Монтаж лаг на бетонный пол: Страница не найдена — Энциклопедия по возведению пола

Содержание

крепление, назначение и процесс установки

При возведении домов из дерева зачастую строители задаются вопросом фиксации бруса к полу из бетона, ведь это два разных материала, а значит, техника крепления будет отличаться. Брус из дерева крепят, используя два способа: накладной установкой и жесткой фиксацией. Крепление лаг к бетонному полу не только повысит теплоизоляцию помещений, но и скроет возможные неровности бетонного покрытия.

Назначения

Перед установкой декоративного покрытия на полы зданий и сооружений, применяют крепление балок на поверхность из бетонного раствора. Используя лаги, выходит каркас высокого качества, пригодный для дальнейшей укладки покрытий. Помимо того, что брусья являются промежуточным элементом конструкции, они еще имеют следующие предназначения:

обеспечивают помещение дополнительным притоком воздуха;
создают в помещении звукопоглощение;
увеличивают теплоизоляцию, тем самым позволяют сократить расходы на отопление;
позволяют скрывать инженерные коммуникации;
создают равномерные нагрузки на фундамент;
обеспечивают поверхность ровной структурой, что необходимо для финишного покрытия.

Чтобы прикрепить лаги на поверхность из бетона, для начала нужно соблюсти определенный промежуток между ними. Применяют доску с толщиной, от которой будет отталкиваться размер шага при укладке брусьев на бетон. Так, доска, толщина которой два сантиметра, фиксируется на балки с шагом в 200 мм.

Вернуться к оглавлению

Как правильно выбрать материал?

Чтобы не прогадать с выбором материала, учитывают следующие моменты:

цена;
сечение в лагах;
сорт;
дерево, из которого изготовлены лаги;
длина.

Если бюджет ограничен, необязательно покупать дорогую древесину. Пихта, ель имеют не меньший срок эксплуатации, если правильно обрабатывать материал. Необязательно выбирать ровную поверхность и однотонный цвет, эти показатели не имеют никакого значения. Однако важно обратить внимание на влажность, которая не должна превышать 20%. Материал перед использованием держат дома в течение года, это позволит лагу принять влажность комнаты и просохнуть.

Вернуться к оглавлению

Инструменты

Чтобы прикрепить лаги к бетонной поверхности, нужно использовать инструменты, как для древесины, так и для бетона. Используют следующие инструменты:

лобзик;
перфоратор;
стамеска;
анкера, саморезы.

Для монтажа анкерного каркаса для полов с лагами применяют такие инструменты:

ножовка;
строительный уровень;
перфоратор.

Крепить регулируемый каркас в бетонном поле можно с помощью следующих инструментов:

стамеска;
добойник;
лазерный уровень;
шуруповерт;
дрель и сверло;
молоток.

Чтобы фиксировать бетонный пол к лагам, выбирают крепежи, исходя из бюджета. Саморезы дешевле анкеров, но последние надежнее. Анкерный крепеж позволяет крепить деревянный брус к поверхности пола, прижимая его, это важно, когда возводят массивную бетонную поверхность.

Вернуться к оглавлению

Способы крепления

Чтобы выполнить крепление лаг с бетонным полом, используют два вида укладки бруса. Один из них, это отсутствие крепления лагов к полу. Данный способ обеспечивает жесткость конструкции за счет скрепления лага друг к другу, применяя доску. Минусом этого способа является возможность сдвига напольного покрытия. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, применяют крепление лага к поверхности анкерами, уголками или саморезами.

Еще один способ крепления – крепление лагов на поверхность бетона. Монтаж включает в себя применение теплоизоляционных материалов и выравнивающих поверхность пола растворов. Этот вариант установки лаг позволит сэкономить на дорогих материалах для изоляции.

Вернуться к оглавлению

Саморезами

Крепление брусьев в бетонное покрытие с помощью саморезов значительно снижает цену конструкции и упрощает работу по монтажу. Для этого в доске проделывают с помощью сверла отверстия насквозь, и через них отмечают точки в основании пола. Это нужно, чтобы сделать углубления в покрытии и вкрутить саморезы. Шаг установки должен быть в пределах 4-8 сантиметров. На расстояние между отверстиями влияет изготавливаемая конструкция. Саморезы используют длинной, зависящей от толщины бруса, но она не должна быть меньше 0,5 см. Опытные строители советуют выбирать саморезы, у которых присутствует так называемая шейка, это значит, что перед шляпкой отсутствует резьба, что позволяет лучше притягивать доску к напольной поверхности.

Вернуться к оглавлению

Анкерами

Применяя в строительстве анкера, обеспечивается большая сопротивляемость против вырывания. Что оправдывает высокую цену на материал. Их применение актуально при строительстве тяжеловесных сооружений с большой нагрузкой на крепежи. Монтаж анкерных крепежей на бетонную поверхность осуществляется по следующей инструкции:

В доске с помощью дрели делают отверстия и сквозь них отмечают на бетоне отметки. Такие же отверстия делаю и в лаге, чтобы потом в них спрятать шляпки болтов.
Используя анкера, обеспечивается надежное крепление балок.
Далее в получившиеся отверстия основания пола помещают запорные элементы анкера, после чего в них вкручивают болт.
Длина крепежа различна, и может варьироваться от 45 мм до 200 мм. На длину и диаметр анкерного крепежа влияет толщина балок.

Вернуться к оглавлению

Уголками

Фиксация деревянных брусков с помощью уголков происходит следующим образом:

Одну из сторон уголка крепят к деревянной основе шурупами. Глубина введения должна быть не меньше 0,3 см.
Осуществляя крепление, нужно свободную сторону уголка упереть в пол. Фиксировать ее надо с помощью дюбелей, таким же методом, как и крепление анкеров и саморезов, т. е. сделать сквозные метки и вставить в них дюбеля и вкрутить саморезы.

Вернуться к оглавлению

Крепление регулируемых лаг

Крепление регулируемых лаг.

Монтаж напольного основания с использованием регулируемых лаг актуально на сегодняшний день за счет своего значительного количества плюсов. К ним относятся:

исключение неровностей поверхности;
скрываются изъяны основания пола в виде трещин;
обеспечивается звукоизоляция и теплоизоляция;
получается защита от грибка и гнили.

Высоконадежное крепление получается из-за наличия пластиковых болтов-стоек, которые являются крепежным и регулируемым элементом. Данная конструкция позволяет сделать деревянный пол на бетонном основании достойного качества за короткое время.

Весомым преимуществом данного крепления является возможность регулируемых лаг предотвращать появление грибков и плесени. Происходит это за счет вентиляционных особенностей крепления. Применяя регулируемые лаги, появляется возможность скрыть инженерные коммуникации. А возможная теплоизоляция позволит сократить расходы на отопление.

Вернуться к оглавлению

Процесс и особенности установки

Процесс крепления лаг к полу.

Крепление лаг к бетонному основанию можно выполнять собственноручно, способов крепления множество. Чтобы конструкция вышла крепкой и надежной, нужно придерживаться рекомендаций по монтажу и соблюдать последовательность действий:

Для начала нужно нанести на древесину антисептическое средство и покрыть грунтовкой. Приступают к установке лаг только после завершения этапа подготовки.
Прокладывают гидроизоляционную прослойку на пол. При этом нужно обработать стыки и не допустить возникновение щелей. Подойдет для гидроизоляции полиэтиленовая пленка или рубероид.
Далее идет крепление лагов. Шаг между ними зависит от прочности напольного покрытия.
Как только бруски уложены, приступают к их выравниванию. Это можно сделать с помощью строительного уровня.
После этого приступают к процессу крепления. В бруске делают сквозное отверстие до пола и фиксируют их саморезами.
Иногда применяют специальные фанеры между лагами и слоем изоляции, чтобы придать ровность сооружению. Это позволит избежать прогиба конструкции.

Ничего сложного в прикреплении лаг к бетонному полу нет, главное, правильно выбрать материалы и не экономить на них.

Вернуться к оглавлению

Уместность крепежа лагов к полу из бетона

При необходимости монтажа деревянного пола на поверхность бетона используют единственно возможный вариант – это крепление лагами. Процесс работы не из легких, так как включает в себя большое количество используемых материалов и соблюдение последовательности определенных этапов строительства. Но по словам опытных строителей, с креплением брусков к полу из бетона можно справиться и новичкам. Применение таких крепежей обусловлено рядом преимуществ, а также быстротой монтажа, главное, соблюдать технологический процесс.

Вернуться к оглавлению

Заключение

В итоге крепление лагами покрытия из древесины на бетонную основу является чуть ли не панацеей при строительстве домов. Ведь крепить брус к деревянной основе не составит труда, а вот с бетонными перекрытиями, дела обстоят сложнее. Нужно правильно выбрать вид крепежа, который зависит от ровности основы и толщины бруска.

Важно, размещая между лагами инженерные коммуникации, учитывать некоторые правила и требования:

Проводку нужно поместить в металлическую трубу, которую следует покрыть изоляционными материалами. Это поможет уберечь дерево от возможной влаги, которая появится на трубах в момент эксплуатации.
Между брусками прокладывать плиты теплоизоляции и звукоизоляции на основе полистирола.
В завершение монтируют напольное покрытие.

Сооружение из брусков возможно как для монтажа чернового пола, так и чистового. Выбирая материал, нужно отталкиваться от его внешнего вида, дороговизны и собственных предпочтений.

Крепление бруса (лаг) к бетону: анкерами, кронштейнами, уголками

При устройстве пола по лагам и других ремонтных или строительных работах, приходится часто крепить древесину к бетону. Чаще всего надо закрепить в бетоне брус. В устройстве пола брус называют «лагами». Каким может быть крепление бруса к бетону, как его сделать правильно и надежно, читаем дальше.

Содержание статьи

Установка лаг на бетонное основание: крепить или нет

Лаги кладут на бетонное основание, чтобы сверху настелить фанеру (другой листовой материал) или доски. Причем брус иногда надо крепить к бетону жестко, а иногда лучше обойтись без жесткой связи. Зависит это от того, что находится под бетонным основанием.

Если снизу соседи, лучше обойтись без крепежа. Потому что наличие жесткой связи нарушит звукоизоляцию. Она в многоэтажных домах и так не слишком хорошая. Поэтому в многоэтажках под лаги укладывают виброгасящие резиновые прокладки. С их помощью выравнивают и выставляют лаги на требуемый уровень. Их же укладывают и между торцами бруса и стенами. В таком случае соседи не будут жаловаться на то, что вы слишком громко топаете.

Крепить лаги к бетонному перекрытию в многоэтажке или нет, — каждый решает сам

Если лаги не закрепить, будет ли пол надежным? Будет. В комнатах, зажатый резиновыми прокладками, он закреплен достаточно. Настил любого типа — из досок, фанерный, из ОСБ, любого другого листового материала — стянет всю конструкцию. Окончательно он пригружается мебелью. Служит такая конструкция десятилетиями без каких-либо проблем. Вот только один момент: брус должен быть сухой и лучше камерной сушки. То есть, в процессе эксплуатации его не поведет. При использовании влажной древесины, ее все-таки лучше крепить, так как если лаги «поведет», незакрепленный брус может подняться.

Чтобы брус точно не повело, можно его сделать составным. То есть, взять две или три доски, которые в сумме дают требуемое сечение и соединить их в брус. Соединяют гвоздями или саморезами, которые забивают с двух сторон в шахматном порядке. При выкладке досок надо следить, чтобы годовые кольца древесины были направлены друг к другу. Сращенный таким способом брус точно не поведет. А еще это реальный шанс сэкономить, так как три доски по 50*25 мм, будут стоить дешевле, чем брус 50*75 мм. Но доску, все-таки, лучше покупать сухую.

Сращенный или сдвоенный брус — замена дорогому лесу

В каких случаях крепят лаги к бетонному основанию? Обычно в частных домах, в которых на полу залита стяжка. Чаще всего это черновая стяжка по грунту, которая предназначена для того, чтобы отсечь близко расположенные грунтовые воды. При нормальном уровне грунтовых вод, стяжка по грунту как основание для укладки лаг, просто излишняя. Гораздо проще в таком случае просто сложить столбики из камня или кирпича и на них опереть лаги.

Прикрепить лаги к бетонной плите перекрытия могут жители первого этажа. Звукоизоляция в подвале не обязательна, там никто жаловаться не будет. Но это абсолютно не обязательно. Больше стоит обратить внимание на гидроизоляцию и утепление.

Крепеж

Крепить брус к бетону можно дюбелями либо обычными шпильками. Если бетон прочный и плотный, подойдут и шпильки или нагеля по бетону. Если бетон не слишком надежный, лучше применять дюбеля. Нагели — хорошая штука, но они имеют шестигранную шляпку, и чтобы затянуть, надо иметь специальный инструмент с головками подходящего размера.

Если крепить лаги будете анкерами, надо сверлить отверстие поглубже — вплоть до середины толщины бруса, ведь над брусом ничего не должно торчать

Общее правило выбора крепежа по размерам:

Длину крепежа подбирают по такому принципу: в основание должно уходить не менее той длины, которая «сидит» в брусе, а лучше в два раза больше. Если в брусе у вас 10 см, то в бетон должно уходить не менее 10, а лучше 15 или 20 см. Это, кстати, еще одна из причин, по которой к плите перекрытия многоэтажки лучше не крепиться. Конец выбранного крепежа может выглядывать с потолка соседей снизу.
Шпилька или дюбель-гвоздь должны быть «с шейкой». То есть резьба должна начинаться не от самой шляпки, а ниже. За счет наличия участка без резьбы, брус притягивается к основанию.
Диаметр выбирают по принципу — лишь бы не мало. А вообще, после подбора длины, остается не так уж много вариантов.

Вне зависимости от того, какой тип крепежа выбран, экономить на нем не стоит. Резьба должна быть нарезана четко, металл прочным и не перекаленым.

Анкер-гвозди можно использовать для крепления деревянного бруса или лаг

Есть еще и быстрофиксирующий анкер-гвоздь. Это тоже стальной крепеж. Его, также как дюбель, устанавливают в заранее просверленное отверстие. Но заглушка тут не нужна. Она уже есть. Вокруг стержня есть металлическая оболочка, которая расширяется. когда гвоздь забивают. За счет распирающей силы, он и удерживает лаги, брус или что-то другое.

Крепление бруса к бетону

Вариантов того, в какой последовательности крепить лаги к бетону несколько. Обычно используют такую методику:

Под крепеж в брусе сверлят отверстия. Делают это в два этапа.
- Берут диаметр сверла больше диаметра шляпки. Сверлят на 5-10 см или до середины толщины бруса.
- Диаметром чуть меньше размера винта (на 1-2 мм меньше), досверливают насквозь.
Выставляют лаги на место и при помощи прокладок выравнивают в уровень. Прокладки из одной стопки скрепляют одна с другой. Можно на клей, можно на винты/саморезы, можно и на то и на другое.
Если основание ровное (перепад высот не более 2 мм на 2 метра пола), можно обойтись и без выравнивающих прокладок
Стопки прокладок укладывают на места, еще раз проверяя насколько ровно выставлены лаги.
Брус закрепляют с одной стороны. Через сделанные в брусе отверстия сверлом, через прокладки, намечают на бетоне метки.
Вставляют в отверстия крепеж, но не забивают его. Болты должны только удерживать прокладки.
Отодвинув брус, досверливают в бетоне отверстие до требуемой глубины. Если монтируют на дюбеля, диаметр подбирают под дюбель/заглушки, если шпильками или анкерами, то используют сверло диаметром чуть меньше шпильки (на 1-2 мм).
Далее брус ставится на место, крепеж затягивается.

Как выставить лаги на бетонном полу

Это общая технология. Но иногда требуется поднять уровень пола над основанием на приличное расстояние. Если это так, то для этих целей используют подкладки, но не тонкие, а толстые. Часто для столбиков применяют отрезки доски. В таком случае к полу крепят первый кусок подкладки — насквозь заглушкой дюбеля и саморезом в нескольких местах. Следующие куски крепят один к другому, а когда набрана нужная высота, к последнему фиксируют лагу. Можно просто насквозь гвоздями. При большой высоте столбиков для надежности, по бокам можно прикрутить металлические накладки.

Крепление бруса к бетону без сверления и крепежа

Если просто установить брус на подкладки вам кажется не слишком надежным, можно зафиксировать его при помощи бетона. Из цемента и песка замешивается полусухой раствор марки М250 или выше (на 1 часть цемента 2,5-3 части песка). Его выкладывают кучками вдоль стен в тех местах, где планируется установка лаг.

Выставить и закрепить лаги можно при помощи раствора/бетона

Шаг расположения «кучек» зависит от толщины бруса. Чем больше сечение, тем реже нужна опора. Для бруса 50*50 мм шаг составляет 40-50 см, для 100*50 мм — можно поставить с шагом 60 см, под 150 мм уже и 80 см будет достаточно. По высоте цемент должен быть выше уровня, на котором должен находиться нижний край бруса.

Дальше все просто: берем брус, кладем на цемент. Придавливаем, выравнивая по уровню и выставляя в горизонт. Оставляем и ждем схватывания. Нельзя сказать, что брус закреплен, но он зафиксирован и держаться лаги будут надежно. Такой фиксации более чем достаточно для любого жилого помещения.

Крепление уголками

Этот способ установки лаг сложно назвать правильным, но он вполне надежный и рабочий. Позволяет не «отбирать» нужную высоту у помещений. Крепление бруса к бетону происходит при помощи монтажных уголков. Уголки нужны солидные, из хорошей стали с просверленными отверстиями. Они располагаются с двух сторон от бруса, можно в шахматном порядке, можно одну напротив другой.

Закрепить лаги к бетонному полу можно уголками

Но выставить по уровню будет довольно проблематично. Придется повозиться. Сначала по линии закрепляют к полу уголки. Затем крепят брус по краям, выставляя по уровню. Потом выравнивают середину. И это сложнее всего. Скорее всего придется либо поднимать брус, либо придавливать его. Когда закрепите посередине, промежуточные выставить будет не так уж и сложно. Но это при условии, что брус ровный и не покрученый. Иначе сложности будут на каждом крепеже.

Когда выставили с одной стороны, можно уже ставить уголки с другой. Тут уже проблем нет. Важно только придать устойчивость. Уровень-то уже выставлен. Хотя контроль не помешает.

Как закрепить лагу к бетонной стене

Далеко не всегда лаги опираются на пол. Они могут опираться на выступ в фундаменте, а могут на специальные опоры для бруса, закрепленные на стенах. Для этих целей есть П-образные металлические опоры. Их крепят к бетонным стенам или к стенкам фундамента при помощи все тех же анкеров или нагелей. Сначала размечают уровень на стенах, по которому выравнивают монтажные пластины. Далее их крепят к стенам, а затем в них укладывают брус.

