Монтаж металлопрофиля на крышу: Как крепить металлопрофиль на крышу, фотографии и видео

Как крепить металлопрофиль на крышу, фотографии и видео

Содержание статьи:

Ни для кого не секрет, что загородное строительство — вещь недешевая. Именно поэтому застройщики пытаются искать пути удешевления этого процесса. В сегодняшней статье мы расскажем о том, как крепить профнастил на крышу не прибегая к помощи специалистов. Как оказывается, эта процедура не столь сложна, поэтому даже аматоры могут качественно покрыть свой дом кровлей из металлопрофиля. 

Характеристика профнастила 

Профнастил — это кровельные и стеновые профили с различной глубиной гофры — от 10 до 57 мм. Большинство профилей как отечественного, так и зарубежного производства имеют трапециевидную форму. 

Основные сферы применения металлопрофиля:

• устройство кровель;
• организация вентилируемых фасадов;
• возведение заборов и легких построек.  

На рынке доступны металлопрофили следующих двух классов:

• из оцинкованной стали;
• из оцинкованной стали с применением полимерного покрытия толщиной 50 мкм.

К основным преимуществам профнастила можно отнести следующее:

Перед непосредственным монтажом профнастила рекомендуем вам ознакомиться с фото или видеоинструкциями того, как крепить профнастил на крышу. Также перед крепежом рекомендуется просмотреть еще раз инструкцию, которая прилагается к материалу. И если вам при покупке профнастила в магазине не дали подобный документ, то не стесняйтесь, спросите о нем у продавца, так как каждый отдельный производитель может иметь свои особенности укладки кровли. 

Кроме важной информации касательно самого материала, в инструкциях шаг за шагом расписано как крепить профнастил на крыше. Поэтому укладывать материал так просто, достаточно лишь проявить немного внимательности. 

Из инструкции вы сможете также почерпнуть информацию о том, какими инструментами разрешается работать при монтаже кровли, а какие категорически запрещены.

Приступать к монтажу кровли из профнастила можно сразу же после ознакомления с инструкцией. Работы могут вестись всего одним человеком, но если у вас есть кто-то, кто сможет помочь, то это только упростит задачу. Особенно актуальна помощь при поднятии профнастила на крышу, так как

Кровля из металлопрофиля своими руками: монтаж и его особенности

Популярность металлопрофиля (или профнастила) обусловлена целым рядом причин.

Структура листа профнастила.

Среди них можно выделить высокую прочность, которую обеспечивают ребра жесткости, малый вес и относительно невысокую стоимость.

При этом небольшая масса позволяет сэкономить на фундаменте, можно построить облегченный его вариант, не тратя средства на массивное основание. Плюс к этому кровля из металлопрофиля своими руками – вполне осуществимая затея, – особых навыков не требуется. Профнастил может быть не только в виде «голой» оцинковки. Производители предлагают и более дорогие варианты с покрытием, например, из пластизола или ПВХ. В этом случае у заказчика есть возможность выбора оттенка, наиболее соответствующего общему дизайну здания.

Выбор профильного металлического листа

Разновидности профлиста.

Не каждый тип металлопрофиля подойдет для обустройства кровли. Лучше (своей рукой!) выбирать материал марки «Н», т.е. «несущий». Этот тип кровли отличается увеличенной толщиной, особой жесткостью, которую придают дополнительный бороздки, высотой профиля. Желательно, чтобы последний параметр превышал 45 мм. В крайнем случае, можно использовать профнастил марки «НС» (т.е. «несущее-стеновой»). В этом случае придется обрешетку делать более частой. И уж совсем нежелательно использовать под кровлю материал марки «С», что значит «стеновой». Эти листы используют для строительства ограждений, опалубки.

Сегодня производители предлагают не только гофрированные листы с покрытием из цинка, есть и более «интересные» варианты с металлопрофилем. Это дополнительное полимерное покрытие из полиэстера, ПВХ, пластизола. Такая защита значительно увеличивает срок службы изделий, придает кровле привлекательный в эстетическом плане внешний вид. Листы для крыши с дополнительным покрытием стоят дороже простой «оцинковки».

Подготовительные работы

Схема устройства крыши под профнастил, включая теплоизоляцию, пароизоляцию, гидроизоляцию.

Если здание новое, то следует сделать обрешетку, уже заранее ориентируясь на длину, ширину кровельных листов (обычно она составляет 1,1 м). В среднем шаг обрешетки – от 50 см до метра. Желательно использовать сухой пиломатериал, т.к. в процессе усушки возможно коробление, что имеет значение при большом шаге обрешетки. При малом шаге влажность теса особого значения не имеет. Выбор расстояния между досками здесь зависит от угла наклона крыши, толщины используемых кровельных листов. Основной минус кровли из профнастила – высокая теплопроводность металла. Поэтому понадобится хорошая тепло-, пароизоляция. Заниматься этими работами необходимо до устройства обрешетки.

1. Сначала обустраивается пароизоляция. Для этого понадобится специальная пленка. С помощью мебельного степлера она фиксируется со стороны чердака (мансарды). Начинать надо снизу, чтобы последний слой перекрывал предыдущие.
2. Далее сверху между стропилами укладываются теплоизолирующие плиты. Обычно используется минеральная (базальтовая) вата, стекловата. Реже – пенопласт. Толщина утеплителя должна соответствовать климатическим условиям в регионе.
3. Утеплитель необходимо крыть гидроизоляционной мембраной. Подобный способ утепления не даст выйти теплу из дома и одновременно будет способствовать удалению избыточной влаги. К тому же, проведенные мероприятия по теплоизоляции позволят в будущем обустроить мансарду, в которой стены будут уже «теплыми».
4. Сверху гидроизоляционной мембраны прибиваются бруски, которые нужны для обеспечения вентиляции кровли.

Работы с металлопрофилем на крыше

Следует заранее приготовить необходимые инструменты. Для резки металла лучше всего подойдут специальные ножницы (если предполагается большой объем работы, то лучше иметь электрические). Нежелательно пользоваться болгаркой – она снимает, отжигает защитный слой, в результате металл оголяется, и впоследствии будет подвергаться коррозии. Также необходим:

Схема укладки листов профнастила.

• шуруповерт;
• молоток;
• герметик;
• набор саморезов с изопреновой шайбой. Если кровля покрыта дополнительным защитным слоем какого-либо оттенка, то необходимо приобретать саморезы «в тон» кровле.

Процесс укладки начинается с нижнего края крыши. Особенно тщательно выровняйте первый лист – от правильности его установки будет зависеть параллельность первого и последующих рядов. Монтаж ведется снизу вверх. На 1 кв. м вкручивают 6-7 саморезов. Обычно делают это «через волну». Нельзя вворачивать метиз до вдавливания, – ямки быть не должно! В ходе монтажа промеж профнастила и бруса, а также в местах перехлеста желательно уложить термопрокладки. Свес над карнизом должен составлять 4-5 см. При закреплении листов по периметру, ближе к коньку (начиная с расстояния в 150 см) количество вворачиваемых саморезов необходимо удвоить, – здесь крыша испытывает наибольшие ветровые нагрузки. Перехлесты желательно заполнять герметиком.

После того, как все листы закреплены, необходимо перейти к обустройству фронтонного среза, чтобы защитить кровлю от ветра. Для этого понадобится сделать своими руками ветровую рейку (приблизительные размеры 2,5х8 см). С фронтальной части она приворачивается саморезами (подойдут обычные, «под дерево») к обрешетке. Для оформления примыкания нужно использовать угловую планку, имеющую тупой (или прямой, в зависимости от типа примыкания) угол и минимальную ширину полок в 20 см. Планка приворачивается с перехлестом в 15-20 см. После ее закрепления места соединений необходимо обработать силиконовым герметиком.

Устройство конька подразумевает перехлест в 15-20 см. Крепление начинают со стороны, противоположной преобладающему ветру. Шаг вворачивания саморезов – 20-30 см. Если конек получается «тупой», то желательно использовать дополнительную гидроизоляционную уплотнительную прокладку. Обязателен и вентиляционный зазор. В заключение останется «обойти» дымоход (если он есть), вентиляционные трубы. Соответствующий «фартук» можно приобрести или сделать своими руками. Здесь также не обойтись без герметика.

Некоторые особенности монтажа металлопрофиля

При покупке и погрузке осматривайте каждый лист на предмет повреждений – любая глубокая царапина оголит металл, и коррозия станет неизбежной. Двигаться по кровле можно только в мягкой обуви, наступая на впадины листа металлопрофиля там, где он лежит на бруске. Это предохранит материал от появления вмятин, идеально выправить которые в случае повреждения невозможно. Все работы необходимо проводить в защитных перчатках, чтобы уберечься от порезов. Если царапин избежать не удалось, то поврежденные участки требуется покрыть слоем краски соответствующего цвета.

Крыша из металлопрофиля для защиты постройки от непогоды (фото)

Металлопрофиль, или профнастил, – это материал, который изготавливается из стальных профилированных листов. Они имеют защитное полимерное либо оцинкованное покрытие. При изготовлении применяется технология прокатки, что позволяет создать формованный профиль разной конфигурации и высоты.

Крыша из металлопрофиля. Металлопрофиль является универсальным материалом для покрытия крыш, заборов, отделки.

Сегодня прочность, долговечность, небольшая стоимость и привлекательность делают все более популярным такой вариант, как крыша из металлопрофиля. Для строительства используются более десяти типов профиля, при этом несущий профилированный лист применяется исключительно для кровель и строительства навесов.

В нашей статье мы рассмотрим, что такое металлопрофиль, каких видов он может быть, поговорим о его преимуществах. Также мы предлагаем вашему вниманию общую схему сооружения крыши из профнастила.

Что такое металлопрофиль?

Профнастил, или металлопрофиль, представляет собой лист стали, имеющий специальные ребра жесткости. Такой материал может применяться в качестве облицовочного либо кровельного, часто из него сооружают заборы, делают отличные навесы. Профлист технологичен и экономен, его можно использовать даже при неблагоприятных условиях.

Разновидности профлиста.

Среди разновидностей металлопрофиля можно отметить такие, как:

1. Стеновой профиль. Сюда относятся ПС-8, 10, 15, 20. Материал этот используется при обшивке стен, длина его может различаться в зависимости от монтажных требований.
2. Кровельный профнастил ПК-20, 35, 45, 45-1, 57, 60, 60-0, 75 применяется такой листовой материал при сооружении крыш и навесов.
3. Несущий профиль ПН-60, ПК-60, 75, ПН-100 отличается высоким уровнем прочности, его применяют при возведении перекрытий с армировкой и последующей заливкой бетоном.
4. Потолочный металлопрофиль ПП-8, 10, 15, 20, 35, 45.

Все представленные выше цифры обозначают высоту волны в миллиметрах, чаще всего гофра представлена в форме трапеции, но бывают и различия.

Чем больше высота волны, тем лучше профиль выдерживает нагрузки. Буквенное обозначение показывает тип: П – профнастил, Н – несущий, К — кровельный, С – стеновой.

Особенности металлопрофиля

При решении сделать крышу из металлопрофиля необходимо обратить внимание на характеристики данного материала. Остановимся более подробно на самых распространенных из них:

Структура металлопрофиля.

1. ПС-8 представляет собой оцинкованное покрытие, которое применяется для отделки стен. Может иметь полимерную или алюмооцинкованную обработку. Типы ПС-10, 20 также относятся к этой группе. Часто такие материалы применяются при сооружении заборов и различного типа ограждений.
2. Лист ПК предназначен для кровли. При его монтаже рекомендуется устройство теплоизоляционного слоя. Он изготавливается из оцинкованной стали различной толщины с полимерным цветным слоем либо без него. Этот тип прочен, отличается небольшим весом, что не сказывается на его надежности и простоте монтажа своими руками.
3. ПН-100 также может использоваться как кровельный материал, он отличается повышенной прочностью, устойчивостью к негативным эксплуатационным воздействиям.
4. ПС-15 применяется только для внутренней отделки.
5. ПП-20, 45, 57, 60 используется для отделки потолков.

