Монтаж крыши на газобетонные блоки: Монтаж крыши на газобетонные блоки без армопояса. Нет армопояса в доме из газоблока. Что такое мауэрлат

Как привязать крышу к стенам из газобетона

выбор крепежа и выполнение монтажа

Крепление крыши к газобетонной стене

Газобетон – достаточной прочности строительный материал. Однако в месте соединения элемента крепления с газобетонной массой, не возникает прочного сцепления из-за высокой пористости материала. Поэтому, когда дело доходит до возведения кровли, встает острый вопрос о том, как сделать максимально прочное крепление крыши к стенам из газобетона?

Ведь в ходе эксплуатации кровля испытывает различного рода нагрузки – ветер, дождь, тяжесть выпавшего снега, мороз, жара, межсезонные колебания температуры и влажности.

Все это естественным образом будет влиять на место соединения элементов крепежа с газобетоном и эксплуатационные характеристики кровли. Поэтому, прежде чем приступать к такому ответственному делу, как возведение кровли, рассмотри все, что нужно знать о ее креплении, выборе материалов и элементов крепежа.

Содержание статьи

Виды крепежа для крыши газобетонного дома

Дома из газобетона: крыша крепление мауэрлата к газобетону

Первое, о чем следует узнать — это какими элементами в принципе крепится крыша для дома из газобетона. Речь идет, прежде всего, о надежной фиксации мауэрлата – основания кровельного каркаса, лежащего на газобетонной стене, к которому крепятся стропила.

Сегодня существует много учебного материала по строительству крыш для домов из газобетона. В том числе и видео: «Газобетон, строительство, крыша», представленное в нашей статье.

Однако внимания элементам крепления там уделено немного. Поэтому рассмотрим более обзорно самые популярные элементы для крепления мауэрлата и их особенности (инструкция с фото на упаковке производителя, если она там вообще есть, обычно не охватывает всех вопросов и требует разъяснения).

Элементы крепления для газобетона

Типы креплений мауэрлата газобетонного дома

Фиксация шпилек в бетоне для крепления кровли газобетонного дома

Материал мауэрлата

Дерево

Деревянный мауэрлат на доме из газобетона

Мауэрлат из доски для газобетонного дома

На безупречные эксплуатационные показатели кровли влияет не только тип и способ крепления, но и материал мауэрлата. Как правило, это предпочтение отдают древесине. При этом выбирают хвойные водостойкие породы дерева, например, лиственницу.

Обычно это хорошо просушенный брус сечением 100 на 150 или 180 мм. Как вариант для небольшого дома из газобетона, крыша которого не создает большой нагрузки на основание, может использоваться доска толщиной 40-50 мм.

Мауэрлат для одноэтажного дома из газоблоков

Обратите внимание! Не лишним будет все элементы мауэрлата заранее в несколько слоев обработать антисептиком и водостойкой защитой или лаком. При этом напрямую брус не должен контактировать со стеной, какой бы способ крепления не был выбран. Под брус должен быть подложен слой уплотнителя и гидроизоляции, например, в виде рубероидной ленты. Может показаться, что такое наслоение уменьшает прочность соединения и не надежно. Однако верхняя кромка газобетонной стены никогда не бывает идеально гладкой. Поэтому, без уплотнителя между мауэрлатом и стеной, будут образовываться щели, что уменьшит тепло-, шумо- и влагоизоляцию строения.

Гидроизоляция под мауэрлат

Металл

Металлический каркас крыши для здания из газобетона

Нередко в качестве основного материала для кровельного каркаса берется металл. Чаще всего это стальной уголок. Естественно, что мауэрлат тоже должны быть металлическим и иметь большую толщину. Тогда в качестве его основы применяют швеллер и двутавр.

Принцип крепления, методы и элементы крепежа остаются такими же. Однако для него предпочтительнее использовать неподвижную связку с армирующим поясом в газобетонной стене посредством болтового или сварочного крепления.

Мауэрлат из швеллера для дома из газоблоков

Газобетон

Дом с крышей из газобетона

Как и у любого другого каменного, кирпичного или деревянного дома, крыша газобетонного дома может иметь частичное продолжение из основного материала. Крыша из газобетона с одной стороны упрощает задачу и упрочняет кровлю, с другой – требует закрепления части мауэрлата под углом к горизонтальной плоскости.

Создание армирующего пояса в таком случае затрудненно. Поэтому для крепления бруса лучше использовать механические или химические элементы крепежа.

Крыша для дома из газоблоков

Требования к крепежу для газоблоков

Крепление кровли для дома из газобетона

Нельзя забывать, что такой пористый строительный материал, как газобетон, весьма гигроскопичен. Контакт металла с ячеистым бетоном – это источник образования влаги.

Естественно, что если металл будет не коррозионностойким или не иметь внешней защиты от ржавчины, то соединение быстро ослабится. Последствия могут быть катастрофичны – вплоть до срыва кровли при сильном порыве ветра.

Поэтому при подборе крепежных элементов для крыши дома из газобетона нужно учитывать следующее:

• Защищенность от коррозии. Газобетон имеет слабощелочную реакцию среды, и благодаря пористости не способен защищать элементы крепежа от коррозии.
• Стойкость к растрескиванию стены. Согласно требованиям ГОСТ 31360-2007, газобетон практически не имеет сопротивления растягивающему напряжению. Поэтому при выборе типа элемента крепежа и способа и места его установки нужно учитывать, что газобетонный блок может легко лопнуть. Трещины также могут пойти в ходе эксплуатации уже после установке кровли.
• Габариты. Анкеры, шпильки и дюбеля должны погружаться в массу газоблока как минимум на 2/3 своей длины. В противном случае место соприкосновения крепежа с газобетоном будет постоянно расшатываться и ослабляться под действием различных деформационных нагрузок.
• Материал дюбеля. Если саморез должен иметь оцинковку или другую защиту от коррозии, то внешняя его часть должна обладать либо такой же защитой, либо быть из инертного материала – пластика.
• Экологическая безопасность. Этот параметр больше относится к химическим анкерам. Состав фиксирующего вещества должен быть одобрен не только СНиП, но также Минздравом.
• Устойчивость к переменам внешних условий. Здесь, прежде всего, предъявляются требования к устойчивости материалов к перепадам температуры и влажности. Они не должны избыточно расширяться и сужаться, размокать, плавиться и становиться избыточно хрупкими при охлаждении.
• Необходимость специализированного инструмента для монтажа. В зависимости от типа элемента крепления его установку можно сделать или своими руками с простейшими инструментами (дрель, молоток, отвертка), либо с применением специализированной строительной техники силами профессиональной бригады.

Элемент крепежа для газобетона

Окончательный выбор

Крыша для дома из газобетона

Как показывает видео в этой статье, даже в самом простом случае процесс монтажа элемента крепежа для мауэрлата крыши дома из газобетона, требует некоторых знаний и умений. Поэтому, при отсутствии таковых лучше выбирать те методы, способы и типы креплений, которые уверенно не вызовут сомнений и вопросов в ходе работы.

Такой путь не приведет к дальнейшим хлопотам и проблемам, связанным с разрушением кровли или ее основания.

Бетонные подпорные стены — Как построить заливные стены

Бетонные подпорные стены, ценимые за их прочность и универсальность, требуют точных методов строительства. Такой высокий технический уровень обеспечивает невероятную универсальность. Подпорные стены из заливного бетона могут быть окрашены, текстурированы, украшены закладными предметами и многим другим. При правильной установке, конкретные предложения гораздо больше возможностей для настройки, чем любой другой подпорной стенкой материала.

Вот шаги, Том Ролстон, владелец Том Ralston Бетон в Санта-Круз, Калифорния, следует, при заливке подпорной стенки:

1. Встретьтесь с клиентами и определите, какие компоненты им нужны и как будет функционировать пространство.
2. Спроектируйте стены — определите форму, размер и расположение.
3. Удалите существующие растения, верхний слой почвы и другой мусор, который может мешать строительству, Ральстон называет этот процесс корчеванием.
4. Разложить и выкопать опоры.
5. Формы сборки.
6. Добавьте арматуру для армирования, Ralston размещает арматуру через каждые 16 дюймов по центру.
7. Залить опоры и стену. Если высота стены превышает четыре фута, опоры следует заливать отдельно.
8. Дайте бетону застыть.
9. Создавайте сжимающие суставы каждые 4-6 футов. (дополнительную информацию о сужающихся суставах см. ниже)
10. Снять формы и установить гидроизоляцию и дренаж.
11. Обработайте поверхность стены по желанию.
12. Установите внутренние дворики, ступеньки и другие элементы декора.

опалубка WALL ПРОПОРЦИИ

Правильная дозировка подпорной стенки является столь же важным для его строительства в качестве его структурного дизайна. Удобные для конструкции пропорции облегчают правильную укладку бетона и предоставляют достаточно места для усиления конструкции.

Какой толщины должна быть бетонная подпорная стена?

Помимо основных требований к конструкции, на размеры стен (как правило, на толщину элемента) также влияет требуемое минимальное покрытие арматуры. Это может увеличить толщину стены на несколько дюймов и может варьироваться в зависимости от степени воздействия, типа почвы, реакционной способности и т. Д.

В общем, в верхней части стебля любой литой бетонной подпорной стенки не должна быть менее 12 дюймов для правильного размещения бетона.

Бетон подпорной стены размер подбетонка

Глубина основания плиты основания должна составлять не менее двух футов. Однако он всегда должен быть ниже линии сезонных морозов, а в северном климате это часто намного глубже.

Длина фундаментной плиты обычно составляет от 50% до 70% общей высоты стены (от низа основания до верха ствола).

Для консольных и контрфорсированных стен толщина ствола у основания часто составляет около 10% от общей высоты стены, как и толщина плиты основания. Подпорные стены контрфорса имеют контрфорсы, расположенные на расстоянии от центра до центра примерно от 30% до 70% от общей высоты стены.

В некоторых случаях имеется ключ от опоры для увеличения сопротивления скольжению. Шпонка опоры обычно является продолжением штанги и проходит ниже нижней части основания.

Рекомендуемые товары

.

Недостатки пенобетонного блока | Хункер

Обычный бетон может противостоять нагрузкам более эффективно, чем AAC.

Газобетонный блок, также называемый автоклавным газобетоном или AAC, представляет собой инновационный тип бетона, содержащий около 80 процентов воздуха. Эти специальные бетонные блоки обладают рядом преимуществ: они прочные, легкие и обеспечивают лучшую звуко- и теплоизоляцию, чем обычные блоки. Однако, как и любой другой строительный материал, у газобетонного блока тоже есть свои проблемы.

Стоимость

Здания, расположенные рядом с производственными объектами AAC, выигрывают от короткой транспортировки и минимальных затрат на транспортировку, тем более что меньший вес этого бетона облегчает транспортировку, чем обычный бетон. Однако первоначальная стоимость единицы AAC выше, чем у обычного бетона. Кроме того, небольшое количество производственных мощностей в США может сделать использование AAC очень дорогим для проектов, где материал должен перемещаться на большие расстояния от производителя.

Ограничения силы

AAC достаточно прочен, чтобы его можно было использовать в конструкционных частях здания, но не так прочен, как обычный бетон. По данным Portland Cement Association, автоклавный газобетон имеет допустимое напряжение сдвига от 8 до 22 фунтов на квадратный дюйм и прочность на сжатие от 300 до 900 фунтов на квадратный дюйм. Обычный бетон имеет напряжение сдвига, близкое к 40 фунтам на квадратный дюйм, с прочностью на сжатие 1500 фунтов на квадратный дюйм.

Незнание

Хотя блоки AAC обычно используются в скандинавских зданиях, по данным Национальной ассоциации домостроителей, они не так распространены в США.S. Существующие строительные нормы и правила, составленные с учетом обычных бетонных блоков, могут быть несовместимы с блоками AAC. Домовладельцам, желающим строить с использованием AAC, может потребоваться специальное разрешение. Многие подрядчики также не знакомы с AAC и не привыкли к специальному тонкому раствору, необходимому для его укладки.

экологическая

В блоках AAC используется меньше материала, чем в обычных бетонных блоках, что делает их более экологически чистыми. Однако AAC может быть не самым зеленым материалом для данного проекта.Процесс автоклавирования требует значительного количества энергии. AAC легче и требует меньше ресурсов для транспортировки, чем обычный бетонный блок, но все же тяжелее многих других материалов. В зависимости от местоположения проекта, AAC может увеличить свой углеродный след по сравнению с компанией, построенной с использованием местных материалов.

Доступность

Поскольку в Северной Америке так мало производителей AAC, этот материал может быть трудно достать. Домовладельцам, желающим использовать AAC, может потребоваться напрямую связаться с производителем или заплатить надбавку за приобретение этого строительного материала.

,

ПЕРИОДИЧНЫЙ БЕТОН И ЕГО СВОЙСТВА

Ячеистый бетон получают путем введения воздуха или газа в суспензию, состоящую из портландцемента или извести и мелко измельченного кремнистого наполнителя, так что, когда смесь схватывается и затвердевает, образуется однородная ячеистая структура. Хотя это и называется газобетон, на самом деле это не бетон в правильном смысле этого слова. Как описано выше, это смесь воды, цемента и мелко измельченного песка. Газобетон еще называют газобетоном, пенобетоном, ячеистым бетоном.В настоящее время в Индии есть несколько заводов по производству пенобетона.

Распространенным продуктом из пенобетона в Индии является Siporex.

Производство газобетона

Есть несколько способов производства газобетона.

(a) За счет образования газа в результате химической реакции в массе в жидком или пластическом состоянии.

(b) Путем смешивания предварительно сформированной стабильной пены с суспензией.

(c) За счет использования мелкодисперсного металлического порошка (обычно порошка алюминия) с суспензией и его реакции с гидроксидом кальция, высвобождающимся в процессе гидратации, с выделением большого количества газообразного водорода. Этот газообразный водород, когда он содержится в суспензии, дает ячеистую структуру.

Порошок цинка также может быть добавлен вместо алюминиевого порошка. Вместо металлического порошка также использовались перекись водорода и отбеливающий порошок. Но в настоящее время эта практика широко не применяется.

Во втором методе предварительно сформированная устойчивая пена смешивается с цементом и суспензией измельченного песка, создавая ячеистую структуру, когда она затвердевает. В качестве незначительной модификации некоторые пенообразующие вещества также смешиваются и тщательно взбиваются или взбиваются (таким же образом, как и при приготовлении пены с яичным белком) для получения эффекта пены в бетоне. Точно так же можно использовать воздухововлекающий агент в большом количестве и тщательно перемешать, чтобы ввести в бетон ячеистую пористую структуру. Однако этот метод не может использоваться для уменьшения плотности бетона сверх определенной точки, и поэтому использование воздухововлечения нечасто практикуется для изготовления пенобетона.

Метод газификации — один из наиболее широко применяемых методов с использованием алюминиевого порошка или другого подобного материала. Этот метод применяется при крупномасштабном производстве газобетона на заводе, где весь процесс механизирован, а продукт подвергается отверждению паром под высоким давлением, т.е.е., другими словами, продукты автоклавированы. Такие изделия не будут иметь потери прочности или нестабильности размеров.

Практика использования предварительно сформованной пены с суспензией ограничивается мелкосерийным производством и работой на месте, где допускается небольшое изменение размерной стабильности. Но преимущество в том, что этим методом можно добиться любой желаемой плотности на месте.

Свойства газобетона

Использование пенобетона стало популярным не только из-за низкой плотности, но и из-за других свойств, в первую очередь теплоизоляционных. Газобетон изготавливается в диапазоне плотности от 300 кг / м3 до примерно 800 кг / м3. Классы с более низкой плотностью используются для целей изоляции, в то время как классы со средней плотностью используются для изготовления строительных блоков или несущих стен, а классы с более высокой плотностью используются в производстве сборных конструктивных элементов в сочетании со стальной арматурой.

,

Стена из газобетонных блоков: кладка вручную | Своими руками

Строительство дома из газобетона

Блоки из газобетона — один из самых популярных материалов для строительства загородного дома. Основное преимущество таких агрегатов — возможность возводить с их помощью однослойные внешние стены небольшой толщины.

Рассмотрим технологию создания постройки из этого материала.

Такие разные блоки…

Часто газобетон путают с пенобетоном, потому что оба материала относятся к категории ячеистых (пористых) бетонов и представлены на рынке в виде крупноформатных блоков с внешним сходством. Однако сырьевая смесь и технология производства этих материалов различаются. Одно из основных отличий: твердение формованного пенобетона происходит в естественных условиях, а газобетон в автоклаве — в специальной печи (автоклаве) под действием насыщенного водяного пара при высокой температуре (180-200 ° С) и при высоком давлении (12 кг / см ² ).

Разница в способе производства определяет преимущества газобетона перед пенобетоном: в первую очередь, это более высокая прочность, меньшая теплопроводность, меньшая склонность к растрескиванию из-за усадки (ведь качество материала у всех одинаковое. точки продукта).

Кроме того, блоки из газобетона имеют гораздо более точные размеры. К достоинствам таких блоков можно отнести высокую паропроницаемость (что обеспечивает комфортный микроклимат в доме), экологическую и пожарную безопасность (газобетон — негорючий материал), хорошее звукопоглощение и простоту обработки.

И все же главным преимуществом газобетонных блоков являются их высокие теплоизоляционные свойства, благодаря которым их можно использовать для возведения однослойных наружных стен небольшой толщины, отвечающих требованиям СП 50. 13330.2012 «Тепловая защита здания. «по сопротивлению теплопередаче (R0Ht * M). Отметим, что в многослойных наружных стенах (ламинат, внешнее утепление штукатурным слоем, вентилируемый фасад) необходимая теплоизоляция обеспечивается утеплителем (минеральная вата, экструдированный пенополистирол и др.)).

Срок его службы может быть меньше срока службы несущей стены. При возведении однослойных стен из газобетонных блоков можно отказаться от утеплителя и тем самым существенно сэкономить, повысить долговечность постройки и ускорить выполнение строительных работ. Добавим, что на нашем рынке газобетонные блоки предлагают несколько производителей, один из ведущих — YTONG (Германия). Именно эта компания является разработчиком технологии производства автоклавного газобетона.

Читайте также: Дом из газобетона своими руками — арматурная изоляция и вагонка

Тонкостенная кладка из газобетонных блоков

Для возведения наружных стен зданий высотой 2-3 этажа, расположенных в центральной полосе России, рекомендуется использовать блоки толщиной 375 мм и плотностью марки Д400 с классом прочности В2,5. Стены такой толщины соответствуют требованиям к отопительному оборудованию, указанным в приведенных выше 50.13330,2012. Часто используются и блоки повышенной плотности — Д500. Дом из газобетона может опираться на фундамент любого типа, в том числе в виде ленты из блоков ФБС или буронабивных свай с железобетонным ростверком. Учтите, что такая постройка имеет меньший вес, чем постройка из других каменных материалов (например, крупноформатного пористого кирпича).

Значит, требуется менее массивный и, следовательно, более дешевый фундамент. Кладка блоков осуществляется с помощью специального клеевого раствора на цементно-песчаной основе с модифицирующими добавками.Решение фиксирует как горизонтальные, так и вертикальные части блока. Важный момент: толщина шва кладки должна составлять всего 1-3 мм (для сравнения: размер шва, выполненного из обычного цементно-песчаного раствора, в кладке из кирпича или пеноблоков — 10-15 мм).

СБОР ИЗ БЕТОННОГО БЛОКА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ С ОБЫЧНЫМ ЦЕМЕНТНО-ПЕСКОМ ЛОСОСЕМ, это приведет к значительному увеличению толщины глиняного шва, но это означает, что он будет потерян из-за теплопотерь через стены

Шов — это мостик холода в конструкции стены, и чем он тоньше, тем меньше потери тепла от здания. Возможность нанесения клея слоем до 3 мм обеспечивается очень точной геометрией газобетонных блоков ведущих производителей. Для достижения шва необходимой толщины необходимо укладывать раствор специальным приспособлением — зубчатым шпателем, предлагаемым производителями газобетона.

Есть кельмы разной ширины: каждая соответствует блоку определенной ширины, что позволяет наносить раствор равномерно по всей поверхности блока, излишки не вытекают за его края.Самые востребованные мастерки шириной от 250 до 375 мм. В зависимости от производителя инструмент может отличаться формой зубцов (прямоугольная, треугольная, полукруглая), но в любом случае их высота составляет не более 4 мм. Наносить раствор обычным зубчатым шпателем (что часто практикуется неквалифицированными бригадами) крайне нежелательно, так как высота его зубьев от 6 до 10 мм, а значит, он образует более толстый шов.

Применение такого шпателя приведет к значительному (до 2,5) перерасходу клея (то есть увеличению затрат на строительство), а также ухудшению тепловых свойств стены (из-за более толстый шов) и прочностные характеристики кладки: чем толще шов, тем меньше его прочность. Для приготовления клеевого раствора сначала в ведро наливается вода, а затем выливается сухая клеящая смесь (если делать наоборот, то есть вероятность, что в приготовленном растворе останутся комочки), затем массу перемешивают дрелью. подходящей насадкой или специализированным миксером.

Добавляем, что блоки первого ряда устанавливаются поверх отсекаемой гидроизоляции (чаще всего битумно-битумной или битумно-полимерной). Такие блоки крепятся на обычном цементно-песчаном растворе толщиной не менее 20 мм, что позволяет компенсировать неровности верхней поверхности фундамента.

Первый ряд блоков нужно укладывать особенно тщательно, добиваясь идеальной ровности, ведь от этого зависит гладкость стен всего здания. Для проверки точности кладки в вертикальной и горизонтальной плоскостях используйте уровень. Агрегаты устанавливаются с перевязкой не менее 115 мм для распределения нагрузки от агрегата к агрегату. Несоблюдение такой перевязки чревато появлением трещин в стене здания.

В кладке могут быть небольшие различия в высоте между соседними блоками — из-за ошибок каменщиков или незначительных ошибок в геометрии самих блоков.Неровности следует устранять с помощью рубанка (доски с абразивными полозьями) и шлифовальной доски, которые также есть в продаже.

Резина устраняет колебания более 2 мм, и диапазон измельчения меньше. Допустимо использовать для этих целей электробритву, но площадь ее режущей поверхности намного меньше, чем у ручного рубанка, а потому он заметно проигрывает по времени выполнения работы. Одного рубанка и одного шлифовального круга хватит на обработку блоков до 30 м3.

Для устройства эркеров или криволинейных поверхностей можно либо использовать готовые дугообразные блоки (они есть в ассортименте многих производителей), либо подрезать углы стандартных блоков, либо — в случае большого радиуса архитектурного элемента — округлить кладку за счет увеличения шва. При строительстве здания из газобетона может потребоваться усиление стен в определенных местах, а также установка монолитного бандажного пояса в кладке на уровне межэтажных перекрытий.

Необходимость усиления конструкции дома определяется проектировщиком на основании расчета ожидаемых нагрузок. Армирование осуществляется, как правило, металлическими прутьями диаметром 8-12 мм. Их укладывают горизонтальной мелкой, сделанной в кладке (на расстоянии не менее 60 мм от боковых краев блоков). Затем растворы заливаются цементно-песчаным раствором.

Для блока толщиной 375 мм обычно требуются два арматурных стержня. Учтите, что, обязательно, необходимо усилить предпоследний ряд блоков под оконные проемы, причем длина штанг должна быть больше ширины проема не менее 50 см с каждой стороны.Что касается обвязочного пояса, то его задача — связать между собой несущие стены (поэтому он обязательно должен быть закрыт). Часто пояс представляет собой арматурный каркас, залитый бетоном. Также пояс можно сделать из газобетонных блоков П-образной формы: в них устанавливают арматуру, которую затем заливают бетоном. Есть и другие способы его устройства.

Добавляем, что из П-образных блоков с таким заполнением часто выкладывают верхний ряд стены: их будет поддерживать мауэрлат — опорная балка для стропильной системы. Еще один важный момент: внешние стены и внутренние ненагруженные перегородки нужно перевязать гибкими соединениями из нержавеющей стали.

Кроме того, между стеной и такой перегородкой оставляется деформационный шов 5-10 мм, который затем заполняется эластичным герметиком, например монтажной пеной. В здании из газобетона могут быть установлены различные перекрытия: в виде монолитного железобетона, сборных железобетонных плит, сборно-монолитных конструкций на основе железобетонных балок и Т-образных газобетонных блоков, деревянных балок.Монолитные перекрытия возводятся прямо поверх блоков, а плиты опираются на обвязочный пояс.

Обратите внимание: между печью и обрамляющим ее стеновым блоком необходимо предусмотреть вставку из теплоизоляционного материала (чаще всего из пенополистирола — обыкновенного или экструдированного). Над оконными и дверными проемами устанавливаются перемычки.

Они выполняются по-разному. Например, с помощью металлических уголков, поддерживаемых обычными блоками, с использованием сборных или монолитных железобетонных балок, с использованием сборных железобетонных балок из газобетона и т. Д.,

Смотрите также: Стены из газобетона своими руками (фото постройки)

Чем распилить и стробить газобетонные блоки?

