Крепление стропил односкатной крыши: Крепление стропил односкатной крыши — Кровля и крыша

Содержание

Стропильная система односкатной крыши. Технологические нюансы при сборке

Устройство стропильной системы

Итак, чтобы конструкция служила длительный период времени, была крепкой, а также надежной, стоит подумать не только о фундаменте, но и о крыше. Строительная система такого элемента играет огромную роль, ведь именно крыша берет на себя негативные моменты от изменений погодных условий, а также других ситуаций.

Стропильная система односкатной крыши должна характеризоваться определенными требованиями, среди которых:

Жесткость
Маленький вес
Качественный материал

Такие требования обязательно учитываются, чтобы конструкция служила долго.

ВАЖНО!Ширина стропил для односкатной крыши составляет 20-30 сантиметров. Произвести расчет стропил вы можете с помощью онлайн калькулятора.

Жесткие характеристики элемента играют важную роль, ведь именно с помощью жестких элементов происходит соединение разных деталей. Такие элементы не должны подвергаться процессам деформации, а также распора ни при каких обстоятельствах.

Основанием такой конструкции является треугольник, который делают с помощью специальной надежной рамы. Каждый элемент данной рамы закрепляется один к другому параллельно, а с помощью крепкой фиксации обеспечивается устойчивость всей конструкции.

Стропильная система односкатной крыши: схема

Но, если такие рамы будут плохо прикреплены, будут подвижными, это приведет только к негативным последствиям. Подобная крыша может разрушиться не только от сильного ветра, но и сама по себе.

Если говорить о весе, то эта крыша не должна быть тяжелой. Именно поэтому данная система производится, в большинстве случаев, из дерева. В том случае, если вес достаточно большой, необходимо делать несущее основание из металла.

Есть случаи, когда используют деревья хвойного характера, влажность которых составляет не меньше 18 процентов. Среди обязательных условий при использовании деревьев отметим:

Антисептическая обработка
Использование антипирентов

Только в таком случае узлы, в области которых происходит точное крепление всей системы, будут отличаться высокой прочностью, а также надежностью.

Высокое качество используемых материалов – одно из главных правил. Дерево должно отвечать следующим характеристикам:

Применяется 1-3 разных сорта. Важно обратить внимание, чтобы было как меньше трещин, а также сучков. На один метр материала допускается наличие 3 сучков с высотой не больше 3 сантиметров. Трещины тоже допускаются в минимальном количестве, только не по всей глубине.
Элементы несущего характера желательно делать из деталей, толщина которых не меньше 5 см., а площадь от 40 м2.
Доски из хвойных деревьев можно применять только с длиной не больше 6,5 метров, а из лиственных деревьев – до 4,5 м.
Подушки, прогоны, а также мауэрлат желательно изготавливать из деревьев, которые относятся к твердым лиственным породам. Такой материал предварительно стоит обработать с помощью того или другого качественного антисептика.

Разновидности стропильной системы односкатной кровли

Существует три варианта создания стропильной системы. Выбор конструкции зависит от размеров помещения и его типа.

Висячая стропильная система. Ее делают редко, в случае, когда между основными стенами отсутствует капитальная перегородка. Во время работ для комфорта делается черновой настил из досок. Они укладываются на балки перекрытия кровли. Здесь и нужно собрать ферму стропильной системы. Для надежности висячей системы, стены, находящиеся параллельно, делаются одной высоты. Именно на них устанавливают балки перекрытия.
Наслонная стропильная система односкатной кровли подходит для конструкций, которые имеют перегородки внутри. Они играют роль дополнительных опор, на которые устанавливаются балки. В этом случае стропильные ноги жестко фиксируются на фронтонную стену с уложенным на ней мауэрлатом. Что касается нижнего края, то он может фиксироваться жестко или на скользящих креплениях. Чаще всего метод используется для строений из кирпича и камня. Жесткость конструкции придают дополнительные элементы.
Скользящая стропильная система применяется для бревенчатого сруба. Благодаря ей можно нивелировать и свести к минимуму деформацию кровли, когда постройка даст усадку. Для реализации данного типа кровли нужно жестко зафиксировать стропила на фронтоне стены, на мауэрлате. А вот нижняя часть крепится к мауэрлату скользящими фиксаторами. Их особенность в том, что при колебании стен стропила принимают оптимальное положение, двигаясь.

Теперь, когда мы разобрались с конструкцией стропильной системы и узнали ее виды, можно рассмотреть сам процесс создания односкатной крыши.

Требования СНиП

В требованиях СНиП II-26-76 и обновлении СП 17.13330.2011, определяющих строительство кровель говорится, что наклон плоской крыши обязан быть в пределах 2-12⁰. Можно сделать вывод, что более значение более 12⁰ предполагается для скатных вариантов. Но это не совсем так. Четкого описания угла скатной крыши не имеется. Соответственно требование к 12⁰ не будет обязательным к исполнению. На практике границы между плоскими и скатными определяется на глаз. Прописанных требований не имеется.

Причислить конструкцию к односкатной можно по применяемому материалу. Плоские в основном кроются материалами на основе битума.

Один скат в малоэтажном строительстве

Односкатные крыши – верный спутник бытовых сооружений, террас, гаражей, пристроенных и отдельно стоящих веранд. Над жилыми домами на просторах отечества возводят их пока крайне редко, хотя численность приверженцев стилей модерн и хай-тек умиляет тенденцией к росту.

Несмотря на принадлежность к скатной категории, односкатные крыши все же нельзя безоговорочно назвать чердачным: слишком невелико пространство под кровлей для организации помещения. А раз использовать чердак не имеет смысла, то и отделять его перекрытием от постройки не всегда целесообразно. Потому на практике строители односкатных крыш вместо перекрытия нередко устанавливают распорки и подстропильные ноги.

Упрощенно стропильный каркас односкатной крыши можно назвать уложенным под углом перекрытием или половиной наслонной системы, что значительно ближе к конструктивной сути. Сооружают его исключительно из наслонных стропильных ног, т.е. из стропилин, имеющих надежные опоры для верхних и нижних пяток.

В числе вариантов опирания стропильных ног односкатных крыш значатся:

Две несущие кирпичные, бетонные, деревянные стены разной высоты. В этом случае стропилины односкатной крыши опираются на стены через мауэрлат, уложенный двумя несвязанными между собой полосами. Опирание может производиться через бетонный армированный пояс, заранее спроектированный и устроенный в период возведения стен, а также через верхние ряды брусовых или бревенчатых коробок.
Одна несущая стена из бетона, древесины, кирпича и расположенные напротив опоры. Понятно, что таким способом сооружают пристройки и навесы. Верхние края стропилин в таких случаях опираются на стальные кронштейны, прикрученные к несущей стене или на выбранные в ней же гнезда. Нижние пятки опираются на обвязку, соединяющую опорные столбы.
Два ряда бетонных, кирпичных, деревянных опор. Обе пятки стропилин опираются на обвязку. Причем опоры могут одновременно служить элементами для крепления обшивки и формирования каркасных стенок.

