция болгарок не позволяет установить два диска, даже если вам удастся закрепить между ними шайбу, мощность электродвигателя не выдержит такую нагрузку. Лучше не рисковать и пользоваться одним диском.

Из вышеизложенной информации можно сделать вывод, что самый лучший инструмент это промышленный штроборез. Обеспечивает безопасность, высокую скорость прокладки штроб, хорошее качество. Оптимальные варианты использования:

• взять в аренду штроборез;
• купить, по окончанию работ продать через Интернет, это оправдает затраты;
• если есть необходимость оставить себе.

Самодельную насадку для болгарки использовать тогда, когда других вариантов нет.

Штробление стен под проводку

Штробление стен требуется, когда проводку в помещении необходимо проложить скрыто. Приступают к работе после разметки трасс. Неотъемлемой частью процесса штробления, является повышенное пылеобразование. Поэтому не забывайте применять средства для защиты органов дыхания и зрения. Для штробления вам не обойтись без специальных приспособлений и инструментов. При малых объемах можно даже обойтись простым зубилом и молотком, при капитальной замене проводки во всей квартире или доме, уже понадобятся более серьезные вещи.

Инструменты для штробления

Если вы ремонтируете только одну из комнат, а в других по прежнему проживаете, то используйте перфоратор и зубило. От штробореза образуется дисперсная пыль, которая проникнет повсюду и может испортить вещи.

Для штробления перфоратором вначале насверлите по размеченной трассе отверстия d-8мм. Расстояния между отверстиями 1см. Затем оденьте на перфоратор насадку для штробления и перейдя в режим удара разбейте между отверстиями штробу.

Безусловно, приобретать штроборез может быть экономически не целесообразно. Однако штробление стен простой болгаркой, довольно опасная работа. Советую даже для работ в одной квартире все же приобрести самый недорогой штроборез. Очень важно, чтобы и для болгарок и для штроборезов использовались качественные диски. В этом случае и на работу уйдет гораздо меньше времени, да и сам процесс работы будет безопаснее

Покупку промышленных пылесосов могут позволить себе только люди, постоянно занимающиеся ремонтом. Для всех остальных можно посоветовать приобрести мешки для пылесосов и накручивать их на патрубок штробореза. Количество пыли образуемой при штроблении будет резко уменьшено.

Если же приобретение комплекта штроборез+пылесос обходится в неподъемную цену, попробуйте взять эти инструменты у профессиональных строителей напрокат. Некоторые умельцы приспосабливают самодельную подачу воды на диски для уменьшения пылеобразования:

Основные нюансы работы при шторблении:

• ⚡ перед началом работы удаляйте с поверхности стен все лишнее (старые обои, плакаты) – они могут забить штроборез;
• ⚡ перед штроблением проверяйте трассу будущей штробы на отсутствие старой проводки. Сделать это можно специальным инструментом. При возможности запитайте эл.инструмент от соседей, а свою квартиру полностью обесточьте;
• ⚡ штроба должна проходить параллельно конструкциям здания – горизонтально или вертикально;
• ⚡ вертикальная штроба режется сверху-вниз;
• ⚡ расстояние горизонтальной штробы от потолка – не более 40см;
• ⚡ расстояние вертикальной штробы от дверей, окон, углов – не менее 10см;
• ⚡ максимальная глубина штробы – 2,5см;
• ⚡ если наткнулись на арматуру, измените трассу штробы. Вырубая арматуру, Вы нарушаете целостность плит, снижая несущую способность здания;
• ⚡ старайтесь нарезать узкие штробы шириной 3-5мм, чтобы поместился один кабель. При укладке нескольких кабелей в одной штробе, ее ширина увеличивается на ширину прокладываемых кабелей.

Ширина штробы

Минусы широкой штробы:

Плюсы узкой штробы:

Средства защиты

При штроблении не забывайте про технику безопасности. Обязательно используйте:

По окончании работ очистите штробы от пыли пылесосом или веником.

Скрытая проводка без проблем: как штробить стены самостоятельно
Общие ограничения и правила

Перед тем как перейти к описанию технологии штробления, рассмотрим основные правила и ограничения, которые обязательно необходимо соблюдать при выполнении этих работ:

• Штробление стен производится только горизонтально и вертикально, то есть параллельно всем основным конструкциям;

Наклонное штробление допускается только в том случае если стена расположена к полу не под прямым углом, например в мансарде.

• Горизонтальное штробление разрешается делать на расстоянии не менее 15 сантиметров от плит перекрытия;
• Вертикальное штробление должно проходить на расстоянии 10 сантиметров (минимум) от углов, а также оконных и дверных проемов и 40 сантиметров от газовых труб;
• Глубина штробы, так же, как и ее ширина, не должны быть больше, чем 25 миллиметров. Также не рекомендуется делать штробы более трёх метров в длину;
• Количество поворотов штробы на пути к электрической коробке должно быть сведено к минимуму;
• В несущих стенах делать горизонтальные штробы запрещено.

Независимо от того, каким способом вы собираетесь штробить стены, перед началом работ на них нужно нанести полную разметку будущей электропроводки.

Поскольку штробление выполняется на начальном этапе ремонта, после которого стены будут шпаклеваться и проходить финишную отделку, разметку электропроводки можно делать не только карандашом, но и, например, несмываемым маркером.

В том случае, если в стенах уже существуют линии электропроводки, перед тем как штробить новые каналы, старые необходимо выявить с помощью специального прибора. Если такой возможности не представляется, то электропитание в данном помещении на время работ необходимо отключить, а для подсоединения электроприборов пользоваться удлинителем.

Для штробления стен существует специальный электрический инструмент, который называется штроборез. Он позволяет достаточно просто сделать необходимые для монтажа проводов углубления и при этом практически не оставляет пыли и мусора, которые неизбежно образуются при других способах штробления. Но поскольку инструмент этот достаточно специфический (фактически он рассчитан на выполнение только одной операции), а стоит при этом достаточно дорого, то приобретать его только для того, чтобы сделать несколько штроб, не имеет смысла. Поэтому мы не станем уделять особого внимания работе с ним, а сосредоточимся на технологии штробления стен более распространенными приборами.

Штроление стены штроборезом

Использование перфоратора

По заранее намеченным линиям с помощью перфоратора делаются отверстия глубиной 2-2,5 сантиметра на расстоянии 1-2 сантиметра друг от друга. После этого необходимо соединить отверстия между собой, таким образом, чтобы образовался сплошной канал. Сделать это можно с помощью обычного молотка и зубила, но поскольку этот способ очень громкий и сложный, лучше для этой цели воспользоваться все тем же перфоратором, переведя его в ударный режим и поместив сверло под углом к стене.

Штробление стен перфоратором

Существует специальная «штробильная» насадка для перфоратора. С её помощью можно не только соединять отверстия, но и делать штробы без предварительно сверления. Правда такая работа требует определенных навыков.

Видео: штробление стен перфоратором

Подробнее ознакомиться с технологией штробления стен перфоратором можно посмотрев следующее видео:

Сразу стоит отметить, что перфоратор для данной работы тоже пригодится.

По обеим сторонам от линии будущей проводки болгаркой с алмазным диском делаются неглубокие (2-2,5 сантиметра глубиной) разрезы. Для уменьшения количества пыли рекомендуется поливать место разреза тонкой струйкой воды из лейки или шланга.