Оптимальным инструментом для распиловки газобетона является ручная ножовка с уголком или стул, определяющий траекторию его движения. Такая ножовка обеспечивает очень точный и плавный пропил, что позволяет без дополнительных усилий добиться плотного прилегания распиленного блока к соседнему блоку и тем самым получить необходимую величину шва кладки (1-3 мм).Рекомендуется использовать ножовку с твердосплавным наконечником. В принципе, можно и обычной пилой по дереву, но она будет тупой после распиливания 7-10 блоков, а ножовка с твердосплавными прихватками прослужит намного дольше. Однако ручной инструмент не отличается высокой производительностью, поэтому для ускорения работы используется тот или иной инструмент с приводом. Примечание. При резке блоков моторизованным инструментом образуется большое количество пыли.

Отличную производительность и высокое качество пропила обеспечивает электрическая пила-аллигатор (двойная ножовка). Пильные полотна с обоих концов закреплены в направляющей, что исключает их качание вправо и влево во время работы, что обеспечивает точность пиления. Сабельные пилы со специальными полотнами по газобетону также очень эффективны и поэтому часто используются для работы с этим материалом.

Но дальний край полотна при распиловке слегка колеблется вправо и влево, из-за чего страдает качество пропила. Кроме того, максимальная длина режущей части их полотна составляет 365 мм, а значит, широкие блоки придется разрезать за несколько проходов.Еще меньшую точность пиления (хоть и очень высокую скорость работы) обеспечивает бензопила-бензиновая или электрическая. Кроме того, его цепь довольно часто приходится затачивать, а двигатель может пострадать от абразивной пыли.

Другой способ распиливания блоков — циркулярной пилой с диском по камню. Ширина режущей части его диска не более 85 мм, поэтому он обычно проходит по периметру блока пилой, а его центральная часть дополняется другим инструментом или выламывается.

Очевидно, что этот способ распиловки требует много времени и не очень точен. Кроме того, электродвигатель дисковой пилы не рассчитан на воздействие абразивной пыли; он может нанести ему серьезный вред (забить вентиляционные каналы, осесть на щеточный узел и т. д.), тем самым уменьшив его ресурс и даже вызвать его поломку. Примечание: после обработки инструментом с приводом поверхность блока в большинстве случаев остается неровной. При этом его можно полностью обработать ручным рубанком или полировкой, добившись необходимой геометрии.Но это дополнительная работа. Однако не всегда требуется идеальная ровность блока в месте распила: например, обрезной блок, имеющий небольшие погрешности в геометрии, часто устанавливается в оконном или дверном проеме, и впоследствии его неровная боковая часть будет закрыта откосом. или наличник.

Лучшим инструментом для долбления стены из газобетона является бандажный станок (пазорезный станок), который позволяет быстро, плавно и сразу выполнить паз на необходимую глубину. Однако чаще всего эту операцию проводят с помощью болгарки и / или перфоратора с долотом (долотом). Также практикуется циркулярная пилка, но, как уже было сказано, абразивная пыль отрицательно сказывается на его двигателе, поэтому срок службы пилы, которая будет использоваться таким образом, вряд ли будет большим.

Добавляем, что на рынке также есть ручные бочки для газобетона. Что касается отверстий под монтажную фурнитуру, то их обычно выполняют перфоратором с твердосплавной коронкой по бетону.

Для справки:

Газобетон обладает высокой паропроницаемостью, поэтому рекомендуется отделывать его материалами, не препятствующими выходу водяного пара из конструкции стены, иначе на границе стены и отделки может образоваться конденсат, который со временем приведет к повреждению фасада. Так, допустимо оформление фасада минеральной штукатуркой с последующей покраской паропроницаемыми красками.

Также можно отделать лицевым кирпичом, оставив между кладкой и стеной из газобетона зазор около 40 мм для удаления водяного пара. Кладка крепится к стене с помощью гибких соединений. Хотя газобетонные блоки обеспечивают высокую теплозащиту, многие девелоперы из центральной части России, желая подстраховаться, утепляют наружные стены.

Утепление стен актуально и для построек, находящихся в холодных регионах. Для этого можно использовать только теплоизоляционные материалы с хорошей паропроницаемостью, в частности плиты из каменного волокна высокой плотности (обычно 145-150 кг / м ³ ). Плиты крепятся к стене минеральным клеем и пластинчатыми дюбелями, после чего оштукатуриваются (в том числе с последующей покраской) паропроницаемыми составами.Также можно закрыть утеплитель лицевым кирпичом, обязательно обеспечив вентиляционный зазор между кладкой и теплоизоляцией.

Эффективное решение для утепления фасада предлагает разработчик технологии автоклавного газобетона YTONG: плиты Multipor, изготовленные из того же сырья, что и сами блоки YTONG. Их плотность составляет -NUMX-100 кг / м115. Они негорючие, паропроницаемые, обладают высокими теплозащитными свойствами, долговечны и просты в обработке. Их крепят к наружным стенам из газобетона специальным клеем, а затем оштукатуривают или окрашивают (поверх арматурной сетки).

Ссылка по теме: Бетон своими руками — составы и классы, виды и виды бетона

Комментарий специалиста

Распространенная ошибка, допускаемая при возведении кладки из блоков YTONG — нанесение клеевой смеси не шпателем, а обычным зубчатым шпателем. Из-за большой высоты зубцов (6-10 мм) такой шпатель не позволяет наносить клей тонким швом (его необходимая толщина — 1-3 мм).

Между тем увеличение толщины шва приводит к ухудшению термических и прочностных свойств кладки, а также к значительному (до 2,5 раз) перерасходу клея и, как следствие, дополнительному затраты на строительство здания. Добавлю, что класть блоки на обычный цементно-песчаный раствор вместо специального клея недопустимо. Лучше всего перемешивать клеевой раствор дрелью с подходящей насадкой.

Дело в том, что раствор обычно готовят в пластиковом ведре небольшого объема (10-20 л), так как расход клея небольшой, а жизнеспособность его составляет всего 2-3 часа. А если перемешать миксер миксером, есть риск повредить ведро и разбрызгать клей. Дрель с насадкой лучше смешивает небольшое количество клея и вряд ли повредит ведро. «

Инструмент, необходимый для возведения стены из газобетона:

1. Для приготовления клеевого раствора в воду добавляют сухую клеевую смесь, после чего перемешивают до однородной массы. Делается это при помощи дрели с подходящей насадкой или специализированного миксера.

2. Раствор наносится на блоки специальным инструментом — зубчатым шпателем с высотой зуба не более 4 мм. Только такой инструмент обеспечит необходимую толщину шва -1-3 мм.

3.4. При возведении кладки необходимо контролировать горизонтальное и вертикальное положение блоков. Для этого воспользуйтесь пузырьковым уровнем. Чтобы немного выровнять блок, его бьют молотком (киянкой) с резиновым наконечником.

5,6. Если при кладке допускались незначительные перепады высоты между соседними блоками, их следует устранить.Перепады более 2 мм удаляются специальным рубанком (доски с абразивными полозьями). Отличия менее 2 мм устраняются шлифовальной доской.

7. Газобетон можно распилить ручной ножовкой с уголком и табуреткой. который определяет траекторию движения. Этот инструмент обеспечивает очень точный и гладкий рез. Менее точные, но более производительные моторизованные пилы, например, электрическая пила-аллигатор (двойная ножовка) и сабельная пила.

Минометные блоки — видео

© Автор: А.Левенко Фото: Ytong

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Стены из газобетона своими руками (фото постройки) Строительство дачи из газобетона . ..

.

особенности и процесс монтажа, практические советы

При возведении крыши для дома из пеноблоков необходимо стремиться к снижению ее веса, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если у дома имеется железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отступить.

Почему так?

Пеноблоки имеют ячеистую структуру. Это говорит о том, что материал в прочности уступает некоторым другим. При определенном силовом воздействии пеноблоки склонны к постепенному разрушению. А такая участь нам не нужна.

Как сделать крышу более легкой?

Во-первых, надо использовать более легкие решетчатые формы. Во-вторых, деревянные ригели должны быть полыми. Швеллера лучше использовать на основе OSB.

К выбору кровельного материала тоже надо подойти с умом. Чем меньше будет его вес, тем лучше.

Среди кровельных материалов для дома из пеноблоков подойдут:

• Профнастил
• Листовая медь
• Металлочерепица
• Оцинкованное железо

Не рекомендуется использовать натуральную и полимерпесчаную черепицу, шифер и иные тяжелые кровельные материалы. Если и применять их, то только очень аккуратно с точным соблюдением технологии монтажа.

Как известно, перед тем как перейти к строительству крыши, необходимо возвести сам дом. Возвести дом из пеноблоков своими руками — легко и просто, если учесть все нюансы его строительства.

Не стоит забывать, что у каждого строения есть как свои плюсы, так минусы. Ознакомиться с плюсами и минусами домов из пеноблоков Вы можете здесь.

Особенности монтажа свесов и скатов

При возведении крыши для дома из газобетона, большую роль играют ферма и угол наклона ее скатов. Особенно в том случае если здание строится в регионах страны с холодным климатом.

Если не выдерживать определенный угол наклона, на крыше будет долго задерживаться снег, оказывая сильную нагрузку на конструкцию. Это в скором времени приведет к разрушению кровельного покрытия и прочим опасностям.

Чем острее будет угол, под которым установлены стропила, тем меньшую нагрузку будут испытывать стены, быстрее будет исчезать снег на крыше. И свесы перестанут подвергаться постоянному давлению.

Устройство мансардной крыши дома из газобетона

Кратко рассмотрим процесс монтажа мансардной крыши.

Строительство стропильной системы мансарды — процесс сложный. Перед началом работ запомните некоторые особенности монтажа:

• Для стропил используются брусья 10×10, 15×15 или 20×20 сантиметров
• Обязательна укладка гидроизоляционного слоя между стенами и мауэрлатом
• Узлы мансардной конструкции лучше крепить толстыми металлическими скобами
• Дерево, применяемое для конструктивных элементов, должно быть хорошо просушено и обработано антисептическим и противопожарным составом
• Предпочтение лучше отдавать хвойным породам деревьев, так как влияние влажности на них наименьшее

1 этап — гидроизоляция места стыковки мауэрлата со стеной

Между стеной дома и мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции. Для этих целей можно использовать обычный рубероид. Он прокладывается по всему периметру стен и ничем не фиксируется.

2 этап — установка мауэрлата

Мауэрлат — деревянный брус, который крепится по периметру стен дома.

Его следует фиксировать при помощи анкерных болтов, чей диаметр не менее двенадцати миллиметров. Предварительно под них просверливаются отверстия.

Концы анкеров загибают в виде крюка, чтобы предотвратить их дальнейшее выдергивание. Впрочем, есть анкеры с распорной системой внизу. Шаг крепления — 10-15 сантиметров. Место крепления — между стропильными ногами на равном расстоянии.

Если мансардная крыша дома из газобетона будет с двумя скатами, то надо два мауэрлата, если с четырьмя скатами — то четыре.

В качестве мауэрлата используют брус сечением 15×15 или 20×20 сантиметров.

Этап 3 — сооружение стропильной системы

Стропильная система должна быть собрана идеально, ведь она является скелетом крыши. И все нагрузки (ветровые, дождевые и прочие) приходятся на нее. Поэтому важно правильно произвести расчеты с уклоном на климатические особенности своего региона. Сделать расчет сложно, поэтому можно обратиться к профессиональным рабочим.

Делать стропильную систему лучше из дерева хвойных пород. Обычно это сосна или лиственница. Влажность не должна превышать 23 процента.

Чтобы обезопасить себя в дальнейшем от негативных последствий связанных с размножением микроорганизмов и атакой грызунов, надо тщательно пропитать древесину спецсоставами, в том числе и противопожарным.

Прежде чем перейти к строительству крыши, подумайте о будущем. Может в будущем у Вас будет большая семья, а может она уже сейчас есть. Большая семья нуждается в большей площади, которую можно создать несколькими способами. Один из таких — это двухэтажный дом из пеноблоков.

Еще один из способов — это создание объёма, находящегося под крышей как жилое помещение, т.е. мансарда. О строительстве дома с мансардой из пеноблоков сказано тут.

И последний — это пристройка к дому из пеноблоков. Как ее сделать, Вы можете ознакомиться в данной статье.

Конструкция стропил

Стропила бывают висячими и наклонными.

Когда пролет между стенами не более шести метров, то можно устанавливать наклонные стропила. Если пролет в два раза больше, то тут наклонные стропила используются только в том случае, если будет установлена дополнительная опора.

Висячие стропила монтируют тогда, когда пролет между стенами доходит до 12 метров. При этом установка дополнительной опоры не предусматривается.

Подготовка стропильных ног

Стропила будем устанавливать с шагом 60 сантиметров, оставляя отверстия под окна. Брусья для «ног» возьмем сечением 10×10 сантиметров. Длина определяется с учетом наклона скатов и размера постройки (для каждого случая индивидуальна).

Установка балок перекрытия

Для балок можно использовать бревна, брус, или доску, которая укладывается на ребро. Балки устанавливаются с выбранным шагом в заранее подготовленные пазы в стене. Концы их гидроизолируются двумя слоями рубероида. После того, как балки уложены, их дополнительно фиксируют анкерными болтами.

Возведение вертикальных стоек

Если крыша на доме из газобетона будет ломаной, то сначала возводятся опорные вертикальные стойки. Они будут служить каркасом стен.

Высота стоек должна быть не менее двух метров, чтобы было комфортно находиться на этаже.

Вертикальные стойки вставляются в пазы на балках перекрытия и дополнительно фиксируются металлическими уголками и скобами.

Сечение балок выберите из таблицы.

Между стойками устанавливается балка перекрытия мансарды. Дополнительно ее фиксируют болтами или иным способом.

С ранее выбранным шагом собирается определенное количество стоек П-образной формы. Между ними натягивают шнур и проверяют по уровню. Если высота разная, делают демонтаж одной из арок, после чего подгоняют ее по высоте. Стойки между собой сшивают брусками того же сечения.

Установка коньковых стоек

Можно сразу установить коньковые стойки. Между ними будет смонтирован сам конек, однако можно обойтись и без них.

Установка нижних стропил

Теперь надо установить стропила между мауэрлатом и верхней балкой перекрытия. Для этого определяется расстояние между соответствующими опорами, и подготавливаются стропильные ноги нужной длины. В нижней части на ногах стропил делаются вырезы, которыми они опираются на мауэрлат и дополнительно фиксируются при помощи скоб.

Установка верхних стропил

Надо подготовить верхние стропила. Для этого из досок сшивается шаблон. Он устанавливается к концам балки перекрытия мансарды, снимается размер и определяется угол уклона скатов. По этому размеру подготавливается нужное количество стропильных ног, которые потом надежно фиксируются к горизонтальным брусьям.

Монтаж обрешетки

От того, какой кровельный материал выбран, укладывается сплошная или разреженная обрешетка. Сплошная делается при монтаже тяжелых кровельных покрытий.

Монтаж кровельного материала

На подготовленную обрешетку монтируется выбранный кровельный материал, после чего устанавливаются дополнительные элементы крыши — водостоки, защитные трапы и т.д.

Видео о по-этапном строительстве крыши дома из пеноблоков

Начало возведения крыши

Установка балок стропильной системы

Крепление стропил

что собой представляет и способы крепления

Тема статьи – мауэрлат для двускатной крыши, возведенной на доме из газобетона. Расскажем о важности мауэрлата в строительстве кровельной конструкции, о способах крепления его к стене из газосиликатных блоков, о трудностях, с которыми можно столкнуться, о крепежных изделиях и прочем.

Мауэрлат на стене, возведенной из газосиликатаИсточник kakpostroit.su

Популярность домов из газобетона

Строительство частных домов, возводимых из газобетонных блоков, на пике популярности. И даже прослеживается тенденция, что популярность снижаться в последнее время не будет. А причины в самом строительном материале, который обладает рядом неоспоримых достоинств:

• большие размеры блоков при небольшом удельном весе материала;
• четкая геометрия, что дает возможность сократить подгонку блоков друг к другу;
• использование специального клеевого состава, который наносится тонким слоем, что уменьшает толщину швов до минимума;
• стены из газосиликата имеют небольшую массу, что позволяет сократить расходы на формирование фундамента;
• сами же газобетонные блоки, относящиеся к категории изделий из ячеистого бетона, обладают неплохими теплотехническими характеристиками.

Но есть у этого ячеистого материала один большой минус – это сложности, с которыми строители сталкиваются, когда стоит задача присоединить к пористым стенам другие конструктивные элементы здания. Это напрямую касается и мауэрлата, ведь его место расположения – верхние торцы стен, к которым он должен и крепиться.

Дом из газосиликатных блоковИсточник nauka-i-religia.ru

Как показывает практика, классические технологии крепления здесь использовать нельзя. Конечно, идеальный вариант – залить армирующий пояс, в который установить вертикальные шпильки. Но многие мастера стараются не утяжелять газосиликатные стены железобетонной ленточной конструкцией, поэтому ищут способы обойтись без нее. Поэтому далее будем рассказывать об этих методах крепления и обязательно обозначим, насколько они оправданы.

О важности мауэрлата

Перед тем как переходить к рассмотрению способов крепления крыши к стенам из газобетона, хотелось бы несколько слов сказать о самом мауэрлате. Начнем с того, что это одна из самых важных деталей конструкции дома. Потому что по своей функциональной нагрузке его можно сравнить с ленточным фундаментом. Только на мауэрлат действуют нагрузки кровельной конструкции.

А нагрузки от крыши, надо сказать, немалые. При этом действуют они не вертикально, а горизонтально, то есть перпендикулярно плоскости стен. Последние в этом случае работают на изгиб, что для вертикально расположенных конструкций очень опасно. По сути, крыша дома действует на его же стены разрушающе.

Стропильная система создает перпендикулярную нагрузку на стены домаИсточник domo-stroi.com

Но это еще не все. Стропильная система, состоящая из стропильных ног — это конструкция, которая действует на стены постройки точечными нагрузками. А для конструкций, собранных из штучного стенового материала, к которому относятся и газосиликатные блоки, это действие точечного разрушительного действия. Так вот мауэрлат эти нагрузки равномерно распределяет по всей длине стен, уменьшая их в каждой точке по отдельности.

И третье положительное качество мауэрлата – упрощение процесса соединения стропильных ног со стенами здания. Сложно было бы крепить каждую стропилу к стене. Намного легче это сделать, когда соединяются между собой два деревянных элемента. При этом открывается достаточно большое количество вариантов крепежа от традиционных «глухих» с применением гвоздей и саморезов, до подвижных, в которых применяют современные крепежные изделия.

Обычно в качестве мауэрлата используют брус с минимальным сечением 100х100 мм. Но среди строителей бытуем негласное мнение, что высота используемого бруса не должна быть меньше двух толщин стропильных ног. Что касается ширина, то оптимальный вариант – это толщина стены, на которую мауэрлат монтируется, минус 5 см. То есть главная задача – не допустить, чтобы на мауэрлат действовали природные нагрузки, как с внешней, так и с внутренней стороны.

Брус разных размеров для мауэрлатаИсточник azbykalesa. ru

Так как мауэрлат подвергается достаточно серьезным нагрузкам, то для него выбирают брус первого сорта с пониженным коэффициентом влажности. Опытные мастера рекомендуют для мауэрлата применять брусы из лиственных пород древесины. Но найти такой материал сегодня непросто, поэтому чаще используют сосну.

Если стропильная система изготавливается из металлических ферм, то вместо древесины для мауэрлата можно выбрать стальной профиль, обычно швеллер или двутавр. В частном домостроение металлические профили применяют редко. Это скорее исключение, чем правило. Предпочтение все же отдают древесине.

О креплении мауэрлата к стенам

Если стоит задача прикрепить мауэрлат к стене, возведенной из кирпича, бетонных блоков, камня и прочих прочных материалов, то способов соединения не так много, но несколько все же есть. Они достаточно надежны, проверены временем, поэтому их без проблем применяют на практике.

Крепление мауэрлата к стене проволокойИсточник sevparitet.ru

К примеру, один из самых распространенных, когда в кирпичную или блочную кладку закладывают скрученную в два или три слоя катанку диаметром 4-6 мм. Этот скрученный стальной жгут укладывают поверх уложенного мауэрлата, где закручивают, притягивая брус к торцу стены. Такое крепление на самом деле надежное. Тем более, такие скрутки устанавливают через каждые 1-1,5 м. А лучше, если они будут совпадать с шагом установки стропильных ног.

Необходимо отметить, что именно этот вариант некоторые мастера рекомендуют использовать в процессе крепления мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Для этого проволочную скрутку надо уложить на уровне блоков, которые располагаются ниже верхнего торца стены на три-четыре ряда. Под деревянные брусы обязательно укладывается гидроизоляционный слой, к примеру, рубероид, сложенный в два слоя. Затяжку крепежного элемента проводят с помощью ломика. Здесь важно не перекрутить, чтобы не создать большую точечную нагрузку на газоблок, через который проведена проволочная конструкция.

Трещина на газоблоке от точечной нагрузкиИсточник skb21.ru

Но тут встает другой вопрос – а не разрежет ли на самом деле просунутая проволока газосиликатный блок. Ведь ветровые нагрузки, действующие на кровлю, раскачивают мауэрлат, который действует на крепежное изделие, то есть на скрутку. Скорее всего, так и будет. Поэтому этот вариант можно отнести к категории предполагаемых или возможных. Во всяком случае, нет конкретного подтверждения, что таким способом можно провести соединение крыши и стены из блоков, имеется в виду газосиликатных.

Крепление анкерами

Металлический анкер – надежный крепежный элемент, с помощью которого можно гарантировать очень прочное соединение. Но здесь, как и в предыдущем случае, если разговор идет о стенах из кирпича, блоков или камня. К сожалению, надо отметить, что нагрузка на стены даже от мауэрлата большие. Это не мебельный шкафчик или телевизор, которые весят немного. Анкера с такими нагрузками справиться без проблем.

Кровельная конструкция – это огромная нагрузка, которая разрушающе действует на стеновые материалы с низкой несущей способностью. Но все же мастера этот вариант крепления используют, но с одной оговоркой – длина крепежной детали, в данном случае анкера, должна быть в пределах 300-500 мм. Стоит такой крепеж недешево, но именно с его помощью можно дать хотя бы какие-то гарантии на качество конечного результата.

Крепление мауэрлата к стене из газоблоков металлическими анкерамиИсточник obustroeno.com

Процесс монтажа мауэрлата проводят в следующей последовательности:

• на торец стены укладывают гидроизоляционный материал;
• поверх укладывают брус, как элемент мауэрлата, который выравнивают по вертикальной поверхности стены;
• через определенное расстояние, равное шагу установки стропильных ног, высверливают отверстие;
• загоняют туда анкер, головку которого закручивают до упора.

В видео показана технология крепления мауэрлата к стене постройки с помощью анкеров:

Химические анкеры

Еще совсем недавно об этой крепежной технологии никто не знал. Хотя многие мастера знают, как закрепить любой стальной штырь при помощи эпоксидки. Здесь та же технология, просто вместо эпоксидной смолы с закрепителем используют другие готовые составы.

Один из способов называется капсульная или апмульная технология. Это капсула, в которой запаян клеевой состав. Ее загоняют в подготовленное отверстие, куда сверху загоняют шпильку. Первая лопается, клей растекается внутри между стенками отверстия и резьбой шпильки. После полимеризации, а на это может уйти до 45 минут, получается очень прочное крепление.

Второй вариант – двухкомпонентный состав в баллончиках. На последний надевается пистолетная насадка, с помощью которой состав и подается в просверленное отверстие. Состав – это полимерная масса, достаточно вязкая. Поэтому анкер придется вкручивать в заполненное отверстие, а не забивать.

Ампула химическая забивнаяИсточник homius.ru

Варианты двухскатных крыш и их особенности: расчет и этапы монтажа, фото

Что можно сказать о преимуществах химических анкеров:

• высокая надежность крепления с длительным сроком эксплуатации – до 50 лет;
• полимер на все сто процентов инертен ко всем природным нагрузкам: химическим, атмосферным и биологическим;
• использование химического крепежа – это полное отсутствие распирающих нагрузок, действующих изнутри блока, соответственно практически исключается риск появления дефектов пористого материала;
• полимерный композит, который собой полностью заполнит отверстие внутри газоблока, будет работать и как скрепляющий элемент между анкером (шпилькой) и стенками отверстия.

Теперь о недостатках:

• в первую очередь необходимо отметить, что химические анкеры – удовольствие не из дешевых, к тому же сверлить отверстия в стенах из газосиликатных блоков придется глубокие, а значит, расход материала будет большим;
• композитный материал плохо себя чувствует при высоких температурах, снижая свои технические характеристики;
• к сожалению, нет достоверной информации, насколько надежен этот способ.

В видео рассказывается о том, как правильно выбрать химический анкер:

Обобщение по выданной информации

Итак, все вышеописанные способы не дают стопроцентной гарантии, что мауэрлат будет надежно закреплен к торцу стены, возведенной из газосиликатных блоков. Можно использовать и другие варианты, о которых в этой статье мы не говорили, но суть будет все равно одна – любой крепеж, оказавшись внутри пористого материала, начнет на него действовать негативно.

Причина – работа крепежного изделия на изгиб и невысокая прочность самого газоблока. Поэтому рекомендуем использовать единственно правильный вариант – монтаж мауэрлата на залитый поверх стены армированный пояс из бетонного раствора.

Формирование армопояса

Если рассмотреть инструкции и руководства по креплению мауэрлата к стенам, возведенным из газосиликатных блоков, то в них рассматривается всего лишь один вариант – монтаж брусов на армирующий пояс. Технология заливки армопояса проста, потому что производители газоблоков позаботились о том, чтобы увеличить ассортимент свой продукции за счет специальных элементов. Они предназначены только для кладки последнего ряда.