В частном строительстве односкатные конструкции чаще всего используются, если перекрываемый ими пролет не превышает 4,5м. Перекрытие более серьезного пролета вполне реально: для его осуществления нужно будет просто усилить систему прогонами, опорами, подкосами.

Однако среди частников немного любителей настолько масштабных односкатных крыш, потому рассматривать мы будем простейших представителей и принципы их сооружения. Разобравшись с их конструкцией, можно будет создать собственный проект путем модернизации и внесения дополнений.

Грамотно разработанный проект учитывает необходимость располагать одинокий скат с наветренной стороны, чтобы крышу не сорвал и не унес порывистый ветер.

Среднестатистические размеры составляющих

Для изготовления наслонных стропилин используют лес и пиломатериал 2-го сорта. Подойдут ошкуренные бревна, пластины – те же бревна, но отесанные с двух сторон. Используется брус и попарно сшитые доски.

Сечение стропильных ног для возведения односкатных крыш над постройками необходимо рассчитывать с учетом веса кровли, снеговой и ветровой нагрузки. Перечисленные значения в среде народных мастеров попросту складываются и вводятся в одну из многочисленных расчетных программ, коих в интернете чуть меньше, чем легион. Для того чтобы не маяться с вычислениями, мы приведем среднестатистические сечения стропильных ног и сопутствующих элементов, употребляемые для строительства односкатных крыш в средней полосе, это:

Бревна и вытесанные из них пластины Ø 180-200мм, брус 100×150мм (150×150мм) применяются для сооружения стропильного каркаса, перекрывающего пролет 4,5м и более.
Бревна и пластины Ø 120-180мм, брус 100×100мм используются, если перекрыть необходимо пролет до 4,5м.

Брус в обоих случаях допустимо заменять попарно сшитой доской, размеры которых в итоге позволят получить балку требующегося сечения.

Следует помнить, что бревно Ø меньше 120мм, пластины толщиной меньше 70мм и доски сечением менене 40×150мм в сооружении стропильных конструкций не используется. Даже для малоответственных навесов, устраиваемых на площадках в средней полосе, указанные размеры – минимум.

Мауэрлат в средней полосе рекомендовано устраивать из бруса со стороной 180-200мм. подкосы большепролетных крыш следует делать из бруска 80×80мм, бревна Ø 100мм, из сшитых досок 25×150мм.

Если схема стропильной системы односкатной крыши предопределяет устройство прогона, его устанавливают параллельно скатам. Нужен он для повышения жесткости конструкции в качестве дополнительной опорной системы. Для фиксации прогона монтируют опоры и лежень точно так же, как диктует технология сооружения двухскатных крыш. Только цель заключается не в формировании конькового перелома, а в поддержании плоскости крупного ската. Прогоны большепролетных конструкций делают из бруса 180×180мм или из бревна Ø 200-260мм. Для изготовления стоек под прогоны берут брус со стороной 120мм или бревно 130-200мм в диаметре.

Шаг односкатной стропильной системы

Шаг установки стропильных ног определяется в соответствии с геометрическими данными обустраиваемой коробки. Скаты, на которые предстоит опереть стропилины, делят на равные участки, чтобы расстояние между стропилами было одинаковым. Разбивку скатов под их монтаж выполняют, учитывая размеры и тип применяемых материалов:

Для стропильных ног, изготовленных из бруса, бревна пластин, шаг установки от 1,5м до 2м.
Если стропила изготовлены из спаренной доски, шаг установки от 1м до 1,75м.
Для стропилин из одинарной доски шаг установки от 0,6м до 1,2м.

На выбор шага установки стропильных ног утепленной кровельной конструкции оказывает влияние размер утеплителя. Очень удобно, если плиты теплоизоляции устанавливаются между стропилами жестко, с легким сдавливанием. Это весьма экономное решение, потому что в два слоя их укладывать не нужно, и теплопотери исключены, благодаря исключению причин образования мостиков холода.

Не забывайте, что при увеличении рекомендованного расстояния между стропилинами, придется сокращать шаг установки обрешетки или вообще делать ее сплошной. Подобный выбор не всегда целесообразен с точки зрения и затрат труда, и строительных расходов. Лучше придерживаться технологических рекомендаций и заранее просчитать, что выгоднее: установить на одну-две стропилины меньше или усиливать обшивку скатов.

Как принято в сооружении скатных крыш, стропилины крепятся к вбитым в деревянную стену костылям или заложенным в кирпичную кладку пробкам с анкерами. Фиксация производится через одну стропильную ногу скрутками из отожженной проволоки. Точки крепления стропильных ног к стенам располагают ниже мауэрлата на 20-30см. Проволочные скрутки можно закладывать во время кладки кирпича. К стенам из бруса или бревна допускается крепить скобами.

Сборка различных вариантов стропильных систем односкатной крыши

Односкатные типы стропильных конструкций чаще всего применяются для перекрытия подсобных строений: гаражей, сараев и пристроек. Как выполняются работы по сборке?

Односкатная крыша гаража

Обычно ширина пролета у гаражей редко превышает 4000 мм, поэтому над данной постройкой можно использовать простейшую схему стропильного каркаса. Сборка осуществляется поэтапно следующим образом:

Мауэрлат изготавливается с бруса сечением не менее чем 100×150 мм. К внешнему краю деталь не должна сдвигаться ближе 50-ти мм. Крепиться элемент на заранее вмурованные в кладку шпильки. Если строение из дерева, то функцию мауэрлата выполняет верхний венец стен.
Под стропила лучше всего заранее заготовить шаблон соответствующей длины. Причем желательно чтобы изначально брус был немного больше (на 50-100 мм с каждого края) от запланированной протяженности. Требуемый вылет карнизов формируют уже после установки стропил, обрезав лишние края. Обычно свесы крыши изготавливаются в пределах 400-500 мм с каждой стороны.
По всей протяженности мауэрлата делается разметка под врубку для стропил. Шаг между ними в соответствии с проектом. Выборку древесины делают на глубину, не превышающую 1/3 часть толщины бруса.

Изготовленные стропилины устанавливаются на свои места и соединяются с мауэрлатом выбранным способом (гвозди, скобы, уголки и прочие).
По окончанию установки, стропила торцуются до требуемой длинны, и закрываются набиваемой ветровой доской.
Для формирования свесов крыши впереди и сзади гаража можно воспользоваться двумя способами.

Мауэрлат выноситься на требуемую длину за стены строения.
К крайним стропилам крепят дополнительные элементы – кобылки.

На заметку Соответственно потом уже изготавливается обрешетка под кровельный настил!

Формирование стропильной системы пристройки

Пристройки к дому могут иметь различные параметры, и при ширине пролетов менее чем 4000 мм можно применить классическую схему с опорой стропил на две несущие точки. Однако с более широким строениями (˃4000 мм) потребуется установка подкосов, которые упираются в стену здания.

На внешнюю стену пристройки укладывается мауэрлат, изготовленный из бруса 100×150 мм. Крепеж детали осуществляется выбранным способом (на шпильки, анкеры), в деревянном строении деталь не монтируют используя в качестве опоры для стропил верхний венец стены.
В противоположной стене дома, под стропилины нужно подготовить гнезда под размер стропилины в толще стены (такие пазы можно изготовить еще на этапе кладки).