Для болгарки существуют специальные насадки для штробления. Одна позволяет делать одновременно два паралельных надреза, а другая подсоединяется к пылесосу и существенно уменьшает количество образующейся при работе пыли. Фактически с этими двумя насадками болгарка превращается в полноценный штроборез.

Насадка на перфоратор

Когда паралельные пропилы сделаны, перфоратором с насадкой для штробления «выбирается» оставшийся между этими ними материал.

Видео: штробление стены с помощью болгарки

Если у вас остались вопросы о технологии штробления стен болгаркой, ответы на них вы сможете найти в следующем видео:

После того как штробы готовы, в них укладываются электрические провода и фиксируются с помощью шпаклевки или штукатурки.

Процесс штробления стен хоть и достаточно шумный и грязный, но при этом нисколько не сложный. Уверены, что вы вполне справитесь с этой работой без привлечения профессиональных строителей. Удачного вам ремонта!

выбираем насадку для сверления, штробления или смешивания строительных смесей, особенности насадки-штробореза

Перфоратор – более мощное и эффективное приспособление, нежели обычная дрель. Он сможет выполнить все те же задачи, но также обладает и дополнительными возможностями. Однако добиться поставленной цели можно только при правильном подборе дополнительных элементов и аксессуаров.

Назначение

Выбирая насадки для перфоратора, надо сразу уточнять, подходят ли они только для этого устройства или и для дрели тоже. Существуют такие разновидности подобных элементов:

• зубило;
• коронка;
• бур строительный;
• лопатка;
• пика.

Бур

Главную роль среди насадок играют строительные буры (применяемые максимально широко), они предназначены для сверления отверстий в прочных материалах и конструкциях. Чаще всего ими обрабатывают бетон, природный камень и кирпич. Хвостовой сегмент насадки непременно делают как можно более стойким к износу.

Опытный строитель способен легко разобраться, практически с первого взгляда, каковы свойства конкретного бура и для каких перфораторов он подходит. Наиболее востребованный формат хвостовика – SDS+. Диаметр подобного элемента составляет 1 см, его длина – 4 см. Благодаря 4 открытым пазам, сначала производится установка в патрон, а затем – передача крутящего момента. Буры с подобной хвостовой частью нужны для бытовых перфораторов, хотя могут применяться и в облегченных строительных моделях.

Буровые приспособления с хвостовиком более 2.6 см в диаметре относятся к классу SDS max. Такие насадки используют вместе с тяжелыми перфораторами повышенной мощности. Иногда их применяют также в электрических отбойных молотках. Вставляемый элемент имеет длину 9 см при диаметре 1.8 см. Изредка встречаются буры величиной 1.6-2.6 см с хвостовиками диаметром 1.4 см.

Главная часть насадки изготавливается из специально подобранных сплавов. От их состава зависят скорость работы и уровень безопасности владельца. Шнековый бур предназначен для больших отверстий, отличающихся по диаметру. Из-за значительного момента вращения, а также благодаря спиральному строению обеспечиваются:

• снижение общей нагрузки;
• удаление пыли из рабочей области;
• экономия времени строителей.

Если требуется подготовить много относительно мелких отверстий, нужен бур со слабо наклоненными канавками. Если уклон большой, то приспособление оптимизировано для скоростного бурения. Однако в таком случае перфоратор подвергается большей нагрузке, чем при использовании шнекового бура. Зато можно будет спокойно просверлить ряд глубоких выемок. Буры со спиральными канавками выбирают в тех случаях, когда на первом месте – стабильность работы и минимальный уровень вибрации.

Главной частью бура, которая как раз и режет материалы, является напаянный наконечник из крепких сплавов. От того, насколько хорошо он сделан, напрямую зависят темп работы и совершенство получаемых отверстий.

Мало того, если напайка быстро изнашивается, то через короткое время придется выкинуть и весь бур. Недаром все производители постоянно ведут поиски оптимальной конструкции, которая позволит работать эффективнее и при меньших затратах энергии.

Классическая разновидность напайки выполняется с крестообразными гранями. Иногда подготавливается 2 и более режущих кромок. Такое решение позволяет сделать отверстие качественнее. Однако растет трудоемкость процесса, а потому бур будет стоить дороже. Центрирующая заточка считается более современным решением, потому что препятствует уходу сверлящей части в сторону и помогает пробить более качественное отверстие.

Стоит заметить, что некоторые режущие кромки намеренно выполняются по нелинейной схеме. Волнообразная конструкция, в середине которой расположен шип, а по бокам – режущие выступы, позволяет уменьшить общую нагрузку на перфоратор. Такой бур убирает материал послойно. Что касается самозатачивающихся коронок, то их способность агрессивно и напористо бурить достигается за счет специфического угла заточки. Бур все же будет изнашиваться. Однако рабочие кромки сохранят свою работоспособность дольше, чем основная часть.

Другие виды

При помощи зубила отбивают старую отделку, а также пробивают отверстия для укладки проводов. Пика и лопатка – это разновидности перфораторного зубила. Необходимость в первом приспособлении возникает, когда нужно пробить отверстие в бетоне или кирпиче, снять наслоения прежних стройматериалов. Пики по форме похожи на конусы или заостренные пирамиды.

Лопатка ближе к отвертке, только форма у нее изогнута. Можно использовать этот инструмент для снятия старой отделки либо демонтажа асфальта. Плоское зубило употребляется очень редко. Предполагают даже, что оно перестанет использоваться в ближайшие 10-20 лет. Главный недостаток этого инструмента состоит в том, что при работе требуется большое усилие.

Отдельного разговора заслуживают коронки для перфораторов. Такими насадками пользуются при обработке бетонных и железобетонных поверхностей. Они востребованы в строительных и электромонтажных работах. Благодаря коронке можно просверлить отверстие диаметром свыше 2.6 см (что при использовании бура не получится).

По сравнению с обработкой стены при помощи зубила и молотка, отверстие подготавливается не только быстрее, но и аккуратнее. При сверлении стен коронкой можно использовать водяное охлаждение. Это позволит как уменьшить выброс пыли, так и замедлить износ насадки.

Как использовать перфоратор для штробления?

Для этой цели обычно используют коронку и другие насадки. Простые коронки, даже из победита, недостаточно эффективны, гораздо правильнее купить алмазную. Можно, конечно, и обычную периодически останавливать, охлаждать водой, однако это очень неудобно. Чтобы перфоратор мог заменить штроборез, мало просто выбрать хорошую коронку. Надо применять бур соответствующего уровня. Входящие в комплект поставки аппарата элементы вряд ли подойдут. Если нагрузка не слишком велика, они еще справятся, а вот большую штробу сделать уже не получится. Для штробления рекомендуют использовать коронки с максимально закрученной спиралью.

Важно: в многоквартирных домах нельзя прорезать канавки в несущих стенах и потолках. Чтобы избежать негативных последствий и преследования по закону, лучше всего до начала работ изучить план БТИ. Для очищения воздуха от выбрасываемой пыли используют строительный пылесос. Соблюдают строго определенные глубину и ширину каналов. Также они должны быть удалены от дверных и оконных проемов.