U-образный газоблок для заливки армопоясаИсточник stroy-diler. ru

У них характерная форма в виде английской буквы «U», поэтому часто их так и называют – U-блоки. По чисто конструктивному назначению эта разновидность газосиликатных блоков выполняет в стене функции несъемной опалубки, куда устанавливают металлический каркас из стальной арматуры и заливают бетонный раствор.

При этом производители сегодня предлагают несколько вариаций блоков для армопояса, в которых выемка располагается не только по центру, но и с небольшим смещением. Плюс, несколько видов в плане размерных параметров. Поэтому очень легко подобрать этот U-образный элемент под толщину стены и основных блоков.

Сам процесс формирования армопояса достаточно прост:

• U -образные элементы укладывают на последний ряд полнотелых блоков с помощью клеевого состава;
• внутрь образованной канавки укладывают армирующий каркас;
• к последнему приваривают или привязывают проволокой шпильки с шагом, равной шагу укладки стропильных ног;
• заливают бетон;
• после его высыхания укладывают гидроизоляционный материал;
• поверх брусы мауэрлата, в которых предварительно сделаны сквозные отверстия;
• то есть мауэрлат должен как бы быть надет на вертикально торчащие шпильки;
• на концы шпилек надевают широкие стальные шайбы и накручивают гайки;
• прижимают гайками мауэрлат к армопоясу.

В видео показана технология заливки армопояса на стену из газосиликатных блоков:

Правильный контроль за ходом строительства – технадзор

Заключение по теме

Итак, мы постарались разобраться с некоторыми способами крепления мауэрлата для двускатной крыши для дома из газобетона. На самом деле идеальный вариант связан только с формированием армирующего пояса, залитого из бетона. Тем более технология заливка проста и недорога. Поэтому отбросьте все другие вариант. Не стоит рисковать, не стоит избегать небольших дополнительных вложений. Ведь качество конечного результата важнее в независимости от того, каким способом вы его добьетесь.

Крепление мауэрлата к газобетону своими руками, видео технологии

Сооружение конструкций из газобетона находится на пике популярности, предпосылок к снижению не прослеживается. Этот материал обеспечивает возведение ровных стен с довольно небольшой массой и высокими термоизоляционными характеристиками в максимально короткие сроки. При всех плюсах есть и существенный минус – хрупкость, поэтому крепление мауэрлатного бруса часто ставит в тупик застройщиков.

Оглавление:

1. Для чего нужен мауэрлат?
2. Способы монтажа
3. Крепление без армирования
4. Полезные рекомендации

Назначение элемента

Представляет собой брус, являющийся промежуточным звеном, связывающим воедино стены с кровлей. Несет большую функциональную нагрузку. Укладывается по периметру газобетонной стены сверху здания.

1. Основное назначение – уравновешивание нагрузки, получаемой от стропил, по всей поверхности кровли. Перпендикулярное давление особо опасно для стен из блоко-кирпичного стройматериала.
2. Мауэрлат бывает из дерева и металла. Во втором варианте используют: двутавр, швеллер или уголок.
3. Система стропил собирается из материала, аналогичного конструктивному элементу.

Правильный выбор технологии крепления бруса к стене позволяет решить ряд проблем, влияющих на долговечность и прочность.

• Строители используют два способа: с армопоясом и без него.
• Из-за технических характеристик газобетона классический метод, исключающий армирование, чаще всего непродуктивен в пористой структуре блоков.

Присоединение ног стропил к мауэрлату фиксирует всю систему, создавая устойчивость конструкции крыши.

Методы закрепления

Газобетонный блок не может длительное время выдерживать высокие точечные нагрузки и постепенно деформируется.

1. Давление, передаваемое в точках опоры стропильными ногами брусу, преобразуется им, распределяясь по всей поверхности одинаково.

2. Брусья, используемые при монтаже:

• укладывают по всей стене;
• обрабатывают антисептиками;
• при необходимости соединяют и фиксируют.

3. Размещение мауэрлата выполняется так, чтобы между крепежом и срезом боковины осталось 5 см промежутка.

4. В начале работ между деревянными деталями и стенами из газобетона необходимо установить гидроизоляцию.

Средство крепежа	Способ применения	Преимущество
Металлическая проволока	Арматура закладывается при формировании 2-3 заключительных рядов, фиксируется в газоблоках. Она должна выступать по сторонам на длину, необходимую для обхвата элемента.	Конструкцию можно использовать без армопояса.
Анкеры	В верхнем ряду кладки формируют желоб из U-образных блоков. В них перпендикулярно линии бруса располагают скобы, которыми затем крепится арматура с сечением 6-12 мм. Каркас из металлического прутка бетонируется. Число анкеров должно соответствовать количеству стропильных ног. После застывания цементного раствора они будут готовы надежно держать брусья. Крепежные приспособления вводят в заранее подготовленные отверстия, крепеж фиксируют гайками.	Упрощается процесс крепления мауэрлата, выравнивается горизонтальная поверхность стены из газобетона, увеличивается прочность кровли.
Шпильки	Изделия применяют только при условии, что это стена одноэтажного дома с малым весом кровли. Шпильки – стальные болты, имеющие квадратное основание около 5 см ширины. Они заделываются при закладке рядов.	Усиливает прочность крыши, позволяет правильно выполнить крепление без армопояса.
Капсулы химических реагентов	Монтаж за счет проникновения спецвеществ в поры газобетонной поверхности. Являются клеящим химсоставом, включающим синтетические компоненты. Проникнув в бетон, они застывают.	Не влечет деформации газоблоков и структуры дерева, что важно для участков, расположенных с края.

Монтаж армопояса важен в районах с большим количеством зимних осадков, высокой сейсмической активностью. Стена дома из газобетона не может надежно удерживать металлические шпильки и анкеры. В остальных случаях допускается строительство без него.

Технология крепежа без армирования

В зависимости от проекта монтаж выполняется с применением:

• деревянных брусьев сечением от 10х10см и выше;
• двутавровой балки с Н-образным профилем;
• металлического П-образного швеллера.

Для правильного расчета размеров мауэрлата необходимо учитывать:

• сырье, используемое для кровли и стропил;
• конструктивные особенности кровли;
• природно-климатические условия;
• метрические параметры объекта;
• наличие помещений под крышей.

Крепление	Материалы	Технология
Анкер	Крепеж длиной 30-50 см; рубероид; мауэрлат.	Для гидроизоляции между стеной и брусом сухим способом укладывается полоса рубероида, полностью закрывающая торец. Чтобы не было помех для стропил, намечаются участки установки их ног и между ними места для анкеров. Перьевидным сверлом выбираются сквозные отверстия нужной глубины. Крепеж вставляется, забивается до упора в древесину, затягивается соответствующим ключом, плотно прижимая мауэрлат к торцу.
Жидкий дюбель	Реагент; рубероид; мауэрлат; штыри (обрезки арматуры).	В правильно установленном брусе и стене сверлится отверстие нужного размера, заполняется реагентом, затем туда вставляется металлический штырь. После застывания фиксация лучше, чем при других методах.
Шпильки	Элементы крепежа «ласточкин хвост» с размерами, соответствующими толщине блоков; гидроизолирующий материал; брус.	Стена из газобетона просверливается с шагом 100-150 см. Шпилька фиксируется безусадочным раствором. Прокладывается слой гидроизоляции, поверх которой насаживается брус. Крепеж по резьбе затягивается гайками, а в точках примыкания – хомутами или другими приспособлениями.
Кронштейн	Крепеж; анкерные болты или саморезы; рубероид; мауэрлат.	Схема подготовки к работе такая же, как при фиксировании анкером. Фиксируется при помощи анкерных стержней, саморезов. Некоторые модификации позволяют сделать соединение без анкеров. На протяжении 5 лет требуется ежегодное подтягивание.

Насколько надежным будет соединение стены из газобетона с мауэрлатом, выполненное без армированного пояса, сказать сложно. Исследований на эту тему не проводилось, а строители расходятся во мнении.

Рекомендации по монтажу без армопояса, плюсы и минусы

Согласно СНиП, газобетон имеет низкую прочность, может не выдержать сильную внешнюю нагрузку. Поэтому установка мауэрлата без дополнительного бетонного закрепления возможна только в особых случаях. К таковым относятся:

• сечение бруса, используемого при возведении конструкции, не превышает 200 мм;
• для усиления деревянных элементов будут применяться металлические крепежи, такие как уголки, монтажные ленты;
• проектируемая стропильная система не включает в себя распорные нагрузки.

Крепление несущего бруса к стенам без армопояса ускоряет и удешевляет строительство.

1. Древесина лиственных пород лучше всего подходит для мауэрлата.
2. Сечение бруса всегда меньше ширины газоблоков, поэтому его кладут с внутренней стороны конструкции. Чтобы не было пустоты, с внешней стороны объекта делают кирпичную кладку.

Метод	Плюсы	Минусы
Химические реагенты	Срок службы >50 лет; не разрушает структуру стройматериалов; можно устанавливать без армопояса; высокая адгезия удерживает детали крепче механических аналогов.	Разрушается при высокотемпературном воздействии; для установки требуется делать отверстий в 2 раза больше, чем при других методах.
Шпильки	Применяется при невозможности возведения армированного пояса (брус выполняет его функции).	Разрешен только для легкой кровли на небольших объектах.
Кронштейн и анкер	Схема идентична; элементы имеют антикоррозийное покрытие, что гарантирует долгий срок службы.	В течение нескольких лет происходит усадка и требуется подтягивание.

Закрепление мауэрлата без армопояса обеспечивает надежную фиксацию крыши и равномерное распределение нагрузок. Но при строительстве сооружения со сложной кровельной системой стоит воспользоваться нормативными рекомендациями и установить армопояс.

Крыша в доме из газоблоков

• Общие требования к крышам газобетонных построек
• Плоская крыша
• Мастика
• Битумно-полимерная кровля
• Полимерная мембрана
• Скатные крыши
• Профлист
• Металлочерепица
• Мягкая черепица

Вес от несущих конструкций крыши, ее покрытия, а также нагрузки от атмосферных осадков равномерно распределяются и передаются на стены дома. Именно поэтому при выборе покрытия и конструкции крыши важно учитывать прочность и несущую способность стен. Если говорить о пористых стеновых материалах (пенобетоне, газобетоне), то они плохо переносят воздействия на скол и значительные точечные нагрузки.
Именно поэтому стропильная система дома из газобетона и другие несущие крышные конструкции должны опираться не на материал стен, а на более прочную основу, которая будет равномерно распределять и передавать нагрузку. Кроме этого, к крышам газобетонных сооружений предъявляются другие не менее значимые требования.

Крыша дома из газобетона своими руками

Для начала необходимо определиться, какую именно крышу вы будете строить. Существует несколько разновидностей крыш, и мы расскажем о них ниже:

Плоский вариант

Уклон составляет 2-4 градуса и зависит от качества покрытия, а также от количества слоев.

Скатная крыша

Здесь градус уклона разнится от 10 до 60 градусов. При варианте покрытия мягкой черепицей, уклон составляет от 12 градусов. Такой наклон станет хорошей защитой от негативного воздействия влаги — протеканий.

Если используется профлист, либо металлочерепица, то скаты допустимо делать под меньшим углом.

Обратите внимание! Крышу дома из газобетонных блоков необходимо строить из лёгких материалов: это касается и каракаса.

Идеальным вариантом каркаса станет деревянная стропильная система. Причина: прочность и легкость. Для плоского варианта крыши также используют деревянные балки.

Как сделать крышу более легкой?

Во-первых, надо использовать более легкие решетчатые формы. Во-вторых, деревянные ригели должны быть полыми. Швеллера лучше использовать на основе OSB.

К выбору кровельного материала тоже надо подойти с умом. Чем меньше будет его вес, тем лучше.

Среди кровельных материалов для дома из пеноблоков подойдут:

• Профнастил
• Листовая медь
• Металлочерепица
• Оцинкованное железо

Не рекомендуется использовать натуральную и полимерпесчаную черепицу, шифер и иные тяжелые кровельные материалы. Если и применять их, то только очень аккуратно с точным соблюдением технологии монтажа.

Как известно, перед тем как перейти к строительству крыши, необходимо возвести сам дом. Возвести дом из пеноблоков своими руками — легко и просто, если учесть все нюансы его строительства.

Не стоит забывать, что у каждого строения есть как свои плюсы, так минусы. Ознакомиться с плюсами и минусами домов из пеноблоков Вы можете здесь.

Какой материал использовать для кровли?

При строительстве скатных крыш, предлагаем обратить внимание на мягкую черепицу, металлочерепицу и профнастил. Что касается плоской крыши, то выбирайте рулонные стройматериалы или мембраны.

А вот шифер не рекомендуем использовать в доме из газобетона (это касается и натуральной черепицы), ведь у этого материала большой вес, поэтому придётся строить массивную систему поддержки, а газобетонные блоки не предназначены для большой нагрузки.

Важная информация: будьте внимательны, строя дом из газобетонных блоков самостоятельно. Крыша (её каркас, перекрытия) не должна всем весом давить на газоблоки! Она должна опираться на армирующий железобетонный пояс. Он располагается на 20 см вверх на всех несущих стенах дома.

Составные части крыши

Двускатная крыша — самая распространенная конструкция в частном строительстве. Представляет собой две плоскости, наклоненные в противоположные стороны под углом к горизонту 20-42°, соединенные в вершине — коньке. Благодаря такой форме снег, дождь и талая вода стекают с поверхности крыши, не задерживаясь. При увеличении угла наклона возрастает парусность конструкции, что при сильных порывах ветра может привести к отрыву.

Собранная двухскатная крыша своими руками готова под монтаж кровельного покрытия

Определение параметров стропил – шаг, длина, сечение

Далее, конструкция кровельной системы рассчитывается по положению элементов – шаг и выбранное сечение для той или иной единицы. На эти параметры напрямую влияет вес кровли и выбранное покрытие.

Чем реже шаг, тем внушительнее сечение бруса или диаметр труб должно быть. Как правило, для несущих конструкций, этот параметр составляет не менее 150 мм, 100 мм – для дачных домов и сопутствующего строительства – беседки, бани, хозпостройки.

Далее, требуется установить количество стропил на один скат: его длину делят на шаг установки, составляющий от 60 до 100 см + 1 крайняя нога. Умножив полученный результат на 2, получают общее количество. В зависимости от сечения бруса, сумма стропильных ног и шаг установки варьируются.

Длину стропил рассчитывают просто, если школьные знания о прямоугольном треугольнике остались в багаже. Стропильная нога равна гипотенузе образовавшейся фигуры. Расчет таков: А² + В² = С², где – А – высота крыши, В – половина длины фронтона, С – длина стропильной ноги. К получившемуся значению всегда прибавляют от 30 до 70 см на карнизные свесы.

Виды стропильных систем

До того как приниматься за работу важно выбрать вариант стропильной системы для двускатной крыши. Их немного, каждая имеет свои достоинства и недостатки:

Висячие

Годны только для стандартной ширины крыши в 6 м, соответственно такова длина стропильной ноги. Крепление происходит за счет фиксации концов к коньковому прогону и несущей стене. Обязательно устанавливается затяжка, нивелирующая напряжение и давление конструкции.

Кроме того, они будут играть роль несущих балок. Без них конструкция разъедется под тяжестью. Достоинства варианта в абсолютной сухости поверхности кровли в период межсезонья, и в меньшей деформации в момент усадки.

Наслонные

Вариант годен для любой ширины крыши. Надежность и устойчивость обеспечивается фиксацией лежня к мауэрлату. Таким образом, давление нивелируется стойкой, отчего напряжение в стропильных ногах снижается. Достоинство системы в простоте, но конструкция требует больших вложений – требуется дополнительный пиломатериал для обустройства лежней.

Гибридные

Эти системы характерны для многоскатных крыш, где переходы сопровождаются многочисленными усилениями, балками, стойками, лежнями, укосами и прочими элементами для устойчивости всей конструкции. Устройство дорого и сложно, поэтому заниматься проектом и строительством должен только профессионал. По крайней мере, курировать его.

Особенности монтажа свесов и скатов

При возведении крыши для дома из газобетона, большую роль играют ферма и угол наклона ее скатов. Особенно в том случае если здание строится в регионах страны с холодным климатом.

Если не выдерживать определенный угол наклона, на крыше будет долго задерживаться снег, оказывая сильную нагрузку на конструкцию. Это в скором времени приведет к разрушению кровельного покрытия и прочим опасностям.

Чем острее будет угол, под которым установлены стропила, тем меньшую нагрузку будут испытывать стены, быстрее будет исчезать снег на крыше. И свесы перестанут подвергаться постоянному давлению.

Устройство мансардной крыши дома из газобетона

Кратко рассмотрим процесс монтажа мансардной крыши.

Строительство стропильной системы мансарды — процесс сложный. Перед началом работ запомните некоторые особенности монтажа:

• Для стропил используются брусья 10×10, 15×15 или 20×20 сантиметров
• Обязательна укладка гидроизоляционного слоя между стенами и мауэрлатом
• Узлы мансардной конструкции лучше крепить толстыми металлическими скобами
• Дерево, применяемое для конструктивных элементов, должно быть хорошо просушено и обработано антисептическим и противопожарным составом
• Предпочтение лучше отдавать хвойным породам деревьев, так как влияние влажности на них наименьшее

1 этап — гидроизоляция места стыковки мауэрлата со стеной

Между стеной дома и мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции. Для этих целей можно использовать обычный рубероид. Он прокладывается по всему периметру стен и ничем не фиксируется.

2 этап — установка мауэрлата

Мауэрлат — деревянный брус, который крепится по периметру стен дома.

Его следует фиксировать при помощи анкерных болтов, чей диаметр не менее двенадцати миллиметров. Предварительно под них просверливаются отверстия.

Концы анкеров загибают в виде крюка, чтобы предотвратить их дальнейшее выдергивание. Впрочем, есть анкеры с распорной системой внизу. Шаг крепления — 10-15 сантиметров. Место крепления — между стропильными ногами на равном расстоянии.

Если мансардная крыша дома из газобетона будет с двумя скатами, то надо два мауэрлата, если с четырьмя скатами — то четыре.

В качестве мауэрлата используют брус сечением 15×15 или 20×20 сантиметров.

Этап 3 — сооружение стропильной системы

Стропильная система должна быть собрана идеально, ведь она является скелетом крыши. И все нагрузки (ветровые, дождевые и прочие) приходятся на нее. Поэтому важно правильно произвести расчеты с уклоном на климатические особенности своего региона. Сделать расчет сложно, поэтому можно обратиться к профессиональным рабочим.

Делать стропильную систему лучше из дерева хвойных пород. Обычно это сосна или лиственница. Влажность не должна превышать 23 процента.

Чтобы обезопасить себя в дальнейшем от негативных последствий связанных с размножением микроорганизмов и атакой грызунов, надо тщательно пропитать древесину спецсоставами, в том числе и противопожарным.

Прежде чем перейти к строительству крыши, подумайте о будущем. Может в будущем у Вас будет большая семья, а может она уже сейчас есть. Большая семья нуждается в большей площади, которую можно создать несколькими способами. Один из таких — это двухэтажный дом из пеноблоков.

Еще один из способов — это создание объёма, находящегося под крышей как жилое помещение, т.е. мансарда. О строительстве дома с мансардой из пеноблоков сказано тут.

И последний — это пристройка к дому из пеноблоков. Как ее сделать, Вы можете ознакомиться в данной статье.

Конструкция стропил

Стропила бывают висячими и наклонными.

Когда пролет между стенами не более шести метров, то можно устанавливать наклонные стропила. Если пролет в два раза больше, то тут наклонные стропила используются только в том случае, если будет установлена дополнительная опора.

Висячие стропила монтируют тогда, когда пролет между стенами доходит до 12 метров. При этом установка дополнительной опоры не предусматривается.

Подготовка стропильных ног

Стропила будем устанавливать с шагом 60 сантиметров, оставляя отверстия под окна. Брусья для «ног» возьмем сечением 10×10 сантиметров. Длина определяется с учетом наклона скатов и размера постройки (для каждого случая индивидуальна).

Установка балок перекрытия

Для балок можно использовать бревна, брус, или доску, которая укладывается на ребро. Балки устанавливаются с выбранным шагом в заранее подготовленные пазы в стене. Концы их гидроизолируются двумя слоями рубероида. После того, как балки уложены, их дополнительно фиксируют анкерными болтами.

Возведение вертикальных стоек

Если крыша на доме из газобетона будет ломаной, то сначала возводятся опорные вертикальные стойки. Они будут служить каркасом стен.

Высота стоек должна быть не менее двух метров, чтобы было комфортно находиться на этаже.

Вертикальные стойки вставляются в пазы на балках перекрытия и дополнительно фиксируются металлическими уголками и скобами.

Сечение балок выберите из таблицы.

Между стойками устанавливается балка перекрытия мансарды. Дополнительно ее фиксируют болтами или иным способом.

С ранее выбранным шагом собирается определенное количество стоек П-образной формы. Между ними натягивают шнур и проверяют по уровню. Если высота разная, делают демонтаж одной из арок, после чего подгоняют ее по высоте. Стойки между собой сшивают брусками того же сечения.

Установка коньковых стоек

Можно сразу установить коньковые стойки. Между ними будет смонтирован сам конек, однако можно обойтись и без них.

Установка нижних стропил

Теперь надо установить стропила между мауэрлатом и верхней балкой перекрытия. Для этого определяется расстояние между соответствующими опорами, и подготавливаются стропильные ноги нужной длины. В нижней части на ногах стропил делаются вырезы, которыми они опираются на мауэрлат и дополнительно фиксируются при помощи скоб.

Установка верхних стропил

Надо подготовить верхние стропила. Для этого из досок сшивается шаблон. Он устанавливается к концам балки перекрытия мансарды, снимается размер и определяется угол уклона скатов. По этому размеру подготавливается нужное количество стропильных ног, которые потом надежно фиксируются к горизонтальным брусьям.

Монтаж обрешетки

От того, какой кровельный материал выбран, укладывается сплошная или разреженная обрешетка. Сплошная делается при монтаже тяжелых кровельных покрытий.

Монтаж кровельного материала

На подготовленную обрешетку монтируется выбранный кровельный материал, после чего устанавливаются дополнительные элементы крыши — водостоки, защитные трапы и т.д.

Устройство крыши с использованием мембран

Мембраны для кровли можно разделить на такие категории:

ТЭПК являют собой резину для кровли. Материал имеет хорошую эластичность и повышенное относительное удлинение, которое может достигать 60%. Материал имеет толщину 1,5-3 мм.

Устройство мембранной кровли.

Мембрану можно наклеить на поверхность так же, как и битумно-полимерное покрытие. Отличие лишь в том, что в данном случае нужно будет использовать резиновый клей. Его следует наносить сплошным слоем или точечным покрытием полотен. После этого мембрану нужно будет раскатать роликом из каучука.

Данная мембрана может закрепляться и балластным методом, если полотно приклеить к поверхности нет возможности. Фиксацию можно осуществить путем выкладки плитки или гравия сверху материала.

ПВХ изделия состоят из поливинилхлорида и укрепляющего слоя, который производится из стеклосетки. Подобные мембраны достаточно редко возгораются. Рифленое основание способно обеспечить защиту от лучей ультрафиолета. Толщина материала может быть от 1,3 до 2 мм.

Полотна мембраны можно склеить между собой при помощи горячего воздуха. Для этого следует использовать специальные сварочные устройства для кровли или строительный фен. Следует учитывать тот факт, что сделать качественные швы при плохой погоде достаточно сложно.

На несущую поверхность ПВХ мембраны можно зафиксировать путем механического крепления или с помощью использования балластного способа кровли.

ТПО мембрана производится из термопластичных полиолефинов. В ней нет пластификаторов, в связи с чем материал имеет длительный период службы. Подобные мембраны в большинстве случаев используются в балластном варианте кровли.

Крепеж стропил проволокой в газобетон. Нет армопояса в доме из газоблока

Блоки из пенобетона отличный выбор для строительства дома. Они совмещают в себе функции конструкционного материала и теплоизоляции.

Однако из-за наличия пор стены из них отличаются от плотного кирпича или бетона. Поэтому у многих возникает вопрос — как крепить крышу к пеноблоку? В нашей статье постараемся на него ответить, рассмотрев возможные варианты исполнения этого узла строений.

Почему нужно обратить особое внимание на крепление крыши к пеноблочному строению

Все дело в пористой структуре материала, ее видно в приближении на фото выше. Он легко выдерживает нагрузку, распределенную по большой площади. Если же ее приложить точечно, то поверхность продавиться.

Тонкие стенки между порами легко разрушить. С кирпичом или плотным бетоном такого не происходит. По этой же причине и крепеж расшатывается в пеноблоке. Гвоздь в него легко вбить, но он не будет прочно сидеть, расшатать и вытащить его можно даже голыми руками.

Поэтому и нужно уделить особое внимание к креплению кровли в пеноблочных зданиях. Если процедуру неправильно выполнить, то стены могут разрушиться.

Типы кровли пеноблочных строений

С пеноблочными строениями используются все существующие типы кровли. В принципе их можно разделить всего на две группы, плоские и скатные.