Для подкосов можно использовать доску 50×150 мм. Их нужно монтировать с углом не более чем 45 градусов к опорной стене.
Стропила укладывают на мауэрлат, заводя противоположные концы в подготовленные пазы. Со стеной брус соединяют монтажными уголками, а с противоположной стороны на гвозди или скобы.
Под подкосы также готовят пазы, предварительно рассчитав угол наклона. Соединение элементов со стропилинами можно сделать путем забивания скоб или гвоздей.

В деревянных домах крепеж стропилин к стене осуществляться за счет установки кронштейнов (П-образные для стропил) под пятки детали снизу.

После установки стропила укорачивают, формируя свесы карнизов, и набивают ветровые доски. Следующим шагом монтируют обрешетку под кровельный настил.

Создавая стропильную систему сарая или хозяйственного блока, схему сборки выбирают зависимо от длины будущих стропил, при превышении значения в 4000 мм, потребуется установка дополнительных элементов: подкосов, ферм и прочих.

Соблюдение всех основных требований позволит эксплуатировать такую крышу на протяжении 15-25 лет, а с профилактическими осмотрами и реставрационными работами значительно дольше.

Как выбрать проект стропильной системы для дома с односкатной крышей

Как уже говорилось, для односкатной крыши, в зависимости от характера несущих стен и пролета, можно выбрать разные типы стропил и узлы их крепления.

Для пролетов до 4,5 м (гаражи, подсобные строения, пристройки, веранды и прочее) однозначно стоит выбрать самый простой и удобный способ – опирание на две несущие стены через мауэрлат.

Кирпичная стена, мауэрлат из бруса по гидроизоляции, крепление с помощью выпиленных пазов и уголков

Более детально данный вариант крепления и другой (справа) с продольным стягивающим брусом, на шпильках

При этом для упрощения конструкции рекомендуют интересный способ крепления – с мауэрлатами только по опорным стенам, без увязки бруса в четырехугольник.

Если строение деревянное, идет врубка стропила в верхний венец или также в мауэрлат (при каркасной конструкции). Для бревенчатой постройки выполняются пропилы под стропильные ноги в верхнем бревне (как на фото внизу).

Односкатная крыша с начала до конца своими руками

Итак, расчеты выполнены, определены:

угол наклона;
кровельный материал;
способы тепло- и гидроизоляции;
сечение стропил;
шаг стропил;
способ их крепления.

Теперь необходимо приступить непосредственно к работе.

Укладка мауэрлата

Этот этап необходим для каркасных зданий, построек из газобетона, пенобетона, кирпича, газоблоков, камня, монолитного или сборного железобетона, а также для зданий из панелей любого типа (в том числе СИП).

Один из вариантов показан в видео.

1. Выбор подходящего сечения бруса (бревна).

Фактически эта балка только перераспределяет точечные нагрузки от стропил на всю верхнюю опорную плоскость несущей стены, поэтому большого значения сечение не имеет. Но следует соблюдать общее правило – чем больше общая нагрузка на крышу и ее собственный вес (см. расчет выше), тем больше должно быть сечение мауэрлата. Обычно принимают брус 100х200 мм или больше. Для бревна обязательно стесывают плоскость, чтобы опора максимально плотно прилегала к несущей стене.

2. Выбирают способ крепления мауэрлата к стене.

Чаще всего используют шпильки, причем их закладывают в кладку (блоки, кирпич) или заливку армирующего пояса. Техника закладки шпилек показана в видеоуроке.

При этом, чтобы шпильки не вырывало из кладки или пояса, их стопорят снизу – куском приваренной арматуры, шайбой, отогнутым концом или как-то еще.

Важно: чтобы не было проблем с накручиванием гаек на шпильки, на время окончания кладки или заливки армирующего пояса их резьбовые концы желательно защитить от налипания раствора с помощью пленки.

Возможно также крепление мауэрлата на анкерные болты. Их длина подбирается так: толщина мауэрлата плюс не менее 10 диаметров болта. Анкерные болты забиваются в кладку (монолит) через отверстие в мауэрлате и затягиваются. Чтобы площадь опоры была больше, затяжка выполняется через шайбы увеличенного диаметра.

Третий способ – с помощью проволоки. Она закладывается в кладку (монолит) за 0,5…0,7 м до верхнего уровня стены, ее длина выбирается так, чтобы хватило на обвязку балки и закрутку, а толщина принимается не менее 2…3 мм.

3. Устраивается гидроизоляция

Для этого используют рулонные материалы – в основном рубероид в два слоя. Его можно уложить непосредственно на поверхность несущей стены или прикрепить любым способом (клей, скобы) к мауэрлату. Если в стене уже закреплены шпильки, удобно «накалывать» слой изолятора на них. Но при этом необходимо защитить от влаги места соприкосновения стены и шпильки с помощью обмазочных материалов. Допустимо обмазывать шпильку на высоту, равную 1/3…4/5 толщины балки. Обратите внимание – гидроизоляция не обязательно закрывает всю ширину стены, но полоса должна быть шире мауэрлата как минимум на 20%.

Рекомендуется поверх гидроизоляции проложить джутовую ленту – она уплотнит стык и послужит дополнительной защитой от промерзания, после чего следует уложить и закрепить мауэрлат выбранным способом.

Пошаговая инструкция по установке стропил односкатной крыши

Выше были уже показаны некоторые варианты крепления стропил к мауэрлату или верхнему венцу. Детально эта информация изложена в статье. Но стоит уточнить отдельные моменты.

Угол опирания стропильной ноги на балку должен быть строго 90 градусов.

Если с одной стороны не планируется делать свес крыши (прилегание к стене) или предполагается сделать свес на кобылках, удобно выполнять подрезку стропильной ноги, как показано на рисунке ниже, и крепить ее уголками, гвоздями, подшивными брусками или любым другим способом.

При этом для большего удобства можно фиксировать к стене (мауэрлату) балку уже с прикрепленной кобылкой – например, при помощи забитого в кладку (монолит) ерша и проволочной скрутки.

При этом подрезка стропила выполняется по следующей схеме.

В остальных случаях проще применять фигурные вырезы в стропильных ногах так, чтобы они ложились на мауэрлат с вылетом, обеспечивающим нужный свес крыши.

Другой вариант – пропилы в самом мауэрлате.

Также можно опирать стропильные ноги дополнительно на кирпичную кладку (на рисунке сверху справа) или вынос балки перекрытия (снизу справа).

Если свес слишком велик и прочности стропила недостаточно, можно устроить подкровельные опоры с дополнительной балкой-мауэрлатом.

Утеплитель и гидроизоляция

Эти этапы выполняются практически одновременно. Изоляционный материал может закладываться между стропилами изнутри, с подшивкой листовым материалом (например, базальтовая вата и гипсокартон), с обязательной установкой пароизоляционной пленкой между утеплителем и обшивкой. Возможно также вначале смонтировать обшивку поверх пароизоляции и потом с внешней стороны уложить утеплитель. Слои «кровельного пирога» показаны на примере простой двускатной крыши, для односкатной тот же порядок укладки.