Замешивание растворов

Для смешивания строительных смесей перфоратор может применяться только вместе со специальными насадками. Дело в том, что в чистом виде эти аппараты для замеса не подходят и быстро выходят из строя. Если нужно замесить побольше раствора, рекомендуется выбирать насадки с парой шпинделей. Но такое устройство интересно главным образом профессиональным бригадам. Тем, кто хочет сделать небольшой ремонт у себя дома, надо покупать приспособление с одним шпинделем, практическую разницу все равно заметить тяжело.

Чаще всего миксерные насадки закрепляются при помощи зажимной гайки М14. Такой элемент, судя по отзывам, полностью выполняет свою функцию. Часть специалистов даже полагает, что в обозримом будущем все изготовители перейдут на использование таких креплений. SDS+ легко устанавливается, но отличается малой надежностью и трудностью при восстановлении. Конус Морзе считается наиболее стабильным решением, однако его используют лишь для дорогостоящих перфораторов.

Подавляющее большинство миксерных насадок на перфораторы имеет длину до 60 см включительно. Более длинные конструкции все равно непрактичны: получаемая от них польза не оправдывает дополнительных усилий. Рекомендуемый диаметр стержня составляет 12-16 см. Закрученная вправо спираль рабочей части лучше обрабатывает тяжелые смеси. Если она закручена влево, то насадку правильнее использовать для легких составов, которые не будут разбрызгиваться. При наличии реверса это не так уж и важно.

Крестовая насадка используется для замеса растворов, которые не должны контактировать с воздухом. Чаще всего это герметики и гипсовые реактивы. Чтобы замесить краску, используется винт. Важно: двухвинтовая насадка дает меньше брызг и повышает качество смеси.

Прочие работы

Нередко возникает необходимость использовать перфоратор для снятия краски, ранее нанесенной на стены. В этом случае обязательно надевают респиратор, плотные резиновые перчатки и изолирующие очки. Необходимы насадки в виде особой цепи либо шлифующего круга. В идеале этот круг должен быть опоясан проволокой. Цепь используют, когда наслоений краски очень много, а вот для очистки бетонной плитки предпочтителен шлифовальный круг. Еще один случай, когда нужны насадки для перфоратора, – это подготовка гнезд для розеток и подрозетников. С этой целью используют коронки для обработки бетона. Критически важен точный подбор величины насадки, иначе работа будет выполнена бесполезно.

При помощи перфоратора с насадками можно избавиться и от старой керамической плитки. Оптимальным аксессуаром в этом случае оказывается зубило для бетона. Если перфоратор имеет массу менее 5 кг, зубило крепится по стандарту SDS. При массе до 12 кг предпочитают крепление SDS max, а при использовании еще более тяжелых приборов – шестигранный крепеж HEX. Похожая на пику насадка может обрабатывать даже упрочненный бетон, но края будут рваными, поэтому ее применяют лишь в крайнем случае, в основном ненужную отделку убирают при помощи лопатки.

О том, какую оснастку выбрать для перфоратора, смотрите в следующем видео.

Насадки на перфоратор виды и назначение

Перфоратором можно выполнять разные работы, что связано с его уникальной конструкцией. Только для того, чтобы расширить функционал инструмента, понадобятся соответствующие насадки для перфоратора. Однако не торопитесь покупать их, так как в материале уделим внимание всевозможным видам насадок для перфораторов, а также их основным параметрам и назначению.

Какие насадки бывают для перфоратора

После изобретения перфоратора, функционал этого электроинструмента расширяется с каждым годом. Достигается расширение функционала за счет выпуска разных видов насадок, которые способны не только бурить, но еще и долбить, колоть, разрушать, сверлить, замешивать, штробить, забивать и т.п. Все эти манипуляции реализуются за счет специальных приспособлений. На перфоратор выпускают такие виды насадок:

1. Буры — для просверливания отверстий в бетоне и прочих аналогичных материалах
2. Зубила — специальные приспособления, предназначенные для снятия кафеля и дробления бетона
3. Пика — для пробивания отверстий в бетонных конструкциях
4. Лопатка — применяется для штробления каналов в стенах, что выполняется с целью последующей закладки коммуникаций
5. Коронка — устройство, которое позволяет просверлить в стене отверстие большого диаметра
6. Миксеры или венчики — для замешивания и перемешивания сухих и сыпучих материалов
7. Пылесборники — специальные приспособления, которые обеспечивают проведение бурильных работ без пыли
8. Для снятия краски — специальные виды насадок, позволяющие снимать краску с бетонных поверхностей
9. Проломной бур — специальная разновидность буров, которые применяются для того, чтобы проделывать сквозные отверстия в бетонных и железобетонных конструкциях
10. Сверла — для сверления отверстий в бетоне и дереве
11. Вибратор — устройство, при помощи которого выполняется уплотнение раствора бетона при заливании полов, стен и прочих конструкций
12. Для забивания гвоздей — еще перфоратор можно использовать, как молоток. Для этого в патрон инструмента устанавливается специальное приспособление, позволяющее забивать гвозди в древесные материалы
13. Ямобур — насадка, которая предназначена для того, чтобы бурить отверстия не в бетоне, а в грунте. При эксплуатации такого приспособления применяются исключительно высокомощные электроинструменты

Зная, какие насадки бывают для перфоратора, необходимо уделить внимание их рассмотрению. Конечно, самыми востребованными являются буры, которыми высверливаются отверстия в бетонных, железобетонных и прочих аналогичных материалах. Для этого бур выбирается соответствующего диаметра, что зависит от технологической задачи. Даже если в комплектации к перфоратору прилагается бур по бетону, то все равно приобрести дополнительно их понадобится, так как им свойственно изнашиваться.

Виды хвостовиков на насадках перфораторов

Перед тем, как разобраться с видами насадок на перфораторы, нужно выяснить, какие типы хвостовиков на таких приспособлениях применяются. Итак, перфораторы делятся на три основных типа по функциональному назначению:

• Бытовые устройства — недорогой вид ударного электроинструмента, предназначенный для нечастого применения в хозяйстве. В конструкции таких инструментов применяются патроны типа SDS plus
• Полупрофессиональные — перфораторы, которые предназначены для частой эксплуатации, например, при проведении строительных и ремонтных работ. В зависимости от мощности, полупрофессиональные модели могут оснащаться двумя типами патронов SDS plus и SDS max
• Профессиональные устройства — используются исключительно для работы. Имеют только два режима — сверление с ударом и отбойный молоток, а в качестве исполнительного органа применяются патроны типа SDS max

В зависимости от типов патронов, применяются насадки с соответствующими типами хвостовиков. Они отличаются не только между собой, но еще и от насадок для дрелей и шуруповертов. Чем отличаются, и какие параметры имеют разные виды хвостовых частей на насадках для перфораторов, выясним далее.