Плоские кровли

С ними проблем не возникает вообще. На стены укладывают плиты покрытия или перекрытия по ним делают кровельный пирог. Нагрузка от плит равномерно распределяется по всей площади сечения стен.

Пеноблоки, на которые опирается кровля, оказываются в таких же условиях, как и если бы мы продолжали возводить стену выше, и это был бы вес верхних этажей, а не крыши.

Скатные кровли

Их видов больше:

• односкатные;
  
• двухскатные;
  
• мансардные;
  
• вальмовые или четырехскатные;
  
• полувальмовые.
  

Кроме того есть крыши сложной формы, которые не классифицируются. Но нам это не важно, все эти крыши подразумевают стропильную конструкцию, которая поддерживает кровлю.

Нагрузка от стропил, если крепить их прямо к стенам будет точечной, поэтому и возникают проблемы конструирования узлов крепления крыши к пеноблоку. Для начала рассмотрим особенности стропильных конструкций.

Элементы и типы стропильных конструкций

Как и понятно, главная деталь — это стропила, связанные между собой обрешеткой, они держат вес кровельного пирога.

Их делят на два типа:

1. наслонные;
2. висящие.

Первые опираются обоими концами (нижние называют стропильными ногами) на стены, мауэрлаты или стойки.

Второй тип имеет опору только ногами, верхние концы висят свободно. Вкупе с другими элементами они могут образовывать стропильную ферму.

На рисунке сверху изображены наиболее распространенные типы стропильных ферм (не называем их конструкциями, так это подразумевает все стропила и обрешетку).

И еще два пояснения:

1. Бабка на четвертом рисунке — это то же самое, что стойка, автор рисунка применил термин принятый у реставраторов, чем у инженеров (автор этой статьи с ним почти не встречался).
2. Затяжка тоже чаще называется стяжкой (вообще, многие строительные термины имеют много названий, даже в нормативных документах это встречается).

Крепление без армопояса

Сразу рассмотрим более простой способ, как ставить крышу на пеноблок, когда детали кровли укладываются прямо на поверхность кладки. Этот вариант чаще всего используется в небольших постройках, возведенных своими руками.

На что надо обратить внимание

При креплении крыши к зданию из пеноблоков нужно особое внимание уделить следующим деталям стропильной конструкции.

Мауэрлат

К пеноблоку нельзя крепить детали стропильной системы без этой детали. Мауэрлат равномерно распределит вес кровли по всей площади стены. Его ширина должна быть максимальной, лучше всего, если она будет равна ширине стены.

Крепится мауэрлат к кладке с помощью запущенных в нее шпилек или нагелей. Желательно сажать их на раствор или вклеивать. Также диаметр нужно выбирать не менее 30 мм, чем он больше, тем меньше будет расшатывание крепления в пеноблоке.

Стойка, верхние концы наслонных стропил

Если стойки или верхние концы наслонных стропил опираются на перегородку, сделанную тоже из пеноблока, то поверх ее необходимо положить прогон. Он распределит нагрузку по всей площади, также как мауэрлат на внешних стенах.

Затяжки

Висячие стропила без затяжек «разъезжаются» в стороны. Препятствовать этому может только стена. В случае пеноблока эта нагрузка может расшатывать шпильки, которыми крепится мауэрлат. Поэтому затяжки должны быть обязательно и желательно не приподнятые.

По этой же причине нежелательно устраивать мансардную крышу, боковые стропила которой тоже передают горизонтальное усилие на стену. Обойти все ограничения можно, если дополнительно закрепить стропильные ноги, выпущенные за габариты стены к балкам перекрытия, которые будут играть роль затяжек.

Крепление кровли с армопоясом

Более надежной конструкция получается, если предусмотреть армопояс (второе название монолитный пояс).

Что такое армопояс

Армопояс представляет собой ленту монолитного железобетона толщиной до 0,5 м по верхнему краю стены. Он устраивается не только по пеноблокам, но и по кладке из любого штучного материала (к примеру, кирпича).

Его задача дополнительно связать кладку и равномерно распределит нагрузки по всем четырем (или больше) стенам. В случае с ячеистыми бетонами он дополнительно защищает поверхность от продавливания.

Монолитный пояс можно сделать в опалубке, но обычно выкладывают с внешней и внутренней стороны стены два ряда из блоков небольшой толщины так, чтобы получился лоток между ними (иногда выпиливают лоток, получая «U»-блок). В него устанавливают арматурный каркас и укладывают бетон.

Устройство армопояса немного усложняет конструкцию здания, но увеличивает его надежность и прочность. Цена строительства вырастает тоже незначительно, так как стали и бетона нужно немного. Для строений большой площади и с тяжелой кровлей монолитный пояс почти обязателен.

Крепление кровли к пеноболкам с армопоясом

К армопоясу стропила можно закрепить и без мауэрлата, теми же способами, но лучше все же установить его. В дерево мауэрлата устанавливать крепеж легче. Сам мауэрлат соединяется с монолитным поясом двумя способами, инструкция следующая.

• При заливке бетона в него закладываются шпильки-анкера. Под них сверлят отверстия в мауэрлате и притягивают его к бетону гайками с шайбами. Наиболее надежный способ, но требует точной разметки отверстий перед сверлением. На видео в этой статье показан именно такой вариант.

• Отверстия под шпильки сверлят, уже уложив мауэрлат на бетон. Сверло проходит сквозь дерево и бетон. Дополнительно шпильки можно закрепить клеем или использовать самораспорные анкера.

Внимание. Между мауэрлатом и стеной (армопоясом) обязательно делают гидроизоляцию.

Первые два способа монтажа стропил показаны на рисунке после заголовка этого раздела статьи, они наиболее распространены.

• В стропилах выбираются уступы, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно по краям устанавливаются уголки. Можно также выбрать пазы и в мауэрлате, это более надежно закрепит стропила, и исключит возможность их смещения вдоль стены, если разрушится уголок.
• Стропильная конструкция упирается в мауэрлат низкой затяжкой — тоже ставят угольники.

Отметим, что дополнительно можно связать мауэрлат и стропило проволокой. Остальные способы монтажа стропил показаны на рисунке ниже.

• К стропилам с помощью стальных пластин крепят опорные бруски, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно вдоль мауэрлата может закрепляться металлический прокат угольник, под который выбирается поперечный паз в стропильной ноге.
• Упорный брусок крепиться стальной пластиной, а двумя брусками, которые тоже создают дополнительную опору.
• Этот способ был уже показан на предыдущем рисунке.
• В торце стропила выбирается «V»-образная выемка, которой оно опирается на мауэрлат. В этом случае стропильная нога не выходит дальше стены.
• Комбинация способов «1» и «4».
• Способ «4», но при этом продолжением стропила, образующим выпуск за стены, являются бруски, на которых тоже выбраны упоры.

Совет. Пенобетон легко напитывается влагой, в том числе и от дождей. Поэтому обязательно делайте большие свесы кровли, для которых и необходимы выпуски стропил.

Отметим, что на всех предложенных узлах крепления кроме варианта «4» присутствует еще дополнительное крепление — хомут. Изготавливают его из проволоки, ленты и других подобных материалов.

Он охватывает стропильную ногу и притягивает ее вниз. Сам хомут с помощью дюбелей крепиться к внутренней стороне стены. Применять его можно, если нужно обеспечить дополнительную надежность соединения стены и кровли, например, когда крыша очень тяжелая.

Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как ставить крышу на пеноблоки. Надеемся, наша статья была интересной, и принесла вам практическую пользу. Отлично если вы смогли воспользоваться нашими советами и воплотили один вариантов конструкции этого узла при строительстве на своем участке. Пусть крыша вашего дома будет надежной, а небо над ней безоблачным.

При возведении крыши для дома из пеноблоков необходимо стремиться к снижению ее веса, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если у дома имеется железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отступить.

Почему так?

Пеноблоки имеют ячеистую структуру. Это говорит о том, что материал в прочности уступает некоторым другим. При определенном силовом воздействии пеноблоки склонны к постепенному разрушению. А такая участь нам не нужна.

Как сделать крышу более легкой?

Во-первых, надо использовать более легкие решетчатые формы. Во-вторых, деревянные ригели должны быть полыми. Швеллера лучше использовать на основе OSB.

К выбору кровельного материала тоже надо подойти с умом. Чем меньше будет его вес, тем лучше.

Среди кровельных материалов для дома из пеноблоков подойдут:

• Профнастил
• Листовая медь
• Металлочерепица
• Оцинкованное железо

Особенности монтажа свесов и скатов

При возведении крыши для дома из газобетона, большую роль играют ферма и угол наклона ее скатов. Особенно в том случае если здание строится в регионах страны с холодным климатом.

Если не выдерживать определенный угол наклона, на крыше будет долго задерживаться снег, оказывая сильную нагрузку на конструкцию. Это в скором времени приведет к разрушению кровельного покрытия и прочим опасностям.

Чем острее будет угол, под которым установлены стропила, тем меньшую нагрузку будут испытывать стены,
быстрее будет исчезать снег на крыше. И свесы перестанут подвергаться постоянному давлению.

Устройство мансардной крыши дома из газобетона

Кратко рассмотрим процесс монтажа мансардной крыши.

Строительство стропильной системы мансарды — процесс сложный. Перед началом работ запомните некоторые особенности монтажа:

• Для стропил используются брусья 10×10, 15×15 или 20×20 сантиметров
• Обязательна укладка гидроизоляционного слоя между стенами и мауэрлатом
• Узлы мансардной конструкции лучше крепить толстыми металлическими скобами
• Дерево, применяемое для конструктивных элементов, должно быть хорошо просушено и обработано антисептическим и противопожарным составом
• Предпочтение лучше отдавать хвойным породам деревьев, так как влияние влажности на них наименьшее

1 этап — гидроизоляция места стыковки мауэрлата со стеной

Между стеной дома и мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции. Для этих целей можно использовать обычный рубероид. Он прокладывается по всему периметру стен и ничем не фиксируется.

2 этап — установка мауэрлата

Мауэрлат
— деревянный брус, который крепится по периметру стен дома.

Его следует фиксировать при помощи анкерных болтов, чей диаметр не менее двенадцати миллиметров. Предварительно под них просверливаются отверстия.

Концы анкеров загибают в виде крюка, чтобы предотвратить их дальнейшее выдергивание. Впрочем, есть анкеры с распорной системой внизу. Шаг крепления — 10-15 сантиметров. Место крепления — между стропильными ногами на равном расстоянии.

Если мансардная крыша дома из газобетона будет с двумя скатами, то надо два мауэрлата, если с четырьмя скатами — то четыре.

В качестве мауэрлата используют брус сечением 15×15 или 20×20 сантиметров.

Этап 3 — сооружение стропильной системы

Стропильная система должна быть собрана идеально, ведь она является скелетом крыши. И все нагрузки (ветровые, дождевые и прочие) приходятся на нее. Поэтому важно правильно произвести расчеты с уклоном на климатические особенности своего региона. Сделать расчет сложно, поэтому можно обратиться к профессиональным рабочим.

Делать стропильную систему лучше из дерева хвойных пород. Обычно это сосна или лиственница. Влажность не должна превышать 23 процента.

Чтобы обезопасить себя в дальнейшем от негативных последствий связанных с размножением микроорганизмов и атакой грызунов, надо тщательно пропитать древесину спецсоставами, в том числе и противопожарным.

Конструкция стропил

Стропила бывают висячими и наклонными.

Когда пролет между стенами не более шести метров, то можно устанавливать наклонные стропила. Если пролет в два раза больше, то тут наклонные стропила используются только в том случае, если будет установлена дополнительная опора.

Висячие стропила монтируют тогда, когда пролет между стенами доходит до 12 метров. При этом установка дополнительной опоры не предусматривается.

Подготовка стропильных ног

Стропила будем устанавливать с шагом 60 сантиметров, оставляя отверстия под окна. Брусья для «ног» возьмем сечением 10×10 сантиметров. Длина определяется с учетом наклона скатов и размера постройки (для каждого случая индивидуальна).

Установка балок перекрытия

Для балок можно использовать бревна, брус, или доску, которая укладывается на ребро. Балки устанавливаются с выбранным шагом в заранее подготовленные пазы в стене. Концы их гидроизолируются двумя слоями рубероида. После того, как балки уложены, их дополнительно фиксируют анкерными болтами.

Возведение вертикальных стоек

Если крыша на доме из газобетона будет ломаной, то сначала возводятся опорные вертикальные стойки. Они будут служить каркасом стен.

Высота стоек должна быть не менее двух метров, чтобы было комфортно находиться на этаже.

Вертикальные стойки вставляются в пазы на балках перекрытия и дополнительно фиксируются металлическими уголками и скобами.

Сечение балок выберите из таблицы.

Между стойками устанавливается балка перекрытия мансарды. Дополнительно ее фиксируют болтами или иным способом.

С ранее выбранным шагом собирается определенное количество стоек П-образной формы. Между ними натягивают шнур и проверяют по уровню. Если высота разная, делают демонтаж одной из арок, после чего подгоняют ее по высоте. Стойки между собой сшивают брусками того же сечения.

Установка коньковых стоек

Можно сразу установить коньковые стойки. Между ними будет смонтирован сам конек, однако можно обойтись и без них.

Установка нижних стропил

Теперь надо установить стропила между мауэрлатом и верхней балкой перекрытия. Для этого определяется расстояние между соответствующими опорами, и подготавливаются стропильные ноги нужной длины. В нижней части на ногах стропил делаются вырезы, которыми они опираются на мауэрлат и дополнительно фиксируются при помощи скоб.

Установка верхних стропил

Надо подготовить верхние стропила. Для этого из досок сшивается шаблон. Он устанавливается к концам балки перекрытия мансарды, снимается размер и определяется угол уклона скатов. По этому размеру подготавливается нужное количество стропильных ног, которые потом надежно фиксируются к горизонтальным брусьям.

Монтаж обрешетки

От того, какой кровельный материал выбран, укладывается сплошная или разреженная обрешетка. Сплошная делается при монтаже тяжелых кровельных покрытий.

Монтаж кровельного материала

На подготовленную обрешетку монтируется выбранный кровельный материал, после чего устанавливаются дополнительные элементы крыши — водостоки, защитные трапы и т.д.

Видео о по-этапном строительстве крыши дома из пеноблоков

Начало возведения крыши

Установка балок стропильной системы

Крепление стропил

При обустройстве крыши с одним или более скатов, возникает необходимость установки стропильной системы. Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя – для этих целей используют мауэрлат, который перераспределяет нагрузку. Если стены здания возведены из такого пористого материала как газобетон, уложить армирующий пояс под мауэрлат не всегда возможно. В настоящей статье мы расскажем о том, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса с использованием различных методов, подробно опишем технологию и тонкости данного процесса.

Для чего нужен мауэрлат

Итак, мауэрлат является очень важным элементом конструкции, который принимает основной вес стропильной системы на себя и равномерно распределяет его по всей плоскости несущих стен. Как правило, его изготавливают из материала, аналогичного стропилам – чаще всего деревянного бруса. Тем не менее, для стальной стропильной системы потребуется мауэрлат из двутавра или швеллера.

Для изготовления мауэрлата используют такие материалы:

• Брусья из дерева сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В данном случае можно брать дерево лиственных пород, которое прошло антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Стыкуются бревна замковым методом или с помощью гвоздей. Деревянные каркасы для крыш возводят чаще всего в частном строительстве.
• Прокатные профили – двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П используются несколько реже. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.

Какой бы материал вы ни выбрали, выполняется его крепление на поверхность стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации данного элемента производится установка стропильных ног. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и предотвращает смещение стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон является достаточно хрупким материалом и плохо переносит повышенную нагрузку, многие мастера предпочитают залить по верхнему краю стен армирующий пояс. Вместе с тем, чтобы сократить расходы и трудовые затраты, существуют некоторые методы, как закрепить мауэрлат без армопояса. Также стоит знать, нужен ли мауэрлат если есть армопояс , какие есть преимущества и недостатки.

Обратите внимание, что от перекрытия до верхней грани мауэрлата должно быть, как минимум, 30-50 см, чтобы пространство под крышей могло хорошо вентилироваться, а также был обеспечен доступ к несущим конструкциям кровли для проведения профилактики и ремонта.

Методы крепления к газобетону

Стоит отметить, что выполнить укладку мауэрлата на газобетон гораздо сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом от внешнего края стены на 5 см.

Для укладки и фиксации мауэрлата могут быть использованы такие элементы:

• проволока из стали;
• анкерные болты;
• химические анкеры;
• шпильки из стали.

Фиксацию мауэрлата на армирующем поясе или на кирпичной стене выполняют с помощью анкерных болтов.

После того, как брус будет установлен, к нему притягивают стропильную ногу и приматывают ее стальной скрученной проволокой сечением 3 мм. В 6 см ниже бруса нужно установить коротыш, на котором будет закреплен остаток проволоки. Как вариант, для надежной фиксации проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия.

Если речь идет о крыше сложной конструкции, то крепление мауэрлатного бруса к газобетону рекомендуют выполнять все-таки на пояс из армированного бетона. Он обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой брусья из мауэрлата закрепляют с помощью косого прируба с дальнейшей фиксацией на гвоздях или болтах. Скобы или стальные пластины придают угловым соединениям дополнительную жесткость.

Фиксация мауэрлата с применением проволоки

Перед тем как закрепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, ее нужно предварительно зафиксировать в толще стены. Сделать это следует во время укладки последних рядов газовых блоков – проволоку располагают под ними.

Техника выполнения монтажа таким способом выглядит так:

1. За пару рядов до окончания кладки между блоками помещают скрученную из нескольких более тонких проволоку, сечением в 6 мм.
2. В толще кладки в данном случае будет размещен центральный отрезок проволоки, а концы будут свисать с обеих сторон от кладки. Длину концов делают такой, чтобы их хватило на свободную обкрутку вокруг бруса.
3. Отрезков проволоки должно быть столько, чтобы хватило для обвязки всех стропильных ног.

Как закрепить шпильками

Целесообразным будет крепление мауэрлата к газобетону без армопояса на шпильках лишь в тех случаях, когда для перекрытия планируется использование легких кровельных материалов в домах небольшой площади. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невелика.

К тому же, в данной ситуации собственно мауэрлатный брус будет служить армопоясом. Хотя существуют противоречивые мнения относительно данного типа установки мауэрлата на газобетон, все-таки практика показывает, что он вполне имеет право на жизнь. Такая методика обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы понадобятся такие комплектующие:

• металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
• брус из дерева сечением 20×30 см – хотя, толщина зависит от размеров возведенной стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

1. По всей протяженности несущей стены в ее верхней части высверливают выемки на расстоянии 100-150 см.
2. В готовые отверстия помещают шпильки для мауэрлата , и закрепляют их безусадочным раствором или цементным молочком.
3. На стену из блоков настилают гидроизоляцию из двойного слоя рубероида. В местах расположения шпилек в материале прокалывают дырки, чтобы он плотно охватил поверхность металла. Этот этап позволяет защитить древесину от гниения из-за влаги.
4. Далее в мауэрлате высверливают углубления по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
5. Теперь мауэрлатный брус надевают на шпильки и фиксируют гайками с шайбами.
6. После установки брусьев, стыкуемые торцевые части стягивают металлическими скобами.
7. Далее выполняется монтаж непосредственно стропильных ног.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления крыши к газобетону, если шпильки будут вмонтированы в армирующий пояс.

Последовательность действий такова:

1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку, под армопояс устанавливают шпильки с шагом до 1 м.
2. Фиксируют их к каркасу вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
3. Выравнивают расположение шпилек по всем осям.
4. Опалубку с армированием и шпильками заливают цементным составом.
5. После полного застывания армирующего пояса на выступающие шпильки надевают брус мауэрлата и затягивают его гайками.

Применение химических анкеров

Под химическим анкером подразумевается жидкая инжекционная масса, изготовленная на основе полимерной смолы, которая быстро застывает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

Преимуществом данного материала является отсутствие распирающего напряжения, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет распирания дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень неподвижно.

Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

1. В газоблоке высверливают углубление для анкера. Размер углубления должен быть больше, чем под обычный анкерный болт.
2. Из ямки удаляют пыль и мусор, например, пылесосом.
3. В отверстие заливают клеевой состав.
4. Далее в клей вставляют металлический стержень с резьбой – шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
5. Полная кристаллизация полимерного состава происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20 ℃.
6. Как только клей застынет, шпилька будет надежно зафиксирована. Примечательно, что такой крепеж прочнее, чем механический.

Установка мауэрлата для крыши на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

• Крепление не утрачивает прочности в течение более 50 лет.
• Благодаря полимерной структуре клея такой способ фиксации широко используется на краях стен, где есть риск раскалывания газоблока.
• Химический анкер отличается хорошей химической устойчивостью.
• Даже сырая погода и влажная поверхность стыкуемых элементов не препятствует монтажу данных креплений.
• Установку мауэрлата крыши на газобетонные блоки можно осуществлять без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического.
• Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
• Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем в случае с механическими анкерами – там глубина составляет 2-3 ряда.

Тем не менее, на установленных данным методом анкерах нельзя проводить сварочные работы – перегрев металлического стержня приведет к нарушениям в полимерной структуре материала, от чего он утратит прочность.

Крепление на анкерах механического типа без армопояса

Наконец, последний способ, как крепить мауэрлат к газобетону, представляет собой использование традиционных механических анкерных болтов.

Анкер состоит из:

• внутреннего стального стержня с нанесенной резьбой;
• внешнего корпуса – распорной части механизма.

Принцип действия анкера состоит в постепенной деформации внешнего корпуса по мере затягивания гайки на болте. Таким способом болт прочно закрепляется в просверленном отверстии.

Установка анкерных креплений происходит так:

1. По последнему ряду блоков вдоль стен раскладывают брусья.
2. По всей протяженности бруса с шагом в 1 м проделывают отверстия для монтажа болтов. Обратите внимание, чтобы анкеры обязательно попали на углы здания и места стыковки двух отрезков бруса.
3. Специальным буром сквозь уложенный мауэрлат в газоблоке проделывают отверстие на глубину вхождения анкера. При этом глубина отверстия должна быть не меньше толщины 2-3 рядов кладки.
4. В проделанное углубление вставляют анкерный болт. Желательно использовать продукцию длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
5. В конце на болт надевают шайбу и затягивают гайку как можно плотнее. В результате сжатия корпус анкера сжимается и распирает материал. Так что болт надежно закрепляется в толще стены.

Людям, непосвященным в нюансы капитального строительства кровли вряд ли известно для чего нужен мауэрлат, что это за конструкция. А вопрос, как сделать мауэрлат на газобетоне вызывает полное непонимание. На деле крепится он просто. Главное подготовить все составляющие: арматурный каркас, крепежи, брусья из древесины и грамотно произвести гидроизоляцию и обработку древесины.

Мауэрлат – описание в подробностях

Это конструкция изготавливается из древесных брусьев. Выполняет функцию дополнительной поддержки нагрузки от кровли, с дальнейшим равномерным распределением по всему периметру стен.

Если подытожить все сказанное выше, приходим к выводу – мауэрлат отвечает за две важных задачи:

• равномерное распределение тяжести стропил на стены;
• фиксацию стропил к коробке строения;

Мауэрлат может изготавливаться не только из деревянных брусьев, но и из металлического швеллера либо балок.

В этом варианте стропильную систему также нужно делать стальной. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в установке.

Материалы и расчеты

От того насколько надежно прикреплен мауэрлат к газобетону зависит прочность и надежность кровли. Поэтому рассчитывать все нужно правильно. Минимальные габариты сечения древесных брусьев должно должны быть не меньше 10?10см. опытные мастера и конструкторы рекомендуют использовать более высокие показатели.

Используя для мауэрлата именно бревна из дерева одна сторона должна быть стесана. Это необходимо для плотного прилегания к поверхности верхней газобетонной стенки.

Что касается породы древесины, лучше выбирать лиственные. Предварительно перед монтажом обязательно обработать антисептиком. Брусья расположить так, чтобы они равномерно покрывали всю верхнюю часть стенок. Скреплять соседствующие детали прямым замком, усилять гвоздями.

Ширина деревянных брусьев меньше чем у газоблоков, поэтому устанавливать их необходимо, смещая в сторону внутреннего края, не доходя до конца сантиметров на 5.

В конечном итоге должна образоваться цельная конструкция с высокими показателями жесткости и надежная опора для стропильной конструкции.

Подготовка деревянных брусьев перед установкой

Как уже упоминалось, брусья перед монтажом мауэрлата на газобетон следует обработать антисептиками. Они будут предотвращать гнилостные процессы древесины. Бревна брать с сечением 100 на 100 мм, а лучше выбирать более прочные 150 на 150 мм. Обернуть их гидроизолирующим материалом, например, битумно-полимерным. Рубероид в этих целях не используется.

Прочную конструкцию способны создавать только качественные материалы, сучков в бревнах не должно быть. Особого внимания заслуживает влажность древесины – она должна отвечать нормативным показателям. Если используется влажный материал (имеется в виду брусья), тогда нужно обеспечить регулировку гайки анкера.

Подтяжку гайки следует выполнять единожды в год на протяжении 5 лет. Это нужно потому, что в первые несколько лет древесина подвержена интенсивной усадке. И по мере высыхании материала гайку нужно все время подтягивать. После 5 лет эту процедуру придется делать все реже и реже. Крепится мауэрлат специальными анкерами с гайкой и шайбой. Они должны иметь Г- или Т-образную форму с величиной резьбы М12 либо М14.

