Монтаж вагонки пластиковой: Как крепить правильно пластиковую вагонку в доме или на даче: подбираем крепление пластиковой вагонки с видео и фото советами мастеров

Содержание

Монтаж пластиковой вагонки своими руками: инструкция, видео и фото

Начиная ремонт помещения, планируются определенные расходы. Иногда бывает так, что работы еще находятся в начальной стадии, а средства уже заканчиваются.

Чтобы сэкономить на стоимости услуг профессионалов, можно освоить азы самостоятельного выполнения некоторых из них, например, изучить порядок монтажа пластиковой вагонки. Тем более, что это не так сложно, как кажется.

Уложить вагонку из пластика действительно не составит труда. Чтобы в этом убедиться, нужно начать эту работу, воспользовавшись советами, предложенными в этой статье.

Что понадобится для крепления вагонки?

Кроме знаний об особенностях такого вида работ, еще понадобятся определенные инструменты. Это электродрель (перфоратор) со сверлами, наконечник которых (алмазный или победитовый) соответствует диаметру дюбеля, отвертка (шуруповерт), уровень, электро- или механическая пила, отвес, уголок, молоток, рулетка, нож, мебельный степлер, плоскогубцы и стремянка.

Как монтировать обрешетку?

Перед тем, как начать монтаж вагонки, нужно изготовить каркас, который будет поддерживать конструкцию, он еще называется обрешеткой и предназначен для ее укрепления по всей поверхности. Если поверхность стен идеально ровная, то ее можно клеить на жидкие гвозди.

В большинстве панельные дома не имеют таких стен, а значит, каркас будет плохо держаться. Поэтому рекомендуется использовать уровень, чтобы установить рейки и сделать поверхность визуально ровной. Что касается реечного материала, то это может быть дерево одного размера или специально предусмотренные для этих целей изделия.

Между рейками должен образовываться шаг в 50 см, а когда требуется покрыть вагонкой более узкую поверхность, то нужно ставить две горизонтальные направляющие.

По какому принципу монтируется вагонка?

Фиксировать вагонку необходимо на планки с помощью саморезов, гвоздей, шурупов, скоб от мебельного степлера. Последние очень удобны и позволяют крепко захватить узкий край, предотвращая его возможную деформацию.

Сама вагонка легко подгоняется до нужных размеров, если использовать пилу с мелкими зубцами, а избежать травм поможет наждачка, которой нужно шлифовать края для устранения неровностей. Теперь полоса готова к монтажу, поэтому она помещается в уголок и зажимается скобами (гвоздями на рейках).

Далее в имеющиеся пазы вставляется следующая полоса, примыкающая к обрешетке. Аналогично набирается вагонка для всей поверхности. Тут есть нюанс: для потолка и стен техника ее крепления не идентична, а начинать ее монтаж необходимо от угла стены.

Чтобы установить самую последнюю вагонку, ее сначала нужно поместить в финишный уголок, после чего вставить в предыдущие пазы. Реже заключительная полоса приклеивается к рейкам или схватывается саморезами, как больше нравится.

Какие материалы использовать во влажных помещениях?

Зоны, имеющие повышенный уровень влажности (кухня, балконы, лоджии, ванная, подвалы и прочее) существуют в каждом помещении, поэтому для них важно подобрать такие материалы, которые будут препятствовать проникновению влаги. Их принято называть влагостойкими, а преимущественно это панели ПВХ и вагонка. Их монтаж, по сути, достаточно простой и соответствует изложенному выше, с той лишь разницей, что такие работы оставляют после себя много мусора. Вагонку нужно резать по разметке, создавая различные по параметрам и цвету заготовки.

На такие изделия может быть разная цена, которая устанавливается производителем и зависит от цвета. Вагонку можно крепить всеми изложенными способами или более подробно посмотреть ход работ на видео.

Монтаж пластиковой вагонки на потолок своими руками

Вагонка из ПВХ широко используется для внутренней отделки. Как правило, пластиковый потолок монтируют в кухне, ванной, туалете, лоджии – помещениях, наиболее подверженных воздействию влаги. Для жилых комнат этот подход не годится. Во-первых, поливинилхлорид не очень экологичен, во-вторых, потолочная вагонка не эстетично смотрится в дизайне гостиной или спальни. Но такая отделка неплохо выглядит в интерьере магазинов, закусочных или других объектов обслуживания.

Далее мы подробно рассмотрим, как правильно смонтировать потолок из пластиковой вагонки. Такую задачу вполне по силам выполнить своими руками без привлечения специалистов. Разберем весь процесс установки панелей поэтапно.

Необходимые инструменты

Монтаж происходит следующим образом – пластиковая вагонка крепится к деревянному или металлическому каркасу обрешетки. Для выполнения работ потребуются:

  • ножовка по дереву или электролобзик, чтобы резать пластик и бруски обрешетки;
  • ножницы по металлу, если каркас будет устанавливаться из алюминиевого профиля.
  • перфоратор либо ударная дрель с победитовой насадкой для сверления отверстий в перекрытиях;
  • рулетка и столярная линейка-угольник;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • отвертка;
  • водяной уровень;
  • строительный степлер;
  • канцелярский нож для проделывания отверстий под светильники и небольших срезов при подгонке деталей.

Расчет количества вагонки

Пластиковые панели бывают разными по ширине – 10, 12,5, 15, 20, 25 см, но длина стандартная – 6 м.

Допустим, требуется обшить потолок размером 5 х 3 м вагонкой шириной 20 см. Для этого разделим 500 см на 20 см – получится 25 шт.

Но, так как длина панелей равна 6 м, а ширина помещения 3 м, их разрезают пополам. Кроме того, прибавляется 20% про запас на случай, если понадобится замена бракованного материала.

Умножаем 25 на 1,2. В итоге получаем 30 ПВХ-панелей длиной 3 м или, соответственно, 15 штук по 6 м.

Подготовка материалов

Помимо самой пластиковой вагонки для отделки потолка понадобятся деревянные бруски или алюминиевый профиль. Их используют для устройства каркаса и крепят к перекрытиям перпендикулярно расположению панелей.

Размер сечения бруса берется 20 х 30 мм, а шаг при разметке обрешетки составляет около 40-60 см.

Рассчитаем количество бруска для обшивки потолка размером 3 х 5 м. Если вагонка располагается параллельно стене длиной в 3 метра, то деревянная основа крепится перпендикулярно ей с шагом в 0,4-0,6 м. То есть, потребуются 7 планок длиной 5 м. Но поскольку бруски такого размера не продаются, то можно купить 7 штук длиной 6 м или 18 по 2 м. Алюминиевый профиль рассчитывается аналогичным образом.

Кроме заготовок для устройства каркаса, понадобятся следующие материалы:

  • шурупы-саморезы и дюбеля – точное количество трудно подсчитать, ориентировочно, чтобы прикрепить 2-метровый отрезок бруска потребуется 4-5 штук, длина шурупа должна быть от 50 до 120 мм, учитывая кривизну потолков;
  • если устанавливается металлическая обрешетка, то необходимо приобрести профили: UD – для монтажа по периметру, CD – для каркаса, а также П-образные подвесы и крестовидные крепления типа «краб»;
  • в зависимости от материала обрешетки – скобы для степлера или саморезы по металлу для монтажа панелей;
  • потолочный плинтус – широко применяются монолитные с П-образным пазом, а также разборные ПВХ-профили со съемным креплением, но допускается использовать простой L-профиль, длина равна периметру помещения;
  • уголки для плинтуса – соединительная фурнитура требуется только на внешних углах, в остальных случаях достаточно отрезать багет под 45 градусов.

Устройство каркаса

Перед монтажом вагонки нужно собрать обрешетку, к которой будут крепиться пластиковые панели. Её можно сделать из дерева или металла. Рассмотрим оба варианта по отдельности.

Перед началом работ рекомендуется вынести из помещения всю мебель и застелить пол. Затем проверить, не осыпаются ли краска и штукатурка, при необходимости – удалить.

Разметка

Первым делом выбирается нужный уровень потолка, на одной из стен карандашом чертится линия либо используется отбивочная нить. При монтаже пластиковой вагонки требуется оставлять зазор как минимум в 2 см, не считая высоты светильников и толщины панелей.

Затем метку переносят на остальные стены, соблюдая уровень. Таким образом очерчивается периметр будущего каркаса. После тем же способом отмечаются линии расположения опорных элементов обрешетки с шагом 40-60 см.

Каркас из металла

Сначала устанавливается UD-профиль по периметру потолка и закрепляется дюбелями. Если расстояние от перекрытия до вагонки будет больше 5 см, то конструкция монтируется на П-образные подвесы, их длина варьируется в пределах 7,5-25 см.

Затем устанавливаются два крайних CD-профиля – каждый на расстоянии 10-15 см от стены, перпендикулярно расположению панелей. Их крепят к потолку с помощью П-образных подвесов, а к UD-профилю – саморезами или соединителями типа «краб».

Остальные CD-профили монтируются с тем же шагом, что и деревянные бруски – 40-60 см. Для удобства регулировки уровня между крайними профилями натягивается леска или нить.

Каркас из дерева

При монтаже обрешетки из деревянных брусков нужно с помощью дрели просверлить в каждом из них отверстия для шурупов с шагом 50 см. Так как планки будут крепиться саморезами, их прикладывают к потолку и с помощью карандаша или сверла делают отметки.

Далее перфоратором пробиваются отверстия на потолке, согласно первоначальной разметке и вставляются пластиковые дюбеля. Затем бруски прикручиваются саморезами. С помощью уровня проверяется, чтобы все планки были закреплены строго горизонтально, при необходимости используются подкладки или подбиваются деревянные клинья.

Чтобы избежать гниения и образования грибка, древесину обрабатывают олифой, лаком или краской. После этого приступают к монтажу электропроводки.

Если сравнить два вида обрешетки, то каркас из оцинкованного профиля выгоднее устанавливать в помещениях с высокой влажностью, в остальных случаях лучше монтировать деревянный вариант.

Осветительные приборы

Для грамотного планирования электромонтажных работ необходимо предварительно начертить схему расположения приборов. Количество встроенных светильников на пластиковом потолке рассчитывается с учетом следующих требований: шаг размещения составляет 1 м, при этом отдаленность от близлежащей стены берется в пределах 20-50 см.

Устанавливая стандартные лампы накаливания на 220 В, важно помнить, что мощность каждой из них не должна превышать 40 Вт, во избежание нагрева и деформации пластика.

Если выбраны низковольтные галогенные или светодиодные лампы, то потребуется установка понижающего трансформатора на 12 В. Предпочтение такого оборудования оправдано несколькими факторами: пожаробезопасностью, особенно во влажной зоне, низкой энергоемкостью и долговечностью световых приборов. Но есть и ограничения: к трансформатору допускается подключать максимум 4 светильника с длиной провода до 2-2,5 м, больше – не рекомендуется.

Отверстия под светильники в ПВХ-потолке можно проделать с помощью коронки по дереву, лобзика, канцелярского ножа или тонкого сверла. При этом диаметр должен быть на 4-5 мм меньше внешнего кольца осветительного прибора.

Кроме этого потребуются клеммники, выключатели и хомуты, при помощи которых кабель крепится к каркасу. В месте расположения ламп делается петля длиной около 15 см для удобства при монтаже светильников, так как проводку придется вытаскивать через отверстия в вагонке.