1. SDS-plus — тип хвостовика, который характеризуется такими особенностями, как длина, толщина и форма. Длина хвостовиков типа sds plus составляет 4 см или 40 мм, толщина 10 мм, а по форме нужно отметить, что имеют они 4 паза. Два паза открытого типа, а два закрытого
2. SDS max — хвостовики на насадках для перфораторов профессионального типа. Отличаются от sds plus такими параметрами, как длина — 90 мм, толщина — 18 мм, а также количество пазов. Кроме того, что эти пазы по форме больше, чем на sds+, так они еще и имеют 2 закрытых и 3 открытых типа. Такая конструкция обеспечивает лучшее зацепление насадки с рабочими механизмами патрона
3. SDS-top — это устаревшая разновидность хвостовиков, которые имеют диаметр 14 мм, а длина их составляет 70 мм. Это нечто среднее между sds-plus и sds-max. Сегодня встречаются крайне редко, и выпускаются исключительно для узкоспециализированных моделей перфораторов
4. SDS-quick — хвостовик, который имеет цилиндрическую форму с 4 параллельными выступами. Такие насадки можно использовать не только в патронах специальных перфораторов марки Bosch, но еще и в патронах дрелей и шуруповертов

Сегодня также китайские разработчики изготовили специальную конструкцию хвостовиков по имени Spline или сплайн. Они имеют цилиндрическую часть со шлицами, которые напоминают шестеренку. Применяются такие приспособления на перфораторах китайского производства, которые комплектуются специальными типами патронов.

Разобравшись с типами хвостовиков для насадок под перфораторы, следует разобраться с особенностями этих приспособлений, их возможностями и назначением.

Буры для перфораторов

Одним из самых распространенных видов насадок на перфораторы является бур. Он имеет вид обычного сверла по бетону для дрели, только вместо цилиндрического основания для закрепления в цанговом патроне, имеется специальная конструкция SDS-max или SDS-plus. Предназначаются буры для того, чтобы проделывать отверстия в бетонных и кирпичных стенах. Состоят они из следующих частей:

1. Хвостовик — это та часть, которая утапливается в патрон перфоратора. За счет специальной конструкции хвостовиков, насадка после установки имеет люфт, за счет которого и обеспечивается ударное движение
2. Рабочая часть — это спираль, которая предназначена для того, чтобы отводить пыль и частицы бетона из высверливаемого отверстия. Спирали могут быть шнековыми, а также спиральными и пологими. Если шнековые позволяют сверлить глубокие отверстия, то спиральные предназначены для того, чтобы проделывать отверстия под установку дюбелей
3. Наконечник — это режущая часть, которая также является направляющей при выполнении соответствующих работ. На наконечник наносятся напайки из твердосплавных материалов, что повышает износостойкость буров, а также продлевает срок их службы. Наконечники имеют не только разное количество граней, но и соответствующие типы заточки, что влияет на качество и скорость бурения отверстий в бетоне

Буры выпускаются разных диаметров от 12 мм до 60 мм, а также они имеют разную длину от 10-15 см до 1 метра. В зависимости от поставленных задач, необходимо выбирать соответствующие буры для перфораторов.

Это интересно! Если необходимо бурить отверстие в железобетоне или граните, то для таких целей применяются буры с напайкой из алмазного напыления.

Зубила на перфораторы и их назначение

Конструктивно насадка под названием зубило на перфоратор ничем не отличается от слесарного инструмента. Главное отличие в наличии хвостовика и удлиненной формы рабочей части. Главное назначение такого приспособления в том, чтобы откалывать бетон, кирпич, шлакоблок. В ходе эксплуатации острая часть зубила притупляется, потому ее необходимо затачивать на наждачном круге.

Зубило также применяется для того, чтобы удалить штукатурку и кафель со стены, а также керамическую плитку с пола. Зубила имеют разную толщину рабочей части, а также длину, что положительно влияет на удобство работы инструментом с такими насадками. Самыми ходовыми приспособлениями считаются зубила с рабочей длиной 25 см и толщиной 20 мм. Выпускаются они для перфораторов с патронами sds max и sds plus.

Это интересно! Как и хвостовики буров, на зубилах также необходимо смазывать хвостовую часть специальными смазками. Делается это для того, чтобы уменьшить трение, а также повысить качество теплоотвода. В процессе эксплуатации электроинструмента с разными типами насадок происходит нагрев последних. Причем нагревается больше не наконечник приспособления, а именно хвостовая часть, поэтому смазывать ее надо обязательно перед началом работ.

Пика или пробой на перфоратор

При работе перфоратором может понадобиться такое приспособление, как пробой или пика. Их главное назначение в том, чтобы пробивать отверстия в стенах и бетонных конструкциях. Еще пика подходит для долбления кирпича, а также для штробления стен под укладку электропроводки.

Если необходимо проштробить канал в стене большого размера для прокладки коммуникаций, то для начала применяется болгарка, которой прорезаются канавки, а затем в работу вступает перфоратор с насадкой в виде зубила или пики, что зависит от размера канала. Пики, как и зубила, также со временем притупляются, поэтому можно их подтачивать. Они также имеют разную длину рабочей части, а также толщину. Они являются отличной заменой штробореза.

Лопатка и ее назначение

Лопатку еще называют канавочным зубилом, так как она имеет схожую конструкцию. Лопатка плоская с широким наконечником активно применяется для того, чтобы удалять штукатурку со стен, а также для снятия краски. Для снятия штукатурки, пожалуй, нет лучшего электроинструмента, чем перфоратор с насадкой в виде лопатки. Кроме того, лопатка также применяется для штробления стен, когда нужно получить большой канал под укладку коммуникаций.

При работе лопаткой также затупляется ее наконечник, который можно подточить на специальном наждачном круге. Обычно каждый перфоратор комплектуется такими приспособлениями, как пика, зубило и лопатка, поэтому покупать их понадобится в крайних случаях, когда эти инструменты выходят из строя или теряются.

Коронки по бетону для сверления отверстий большого диаметра

Чтобы просверлить отверстие в бетоне, используются буры. Но когда нужно просверлить отверстие большого диаметра, например, розеток и выключателей, то для работы применяются корончатые сверла по бетону. Они имеют более сложную конструкцию по сравнению с бурами для перфораторов, и состоят из таких элементов:

1. Хвостовик — для закрепления в патроне инструмента
2. Рабочая часть — это чаша соответствующего размера, на грани которой нанесены зубья с напайкой из победита или алмазного напыления
3. Сверло — центровочный элемент, который позволяет при сверлении коронкой, не смещать от намеченной зоны

Сверлить буровыми коронками можно не только бетонные конструкции, но еще и также железобетон и даже гранит. Применять такие насадки можно исключительно для сверления неглубоких отверстий в стене. Среди особенностей буровых коронок стоит также отметить, что бывают они разборными и цельными. Разборные считаются более востребованными, так как они позволяют менять не только центровочные сверла, но и чаши соответствующих размеров. Однако они хотя и многофункциональные, но при этом менее надежные, в зависимости от цельных корончатых буров.

Чаши на коронках бывают двух типов — с отверстиями и без них. Наличие отверстий говорит о том, что насадка не нуждается в охлаждении при работе. Если отверстий нет, значит, при работе насадка нуждается в дополнительном охлаждении. Охлаждение обеспечивается за счет полива водой или специальными охлаждающими жидкостями. При бурении бетона применять жидкости не обязательно, в отличие от тех случаев, когда выполняется бурение гранита или железобетона.

Это интересно! Корончатые сверла бывают разных диаметров от 26 мм до 600 мм. Применять коронки больших диаметров можно исключительно в перфораторах высокой мощности свыше 1,5-2 кВт. Сверлить коронками по бетону в перфораторе необходимо в режиме “сверление с ударом”. 