Согласно европейским и международным нормативам расстояние между двумя соседствующими анкерами должно быть не меньше и не больше чем 1-1,2 метра. Особенно это касается сейсмоопасных регионов.

Крепление мауэрлата к газоблокам без армопояса и с ним

Чтобы выполнить эту задачу, нужно проследить, чтобы мауэрлат был правильно установлен и ненадежно закреплен. Есть две технологии крепления, которыми пользуются застройщики: с армированным поясом или без него.

Методика крепления конструкции с наличием армопояса

Выбирая газобетон для возведения стен нужно понимать, что коробка дома из него не справится с возложенной на нее тяжестью кровли. Возведение армированного пояса поможет ей справиться с этой проблемой.

Габариты армопояса и его предназначение

Армопояс – это железобетонная замкнутая конструкция, которая обволакивает постройку периметрически (то есть вокруг всего здания). Задачи, выдвигаемые к нему:

• защита от деформирования стен;
• дополнительная жесткость газобетонной постройке;
• регулировка нагрузки на все поверхности стен равномерно.

Армопояс – это некий фундамент, предназначенный для крыши здания. Его габариты выбираются в соответствии с шириной стенок и равняются приблизительно 25 см. крайний ряд должен выкладываться блоками наподобие английской буквы U. Они же впоследствии будут выполнять задачу опалубки при заливке бетона.

Крайне важно, чтобы Армопояс был произведен беспрерывной монолитной конструкцией.

Установка армопояса

Пошаговая технология производства армопояса следующая:

1. Вначале следует соорудить по периметру дома опалубку.
2. Следом производится армопояс из монолитных блоков.
3. Потом собирается каркас из арматурных прутьев.
4. Устанавливаются шпильки для крепления.
5. Теперь все надо залить бетонным раствором.
6. Когда он застынет, опалубку надо снять.

После завершения возведения армопояса и снятия опалубки можно будет приступить к установке мауэрлата.

Как правильно установить и зафиксировать мауэрлат

Этот элемент и стропильная система должны состоять из одинаковых материалов.

Перед тем,как установить на газобетоне мауэрлат, нужно не забыть обработать его антисептическими веществами. Затем обернуть пластом гидроизоляционного материала типа: гидроизол, стекломастэластоизол.

Мауэрлат фиксируется к стеночной конструкции шпильками, железной проволокой либо анкерами. Если он произведен из дерева, то зафиксировать его можно специальными металлическими скобами.

После этого необходимо будет скрепить мауэрлат стропилу. Соединение осуществляется методом врезки, врубки или запила не больше чем на 25% толщины. Фиксируется болтами, саморезами, специальными уголками, стальными пластинами.

Сооружение железобетонного армопояса сможет предупредить в газобетонных блоках нежелательное продавливание. Поспособствует равномерному распределению тяжести на коробку дома и влияние динамической и статической силы, давящие на стенки.

Технология установки без армопояса

В требованиях СНиП говорится, что установка мауэрлата на газобетонный дом без армированного пояса в принципе недопустима. Разрешается это делать лишь редких случаях. Это можно пояснить тем, что газобетонное строение не в силах справиться с распорной снеговой нагрузкой, динамической и ветровой. Армопояс служит существенной защитой от деформации. В качестве исключения мауэрлат разрешается крепить на строение без армопояса.

Этот вариант возведения ускорит и удешевит процесс строительства. Но в этом случае следует придерживаться нижеприведенных требований:

• для основы выбирается легкий, но более крупный брус, имеющий сечение как минимум 20 см;
• его следует усилить стальными элементами: металлическим профилем, гвоздями либо замками;
• климат, где осуществляется строительство не суровый и снеговые или ветровые нагрузки бывают, но незначительной силы.
• Мауэрлат следует расположить в отношении наружной кромки в несущих стенках на дистанции 0,5 — 1 см. Фиксируется мауэрлат химическими анкерами, проволокой из стали или специальными шпильками.

Очень важно перед установкой мауэрлата на газобетон,

точно подсчитать количество крепежей, а также расстояние между двумя соседствующими крепежами.

Нужно понимать, что эксплуатационный срок кровли напрямую и во многом зависит от прочности и правильной установки мауэрлата. А по сему нельзя допускать погрешностей даже, на первый взгляд, незначительные. Только так кровля не станет причиной деформации дома, а будет служить надежной защитой от внешних и погодных факторов. Доверять эту работу нужно опытным застройщикам и кровельщикам.

Монтаж мауэрлата дело не сложное, но требует некоторых навыков и точных расчетов. Грамотный хозяин вполне может справиться с этим самостоятельно. Попробуем разобраться чем и как лучше крепить мауэрлат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.

Каким бывает крепление мауэрлата

В процессе строительства дома мауэрлату уделяется особое внимание – на него возложена важная миссия в конструкции крыши. Стропильная система дает очень большую нагрузку на стены, чтобы этого избежать, по периметру устанавливаются брусья, а уже на них крепятся стропильные ноги – таким образом, нагрузка равномерно распределяется на стены дома.

Фиксирование мауэрлата можно осуществить тремя способами, используя – шпильки, анкера или стальную проволоку. Обычно метод зависит от общих размеров здания или дома. Специалисты давно пришли к единогласному мнению, что крепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием армопояса. Тогда конструкция будет идеально прочной и жесткой, менее подвержена усадке.

Так как деревянные бревна мауэрлата отвечают за надежную фиксацию стропильных балок – они должны быть максимально качественно и мощно закреплены. Иначе они не смогут взять на себя часть нагрузки должным образом.

Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата

Для этого хорошо подходят брусья лиственных деревьев (чаще всего дуб). Рекомендуемый размер – 10х10, можно больше – 15х15. Обязательно обработайте древесину антисептическим средством, чтобы защитить от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей для надежности мауэрлат скрепляют между собой, равномерно покрывая верх стен.

Важно: бывает, что приходится брать «сырую» древесину, в таком случаи, не забудьте о том, что на протяжении 5 лет вам нужно будет ежегодно подтягивать гайку анкера из-за частой усадки древесины – позаботьтесь о возможности ее регулировки. Со временем делать это будет необязательно.

Перед тем как устанавливать мауэрлат, верх стен нужно покрыть слоем гидроизоляции, иначе при контакте с поверхностью стены, дерево начнет портиться. Для этого можно использовать обычный рубероид, но современные строители все же не рекомендуют его – лучше подобрать качественный битумно-полимерный материал. Он обеспечит более надежную гидроизоляцию.

Крепление с помощью анкеров

Именно это крепление используется с армопоясом – вместе они создают
очень прочную и надежную конструкцию. Армопояс представляет собой своеобразный каркас из арматуры 12 мм, который укладывается в специальный желоб.

Что понадобится:

Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

Прутья толщиной 6 мм, для поперечных пересечений армопояса

• Бетон марки М-200

  U-образные блоки – они и будут вместилищем для арматуры и бетона

U-блоки помогут вам выложить желобок на поверхности стен, не прибегая к штроблению газобетона – достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

У вас должна получиться непрерывная «канава» — для этого по углам нужно ставить блоки со спиленными боками.

Затем, в получившийся желоб установите армированный пояс.

Прикрепите к поясу анкера с резьбой, для этого используйте проволоку, а в качестве направляющих – натяните леску или толстую нить.

Теперь можно залить все это бетоном.

После того как бетон высохнет, наносите гидроизоляционный слой.

Важно: анкеры должны выступать за бетон – на них вы будете надевать мауэрлат. Заливка бетонной смеси должна происходить без перерыва, так сказать, одним заходом сразу нужное количество.

Несмотря на существование других способов крепления к газобетону, использование армированного пояса не сравнится ни с каким другим по качеству и мощности.

Металлические шпильки – где уместен такой вид крепления

Этот вариант хорош для совсем небольших домиков или других построек, где не идет сильная нагрузка на стены из газобетона. Ну, или по каким-то причинам нет возможности соорудить армопояс. В иных случаях металлические шпильки довольно слабые и не выдерживают чрезмерного натиска, потому специалисты не советуют использовать их для крепления мауэрлата на стенах крупных зданий.

Этапы работы:

Чтобы вставить шпильки в газобетон, вы должны просверлить в нем дыры с расстоянием в один-полтора метра.

Вставляете в газобетон шпильки СРТ 12.

Затем шпильку нужно залить раствором.

Перед тем как надеть на шпильки мауэрлат, установите слой гидроизоляции – можно рубероид, но как уже говорилось выше, лучше использовать более современный материал.

На изоляцию укладываете брус мауэрлата, насаживая его на шайбы.

Зажимаете гайки.

В местах примыкания мауэрлат стягивается скобами.

Важно: бывает, что во время проведения работ уже есть фронтоны – их лучше снять. Уложить бруски по краям стен, потом подпилить стропильные ноги – таким образом, удастся перенаправить распор со стропила на брус.

Крепление мауэрлата проволокой без армопояса

Этот способ гораздо проще первых двух, но менее стойкий и крепкий – хорошо подходит там, где нужно максимально быстро закрепить мауэрлат к газобетону. Используется при возведении небольших, простых строениях. Если в методе со строительными шпильками армопояс при необходимости устанавливается, то тут все происходит без него в любом случае. Его преимуществом можно считать то, что для работ вам понадобится всего лишь стальная проволока.

Процесс работы:

На этапе возведения стен при укладке газобетонных блоков, вам необходимо просунуть проволоку между стыками кирпичей, и вмуровать ее. Это следует сделать так, чтобы ее середина плотно закреплялась блоками. Начинать вмонтировать проволоку желательно где-то за три-четыре ряда до завершения стены.

Стальная проволока должна быть длинной. Учитывайте, что часть ее будет под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие бруса, оплести его и затем их надо крепко затянуть и закрепить. Таким образом, мауэрлат сможет вполне уверенно держать всю конструкцию стропильной системы, беря часть нагрузки со стен на себя.

Не забывайте, что крепление мауэрлата должно происходить таким образом, чтобы оставалось свободное пространство между брусьями и внешним краем стены не меньше 5 см.

Деревянные доски необходимо хорошо отшлифовать, чтобы не было трещин или сучков.

Гидроизоляция один из важных моментов – если ее не проложить, то между древесиной и газобетоном образуется влага, а она очень быстро испортит брус.

«Сырая» древесина допускается, но она должна соответствовать строительным нормам.

Как видите, прикрепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним не так уж и сложно, как могло показаться на первый взгляд. Но в любом случае нелишним будет проконсультироваться с опытным строителем.

Видео

Крыша дома из газобетона — Стройка дома от и до

Возведение крыши дома из газобетона следует начинать с монтажа крайних стропил. После окончания монтажа их необходимо закрепить коньковым брусом, к которому, в свою очередь, необходимо прикрепить все остальные стропила.

Следующим этапом необходимо поднять на мансарду фронтоны из блоков газобетона, ориентируясь по крайним стропилам, которые являются направляющими. Мансарды мауэрлат необходимо обложить блоками с внутренней стороны. Щели между блоками лучше всего заполнить монтажной пеной. Доски, которые прибиты с наружной стороны мауэрлата, послужат для удобства при утеплении крыши.

Самой сложным элементом крыши дома из газобетона является часть, в которой сходятся два смежных фронтона. В этой части два крышечных ската имеют общую опору на брус ендовы, который, в свою очередь, должен упираться в мауэрлат. Лучше всего этот брус дополнительно укрепить в нижней части крыши.

Далее к противоположным стропилам следует прикрепить ригели. В тех местах, где такое крепление осуществить было довольно-таки затруднительно, лучше всего крепить еще один дополнительный брус.

После завершения работы над стропильной системой крыши можно приступать к ее утеплению. Лучше всего в данном случае подойдет минеральная вата. Эту вату следует укладывать на дощатую подшивку между стропил. Количество слоев укладки минеральной ваты зависит от ее толщины. Толщина общего слоя должна быть в диапазоне от пятнадцати до двадцати миллиметров.

Закрывать утеплитель следует паропроницаемой мембраной, не пропускающей воду извне. Закреплять мембрану лучше сначала степлером, а потом уже рейками. На рейки нужно прибить обрешетку крыши с интервалом примерно в сорок пять или пятьдесят миллиметров. После этого можно приступать к покрытию поверхности крыши ондулином. Можно, конечно, вместо ондулина взять любой другой материал, но именно ондулин выгодно отличается от других легким весом, мягкостью и стойкостью к разнообразным механическим повреждениям. После этого следует покрыть паронепроницаемой пленкой кровлю изнутри мансарды.

AAC: преимущества, установка и устойчивость

AAC: преимущества, установка и устойчивость

by Daphne Construction in Hebel | 0 комментариев

Автоклавный газобетон (AAC) изготавливается из мелких заполнителей, цемента и расширителя, который заставляет свежую смесь подниматься, как тесто для хлеба. Фактически, этот тип бетона содержит 80 процентов воздуха. На заводе, где он производится, материал формуется и разрезается на блоки точного размера.

Затвердевшие блоки или панели из автоклавного ячеистого бетона соединяются тонкослойным раствором. Компоненты можно использовать для стен, полов и крыш. Легкий материал обеспечивает превосходную звуко- и теплоизоляцию и, как и все материалы на основе цемента, является прочным и огнестойким. Чтобы быть долговечным, газобетон требует определенного типа отделки, такой как модифицированная полимером штукатурка, натуральный или искусственный камень или сайдинг.

Ключевые аспекты газобетона, будь то проектирование или строительство с его помощью, описаны ниже:

Преимущества

• Автоклавный газобетон сочетает в себе изоляционные и конструкционные свойства в одном материале для стен, полов и крыш.Его легкий вес / ячеистые свойства позволяют легко резать, брить и придавать форму, легко принимать гвозди и шурупы, а также позволяют прокладывать его для создания канавок для электрических кабелепроводов и водопроводных труб меньшего диаметра. Это обеспечивает гибкость дизайна и конструкции, а также возможность легкой настройки в полевых условиях.

• Долговечность и стабильность размеров. Материал на основе цемента, AAC устойчив к воде, гниению, плесени, плесени и насекомым. Блоки имеют точную форму и соответствуют жестким допускам.

• Превосходная огнестойкость: газобетопласт толщиной восемь дюймов достигает четырехчасового рейтинга (фактические характеристики превышают этот показатель и соответствуют требованиям испытаний на срок до восьми часов). А поскольку он негорючий, он не горит и не выделяет токсичных паров.

• Легкий вес означает, что значения R для газобетонных блоков сравнимы с обычными каркасными стенами, но они имеют более высокую теплоемкость, обеспечивают воздухонепроницаемость и, как только что было отмечено, не горючи.Этот легкий вес также обеспечивает высокое звукопоглощение для уединения, как от внешних шумов, так и от других комнат при использовании в качестве внутренних перегородок.

Но материал имеет некоторые ограничения. Он не так широко доступен, как большинство бетонных изделий, хотя его можно доставить куда угодно. Если это должно быть отправлено, его легкий вес выгоден. Поскольку его прочность ниже, чем у большинства бетонных изделий или систем, в несущих конструкциях его обычно необходимо армировать. Он также требует защитной отделки, поскольку материал пористый и может испортиться, если оставить его открытым.

Размеры

Доступны как блоки, так и панели. Блоки укладываются аналогично обычной кладке, но с использованием тонкослойного раствора, а панели стоят вертикально, охватывая всю высоту этажа. Для конструктивных нужд внутри секции стены размещаются залитые, армированные ячейки и балки. (Вогнутые углубления вдоль вертикальных краев могут создать цилиндрическую сердцевину между двумя соседними панелями.) Для обычных применений вертикальная ячейка размещается в углах, по обе стороны от отверстий и на расстоянии от 6 до 8 футов вдоль стены.Газобетон имеет средний вес около 37 фунтов на кубический фут (pcf), поэтому блоки можно размещать вручную, но для панелей из-за их размера обычно требуется небольшой кран или другое оборудование.

Панели простираются от пола до верха стены:

• Высота: до 20 футов
• Ширина: 24 дюйма
• Толщина: 6, 8, 10 или 12 дюймов (внутренняя толщина 4 дюйма)

Блоки крупнее и легче традиционной бетонной кладки:

• Высота: стандартная 8 дюймов
• Ширина: 24 дюйма в длину
• Толщина: 4, 6, 8, 10 и 12 дюймов
• Стандартный блок размером 8 на 8 на 24 дюйма весит около 33 фунтов;

Специальные формы:

• U-образная соединительная балка или перемычки доступны толщиной 8, 10 и 12 дюймов.
• Блоки с шипами и пазами доступны у некоторых производителей, и они соединяются со смежными блоками без строительного раствора по вертикальным краям.
• Порошковые блоки для создания вертикальных армированных ячеек цементного раствора.

Установка, соединения и отделка

Благодаря схожести с традиционной бетонной кладкой, автоклавные газобетонные блоки (блоки) легко монтируются бетонщиками. Иногда к монтажу привлекаются плотники.Панели тяжелее из-за своего размера и требуют использования крана для установки. Производители предлагают обучающие семинары, и обычно достаточно иметь одного или двух опытных установщиков для небольших проектов. В зависимости от выбранного типа отделки их можно приклеивать напрямую или механически на лицевую сторону газобетона.

Блок

• Первый ряд уложен и выровнен. Блоки укладываются вместе с тонкослойным раствором в бегущей связке с перекрытием не менее 6 дюймов.
• Стены выровнены, выровнены и выровнены с помощью резинового молотка.
• Отверстия и нечетные углы вырезаются ручной или ленточной пилой.
• Определены места армирования, размещены арматурные стержни и выполняется заливка цементным раствором. Затирку необходимо подвергнуть механической вибрации, чтобы закрепить ее.
• Связующие балки размещаются в верхней части стены и могут использоваться для крепления усиленной арматуры.

Панели

• Панели размещаются по одной, начиная с угла.Панели укладываются в слой тонкослойного раствора, а вертикальная арматура прикрепляется к дюбелям, выступающим от пола, до укладки соседней панели.
• Сверху создается непрерывная связующая балка либо из фанеры и газобетона, либо из блока связующей балки.
• Отверстия могут быть вырезаны предварительно или в полевых условиях.

Соединения

• Каркас/каркас крыши соединяется с обычной верхней плитой или стропами, встроенными в связующую балку.
• Каркас пола крепится стандартными ригелями, прикрепленными к стороне сборки газобетона рядом с связующей балкой.

Системы перекрытий из газобетона

• опираются непосредственно на стены из газобетона.
• Элементы из конструкционной стали большего размера устанавливаются на сварные пластины или пластины болтов, вставленные в соединительную балку

Отделка

• Отделка типа Stucco производится специально для AAC. Эти модифицированные полимером пластыри защищают от проникновения воды, но пропускают пары влаги для воздухопроницаемости.
• Обычные сайдинговые материалы механически крепятся к поверхности стены. Если желательна задняя вентиляция материала сайдинга, следует использовать полоски обшивки.
• Облицовка для каменной кладки может быть непосредственно приклеена к поверхности стены или может быть выполнена в виде полых стен. Виниры прямого нанесения обычно представляют собой легкие материалы, такие как искусственный камень.

Вопросы устойчивого развития и энергетики

Автоклавный газобетон предлагает как материал, так и эксплуатационные аспекты с точки зрения устойчивости.Что касается материала, он может содержать переработанные материалы, такие как летучая зола и арматура, что может способствовать получению кредитов в системе LEED® или других экологических рейтинговых системах. Кроме того, он включает в себя такое большое количество воздуха, что содержит меньше сырья на единицу объема, чем многие другие строительные продукты. С точки зрения производительности система ведет к плотным ограждающим конструкциям. Это создает энергоэффективную оболочку и защищает от нежелательных потерь воздуха. Физические испытания показывают экономию тепла и охлаждения примерно на 10-20 процентов по сравнению с обычной рамной конструкцией.В постоянно холодном климате экономия может быть несколько меньше, потому что этот материал имеет меньшую теплоемкость, чем другие типы бетона. В зависимости от расположения производства относительно проектной площадки, газобетон также может вносить вклад в кредиты местных материалов в некоторых рейтинговых системах экологичного строительства.

Производство и физические свойства

Сначала в суспензию смешивают несколько ингредиентов: цемент, известь, воду, мелкоизмельченный песок и часто летучую золу. Добавляется расширительный агент, такой как алюминиевый порошок, и жидкая смесь отливается в большую заготовку.Когда суспензия вступает в реакцию с расширительным агентом с образованием пузырьков воздуха, смесь расширяется. После первоначального затвердевания полученный «торт» разрезают проволокой на блоки или панели точного размера, а затем запекают (автоклавируют). Тепло помогает материалу быстрее отверждаться, поэтому блоки и панели сохраняют свои размеры. Армирование размещается внутри панелей перед отверждением.

Этот производственный процесс позволяет получить легкий негорючий материал со следующими свойствами:

Плотность:  от 20 до 50 фунтов на кубический фут (pcf) — достаточно легкий, чтобы плавать в воде

Прочность на сжатие: от 300 до 900 фунтов на квадратный дюйм (psi)

Допустимое напряжение сдвига:  от 8 до 22 фунтов на кв. дюйм

Термическое сопротивление: 0.от 8 до 1,25 на дюйм. толщиной

Класс звукопередачи (STC):  40 для толщины 4 дюйма; 45 для толщины 8 дюймов

Метки : AAC, Hebel

Ремонт армированного автоклавного газобетона

Армированный автоклавный газобетон (RAAC) был популярным конструкционным материалом в образовательных, коммерческих и промышленных зданиях в период с 1950 по 1980 год. Он в основном использовался для изготовления сборных стеновых панелей и плоских крыш в фабричных и складских корпусах.«Siporex», например, был общей торговой маркой стеновых панелей RAAC.

Однако термин «автоклавный газобетон» (AAC) является несколько неправильным в том смысле, что это не настоящая форма бетона. Газобетон не является бетоном ни по составляющим материалам, ни по своим физическим свойствам (Noy and Douglas, 2005).

Газобетон

также использовался для блоков в блочных стенах, а также для сборных стеновых и кровельных панелей в малоэтажных жилых домах. Он производится в условиях пропаривания под высоким давлением путем введения пузырьков газа в цементную или известковую смесь.Готовый продукт представляет собой однородный ячеистый материал, который можно классифицировать как «вспененный раствор», хотя иногда его ошибочно называют «вспененным бетоном» (Noy and Douglas, 2005). В некотором смысле он аналогичен бетону без зернистости, в отличие от бетона без фракций. В результате RAAC относительно легкий и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.

Однако

RAAC, как и обычный портландцемент (OPC), подвержен разложению под действием воды. Внутритканевая конденсация и проникновение дождевой воды являются основными механизмами разрушения, связанными с влажностью (Noy and Douglas, 2005).Это может привести к коррозии арматуры. Наряду с ползучестью это может привести к провисанию таких элементов, как доски крыши, более чем на 50 мм — в зависимости от пролета. Конструктивно газобетонные блоки и доски подвержены следующим основным проблемам:

• Полые стены, содержащие газобетонные блоки, могут иметь недостаточную прочность на изгиб для переноса ветровых нагрузок или плохую сопротивляемость ударным нагрузкам, причем все это усугубляется плохим состоянием кладки, отсутствием связей между листами или несоответствием фиксирующих креплений. .

• Из-за низкого модуля упругости доски из газобетона не так прочны, как железобетонные плиты, и поэтому более склонны к провисанию. Когда они используются в качестве структурного настила на плоских крышах, это приводит к затоплению.

• Доски для плоских крыш Siporex могут иметь более низкий коэффициент безопасности против подъема, чем требуется действующим британским стандартом, из-за неадекватных удерживающих ремней.

• Существует риск разрушения при сдвиге в месте прилегания досок крыши к оголовку стены.

Степень искажения панелей RAAC, обнаруженная во время первоначального осмотра здания, будет определять требуемую реакцию. Как правило, в описанных обстоятельствах применяются следующие действия:

• При прогибах, вызывающих значительное затопление, замените крышу.

• Прогиб более 1 из 100, заменить крышу.

• Отклонения более 1 из 150, контролируйте ежегодно.

• Отклонения больше 1 из 200, контролируйте каждые 5 лет.

Традиционно метод ремонта заключается в замене неисправной деки. Это, конечно, дорогой, трудоемкий и разрушительный вариант.

Однако компания «Метсек Билдинг Продактс» разработала подходящий метод ремонта, который устраняет необходимость замены кровли этих настилов. Он предполагает установку под потолком из досок RAAC облегченной конструкции из стальных зубчатых и решетчатых балок. Зубчатые балки имеют глубину около 175 мм (конечно, в зависимости от пролета) и расположены на 2.4 м центров. Подсетка решетчатых балок глубиной 100 мм расположена на

800 мм центры между зубчатыми балками. Специальная трубка устанавливается между номинальным зазором 50 мм между верхней частью балок и потолком из досок. Затем его надувают, чтобы поднять поврежденные доски с помощью запатентованного процесса, называемого «точный пневматический подъем». Затем безусадочный раствор заливается в зазор между верхней частью балок и софитом, чтобы удерживать доски на месте после того, как они были подняты.

Продолжить чтение здесь: Усиление существующих зданий Преамбула

Была ли эта статья полезной?