Если устанавливается металлический каркас, то кабеля, во избежание повреждения о края профиля, лучше прокладывать в гофрированной трубе из негорючего пластика. Это решение верно и в помещении с высоким уровнем влажности для предотвращения пожара.

Монтаж вагонки

Первым делом к обрешетке крепится один из следующих профилей – стартовый либо потолочный молдинг в виде буквы «П». Он приклеивается «жидкими гвоздями» или закрепляется с помощью саморезов. Установка панелей выполняется в следующем порядке:

  1. Измеряется расстояние от одного профиля до противоположного, к нему прибавляется 1,5-2 см. Это будет длина вставляемой панели. Учитывая возможную кривизну стен, лучше делать замеры для небольших групп поочередно и обрезать их на нужную длину.
  2. Первая панель устанавливается в направляющие шипом вперед, она должна плотно войти в пазы. Затем её крепят с помощью строительного степлера к деревянному бруску, либо саморезами к металлическому каркасу.
  3. Тем же способом устанавливают все последующие панели – сперва одним концом, потом другим вставляются в молдинг, выравниваются и загоняются в паз предыдущей.
  4. В процессе делаются отверстия под светильники.
  5. Последнюю панель нужно обрезать чуть больше – от 5 до 7 см. Но у этого приема есть недостаток – со временем вагонка может отойти и появится щель. Поэтому иногда последнюю полосу приклеивают «жидкими гвоздями». Для этого намазывается клеем и молдинг, и перпендикулярная обрешетка, затем прижимается панель на несколько минут. Но после этого при демонтаже её придется ломать.
  6. В завершение к потолку клеится последний плинтус без монтажной планки.

В качестве финальной отделки можно замазать возникшие щели акрилом, но, как правило, это не требуется.

Установка пластиковой вагонки на потолок

Если вы ищете недорогой и практичный материал для отделки потолка в хозяйственном помещении или на балконе, то как нельзя кстати придется вагонка из пластика. Такие потолки имеют массу преимуществ, кроме своей низкой стоимости, и могут сравниться по некоторым характеристикам даже с деревянными панелями. Давайте сегодня поговорим, как крепить пластиковую вагонку на потолок.

Содержание:

  1. Достоинства пластиковой вагонки
  2. Недостатки вагонки из пластика
  3. Монтаж пластикой вагонки на потолок
  4. Инструменты для отделки потолка вагонкой
  5. Расчет вагонки на потолок
  6. Расчет деревянного бруса
  7. Вспомогательные материалы для монтажа
  8. Облицовка потолка пластиковой вагонкой

Достоинства пластиковой вагонки

Пластиковая вагонка представляет собой один из наиболее часто применяемых отделочных материалов. Она является более дешевым аналогом деревянной вагонки, что производится в виде реек методом экструзии из ПВХ-массы (поливинилхлорида). У вагонки из пластика есть много своих особенностей и преимуществ, а также недостатков по сравнению с деревянной вагонкой. Преимущества её в следующем:

  1. Простота монтажа. Пластиковая вагонка легко крепится к потолку или стене. Распиливается ПВХ-вагонка с помощью ножовки по металлу или лобзика. Этот материал легко режется, и потому с подгонкой до нужного размера не возникает проблем. К тому же при помощи вагонки можно скрыть любые неровности поверхностей, а сам процесс отделки поверхности не займет много времени.
  2. Влагостойкость. Любые строительные материалы, изготовленные на основе пластика, отличаются высокой влагостойкостью. Пластиковая вагонка не боится воды, она не гниет и не является местом размножения плесени, поэтому идеально подходит для облицовки ванных комнат, если вы ищете бюджетный вариант ремонта.
  3. Небольшой вес. Пластиковая вагонка производится в виде пустотелой конструкции с ребрами, что позволяет ей быть намного легче деревянной, что придется к стати при установке пластиковой вагонки на потолок.
  4. Высокие свойства. Пластиковая вагонка отличается хорошими показателями звуко- и теплоизоляции. За счет конструктивных особенностей, пластиковая вагонка и обладает подобными характеристиками.
  5. Цена. Очевидным плюсом ПВХ-вагонки является её стоимость. Вагонка пластиковая является недорогой альтернативой другим отделочным материалам, к примеру, кафелю, мрамору, камню, кирпичу или дереву. Разница в цене вагонки пластиковой с традиционной вагонкой из дерева составляет 3 и больше раза, что способствует востребованности этого материала, особенно для облицовки подсобных помещений.
  6. Богатый выбор расцветок. Деревянную вагонку, как правило, не принято окрашивать во все цвета радуги, обычно производители ограничиваются оттенками коричневого и желтого. Для пластиковых панелей нет никаких цветовых ограничений. Вы сможете подобрать подходящий материал из большого количества расцветок, орнаментов и рисунков.

Недостатки вагонки из пластика

К минусам пластиковой вагонки относят следующие:

  1. Влагонепроницаемость. Этот недостаток является общим для всех пластиковых строительных материалов, который также во многих случаях является достоинством. Однако помните, что пластик не будет способствовать диффузии пара и воздуха в помещении. Поверхность не будет «дышать». Поэтому и не рекомендуется облицовывать пластиковой вагонкой жилые помещения.
  2. Боязнь высокой температуры. Пластиковая вагонка под действием высоких температур способна деформироваться. Поэтому её не рекомендуется использовать для наружной отделки. Для подобных целей принято использовать сайдинг. Вагонка предназначается только для внутренней отделки. Помимо этого, нельзя этот материал применять для облицовки вблизи горячих объектов.
  3. Невысокая стойкость к механическому воздействию. Другими словами, ПВХ-вагонка является сравнительно слабым материалом, который лучше не подвергать излишним нагрузкам и воздействиям. К примеру, если придется на потолок из пластиковой вагонки удар средней силы, то материал поломается.
  4. Умеренная горючесть. К слову сказать, этот недостаток относится в полной мере и к деревянным видам вагонки.

(Visited 415 times, 416 visits today)


Отделка фасада здания является важным этапом в строительстве и ремонте, поскольку от наружной облицовки строения в дальнейшем будет зависеть общий вид дома и приусадебного участка. Современные производители предлагают большой ассортимент стройматериалов для отделки дома, но большей популярностью пользуется пластиковая вагонка, обладающая рядом особенностей.

Особенности

Строительство здания представляет собой процедуру, которая состоит из ряда последовательных действий. Облицовка строения является важнейшим этапом не только за счет того, что от нее зависит внешний вид здания, но она также обеспечивает утепление и защиту сооружения от агрессивной среды. Пластиковая вагонка благодаря своим техническим характеристикам полностью справляется с этими задачами. При производстве изделия из него полностью убирают вредные вещества.

Вагонка из пластика изготавливается из жесткого поливинилхлорида (ПВХ) с добавлением красящих и пластифицирующих спецэлементов под воздействием высоких температур.
Внутри стройматериал имеет пустоты, которые придают изделию тепловые и звуковые изоляционные качества. Специализированные пазы обеспечивают облегченный монтаж отделки, благодаря чему сокращаются сроки строительных работ и минимизируются финансовые затраты.

Пластиковая вагонка производится из искусственного стройматериала. Это значит, что она более долговечна, если сравнивать с аналогичным материалом из дерева, а также за таким изделием легче ухаживать. Ее позволено применять не только внутри помещения, но и снаружи, ведь этот стройматериал прекрасно переносит воздействия УФ-лучей и резкие температурные перепады

Если было решено применить этот материал в местах с суровыми климатическими условиями, то для этого можно подобрать специализированный морозостойкий вариант продукции.

Плюсы

Фасадная вагонка востребована среди многих владельцев благодаря имеющимся преимуществам продукции:

  • водостойкость – изделие не пропускает и не впитывает влагу;
  • высокий показатель стойкости к деформированию;
  • огнестойкость – благодаря современной технологии производства изделия не воспламеняются и не выделяют вредные вещества;
  • высокий коэффициент стойкости к появлению плесени и грибка;
  • простой уход – достаточно промыть конструкцию чистой водой;

  • длительный эксплуатационный срок – 10-15 лет;
  • стойкость к появлению ржавчины;
  • отделка способна замаскировать все неровности и изъяны поверхности;
  • в отличие от вагонки из дерева пластиковые варианты перед установкой не требуют обрабатывания специализированными антисептиками;
  • приемлемая стоимость продукции.

Минусы

Пластиковая вагонка, как и другие идентичные стройматериалы, обладает некоторыми минусами при использовании.

  • Низкий показатель прочности к ударам – даже слабый удар по конструкции приведет к появлению трещины.
  • Паронепроницаемость. Прежде чем проводить облицовку помещения, необходимо обработать стены специальным средством против плесени и грибка. Если этого не сделать, то в дальнейшем устранять такие проблемы будет более затруднительно, ведь необходимо будет проводить демонтаж всей конструкции.

Дизайн

Вагонка из пластика для наружных работ может быть различных видов.

Ниже представлены наиболее востребованные конструкции:

  • Вагонка-панель.
    Это изделие зрительно напоминает деревянный брусок. Такая система является наиболее упрощенной, поэтому большинство пластиковых стройматериалов изготавливается с подобным профилем.
  • Блок-хаус.
    Отделочный стройматериал визуально сходен с бревенчатым срубом. Внутри ПВХ-панель имеет плоскую поверхность, а по боковым сторонам расположены пазы для фиксирования. Этот вид изделия можно применять не только для наружных работ, но и для внутренних. Помимо эстетичного внешнего вида, изделие обладает прекрасным показателем пластичности, ведь при производстве изготовители добавляют специализированные добавки, обеспечивающие стройматериал морозостойкостью и стойкостью к выгоранию.
  • Американка.
    Такой вариант является наиболее востребованным видом пластиковой вагонки за счет особенности монтажа, ведь расположенные панели обеспечивают отличную защиту фасада здания от высоких температурных режимов и проникновения влаги внутрь помещения. Снаружи эта вариация вагонки напоминает укладку досок внахлест.

Большинство специалистов разделяют вагонку из поливинилхлорида для наружных работ на следующие разновидности:

  • цветные либо белые изделия;
  • материалы, имитирующие дерево, камень, а также с нанесением различных рисунков;
  • шовные и бесшовные пластиковые панели.

Как обшить своими руками?

Прежде чем приступить к обшивке дома вагонкой, необходимо изучить методы укладки отделочного стройматериала. Наиболее востребованной вариацией является перпендикулярное и горизонтальное размещение изделий, ведь таким образом можно зрительно увеличить стены. Также существует устаревший метод укладки панелей – монтаж елочкой, в результате чего создается необычный рисунок, а также появляется возможность сэкономить стройматериал.

Как и при выполнении других строительных работ, прежде чем приступить к облицовке дома вагонкой, необходимо подготовить основание.

Если осуществляется обшивка деревянного здания, то следует убедиться в том, что на поверхностях нет участков с плесенью и грибком, ведь в противном случае поверхность нужно обработать антисептиком.

Подготовительный этап

Независимо от стройматериала наружных стен их следует тщательно очистить от различных загрязнений. Все щели и трещины заделываются специальным раствором. В идеале стена должна быть максимально выровненной.

В первую очередь, выполняется установка деревянной обрешетки для фиксирования пластиковых изделий
– она создаст выровненную поверхность для монтажа. Кроме этого, каркасная установка дает возможность установить в систему термо- и гидроизоляцию. Каркас можно выполнить самостоятельно, применив обычные доски толщиной 4-5 и шириной 10 см. Их закрепляют в вертикальном положении.