Проломной бур и его назначение

Если в бетонной стене нужно пробурить сквозное отверстие большого размера, то для таких целей применяются специальные насадки — проломные буры. Они бывают цельными или разборными. Разборные модели позволяют менять наконечники, что необходимо в зависимости от того, какого размера отверстие необходимо просверлить в бетоне. Конструктивно проломной бур под перфоратор состоит из таких частей:

1. Хвостовик разных типов
2. Удлинитель — его  длина зависит от толщины стены. Обычно длина удлинителя составляет от 50 см и более
3. Наконечник — по форме он похож на обычный бур, только состоит из нескольких спиралей, а также имеет большой размер (как коронки)

В конструкции проломного бура применяется центровочное сверло, которое позволяет исключить смещение насадки от заданной цели. Разрушение бетона возложено на специальные зубья с напайкой из победита, которые вгрызаются в основание, и выдалбливают бетон, тем самым получая в итоге отверстие.

Это интересно! Если нужно пробурить сквозное отверстие большого диаметра свыше 50-60 мм в стене, тогда для таких целей понадобится воспользоваться проломным буром.

Насадки-миксеры на перфоратор

Перфоратор в режиме сверления может применяться в качестве низкооборотистой дрели для замешивания растворов. Для этого необходимо перфоратор переключить в режим сверления, а также снизить обороты вращения патрона. Для смешивания сухих смесей в патрон перфоратора устанавливается насадка миксер, которая имеет форму венчика.

Перемешивать такими насадками можно сухие смеси, а также готовые растворы. Причем это могут быть не только такие вещества, как гипс, клей и цемент, но еще и битумные вязкие смеси. Конструкция венчика достаточно простая. Изготовить миксер насадку можно своими руками при наличии сварочного аппарата. Однако при том важно учитывать, что для каждого вида смеси применяются соответствующие по формам насадки. Для герметиков используются венчики, которые обеспечивают эффективное перемешивание раствора, исключая проникновение кислорода в состав.

Если перед вами стоит вопрос, какой инструмент лучше использовать для перемешивания раствора — дрель или перфоратор, тогда лучше выбрать перфоратор, который имеет большой момент, в отличие от высокооборотистых дрелей.

Это интересно! Знаете ли вы, что при использовании высокооборотистой дрели для смешивания растворов может повлечь за собой выход из строя электромотора. Причиной тому является большая нагрузка, которая способствует увеличению тока, протекающего по обмотке статора и ротора. При нагреве обмотки происходит нарушение изоляции, и как следствие, выход из строя мотора.

Вибратор для бетона насадка для перфоратора

Специальная насадка под названием вибратор применяется исключительно при проведении работ с заливкой бетонных смесей. Вибратор позволяет уплотнять бетон при заливании пола, стен или потолков. Издавна вместо вибратора применялись штыри и разные палки, которыми пронзали бетон и вручную производили удаление воздуха из залитого бетонного раствора. Актуально применение таких насадок, когда заливаются железобетонные конструкции.

Состоит насадка из наконечника и удлинителя из гибких материалов. Удлинитель имеет разную длину, что позволяет опускать наболдажник вибратора на большую глубину, что особенно актуально при заливке стен. Насадка вибратор крепится к патрону инструмента, а для того, чтобы привести его в действие, на инструменте необходимо включить режим отбойного молотка. Если не применять вибратор, то в конструкции заливаемого бетонного сооружения будут образовываться воздушные накопления, которые при застывании раствора, будут являться слабым местом.

Это интересно! При необходимости, вибратор можно изготовить своими руками, используя для этого наконечник от бура, гибкие удлинители длиной не менее 50 см, а также любой металлический наболдажник, который крепится к удлинителю.

Для забивания гвоздей насадки

Еще перфоратор можно совершенно свободно заменить молоток. Для этого в конструкцию патрона устанавливается специальное устройство. Конструкция насадки напоминает переходник. С одной стороны наконечник для закрепления в патроне инструмента, а с другой части находится канавка, в которую утапливается шляпка забиваемого гвоздя. Размер канавки зависит от размера шляпки гвоздя, поэтому при покупке нужно учитывать эти критерии обязательно.

Принцип работы такой насадки достаточно прост. Перфоратор переключается в режим отбойного молотка, а в канавку насадку вставляется гвоздь. После этого нужно направить ножку гвоздя в направлении, куда его нужно заколотить. Дальше после нажатия кнопки пуск на перфораторе, происходит быстрое заколачивание гвоздя. Кроме того, что такая насадка применяется для забивания гвоздей, ее можно использовать также для забивания штырей и даже стержней заземления, исключив необходимость прикладывать титанические усилия для достижения результата.

Это интересно! Кроме того, что такие насадки облегчают выполнение работ, они еще и позволяют ускорить процесс забивания гвоздей в несколько раз.

Пылесборники для работы перфоратором без шума и пыли

Если необходимо пробурить отверстие в бетоне, но при этом вы не хотите сорить в помещении, тогда имеются специальные насадки, которые предназначены для сбора пыли. Такое приспособление называется пылесборником. Работает оно в комплексе с пылесосом. От пылесоса к приспособлению подключается удлинитель, что позволяет проводить работы без создания пыли. Это очень удобно, когда после окончания ремонта и расстановки мебели возникает необходимость сделать отверстие в бетонной стене для того, чтобы повесить картину.

Приспособление для перфоратора от пыли состоит из гофрированного патрубка, который крепится на патрон инструмента (это разновидность приспособления). Длина такого патрубка составляет 5-10 см, что зависит от бура, который применяется в инструменте. Для пылеудаления необходимо надежно зафиксировать насадку к основанию. При этом важно учитывать, что крепится она не на патрон, который вращается, а на тыльную часть за исполнительным органом возле вспомогательной рукоятки.

Есть насадки пылесборники, которые не имеют отвода для подключения пылесоса. Это упрощенная версия, которая позволяет произвести работы без пыли. Отличаются они тем, что в конструкции не имеют дополнительного отверстия для подключения пылесосов. Такие насадки обычно насаживаются на бур, установленный в патрон перфоратора.

Это интересно! Качество пылеудаления зависит от герметичности присоединения приспособления. Сразу включается пылесос, а затем в работу вступает перфоратор.

Угловая насадка на перфоратор

Если инструмент необходимо применить для того, чтобы пробурить отверстие в труднодоступном месте, тогда для таких целей применяется специальная угловая насадка. Эта приспособа крепится к патрону, и представляет собой продолжение исполнительного органа. Причем немаловажно отметить, что крепится насадка к наружной части патрона за счет специального фиксатора в виде пластикового хомута.

Аналогичное приспособление выпускается для дрелей. Главное его назначение в том, чтобы иметь возможность произвести работы перфоратором в местах, к которым затруднен или ограничен доступ.

Насадки для сверления дерева и металла

Перфораторы, которые имеют режим сверления, могут применяться для того, чтобы сверлить отверстия в металле и дереве. Для таких целей производители выпускают даже соответствующие насадки — сверла с хвостовиками типа sds plus. Если для сверления небольших отверстий в металле и дереве применяются дрели, то перфораторы позволяют получать отверстия в этих материалах большого размера. Достигается это за счет того, что инструмент имеет большой момент, поэтому легко справляется с самыми сложными задачами.

Это интересно! Если нужно просверлить металл, пластик или дерево, то делать это нужно исключительно электроинструментом, который имеет режим сверления. Если сверлить металл в режиме бурения, то очень быстро из строя выйдет не только сверло, но и исполнительный орган перфоратора.