Гидроизолирующая мембрана (пленка) расстилается поверх стропил и теплоизоляции, крепится скобами к стропилам.

Обязателен порядок укладки снизу вверх по скату, с нахлестом полотнищ не менее 15…20 см. Поверх пленки/мембраны монтируются контррейки, далее сплошная или разреженная обрешетка под монтаж металлочерепицы.

Составление проекта

Так односкатная кровля имеет форму треугольника, некоторые длины сторон которого нам известны, рассчитать остальные можно, используя тригонометрические формулы, известные всем со школы. Предположим, что гипотенуза – стропильная нога, обозначим ее Lc. Тогда отрезок Lbc – катет, высота стены от балок перекрытия до конька. Значит, Lcd – ширина дома, А – угол наклона ската (избранный или вычисляемый). Теперь все зависит от того, какие стороны нам известны:

Если заданы ширина дома и высота стена от перекрытий до конька, то подсчитаем с помощью калькулятора угол наклона: tgA=Lbc/Lcd;
Если известны угол ската и ширина сооружения, то вычислим высоту поднятия стены: Lbc=tgA*Lcd;
Когда определены ширина постройки и угол наклона скатов, можно рассчитать длину стропильной ноги: Lc=Lcd/cosA.

После того, как расчеты выполнены, чертится схема, на которую наносят полученные размеры. На упрощенном чертеже отражают также шаг между стропильными ногами.

Сборка стропильной системы

Так как последовательность работ зависит от вида стропильной системы, разберем, как своими руками построить односкатную кровлю для гаража шириной 4,5 м. Так как размеры постройки позволяют, можно обойтись сооружением самого простого типа стропильной системы односкатной крыши:

После того, как возвели фронтонные стены, имеющие окончание в виде прямоугольного треугольника, перегородки, на которые будет опираться склон гидроизолиуют перед установкой мауэрлата. Для этого используют рубероид, сложенный в два-три раза или специальную пленку.
На стене оборудуется армированный пояс: налаживают опалубку, устанавливают арматуру, заливают вязким бетоном. Заранее изготавливают отверстия для крепления мауэрлата. Перед тем как закрепить опорный брус, его обрабатывают огнебиозащитным составом. Крепят мауэрлат анкерными болтами.
Затем подготавливают стропила. Купленные доски своими руками распиливают с учетом того, что стропильная нога должна формировать свес крыши 40-50 см с двух сторон. Одно стропило поднимают наверх и размечают место врезки под мауэрлат. Остальные ноги изготавливают по этому образцу.
Устанавливают своими руками тыльное и переднее стропило, между ними натягивают леску, по которой устанавливают и выравнивают остальные стропильные ноги. Оптимально, если шаг между ними составит 50-80 см.
Далее следует устройство обрешетки, сплошную или решетчатую. Сплошная подходит для мягких видов кровли и изготавливается из листовой фанеры. Решетчатая состоит из необрезных досок, закрепляемых перпендикулярно стропилам, используют для настила металлочерепицы и профилированных листов металла. Шаг между элементами обрешетки зависит от веса кровельного материала.

Гидроизоляция плоской или малоуклонной односкатной крыши

Этот вопрос достаточно важен, поэтому рассмотрим его отдельно. Плоские или почти плоские односкатные крыши, которые обычно застилают рулонными кровельными материалами, требуют усиленной гидроизоляции.

Поэтому для них вначале выполняется первичная гидроизоляция поверх ровной поверхности (плиты или сплошного настила на балках перекрытия), потом монтируется утеплитель под стяжку, далее – еще два или более слоев гидроизоляции.

Необходимый для стока дождевой воды уклон обеспечивается так называемой «разуклонкой», то есть насыпью из керамзита, которая позволяет увеличить толщину стяжки с одной стороны и уменьшить с другой.

Для ремонта или улучшения свойств плоской кровли часто пользуются жидкими битумно-полимерными мастиками, наносимыми в два-три слоя.

Также эти мастики используют для гидроизоляции примыканий кровли, например, к парапету. Однако в целом кровли с уклоном менее 5…10 градусов в одноэтажных частных домах используются редко – климат нашей страны не располагает к подобному стилю застройки. Чаще подобные варианты применяются в многоэтажном строительстве.

При малоуклонных крышах удобна также гибкая черепица. Она укладывается поверх слоя гидроизоляции и дает надежную защиту от атмосферных осадков.

Укладка кровельного покрытия

На односкатных крышах эта процедура выполняется так же, как и на любых других, за одним исключением: отсутствие конька или соединений скатов. Поэтому кровельный материал укладывается так, чтобы он со всех сторон немного заходил за край крыши, или же используются доборные элементы, а именно карнизные и торцовые планки.

Шифер и керамическая черепица монтируются с заходом за пределы стропильной системы на 2…10 см (в зависимости от размеров монтажной единицы). Снизу свесы крыши могут подшиваться различными листовыми и панельными материалами.

Конструкция односкатной крыши

Итак, перед началом изготовления системы очень важно знать, какие ее основные части:

Мауэрлат, что можно назвать фундаментом системы. С помощью данной детали нагрузка распределяется равномерно и правильно.
Прогон представляет собой элемент, который уверенно скрепляет все ноги стропил. Коньковый вариант находится вверху, а вот боковые элементы расположены по бокам.
Стропильная нога устанавливается для определения угла наклона ската, а также для надежности всей кровли, ее внешнего вида. Именно данное изделие фиксирует отдельные детали системы.
Затяжка помогает ногам держаться на месте, не раздвигаться. Эта деталь соединяет их в нижней части.
Стойки, а также подкосы придают дополнительную устойчивость ногам.
Обрешетка представляет собой доски, а также брусья в обрезанном виде. Она набивается перпендикулярно, передает нагрузку на стропильные ноги.
Свес всей крыши защищает от попадания осадков.
Конек является местом, в котором соединяются два ската крыши. Именно вдоль этого элемента набивается обрешетка, благодаря чему происходит усиление той или другой части крыши.
Кобылки используются в том случае, когда длина ног небольшая, в результате чего они создают свес.

ВНИМАНИЕ!Только при учете описанных параметров вы получите надежную крышу.

Односкатная крыша характеризуется наличием одного ската, который характеризуется наклоном угла от 14 до 26 градусов. В том случае, когда крыша делается для небольшого дома, то пролет не будет превышать 5 см, поэтому рекомендуется делать систему наслонного варианта.

Опор подобной крыши делается на стены внешнего характера, а также на стену, которая существует внутри объекта. Стропильные системы используются в случаях фермы стропильные.

Кровельный пирог, а точнее, его устройство, зависит от того, какой именно окончательный вариант покрытия будет выбран. Но, независимо от материала, этот элемент максимально увеличивает «жизнь» крыши, долговечность.

Односкатный тип требует особенного внимания, так как именно данный этап строительства максимально влияет на климат, который будет конструкции.

Конструкция стропильной системы

Крепление стропил односкатной крыши

Схема крепления достаточно простая, так как представляет собой параллельно разложенные доски, которые опираются на две стены. Для установки ног используют специальные переходные элементы, которые изготовлены из древесины.

