Лаги для пола размеры бруса: Лаги для пола — размер бруса и цена

Лаги для пола размер бруса

Когда требуется использовать лаги для пола, размер бруса — важный параметр, который нужно учитывать. Лаги — это части решеточной конструкции или сплошного настила, которые устанавливаются поверх стропильных ног. Они предназначены для укрепления и выравнивания полового покрытия. В результате решеточная конструкция должна быть надежной и качественной. В этом деле лаги — вещь незаменимая, без них практически невозможно выровнять и укрепить полы.

Половое покрытие без дополнительного укрепления лагами будет прогибаться под значительным весом мебели, а также не исключены скрип и вибрация.

Лаги выполняют функцию выравнивания полового покрытия, которое требуется для последующих этапов строительства и отделки. Обрешетка из лаг выполняет функцию вентиляции подпольного пространства, что снижает риск возникновения грибка и гниения досок. Данная функция наиболее актуальна в домах, пол которых размещен на грунте, поскольку даже самый высокий фундамент не спасет от попадания сырости в дом.

Благодаря использованию лаг между верхним слоем настила и нижним образуется так называемая буферная подушка, которая поддерживает и даже улучшает шумоизоляцию дома. Помимо шумоизоляции, буферную подушку, а именно свободное пространство между двумя слоями пола, используют для утепления полового покрытия или в целях прокладки трубопроводов и прочего.

Укрепительная конструкция из лаг сделает пол прочным даже в том случае, если его основание имеет значительные неровности. Все зависит от правильно определенных и установленных точек опоры.

Настил является основополагающим элементом, поэтому под основу подойдет любой прочный материал, который будет выдерживать весовые нагрузки. Данные характеристики подходят под детали из прочного пластика, метала, бетона, древесины. Оптимальным и бюджетным вариантом является именно древесина, а именно обычные деревянные бруски.

Для изготовления бруса в основном используют хвойные деревья, такие как ель, сосна, пихта, однако наиболее прочным материалом признана лиственница, поскольку она устойчива к гниению. Выбирая материал, а точнее, древесину, не стоит обращать внимание на различные его дефекты, учитывая засмоленные участки, для конструкции из лаг подойдет дерево не первого сорта.

При выборе материала вы можете остановиться на бюджетном варианте и приобрести ель или сосну, но в таком случае следует побеспокоиться об изоляции брусьев. Степень необходимой изоляции зависит от поверхности пола, на которую будут укладываться лаги. Если конструкция лаг будет укладываться на железобетонное покрытие, то в качестве гидроизоляции понадобится вспененный полиэтилен. Если древесина будет устанавливаться на кирпичную постройку, то подойдет обычный листовой рубероид. Также не стоит забывать об обработке дерева антисептиком, который предотвратит поедание дерева грызунами и паразитами. Ведь всем известные древоточцы могут создать серьезную проблему владельцу дома, поставив под угрозу продолжительность срока службы строения.

Надежность пола и его покрытия зависит от верно подобранных лаг, поэтому перед покупкой необходимо четко вычислить длину и ширину. Обычно проблем с этим не возникает, главное — оставить по 3 см между стеной и конструкцией. Пространство оставляется по той причине, что при перепадах температуры древесина имеет свойство дышать, и чтобы уже готовый пол не начал гнуться, необходимо оставить ему немного места.

Подбирать бруски лучше по размеру комнаты, однако чаще всего используют сращивание двух частей с помощью крепительных накладок. Сам процесс сращивания прост. Важно не упустить нюанс создания опоры для такого сращенного места. В качестве опоры зачастую используют небольшие столбики в размер, подпирая ими конструкцию.

Создавая конструкцию лаг, укладывать брусья необходимо на ребро. Данный способ укладки обеспечит максимальную жесткость конструкции с минимальной затратой материала. В основном чем больше толщина лаг, тем прочнее будет поверхность пола. В том случае, если вы решили использовать в качестве брусков металл или бетон, стоит помнить, что они могут быть тоньше, поскольку являются более устойчивыми к прогибам, в отличие от дерева.

Лаги из древесины могут крепиться к любому основному покрытию, но важно соблюсти все тонкости монтажа. Вам понадобятся:

Фиксировать лаги обязательно, ведь при малейшем движении вся конструкция будет обречена на провал. Монтировать конструкцию к бетону или грунту необходимо с помощью дополнительных методов фиксации.

На деревянное основание крепеж не занимает много времени и сил, достаточно лишь прикрепить бруски к основанию с помощью саморезов. Получившиеся отверстия необходимо засверлить, чтобы предотвратить расколы и трещины бруса.

Лаги из древесины являются не только бюджетным, но и оптимальным вариантом для укрепления и выравнивания полов. Соблюдая все правила выбора брусков и монтажа, вы добьетесь желаемого результата в виде надежных и долговечных полов.

Как производится устройство пола на деревянных лагах?

Как можно выровнять деревянный пол?

Размер, расстояние шага, схемы монтажа лаг для пола

Одним из важных вопросов в строительстве дома является укладка пола. Современные тенденции в дизайне интерьера возвращают нас к использованию натуральных материалов. Дерево является наиболее экологичным и практичным из них. Такое покрытие добавляет не только уюта и эстетики. Оно долговечно, обладает высокой прочностью, хорошо сохраняет тепло.

Этот пол идеально подойдет как для дачи и загородного дома, так и для городской квартиры. Обновлять краску или лаковое покрытие можно раз в 4-5 лет. Дерево прослужит вам не один десяток. Однако необходимо серьезно подойти к вопросу подготовки основания для его укладки. Среди множества способов самым проверенным признается укладка на лаги.

Для чего нужны лаги

Лаги для пола – это перекрытия из дерева, металла, пластика или железобетона. Как правило, они имеют форму балок, которые укладываются поперек будущего чистового покрытия. Это своего рода обрешетка, служащая основанием пола.

Чаще всего их делают из дерева в форме брусков определенных параметров. Это доступнее, дешевле и не уступает по качеству другим материалам. Метод такой укладки используют для надежного закрепления пола, чтобы избежать прогибов под тяжелой мебелью, чтобы он не вибрировал и не скрипел. По статистике, его используют в 90% случаев.

Главные достоинства лаг:

• поглощение шума;
• вентиляция пола;
• увеличение теплопроводности;
• возможность использовать пустое пространство для различных инженерных коммуникаций;
• равномерная нагрузка на основание;
• выравнивание пола;
• увеличение прочности покрытия до нескольких тонн на квадратный метр;
• простота монтажа и замены;
• низкая стоимость.

Материалом для лаг чаще всего служит сосна, ель или пихта. Лиственница стоит дороже, поэтому не столь популярна. Поскольку они служат основанием для половой доски, то вполне подойдут сорта 2 или 3. Они могут быть не такими аккуратными, как 1 сорт. Наличие сучков и подтеков смолы не отразится на надежности конструкции.

Как правило, дерево хранится в определенных условиях. Влажность готового к использованию материала должна быть около 15-20%, но не более. Перед началом работ древесина подвергается обязательной обработке специальными пропитками.

Они безвредны для здоровья человека и часто требуют простого разведения с водой в определенных пропорциях. Это предотвращает появлению грибка и плесени на дереве, защищает от жучков и грызунов. Процедура достаточно простая, но требуется повторного нанесения через 3 или 5 часов.

Как уложить лаги: определяем размер

Лаги для пола выполняют много полезных функций. Стоит иметь в виду, что неправильная установка в будущем может обернуться печальными последствиями. Форма бруса обязательно должна быть прямоугольной.

Лучше всего они выдерживают большую нагрузку при таком соотношении, когда высота больше ширины в полтора или два раза. Брус всегда ставится только на ребро. В таблице приведен размер сечения лаг для определенных пролетов. Шаг между ними в данном случае составляет 70 см:

Размер сечения зависит от прочности используемого материала и предполагаемой нагрузки на пол. Для жилого помещения установлено, что она не превышает 300 кг на м2. Данные значения признаны специалистами. Однако, их можно делать толще в зависимости от ситуации. Например, необходимо увеличить пространство для толстого утеплителя. Или же предполагается повышенная нагрузка на покрытие. Чем прочнее материал, тем меньше может быть его размер. Это относится, например, к железу.

Длина лаг должна соответствовать длине (ширине) помещения за вычетом 2,5-3 см. Этот запас необходим для сохранения прочности конструкции в случае колебания температуры и влажности. Рекомендуется использовать длинные лаги. Хорошо, если их размер соответствует длине помещения.

Если необходимо их состыковать, то места соединения должны быть смещены относительно соседних примерно на полметра, а лучше на метр. В месте сращивания делают опору. Обычно она выполняется в форме столбца. Сращивание происходит с помощью оцинкованных накладок, но чаще – вполдерева.

Обязательно нужно учитывать расстояние между лагами пола. Профессионалы называют его «шаг». Он определяется в зависимости от параметров половых досок. Чем толще покрытие пола, тем больше может быть шаг. Соответственно, чем тоньше, тем меньше делаем шаг.

Из таблицы можно вывести закономерность. Если толщина доски увеличивается на 0,5 см, то шаг возрастает на 10 см. Для более прочного покрытия (например, фанеры и ОСБ) расчеты могут быть другими.

Поскольку эти материалы более стойкие к прогибам, то шаг увеличивается. При толщине 18 мм шаг составит до 40 см. При 25 мм он будет до 60 см. Каждый лист крепим к трем разным лагам. Обязательно крепится центр и края, заходя на половину лаги.

Как закрепить лаги к основанию

Лаги укладывают на дерево, грунт и бетон. Для начала необходимо знать, какие для этого требуются инструменты. Итак, помимо самих брусьев необходимо имеет уровень, электролобзик или ручную пилу. Запасаемся винтами, саморезами, анкерами и гвоздями. Обязательно имеем при себе перфоратор (при укладке на бетон), правило, топор, шуруповерт или дрель, молоток и гвоздодер.

В случае крепления лаг к деревянным перекрытиям необходимо закрепить их к боковым сторонам балок. Это делается исходя из того факта, что балки, как правило, не установлены по уровню. Кроме того, этот способ помогает не завышать пол, экономя драгоценные сантиметры в помещениях с низкими потолками.

Если высота позволяет, то, как вариант, брус укладывают сверху поперек балок. Закрепляем их шурупами на 6 мм, предварительно просверлив отверстие на 2,5 мм меньше по диаметру. Это предотвратит расслоение древесины. Длина шурупа должна быть в 2,5 раза длиннее ширины лаг.

Укладывая лаги на грунт, необходимо заранее очистить и утрамбовать его. Далее проводятся замеры, чтобы установить столбы. Они будут служить опорой. Расстояние от стены до первой лаги должно быть от трех до двадцати сантиметров. По намеченному расстоянию выкапываются ямы глубиной в 10 см, засыпаются песком и заливаются водой для большей прочности. Это будет фундамент для столбов.

Рекомендуется делать его размер не менее 40 на 40 см. Затем укладывается полиэтилен, сверху на него возводится столбик из двух-трех кирпичей, закрепленных цементом. Затем их накрывают рубероидом, сверху укладывается брус. Лаги крепят оцинкованными уголками к стенам или к венцу сруба.

Лаги часто укладываются на бетонное основание. Гидроизоляция в этом случае крайне необходима, иначе пол постоянно будет сыреть. Здесь вполне подойдет обычная полиэтиленовая пленка. Однако специалисты все чаще начинают использовать фольгоизол – это вспененный полиэтилен со слоем фольги, который укладывается в сторону жилого помещения, уменьшая теплопотери.

Брус крепится к бетону с помощью анкеров. Утеплитель стелют между лагами, но не под них. Бетонная стяжка, как правило, избавляет от проблем с выравниванием лаг перед укладкой досок для пола.

Общие рекомендации

Убедитесь, что дерево высушено и обработано антисептиком или битумом. Это значительно продлит срок службы конструкции. При влажности более 20% дерево может крючить, нарушая целостность конструкции. Привезенные со склада доски должны полежать при комнатной температуре несколько дней. Особенно это касается зимнего времени года. Не рекомендуется стелить пол при влажности воздуха менее 60%.

Не стоит пилить и строгать доски в том помещении, где идет монтаж пола. Опилки могут послужить причиной гниения.

Не забывайте использовать гидроизоляцию. Для шумоизоляции, как правило, используют ДВП, резину, вспененный полиэтилен, шлак или песок. Тепло в доме сохранится дольше, если вы наполните пустоты под полом минеральной ватой, керамзитом, пенополистиролом или изоспаном.

Используйте правило после укладки. Положите его поперек балок, удалите просветы, выровняв высоту. Это легко сделать при помощи специальных современных регулируемых креплений, появившихся на строительном рынке. Пол стелют только после всех процедур выравнивания по уровню.

Чем меньше шаг, тем дольше прослужит пол. Однако главным показателем долговечности является материал покрытия и основания. Самой долговечной является древесина лиственницы.

Установку балок обычно проводят по окну, т.е. поперек комнаты. Доски пола затем располагают вдоль комнаты, т.е. от окна. Однако это всего лишь рекомендация и дело вкуса.

Пол стелют от угла, располагая доски перпендикулярно лагам. Расстояние от стен должно быть около 1 см. Его оставляют на случай деформации дерева в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Это расстояние закрывает плинтус. В случае если доски лежат вплотную к стене, пол может вздуваться.

Доска крепится к каждой балке. Отверстия под шурупы стоит просверлить заранее, чтобы избежать расслоения.

Самый распространенный вариант отступа между лагами составляет от 50 до 56 см. Как правило, он не превышает расстояния в 69 см.

Демонтировать лаги и деревянный пол достаточно просто. Необходимо вынести всю мебель из комнаты, убрать плинтуса, вскрыть доски или листы ДСП. После проверки заменяются старые доски на новые. Сами лаги могут быть заменены частично. Просто вырезается кусок прогнившего дерева и надставляется новый.

Не забудьте использовать защитную пропитку для новых досок. Проверьте торцы балок на наличие гнили, осмотрите изоляцию основания, если она есть. Ремонт пола может стать поводом утеплить жилище.

Лаги заслуженно являются самым простым и популярным способом для создания надежной основы нашего пола. При желании каждый может взяться за это интересное дело и шаг за шагом добиться поставленной цели. Самой приятной наградой за труды станет тепло и уютная атмосфера на долгие годы.

Как сделать расчет лаг пола – возможные варианты

Среди современных материалов для обустройства напольного покрытия деревянные полы занимают одно из лидирующих мест. Как правило, их монтируют на лаги, которые являются элементом несущей конструкции дома. Правильная их установка непосредственно влияет на надежность напольной поверхности и срок ее эксплуатации.

Что представляют собой лаги

Балки, продольно и поперечно расположенные на черновом основании в помещении, называют лагами. К ним крепят доски, формирующие деревянный пол. Для изготовления лаг используется сухая первосортная древесина, которую нужно просмолить, произвести ее обработку антисептическими и огнезащитными средствами, а также составами от порчи материала грызунами и насекомыми.

Лаги, изображенные на фото, выполняют следующие функции:

• создается ровная поверхность пола и правильно перераспределяется нагрузка на фундамент;
• между черновым основанием и обратной стороной напольной доски образуется воздушный зазор;
• пространство между ними можно заполнить звуко- и теплоизоляционными материалами, что приводит к снижению шумовой нагрузки и уменьшает потери тепла;
• благодаря их установке, имеется возможность быстро заменить пришедший в негодность элемент напольного покрытия.

Если расчет половых лаг и их монтаж произведен правильно, деревянный пол прослужит много лет.

Плюсы и минусы установки лаг

В монтаже напольного покрытия на лаги есть ряд преимуществ:

1. В имеющееся между ними пространство можно уложить не только теплоизоляционные материалы, но и провода и трубы инженерных систем.
2. Стоимость брусков невысокая, а установить их при желании может каждый домашний умелец.
3. Опорная конструкция из них способна выдерживать 5-тонную нагрузку на каждый «квадрат».
4. Нередко при необходимости отреставрировать пол достаточно бывает произвести ремонт лаг. При этом перестилать напольное покрытие не требуется.
5. Нагрузка, оказываемая на перекрытие здания, меньше, чем при обустройстве цементной стяжки, поскольку конструкция весит немного.
6. Благодаря использованию брусков, можно вывести расположение плоскости пола на любую высоту.
7. После того, как смонтирована конструкция, проводить дополнительные работы не потребуется. К укладке напольных изделий приступают сразу же.

Пол, смонтированный на лагах, имеет также и недостатки:

1. Уменьшается высота помещения на несколько сантиметров.
2. Трудоемкая технология выполнения работ. Элементы конструкции сложно разметить и установить.

Линейные размеры деревянных балок

Ширина и длина лаг для пола – это их главные параметры, которые учитывают при выборе материала для сооружения деревянного каркаса:

Определение ширины. В процессе проведения монтажных работ прямоугольной формы бруски укладывают на ребро с целью придания деревянной конструкции требуемой жесткости. При этом, когда изготавливают лаги для пола — размер бруса должен быть следующим: ширина в 2 раза меньше высоты.

Определение длины. Данный параметр напрямую зависим от площади основания. Правда, когда подбирают лаги для пола – размер определяют, учитывая технологические зазоры, поскольку расстояние между балками и стеной должно составлять около 5 сантиметров.

Зазоры необходимы для того, чтобы не допустить значительной деформации конструкции в случае температурного расширения древесины. Максимальная длина лаги без опоры в зависимости от направления монтажа пола должна соответствовать либо ширине, либо длине комнаты.

Поскольку толщина лаг для деревянного пола напрямую зависит от величины пролетов между опорами, отсюда существует прямая зависимость между шагом лаг и толщиной бруса. Это означает, что, чем толще брусок, тем шире шаг.

Расчет отдельных параметров лаг

Чтобы выполнить расчет лаг пола, учитывают их основные параметры. При этом нужно помнить, что располагаться они должны в 1,5-2 раза выше высоты монтажа настила – в противном случае забитый гвоздь не сможет удерживать половицы.

Когда осуществляют расчет лаг, то при 50 — миллиметровой толщине доски, высота брусков должна равняться 100 миллиметрам (прочитайте также: «Какая толщина половой доски подойдёт для пола «). Если черновой настил делается из фанеры или других листовых материалов толщиной 20 миллиметров, можно использовать более низкие бруски (30-40 миллиметров).

Изготавливать деревянные лаги необходимо из древесины хвойных пород, при этом влажность заготовок не может превышать 20%. Сечение лаг для пола должно иметь прямоугольную форму. Для их выпиливания берут доски, имеющие толщину 50-60 миллиметров.