Технология покрытия крыши металлопрофилем

Покрытие крыши металлопрофилем отличается простотой, необходимо всего лишь следовать нескольким простейшим правилам и не забывать надежно фиксировать листы саморезами.

Схема кровельного пирога для крыши из профнастила.

Способы укладки металлопрофиля

Сделать крышу из металлопрофиля можно различными способами, рекомендуется применение следующих двух:

Схема крепления профнастила саморезами.

1. Первый способ отлично подходит для тех листов металлопрофиля, которые не имеют специальных водосточных канавок. Технология монтажных работ заключается в следующем: сначала укрепляются два листа первого ряда, после чего над ними ставится третий лист, являющийся первым во втором ряду. Получившийся блок надо выровнять по карнизу, после чего его можно зафиксировать. Монтаж остальных рядов выполняется таким же образом.
2. Второй способ предназначен для металлопрофиля, имеющего водосточные канавки на поверхности. Начинают укладку с нижнего ряда, где ставится первый лист, затем над ним монтируется первый лист второго ряда. После этого аналогичным способом укрепляются второй лист первого ряда и второй второго ряда. Остальная поверхность кровли заполняется таким же образом. Многие считают такой способ более удобным и надежным, но специалисты придерживаются мнения, что каждый из них одинаково эффективен.

Высчитываем нахлест материала

Величина нахлеста металлопрофиля зависит от угла уклона самой кровли. Крыша из металлопрофиля может быть не только одно-, двухскатной, но и вальмовой. Для небольшого уклона до четырнадцати градусов нахлест кровельного материала должен составлять двести миллиметров.

При увеличении этого значения от пятнадцати миллиметров до тридцати нахлест может также увеличиваться на пятнадцать-двадцать сантиметров.

Для плоских и односкатных крыш с очень маленьким уклоном нахлест может составлять до ста семидесяти миллиметров, но при крепеже обязательно использование специальных водостойких силиконовых герметиков.

Вообще, для любых навесов рекомендуется применение подобных строительных герметиков, чтобы обеспечить надежную защиту от влаги и осадков, которые могут быть довольно пагубными для всей крыши.

Крепление листов к поверхности

Металлопрофиль крепится своими руками к обрешетке при помощи специальных саморезов, которые имеют резиновую прокладку для защиты поверхности. Размеры крепления должны составлять 4,8 мм на 35 мм.

Схема укладки профнастила на крышу.

Для закрепления козырька надо использовать другие саморезы, которые имеют длину до восьмидесяти миллиметров. При монтаже таких листов надо предварительно обеспечить гидро- и пароизоляцию, оставить вентилируемое пространство под листами металлопрофиля.

Именно этот этап – один из самых важных, так как неправильно закрепленные листы способствуют быстрой порче материала при осадках, сильных дождях. Кроме того, именно здесь возможна сильная потеря тепла, намокание теплоизоляционного материала, поэтому специалисты рекомендуют использовать только специальные саморезы, имеющие резиновые прокладки.

Крепятся листы непосредственно к обрешетке через волну, шаг крепления будет зависеть от типа самого листа, способа укладки, нахлеста и прочих факторов, о которых мы уже упоминали.

Правила укладки металлопрофиля на крышу

Коммплектующие для крыши из профнастила

Крыша из металлопрофиля при монтаже требует соблюдения нескольких правил, которые помогут сделать покрытие более качественным, надежным, прочным и привлекательным:

1. Как мы уже говорили, большое внимание при креплении листов надо уделить углу наклона кровли.
2. Перед заказом материала следует правильно рассчитать количество металлопрофиля. Лучше всего доверить это специалистам, которые могут также сразу предоставить планы раскроя кровельного материала.
3. Для монтажа следует приобретать листы, которые будут иметь длину большую, чем длина карниза, разница в длине должна составить более четырех сантиметров, то есть материал будет немного выступать за край.
4. Перед укладкой следует проверить горизонтальность поверхности, отсутствие перепадов и прочих дефектов. Делается это для того, чтобы металлопрофиль не подвергался деформациям при укладке, так как это может отрицательно сказаться на его качестве.
5. При монтаже профнастила надо обязательно обеспечивать наличие пространства со свободно циркулирующим воздухом. Делается это путем укладки деревянных реек между самим настилом и гидроизоляционным слоем. Кроме вентиляции, такой способ обеспечивает и защиту от плесени, гниения.

При работе на высоте обязательно надо соблюдать технику безопасности и помнить, что металл довольно скользкий, желательно приобретение специальных страховочных ремней и тросов.

Надеемся, что наша статья помогла вам определиться в выборе кровельного материала и его последующей укладке, мы постарались продумать каждый шаг, чтобы обеспечить четкость всех действий.

Обшивка дома металлопрофилем. Инструкция по креплению ?

Фасад – это лицо здания. Кроме украшения, он выполняет ряд технических функций по защите основы дома. Фасадная система повышает энергоэффективность здания. За счет облицовки значительно снижаются расходы на отопление, кондиционирование. Как монтировать кондиционер на вентилируемый фасад читаем в нашей статье.

Фасадные системы делятся на две группы:

• «Мокрый» фасад – здание отделывается штукатурными и шпаклёвочными смесями.  Отделка выполняется по готовому каменному или кирпичному основанию, а также по утеплителю из экструдированного пенополистирола или базальтовой минеральной ваты.
• «Сухой» фасад – здание облицовывается листовым отделочным материалом по металлической обрешётке. Отделка выполняется по готовому каменному или бетонному основанию, а также по утеплителю из базальтовой минеральной ваты.

Среди фасадов по каркасу особой популярностью пользуется металлический вентилируемый фасад.  С его помощью обустраивают фасады жилых домов, общественных зданий, производственные цеха и ряд других объектов. Рассмотрим подробнее данную технологию, ее плюсы и минусы, виды облицовочного материла, варианты монтажа, способы ухода за подвесной фасадной системой.

Что такое вентилируемый фасад

Вентилируемый фасад – это обрешётка из металлопрофиля, смонтированная по минеральному утеплителю и обшитая профилированным листом, сайдингом, натуральным или искусственным камнем, оцинкованными панелями. Особенность системы заключается в наличии технологического зазора между минеральным утеплителем и внешним облицовочным материалом. По нему постоянно циркулирует воздух, который удаляет излишки влаги, тем самым предотвращая появление плесени и грибка.

Для отделки частных домов часто применяется вентилируемый фасад из оцинкованного металла. В состав подвесной системы входят несколько групп элементов:

1. Элементы подконструкции.
2. Покрытие.
3. Доборные элементы.
4. Фасонные элементы.
5. Утеплитель.
6. Ветрозащита.
7. Метизы.

Рассмотрим каждую группу подробнее.

Элементы подконструкции

Это каркас системы. На него приходится вся нагрузка от фасада. Элементы подконструкции должны обладать достаточной прочностью, а также стойкостью к коррозии. Они изготавливаются из холоднокатаной горячеоцинкованной высококачественно стали. В результате гарантия на несущую систему оцинкованного фасада не менее 30 лет. Подконструкция состоит из нескольких элементов:

• Крепёжный профиль. Это основа каркаса, на которую устанавливается облицовка. Каждый элемент профиля выдерживает значительные изгибающие моменты, не теряя расчётной несущей способности. Изготавливается из высокопрочной оцинкованной стали. Выпускается в двух вариантах: Т-образный и Г-образный. Форма профиля зависит от его предназначения и места установки.
• Крепёжные кронштейны. Изготавливаются из оцинкованной стали. Их функция – соединить профиль и стену. В зависимости от высоты и массы фасада выпускаются обычные и усиленные кронштейны. Есть оцинкованные кронштейны с изменяемой длинной полки. Это позволяет нивелировать неровности стены. Получать ровную поверхность.

Покрытие

Для устройства вентилируемого подвесного фасада частного дома чаще всего используется металлический профилированный лист или сайдинг. Эти материалы изготавливаются из оцинкованной стали с полимерным покрытием, которое может быть окрашено по системе RAL.

Металлическое покрытие защищает фасад от негативного действия атмосферных осадков. Оно не разрушается, практически не выгорает под действие ультрафиолетовых лучей. Металлический профилированный лист или сайдинг может противостоять значительному механическому воздействию, не теряя своих защитных функций.

Крепление металлопрофиля к стене осуществляется быстро, минимальным количеством инструментов.

Доборные элементы

Они дополняют основную облицовку, придавая подвесной фасадной системе законченный вид. Изготавливаются из оцинкованной стали.  Есть несколько видов доборных элементов:

• Планки для закрытия наружных углов. Служат для декорирования стыков листов на внешних углах. В зависимости от формы угла выпускаются двух видов: сложного и простого сечения. Планка простого сечения выполнена в виде буквы Г с равными сторонами. Планка сложного сечения состоит из основы в виде буквы Г с двумя дополнительными элементов по краям.
• Планки для закрытия внутренних углов. Служат для стыка листов на внутренних углах. Есть два варианта исполнения: простые и сложные, аналогично с планками для закрытия наружных углов.
• Стыковочные планки. Служат для соединения двух профилированных листов или элементов металлосайдинга между собой. Есть соединительные планки простого и сложного сечения.
• Планки завершающие. Изготавливаются из оцинкованного металла простого и сложного сечения. Служат для закрытия последнего ряда профилированного листа или металлического сайдинга.
• Стартовая или начальная планка. Производится из оцинкованной стали. Монтируется перед установкой первого ряда облицовочного материала.

Фасонные элементы

Фасад из оцинкованной стали состоит не только из основной поверхности, но и из оконных отливов и откосов. Для их устройства есть специальные планки:

1. Отлив или планка оконного слива. Устанавливается снаружи окна и закрывает переход от плоскости фасада к плоскости окна.
2. Откосная планка. Устанавливается на откосы и соединяется с фасадной системой при помощи планки для закрытия внешних углов.

Утеплитель

Теплоизоляция – это прокладка между внешней облицовкой и стеной. Для устройства оцинкованного вентфасада применяется минеральная вата плотностью от 50 кг/м3 до 80 кг/м3. Внешний слой утеплителя всегда плотностью не менее 80 кг/м3. У нее низкий коэффициент теплопроводности и маленький вес. У минеральной ваты не самый низкий показатель водопоглащения, но за счет дополнительной защиты её можно использовать для устройства подвесного фасада.

Утеплитель на минеральной основе не выделяет вредных для организма человека веществ. После завершения работ, минеральный утеплитель надёжно спрятан под слоем пароизоляции и оцинкованной металлической облицовки.

Ветрозащита

Это тонкий мембранный материал, которым закрывается утеплитель. Его главная функция выпускать наружу продукты теплообмена в виде пара и воды, при этом, не впуская влагу внутрь. Такой эффект достигается за счет высокотехнологичного укрывного материала на основе мембраны. Каждая мембрана выпускает воду только в одну сторону. Фасад покрывается ветрозащитной тканью до монтажа металлопрофиля на стену.

Метизы

Крепежные элементы выполняют важную функциюпо соединению частей вентилируемого фасада между собой:

• Для соединения профиля с доборными и фасонными элементами применяется винт с пресшайбой или без нее длинной 16-34 мм. Головка может быть окрашена в цвет фасада.
• Для соединения профиля и подсистемы используется самонарезающийся винт длинной 34 мм. Цвет головки не важен, так как узел крепления спрятан под утеплителем и облицовкой.
• Для крепления кронштейнов к стене используются анкера под ключ или отвертку. Длинна и несущая способность анкеров зависят от состояния и материала стены. В среднем длина крепёжного элемента составляет 100 мм.
• Для закрепления минеральной ваты на стену применяется тарельчатый дюбель. Его длина складывается из толщины утеплителя плюс 50-60 мм в стену.