В зависимости от того, какой материал используется, в качестве переходной детали можно применять:

Мауэрлат. В вышеуказанной системе крыши с одним скатом, это две деревянные балки, которые лежат отдельно и завершают стены.
Верхняя часть стопы, которая сложена из брусьев.
Верхняя обвязка всего каркаса.

Хоть конструкция указанной крыши отличается простотой, есть и некоторые тонкости крепления стропил, о которых важно знать.

Дело в том, что узлы, которые применяются, должны учитывать все негативные моменты такого материала, как древесина.

При проектировании следует учитывать решение следующих задач:

Возможность легкого перемещения деталей из дерева один от другого
Адаптация к тем последствиям, которые могут быть после просадки каждой стены, для принятия устойчивой позиции
Исключение всех возможных причин нарушения того или другого соединения

Крепление треугольников происходит по схеме: горизонтальная сторона устанавливается на мауэрлат, фиксируется. Очень важно чтобы она имела достаточно много площади для состыковки с другими элементами.

Стропильные ноги важно установить под определенным углом к элементам опорного характера. Стоит понимать, что двух точек достаточно мало для прочного крепления, поэтому есть методы, которые применяются для избегания негативных последствий.

Прежде всего, важно увеличить общую площадь взаимодействия стропилины, а также опорной детали с помощью:

Выбрать врубки
Запилить верхние, а также нижние края ног. С помощью таких действий можно легко создать опорную площадку, повысить устойчивость.

Крепление стропил

Шаг стропил

Расстояние между стропилами односкатной крыши рассчитывают в зависимости от того, какой выбран материал, а также сечение. Такие расчеты стоит делать на этапе проектирования, используются строительные нормативы, правила.

Расчет для вышеуказанного варианта крыши очень простой. Здесь не существует стоек, а также раскосов, в результате учитывается исключительно стропила односкатной крыши.

Обычно, для такой крыши, применяется материал из дерева хвойных пород, фактор влажности которых составляет приблизительно 20-22 процента. Такие доски должны характеризоваться ровностью, отсутствием синевы.

Каждый кровочный материал характеризуется своими особенностями, поэтому отличается и шаг стропил:

При использовании профнастила расстояние зависит от размера листа. Обычно, шаг балок составляет не меньше 60 см и до 90 см. При большем расстоянии используются дополнительно доски с большим сечением- 150 мм. Важно учесть применение обрешетки, сечение которой должно составлять 30*100 мм, а монтирование проводится с учетом пролета не меньше 50 см.
Керамическая черепица часто применяется, но учитывается ее вес. Балки для такой системы предварительно просушиваются. При определении размера шага следует учитывать длину досок. При максимальной длине стоит делать минимальное расстояние между стропилами. Это же правило используется при минимальной длине балок – большое расстояние шага. Обычно, безопасным шагом считается 80 см.
Под металлочерепицу, которая используется намного чаще, нежели два вышеуказанных материала, используются балки с маленьким сечением. Шаг в таком случае равняется числу от 60 до 90 сантиметров. Брус стоит использовать с сечением около 50*150 мм.
При использовании ондулина стоит понимать, что это кровля мягкого типа в форме листов. Балки следует ставить с расстоянием, которое не будет меньше 60 сантиметров, но и не больше 90 сантиметров. Сечение бруса – 50*200, а также можно применять 50*150 мм. При использовании меньшего сечения можно ожидать негативных моментов, так как такое сечение не сможет обеспечить высокой прочности ногам.
Под шифер , который используется очень редко, используются стропильные ноги с сечением 50*100,50*150. Шаг – не меньше 60 сантиметров, а также не больше 80. В этом случае шаг отличается в зависимости от конструкции крыши.

Таблица шага стропил

Монтаж стропильной системы

При решении самостоятельно выполнить монтаж стропил односкатной крыши, стоит сначала подготовить все элементы, а также обработать специальными средствами.

Доски стоит уложить с двух сторон определенной кровли и заложить в пазы.

Между брусьями рекомендуется натянуть несколько бечевок и тщательно оценить пространство наклона.

Только после этого важно прикрепить несколько крайних стропил.

ОСТОРОЖНО!Учитывайте, что важно забивать один – два гвоздя на каждый стык. Ноги устанавливаются с учетом протянутых ранее бечевок, после этого аналогично прибиваются гвоздями. После этого производится монтаж обрешетки, а также укладывается кровля.

После расчета, проектирования, существуют определенные этапы монтажа:

Монтаж несущего бруса. Большой брус укладывается вдоль стены объекта. Предварительно его стоит остругать, пропитать антисептиком. По торцу стены важно уложить рубероид, на него монтировать брус по уровню с помощью анкерных болтов.
Обработка бруса, стропительных элементов. Планируется вылет доски над свесом крыши – уровень около 40 см на каждую сторону, в зависимости от угла наклона. Важно учитывать, что чем круче будет угол, тем меньше стоит делать вылет. При использовании металлочерепицы, а также профнастила шаг составляет 120 сантиметров. В случае, когда ширина материала кровли больше 6 метров, шаг рекомендуется уменьшать до 1 метра. Доска врезается для прочности в мауэрлат.

Как видно, процесс нельзя назвать сложным, а при учете всех правил, можно самостоятельно смонтировать данный объект.

Монтаж односкатной крыши

Альтернативный метод монтажа

Как устроена стропильная система односкатной крыши и правильное крепление стропил

Односкатная крыша представляет собой один из вариантов устройства крыши, который считается самым оптимальным, а также экономичным.

Это скат, плоскость которого уверенно опирается на те или другие несущие строения.

Если говорить другими словами, то с такой крышей вы не сможете сделать идеально горизонтальные потолки.

Устройство стропильной системы

Стропильная система односкатной крыши должна характеризоваться определенными требованиями, среди которых:

Жесткость
Маленький вес
Качественный материал

Такие требования обязательно учитываются, чтобы конструкция служила долго.

Стропильная система односкатной крыши: схема

Антисептическая обработка
Использование антипирентов

Применяется 1-3 разных сорта. Важно обратить внимание, чтобы было как меньше трещин, а также сучков. На один метр материала допускается наличие 3 сучков с высотой не больше 3 сантиметров. Трещины тоже допускаются в минимальном количестве, только не по всей глубине.
Элементы несущего характера желательно делать из деталей, толщина которых не меньше 5 см., а площадь от 40 м2.
Доски из хвойных деревьев можно применять только с длиной не больше 6,5 метров, а из лиственных деревьев – до 4,5 м.
Подушки, прогоны, а также мауэрлат желательно изготавливать из деревьев, которые относятся к твердым лиственным породам. Такой материал предварительно стоит обработать с помощью того или другого качественного антисептика.