Гидроизоляция и кровля — SIDER-CRETE, INC

Водонепроницаемость

Sider-Proof T – наше первоклассное гидроизоляционное покрытие на цементной основе, разработанное для применения выше или ниже уровня земли, отлично подходит для фундаментов из монолитного бетона и бетонных блоков.Просто смешайте с водой и нанесите жесткой кистью в два перекрестных слоя, чтобы обеспечить надежную и длительную защиту. Доступен в различных агрегатных размерах.

Sider-Proof FF и Sider-Proof FHF – Sider-Proof FF (гибкий) или Sider-Proof FHF (высокая гибкость), для использования выше или ниже уровня земли и специальных проектов, таких как водоподготовка бетона сооружения, бетонные водоводы, бетонные фильтрующие резервуары, пруды и фонтаны.Упакован в набор и легко наносится, просто смешайте и нанесите кистью в два перекрестных слоя. Возможны встроенные цвета, и оба варианта для использования в системах питьевой воды.

Sider-Proof -HCR – Естественный выбор, когда требуются исключительные гидроизоляционные свойства с высокой химической стойкостью   в агрессивных средах, например, в бетонных отстойниках на водоочистных сооружениях и в других резервуарах для обработки отходов.

Sider-Stop – Уникальный быстросхватывающийся гидравлический раствор, разработанный для предотвращения утечек воды из трещин или отверстий в бетонных полах, стенах и потолках.Смешайте, подержите над утечкой в ​​течение нескольких минут, и утечка перекроется.

Уплотнители

Sider-Sealer– Акриловый герметик на водной основе, усиленный силиконом. Sider-Sealer представляет собой цветной герметик, обеспечивающий противоскользящее, защитное и декоративное покрытие, разработанное для нанесения на бетон, большинство каменных поверхностей и Sider-Deck .

Sider-Sealer HD – Прозрачный силиконовый акриловый герметик на водной основе, предназначенный для обеспечения дополнительной защиты и долговечности при нанесении поверх Sider-Sealer. Sider-Fix Poly – прозрачный проникающий полиуретаново-гибридный армирующий герметик нового поколения, который при нанесении на бетон или каменную кладку образует очень твердую, пылеотталкивающую, химически стойкую и водонепроницаемую поверхность.

Oxy-Seal – прозрачная прозрачная жидкость для тяжелых условий эксплуатации, которая связывается с обрабатываемыми поверхностями, обеспечивая глубокую проникающую защиту от атмосферных воздействий.

Кровля

Раствор для плитки Sider-Roof – Раствор для плитки Sider-Roof представляет собой окрашенный раствор для сборки цементно-бетонных или терракотовых черепиц.Sider-Roof Tile Mortar предварительно смешан/предварительно отшлифован и составлен таким образом, что требуется только добавление воды на стройплощадке. Sider-Roof Tile Mortar обладает водоотталкивающими свойствами и однородным составом в каждой упаковке. Подбор цвета под конкретный цвет черепицы доступен по индивидуальному заказу – подробности по телефону.

Sider-Roof – Наше первоклассное двухслойное эластомерное кровельное бетонное покрытие, сочетающее в себе прочность и гибкость для защиты бетонных/кирпичных крыш (вместе с грунтовкой – Sider-Roof Primer).

Май-2000-QK.4

%PDF-1.6
%
55 0 объект
>
эндообъект
52 0 объект
>поток
2009-06-18T18:32:33-07:002009-06-18T18:26:56-07:002009-06-18T18:32:33-07:00QuarkXPress(R) 7.31application/pdf

uuid:97ee4cdf-3716-467e-9df1-24d5c077a40duuid:9a5d207c-029b-49b7-b9fc-071dab61c96cQuarkXPress(R) 7.31

конечный поток
эндообъект
92 0 объект
>/Кодировка>>>>>
эндообъект
51 0 объект
>
эндообъект
56 0 объект
>/ColorSpace>/Font>/ProcSet[/PDF/Text/ImageC/ImageI]/ExtGState>>>/Type/Page>>
эндообъект
4 0 объект
>/ColorSpace>/Font>/ProcSet[/PDF/Text/ImageC]/ExtGState>>>/Type/Page>>
эндообъект
7 0 объект
>/Шрифт>/ProcSet[/PDF/Text/ImageC]/ExtGState>>>/Тип/Страница>>
эндообъект
13 0 объект
>/Шрифт>/ProcSet[/PDF/Text/ImageC]/ExtGState>>>/Тип/Страница>>
эндообъект
28 0 объект
>/ColorSpace>/Font>/ProcSet[/PDF/Text/ImageC]/ExtGState>>>/Type/Page>>
эндообъект
491 0 объект
>поток
HWَ} SuU,)`3fBidM$ȋܥ6R 4ZU]=U៮ᓪU\_tÿ6U+F ?J?-ҕs{Sf#cԳ
l6=ƟL5{8W>C* H
Bi;qpH:33waW,
ТАК
~V˞{в |_V. 9JOЏdspokenNUd3oi[vY\sEV#=:#x -YfR]_,,i )oԐGL۵0c1`!

7 основных причин, по которым вам следует использовать автоклавный газобетон

Примечание редактора: этот пост был первоначально опубликован 03.04.18 и был обновлен для обеспечения точности и понимания.

Автоклав для газобетона

Автоклав для газобетона — это сосуд высокого давления, который используется для производства легких пенобетонных (газобетонных) блоков, которые являются популярными строительными материалами.

Вы упускаете преимущества автоклавного газобетона (AAC)?

ACC — отличный строительный инструмент, изготовленный из легкого сборного пенобетона.

Используется с 1920-х годов, хотя его следует использовать чаще, чем сейчас.

Если вы не знакомы с AAC, взгляните на некоторые из многих причин, по которым вам следует использовать его для вашего следующего строительного проекта.

Для чего используется газобетон?

Газобетон обычно используется в качестве строительного материала для изготовления стен, полов и крыш.

1. Более быстрое строительство

Автоклавные газобетонные блоки значительно ускоряют сроки строительства.

Блоки крупнее и имеют меньше стыков, чем другие блоки из неавтоклавного ячеистого бетона, что облегчает их маневрирование и сокращает время возведения.

Кроме того, с газобетонными блоками легче обращаться, чем с другими блоками, а дрели и пилы могут легко прорезать блоки, чтобы придать им размер и форму, необходимые для установки в определенном месте.

2. Огнестойкость

Еще одна причина, по которой следует использовать блоки из автоклавного газобетона, заключается в том, что они более огнестойкие.

Блоки могут существовать от двух до шести часов, прежде чем прогорят, в зависимости от размера блока.

3. Прочность

Автоклавные газобетонные блоки очень прочны и намного долговечнее своих обычных аналогов.

Блоки состоят из материалов, которые не поддаются биологическому разложению и отталкивают плесень.

Из-за своей большой прочности блоки AAC также более стабильны.

4. Экономическая эффективность

Автоклавные газобетонные блоки могут использоваться с меньшим количеством стали и бетона для удержания их на месте благодаря значительно меньшему весу, чем традиционные бетонные блоки.

Это может снизить стоимость строительства, потому что вам не нужно использовать столько бетона и стали.

5. Звукоизоляция

Когда шум является проблемой, автоклавный газобетонный блок — это то, что вам нужно.

Его характеристики идеально подходят для таких зданий, как гостиницы или кинотеатры.

6. Безопасные материалы

Автоклавные газобетонные блоки создаются с применением нетоксичных материалов, чтобы быть безопасными в эксплуатации.

В результате они не привлекают мышей и других вредителей.

7. Энергоэффективность

Количество энергии, которое можно сэкономить с помощью блоков AAC, является еще одним большим преимуществом.

Блоки очень хорошо изолированы и помогают достичь комфортной температуры внутри здания, что снижает потребность в работе системы ОВКВ для охлаждения или обогрева помещения.

Рассмотрим автоклавный газобетон

Что такое автоклавный газобетон?

Автоклавный газобетон — это легкий пенобетон, который используется в строительстве для возведения стен, полов и крыш.Он выходит из автоклава в виде блоков.

Автоклавный газобетон имеет множество преимуществ.

Вам захочется подумать об использовании газобетона в следующем строительном проекте и лично убедиться в его преимуществах.

Свяжитесь с Tank Fab для получения дополнительной информации о том, что вы можете сделать с автоклавным ячеистым бетоном.

Автор: Джеффри Липпинкотт

Пристройка к дому из газобетонных блоков. Монтаж газобетонной пристройки Газобетонная пристройка к кирпичному дому

Построенный дом всегда хочется улучшить: просыпается желание увеличить площадь, что-то к нему пристроить. Один из вариантов пристройки – веранда из пеноблоков. Веранду можно использовать как обеденную зону или место для отдыха. Для презентабельности пристройку можно украсить декором, составить с домом единую композицию.

Перед тем, как приступить к пристройке к дому веранды, необходимо определиться с размерами конструкции и типом используемого фундамента. Также особое внимание следует уделить проверке состояния грунта и осмотру стены дома и крыши, к которой будет примыкать будущая веранда.

Тематический материал:

• Как пристроить веранду к бревенчатому дому

Необходимо будет составить проект будущей пристройки. Если просто, то достаточно чертежа. Но на нем важные части даны максимально подробно.

Нюансы строительства.

1. Потребуется ли демонтаж элементов крыши дома?
2. Как выбрать тип соединения веранды с домом?
3. Где будет располагаться вход на веранду: отдельно или через дом?

Выбор типа пристройки, размера, определение количества средств и стройматериалов — задание на ответы на представленные вопросы.

К сведению! Обычно конструкция веранды, особенно пеноблочного варианта, не отличается сложными элементами. Без специальных знаний конструкцию можно возвести самостоятельно, без помощи профессионалов.

Фундамент

После выбора проекта пришло время залить фундамент. Но сначала нужно выяснить – какой фундамент под основную конструкцию. Это потребуется владельцам старых домов или тем, кто приобрел здание.Для учебы делается шуфра (копка) 1 на 1 м. Глубина до основания. Главное правило – заливка фундамента того же типа, что и под основным строением. Если этим пренебречь, то потребуется компенсатор. Если у вас есть сомнения по поводу основы, лучше проконсультируйтесь со специалистом, показав фото.

К сведению! Назначение деформационного шва – уменьшить нагрузку на основной фундамент. Возникает из-за перепадов температуры, проседания грунта и других природных явлений.Используется для пристройки к деревянному дому.

лента
1. ;
2. столбчатый.

Первый создан методом сплошной заливки. Второй — с помощью кирпичей, на отдельных его столбах. Это дешевле ленты. Глубина котлована не глубже фундамента дома. После заливки фундамент покрывается гидроизоляционным материалом.

Пристроенная терраса — отдельная тема. Если под ней есть фундамент достаточной прочности, на террасе можно построить веранду.При отсутствии фундамента или его недостаточной прочности придется заливать заново.

Строительство пристройки

На фундамент устанавливается дополнительная конструкция, которая будет служить для расширения площади дома. Использовать пеноблоки выгодно благодаря их большим размерам, дешевизне и небольшому весу. Большой размер блоков ускорит строительство, а малый вес позволит снизить стоимость фундамента и вести строительство максимум с одним помощником.

Стены здания

Основной вопрос — соединение стен вспомогательного и основного корпусов. Соединение производится металлическими скобами или фитингами.

Чтобы построить качественные стены, нужно начинать с углов. Простой и легкий раствор или специальный клей – эти материалы нужны для скрепления пенобетона. Чтобы раствор лучше схватился с блоками, их необходимо смочить водой.

Характеристики кладки:

• толщина шва — 3 см и не более;
• соответствие кладки уровню;
• выровнять уровень по вертикали: увеличить/уменьшить толщину шва;

Неровности блока

• удаляются болгаркой.

Внимание! Каждый новый уровень пеноблоков необходимо сдвигать на 15 см относительно другого в сторону. То есть нельзя ставить блок на блок. Это увеличит прочность постройки в разы.

Как пристроить веранду к дому из пеноблоков высокой прочности — правильно кладите блоки и при эксплуатации с ними ничего не случится

Крыши и перемычки для окон и дверей

П-образные блоки

используются для перемычек. Их преимущества:

• легкий вес;
• возможность создания проема шириной более 1,75 м.

П-образные блоки укладывают вместе с опалубкой или металлическими профилями. Можно использовать брусок из дерева. Блок имеет канавку, куда устанавливается арматура. По окончании работ блок заливают бетоном. Крепить блоки нужно аккуратно.

Что касается крыши, то ее конструкция зависит от проекта.

1. Сарай является логическим продолжением крыши дома над верандой.
2. Двускатная крыша требует больше стропил и финансов. С ней зимой на веранде будет прохладнее. Только изоляция может спасти. Стропила должны быть прочными, изготовленными из качественной древесины или металлических профилей. Плитки кладутся сверху. В правильно пристроенную крышу к дому вода не должна проникать через щели.

Комбинирование пеноблоков с деревянной стеной дома

Пристройка веранды из пеноблоков к деревянному дому заставляет учитывать нюансы:

• правильное сочетание различных стеновых материалов;
• фундамент деревянного дома всегда дает усадку.

Древесина подвержена деформации при изменении температуры и влажности воздуха. Поэтому между деревянной конструкцией и верандой из пеноблоков делается деформационный шов – гибкий слой. Самый простой способ его создания – использовать пенополиуретан. Толщина шва 1-1,5 см.

Как только строительство закончено, переходят к декору и внутреннему озеленению веранды. Голые пеноблоки непрезентабельны, поэтому стены снаружи и изнутри необходимо облицевать любым понравившимся материалом.

Аналогичные изделия

комментариев на базе HyperComments

Немного обустроившись в новом доме и приведя в порядок приусадебный участок, практически каждый домовладелец начинает мечтать о дополнительной пристройке. Кому-то нужно расширить обеденную зону, а кому-то просто хочется отдохнуть на просторной веранде. Для его строительства можно выбрать любой качественный материал: кирпич, дерево, шлакоблоки или изделия из газобетона. Веранда к дому из пеноблоков своими руками будет иметь наилучшие характеристики.

Прежде чем приступить к строительству новой части основного здания, необходимо четко знать размер и тип фундамента, а также состояние стен, кровли и грунта. Кроме того, не лишним будет составить проект будущей веранды или хотя бы четкий чертеж. На этом этапе нужно решить, будет ли нарушена целостность кровли или нет, как веранда будет соединяться с домом и продумать вход в нее. Только после всех этих действий можно переходить непосредственно к строительным работам.

Закладка фундамента веранды и возведение стен

Прежде чем приступить к устройству фундамента будущего здания, необходимо знать, на какой глубине находится основной фундамент. Для этого делается котлован, размером 1*1 м. Его глубина должна быть достаточной для того, чтобы иметь представление о старом фундаменте дома. Оптимальный вариант закладки основания для веранды – фундамент того же типа и размера, что и основной. Если это невозможно сделать по каким-либо причинам, то необходимо создать хороший деформационный шов. Последовательность его закладки следующая:

• Между фундаментами оставляют небольшое расстояние около 5 см, куда укладывают доски, предварительно обернутые рубероидом.
• На этом этапе кладки блоков между соседними стенами оставляют зазор в 2 см, который заполняют утеплителем и герметиком. После завершения всех работ получившийся шов закрывается панелями. Минеральная вата прекрасно подходит в качестве теплоизоляционного материала.

фото минеральной ваты

Что касается фундамента, то чаще всего для пенобетонных построек делают мелкозаглубленный пояс, но для строительства веранды подойдет и другой вариант – столбчатый кирпичный.Такой тип фундамента не только достаточно прочен, но и экономичен в финансовом и трудовом плане.

После установки фундамента можно смело переходить к кладке стен, она абсолютно аналогична обычному пенобетону или кирпичу. Подробнее об этом можно прочитать в этой статье «Кладка стен из пеноблоков».

Особенности строительства веранды

Особое место в конструкции стеновой коробки дополнительной пристройки занимает расположение перемычек.Для веранды более применимы специальные – П-образные, они достаточно легкие. При их использовании на фундамент не действуют критические нагрузки. Благодаря таким перемычкам можно делать проемы длиной более 1,5 м, для их изготовления понадобится надежный П-образный пенобетон, металлическая и деревянная опалубка, товарный тяжелый бетонный раствор и, конечно же, арматура диаметром 10 мм.

Сначала устанавливаются блоки специальной формы, затем опалубка, после чего в заранее подготовленный пеноблок укладывается арматура, завершающий этап изготовления перемычки – заливка получившейся конструкции бетоном, который тщательно трамбуется и выравнивается.

Как и для любого здания из легкого бетона, для веранды из пеноблоков необходим армопояс, он придаст жесткость всей конструкции и защитит ее стены от растрескивания и разрушения. Для его устройства вам потребуются те же материалы, что и для создания конкретной перемычки. Технология заливки армопояса аналогична вождению той же перемычки.

Еще одной важной особенностью пристройки является ее крепление к основной конструкции; для этих целей используется арматура.Для выполнения такого жесткого соединения необходимо в каждом третьем ряду пенобетонной стены вырезать небольшие бороздки размером 3*3 см и глубиной 5 см, в них вставляется арматура и заливается бетонным раствором или специальным клеем. . В несущей стене дома также сверлится отверстие, вставляется второй конец арматурного стержня и бетонируется. С помощью такого соединения просадка крыльца из газобетона сведется практически к нулю.

Пристройка веранды к деревянному дому

Особого внимания заслуживает строительство веранды из пенобетона рядом с деревянным домом. Это связано с разной плотностью материалов и типами фундаментов. Как правило, под деревянными конструкциями они легче, такие перепады могут привести к чрезмерной и неравномерной усадке обоих строений. Такое специфическое строительство должно происходить только под руководством опытных строителей в этой области.

Полезное видео

Выход

Выбирая качественные пенобетонные изделия в качестве основного материала стен для пристройки по доступной цене, вы получаете гарантию долговечности и надежности вашей будущей веранды.

Счастливого строительства!

Часто возникает необходимость добавить дополнительную комнату. Гараж, котельная, хозблок — все эти помещения удобнее всего иметь рядом, под рукой. Кроме того, размеры участка не всегда позволяют возвести нужную постройку на расстоянии. Самым простым решением вопроса является строительство пристройки из газобетона к дому.

Экспертное заключение

Михаил Фромов

Спросите эксперта

Основными вопросами проектирования являются тип фундамента и способ соединения пристройки со стеной дома.От качественного решения этих задач зависит долговечность и устойчивость новой конструкции.

Тип фундамента

Чаще всего фундамент строится отдельно от общего фундамента дома. Это связано с двумя причинами:

• Отсутствие общего фундамента, на котором можно построить дополнительную площадь. Здесь вопросов нет – при строительстве дома очень редко сразу заливают фундамент под будущую пристройку.
• Необходимость развязки фундаментов дома и пристройки из газобетона в связи с разницей в весе.Нагрузка, которую неизбежно создаст газобетонная пристройка к дому, может оказаться непосильной для фундамента основного строения. Он не рассчитан на прием лишнего веса, в результате появления дополнительной нагрузки есть риск перекосов, осадок или других нарушений геометрии фундамента.

Единственным правильным решением будет строительство отдельного фундамента. Теперь нужно определиться, какой тип фундамента будет наиболее правильным.Здесь необходимо учитывать несколько факторов:

• Для чего предназначена пристройка к дому — будет это жилое или подсобное помещение, будет ли оно отапливаться и т.д.
• Размер дополнительной комнаты.
• Гидрогеологические условия участка, глубина залегания грунтовых вод и состав грунта.
• Планируется ли создание подвала, погреба и т.д.

Все эти факторы в совокупности будут определять величину несущей способности и тип фундамента.

Возможные типы фундамента

• Пластина. Он представляет собой монолитную плиту на песчано-гравийной подушке. Хорошо показывает себя на пучинистых грунтах с заметными сезонными подвижками – основание «плавает» по поверхности, меняя положение вместе с грунтом. Недостатком этого типа является высокая трудоемкость работ и невозможность соорудить подвал или погреб.
• Лента. Самый распространенный тип фундамента. Позволяет сделать подвал, причем его можно построить позже, когда строительство стен будет завершено.Затраты на такое основание ниже, чем на плиту, трудозатрат намного меньше.
• Ворс. Этот фундамент используется в районах с высоким уровнем грунтовых вод. Сваи вбивают (или ввинчивают, заливают) в грунт до появления контакта с твердыми слоями. Опора получается прочной и надежной, но исключается возведение цоколя. Кроме того, опасно забивать сваи в непосредственной близости от жилого дома. Решением могут стать винтовые сваи, которые можно завинтить вручную.

Выбор того или иного типа основания зависит от возможностей участка и владельца дома. При возведении газобетонных пристроек к кирпичному дому величина дополнительной нагрузки в любом случае меньше основной. Для деревянных домов, особенно каркасных, ситуация может быть обратной.

Экспертное заключение

Михаил Фромов

Строительство домов, хозяйственных построек, террас и веранд.

Спросите эксперта

Для небольших хозяйственных построек чаще всего применяют ленточный мелкозаглубленный тип фундамента, реже — плитный, для чего используют готовые железобетонные плиты, уложенные на подушку из ПГС.Следует учитывать, что для укладки плит необходима техника, которая не всегда имеет возможность подъехать к дому на близкое расстояние из-за наличия других построек или иных препятствий.

Заказ на работу

В первую очередь необходимо составить проектный план подготавливаемых работ и получить все необходимые разрешительные документы. Процедура довольно длительная, но последствия самовольной постройки могут быть более неприятными.

• Затем начинается строительство фундамента. Участок тщательно размечают, углы отмечают колышками, между которыми натягивают шнуры. На них будет контролироваться правильность рытья траншей под основание.
• На дно траншеи насыпается ПГС толщиной 10-15 см для выравнивания и создания дренажного слоя. Тщательно утрамбован.
• Устанавливается опалубка, внутренняя поверхность облицовывается рубероидом (гидроизоляцией), сооружается арматурный каркас.
• Заливается бетон, лента выдерживается до полного высыхания.
• Опалубка разобрана, начинается второй этап — возведение стен.

Экспертное заключение

Михаил Фромов

Строительство домов, хозяйственных построек, террас и веранд.

Спросите эксперта

Газобетон – простой и удобный в эксплуатации материал. Он относительно легкий, укладывается по кирпичному принципу, но размер блоков значительно ускоряет работу.

Пристройку к деревянному дому из газобетона может провести даже неподготовленный человек без опыта, главное усвоить некоторые правила. Например:

• Не рекомендуется использовать обычный цементный раствор; вам понадобится специальный клей.
• Пенобетон мягкий, его можно резать обычной столярной ножовкой, что позволяет очень точно подогнать блоки по размеру.
• Гвозди не прилипают к материалу. Необходимо использовать якоря.

Стены поднимаются на нужную высоту, обвязываются мауэрлатом, на который устанавливается стропильная система. Чаще всего пристройка к дому из пенобетона имеет плоскую односкатную крышу, что значительно упрощает монтаж стропил. Скат крыши должен быть направлен в сторону от стен.

Присоединение пристройки к стенам дома

Серьезный вопрос, как лучше пристроить пристройку к стенам дома. Для экономии материалов и трудозатрат стену дома часто стараются использовать в качестве четвертой стены пристройки.Ни в коем случае этого делать нельзя. Сезонные подвижки грунта и естественная усадка пристройки к дому из газобетона вызовут изменение геометрии стен, что чревато образованием трещин или даже разрушением.

Соединение стен дома и пристройки невозможно, по сути нужно отдельное здание, только возведенное вплотную к дому.

Все зоны примыкания должны иметь эластичные компенсаторы для компенсации смещения пристройки или основной конструкции.Место примыкания кровли к стене также снабжено подвижным упругим соединением, обеспечивающим возможность плавного перемещения без нарушения герметичности шва.

Экспертное заключение

Михаил Фромов

Строительство домов, хозяйственных построек, террас и веранд.

Спросите эксперта

Строительство пристройки из газобетона к деревянным стенам достаточно простое. Главное условие – не связывать их между собой жестким образом и обеспечить отвод дождевой воды от стен.Все остальные вопросы решаются обычным способом: полы заливаются стяжкой, перекрытия чаще всего делают деревянными, чтобы облегчить вес пристройки. Работы необходимо проводить в теплое время года, для чего нужно будет заранее рассчитать сроки проведения всех необходимых операций. При небольшом количестве дополнительной площади работы вполне можно выполнять в одиночку или с помощником в течение одного теплого сезона.

Видео о пристройке газобетона к деревянному дому

Как правильно установить пристройку к дому из пеноблоков

• Преимущества пенобетонных блоков
• Этапы строительства пристройки
  • Особенности закладки фундамента пристройки старого дома
  • Особенности закладки фундамента под пристройку дома своими руками
• Как разметить основание пристройки
  • Оконные и дверные перемычки
  • Установка армированного пояса

Многие владельцы частных особняков, даже самых просторных, через некоторое время начинают ощущать нехватку полезных метров.В этом случае отличный вариант – пристроить к пеноблочному дому веранду. Также при желании на таких дополнительных метрах можно легко обустроить дополнительную спальню, котельную или санузел.

Хороший вариант расширения площади дома – пристройка веранды.

Преимущества пенобетонных блоков

Пеноблоки – идеальный строительный материал для тех, кто решил построить дом самостоятельно. По сравнению с другими материалами, используемыми для возведения стен, пенобетон имеет невысокую стоимость.Но в то же время он обладает и рядом положительных качеств, благодаря которым пенобетон пользуется популярностью у частных застройщиков.