Теплоизоляция

Монтируются пласты минваты. Правильная установка утеплителя осуществляется таким образом, чтобы между утепляющими материалами не было зазоров. Особенностью кладки пластов является то, что верхние их слои должны накрывать нижние плиты до середины.

Благодаря природной эластичности изделий дополнительного фиксирования теплоизоляционный материал не требует.

Гидроизоляция

Чтобы предотвратить попадание влаги внутрь помещения, необходимо установить гидроизоляционный слой. Для этой цели можно применить полиэтиленовую пленку. Фиксирование пленки выполняется при помощи строительных скоб к брускам.

Стыки необходимо проклеить скотчем – такая процедура увеличит гидроизоляционные качества конструкции.

Установка второго каркаса

Теперь можно приступать к установке второго каркаса. На бруски первого каркаса поверх гидроизоляционной пленки прибиваются рейки толщиной 2-3 см и шириной 0,5 мм. Чтобы грызуны и другие насекомые не проникли в нижнюю область конструкции, необходимо закрыть ее металлической сеткой.

Монтаж элементов начинается с угла.
Первая часть укладки является управляющей, поэтому на этом этапе нужно проявить особую аккуратность и внимательность. Смонтировав между собой несколько изделий, необходимо воспользоваться строительным уровнем.

Вариация отделки в длину предполагает укладу материалов, где шипы отделочного изделия будут располагаться в верхней части, в результате чего внутри конструкции не будет образовываться конденсат.

Существуют разнообразные методы фиксирования отделочных изделий.
Большой популярностью пользуется способ, при котором используется степлер либо гвозди. Но такие инструменты в довольно короткий срок способны поломаться, поэтому в дальнейшем потребуется переустановка деталей. Специалисты рекомендуют обзавестись специализированными кляймерами либо тоненькими гвоздями. Посредством кляймеров можно осуществить монтаж на кирпичное покрытие либо на стены, изготовленные из круглых брусьев или армопенобетона.

После завершения процедуры обшивки можно приступать к покраске. Для некоторых видов краски (например, масляной) потребуется предварительное обрабатывание поверхности. Выполняется это при помощи нанесения олифы в два слоя. После чего нужно дождаться стопроцентного высыхания спецпокрытия и продолжить покраску.

Вагонка из пластика – идеальная вариация для облицовки стен с повышенным содержанием влаги (например, отлично подойдет для бани). Приобретая стройматериал для облицовки стен, следует уделить внимание стоимости ассортимента, ведь высококачественные стройматериалы будут выделяться высокой ценой.

Если нет возможности приобрести дорогой стройматериал, нужно обратить внимание на основные нюансы, которые формируют качество товара.

  • Толщина внешней части вагонки должна быть такой, чтобы сквозь нее не были видны ребра жесткости, иначе употреблять подобный стройматериал для внешней обшивки здания не стоит.
  • Прочность изделия полностью зависит от численности ребер жесткости.
  • Дистанция промеж ребер не должна превышать 10 мм.

  • Следует обратить внимание на равномерное цветное покрытие стройматериала. Большинство изготовителей не добавляют красящие вещества в сополимерный спецсостав при изготовлении, а только обрабатывают лицевую часть изделий. Такая облицовка в довольно короткий срок теряет свой оттенок, а если будут царапины и трещины, то они наиболее заметно будут выделяться на общем фоне.
  • При приобретении материала нужно требовать от продавца сертификат качества на продукцию, ведь вагонка производится из токсичного сырья. Новое изделие при вскрытии может выделять неприятный аромат, но это считается нормой.

  • По мнению многих специалистов, продукция высокого качества должна содержать не более 20% мела. Излишки мела приводят к снижению прочности материала. Такой ингредиент относится к недорогим составляющим, поэтому его зачастую используют в изготовлении для снижения себестоимости изделий. Для того чтобы проверить содержание этого элемента в материале, достаточно согнуть угол планки. Если в области изгиба не возникла трещинка, то употреблять такой материал допускается.
  • При выборе отделочного стройматериала следует приобретать вагонку для уличной отделки.

Обшить стены и потолок пластиком – самый быстрый и практичный способ завершить домашний ремонт

Планируете применить пластиковую вагонку во время осуществления внутренних отделочных работ? Тогда поэтапная инструкция по её установке с наглядными фотоиллюстрациями придётся вам как нельзя кстати. Со всем процессом вполне по силам справиться любому домашнему мастеру без привлечения дорогостоящих специалистов.

От приготовления реквизита до закручивания саморезов

  1. Подготовка инструментов и материалов
    ;
  2. Изготовление обрешётки
    ;
  3. Монтаж элементов вагонки
    .

Рассмотрим их все более подробно:

Этап №1: подготовка инструментов и материалов

Чтобы монтаж ПВХ вагонки своими руками прошёл легко и качественно, у вас в наличии непосредственно кроме неё самой под рукой должен быть ряд следующих инструментов и материалов:

  • Перфоратор
    для сверления бетонных стен. Если же они у вас из дерева, то достаточно будет обычной дрели;
  • Ножовка
    с мелким зубом для резки вагонки;
  • Шуруповёрт
    для закручивания саморезов. В крайнем случае, можно обойтись крестовой отвёрткой, но тогда готовьтесь к тому, что весь монтажный процесс окажется очень долгим и мучительным занятием;
  • Ватерпас
    для контроля горизонтали и вертикали обрешётки. Кроме него также может пригодиться и отвес;
  • Монтажный нож
    . В некоторых местах пластик проще подправить с его помощью, а не пилой или электролобзиком;
  • Строительный степлер
    . При этом не забудьте приобрести специальные скобы, для работы с пластмассой;
  • Маркер с рулеткой
    для нанесения разметки;
  • Рейки
    с сечением 40 на 50 мм для возведения обрешётки;

  • Комплект дюбелей и саморезов
    . Для деревянных стен достаточно будет одних саморезов.

Этап №2: изготовление обрешётки

Итак, берём в руки инструменты и осуществляем второй этап задуманных работ:

  • Очищаем
    стены от старой отделки, в роли которой могут быть обои, декоративная штукатурка или краска;
  • Шпаклюем или штукатурим
    имеющиеся трещины. При этом полного выравнивания поверхности добиваться вовсе не нужно, в последствие скроет все неровности;
  • Устраняем
    весь строительный мусор.

  • Первую рейку горизонтально крепим с помощью саморезов
    под потолком, предварительно просверлив в стене отверстия под дюбели;
  • Опускаемся вниз на 500 мм
    и аналогично устанавливаем следующий брусок;
  • Так заполняем всю стену.
    При этом нижняя планка должна оказаться у пола, ради чего можно подкорректировать последний отступ;
  • Проверяем
    положение всех элементов при помощи ватерпаса;

  • Дотачивая горизонтальные рейки, оставляем между отдельными отрезками небольшие вентиляционные зазоры
    , как это показано на схеме. Они обеспечат в дальнейшем проветривание пространства между стеной и отделкой, исключая образование плесени.

Вентиляционные зазоры – это, конечно, хорошо, но, чтобы полностью исключить появление грибка под пластиком, рекомендую предварительно обработать бруски обрешётки олифой или иной антисептической пропиткой. Цена таких смесей гораздо ниже необходимости повторного ремонта в случае поражения деревянного каркаса плесенью.

Этап №3: монтаж элементов вагонки

После того, как обрешётка готова, можно приступать непосредственно к установке самой вагонки:

Фото Описание
Места крепления скоб
  • По периметру стены
    устанавливаем стартовые планки;·
  • Угол закрываем
    специальным пластиковым уголком. Фиксацию можно выполнять как при помощи саморезов, так и при помощи степлера.

При выборе первого варианта удобно использовать кляймеры, чтобы полностью скрыть крепёжную систему от посторонних глаз.

Используем ножовку с мелким зубом
  • При необходимости выполняем резку
    пластмассовых секций. При этом не забудьте, что разметка наносится на тыльную сторону изделия, дабы не испортить его внешний вид.
  • Вставляем
    первую панель в пазы стартовой угловой вертикальной планки, а также верхней и нижней горизонтальных;
  • Закрепляем
    её по крайней кромке во всех точках соприкосновения с обрешёткой при помощи саморезов или степлера;
  • Следующую панель вставляем
    уже в паз предыдущей и также выполняем фиксацию;
  • Заполняем всю стену.

С целью увеличения теплоизоляционных свойств стены под пластиковую вагонку между ячейками обрешётки можно уложить утепляющие материалы. Также там удобно прятать элементы проводки или иные коммуникации.

Примечательно, что отделка потолка рассматриваемым материалом выполняется абсолютно по тому же принципу, что и облицовка стен. Конечно же,


Облицовка данным материалом является очень простым и «чистым» методом отделки помещения. Одно из существенных преимуществ вагонки — высочайшая технологичность монтажных работ.

Стена из пластиковой вагонки собирается как конструктор для маленьких детей.

ПВХ панели являются прекрасной альтернативой трудоемкому и дорогостоящему ремонту, представляя собой удобный и легкий в использовании декоративный отделочный материал.

Поэтому монтаж пластиковой вагонки своими руками может осуществить каждый желающий. Еще одним немаловажным достоинством пластиковой вагонки является почти полное отсутствие различной пыли, грязи, отходов и иных «побочных явлений», которых просто не удастся избежать при выполнении ремонтных работ с другими строительными материалами, рассчитанными на проведение отделки помещений.

Особенности данного материала

Вспомогательные профили обеспечивают соединение панелей по наружним и внутренним углам, применяются при обрамлении оконных и дверных проемов, ниш, арок и других элементов интерьера.

Пластиковую вагонку без труда можно разрезать своими руками как поперек, так и вдоль, именно поэтому проблем с данным материалом, когда выполняется монтаж, не возникает.

Между собой данный отделочный материал соединяется по простому принципу «паз в паз». При такой разновидности соединения расшивка может совершенно не совпадать по расцветке с панелями либо даже быть зеркальной.

Вставки бывают плоскими и рельефными. Вагонка обладает еще целым рядом преимуществ:

  1. Демократичная цена.
  2. Простота в сборке.
  3. Эстетичный внешний облик, который не видоизменяется на протяжении всего срока эксплуатации материала.
  4. Помещения, которые были обделаны панелями, выглядят уютно и оригинально, а для того, чтобы поддержать чистоту, необходима только вода и немного моющего средства.
  5. Материал изготовлен из твердого поливинилхлорида, а его полая внутренняя структура гарантирует довольно высокие звуко- и теплоизоляционные характеристики.
  6. С помощью вагонки пластиковой можно без особых усилий спрятать все неровности и т.д.

Монтаж вагонки пластиковой может осуществляться несколькими методами:

  • посредством гвоздей, обладающих широкими шляпками и желательно обработанных покрытием, предотвращающим развитие коррозии;
  • с помощью строительных скоб;
  • клеевыми смесями и составами;
  • при помощи саморезов.

Если производится монтаж вагонки своими руками на поверхность, находящуюся в вертикальном положении, то вагонку из пластика необходимо закреплять с шагом не больше 600 мм.

Если установку вагонки планируется осуществить на потолок, то шаг должен составить не больше 500 мм, чтобы избежать в дальнейшем возможный провисаний.

В любом варианте вагонка пластиковая должна крепиться исключительно на чистую и идеально гладкую поверхность. Поэтому стоит не лениться, а взять в руку тряпочку и протереть поверхность.

С чего начать строительный процесс?