Ямобур для перфоратора что такое и зачем применяется

Всем известен такой инструмент, как ручной бур для бурения в грунте отверстий под установку столбиков. Чтобы автоматизировать этот процесс, производители выпускают специальные насадки, которые внешне напоминают проломной бур.

Отличаются они тем, что предназначены исключительно для того, чтобы получить отверстие в грунте. Сверлить перфоратором с насадкой ямобур нужно в режиме сверления. При этом немаловажно использовать агрегаты пистолетного типа высокой мощности. Маломощные перфораторы не смогут справиться с такими задачами.

Теперь вы знаете, как называются насадки для перфораторов, и какими они бывают. Однако на вышеперечисленных видах приспособлений функционал инструмента не заканчивается. Еще очень много вариантов насадок, которые изготавливаются своими руками для облегчения работы по снятию лакокрасочного покрытия с бетонных поверхностей. В завершении нужно отметить, что чем мощнее инструмент, тем больше его спектр возможностей. Если вы до сих пор использовали перфоратор только для бурения бетона, то теперь можете существенно расширить его функционал, сэкономив на покупке разнообразных инструментов.

Публикации по теме

как штробить стену под проводку, использование штробореза для штробы бетона

Основное назначение перфоратора – бурение отверстий в стенах из различных строительных материалов. В то же время – это довольно универсальный инструмент, который с помощью сменных насадок может выполнять большое количество операций. Очень часто перфоратором приходится делать штробы для проводки, особенно если нет специализированного инструмента – штробореза.

Основные виды насадок на перфоратор для штробления

Перед началом работы тщательно определяют маршрут будущей штробы. Нужно знать, где проложена существующая проводка, чтобы не повредить ее. Кабели можно прокладывать только в горизонтальном или вертикальном направлениях. На стене делается разметка с помощью уровня. Лучше всего для этой цели подходит лазерный уровень. Поверхностная штроба для проводки делается в стенах из любых материалов: кирпича, бетона, гипсолита. Несущие стены, балки и перекрытия штробить запрещено из опасения за прочность конструкции.
Существуют следующие виды насадок для штробы:

• бур;
• лопатка;
• пика;
• коронка;
• насадка с желобом.

Как штробить стену под проводку?

Штробление перфоратором проводится в два-три этапа. На первом этапе вдоль размеченных линий буром с диаметром, равным или немного превышающим размер кабеля, сверлят ряд отверстий глубиной не более 25 мм на возможно меньшем расстоянии друг от друга. Второй этап – дробление перемычек между отверстиями. Это можно сделать тем же буром, воспользоваться пикой или лопаткой. Последний этап – зачистка штробы. Она делается специальной насадкой, имеющей в своей рабочей части полукруглый желоб, направленный под углом к оси перфоратора. Работа производится в режиме удара без вращения.

На поворотах под прямым углом штробы расширяются, чтобы обеспечить необходимый безопасный радиус изгиба кабеля. В местах расположения подрозетников для установки розеток, выключателей и распаечных коробок сверлят ниши на глубину подрозетника. Эта операция производится специальной коронкой подходящего диаметра.

Как штробить для прокладки труб?

Трубы имеют диаметр, превышающий размер кабелей, поэтому штроба для прокладки трубы отличается от штробы под кабель. В первую очередь, канавка получится не одна, а две. Между ними получается широкая перемычка. Ее удаляют лопаткой нужной ширины в режиме удара без вращения. Дно канавки зачищают тщательно, чтобы труба не выступала над поверхностью стены. Зачистка производится лопаткой и насадкой с желобом. Если штроба для прокладки кабеля допускает небольшие отклонения от прямой линии, то для трубы такие вольности недопустимы. Боковое давление на трубу создает в ней дополнительное напряжение, впоследствии могущее привести к ее повреждению.

Прокладка кабелей проводки и труб надежно защищает их от внешнего воздействия и механических повреждений. Последующая заделка штробы штукатурным раствором исключает подвижку коммуникаций, повышает надежность их соединений. Размещение труб и кабелей внутри стены экономит пространство в комнате. Это, конечно, существенное преимущество в пользу штроб, но такой метод прокладки коммуникаций не лишен недостатков.

Самым существенным недостатком скрытой прокладки труб является невозможность легкого доступа для их обслуживания. Осмотр и ремонт невозможен без разрушения поверхности стен.

Важно! Несущие стены не предназначены для скрытой прокладки коммуникаций. При штроблении в стенах может обнаружиться арматура, которую недопустимо разрушать без уменьшения прочности стены. Поэтому штробы в несущих панелях делать запрещено, так же, как и в межэтажных перекрытиях.

В продаже можно встретить различные насадки к перфораторам. Используя их по прямому (и не совсем прямому) назначению, перфоратором можно выполнять разные виды работ. На первый взгляд, перфоратор не предназначен для штробления, но умелый мастер легко справится с такой задачей.

сделать самостоятельно из болгарки или ушм, правильно подобрать кожух

Нет такой квартиры или дома, где не было бы трубопроводов, проводки и других инженерных коммуникаций. Обычно их делают еще при постройке, но во время ремонта часто возникают ситуации, когда нужно проложить новые или скорректировать существующие коммуникации. Дрель тут не помощник. Для выполнения этих работ нужен штроборез и труборез. Главная проблема — его цена, даже бюджетные модели стоят недешево. Для бытового применения можно использовать насадку штроборез на болгарку.

Преимущества применения

Штробление стен — тяжелое, хлопотное занятие, которое отнимает много времени и сил. Ранее для такой работы использовали самые различные приспособления: долото и зубило, перфоратор, болгарку. Но намного удобнее и эффективнее использовать штроборез или насадку на болгарку для штробления.

Итак, применение специализированного инструмента имеет следующие преимущества:

• В разы увеличивается скорость выполнения работы, а трудозатраты снижаются.
• Можно использовать в паре со строительным пылесосом.
• Увеличивается безопасность труда.
• Легко регулировать ширину и глубину канавки.
• Канавки получаются ровными, без сколов и перепадов.

Конструкция штробореза и его функции

Конструктивно этот универсальный инструмент больше всего похож на угловую шлифовальную машину (УШМ), которую в быту называют болгаркой. Распространено мнение, что это болгарка с двумя дисками. Откровенно говоря, оно практически правильное. Главное отличие — штроборез оснащен мощным электродвигателем, как правило, с возможностью управления оборотами и плавным запуском. Хорошие модели имеют функции защиты от перегрева и перегрузки. В случае значительных нагрузок они позволят сохранить инструмент.

В штроборезе применяются алмазные диски, расстояние между ними регулируется, чтобы получать канавку требуемой ширины (обычно до 60 мм). В целях безопасности их закрывает специальный кожух. Кроме того, в кожухе имеется отвод для подключения пылесоса, это позволяет минимизировать выделение пыли при штроблении. Для получения требуемой глубины он оснащен специальным регулируемым ограничителем (обычно до 80 мм).

При помощи насадки на ушм для штробления можно полноценно заменить штроборез.