Преимущества металлопрофиля для устройства вентфасада

Фасадная подсистема вентилируемого фасада из оцинкованных профилей в сочетании с профлистом и минеральным утеплителем обладает рядом преимуществ, которые выделяют её на фоне других технологий:

1. Высокие прочностные характеристики. Подвесной фасад из оцинкованной стали сочетает жесткость и пластичность. Жёсткость защищает от разрушения. Пластичность нивелирует температурные деформации металла. Конструкция перепады температур от -60 °С до +120 °С.
2. Стена надёжно защищена от агрессивного действия воды, ветра и снега. Утеплитель всегда сухой и не теряет своих свойств.
3. Срок службы подвесного вентилируемого фасада составляет 30 и более лет. Всё зависит от условия эксплуатации, качества монтажа и материалов, а также своевременного ухода.
4. Пожаробезопасность. Все части фасада, включая утеплитель, плохо горят. В обычных условиях их невозможно поджечь.
5. Покрытая полимером поверхность практически не выгорает на солнце. Она сохранит презентабельный вид на много сезонов.
6. Оцинкованная фасадная система включает полный набор основных и доборных элементов. Это позволяет монтировать ее в сложных условиях на самые неприветливые основания.
7. С помощью кронштейнов с переменной длиной полки можно выравнивать стены с перепадами до 150 мм на высоту объекта. Это не влияет на прочностные характеристики системы.
8. Монтаж стальных конструкций проводить практически круглый годы. Исключение составляет ураганный ветер, сильный мороз и ливень.

Как обшить дом металлопрофилем

Устройство фасада из металлопрофиля на первый взгляд может показаться невыполнимой задачей. Это не так, работы можно выполнить своими руками. Главное правило, на высоту выше второго этажа без подготовки и навыков забираться не стоит. Для выполнения высотных работ понадобиться помощь специализированных бригад. Они выполнят работы быстро, качественно, без риска для вашей жизни.

Работы по устройству вентилируемого фасада можно разделить на несколько этапов:

1. Осмотр.
2. Заказ материала.
3. Подготовка поверхности к облицовке.
4. Установка кронштейнов.
5. Монтаж утеплителя и гидроизоляции.
6. Монтаж профилей.
7. Монтаж обшивки.

Осмотр

Заключается в визуальной, а при необходимости и контактной санации. Определяется, какого материала построена несущая стена, её возраст и визуальная прочность. Это необходимо для подбора типа и длины анкеров для крепления кронштейнов.

Фасад измеряется, определяется его площадь, количество и размер оконных и дверных проёмов. Это позволит заказать необходимое количество материала, не переплачивая за излишки.

Заказ материала

Важный этап, который выполняется после изготовления эскиза будущего фасад на листке бумаги. Эскиз – это развертка фасада с оконными и дверными проёмами. На нем указываются все необходимые размеры и площади. Также на эскизе обозначается зонирование, если фасад планируется более чем из одного цвета.

Количество материала можно подсчитать самостоятельно, либо воспользоваться фасадным калькулятором или довериться продавцу консультанту в магазине. Сначала рассчитывается стальная система несущей конструкции, затем утеплитель, облицовка, доборные элементы.

Технология монтажа металлоконструкций предусматривает запас по материалу 5-10%.

Подготовка поверхности к облицовке

Состоит из нескольких этапов:

1. Крепление металлического профиля к стене производится по прочному основанию. Все трещины расшиваются, а затем заделываются цементно-песчаным раствором или готовой смесью. Если есть сильные разрушения, то участок усиливается при помощи металлической стеки. Затем полностью оштукатуривается.
2. На подготовленную поверхность наносится разметка, состоящая из вертикальных и горизонтальных линий. Для переноса разбивочных осей на стену можно использовать нивелир или лазерный уровень. Сначала отбивается нижняя горизонтальная линия. Она должна располагаться на высоте не менее 50 мм от земли. Это зазор для вентиляции. Затем наносится угловая вертикальная линия. После этого наносятся точки установки анкеров. Шаг их крепления зависит от расположения несущих профилей. Если профиль горизонтальный, то шаг по горизонтали 500-600 мм, а по вертикали 900-1300 мм. Если профиль вертикальный, то всё наоборот.
3. После нанесения разметки стена закрывается пароизоляционной плёнкой. Она защищает несущую конструкцию от насыщения конденсированной влагой.

Установка кронштейнов

Каждый кронштейн крепится к стене с помощью двух анкеров. Его прикладывают к стене и отмечают места установки анкеров. Затем высверливается отверстие под диаметр крепёжного элемента. Кронштейн снова прикладывается к стене, после чего окончательно крепится. Надо следить за тем, чтобы кронштейны не «плясали», а шли строго по одной линии, в одном направлении.

Монтаж утеплителя и гидроизоляции

Стена обшивается минеральным утеплителем после установки всех крепежных кронштейнов. Монтаж начинается снизу. Под кронштейны в листах минерального утеплителя делаются небольшие прорези. Для дополнительного крепления применяются тарельчатые анкера. Для одного листа достаточно четыре анкера.

Между утеплителем и оцинкованной подсистемой для вентилируемых фасадов надо проложить слой гидроизоляционной плёнки. У неё мембранная структура. Она не даёт утеплителю намокнуть, отводит от него конденсат. Пленка в рулонах, поэтому она монтируется сверху вниз.

Монтаж профилей

Обрешетка из металлического профиля состоит из вертикальных или горизонтальных направляющих. Они устанавливаются на кронштейны в специальные пазы. Затем стык укрепляется специальными заклёпками или саморезами по металлу. Соединение двух профилей осуществляется с помощью планок. Меду двумя соседними направляющими оставляется температурный шов 10 мм.

Монтаж обшивки

После того, как сделана обрешетка из металлического профиля, на неё устанавливается облицовочные материалы. Монтаж начинается от нижнего угла. Сначала закрепляется первый ряд, затем остальные. Для крепления используются саморезы по металлу с пресшайбой или заклепки или специальные крепежные элементы – кляммера для керамогранита, например. Шаг крепления определяется размером облицовки и допустимыми нагрузками на нее. Технология монтажа откосов из металла своими руками не отличается от основного фасада. Для откосов используется стальной крашенный лист или фасадный материал. Например, можно выполнить откосы из керамогранита.

На этом отделка дома металлопрофилем завершается. Царапины можно закрасить. Вентилируемый фасад не требует особого ухода. Его надо периодически мыть с помощью щетки и воды.

Похожие статьи

Как правильно крепить саморезами металлопрофиль на крыше?

Если вам по душе аккуратный и стильный кровельный профнастил, тогда эта статья как раз для вас! Ведь важно не только грамотно выбрать качественное покрытие, но и правильного его закрепить. Тогда металлическая крыша будет служить долго, не беспокоя периодической необходимостью в локальном ремонте.

Но как крепить профнастил на крышу саморезами и насколько это сложно? Тонкостей и нюансов здесь действительно немало: начиная от выбора подходящих саморезов и заканчивая головоломкой, в какую волну листа их крепить – верхнюю или нижнюю. Разберемся?

Выбор крепежа для качественного крепления

Чтобы крыша из профнастила была долговечной и безупречно эксплуатировалась не менее десятков лет, существует своя специальная технология крепления. Вы только представьте себе на минуту, что некоторым людям действительно приходит в голову тонкие металлические листы попросту прибивать гвоздями! Прямо к деревянной опоре!

В итоге вода легко просачивается в отверстия и толку от такой гидроизоляции вообще никакой: уже буквально через месяц-другой на этих местах появятся первые следы ржавчины, а под листами будет хроническая сырость.

Далее ржавчина станет разъедать всю крышу, пока не уничтожит ее полностью. Вот почему крепить кровельными гвоздями профнастил крайне не рекомендуется, тем более, что они попросту не удержат листы под воздействием сильного ветра.

Конкретно для современной металлической крыши сегодня выпускаются профессиональные кровельные саморезы –  с резиновой прокладкой, которая, сжимаясь, полностью перекрывает путь любой капле воды:

Речь идет о специальных врезающихся винтовых шурупах высокого качества! И даже похожие по внешнему виду саморезы не подходят для обустройства кровли, потому что такие способны вскоре ощутимо ослабить крепеж и покрыться коррозийным налетом.

К слову, на самый крайний случай, если вы использовали не самые подходящие для кровли саморезы (или их ввинтили безалаберные рабочие), то не выдирайте их с мясом!

Даже если там присутствует резиновая прокладка, все отверстия обязательно вокруг крепежа заделайте герметиком. Но все-таки к такому способу лучше вообще не прибегать.

Профессиональные кровельные саморезы всегда изготавливают из оцинкованной легированной стали. Именно материал напрямую влияет на конечное качество крепежа крыши, обеспечивает правильное крепление и исключает нарушение структуры металла вокруг просверленного отверстия. На что это влияет?

В первую очередь, появится ли коррозия у кровельного листа возле самореза. Если вы когда-либо видели крышу с дешевыми саморезами, то наверняка узнали ее именно по ржавым потокам от шайб. Направляясь вниз, такие попутно разрушают весь лист!

В случае с применением правильных кровельных саморезов такого не возникает. Ведь еще в заводских условиях их оцинковывают электролитическим способом слоем не менее 20 мкм.

Далее шляпку покрывают полимерной краской сразу со всех сторон, чтобы тоже защитить от коррозии. У качественных саморезов – это порошковая полиэфирная краска, которая имеет цвет соответственно каталогу RAL. А каучуковая резиновая прокладка устойчива к перемене температуры, ультрафиолетовым лучам и изменению нагрузок.

К слову, среди самых подходящих именно для профлиста рекомендуется брать саморезы фирмы Essve, Gunnebo и Sfs-intec.

Для металлической и деревянной обрешетки: как отличить сверло

В зависимости от того, к какому именно основанию будут крепить профнастил, вам понадобятся разные виды саморезов. И их нельзя путать!

Также вы встретите в продаже кровельные саморезы с увеличенным сверлом, которые способны проходить металл толщиной до 12 мм. Поэтому самый первый шаг, который вам нужно сделать – это попросить у продавца кровельного материала прилагаемую инструкцию к монтажу.

У любого сертифицированного материала такая есть. В противном случае мы не рекомендуем ничего в такой торговой точке не приобретать, иначе крыша прослужит сравнительно недолго.

Конечно, монтаж профнастила от разных производителей практически не отличается, но в этой инструкции вы найдете ценные советы по подбору наиболее удачных саморезов под конкретную толщину металла и покрытие.

Так, сегодня выпускают два основных вида саморезов для обрешетки из разных материалов: крепежные элементы для металла и дерева. Так, для деревянной обрешетки нужны саморезы 4,8х28 мм или 4,8х35 мм. Для металлических прогонов берутся саморезы по металлу:

• 4,8х19 мм для металла толщиной от 3-х мм;
• 5,5х25 мм для металла толщиной до 6 мм;
• 5,5х35 и 5,5х50 мм для металла до 12 мм толщиной.

Выглядит такое крепление потолще своего аналога для дерева:

Все эти саморезы похожи между собой тем, что имеют шестигранную головку, острый сверлящий наконечник и прочный стержень с резьбой. А отличаются только толщиной стержня.

Также шаг резьбы у саморезов по дереву более редкий, чем у саморезов по металлу: разница составляет от 1 до 1,5 мм и ее видно на глаз. Чем толще основание из металла, которое нужно просверлить, тем чаще резьба и длиннее сверло.