Для того чтобы осуществить монтаж вагонки пластиковой своими руками, потребуются следующие материалы и инструменты:

  • вагонка пластиковая;
  • скобы;
  • пистолет, предназначенный для скоб;
  • пила;
  • дрель;
  • саморезы;
  • рейки деревянные;
  • мелкая наждачная бумага;
  • нож канцелярский;
  • маркер либо фломастер.

Этап 1

Для стен ширина между рейками не должна превышать 30 — 40 см, для потолка – не более 30 см. Рейки для обрешетки крепятся на стену перпендикулярно, относительно направления панелей.

Перед тем как начать монтаж вагонки, необходимо соорудить каркас.
Конечно же, можно приклеить данный отделочный материал непосредственно к самой поверхности стены, используя для этих целей обыкновенный жидкие гвозди.

Но этот вариант возможен только при условии, что поверхность, на которую вагонка будет клеиться, идеально ровная.

Зачастую это становится возможным только после того, как стены были отделаны гипсокартонными листами. При обыкновенной же постройке даже поверхности стен в панельных домах обладают собственными изъянами, и, если наклеить на них вагонку из пластика, то она запросто отвалится через некоторое время.

С помощью каркаса поверхность стен выравнивается и, конечно же, упрощается процесс крепления.

Для того чтобы создать обрешетку. необходимо осуществить монтаж реек посредством саморезов по всей поверхности, куда запланировано крепить вагонку. Крепить рейки следует строго горизонтально. Расстояние между ними должно быть не больше 50 см.

Данная обрешетка поможет надежно вмонтировать вагонку пластиковую своими руками.

2 этап

Схема монтажа пластиковой вагонки: 1. Смонтировать решетку перпендикулярно к направлению монтажа ПВХ панели. 2. Для отделки стыков стены и потолка, решения углов используются дополнительные профили. 3. Вставить панель в начальный профиль, и закрепите ее.

Монтаж вагонки пластиковой своими руками можно осуществлять посредством гвоздей с достаточно широкими шляпками, саморезов либо специально созданных для подобных целей скоб.

Последний метод является наиболее простым и позволяет сэкономить очень много времени, т. к. выступ планки крепежной довольно узкий, поэтому закреплять ее с помощью саморезов или гвоздей достаточно проблематично.

Необходимо отмерить желаемую высоту пластиковой панели и отрезать ее при помощи обыкновенной пилы либо ножовки с небольшими зубцами. Далее обрезанный край необходимо отшлифовать мелкой наждачной бумагой, для того чтобы в последствии не произошло травмирования кожи рук.

Продолжаем монтажные работы

3 этап

Облицовочная деталь вставляется в паз профиля, а затем выполняется ее крепление к каждой из поперечных направляющих. На завершающем этапе облицовки, до прикрепления последнего ее элемента, следует предварительно закрепить конченый профиль.

Непосредственный монтаж вагонки пластиковой своими руками.

Первую панель необходимо вставить в уголок либо стартовую полосу и надежно закрепить ее край посредством скоб в тех местах, где панельная кромка соприкасается с рейкой каркасной. Фактический монтаж каждой панели осуществляется в 5 или 6 местах.

Далее следует вставить в образовавшиеся пазы следующую панель и закрепить ее так же, как и предыдущую. Монтаж желательно начинать с угла. Если вагонка пластиковая устанавливается в таких помещениях как ванная комната или душевая, то необходимо осуществить герметизацию соединения снизу вагонки и профиля стартового.

Для того чтобы произвести герметизацию, необходимо применить силикон, устойчивый к воздействию сырости либо иной подобный этому герметику. Вагонку пластиковую своими руками можно крепить не только на поверхности стены, но и на потолке.

Самым сложным этапом является вставка самой последней панели в завершающую планку, именно поэтому рекомендуется на нее надеть уголок незамедлительно. По факту последняя панель удерживается на планке крепежной панели предыдущей и упирается в стену.

Заключительные моменты работы

4 этап

Для потолочных светильников места расположения отверстий легко вырезаются канцелярским ножом.

После завершения монтажа панелей своими руками следует вырезать в материале отверстия под розетки и выключатели (если они, конечно, требуются).

Выполняется эта работа посредством обыкновенного канцелярского ножа, лобзика либо ножовки. Предварительно на том месте, где будет расположен вырез, необходимо сделать разметку при помощи маркера или фломастера.

Вагонка пластиковая существует самых разнообразных оттенков, так что с подбором цвета затруднений возникнуть не должно. С ее помощью можно воплотить практически любую дизайнерскую задумку, затратив при этом минимальное количество собственных усилий и, конечно же, своего драгоценного времени.

Монтаж такого отделочного материала осуществляется очень просто, поэтому с ним может справиться абсолютно каждый желающий. Приобрести вагонку также не составит никакого труда, потому что она продается в любом строительном магазине и стоит достаточно дешево.

Помимо этого, вагонку пластиковую можно применять и при наружной отделке загородных домов, дач и т. д. Такой отделочный материал поможет сделать внешний и, конечно же, внутренний облик вашего дома уникальным и привлекательным.

Кроме простоты в монтаже и собственных эстетических качеств вагонка пластиковая обладает и еще одним весомым плюсом — она не требует какого-либо особенного ухода.

Достаточно только протирать материал мягкой тряпочкой, смоченной в мыльной воде, по мере его загрязнения.

Поэтому, если вы еще думаете, проводить ли монтажные работы по установке панелей из пластика у себя дома, следует отбросить все сомнения и приступать к работе. Положительных качеств у данного материала намного больше, нежели отрицательных, и, установив вагонку, вы ни разу не пожалеете об этом.

Монтаж пластиковой вагонки своими руками: секреты по установке

Облицовка данным материалом является очень простым и «чистым» методом отделки помещения. Одно из существенных преимуществ вагонки — высочайшая технологичность монтажных работ.

Стена из пластиковой вагонки собирается как конструктор для маленьких детей.

ПВХ панели являются прекрасной альтернативой трудоемкому и дорогостоящему ремонту, представляя собой удобный и легкий в использовании декоративный отделочный материал.

Поэтому монтаж пластиковой вагонки своими руками может осуществить каждый желающий. Еще одним немаловажным достоинством пластиковой вагонки является почти полное отсутствие различной пыли, грязи, отходов и иных «побочных явлений», которых просто не удастся избежать при выполнении ремонтных работ с другими строительными материалами, рассчитанными на проведение отделки помещений.

Особенности данного материала

Вспомогательные профили обеспечивают соединение панелей по наружним и внутренним углам, применяются при обрамлении оконных и дверных проемов, ниш, арок и других элементов интерьера.

Пластиковую вагонку без труда можно разрезать своими руками как поперек, так и вдоль, именно поэтому проблем с данным материалом, когда выполняется монтаж, не возникает.

Между собой данный отделочный материал соединяется по простому принципу «паз в паз». При такой разновидности соединения расшивка может совершенно не совпадать по расцветке с панелями либо даже быть зеркальной.

Вставки бывают плоскими и рельефными. Вагонка обладает еще целым рядом преимуществ:

  1. Демократичная цена.
  2. Простота в сборке.
  3. Эстетичный внешний облик, который не видоизменяется на протяжении всего срока эксплуатации материала.
  4. Помещения, которые были обделаны панелями, выглядят уютно и оригинально, а для того, чтобы поддержать чистоту, необходима только вода и немного моющего средства.
  5. Материал изготовлен из твердого поливинилхлорида, а его полая внутренняя структура гарантирует довольно высокие звуко- и теплоизоляционные характеристики.
  6. С помощью вагонки пластиковой можно без особых усилий спрятать все неровности и т.д.

Монтаж вагонки пластиковой может осуществляться несколькими методами:

  • посредством гвоздей, обладающих широкими шляпками и желательно обработанных покрытием, предотвращающим развитие коррозии;
  • с помощью строительных скоб;
  • клеевыми смесями и составами;
  • при помощи саморезов.

Если производится монтаж вагонки своими руками на поверхность, находящуюся в вертикальном положении, то вагонку из пластика необходимо закреплять с шагом не больше 600 мм.

Если установку вагонки планируется осуществить на потолок, то шаг должен составить не больше 500 мм, чтобы избежать в дальнейшем возможный провисаний.

В любом варианте вагонка пластиковая должна крепиться исключительно на чистую и идеально гладкую поверхность. Поэтому стоит не лениться, а взять в руку тряпочку и протереть поверхность.

С чего начать строительный процесс?

Для того чтобы осуществить монтаж вагонки пластиковой своими руками, потребуются следующие материалы и инструменты:

  • вагонка пластиковая;
  • скобы;
  • пистолет, предназначенный для скоб;
  • пила;
  • дрель;
  • саморезы;
  • рейки деревянные;
  • мелкая наждачная бумага;
  • нож канцелярский;
  • маркер либо фломастер.

Этап 1

Для стен ширина между рейками не должна превышать 30 — 40 см, для потолка – не более 30 см. Рейки для обрешетки крепятся на стену перпендикулярно, относительно направления панелей.

Перед тем как начать монтаж вагонки, необходимо соорудить каркас. Конечно же, можно приклеить данный отделочный материал непосредственно к самой поверхности стены, используя для этих целей обыкновенный жидкие гвозди.

Но этот вариант возможен только при условии, что поверхность, на которую вагонка будет клеиться, идеально ровная.

Зачастую это становится возможным только после того, как стены были отделаны гипсокартонными листами. При обыкновенной же постройке даже поверхности стен в панельных домах обладают собственными изъянами, и, если наклеить на них вагонку из пластика, то она запросто отвалится через некоторое время.

С помощью каркаса поверхность стен выравнивается и, конечно же, упрощается процесс крепления.

Для того чтобы создать обрешетку. необходимо осуществить монтаж реек посредством саморезов по всей поверхности, куда запланировано крепить вагонку. Крепить рейки следует строго горизонтально. Расстояние между ними должно быть не больше 50 см.

Данная обрешетка поможет надежно вмонтировать вагонку пластиковую своими руками.

2 этап

Схема монтажа пластиковой вагонки: 1. Смонтировать решетку перпендикулярно к направлению монтажа ПВХ панели. 2. Для отделки стыков стены и потолка, решения углов используются дополнительные профили. 3. Вставить панель в начальный профиль, и закрепите ее.

Монтаж вагонки пластиковой своими руками можно осуществлять посредством гвоздей с достаточно широкими шляпками, саморезов либо специально созданных для подобных целей скоб.

Последний метод является наиболее простым и позволяет сэкономить очень много времени, т. к. выступ планки крепежной довольно узкий, поэтому закреплять ее с помощью саморезов или гвоздей достаточно проблематично.

Необходимо отмерить желаемую высоту пластиковой панели и отрезать ее при помощи обыкновенной пилы либо ножовки с небольшими зубцами. Далее обрезанный край необходимо отшлифовать мелкой наждачной бумагой, для того чтобы в последствии не произошло травмирования кожи рук.

Продолжаем монтажные работы

3 этап

Облицовочная деталь вставляется в паз профиля, а затем выполняется ее крепление к каждой из поперечных направляющих. На завершающем этапе облицовки, до прикрепления последнего ее элемента, следует предварительно закрепить конченый профиль.

Непосредственный монтаж вагонки пластиковой своими руками.

Первую панель необходимо вставить в уголок либо стартовую полосу и надежно закрепить ее край посредством скоб в тех местах, где панельная кромка соприкасается с рейкой каркасной. Фактический монтаж каждой панели осуществляется в 5 или 6 местах.