Опора бруса раскрытая — выполнена из оцинкованной стали толщиной 2 мм

Порядок установки крепежа такой же: разметка и сверление отверстий, а затем уже крепят пластины. Если опора бруса крепится к стенкам фундамента, то не стоит забывать о гидроизоляции. Также важна и звукоизоляция. Между стеной и пластиной укладывают прокладки. В простейшем случае — это куски рубероида, свернутые в два раза. Далее в пластины вставляется брус. Его можно к пластинам не крепить, так как ему просто некуда деться.

Закрепить лаги можно и к стене, используя опору бруса

Недостаток этого метода в том, что без промежуточных опор, требуется брус очень большого сечения, а стоит он немало. Зачастую устанавливают промежуточные столбики для предотвращения прогибания бруса.

Как крепить лаги к бетонному полу, укладка и видео по установке

Под укладку применяющихся сейчас финишных напольных покрытий есть два основных способа подготовить отвечающее требованиям горизонтальное основание: стяжка и черновой пол, настеленный по несущим брусьям. Чтобы настил был прочным, не менял своей геометрии под нагрузкой и при этом служил долго, следует правильно сделать крепление лаг к бетонному полу или другим опорным конструкциям, которые предусмотрены в конкретной ситуации. В статье будут рассмотрены приспособления, с помощью каких можно прикрепить деревянные направляющие, а также способы их использования, некоторые из которых можно будет посмотреть в приложенных тематических видео материалах.

Как выбрать брус для лага?

Нужно, чтобы сечение бруса было прямоугольным, с соотношением сторон от ½ до 2/3

Правильный подбор пиломатериалов, что будут использоваться для сооружения настила под укладку финишного покрытия, будет гарантировать долговечность конструкции, и ее способность выдерживать без деформации поверхности предложенные нагрузки. На что следует обратить внимание в первую очередь?

Влажность. Брус, что обычно применяется в качестве лаг, должен быть сухим. Влажность древесины, в независимости от применяемой породы, на момент монтажных работ не должна превышать 18%. Это естественный для пиломатериалов показатель влажности. То есть, вероятность того, что произойдет увлажнение или, напротив, дальнейшее высыхание древесины (оба процесса приводят к деформации) при таком показателе влажности минимальна.
Сорт древесины. Лаги, в отличие от балок, имеют больше точек опоры, количество которых можно всегда увеличить. Так что сорт древесины особой роли не играет. Вполне подойдут пиломатериалы 2 или 3 сорта. Если в брусе попадется крупный сучек или другой дефект, влияющий на прочность, достаточно в этом месте установить дополнительную опору.
Сечение. Главное требование, это форма торца. Нужно, чтобы сечение бруса было прямоугольным, с соотношением сторон от ½ до 2/3. При этом положить лаг правильно будет на ребро. В таком положении брусок максимально устойчив к вертикальной нагрузке. Размер сечения подбирается таким, чтобы больший его размер позволял заложить достаточный слой утеплителя, а меньший, — без проблем уложить и прикрепить (с учетом возможной стыковки фрагментов) доску, фанеру или ОСБ. Прочность лага всегда можно увеличить благодаря установке дополнительных опор.
Порода древесины. Для лага обычно выбирают недорогой строительный лес хвойных пород, — подойдет сосна или даже ель. Брусья из лиственницы целесообразно положить там, где предполагается повышенная влажность.
Обработка. Высушенные до нужной влажности брусья следует обработать защитными пропитками. Это сделает древесину устойчивой к влаге, микроорганизмам и насекомым. При желании можно обработать антипиренами, что значительно снижают горючесть древесины.

Важно! Следует обратить внимание на рельеф поверхности бруса, к которой будет прикрепляться доска или плитный материал. Если на ней есть неровности, их следует удалить рубанком. Сделать это нужно до монтажа лаг.

Правильно выбранные и обработанные пиломатериалы, это половина дела. Теперь рассмотрим, как правильно прикрепить лаги к основанию, в том числе бетонному, в различных ситуациях.

Укладка лаг с незначительным утеплением пола

Пример крепления лаг к полу металлическими уголками

Такая ситуация обычно бывает в квартирах, где потолки невысокие, поэтому есть смысл максимально сэкономить пространство. Тем более, что внизу находится отапливаемое помещение, поэтому небольшого слоя утеплителя достаточно, который больше нужен как звукоизолятор.

Рекомендуем к прочтению:

В этом случае выбирается небольшое сечение лаг, которые укладываются прямо на железобетонную плиту или небольшие регулирующие деревянные подставки. Особой потребности в гидроизоляции в такой ситуации нет. Исключением является вариант, когда квартира находится на первом этаже над сырым подвалом. Тогда есть смысл застелить бетонную поверхность полимерной пленкой или обработать битумной мастикой.

В качестве крепежей в данном случае можно применить металлические уголки или анкеры. Намертво прикреплять брусья нет необходимости. Достаточно такой фиксации лаг, чтобы они не смещались во время укладки фанеры или доски. Профессионалы иногда совсем не закрепляют направляющие брусья, если они в устойчивом положении, так как лаговый каркас во время эксплуатации, кроме вертикальных, других нагрузок не испытывает. Пример такой ситуации можно посмотреть на видео ниже. Напольная доска или листовой материал (фанера, ОСБ) при жестком соединении с подлежащими опорами образуют монолитный щит, не имеющий возможности бокового смещения.

Как крепить лаги на расстоянии от бетонного пола?

Такой вариант установки несущих брусьев применяется при желании заложить толстый слой утеплителя или просто поднять уровень полов. Подобная ситуация возникает при монтаже деревянного пола на черновое бетонное основание, сделанное по грунту, на лоджиях и балконах. Подобное бывает и в жилых комнатах квартир, когда при больших перепадах положения плит перекрытия есть желание сделать напольную поверхность в одном уровне.

Рекомендуем к прочтению:

Пример устройства лаг на винтовых регулируемых опорах

При необходимости значительного подъема лаг над плоскостью плиты или бетонной стяжки чаще всего применяются два приспособления, которые помогают отрегулировать положение брусьев и надежно их прикрепить. К таковым относятся:

винтовые регулирующиеся опоры;
металлические кронштейны.

Винтовые крепления имеют расширенную опорную платформу, что соединена с вертикальным резьбовым штырем. Лаг прикрепляется сверху гайками. За счет вворачивания/выворачивания винта есть возможность точно и удобно регулировать положение брусьев, выставляя их в одной горизонтали.

Важно! Винтовые опоры являются самыми дорогостоящими приспособлениями для установки несущих брусьев. Их обычно применяют при монтаже конструкции пола на больших площадях.

Кронштейны имеют П-образную форму и бывают разной высоты. Сначала они по линии с рассчитанным шагом прикрепляются к бетонному основанию. Затем в них вставляется брус и фиксируется саморезами с двух сторон или сквозным болтом.

Нетипичные ситуации

Иногда в домах старой постройки, при попытке заменить деревянный пол новой современной конструкции, приходится сталкиваться с нетипичными плитами перекрытия. В этих случаях приходится придумывать нестандартные способы укладки и крепления лаг. Одна из таких ситуаций подробно описана в следующем видео. Как видите, кроме стандартных способов фиксации несущих брусьев, можно придумать еще множество методов. По сути, неважно как будут лаги прикреплены, главное, чтобы они были правильно расположены в горизонтальной плоскости и выдерживали вертикальную нагрузку.

укладка своими руками, как и чем крепить, фото

На сегодняшний день существует большое разнообразие возможностей обустройства бетонного основания в частных домах или городских квартирах. В ходе работ вами могут быть использованы всевозможные настилочные, утепляющие, изоляционные материалы, вы можете выровнять бетонную поверхность самовыравнивающим раствором и применить систему «теплый пол».

Укладка лаг на бетонный пол не теряет своей актуальности. Особенно такой способ обустройства востребован при возведении частных домов, в которых высота потолка позволяет провести все необходимые операции. Одним из преимуществ данного метода является возможность применения относительно недорогих утеплителей.

Деревянные лаги на бетонном основании.

В данной статье мы поговорим о том, как крепить лаги к бетонному полу.

Об особенностях крепления лаг

При осуществлении крепления к бетонному основанию того или иного стройматериала могут быть использованы различные инструменты и крепежи. Крепление деревянных лаг отличается сравнительной простотой. Работы проводятся в несколько этапов.

Выбираем материалы и инструменты

На сегодняшний день один из самых популярных способов укладки лаг не предусматривает их крепления к полу. При таком варианте жесткость конструкции достигается за счет того, что лаговые брусья скрепляются между собой при помощи досок или другого материала. Способ довольно надежный, но все же существует большой риск сдвига напольного покрытия.

Поэтому лучше всего использовать традиционный вариант, предполагающий крепление к основанию при помощи анкеров или саморезов.

Выбираем лаги

Сосновый брус.

При выборе лаг вам необходимо обратить внимание на такие критерии:

Тип древесины, что может играть ключевую роль в прочности основания.
Цена приобретаемого материала. Лучше всего использовать при проведении данных работ недорогую хвойную древесину (пихта, сосна, ель). При этом сгодится и дерево 3 сорта. Главное, чтобы показатель влажности не превышал 20%.
Размеры брусьев в сечении.

Совет!
Выбор размеров сечения зависит от того, какой тип утеплителя вы будете укладывать между лагами.
К тому же, не в последнюю очередь здесь следует задуматься и о высоте потолков.
Если высота невелика – не следует сильно приподнимать полы, поскольку таким образом вы сжимаете внутреннее пространство помещения.

Выбираем инструменты

Для проведения монтажа лаг вам понадобятся инструменты, предназначенные для обработки дерева и для сверления бетона:

Перфоратор.
Анкеры (такие крепления выбираются в зависимости от сечения бруса).
Саморезы 6 мм в диаметре, длина которых зависит от размеров брусьев. Они должны идти в комплекте с полипропиленовыми дюбелями.
Некоторые столярные инструменты: рубанок, ножовка, циркулярка и т. д.

Многие домашние мастера интересуются, чем крепить лаги к бетонному полу. Выбор между саморезами с анкерными креплениями должен исходить из планируемых финансовых затрат.

Анкеры отличает надежность и долговечность.

Первый вариант является более экономичным, второй – значительно надежней. На практике в большинстве случаев вполне хватает дюбельного крепления, кроме того, дешевые саморезы следует вкручивать с куда меньшим шагом.

Основное преимущество анкерных креплений заключается в том, что они не только фиксируют положение брусьев, но и прижимают их к основанию. Это является очень важным, если чистовой настил пола является достаточно массивным и подвержен частым механическим воздействиям.

Не стоит забывать и о гидроизоляторе. Его необходимо обязательно устелить на бетонный пол перед тем, как осуществляется установка лаг.

Совет!
В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид или строительный полиэтилен.

Также древесину для пола следует обработать антисептическими свойствами и прогрунтовать. Обработка осуществляется перед монтажом лаг.

Совет!
Если работы будут осуществляться на неровном бетонном основании, то вам понадобятся подкладки под брусья.
В этих целях можно использовать доски, фанеру, ДСП для пола.

На фото – использование подложек на неровных основаниях.

Особенности проведения монтажа

После того, как все материалы и инструменты подготовлены, вы можете приступить непосредственно к монтажу.

Инструкция предусматривает несколько этапов:

Укладываем рубероид на бетонный пол. Стыки между листами необходимо склеивать при помощи строительного скотча.
Распределяем лаги по основанию. Две из них укладываем вдоль противоположных стен. Остальные следует расположить с определенным шагом, учитывая жесткость и плотность материала, настилаемого поверх лаг. Соответственно, чем жестче материал, тем меньше шаг. Средние параметры составляют 40-80 см.
В том случае, если длина комнаты превышает длину брусьев, то они укладываются стык в стык. Если при этом используются высокие лаги, или на полы предполагается высокая нагрузка, необходимо произвести торцовые надпилы для соединения элементов.
Уложив две лаги вдоль стен, выставляем их высоту при помощи уровня.
Натягиваем между крайними лагами шнур, по которому следует укладывать остальные брусья.
Просверливаем отверстия в бруске и основании.
В отверстие в полу закладываем распорную деталь анкера или дюбель.
Вкручиваем болты или саморезы. На один брус приходится два или три анкерных креплений. Саморезы вкручиваются с шагом от 60 до 80 см.

Крепление брусьев к основанию.

При необходимости под лаги необходимо подкладывать заготовленные куски бруса или доски.
Укладываем между лагами утеплитель.
Поверх утеплителя монтируем пароизоляционную мембрану.
Следующим слоем идет напольное покрытие квартиры или дома.

Уложив бетонное основание, неплохо было бы и подобрать ковер на пол, тем более, что у нас есть интересный материал, который описывает все перепетии выбора этого важного изделия.

Заключение

Как видите, осуществить монтаж пола на лаги своими руками – это значительно проще, чем может показаться на первый взгляд. Создать надежное основание вполне реально, если прислушиваться к советам специалистов.

P.S. Через нас Вы можете купить системы выравнивания плитки в Москве по отличным ценам! Обращайтесь к нам, наши условия Вас приятно порадуют, плюс организована доставка! Получится выгоднее, чем напрямую, не сомневайтесь!

Укладка лаг на бетонный пол

Многие не знают, как правильно сделать укладку лаг на бетонный пол, когда сталкиваются с проблемой полной переделки полов.

Готовим бетонное основание для укладки лаг

Прежде чем приступить к укладке лаг на бетонный пол, нужно обязательно выровнять основание. Чтобы это сделать нужно на полу сделать стяжку из цементно-песчаного раствора. Дальше работать продолжаем, только после того как пол полностью встанет, поесть приблизительно через месяц.

На новый бетонный пол стелим гидроизоляцию, для этого берется пленка и делаем на хлёст приблизительно около двадцати сантиметров. Где есть стыки пленки, их обязательно необходимо проклеить скотчем.

Также прежде чем начать укладывать лаги, нужно постелить и шумоизоляцию. Для нее используется пробковый материал, либо вспененный полиэтилен, толщина которого должна быть не больше четырех миллиметров. Шумоизоляция кладется для того, чтобы не было ударного шума.

Способы крепления

Для того, чтобы прикрепить лаги к бетонному полу используются различные виды крепления. Чаще всего используют метод укладки лаг без крепления к бетонному полу. В таком случае жесткость получается из-за того, что лаги крепятся между собой с помощью досок либо, какого-то иного материала. Этот метод конечно надежный, однако есть опасность того, что может сдвинуться напольное покрытие. По этой причине лучше всего использовать метод крепления лаг к основанию пола с использованием анкеров либо саморезов.

Выбор лаг

Когда вам нужно будет выбрать лаги, нужно уделить свое внимание определенным моментом:

Из какой древесины сделаны лаги, так как она определяет прочность основания.
Стоимость приобретаемых лаг. Будет лучшем использование недорогой хвойной древесины, например, пихты, сосны или ели. Так же вам подойдет и дерево третьего сорта, основную роль играет показатель влажности, он не должен быть больше двадцати процентов.
Размер бруса в сечение.

Выбирать размер сечения нужно в зависимости от того, какой вы будете использовать вид утеплителя между лагами. Также не забудьте учесть высоту потолка, ведь если они небольшие, пол нельзя поднимать высоко.

Укладка лаг на бетонное основание

Прежде чем начать укладку лаг, дерево нужно обработать специальным антисептиком, а за тем прогрунтовать. Это делать нужно перед установкой.

После того, как все подготовлено приступаем к установке лаг. Это делается поэтапно.

Необходимо распределить лаги по всему основанию пола. Для этого 2 лаги кладем вдоль противоположенных стен, а все оставшиеся распределяем через определенны шаг. Здесь все зависит от того насколько материал жесткий и плотный, который будет настелен на лаги. В соответствие с тем чем жестче будет материал, тем меньше будет шаг. В среднем этот шаг составляет от сорока до восьмидесяти сантиметров.
Когда длинна помещения больше длины бруска, тогда их нужно состыковать между собой. Используя высокие лаги, или если на пол будет оказана большая нагрузка, тогда надо сделать торцовой надпил, чтобы соединить элементы.
Выложив две лаги вдоль стены, нужно выставить их высоту используя уровень.
Натяните шнур, между этими лагами, по которым будете укладывать все остальные.
Просверлите дырку в лаги и основание пола
В отверстие в бетонном полу вкладываем распорную деталь анкеров или дюбелей.
Теперь необходимо вкрутить болт или саморез в отверстие. Одну лагу крепят с помощью двух или трех анкеров. Если используются саморезы, тогда крепят их через каждые семьдесят сантиметров.
Между лагами кладем утеплитель.
На верх утеплителя нужно уложить пароизоляцию
И последний шаг, это напольное покрытие.

Деревянные лаги на бетонный пол. Монтаж лаг на саморезы, анкера или дюбеля

Считается, что это самый простой способ установки и крепления лаг к бетонному основанию. В зависимости от толщины бруса, используемого для сооружения напольной конструкции, выбирается и тип крепежного изделия. К примеру, бруски сечением 50х50 мм можно крепить к полу саморезами. С большими размерами лаги лучше закреплять более мощными крепежами.

Начинать надо с высверливания отверстия в самих лагах. Диаметр определяется в зависимости от выбранного крепежа. Расстояние между ними – 40-80 см.
Бруски укладываются по месту монтажа, и через отверстия на полу делаются пометки.
Брусы сдвигаются, а по заметкам делаются отверстия в полу.
Если для крепления будут использованы саморезы, то в отверстия вставляются пластмассовые дюбеля.
Сначала устанавливаются и выравниваются в одной плоскости два крайних элемента напольной конструкции. Под них укладывают подкладки около крепежных соединений, уровнем проверяется горизонтальность расположения.
Затем бруски просто крепятся к полу саморезами, анкерами или металлическими дюбелями.
После чего между этими двумя лагами натягиваются 4-5 нитей, по которым проводится выравнивание и остальных элементов.

Длину крепежей выбирают в зависимости от толщины укладываемых лаг и с учетом зазора между брусками и бетонным основание. Самое главное, чтобы в бетонный пол крепеж вошел на глубину 5-6 см минимум. Этот способ крепления лаг к бетонному полу не только является надежным, крепежи притягивают лаги к основанию, создавая дополнительную жесткость всей напольной конструкции.

Как положить деревянный пол на бетон без лаг. Технология фиксации на лаги

Преимущество данного варианта заключается в наличии возможности замаскировать проложенные коммуникации под напольной поверхностью. Но так как толщина основания составляет около 10 сантиметров, пол на лагах не рекомендуется настилать в помещениях с низкими потолками.

Половицы фиксируют к деревянным лагам, сделанным из брусьев, балок или толстых досок, стоящих на ребре. Деревянный пол монтируют на них при условии, что минимальная толщина покрытия составляет 20 миллиметров.

Лаги размещают на основание перпендикулярно световому потоку, идущему от окон с определенным размером шага. При толщине доски менее 35 миллиметров он равен 60 сантиметров, от 35 до 40 миллиметров–80 сантиметров, более 40 миллиметров–100 сантиметров.