Обычно, для того чтобы узнать, какую толщину металла способен просверлить саморез, достаточно измерить длину сверла. Логично, что толщина металлического основания, в сумме с толщиной прикручиваемого металла, не должна превышать длину сверла самореза:

Также, согласно общему правилу, чем толще лист профнастила и плотнее обрешетка, тем острее и длиннее должно быть сверло.

К слову, у опытных кровельщиков есть своя технология подбора длины сверла. Часто они они берут длинные и короткие сверла в такой пропорции – 80% коротких и 20% длинных.

Можно, конечно, взять все саморезы длинные,  чтобы перестраховаться, но короткие закручиваются легче и меньше срываются со сверла. Вообще правильно, если речь идет о деревянной обрешетке, то короткими саморезами нужно крепить профлист в нижний гребень, а длинными через оба листа. Просто подбирайте саморезы такой длины, чтобы они немного выходили с обратной стороны прогона.

Как рассчитать количество саморезов для одного листа?

В общей сложности схем крепления профнастила основных две:

• вертикальная, которая идеальна для профнастила с дренажной канавкой. В этом случае сначала кладут первый лист в первом ряду, закрепляют на время, а затем – первый лист уже второго ряда. Как результат должен получиться блок из четырех листов, который следует выровнять и закрепить на крыше. По этой же схеме укладывают все остальные листы.
• по 3 листа, который подходит для профнастила без водосточных канавок. В этом случае укладывают сначала два первых листа в первом ряду, к ним крепят лист второго ряда и после выравнивания по карнизу блок уже надежно крепят к крыше.

Схема крепления также зависит от длины приобретаемых профилей:

Отдельно остановимся на том, какой должен быть нахлест у профнастила:

• При угле менее 15° нахлест должен быть не менее 200 мм, и желательно в две волны.
• При угле до 30° нахлест делают от 150 до 200 мм, смотря какая ширина волны.
• При угле более 30° нахлест уже может быть от 100 мм.

Если у профлиста будут горизонтальные нахлесты, тогда их делать нужно не менее, чем 20 см, с обязательной герметизацией каждого. Для этого используйте битумную мастику или силиконовый герметик, которые подходят и для вертикальных.

Чтобы рассчитать количество саморезов для современного профнастила, вам нужно сложить всю площадь покрытия в квадратных метрах плюс количество всех доборных изделий, которые будут использоваться (это планки, обходы и свесы). Вот самая рациональная схема крепления:

Также учитывайте, что шаг крепления профнастила для разных марок профнастила свой:

После этого готовую цифру множим на 6 или 8, в зависимости от того, насколько вы переживаете за итоговое качество. Чем больше, тем крепче профлист будет смонтирован на скат, но, в то же время, придется больше заплатить за крепежные элементы и для дождевой воды здесь уже выше шанс найти себе дорогу в подкровельное пространство.

Полученное количество саморезов просто приведите к кратности 250. Зачем? Дело в том, что саморезы продаются в пачках по 250 штук либо ящиках, в которых их кладут от 1000 до 4000 штук.

Поэтому вашу цифру сделайте такой, чтобы она целостно делилось на 250, и при этом увеличивайте цифру в большую сторону – пусть будет небольшой запас.

В какую волну нужно крепить саморез? Правила и практика

А теперь переходим к самому щекотливому вопросу. Дело в том, что сколько существует в продаже профнастил (а это – немало времени), столько не утихают споры по поводу его монтажа.

Все-таки, как правильно крепить саморез, в верхнюю или нижнюю волну? Почему вообще возникают подобные вопросы, если производитель четко указывает, что именно в нижнюю?

На самом деле смысл есть. Саморез в нижней волне надежно прижимает профлист к обрешетке, и сама кровля выглядит защищенной. Но, в то же время, вода по скатам всегда идет по нижней волне, и такое крепление всегда находится в воде, в отличие от верхней.

Любая погрешность в процессе монтажа – протечки крыши и быстрая коррозия кровельного материала. Поэтому самое смешное и одновременно верное в практическом плане решение вопроса предлагают сами кровельщики:

• Если крышу монтируют профессионалы, в которых вы уверены, тогда пусть ввинчивают саморез в нижнюю волну;
• Если бригада неблагонадежная, состоящая из малоговорящих по-русски ребят – лучше в верхнюю. На общую прочность крыши этот метод не повлияет никак, зато во время дождя проблемные места крепления не создадут проблем.

Стоит прислушаться! Но помните, что гарантию на кровлю дают только тогда, когда она закреплена по всем правилам производителя, без их нарушения. Но тогда на чашах весов оказывается добросовестность гаранта и долговечность самой крыши. Решать вам.

Разбираем популярные ошибки монтажа: есть чему учиться!

Давайте разберем основные ошибки – чем больше вы будете о них знать, тем лучше, и тем надежнее потом будет сама крыша:

• Слишком большое сверло. Итог – никакой герметичности и несущей способности соединения.
• Слишком тонкое сверло. Это наверняка приведет либо к сломанному крепежу, либо закусыванию резьбы – ее частичному уничтожению. И качественным такое крепление, конечно, не назовешь.
• Саморез закручен слишком слабо. В этом случае резиновая прокладка не будет плотно прилегать к поверхности металлического листа, и под нее легко попадет влага.
• Саморез закручен слишком сильно. В таком случае резиновая прокладка из-за перенапряжения быстро пойдет трещинами и станет пропускать воду.

Разобраться в этом вам поможет такая иллюстрация:

Чтобы избежать перетягивания шайбы или облома сверла, вам нужно знать, какой лучше взять инструмент для профнастила. Для этой цели подходит шуруповерт с невысокой скоростью вращения, которая позволяет контролировать угол входа самореза в кровлю.

Будьте внимательны: специальные саморезы для профнастила комплектуют шайбой, которая чутко реагирует на перезатяжку при завинчивании.

А вот что делать, если вы закрутили саморез не в то место (например, не попали в обрешетку), причем дважды? Ведь после такого его вытащить практически нереально! Выход есть: нужно просто заделать его так, чтобы неправильный крепеж не был заметен на новой кровле:

Еще один хороший совет по этой же проблеме:

Как вы видите, напортачить не сложно, но если знать обо всех этих моментах, и подготовиться, то оплошностей можно избежать.

Процесс монтажа в деталях

Профнастил принято укладывать на крышу с расстоянием между стропилами от 600 до 900 мм. В процессе вкручивание саморезов всегда следите за тем чтобы они заходили в профнастил только под прямым углом, а резиновая шайба самореза сжималась не более, чем на 1 мм. Если нарушить одно из этих правил, то не избежать попадания влаги прямо в места крепления.

Чтобы было удобно ввинчивать кровельные саморезы, используйте шуруповерт с насадкой под шестигранник. В таком случае специально заранее сверлить профнастил уже нужно:

Сами саморезы равномерно распределяют на стыках листов по волнам, на стыках листов, при подходе к коньку, хребтам, вдоль фронтонов и на линии карниза.

Заранее отрегулируйте ограничение вращающегося шуруповерта – так, чтобы в процессе, когда вы прижмете лист профнастила к обрешетке, резиновую прокладку только слегка прижало. Только слегка! Вот пример неправильного (слева) и правильного (справа) сжатия каучуковой прокладки:

К слову, иногда приходится монтировать профнастил в обрешетку из более плотной древесины. Например, если саморез попал в сучок. Тогда при том же вращения шуруповерта саморез останется недокрученным. Здесь просто увеличьте ограничение вращающегося элемента, докрутите саморез и верните предыдущие настройки.

Постарайтесь всеми силами попадать саморезом ровно в центр обрешетки – это обеспечит отсутствие вероятности деформации гофры. Далее закручивайте саморезы в шахматном порядке. Точки крепления высоких профилей размещайте через одну волну, а низких через две – это увеличит надежность крыши.

Совет: если профнастил слишком длинный, как у крыш промышленных объектов, а профиль высокий, тогда при шаге прогона более одного метра крепите листы в каждую нижнюю гофру.

Далее вдоль линии торца кровли вам нужно закрутить саморезы в каждую обрешетку. В общем у вас уйдет около 6 и 8 штук на каждый квадратный метр.

Как только вы закончите монтаж профнастила, внимательно смотрите крышу. Ее общий визуальный вид, надежность поперечных и продольных стыков, вмятин и правильность крепления саморезами.

Фиксация саморезами доборных элементов

Но своя технология у крепления доборных элементов. Так, в качестве коньковой планки используют гладкие коньковые элементы, которые укладывают с нахлестом 10 см и шагом до 30 см.

Дополнительно между планками и профнастилом располагают уплотнитель. Если у листов мелкая волна, то обычного уплотнителя будет достаточно, если волны большие или трапециевидные – тогда уплотнитель нужен проветриваемый:

При этом для планок сами саморезы берите большей длины, чем для обрешетки, ведь иногда их придется крепить через верх волны. Вот почему длину самореза следует выбрать так, чтобы она превышала толщину материала с высотой волны профлиста.

Технология такова:

• Шаг 1. На уплотнитель нанесите герметик и прижмите планку.
• Шаг 2. Зафиксируйте планку саморезами с пресс-шайбой.
• Шаг 3. Подрежьте и подогните коньковую планку, затем тоже закрепите на крыше.
• Шаг 4. Теперь, если у вас вальмовая крыша, тогда вам еще понадобятся хребтовые планки.
• Шаг 5. Вот в таком порядке нужно работать с ендовой.
• Шаг 6. И в таком порядке фиксируют кровельный материал у карниза.

Вот вам и известны все секреты профессиональных кровельщиков. Задавайте вопросы, делитесь опытом и мыслями по поводу того, как все-таки правильно крепить современный профнастил.

Крыша – одна из важнейших частей дома. Она должна быть прочной, с хорошей теплоизоляцией и, что самое главное, герметичной – через нее на чердак или в жилые помещение не должно попадать ни одной капли воды с улицы. Потому обустройству крыши необходимо уделять большое внимание. Есть много вариантов обшивки для нее, один из наиболее частых материалов, использующихся в частном строительстве – металлопрофиль. При грамотном применении он позволяет сделать недорогую, но при этом надежную крышу. В этой статье вы узнаете, как крепить профнастил на крыше и какие инструменты для этого нужны.

Как крепить профнастил на крыше

Крыша из профнастила

Что такое профнастил и какие его разновидности существуют

Для начала разъясним, что такое профнастил и на какие подвиды он делится. Этот материал представляет собой катанные стальные листы, имеющие волнообразный профиль, ширина и высота выступов которого регламентируется стандартами. Благодаря такой форме профилированный лист обладает значительной жесткостью при малой толщине металла.

Профилированные листы

Для защиты от коррозии профнастил покрывают снаружи защитными материалами – оцинковкой или полимерной пленкой. Последняя придает материалу определенный цвет.

Важно: существует несколько вариантов защитного покрытия профнастила – полиэстер, самый распространенный вариант, полиэстер с тефлоном – встречается реже, но обладает улучшенной защитой от негативных воздействий внешней среды. Также есть стальные листы, покрытие снаружи ПВХ и ПВДФ – они стоят дороже, но при этом обладают максимально возможной для материала стойкостью и долговечностью.

Особенности различных покрытий профнастила

Существует три основных вида профилированного листа, каждый из которых подходит для создания определенных конструктивных элементов постройки. Ознакомимся с данной классификацией материала при помощи таблицы, приведенной ниже.

Таблица. Основные марки профилированного листа.