1. Пеноблоки легкие и простые. Обыкновенной ножовкой их можно распилить и придать нужную форму.
2. Для работы с этим материалом не требуется навыков.
3. Пеноблоки легко транспортировать.

Специалисты определяют свойства материала и его товарный знак по плотности пенобетона.Чем меньше плотность, тем выше тепло- и звукоизоляционные свойства пенобетонных блоков.

Пенобетон не имеет сквозных пор, как газобетон, поэтому не впитывает воду.

Чем выше плотность, тем прочнее будет пеноблок. Если строится летняя веранда, то пеноблоки лучше выбирать более плотные, а блоки с меньшим коэффициентом плотности идеально подходят для обустройства санузла.

Если для строительства веранды выбирать между блоками из пенобетона и газобетона, то по огнестойкости, экологичности, звуко- и теплоизоляции эти материалы равны.Но газобетон, благодаря своей пористой структуре, легко впитывает влагу, поэтому его чаще используют для внутренних перекрытий. Это значит, что пенобетон больше подходит для возведения наружных стен.

Решение сделать пристройку может нанести ущерб фундаменту основного дома. Часто по неопытности люди закладывают неправильный фундамент и через несколько месяцев между домом и пристройкой появляются щели.

В статье описан процесс строительства пристройки к дому из пеноблоков со всеми возможными ошибками и советами, как продлить срок его службы.Как сделать оконные и дверные перемычки и какая опасность подстерегает при планировке проема шире 1,75 м.

Наконец, вы найдете несколько идей по декорированию и использованию пристроенного пространства.

Почему многие пристройки к дому из пеноблоков

Большинство людей при выборе материала для пристройки все чаще склоняются к использованию пеноблоков. У них есть плюсы и минусы, но плюсов больше. Основные преимущества свойства пеноблоков:

• С установкой справится даже непрофессиональный строитель.Благодаря этому вы сможете сэкономить на привлечении специалистов и выполнить пристройку самостоятельно от начала до конца;
• Быстрый монтаж – клеевой раствор между пеноблоками высыхает намного быстрее, чем бетонный раствор;
• Материал пожаробезопасен — не поддерживает горение и не горит;
• Минимальная осадка обеспечивается пористой структурой;
• Экологичность – состав безопасен для природы;
• Пористость материала также обеспечивает низкую теплопроводность – кладку из пеноблоков в 2 ряда не нужно утеплять;
• Срок службы зданий из пеноблоков достигает 50 лет и более.
• Рыхлая структура блоков позволяет резать их ножовкой, но лучше использовать циркулярную пилу;
• Прочность конструкции – злоумышленникам сложно пробить оштукатуренную стену из пеноблоков;
• Благодаря своей легкости можно использовать для строительства на всех типах грунта и сэкономить на прочном фундаменте;
• Низкая стоимость по сравнению с кирпичом.

Незначительные дефекты материала:

• Большое влияние атмосферных воздействий на материал требует строительства конструкции в сухую и теплую погоду и отделки или гидроизоляции после строительства;
• Привлекательность внешнего вида допустима только для стиля лофт, который пока не очень распространен в стране.

Шаг 1: планирование

На этом этапе изучаются условия строительства: грунт, материал дома и его возраст. Разрабатывается проект пристройки с учетом этажности, количества окон, наличия дверей и лестниц.

Состав грунта определяет тип будущего фундамента. Например, на глинистой почве с близким расположением грунтовых вод целесообразно делать плавающий фундамент.В противном случае через несколько месяцев после строительства пристройка начнет отдаляться от дома. На земляных или каменистых грунтах достаточно ленточного фундамента с исправленной усадкой.

Можно построить пристройку из пеноблоков вплотную к деревянному, кирпичному и глиняному дому. Процесс строительства будет отличаться креплением закладных на стыке. Старые дома углубились в землю. Поэтому возраст дома определяет размер деформационного шва – расстояние, на которое должна опуститься пристройка, чтобы сравняться с основной конструкцией.

Желание сделать двухэтажную пристройку из пеноблоков лучше реализовать частично — она ​​много весит и сильно влияет на осадку. В этом случае 2-й этаж делается из ДСП (ДСП). Экономичный и безопасный вариант, но окончательное решение зависит от анализа условий строительства и пожеланий владельцев дома.

До начала строительства:

• Разрабатывается проект будущей пристройки;
• Указан компенсатор;
• Рассчитано количество пеноблоков, цемента, расходных материалов;
• Готовится место для временного хранения стройматериалов.

Шаг 2: Выбор типа фундамента

Основные типы фундаментов, которые применяются при строительстве пристройки из пеноблоков:

• Лента — полоса железобетона по периметру здания, используется, если в пристройке планируется гараж или подвал. Для строительства одноэтажной пристройки из пеноблоков подойдет мелкозаглубленный фундамент глубиной 50-70 см. Для двухэтажного – заглубленный с фундаментом на 20-30 см ниже глубины промерзания грунта;
• Столбчатый — система столбов в местах повышенной нагрузки на грунт, подходит для легких панорамных пристроек для строительства на недвижимых и непучинистых грунтах;
• Свайный — разновидность столбчатого фундамента, но с применением крупных металлических столбов.Выдерживает вес 2-5 тонн, используется в строительстве на грунтах с высокой плавучестью;
• Плита — монолитная бетонная плита как основание всего дома.

В частном строительстве при возведении дополнительных построек часто применяют ленточный или плитный фундамент.

Шаг 3: заливка фундамента

Существует 2 варианта обвязки фундаментов дома и пристройки: жесткая, когда фундамент нового строения примыкает к старому, и с использованием деформационного шва.Жесткий применяется при недавнем строительстве дома, у которого только что закончился период усадки. Не используется, если в почве преобладает глина. Компенсационный шов прост, экономичен и подходит для неопытных строителей.

Жесткое фундаментное соединение образуется между фундаментами следующих типов:

1. «Лента-лента» — выкапывается часть фундамента дома длиной 1,5-2 м, укладывается песчаная подушка, на глубину ¾ основания, арматура 12-14 мм вбивается, формируется надставная рама;
2. «Печка-буржуйка» – применяется при наличии выступов из цоколя, которые делаются при строительстве дома из пеноблоков.Основание плит под домами должно выступать не менее чем на 30 см – в этом случае будет оголяться арматура, соединенная с плитой пристройки.

Компенсатор более надежен, снижает риск разрушительного действия осадки. Пристройка строится на отдельном фундаменте рядом с домом. В этом случае лучше использовать замкнутый контур основания. Листы рубероида укладываются между основаниями и по периметру нового фундамента.При использовании этого варианта осадка пристройки не повредит фундамент дома.

Идеально — если фундамент пристройки закладывался при заливке фундамента всего дома и временно с настилом для гидроизоляции.

Шаг 4: возведение стен

Укладка газосиликатных блоков начинается с углов пристройки:

• Нижняя часть пеноблоков увлажняется для лучшего сцепления с соединительным раствором;
• Первые 2-3 ряда дополнительно защищены гидроизоляционным составом для защиты от капиллярной влаги;
• Перед нанесением очередного слоя раствора верх пеноблоков увлажняют;
• Первый ряд кладут с помощью уровня, при наличии незначительных неровностей качество кладки пострадает;
• Наружную кладку принято выполнять с использованием клеевого раствора — прослойки между блоками менее 2-3 мм, за счет чего уменьшается общая площадь «мостиков холода» и уменьшается вес надстройки .Внутренние перегородки можно сделать с помощью бетонного раствора, чтобы сэкономить деньги;
• Приготовление смеси описано на упаковках клея, ее наносят на пропитанное водой горизонтальное основание блока, а затем на вертикальное;
• Горизонтальная поверхность кладки выравнивается шлифованием кельмой. Пыль сметают или удаляют строительным пылесосом.

Через каждые 4 ряда кладки по углам укладывается арматура для связки здания и предотвращения трещин.С помощью циркулярной пилы делается квадрат со сторонами 3 см и глубиной 5 см. Паз для укладки арматуры выбивается молотком и зубилом. Пространство вокруг арматуры заделывают клеевым раствором.

Шаг 5: перемычки для дверей и окон

Желание сделать панорамную веранду в пристройке из пеноблоков сталкивается с проблемой максимально возможной ширины проема 1,75 м. Большая нагрузка превышает предел прочности пеноблоков.Для таких случаев в строительстве используют силикатный кирпич или шлакоблоки.

При расчете высоты перемычек учитывается толщина пола – она увеличивается за счет укладки теплого пола, выравнивания, создания ярусов.

Перемычки изготавливаются со съемной или несъемной опалубкой.

В первом варианте инструкции следуют:

• Каркасы изготавливаются из арматуры необходимой длины;
• Опорные бруски устанавливаются с 2-х сторон проема, щиты крепятся к горизонтальной опалубке из «сорокки»;
• Пеноблоки распиливаются по длине для покрытия внутренней поверхности опалубки;
• Внутри размещен арматурный каркас, сторона с большим количеством стержней расположена внизу.Конструкция скреплена распорками;
• Блоки повторно увлажняют для лучшего сцепления, заливают бетонным раствором изнутри проема и уплотняют;
• Залитая поверхность выравнивается до уровня кладки и заглаживается.

При изготовлении перемычек с несъемной опалубкой применяют П-образные блоки. Это более дорогой вариант, но он экономит время строительства. Чтобы установить U-образные блоки, выполните следующие действия:

• Вверху проема, по углам, ставится блок с вырезом опоры на 25 см;
• С помощью уровня устраняют неровности на горизонтальных поверхностях опор;

U-блоки

• устанавливаются на обычный клеевой раствор отверстием вверх;
• Сверху укладывается арматурный каркас, внизу сосредоточено больше стержней.Конструкция жестко закреплена распорками;
• Каждый слой пеноблочной кладки над перемычкой уплотняют кельмой.

При установке окон заранее обратитесь в ближайший банк для получения «теплых кредитов». Государство компенсирует часть стоимости энергосберегающих окон. Обычно сумма достигает 10% — за эти деньги можно заказать укрытие белых металлопластиковых окон ламинацией под дерево.

Шаг 6: Армированный пояс для увеличения несущей способности стен

Пояс из стержней арматуры обеспечивает защиту пристроек от ветровых нагрузок и увеличивает несущую способность стен.Изготавливается при строительстве, прямо на стенах из-за большого веса. Для монтажа армирующего пояса выполните следующие действия:

• Арматурные стержни укладываются в подготовленные деревянные шаблоны по углам ряда. Рамы свариваются между собой и выравниваются;
• Арматурный пояс облицован продольными полосами пеноблоков, вырезанными на циркулярной пиле;
• Шаблон хорошо смачивают и заливают бетонным раствором.

Технология формирования армированного пояса напоминает установку перемычек.

Шаг 7: крыша

Перекрытие выполняется через несколько дней после укладки верхнего армированного пояса, когда прочность бетона увеличивается. Для пристройки из пеноблоков в качестве перекрытия используют газобетонные плиты или деревянный каркас. Во втором варианте все элементы покрываются составами для защиты от огня, вредителей и племени.

В качестве кровли наиболее популярна и привлекательна металлочерепица, но также используется шифер. Для возведения плоской кровли теплой пристройки следуйте инструкции:

• Несущие балки устанавливаются по периметру;
• Сверху укладывается слой досок, с нахлестом 15 см рубероида или толя;
• Следующий слой — плотный слой керамзита (пористая галька красновато-коричневого цвета), проверьте наличие небольшого уклона в сторону осадков;
• Заливка изоляционного слоя цементным раствором;
• Обработка стяжки битумной грунтовкой, укладка рубероида.

Если ширина крыши для пристройки не превышает 6 м, для них используется брус сечением 15*10 см.

Для устройства кровли из монолитных бетонных плит в качестве опор используются двутавровые балки. Для пролета крыши 5 м приобретают балки 15 см. Рекомендуемая марка бетона 250.

Бетономешалка используется для достижения правильной консистенции бетона. состав раствора – щебень крупностью 20 мм и цемент ПЦ-400.Раствор смешивают в следующих пропорциях: 3 части цемента, 4 части песка, 2 части воды. При необходимости в бетономешалку постепенно добавляют воду.

К низу балок крепятся доски, сверху укрывается рубероидом. Следующий слой – армированная сетка из профиля диаметром менее 1 см и размером ячейки 20*20 см. Для прогнозирования ремонта плоской кровли в будущем прутья сетки в местах подкладки скрепляются вязальной проволокой.В некоторых случаях можно использовать клей. Главное, чтобы сетка не сползала при заливке стяжки.

Перед формированием стяжки под сетку засыпается мелкозернистый щебень. При этом образуется зазор в 4 см для разделения сетки и кровельного материала.

Лучше всего полностью залить все части крыши за один день. Нежелательно заливать крышу в одну или несколько полос. Это повысит качество работы. После заливки бетон утрамбовывают вручную или с помощью специальной техники.Во время трамбовки нужно внимательно следить за положением сетки – она не должна двигаться, рваться или соскальзывать. На заключительном этапе конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой. Это предотвратит испарение влаги с поверхности при повышенных температурах и сохранит верхний слой от растрескивания.

Бетон держится под пленкой от 3 дней. Полностью сухой бетонный пол покрывается слоем теплоизоляционных материалов. Учитывается смещение в сторону будущих осадков.В завершение, на завершающем этапе, производится окончательная стяжка, монтаж рулонного ковра. При желании монолитную крышу перед укрытием дополнительно утепляют металлочерепицей.

Шаг 8: внешняя и внутренняя отделка

По окончании строительства пристройки она утепляется пенопластовыми панелями. Утепление проводят снаружи, чтобы точка росы не находилась внутри конструкции. Пенопласт укладывается в один-два ряда по периметру пристройки по стандартной технологии.

Стены снаружи отделаны штукатуркой с покраской, сайдингом, блок-хеиссом, декоративным камнем.

Особенность пеноблоков в том, что при строительстве из них получается достаточно ровная стена и для ее внутренней отделки достаточно штукатурки и покраски. Несколько идей для внутренней отделки пристройки:

Без использования внешней отделки необходимо защитить пристройку гидроизоляционным слоем.В противном случае пеноблоки напитаются влагой и начнут постепенно разрушаться.

Заключение

Пристройка из пеноблоков – экономичный вариант быстрого расширения жилой площади. При желании такую ​​конструкцию можно возвести самостоятельно за 2-3 недели. Главное заранее проанализировать условия строительства и правильно составить проект.

Легкие блочные пристройки к жилым домам – популярный способ расширить жилую площадь, не прибегая к радикальным мерам.Такое решение позволяет построить на сравнительно небольших площадях все необходимые хозяйственные и вспомогательные службы, рационально освоив несколько соток. Пристройка из пеноблоков отведена под гараж, летнюю кухню, баню. Возле крыльца можно устроить веранду или мини-котельную для индивидуальной системы отопления.

Важно правильно определить тип фундамента, ведь именно он будет обеспечивать сообщение с основным зданием.Высота примыкающей конструкции подбирается так, чтобы ее крыша была как минимум на 2-3 см ниже уровня основной кровли. Обратите особое внимание на стены, если они становятся общими. В этом случае лучше сделать проход на месте старого окна, чтобы не ослабить несущую конструкцию.

Технология строительства пошагово

Все элементы, кроме самого первого ряда, рекомендуется не укладывать на толстый слой раствора, а скреплять специальным клеем.Толщина его нанесения составляет всего 1-3 мм, поэтому геометрия пеноблоков должна быть безупречной, а поверхность первого пояса устанавливается на горизонтальном уровне.

1. Возведение фундамента осуществляется по выбранной технологии: полоса заливается в опалубку и армируется стальными стержнями, свайный или столбчатый погружается в скважины и выравнивается оголовками в одной плоскости.

2. Готовое основание гидроизолируют битумной мастикой или двумя слоями рубероида.Совмещение двух способов тоже не будет ошибкой. Утепление фундамента пристройки выполняется при необходимости, но большинству подобных объектов оно обычно не требуется.

3. Уложить несколько пеноблоков по углам на уровне 2-3 ряда, тщательно выравнивая их во всех плоскостях. По ним будет удобно ориентироваться при дальнейшей укладке, если тянуть за шнуры.

4. После готовности 4-5 рядов в них нарезают продольные пазы и выполняют армирование стальными стержнями.Сверху каркас заливают клеем и продолжают укладывать блоки.

5. Для перекрытия пристройки из пеноблоков применяют легкие ячеистые или пустотелые плиты или сухой подготовленный брус. Последний укладывается только на гидроизоляционный слой.

6. Крыша укладывается отдельно и не стыкуется с основной кровлей.

Пристройка дополнительных помещений к готовому дому аналогична строительству нового объекта. С той лишь разницей, что на сайте будет больше свободного места.

Варианты защелки

Два фундамента могут крепиться друг к другу и жестко соединяться только при соблюдении нескольких условий:

• строительство из блоков ведется на грунтах, не склонных к пучинистости;
• дом простоял несколько лет и прошел полную проектировку;
• оба основания имеют примерно одинаковую глубину залегания.

При соблюдении всех пунктов вдоль старого фундамента выкапывается траншея и в нее до середины заделываются короткие прутья арматуры длиной около 30 см.Свободные концы фиксируются во втором основании.

Пристройку из пеноблоков к кирпичному дому можно прикрепить с помощью металлических стержней толщиной 6-8 мм. Их вбивают в старую кладку через каждые 2-3 ряда на глубину около 15 см и столько же оставляют для скрепления пенобетоном. В кирпичный массив арматуру дополнительно закрепляют цементно-песчаным раствором. Такая стыковка выполняется только до уровня 2,5-3 м над фундаментом, так как выше рассчитать разницу усадки не представляется возможным.

С разнородными материалами дело обстоит сложнее. Например, к деревянному дому можно пристроить кухню или крыльцо из пеноблоков, но нельзя делать между ними жесткую связь. Из-за разницы свойств и сроков строительства объектов их усадка будет происходить неравномерно, что приведет к быстрому разрушению стен в местах соединения. Здесь применяются и другие способы:

1. Скользящая фиксация осуществляется через прорезанные в блоках продольные пазы, обеспечивающие свободное вертикальное перемещение стенок относительно друг друга.

2. Изолированный зазор. Как и в случае связки двух фундаментов без армирования, точек анкеровки нет. Дом можно вплотную пристроить к основному, а стык заполнить любым утеплителем: шнуром, минеральной ватой или пенополиуретаном.

Внешний вид таких непохожих тандемов оставляет желать лучшего, так что последующая отделка, например, сайдингом, скроет специфические швы между стенами.

Стоимость блоков и кладки

Для расчета стоимости пристройки необходим план с размерами и калькулятор.Удобнее рассчитывать, когда вы уже выбрали размер пеноблоков. Обычно используются камни 600х300х200 мм, но вариантов довольно много. Придется учитывать и марку – заводы выпускают продукцию плотностью от D400 до D1000, но для натяжки хватит и D600. Их средняя цена не выходит за пределы 3100-3200 рублей.

Дом из пеноблоков легко рассчитать по проекту, рассчитав площадь стен от фундамента до крыши за вычетом проемов.После этого определяется количество камней в кладке и их общая стоимость. Если пристроить кухню или гараж так, чтобы одна из стен была общей с домом, расходы заметно сократятся.

Придется потратиться на армирование и клеевой состав. Расход металлических стержней будет определяться высотой вылета и шагом армопоясов. Клея на каждый куб пенобетонной кладки уйдет около 20 кг (чуть меньше мешка) — это еще 240 руб/м3.

Услуги профессиональных строителей обойдутся не менее 2000 руб/м3.

Еще в древности человечеству стало ясно, что воздух – лучший теплоизолятор.

Устройство арматуры для пристройки дома из газобетонных блоков.

Люди решили воспользоваться этой собственностью. И сегодня, при наличии современных материалов и использовании нанотехнологий, об этом не забыли. Разве что изменились способы использования воздушной изоляции.

На сегодняшний день наиболее эффективными с точки зрения теплоизоляции материалами являются материалы, имеющие малую плотность и содержащие внутри много воздушных пор.

К ним относятся стекловолокно или базальт, пенополиуретан, пенополистирол, пустотелый кирпич (чем больше этих пустот, тем кирпич более теплосберегающий). Пенобетон считается самым эффективным из современных материалов. Об одной из его разновидностей, а именно о, и пойдет речь. Он особенно незаменим, когда нужна пристройка к дому, а не целое сооружение.

Схема пристройки дополнительной комнаты.

Газобетон

считается экологически чистым материалом, который благодаря своей пористой структуре обладает прочностью, легкостью и отличной теплоизоляцией. Совокупность всего этого делает его более популярным среди всех остальных видов строительных материалов и позволяет использовать его как при строительстве целых домов, так и различных пристроек к дому. Это может быть сауна, веранда, санузел или отопительный узел.Легко, быстро, без дополнительных затрат. Главное помнить: прежде чем приступать к строительству пристройки к дому, неплохо было бы объективно оценить состояние самой постройки. Если он достаточно новый, то расширение имеет смысл. Может оказаться гораздо выгоднее снести очень старый дом и построить новый, чем использовать этот недорогой способ расширения жилплощади.

Основа любой постройки

Схема примыкания нового фундамента к старому.

Перед тем, как приступить к изготовлению пристройки, необходимо измерить углы будущей конструкции.Их диагонали должны находиться на одинаковом расстоянии от стены дома и иметь одинаковую длину. Далее нужно определить толщину фундамента, для средней полосы оптимально будет 40-50 см. Глубина должна быть 40-60 см, что связано с промерзанием почвы зимой. Металлический пояс делается по размерам вырытой траншеи. Для этого используется арматура. Затем в старом фундаменте выдалбливаются отверстия и крепится сварной металлический пояс.

Затем заливается сам фундамент, для чего готовится песчано-гравийная смесь и добавляется цемент и чистая вода.Воды понадобится много: 125 литров на 1 куб бетона. Также следует знать, что прочность используемого цемента напрямую зависит от срока годности: чем больше он хранится, тем больше своей прочности теряет. После заливки фундаменту дают время отстояться, примерно 2 недели. Далее выкладывается кирпичное основание. И только после этого делается непосредственно пристройка из газобетона.

Бетоноукладчик

Предпринята попытка улучшить свойства бетона с помощью вспенивателя.

Схема технологии устройства столбчатого фундамента.

Как уже было сказано, в современных условиях это самый востребованный строительный материал с наибольшей способностью к сбережению тепла, но есть и обратная сторона медали: чем ниже плотность материала, тем ниже его несущая способность. Бетон, как известно, является самым прочным из современных материалов, и его несущая способность достаточно высока. Но стены из него очень холодные, поэтому пристройка к зданию требует обязательного утепления.Именно из-за этого возникла идея вспенивания бетона. Делается это с помощью пенообразователей (чаще всего это алюминиевая пудра), затем ее укладывают в формы и оставляют застывать либо естественным путем (блоки из пенобетона), либо в автоклавных печах (блоки из газобетона). Таким образом, газобетонные блоки производятся только промышленным способом, а пенобетон реально производить непосредственно на стройплощадках.

Естественно, этот фактор не может не сказаться на качестве и цене.Современные производители утверждают, что толщина 30-40 см по теплосбережению заменяет кирпичную стену толщиной 1 м; также сказано, что высокая паропроницаемость этого материала не требует устройства вентиляции в помещении. Только для фиксации блоков нужен специальный крепеж, а чтобы вкрутить саморез в стену, нужен крепеж анкерного типа, иначе ничего не получится. Гвозди в таких стенах просто не держатся и выпадают. У газобетона есть еще одно замечательное качество: блоки можно распиливать ножовкой по металлу и строгать рубанком, как дерево.Для крепления блоков, из которых сделана пристройка, лучше использовать специальный клей.

Деформация строительных материалов

Надо сказать, что деформация любых строительных материалов неизбежна.

Справедливости ради следует отметить, что ни одна кладка, даже в 2,5 кирпича, не является полностью герметичной. Поэтому желательно заделать и замазать абсолютно все щели, швы и стыки как с одной, так и с другой стороны стены. Для вентиляционных зазоров между блоками и облицовочной кирпичной кладкой будет достаточно 20 мм.Перевязка блоков и облицовочной кладки производится с использованием нейлоновой арматуры. Незаменима при прерывании работы. Кроме кирпича можно использовать и другие фасадные материалы. Стены из газобетона необходимо закрывать снаружи, так как, обладая высокой впитывающей способностью, они будут крайне хрупкими. Да и теплопотери в холодное время года будут значительно ниже, особенно это касается средней полосы. Как показывает практика, штукатурить стену лучше всего с двух сторон. Тогда построенная пристройка будет теплее.

Конструкции из пеноблоков

можно пристроить практически к любому строению, в том числе с целью увеличения площади жилого дома, будь то из дерева, кирпича или того же бетона.Часто с помощью него расширяют площадь даже самых простых каркасных строений: гаражей, теплиц, теплиц, теплиц и вольеров.

Профессиональное мнение по данному вопросу говорит о том, что главным условием возможности возведения дополнительного сооружения рядом с основным сооружением является его прочность и техническое состояние. Таким образом, не рекомендуется расширять здание, эксплуатируемое более 15 лет. Однако в большинстве случаев после осмотра и расчета остаточной прочности дается положительное заключение на проведение работ.

Подготовительный этап работы

Подготовка к строительству пристройки включает в себя две основные составляющие: составление проекта будущего строения с учетом всех требований по безопасности, функциональности и затратам, а также приобретение необходимых материалов и инструментов для непосредственного его возведения.