Конструкция односкатной крыши

Итак, перед началом изготовления системы очень важно знать, какие ее основные части:

Мауэрлат, что можно назвать фундаментом системы. С помощью данной детали нагрузка распределяется равномерно и правильно.
Прогон представляет собой элемент, который уверенно скрепляет все ноги стропил. Коньковый вариант находится вверху, а вот боковые элементы расположены по бокам.
Стропильная нога устанавливается для определения угла наклона ската, а также для надежности всей кровли, ее внешнего вида. Именно данное изделие фиксирует отдельные детали системы.
Затяжка помогает ногам держаться на месте, не раздвигаться. Эта деталь соединяет их в нижней части.
Стойки, а также подкосы придают дополнительную устойчивость ногам.
Обрешетка представляет собой доски, а также брусья в обрезанном виде. Она набивается перпендикулярно, передает нагрузку на стропильные ноги.
Свес всей крыши защищает от попадания осадков.
Конек является местом, в котором соединяются два ската крыши. Именно вдоль этого элемента набивается обрешетка, благодаря чему происходит усиление той или другой части крыши.
Кобылки используются в том случае, когда длина ног небольшая, в результате чего они создают свес.

Конструкция стропильной системы

Крепление стропил односкатной крыши

В зависимости от того, какой материал используется, в качестве переходной детали можно применять:

Мауэрлат. В вышеуказанной системе крыши с одним скатом, это две деревянные балки, которые лежат отдельно и завершают стены.
Верхняя часть стопы, которая сложена из брусьев.
Верхняя обвязка всего каркаса.

При проектировании следует учитывать решение следующих задач:

Возможность легкого перемещения деталей из дерева один от другого
Адаптация к тем последствиям, которые могут быть после просадки каждой стены, для принятия устойчивой позиции
Исключение всех возможных причин нарушения того или другого соединения

Прежде всего, важно увеличить общую площадь взаимодействия стропилины, а также опорной детали с помощью:

Выбрать врубки
Запилить верхние, а также нижние края ног. С помощью таких действий можно легко создать опорную площадку, повысить устойчивость.

Шаг стропил

Каждый кровочный материал характеризуется своими особенностями, поэтому отличается и шаг стропил:

При использованиипрофнастиларасстояние зависит от размера листа. Обычно, шаг балок составляет не меньше 60 см и до 90 см. При большем расстоянии используются дополнительно доски с большим сечением- 150 мм. Важно учесть применение обрешетки, сечение которой должно составлять 30*100 мм, а монтирование проводится с учетом пролета не меньше 50 см.
Керамическая черепицачасто применяется, но учитывается ее вес. Балки для такой системы предварительно просушиваются. При определении размера шага следует учитывать длину досок. При максимальной длине стоит делать минимальное расстояние между стропилами. Это же правило используется при минимальной длине балок – большое расстояние шага. Обычно, безопасным шагом считается 80 см.
Подметаллочерепицу, которая используется намного чаще, нежели два вышеуказанных материала, используются балки с маленьким сечением. Шаг в таком случае равняется числу от 60 до 90 сантиметров. Брус стоит использовать с сечением около 50*150 мм.
При использованииондулинастоит понимать, что этокровля мягкого типав форме листов. Балки следует ставить с расстоянием, которое не будет меньше 60 сантиметров, но и не больше 90 сантиметров. Сечение бруса – 50*200, а также можно применять 50*150 мм. При использовании меньшего сечения можно ожидать негативных моментов, так как такое сечение не сможет обеспечить высокой прочности ногам.
Под шифер, который используется очень редко, используются стропильные ноги с сечением 50*100,50*150. Шаг – не меньше 60 сантиметров, а также не больше 80. В этом случае шаг отличается в зависимости от конструкции крыши.

Таблица шага стропил

Монтаж стропильной системы

Доски стоит уложить с двух сторон определенной кровли и заложить в пазы.

Между брусьями рекомендуется натянуть несколько бечевок и тщательно оценить пространство наклона.

Только после этого важно прикрепить несколько крайних стропил.

После расчета, проектирования, существуют определенные этапы монтажа:

Монтаж несущего бруса. Большой брус укладывается вдоль стены объекта. Предварительно его стоит остругать, пропитать антисептиком. По торцу стены важно уложить рубероид, на него монтировать брус по уровню с помощью анкерных болтов.
Обработка бруса, стропительных элементов. Планируется вылет доски над свесом крыши – уровень около 40 см на каждую сторону, в зависимости от угла наклона. Важно учитывать, что чем круче будет угол, тем меньше стоит делать вылет. При использовании металлочерепицы, а также профнастила шаг составляет 120 сантиметров. В случае, когда ширина материала кровли больше 6 метров, шаг рекомендуется уменьшать до 1 метра. Доска врезается для прочности в мауэрлат.

Монтаж односкатной крыши

Альтернативный метод монтажа

Источники

https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/vidy-krysh/odnoskatnaja/stropilnaya-sistema-odnoskatnoj.html
https://2proraba.com/krysha/montazh-stropilnoj-sistemy-dlya-odnoskatnoj-kryshi.html
https://StroySoveti.ru/kryisha/opredelenie-ugla-naklona-odnoskatnoy-krovli.html
https://KrovGid.com/montazh/stropilnaya-sistema-odnoskatnoj-kryshi.html
https://stylekrov.ru/stropilnaya-sistema-odnoskatnoj-kryshi.html
https://stroy-okey.ru/house/roof/odnoskatnaya-krysha-svoimi-rukami-ustrojstvo-konstrukciya-chertezhi/
https://krovlyakrishi.ru/vidy-krysh/odnoskatnaya/stropilnaya-sistema-odnoskatnoj-kryshi.html
http://krovlya-mp.ru/stropilnaya-sistema-odnoskatnoj-kryshi-2.html

[свернуть]

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

как сделать своими руками пошагово, устройство кровли и стропильной системы частных двухэтажных домов

Для небольших строений, например, сарая или гаража, часто используют односкатную кровлю. Простая в устройстве, она легко изготавливается без привлечения профессиональных строителей и смотрится весьма привлекательно. Для обустройства жилых домов подобное решение применяется реже: зачастую срабатывает сила традиции и небольшой для наших мест опыт ее проектирования и возведения. Наступило время оценить преимущества такой конструкции.

Особенности: плюсы и минусы

Односкатная крыша представляет собой прямоугольную абсолютно плоскую форму, расположенную под углом по отношению к коробке здания. Величина ее наклона может быть разной в зависимости от архитектурного замысла, климатических условий и окружающего ландшафта. При использовании качественных материалов, служит не менее 20–30 лет.

Подобное устройство кровли считается наиболее устойчивым, в том числе и к внешним природным воздействиям, если расположение строения безошибочного по отношению к розе ветров.

Снег на поверхность ложится ровным слоем, что делает нагрузку равномерной и безопасной.

Наклонная односкатная форма лучше, чем двускатная, хотя она не позволяет создать удобное чердачное пространство. Зато проще с системой проветривания: аэраторы и вентилируемый конек просто не нужны.

К преимуществам также относят:

Небольшая нагрузка на несущие конструкции из-за сравнительно небольшого веса.
Наименьший расход строительных материалов по сравнению с другими видами крыш.
Скромные финансовые затраты.
Простой и быстрый способ возведения, доступный для выполнения своими руками.
Не существует ограничений в выборе кровельных материалов и системе стропил.
Доступное планирование и монтаж систем водостока и дымоходов.

Гармоничный красивый проект требует соблюдения многих условий, иногда в ущерб функциональным потребностям.