С – стеновой профилированный лист	Тонкие листы с малой высотой профилированных частей. Используются при сооружении заборов, простейших навесов и стен, не несущих существенной нагрузки. Для обшивки крыши применять нежелательно – материал недостаточно прочен и зимой под толщей снега и льда может прогнуться.
НС – несущий-стеновой профилированный лист, также называется универсальным	Средние по своим прочностным характеристикам стальные листы, могут одновременно применяться и как стеновой, и как несущий профнастил, но в последнем случае есть ограничение на допустимые нагрузки. Применять в качестве материала для обшивки крыши можно, но только в том случае, когда количество выпадающего снега в местности нахождения дома не слишком большое.
Н – несущий профилированный лист	Профилированные листы с большой толщиной и высоким профилем. Стоят дороже, но при этом обладают повышенной прочностью. Используются для создания несущих конструкций. Рекомендуются к обшивке крыши.

Важно: после буквенного обозначения марки профлиста идет цифра – она обозначает высоту гофры материала в миллиметрах. При покупке обратите на нее внимание.

Размеры профнастила (профлиста) согласно ГОСТ

Качество покупаемого материала – одна из важнейших составляющих прочности и надежности крыши. Потому приведем несколько простейших правил, которые помогут вам выбрать хороший профнастил.

1. Знайте производителя материала, который вы планируете использовать – изучите отзывы, узнайте, не использовал ли данный профнастил кто-либо из ваших друзей или соседей.
2. Обязательно проконтролируйте основные размеры профилированных листов – длину, ширину и высоту гофры.

   Выбор кровельного профнастила

3. Убедитесь, что материал хранился в соответствующих условиях и не имеет вмятин, царапин и иных дефектов, которые могли нарушить защитное покрытие стальных листов.
4. Проверьте качество и целостность упаковки для профлиста.
5. В случае каких-либо сомнений в качестве профилированного листа – запросите сертификаты и другие документы, подтверждающие качество материала и соответствие стандартам.

Рекомендации при покупке профнастила

Важно! Собираясь обшить крышу профнастилом, обращайте внимание не только на марку, размеры и качество материала, но и на его цвет – он должен гармонировать со стенами и цоколем здания и при этом не сливаться с окружающим пространством.

Разобравшись с вопросом, какого цвета бывает профнастил, нужно будет приступить к выбору оттенка, который идеально подойдет к конкретному дому

Правила резки профнастила

В процессе укладки крыши из профнастила перед многими хозяевами домов встает, казалось бы, простой вопрос – с помощью какого инструмента порезать этот материал на части нужных им размеров? Чаще всего люди используют для этой цели угловую шлифовальную машину, более известную как «болгарка» — инструмент, который есть в практически каждом доме. Но если вы изучите инструкции к профильному стальному настилу, то можете там обнаружить пункт, который не рекомендует или даже запрещает использовать болгарку для резки материала. В противном случае гарантия на профнастил считается недействительной. Почему же это так?

Болгарка

Все дело в том, что угловая шлифовальная машина в процессе сильно разогревается. В результате металл в месте реза может оплавиться, а вместе с ним – наружное защитное покрытие. Ширина поврежденной зоны может достигать 3, 5 и даже более миллиметров. И этой, на первый взгляд, незначительной величины хватает для начала процесса коррозии на кромке листа и постепенной порчи профнастила. К тому же, разлетающиеся искры способны наносить мелкие повреждения защитному покрытию и вдалеке от кромки реза – через несколько лет на их месте могут появиться пятна рыжего цвета.

Пример того, почему для резки профилированного стального листа нежелательно использовать болгарку

Потому использовать болгарку для резки профлиста нежелательно (если речь не идет об укладке временной кровли, на пару лет, не более). Но если же других инструментов у вас нет – старайтесь использовать тонкие отрезные круги – в таком случае повреждения можно свести к минимуму и снизить вероятность порчи материала.

Отрезные диски для болгарки — пояснение по маркировке

Есть другой доступный инструмент, пригодный для данной задачи – ручные ножницы или пила по металлу. Они дешевые, их можно достать практически везде и при резке они не оказывают на профнастил такого воздействия, как болгарка. Но при этом у них есть свои недостатки. Во-первых, резка стального профилированного листа при помощи ручного инструмента – занятие долгое и утомительное. Во-вторых, при обращении с пилой или ручными ножницами по металлу вам понадобится определенный навык и аккуратность, чтобы сделать ровную линию реза без заусенцев и тому подобных дефектов.

Резка ножницами по металлу

Неплохим вариантом инструмента для резки профлиста на кровлю станет дисковая пила на небольших оборотах и со специальным лезвием, предназначенным для выполнения данной задачи. Есть и другая альтернатива – электролобзик с лезвием по металлу. Но с ним вы сможете нормально резать только профнастил с малой высотой гофры – в противном случае лист будет ломаться и получать множество механических повреждений.

Дисковая пила по металлу

Важно! При работе с болгаркой, дисковой пилой и другими подобными инструментами принимайте меры предосторожности – работайте в защитных очках.

Отличным вариантом с точки зрения качества реза и скорости выполнения работы является применение специальных гильотин (довольно дорогих) и электрических ножниц по металлу. Но при этом они являются специализированным инструментом, который вы вряд ли будете часто применять.

Высечные ножницы TRUMPF N 160 E профильные

Совет! Если вы перед началом работ по обшивке крыши профнастилом провели тщательные расчеты и точно знаете, листы каких размеров необходимы, то имеет смысл предложить продавцу заранее их разделать при помощи профессионального инструмента – гильотины по металлу. Это сэкономит время, сбережет силы, возможно, упростит процесс доставки материала до дома и к тому же избавит от риска повреждения профнастила из-за неправильной технологии резки.

Измерения конструкций разных типов

Определение площади односкатной крыши

Определение площади двухскатной крыши

Определение площади вальмовой крыши

Пирог крыши из профнастила

Технология укладки крыши из профнастила

Теперь рассмотрим весь процесс обшивки крыши профилированным стальным листом, от самого начала и до конца. Для вашего удобства он будет представлен в виде пошаговой инструкции с фотографиями.

Монтаж тепло- и гидроизоляции и обрешетки

Работу над закреплением обшивки из профнастила следует начинать с подготовки. Она выражается в создании первых частей «слоеного пирога» крыши:

• теплоизоляция, не позволяющая охлаждаться дому слишком быстро.
• гидроизоляция, которая не допускает проникновение влаги под кровлю.
• обрешетка – каркас, на котором впоследствии будут стальные профилированные листы.

Теперь перейдем к пошаговой инструкции, которая подробнее описывает весь этот процесс.

Шаг 1. Обработайте стропила дома антисептическим средством. Если вы хотите получить прочную и долговечную крышу – выполняйте это действие со всеми деревянными элементами кровли в дальнейшем.

Антисептик для дерева универсальный

Шаг 2. После обработки стропил приступите к укладке теплоизоляционного слоя крыши. Желательно для этих целей использовать листы минеральной ваты или аналогичные материалы. Но если вы работаете с нежилым или сезонным зданием (таким как дача), то можно обойтись созданием «холодной кровли», без утеплителей – в его роли выступит слой воздух в пространстве под крышей.

Укладка минеральной ваты

Шаг 3. Поверх слоя утеплителя и стропил необходимо уложить гидроизоляцию. Для этого можно использовать дешевый рубероид либо специализированные строительные пленки, достаточно прочные и при этом не пропускающие через себя влагу (некоторые при этом обладают возможностью «выпускать» наружу пары воды из пространства под крышей, чтобы утеплитель не отсыревал с течением времени). Закрепляйте гидроизоляцию при помощи строительных скоб и степлера. При этом следите за тем, чтобы отдельные листы материала соединялись друг с другом внахлест, его значение должно достигать 10 см и более – это сокращает вероятность нарушения целостности слоя.

Установка карнизной планки

Укладка гидроизоляции

Шаг 4. Смонтируйте контробрешетку – деревянные рейки высотой 20-30 мм, прибитые поверх утеплителя и гидроизоляции над стропилами крыши. Контробрешетка выполняет две задачи, первая — это создание вентиляционного зазора под кровлей, вторая – дополнительная фиксации влагозащитной пленки. Благодаря сформированному на этом этапе зазору под профлистом будет обеспечиваться циркуляция воздуха и своевременный естественный отвод водяного пара, который в противном случае может навредить материалам утеплителя и обрешетки кровли.

Установка контробрешетки

Шаг 5. Поверх контробрешетки, паро- и гидроизоляции установите основную обрешетку – каркас для будущей кровли из профнастила, укладываемый перпендикулярно стропилам. При строительстве частных домов, как правило, она создается из дерева – либо досок 32х100 мм, либо из бруса 40х40 (или 50х50). Как и любые другие детали крыши из древесины, обрешетку после монтажа необходимо обработать антисептическими средствами, для предотвращения гниения материала.

Деревянный каркас для монтажа профнастила

Важный момент, о котором следует рассказать отдельно – это расстояние между элементами обрешетки. Этот параметр зависит от несущих свойств и высоты волны профилированного листа – чем они меньше, тем чаще должен лежать каркас под него. Так, под материал марки НС8 обрешетка должна быть сплошная, а под С21 – от 30 до 65 сантиметров, в зависимости от угла наклона крыши. Более подробные данные вы можете получить из таблицы, приведенной на изображении ниже.

Зависимость шага обрешетки от марки используемого профлиста и уклона кровли

Важно! При постройке дома в местности, где часто бывают сильные ветра или ураганы, расстояние между элементами обрешетки следует уменьшать вдвое и размещать части чаще.

Видео — Монтаж кровли из профнастила

Укладка обшивки из профнастила на обрешетку

После обустройства защитных слоев крыши и обрешетки приступите к самой главной части обустройства крыши – монтажу профнастила.

Шаг 1. Подготовьте профнастил к монтажу на крышу – уложите рядом с домом, снимите упаковку, при необходимости – обрежьте материал до нужной длины (желательно, чтобы длина листа была равна длине ската крыши плюс свес от 5 см до 20 см). Также не забудьте подготовить все необходимые инструменты и лестницу для подъема вверх.

Важно! Работать с профнастилом желательно в обуви с мягкой подошвой и без металлических элементов – так вы не поцарапаете защитную поверхность материала и не повредите ее еще каким-либо образом.

Шаг 2. Обустройте полозья для безопасного подъема профнастила на крышу – сделайте их из двух брусьев или досок. Еще один вариант – деревянная лестница, перевернутая ступенями к земле. С помощью таких полозьев вы сможете без проблем перетащить длинный лист профнастила вверх, не погнув его, не уронив и не повредив ему еще как-либо.

Самодельные полозья для подъема профнастила

Шаг 3. Поднимите на полозьях вверх и установите первый лист профнастила с края крыши. Если длина ее ската слишком велика и используется несколько рядов листов – начинайте с нижнего. На изображении выше можно увидеть порядок укладки профнастила на крыше.

Совет! При желании до начала укладки профнастила на обрешетку установите карнизную планку – она улучшит защиту деревянных элементов крыши от влаги. После завершения всех работ планку имеет смысл дополнить канавкой водостока.

Шаг 4. Выровняйте лист профнастила, убедитесь в наличии свеса с карниза на 5-15 см. Также желательно, чтобы имелся свес с торцевой части крыши. При помощи шуруповерта закрепите лист на обрешетке кровельными саморезами, начиная с карниза или с конька. Закручивайте их в нижние части волн, не пропуская ни одну из них. При закреплении на лежащих выше элементах обрешетки крепеж ставьте через одну нижнюю часть волны, при этом соблюдайте шахматный порядок, как на одной из фотографий ниже.

Выравнивание положения листа профнастила на обрешетке

Закрутка кровельных саморезов в нижнюю часть волн

Обратите внимание на то, что на последующих рядах крепеж размещен в «шахматном» порядке – в третьем ряду саморезы засверлены в те волны материала, где их не было в предыдущем

Схема соединения листов профнастила и размещения кровельных саморезов

Важно! Применять для монтажа кровли из профнастила гвозди нельзя! При их использовании нарушается целостность материала и в результате такая крыша будет негерметичной и быстро придет в негодность.