Подготовленные лаги следует укладывать с шагом 40-70 сантиметров поперек светового потока, идущего из окон. Если известны размеры комнат и шаг укладки, будет несложно выполнить расчет лаг перекрытия и количество требуемых элементов. Деревянные бруски перед монтажом следует два раза обработать антисептиком, который заменить можно горячим битумом.

При выборе высоты лаг во внимание принимают толщину слоя теплоизоляции. Обычно из материалов для утепления выбирают минеральную вату, производимую в плитах, толщина которых равна 5 сантиметрам. Аналогичным должен быть такой размер лаг для деревянного пола как высота.

При укладке теплоизоляции в два слоя, потребуются 100-миллиметровая высота лаг. Шаг монтажа напрямую зависит от толщины материала, используемого для укладки чернового пола. Чем настил тоньше, тем чаще нужно устанавливать лаги. Например, если для подложки под чистовой пол задействуют 12-миллиметровую фанеру, то шаг укладки должен быть около 30 сантиметров.

Обычно черновой пол создают из шпунтованной доски – еловой, пихтовой или сосновой. Для чистового напольного покрытия их не используют, поскольку хвойная древесина мягкая – на ее поверхности оставляют след женские каблуки. Сверху монтируют пол из ламината или другого материала для финишной отделки. При шаге лаг, равном 50 сантиметрам, рекомендуемая толщина досок – не менее 35 миллиметров.

Как правило, между брусками расстояние рассчитывается с учетом толщины настила. Например, при таком параметре досок как 20, 24, 30,50 миллиметров, промежуток соответственно должен составлять 300, 400, 500,1000 миллиметров.

Изготовление лаг выполняют не только из древесины. Их также производят из железобетона, металла и различных полимеров. Наиболее высокой прочностью отличаются железобетонные изделия, которые обычно задействуют при возведении загородного дома. Лаги из других материалов используют при ремонте пола.

Когда основой для обустройства пола выбраны деревянные балки, лаги крепят саморезами. Размер крепежных элементов должен быть больше, чем толщина брусков в 2 раза. Преимущество такого метода заключается в том, что для регулировки высоты расположения лаг не требуется дополнительно применять специальные подкладки.

Советы по монтажу лаг

Начинают укладку брусков от противоположных стен, отступив от них 20-30 сантиметров.

Для контроля над горизонтальностью монтажа задействуют уровень. Между брусками натягивают леску или капроновую нить. Согласно ей монтируют остальные лаги.

При проведении расчетов не следует забывать о том, что они уменьшают высоту комнат не менее, чем на 10 сантиметров.

Элементы чернового пола (листы или доски) необходимо прикреплять к каждой из лаг.

Вместо бруса с определенным размером сечения можно задействовать попарно соединенные между собой доски, которые достигают нужного параметра в поперечнике.

При наличии бетонной основы лаги к ней крепят оцинкованными металлическими уголками, для фиксации которых берут дюбеля и саморезы. Уголки иногда заменяют приспособлениями П-образной формы.

При необходимости для достижения требуемой длины лаг, деревянные бруски стыкуют между собой. Под местом, где они соединяются, монтируют надежную опору, которой может быть, например, кирпичный столб. Для его постройки выкапывают ямку 10-сантиметровой глубины, засыпают ее песком и сверху поливают водой. Поверх песчаной подушки укладывают слой полиэтилена и помещают на него цементно-песчаную смесь. После этого из красного кирпича сооружают столбики.

Оставляйте отзывы:

Источники: http://chudesniydom.ru/vnutri/pol/lagi-dlya-pola-kakim-dolzhen-byt-razmer-brusa.html, http://doctorpol.ru/nap-pokrytiya/derevjanni/lagi-dlya-pola.html, http://polspec.com/derevyannye/kak-sdelat-raschet-lag-pola-vozmozhnye-varianty.html

Лаги для пола размер — Всё о напольных покрытиях

Какие выбрать лаги для пола: древесина бруса, длина, толщина. Пропитка для лаг пола

Владельцы частного жилья продолжают охотно делать выбор в пользу многослойных деревянных конструкций, несмотря на не слишком длительные сроки их эксплуатации. Ведь им присущи экологичность, малый вес и относительно низкая стоимость. Но если при возведении стен с деревом успешно конкурируют разнообразные искусственные материалы (кирпич, пенобетон, газосиликатные блоки), то при обустройстве полов по-прежнему преимущественный материал для лаг пола – древесина. Впрочем, при изготовлении многослойных конструкций из дерева сейчас используются не только деревянные лаги, но и изготовленные из прочных полимеров.

• Что такое лаги?
• Функции, выполняемые лагами
• Выбор материала для лаг
• Пропитка для лаг пола из дерева
• Сечение и размеры лаг
• Шаг между лагами

Что такое лаги?

Этим термином обозначают поперечные или продольные балки, укладываемые на основание помещения. На них уже фиксируются доски, образующие горизонтальную, ровную поверхность пола.

Лаги можно использовать вне зависимости от того, из какого материала сделано основание пола:

• бетонная плита;
• балки перекрытия;
• даже обычный грунт.

Во всех вариантах используется примерно одинаковая конструкция, отличия заключаются лишь в способах крепления лаг.

Функции, выполняемые лагами

• Создают для пола ровную горизонтальную поверхность.
• Более равномерно распределяют нагрузку на фундамент.
• Оставляют воздушную прослойку между основанием пола и его финишным покрытием. Это пространство обычно используется для прокладки коммуникаций, а иногда даже и для хранения некоторых предметов.
• Чаще всего пространство между лагами заполняют звуко- и теплоизолирующим материалом, благодаря чему в помещении станет заметно теплее и тише.
• Подгнившую или треснувшую лагу можно достаточно быстро заменить новой, не затрагивая при этом основание пола.

Выбор материала для лаг

Решая, какие лаги выбрать, нужно помнить, какими свойствами должен обладать их материал:

• ровность;
• прочность;
• минимальная деформация при номинальной нагрузке.

Решая, какие лаги использовать для пола, нужно иметь в виду, что для их изготовления могут быть использованы различные материалы, самым традиционным из которых является дерево, хотя выбор лаг для пола может пасть и на железобетон, металл или пластик. Регулируемые конструкции, сделанные из металлических швеллеров или железобетона, также встречаются, хотя и нечасто. С помощью особо прочных лаг допустимую нагрузку на пол можно увеличить в несколько раз. Чаще всего подобные элементы используются при возведении производственных зданий или помещений общественного пользования.

Под лаги могут применяться:

• вытесанные из брёвен бруски с минимальным диаметром 160 мм;
• брёвна диаметром 150 мм, которые просто отёсываются;
• может использоваться и доска для лаг пола, если несколько таких досок сложить в стопку высотой 200 мм, стянуть их и поставить на торцы;
• прямоугольный деревянный брус, сечение которого удовлетворяет расчётным нагрузкам на пол;
• наиболее удобные в использовании готовые регулируемые лаги.

Выбор древесины для лаг:

• Поскольку при выборе, какой брус использовать для лаг пола, качество древесины играет меньшую роль, то чаще всего предпочтение отдаётся наиболее дешёвой сосне или ели. Однако использование этих материалов требует подготовки соответствующей гидроизоляции пола.
• Прекрасной долговечностью и прочими эксплуатационными характеристиками обладают лаги из лиственницы для пола, которые не боятся воздействия воды, но они сразу же приводят к существенному удорожанию данного инженерного решения.
• Также устойчивой к влажности является осина. поэтому и она дороже ели и сосны.

В любом случае, думая, из какой древесины лучше всего выбирать лаги, не стоит тратить лишние средства на пиломатериалы первого и высшего сорта, поскольку и второго вполне будет достаточно. Но при этом не стоит спускаться до третьего сорта, имеющего большое количество сучков, ведь лаги остаются несущими элементами, и если для них внешний вид не имеет значения, то прочность всё равно должна оставаться высокой.

Поэтому нельзя допускать наличия трещин, посиневших и подгнивших участков – подобные материалы не прослужат положенного времени.

Также большое внимание нужно уделить геометрии бруса, чтобы он не был изогнут, скручен или иначе деформирован, поскольку изделия из него будет крайне сложно выставлять по уровню, особенно если длина лаг значительная.

Лучше всего, если удастся купить высушенные по специальной технологии пиломатериалы, после которой они будут иметь остаточную влажность всего 12%. Но такой материал и дома, прежде чем он будет установлен, должен храниться в сухих условиях.

Не стоит использовать брус для лаг пола с остаточной влажностью выше 15-18%, поскольку после окончательного высыхания их может повести, а это грозит общей деформацией всей конструкции пола, появлению на нём нестабильных зон и возникновению неприятного скрипа.

Если брус требуется укладывать на основание из железобетона, то под него нужно подложить вспененный полиэтилен. Если лаги будут покоиться на опорных столбах из кирпича, то между ними, а также между грунтом и столбом следует проложить полиэтилен. Кроме полиэтилена гидроизолировать древесину от кирпича можно с помощью рубероида.

Пропитка для лаг пола из дерева

Если используются пиломатериалы, то настоятельно рекомендуется пропитка для лаг пола различными антисептическими составами и антипиренами, предохраняющая элементы конструкции от поедания точильщиками и грызунами, грибка и плесени, а также в целях пожарной безопасности. Таких составов придумано множество, есть даже оказывающие двойное действие. Они не только придают древесине антисептические свойства, убивая различную биологическую живность, но и существенно повышают её сопротивление огню, поскольку содержат антипирены.

Состав нужно развести до необходимой концентрации, хотя чаще они продаются уже готовые к употреблению. Пропитку можно наносить либо кистью, либо распыляя её в виде аэрозоля, а небольшие элементы, такие как подкладки под лаги пола, можно просто окунать в данный раствор. Антисептическая обработка требует расходование примерно 100 мл раствора на квадратный метр поверхности.

Лучше такую обработку провести дважды – дать впитаться и высохнуть первому слою, на что при плюсовой температуре потребуется порядка часа, после чего повторить обработку.

Брусья перед обработкой нужно тщательно очистить от грязи, следов краски, извести и т. д. Обрабатывать влажную древесину нет никакого смысла по следующим причинам:

• состав гораздо хуже впитывается во влажную древесину;
• после пропитки процесс сушки материала существенно замедляется.

То есть, древесину с влажностью выше 25% обрабатывать нельзя, хотя и эта влажность уже не позволит получить идеальный результат.

Сечение и размеры лаг

Надёжность конструкции будет зависеть не только от выбора материала, но и от того, как выбрать лаги для пола, правильно их рассчитав. Ещё до покупки бруса нужно рассчитать его длину и сечение:

• Длина лаг для пола должна соответствовать габаритам помещения, в котором будет смонтирован пол, но при этом быть всё же на 20-30 мм меньше, чтобы предупредить деформацию от температурных перепадов.
• Для лаг используются брусья прямоугольного сечения с соотношением сторон 1,5 х 2. Если пол будет опираться на деревянные балки перекрытия, то сечение лаг будет зависеть от длины пролёта между соседними элементами, на которые лага будет опираться.

При утеплении пола

В случае утепления пола теплоизоляционным материалом необходимо оставить между утеплителем и чистовым покрытием вентиляционный зазор, имеющий толщину минимум 2 см, а ещё лучше – 3-4 см. Поэтому и брус в данном случае нужно брать с учётом этой добавки на вентиляционный зазор.

При монтаже лагов на грунт

А если лаги будут опираться непосредственно на грунт, то потребуется дополнительно учесть толщину наката, который настилается на черепные бруски, прикреплённые к лагам. Лучше всего покупать брус, сечение которого имеет некоторый запас.

Если пол настилается над земляным основанием, то можно сэкономить на дорогостоящем брусе большого сечения. Его можно заменить более тонким брусом, уложенным на более короткие пролёты, и опирать его на врытые в землю кирпичные столбики. Между столбами расстояние должно быть 120 см, а сами они делаются из красного кирпича, поскольку силикатный можно использовать только в случаях, когда водоносный горизонт находится глубже двух метров.

Конечно, железобетонные или металлические лаги для пола будут иметь меньшее сечение, ведь они намного прочнее дерева и меньше прогибаются.

Шаг между лагами

Расстояние между соседними лагами зависит от толщины верхнего настила: чем он толще, тем шаг между опорами может быть больше, поскольку толстое покрытие будет меньше прогибаться под нагрузкой. Чтобы знать точное соотношение, можно воспользоваться специальной таблицей, где указано, что:

• для досок толщиной 20 мм требуемый шаг опор равен 30 см;
• для досок 25 мм – 40 см;
• для досок 30 мм – 50 см и т. д.

Вместо таблицы можно использовать правило – увеличение толщины бруса на 5 мм позволяет увеличить шаг на 100 мм.

Несколько по-иному рассчитываются лаги для пола под фанеру, которая на изгиб более устойчива. В этом случае фанера толщиной 15-18 мм может опираться на лаги, отстоящие друг от друга на 40 см. Фанера крепится к лагам сразу в нескольких местах. Лаги же укладываются так, чтобы листы фанеры фиксировались на них по углам и в центре. То есть кромка листа должна располагаться посередине бруса.

Каким лагам Вы отдаете предпочтение: деревянным или металлическим? Из какой древесины? Расскажите об этом в комментариях – нам важен Ваш опыт.

Поделитесь статьей с друзьями:

Владельцы частного жилья продолжают охотно делать выбор в пользу многослойных деревянных конструкций, несмотря на не слишком длительные сроки их эксплуатации. Ведь им присущи экологичность, малый вес и относительно…

» data-url=»http://krutopol.com/kakie-vybrat-lagi-dlya-pola.html» data-image=»http://krutopol.com/wp-content/uploads/2016/09/lagi-dlja-pola-pod-faneru-450×277.jpg» data-title=»Какие выбрать лаги для пола: древесина бруса, длина, толщина. Пропитка для лаг пола»>

Вас заинтересует:

• Лаги на бетонный пол: как их крепить (анкерами, саморезами, уголками), правильно положить?

Деревянные лаги обязательно нужны для обеспечения естественной вентиляции подпольного пространства и лучшего сохранения тепла в помещениях. Благодаря использованию лаг напольное покрытие сможет намного дольше прослужить.

Обязательно поделитесь своим мнением: Отменить ответ

Сейчас читают:

Присоединяйтесь:

Важное про лаги:

Шаг лаг для пола и другие вопросы их укладки

Тематика этой статьи – расчет лаг для пола и их укладка своими руками. Мы выясним, из чего и какого сечения делаются лаги, с каким шагом их лучше укладывать при разных типах настила, как дезинфицировать для предотвращения загнивания и как монтировать на основаниях разных типов.

Лаги в каркасном доме.

Зачем это нужно

Простой ответ на этот вопрос, вероятно, может дать даже школьник младших классов. Чтобы не класть доски на неровный пол, верно?

Да, но этот ответ, мягко говоря, неполон.

У лаг под настилом много других функций.

• Они обеспечивают полноценную вентиляцию нижней стороны деревянного настила, предотвращают его загнивание.

Обратите внимание: этот пункт особенно важен при укладке пола по грунту. Если у вас высокий уровень грунтовых вод, сырость может создавать серьезные проблемы даже при высоком подполе.

• Лаги улучшают шумоизоляцию, обеспечивая между настилом и основанием буферное пространство.
• Место под настилом часто используется для укладки утеплителя и для прокладки инженерных коммуникаций.

Между лаг уложен утеплитель – стекловата.

• Наконец, при неровном основании лаги делают пол в целом куда более прочным, создавая точки опоры для настила с постоянным небольшим шагом.

Применяемые материалы

В теории лаги могут быть изготовлены из любого материала достаточной прочности и постоянных линейных размеров – из металла, пластика, компаунда на основе синтетических смол и целлюлозы. Однако цена этих материалов делает их неконкурентоспособными на фоне древесины. Как правило, используется обычный брусок.

Какие породы допустимо применять? Оптимальный вариант – устойчивая к гниению и прочная лиственница, однако куда чаще используются дешевые ель, сосна и пихта. Смоляные кармашки и продольные трещины в этом случае не сказываются на функциональности бруса, поэтому можно смело брать пиломатериалы 2-3 сорта.

Единственное, на чем не стоит экономить – влажность бруска. Брус так называемой атмосферной влажности гарантированно будет деформирован при сушке .

Влажность материала для лаг не должна превышать 20%. В первую очередь это касается случаев, когда лаги укладываются на столбики по грунту, без надежной фиксации.

лаги делают пол в целом куда более прочным, создавая точки опоры для настила с постоянным небольшим шагом.

Применяемые материалы

В теории лаги могут быть изготовлены из любого материала достаточной прочности и постоянных линейных размеров – из металла, пластика, компаунда на основе синтетических смол и целлюлозы. Однако цена этих материалов делает их неконкурентоспособными на фоне древесины. Как правило, используется обычный брусок.

Какие породы допустимо применять? Оптимальный вариант – устойчивая к гниению и прочная лиственница, однако куда чаще используются дешевые ель, сосна и пихта. Смоляные кармашки и продольные трещины в этом случае не сказываются на функциональности бруса, поэтому можно смело брать пиломатериалы 2-3 сорта.

Единственное, на чем не стоит экономить – влажность бруска. Брус так называемой атмосферной влажности гарантированно будет деформирован при сушке .

Влажность материала для лаг не должна превышать 20%. В первую очередь это касается случаев, когда лаги укладываются на столбики по грунту, без надежной фиксации.

лаги делают пол в целом куда более прочным, создавая точки опоры для настила с постоянным небольшим шагом.

Применяемые материалы

В теории лаги могут быть изготовлены из любого материала достаточной прочности и постоянных линейных размеров – из металла, пластика, компаунда на основе синтетических смол и целлюлозы. Однако цена этих материалов делает их неконкурентоспособными на фоне древесины. Как правило, используется обычный брусок.

Какие породы допустимо применять? Оптимальный вариант – устойчивая к гниению и прочная лиственница, однако куда чаще используются дешевые ель, сосна и пихта. Смоляные кармашки и продольные трещины в этом случае не сказываются на функциональности бруса, поэтому можно смело брать пиломатериалы 2-3 сорта.

Единственное, на чем не стоит экономить – влажность бруска. Брус так называемой атмосферной влажности гарантированно будет деформирован при сушке .

Влажность материала для лаг не должна превышать 20%. В первую очередь это касается случаев, когда лаги укладываются на столбики по грунту, без надежной фиксации.

Устанавливаем деревянные лаги для пола в частных и многоквартирных домах” href=”http://shkolapola.ru/derevyannie/lagy/922-lagi-dlya-pola”>лаги делают пол в целом куда более прочным, создавая точки опоры для настила с постоянным небольшим шагом.