Недостатков меньше, чем преимуществ, но все же, они есть.

Для обустройства жилого пространства мансарды требуется значительная ширина дома и высокий угол наклона кровли.
Низкий скос может стать причиной слабой теплоизоляции.
Требуется усиленная водосточная конструкция с более широким диаметром труб, так как вся вода стекает в одном направлении. Рекомендованы металлические системы с закреплением кронштейнов на расстоянии не менее 40 см.
При наклоне меньше 45 градусов, чтобы снизить нагрузку, зимой придется постоянно очищать крышу от снега.

Устройство кровли

Как и строение любой крыши, качественный состав элементов односкатной зависит от финишного покрытия. Количество основных элементов невелико, но требует к себе внимания.

Армопояс

Снижает распирающую нагрузку стропил и способствует равномерному распределению веса всей конструкции. Необходим в обязательном порядке для строений из газобетона, керамзитобетона и кирпичных стен, если строительство ведется в сейсмоопасном регионе.

Мауэрлат

Располагается на верхних частях стен в виде брусьев. Соединен с армопоясом или, в случае строения из кирпича, закрепляется через уже забитые или замурованные в стенах анкеры прочной проволокой – не менее 6 мм диаметра. Сами анкеры должны находиться на расстоянии 30 см от торца стены. Если дом деревянный, из двойного минибруса, то роль мауэрлата выполняет верхняя обвязка

Фронтон

Редко встречается в строительстве односкатных крыш. Его наличие определяется в зависимости от разницы в высоте между двумя несущими стенами.

Система стропил

Служит основанием для укладки кровли, на нее оказывается основная нагрузка. Важно предусмотреть, чтобы она распределялась равномерно по периметру верхней части всего здания, а давление на узлы не превышало допустимых значений. Для создания используются балки из дерева, сечение которых зависит от площади крыши и количества элементов опоры.

Опоры

Подбираются после вычисления веса конструкции и определения финишного покрытия. Количество определяется углом наклона и длиной пролета.

Обрешетка

Необходима для укладки и закрепления кровельного покрытия и увеличения несущей способности, чтобы каркас мог выдерживать и собственную тяжесть и противостоять дополнительным нагрузкам: снег, вес человека во время проведения ремонтных работ.

Для битумной черепицы выполняют сплошную обрешетку. Для этих целей используются доски – обрезные или не обрезные, могут применяться панели МДФ. Скат может выступать за границы фронтона, образуя козырек для веранды или террасы.

Изоляция

Обеспечивает защиту от попадания влаги и промерзания. Прокладывается со стороны чердака между стропилами и закрепляется на обрешетке.

Утеплитель

Состоит из рулонных плиточных материалов, которые укладываются изнутри на обрешетку.

Пароизоляция

Пленочные покрытия, которые укладываются поверх утеплителя и закрепляются строительным степлером.

Планка конька

Служит защитой для верхнего ребра крыши, предотвращая попадание влаги и гниение внутренних элементов пирога.

Крепежи

Ригель

Вид горизонтальной опоры для элементов несущих конструкций. Элемент распределяет нагрузку стропил между другими балками.

Распорки

Опоры, которые размещаются в пролетах и увеличивают устойчивость всего каркаса.

Подкосы

Это балки, служащие подпорками для стропильной системы.

Виды

Односкатные конструкции популярны во многих странах и используются при возведении как бюджетного, так и ультрамодного элитного жилья. При высоком наклоне крыши, отказавшись от чердачного помещения, есть возможность оптимизировать планировку. При низком – произойдет увеличение объема жилых помещений.

Плоская кровля часто выступает в паре с другими видами, как элемент разноуровневой системы. Это прекрасное дополнение для ломаной, полукруглой и других разновидностей крыш с разными скатами.

Красиво смотрятся двухуровневые варианты «односкаток» с разными углами наклона, направленными в противоположные стороны. Простые конструкции способны украсить козырьки, служащие частью веранды или выступающей мансарды.

По типу проветривания различают 2 типа:

вентилируемые – скос от 5 до 20 градусов, отверстия располагаются в коленчатой стенке;
не вентилируемые кровли – угол наклона от 3 до 6.

Стропильная система

Создание проекта и построение системы зависит от масштабности постройки и определяется:

климатической зоной и розой ветров;
линейными размерами основания – влияет на число стропильных ног, количество дополнительных опор и расстояние между ними;
углом наклона – определяет наличие фронтона и способ крепления к опорам;
типом материала кровли – диктует выбор характеристик строительного материала и строение обрешетки.

Шаг стропил также зависит от их длины и сечения:

при длине, 3 м шаг – от 1100 до 2150 мм, сечение – от 80 х 100 до 90 х 160 мм;
при 6,5 м, расстояние – от 1100 до 1400 мм, поперечный срез – не менее 120 х 220 мм.

Часто для больших строений нужна балка длиннее 7–8 м. Чтобы нарастить, ее сшивают, а места стыка усиливают и скрепляют дощечками или металлическими пластинами. Чем габаритнее элементы стропил, там меньше расстояние между ними.

Для обеспечения жесткости конструкции предусмотрены:

стойки, ригели и подкосы с минимальным сечением – 50 х 100 мм;
лежни и прокладки из бруса – 100 х 150 мм.

Классификация систем по ширине:

До 4,5 метра. Простейшие безопорные сооружения – кровля фиксируется на мауэрлате из двух бревен или досок, которые закреплены на стенах.
От 4,5 до 6 м. Конструкция усиливается:
- лежнем – на высоте перекрытия;
- подстропильной ногой – она служит подпоркой балки по центру основания; уклон ноги определяется шириной дома и высотой лежня над перекрытием.

От 6 до 9 м. Предусмотрены два подкоса, которые устанавливаются по обе стороны стропильной ноги.
От 9 до 12 м. Обязательно нужна еще одна опора, которая может быть частью выступающей внутренней стены или дополнительной консольно-прогонной конструкции, которая удерживается подкосами.
Более 12 метров. Значительно возрастает число подстропильных ног. Увеличение до конца свесов кровли ведет к наращиванию балок по краям специальными элементами – кобылками. Закрепление производится накладками – не меньше 60 см, которые фиксируются с помощью болтов или гвоздей, иногда монтажными пластинами.

Кроме того, стропильные системы различают по типу опор.

Наслонный

Система из стоек и подкосов опирается на брус мауэрлата, который закреплен на внешних стенах, а в некоторых случаях и с внутренней стороны. Дистанция между стропилами – от 600 до 1400 мм. Величина зависит от веса кровельного покрытия и характеристик дерева. Такие простые конструкции доступны для наклона крыши до 26 градусов и пролетом до 5 м. Чаще всего используется для хозяйственных построек: сараев, мастерских, гаражей.

Для эксплуатируемых кровель, то есть угол наклона которых стремится к нулю, стропильные ноги упираются:

с одной стороны – на более высокую несущую стену;
с другой – в мауэрлат.

Висячие стропила

Применяют, когда невозможно установить дополнительные опоры между боковыми стойками. В таком случае конструкции любых размеров собирают на земле или в мастерской, а уже готовые фермы поэтапно доставляются к месту стройки.