Работа по монтажу выполняется поэтапно:

Прежде как положить деревянный пол на бетонную стяжку, лаги крепят к основе шурупами и дюбелями (детальнее: «Как крепить лаги к бетонному полу – проверенные варианты монтажа «). Их шляпки следует утопить на глубину нескольких миллиметров.
Лаги выравнивают уровнем. Допускается отклонение, которое не превышает 2-х миллиметров на два метра.
Для звукоизоляции вдоль стен укладывают древесно-волокнистые изделия.
Ниши между брусьями заполняют тепло- и звукоизоляционными материалами, такими как минвата, керамзит, пенопласт и другими.
Половицы фиксируют саморезами. Укладку выполняют от стены по направлению световых лучей. На случай расширения древесины нужно оставлять компенсационный шов шириной 7-10 миллиметров. Стыки досок следует располагать на середине лаг.
После завершения монтажа половиц устанавливают плинтуса.

Крепление лаг к брусу. Брус для лаг пола. Выбор сечения. Шаг установки. Геометрические ориентиры. Способы соединения

Решающий фактор в вопросе, какой брус использовать для лаг пола, будет зависеть, в первую очередь, от площади помещения и способа монтажа самих лаг, ну и, конечно, от вашего желания по выбору породы древесины. Для таких балок подходят твёрдые породы со средней или высокой устойчивостью к гниению, например, это может быть дуб или ясень (высокая устойчивость) или более мягкие – сосна и лиственница (средняя устойчивость).

Также вам придётся выбрать правильное сечение таких балок, чтобы полы не прогибались и не скрипели, а ещё нужно правильно их установить, но обо всём этом ниже, где вы ещё сможете посмотреть

Лаги смонтированы в виде обрешётки

Половые лаги

Лагами принято называть горизонтальные балки, которые могут быть из металла, бетона или пластика, но чаще всего для этого используется деревянный брус или бревно. Они являются наиболее распространённым основанием для укладки пола из пиломатериалов.

Анкер для крепления лаг. Крепёжные элементы

Вопрос, как закрепить лаги к бетонному полу, имеет разные ответы: для этого могут использоваться простые или регулируемые конструкции. В последних применяются специальные винты, подкручивая которые, лаги можно выравнивать. Кроме того, выбор крепёжных элементов и методов крепления зависит от того, какие используются лаги.

Чаще всего используется крепление лаг к бетонному полу анкерами металлическими или саморезами с дюбелями из полипропилена, размеры которых выбираются в зависимости от сечения выбранного бруса для лаг.

Выбор между анкерными гвоздями или саморезами обусловлен следующим:

Дешевле, конечно, саморезы, зато анкеры являются более надёжными. На практике крепления с помощью саморезов почти всегда достаточно.
Преимущество анкеров состоит в том, что помимо фиксации брусьев они туго прижимают лаги к основанию. Это становится особенно важным, когда финишное покрытие достаточно тяжёлое и регулярно подвергается механическим воздействиям – это нужно учитывать, выбирая способ, как правильно крепить лаги к бетонному полу.

При современных технологиях лаги под деревянный пол можно было бы вообще не закреплять, однако, такое решение намного увеличило бы вероятность перекоса напольного покрытия или смещения лаги с первоначального места. Поэтому в отношении крепления лаг лучше всего опираться на старые методы, не раз проверенные временем.

Однако и крепление может не помочь, если для работы будут выбраны некачественные или неподходящего сечения пиломатериалы или неправильный крепёж.

Видео как положить лаги на бетонный пол — Дача

виды и техника выполнения, необходимые материалы и инструменты, пошаговая инструкция и советы специалистов. Установка лаг на бетонное основание Нужно ли крепить лаги к полу

Одним из самых важных элементов половой конструкции является система лаг. Именно от прочности, выбора правильного шага между, сорта древесины и способа монтажа будут зависеть условия эксплуатации финишного покрытия.

Выбор бруса для лаг

Брусы могут иметь различные сечения и показатели влажности

Как уже упоминалось, именно лаги к полу выполняют одну из самых важных функций. Потому, чтобы половые покрытия прослужили должный долгий срок, необходимо выбирать правильный строительный материал. Необходимо будет обратить на множество факторов, иначе под нагрузками бруски могут деформировать и вызвать повреждения финишного покрытия.

Влажность. При выборе любого строительного материала из древесины внимание должно быть первым делом именно на его влажности. Если брусья не будут сухими, то они не претерпят сильных линейных изменений в процессе сушки. Поэтому на момент покупки брус должен иметь влажность не более 16–18%. Данный показатель влажности является оптимальным, потому риски того, что древесина наберет влагу или усушится, минимальны. Стоит отметить, что оба этих процесса могут вызвать деформации, только направления их будут различны.
Сорт древесины. Система лаг призвана служить прочной опорой для финишного покрытия, потому она должна быть крепкой. Выбор высочайшего сорта необязателен, потому как 2 или 3 сорт древесины вполне сойдет. Прочность лаг будет компенсироваться большим количеством мест опоры, потому главное, чтобы пиломатериал не имел участков с плесенью и грибками. При использовании выравнивающейся системы стоит обратить внимание на количество и размеры сучков. Они могут стать участками надлома опоры.
Сечение. Определить форму сечения можно будет по торцевой стороне. Необходимо выбирать тот материал, который будет иметь четкую прямоугольную форму. Оптимальное соотношение сторон – 1:2 или 2:3, т. е. брусья с сечением 50х100 мм и 100х150 мм, например. При этом лаги должны укладываться на ребро. Такое положение бруса будет максимально устойчивым к вертикальным нагрузкам. Выбор сечения бруса должен исходить из того, с каким шагом они будут уложены и какой слой утеплителя планируется использовать.
Порода. Самый распространенный вариант – хвойные породы, которые имеют демократичные цены и прекрасно подходят для опоры под чистовой пол. Например, сосна или ель прекрасно подойдут для обычных условий, а вот там, где ожидается большая влажность, советуют использовать лиственницу. Она более устойчива к влаге и сможет обеспечить хороший эксплуатационный срок.
Обработка. Необходимо поинтересоваться у продавцов, имеют ли их пиломатериалы антисептическую обработку. Если такой нет, что часто бывает, то придется самостоятельно в обязательном порядке ее делать. Кроме антисептика, который защитит от плесени с грибком, применяют антипирены, повышающие огнеупорные свойства материала.

Совет!
Подбирать пиломатериалы нужно очень тщательно. Лучше всего самому отобрать со склада понравившиеся вам образцы. Так вы сможет избавиться от вероятности того, что вам подсунут покоробленные, которые будет сложно выставлять по уровню, и придется много строгать рубанком.

Правильно выбранный строительный материал – всего лишь полдела. Стоит остановиться на том, как крепятся лаги на деревянные балки в деревянном доме, на бетонные перекрытия и систему обвязки.

Лаги на опоры в деревянном доме

Для лагов обычно используют бруски сечением в 50х100 мм. Отсюда понятно, что они не являются единственной упрочняющей системой. Потому используют балки в деревянных домах на перекрытиях, а на первом этаже и опорные столбы.

Опирание деревянных опорных балок на столбы

Установка опорных столбов

Опорные столбы выполняются из кирпича с деревянной накладкой, которая не должна позволить влаге поступающей из столба гнить древесину балки.

Место установки столбов выкапываются глубиной в 50–60 см, делается песчаная подушка. Наносится слой гидроизоляции из листов рубероида, выполняется опалубка с высотой над уровнем грунта в 30–40 см.

После того как бетон залит и высох, на него укладываются по одному уровню кирпичи, которые также будут иметь бетонную структуру внутри. Для этого оставляют еще в процессе заливки бетонного основания под столбы армирующие проволоку на высоту, которая будет необходима для высоты одного столба. Лишние участки арматуры впоследствии подрезаются болгаркой.

Регулирующееся опирание деревянных половых балок

Шаг между столбами для одной балки в пределах – 60–100 см, а между соседними балками – – 150–200 см.

Внимание!
Напольные покрытия из досок обычно ориентируют по направлению падающих через окно солнечных лучей. Потому необходимо будет учитывать этот факт и ориентировать балки в том же направлении, что и финишный пол.

Балки

На подготовленные столбы укладывается слой из рубероида. К тому же в процессе изготовления столбов на них устанавливается деревянная рейка в качестве накладки.

Балки будут опираться в основном на ленточный фундамент, а столбы должны служить лишь упрочняющими элементами и ни в коем случае не брать на себя основную тяжесть. Потому уровень их не должен превышать уровень ленты фундамента.

Крепление к деревянным балкам

Прикрепить лаги к деревянным балкам будет проще простого. В качестве крепежей советуют использовать угольники. При этом необязательно крепить лаги с обеих сторон. Чтобы сэкономить на крепежных элементах при больших квадратах, можно крепить уголки в шахматном порядке.

Лаги на балках

При использовании креплений на балки лучше воздержаться от жесткого закрепления опорных ламелей к стене. Стоит использовать крепление уголком с возможностью усадки опор и движения самореза. При этом между стеной и лагами необходимо оставлять технологический зазор.

Крепление лаг к бетонному основанию

Шуруп для крепления лаг и реек

Использование балок и столбов на бетонной поверхности отпадает, потому как лаги будут укладываться и крепиться на поверхность бетона напрямую. Справиться с данной задачей можно одному. Порядок выполняемых действий будет следующим:

На бетонное основание необходимо уложить слой гидроизоляции. В качестве изолирующего влагу материала можно использовать рубероид или обычную полиэтиленовую пленку. При этом стыки должны быть герметичными, потому они проклеиваются скотчем.
Выбор шага укладки лагов будет напрямую зависеть от того, какой чистовой материал будет использован. Например, для половых досок с сечением в 35–40 мм можно использовать шаг в 60–70 см.
Использование одной лаги по всей длине помещения не всегда возможно. Поэтому необходимо осуществить ровный стык двух частей, чтобы горизонтальный уровень в месте соединения совпадал с общим уровнем. Для этого могут использовать железные уголки или специальные надрезы в шип-паз. Если это делается по всей ширине помещения, то соединения лаг лучше осуществлять в шахматном порядке, чтобы впоследствии нагрузки не вызвали излом и деформацию на данном участке.
Первым делом закрепляются крайние лаги. Они будут служить маячками для выравнивания остальных брусков по уровню. Для выставления двух брусков на больших расстояниях друг от друга необходимо использовать лазерный уровень.
Крепят лаги к бетонному основанию в зависимости от того, какая у них высота. Тонкие бруски закрепляются насквозь дюбелями и распорками, которые выставляются в заранее подготовленные отверстия. А высокие опоры – специальными уголками.

В качестве финишного покрытия поверх брусков можно использовать листы фанеры, которые будут служить черновым полом под ламинат или паркет.

Крепление лаг к обвязке из бруса

При выполнении системы лаг обычно используют обвязку из брусов, которые выполняют упрочняющею функцию и позволяют устанавливать лаги на одном уровне. Для того чтобы закрепить лаги к обвязке, используют простой способ – уголки и кронштейны устанавливают на саморезы. При этом последние советуют насаживать слегка под углом, чтобы лаги не могли расшататься в процессе эксплуатации.

Как крепить лаги к обвязке без использования гвоздей

Использование обвязочной системы характерно для каркасных домов и других видов, которые не имеют жесткой основы, где возможно точное и ровное соединение. При осуществлении соединения крепежами брусков с бетонным основанием впоследствии могут возникнуть скрипы, а крепеж только на обвязку такого не вызовет.

Имеется много различных способов крепления, использовать которые необходимо по ситуации.

На видео можете посмотреть, как лучше крепить деревянные лаги в лоджии регулируемым образом:

Средняя оценка
оценок более 0

Деревянные полы – это удобное решение. Они экологичны, износостойки, натуральны и имеют красивый вид. Но что же делать владельцам квартир и домов, в которых залит бетонный пол? Как происходит установка деревянных половых лаг на бетонный пол? На самом деле эта технология отработана, и сейчас мы ее рассмотрим.

Жесткое крепление лаг к бетонному полу

Конструкция пола на лагах

Пол на лагах – это конструкция, которая состоит из нескольких функциональных элементов, среди них обязательные:

основание;
брусья;
настил пола.

Между брусьями и чистовым полом может выполняться монтаж еще и чернового пола, но только в частных домах, где есть простор для углубления, ведь такая ярусность забирает высоту помещения.

Для правильной установки требуется жесткое крепление брусьев основания, чтобы избежать деформаций и сдвигов готового пола, скрипа. Хотя есть и противники такой методики, которые приводят аргументы относительно нарушения теплоизоляции и разрушения бетонной стяжки.

Формирование плавающего пола, то есть без крепежа его к стяжке, может привести к сдвигу покрытия. А это чревато дополнительными затратами по монтажу.

Предположение об ухудшении звукоизоляции безосновательны, так как в ходе монтажа используются материалы для утепления и звукоизоляции. А сам бетон не считается проводником звуков. Поэтому после укладки нового напольного покрытия вряд ли его звучание измениться.

Еще один аргумент по поводу разрушения бетона тоже не имеет четкого обоснования. Если стяжка качественная, то сверление ей не повредит и уж тем более не разрушит. Если же подобные дефекты обнаружены, то придется заново подготовить подпол, ведь некачественный не выдержит даже минимальных нагрузок.

Выравнивание пола самовыравнивающими смесями

Что нужно знать перед началом работ?

Перед тем как крепить лаги к бетонному полу, рекомендуется разобраться в специфике таких работ, подобрать нужные материалы и инструменты. Главное – это выбор древесины, то есть брусьев. От этого зависит прочность и долговечность конструкции, ее эксплуатационные характеристики, нагрузка, которую она выдержит

Критерии подбора материала

Влажность. Материал должен быть сухим, с влажностью не более 18%, и это не зависит от размеров или породы древесины. Такая влажность считается естественной, поэтому трудностей с подбором подходящих лаг для монтажа досок быть не должно. При увлажнении или пересыхании в будущем материал «поведет», и брусья деформируют готовый пол.
Сорт пиломатериала. В данном случае сорт древесины не критичен, ведь у лаг много точек опоры, и их количество можно увеличить, если нужно. К тому же их внешний вид под полом не имеет значения. То есть подойдут брусья 2 и даже 3 сорта. Если по площади материала есть сучок, который может повлиять на прочность, дополнительно под ним монтируют опору.
Сечение. Деревянный пол на бетонном основании прослужит долго при условии правильного подбора сечения опорных балок. Оно должно быть прямоугольным, соотношение сторон ½ или 2/3. При этом лаги монтируют на ребро. В такой позиции брус максимально устойчив к вертикальной нагрузке. Еще одно условия выбора сечения – это возможность уложить нужное количество утеплителя, ведь в случае монтажа на бетонное основание это важно.
Порода. Оптимальное решение – материал хвойной породы. Сосна и даже ель доступны и имеют требуемые технические характеристики. Лиственницу стоит использовать в помещениях, где возможна повышенная влажность.
Обработка. Каждый брус перед монтажом обрабатывают антипиренами и биозащитой – это продлит срок их эксплуатации.

Гидроизоляция на бетонном полу

Важно! После подбора материал готовят к укладке. Каждый брус проверяют на наличие неровностей, скосов, выпячивания. Если они обнаружены, то их убирают при помощи рубанка. Сделать это, когда брусья уже уложены, не получиться.

Инструменты

Подготовка – это половина дела, и если материал уже есть, то теперь осталось найти инструменты для крепления деревянных лаг к полу. Так как в работе участвует бетон и древесина, весь набор предназначен для работы с этим материалами. Минимальный список:

перфоратор;
анкера – крепеж подбирается в зависимости от размеров бруса, его сечения;
саморезы – диаметр их 6 мм, длина тоже зависит от параметров древесины, в комплекте с ними должны идти дюбели;
столярные инструменты: ножовка, рубанок, циркулярка.

Второй и третий пункт набора взаимозаменяемы. Саморезы обойдутся дешевле, и с их помощью можно качественно выполнить установку лаг. Что же касается анкеров, то хоть они и дороже, но их количество на квадратный метр меньше. При этом и укладка лаг пройдет быстрее, так как придется меньше сверлить. Что выбирать, зависит от временных и финансовых возможностей.

Контроль уровня балок

Подготовка основания

При монтаже деревянного настила на лаги нужно позаботиться о ровном основании. Его рекомендуется предварительно выровнять, если есть перепады по уровню. Неровный пол из бетона будет проецироваться таким же неровным деревянным полом. Качественно уложить на такое основание брусья затруднительно. Для выравнивания используются специальные наливные смеси, которые еще называют самовыравнивающим. После их использования бетон в основании без особых усилий станет ровным.

Крепление брусьев

Крепление лаг к бетонному полу выполняется по такому алгоритму:

На бетонный пол укладывают гидроизоляцию. Удобнее использовать полиэтиленовую пленку, но подойдет и рубероид. Полотна закрепляют между собой и заводят на стены на высоту не менее 10-15 см. Стыки проклеивают специальным скотчем.

Элементы пола на лагах на бетоне

Далее раскладывают брусья с определенным заранее шагом, он должен быть равномерным, при этом расстояние от стены до первого бруса не более 15 см. Дистанция между лагами не должна превышать 80 см. Все зависит от площади комнаты и нагрузки на будущее покрытие. Еще расстояние между лагами зависит от толщины доски пола: чем она толще, тем шире можно крепить балки.
Перед тем как положить лаги в просторном помещении, придется продумать систему стыкования элементов опоры между собой. Для этого могут использоваться металлические пластины, железные уголки и другие крепежи.
Первыми крепят лаги у стен. Их укладывают на место, где они будут размещаться, и выводят по уровню, если нужно, то подравнивают высоту при помощи деревянных реек.

Обратите внимание! Чтобы между собой балки легли ровно, рекомендуется использовать лазерный уровень.

Утепление между лагами керамзитом

Теперь в основании бетонного пола и в брусе засверливают отверстия для монтажа. Крепление выполняется при помощи саморезов или анкеров. Для первых крепежей соблюдают шаг не менее 40-60 см, что касается анкеров, то их количество можно уменьшить в 2 раза.
После того как удалось прикрепить первые 2 балки, между ними натягивают капроновую нить – это уровень перекрытия по которому, нужно монтировать остальные. Такой ориентир должен быть протянут в 3-4 точках по длине бруса.

Монтаж листов фанеры на деревянные лаги

Остальные лаги крепят по тому же механизму, как и первые две, при этом выдерживая уровень, заданный капроновой нитью.

После монтажа по лагам проводится утепление в пространстве между ними и укладка паробарьера. Теперь основание готово для монтажа половых досок.

Контрольный замер уровня и расстояния между лагами

Вывод

Технология крепежа деревянных лаг к бетонному полу несложна, ее вполне под силу реализовать своими руками. Но при этом четкое соблюдение этапов укладки важно, ведь это влияет на долговечность эксплуатации будущего пола и его прочность.