Применяемые материалы

В теории лаги могут быть изготовлены из любого материала достаточной прочности и постоянных линейных размеров – из металла, пластика, компаунда на основе синтетических смол и целлюлозы. Однако цена этих материалов делает их неконкурентоспособными на фоне древесины. Как правило, используется обычный брусок.

Какие породы допустимо применять? Оптимальный вариант – устойчивая к гниению и прочная лиственница, однако куда чаще используются дешевые ель, сосна и пихта. Смоляные кармашки и продольные трещины в этом случае не сказываются на функциональности бруса, поэтому можно смело брать пиломатериалы 2-3 сорта.

Единственное, на чем не стоит экономить – влажность бруска. Брус так называемой атмосферной влажности гарантированно будет деформирован при сушке .

Влажность материала для лаг не должна превышать 20%. В первую очередь это касается случаев, когда лаги укладываются на столбики по грунту, без надежной фиксации.

гидроизоляции пола речь не идет в принципе: весь материал обладает примерно одинаковой влажностью.

гидроизоляции пола речь не идет в принципе: весь материал обладает примерно одинаковой влажностью.

Что такое гидроизоляция для пола” href=”http://shkolapola.ru/ustroystvo/izolyaciya/869-gidroizolyaciya-dlya-pola”>гидроизоляции пола речь не идет в принципе: весь материал обладает примерно одинаковой влажностью.

Обратите внимание: обычно используется прямоугольный брус, большая из сторон которого, расположена вертикально. В этом случае мы получаем максимальную жесткость при минимальном объеме древесины и, соответственно, минимальных затратах.

Оптимальные пропорции сечения.

Приведем типичные размеры лаг для пола при разной длине пролета для обычной в жилых помещениях нагрузки.

• Пролет в 2 метра позволяет использовать брус сечением 110х60 миллиметров.
• 3 м – 150х80 мм.
• 4 -180х100.
• 5 – 200х150.
• 6 – 220х180.

Длина бруса и сращивание

Основное требование к длине очевидно: этот размер лаг для пола (точнее, отдельного бруска) не должен быть меньше длины пролета. В идеале лага делается из цельного бруска; если это невозможно, он сращивается вполдерева или с помощью оцинкованных накладок.

При сращивании стоит соблюдать два правила.

1. Под точкой соединения двух брусков должна присутствовать опора.
2. В соседних лагах точки соединения должны смещаться друг относительно друга как минимум на полметра – иначе пострадает жесткость конструкции пола в целом.

Если толщина лаг для пола определяется пролетом между точками опоры, то нетрудно предположить, что между шагом лаг и толщиной настила тоже есть линейная зависимость. Так и есть: чем толще настил, тем больший шаг допустим.

Толстая доска меньше прогибается, что позволяет увеличить шаг.

Приведем значения шага для настила из доски различной толщины.

• Если планируемая толщина настила равна 20 миллиметрам, максимальный шаг не превышает 30 сантиметров.
• Для 25-миллиметровой доски он равен уже 40 см.
• 30 мм – 50 см.
• 35 – 60.
• 40 – 70.
• 45 – 80.
• 50 – 100 сантиметров.

Для фанеры или ОСП инструкция несколько иная.

Эти материалы обладают большей жесткостью на изгиб, но производятся в меньшем диапазоне толщины.

• При толщине настила в 15 – 18 миллиметров можно ориентироваться на шаг в 40 сантиметров.
• При толщине 22 – 24 мм его допустимо увеличить до 60 см.

Для расчета материала, в общем-то, несложно найти в сети калькулятор лаг пола. При заданной длине пролета он позволит вычислить необходимое сечение бруса из произвольной породы древесины и укажет максимально допустимую нагрузку.

Как укладывать лаги на разных основаниях?

1. Если помещение находится на первом этаже, перекрытие гидроизолируется полиэтиленом.

Совет: если использовать фольгоизол – вспененный полиэтилен с фольгированным слоем – он заодно ощутимо уменьшит потери тепла за счет излучения. Он укладывается фольгой вверх, в сторону помещения с большей температурой.

1. Брус раскладывается с заданным шагом; затем он выставляется по уровню с помощью подкладок – отрезков бруска и фанеры. В горизонт выставляется не только отдельный брус, но и соседние лаги. Любые три бруска должны быть расположены на одной линии (это несложно проверить правилом).
2. Затем брус фиксируется к полу. Лучше – анкерами под отвертку: в этом случае отверстия можно сверлить прямо через дерево, а гайки не придется топить, высверливая отверстия значительной глубины и ослабляя материал.

На фото – альтернативный вариант. К перекрытию крепятся подставки, лаги притягиваются к ним саморезами.

Деревянные балки

При креплении бруска поперек балок, он притягивается к ним обычными саморезами достаточной длины – тоже, разумеется, с подкладками, позволяющими вывести пол в горизонт. В этом случае предварительная обработка лаг пола, помимо пропитки антисептиком, включает обязательное засверливание отверстий – иначе брусок легко расколоть.

Если брус крепится вдоль лаг для компенсации их разброса по высоте, его можно не только уложить сверху, но и подшить к ним сбоку. В этом случае пол будет выровнен с меньшей потерей высоты помещения, а сами лаги могут быть заметно уже.

Крепление параллельно балкам.

Вкратце укладку по столбам мы уже затронули.

Основные этапы выглядят так:

1. Под каждый столб роется яма глубиной от 10 см. Она засыпается песком и проливается водой для лучшей усадки.
2. Песок перекрывается полиэтиленом. Затем на лепешке раствора сооружается столбик размером 25х25 см (длиной и шириной в кирпич).
3. Выведенные раствором в уровень столбики перекрываются рубероидом; просушенный до 16-18 % влажности брус укладывается на них без фиксации. Лаги краями укладываются на ростверк, один из нижних венцов сруба или подшиваются к стенам оцинкованными уголками.

На слабых почвах лучше сооружать под каждый столбик фундамент большей площади.

монтажа половых лаг. На их оптимальные размеры и шаг тоже есть разные взгляды. Одну из альтернативных точек зрения вы найдете в видео в этой статье. Успехов!

Оптимальный шаг лаг для пола

Чтобы пол был качественно уложенным, ровным и крепким, его в 9 случаях из 10 укладывают на лаги. Без лаг очень трудно выровнять и укрепить поверхность пола настолько, чтобы она не прогибалась под тяжестью мебели, не скрипела и не вибрировала при ходьбе.

Правильная укладка лаг выровняет и укрепить поверхность пола настолько, что тот не будет прогибаться под тяжестью мебели, скрипеть или вибрировать при ходьбе.

Теоретически в качестве лаг можно использовать любые материалы. Главное, чтобы они были ровными, прочными и имели маленький коэффициент деформации при нагрузках. Этим требованиям отвечают металл, железобетон, пластик и дерево. Однако на практике в подавляющем большинстве случаев для устройства лаг применяется деревянный брусок, так как он гораздо дешевле подобных изделий из пластика, не говоря уже о металле.

Размеры устанавливаемых лаг

От правильного выбора размеров лаг для пола напрямую зависит его надежность. С длиной лаг все относительно просто: она, в зависимости от направления укладки пола, должна соответствовать длине или ширине помещения. Точнее, она должна быть на 25-30 мм меньше, чтобы избежать деформации во время температурных подвижек.

Размеры сечения лаг в зависимости от размера пролета.

Идеальный вариант установки лаг – их монтаж из целых брусков. Но иногда возникает ситуация, что длины бруска недостаточно для их установки. В этом случае пользуются сращиванием двух брусов. Сращивание выполняется вполдерева. Могут применяются оцинкованные накладки.

Такое сращивание не является особо сложным процессом, но при его выполнении нужно соблюдать 2 основных правила. Во-первых, под местом сращивания должна обязательно находиться какая-то опора – лучше опорный столбец, но подойдет и прочная подкладка. Во-вторых, если сращиваются две находящиеся рядом лаги, то их точки сращивания должны располагаться со смещением минимум в 1 м относительно друг друга. Если эти правила не соблюдать, то есть большой риск получить в этом месте недостаточную жесткость пола.

Сложнее обстоят дела с определением нужной толщины устанавливаемых лаг. Чаще всего для лаг используется брус прямоугольного сечения. Но при определенных обстоятельствах, например, обустройстве пола на втором этаже, в качестве лаг могут использоваться железные или железобетонные балки перекрытия.

Толщина (сечение) устанавливаемых лаг зависит от трех факторов: материала лаг, максимальной расчетной нагрузки на поверхность пола и размера пролета между двумя точками опоры лаг. Принято считать, что максимальная нагрузка на пол в жилом помещении не превышает 300 кг/м². При такой нагрузке на поверхность минимальная толщина лаг, в зависимости от длины пролета, должна составлять:

• 110х60 мм – при длине пролета в 2 м;
• 150х80 мм – при длине пролета в 3 м;
• 180х100 мм – при длине пролета 4 м;
• 200х150 мм – при длине пролета 5 м;
• 220х180 мм – при длине пролета 6 м.

Оптимальное соотношение высоты и ширины лаги.

Чтобы лаги выдержали давление, прямоугольный брус обычно ставят “на ребро”, поскольку именно при таком способе монтажа получается максимальная жесткость устанавливаемого бруса при его минимальном объеме.

При использовании в качестве лаг для полового покрытия металлических или железобетонных балок их сечение может быть вполовину меньшим. Объясняется это просто: железные и железобетонные балки гораздо устойчивее к прогибам, чем деревянные.

Но следует понимать, что это минимальная толщина для лаг и для большей надежности никто не запрещает устанавливать лаги большего сечения. Такое увеличение толщины иногда бывает даже жизненно необходимым, например, при устройстве теплоизоляции, когда толщина слоя утеплителя превышает минимальную толщину лаг.

Оптимальная величина шага лаг

Если толщина лаг зависит от длины пролета, то величина шага (расстояния между двумя соседними лагами) имеет прямую зависимость от толщины настила.

Общее правило такое: чем больше толщина настила, тем больший можно делать шаг лаг.

Объясняется это просто: чем толще доска, тем меньше она подвержена прогибу. При этом шаг устанавливаемых лаг никак не зависит от выбранного материала.

Соотношение толщины напольного покрытия к шагу будет следующим:

• при толщине доски в 20 мм максимальный шаг лаг должен находиться в пределах 30 см;
• при толщине доски в 25 мм максимальный шаг не должен превышать 40 см;
• при толщине доски в 30 мм максимальный шаг увеличивается до 50 см;
• при толщине доски в 35 мм максимальный шаг принимается в 60 см;
• при толщине доски в 40 мм величина шага не должна превышать 70 см.

Как можно заметить, с увеличением толщины половой доски на 5 мм идет увеличение шага лаг на 10 см. Это соотношение сохраняется и дальше.

Особенности выбора шага для пола из фанеры или ОСП

Устройство пола из фанеры на лагах.

Эти значения относятся только к дощатому настилу. Для определения шага лаг при устройстве настила из фанеры или ОСБ они не совсем подходят, поскольку эти материалы при меньшей толщине имеют большую жесткость на прогиб. Поэтому при толщине настила в 15-18 мм максимальный шаг находится в пределах 40 см. При увеличении толщины настила до 22-24 мм он может быть увеличен до 60 см.

Если пол из фанеры будет служить в качестве чернового пола для последующей укладки паркета или ламината, то минимальная толщина листа фанеры должна быть в 12 мм, а соответствующей ей шаг лаг – не больше 30 см. Этот же размер шага остается и для ОСБ, но минимальная толщина этого покрытия будет 18 мм.

Однако при устройстве пола по лагам из фанеры или ОСБ есть еще одна особенность, которую обязательно нужно учитывать. Рассчитывая шаг, нужно помнить, что уложенные листы должны крепиться минимум к 3 лагам: посредине и по краям листа. При этом край листа, за исключением листов, уложенных вдоль стен, укладывается не на всю лагу, а только на ее половину.

Как укладывать лаги на основание?

Деревянные лаги можно прикрепить к любому основанию. Но, независимо от вида основания, есть общие правила, которые обязательно нужно соблюдать. Для их установки понадобятся следующие инструменты:

• электролобзик или ручная пила;
• уровень;
• правило;
• шуроповерт.

Кроме этих основных, в зависимости от основания могут потребоваться дополнительные инструменты. Для установки по бетону или по грунту (при условии кирпичных или блочных стен дома) дополнительно для фиксации лаг понадобится ручной перфоратор.

Сначала, соблюдая нужный шаг, раскладываются лаги, после чего их нужно выставить в одной горизонтали. Для облегчения этой задачи сначала выставляются в горизонталь две крайние лаги, затем между ними натягиваются 2 тонкие капроновые нити, по которым выставляются остальные лаги. Горизонталь выверяется уровнем и при необходимости корректируется при помощи подкладок, для которых можно использовать отрезки бруса или куски фанеры.

Изучая теорию, можно найти рекомендации, что при установке лаг допускается отступ от стен, равный выбранному шагу. Но при этом шаг рассчитывается исходя из двух точек крепления напольного покрытия. Возле стен у напольного покрытия получается только одна точка крепления к лаге.

Если конец доски имеет вторую точку опоры в виде цоколя здания, то можно следовать теории. Но на практике конец доски очень часто никакой опоры не имеет, поэтому в таком случае обычно делают отступ в 15-20 см от стены, устанавливая одну дополнительную лагу.

Схема деревянного пола по лагам.

При использовании в качестве полового покрытия листов фанеры или ОСБ лучше даже не делать этот отступ, поскольку у этих материалов есть неприятное свойство обламываться у торцов. Поэтому лаги лучше укладывать непосредственно к стене, делая компенсационный отступ в 2-3 см.

Выставлять по одному уровню нужно все уложенные лаги. Если три наугад выбранные тройки брусков выставлены на единой горизонтали, то установка лаг выполнена правильно. Ровность горизонтали таких троек не сложно проверить при помощи правила.

При укладке на основание из бетона для деревянных лаг обязательно нужна гидроизоляция. Обычно ее делают из полиэтиленовой пленки, но в последнее время появился ее заменитель – фольгоизол. Это тоже полиэтилен, но не обычный, а вспененный, к тому же имеющий фольгированный слой. Уложенный стороной с нанесенной фольгой в сторону теплого дома, он работает по принципу отражателя, существенно уменьшая теплопотери.

После достижения горизонтали во избежание смещения брус нужно прикрепить к основанию. Крепить к бетонному основанию лучше с помощью анкеров: при таком способе можно не боясь высверливать отверстие напрямую через дерево и нет нужды топить гайки. Но есть и альтернатива: прикрепить к бетонному основанию деревянные подставки и уже к этим подставкам саморезами прикрепить выставленные бруски.

Если основанием для лаг служат деревянные балки (или настил), то после выставления в единую горизонталь бруски крепятся к ним с помощью обыкновенных саморезов. Главное, чтобы они имели достаточную длину. При креплении по балкам, как альтернативный вариант, лаги могут ставиться не сверху, а сбоку балок, чтобы свести к минимуму уменьшение высоты помещения. Для невысоких помещений это может быть очень актуально, поскольку обычная установка пола на лагах отнимает минимум 10 см высоты стен.

При установке лаг непосредственно по грунту их укладывают на опорные столбы. Для этого на земле делается разметка, соответствующая шагу лаг. Затем по линиям разметки отмеривается нужная длина прогона, и в этих местах выводятся опорные столбы.

Чтобы их выгнать, под каждый опорный столб роют яму не менее 10 см глубиной. Яма засыпается песком и обильно заливается водой, чтобы песок плотнее уселся. Сверху яма с песком накрывается полиэтиленовой пленкой. На эту пленку кладется раствор, его должно быть достаточно, чтобы положить на него сверху два кирпича. Обычно опорный столбик выгоняется на высоту 2, максимум 3 кирпичей. При выгонке столбиков нужно внимательно следить, чтобы кирпичи их верхних рядов шли перпендикулярно направлению укладки лаги.

Чтобы выровнять столбики по общему уровню, используют стяжку из строительного раствора. После высыхания раствора столбики накрываются рубероидом, и уже сверху на столбики без всякой фиксации укладывается брус. Если сам дом деревянный, то лаги укладываются на ростверк или крепятся к нижнему венцу сруба. Если стены дома кирпичные или панельные, то лаги нужно подшить к стенам с помощью оцинкованных уголков.

Если соблюдены оптимальные сечение и шаг лаг, правильно выполнены их установка и крепление к ним настила, то пол получится ровным, красивым и не будет прогибаться и скрипеть. Поэтому даже если вы никогда прежде не выполняли подобную работу, не стоит опускать руки. Если вы хорошо изучите теорию, то и на практике все у вас получится.

Удачи! Ровных полов вашему дому!

Источники: http://krutopol.com/kakie-vybrat-lagi-dlya-pola.html, http://shkolapola.ru/derevyannie/lagy/927-shag-lag-dlya-pola, http://1poderevu.ru/raschet/shag-lag-dlya-pola.html

Лаги, применяемые для пола могут быть различных размеров, но самый ходовой

От качественно подготовленного основания для пола зависит время эксплуатации и чистового и чёрного полов. Рынок предлагает много новых современных технологий. У них масса преимуществ в воплощении любых идей. Несмотря на новшества, популярность «старых» полов на лагах не падает.

Что надо знать о лагах

Независимо от того какое основание у дома, любой пол можно уложить на лаги. Самые популярные это лаги из дерева или пластика, встречаются также из бетона или из металла.

Лаги представляют собой, в основном, деревянные бруски, которые располагаются под чистовым покрытием полов. Параметры лаг могут быть различными, но самым ходовым считается брус сечением 50х100 миллиметров. Лаги предназначены для более равномерного распределения нагрузки, повышения тепло и шумоизоляции, расположения коммуникаций в промежутке под полом, а также выравнивания поверхности и создания поверхности пола.

Чаще всего используются деревянные лаги из-за их цены, либо из пластика за удобство установки. Деревянные лаги делаются из массива дерева хвойных пород второго или третьего сорта влажностью 18-20%.

Особенности выбора лаг

У непрофессионалов может возникнуть вопрос какого сечения выбрать брус (лаги). В данном случае приходится учитывать целый ряд факторов:

• учитывать размеры помещения, толщину досок и пролёты. Чем шире расстояние между балками, тем больше должны быть бруски в сечении.
• неизменное соотношение высоты к ширине бруса — высота равна два, а ширина полтора. Например, брус 70×100 или 150×200 миллиметров.
• для создания вентиляционного зазора, расстояние между чистовым полом и теплоизолятором должно быть минимум 2 сантиметра, поэтому при покупке бруса надо учитывать зазор.
• брус приобретается точных размеров. При выравнивании лаг используются подкладки (на грунте — кирпичи).
• определение расстояния между рядами брусов. Каждый столбик из кирпичей устанавливается на фундамент 40х40 сантиметров.