Самостоятельное проектирование проходит в три этапа:

1. Формирование архитектурной идеи будущего здания.
2. С учетом индивидуальных частных нюансов реализации.
3. Составление планов, чертежей и смет на всю возводимую конструкцию.

Пеноблоки не накладывают никаких ограничений на конфигурацию новостройки. Поэтому его архитектурный облик, как правило, соответствует стилю основного здания.

Жестких ограничений по типу отделки нет. В большинстве случаев он повторяет поверхность основного дома.

Определение технических параметров проекта в случае строительства своими руками тоже можно сделать своими руками. Достаточно просто вникать и соблюдать принципы, ведь часы «мозгового штурма», затраченные на обдумывание деталей проекта, более чем оправданы, так как значительно ускоряют процесс непосредственного построения.

Для собственного восприятия и понимания целесообразно написать список или таблицу с занесением основных позиций будущей конструкции:

• самый широкий набор функций, которые должна или может выполнять данная структура;
• конструктивных особенностей, необходимых для максимально полной реализации данного функционала;
• материалы, необходимые для строительства и их количество;
• план работ, обязательно определяющий их начало, окончание и общую продолжительность;
• собственных замечаний, требующих консультации со специалистами, например, при выборе в пользу тех или иных характеристик или альтернативы дизайна.

Учет традиционных функций включает:

1. Весовая нагрузка, от которой будет зависеть тип и мощность фундамента. Правильный и взвешенный его расчет крайне важен, так как при переоценке он приведет к дополнительным неэффективным тратам, а в случае самонадеянности «никуда не денется, будет стоять» может привести к краху не только новое строение, но и обрушение части примыкающих к нему стен основного дома.Фундамент, не отвечающий нужным параметрам, исправлять крайне сложно и дорого, поэтому в случае ошибок может быть принято решение о строительстве нового здания вместо переделки старого.
2. Режим освещения, определяющий количество, дизайн и расположение окон. Не все помещения нуждаются в солнечном свете, например, кладовая или гараж легко управляются с помощью электрических ламп, а отсутствие дополнительных элементов повысит как устойчивость конструкции, так и ее теплоемкость.Для специфических построек типа теплиц, парников и теплиц обязательным условием является не только естественное освещение, но и проникновение его сверху – через крышу, что вполне возможно. Правда, крыши пристроек часто бывают плоскими, а значит, зимой на них скапливается толстый слой снега, что требует установки специальных усиленных проемов для окон, что значительно увеличивает вес и стоимость конструкции. Для стен из пеноблоков возможна как врезка в сплошную стену, так и заделка готовых оконных проемов, однако оба эти варианта нежелательны.
3. Возможность доступа в новое здание снаружи определяет количество и расположение дверей. Это может быть как только один дверной проем между домом и пристройкой вместе с их примыканием друг к другу, так и наличие второй наружной двери на улицу в дополнительном помещении. Во втором случае при создании второго наружного дверного проема потребуется новый расчет теплозащитных параметров. Кроме того, потребуется крыльцо и изменение примыкающих проходов.Блочные стены в силу их хрупкости можно лишь в самых крайних случаях изменить после строительства, например, прорубив дополнительные или заложив ненужные проемы.
4. Соблюдение оптимальных температурных параметров может потребовать дополнительной теплоизоляции пола, потолка и стен, повлиять на выбор типа остекления и дополнительного отопления нового помещения. Теплоизоляторы необходимы для большинства помещений, но их слишком много может значительно увеличить затраты.Для обеспечения низких температур может потребоваться система кондиционирования воздуха в помещении, но ее можно установить уже при эксплуатации пеноблочной конструкции.
5. Звукоизоляция, которая служит как защитой от внешнего шума, так и препятствует его выходу из самого дома. В этом аспекте следует учитывать функциональные особенности помещения, например, если это домашний кинотеатр, то не просто утеплить все поверхности изнутри и снаружи, но и позаботиться о специальных акустических покрытиях .
6. Санитарно-технические работы и требуют установки и проведения сантехнического оборудования и коммуникаций. Их установка, опять же, требует дополнительных вложений, поэтому ее реализацию лучше отложить на более поздний срок.
7. Электроснабжение можно осуществить легко и без предварительного привлечения специалистов по пенобетонным стенам. Особенно важно распределить проводку с запасом и с учетом постоянных и мощных потребителей электроэнергии, так как это позволит как минимум сэкономить значительные средства на покупку удлинителей, тройников и другого оборудования в будущем.
8. Соблюдение правил пожарной безопасности. Бетонные блоки обладают хорошими характеристиками пожарной безопасности, поэтому помещения из них универсальны и подходят даже для хранения горюче-смазочных материалов, например, в случае гаража. При организации цеха для работы с высокими температурами и открытым огнем всегда следует позаботиться об его отделке специальными термостойкими покрытиями.

Таким образом, детальное изучение каждого пункта дает возможность построить собственное техническое задание, на основании которого уже можно разработать требуемые эскизы возводимой конструкции и перечень необходимых материалов.

В их минимальный набор входят: цемент, щебень, песок, рубероид, мастерки и, конечно же, сами пеноблоки в достаточном количестве.

Необходимые строительные инструменты: строительный уровень, ножовка, перфоратор, лопата и емкость для замешивания раствора.

Результат всей работы во многом зависит от точности расчетов и соблюдения их при сборке конструкции из пеноблоков, сама процедура проектирования проста и доступна каждому.

Фундамент пристройки

Правильная технология устройства фундамента и выбор его типа для пристроечной конструкции значат гораздо больше, чем для самостоятельной конструкции. Теоретически вы можете выбрать один из нескольких типов стеблей:

лента

• ;
• столбчатый;
• свайно-винтовой.

Определяющим фактором при этом является не копирование фундамента основного строения, а масса конкретной пристройки и характеристики грунта.Так, постройки банного типа, оборудованные тяжелой печной системой, как правило, требуют ленточного основания для максимально равномерного распределения нагрузки.

Этот тип фундамента требует большого количества бетона и не менее месяца строительства и укрепления. Свайно-винтовая конструкция фундамента универсальна, но сложна в возведении, так как требует приглашения профессиональных рабочих и специальной техники.

Для стандартного здания из пеноблоков вполне достаточно простого и дешевого столбчатого фундамента, который возводится за несколько дней даже при наличии всего двух пар рабочих рук.

Во-первых, вам нужно расчистить и выровнять строительную площадку. Высота столбов почти не определяется нагрузкой, создаваемой конструкцией, и составляет примерно 1 метр. Но их количество и размещение зависит от веса конструкции.

Сам процесс установки столбов прост и осуществляется поэтапно сразу для всех элементов:

1. Выкапывается яма глубиной 1 метр.
2. На его дно насыпается мелкокаменная или песчаная подушка.
3. Укладывается гидроизолятор, оптимален в этом плане лист рубероида.
4. Фитинги установлены.
5. Засыпает камнями.
6. Заливается бетонным раствором.

Вы можете отрегулировать высоту столбов, которые служат фундаментом, используя кирпичи. Для соединения столбов часто используют бревна, но надежнее сделать этот элемент конструкции из того же бетона, соорудив простую опалубку.

В результате будет возведен прочный опоясывающий фундамент с минимальными затратами времени, сил и средств.

Независимо от типа основания пенобетон гигроскопичен, а это значит, что поверх любого фундамента перед укладкой блоков необходимо уложить слой гидроизоляционной подложки из рубероида.

Стена

Как и в случае с другими блочными элементами, такими как или кирпич, кладка пенобетонных элементов начинается с угла. Как и для большинства строительных материалов, действует правило первого «идеального» ряда, так как именно он определяет правильность геометрии всей конструкции и укладывается всегда особенно тщательно и скрупулезно.

Из-за гигроскопичности пенобетонных блоков их нижний ряд покрывается гидроизоляционным раствором. Верхняя сторона каждого слоя блоков пропитана водой и покрыта специальным клеем. Шов между ними должен быть толщиной не более 1 мм. Арматуру желательно укладывать в каждый четвертый ряд блоков в предварительно выпиленный паз. Это предотвратит растрескивание стен.

Второй венец блоков также начинают укладывать с угла, но по правилу перевязки, то есть на стыках блоков в соседних рядах, они ни в коем случае не должны ложиться друг на друга.

По мере приближения к стене основного здания возникает необходимость разрезать выступающие по длине блоки, что легко делается обычной ножовкой, ведь пенобетон режется даже легче, чем дерево.

Дополнительные окна и двери

Для устройства оконных и дверных проемов монтируются специальные стальные перемычки, опирающиеся на обычные пенобетонные элементы, усиленные арматурой или более легкие П-образные детали, которые монтируются отверстием вверх.

Установка окон и дверей с проемом менее 1,7 м в стены из пенобетона не отличается особыми требованиями, но уже большое расстояние требует установки специальных армированных перемычек для поддержки блоков.

Армированные пояса и перекрытия здания

С целью повышения общей прочности и надежности несущих стен пристройки внутренняя стена усилена сверху армированным поясом, который из-за большого веса монтируется непосредственно на стене.Для этого заранее нарезанная по длине арматура ложится вдоль стены на заранее подготовленные деревянные шаблоны, после чего сваривается в стальные рамы.

Шаблон заполняется узкими каркасными блоками и после смачивания его краев водой в них заливается бетонный раствор.

После высыхания бетона от 3 до 7 дней приступают к монтажу полов. Они выполняют функцию удержания крыши. Поэтому рационально не усложнять их конструкцию, что приведет только к ее тяжеловесности.В качестве основы для них используют как дерево, так и газобетон или пустотелые бетонные плиты.

Крыша

Монтаж кровли аналогичен большинству типовых построек – поперек стен укладываются балки, возводится стропильная система, на которую крепится обрешетка, а на нее, в свою очередь, укладывается кровельное покрытие.

Чтобы под ним не скапливалось большое количество конденсата, не переусердствуйте с наполнителями. Ввиду особенностей материала стен рекомендуется использовать мягкую легкую кровлю: профнастил или металлочерепицу.

Соединения

Вне зависимости от того, какой материал основного дома – дерево, камень или кирпич, пеноблочная конструкция не прилегает к нему жестко, а лишь примыкает. Это связано с усадкой новой пристройки и возможным проседанием старой из-за разрушения ее фундамента. Именно для того, чтобы при движении они не вредили друг другу между собой и не образовывали жесткой связи.

Щели между новостройкой и каменным домом запенены.А в случае сруба из дерева в качестве дома щели закрывают брусьями, набивая их на стены жилища с обеих сторон пристройки.

Исключение составляют каменные и кирпичные строения с одинаковым фундаментом и не сильно отличающиеся по конструкции. В таких условиях возможна стыковка с использованием армированных стержней диаметром 6-8 мм, которые вклеиваются в отверстия, пробуренные на уровне не выше первого этажа в кирпиче основного здания.

Соединение стен пристройки и дома осуществляется разными способами: шинами, уголками или анкерами. В любом случае залогом четкого примыкания стен нового и старого зданий является не их притяжение «намертво» друг к другу, а надежный, правильно возведенный фундамент пристройки, который должен выдержать массу пенобетона. структуру, не меняя своего положения.

Качественная стыковка кровли основного дома с покрытием пристройки – одна из самых ответственных и в то же время сложных операций.Профессионалы предпочитают выполнять эту операцию, частично разбирая крышу основного здания в месте ее примыкания к новому строению. Это вполне оправданный шаг, который затрудняет стыковку крыш двух разных сооружений, но делает крышу пристройки продолжением кровли основного здания.

Это значительно упрощает всю операцию и гарантирует отсутствие возможных утечек в так называемом стыке. Однако такой вариант следует предусмотреть заранее еще на подготовительном этапе при планировке, в этом случае стены пристройки должны быть ниже стен основного здания, иначе ничего не выйдет.

Особенности строительства из пеноблоков

Для возведения стен любой конструкции основные требования к материалам всегда неизменны:

• прочность;
• легкость;
• устойчивость к природным воздействиям;
• простота обработки и монтажа;
• минимальная теплопроводность;
• повышенной теплоемкости;
• наименьшее время усадки.

Большинство строительных материалов полностью удовлетворяют лишь некоторым требованиям, полностью не удовлетворяя другие.Например, дерево и теплоемкое, и легкое, но при этом быстро гниет под дождем, а после монтажа долго садится. Кирпич крепкий, но его вес и необходимость использования квалифицированных рук для его кладки также не делают его идеальным.

Пенобетон, пожалуй, один из немногих материалов с полным перечнем оптимальных характеристик.

Прекрасно сочетается с любыми другими материалами, что особенно важно при устройстве пристройки к основному зданию.К тому же он еще и дешевый, в отличие от дерева или кирпича.

Конечно, есть у него и недостатки:

• не отличается красотой, поэтому для придания зданию из него эстетичного вида необходимо финишное покрытие, что может снизить его экологичность;

размеры блока

• подразумевают довольно грубую кладку;
• высокая степень гигроскопичности, что при неправильном использовании может значительно снизить теплоизоляционные характеристики стен.

1. Пеноблок довольно специфический материал, поэтому его рекомендуется монтировать не на обычный цементный раствор, а добавлять в него специальный клей, чтобы элементы можно было установить точнее, и толщину швов между ними можно уменьшить до 1 мм, что в процессе эксплуатации значительно снизит возможность проникновения холода в помещение…
2. При расчете высоты перемычек необходимо учитывать уровень пола.
3. При наличии пеногенератора такие блоки можно изготовить самостоятельно по проточной технологии. и прямо на строительной площадке по ходу строительства, чтобы они непрерывно производились и потреблялись. В этом случае экономится даже время, в отличие от доставки готовых элементов, которые нужно заказывать заранее и ждать, пока их привезут и сохранят.

Мировой рынок автоклавного газобетона (с 2020 по 2025 год) —

Дублин, 02 июля 2020 г. (GLOBE NEWSWIRE) — «Рынок автоклавного газобетона (AAC) по элементам (блоки, балки и перемычки, облицовочные панели, стеновые панели, кровельные панели, элементы пола), промышленность конечного использования (жилой дом) , Нежилой сектор) и Регион — глобальный прогноз до 2025 года» добавлен в ResearchAndMarkets.предложение com .

Прогнозируется, что объем мирового рынка автоклавного ячеистого бетона (AAC) вырастет с 18,8 млрд долларов США в 2020 году до 25,2 млрд долларов США к 2025 году при среднегодовом темпе роста 6,0% в период с 2020 по 2025 год.

Основными движущими факторами являются: растущая урбанизация и индустриализация, рост в секторе инфраструктуры, растущий спрос на легкие строительные материалы, растущие предпочтения в отношении недорогих домов и постоянно растущее внимание к экологичным и звуконепроницаемым зданиям являются факторами, определяющими рынок.Однако ожидается, что стоимость, связанная с AAC, и отсутствие осведомленности будут сдерживать этот рынок. Ожидается, что сосредоточение внимания на строительных проектах с высокой вероятностью землетрясений и низкое проникновение на рынок создадут значительные возможности для роста производителей газобетонных блоков. Серьезной проблемой, с которой сталкиваются игроки на этом рынке, является хрупкость этих материалов.

Сегмент блоков, как ожидается, будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода на рынке AAC.

Блоки являются крупнейшим и наиболее быстрорастущим сегментом, что связано с увеличением спроса на газобетонные блоки как в жилых, так и в нежилых помещениях. Помимо изоляционных свойств газобетонных блоков, одним из его преимуществ в строительстве является быстрая и простая установка, поскольку материал можно фрезеровать, шлифовать и резать по размеру на месте.

Сегмент нежилых помещений, как ожидается, будет самой быстрорастущей отраслью конечного использования в течение прогнозируемого периода на рынке газобетона по объему

Два наиболее важных фактора для хорошо спроектированного коммерческого здания это эстетика и функциональность.AAC является одним из самых производимых строительных материалов в мире после бетона. Газобетон изготавливается в основном в виде блоков и панелей. В отличие от блоков из бетонной кладки, газобетонные блоки являются сплошными и не имеют формованных отверстий. Четыре дюйма AAC имеют 4-часовую огнестойкость, что делает его идеальным в коммерческих зданиях для облицовки стальных колонн, окружающих шахт лифтов и для других противопожарных требований.

AAC предлагает высокоэффективную теплоизоляцию, оптимальную противопожарную защиту и кирпичную кладку с отличной несущей способностью.Крупноформатные сборные панели AAC используются в крупных бизнес-строительных проектах, таких как логистические центры, склады и производственные объекты, а также центры проведения мероприятий и спортивные залы. Газобетон используется не только для возведения внутренних листов полых стен и перегородок, но также внутренних, наружных и противопожарных стен как в несущих, так и в ненесущих конструкциях.

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет крупнейшим рынком газобетонных изделий в течение прогнозируемого периода.

Азиатско-Тихоокеанский регион был крупнейшим рынком для AAC в 2019 году.Большой размер рынка в регионе объясняется ростом строительной отрасли. Кроме того, ожидается, что растущая осведомленность и исключительные свойства материала увеличат общее проникновение на рынок.

ключевые темы покрыты:

1 Введение

2 методология исследования

3 Представительский резюме

4 Premium Insights
4.1 Привлекательные возможности на рынке AAC
4.2 Рынок AAC по элементам
4.3 Рынок AAC по отраслям конечного использования
4.4 Рынок AAC по регионам
4.5 APAC: рынок AAC
4.6 Рынок AAC: основные страны

5 Обзор рынка
5.1 Введение
5.2 Динамика рынка
5.2.1 Движущие силы
5.2.1.1 Рост урбанизации и индустриализации и рост сектора инфраструктуры
5.2.1.2 Растущая потребность в легких строительных материалах
5.2.1.3 Растущее предпочтение недорогим домам
5.2.1.4 Повышение внимания к экологичным и звуконепроницаемым зданиям
5.2.2 Ограничения
5.2.2.1 Затраты, связанные с AAC и недостаточная осведомленность
5.2.3 Возможности
5.2.3.1 Сосредоточенность на строительстве Проекты с высокой вероятностью землетрясений и других стихийных бедствий
5.2.3.2 Низкое проникновение на рынок предлагает значительные рыночные возможности
5.2.4 Проблемы
5.2.4.1 Растрескивание изделий из газобетона
5.3 Анализ пяти сил Портера
5.3.1 Угроза заменителей
5.3.2 Торговая сила покупателей
5.3.3 Угроза появления новых участников
5.3.4 Торговая сила поставщиков
5.3.5 Интенсивность конкурентного соперничества
5.4 Факторы окружающей среды

Маркетинговый, бетонированный 6 Элемент
6.1 Введение
6.2 Блоки
6.2.1 Газобетонные блоки содержат 60-85% воздуха по объему
6.3 Балки и перемычки
6.3.1 Газобетонные перемычки подходят как для несущих, так и для ненесущих кирпичных стен
6.4 Облицовочные панели
6.4.1 Облицовочные панели из газобетона снижают потребление энергии
6.5 Кровельные панели
6.5.1 Кровельные панели из газобетона снижают теплопередачу
6.6 Стеновые панели
6.6.1 Стеновые панели из газобетона обеспечивают превосходное звукопоглощение и сейсмостойкость
6.7 Элементы перекрытия
6.7.1 Использование элементов перекрытия из газобетона снижает шум между этажами
6.8 Прочее

7 Рынок автоклавного газобетона по отраслям конечного использования
7.1 Введение
7.2 Жилые
7.2.1 Газобетон является предпочтительным материалом для упругих жилых зданий
7.3 Нежилые
7.3.1 Крупноформатные сборные панели из газобетона используются в крупномасштабном коммерческом строительстве

8 Рынок автоклавного газобетона по регионам
9 8.1 Введение
8.2 Азиатско-Тихоокеанский регион
8.2.1 Китай
8.2.1.1 Высокий спрос на экологически чистые строительные материалы для развития рынка газобетона в Китае
8.2.2 Япония
Япония
8.2.3 Индия
8.2.3.1 Недавно принятый газобетонный материал для экологически чистых зданий, заменяющий традиционный кирпич из красной глины в Индии
8.2.4 Южная Корея
8.2.4.1 Газобетонные блоки широко используются в Южной Корее для минимизации охлаждающих и отопительных нагрузок в зданиях
8.2.5 Австралия
8.2.5.1 Сценарий с улучшенными инвестициями в коммерческое строительство будет стимулировать спрос на AAC
8.2.6 Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона
8.3 Европа
8.3.1 Германия
8.3.1.1 Германия стремится к 2050 г. создать почти климатически нейтральный фонд зданий
8.3.2 Великобритания
8.3.2.1 Изменения в строительных нормах и решения для улучшения тепловых и акустических характеристик, стимулирующие развитие рынка
8.3.3 Остальная часть Западной Европы
8.3.4 Скандинавия
8.3.4.1 Газобетон, впервые разработанный в Скандинавии и в настоящее время широко используемый в зданиях
8.3.5 Россия
8.3.5.1 Спрос на газобетон в России высокий, несмотря на общий спад строительных работ
8.3.6 Польша
8.3.6.1 Рост жилищного строительства в Польше Растущий спрос на строительные материалы из газобетона
8.3.7 Остальная Европа
8.4 Северная Америка
8.4.1 США
8.4.1.1 Растущий спрос на газобетон в часто затопляемых районах США из-за его влагопоглощающей способности
8.4.2 Канада
8.4.2.1 Газобетон в настоящее время получил широкое распространение в Канаде Благодаря своей термостойкости
8.4.3 Мексика
8.4.3.1 Быстро растущая инфраструктура привлекает ведущих производителей газобетонных блоков в стране
8.5 Ближний Восток и Африка
8.5.1 Турция
8.5.1.1 Блоки являются наиболее широко используемыми материалами из газобетонных блоков в Турции
8.5.2 ОАЭ
8.5.2.1 Газобетон принят и одобрен в ОАЭ для использования во многих престижных проектах
8.5.3 Саудовская Аравия
8.5.3.1 Несколько текущих и предстоящих инфраструктурных проектов для повышения спроса на материалы газобетона
8.5.4 Южная Африка
8.5. 4.1 Всплеск частных инвестиций в строительный сектор, который, как ожидается, будет стимулировать рынок газобетона
8.5.5 Остальная часть Ближнего Востока и Африки
8.6 Южная Америка
8.6.1 Бразилия
8.6.1.1 Бразилия, ставшая свидетелем растущего спроса на газобетонные материалы для развития инфраструктуры
8.6.2 Аргентина
8.6.2.1 Благоприятные перспективы для строительной отрасли способствуют росту рынка газобетона
8.6.3 Остальная часть Южной Америки

9 Конкурентная среда
9.1 Введение
9.2 Составление карты конкурентного лидерства
9.9 209 4-х лидеров 2 Новаторы
9.2.3 Динамические дифференциаторы
9.2.4 Развивающиеся компании
9.3 Сила портфеля продуктов
9.4 Превосходство бизнес-стратегии
9.5 Конкурентный сценарий
9.5.1 Инвестиции и расширение
9.5.2 Слияния и поглощения

10 Профили компаний
10.1 H+H International A/S
10.1.1 Обзор бизнеса
10.1.2 Предлагаемые продукты
10.1.3 SWOT-анализ 2 Pvt9 1004 . Ltd.
10.2.1 Обзор деятельности
10.2.2 Предлагаемая продукция
10.3 Biltech Building Elements Limited (BBEL)
10.3.1 Обзор деятельности
10.3.2 Предлагаемая продукция
10.3.3 Последние разработки
10.4 Aercon AAC 90.499 14.1 Обзор деятельности
10.4.2 Предлагаемые продукты
10.5 Солбет Сплка З О.О.
10.5.1 Обзор бизнеса
10.5.2 Предлагаемые продукты
10.6 AKG Gazbeton
10.6.1 Обзор бизнеса
10.6.2 Предлагаемые продукты
10.6.3 SWOT-анализ
10.6.4 AKG Gazbeston’S Ltd. 10.7.1 Обзор бизнеса
10.7.2 Предлагаемые продукты
10.7.3 SWOT-анализ
10.7.4 Право UAL на победу
10.8 JK Lakshmi Cement Ltd.
10.8.1 Обзор бизнеса
10.8.2 Предлагаемые продукты
10.8.3 SWOT-анализ
10.8.4 Право JK Lakshmi Cement на победу
10.9 Quinn Building Products
10.9.1 Обзор бизнеса
10.9.2 Предлагаемые продукты
10.9.3 SWOT-анализ
10.9.4 Quinn
10.10 CSR Limited
10.10.1 Обзор деятельности
10.10.2 Предлагаемая продукция
10.10.3 Последние разработки
10.10.4 SWOT-анализ
10.10.5 Право CSR Limited на победу
10.11 Обзор деятельности Xella International GmbH

9 4 .11.2. 2 Предлагаемые продукты
10.15 Mepcrete
10.16 Magna Green Building Products
10.17 Kipas AS
10.18 Acico
10.19 Brickwell
10.20 Shandong Tongde Building Materials Co. Ltd.
10.21 Parin Beton Amood22 Eastland Building Materials Co. Ltd.
10,23 Masa Group
10,24 Broco Industries
10,25 Eco Green Products Pvt. Ltd.

11 Приложение
11.1 Руководство по обсуждению
11.2 Магазин знаний
11.3 Доступные настройки
11.4 Связанные отчеты
11.5 Сведения об авторе

qkxfp1

Research and Markets также предлагает услуги Custom Research, предоставляя целенаправленные, всесторонние и специализированные исследования.