Средняя оценка оценок более 0

laminatepol.ru

Как правильно крепить лаги к бетону?

В процессе монтажа деревянного пола используют лаги. Их установка позволяет выровнять любые поверхности и дополнительно утеплить помещение.
Лаги представляют собой каркасные крепления из досок, которые кроме основной функции решают следующие задачи:

Равномерно распределяют нагрузку пола;

Формируют нишу, в которой можно спрятать провода и другие инженерные конструкции;

Улучшают звукоизоляцию;

Регулируют циркуляцию воздуха в квартире.

На первом этапе необходимо разобрать старый пол до бетонного основания и очистить помещение от мусора и пыли. Перед тем, как приступить к установке лаг, следует выровнять стяжку. Допускаемое отклонение оставляет 0,1%, то есть не более одного миллиметра на метр.

Далее необходимо дождаться, пока пол просохнет. Согласно требованиям, его влажность не должна превышать 12%. Проверить, что он пол готов можно, прикрепив кусок пленки скотчем к полу и прижать сверху чем-нибудь тяжелым. Затем спустя двадцать четыре часа осмотреть поверхность пола. Если она потемнела, значит, пол еще не достаточно просох.

Убедившись в том, что стяжка высохла, можно приступать монтажу настила. В первую очередь необходимо уложить гидроизоляционный слой, который может быть выполнен в виде пленки из вспененного полиэтилена или грунтовой мастики.
Следующий шаг подразумевает монтаж лаг. Для этого используют не струганные доски, сечение которых составляет 50х100 мм. Доски должны быть сухими и ровными. Их не длина должна быть не менее двух метров. Материал следует подготовить заранее. После приобретения дать отлежаться недели две. Некоторые доски могут пойти винтом, которые будут не пригодны для дальнейшего использования. Потому закупать материал нужно с запасом, вычислив требуемый объем.

Затем осуществляют укладку лаг по периметру. Для обеспечения их ровного положения следует подкладывать предварительно подготовленные подложки из ДСП или фанеры, нарезанные небольшими частями размером 15х20 см.

Желательно под подложку укладывать линолеум, который не только примет на себя все нагрузки, но и обеспечит достаточную звукоизоляцию. При установке лаг необходимо обеспечить промежуток до стен примерно 20 миллиметров. В местах расположения подложек лаги крепятся с помощью анкеров к бетонному полу.

После этого можно приступать к настилу остальных досок, соблюдая промежутки в сорок сантиметров. Чтобы в дальнейшем соблюдать уровень можно натянуть нитки на уже проложенных лагах.

После монтажа лаг, выполняют обрешетку. Доски кладут поперек лаг на подложку и присоединяют с помощью саморезов к лагам и бетонной плите. Располагать поперечины следует на расстоянии примерно полуметра друг от друга.

Листы укладывают на лаги и закрепляют саморезами. Оставленные между листами промежутки заделывают мастикой. Ее вдавливают в шов, а затем затирают с помощью шпателя.

После подготовки первого слоя, проводят монтаж второго. Листы располагают со смещением, закрывая швы первого уровня настила. Для присоединения кроме саморезов дополнительно используют клей. Швы также обрабатывают мастикой.

Темы следующих статей:

www.laspihills.com

Очень часто в домах и квартирах делают бетонное основание пола, существует много вариантов обустройства такого покрытия. Можно использовать различные утепляющие, изоляционные и настилочные материалы, можно установить систему «теплый пол», но установка лаг популярна и на сегодняшний день, несмотря на наличие большого выбора способов настила пола.

Лаги позволяют выравнивать пол в доме.

Это достаточно простой способ обустройства напольного покрытия, установка брусьев может быть выполнена самостоятельно и позволяет применять дешевые, но не менее эффективные утеплители.

Материалы и инструменты, необходимые для выполнения работы

Бетонный пол – это очень прочное основание, и для того чтобы прикрепить к нему лаги, могут быть использованы разные крепежные элементы и инструменты. Особенностью указанного крепежа является то, что вам надо иметь инструменты для работы как с деревом, так и с бетоном.

Сейчас часто используется вариант, когда лаги не крепят к бетонному полу, в данном случае лаговые брусья скрепляются половыми досками. Недостатком такого настила является то, что половое покрытие в процессе эксплуатации может сместиться, поэтому специалисты рекомендуют все же крепить их к полу. Проще всего выбрать наиболее распространенный способ и крепить лаги к полу при помощи анкерных креплений или длинных саморезов.

Анкера надежно и крепко держат лаги.

При совершении выбора лаг надо обращать внимание на вид древесины, габаритные размеры бруса и его стоимость. Для устройства такого пола достаточно приобрести хвойную древесину, так как она довольно прочная и недорогая, подойдет древесина 2 и 3 сорта, влажность ее должна быть не более 20%. Размер сечения брусьев будет зависеть от высоты потолка и толщины используемого утеплителя.

Инструменты для проведения работ:

перфоратор;
саморезы диаметром не меньше 6 мм, при этом в бетонный пол они должны входить минимум на 6-8 см, или металлические анкерные крепления, чья длина зависит от размера лаг;
рубанок, ножовка, циркулярная пила для работы с деревом.

Выбор между саморезами и анкерными креплениями зависит от ваших финансовых возможностей. Если говорить о саморезах, то они дешевле, но прочность такого соединения несколько меньше. Анкерные крепления позволяют не только надежно фиксировать лаги, но и прижимать их к полу. Это важно в том случае, если чистовой пол довольно массивный и на него будут оказываться регулярные высокие механические воздействия.

Перед установкой брусьев на бетонное основание обязательно укладывают гидроизоляцию, для этого подойдет рубероид или плотная полиэтиленовая пленка. Также необходимо приобрести смесь для грунтовки и обработки от грибка. В том случае когда бетонная стяжка неровная, необходимо, чтобы был в наличии материал для подкладок. В качестве него могут выступать куски фанеры, досок или ДСП.

Вернуться к оглавлению

Крепить лаги к бетонному полу достаточно просто, и этот процесс не занимает много времени, все можно делать самому.

Основные этапы крепления:

Схема монтажа.

на поверхность бетона стелют гидроизоляционный материал, если есть стыки, то их надо склеить при помощи скотча;
расставляют лаги по поверхности пола: две кладут возле стен, остальные через определенный шаг, который зависит от жесткости материала напольного покрытия, но в среднем это 0,4-0,8 м;
если длины не достаточно, то надо укладывать встык;
по крайним балкам выставляют уровень и между ними натягивают шнур, по нему устанавливают остальные лаги;
для закрепления брусьев сверлят отверстие в лаге и бетоне и вставляют пластиковый дюбель или распорную часть анкера;
если крепят анкерами, то на один брус их достаточно 2-3, саморезов надо вкручивать через 0,5-0,7 м;
чтобы выровнять брусья по высоте, используют прокладки.

http://youtu.be/sZlArlf3vBA

Теперь вам осталось уложить утеплитель, сверху него пароизоляционный материал – и можно заняться настилом полового покрытия. Если вы положите половое покрытие у себя в доме или квартире по указанному принципу, то получите теплую, прочную и надежную конструкцию. Удачи!

kuhnyamoya.ru

Крепление лаг к бетонному полу

Назначения

обеспечивают помещение дополнительным притоком воздуха;
создают в помещении звукопоглощение;
увеличивают теплоизоляцию, тем самым позволяют сократить расходы на отопление;
позволяют скрывать инженерные коммуникации;
создают равномерные нагрузки на фундамент;
обеспечивают поверхность ровной структурой, что необходимо для финишного покрытия.

Как правильно выбрать материал?

Чтобы не прогадать с выбором материала, учитывают следующие моменты:

цена;
сечение в лагах;
сорт;
дерево, из которого изготовлены лаги;
длина.

Если бюджет ограничен, необязательно покупать дорогую древесину. Пихта, ель имеют не меньший срок эксплуатации, если правильно обрабатывать материал. Необязательно выбирать ровную поверхность и однотонный цвет, эти показатели не имеют никакого значения. Однако важно обратить внимание на влажность, которая не должна превышать 20%. Материал перед использованием держат дома в течение года, это позволит лагу принять влажность комнаты и просохнуть.

Инструменты

лобзик;
перфоратор;
стамеска;
анкера, саморезы.

Для монтажа анкерного каркаса для полов с лагами применяют такие инструменты:

ножовка;
строительный уровень;
перфоратор.

Крепить регулируемый каркас в бетонном поле можно с помощью следующих инструментов:

стамеска;
добойник;
лазерный уровень;
шуруповерт;
дрель и сверло;
молоток.

Способы крепления

Саморезами

Крепление брусьев в бетонное покрытие с помощью саморезов значительно снижает цену конструкции и упрощает работу по монтажу. Для этого в доске проделывают с помощью сверла отверстия насквозь, и через них отмечают точки в основании пола. Это нужно, чтобы сделать углубления в покрытии и вкрутить саморезы. Шаг установки должен быть в пределах 4-8 сантиметров. На расстояние между отверстиями влияет изготавливаемая конструкция. Саморезы используют длинной, зависящей от толщины бруса, но она не должна быть меньше 0,5 см. Опытные строители советуют выбирать саморезы, у которых присутствует так называемая шейка, это значит, что перед шляпкой отсутствует резьба, что позволяет лучше притягивать доску к напольной поверхности.

Анкерами

В доске с помощью дрели делают отверстия и сквозь них отмечают на бетоне отметки. Такие же отверстия делаю и в лаге, чтобы потом в них спрятать шляпки болтов.
Используя анкера, обеспечивается надежное крепление балок.
Далее в получившиеся отверстия основания пола помещают запорные элементы анкера, после чего в них вкручивают болт.
Длина крепежа различна, и может варьироваться от 45 мм до 200 мм. На длину и диаметр анкерного крепежа влияет толщина балок.

Уголками

Фиксация деревянных брусков с помощью уголков происходит следующим образом:

Одну из сторон уголка крепят к деревянной основе шурупами. Глубина введения должна быть не меньше 0,3 см.
Осуществляя крепление, нужно свободную сторону уголка упереть в пол. Фиксировать ее надо с помощью дюбелей, таким же методом, как и крепление анкеров и саморезов, т. е. сделать сквозные метки и вставить в них дюбеля и вкрутить саморезы.

Крепление регулируемых лаг

Крепление регулируемых лаг.

исключение неровностей поверхности;
скрываются изъяны основания пола в виде трещин;
обеспечивается звукоизоляция и теплоизоляция;
получается защита от грибка и гнили.

Процесс и особенности установки

Процесс крепления лаг к полу.

Для начала нужно нанести на древесину антисептическое средство и покрыть грунтовкой. Приступают к установке лаг только после завершения этапа подготовки.
Прокладывают гидроизоляционную прослойку на пол. При этом нужно обработать стыки и не допустить возникновение щелей. Подойдет для гидроизоляции полиэтиленовая пленка или рубероид.
Далее идет крепление лагов. Шаг между ними зависит от прочности напольного покрытия.
Как только бруски уложены, приступают к их выравниванию. Это можно сделать с помощью строительного уровня.
После этого приступают к процессу крепления. В бруске делают сквозное отверстие до пола и фиксируют их саморезами.
Иногда применяют специальные фанеры между лагами и слоем изоляции, чтобы придать ровность сооружению. Это позволит избежать прогиба конструкции.

Уместность крепежа лагов к полу из бетона

Заключение

В итоге крепление лагами покрытия из древесины на бетонную основу является чуть ли не панацеей при строительстве домов. Ведь крепить брус к деревянной основе не составит труда, а вот с бетонными перекрытиями, дела обстоят сложнее. Нужно правильно выбрать вид крепежа, который зависит от ровности основы и толщины бруска.

Важно, размещая между лагами инженерные коммуникации, учитывать некоторые правила и требования:

Проводку нужно поместить в металлическую трубу, которую следует покрыть изоляционными материалами. Это поможет уберечь дерево от возможной влаги, которая появится на трубах в момент эксплуатации.
Между брусками прокладывать плиты теплоизоляции и звукоизоляции на основе полистирола.
В завершение монтируют напольное покрытие.

Еще не так давно в процессе укладки лаг на черновое основание под брусья укладывали куски фанеры или же деревянные колья. Таким образом можно было обезопасить дерево от воздействия влаги и выровнять черновое основание по горизонтали. Но со временем подложка рассыхалась и приходила в негодность, что сказывалось на горизонтальности покрытия. В статье мы рассмотрим современные способы крепления лаг к различным типам основания.

Особенности применения крепежа

В процессе крепления лаг к деревянному основанию особых проблем не возникает. Для этого можно использовать длинные саморезы или же уголки. А как быть с бетонным основанием, в которое саморезы запросто не вкрутишь? Чтобы укрепить лаги на бетоне, нужно использовать особые виды крепежных элементов. Выбор крепежей, необходимых для монтажа брусьев к бетонному полу, зависит от таких факторов:

Горизонтальности поверхности.
В зависимости от того, требуется дополнительное выравнивание или нет, можно использовать регулируемый или нерегулируемый по высоте крепеж;
Уровня влажности основания.
Если лаги монтируются по ленточному фундаменту, их придется укладывать чуть ли не на грунт. Чтобы закрепить брусья, используют в основном кирпичные столбики, которые защищают дерево от воздействия влаги, играя роль изолирующей подкладки;
Степени нагрузки на основание.
Укрепить лаги на полу можно с помощью и саморезов, и кронштейнов. Однако в случае интенсивной эксплуатации пола, саморезы могут не выдержать нагрузки. Именно поэтому вид крепежа выбирают в соответствии с предполагаемой нагрузкой на напольное покрытие;
Высоты подполья.
Деревянные полы склонны к накоплению конденсата под покрытием и гниению. Для защиты деревянного основания от гниения и деформации, специалисты рекомендуют использовать высокие опоры для лаг. Они образуют под брусьями подполье, в котором воздух может свободно циркулировать, что предупреждает образование конденсата.

Чтобы правильно закрепить брусья на черновом полу, нужно разбираться не только в методах крепления, но и в разновидностях крепежных элементов. Адекватный выбор опоры позволит продлить период службы не только чернового, но и чистового покрытия.

Виды крепежных элементов

Как уже отмечалось, крепление брусьев к полу предполагает использование только двух видов крепежей:

Простых
– статичные опоры, которые не позволяют варьировать высоту установки деревянных элементов;
Регулируемых
– содержат винтовые конструкции, благодаря которым крепеж можно выставить по высоте, что позволяет добиться максимальной горизонтальности основания.

Какие виды крепежных элементов можно использовать для фиксации брусьев на полу?

опорные столбики;
саморезы;
уголки;
кронштейны;
анкера.

Чтобы разобраться в сути и особенностях применения вышеперечисленных деталей, рассмотрим каждую из категорий подробнее.

Саморезы

Саморезы – простые крепежные элементы, которые используют для отделки деревянного, но не бетонного пола. Достаточно длинные стержни с наружной резьбой способны прикрепить балки к деревянным перекрытиям, но только в случае учета следующих нюансов:

Перед крепежом и в самих брусьях, и в основании нужно сделать сквозные отверстия;
В сквозное отверстие необходимо вставить дюбель и только после этого ввинтить саморез;
Чтобы лаги не отрывались от деревянного основания, саморезы крепят с шагом в 40-60 мм;
Длина самореза определяется толщиной брусьев, желательно, чтобы в процессе ввинчивания «хвост» шурупа уходил в основание хотя бы на 5 см.

Доступная цена крепежных элементов сделала их весьма популярными в кругу домашних мастеров. Но, чтобы добиться нужного результата, в процессе установки лаг нужно обязательно учитывать вышеперечисленные моменты.

Анкер

Анкер – комбинированный крепежный элемент с самостоятельным креплением, который, в отличие от дюбелей, не только легко закрепляется в основании, но и удерживает вес тяжелых конструкций. Анкер относится к числу самых долговечных и надежных видов крепежей, которые используют для крепления лаг к любому фундаменту (ленточному, свайному). Если отбросить все «сантименты», анкер является все тем же дюбелем, но с более мощной основой.

В процессе закрепления лаг анкер монтируется примерно так же, как и саморез:

В брусьях делают сквозные отверстия, после чего симметричные, но только не сквозные отверстия делаются в основании;
Чтобы замаскировать шляпку болта, брусья предварительно нужно прозенковать;
Поскольку анкер очень крепкий и способен удерживать на себе тяжеловесные конструкции, для крепления одного бруса потребуется не более 4 крепежных элементов;
В полученные отверстия вставляются запорные части анкеров, сквозь которые вкручиваются болты;
При прошивании лаг насквозь нужно, чтобы болты углублялись в основание примерно на 6 см.

Чтобы укрепить брусья на черновой основе, специалисты рекомендуют использовать анкера с диаметром от 8 до 10 мм. Металлические стержни такой толщины с легкостью выдерживают очень большие нагрузки.

Кронштейны

Кронштейны – консольные опоры, которые служат статичным основанием для крепления деталей в вертикальной плоскости. Как правило, их используют в процессе крепления лаг к опорным столбам. Крестообразные (х-образные) выгнутые детали имеют фиксированные створки, в которые закладывается брус. Цена таких изделий значительно выше, чем в случае с саморезами, однако и спектр возможностей у таких крепежей значительно больше.

Очень часто в процессе укладки чернового пола на ленточном фундаменте устанавливают кирпичные столбики. Они играют роль опор и защищают дерево от воздействия влаги. Поскольку со временем лага проминается, без дополнительного крепежа она может деформироваться. Единственный удобный и надежный способ закрепления брусьев на опорах – применение кронштейнов.

Опорные столбики

Столбики для лаг – опорные конструкции, которые собираются из кирпичей с сечением в 1-2 кирпича. На самом деле данные элементы выполняют задачу «незримой» подкладки, предупреждая воздействие сырости на дерево. Столбики монтируются в случае укладки черновой основы на ленточном фундаменте или бетоне. Поскольку уровень грунтовых вод может постоянно меняться, чтобы защитить лаги от воды, специально образуют подполье.

Чтобы правильно укрепить лаги и возвести столбики, следует учесть такие моменты:

Опоры нежелательно возводить из гигроскопичных материалов – искусственного камня или же силикатного кирпича;
Нельзя устанавливать столбики на сыпучих грунтах, которые могут быть размыты водой;
Опоры, которые будут устанавливаться на несыпучий грунт, нужно делать выше уровня почвы в подполье хотя бы на 2-3 ряда кладки;
Кладку столбов желательно делать с однорядной перевязкой, соблюдая единый уровень высоты для всех опор;
Крепить брусья к опорам можно с помощью кронштейнов, анкеров или же специальных уголков с саморезами по бетону.

Уголки

Уголки – оцинкованные металлические детали с двумя плоскостями, расположенными ортогонально по отношению друг к другу. Цена таких крепежей во многом определяется размерами самих элементов, а также их толщиной. От упомянутых параметров напрямую зависит и степень прочности уголков. В процессе закрепления лаг желательно обращать внимание на такие нюансы.

Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старинные технологии, за счет чего существенно расширились сферы применения и улучшились эксплуатационные показатели. Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями по расчетам.

Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.

Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.

Таблица сечения лаг при шаге 70 см

Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.

Методика расчета

Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.

Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.

Варианты оснований для пола

Такие виды полов можно ставить по деревянному и бетонному основанию или по земле. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые нужно обязательно иметь в виду во время производства работ. Что касается конкретного назначения помещений, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства почти не изменяется. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но и эти особенности имеют общий алгоритм строительства.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

Шаг 1.
Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2
. Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

Шаг 3.
Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4.
Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Устройство пола на деревянных лагах по бетону

Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева нужно надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Есть химический способ защиты лаг от процессов гниения при помощи различных пропиток. Они довольно эффективны, действительно предупреждают процесс порчи древесины. Но к сожалению, пропитанные деревянные конструкции уже нельзя считать экологически чистыми, а именно ради этого показателя большинство застройщиков устанавливает натуральные деревянные полы.

Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно нужна гидроизоляция.

Но крепить их можно и при помощи металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и лагой. Нужно иметь в виду, что при этом несущие характеристики пола несколько уменьшаются.

Такой метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключается прямой контакт деревянных конструкций с бетонными. Во-вторых, лаги допускается устанавливать и на черной стяжке. С помощью уголков можно ликвидировать неровности в несколько сантиметров, нет надобности делать чистовую стяжку. За счет этого экономится большое количество времени и финансовых средств.

Второй способ укладки по бетонной стяжке – лаги кладут непосредственно на нее, для изоляции применяется материал на основе модифицированного битума.

Укладка лаг по грунту

Метод используется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т. д. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если требуется делать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.

Как делается такой пол?

Шаг 1.
Снимите плодородный слой почвы. Ним можно подсыпать грядки или выровнять площадку перед домом.

Шаг 2
. Сделайте разметку столбиков. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размеров лаг. Столбики можно делать бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40×40 см, глубина закапывания в пределах 30 см. На дно нужно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать его.

Шаг 3.
Залейте опоры бетоном. Для приготовления бетона следует брать на часть цемента две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не делать, над уровнем грунта устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП. Во время изготовления опалубки нужно пользоваться уровнем, все грани должны быть строго вертикальными.

Практический совет. Намного легче делать столбики из готовых блоков. Выравнивание по горизонтали нужно делать по веревке. После того как крайние выставлены по гидроуровню, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс ликвидируется во время установки лаг.

Шаг 4.
Приступайте к фиксации лаг, начинать работы нужно тоже с крайних. Для точного выравнивания по горизонтали можно пользоваться подкладками. Клинья из древесины брать нежелательно, со временем они усохнут и появятся шатания: пол начнет неприятно скрипеть во время ходьбы. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно класть два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.

Шаг 5.
После того как крайние лаги уложены, между ними натягивается веревка и под нее укладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбели и саморезы. Для повышения устойчивости рекомендуется их устанавливать с двух сторон. Доски пола можно класть сразу на лаги или предварительно настелить черновой пол. Конечный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.

Всегда подбирайте лаги с запасом прочности, особенно в тех случаях, когда метод установки предполагает нагрузки на изгиб. Нужно помнить, что исправить ошибки, допущенные во время строительства половых покрытий, всегда обходится намного дороже, чем производство работ качественными материалами и с соблюдением рекомендованных технологий.

Тщательно выбирайте доски для лаг. Они должны быть абсолютно здоровыми без следов поражения гнилью. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно устанавливать лаги таким способом, чтобы под ними был упор.

Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.

Большинство шатаний лаг становится причиной появления очень неприятных скрипов половых покрытий во время ходьбы. Для ликвидации таких явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в пригодном для повторного использования состоянии.

Видео – Монтаж деревянного пола по лагам

Древесина может казаться не самым лучшим решением для оформления чернового пола с точки зрения прочности и надежности, но в некоторых случаях она вполне себя оправдывает уже по другим эксплуатационным качествам. Например, если нужно исправить недостатки бетонной основы, сформировать нишу для укладки изолятора или создать каналы под коммуникации. При этом технология крепления лаг к бетонному полу не так проста, как в случае с обычными деревянными досками. Черновой настил — это ответственный конструкционный элемент, от качества устройства которого напрямую зависит долговечность декоративного покрытия.

Лаги в системе пола

Каркас пола состоит из нескольких уровней, начинающихся от фундамента с ростверком и заканчивающихся основой, на которую укладывается финишное покрытие в виде плитки, ламината, паркет, линолеума и др. Материалом для основы обычно выступает бетонная стяжка. Она реже применяется в деревянных домах, но, к примеру, городские квартиры и частные кирпичные коттеджи без такой платформы не обходятся. Стяжка может служить как завершающим слоем каркаса, так и несущим по отношению к верхней части основания. Своего рода надстройку над этой конструкцией и образуют лаги. На бетонный пол их укладывают не сплошным способом, а с отступами по типу обрешетки. Методы крепления при этом могут быть разные, но базовое качество конструкции будет определяться характеристиками самого дерева. Лаги должны быть хорошо просушены, избавлены от мелких изъянов и при необходимости обработаны специальными пропитками. Это могут быть и огнестойкие средства для предотвращения пожаров, и обычная олифа, которая продлевает эксплуатационный срок материала.

Какой инструмент и материалы потребуются в работе?

Крупноформатные лаги сложно будет обрабатывать в домашних условиях, поэтому лучше заранее рассчитать и заказать элементы с нужными параметрами. Если же это сделать не удалось, то предварительная обработка лаг потребует использования электролобзика, циркулярной ручной пилы и шлифмашины. Уже в процессе крепления лаг к бетонному полу понадобится электрический шуруповерт или электродрель с насадками типа бит. Желательно готовить инструмент помощнее — как минимум, с приводом на 1500 Вт. В качестве фиксаторов понадобится металлическая крепежная фурнитура — анкерные элементы, болты, уголки, шурупы и т.д. Выбор той или иной группы метизов зависит от техники установки.

Что касается вспомогательных расходных материалов, то их будет немного. Как минимум, потребуются подкладки под лаги. В этом качестве можно применять фанерные листы или бруски соответствующего формата. Также не стоит забывать о возможности устройства изоляционных покрытий. Классическая конструкция пола на лагах вполне позволяет укладывать и тонкие парогидроизоляторы, и толстый утеплитель в виде плит минеральной ваты.

Разновидности лаг для пола

Наиболее распространенный формат напольных лаг — балка с прямоугольным или квадратным сечением, имеющая подходящие для конкретных условий применения параметры длины и толщины. Специально для червового настила рекомендуется использовать прямоугольные лаги как оптимальный по конструкции вариант. Балка с таким сечением занимает меньше пространства в подпольной нише, но при этом обеспечивает достаточное покрытие сегментами по ширине укладки. Соответственно, упрощается и крепление лаг к бетонному полу, поскольку требуется менее длинный и прочный метиз для фиксации элемента.

Существует и разделение по методу изготовления балок. Строганные лаги подвергаются специальной обработке в целях уменьшения гигроскопичности. Данный материал более устойчив к воздействиям влаги, поэтому может применяться в сооружении бань и саун. Альтернативой строганным балкам являются пиленые бруски. Это черновой материал с менее привлекательными технико-эксплуатационными качествами, но он стоит дешевле и вполне может себя оправдать как первый уровень полового каркаса, соединяющий ростверк фундамента с чистовым слоем лаг.

Расчет материала по размерам

Способность справляться с нагрузками зависит от правильного расчета параметров конструкции. Данные показатели, в свою очередь, определяются размерами помещения, планировкой и конфигурацией помещений в целом. Для базового расчета можно использовать величину пролета помещения, соотнося ее с габаритами балки. Например, 2-метровый пролет должен оформляться брусом с сечением не менее 110 х 60 мм. Для 4 м потребуется балка формата 180 х 100 мм, а для 6 м — типоразмер 220 х 180 мм. В свою очередь, сечение определит дистанцию между элементами. Как крепить лаги к бетонному полу, чтобы соблюдался баланс между прочностью конструкции и приемлемой нагрузкой на несущую основу под балками? Ведь близкое к сплошному размещение бруса может обусловить чрезмерное давление на тот же ростверк. При толщине доски порядка 20 мм специалисты рекомендуют выдерживать отступы до 300 мм. При 300 мм этот же параметр составит уже 500 мм, а 50-миллиметровые элементы располагаются на расстоянии 1000 мм между собой.

Подготовка к работе

При подготовке наибольшее внимание уделяется состоянию бетонной поверхности. Как уже отмечалось, нагрузка от балок может быть критичной, поэтому несущую основу следует привести в надлежащее состояние. Чтобы крепление лаг к бетонному полу было надежным и долговечным, стяжка укрепляется строительными растворами, замазками и грунтовками. При значительных повреждениях следует провести обновление покрова песчано-цеметной заливкой приемлемой толщины — 4-5 см. Если речь идет о локальных небольших дефектах, то можно ограничиться точечным нанесением грунтующих и шпаклюющих средств, предназначенных специально для бетона. В качестве косметического выравнивающего решения стоит применить тонкую нивелирующую заливку плиточным клеем или самовыравнивающим полимерным составом.

Основные способы крепления лаг к бетонному полу

Наиболее распространенные методы установки предполагают фиксацию балок посредством саморезов и анкерных соединений. Обеспечивается жесткая посадка с зажимом, при котором конструкция остается неподвижной даже при динамических нагрузках. Как выполняется крепление лаг к бетонному полу анкерами? Для этого просверливаются отверстия в намеченных точках бруса, после чего по стандартной схеме интегрируются метизы. Оптимальный диаметр анкерного болта составляет 10 мм, а длина — до 200 мм. На один сегмент будет достаточно 3-4 крепежей.

Техника крепления с уголком

Еще один распространенный способ фиксации лаг — с помощью уголков. К его достоинствам можно отнести более высокую степень надежности, так как обеспечивается скрепление лаг друг с другом. На базовом уровне параллельно идущие лаги прикручиваются к бетонной основе. Но в качестве дополнения перпендикулярно устанавливается мелкоформатный брус. В местах стыков с балками и монтируются В итоге реализуется система двойной фиксации. Возможно и крепление лаг к бетонному полу уголками без применения промежуточных брусков. В этом случае вместо анкерных прямых соединений используется техника боковой фиксации балок через уголок к стяжке. Непосредственно крепление осуществляется шурупами подходящего размера.

Особенности крепления без сверления

Отказ от вмешательства в структуру балок дает немало преимуществ, повышая долговечность всей конструкции. Но как добиться надежности положения лаг без применения метизов? Крепежи будут использоваться, но в отношении вспомогательных элементов. Это те самые расходники в виде мелких брусков и фанерного листа, которые как раз должны быть зафиксированы к бетону как несущие контуры подложки. На их платформе будет выполнено крепление лаг без сверления. К изначально монтируются опорные планки, после чего укладываются балки. Жесткая силовая фиксация будет обеспечиваться с помощью пазовых соединений. Их можно предусмотреть как в связке «подкладка-лаги», так и посредством поперек идущих вспомогательных брусков, которые будут направляться по всей длине помещения. Эта конструкция отличается сложностью и требует тщательного предварительного расчета.

Изоляционные мероприятия

Слой гидроизоляции можно уложить еще до установки лаг, что облегчит последующие изоляционные мероприятия. Но специалисты все же рекомендуют начинать подобные работы после завершения монтажа балок, поскольку операции с крепежом могут повредить уложенный материал. Что касается утеплителя, то его закладывают в образовавшиеся между брусками ниши. Если выполнялась оптимизированная укладка лаг на бетонный пол только по параллельным линиям, то между плитами минеральной ваты должны будут остаться зазоры. Их дополнительно обрабатывают силиконовыми или другими герметиками, которые в принципе совмещаются с минватой. Куски утеплителя режутся в соответствии с параметрами пустых ниш, после чего укладываются на гидроизолятор. Как правило, силовая фиксация минваты не выполняется — достаточно после укладки покрыть материал еще одним слоем гидро- или пароизоляции. В дальнейшем для финишного настила будет выполняться новый слой деревянного покрытия из досок.

Установка регулируемых лаг

Самая функциональная конструкция, позволяющая настраивать высоту положения пола под конкретные потребности. Например, можно будет откорректировать уровень основы специально под толщину изоляционного материала. Но как закрепить лаги к бетонному полу, чтобы они регулировались? Система фиксации достаточно простая и требует использования всего двух элементов — прямоугольной монтажной подставки с крепежными метизами и шпильки с резьбой. Несущую функцию будет выполнять система подставок, надежно закрепленных в точках фиксации балок с помощью дюбелей. В центральной части каждой подставки устанавливается шпилька, на которую в дальнейшем накручивается брус. Это делается с помощью винта с гайкой, которые позволят и в будущем регулировать высоту пола. То есть изначально потребуется выполнить отверстия в лагах с толщиной, соответствующей диаметру шпилек.

Заключение

Несущая база для пола на лагах широко используется в частном домостроении по причине доступной цены и легкости монтажа. После установки пользователь также получит массу возможностей для использования свободного пространства между балками — здесь могут находиться каналы вентиляции, тот же теплоизолятор, трассы коммуникаций и т.д. И напротив, среди недостатков конструкции обычно отмечают хлипкость и недолговечность. Как крепить лаги к бетонному полу с обеспечением высокой степени надежности формируемого каркаса? Во-первых, должна гарантироваться прочность соединения бетонной основы и балочной обрешетки — как напрямую, так и посредством вспомогательных элементов. Во-вторых, сама конфигурация монтажа изначально должна рассчитываться на конкретные условия эксплуатации дома. В проекте должны быть учтены показатели статических и динамических нагрузок, что позволит точнее подобрать и крепежную фурнитуру.

Стоит ли укладывать пол на влажный бетон? Журнал Concrete Construction

Q. Как установщик полов в недавнем проекте, мы оказались на распутье. Перед установкой пола мы проявили должную осмотрительность, выполнив тест на относительную влажность (RH) бетона, в ходе которого датчик относительной влажности был вставлен в плиту на глубину 40%. Результаты показали, что пол был слишком влажным для безопасной укладки пола. Для высыхания бетона требовалось больше времени. Но генеральный подрядчик стремился продолжить работу, чтобы уложиться в график.Мы установили сотни этажей и знали о рисках. Мы сказали GC, что понимаем, почему он считает, что проект должен продолжать развиваться, что на кону стоят время и деньги, не говоря уже о деловой репутации. Как мы можем убедить GC подождать?

A. Мы попросили Джейсона Спенглера, менеджера по продажам Rapid RH с Wagner Meters , ответить : Тест на относительную влажность, который вы использовали, был разумным выбором. Он предоставил быстрый, надежный и научно проверенный метод определения фактического состояния влажности внутри бетона.Зачем тестировать изнутри? Испытания бетонной поверхности, такие как испытание с хлоридом кальция, неадекватны, потому что они выявляют только состояние на поверхности, а плиты неизменно демонстрируют градиент влажности до того, как они будут герметизированы укладкой пола или покрытием. Кроме того, поверхностный слой более уязвим к температуре окружающей среды и относительной влажности в помещении.

Слишком часто деревянные полы, уложенные поверх влажной плиты, выходят из строя и в конечном итоге вырываются.

Время высыхания бетона варьируется, хотя типичное практическое правило — выдерживать не менее 28 дней на каждый дюйм в бетонной плите.Многие другие факторы также влияют на время высыхания, например, способ замешивания бетона и состояние поверхности.

Учитывая влажность бетона, ГХ может проигнорировать проблему и продолжить укладку напольного покрытия. Или он мог использовать систему снижения влажности поверх бетона до начала укладки пола, что добавило дополнительных затрат к проекту. Или он мог бы продолжить тестирование относительной влажности до тех пор, пока показания не опустятся ниже допустимого порога, указанного в спецификациях производителя пола, что потенциально может привести к значительной задержке проекта.

Как установщик полов, вы должны подчеркнуть, что ущерб на сумму более 1 миллиарда долларов ежегодно возникает из-за избыточной влажности бетонных плит. Похоже, вы видели довольно много полов, которые покоробились, покрылись волдырями, отслоились и отслоились. Вы знаете, что если проект будет реализован, все, включая владельца здания, могут понести ответственность за ущерб, который будет стоить намного дороже, чем любая задержка сейчас. Очень нужно настоять на том, чтобы монтаж пола дождался, пока плита достаточно высохнет.

Если мы оглянемся назад, то можно было бы предпринять некоторые шаги, которые позволили бы бетону высохнуть быстрее. Вот некоторые вещи, которые можно было бы сделать на ранних этапах планирования:

● Закройте конструкцию как можно скорее после заливки бетонного пола, чтобы контролировать переменные условия окружающей среды и поддерживать циркуляцию воздуха с помощью системы HVAC. ● Используемые методы отделки должны сохранять поверхность открытой во время высыхания бетонной плиты; Тяжелая затирка может закрыть естественные капилляры, которые позволяют влаге проходить через плиту.
● Выберите наиболее подходящие напольные покрытия для графика строительства.
● Рассмотрите возможность включения потенциальных мер по снижению влажности в бюджет проекта.
● Поддерживать низкое водоцементное соотношение; большинство рекомендуют 0,50 или меньше.
● Установите пароизоляцию земляного полотна под бетон, чтобы остановить поток влаги из почвы.

В идеальном сценарии лучше всего дать бетону высохнуть естественным путем, но в графиках строительных проектов часто не предусмотрено для этого достаточно времени.Каждая установка пола имеет уникальный набор переменных, и тестирование относительной влажности абсолютно необходимо для получения точной оценки состояния влажности плиты. На этом этапе вы можете предпринять несколько шагов, чтобы попытаться увеличить скорость высыхания: ● Методы осушения могут помочь удалить влагу из воздуха, увеличивая удаление влаги из бетона.
● Увеличенный поток воздуха через бетонную поверхность помогает перемещать влагу в воздух.
● Повышение температуры в замкнутом пространстве поможет удалить влагу из плиты.

Вы должны настоятельно рекомендовать ГК отложить укладку пола до тех пор, пока влажность бетона не будет соответствовать спецификациям производителя напольного покрытия, в противном случае этот проект, вероятно, столкнется с дорогостоящими финансовыми и юридическими последствиями неудачной укладки напольного покрытия.

Подробнее о измерителях Вагнера

Найдите продукты, контактную информацию и статьи о Wagner Meters

Понимание анкеров — Fastener Mart

Технические данные крепежа | Общие сведения о серии Введение

Рано или поздно вам может понадобиться якорь — не якорь для лодки (извините, моряки), а способ прикрепить приспособление к полой стене или, возможно, к твердому бетону.

Доступно множество различных стилей: от легких до тяжелых; некоторые — самосверлящие, другие требуют предварительно просверленного отверстия; В некоторых случаях вам может понадобиться поставить винт, в других случаях вы будете использовать анкер в сборе и предварительно собранном … просто чтобы упомянуть несколько отличий.