От чего зависит выбор материала для лаговых брусов?

Выбор зависит от индивидуальных предпочтений каждого из нас. Вариантами покрытия полов могут быть доски, фанера, ОСБ.

При покрытии фанерой, её толщина должна быть от 12 миллиметров и шаг между лагами 30 сантиметров. Если применяется ОСБ, то параметры будут следующие: толщина от 18 миллиметров, шаг — 30 сантиметров.

Основным же материалом всё же является шпунтованная доска.

При настиле полов из шпунтованной доски используются хвойные породы дерева. Это традиционная практика. Сейчас стали распределять для чего какая порода дерева подходит.

1. Доски хвойных пород используются для полов с небольшой нагрузкой.
2. Ольху и осину хорошо использовать в спальне или в детской.
3. Самые прочные и долговечные полы из дуба.
4. Сибирская лиственница используется в банях. Она твёрдая и не гниёт.

Если надлежащим образом следить за доской и правильно её уложить, то для всех полов подойдёт доска из сосны.

Так как речь идёт о лаговых элементах — рассмотрим для начала на какие основания они укладываются. Основания или перекрытия могут быть земляными, деревянными, железобетонными, кирпичными.

Деревянные перекрытия

В этом случае трудно рассчитывать на то, что балки будут ровными, а следовательно, трудно добиться ровной поверхности. Брус крепится сбоку к балкам. Для крепления используются неполные шурупы в 2,5 раза длиннее ширины лаги. Диаме

Что такое лаги

Современные технологии предлагают разные варианты устройства пола. Один из них – половое покрытие на лагах. Давайте выясним, что такое лаги и в чем их преимущества, а также подробно познакомимся с особенностями работы с ними, начиная с подбора инструментов и расчета количества материалов и заканчивая монтажом и теплоизоляцией пола.

Достоинства пола на лагах

Для начала рекомендуем вам оценить достоинства такого способа обустройства пола:

• Пол получается теплый.
• Шум соседей снизу не проникает в квартиру.
• Стоимость вполне приемлемая.
• Осилить монтаж можно своими руками.
• Под полом на лагах можно спрятать некрасивые, но необходимые провода и трубы.
• Работу будет сопровождать приятный запах обработанного дерева в квартире.
• Пол на лагах – самый экологичный из существующих.

Как выглядят лаги

Лаги – это брусья, используемые в качестве опоры для жесткого покрытия пола или кровли. Лаги изготавливаются из металла, железобетона, полимеров, но чаще всего из дерева. Причина проста: с деревом работать легче, его цена на порядок ниже. Разница полов на лагах разного типа – в сроке эксплуатации до капитального ремонта. При стандартных условиях деревянные лаги рассчитаны на 40 лет, железные – на 80, для бетонных срок не ограничен.

Наиболее практичные деревянные лаги для пола выполнены из хвойных пород дерева.

Влажность брусков, предназначенных для обустройства пола, по стандарту составляет 18–20 %. Перед укладкой их пропитывают антисептиком от возбудителей разных видов гнили и покрывают антипиреном, снижая опасность возгорания. Монтировать их можно будет после полного высыхания.

Размер лаг и расчет количества

Идеальный размер бруса для лаг – 50 х 50 мм, с длиной, равной ширине комнаты. При использовании брусьев с прямоугольным сечением желательное соотношение ширины к высоте – 1 : 2.

Для упрощения работы своими руками лаги распределяем на расстоянии 60 см друг от друга, то есть на ширину матов утеплителя. Такая укладка сверху зашивается доской толщиной 30 мм.

Если верхнее покрытие пола имеет другую толщину, расстояние между лагами меняется. Для его вычисления пользуемся следующей формулой:

L = Ld x 20.

L – просвет между лагами в см,

Ld – толщина пола в см.

Теперь с помощью простого арифметического действия считаем количество лаг, необходимых для прочного пола:

ширина комнаты : расстояние между лагами +1 крайняя.

Так, при ширине комнаты, равной 5 м (500 см), и расстоянии между лагами, равном 60 см, итоговое их количество составит 9 штук.

500 : 60 + 1 = 8,3 + 1 = 9,3

Обратите внимание на следующие нюансы:

• При использовании бруса прямоугольного сечения его ставят на ребро: так он меньше прогибается.
• При отсутствии брусков нужной длины сращивают имеющиеся в наличии, соединяя их между собой вполдерева. При укладке необходимо следить, чтобы стыки не располагались на одной линии.

Инструменты для монтажа

Список инструментов совсем невелик:

1. Уровень.
2. Молоток.
3. Дрель или шуруповерт для заворачивания шурупов.
4. Нож для подрезания гидроизоляции или утеплителя.

Расходные материалы

Из материалов потребуются:

1. Куски фанеры или ДСП небольшого размера (для регулирования пола по уровню).
2. Утеплитель. Насыпной, напыляемый или рулонный.
3. Шурупы-саморезы, дюбели или анкерные болты.
4. Уголки или П-образный крепеж.

Подготовка к монтажу

Начинается процедура с устройства большого бардака своими руками, то есть с демонтажа старого пола.

• Полностью освобождаем всю площадь пола.
• Проверяем старую стяжку. Все отслоившиеся куски удаляем, трещины расшиваем. Вздутия простукиваем для обнаружения полостей под ними. Обнаружили – вскрываем и зачищаем до твердого монолита плиты перекрытия.
• Мусор и пыль тщательно удаляем, лучше с помощью пылесоса. Квартира должна быть чистой.
• Дальше устраняем все найденные дефекты чернового пола. Сперва грунтуем их и ждем, когда грунтовка впитается и просохнет. Цементно-песчаным раствором заполняем изъяны вровень с общей поверхностью. Также подойдет готовый ремонтный состав, продающийся в строительных магазинах. После просыхания грунтуем еще раз.
• С помощью уровня вычисляем самую высокую точку поверхности в комнате. Делаем отметку – это будет ориентир для будущих работ.

Заливка стяжки

Есть два варианта дальнейшей работы.

1. Сделать стяжку, одновременно выводя поверхность в один уровень.
2. Выставлять лаги в уровень с помощью фанерных прокладок небольшого размера.

Стяжку очень желательно сделать в любом случае. Вопрос в том, сколько на это понадобится сил и средств.

• Если перепад уровня основания небольшой, то заливка раствором выгоднее. При правильном результате лаги размещаются прямо на полу.
• Если разница достигает 5 см и больше, то стяжку делают трехсантиметровую и установка лаг производится на подложки из ДСП или даже на бруски.

Когда стяжка выстоялась и набралась прочности, продолжаем обустройство пола. Поверх нее расстилаем полиэтиленовую пленку или гидроизоляционный материал. Места стыков склеиваем скотчем.

В квартиры на первом этаже часто проникает запах из подвала. Чтобы предотвратить такую напасть в будущем, стяжку дополнительно обрабатываем битумом, разведенным соляркой. Три дня придется подождать, пока выветрится запах. Зато на долгие годы вы забудете, чем пахнет из-под пола. Кстати, такой раствор является мощным антисептиком.

Этап установки лаг

Приступаем к установке лаг для пола своими руками.

• Цельные или соединенные бруски раскладываем по ширине комнаты. Первый и последний располагаются в 20–25 см от стены. Расстояние между лагами подсчитали раньше.
• Теперь самый ответственный момент – выведение уровня пола своими руками. От этого зависит качество финишного покрытия. Все бруски должны находиться в одной, строго горизонтальной плоскости. Для поднятия используем подкладки из обрезков досок, фанеры или брусков нужного размера.
• Нужно надежно зафиксировать лаги для пола. Для этого используем мощные саморезы или анкерные болты. Длина шага креплений – 60–80 см. Подбираем сверло, по размеру соответствующее диаметру шурупа. Просверливаем брус, захватывая бетонное основание. Закручиваем саморез.

Есть еще один способ добиться идеально ровного пола – установка лаг на регулируемые болты. Поворачивая их, добиваемся нужного результата.

Если в качестве чистового покрытия для пола будет использоваться керамическая плитка небольшого размера, расстояние между брусьями необходимо сократить до 30 см. В этом случае понадобятся еще и поперечные лаги на таком же расстоянии. Их крепим в один уровень с продольными брусками уголком, применим и П-образный профиль. Такое усиление конструкции вызвано небольшим размером плитки.

Утеплители

Следующим этапом будет укладка утеплителя, который также является шумоизолятором. В продаже есть несколько видов утеплителя:

• Насыпной утеплитель для пола. Это может быть керамзит, древесные опилки, эковата, вермикулит. Низкая цена, теплопроводность и экологичность обеспечивают ему большую популярность. Но он требует хорошей утрамбовки при монтаже.
• Напыляемый утеплитель. Процесс нанесения такого утеплителя достаточно сложен. Потребуется специальное оборудование, достаточно дорогие компоненты. Но если вы обладаете необходимыми навыками, можете своими руками провести эту операцию, одновременно сняв проблему шумо-, гидро- и пароизоляции. Такой утеплитель проникает в самые труднодоступные места, образуя сплошную массу.
• Рулонный утеплитель. Минеральная вата, пенофол, пенополистирол. Такой материал удобен при утеплении пола. Его раскладывают или раскатывают прямо на перекрытии, корректируя по размеру, чтобы он заполнил все пространство между лагами.

Между утеплителем и финишным покрытием пола нужно оставить небольшой зазор для вентиляции.

Последний шаг

Основная конструкция нового пола готова. Теперь можно настилать финишное покрытие. Будут это плиты фанеры, закрытые ковролином, доски или керамическая плитка – неважно. Важно, что основа пола получилась надежная, а в квартире будет тепло и тихо.

Какие лаги использовать для пола? Брус, материалы, пропитка

Владельцы частного жилья продолжают охотно делать выбор в пользу многослойных деревянных конструкций, несмотря на не слишком длительные сроки их эксплуатации. Ведь им присущи экологичность, малый вес и относительно низкая стоимость. Но если при возведении стен с деревом успешно конкурируют разнообразные искусственные материалы (кирпич, пенобетон, газосиликатные блоки), то при обустройстве полов по-прежнему преимущественный материал для лаг пола – древесина. Впрочем, при изготовлении многослойных конструкций из дерева сейчас используются не только деревянные лаги, но и изготовленные из прочных полимеров.

Содержание статьи

• Что такое лаги?
• Функции, выполняемые лагами
• Выбор материала для лаг
• Пропитка для лаг пола из дерева
• Сечение и размеры лаг
• Шаг между лагами

Что такое лаги?

Этим термином обозначают поперечные или продольные балки, укладываемые на основание помещения. На них уже фиксируются доски, образующие горизонтальную, ровную поверхность пола.

Лаги можно использовать вне зависимости от того, из какого материала сделано основание пола:

• бетонная плита;
• балки перекрытия;
• даже обычный грунт.

Во всех вариантах используется примерно одинаковая конструкция, отличия заключаются лишь в способах крепления лаг.

Функции, выполняемые лагами

• Создают для пола ровную горизонтальную поверхность.
• Более равномерно распределяют нагрузку на фундамент.
• Оставляют воздушную прослойку между основанием пола и его финишным покрытием. Это пространство обычно используется для прокладки коммуникаций, а иногда даже и для хранения некоторых предметов.
• Чаще всего пространство между лагами заполняют звуко- и теплоизолирующим материалом, благодаря чему в помещении станет заметно теплее и тише.
• Подгнившую или треснувшую лагу можно достаточно быстро заменить новой, не затрагивая при этом основание пола.

Выбор материала для лаг

Решая, какие лаги выбрать, нужно помнить, какими свойствами должен обладать их материал:

• ровность;
• прочность;
• минимальная деформация при номинальной нагрузке.

Решая, какие лаги использовать для пола, нужно иметь в виду, что для их изготовления могут быть использованы различные материалы, самым традиционным из которых является дерево, хотя выбор лаг для пола может пасть и на железобетон, металл или пластик. Регулируемые конструкции, сделанные из металлических швеллеров или железобетона, также встречаются, хотя и нечасто. С помощью особо прочных лаг допустимую нагрузку на пол можно увеличить в несколько раз. Чаще всего подобные элементы используются при возведении производственных зданий или помещений общественного пользования.

Под лаги могут применяться:

• вытесанные из брёвен бруски с минимальным диаметром 160 мм;
• брёвна диаметром 150 мм, которые просто отёсываются;
• может использоваться и доска для лаг пола, если несколько таких досок сложить в стопку высотой 200 мм, стянуть их и поставить на торцы;
• прямоугольный деревянный брус, сечение которого удовлетворяет расчётным нагрузкам на пол;
• наиболее удобные в использовании готовые регулируемые лаги.

Выбор древесины для лаг:

• Поскольку при выборе, какой брус использовать для лаг пола, качество древесины играет меньшую роль, то чаще всего предпочтение отдаётся наиболее дешёвой сосне или ели. Однако использование этих материалов требует подготовки соответствующей гидроизоляции пола.
• Прекрасной долговечностью и прочими эксплуатационными характеристиками обладают лаги из лиственницы для пола, которые не боятся воздействия воды, но они сразу же приводят к существенному удорожанию данного инженерного решения.
• Также устойчивой к влажности является осина, поэтому и она дороже ели и сосны.

В любом случае, думая, из какой древесины лучше всего выбирать лаги, не стоит тратить лишние средства на пиломатериалы первого и высшего сорта, поскольку и второго вполне будет достаточно. Но при этом не стоит спускаться до третьего сорта, имеющего большое количество сучков, ведь лаги остаются несущими элементами, и если для них внешний вид не имеет значения, то прочность всё равно должна оставаться высокой.

Поэтому нельзя допускать наличия трещин, посиневших и подгнивших участков – подобные материалы не прослужат положенного времени.

Также большое внимание нужно уделить геометрии бруса, чтобы он не был изогнут, скручен или иначе деформирован, поскольку изделия из него будет крайне сложно выставлять по уровню, особенно если длина лаг значительная.

Лучше всего, если удастся купить высушенные по специальной технологии пиломатериалы, после которой они будут иметь остаточную влажность всего 12%. Но такой материал и дома, прежде чем он будет установлен, должен храниться в сухих условиях.

Не стоит использовать брус для лаг пола с остаточной влажностью выше 15-18%, поскольку после окончательного высыхания их может повести, а это грозит общей деформацией всей конструкции пола, появлению на нём нестабильных зон и возникновению неприятного скрипа.

Если брус требуется укладывать на основание из железобетона, то под него нужно подложить вспененный полиэтилен. Если лаги будут покоиться на опорных столбах из кирпича, то между ними, а также между грунтом и столбом следует проложить полиэтилен. Кроме полиэтилена гидроизолировать древесину от кирпича можно с помощью рубероида.

Пропитка для лаг пола из дерева

Если используются пиломатериалы, то настоятельно рекомендуется пропитка для лаг пола различными антисептическими составами и антипиренами, предохраняющая элементы конструкции от поедания точильщиками и грызунами, грибка и плесени, а также в целях пожарной безопасности. Таких составов придумано множество, есть даже оказывающие двойное действие. Они не только придают древесине антисептические свойства, убивая различную биологическую живность, но и существенно повышают её сопротивление огню, поскольку содержат антипирены.

Состав нужно развести до необходимой концентрации, хотя чаще они продаются уже готовые к употреблению. Пропитку можно наносить либо кистью, либо распыляя её в виде аэрозоля, а небольшие элементы, такие как подкладки под лаги пола, можно просто окунать в данный раствор. Антисептическая обработка требует расходование примерно 100 мл раствора на квадратный метр поверхности.

Лучше такую обработку провести дважды – дать впитаться и высохнуть первому слою, на что при плюсовой температуре потребуется порядка часа, после чего повторить обработку.

Брусья перед обработкой нужно тщательно очистить от грязи, следов краски, извести и т. д. Обрабатывать влажную древесину нет никакого смысла по следующим причинам:

• состав гораздо хуже впитывается во влажную древесину;
• после пропитки процесс сушки материала существенно замедляется.

То есть, древесину с влажностью выше 25% обрабатывать нельзя, хотя и эта влажность уже не позволит получить идеальный результат.

Сечение и размеры лаг

Надёжность конструкции будет зависеть не только от выбора материала, но и от того, как выбрать лаги для пола, правильно их рассчитав. Ещё до покупки бруса нужно рассчитать его длину и сечение:

• Длина лаг для пола должна соответствовать габаритам помещения, в котором будет смонтирован пол, но при этом быть всё же на 20-30 мм меньше, чтобы предупредить деформацию от температурных перепадов.
• Для лаг используются брусья прямоугольного сечения с соотношением сторон 1,5 х 2. Если пол будет опираться на деревянные балки перекрытия, то сечение лаг будет зависеть от длины пролёта между соседними элементами, на которые лага будет опираться.

При утеплении пола

В случае утепления пола теплоизоляционным материалом необходимо оставить между утеплителем и чистовым покрытием вентиляционный зазор, имеющий толщину минимум 2 см, а ещё лучше – 3-4 см. Поэтому и брус в данном случае нужно брать с учётом этой добавки на вентиляционный зазор.

При монтаже лагов на грунт

А если лаги будут опираться непосредственно на грунт, то потребуется дополнительно учесть толщину наката, который настилается на черепные бруски, прикреплённые к лагам. Лучше всего покупать брус, сечение которого имеет некоторый запас.

Если пол настилается над земляным основанием, то можно сэкономить на дорогостоящем брусе большого сечения. Его можно заменить более тонким брусом, уложенным на более короткие пролёты, и опирать его на врытые в землю кирпичные столбики. Между столбами расстояние должно быть 120 см, а сами они делаются из красного кирпича, поскольку силикатный можно использовать только в случаях, когда водоносный горизонт находится глубже двух метров.

Конечно, железобетонные или металлические лаги для пола будут иметь меньшее сечение, ведь они намного прочнее дерева и меньше прогибаются.

Шаг между лагами

Расстояние между соседними лагами зависит от толщины верхнего настила: чем он толще, тем шаг между опорами может быть больше, поскольку толстое покрытие будет меньше прогибаться под нагрузкой. Чтобы знать точное соотношение, можно воспользоваться специальной таблицей, где указано, что:

• для досок толщиной 20 мм требуемый шаг опор равен 30 см;
• для досок 25 мм – 40 см;
• для досок 30 мм – 50 см и т. д.