Особенности выбора инструмента

Когда назрела необходимость в покупке такого инструмента, лучше следовать нехитрым инструкциям:

1. Выбрать необходимую мощность инструмента. Здесь важно руководствоваться предстоящим объемом работ. Маломощные штроборезы (до 1,3 кВт) подойдут для решения небольших бытовых задач. Инструменты средней мощности (1,3 кВт — 2 кВт) справятся со всеми бытовыми задачами, греются они намного меньше маломощных аналогов, да и ресурс работы значительно выше. Мощные модели свыше 2 кВт имеет смысл покупать только для регулярных и очень больших, объемных работ. Кроме того, чем мощнее инструмент, тем он тяжелее. Следует учитывать и эту особенность.
2. Определиться с такими характеристиками как необходимая максимальная глубина и ширина штробления, возможность реза штробы под углом, диапазон регулирования оборотов электродвигателя.
3. Наличие дополнительных опций: муфта скольжения, защита от перегрева и перегрузок, система контроля износа щеток, возможность использования в «режиме болгарки», наличие системы виброзащиты.

Штроборез из болгарки своими руками

Штроборез довольно редкий инструмент, который есть далеко не у всех, а вот болгарка есть практически у каждого домашнего мастера. Как уже отмечалось, конструктивно, эти инструменты имеют много общего, поэтому для домашнего использования можно легко изготовить штроборез из болгарки своими руками.

Для начала следует заметить, что для штробления можно применять болгарку и без переделок, однако это будет неудобно, пыльно и малоэффективно. Штроборез в этом плане несравненно удобней, но он стоит дорого. Переделка не потребует особых материальных и временных затрат.

Начинать следует с главного различия — у штробореза два диска, а у болгарки один. Необходимо заказать или выточить самостоятельно гайку с дополнительным кольцом для закрепления второго диска. Первый диск будет закрепляться обычным способом, а второй непосредственно на эту гайку. Лучше всего сделать несколько гаек различной толщины, чтобы была возможность регулировать ширину штробы. Необходимо обратить внимание на длину вала, ее должно хватать для монтажа двух дисков. Возможно потребуется приобретение или изготовление удлиненного вала. О том как сделать кожух для подключения пылесоса читайте здесь.

Вторым этапом изготавливается ограничитель глубины штробления. С ним работать гораздо удобней и легче. Следует также изготовить опорную плоскость, чтобы болгарку с насадкой можно было перемещать вдоль штробы.

На последнем этапе изготавливается самодельный защитный кожух. Кстати, ограничитель глубины можно совместить с защитным кожухом, что очень удобно и значительно упрощает всю конструкцию. В кожухе необходимо предусмотреть вытяжной патрубок для подключения пылесоса, иначе в закрытом помещении будет практически невозможно работать из-за высокой концентрации пыли. Без защитного кожуха работать категорически нельзя — чрезвычайно велика вероятность травмы, вплоть до летального исхода.

Для переделки подойдет болгарка мощностью не менее 1500 Вт.

Штроборез — DIYWiki

Штроборез

Когда-то был относительно малоизвестным инструментом, но теперь доступен из большого количества источников и по широкому диапазону цен.

Что он делает?

Быстро прорезает пазы (т. Е. Щели) в твердых стенах, чтобы кабели и трубы можно было закопать и скрыть от глаз. Эта работа традиционно выполнялась с помощью кускового молотка и бурового долота. Хотя этот метод все еще жизнеспособен, нарезка стен — один из множества альтернативных способов сделать это, которые снимают большую часть тяжелой работы.

Как еще я могу преследовать стену?

Традиционный подход заключается в использовании молотка — обычно дубинки — и холодного долота. Это полезно для небольших работ и в крутых поворотах. Его также можно использовать на старой мягкой или отслаивающейся штукатурке, где использование электроинструмента может повредить окружающую штукатурку. Его преимущество заключается в том, что он не требует (электрического) источника питания. Однако на твердых материалах это может быть чрезвычайно тяжелая работа и непрактична для чего-либо, кроме кратчайших гонок.

Современная механизированная версия молотка и долота — это сверлильный станок SDS с режимом долбления (также известного как «роторно-стоп»).Это может приводить в действие множество долот и долот, которые могут использоваться для нарезания выемок в довольно твердых материалах. Также доступны специальные инструменты для установки SDS для вырезания больших выемок для задних коробок электрических розеток и т. Д. Станок SDS может выполнять довольно деликатную чеканку, если станок хорошего качества используется с умением в подходящем материале (не слишком твердом или слишком крошящемся). Использование машины таким образом создаст немного больше пыли в воздухе, чем молоток и долото, однако, если осторожно накрыть пленкой и тщательно пропылесосить, уровень будет терпимым даже в жилом доме.

Угловая шлифовальная машина с алмазным режущим диском по камню быстро прорежет узкие пазы даже в очень твердых материалах. Две прорези, вырезанные на небольшом расстоянии друг от друга, оставляют небольшую кромку стенового материала, между которыми можно легко выломать ручное долото или инструмент SDS. Несмотря на то, что этот метод эффективен, очень быстро образуется огромное количество тяжелой каменной пыли в воздухе. Машина диаметром 9 дюймов (230 мм) может создать непроницаемый туман, закрывающий рабочую зону и остальную часть комнаты (а также остальную часть дома, если вы забыли закрыть дверь!).Даже при закрытых дверях он может проникнуть и осесть на любую поверхность и любой объект в доме, и его трудно очистить. Использование измельчителя меньшего размера (4 дюйма / 100 мм) с соплом пылесоса, идущим вслед за режущим диском для улавливания основного потока мусора, может значительно уменьшить распространение пыли. В противном случае этот метод следует применять для строительных площадок, нежилых домов или вне.

Другой вариант — колебательные режущие инструменты, такие как Fein Multimaster или Arbortech Allsaw.Колебательное движение, применяемое к подходящему режущему диску, создает прорезь в стене, очень похожую на разрез, сделанный с помощью угловой шлифовальной машины, но характер режущего действия создает гораздо меньше пыли, переносимой по воздуху, что делает их полезными в жилых помещениях. Multimaster способен выполнять очень тонкую и деликатную работу, например, вырезать канавки в керамической плитке, не повреждая окружающие плитки. Однако его фактическая глубина резания ограничена и обычно недостаточна для выполнения работы. Пила — это более крупный и мощный станок с большей глубиной пропила, но очень дорогой (около 750 фунтов стерлингов).

Для стен из мягкой штукатурки можно использовать старую ручную пилу, чтобы вырезать пару пазов, которые позволят впоследствии выбить галтель.

Какие бывают типы?

Штроборезы можно разделить на две большие категории: дисковые и «прочие». В этом документе мы сконцентрируемся на типе диска. Категория «другие» включает ряд машин, которые предназначены для работы в качестве дополнения к обычным дрелям или угловым шлифовальным машинам. Как правило, они имеют что-то вроде насадки для кирпичной кладки и каретку, которая позволяет врезать ее в поверхность стены, а затем вытаскивать, шлифуя штукатурку, создавая массу пыли и следа.Большинство отчетов предполагают, что эти инструменты относительно неэффективны ни для чего, кроме мягкой штукатурки, и, как правило, страдают от большинства недостатков угловой шлифовальной машины, будучи медленнее и дороже.

Дисковые машины

Дисковые нарезчики стенок также обязаны своим наследием угловой шлифовальной машине, и на самом деле многие из инструментов основаны на деталях угловой шлифовальной машины. Однако есть две важные области различий. Во-первых, они оснащены другим узлом лезвия, который позволяет устанавливать два отрезных диска одновременно — обычно с различным количеством проставок между ними, чтобы создать пару прорезей с выбираемым пользователем расстоянием.Во-вторых, они включают в себя каретку, которая позволяет точно перемещать устройство по стене, вырезая прорези на точно контролируемой глубине и в то же время облегчая удаление пыли.