Ниже приводится список характеристик, в котором обобщены основные характеристики различных типов анкеров…

Химическим анкерам требуется время для «отверждения», и они не могут быть установлены в холодную погоду, но во время установки не возникает напряжения расширения.
Некоторые анкеры можно использовать повторно — их можно снимать и снова устанавливать.
Некоторые анкеры имеют резьбу под крепежные винты, в то время как другие предназначены для использования с шурупами по дереву, шурупами для листового металла и / или шурупами с растяжкой. В этих случаях вам, скорее всего, потребуется поставить винт.
Некоторые анкеры предварительно собраны с помощью винта или шпильки с резьбой.
Многие якоря нельзя использовать для служебных приложений.
После установки откручивание винта приведет к ослаблению некоторых анкеров.
Несколько анкеров самосверлящие; для большинства требуется предварительно просверленное отверстие.
Для установки или «установки» определенных анкеров требуется специальный инструмент.
Для некоторых анкеров требуется отверстие, превышающее размер его винта (например, болты с коленчатым рычагом).
Некоторые анкеры съемные, некоторые считаются постоянными, а другие устойчивы к взлому.

Анкеры

часто классифицируются как легкие, средние и тяжелые.
Некоторые анкеры предназначены для полых стен, другие — для твердых материалов, а третьи — для полых стен и твердых материалов.
При установке иногда рекомендуется перфоратор.
Винт приводит в действие одни якоря, другие — под действием силы тяжести или пружины.
Доступны несколько анкеров в длинных и коротких версиях, а также для использования в неглубоких скважинах.
Нижние опорные анкеры нельзя использовать в отверстиях глубже анкера.
Минимальная глубина заделки зависит от конструкции.
Иногда требуется дополнительная глубина во время установки, например, для болтов.
Некоторые анкеры предназначены для крепления приспособления во время установки анкера.
При использовании анкеров для полых стен убедитесь, что вы находитесь в пределах указанного минимального и максимального диапазона захвата.
Некоторые анкеры металлические; другие неметаллические, что делает их непроводящими и немагнитными, но некоторые химические вещества могут влиять на них.
В некоторых случаях винт или гвоздь являются полноценным анкером.
Некоторые анкеры специально рассчитаны на вибрацию.

Анкеры

делятся на семь основных категорий: с внутренней резьбой, с внешней резьбой, шурупы и штифты для каменной кладки, шурупы, полые стенки, гильзы и приводные анкеры. Ниже мы приводим подробную информацию о каждом. Кроме того, чтобы упростить выбор, см. Нашу удобную таблицу…

Анкеры с внутренней резьбой используются с крепежными винтами, винтами с головкой или резьбовой шпилькой, которые вы поставляете, и предназначены для бетона, блоков, кирпича и камня (вставные анкеры указаны только для бетона).Может потребоваться установочный инструмент, и они не являются съемными или многоразовыми.

Винтовые анкеры

Экраны расширения машинного болта

**Таблица 1. Анкеры с внутренней резьбой** .
Якорь	Также известен как	Описание
Забивные анкеры	Многофункциональные вставные анкеры с красной головкой, многоцелевые распорные анкеры	Разработанные для анкеровки в бетоне, Multi-Set Drop-In Anchors Red Head имеют внутреннюю резьбу и вставку с расширяющимся конусом.Установочный инструмент (требуется) приводит в движение конус, чтобы расширить анкер внутри отверстия. Анкеры с выступами устанавливаются заподлицо с поверхностью материала; если желательна установка ниже уровня поверхности, выберите анкер без выступа. Используется с винтами с головкой под ключ, стержнем с резьбой и другими крепежными деталями с резьбой. Эти анкеры типа оболочки могут использоваться для подвесного анкерного крепления.
Крепежный винт Анкеры	Забивные анкеры	состоят из предварительно собранного конуса расширителя с внутренней резьбой и уплотнительной втулки из свинцового сплава.Используется в бетоне, блоке, кирпиче и камне. Установочный инструмент (требуется) проталкивает уплотнительную втулку в отверстие, поскольку конус расширителя заставляет ее расширяться и заполнять отверстие. Благодаря небольшой длине они идеально подходят для неглубоких отверстий. Используйте с винтами с головкой под ключ и другими крепежными деталями с резьбой. Не используйте этот якорь в служебных приложениях.
Двойное расширение Экраны	Двусторонние расширительные щиты с машинными болтами, двухсторонние распорные анкеры	Благодаря системе двойного расширения, защитные экраны с двойным креплением на машинных болтах хорошо подходят для твердого бетона, блоков, кирпича и камня.Они имеют внутреннюю резьбу и расширяются при затягивании винта или болта (не входят в комплект). Не используйте в служебных приложениях.
Одинарное расширение Экраны	одиночные, одиночные анкеры расширения	Разработанный для бетона, блоков, кирпича и камня, одинарный расширительный экран с машинным болтом состоит из расширительного конуса с внутренней резьбой и набора расширительных пластин. Затягивание винта (не входит в комплект) заставляло клиновидный конус расширять экраны внутри отверстия.Используйте с винтами с головкой под ключ и другими крепежными деталями с резьбой. Не для использования в служебных приложениях.

Анкеры с внешней резьбой , предназначенные для анкеровки бетона, имеют открытую резьбовую шпильку. В комплект могут входить гайка и шайба, и установочный инструмент не требуется. Они не предназначены для удаления или повторного использования.

Химические капсулы

Анкеры-шпильки

**Таблица 2. Анкеры с внешней резьбой** .
Якорь	Также известен как	Описание
Химические анкеры	Химический капсульный якорь, узел шпильки долота	используются с узлами шпильки долота.Внутри капсулы находится «синтетический раствор», который прикрепляет резьбовую шпильку механического винта к бетону. Применяется в легких и мягких основаниях кладки, химическое соединение сопротивляется ослаблению от ударов и вибрации. Кроме того, не создается напряжения, в отличие от анкеров, требующих установки или других форм расширения.
Анкер-шпилька B	Анкер-шпилька с красной головкой	с красной головкой предварительно собраны и состоят из корпуса болта и торцевой заглушки с расширителем.Разработанные для анкеровки бетона, они требуют предварительно просверленного отверстия того же диаметра, что и анкер. При забивании анкера молотком плунжер расширителя расширяет анкер, что устраняет необходимость в затяжке. Эта нижняя несущая конструкция полезна при выравнивании и подъеме.
Анкер клиновой A	Анкер клиновой	Эти высокопрочные клиновые анкеры с резьбовой шпилькой предназначены для бетона. Требуется предварительно просверленное отверстие диаметром анкера.Затягивание гайки приводит к расширению конусного расширительного конца анкера.
Анкер клиновой B	Клиновые анкеры с красной головкой	Эти усиленные клиновые анкеры с красной головкой, выпускаемые с резьбовыми шпильками под крепежный винт, диаметром от 1/4 «до 1 1/4», разработаны для бетонных работ. Диаметр анкера — это требуемый размер отверстия. Поскольку анкер не является нижним подшипником, его можно использовать в отверстиях глубиной, превышающей его длину. Разверните анкер, затянув гайку.
Анкер клиновой C	wej-it Анкер клиновой	wej-it Клиновые анкеры — это полностью собранные бетонные анкеры, для которых требуется предварительно просверленное отверстие того же диаметра, что и анкер. Эксклюзивная особенность сводит к минимуму расшатывание клина из-за вибрации.

Винтовые и штифтовые анкеры по бетону / каменной кладке — это неразъемные анкеры, используемые для бетона, кирпича и блоков, как указано. Для шурупов по бетону / каменной кладке требуется предварительно просверленное отверстие, и они снимаются.Штифты не требуют отверстия и считаются постоянными.

Анкерные болты расширяются при установке шурупа для листового металла, шурупа для дерева или шурупа с растяжкой — как указано и не входит в комплект поставки. Как правило, это анкеры для легких нагрузок, предназначенные для использования в одном или нескольких из следующих материалов: бетон, кирпич, блоки, камень, строительные швы, стеновые плиты, дерево, керамическая плитка и штукатурка.

Расширительные щиты

Анкеры типа «Аллигатор»

**Таблица 4.** Анкерные болты.
Якорь	Также известен как	Описание
Стяжной винт Экраны	Расширительные щиты с длинным запаздыванием, Расширительные щиты с коротким запаздыванием, анкерные болты с запаздыванием	разработаны для бетонных и растворных швов блоков и кирпича.Поскольку они не имеют внутренней резьбы, используйте стопорные винты (которые иногда называют стопорными болтами). Используйте укороченный стиль для более твердой кирпичной кладки, чтобы сократить время сверления; Длинный стиль развивает лучшую прочность в мягкой или непрочной кладке.
Ребристый пластик Анкеры	Полисеты	Эти ребристые пластиковые анкеры для легких нагрузок используются в бетоне, пустотелых блоках и кирпиче, полнотелом кирпиче и стеновых панелях. Анкер расширяется, чтобы захватить стену, когда вы затягиваете шуруп для дерева или листового металла (не входит в комплект).
Пластиковые конические Анкеры	Пластиковые анкеры-шурупы	Для легкого анкерного крепления в бетоне, пустотелых блоках и кирпиче, полнотелом кирпиче и стеновых плитах. Ребра на ребристом корпусе предотвращают вращение конических пластиковых анкеров при установке шурупа для дерева или листового металла (не входит в комплект).
Пластиковые трубчатые Анкеры	Пластиковые дюбели для заглушек, пластиковые заглушки	Эти легкие трубчатые пластиковые анкеры, предназначенные для бетона, блоков, кирпича и камня, используются с шурупами для листового металла и деревом (не входят в комплект).Якорь расширяется при установке винта. Не для накладных расходов.
Анкер-крокодил (тумблер)	Нейлоновые анкеры Toggler Alligator для сплошных / полых стен	Toggler — это анкеры общего назначения, которые можно использовать в большинстве материалов, включая бетон, дерево, штукатурку, кладку, камень, керамическую плитку, штукатурку и гипсокартон. Шуруп для дерева или листового металла (не входит в комплект) расширяется и сжимает анкер, заставляя его прилегать к поверхности отверстия.
Пластиковые тумблеры	Переключатели Rawl Long Poly, переключатели Rawl Medium Poly, переключатели Rawl Short Poly	Пластиковый фиксатор — это пластиковый анкер, предназначенный для обшивки панелей, стеновых панелей и сплошной кирпичной кладки, который приводится в действие винтом (винт не входит в комплект). Обломайте внешние крылья при установке в твердые базовые материалы.

Анкеры для полых стен рассчитаны на легкие, средние и тяжелые нагрузки, как указано. У них есть выступы, крылья или корпус, приводимые в действие винтами или пружиной, или пластина, работающая под действием силы тяжести, которая расширяется за стеной для фиксации анкера на месте.Некоторые из них являются самосверлящими, но для большинства требуется предварительно просверленное отверстие. Используйте их в одном или нескольких из следующих материалов, как указано: гипсокартон, гипсокартон, гипсовые стены, пустотелые двери, тонкие панели, деревянные панели, пустотелый кирпич и пустотелый блок. Некоторые стили нельзя удалить. Из тех, которые можно удалить, не все можно использовать повторно.

Болты с шарнирным соединением

Нейлоновые анкеры для сплошных / полых стен марки Toggler

**Таблица 5.** Анкеры для пустотелых стен.
Якорь	Также известен как	Описание
Анкер для полых стен	Анкеры для полых стен типа сверла, анкеры Молли, анкеры для полых стен типа привода болтов Молли	Предлагая лучшую удерживающую силу, чем гвозди и шурупы, эти анкеры втулочного типа обычно используются для крепления приспособлений к полым стенам, таким как гипсокартон (стеновая плита) и деревянные панели.Зубцы под фланцем протыкают монтажную поверхность, чтобы предотвратить вращение анкера при затяжке его винта (входит в комплект). Между тем внутри стены вспыхивают металлические полосы, фиксируя анкер на месте. Винт можно снимать и заменять, не затрагивая анкер. Анкеры для полых стен доступны в двух стилях: Для стиля сверления требуется предварительно просверленное отверстие. Drive Style проделывает отверстие в гипсокартоне.
Самостоятельное сверление Анкеры для стеновых панелей	анкеры Валлборд одного шага, самосверлящие анкеры гипсокартона Э-З Анкор	Эти одноступенчатые самосверлящие анкеры предназначены для гипсокартона 3/8 «, 1/2» и 5/8 «.Доступны в металлическом и нейлоновом исполнении. Заостренный наконечник просверливает небольшое отверстие, затем анкерные винты вкручивают в стеновую панель до тех пор, пока она не станет заподлицо. Забейте анкер с помощью биты Phillips №2. Используйте винты для листового металла (не входят в комплект) для крепления приспособлений. Самосверлящие анкеры для гипсокартона E-Z Ancor съемные.
Т-образные анкеры	Анкер для полых стен	Эти Т-образные анкеры для полых стен работают под действием силы тяжести. Т-образный стержень вставляется в отверстие в полой стене.Затем поверните анкер, пока штанга не перевернется, чтобы зафиксировать анкер.
Переключатели ремешка	Анкеры с шарнирным рычагом, никогда не падающие анкеры с шарнирным соединением	Toggler Анкеры для болтов с откидной головкой похожи на болты с откидной головкой и могут использоваться в большинстве полых стен, потолков и полов, включая: пустотелый кирпич; пустотелый, шлакобетонный и бетонный блок; цементно-гипсокартон; гипсокартон; штукатурка; и вагонка. Устанавливаемая без винта, стена зажимается между крылом (внутри стены) и заглушкой (снаружи стены), соединенной ремнями, поэтому вы не потеряете крыло внутри стены при установке или снятии винта.Для них требуется отверстие меньшего размера, чем у сопоставимых болтов с шарнирным соединением, поэтому они идеально подходят для тяжелых нагрузок.
Стопорный болт	прорезанные болты шарнирного соединения грибовидной головки, прорезанные шарнирные болты с круглой головкой	используются в полых стенах, таких как гипсокартон и бетонный блок, и представляют собой сборку, состоящую из двух частей, состоящих из крепежного винта и пружинного рычага. Для установки крылья откидываются и вставляются через предварительно просверленное отверстие. Под действием пружины створки открываются внутри стены, как только они выйдут из входного отверстия.Удаление винта приведет к падению крыла тумблера внутрь стены. (Крылья с пружинным переключателем продаются отдельно.)
Переключатель крыльев	Крылья пружинного переключателя (без винтов)	Это те же пружинные перекидные крылья, которые поставляются с болтами с круглой и грибовидной головками. Используйте их, если ваш безнадежно потерялся в стене или если вы хотите выбрать другой винт. Болты с шарнирным соединением представляют собой анкеры для полых стен (см. Список болтов с переключателем).
Анкер-крокодил (тумблер)	Нейлоновые анкеры Toggler Alligator для сплошных / полых стен	— это анкеры общего назначения, которые можно использовать в большинстве материалов, включая бетон, дерево, штукатурку, кладку, камень, керамическую плитку, штукатурку и гипсокартон.Шуруп для дерева или листового металла (не входит в комплект) расширяется и сжимает анкер, заставляя его прилегать к поверхности отверстия.

Гильзовые анкеры используют предварительно установленный винт или резьбовую шпильку для расширения анкера внутри отверстия. Рассчитан на большие нагрузки по бетону и каменной кладке.

Анкеры с гильзой

**Таблица 6. Анкеры с гильзой** .
Якорь	Также известен как	Описание
Анкер-гильза	Анкеры с гильзой Acorn, Анкеры с плоской головкой, Анкеры с шестигранной гайкой, Анкеры с круглой головкой, Одношаговые анкеры, Болтовые анкеры	, которые включают в себя анкеры с желудь и шестигранной гайкой, с плоской и круглой головкой, используются в бетонных и каменных работах.Требуется предварительно просверленное отверстие, размер которого должен совпадать с диаметром анкера. Когда гайка или винт затягиваются, внутренний расширитель заставляет расширительную втулку расширяться, плотно захватывая отверстие. Они предварительно собраны и рассчитаны на большие нагрузки.

Приводные анкеры устойчивы к взлому и используют штифт для расширения анкера после того, как он будет установлен. Используйте их в бетоне, блоке, кирпиче и камне, как указано.

**Таблица 7. Приводные анкеры** .
Якорь	Также известен как	Описание
Заклепки ведущего пальца (кладка)	Заклепки с захватом для шплинта, заклепки для каменной кладки	Эти устойчивые к взлому заклепки Masonry Pin Grip Drive Заклепки крепятся к кирпичной кладке и блокам без специальных монтажных инструментов. Если вставить штифт заподлицо с головкой заклепки, выступы расширяются внутри кладки, образуя прочное заклепочное соединение.
Молоток Анкеры	Анкеры с забивным гвоздем, забивные анкеры, гвозди	Эти легкие анкеры с защитой от несанкционированного вскрытия используются для постоянного крепления в бетоне, блоке, кирпиче и камне.Вставьте центральный штифт заподлицо, чтобы расширить корпус и зафиксировать его на месте. Не используйте анкеры с молотковым приводом для надземных работ.

При выборе анкера следует учитывать несколько важных фактов…

Толщина стенки должна быть в пределах диапазона захвата для определенных стилей. Если стена тоньше указанного минимума, анкер ослабнет; если стена толще максимальной, анкер может не зафиксироваться должным образом. Также имейте в виду, что иногда толщина приспособления должна быть добавлена к толщине стены, если анкер устанавливает приспособление напрямую.
Для достижения номинальной прочности убедитесь, что соблюдены все минимальные требования к заделке. Это означает, что определенная длина должна быть надежно заделана внутрь материала.
Минимальная температура установки для большинства анкеров не указана. Тем не менее, основной материал для химических анкеров (см. Химический капсульный анкер для сборки долотообразной шпильки) должен иметь температуру не менее 23 градусов по Фаренгейту или, как указано иное.
Большинство анкеров можно использовать сразу после их установки.Как и в случае с минимальной температурой, необходимо время для отверждения «синтетического раствора» химических анкеров (см. Химический капсульный анкер для сборки долотообразной шпильки).
Некоторые анкеры рассчитаны на полые И сплошные стены. Не используйте анкер для полых стен в сплошной стене или анкер для сплошной стены в полой стене.
Во многих случаях требуемый размер отверстия равен размеру анкера. Иногда, однако, может потребоваться отверстие большего размера, например, для болтов.

Если вам нужны анкеры, обратите внимание на Fastener Mart , где вы найдете огромный выбор качественных анкеров.