Примеры наиболее распространенных ошибок при монтаже крыши из профилированного листа. Они приводят к одному из двух исходов – либо нарушается герметичность в точке входа самореза и вода проникает внутрь, постепенно разрушая материалы кровли и обрешетки, либо же ослабляется крепеж, что плохо сказывается на устойчивость покрытия к сильному ветру

Шаг 5. По такому же принципу, как и на предыдущем этапе, начните установку и закрепление следующих листов профнастила. При этом, стыкуя их друг с другом, создавайте нахлест в одну, две или более волн материала, в зависимости от угла ската крыши. Это необходимо для предотвращения затекания влаги в стыки между элементами кровли. Если профнастил укладывается в несколько рядов – то нахлест должен быть и между ними, при этом весьма значительный, от 30 до 50 см, а в некоторых случаях – до метра.

Процесс укладки профнастила

Схема укладки листов профнастила в несколько рядов на крыше с длинным скатом

Параметры нахлеста листов профнастила на крыше в зависимости от угла ее ската

Шаг 6. Установите коньковую планку и прочие доборные элементы, необходимые для закрытия и защиты мест стыков кровли из профнастила со стенами и другими скатами крыши.

Самый главный доборный элемент для крыши из профнастила – коньковая планка

Полный перечень доборных элементов крыши, их внешний вид и места для монтажа

Шаг 7. Заделайте места стыков листов профнастила друг с другом и с доборными элементами герметиком, который достаточно стоек к резким переменам температуры, осадкам и солнечному свету.

После выполнения всех этих этапов закрепление профнастила на крыше своего дома можно считать завершенным – уберите инструменты и остатки стройматериалов, сделайте уборку на крыше и на земле рядом с ней. Через 1-2 месяца можно подняться и проверить, не ослабились ли кровельные саморезы – при необходимости подтяните их.

Видео — Как не надо крепить на крышу профнастил

Руководство по металлической крыше со стоячим фальцем в LA Metal Roof — материалы, цены и советы по установке для энтузиастов DIY

Фальц — самый популярный вид металлической кровли — как в жилищном, так и в коммерческом строительстве. Это также был самый долго устанавливаемый тип металлических крыш, начиная с того времени, когда вся металлическая кровля вручную делалась из листового металла — обычно меди или олова.

Сегодня металлические крыши со стоячим фальцем коммерчески производятся десятками, если не сотнями крупных производителей металлической кровли и тысячами небольших кровельных предприятий с собственными цехами по производству листового металла и станками для накатки стоячих фальцев.Вот как изготавливается фальцевая металлическая кровля.

Недавно мы добавили полное руководство по установке, которое проведет вас через подготовку настила крыши и установку кровельного покрытия, установку карниза, первую металлическую кровельную панель с отделкой фронтона / граблей, полевые панели, гидроизоляцию боковых стенок, гидроизоляцию впадины и установку крышек конька и бедра , и включает в себя практическое видео по установке металлической крыши.

Большинство металлических кровель со стоячим фальцем, устанавливаемых сегодня, изготавливаются из стали 24 или.032 алюминиевые панели с высококачественным лакокрасочным покрытием Kynar 500, запеченные в семь слоев (включая грунтовку) в контролируемой заводской среде при производстве металлической катушки. После того, как рулон разрезается до нужного размера, он доставляется «производителю» металлических крыш и формируется в рулонах в панели заранее измеренной длины либо на месте, либо в цехе металла, а затем доставляется на строительную площадку. , где они устанавливаются на крыше.

Наиболее распространенными профилями фальцевых крыш являются панели 16 ″ — профили с защелкивающимся замком или с механическим замком.Защелкивающийся замок позволяет подрядчикам, работающим с металлической кровлей, быстро установить крышу, защелкнув одну панель, чтобы получить замок предыдущей панели.

Панели с защелкивающимся замком

можно устанавливать слева направо или наоборот, или даже с центральной панели запуска в любом направлении.

Монтаж металлической фальцевой кровли

Металлочерепица со стоячим фальцем должна устанавливаться поверх правильно подготовленного настила крыши. Деревянная основа внизу должна быть ровной, сухой и иметь толщину не менее 1/2 дюйма.Фальцевую кровлю можно также установить над прогонами (горизонтально идущими полосами обрешетки 1 × 3 или 1 × 4) или над кабанами. Также рекомендуется установить фальцевую металлическую кровлю поверх кровельного покрытия, такого как рубероид (толь) или синтетическое покрытие. Рекомендуется, чтобы синтетическая подкладка была воздухопроницаемой, чтобы она не задерживала влагу, которая может вызвать гниение настила крыши и образование плесени / грибка, что приведет к дорогостоящему ремонту. Ice $ Water Shield также не рекомендуется использовать под металлической крышей, поскольку он является первым — не служит своей основной цели, поскольку металлические крыши по своей сути предотвращают образование ледяных плотин, а лед и вода также задерживают влагу.

В штатах Северной Новой Англии (NH, VT и ME) обычной практикой является установка фальцевой металлической кровли поверх асфальтовой черепицы. Это делается в основном по экономическим причинам, так как отрыв кровли и утилизация могут быть очень дорогостоящими. Однако этой практики также следует избегать. Для этого есть две причины:

• Панели со стоячим швом будут расширяться и сжиматься при изменении температуры, в то время как нижний поддон будет тереться о поверхность асфальтовой черепицы, покрытую камнем, что срывает лакокрасочный и гальванический слой металлических кровельных панелей и вызывает ржавчину.
• Когда снег падает на металлическую крышу, он прижимает панели к асфальтовой черепице, создает на панелях горизонтальные вмятины, из-за чего ваша новая крыша выглядит очень непривлекательно или, я бы даже сказал, некрасиво. Это также называют «эффектом телеграфирования», когда ряды черепицы просвечивают сквозь металлическую крышу.

Металлическая крыша со стоячим фальцем прикрепляется к настилу крыши с помощью крепежа (обычно винта с головкой шириной 1 дюйм) и зажимов или шурупов / гвоздей, устанавливаемых через полосу для гвоздей, которая может быть сформирована при производстве металлических панелей.

Панели с гвоздями устанавливаются быстрее и дешевле, но их не следует использовать на трассах более 15 футов, так как расширение и сжатие вызовут коробление и «консервацию» панелей. Масляное консервирование — это термин, используемый для обозначения уродливых пузырей, которые иногда можно увидеть на фальцевой крыше. Чтобы предотвратить консервирование масла, вы можете сделать металлическую крышу со стоячим фальцем со специальными низкопрофильными ребрами жесткости, которые врезаны в поддон каждой панели в процессе производства.

Еще один способ избежать масляного консервирования — это установить фальцевую крышу с помощью зажимов (это снижает натяжение панели) и установить панели в мягкую погоду, чтобы она не слишком расширялась или не сжималась во время установки, и, конечно, вам нужна более-менее ровная поверхность настила крыши.

Плюсы и минусы стоячего шва

Хотя фальцевые крыши очень популярны, их довольно сложно установить на сложных крышах с множеством слуховых окон, мансардных окон, долин и т. Д. Они могут быть очень дорогими по сравнению с другими металлическими кровельными материалами, такими как металлическая черепица, тряска и сталь с каменным покрытием. кровельные профили. Разница в стоимости в основном связана со сложностью монтажа, высоким коэффициентом отходов и более высокой стоимостью материалов для качественных металлических кровельных панелей (а не из дешевой стали 29 ga с акриловым покрытием, которая обычно устанавливается компаниями, производящими металлочерепицу).

Из-за архитектурной конструкции металлической фальцевой кровли со стоячим фальцем также очень сложно установить кровельную прокладку для световых фонарей и дымоходов, так как не существует единого хорошего метода заделки, и вы полагаетесь в основном на уплотнение, когда дело доходит до водонепроницаемость. Все эти факторы усложняют монтаж металлочерепицы и удорожают ее.

Стоячий фальц на малоскатных кровлях.

Металлочерепица со стоячим фальцем может быть установлена ​​на плоской кровле с уклоном не менее 1 к 12.Это должна быть система стоячих фальцев с механическим замком, обычно это структурный стоячий фальц, устанавливаемый на металлических зданиях.

Профиль механического замка, используемый на металлических крышах с низким уклоном, гарантирует, что вода не проникает через замок между панелями, если он находится над замком. Конструкционный стоячий шов часто выполняется из более дешевой стали с некачественным гальваническим покрытием и может начать ржаветь в течение 10-15 лет, и потребует ремонта кровли, а также повторной затяжки крепежа.

Металлические крыши никогда не должны устанавливаться на глухих плоских крышах, так как они не рассчитаны на то, чтобы выдерживать попадание воды, и все стыки на металлической крыше герметизируются с помощью какого-либо типа конопатки. Доказано, что даже медные панели с паяными швами протекают на кровлях с нулевым уклоном. Большинство переплетенных профилей черепицы можно использовать только на крышах с уклоном не менее 3. Что касается стоячего фальца, его можно использовать на крышах с очень низким уклоном, но вы должны использовать профиль с механической фиксацией, чтобы предотвратить протечки крыши.

Автор Лев — кровельщик с видением.Следуйте за Лео в Google+

Где установить солнечную батарею — вместо крыши

Вы любите все в солнечной энергии — воздействие на окружающую среду, атмосферу высоких технологий и особенно экономию на коммунальных услугах — но вы не можете полностью влюбиться в то, как они выглядят. К счастью, вам не нужно выбирать между громоздкой солнечной установкой на крыше или вообще ничего. В наши дни у домовладельцев есть всевозможные варианты использования солнечной энергии. И многие из лучших дизайнов легко интегрируются в экстерьер дома или добавляют уникальный внешний вид лужайкам или садам за его пределами.Готовы погрузиться? Вот некоторые из наших любимых способов получить всю мощность солнечной энергии, не добавляя панели на крышу.

На земле

Не без ума от солнечных батарей на крыше? Нет закона, который запрещал бы устанавливать их на земле (хотя вы можете сначала проверить устав ассоциации домовладельцев, поскольку некоторым ТСЖ не нравится внешний вид наземных верховых животных). Фактически, если крыша вашего дома не ориентирована в лучшем направлении для солнечной энергии или получает слишком много тени, наземные массивы могут быть намного более производительными, чем все, что вы можете поставить на крышу дома.

Подумайте об этом так: любые панели, которые идут на вашу крышу, ограничены конструкцией крыши, а это не совсем то, что лучше всего подходит для солнечной энергии. Например, ваша крыша может идти с востока на запад, а не с севера на юг — это означает, что при установке у вас нет поверхности, обращенной на юг, — а это означает, что вы не можете использовать максимальное количество солнечного света. Вы можете столкнуться с дополнительными проблемами, если у вас слишком крутой или слишком пологий угол наклона крыши, поскольку правильный угол может иметь решающее значение.

Панели для наземного монтажа позволяют избежать этих проблем. Как правило, у вас есть два варианта для наземных систем: стандартные крепления на землю и крепления на столб. В стандартном массиве для крепления на землю каркас крепится непосредственно к земле, а панели удерживаются под фиксированным углом. В системе крепления на столб панели подвешиваются на столбе, приподнимая их над землей. Такая высота делает их идеальными для системы слежения за солнечными лучами, где панели автоматически регулируют свой угол, чтобы следовать за движением солнца и максимизировать производительность.Так что во многих случаях снижение цены может открыть ряд новых возможностей для рассмотрения.