Далее следует вставить в образовавшиеся пазы следующую панель и закрепить ее так же, как и предыдущую. Монтаж желательно начинать с угла. Если вагонка пластиковая устанавливается в таких помещениях как ванная комната или душевая, то необходимо осуществить герметизацию соединения снизу вагонки и профиля стартового.

Для того чтобы произвести герметизацию, необходимо применить силикон, устойчивый к воздействию сырости либо иной подобный этому герметику. Вагонку пластиковую своими руками можно крепить не только на поверхности стены, но и на потолке.

Самым сложным этапом является вставка самой последней панели в завершающую планку, именно поэтому рекомендуется на нее надеть уголок незамедлительно. По факту последняя панель удерживается на планке крепежной панели предыдущей и упирается в стену.

Заключительные моменты работы

4 этап

Для потолочных светильников места расположения отверстий легко вырезаются канцелярским ножом.

После завершения монтажа панелей своими руками следует вырезать в материале отверстия под розетки и выключатели (если они, конечно, требуются).

Выполняется эта работа посредством обыкновенного канцелярского ножа, лобзика либо ножовки. Предварительно на том месте, где будет расположен вырез, необходимо сделать разметку при помощи маркера или фломастера.

Вагонка пластиковая существует самых разнообразных оттенков, так что с подбором цвета затруднений возникнуть не должно. С ее помощью можно воплотить практически любую дизайнерскую задумку, затратив при этом минимальное количество собственных усилий и, конечно же, своего драгоценного времени.

Монтаж такого отделочного материала осуществляется очень просто, поэтому с ним может справиться абсолютно каждый желающий. Приобрести вагонку также не составит никакого труда, потому что она продается в любом строительном магазине и стоит достаточно дешево.

Помимо этого, вагонку пластиковую можно применять и при наружной отделке загородных домов, дач и т. д. Такой отделочный материал поможет сделать внешний и, конечно же, внутренний облик вашего дома уникальным и привлекательным.

Кроме простоты в монтаже и собственных эстетических качеств вагонка пластиковая обладает и еще одним весомым плюсом — она не требует какого-либо особенного ухода.

Достаточно только протирать материал мягкой тряпочкой, смоченной в мыльной воде, по мере его загрязнения.

Поэтому, если вы еще думаете, проводить ли монтажные работы по установке панелей из пластика у себя дома, следует отбросить все сомнения и приступать к работе. Положительных качеств у данного материала намного больше, нежели отрицательных, и, установив вагонку, вы ни разу не пожалеете об этом.

Самые лучшие посты

Пластиковая вагонка на потолок: особенности крепления


Содержание статьи:


Как вы знаете, существует огромное количество разновидностей вагонки, которую часто применяют для обшивки потолка. Хотя чаще всего используется деревянная, не стоит забывать и о других видах, например, пластиковой, ПВХ, с применением металлических вставок и многих других. Хотя некоторые из них никогда не смогут составить конкуренции деревянной вагонке, есть и достойные альтернативы этому виду, применение которых вполне оправдано. К ним относится и пластиковая вагонка на потолок.


В нашей статье мы рассмотрим тему: «пластиковая вагонка на потолок — монтаж и всё, что с этим связано». Мы постараемся не отвлекаться на общие вопросы относительно качества вагонки и уместности её применения, максимально сосредоточившись на главной теме статьи.


Подготовка материалов и инструментов

Обшивка потолка пластиковой вагонкой начинается с подготовки всех необходимых инструментов и закупки материалов, которые понадобятся при ремонте (подробнее: «Как обшить потолок пластиком»). 



Нам может пригодиться:

  1. Электролобзик или пила-ножовка. Без этого элемента не обходится ни один строитель. Всегда нужно подпилить или подровнять доски или отрезать нужный кусок от большого. Когда используется вагонка пластиковая бесшовная для потолка, пила-ножовка будет очень полезна, чтобы устранить лишнее с листа.
  2. Ударная электродрель. Она понадобится для сверления отверстий в самих листах или на потолке.
  3. Отвёртка.
  4. Шуруповёрт.
  5. Молоток.
  6. Строительный степлер.
  7. Строительный уровень.
  8. Строительный нож.


Расчёт необходимого количества вагонки


Без этого шага никак не обойтись, ведь чтобы купить материал нужно знать, сколько его надо купить. Сначала необходимо определиться, что в вашей комнате будет приниматься за длину, а что — за ширину. Наибольшую сторону стоит принять за длину. Затем, исходя из ширины, выясните, сколько панелей и какого размера вам понадобится, учитывая, что обычно они поставляются в листах длиной 6 м, но продавцы в большинстве магазинов могут их резать. Решите сами для себя, как будет удобнее: взять пару больших и один маленький лист или взять три листа одинакового размера.


Расчёт необходимого количества деревянного бруса


Монтаж пластиковой вагонки на потолок не обойдётся и без расчёта необходимого количества бруса для каркаса. Чаще всего выбирается сечение от 20х30 мм до 40х40 мм. После этого к перекрытию его обычно фиксируют в перпендикулярном направлении относительно направления укладки вагонки. Шаг между уложенными брусьями составляет около 1 м. Схема расчётов такова: сначала определяется количество брусьев по линии ширины. Ширина делится на максимальную длину бруса (2 м для нормальных качественных изделий) и число округляется в большую сторону. После этого определяется количество брусьев по линии длины. Длина потолка в метрах, прибавив к ней единицу, соответствует количеству брусьев по длине, так как понадобится по одному брусу для каждого края. Перемножив количество брусьев по длине на количество брусьев по ширине, мы получим нужное число. Не забудьте добавить к нему 25%.


Как обшить потолок пластиковой вагонкой, смотрите на видео:


Видео  показывает пошаговое выполнение описанной в статье процедуры.

Рекомендации по подкладке скольжения | Конструкция скользящей футеровки

Строительство

Стандартная процедура футеровки скольжения обычно состоит из семи этапов. Хотя фактическое количество шагов может
в той или иной степени варьируются в данной области, процедура остается неизменной для всех практических целей. Процедуры
для санации самотечных трубопроводов и трубопроводов с избыточным давлением по сути то же самое. Некоторые тонкие различия
проявляются в том, как выполняются некоторые из основных шагов.Описаны семь основных шагов
ниже. Дополнительная информация представлена ​​в
Глава 11 Справочника Института пластиковых труб (PPI) по полиэтиленовым трубам.

  1. Осмотрите существующую трубу.
    Первым этапом проекта футеровки скольжения является проверка существующей трубы,
    который определяет состояние линии и возможность обновления вставки. Количество и расположение
    Выявляются смещенные сегменты трубы и другие потенциальные внутренние препятствия, как правило, с помощью замкнутого дистанционного управления.
    камера видеонаблюдения.Когда устройство протягивается или перемещается по исходной трубе, изображения можно просматривать и
    записано с помощью местного телевизионного записывающего оборудования.
  2. Очистите и очистите линию.
    Очистка выполняется с помощью ведер, воздушных змеев или заглушек, либо путем вытягивания теста.
    участок полиэтиленовой гильзы через существующую трубную конструкцию. Этот шаг часто предпринимается вместе с
    предыдущий процесс проверки.
  3. Соединительные отрезки полиэтиленовой трубы.
    Полиэтиленовые трубы могут быть соединены методом стыковой сварки, способом соединения раструба и втулки с уплотнением или методом экструзии.
    сварка. Конкретный используемый метод будет зависеть от типа полиэтиленовой трубы, вставляемой в
    существующая конструкция трубопровода. Полиэтиленовые трубы со сплошными стенками обычно соединяются методом стыковой сварки. Полиэтиленовый профиль
    трубы со стенками, с другой стороны, могут быть соединены с помощью методов соединения раструба и втулки с прокладкой за одно целое или, предпочтительно, с помощью
    техника экструзионной сварки.
  4. Доступ к исходной строке. Раскопки ям доступа — следующий шаг в процедуре обновления вставки.
    Ямы доступа будут значительно различаться по размеру и конфигурации в зависимости от ряда факторов, связанных с проектом, таких как:

    • Глубина существующей трубы
    • Диаметр хвостовика и существующей трубы
    • Жесткость вкладыша
    • Преобладающие почвенные условия
    • Наличие оборудования
    • Требования к трафику и обслуживанию
    • География работы сайта

    Например, достаточно большая яма для доступа может потребоваться при попытке установить линию скольжения для системы большого диаметра, которая находится под землей.
    глубоко в относительно нестабильной почве, по сравнению с более распространенной ситуацией небольшой необходимой ямы, возможно, только
    немного шире, чем сама футеровка, для трубопровода меньшего диаметра, который проложен достаточно неглубоко (от 5 до 8 футов).

    Типовая яма для доступа к скользящей накладке и установка для вытягивания предварительно проплавленных отрезков полиэтиленовой подкладки

  5. Установка лайнера.
    Вставка полиэтиленовой подкладки может выполняться несколькими способами. Предварительно сплавленные или сварные отрезки
    полиэтиленовую трубу со сплошными стенками можно «натянуть» на место. С другой стороны, профильная труба с уплотнением должна
    быть установлен методом проталкивания для обеспечения водонепроницаемости.

    Предварительно проплавленные или сваренные отрезки полиэтиленовой гильзы можно втягивать в существующую трубу с помощью троса и лебедки.
    Однако этот метод может быть не совсем удовлетворительным, если для груза требуется необычно большая лебедка ниже по потоку, например
    как при попытке установить толстостенную полиэтиленовую трубу большого диаметра и / или длинный отрезок. Когда
    Техника вытягивания непрактична, техника выталкивания может быть жизнеспособным решением.

    В технике проталкивания используется ремешок-колье, который надевается вокруг лайнера на приемлемом расстоянии от точки доступа.Мотыга,
    Экскаватор или другое механическое оборудование вытягивает чокер, проталкивая футеровку через существующую трубу. Процесс
    может помочь одновременное нажатие фронтального погрузчика или бульдозера на задний конец сегмента хвостовика.
    Установка разборной профильной трубы из полиэтилена, если она подходит для данной области применения, требует использования техники проталкивания.
    для того, чтобы стыки не расслоились, а также для размещения лайнера. Этот процесс вставляет лайнер без
    необходимость иметь лебедку большой мощности и тросовую систему.

    Иногда методы выталкивания и вытягивания можно комбинировать, чтобы обеспечить наиболее эффективный метод установки. Обычно
    такое расположение можно использовать при попытке размещения полиэтиленовой прокладки с необычно толстыми стенками или длинных отрезков.

  6. Выполните сервисные и боковые подключения. По истечении рекомендуемого 24-часового периода релаксации после введения полиэтиленовой прокладки,
    в новую систему можно добавить каждое отдельное служебное соединение и боковую линию.Один из распространенных методов создания этих соединений включает
    использование сервисного седла с запахом. Седло помещается над отверстием, которое было прорезано во вкладыше и во всем седле.
    Затем узел прокладки закрепляется на месте лентами из нержавеющей стали. Дополнительную целостность шва можно получить путем экструзии.
    сварка соединения внахлест между основанием седла и вкладышем. После этого сервисная боковая часть может быть подсоединена к седлу,
    с помощью легко доступной гибкой муфты.После соединения боковой стенки можно выполнить стандартные процедуры прямого захоронения.
    стабилизировать всю площадь. Для приложений, работающих под давлением, боковые соединения могут быть выполнены с помощью соединения боковых стенок отводных седел.
    на лайнер. В качестве альтернативы формованный или изготовленный тройник может быть вплавлен или прикреплен фланцем к вкладышу в точке
    где требуется боковое подключение. Механическая фурнитура также является приемлемым вариантом; см. главу 9 пластиковой трубы
    Справочник Института (PPI) по полиэтиленовым трубам.