Технические данные крепежа | Общие сведения о серии Введение

США: ЯКОРЯ v1.1

Лучшие методы крепления дерева к бетону

Бетон — не самый простой материал для работы, особенно если вы пытаетесь построить конструкцию (например, дом), в которой используются как бетон, так и изделия из дерева. К счастью, существует множество способов перехода от бетонных полов и стеновых каркасов к деревянным и гипсокартонным.У большинства строительных подрядчиков есть свои фавориты, когда дело доходит до крепления дерева к бетону, но у более новых членов бригады может и не быть. Ниже приводится разбивка плюсов и минусов четырех универсальных крепежей, которые чаще всего используются для крепления дерева к бетону.
Отрезанный гвоздь

Гвоздь

Самый простой способ — просто прибить дерево к бетону. Ниже показаны два распространенных варианта гвоздя: отрезанный и конкретный гвоздь.

Отрезанный гвоздь имеет квадратную коническую форму с квадратным кончиком.Эти гвозди вбиваются через доску и в бетон под ней, как при прибивании деревянной доски к деревянному полу. Эти гвозди дешевы, хорошо держатся (пока они проникают в бетон не менее чем на дюйма) и их чрезвычайно трудно вытащить.
Бетонный гвоздь

Бетонный гвоздь имеет форму толстых обычных гвоздей. Вал окружен бороздками для улучшения удерживающей способности, а сталь закалена, чтобы не прогибаться при ударе о бетон. Как и остриженные ногти, они доступны по цене, очень хорошо держатся и их трудно удалить.Оба типа требуют прочного, точного удара и имеют прочность на сдвиг от 500 до 600 фунтов.

Винты

Закаленные винты можно вбивать в бетон, если предварительно просверлить отверстие с зазором подходящего размера. Эти винты бывают самых разных диаметров и длин хвостовиков, а также головок нескольких конструкций, включая крестообразную, шлицевую и усиленную шестигранную. Обычно в комплект этих шурупов входит сверло по камню, размер которого соответствует диаметру шурупа.
Болты с откидной головкой

Для их установки установите деревянную деталь на место.Просверлите отверстие с зазором в древесине и в бетоне с помощью сверла по камню. Обычно это намного проще, чем забивать гвозди вручную. Прочность на сдвиг также намного выше — примерно в два-четыре раза, в зависимости от диаметра и длины.

Стопорный болт

Из-за преобладания конструкции из бетонных блоков крепежные детали для пустотелых стен используются во многих работах. Их устанавливают путем просверливания отверстия в блоке до тех пор, пока внутри блока не будет достигнута пустота.Затем два боковых крыла на болте сжимаются и вставляются в отверстие. Когда они входят в пустоту блока, крылья снова расправляются, и их уже невозможно вытащить из отверстия.

Эти болты также используются для подвешивания деревянных деталей (вместе с осветительными приборами и штангами для штор для душа) в областях между деревянными элементами каркаса внутри стен. Стыковые болты прочнее гвоздей и имеют предел прочности на сдвиг от 550 до 1700 фунтов, но они не так прочны, как шурупы для бетона.
Стальной анкер

Анкер для тяжелых условий эксплуатации

Когда крепежные детали используются для поддержки горизонтальных балок на вертикальных поверхностях, таких как ригели, поддерживающие каркас настила на стороне бетонной стены, они должны быть прочными.Лучшим вариантом для этой работы является использование стальных анкеров и подходящих шурупов.

Соответствующий стопорный винт

Эти крепежные детали имеют характеристики сдвига намного выше, чем у других вариантов — в некоторых случаях до 7000 фунтов. Анкеры устанавливаются в предварительно просверленные отверстия в бетоне, соответствующие размеру используемого шурупа. На упаковке анкера указан правильный размер винта.

Поскольку эти анкеры имеют относительно большой диаметр, стандартное сверло VSR с битом для бетона не подходит для этой работы.Ударная дрель ½ дюйма — намного лучший выбор. Эти инструменты превосходят обычные сверла, потому что они имеют ударную особенность, которая заставляет долото совершать возвратно-поступательное движение во время вращения. Это ударное воздействие помогает разбивать бетон на пути сверла, что облегчает просверливание лишнего бетона при прикреплении дерева к бетону.
Спиральное сверло по бетону и аккумуляторная дрель 7 дюймов

Просверливание отверстий в бетоне

Сверло по бетону и типичное сверло VSR — это все, что требуется для установки гвоздей и шурупов по бетону и даже некоторых коленчатых болтов малого диаметра.На упаковке крепежа будет объяснено, какого диаметра следует использовать насадку для правильной работы крепежа.
Кирпичная коронка большого диаметра и перфоратор ½ дюйма

Отверстия большого диаметра необходимы для больших болтов с коленчатым рычагом и почти всех анкеров. Обычно эти долота имеют твердосплавные наконечники для продления срока службы инструмента и приводятся в движение мощным перфоратором. Этот инструмент поворачивает сверло, как и другие сверла. Но у него также есть ударная особенность, которая облегчает сверление бетона.

Самый быстрый и простой способ прикрепить большинство деревянных деталей к бетону — использовать порошковый пистолет.Чтобы использовать его, вставьте в ствол специальный гвоздь и патрон 22-го калибра. Прижмите носик к заготовке, нажмите на спусковой крючок, и снаряд вбьет крепеж прямо в бетон. Для размещения крепежа не требуется предварительного сверления или сложных измерений и разметки — просто прижмите доску к бетону и выстрелите из инструмента.

Пистолетный гвоздь, патроны и пороховой пистолет

Этот пистолет стоит больше, чем приличная дрель (на 200 долларов больше), но он легко справляется с большинством работ.Прежде чем брать этот инструмент, внимательно прочтите руководство оператора. Это гарантирует, что вы используете правильное количество порошка и застежки нужного размера. При использовании порохового пистолета всегда надевайте очки и средства защиты органов слуха.

С помощью подходящих инструментов и крепежа легко прикрепить дерево к бетону при строительстве дома.

Как закрепить деревянную каркасную конструкцию на бетонной подушке

Рисунок 1 — Гараж, построенный на бетонной площадке

Тип крепежа, используемого для крепления здания или конструкции к подушке, определяется тем, находится ли подушечка на месте или ее нужно заливать.

Бетонная подушка для заливки (рис. 3):

Рисунок 2 —

L Анкерный болт для бетонного фундамента

При заливке бетонной подушки вставки L фундаментных болтов бетона, как показано на рисунке 2, в бетон в правильном положении, центр нижней пластины шпильки стены. & Перед установкой бетона якоря в бетон применить смажьте резьбу смазкой или вазелином, чтобы предотвратить прилипание влажного бетона к болту.

Убедитесь, что болты расположены вертикально. Если они не вертикальные, у вас возникнут проблемы с установкой на них нижней пластины.

Болт должен выступать на 3–3 1/2 дюйма из готовой поверхности бетонной подушки. Используйте большую шайбу и гайку, чтобы закрепить нижнюю пластину. Просверленное отверстие в нижней пластине должно быть на 1/8 дюйма больше, чем размер болта. Это позволяет расширять и сжимать как бетонную подушку, так и нижнюю деревянную плиту.

Перед тем, как затягивать гайку на болт, убедитесь, что бетон полностью затвердел.Как правило, лучше сначала затянуть все гайки вручную, а затем обойтись и использовать гаечный ключ или головку для их дальнейшего затягивания.

Рисунок 3 — Крепление гаража, сарая или другой деревянной конструкции к бетонной подушке

Бетонная подушка уже на месте (рис. 3):

Рисунок 4 — Защитный экран

Рисунок 5 — Стяжной болт / винт

Если подушка установлена на место, лучший способ прикрепить нижнюю плиту стены к бетонной подушке — это использовать защитный экран, как показано на рис. тормозной винт) и большую шайбу.

Стяжной болт должен быть 4 дюйма в длину и 1/2 дюйма в толщину. Защитный экран должен быть 2 дюйма в длину. Используя бетонную коронку с твердосплавным наконечником, просверлите отверстие подходящего размера (для болта со шпонкой 1/2 дюйма экран обычно требует отверстия 5/8 дюйма).

Просверлите отверстие 5/8 ″ в пластине (это допускает некоторое расширение и сжатие), затем проденьте стопорный болт через нижнюю пластину и в защитный экран. Используйте большую шайбу на головке болта лаг, чтобы не рисовать болт лаг через пиломатериал.

Болты следует размещать на расстоянии не более 6 футов друг от друга — лучше 4 фута. В пределах 2 футов от каждого угла должен быть болт. Подойдут болты с кадмиевым или гальваническим покрытием, но для увеличения срока службы рассмотрите возможность использования нержавеющей стали.

Дополнительная информация об использовании пиломатериалов, обработанных давлением .

Дополнительная информация об использовании крепежных элементов и анкеров для бетона .

Дополнительная информация по бетонным площадкам .

Используйте слой битумной бумаги, рубероида или прокладку пластины порога, чтобы нижняя пластина не имела прямого контакта с бетонной подушкой, чтобы предотвратить попадание влаги через подушку в пиломатериалы. Это убережет древесину от гниения.

Дополнительная информация по установке порога .

Уловка: При установке бетонных анкеров, болтов L или защитных экранов, отметьте длину 2 X 4 с положением шпилек, положите их рядом с бетонной подушкой и вставьте бетонные болты между отметками .Таким образом вы предотвратите попадание бетонного болта под шпильку.

Постройте каркас стены для скалолазания

Создайте свою собственную стену для скалолазания

Понятная информация, хитрости, подсказки, хорошо иллюстрировано. Экономьте время и деньги.

Сделайте свою стену потрясающей !

Обрамление скалодрома должно начинаться с крепления анкера к потолку и полу. Каркас крепится анкерами, которые являются конечными точками непрерывного пути нагрузки от потолка до пола.Непрерывный путь нагрузки — это то, как вес стены и временные нагрузки от подъемника передаются от верхней нависающей секции к полу.

В этом примере показано крепление к готовому потолку и бетонному полу. Однако, если ваши потолочные балки обнажены, вы можете прикрепить стойки прямо к ним. Если вы не можете совместить стойки с балками потолка, установите верхний анкер, как показано для готового потолка ниже.

Якорь к потолку

Крепление к балкам перекрытия .Стенка для скалолазания должна быть надежно прикреплена к потолку и полу. Есть исключения, например, отдельно стоящие стены — но обычно для домашней стены для лазания есть потолок, который можно использовать для крепления верхней пластины.

Анкер к полу . Нижняя пластина с точки зрения конструкции — это нижняя горизонтальная деталь, соединяющая стойки. Отметьте расположение нижней пластины. Найдите место для шпилек и отметьте точку крепления между ними. Если у вас деревянный пол, вы, конечно, не будете использовать бетонные анкеры, используйте шурупы с шестигранной головкой в балках пола.Если у вас бетонный пол, используйте анкеры для бетона

Крепление к бетонному полу

Использование анкера для бетона . Установите нижнюю пластину 2×4 или 2×6 и просверлите нижнюю пластину, пока сверло по дереву не коснется бетона. Переместите нижнюю пластину и замените сверла на сверло по бетону. Просверлите в бетоне длину бетонного анкера. В этом примере я использую клиновой анкер. Затем протолкните клиновой анкер через нижнюю пластину в отверстие в бетоне так, чтобы над нижней пластиной выступало примерно четверть дюйма.С помощью торцевого ключа или гаечного ключа затяните гайку и шайбу на клиновом анкере. Установите несколько клиновых анкеров, чтобы закрепить основание скалодрома на месте.

Для крепления к бетонному полу 1) Просверлите пилотное отверстие, 2) вставьте клиновой анкер, 3) затяните гайку.

Балка с изгибом вверх

План балок. Длинные балки не будут идеально прямыми. Перед установкой любого длинного деревянного элемента проверьте прямолинейность, направив взгляд вниз по краю. Высокая сторона называется короной.Расположите заводную головку вверху. Балка будет опираться на верхнюю часть балки или будет прикреплена к бухгалтерской книге или верхней панели (которая прикрепляется к существующему объекту). Вы можете измерять с любого конца регистра привязки. Балки должны располагаться с шагом 16 дюймов по центру из-за дополнительного веса, который они должны выдерживать. Установите балки на место и проверьте квадрат, чтобы убедиться, что каждая балка перпендикулярна балке. Отметьте положение балок карандашом. Временно зафиксируйте балки на ногах с помощью 12-пенни гвоздей.Предварительно просверлите отверстия для шурупов, по одному с каждой стороны. Прикрепите балки к балке или балке с помощью шурупов и удалите временные ногти на ногах.

Фреймворк. На полу проще обрамлять рамы, а также квадратные и измерять профили. Это не всегда возможно с неправильными формами и участками, которые заполняют зазоры. Небольшие стены высотой восемь футов можно построить, используя стойки два на четыре. Стены выше одного листа фанеры лучше обрамлять шпильками 2х6. Скрепите внешние части рамы маленьким гвоздем, прежде чем выровнять раму.Это сделано для того, чтобы детали не сдвинулись с места, когда вы вносите коррективы. Измерьте и отметьте места для внутренних шпилек. Измеряйте с одной и той же стороны сверху и снизу. Соберите каркас панели с помощью шурупов. Просверлите два отверстия сверлом 1/8 дюйма в тех местах, где будут установлены винты. Это упростит завинчивание соединений, чтобы отвертка Phillips не выскочила и не сняла головку винта. Еще раз проверьте квадрат. раму, затем скрутите раму.

Диагонали равны, если квадрат

Проверить прямоугольность. Измерьте диагональ от противоположных углов. Оба диагональных расстояния будут равны, если рамка квадратная. Отрегулируйте рамку до тех пор, пока оба диагональных размера не станут равными. Еще раз проверьте квадрат рамы, затем скрутите раму 3-дюймовыми винтами. Прикрутите раму с помощью саморезов размером 3 или 4 дюйма. Не используйте гвозди. Шпилька имеет толщину 1 1/2 дюйма. Когда эти два винта скручены вместе, винт должен проходить через толщину обоих, чтобы общая длина составляла 3 дюйма.Цена наружных саморезов по дереву на Амазонке.

3 или 4 дюймовые винты

Если рама проходит от пола до потолка, ее следует собирать на месте, а не на полу, а затем поднимать на место. Причина этого поначалу может быть не очевидна. При установке стены под потолком стена точно такой же высоты, что и потолок, будет заклинивать, когда вы попытаетесь поднять ее с пола и повернуть на место. Это связано с тем, что расстояние между противоположными краями кадра (верхний передний и нижний задний) больше, чем длина кадра.Ремонтирующие рамы делают стены немного короче, а затем заделывают зазор. Это не лучший способ обрамлять стены для скалолазания. Каркас стены для скалолазания должен плотно прилегать к нему с минимальным зазором.

Если каркас представляет собой небольшую модульную секцию более крупного каркаса, его проще собрать на полу. Чтобы собрать раму на полу, вы сначала собираете раму с внешних частей рамы. Просто скрепите их маленькими гвоздями, прежде чем выровнять рамку.Это сделано для того, чтобы детали не сдвинулись с места, когда вы вносите коррективы. Оставьте примерно 1/8 дюйма шляпки гвоздя торчащей, чтобы вы могли удалить эти ногти позже.

Обрамление стен для скалолазания

Постройте каркас скалодрома . Убедитесь, что к полу ведет непрерывный путь нагрузки, и что стена для лазания надежно прикреплена к потолку и полу. Прикрепите стену для скалолазания к потолку и полу. Используйте структурные соединители для укрепления стыков.

В этом примере высота потолка 9 футов.Внизу есть приподнятая секция для коврика и зоны падения. Подъемная поверхность не доходит до потолка, но несущий каркас простирается до потолка и крепится к балкам потолка. Стойки проходят параллельно балкам потолка и могут крепиться непосредственно к ним. В случаях, когда опорные стойки не могут быть прикреплены непосредственно к боковой стороне балок потолка, установите 2×6 поперек балок потолка и закрепите стойки с помощью подвески балки или другого подходящего конструктивного соединителя.

Просверлить отверстия под Т-образные гайки

Используйте фанеру 5/8 «. Причина использования фанеры 5/8″ связана с размером t-образной гайки. Т-образная гайка имеет размер 1/2 дюйма, поэтому, если вы используете более тонкую фанеру на 1/2 дюйма, толщина Т-образной гайки предотвратит затягивание зажима. Зачем нужна фанера? См. Раздел «Фанера против OSB для стен для лазанья».

Просверлите отверстия для Т-образной гайки (но пока не устанавливайте Т-образные гайки). Сложите несколько листов друг на друга, сожмите их вместе, чтобы они не смещались и не просверливали все листы одновременно.Отметьте места Т-образных гаек меловой линией, начиная с 4 дюймов от края, затем на 8 дюймов друг от друга.

Вырезать фанеру по форме

Отрежьте секции фанеры по размеру. Просто отрежьте ее, убедитесь, что она подходит к раме, поместив куски фанеры на раму, но пока не привинчивайте фанеру к раме; сначала необходимо установить тройники. Если в вашей стене есть угловые секции, вырежьте фанеру со скосом, другими словами, под углом, под которым вы устанавливаете пильное полотно при выполнении пропила. Ключом к созданию хороших стыков является правильная установка скоса.Для секций необычной формы, то есть секций, которые заполняют промежутки между угловыми деталями, см. Вырезание нестандартных форм.

Установите t-гайки после резки секций фанеры и перед установкой фанеры на раму. Причина установки тройниковых гаек перед прикручиванием фанеры к раме заключается в том, что их довольно сложно забить на вертикальный или наклонный лист фанеры. Если фанера находится на раме, когда вы пытаетесь установить Т-образную гайку, она отскочит и не войдет в отверстие.См. Как установить Т-образные гайки.

Установка фанерных панелей

Стена для скалолазания из фанеры

Большие секции . В примере слева вся конструкция была собрана на месте. Такие большие секции легче построить и смонтировать на месте.

Модульные секции меньшего размера . Если ваши секции небольшие или модульные, вы можете установить фанеру на каркас до того, как секция будет установлена на стене, другими словами, соберите модульную секцию целиком, а затем прикрепите ее к стене.

Оставьте небольшой зазор между панелями . Не прижимайте фанеру сильно к прилегающему куску фанеры. Оставьте очень небольшой зазор. Фанера будет расширяться и сжиматься при изменении влажности и температуры. Это снизит нагрузку на анкеры, винты и болты, удерживающие стену вместе.

Прикрутите фанеру с интервалом между шурупами через каждые 10 дюймов.

См. Также:

Гаечный ключ маршрутника
Зацепы для лазанья
Как установить Т-гайки
Т-гайки
Болты для опор
Онлайн-калькулятор подъема-бега
Как сделать зацепы для лазанья

8 Правд о влажности бетона

Автор Wagner Meters.Укороченная версия впервые опубликована в журнале Tile Magazine (выпуск за январь / февраль 2015 г.)

Сможете ли вы справиться с правдой? Что каждый генеральный подрядчик должен знать о бетоне, чтобы принимать твердые решения о том, когда закончить пол.