Вместо таблицы можно использовать правило – увеличение толщины бруса на 5 мм позволяет увеличить шаг на 100 мм.

Несколько по-иному рассчитываются лаги для пола под фанеру, которая на изгиб более устойчива. В этом случае фанера толщиной 15-18 мм может опираться на лаги, отстоящие друг от друга на 40 см. Фанера крепится к лагам сразу в нескольких местах. Лаги же укладываются так, чтобы листы фанеры фиксировались на них по углам и в центре. То есть кромка листа должна располагаться посередине бруса.

Каким лагам Вы отдаете предпочтение: деревянным или металлическим? Из какой древесины? Расскажите об этом в комментариях – нам важен Ваш опыт.

размер бруса и такое расстояние между лагами, таблица и половые как усилить, устройство в доме

Благодаря лагам можно сделать идеально ровный пол в любом помещении Современные технологии в строительстве – это уникальные возможности. Для многих такие слова как бриджинг и полимеры, ленточный пол, ГОСТ, тумбы, соединения столбиком, размеры 100х200, или 150х50 ничего не говорят. Но уже сталкивавшиеся с ремонтом знают, что речь идет, скорее всего, о поле на лагах. Кто-то просто хочет сделать усиление пола, а кому-то требуется уложить новый, прочный и красивый. И очень часто используется технология устройства пола на лагах.

Их достоинства: что такое лаги

Сразу стоит сказать, что класть пол на лагах во многих случаях просто идеальное решение. Действительно, у такого способа много достоинств. Очень важно то, что пол получается теплым.

Среди преимуществ лаг стоит отметить надежность и небольшую цену

Также стоит сделать полы на лагах так как:

• Шум от соседей по квартире снизу не будет проникать к вам;
• Монтаж можно полностью сделать своими руками;
• Стоимость пола и работ вполне приемлемы;
• Провода и трубы, не очень привлекательные, но нужные, можно под таким полом спрятать;
• Это экологичный пол.

Когда вы будете работать, то запах в помещении будет стоять очень приятный. Для многих, к слову, запах обработанного дерева – настоящий антидепрессант, который сам собой поднимает настроение и настраивает на работу.

Лагами называют брусья, которые нужны как опора для жесткого покрытия пола. Лаги могут быть из металла, из полимеров, железобетона, но обычно укладывать берутся деревянные лаги. С деревом и работать проще, и стоит оно дешевле.

От балок лаги отличаются мобильностью и меньшими размерами. Балки после монтажа, если приводить образный пример, перемещать нельзя, а лаги – можно. Да и монтировать их в разы легче, а если нужен ремонт – он будет несложным и быстрым.

Инструменты для монтажа: устройство полов по лагам в доме

Для работы вам понадобятся молоток, уровень, шуруповерт или дрель, нож. Материалы на изготовление такого пола берутся следующие – куски ДСП или фанеры, любой утеплитель, шурупы-саморезы, уголки или же П-образный крепеж.

Все необходимые инструменты для монтажа лаг можно приобрести в любом строительном магазине по доступной цене

Чтобы подготовить пол к монтажу, следует всю площадь пола освободить. Проверьте старую стяжку, если бетонный пол уже лишен целостности, его нужно подлатать. Затем удаляется мусор и пыль, все должно быть чистым. Потом нужно устранить дефект чернового пола. Пол следует загрунтовать. Сколько не говорят профи о нужности грунтовки, какое-то есть небрежное отношение к этой процедуре. Грунтовка – это правильно, она должна впитаться и просохнуть, и уж потом заполняются изъяны.

Затем, по уровню вычисляется максимальная точка поверхности в помещении. Нужно выставить отметку, чтобы это было ориентиром для последующих работ. А дальше работа развивается по двум возможным сценариям: сделать стяжку, поверхность выводя в один уровень, или выставлять лаги в уровень фанерными прокладками небольшого размера.

Пошаговая инструкция: установка лаг для пола своими руками        

Начинается все с того, что цельные или же соединенные бруски раскладывают по ширине комнаты. Первый брусок и последний будут в 20 см от стены располагаться. Рассчитать шаг между лагами нужно заранее.

Далее монтаж осуществляется так:

• Нужно вывести уровень пола, от данного момента будет зависеть качество финишного покрытия;
• Все бруски нужно положить в одной горизонтальной плоскости;
• Для поднятия используются подкладки брусков или фанеры;
• Установить мало, нужно закрепить лаги, для этого используются или саморезы, или же ставят анкерные болты;
• Длина интервала креплений – 70-80 см, брус просверливаете, захватывая бетонный фундамент, саморез закручиваете.

Чтобы сделать пол теплым, между лагами следует положить теплоизоляционный материал

Есть вариант установки лаг и на регулируемый крепеж, поворачивая его, добьетесь нужного результата. К слову, если финишным покрытием будет не деревянный пол, а керамическая плитка малого размера, то расстояние между брусьями будет равно 30 см. Только в данной ситуации стоят еще и поперечные лаги, при чем, на том же расстоянии. Их нужно крепить в равный уровень с продольными брусками (используется уголок). Такое усиление конструкции нужно использовать, ведь размер плитки мал.

Современные лаги для пола: размер бруса

Надежность конструкции зависит не только от того, используете вы доску или металлические элементы, но и от того, правилен ли расчет. Сначала определяется длина и толщина бруса. Длина – это длина и ширина дома. При этом обязательно следует оставить зазор, и брус, соответственно, выбирается на 20-30 мм меньше.

Такой вентиляционный зазор необходим – он предотвращает деформацию, если случатся перепады влажности и температуры.

Сечение бруса, его размер высчитать сложнее. Здесь важна потенциальная нагрузка на пол, а также и размер пролетов между непосредственно точками опоры данных лаг. Есть таблица, которая облегчает расчеты. Чем больше пролет, тем толще будет брус. К примеру, размер пролета 3м, значит, сечение лаг – 150 на 80 мм. Форма сечения обычно прямоугольная. Устанавливают брус на ребро, дабы лаги выдержали высокое давление.

Каково расстояние между лагами пола

Шаг лаг будет зависеть от толщины настила пола. Если вы используете настил из прочных толстых досок, лаги можно крепить относительно редко. Ну а тонкое и не особое прочное покрытие требует того, чтобы подложить побольше лаг.

Выбирать расстояние между лагами следует в зависимости от площади помещения и его конструкционных особенностей

Зависимость можно рассмотреть на паре примеров. Например, толщина доски пола – 30 мм, значит, интервал между лагами в полметра. Или толщина в 40 мм, следовательно, шаг между лагами в 700 мм.

Прямо-таки точнейший расчет не нужен. Достаточным будет взять просто расстояние между нашими лагами усредненного значения. А если в конце монтажа вы увидели, что расстояние неточное, то шаг между этими последними лагами сделайте меньше, и конструкция будет прочной.

Размер бруса: лаги для пола

Длина бруса должна примерно на 3 см быть меньше ширины и длины помещения, где кладется пол. Длина лаги обязательно должна быть меньше длины комнаты, чтобы избежать деформации конструкции, если случатся температурные перепады. Хорошо делать лаги из цельных материалов, но бывает брусок нужно удлинить.

Сращивают два элемента по правилам:

• Под местом сращивания должны быть опорные элементы, например, столбы;
• Если сращиваются соседние лаги, то тогда точки сращивания располагают относительно друг друга со смещением.

Соединение должно соответствовать этим условиям, иначе может быть угроза низкой жесткости пола в том самом месте, где сращен брус. Соседние лаги сращиваются со смещением в метр. Этот факт влияет на размер взятых брусьев.

Алгоритм: укладка пола на лаги своими руками

Укладывать деревянный лаг нужно с угловой части помещения. Тогда, первый ряд обычно располагают шпунтом относительно стены и в таком случае щель между стенкой и лагом должна быть равной 1 см (чтобы избежать деформации древесины). Потом ряд лаг укладывают смещенно относительно первого лага, примерно на несколько брусьев.

Перед монтажем лаг стоит ознакомиться с рекомендациями специалистов и посмотреть обучающее видео

Чтобы прочно доски крепились к основанию, нужно немножко постучать по дереву строительным молотком. Для надежности крепления это необходимо. Доски прикрепляются вдоль стены, фиксируются шурупами. Шурупы могут быть на поверхности, это не важно, их закроют плинтуса.

Подсказка: как усилить половые лаги

Здесь все индивидуально, но некоторые общие правила есть. Например, если на одном уровне находятся половые лаги и обвязочный нижний брус, то между собой скрепить их можно кованными скобами, или же помогут перфорированные уголки. Если лаги расположены ниже обвязочного бруса, то используется кронштейн-стойка, металлический.

Грубо говоря, главная цель усиления – жесткая фиксация лаг пола и брусьев нижнего венца. В этом случае при укреплении перекрытия половицы перестанут разъезжаться. Еще, как вариант, можно полы сплотить до устранения щелей, а зазоры просто перекрываются плинтусами.

Как положить лаги на пол (видео)

Сегодня, когда пол можно постелить, залить, сделать полимерные покрытия, использовать пластиковые детали, вкрапления кирпича и т.д., от классических способов ремонта многие отказываются. Но порой вместо сложных и дорогих конструкций требуется старые и проверенные способы. Тот же пол на лагах, который «подружится» и с деревянным, и с кирпичным домом.

Удачи в ремонте!

Подробно: лаги (фото примеров)

Самые лучшие посты

гистограмм в Python с использованием Pandas DataFrames

Барные участки — Король сюжетов?

Возможность быстро и легко визуализировать гистограмму из данных в Pandas DataFrames — ключевой навык для любого специалиста по данным, работающего в Python.

Ничто не сравнится с гистограммой для быстрого исследования данных и сравнения значений переменных между различными группами или построения истории о том, как группы данных составляются. Часто в EdgeTier мы, как правило, получаем обилие гистограмм как при исследовательском анализе данных, так и при визуализации инструментальной панели.

Преимущество столбчатых диаграмм (или «гистограмм», «столбчатых диаграмм») перед другими типами диаграмм состоит в том, что человеческий глаз развил усовершенствованную способность сравнивать длину объектов, а не угол или площадь.

К счастью для пользователей Python, вариантов для библиотек визуализации предостаточно, а сам Pandas имеет тесную интеграцию с библиотекой визуализации Matplotlib, что позволяет создавать рисунки непосредственно из объектов данных DataFrame и Series. В этом сообщении блога основное внимание уделяется использованию DataFrame.сюжетные функции из API визуализации Pandas.

Среда редактирования

Как и большинство руководств на этом сайте, я использую Jupyter Notebook (и пробую Jupyter Lab) для редактирования кода Python и просмотра результатов. Вы можете установить Jupyter в свою среду Python или получить его предварительно упакованным с помощью установки WinPython или Anaconda (особенно полезно для Windows).

Для импорта соответствующих библиотек и настройки размера вывода визуализации используйте:

 # Установите размер рисунка - удобно для вывода большего размера
из matplotlib импортировать pyplot как plt
plt.rcParams ["figure.figsize"] = [10, 6]
# Настройте экран с более высоким разрешением (полезно на Mac)
% config InlineBackend.figure_format = 'сетчатка' 

Начало работы: номера гистограмм

Простейшая столбиковая диаграмма, которую вы можете создать, — это такая, в которой вы уже знаете числа, которые хотите отобразить на диаграмме, без необходимости в вычислениях. Этот график легко достигается в Pandas путем создания «Series» Pandas и построения графиков значений с использованием аргумента kind = "bar" команды построения.

Например, вы хотите изобразить на гистограмме количество пирогов с фаршем, съеденных на Рождество каждым членом вашей семьи. (Понятия не имею, зачем вам это нужно!) Представьте, что у вас есть два родителя (съел по 10 каждый), один брат (настоящий мерзавец, съел 42), одна сестра (высмеял 17) и вы (тоже со склонностью к фаршу праздничными ароматами, съел 37).

Чтобы создать эту диаграмму, поместите возраст в список Python, превратите список в Pandas Series или DataFrame, а затем нанесите на график результат с помощью Series.сюжетная команда.

 # Импортировать библиотеку pandas обычным ярлыком "pd"
импортировать панд как pd
# Создайте серию Pandas из списка значений ("[]") и нанесите его на график:
pd.Series ([65, 61, 25, 22, 27]). plot (kind = "bar") 

Pandas DataFrame также может быть создан для достижения того же результата:

 # Создайте фрейм данных с одним столбцом, "age"
plotdata = pd.DataFrame ({"возраст": [65, 61, 25, 22, 27]})
plotdata.plot (kind = "bar") 

Гистограммы легко создать на основе известных значений, сначала создав серию Pandas или DataFrame, а затем используя.plot () команда.

Dataframe.plot.bar ()

В этой публикации мы будем придерживаться синтаксиса .plot (kind = "bar") ; Однако; есть функции быстрого доступа для параметра kind к plot () . Прямые функции для .bar () существуют в объекте DataFrame.plot, которые действуют как оболочки для функций построения графиков — диаграмма выше может быть создана с помощью plotdata ['pies']. Plot.bar () . Другие типы диаграмм (будущие блоги!) Доступны аналогично:

 df = pd.DataFrame ()
# Функции построения графиков:
df.plot.area df.plot.barh df.plot.de density df.plot.hist df.plot.line df.plot.scatter
df.plot.bar df.plot.box df.plot.hexbin df.plot.kde df.plot.pie 

Барные этикетки на участках

По умолчанию индекс DataFrame или Series помещается на ось x, а значения в выбранном столбце отображаются в виде полос. Каждая столбчатая диаграмма Pandas работает таким образом; дополнительные столбцы становятся новыми наборами столбцов на диаграмме.

Чтобы добавить или изменить метки полос на оси x, мы добавляем индекс к объекту данных:

 # Создать образец фрейма данных с текстовым индексом
plotdata = pd.DataFrame (
    {"пироги": [10, 10, 42, 17, 37]},
    index = ["Папа", "Мам", "Братан", "Сестричка", "Я"])
# Постройте гистограмму
plotdata.plot (kind = "bar") 

В Pandas индекс DataFrame размещается на оси X гистограмм, а значения столбцов становятся высотами столбцов.

Обратите внимание, что команда plot здесь фактически отображает каждый столбец в фрейме данных, просто там только один. Например, тот же результат достигается путем выбора столбца «пироги»:

 # Отдельные столбцы, выбранные из DataFrame
# as Series строятся таким же образом:
plotdata ['пироги'].участок (kind = "bar") 

В реальных приложениях данные не поступают в вашу записную книжку Jupyter в таком аккуратном формате, и фрейм данных «plotdata», который у нас здесь, обычно получается после значительного использования Pandas GroupBy, indexing / iloc и функциональных возможностей изменения формы.

Обозначение осей и добавление заголовков

Ни одна диаграмма не будет полной без помеченных осей x и y и, возможно, заголовка и / или подписи. С Pandas plot () маркировка оси достигается с использованием синтаксиса Matplotlib для объекта «plt», импортированного из pyplot.Основные необходимые функции:

• «xlabel» для добавления метки оси X
• «ylabel» для добавления метки оси Y
• «title» для добавления заголовка графика

 из matplotlib import pyplot as plt
plotdata ['pies']. plot (kind = "bar", title = "test")

plt.title («Результаты исследования потребления пирогов с фаршем»)
plt.xlabel («Член семьи»)
plt.ylabel («Потребленные пироги») 

Гистограмма Pandas с xlabel, ylabel и заголовком, примененная с помощью интерфейса pyplot Matplotlib.

Поворот меток оси X

Если у вас есть наборы данных, подобные моему, вы часто будете иметь метки оси x, которые слишком длинные для удобного отображения; В этом случае есть два варианта: повернуть метки, чтобы освободить немного места, или повернуть всю диаграмму, чтобы в итоге получилась горизонтальная гистограмма.Используется функция xticks из Matplotlib с параметрами поворота и потенциально горизонтального выравнивания .

 plotdata ['pies']. Plot (kind = "bar", title = "test")
# Поверните x-метки на 30 градусов, оставив текст выровненным по горизонтали
plt.xticks (вращение = 30, horizontalalignment = "center")
plt.title («Результаты исследования потребления пирогов с фаршем»)
plt.xlabel («Член семьи»)
plt.ylabel («Потребленные пироги») 

Гистограмма Pandas с повернутыми метками оси X.Функция «xtick» в Matplotlib используется для поворота меток по осям, позволяя при необходимости использовать более длинные метки.

Горизонтальная гистограмма

Переход к горизонтальной столбчатой ​​диаграмме — это один из способов внести некоторую дисперсию в отчет, полный столбчатых диаграмм! Горизонтальные диаграммы также позволяют использовать очень длинные заголовки столбцов. Горизонтальные гистограммы в Pandas создаются простым изменением параметра «kind» на «barh» с «bar».

Помните, что оси x и y будут меняться местами при использовании barh, что требует осторожности при маркировке.

 plotdata ['pies']. Plot (kind = "barh")
plt.title («Результаты исследования потребления пирогов с фаршем»)
plt.ylabel («Член семьи»)
plt.xlabel («Потребленные пироги») 

Горизонтальная гистограмма, созданная с помощью функции Pandas barh. Горизонтальные гистограммы отлично подходят для разнообразия и в тех случаях, когда у вас есть длинные подписи столбцов.

Дополнительная серия: гистограммы с накоплением и без накопления

Следующим шагом на пути к построению гистограмм является необходимость сравнения рядов из другого набора образцов.Обычно это приводит к «разложенному» столбчатому графику.

Давайте представим, что у нас есть данные о потреблении фарша за предыдущие три года (2018, 2019, 2020), и мы хотим использовать гистограмму для отображения информации. Вот наши данные:

 # Создайте DataFrame с 3 столбцами:
plotdata = pd.DataFrame ({
    "pies_2018": [40, 12, 10, 26, 36],
    "pies_2019": [19, 8, 30, 21, 38],
    "pies_2020": [10, 10, 42, 17, 37]
    },
    index = ["Папа", "Мам", "Братан", "Сестренка", "Я"]
)
plotdata.голова () 

Создайте фрейм данных с тремя столбцами, по одному на каждый год потребления мясного пирога. Мы будем использовать эти данные для составления и разделения гистограмм.