Удаление пыли

Это способность пылеудаления, которая выделяет резак для стен как гораздо более подходящий инструмент для работы, чем угловая шлифовальная машина. Инструменты оснащены кареткой или кожухом, закрывающим отрезные диски и монтажную оправку. Когда капот врезан в стену, пыль не выходит наружу.Однако для того, чтобы это работало, охотник * должен * быть прикреплен к какому-либо хорошему вакуум-экстрактору. Обычно гипсовая пыль забивает любой пылесос с фильтром в очень короткие сроки, поэтому обычно предпочтительнее использовать циклонную вытяжку. Это может быть простой самодельный предварительный фильтр на обычном «промышленном пылесосе», или старый циклонный пылесос (возможно, со снятыми фильтрами, если они есть), или более специализированный пылесос промышленного типа, предназначенный для мелкодисперсной пыли, такой как как трубочист вакуумный.Обратите внимание, что экстракторы типа сборщика стружки для мастерских обычно не подходят для этой задачи, поскольку они часто не обеспечивают адекватную фильтрацию и плохо работают со шлангами с малым диаметром отверстия, которые наиболее полезны с устройством для резки стен.

Используется

Сначала отметьте свою погоню и используйте подходящий сканер, чтобы убедиться, что погоня не пересекает какие-либо трубопроводы или проводки, которые, возможно, уже были закопаны — вы не получите особого предупреждения, когда прорежете провод под напряжением или трубы центрального отопления!

Защитные наушники — необходимость, и респиратор будет хорошей идеей.Инструмент должен быть настроен на правильную ширину паза (на многих инструментах это включает удаление дисков и изменение порядка дисков и проставок на оправке — больше проставок между дисками дает более широкие пропилы). Далее выбирается глубина резания. Обычно это достигается путем установки размера диска, который выступает из кожуха, хотя некоторые инструменты могут выполнять погружение с предварительно установленным ограничителем глубины.

Чтобы отрезать чейз, включите экстрактор, а затем чейзер. Вонзите его в стену в начале погони.Быстрое и аккуратное врезание в стену также является хорошим способом минимизировать выброс пыли на машинах, не имеющих механизма погружения. Узел каретки будет иметь колеса или ролики, которые должны облегчить перетаскивание по прямой линии. Когда вы перемещаете инструмент по стене, он прорезает прорези по краям чейза. Когда дойдете до конца погони, выключите чейзер и снимите его со стены.

После того, как ваша погоня будет разрезана, вам нужно будет выломать оставшееся соединение стены.В штукатурке это обычно легко сделать с помощью бурового долота в стиле электриков (у них широкое, тонкое и прочное лезвие). Вставьте планку в один из пазов, а затем отодвиньте ручку в сторону, фактически оказывая давление на кромку гипса. Обычно после этого получается большой кусок, оставляющий аккуратный след с чистыми краями. Более прочный материал может потребовать использования узкого долота в сверле SDS.

Скорость

Помимо решения проблемы пыли, эти машины будут работать быстро.В штукатурке они могут произвести опускание кабеля от потолка до выключателя света менее чем за десять секунд. Ширина паза не влияет на скорость резки, хотя более глубокие пропилы требуют больше времени. Используйте метку двигателя, чтобы измерить скорость подачи. Слишком быстрая подача только ускорит износ дисков и машины.

Размер

Доступны машины нескольких размеров. Разница заключается в диаметре используемого диска. Те, которые используют диски 115 мм, могут оказаться недостаточными для глубины резания для многих применений, поэтому модели 125 мм или 150 мм являются более распространенными.Самые большие машины, которые принимают диски диаметром 230 мм, удобны для закапывания больших труб в стены, но они очень тяжелые в обращении, и следует проявлять очевидную осторожность, чтобы не врезаться слишком глубоко в стену, что ослабит ее, или даже случайно прорезать тонкие блоки.

Характеристики

Ищите машину с хорошей эргономикой — немного справляется не хуже, чем волынка! Желателен хороший диапазон регулировки, так как отверстие для отвода пыли, которое удобно расположено и предпочтительно может поворачиваться так, чтобы вакуумная труба могла быть наклонена в нескольких разных направлениях.Особенно на более крупных машинах стоит иметь функцию плавного пуска, поскольку в противном случае они будут давать существенный «толчок» при запуске из-за относительно большой массы вращающихся дисков, оправки и проставок. Возможность врезаться в стену, при этом удерживая крышку пылесборника прижатой к стене во время процесса, также поможет минимизировать выброс пыли. Еще лучше, если механизм погружения может быть установлен на заданный предел глубины.

Показатели качества

Здесь применимы многие комментарии о качестве угловой шлифовальной машины, хотя устойчивость переключателя к проникновению пыли немного менее критична, так как пыль будет уходить меньше.Основное различие между машинами уровня «профи» и инструментами с меньшим бюджетом будет заключаться в выносливости. Инструменты профессионального уровня рассчитаны на длительную работу и частое использование без чрезмерного износа инструмента. Если вы планируете работать с очень твердыми материалами, такими как бетон или строительный кирпич, рекомендуется приобрести инструмент более высокого качества.

Безопасность

Дополнительный корпус чеканки делает их несколько безопаснее, чем угловая шлифовальная машина. Кроме того, сборка каретки означает, что инструмент не используется «от руки» таким же образом.Однако важно относиться к этим инструментам с уважением, так как они используют большое количество энергии вращения, а алмазные отрезные диски могут образовать неприятные порезы или ожоги, если они коснутся вас. Также обратите внимание, что дополнительная масса диска в сборе будет означать, что инструменту потребуется больше времени для замедления после выключения. Следовательно, необходимо позаботиться о том, чтобы он действительно остановился, прежде чем положить его. При длительном использовании пара антивибрационных перчаток также поможет снизить усталость. Защита органов дыхания также рекомендуется при частом преследовании, поскольку даже при наличии всех предлагаемых средств контроля пыли некоторые из них все равно ускользнут.

Подержанные инструменты

Ничего особенного, кроме как убедиться, что ключ для смены ножей присутствует, кабель не поврежден и переключатель работает правильно. Поскольку эти инструменты не были доступны в течение столь долгого времени, вам, возможно, будет трудно найти выгодные покупки на вторичном рынке. eBay обычно предлагает набор новых бюджетных инструментов.

См. Также

Содержание вики

Вики-тематические категории

.

Hongli Wall Chaser для продажи, Wall Chaser машины (HL-1003)

Станок для нарезания канавок

С

Для прокладки электрических проводов, труб в стене.

В 5-10 раз быстрее по сравнению с обычным инструментом для резки пазов в стене.

Высокоточные приводные части гарантируют стабильную работу в тяжелых условиях.

Скорость резания может достигать 2 метров с красной кирпичной стеной и до 1 метра с кирпичной стеной с цементным покрытием.

Технические характеристики

1. Подходит для стен из кирпича, красного кирпича и стен с цементным покрытием, особенно для стен из железобетона.
2. Режущий инструмент: алмазный диск.
3. Настенный нарезчик подходит как для мокрой, так и для сухой обработки канавок. Станок оснащен водяным насосом

Выставка продуктов

Свяжитесь с нами сейчас

.