    Типовое боковое рабочее соединение для напорных трубопроводов скользящей футеровки

  7. Выполните клеммные соединения и стабилизируйте кольцевое пространство. Напорные трубопроводные системы потребуют подключения
    лайнер к различным системным принадлежностям. Эти клеммные соединения могут быть легко выполнены за счет использования рассчитанных на давление
    полиэтиленовые фитинги и фланцы с технологией сварки. Все это требует стабилизации переходной области для предотвращения
    точечная загрузка лайнера.Могут использоваться переходники механических шарниров; см. главу 9 Справочника по полиэтиленовым трубам Института пластиковых труб (PPI).

    Гравитационные трубопроводы, как правило, не требуют подключений к другим системам, рассчитанным на давление. В этих ситуациях кольцевое пространство
    будут герметизированы, чтобы предотвратить миграцию грунтовых вод по кольцевому пространству и, в конечном итоге, проникновение через люк или соединение с оголовьем.

Установка вкладыша для душевого поддона

Хотя душевые кабины, облицованные керамической плиткой, выглядят великолепно, утечки — это неизбежный факт. Вы не можете считать пол для душа водонепроницаемым только потому, что не видите видимых признаков повреждения плитки или раствора. Душевые кабины из керамической плитки не являются водонепроницаемыми; они водоотталкивающие. Под плиточным полом лежит около 2 дюймов цементного раствора. При использовании душа раствор пропитывается водой. Небольшие «дренажные отверстия» в основании дренажного приспособления позволяют воде стекать по дренажной трубе. Тем не менее, со временем проникновение воды может привести к повреждению раствора, что приведет к отслаиванию плитки и крошению линий раствора.Прокладки для душа под раствором защищают черновой пол от разрушения таким же образом.

Большинство современных полов для душа включают гибкую подкладку в качестве водонепроницаемой мембраны под плиткой и раствором. Эти вкладыши изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ) или хлорированного полиэтилена (ХПЭ). Мембраны используются вместо устаревших свинцовых поддонов для душа, которые использовались много лет назад (и со временем выйдут из строя). Гибкие прокладки, доступные в оптовых магазинах сантехники и магазинах керамической плитки, изготовлены из материала, напоминающего резину, который непроницаем для воды и устойчив ко многим химическим веществам, присутствующим в доме.Фактически, это, вероятно, кошмар защитников окружающей среды: кажется, что он никогда не портится.

Гибкие вкладыши повторяют различные контуры деревянного каркаса, загибаются вверх у стен и складываются в углы. Вкладыши из ПВХ, как правило, более жесткие, и с ними труднее работать, чем вкладыши из CPE, поэтому вкладыш из CPE может быть разумным решением для тех, кто впервые берет на себя эту работу. Недостатком CPE является то, что он может быть почти в три раза дороже на квадратный фут, чем продукт из ПВХ.

Самостоятельная линия

Установить гибкую прокладку поддона для душа вполне по силам умному мастеру, который делает все своими руками, но есть несколько рекомендаций, которые помогут облегчить эту процедуру. В этой статье предполагается, что черновой пол в душевой сделан из фанеры, хотя те же принципы применимы и к бетонному полу, где под облицовкой поддона наносится наклонный слой раствора. Метод укладки одинаковый для вкладышей из CPE и PVC, за исключением клеящего средства, используемого для швов.

Для типичного чернового пола из фанеры начните с вырезания отверстия в центре пола душа для узла слива. Начните с небольшого отверстия; вы всегда можете отрезать больше материала универсальным ножом, но не хотите, чтобы сливное отверстие было слишком большим. Затем в проем закладываем основание слива. Убедитесь, что лайнер не мешает сливным отверстиям слива. После того, как вы подобрали подходящий материал, нанесите клейкий силиконовый герметик с обеих сторон лайнера в месте его контакта со сливом. Пластиковые водостоки обычно имеют фланцевую кромку на 1/8 дюйма, которая выступает над черным полом.В некоторых случаях это может помешать легкому стеканию воды в канализацию. Одно из решений этого — проложить канал, который позволит верхней части сливного фланца быть заподлицо с черным полом. Затем приварите основание слива к сливной трубе с помощью растворителя, используя соответствующий клей на растворителе.

Положите лайнер на черный пол и вырежьте отверстие для слива.

Чтобы небольшие дренажные отверстия в сливе не забивались цементом или мусором, положите на них промытый мелкий гравий.Можно закрыть отверстие в основании слива изолентой, чтобы не допустить попадания мусора, пока вы не будете готовы добавить готовый слив.

Многие желоба для душа, облицованные плиткой, имеют резьбовые регулируемые желоба, которые позволяют адаптировать их к разной толщине готового пола. Гибкие вкладыши прикрепляются к сливу, как резиновая шайба, зажатая между гайкой и болтом. После затяжки регулируемого готового слива вся вода из душа будет стекать в слив.

Прикрепите лайнер к окружающему каркасу душа.

Предварительно отмеренный лайнер должен заходить по сторонам стенок душа не менее чем на 9 дюймов. Он прибивается к шпилькам, обрамляющим душевую кабину в верхней части притертой кромки. Если необходимо сшить два куска материала, можно использовать специальный растворитель, чтобы склеить их вместе, чтобы сформировать единую водонепроницаемую подкладку.

Распределите облицовочный материал от корпуса слива наружу к боковому обрамлению и бордюру, чтобы он лежал на полу. Согните углы и прибейте или прикрепите подкладку скобами к обрамлению боковины или стойкам стены.Закрепите на 1/2 дюйма ниже верхнего края материала. Обходите подкладку по периметру, закрепляя ее в обрамлении. Полностью притереть край лайнера к бордюру для душа и прибить к внешнему краю бордюра.

Совет: Вы также строите каркас душа? Если вы можете немного отрегулировать грубый каркас, установка лайнера станет намного проще. При оформлении душа оставьте 1/4 дюйма дополнительного пространства в конце каждого угла. Это означает, что общая длина стены на 1/2 дюйма короче проема.Промежуток обеспечивает хорошее место для хранения лишнего материала мембраны CPE, который скапливается, когда вы поворачиваете за угол. Если у вас нет возможности отрегулировать обрамление, просто сделайте угловые сгибы как можно более плоскими и плотными.

Проверьте установку, закрыв сливную трубу и наполнив душевую раковину водой чуть ниже верхней кромки бордюра, а затем оставив на четыре часа. Проверьте герметичность и при необходимости отремонтируйте. Повторно протестируйте лайнер, пока не убедитесь, что установка герметична.Перед тем, как продолжить строительство, полностью слейте воду и высушите душ.

Примечание: Чтобы посмотреть пошаговые инструкции по установке поддона с твердой поверхностью, для которого не требуется вкладыш, щелкните ЗДЕСЬ.

Сковорода из композитного мрамора над вкладышем

Одной из популярных альтернатив плиточному полу для душа является душевой поддон из композитного материала или «твердой поверхности». В то время как стены все еще можно облицовывать плиткой, этот цельный композитный материал прослужит практически вечно без каких-либо проблем с проникновением воды.Практически все новые облицованные плиткой душевые кабины в течение первых пяти лет образуют трещины в определенных швах. Однако использование композитного поддона устраняет затирочные швы в полу и, в свою очередь, устраняет утечки. Все, о чем вам придется беспокоиться, — это швы на стыке между стеной и полом.

Составной поддон, показанный на фотографиях, значительно дороже, чем плиточный пол, но его проще установить, и вам не придется заново облицовывать пол, пока вы являетесь владельцем дома.Эти кастрюли изготавливаются на заказ, разливаются по форме в соответствии с точными размерами, которые вы предоставляете поставщику, поэтому убедитесь, что указанные вами размеры соответствуют вашей душевой раме. Формованная деталь из композитного материала также имеет предварительно наклонную поверхность, позволяющую направлять воду прямо в канализацию.

Это цельное напольное покрытие лежит на песчаном слое, которое соответствует форме нижней стороны напольного покрытия и обеспечивает регулируемый амортизирующий барьер между полом и подкладкой. Следите за тем, чтобы песок не попал в слив и не забил дренажные отверстия.Равномерно распределите песок по поверхности лайнера.

Крупный план угловой складки.

Загните лайнер в угол.

При установке цельного композитного пола сначала установите слой песка над облицовкой.

Полностью оберните подушку вокруг бордюра душа и закрепите с другой стороны.

Затем поставьте противень на песок. Используйте плотницкий уровень, чтобы убедиться, что пол ровный. Используйте дюбель или палку для краски, чтобы отрегулировать слой песка так, чтобы пол был ровным.Сделайте все возможное, чтобы песчаный слой ровно соприкасался с нижней стороной композитного пола. Вам понадобится помощь в установке сковороды, потому что композитный материал очень тяжелый.

С помощью палки или дюбеля отрегулируйте песчаную подушку, чтобы выровнять пол.

Цельные составные поддоны устанавливаются на песчаный слой и выравниваются во всех направлениях.

Установив поддон и выровняв его, установите стены из цементной плиты на боковой каркас. В этом случае нижняя часть цементной плиты должна плотно прилегать к композитному полу, защемляя ее на месте.Затем отделайте стены тонким слоем и плиткой, заделав швы между стенами и полом.

Установите цементную доску на окружающий каркас стены. В случае композитных полов закрепите цементную плиту на поддоне. Однако для плиточного пола оставьте цементную доску на 1 дюйм выше лейки душа.

Где найти пол для душа, подобный показанному выше? Мы в EHT постоянно получаем этот вопрос. Вам следует поискать «Marble-Cultured» в ваших желтых страницах, поскольку большинство этих компаний работают на местном уровне.Ищите компанию, которая предлагает «изделия из культивированного мрамора на заказ».

Над лайнером — плиточные полы

Для более традиционных полов, облицованных плиткой, установка отличается. Поскольку вы не используете поддон со сборным уклоном, вам необходимо создать уклон. Наклон пола позволяет стечь всей влаге, устраняя причину появления грибка, плесени и запаха. Нормы сантехники требуют уклона 1/4 дюйма на фут, а Американский совет по плитке и стандарты ANSI рекомендуют использовать уклон под гидроизоляционной мембраной.”

Есть три основных способа создания откоса. Каркас пола можно наклонять, образуя откос. Вы также можете использовать специально изготовленное изделие, которое создает для вас необходимый уклон (см. Примечание ниже). Или вы можете уложить слой раствора, модифицированного латексом, и затереть откос на поверхность.

После того, как слой раствора полностью затвердеет (или иначе будет создан уклон), установите футеровку на дополнительный откос, как показано выше. Затем установите вторую подушку из раствора, армированную проволочной сеткой и спущенную на последний уклон пола. После того, как второй слой раствора затвердеет, укладывать плитки тонким слоем. Убедитесь, что покрытие гладкое, без холмов и неровностей, чтобы пол оставался ровным и красивым. Дайте раствору затвердеть как минимум за 24 часа до затирки швов.

Примечание: Перед установкой пола для душа установите водонепроницаемую стеновую панель, расположив нижний край панелей на 1/4 дюйма выше конечной высоты плиточного пола, чтобы оставить место для контрольного шва. , в дальнейшем заполнить подкладным стержнем и герметиком. При установке стеновых панелей не продевайте гвоздь через цементную плиту и не прокалывайте подкладку в том месте, где она перекрывает каркас стены; вместо этого разместите застежки над вкладышем.