Гистограммы без стопки

По умолчанию график Pandas предоставляет все, что нам нужно, помещая индекс на ось x и отображая каждый столбец как отдельную серию или набор столбцов с (обычно) аккуратно расположенной легендой.

 plotdata = pd.DataFrame ({
    "pies_2018": [40, 12, 10, 26, 36],
    "pies_2019": [19, 8, 30, 21, 38],
    "pies_2020": [10, 10, 42, 17, 37]
    },
    index = ["Папа", "Мам", "Братан", "Сестренка", "Я"]
)
plotdata.сюжет (kind = "bar")
plt.title («Исследование потребления пирогов с фаршем»)
plt.xlabel («Член семьи»)
plt.ylabel («Потребленные пироги») 

Гистограмма Python Pandas без накопления. Если вы выбираете более одного столбца, Pandas по умолчанию создает гистограмму без накопления, в которой каждый столбец образует один набор столбцов, а индекс DataFrame в качестве оси x.

Гистограмма без накопления — отличный способ привлечь внимание к закономерностям и изменениям во времени или между разными выборками (в зависимости от оси X). Например, вы можете визуально сказать по рисунку, что прожорливый брат из нашей вымышленной семьи, поедающей пирожки, за последние годы приобрел пристрастие, в то время как мое собственное потребление оставалось заметно высоким и постоянным на протяжении всего периода сбора данных.

При наличии нескольких столбцов в ваших данных вы всегда можете вернуться к построению одного столбца, как в примерах ранее, выбрав столбец для явного построения с помощью простого выбора, например plotdata ['pies_2019']. Plot (kind = "bar") .

Гистограммы с накоплением

В версии столбчатой ​​диаграммы с накоплением столбцы в каждой индексной точке гистограммы без стопки буквально «наложены» друг на друга.

В то время как столбчатая диаграмма без накопления отлично подходит для сравнения между группами, для визуального представления общего потребления пирога за наш трехлетний период и разбивки потребления каждого человека полезна «столбчатая диаграмма с накоплением».

Pandas упрощает это с помощью аргумента « с накоплением, » для команды plot. Как и раньше, наши данные упорядочены по индексу, который появится на оси x, и каждый столбец станет отдельной «серией» на графике, которые в этом случае будут располагаться друг над другом на каждой оси x. отметьте галочкой.

 # Добавление параметра stacked = True в plot ()
# создает столбчатую диаграмму
plotdata.plot (kind = 'bar', stacked = True)
plt.title («Общее потребление пирога»)
plt.xlabel («Член семьи»)
plt.ylabel («Потребленные пироги») 

Гистограмма с накоплением. Сложенная полоса размещает значения в каждой выборке или индексной точке в DataFrame друг над другом. Гистограммы с накоплением лучше всего подходят для изучения закономерностей в составе итоговых значений в каждой точке выборки.

Заказ прутков со стопкой и без стопки

Порядок появления на графике определяется порядком столбцов в наборе данных. Изменить порядок можно, выбрав столбцы в нужном вам порядке.Обратите внимание, что имена столбцов выбора помещаются в список во время этого примера выбора, чтобы обеспечить вывод DataFrame для plot ():

 # Выберите столбцы в том порядке, в котором их нужно "сложить"
plotdata [["pies_2020", "pies_2018", "pies_2019"]]. plot (kind = "bar", stacked = True)
plt.title («Общее количество потребленных пирогов с фаршем»)
plt.xlabel («Член семьи»)
plt.ylabel («Потребленные пироги») 

Сложенные бары по порядку. Порядок столбцов в гистограмме с накоплением определяется порядком столбцов в фрейме данных Pandas.

На гистограмме с накоплением мы видим общее количество пирогов, съеденных каждым человеком за все годы, с разбивкой по годам. Трудно быстро увидеть эволюцию значений по выборкам на гистограмме с накоплением, но гораздо легче увидеть состав каждой выборки. Выбор диаграммы зависит от истории, которую вы рассказываете или иллюстрируете.

По возможности делайте паттерн, на который вы привлекаете внимание на каждой диаграмме, как можно более очевидным.Укладка гистограмм до 100% — это один из способов визуально показать композицию.

Суммирование до 100% (заполненная гистограмма)

Отображение состава целого в процентах от общего количества — это другой тип гистограммы, но он полезен для сравнения пропорциональных составов различных образцов на оси x.

Панель «100% с накоплением» не поддерживается Pandas по умолчанию (пока нет параметра «stack-to-full»!), Поэтому требуются знания из предыдущего сообщения в блоге о функциональности «группировки и агрегирования» в Pandas. .

Снова начните с нашего тестового набора данных:

 plotdata = pd.DataFrame ({
    "pies_2018": [40, 12, 10, 26, 36],
    "pies_2019": [19, 8, 30, 21, 38],
    "pies_2020": [10, 10, 42, 17, 37]
    }, index = ["Папа", "Мам", "Братан", "Сестренка", "Я"]
)
plotdata.head () 

Мы можем относительно легко преобразовать каждую строку в «процент от общего» измерения с помощью функции Pandas apply, прежде чем вернуться к команде построения графика:

 stacked_data = plotdata.apply (лямбда x: x * 100 / сумма (x), ось = 1)
stacked_data.сюжет (kind = "bar", stacked = True)
plt.title ("Структура потребления пирогов с фаршем")
plt.xlabel («Член семьи»)
plt.ylabel («Процент потребленных пирогов (%)»)
 

Полосы можно складывать в стопку по всей высоте фигуры с помощью функций «группировать по» и «применять» в Pandas. Наложение столбцов на 100% — отличный способ показать относительные вариации или прогрессию в «доле от общего числа» по категории или группе.

Для того же типа диаграммы (с человеком на оси x) гистограмма с накоплением до 100% показывает нам, какие годы составляют разные пропорции потребления для каждого человека.Например, мы видим, что в 2018 году доля общего потребления пирогов для папы была намного выше, чем для моего брата.

Транспонирование для другого ракурса

Может быть, будет полезнее задать вопрос — какой член семьи ел больше всего пирогов каждый год? Этот вопрос требует переноса данных таким образом, чтобы «год» стал нашей переменной индекса, а «человек» — нашей категорией.

На этом рисунке визуализация рассказывает другую историю, где я начинаю как давний обжора с потенциально одной из самых высоких порций от общего количества пирогов каждый год.(Меня узнали!)

По умолчанию индекс DataFrame размещается на оси x гистограммы. Для наших данных более информативная визуализация достигается за счет транспонирования данных перед построением графика.

 plotdata.transpose (). Apply (lambda x: x * 100 / sum (x), axis = 1) .plot (kind = "bar", stacked = True)
plt.title («Потребление пирога с фаршем в год»)
plt.xlabel ("Год")
plt.ylabel («Израсходовано пирогов (%)») 

Построение графика данных с «годом» в качестве переменной индекса помещает год в качестве категориальной переменной в нашу визуализацию, что упрощает сравнение ежегодных изменений в пропорциях потребления.Данные переносятся из исходного формата для размещения года в индексе.

Выбор оси X вручную

Индекс — не единственный вариант для отметок оси X на графике. Часто индекс фрейма данных не отражает значения оси X, которые вы хотите построить. Чтобы гибко выбирать отметки оси X в столбце, вы можете вручную указать параметр «x» и «y» функции построения графика.

В качестве примера мы сбрасываем индекс (.reset_index ()) в существующем примере, создавая столбец с именем «index» с теми же значениями, что и ранее.Затем мы можем визуализировать различные столбцы по мере необходимости, используя значения параметров x и y.

«Сброс индекса» на фрейме данных удаляет индекс и создает из него новый столбец, по умолчанию называемый «индексом».

 plotdata.reset_index (). Plot (
    x = "index", y = ["pies_2018", "pies_2019"], kind = "bar"
)
plt.title («Потребление пирога с фаршем 18/19»)
plt.xlabel («Член семьи»)
plt.ylabel («Потребленные пироги») 

Более конкретное управление столбчатыми диаграммами, созданными Pandas plot (), достигается с помощью параметров «x» и «y».По умолчанию «x» будет индексом DataFrame, а y — числовыми столбцами, но это легко перезаписать.

Раскраски по категории

Следующее измерение гистограмм — это гистограммы различных категорий. Изменение цвета заливки полосок — эффективный способ привлечь внимание к различиям между образцами, имеющими общие характеристики. Лучше не просто раскрашивать все столбцы по-разному, а раскрашивать по общим характеристикам, чтобы можно было сравнивать группы.Кроме того, если вы можете, уменьшите общее количество цветов на диаграмме до 5 для облегчения понимания.

Ручная раскраска полос

Раскрасьте столбцы по полу людей. К сожалению, это еще одна область, в которой отображение Pandas по умолчанию не так дружелюбно, как могло бы быть. В идеале мы могли бы указать новый столбец «пол» в качестве ввода «цвет по этому». Вместо этого мы должны вручную указать цвета каждой полосы на графике программно или вручную.

Ручной метод подходит только для самых простых наборов данных и графиков:

 plotdata ['pies']. Plot (kind = "bar", color = ['black', 'red', 'black', 'red', 'black']) 

Полосы на гистограммах pandas можно полностью раскрасить вручную, предоставив список или серию цветовых кодов параметру «цвет» DataFrame.plot ()

Окраска колонной

Более масштабируемый подход — указать цвета, которые вы хотите использовать для каждой записи нового столбца «пол», а затем выбрать их из этих цветов.Начните с добавления столбца с указанием пола (или столбца «цвет по цвету») для каждого члена семьи.

 plotdata = pd.DataFrame ({
    «пирожки»: [10, 10, 42, 17, 37],
    «пол»: [«мужской», «женский», «мужской», «женский», «мужской»]
    },
    index = ["Папа", "Мам", "Братан", "Сестренка", "Я"]
)
plotdata.head () 

Теперь определите словарь, который сопоставляет значения пола с цветами, и используйте функцию «заменить» Pandas, чтобы вставить их в команду построения графика. Обратите внимание, что цвета могут быть указаны как

.

• слов («красный», «черный», «синий» и т. Д.),
• шестнадцатеричные коды RGB («# 0097e6», «# 7f8fa6») или
• с односимвольными ярлыками из matplotlib («k», «r», «b», «y» и т. Д.).

Я бы порекомендовал веб-сайт Flat UI colors, чтобы вдохновиться реализацией цветов, которые выглядят великолепно.

 # Определите словарь, отображающий значения переменных для цветов:
colors = {"мужской": "# 273c75", "женский": "# 44bd32"}
plotdata ['пироги']. plot (
    kind = "бар",
    color = plotdata ['пол']. replace (цвета)
) 

Цвета могут быть добавлены к каждому столбцу гистограммы на основе значений в другом категориальном столбце.Использование словаря для «замены» значений цветами дает некоторую гибкость.

Добавление легенды для полосок, раскрашенных вручную

Поскольку при построении графиков Pandas изначально не поддерживается добавление «цвета по категориям», добавить легенду не так просто, и для этого потребуется немного покопаться в глубинах Matplotlib. В этой ситуации цветовая легенда создается вручную с использованием отдельных объектов «Патч» для цветных дисплеев.

 из matplotlib.patches import Patch

colors = {"мужской": "# 273c75", "женский": "# 44bd32"}
plotdata ['пироги'].сюжет(
        kind = "bar", color = plotdata ['пол']. replace (цвета)
) .legend (
    [
        Нашивка (цвет лица = цвета ['мужской']),
        Патч (цвет лица = цвета ['женский'])
    ], ["мужской женский"]
)

plt.title («Потребление пирога с фаршем»)
plt.xlabel («Член семьи»)
plt.ylabel («Потребленные пироги») 

При раскрашивании полос по категориям легенду необходимо создавать вручную с помощью некоторых команд патча Matplotlib.

Стилизация ваших Pandas Barcharts

Точная настройка легенды сюжета — положение и укрытие

При наличии нескольких серий в DataFrame к графику автоматически добавляется легенда, чтобы различать цвета на результирующем графике.Вы можете отключить легенду с помощью простой legend = False как части команды plot.

 plotdata [["pies_2020", "pies_2018", "pies_2019"]]. Plot (
    kind = "bar", stacked = True, legend = False
) 

Положение и внешний вид легенды могут быть достигнуты путем добавления функции .legend () к вашей команде построения графика. Основные элементы управления, которые вам понадобятся: loc для определения расположения легенды, ncol для количества столбцов и title для имени.

См. Https://matplotlib.org/3.1.1/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.legend.html для получения полного набора параметров. Доступные местоположения легенды:

.

• лучшее
• верхний правый
• верхний левый
• нижний левый
• нижний правый
• правый
• центральный левый
• центральный правый
• нижний центр
• верхний центральный
• центр

 # Постройте и контролируйте легенду положение, макет и заголовок с помощью.легенда (...)
plotdata [["pies_2020", "pies_2018", "pies_2019"]]. plot (
    kind = "bar", stacked = True
) .legend (
    loc = 'центр вверху', ncol = 3, title = "Год приема пищи"
)
plt.title («Общее количество потребленных пирогов с фаршем»)
plt.xlabel («Член семьи»)
plt.ylabel («Потребленные пироги») 

Пример управления легендой для графиков Pandas. Местоположение (loc), ориентация (через ncol) и заголовок являются ключевыми параметрами для управления.

Применение тем и стилей

Внешний вид по умолчанию графиков Matplotlib, созданных с помощью библиотеки Pandas, иногда эстетически не впечатляет тех, кто разбирается в цвете или дизайне.Есть несколько вариантов, с помощью которых можно легко добавить визуально приятную тематику к результатам визуализации.

Использование тем Matplotlib

Matplotlib поставляется с опциями для «внешнего вида» графиков. Темы настраиваемы и многочисленны; полный список можно увидеть здесь: https://matplotlib.org/3.1.1/gallery/style_sheets/style_sheets_reference.html

Просто выберите нужную тему и примените ее с помощью функции matplotlib.style.use .

 импорт matplotlib
matplotlib.style.use ('пятьдесят восемь')
plotdata.plot (kind = "bar")

plt.title ("Потребление пирога с фаршем на 538")
plt.xlabel («Член семьи»)
plt.ylabel («Потребленные пироги») 

Гистограмма построена в стиле «пятьсот тридцать восемь». Matplotlib включает в себя несколько различных тем или стилей для вашего удовольствия от рисования, применяемых с помощью matplotlib.style.use («тема»)

Стиль с Seaborn

Второй простой вариант для создания тем для диаграмм Pandas — это установка библиотеки Python Seaborn, другой библиотеки построения графиков для Python.Seaborn поставляется с пятью отличными темами, которые могут быть применены по умолчанию ко всем вашим графикам Pandas, просто импортировав библиотеку и вызвав функции set () или set_style () .

 импорт seaborn as sns
sns.set_style («темный»)
plotdata.plot (kind = "bar")
plt.title ("Потребление пирога с фаршем по-морски")
plt.xlabel («Член семьи»)
plt.ylabel («Потребленные пироги») 

Морская «темная» тема. Использование стилей морского дна, примененных к вашим графикам Pandas, — это фантастический и быстрый способ улучшить внешний вид ваших результатов визуализации.

Подробнее

К настоящему времени вы, надеюсь, получили некоторые знания о сути создания гистограмм из Pandas DataFrames, и вы готовы отправиться в путешествие по построению графиков. Обязательно ознакомьтесь с другими сообщениями о загрузке данных из файлов CSV для получения данных из Excel / другого, а затем убедитесь, что вы в курсе различных операций группировки, предоставляемых Pandas, для максимальной гибкости в визуализации.

Помимо этого поста, просто практикуйтесь — это лучший способ учиться.Если вы ищете дополнительную литературу, обратите внимание на:

Подготовка графика изгиба стержней для плит перекрытия

Спецификация изгиба стержней — это важный рабочий документ по конструкции, который показывает расположение, форму изгиба, общую длину и количество всех арматурных элементов, представленных на структурном чертеже. Он часто предоставляется на отдельном листе (обычно на бумаге формата А4) от структурного чертежа. Отметки стержней из чертежа деталей конструкции напрямую переносятся в спецификацию гибки стержней.Обычно мы определяем количество подкреплений на основе их общей массы в тоннах или килограммах. Для небольших проектов вы можете количественно оценить, исходя из количества необходимых длин.

Для плит перекрытия составляется график гибки стержней, чтобы показать количество, размер и форму стержней, необходимых во время строительства. Этот документ очень важен для предконтрактных и постконтрактных операций. Информация, необходимая для составления графика гибки стержней для плиты перекрытия, берется из подробных чертежей арматуры.Одним из важных параметров при составлении графика гибки прутков является необходимое количество стали (в килограммах или тоннах). Это основано на единице массы и размера стержней.

Удельная масса арматуры
Единичная масса арматуры определяется плотностью стали. Плотность стали, обычно используемой для этой цели, составляет 7850 кг / м ³ .

Например, рассмотрим стержень диаметром 12 мм;
Площадь определяется как (πd ² ) / 4 = (π × 12 ² ) / 4 = 113.097 мм ² = 0,0001131 м ²
Учитывая единицу длины стержня, мы можем убедиться, что объем метра длины стержня составляет 0,0001131 м ³ ;

Плотность = Масса / Объем = 7850 кг / м ³ = Масса / 0,0001131
Следовательно, удельная масса стержня диаметром 12 мм = 7850 × 0,0001131 = 0,888 кг / м

Следовательно, для любого диаметра прутка;
Базовый вес = 0,00785 кг / мм ² на метр
Вес на метр = 0,006165 ϕ ² кг
Вес на мм ² на расстоянии s (мм) = 6.165ϕ ² / с кг

Где;
ϕ = диаметр стержня в миллиметрах

Удельный вес различных размеров арматуры приведен в таблице ниже;

Основные формы для графика изгиба стержня

В своде правил (BS 8666: 2005) есть несколько основных кодов формы.Но в наши дни принято рисовать форму изгиба на документе BBS, чтобы избежать путаницы и дополнительных усилий, связанных с извлечением формы из стандартного документа.