На сарае или в гараже

Навесы и гаражи, естественно, выглядят более утилитарно, чем дома, поэтому, если ваша говядина с креплениями на крыше в основном связана с эстетикой, это может быть хорошим вариантом. Если ваш сарай или гараж находится за вашим домом, вы можете легко установить здесь панели, чтобы они практически не влияли на профиль вашего дома со стороны дороги.

К сожалению, вы столкнетесь с некоторыми из тех же ограничений, что и с креплением на крышу.То есть вам нужно будет надеяться, что конструкция вашего существующего сарая или гаража имеет встроенный солнечный потенциал. Но даже если у вас еще нет нужных характеристик, вы всегда можете подумать о строительстве собственного новенького навеса для хранения солнечной энергии.

В качестве навеса или навеса

С другой стороны, некоторые домовладельцы предпочитают внешний вид солнечных батарей, располагая их по центру, вместо навеса или навеса на крыше. Солнечные навесы — это победа «два в одном» с точки зрения энергоэффективности.Они сокращают приток солнечного тепла летом — до 65 процентов для окон, выходящих на юг, и на 77 процентов для окон, выходящих на запад.

Если вы решите установить металлические или деревянные навесы, вы даже можете добавить сверху солнечные батареи для полного увеличения выработки энергии! Чтобы получить безупречный вид, узнайте у поставщика солнечных батарей о вариантах без стеллажа. Эти солнечные панели без рельсов монтируются заподлицо с навесами и навесами, обеспечивая гладкий интегрированный вид.

Домовладельцы добавляют их во внутренние дворики, жилые помещения на открытом воздухе или даже на входную дверь, подчеркивая гладкие современные поверхности панелей за счет их минималистского внешнего вида.В конце концов, зачем скрывать энергетический потенциал своего дома?

Как солнечная беседка или навес для машины

Пергола, навес для машины, солярий или беседка, предназначенные для размещения солнечных батарей, являются еще одним элегантным выбором. И когда вы создаете функцию, соответствующую вашему производству солнечной энергии, вы можете оптимизировать производительность, выбрав идеальную ориентацию, направление и наклон. Эти поверхности естественно получают много солнечного света, поэтому они являются отличными кандидатами для проекта солнечных батарей.

Садовые элементы, такие как беседки и беседки, также хорошо подходят для установки у бассейна солнечных коллекторов для солнечных обогревателей бассейна, а навесы для автомобиля можно соединить с домашней зарядной станцией для питания электромобиля.В любом случае, вы добавите в свой дом первоклассную роскошную особенность, сэкономив при этом деньги на коммунальных услугах. Довольно умный!

Как солнечное дерево

Последний получает дополнительные баллы за творчество. По мере того, как все больше домов, предприятий и муниципальных зданий используют солнечную энергию, мы начали видеть довольно инновационные установки и способы объединения солнечных панелей в различные объекты. Одним из наших фаворитов является солнечное дерево: металлический «ствол» и «ветви» с небольшими изогнутыми солнечными панелями, образующими «листья».”

Являясь уникальным подходом к использованию солнечной энергии в жилых домах, эти солнечные деревья могут быть спроектированы по индивидуальному заказу поставщиком солнечной энергии и архитектором или приобретены сборными у таких компаний, как Spotlight Solar и Envision Solar. Они часто включают солнечную батарею или другой вариант накопителя, так что вы можете сохранить немного дополнительной энергии на дождливый день. Solar еще никогда не выглядел так хорошо.

Skyline Metal Roofing ASC Building Products

перейти к содержанию

• Визуализатор продукта
• Цвета и отделка
• Связаться с отделом продаж
• Спросите ASC Building Products
• Литература и образцы продукции
• Онлайн-платежи

Поиск

Только точное совпадение

Искать в названии

Искать в содержании

Фильтр по типу настраиваемого сообщения

• Продукты
  • Продукты и ресурсы
    • Поиск продукции
    • SimplyTough Metal Buildings
    • Палуба из конструкционной стали
    • Архитектурная металлическая крыша и стены
    • Визуализатор продукта
    • Цвета и отделка
      • Steelscape
  • Металлические кровельные изделия
    • Металлическая кровля со скрытым креплением
      • Design Span® hp
      • Skyline Roofing®
      • Skyline Roofing® hp
    • Металлическая кровля с открытыми креплениями
      • 2 1/2 ″ Гофрированный
      • Delta Rib ™
      • Delta Rib ™ III
      • Nor-Clad®
      • Nu-Wave® Гофрированный
      • Панель PBR
      • Strata Rib®
  • Металлические Стеновые Изделия
    • 2 1/2 ″ Гофрированный
    • Delta Rib ™
    • Delta Rib ™ III
    • IronOx гофрированный
    • Nor-Clad®
    • Nu-Wave® Гофрированный
    • Панель PBR
    • Strata Rib®
  • Продукты Аляски
    • Сайдинг Klondike®
    • Стальной сайдинг TriLap®
    • Skyline Roofing®
    • Strata Rib®
    • Nor-Clad®
• Поиск продукта
• Дом собственника
• Галерея проектов
• Как заказать
  • Поиск дистрибьютора
  • Онлайн-заказ
  • Контактная информация
  • Запрос на литературу и образец продукции
• Ресурсный центр
  • Центр онлайн-дизайна
  • Подрядный центр
  • Визуализируйте свой проект
  • Библиотека документации
  • Литература и образец продукта Запрос
  • Устойчивое развитие
    • Солнечная энергия
    • Федеральный налоговый кредит
  • Цвета металлических кровель и гарантии
    • Завершить запрос гарантии
    • Претензия по окончанию гарантии
  • Бланки заказов и кредитная информация
  • Залог, выпуск
  • Руководства по установке
  • Технические бюллетени
  • Часто задаваемые вопросы о продукте
  • Глоссарий
  • Преимущества металлических кровель
  • Программа маркетингового партнерства
  • Онлайн-платежи
• О нас
  • Карьера
  • Наша семья компаний
    • Диапазон AEP
    • ООО «АСК Профайлс»
    • ASC Стальная дека
    • ASC Строительные изделия
    • Steelscape
    • NS Продукты с покрытием BlueScope NA
  • Наши убеждения
  • Новости
  • Пределы строительства коронавируса
  • Контактная информация
    • Запрос продукта
  • Материальные пожертвования

• Продукты
  • Продукты и ресурсы
    • Поиск продукции
    • SimplyTough Metal Buildings
    • Палуба из конструкционной стали
    • Архитектурная металлическая крыша и стены
    • Визуализатор продукта
    • Цвета и отделка
      • Steelscape
  • Металлические кровельные изделия
    • Металлическая кровля со скрытым креплением
      • Design Span® hp
      • Skyline Roofing®
      • Skyline Roofing® hp
    • Металлическая кровля с открытыми креплениями
      • 2 1/2 ″ Гофрированный
      • Delta Rib ™
      • Delta Rib ™ III
      • Nor-Clad®
      • Nu-Wave® Гофрированный
      • Панель PBR
      • Strata Rib®
  • Металлические Стеновые Изделия
    • 2 1/2 ″ Гофрированный
    • Delta Rib ™
    • Delta Rib ™ III
    • IronOx гофрированный
    • Nor-Clad®
    • Nu-Wave® Гофрированный
    • Панель PBR
    • Strata Rib®
  • Продукты Аляски
    • Сайдинг Klondike®
    • Стальной сайдинг TriLap®
    • Skyline Roofing®
    • Strata Rib®
    • Nor-Clad®
• Поиск продукта
• Дом собственника
• Галерея проектов
• Как заказать
  • Поиск дистрибьютора
  • Онлайн-заказ
  • Контактная информация
  • Запрос на литературу и образец продукции
• Ресурсный центр
  • Центр онлайн-дизайна
  • Подрядный центр
  • Визуализируйте свой проект
  • Библиотека документации
  • Литература и образец продукта Запрос
  • Устойчивое развитие
    • Солнечная энергия
    • Федеральный налоговый кредит
  • Цвета металлических кровель и гарантии
    • Завершить запрос гарантии
    • Претензия по окончанию гарантии
  • Бланки заказов и кредитная информация
  • Залог, выпуск
  • Руководства по установке
  • Технические бюллетени
  • Часто задаваемые вопросы о продукте
  • Глоссарий
  • Преимущества металлических кровель
  • Программа маркетингового партнерства
  • Онлайн-платежи
• О нас
  • Карьера
  • Наша семья компаний
    • Диапазон AEP
    • ООО «АСК Профайлс»
    • ASC Стальная дека
    • ASC Строительная продукция
    • Steelscape
    • NS Продукты с покрытием BlueScope NA
  • Наши убеждения
  • Новости
  • Пределы строительства коронавируса
  • Контактная информация
    • Запрос продукта
  • Материальные пожертвования
• Продукты
  • Продукты и ресурсы
    • Поиск продукции
    • SimplyTough Metal Buildings
    • Палуба из конструкционной стали
    • Архитектурная металлическая крыша и стены
    • Визуализатор продукта
    • Цвета и отделка
      • Steelscape
  • Металлические кровельные изделия
    • Металлическая кровля со скрытым креплением
      • Design Span® hp
      • Skyline Roofing®
      • Skyline Roofing® hp
    • Металлическая кровля с открытыми креплениями
      • 2 1/2 ″ Гофрированный
      • Delta Rib ™
      • Delta Rib ™ III
      • Nor-Clad®
      • Nu-Wave® Гофрированный
      • Панель PBR
      • Strata Rib®
  • Металлические Стеновые Изделия
    • 2 1/2 ″ Гофрированный
    • Delta Rib ™
    • Delta Rib ™ III
    • IronOx гофрированный
    • Nor-Clad®
    • Nu-Wave® Гофрированный
    • Панель PBR
    • Strata Rib®
  • Продукты Аляски
    • Сайдинг Klondike®
    • Стальной сайдинг TriLap®
    • Skyline Roofing®
    • Strata Rib®
    • Nor-Clad®
• Поиск продукта
• Дом собственника
• Галерея проектов
• Как заказать
  • Поиск дистрибьютора
  • Онлайн-заказ
  • Контактная информация
  • Запрос на литературу и образец продукции
• Ресурсный центр
  • Центр онлайн-дизайна
  • Подрядный центр
  • Визуализируйте свой проект
  • Библиотека документации
  • Литература и образец продукта Запрос
  • Устойчивое развитие
    • Солнечная энергия
    • Федеральный налоговый кредит
  • Цвета металлических кровель и гарантии
    • Завершить запрос гарантии
    • Претензия по окончанию гарантии
  • Бланки заказов и кредитная информация
  • Залог, выпуск
  • Руководства по установке
  • Технические бюллетени
  • Часто задаваемые вопросы о продукте
  • Глоссарий
  • Преимущества металлических кровель
  • Программа маркетингового партнерства
  • Онлайн-платежи
• О нас
  • Карьера
  • Наша семья компаний
    • Диапазон AEP
    • ООО «АСК Профайлс»
    • ASC Стальная дека
    • ASC Строительные изделия

Металлический профиль кровли производства Euroclad®

COLORCOAT HPS200 ULTRA®

Предназначенная для работы даже в самых сложных и агрессивных средах, предварительно обработанная сталь Colorcoat HPS200 Ultra® обеспечивает сверхпрочность и устойчивость к коррозии.Независимо от типа вашего здания, от складов до жилых домов, от торговых точек до перерабатывающих заводов, Colorcoat HPS200 Ultra® демонстрирует проверенные характеристики и надежность. Предварительно обработанная сталь Colorcoat HPS200 Ultra® обеспечивает исключительные характеристики и коррозионную стойкость при использовании в качестве ограждающих конструкций. Гарантия составляет до 40 лет, что подтверждено еще более экстремальными испытаниями и глобальными данными из реального мира, чтобы продемонстрировать наилучшее сочетание превосходной стабильности цвета, сохранения блеска и исключительной долговечности.Confidex Sustain® доступен с Colorcoat HPS200 Ultra®, если он указан как часть оцененной системы облицовки Colorcoat®, обеспечивающей оболочку здания CarbonNeutral®. Colorcoat HPS200 Ultra® использует уникальное и проверенное металлическое покрытие Galvalloy® от Tata Steel. Galvalloy® изготовлен из специальной смеси 95% цинка (Zn) и 5% алюминия (Al), что соответствует стандарту EN 10346: 2015. Тщательно разработанные пропорции цинка и алюминия в Galvalloy® обеспечивают сочетание повышенного барьера и защиты от повреждений по сравнению с обычными покрытиями Hot Dip Galv (HDG) и обеспечивают непревзойденную защиту от коррозии даже на кромках среза.