Схема плиточного пола.

Дополнительная подсказка по проекту от читателя П.В. Ферраро :

Особенно, если вы собираетесь укладывать плитку в душе, вам следует установить черную крафт-бумагу за цементной доской, чтобы предотвратить гниение гвоздей. Цементная плита не гниет при намокании, но она не является водонепроницаемой, а расстояние между креплениями цементной плиты составляет от 6 до 8 дюймов. Я также предлагаю использовать сухой раствор вместо песка, чтобы песок не попал в дренаж.

Примечание редактора: Спасибо Джеффу Дэвису из Jeff Davis Construction (205-966-4813) и Уильяму Моултону из Better Built Construction (205-612-0508) за помощь в написании этой статьи.


Рекомендуемые статьи

Этапы установки футеровки полигона

Seneca Landfill принимает все возможные меры предосторожности, чтобы гарантировать, что наши ячейки для мусора правильно спроектированы для защиты почвы и грунтовых вод.Первым делом мы устанавливаем геомембранный вкладыш из полиэтилена высокой плотности (HDPE), который является материалом с низкой проницаемостью и устойчивостью к проколам. Установка лайнера состоит из семи слоев защиты, которые обеспечивают безопасность и гигиеничность полигона. Просмотрите наше слайд-шоу, чтобы увидеть весь процесс установки лайнера на новом свалке.

На слайд-шоу ниже показаны уровни защиты снизу вверх. Чтобы просмотреть подробный эскиз поперечного сечения хвостовика, щелкните здесь.

Когда требуется новая ячейка для свалки, мы начинаем с раскопок.Мы кладем слой структурной засыпки (уплотненный грунт и камни), чтобы поднять ячейку на требуемую высоту.
Разница между нашей санитарной свалкой и старой «свалкой» заключается в нормативных требованиях, обеспечивающих полную футеровку новых ячеек. Когда мы выкапываем необлицованные до регуляции клетки, мы сначала переносим все обнаруженные отходы в выстланную клетку.

Это необработанный участок раскопок камеры № 12 на полигоне Сенека. На рисунке выше показан окончательный подъем земляного полотна ячейки, который является слоем под геосинтетическим материалом облицовки.Этот слой свободен от камней или мусора и достаточно гладкий, чтобы предотвратить проколы футеровки.

Первый слой поверх земляного полотна — это слой геосинтетической глины (GCL). GCL помогает защитить вторичный слой геомембраны от почвы. Кроме того, GCL изготовлен из бентонитовой глины, которая расширяется, если в облицовке будут сделаны какие-либо проколы или отверстия.

Следующий слой — это вторичный 60-миллиметровый слой геомембраны из полиэтилена высокой плотности (HDPE), который раскатывается поверх GCL.Вторичная геомембрана — это дно зоны обнаружения утечек.

Зона обнаружения утечек состоит из геокомпозитного дренажного слоя, который изображен выше. Геокомпозит состоит из двух слоев геотекстиля и пластиковой решетки, пропускающей любые жидкости, которые могут пройти через первичную геомембрану. Как показано выше, во время установки лайнеры временно удерживаются на месте мешками с песком. Любая вода, обнаруженная в этой зоне, проверяется, чтобы убедиться, что она не загрязнена.Мы также проводим электрическое обследование наших лайнеров на предмет утечек перед тем, как поместить мусор в камеру; при обнаружении утечки мы ее находим и устраняем.

На картинке выше изображены рабочие, устанавливающие слой обнаружения утечек геокомпозита.

Промышленные швейные машины используются для сшивания смежных панелей геокомпозитного слоя обнаружения утечек.

Вкладыш предотвращает просачивание загрязненной воды, называемой фильтратом, в почву или грунтовые воды.Конструкция каждой ячейки очерчена перемычкой между ячейками, изображенной на фотографии справа.

Следующий слой — это еще один слой GCL, который проходит над слоем обнаружения утечек и под первичной геомембраной.

После ГКЛ устанавливается первичная геомембрана ПНД. Это пятый слой облицовочной системы.

Швы как первичной, так и вторичной геомембраны HDPE свариваются вместе и испытываются давлением на целостность, как показано выше.

Шестой слой представляет собой толстый амортизирующий геотекстиль весом 32 унции, который защищает первичную геомембрану HDPE от любого потенциального прокола со стороны последнего защитного слоя из гравия.

На приведенном выше рисунке показана установка последнего слоя, 12-дюймового защитного покрытия от гравия. Он помогает защитить футеровку и собирает фильтрат, который затем передается на наши очистные сооружения.

В защитном покровном слое установлены трубы, которые помогают транспортировать сточные воды на очистные сооружения.

Как только защитный слой гравия будет нанесен на всю ячейку, ячейка готова к использованию. У нас есть консультант, который контролирует слои во время их установки, а затем ячейка проверяется и сертифицируется Департаментом охраны окружающей среды PA перед использованием.

установка вкладыша для душа из ПВХ

Этот пост может содержать партнерские ссылки, которые не изменят вашу цену, но будут иметь некоторую комиссию.

Этот пост является частью полной серии статей, в которых объясняется, как сделать душевой поддон своими руками от начала до конца.Включая каркасные и подготовительные работы, установку лейки для душа, сборку поддона, предварительный откос, установку слива и плитки. Вы также можете начать с подготовки и планирования поста или с создания предпускового склона.

Хорошо, мы вернулись к работе над проектом душевого поддона. И это хорошо, потому что плитка официально уже в пути. Что одновременно захватывающе и нервно. Не знаю почему. Плитка кажется такой огромной частью последней комнаты, что кажется таким большим шагом.Мы так готовы к этому, но то, что оно действительно в пути, напоминает мне обо всем, что еще нужно сделать. Итак, приступим.

Итак, ребята. Я думал, что этот шаг будет легким. Я имею в виду, что это прямоугольный кусок пластика, и у меня в основном квадратный душ. Уложить, накрутить, прибить, готово. Правильно?

Не так быстро.

Вся эта сделка с лайнером заняла у меня около 3 часов от начала до конца, включая время, потраченное на дополнительные фотографии и перерыв на полдник.Видимо, от этой задачи тоже хочется есть. 🙂 Если вы хотите узнать, как собрать душевой поддон своими руками, возможно, вы захотите начать с этапов подготовки и планирования, а затем как создать предпусковой наклон (и если он вам вообще понадобится), если вы еще этого не сделали. Выполнив эти шаги, пора приступить к изучению того, как установить душевую прокладку из ПВХ.

Определите, сколько лайнера вам нужно.

Что оказалось для меня немного непросто. #GoFigure Если у вас нет скамейки, все довольно просто.Просто увеличьте длину и ширину поддона примерно на 1 фут. Так что, если ваш душевой поддон 3 ‘x 3’, купите вкладыш размером 4 ‘x 4’. Если у вас есть скамья, вам нужно, чтобы лайнер поднимался и пересекал скамейку, а затем снова поднимался по стене примерно на 6 дюймов… так что вы делаете математику. 🙂 Размер нашего душевого поддона составляет около 4 футов на 4 дюйма с скамьей высотой 18 дюймов, и я купил лайнер размером 5 футов на 7 футов, и это сработало.

Соберите все необходимое.

Некоторые говорят, что нужно использовать клей под лайнер, некоторые — нет.Я достал клей для ванны и ванны, который у нас был под рукой, но не стал им пользоваться. Я полагаю, что пластиковая прокладка, зажатая под плиткой, раствором, цементным поддоном для душа и поверх другого слоя цемента, может просто остаться на месте. 🙂 Кроме этого, вот несколько партнерских ссылок на то, что вам понадобится:

Совет !!! Не надевайте обувь, пока делаете этот шаг. Тогда вы не сможете неожиданно наступить на что-либо, отследить его до нового лайнера и случайно проткнуть его. (И я прошу прощения за все действия босиком, которые видны в этом посте.)

Завершите свой бордюр.

Если вы еще не сделали этого, убедитесь, что ваш бордюр высотой не менее двух 2×4, и добавьте блоки между стойками стены. Я использовал комбинацию 1 x 4 и 2 x 6 (только обрезки, которые у нас были под рукой), чтобы заблокировать между стойками стены.

Возможно, вы помните, что я только что установил один слой 2 x 4 для бордюра, поэтому я просто прибил еще 2 прямо сверху. Высота бордюра будет зависеть от размера вашего душа и уклона, который вы собираетесь добавить.Добавление 4 1/2 дюйма бордюра для нашего душа размером 4 x 4 фута должно оставить нам около 1 дюйма бордюра, когда все сказано и сделано из-за неровностей нашего старого пола. Глубина поддона для душа быстро увеличивается, поэтому, когда дело касается бордюра, я говорю ошибочно.

Разложите лайнер.

Положите его на предсклон, чтобы увидеть, с чем вы работаете.

Практическое правило состоит в том, что вы хотите, чтобы лайнер поднимался на каждую стену примерно на 6 дюймов и полностью охватывал ваш бордюр.Наш местный магазин Home Depot продавал только лайнер шириной 5 футов, поэтому для нашего душа глубиной 4 фута лайнер поднимается примерно на 5 дюймов за один и не заходит на дно внешней стороны бордюра.

Я полагаю, если у нас есть проблемы с водой «снаружи» от бордюра душа, в любом случае эти проблемы больше, чем лайнер. 🙂

Решите, за какой угол взяться первым.

Могу я просто сказать вам, что я прочитал свою долю бесполезных руководств по этой теме. С советами от «никогда не обрезайте лайнер», «просто сложите его, как будто вы оборачиваете подарок» и моего любимого «заправьте его между стойками на стене в углу».

Что ж, я предлагаю любому, у кого есть выступы на стенах, проверить их и точно увидеть, у многих из вас есть идеальный небольшой зазор в углу, чтобы просто заправить свою подкладку из ПВХ.

Да ладно, этот угол был моей первой жертвой, и, пытаясь проткнуть и проткнуть более толстый, чем кажется, вкладыш в крошечную щель, которая у меня была, я закончил с этим.

Далеко не идеально, но помните, что вы будете устанавливать сверху цементную плиту 1/2 дюйма, так что в углу для вас будет небольшая свобода действий.И я не разрезал лайнер, так что успеха нет.

Совет !!! Забейте гвоздь как можно выше, чтобы не проколоть основание.

Обходите каждый угол.

Мне приходилось делать что-то свое для каждого угла. Для небольшой пошаговой игры… этот угол получился худшим, я думаю, это была идея «сложи его, как будто упаковываешь подарок». Честно говоря, складки создают такой объемный вид сзади, что мне хотелось бы просто разрезать их и использовать клей. Но это только я.

Я использовал универсальный нож, чтобы вырезать угол, чтобы он лежал ровно на бордюре и над ним.

А вот как далеко он преодолевает бордюр. Вы также можете увидеть, насколько он громоздкий в сгибе на этой картинке.

Совет !!! Босыми ногами крепко удерживайте лайнер на предпуске, пока вы натягиваете его вверх по стене и в углах и прибиваете гвоздями.

Угол, который только что выходил за тротуар, был моим первым применением клея.Я попробовал другую технику «сложить, как оберточную бумагу», и мне просто не понравилась ее громоздкость, поэтому я сделал минимальное количество разрезов, чтобы заставить ее лежать ровно.