Чтобы получить длину стержней арматуры на структурном чертеже, используйте следующее соотношение;

Длина стержня = Эффективная длина + Ширина опоры — Бетонное покрытие (и) — Допуски

Типичные значения допусков (вычетов) приведены в таблице ниже;

Пример по составлению графика изгиба стержня плиты

Чтобы проиллюстрировать, как это делается, рассмотрим общую компоновку первого этажа здания, как показано ниже;

Расчет графика гибки стержня

Длина резки арматуры = A + B + C — r — 2d (Таблица 2.19, Reynolds, Steedman, and Threlfall, 2008)

Где;
r = радиус изгиба (r = 24 мм для стержней 12 мм с высокой текучестью; и 20 мм для стержней Y10 мм)
d = диаметр стержня

Маркировка стержня 01:
A = 4000 + 230 — 35 = 4195 мм
B = 150 — 2 (25) — 10 = 90 мм (включая допуск 10 мм)
C = 230 + 800 — 35 = 995 мм ( из соображений детализации 0,2L)
r = 24 (для стержней 12 мм)

L = A + B + C — r — 2d = 4195 + 90 + 995 — 24 — 2 (12) = 5235 мм

Маркировка стержня 02:
L = 2230 мм

Маркировка стержня 03:
A = 3600 + 230 — 35 = 3795 мм
B = 150 — 2 (25) — 12 — 10 = 78 мм (включая допуск 10 мм)
C = 230 + 720 — 35 = 915 мм (из соображений детализации 0.2L)
r = 24 (для прутков 12 мм)

L = A + B + C — r — 2d = 3795 + 78 + 915 — 24 — 2 (12) = 4740 мм

Маркировка стержня 04:
A = 1080 + 1200 + 230-25 = 2485 мм
B = 150-2 (25) — 10 = 90 мм (включая допуск 10 мм)
C = 1200 + 230-25 = 1405 мм (из соображений детализации 0,2L)
r = 24 (для стержней 12 мм)

L = A + B + C — r — 2d = 2485 + 1405 + 90-24-2 (12) = 3932 мм

Маркировка стержня 05:
A = 6000 + 230-35 = 6195 мм
B = 150-2 (25) — 12-10 = 78 мм (включая допуск 10 мм)
C = 1200 + 230-35 = 1395 мм (из соображений детализации 0.2L)
r = 20 (для стержней 10 мм)

L = A + B + C — r — 2d = 6195 + 1395 + 78-20-2 (10) = 7628 мм

Марка стержня 06:
L = 4630 мм

Маркировка стержня 07:

L = 3830 мм

Маркировка стержня 08:
A = 1200 + 230 — 35 — 25 — (15) = 1355 мм (включая допуск 15 мм)
B = 150 — 2 (25) — 10 = 90 мм (включая 10 допуск мм)
r = 24 (для стержней 12 мм)

L = 2 (A) + 2 (B) + C + D — 3r — 6d = 2 (1355) + 2 (90) + 2 (125) — 3 (24) — 6 (12) = 2996 мм

Маркировка стержня 09:
L = 2030 мм

Маркировка стержня 10:
L = 1830 мм

Окончательную таблицу для графика гибки стержней можно подготовить, как показано ниже.Однако важно включить в расписание все детали, чтобы избежать путаницы.

Надеюсь, этот пост окажется для вас полезным… Помогите рассказать другим о Structville и продолжайте посещать нас.

Наша фан-страница в Facebook находится по адресу;
www.facebook.com/structville

Учебное пособие по плану этажа

— Edraw

Этот учебник по поэтажному плану поможет вам понять, как создать план этажа. Проще всего разработать план этажа на основе шаблонов и примеров Edraw.

Начать создание плана этажа

Откройте Edraw, на начальной странице найдите категорию Планы этажей и дважды щелкните Шаблон плана этажа , чтобы попасть на страницу документа. Все необходимые формы и символы появятся на панели библиотеки с левой стороны. Щелкните следующую ссылку, чтобы просмотреть видеоурок: Видеоурок — Как создать план этажа

1. Установите масштаб чертежа.
Масштаб чертежа определяет, как расстояние на странице представляет собой расстояние в реальном мире.Вам может потребоваться установить правильный масштаб чертежа перед проектированием в соответствии с реальным размером области. Перейдите в меню План этажа на ленте, введите значение масштаба чертежа в поле и нажмите кнопку Установить масштаб чертежа .
2. Установите толщину стенки.
Перейдите в меню План этажа на ленте, введите значение толщины стены в поле и нажмите кнопку Установить выбранную толщину стены , чтобы установить ее для выбранной стены; нажмите Установить толщину всех стен , чтобы задать все стены одновременно.
3. Установите единицы измерения и точность.
Перейдите в меню План этажа на ленте, нажмите кнопки Unit и Precision , чтобы установить единицы измерения и точность.
4. Отобразите размеры стены.
Есть два варианта: 1. Отображение размеров при выборе. 2. Всегда отображайте размеры. Если вы хотите распечатать или экспортировать план этажа без отображения размеров, выберите первый вариант.

Создайте базовую конструкцию внешней стены

У вас есть два варианта:
1.Используйте формы комнаты.
Из библиотеки Wall Shell and Structure перетащите форму комнаты на страницу документа.
Чтобы изменить размер комнаты, вы можете:
а. Перетащите зеленую конечную точку.
б. Дважды щелкните размерный текст, чтобы ввести значение длины или ширины. И размер соответственно изменится.
2. Использование профилей стен
Из библиотеки Wall Shell and Structure перетащите формы стен на страницу документа.Измените размер стены, перетащив зеленые конечные точки или изменив значение длины.
Соедините стены, перетащив одну стену к другой, когда конечная точка станет красной, отпустите кнопку мыши, и две стены будут склеены. Пересечения между двумя стенами очищаются автоматически.

Создание конструкции внутренней стены

Перетащите формы стен и разместите их внутри внешней конструкции.
Измените размер стен, перетащив конечные точки или изменив значение длины.
Перетащите конечную точку с одной стены на другую. Концы становятся красными, когда стены приклеиваются. Пересечения между двумя стенами очищаются автоматически.

В библиотеке Wall, Shell and Structure имеется множество форм дверей.
Перетащите фигуру двери и приблизьте ее к стене. Когда стена станет темно-красной, отпустите кнопку мыши, и дверь автоматически выровняется и приклеится к стене.
Чтобы задать направление открывания, вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши по форме двери и установить параметр Flip в контекстном меню или перейти в меню Home , нажать кнопку Rotate and Flip и установить.
Перетащите желтый маркер, чтобы изменить угол и направление открывания двери.

В библиотеке Wall, Shell and Structure есть окна различной формы.
Перетащите форму окна и подойдите к стене. Когда стена станет темно-красной, отпустите кнопку мыши, и окно автоматически выровняется и приклеится к стене.

В библиотеке Мебель есть большая коллекция стандартных символов мебели.
Перетащите мебель из библиотеки в нужное место.
Размер всех форм мебели можно изменять, вы можете установить размер, перетащив зеленые конечные точки или напрямую изменив значение длины и ширины.
Чтобы изменить цвет мебели, сначала выберите мебель, затем перейдите в меню Home , кнопку Fill для настройки. Прочтите «Заливки, тени и узоры», чтобы узнать больше о функции заливки.
Если вам нужны растения для украшения, перейдите в библиотеку Plants , там доступно множество изображений растений.

Добавление размерных линий к стенам

Перетащите размерную линию из библиотеки Простановка размеров на стену.
Чтобы идеально выровняться по краю стены, вы можете перетащить интеллектуальную направляющую с линейки для выравнивания.
С помощью плавающей кнопки легко установить единицы измерения, точность, угол и параметры выносных линий.

Вот несколько полных примеров планов этажей, созданных Edraw. Вы можете начать проектировать свои собственные планы этажей прямо сейчас! Скачайте бесплатные шаблоны поэтажных планов.

Узнайте, как быстро составить идеальный план рассадки.

Ознакомьтесь с полным руководством по планировке офиса, чтобы получить более подробную информацию.

Изучите руководство по окончательному плану здания, чтобы получить дополнительную информацию.

Составление расписания стержней вручную — базовое гражданское строительство

УСИЛЕНИЕ (п / ф)

Железобетон — наиболее часто используемый конструкционный материал в инженерном строительстве.Хотя бетон прочен в сопротивлении напряжению сжатия, это слабое намерение. Следовательно, чтобы выдерживать растягивающие напряжения, сталь необходима в бетоне. Армирование в бетоне может представлять собой простые стержни или стержни, изогнутые и привязанные к заданному графику с помощью хомутов. Номинальные диаметры стержней, используемых на площадке, были Y10, Y12, Y16, Y20, Y25 и R6.

Сталь

поставляется двух основных типов.

1. Низкоуглеродистая сталь (250 Н / мм2)

2. Сталь Tor (460 Н / мм2)

• Штрих-код

Обозначение арматуры на чертежах

Инженерные чертежи — это язык для общения с деталями.Поэтому существует стандарт для обозначения армирования на чертеже, например,

.

5Y10-001-150 : -Это означает 5 Количество сталей Tor, диаметр 10 мм, отметка прутка 001, при 150 мм CRS. Внизу лица.

Расположение бара может быть следующим:

Обозначение для плиты —

T1 — верхний внешний слой, T2 — верхний второй слой

B1 — нижний внешний слой, B2 — нижний второй слой

• Резка и гибка прутков

На участке есть стальная площадка для хранения, резки и гибки прутков.Арматурные стержни разрезаются на необходимую длину и сгибаются в требуемые формы, указанные в таблице стержней, вручную или с помощью оборудования.

При выполнении ручных операций рабочие использовали станок для гибки стержней, на котором закреплены прочные гвозди, и трубы GI подходящей длины для гибки стержней. Это используется для прутков меньшего диаметра. Для гибки прутков большего диаметра используется станок для гибки прутков. После изгиба все арматурные стержни были собраны в связки и четко пронумерованы в соответствии с отметкой стержня, чтобы у стальных фиксаторов не возникло никаких трудностей при их установке.

Рис.1: — Работы по гибке прутка

• Составьте график штанги (важные соображения)

Таблица арматурных стержней

Спецификация арматурных стержней составляется стандартным образом. График гибки стержней должен быть подготовлен, и он должен быть представлен на склад стальных стержней для резки и гибки стержней для определенных целей, потому что график гибки стержней — это самая простая из деталей, представленных на чертежах, которые легко понять для стержня. гибочные машины.Он содержит все детали, необходимые для изготовления стали: марка стержня, тип и размер стержня, количество единиц, длина стержня, код формы, расстояние между скобами (колонна, цоколь, балка) и т. Д.

Преимущества барной стойки:

• Составление спецификации прутков и их расположение по длине приведет к экономичной резке прутка и уменьшению потерь при резке прутка.
• Управлять запасом арматуры, необходимым в течение определенного периода времени, легко.
• Поможет изготовлению Ж / П со структурой.

Расчетный вес стали

При составлении спецификации стержня использовался удельный вес стержня арматуры.

Стол — Удельный вес штанги

При составлении расписания баров необходимо учитывать длину. В случае гибки длина стержня будет увеличиваться в местах гибки.

• Минимизация потерь при резке прутка

На сайте для этого было принято несколько шагов.Это использование стержней r / f длиной 12 м вместо использования более коротких стержней. Например, 6-метровые прутки из отрезков 12-метровых прутков были использованы для изготовления стульев, разделителей и т. Д.

• Отрезки стержней большего диаметра (25 мм) для распорных стержней
• Отрезы меньшего диаметра (10мм) для табуретов

Притирка необходима, когда длина стержня недостаточна или требуется соединение. Бары могут быть намеренно оставлены короткими из соображений конструктивности и транспортировки. Предпочтительный метод притирки, при котором две планки перекрывают друг друга на некотором минимальном расстоянии.Это расстояние называется длиной круга. Эти две планки находятся в физическом контакте и соединены вместе. Это не настоящий изгиб стержня.

Рис. 2: Деталь притирки и проворачивания

• Прочие материалы, используемые при арматурных работах

Обвязочные провода

Стержни

R / f соединяются проволокой, называемой «вязальной проволокой». Эти провода связывают хакеры.

Заглушки

Они были изготовлены из цементного раствора в соотношении 1: 3.Защитные блоки следует погрузить в воду на 28 дней, чтобы получить максимальную прочность. Все балки были проверены, чтобы убедиться, что соответствующие защитные блоки установлены на дно и боковые стороны арматуры балки . Основные стержни колонн были отрегулированы для обеспечения требований к покрытию перед бетонированием. Табуреты правильной высоты использовались для обеспечения необходимого зазора между верхней и нижней сетками армирования, а для нижней арматуры также были предусмотрены защитные блоки.

Рис. 3: Защитные блоки

Крышка к арматуре

• Бетонное покрытие для стального стержня необходимо для защиты стали от коррозии (ржавчины) и обеспечения сопротивления огню.
• Для R.C.C. Перекрытие перекрытия и лестницы 20 мм.
• Для колонки RCC крышка (К хомуту) 30мм.
• В случае подземных сооружений перекрытие 50 мм.
• В случае балок в надстройке (для хомутов) покрытие составляет 25 мм.
• В случае плиты перекрытия (верхняя поверхность) и подпорных стен покрытие составляет 50 м.

Стремена потребуются в областях с высоким сдвигом, таких как точки опоры и ниже больших точечных нагрузок.Увеличение пролетов бетонных балок для уменьшения необходимости в дополнительных опорах привело к необходимости использования стальных хомутов. Бетонные балки различаются по глубине. Чем глубже балка, тем больше сопротивление сдвигу. Если глубина недостаточна, необходимо добавить стальные хомуты, чтобы увеличить сдвигающую способность балки.

Эти хомуты обычно представляют собой цельный кусок стали, изогнутый в прямоугольную форму. Стремена обычно охватывает нижнюю и верхнюю штанги балок. Проектировщик должен указать размер, расстояние и расположение по длине балки, где требуются хомуты.У меня на сайте укажите размеры хомутов на наших чертежах в разрезе, чтобы хомут можно было изготовить до установки. Установщик должен быть осторожен, чтобы изготовить хомут из цельного куска стали и должным образом перекрыть каждый конец.

Рис. 4: График стержней для хомутов

Табуреты используются для разделения верхней арматурной сетки и нижней арматурной сетки. Размер табуретов может быть изменен по мере необходимости. Они должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать нагрузки без изменения зазора двух слоев.Для изготовления стульев используются бруски 12 мм или 16 мм.

Рис. 5: Табуреты

Важные моменты, которые необходимо проверить.

• Размер стержня
• Длина стержня
• Расположение бара
• Положение стержня
• Количество стержней
• Длина нахлеста
• Правильная крышка арматуры и защитных блоков
• Расстояние (в арматуре плиты и хомутах)
• Направление стержней (в плитах)
• Размеры элемента (толщина плиты, глубина и ширина балки и т. Д.)

Колонны, балки, арматура перекрытий

Арматурные стержни колонны следует смотреть с опор.Арматурные стержни верхней колонны загибают внахлест и соединяют. При этом следует соблюдать особую осторожность, чтобы обеспечить длину нахлеста. После возведения основных укреплений к арматуре колонны были прикреплены защитные блоки для поддержания необходимого покрытия для усиления колонны. Большинство центров столбцов располагались на пересечении линий сетки.

Расстояние между скобами

В соответствии с чертежом детали армирования колонны детали армирования типичной внутренней колонны от подвала до первого этажа выглядят следующим образом.

Хомуты колонны были затянуты до уровня низа балки, а опора затягивается после изготовления арматуры балки. Таким образом, мастера по загибу были проинструктированы, как поставить стремена. Отметьте мелом расстояние между скобами от уровня цокольного этажа на основных стержнях колонны, как показано на подробном чертеже.

Например:

Рис. 6: Сечение арматуры колонны

Планка стержней для опор, от колонны до DPC и колонны.

E.г-

Опора

Размер — 1000 x 1000 x 250

R / f Детали — Y10 при 225 C / C (B) В обе стороны

Таблица 1: График установки фундамента, столбец до DPC и столбец

Балка — это горизонтальный элемент конструкции, опирающийся на две или более опоры. Он используется для передачи нагрузки на колонны. Армирование балок выполняется после возведения опалубки для балок и перекрытий.

Метод, принятый для устройства усиления балки, следующий:

Сначала самые верхние арматурные стержни навешиваются на балочную опалубку, а затем хомуты устанавливаются и связываются в правильных местах.После этого размещаются нижние арматурные стержни и привязываются к хомутам. После этого остальные стержни арматуры и натяжные стержни вставляются в обойму согласно конструктивным чертежам. Затем перед укладкой бетона к нижней и боковой арматуре крепятся облицовочные блоки.

Учет длины перехлеста

Рис. 7: Армирование балок

Верхняя арматура балки должна накладываться на середину пролета между двумя опорами.Нижняя арматура балки должна быть перекрыта в конце пролета двух опор. Принимая во внимание область, в которой существует максимальное движение изгиба.

Притирка — это место, на которое не действовало напряжение. Обычно для притирки выбирается 2/3 длины. При притирке верхнего и нижнего арматурных стержней лучше следовать следующему методу: в противном случае это может привести к уменьшению толщины бетонного покрытия самой верхней и самой нижней арматуры плиты.

Рис. 8: Армирование балок

Анкеровка (связка) в бетоне

Потому что фактическое напряжение связи изменяется по длине стержня, закрепленного в зоне растяжения.Основное требование для защиты от разрушения связки — обеспечить достаточное увеличение длины стержня за пределы точки, в которой сталь должна развить свой предел текучести, и эта длина должна быть по крайней мере равной длине ее развития. Однако, если фактическая доступная длина недостаточна для полной разработки, необходимо предусмотреть специальные крепления, такие как изгибы, крючки.

Например, (длина анкеровки 45 d (для верхних стержней), 12 d (для нижних стержней)), где «d», «Ø» — это диаметр стержня.

Расчет длины анкеровки

Например: — стержень диаметром 20 мм

Рис.9: Длина анкеровки

Длина изгиба = 112,5- (крышка (25 мм) + скоба (Ø 10))

= 72,5 мм

Длина анкеровки (x) = 45 x диаметр стержня (Ø 20)

= 827,5 мм

Таблица стержней для балки

Таблица 2: Таблица стержней для балки

Армирование плиты — важнейшая часть конструкции.Важно иметь представление о деталях армирования перекрытий. Следующие основные вещи можно изучить при чертеже деталировки арматуры плиты.

Арматура распределительной шины

Стержни малого диаметра, обычно расположенные под прямым углом к ​​основной арматуре, предназначены для распределения сосредоточенной нагрузки на плиту и предотвращения растрескивания. Стандартный метод, используемый для обозначенной верхней и нижней арматуры плиты.

Первым этапом крепления арматуры плиты был размещен самый нижний правый / нижний край (B1) плиты.Перед установкой арматуры на опалубке перекрытий были отмечены правильные расстояния, указанные на подробном чертеже, с помощью штуцера. После размещения (B1) R / F, затем поместите (B2) R / F и скрепите оба слоя R / F вместе с помощью вязальной проволоки. Затем были закреплены накладки для самых нижних П / П. Наконец, Top R / F (T2), Topmost R / F (T1) и распределительные стержни были размещены в соответствии с чертежом и скреплены вместе с помощью связывающей проволоки. Затем были закреплены табуреты для разделения верхней и нижней R / F сетки в соответствии с толщиной.