Как часто вы работаете над объектами заливки бетона? Бетонные полы везде. Их долговечность, прочность и внешний вид делают их популярным выбором. К сожалению, эта популярность приносит ежегодно миллионы долларов ущерба, связанного с влагой.Почему? Потому что есть несколько простых истин о влажности бетона, которые игнорируют многие генеральные подрядчики.

Для генерального директора чрезвычайно важно иметь четкое представление о влажности бетона и о том, как бетон сохнет. В противном случае, как вы узнаете, что делается правильный выбор о том, когда уместно закончить пол? Независимо от того, закончите ли вы установку напольного покрытия слишком быстро или слишком медленно, последствия будут серьезными. Вы можете отстать от графика или выйти за рамки бюджета, не говоря уже о том, что столкнетесь с уродливыми и опасными поломками.

Самая важная информация о том, можно ли отделывать пол, — это влажность бетона. Правильное испытание — единственный способ узнать, достаточно ли сухая бетонная плита, чтобы принять настил. Тестирование также помогает вам контролировать свой бюджет и расписание и сводит к минимуму вероятность сбоев, связанных с влажностью

Для надлежащего испытания бетона на влажность, вот восемь простых истин, которые должен знать каждый ГХ:

1. Каков допустимый уровень влажности в бетоне?

Допустимые уровни влажности в бетоне в соответствии со стандартом ASTM, при испытании по ASTM F2170 уровень относительной влажности бетонной плиты должен быть не выше 75% — если производитель системы полов не предоставляет альтернативные рекомендации.У некоторых производителей напольных покрытий есть изделия, которые могут выдерживать относительную влажность 95% или более

2. Как влага попадает в бетон

Каждая бетонная плита имеет влагу и всегда будет влажной. Таким образом, вы никогда не получите и не захотите получить 100-процентный сухой бетон. То, что вам нужно, — это влажность, соответствующая спецификациям производителя, чтобы подходить к напольному покрытию, которое вы собираетесь наносить.

Источники влаги для бетона бывают как внутренние, так и внешние.Внутренний источник влаги — это вода, смешанная с цементом, из которого получился бетон. Соотношение воды и цемента в вашей партии бетона остается одним из самых важных факторов, определяющих, как долго бетонная плита должна затвердеть и высохнуть. Внешние источники влаги в бетоне также могут быть значительными и включают такие факторы, как дождевая вода, плохая сантехника, плохой дренаж под или по бокам плиты и даже влажность в воздухе.

Каким бы ни был источник, после того, как бетонная плита вылита и затвердела, ей нужно время, чтобы излишняя влага из нее испарилась.Если напольное покрытие или покрытие наносятся в то время, когда бетон сохраняет избыточную влагу, тогда можно ожидать разрушения адгезионного слоя полов, высолов или других повреждений, связанных с влажностью.

3. Как влага проходит через бетон

В процессе сушки бетонная смесь вода, цемент, заполнитель и другие добавки образуют крошечные проходы внутри, называемых капиллярами. После затвердевания лишняя вода в пластине перемещается через эти капилляры, высвобождая влагу.Поскольку у большинства бетонных полов есть пароизоляция под ними, эта влага должна перемещаться вверх, чтобы уйти.

Значительное движение воды внутри плиты означает, что влажность зависит от глубины. Как правило, поверхность плиты более сухая, а чем глубже в бетон, тем выше концентрация влаги.

Еще одно важное замечание: влага не просто вытекает из плиты. Поток влаги — это улица с двусторонним движением. Внешние источники воды, присутствующие в процессе сушки, могут существенно повлиять на влажность плиты.Капилляры в бетоне действуют как губка, которая впитывает прямые источники воды.

Кроме того, когда влажность воздуха за пределами плиты высока, бетон может начать поглощать влагу вместо того, чтобы выделять ее, или это может вообще препятствовать процессу высыхания.

4. Критическая точка, когда влага перестает двигаться

По правде говоря, влага в бетоне никогда не перестает двигаться. Он всегда будет реагировать относительно своего окружения. Однако после герметизации плиты она достигает точки равновесия.

Подобно тому, как замедлитель образования пара под бетоном предотвращает выход влаги через нижнюю часть плиты, установка пола ограничивает поток влаги, испаряющейся на верхней поверхности. В результате перекрытия обоих путей испарения оставшаяся влага будет более или менее равномерно распределиться по плите.

Полученная точка равновесия имеет решающее значение для принятия решения, потому что это состояние влажности, которое клей для пола и отделка должны выдерживать в течение длительного времени.Если ожидаемая точка равновесия не подходит для конкретного применения напольного покрытия в проекте, существует повышенный риск значительного разрушения напольного покрытия.

5. Влага не будет двигаться быстрее, чем ей хотелось бы.

Считается, что время высыхания бетона составляет 30 дней на дюйм глубины плиты. Однако вы уже видели, что на то, сколько времени необходимо бетонной плите для высыхания, влияет множество факторов. Помимо внутренних и внешних источников воды, на время высыхания влияют и другие условия окружающей среды, такие как температура окружающей среды и циркуляция воздуха.

Все чаще используются специальные продукты или процессы для ускорения процесса сушки. Уменьшение водно-цементного отношения, использование самовсыхающих продуктов и контроль условий окружающей среды — все это уловки, предназначенные для уменьшения либо объема присутствующей влаги, либо времени, необходимого для сушки плиты. Если какой-либо из этих продуктов или процессов не применяется правильно, они могут привести к большему количеству проблем, чем они должны были исправить.

Некоторые механические процессы, используемые для укладки бетона, также могут влиять на время высыхания, блокируя проходы внутри бетона, необходимые для выхода влаги.Например, чрезмерное затирание шпателем или использование состава для отверждения поверхности может создать препятствия для капилляров, замедляя выделение влаги и увеличивая время высыхания.

Хотя мудрость 30 дней на дюйм может быть обычным явлением, не полагайтесь на нее. Спецификации и условия окружающей среды каждого проекта уникальны. Следовательно, этого практического правила никогда не будет достаточно, чтобы дать вам прочную количественную основу для принятия решения о том, когда пол будет готов к отделке.

6.Целевая точка равновесия зависит от вашего проекта

Первые истины о бетоне ведут к следующей важной истине: вы и ваши специалисты по торговле должны знать, какая точка равновесия является правильной для конкретной отделки пола, которую вы будете наносить поверх плиты. Производители каждого продукта для напольных покрытий разработали рекомендации, основанные на влагостойкости их конкретных продуктов.

Уровни влажности в плите в настоящее время и в ожидаемой точке равновесия являются окончательными ориентирами, на которые вы должны опираться, когда решаете, готов ли бетон перейти к следующему этапу.

7. Вы не можете знать, что не измеряете

Если вы правильно не измерите влажность плиты перед укладкой пола, вы не сможете узнать, готова ли плита. Сегодня используется несколько методов определения влажности бетона, но не все они точны и надежны. В США чаще всего используются два метода тестирования, которые описаны здесь.

Первый — это испытание на безводный хлорид кальция, также известное как испытание на CaCl, которое рассматривается в рамках
ASTM F1869.Для этого на плиту помещают влагопоглотитель и закрывают ее крышкой, чтобы заблокировать любое влияние из окружающей среды. Материал взвешивают через 60-72 часа, исходя из предположения, что любое увеличение веса кристаллов CaCl переводится в «скорость выделения паров влаги», или MVER, сляба.

Напротив, в испытании относительной влажности на месте ASTM F2710 используются зонды для измерения относительной влажности на определенной глубине в бетоне — 40% толщины плиты для сушки с одной стороны или 20% для сушки с двух сторон.Научные исследования, изучающие надежность теста относительной влажности in situ зонда, показали, что на этих глубинах показания будут наиболее надежно предсказывать точку равновесия плиты и, следовательно, истинное состояние влажности, которое будет существовать после укладки пола.

8. Поверхностная влажность вводит в заблуждение

Ключ, конечно же, — это правильно измерить влажность плиты. Основываясь на том, что мы знаем о том, как сохнет плита, включая движение влаги внутри плиты, важно собрать данные, которые точно предсказывают точку равновесия после укладки пола.Научно доказано, что только испытание на относительную влажность бетона с зондом на месте ASTM F2170 дает такую информацию.

Видите ли, в тесте на содержание CaCl и в большинстве других процедур испытаний на влажность бетона используются такие методы, как нанесение пластикового листа, они измеряют только влагу, выходящую с поверхности бетонной плиты. Поскольку мы знаем, что влажность внутри плиты зависит от глубины, любой тест на влажность, который измеряет влажность только на поверхности, не может дать вам стабильно надежных и пригодных для использования результатов. Фактически, весьма высока вероятность того, что результаты будут вводить в заблуждение относительно общего состояния влажности плиты.Сегодня ASTM International больше не разрешает использование теста CaCl для легких бетонных конструкций.

Много правды — один вывод

Вы контролируете продвижение строительного проекта, и ваша репутация будет на кону, если будут приняты неверные решения. Учитывая реальность влажности бетона и необходимость точного измерения влажности бетонной плиты, можно сделать только один четкий вывод: испытание относительной влажности на месте по ASTM F2170 предоставит вам наиболее надежную информацию, которая поможет вам успешно управлять вашим проектом напольного покрытия.

Тестирование

RH подтверждено научными исследованиями и практическим опытом. Снова и снова было доказано, что он предлагает надежные и действенные рекомендации для генеральных подрядчиков и торговых специалистов. Надежные результаты испытаний приводят к более уверенному принятию решений и, в конечном итоге, к желаемому результату — качественному напольному покрытию, установленному вовремя и в рамках бюджета, которое выдержало испытание временем.

Hang Tough — Старый дом

Прикрепить барабан для шланга или пару кронштейнов для полок к деревянной поверхности — довольно несложный проект.Попробуйте ту же работу с бетоном, кирпичом или камнем, и она быстро превратится в настоящую работу. Несмотря на то, что существуют специальные крепежные детали, предназначенные для этих работ, легко запутаться, что выбрать и как их установить, чтобы они никогда не сдвинулись с места.

Здесь мы покажем вам инструменты и методы, необходимые для работы с кладкой. Мы перебираем крепежи, указывая, какие из них лучше всего подходят для тех работ, которые большинство из нас выполняет время от времени, например, прикрепление полок к бетонной стене или подвешивание решетки на кирпич.

Кладочные анкеры отличаются друг от друга, но они похожи в одном отношении: вам нужно просверлить отверстие в основном материале. Часто глубина и диаметр отверстия имеют решающее значение для удерживающей способности анкера. Поэтому вы всегда должны внимательно следовать инструкциям производителя относительно глубины и диаметра отверстий.

Если вам нужно просверлить всего несколько отверстий небольшого диаметра, подойдет электрическая дрель с проводом. Более новые аккумуляторные дрели на 14,4 В и более высокого напряжения подойдут для ограниченного выпуска

отверстий, но не пытайтесь выполнить эту работу с меньшими аккумуляторными моделями.Если вам нужно просверлить много отверстий или вы просверливаете отверстия диаметром 3/8 дюйма. или больше, используйте ударную дрель, также известную как перфоратор. Это сделает работу намного быстрее.

В составе, твердости и плотности каменных материалов так много переменных, что сложно дать практические рекомендации по сверлению, говорит Уолтер Неппер, президент DrilTec Inc., производителя долот из Риджеланда, штат Миссисипи. Это требует правильного сочетания давления и скорости сверления, а метод проб и ошибок, вероятно, является лучшим подходом.Просверлив несколько отверстий, вы должны почувствовать, что работает лучше всего.

Хотя список якорей, представленных здесь, ни в коем случае не является исчерпывающим, он включает те, которые понадобятся большинству из вас. Не вошли в список дорогая эпоксидная смола

.
Системы

, монолитные анкеры (которые используются в новом бетонном строительстве) и

застежки с пороховым приводом (приводимые в действие холостыми патронами калибра .22 или .25). Порошковые застежки бывают быстрыми и универсальными, их можно купить в большинстве домашних центров или хозяйственных магазинов.Однако, если вы собираетесь использовать застежки с порошковым приводом, обязательно пройдите обучение. При неправильном использовании инструмента существует серьезный риск получения травмы.

Пластиковые и свинцовые анкеры

Прикрепить барабан для шланга или пару кронштейнов для полок к деревянной поверхности — довольно несложный проект. Попробуйте ту же работу с бетоном, кирпичом или камнем, и она быстро превратится в настоящую работу. Несмотря на то, что существуют специальные крепежные детали, предназначенные для этих работ, легко запутаться, что выбрать и как их установить, чтобы они никогда не сдвинулись с места.

Кладочные анкеры отличаются друг от друга, но они похожи в одном отношении: вам нужно просверлить отверстие в основном материале. Часто глубина и диаметр отверстия имеют решающее значение для удерживающей способности анкера.Поэтому вы всегда должны внимательно следовать инструкциям производителя относительно глубины и диаметра отверстий.

отверстий, но не пытайтесь выполнить эту работу с меньшими аккумуляторными моделями. Если вам нужно просверлить много отверстий или вы просверливаете отверстия диаметром 3/8 дюйма. или больше, используйте ударную дрель, также известную как перфоратор.Это сделает работу намного быстрее.

В составе, твердости и плотности каменных материалов так много переменных, что сложно дать практические рекомендации по сверлению, говорит Уолтер Неппер, президент DrilTec Inc., производителя долот из Риджеланда, штат Миссисипи. Это требует правильного сочетания давления и скорости сверления, а метод проб и ошибок, вероятно, является лучшим подходом. Просверлив несколько отверстий, вы должны почувствовать, что работает лучше всего.

Хотя список якорей, представленных здесь, ни в коем случае не является исчерпывающим, он включает те, которые понадобятся большинству из вас.Не вошли в список дорогая эпоксидная смола

.
Системы

, монолитные анкеры (которые используются в новом бетонном строительстве) и

застежки с пороховым приводом (приводимые в действие холостыми патронами калибра .22 или .25). Порошковые застежки бывают быстрыми и универсальными, их можно купить в большинстве домашних центров или хозяйственных магазинов. Однако, если вы собираетесь использовать застежки с порошковым приводом, обязательно пройдите обучение. При неправильном использовании инструмента существует серьезный риск получения травмы.

Переключить

Болты с откидной головкой предназначены для использования с пустотелыми кладочными материалами, такими как бетонные блоки.Для использования просверлите отверстие небольшого размера и вставьте подпружиненный переключатель. Как только крылья выйдут из ямы, они открываются. По мере затягивания винта крылья подтягиваются к задней стороне блока. Переключатели хороши для легких нагрузок, хотя большие размеры могут выдерживать средние нагрузки. Винтовая часть переключателя может быть удалена, но сам переключатель не может быть извлечен.

Защитные экраны

Относительно недорогие и широко доступные, эти свинцовые анкеры или анкеры из сплава с внутренней резьбой предназначены для работы с шурупами в бетоне и различных других кирпичных материалах.Длинные части используются в более мягких материалах основы; Укороченные версии можно использовать для обработки более твердых материалов, чтобы сократить время сверления. Защитные экраны прочнее пластиковых анкеров, но не так прочны, как распорные анкеры, такие как клин, втулка или вставной анкер. Защитный экран должен плотно входить в свое пилотное отверстие, которое больше диаметра крепежа, который вы собираетесь использовать. Например, анкер для 3/8 дюйма. стопорный винт подходит для диаметра 5/8 дюйма. дыра. Отверстие должно быть достаточно глубоким, чтобы стопорный винт не выходил за нижнюю границу.

Винты по бетону

Представленные как Tapcons в 1970-х годах и теперь доступные под различными торговыми наименованиями, эти винты популярны среди подрядчиков, поскольку они универсальны и просты в установке. Бетонные шурупы забиваются в отверстия немного меньшего размера, обеспечивая плотную посадку с трением. Они хорошо работают в бетоне, блоке и кирпиче. Доступны винты диаметром 1/4 и 3/16 дюйма с шестигранной головкой и головкой Phillips; они также бывают из нержавеющей стали и углеродистой стали с покрытием, так что вы можете использовать их снаружи.Съемные саморезы по бетону выдерживают более тяжелые рабочие нагрузки, чем многие пластиковые и свинцовые анкеры. Для них требуются биты особого размера, которые обычно продаются вместе с застежками.

Забивные анкеры

Вкладыши имеют внутреннюю резьбу для крепления машинного болта и прилегают заподлицо с поверхностью. Они предназначены для бетона, хотя могут использоваться и для некоторых более толстых каменных материалов. Они требуют использования специального установочного инструмента, который расширяет анкер в отверстии.Даже относительно короткие вставные анкеры обладают высоким сопротивлением выдергиванию и сдвигу, но лучше всего подходят для плотных базовых материалов. Как и защитный экран, забивной анкер должен плотно входить в отверстие, которое немного больше, чем машинный болт, для которого он предназначен. Глубина отверстия имеет решающее значение.

Забивные анкеры

Несмотря на то, что существует множество разновидностей анкеров с молотковым приводом, они делятся на две основные группы. Один тип состоит из шурупа или гвоздя, которые расширяют металлическую или пластиковую втулку при вбивании на место.Другой — цельный якорь, который выглядит как кривой гвоздь. Изгиб вала прижимается к стенкам отверстия, когда якорь забивается молотком. Вы можете использовать эти анкеры в бетоне, блоке, кирпиче или камне. Многие из них предназначены для легких нагрузок. Некоторые типы обладают таким же сопротивлением выдергиванию, как бетонные шурупы того же размера, но после установки они не выходят. Анкеры с ударным забиванием вставляются в отверстия того же номинального размера: 1/4 дюйма. анкер получает диаметр 1/4 дюйма. дыра.

Анкеры клиновые и гильзовые

Несмотря на то, что существует множество разновидностей анкеров с молотковым приводом, они делятся на две основные группы. Один тип состоит из шурупа или гвоздя, которые расширяют металлическую или пластиковую втулку при вбивании на место. Другой — цельный якорь, который выглядит как кривой гвоздь. Изгиб вала прижимается к стенкам отверстия, когда якорь забивается молотком. Вы можете использовать эти анкеры в бетоне, блоке, кирпиче или камне.Многие из них предназначены для легких нагрузок. Некоторые типы обладают таким же сопротивлением выдергиванию, как бетонные шурупы того же размера, но после установки они не выходят. Анкеры с ударным забиванием вставляются в отверстия того же номинального размера: 1/4 дюйма. анкер получает диаметр 1/4 дюйма. дыра.

Специальные инструменты для твердых пятен

Для сверления кирпичной кладки вам потребуются сверла с твердосплавными напайками, предназначенные для работы. Наименее дорогие стоят менее 3 долларов и подойдут, если вы время от времени просверливаете только несколько небольших отверстий.Если вам нужно просверлить больше отверстий, стоит поискать биты промышленного качества. Они подвергаются механической обработке, а не скручиваются, и в них используется сталь и твердый сплав более высокого качества, что увеличивает срок службы долота. Хотя они стоят всего примерно на 1 доллар больше, чем недорогие модели, они прослужат намного дольше.