И клей оказался супер простым в использовании. Он поставляется с аппликатором, поэтому я просто следовал инструкциям на банке. Нанесите на обе стороны, дайте высохнуть в течение одной минуты, прежде чем соединить две части вместе, а затем удерживайте их около 30 секунд. Моим изящным прибором для хронометража был телефон.🙂

Советы по установке пленки из ПВХ вокруг скамейки для душа.

Другая сложная область, где мне нужно было использовать клей, была сбоку от скамейки. Мысль, которую я имел в виду, заключалась в том, чтобы всегда перекрывать подкладку из ПВХ так, чтобы верхняя часть была обращена в сторону от источника воды. Так что у меня не было, чтобы боковая панель подкладки заходила за верхнюю часть скамейки, я заправил ее под нее. Исходя из теории, что если вода каким-то образом попадет под плитку на скамейке и стечет сбоку, она будет доходить до уклона поддона и в слив, а не каким-то образом проникнуть в клееный шов.

Я начал, но вырезал кусок ПВХ-лайнера странной формы, чтобы он загибался по краям скамейки. Две висячие верхние заслонки (отмечены x) были отрезаны после того, как я сделал снимок, я подумал, что их не нужно отрезать полностью. Я был неправ.

Затем я приклеил по одному краю за раз. Верх было довольно легко заправить, но сторона внутри душа была самой жесткой. Вы можете видеть, что верх здесь уже готов, поскольку я приклеиваю боковину.

Вырежьте отверстие для слива.

Просто нащупайте слив и с помощью универсального ножа нарежьте крестик на головках болтов и на сливе.

Затем вы можете надвинуть душевую прокладку из ПВХ прямо на болты и затянуть их, как только вы добавите вторую часть регулируемого слива. А потом просто закончите вырезать сток.

Выполнение этого шага кажется таким успешным. Если у вас подключены сливные трубы, вы можете даже проверить герметичность, наполнив поддон водой и оставив на ночь.Наши дренажные линии не подключены, поэтому мы исходим из теории, согласно которой мы доверяем клею, а я не прокалывал лайнер. 🙂

Остался только один шаг в этом испытании душевого поддона, и тогда мы будем готовы поставить цементную плиту и отделать гипсокартон в комнате.

Многие из вас сказали, что в конечном итоге вы возьметесь за собственный проект душевого поддона. Если у вас есть более конкретные вопросы, просто дайте мне знать. Некоторые детали легко упустить из виду при наборе текста.Как тот задний угол, где скамейка встречается с задней стенкой … Я на самом деле делал этот угол дважды. После того, как я сделал этот снимок, я заметил, что он делал громоздкие вещи…

Итак, я удалил те 2 x 6, которые я добавил, которые как бы скрыты за стрелкой на картинке, и заправил туда лайнер, а затем добавил 2 x 6 обратно. И эта фотография напоминает мне, что это был настоящий процесс принятия решения, чтобы выяснить, где обрезать скамейку, и не испортить полностью подкладку. Так что да, просто кричите, если вы это делаете, иногда помогает просто обсудить это.

Обновление: серия душевых поддонов завершена. Вот другие сообщения, которые могут пригодиться, если вы делаете свой поддон для душа.

И чтобы увидеть, в каком направлении мы движемся с плиткой, просто нажмите здесь.

Вот снова список расходных материалов для начала:

Вкладыш из полиэтилена высокой плотности (HDPE)

От водохранилищ и лагун до муниципальных водоемов Полиэтилен высокой плотности (HDPE) является наиболее распространенным геомембранным материалом, изготавливаемым в полевых условиях.

Описание продукта

Популярность полиэтилена высокой плотности (HDPE) в первую очередь связана с его низкой начальной стоимостью материала и отличной химической стойкостью. Это позволяет использовать более толстые секции по сравнению с другими геомембранными материалами.Толстый и прочный вкладыш из HDPE можно использовать в открытых местах, где стоимость других материалов может быть непомерно высокой. HDPE обладает отличной химической стойкостью, что часто является движущей силой его выбора. HDPE — это облицовочный материал, собираемый на месте, который практически невозможно изготовить в цехе. Все проекты HDPE, независимо от размера, должны быть установлены обученными установщиками. HDPE — это универсальный материал, который широко используется во всех сферах применения. Одно из основных применений HDPE — это покрытие оснований свалок, где используется его химическая стойкость.HDPE также может быть использован во множестве вторичных защитных кожухов, облицовки водоемов и проектов сдерживания воды. HDPE лучше всего использовать в качестве облицовочного материала, который обладает стойкостью к ультрафиолету, необходимой для долгих лет безупречной службы.

Недавно просмотренные / Сопутствующие товары

  • Enviro Liner 4000® — Геомембрана

    Enviro Liner 4000 — это линия гибких геомембран ЛПЭНП от Layfield.

  • Enviro Liner 6000 — Геомембрана

    Enviro Liner® 6000 — это флагманская марка геомембран Layfield с гибкими мембранными вкладышами, обладающая исключительной стойкостью к ультрафиолету и эксплуатационными характеристиками.

  • Монтажно-строительные услуги

    Layfield — квалифицированный установщик всех геосинтетических материалов, от геомембран до плавающих покрытий и дренажей.

  • Место утечки

    Метод определения места утечки электрического тока — это проверенный метод поиска дефектов в законченных системах футеровки для ремонта, технического обслуживания или в рамках тестирования контроля качества.

  • Нетканый геотекстиль

    Нетканый иглопробивной геотекстиль обеспечивает отличную текучесть воды для дренажа и других применений.

Как установить гибкую прокладку для пруда | Руководства по дому

При создании пруда на заднем дворе у вас есть выбор из двух типов облицовки для пруда. Жесткие лайнеры обычно имеют геометрическую форму, такую ​​как круги и прямоугольники, и очень похожи на детские пластиковые бассейны.Гибкие вкладыши, как следует из названия, представляют собой гибкие листы водонепроницаемого материала. В отличие от жестких лайнеров, гибкий тип позволяет создать пруд любой формы, от формы почек до причудливых очертаний и естественных бассейнов. Используйте гибкую подкладку для пруда, чтобы превратить пруд в пруд в центр прохладного оазиса на заднем дворе.

Обозначьте форму вашего пруда, обведя его с помощью садового шланга. Расставьте шланг в этом месте, пока не будете довольны общей формой. Удалите почву изнутри контура шланга, затем отложите шланг в сторону.

Выкопайте яму желаемой глубины для вашего пруда. При выборе глубины пруда примите во внимание растения, которые вы установите, и рыбок, которых вы добавите. Держите дно отверстия ровно, разгладив поверхность граблями. Вы можете сделать один конец глубже, чем другой, если хотите, чтобы создать глубину для рыбы, но сделайте плавный и постепенный эффект наклона, чтобы дно было как можно более плоским. Пройдите внутрь ямы, чтобы утрамбовать почву.

Установите подкладку на дно отверстия.Подложка — это толстый изолирующий слой, который защищает гибкую подкладку от камней или корней, которые могут торчать из почвы на дне ямы. Вы можете использовать коммерческую подложку, песок, толстый слой газеты или старое ковровое покрытие. Если вы выберете подложку, отличную от стандартной, создайте слой толщиной не менее 1/2 дюйма. Распределите подстилку по всей площади, которая будет покрыта гибкой пленкой для пруда.

Распределите лайнер по отверстию и вдавите его в дно, наступая на него, проталкивая центр вниз в дно отверстия.Наденьте лайнер на всю нижнюю поверхность, подталкивая лайнер к краям. Позвольте большому количеству жидкости подняться над краем ямы и разложить вокруг нее на земле.

Загните края лайнера от края отверстия до земли. Положите круг из крупных камней или кирпичей по краю ямы для пруда, прикрывая край лайнера.

Заполните пруд 2-дюймовым слоем воды. Это позволит лайнеру занять свое постоянное положение. Если лайнер растягивается в любой точке вокруг пруда на земле, удалите камни или кирпичи, чтобы лайнер расслабился, затем замените камни или кирпичи.

Обрежьте излишки облицовки пруда, которые выступают более чем на 1 фут от кольца из камней или кирпичей. Это избавит от лишнего объема и упростит создание окончательного дизайна. Сохраните любые крупные остатки на случай, если вам понадобится залатать пруд на случай случайных проколов.

Окружите пруд кольцом из больших декоративных камней, закрывающих простые кирпичи или плоские камни. Обрежьте оставшуюся часть кромки лайнера, когда вы будете удовлетворены внешним видом кромки камня.

Добавьте растения вокруг пруда или внутри самого пруда, затем залейте пруд водой.

Ссылки

Советы

  • Обратитесь в питомник пруда за информацией об установке водных растений в пруду и вокруг него.

Предупреждения

  • Носите обувь с мягкой подошвой при ходьбе по подкладке пруда, чтобы избежать проколов.

Writer Bio

Работая в солнечной Флориде, Энн Бейли профессионально пишет с 2009 года.Ее статьи о доме и образе жизни были замечены в изданиях Coldwell Banker and Gardens Know How. Бейли опубликовал серию книг, в которых учат, как вести скромную жизнь со стилем и размахом.

Программа прокладки канализации | Нортбрук, штат Иллинойс,

Годовая программа прокладки канализации

Деревня регулярно осматривает свои канализационные линии с помощью телевизионного оборудования, чтобы определить участки, нуждающиеся в ремонте из-за повреждений труб, разрушения стыков, трещин в трубах, препятствий и других поломок, связанных с возрастом.Для устранения недостатков в линиях канализации можно использовать один из трех методов: ремонт в месте отказа, замена вышедшего из строя участка и прокладка участка канализации. Точечный ремонт и замена линии требуют выемки грунта, что может потребовать выемки грунта на дорогах и нарушить общественную и частную собственность в зависимости от района ремонта. Облицовка канализации не требует выемки грунта, создает ограниченные перерывы в работе канализационной системы или не вызывает их отсутствия и восстанавливает существующую инфраструктуру, обеспечивая значительное увеличение срока службы системы.

В деревне Нортбрук впервые начали прокладывать канализационные трубы более 30 лет назад. С того времени около 14% (или 17 миль) 124 миль санитарно-канализационной инфраструктуры Виллиджа были выровнены. При нынешних расценках это будет стоить Деревне более 19 миллионов долларов, чтобы конкурировать с прокладкой всех оставшихся санитарных коллекторов.

Деревня должна проложить канализационную канализацию в рамках муниципального района мелиорации воды, чтобы ограничить количество ливневой и другой воды, проникающей в канализационную систему.Ограничение количества воды, которая проникает в бытовую канализацию, может помочь уменьшить объем воды в канализационной системе во время сильных ливней, тем самым помогая предотвратить попадание сточных вод в частную собственность. Приоритет отдается тем линиям, которые демонстрируют признаки значительного износа, и / или тем, к которым будет трудно получить доступ для ремонта с помощью стандартных методов земляных работ. Выявленные участки затем включаются в годовую программу футеровки.

Установка

Монтаж футеровки трубы относительно ненавязчив.Процесс требует, чтобы подрядчик вставил пластиковый вкладыш в канализационную сеть, в которую дома и / или предприятия могут напрямую сливать воду. Секции канализации имеют приоритет для облицовки в зависимости от их состояния. Перед выполнением санитарных работ по облицовке подрядчик разошлет извещения объектам, затронутым облицовочными работами, с просьбой воздержаться от любых тяжелых или необязательных действий по производству сточных вод (мытье одежды и посуды) в течение примерно 12 часов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*