Гарантия Confidex® предоставляется с Colorcoat HPS200 Ultra® на срок до 40 лет для погодных условий в промышленных и коммерческих зданиях без проверки или технического обслуживания для сохранения срока ее действия после регистрации, за исключением случаев, когда Colorcoat HPS200 Ultra® используется на крыше с покрытием. Фотоэлектрические (PV) установки. Colorcoat HPS200 Ultra® можно использовать под фотоэлектрическими рамными модулями без уменьшения гарантийной длины, гарантируя, что все части крыши будут покрыты в течение того же срока гарантии Confidex®.

COLORCOAT PRISMA®

Использует передовую трехслойную технологию производства для создания оптимизированного, прочного и не содержащего хрома предварительно обработанного стального продукта. Разработанная, чтобы выдерживать суровые условия внешней среды, универсальная, легкая и прочная, предварительно обработанная сталь Colorcoat Prisma® — идеальный выбор для ограждающих конструкций вашего здания благодаря исключительным характеристикам УФ-излучения и стойкости цвета. Современная цветовая гамма включает в себя выбор естественных цветов металла, а также широкий выбор вдохновленных матовых оттенков, таких как Matt Metallics, идеально подходящих для фасадов.Confidex® Гарантия до 40 лет для погодных условий в промышленных и коммерческих зданиях без проверки или обслуживания для сохранения срока действия после регистрации. Независимо от типа вашего здания, от складов до офисов или от школ до домов, Colorcoat Prisma® предлагает вам ряд атрибутов, которые позволяют создавать красивые, современные и долговечные крыши и стены. Colorcoat Prisma® использует уникальное и проверенное металлическое покрытие Galvalloy® от Tata Steel. Galvalloy® изготовлен из специальной смеси 95% цинка (Zn) и 5% алюминия (Al), что соответствует стандарту EN 10346: 2015.Тщательно разработанные пропорции цинка и алюминия в Galvalloy® обеспечивают сочетание повышенного барьера и защиты от повреждений по сравнению с обычными покрытиями Hot Dip Galv (HDG) и обеспечивают непревзойденную защиту от коррозии даже на кромках среза. Confidex Sustain® доступен с Colorcoat Prisma®, если он указан как часть оцененной системы облицовки Colorcoat®, обеспечивающей оболочку здания CarbonNeutral®.

COLORCOAT® LG

Пластизоль под кожу, подходящий для облицовки крыш и стен, где требуются хорошие характеристики по конкурентоспособной цене.Доступен с гарантией производительности до 25 лет. В соответствии с рекомендациями поставщиков готовых материалов и для того, чтобы минимизировать риск разницы во внешнем виде, ВСЕ требования к материалам должны исходить из одной производственной партии. Поэтому в идеале все требования к материалам следует заказывать одновременно.

АЛЮМИНИЙ С ПОКРЫТИЕМ PVDF

Для алюминиевого материала доступны различные цветные покрытия. Мы предпочитаем PVDF. Покрытия PVDF (поливинилиденфторид) были разработаны более 30 лет назад, поверхность гладкая, а ожидаемый срок службы декоративной отделки составляет 25 лет.Он содержит минимум 70% смолы PVF2 и максимум 30% акрила. Он очень прочный, обеспечивает отличную гибкость и химическую стойкость в сочетании с максимально возможными характеристиками в отношении сохранения блеска, меления и изменения цвета. При заказе красок «Окрашенный алюминий» в Euroclad вам необходимо будет подписать заказанный цвет как приемлемый. Мы предоставим образец цвета до того, как будет нанесено покрытие на материал. Материальную гарантию может предоставить производитель материала; после установки вы должны зарегистрировать свой проект у производителя материала.Обратите внимание, что минимальный объем заказа для всех окрашенных алюминиевых материалов составляет 300 м². Цвета — Доступны цвета из диапазона цветов BS RAL

.

Для получения информации о наличии и опциях в цвете обращайтесь в отдел продаж

ОРГАНИЧЕСКАЯ ПАТИНА АЛЮМИНИЕВАЯ

Ограничения при планировании иногда требуют «матовой» отделки алюминия после финишной обработки из-за отражательной способности нового алюминия с лепным тиснением. В этих случаях доступна отделка «Органическая патина» с использованием матового лака с низким блеском — испытания показали, что покрытие может снизить отражательную способность до 35%.Имеется более высокая стоимость отделки, которая имитирует внешний вид выветрившегося алюминия с лепным тиснением Plain Mill. Обратите внимание, что оклады по периметру должны быть выполнены из того же материала. Обратите внимание, что минимальный объем заказа для всего окрашенного алюминия составляет 300 м².

Металлический кровельный настил, планки и подкладка

Последнее обновление: 23 декабря 2016 г., 16:18

Есть два основных варианта, когда речь идет о подложке, которая используется под металлической кровлей.Выбор стоит между установкой металлических кровельных панелей над обрешеткой или над сплошным настилом. В этой статье блога будут рассмотрены оба варианта.

Некоторые из первоначальных конструкций металлических кровель в этой стране были над реставрациями. Латы также иногда называют «стропами», «стрингерами» или «прогонами». В основном это небольшие доски, проходящие горизонтально по фермам конструкции. Обычно они располагаются на определенном расстоянии друг от друга, а затем поверх них устанавливаются металлические панели.Этот вид применения, возможно, возник в Европе, хотя это также был обычный способ установки деревянной черепицы, который в то время был обычным явлением в Северной Америке. Рейки позволяли деревянной черепице просохнуть с обеих сторон, чтобы она не удерживала влагу, которая могла бы привести к гниению и порче.

Стальные кровельные панели, установленные поверх деревянных реек.

Что должно быть под металлической кровлей?

Когда на сцене появилась алюминиевая кровля, выяснилось, что ее тоже можно установить поверх обрешетки.Это произошло из-за его высокого отношения прочности к низкому весу. Установка поверх обрешетки была дешевле, чем укладывание габаритных досок для создания гладкой поверхности. Кроме того, на крутых поверхностях крыши обрешетки служили своего рода «лестницей» для доступа на крышу. Это было до того, как стали доступны различные строительные леса и другое оборудование.

Другой вариант установки металлической кровли предусматривает установку «твердого настила», а затем к нему прикрепляют кровлю. Изначально сплошная настила означала размерные бруски, установленные плотно вместе.Сегодня это часто означает фанеру или ориентированно-стружечную плиту (OSB).

Металлическая крыша со стоячим фальцем, установленная на массивном настиле.

Поскольку в этой стране разрабатывались системы металлических кровель, начиная с панелей ручной формовки, а затем гофрированных листов машинного производства, основное внимание уделялось системам, которые можно было установить поверх реек.

С годами возникла проблема с металлической кровлей, устанавливаемой поверх обрешетки. Проблема заключается в накоплении конденсата на обратной стороне кровельных панелей.Если этого конденсата накапливается слишком много, это быстро создает опасную ситуацию для ядовитой плесени и других проблем на чердаке.

Многие люди задаются вопросом, почему эта конденсация не была проблемой для ранних металлических крыш, и обычно это не проблема для больших зданий. Для этого есть несколько причин, и обе они связаны с тем, что вызывает конденсацию. Конденсация возникает, когда теплый влажный воздух собирается в помещении и затем контактирует с прохладной поверхностью. Очевидно, что когда температура падает в ночное время, температура задней стороны металлической кровли также падает.При контакте с теплым влажным воздухом достигается «точка росы» и образуется конденсат.

В прошлые годы здания не строились настолько герметично, как сегодня. У них была более естественная вентиляция и поток воздуха, проходящий через ограждающую конструкцию здания. Сегодня, конечно, в целях повышения энергоэффективности мы стремимся сделать здания как можно более герметичными за счет использования энергоэффективных окон и дверей, а также различных паро- и воздушных барьеров, в том числе защитных пленок. В то же время, когда здания стали более герметичными, мы также ввели больше внутренних источников влаги.Такие вещи, как водопровод, приготовление пищи, комнатные растения и печи без вентиляции, вносят много влаги в интерьер дома. Если эта влага не отводится наружу надлежащим образом, а вместо этого предлагается возможность соприкоснуться с прохладной нижней стороной металлической крыши, возникнет конденсат и возникнут проблемы.

Даже сегодня в больших зданиях, таких как склады, фабрики или сараи, металлическая кровля может быть успешно установлена ​​поверх реек, не опасаясь конденсации. Это связано с тем, что в этих зданиях создается меньше влаги (обычно), и они также обычно имеют большой естественный поток воздуха с частым открытием дверей, окон, люков в крыше и других вещей.

Однако из-за проблем с конденсацией в последние годы производители металлических кровель уклоняются от рекомендаций по установке поверх реек и вместо этого рекомендуют сплошной настил. Это особенно характерно для небольших зданий или жилых помещений. По мере того, как это произошло, было разработано множество систем металлических крыш, которые необходимо устанавливать поверх сплошного настила, поскольку это и так было тенденцией строительства. (Следует также отметить, что некоторые системы металлических крыш имеют конструкцию, требующую, чтобы они крепились к рейкам, а не к сплошному настилу.Однако, чтобы избежать конденсации влаги на этих изделиях, обрешетки можно устанавливать поверх сплошного настила, а не прямо на кровельные фермы.)

Может ли сильная вентиляция чердака и внутренняя пароизоляция компенсировать установку металлической кровли над обрешеткой и предотвратить образование конденсата? Это всегда возможно, но большинство жилых домов не были спроектированы и построены с вентиляцией, близкой к той, которая потребовалась бы для этого.

Другой распространенный вопрос касается того, почему конденсация все еще не является проблемой, когда металлическая кровля устанавливается поверх твердого настила.Ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов. Во-первых, между металлической кровлей и массивным настилом (или между металлической кровлей и любой имеющейся черепицей, поверх которой может происходить установка) всегда следует устанавливать качественную подкладку. Эта подложка защищает настил или старую черепицу от конденсата, который может образоваться на обратной стороне металлической кровли. Хотя 30-фунтовый войлок все еще рассматривается как подходящая подложка для этого, многие подрядчики теперь также используют более новые «синтетические» подкладки на полимерной основе для их максимальной прочности.В случае цветного металла, такого как алюминий, на тыльную сторону металла не будет воздействовать конденсат, который может образоваться между ним и подкладкой. Наконец, многие современные системы металлических кровельных покрытий для жилых домов имеют внутреннее воздушное пространство между металлом и поверхностью основания. Это воздушное пространство помогает предотвратить улавливание влаги и способствует выходу влаги из швов между металлическими панелями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В то время как многие старые металлические крыши или металлические крыши на больших зданиях были успешно установлены поверх реек, а не сплошного настила, для жилых помещений явным предпочтением является установка металлической кровли поверх твердого настила, чтобы избежать опасных и разрушительных проблем конденсации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос справа или оставьте комментарий ниже, и наши сертифицированные специалисты по кровле будут рады помочь!

.

No related posts.