Рис. 10: Армирование плиты

Шатун

Сгибание стержня — это процесс загибания нижних стальных стержней вверх. В основном это необходимо для предотвращения изгибающего момента вверх возле стыка. Также полезно для эффективного крепления хомута. В двухсторонних плитах также используется проворачивание.

Таблица 3: Спецификация стержней для плиты

• Барная таблица для некоторых других конструкций

Планка плинтуса

Таблица 4: Спецификация стержней для цоколя

Спецификация стержней для колонны жесткости, балки порога и балки перемычки

Таблица 5: Спецификация стержней для колонны жесткости, балки порога и балки перемычки

Комментарии

комментария

Гистограммы — geom_bar • ggplot2

Существует два типа гистограмм: geom_bar () и geom_col () . geom_bar () делает высоту полосы пропорциональной количеству
ящиков в каждой группе (или, если поставляется эстетика веса , сумма
весов). Если вы хотите, чтобы высоты столбцов представляли значения
в данных используйте вместо него geom_col () . geom_bar () использует stat_count () по
по умолчанию: подсчитывает количество наблюдений в каждой позиции x. geom_col ()
использует stat_identity () : он оставляет данные как есть.

 geom_bar (
  отображение = NULL,
  данные = NULL,
  stat = "количество",
  position = "стек",
  ...,
  ширина = NULL,
  na.rm = ЛОЖЬ,
  ориентация = NA,
  show.legend = NA,
  inherit.aes = ИСТИНА
)

geom_col (
  отображение = NULL,
  данные = NULL,
  position = "стек",
  ...,
  ширина = NULL,
  na.rm = ЛОЖЬ,
  show.legend = NA,
  inherit.aes = ИСТИНА
)

stat_count (
  отображение = NULL,
  данные = NULL,
  geom = "бар",
  position = "стек",
  ...,
  ширина = NULL,
  na.rm = ЛОЖЬ,
  ориентация = NA,
  show.legend = NA,
  inherit.aes = ИСТИНА
) 

Аргументы

Детали

Гистограмма использует высоту для представления значения, поэтому основание
полоса всегда должна отображаться для получения достоверного визуального сравнения.
Соблюдайте осторожность при использовании преобразованных шкал с гистограммой.
Важно всегда использовать значимую точку отсчета для основания стержня.Например, для преобразований журнала контрольной точкой является 1. Фактически, когда
используя логарифмическую шкалу, geom_bar () автоматически устанавливает основание панели на 1.
Кроме того, никогда не используйте составные столбцы с преобразованным масштабом, потому что масштабирование
происходит перед укладкой. Как следствие, высота планок будет неправильной.
когда наложение происходит с трансформированным масштабом.

По умолчанию несколько полосок, занимающих одну и ту же позицию x , будут сложены в стопку.
друг над другом на position_stack () .Если вы хотите, чтобы от них уклонились
из стороны в сторону используйте position_dodge () или position_dodge2 () . В заключение,
position_fill () показывает относительные пропорции для каждого x путем наложения
столбцы, а затем стандартизировать каждую полосу, чтобы она имела одинаковую высоту.

Ориентация

Эта геометрия обрабатывает каждую ось по-разному и, таким образом, может иметь две ориентации. Часто ориентацию легко вывести из комбинации данных сопоставлений и типов используемых позиционных шкал.Таким образом, ggplot2 по умолчанию пытается угадать, какую ориентацию должен иметь слой. В редких случаях ориентация бывает неоднозначной, и догадки могут не удастся. В этом случае ориентация может быть указана напрямую с помощью параметра ориентации , который может быть "x" или "y" . Значение указывает ось, по которой должна проходить геометрия, "x" — ориентация по умолчанию, которую вы ожидаете для геометрии.

Основные требования для бревенчатых домиков

Указатель основных требований к бревенчатым домам

Бревенчатые домики не строят как сараи, по крайней мере, хорошие — нет.

Что я имею в виду под этим;

Навесы: При установке сарая сначала кладут пол, стены идут поверх него, и строительство продолжается.

Бревенчатые хижины: В большинстве бревенчатых хижин сначала строится хижина, а затем пол уходит внутрь и находится внутри хижины, а не является ее неотъемлемой частью. Система пола известна как «плавающий пол» и не должна фактически касаться стен кабины, хотя балки пола могут быть и чаще всего прикреплены к балкам фундамента бревенчатой ​​кабины.

Все наши каюты построены по периметру фундамента, предпочтительно, чтобы он был построен на фундаментной балке .

Стандартно мы поставляем танализованные балки размером 70 мм x 44 мм. Они предназначены для обхода периметра здания и для размещения между первым бревном и основанием.

Использование этих материалов дает вашему первому слою защиты бревен от попадания прямо в воду. Если вы хотите чего-то получше, у нас также есть возможность приобрести профилированные фундаментные балки.

Танлизированная балка фундамента . Они поставляются со всеми нашими каютами и проходят между основанием и первым бревном по периметру каюты.

Эти балки имеют профиль, позволяющий смывать воду с первого бревна. Доступен из дубленой и твердой древесины

То же, что и выше, но они сделаны из композитного материала и никогда не гниют

Фундаментная балка проходит по периметру и под первым бревном и действует как жертвенная древесина и защищает первое бревно от любых влажных

Понимая вышесказанное, вы поймете, что весь вес приходится на периметр кабины.

При строительстве фундамента следует учитывать это. К сожалению, я был на нескольких площадках, где центр основания большой, но края все сколы и поникли там, где была удалена опалубка, так как вся концентрация была сосредоточена на большей части основания, чтобы разрушить здание.

Наибольшая прочность основания бревенчатой ​​хижины должна быть в пределах периметра, так как именно здесь находится весь вес.

Наши бревенчатые хижины — очень точные вещи, для фрезерования древесины используется лучшее оборудование, и поэтому допускаются небольшие допуски.Они спроектированы так, чтобы каждое бревно располагалось непосредственно друг на друге и блокировалось в углах посредством углового соединения и соединения шип и паз вдоль бревна. Они спроектированы так, чтобы выдерживать вертикальные силы, однако они не предназначены для того, чтобы выдерживать какие-либо боковые силы.

Довольно часто у компании, занимающейся ландшафтным дизайном / строительством, возникает соблазн, как они привыкли делать с патио, добавить небольшой наклон к основанию, чтобы облегчить дренаж. Они, как правило, делают это без каких-либо консультаций и очень рады сообщить вам, что у вас наклон в 2 градуса!

Это действительно не очень полезно, так как в действительности вы будете строить свою кабину на склоне и подвергать ее боковым силам просто под действием силы тяжести.Кабина действительно не справляется с гравитацией и последующей боковой силой, которую она создает на любом склоне.

Конечным результатом будет изгибающееся и искривленное здание, и, безусловно, оно будет иметь расколотые и деформированные бревна с течением времени и, конечно же, неизбежные разрывы, когда вы увидите, что ваше прекрасное здание со временем разрушается.

Самая большая особенность неуровневой базы — это то, что из-за нее сложно собрать все вместе, можно ожидать всевозможных проблем с шаткой базой:

• Бревна не садятся должным образом.
• Окна или двери будут на да.
• Вершина не будет находиться заподлицо с верхней стенкой, оставляя зазор, который вам затем придется подрезать, чтобы он выглядел как угодно, будь то строгальный станок или кусочки дерева, застрявшие на нем.
• Доски крыши не будут идти прямо, и они будут иметь уклон, который выглядит ужасно, и вы всегда это заметите.
• Длительные проблемы с короблением, скручиванием, деформацией, растрескиванием и расколами.
• Вы свяжетесь со мной по телефону сразу во время установки, так как она не будет работать, или примерно через 3 месяца, когда она развалится.Я выскочу, посмотрю на вашу базу и много буду трепать, мы закончим спором, и вы даже не предложите мне чашку чая!

Что делать, если база неровная?

Иногда нам приходится использовать то, что нам дано, или то, что уже заложено, и зачастую мы мало что можем с этим поделать. Попытки добавить стяжку к бетонному основанию, чтобы выровнять ее, редко срабатывают и просто отпадут, когда на нее будет оказано давление.

Если база отсутствует, мы должны что-то с этим сделать, прежде чем можно будет построить хижину, либо ее снесли и запустили заново, либо нужно найти другое решение.

Когда я влезаю, что в наши дни нечасто, я ношу в своем фургоне коробку с «ползунками» из обработанной под давлением древесины разной длины и глубины. Используя их, я часто мог преодолевать любые отклонения, добавляя их к фундаментной балке и «подпирая» там, где это необходимо.

Однако, если вы собираетесь забивать кабину ради бога, убедитесь, что она поддерживает всю длину, а не только угол.

Вот пример:

Это была бревенчатая хижина, которую я недавно посетил, чтобы помочь разобраться с беднягой.Это немного длинная история, но у заказчика было несколько особенно дрянных строителей, которые построили его для них, которым было все равно, и они понятия не имели, что они делают, а это был солидный и очень дорогой бревенчатый домик.

На изображении выше показана их версия загромождения угла, чтобы восполнить дефицит неровной базы. Этот сложенный вдвое кусок фанеры поддерживал угол огромной 70-миллиметровой бревенчатой ​​хижины. Мало того, что все бревна провисали на отрезке в 1 метр, угловые стыки также были сильно повреждены и не подходили, так как они все еще были сильно неровными.Верхушка тоже была разорвана, и я даже не начал делать прогоны. Но если бы это сработало — фанера за год загнила бы, и все равно все рухнуло бы и разрушило бы хижину!

Вот как это лучше всего сделать:

Я снял здание для клиента и правильно собрал его, и вот как я заглушил дефект в основании, обратите внимание, что я использую танализованную древесину, и что оно поддерживается по всей длине и поддерживается должным образом.

Итак, с надежным ящиком скользящих частей из дубленой древесины можно преодолеть самые неровные участки, просто убедитесь, что у вас есть несколько вариантов глубины.

Пожалуйста, используйте древесину, которая не загниет за пять минут, и убедитесь, что фундаментная балка поддерживается по всей ее длине, и, что важно, убедитесь, что здание полностью выровнено в обеих плоскостях, независимо от того, что вы делаете.

Все размеры бревенчатой ​​хижины Tuindeco снимаются от одного конца бревна до другого, поэтому 3.Бревенчатый домик шириной 0 м — это именно то, что от внешнего края бревна до внешнего края ровно 3,0 м. База не обязательно должна точно соответствовать этому размеру, так как все бревна имеют переходное соединение, обычно оно составляет 100 мм или меньше в зависимости от размера кабины (пожалуйста, спросите нас о вашем конкретном здании).

Так, например, база, фактически необходимая для бревенчатой ​​хижины шириной 3,00 м, составляет:

• Длина бревна — 3000мм или 3,00м
• Кроссовер — 100 мм

Лог — (кроссовер x2) = 2800 мм или 2.80 м

В этом примере мы могли бы сделать нашу базу шириной 2,80 м, и бревенчатый домик точно на нее поместится. Однако будьте осторожны, возможно, в опалубке есть покачивание, или кто-то не так точен, как могло бы быть, нет места для ошибки при выполнении точно по отпечатку, поэтому было бы разумно добавить сантиметр или два с каждой стороны на всякий случай .

Если это можно сделать, хотя я думаю, что он выглядит намного лучше, у него также есть преимущество в том, что во время дождя вода не ударяет по основанию, не взлетает вверх и не делает нижнюю стену вашей умной, новой бревенчатой ​​хижины грязной и грязной.

Еще одна хорошая идея при создании основания по размеру отпечатка — затем добавить французский водосток, он выглядит очень красиво и также впитывает воду, предотвращая ее разбрызгивание, а также устраняет необходимость в желобах. Другое преимущество заключается в том, что свободные камни могут покрыть любой бетон, который вы не хотите видеть. Извините, это не бревенчатый домик, но я уверен, что вы уловили суть:

База может быть практически сделана из чего угодно, и мы скоро поговорим об этом, но любая база, предусмотренная для любой бревенчатой ​​хижины, должна соответствовать следующим критериям:

• Следует учитывать, что большая часть веса приходится на периметр кабины.
• Следует учитывать вес кабины, 19 мм, очевидно, значительно отличается от 70 мм.
• Уровень должен быть 100% по всем направлениям.
• В идеале он должен быть квадратным.
• В идеале, чтобы немного больше места, занимаемого кабиной.

Надеюсь, с помощью вышеупомянутой вафли я дал вам небольшое представление о том, что мы в идеале ищем в основании для вашей новой блестящей бревенчатой ​​хижины. Я не собираюсь вдаваться в подробности о том, как построить базу, поскольку я не строитель и не ландшафтный дизайнер, и я не хочу им быть, поскольку это выглядит как очень тяжелая работа.Однако я приведу вам несколько примеров того, что можно сделать и использовать.

Основание из бетона можно сделать разными способами. Как правило, это можно сделать с помощью простой деревянной опалубки. Средняя глубина основания будет примерно 80 — 100 мм.

Простое бетонное основание с деревянной опалубкой

Мы также можем получить немного более сложным с блоком работы в поддержку стены, а затем заполнение бетоном, может быть зарезервирован для больших зданий, которые нужно немного больше веса несущей конструкции по всему периметру.

Если у вас большое здание, ваш ландшафтный дизайнер или строитель может посоветовать стальную арматуру внутри самого основания, но не забывайте о периметре.

Стальная арматура в бетонном основании

За советом по соотношению компонентов смеси, прочности бетона и т. Д., Боюсь, я не тот, кого спрашиваю, в сети есть множество советов, и, вероятно, лучше всего поискать эту информацию в другом месте.

Однако! Если я вынужден предложить свой самый простой совет, основанный на опыте, используйте смесь из одного ведра портландцемента и пяти ведер «всего в 20-миллиметровом» балластном гравии и медленно добавляйте воду, но не делайте ее слишком влажной, это необходимо Чтобы жидкость стала работоспособной, продолжайте перемешивать, пока она не станет однородной по цвету.

Как правило, вычислите требуемый объем (LxDxB) и добавьте одну треть.

Создание основы довольно прямолинейно: используйте деревянную доску в качестве опалубки, чтобы направить края, разметьте область и используйте ленту или веревку от угла к углу, чтобы убедиться, что он прямой.

Выровняйте опалубку спиртовым уровнем и залейте бетон. Продолжайте работать с доской по поверхности до тех пор, пока он не окажется на одном уровне с верхом опалубочных досок. Дайте настояться на три-четыре дня, и готово.

Альтернативно; спросите кого-нибудь, кто знает, что они делают. Вышеупомянутый конкретный метод в принципе звучит хорошо, но мне никогда не удавалось сделать это правильно, и все еще были некоторые неровности в нем, впадины в порядке, холмы не так хороши!

Это, вероятно, даже не требует объяснений, так как это очень экономично и довольно просто укладывать. Опять же, как бетон, следуйте базовым критериям, которые я упомянул. Обычно достаточно 70-миллиметрового слоя сухого песка и цемента, утрамбованного до уровня плит, а затем выровненного поверх него.Быстрый и, вероятно, самый дешевый метод, который подойдет для большинства продаваемых нами кабин.

Я могу сделать это правильно и довольно просто, просто убедитесь, что все на уровне.

Раньше я пробовал различные другие «эко» основания для плит, но я никогда не мог с ними справиться, они были дороже, чем простая бетонная плита, и все равно требовали такого же количества выравнивания, я все еще не уверен их реальная выгода и надежда когда-нибудь будет.

Это, безусловно, мой любимый метод создания базы, конечно, это не лучший способ, мне просто нравится это делать, поскольку существует так много изменений и проблем.

Используется деревянный каркас, поддерживаемый сваями, опорами или просто тротуарной плиткой, установленной через определенные промежутки. Я считаю, что это хорошее экологически чистое решение и отлично подходит для участков, где бетон просто невозможен или когда нужно преодолевать крутые уклоны.

Не существует сложных или быстрых способов сделать это, поэтому я просто дам вам несколько примеров для идей:

Идеальный способ построить основу из деревянного каркаса. Добавлены первые фундаментные бревна.

Квадрат и уровень — это ключ!

Что мне нравится в основе деревянного каркаса, так это то, что:

• Его можно перемещать.
• Это действительно временное сооружение, которое отлично подходит при определенных обстоятельствах.
• Он пропускает воздух, поэтому древесина никогда не гниет, даже если она не обработана.
• Дешевое решение для труднодоступных участков для бетона.
• Дешевый комбинезон.
• Если произойдет проседание, вы можете просто приподнять соответствующую область и заново закрепить штырь.
• Хорошая система, когда затопление происходит естественным путем и не влияет на окружающую среду.

Для выравнивания базы есть неплохой товар. Это тоже неплохая цена, и вы можете выравнивать от 30 мм до 140 мм, используя комбинацию двух единиц:

Очень полезные подкладки для легкой поддержки и выравнивания деревянного каркаса для вашей бревенчатой ​​хижины

Дополнительные примеры деревянных каркасных оснований для бревенчатых домиков можно найти в недавнем сообщении о здании заказчика:

Я пропустил множество других способов, одним из которых является кирпичный или блочный цоколь, например этот:

На рынке также есть такие системы, как эта:

На самом деле существует множество систем, которые могут стать основой для вашей бревенчатой ​​хижины, большая часть из них сводится просто к стоимости, а затем к личным предпочтениям и, конечно же, к удобству, скорее всего, я запутал вас больше, но независимо от того, какой метод вы выберете:

Если вы хотите иметь возможность легко установить бревенчатую хижину, а затем прослужить ей год и годы, то основание должно соответствовать следующим критериям;

• Учтите, что большая часть веса приходится на периметр кабины.
• Принимая во внимание вес кабины, 50-миллиметровая база не подойдет для огромного 70-миллиметрового зверя здания.
• Уровень должен быть 100% по всем направлениям, и это САМЫЙ важный фактор.
• В идеале он должен быть квадратным.
• В идеале, чтобы немного больше места, занимаемого кабиной.

И последнее, что вам следует учесть, и небольшой совет: если вы выбираете основу из бетона или тротуарной плитки, подумайте о добавлении влагонепроницаемой мембраны внутри нее или поверх нее, это предотвратит попадание влаги. зимой.

Я надеюсь, что это помогло, не стесняйтесь комментировать или связываться со мной, если я смогу помочь, особенно с деревянными каркасными основаниями, так как мне они действительно нравятся, и я люблю видеть, как их используют в сложных ситуациях. За советом по плитам и бетонным основаниям лучше спросить у строителя!

ОБНОВЛЕНИЕ : Вот различные диаграммы, которые я с тех пор добавил к другим сообщениям, которые также могут быть полезны читателю этого сообщения:

Совет по использованию на вашей базе курса защиты от влаги.