Возможные материалы:

металл;
железобетон;
дерево (сосна), сечением для стропил – 50 х 150 мм, для обрешетки – 50 х 50 мм.

Скользящие системы

Необходимы для обустройства крыши в зданиях со значительной усадкой в первое время после постройки. К ним относятся дома, возведенные из бруса или бревен – неравномерное проседание до 10%. Для деревянных конструкций очень важен и способ крепления стропильных ног.

Принципы устройства усвоить несложно:

Монтаж стропил производится на бревно конька.
Соединение ног может производиться встык или внахлест (на гвозди, болты и стальные пластины).

Шаг и подбор толщины дерева для стропил определяется весом кровельного покрытия. При толщине верхнего слоя 50 мм, выбирается обрезная доска шириной 200 мм.
Крепление к мауэрлату особое – слегка свободное, без жесткости. Это обеспечивает своеобразное скольжение, что позволяет избежать деформации крыши во время усадки и уменьшить распирающую нагрузку стен. В качестве крепежей используются специальные кронштейны из стали, толщиной 2 мм, с уголком.

Угол наклона

Чем больше угол, тем выше парусность. Поэтому скос кровли всегда должен быть направлен в сторону наиболее частых ветров. Таким образом снижается нагрузка во время большого шторма. Важно учесть при расчетах и климатическую зону.

Небольшой наклон может стать причиной скопления большого количества снега. Если его вовремя не убрать, дождаться образования наледи, крыша под ее значительным весом в лучшем случае прогнется, а в худшем – проломится.

Для средней полосы России не рекомендуется возводить конструкции более 35 градусов.

Естественный сход по кровле осадков – не менее важная причина при учете поверхности и прочности покрывных материалов. Шершавые виды лучше подойдут для засушливых регионов, гладкие – для мест, славящихся обильными дождями и снежными зимами.

Оптимальные значения для черепицы:

металлическая, керамическая и цементно-песчанная – не менее 6 градусов;
битумная – не меньше 12.

Предельные значения для листовой кровли:

шифер, профнастил, ондулин – минимум 6 градусов;
медь, оцинкованные листы (цинк-титановые) – от 17;
плиты из асбестоцемента – от 27.

При выборе кровельных материалов стоит перепроверять информацию. Иногда заявленные величины уклона для покрытия, указанные изготовителем, не совпадают с ГОСТом. Сам расчет лучше доверить профессионалам, потому что нюансов много, особенно у габаритных строений.

После определения величины наклона одну из несущих стен доводят до уровня, который обеспечит выполнение проекта.

Необходимые расчеты для выяснения длины стропил без учетов свесов производят по правилам прямоугольного треугольника.

Чтобы обеспечить сток воды и защитить стены от намокания, кровля выносится в среднем на 600 мм. Для технических построек минимум для свеса составляет – на 20–25, для двухэтажных жилых коттеджей и особняков – до 1200 мм.

Значение имеет и эстетика всего здания. Для определения собственных предпочтений, перед созданием проекта, можно воспользоваться компьютерными программами. Это позволит увидеть не только целиком всю кровлю, но и ее гармоничное сочетание с домом.

Материалы

Качество стройматериалов определяет прочность и долговечность всего здания, поэтому кровельные покрытия выбирать стоит внимательно, с учетом характеристик как коробки здания, так и возможностей будущей стропильной системы.

Дерево

Для каркаса подбирается древесина 1–3 сорта с частотой сучков на метр – не более 3, причем их высота не должна превышать 3 см. Трещины могут присутствовать, но неглубокие и небольшой длины – не превышающие половину длины доски.

Общие рекомендации:

Несущие балки должны иметь толщину от 50 мм.
Длина досок:
- из хвойных пород – до 650 мм;
- из лиственных – до 450 мм.
Дополнительные элементы – прогоны, мауэрлат, подушки – изготавливают только из твердых лиственных пород и обрабатывают антисептиком.

Кровля

Современный ассортимент покрытий для крыш весьма разнообразен, поэтому несложно подобрать подходящий материал по цвету, форме, необходимой прочности и цене.

Керамическая черепица

Материал может быть разных видов: плоская ленточная, пазовая, одно- или двухволновая. Хорошо подходит при угле наклона крыши от 25 до 60 градусов для домов из камня, кирпича или дерева. При меньших значениях скоса требуется усиливать вентиляцию и гидроизоляцию, при больших – понадобится дополнительно укреплять узлы, устанавливать добавочные крепления, ведь черепица весьма тяжелый материал.

Вес одного фрагмента 30 х 30 см может варьироваться от 2 до 4,5 кг, то есть 1 м2 может потянуть на 50 кг. Для сравнения металлочерепица весит в 10 раз меньше – 5 кг/м2. Поэтому шаг стропил для керамики требуется минимальный и деревянная обрешетка с мелкими ячейками. Зато черепица имеет отличную звукоизоляцию, красивый цвет и фактуру. Прочность одного элемента небольшая, но срок службы всей крыши превышает среднюю продолжительность жизни человека и достигает 150 лет.

Металлочерепица

Это рифленые оцинкованные стальные листы, которые с внешней стороны имеют полимерное покрытие. Количество защитных слоев, как и способ крепления между собой элементов, разнится в зависимости от изготовителя. Бывают как с глянцевые, так и матовые. Размеры всевозможные, толщина – от 0,4 мм, вес 1 м2 – от 3 до 5 кг.

Сборка производится на обрешетку, крепление гвоздями или саморезами, нахлест – в одну волну. Рекомендуемый наклон – от 15 градусов. Если он не превышает 20, то осадки могут слишком медленно стекать, поэтому стыки настилов дополнительно герметизируют.

В целом металлическая кровля довольно прочная и долговечная. Гарантийный срок – от 5 до 15 лет, но не всегда учитывается износ полимерного слоя. Из недостатков только плохая звукоизоляция и большое число отходов.

Мягкая черепица

Ее еще называют битумная. В основе материала – полиэстер, стекловолокно и целлюлоза. Они наносятся на битумные элементы, а сверху покрываются красящим веществом. Особенностью является сцепление, склеивание элементов под воздействием солнечных лучей. Выпускается в виде прямоугольников или полукруглых листов. Срок службы производителями определяется в пределах 15–20 лет без учета стойкости цвета.

Параметры:

длина – 100 мм;
ширина – от 300 мм;
вес на 1 м2 – 8–12 кг.

Универсальный материал с хорошей изоляцией в равной степени подходит для жилых и хозяйственных построек. Рекомендуемый угол наклона – от 12 градусов. По технологии предусмотрена гидроизоляционная подложка или подкладочный слой. Роль такого ковра может выполнять старое битумное покрытие. Среди недостатков – горючесть, неустойчивость к ультрафиолету и монтаж только в теплое время года.

Профнастил

Выпускается в виде гофрированных оцинкованных листов стали всевозможных размеров. Волны обеспечивают покрытию жесткость и прочность, их высота и форма зависят от конкретной модели. Различают трапециевидные, синусообразные или закругленные.

Некоторые производители внешнюю сторону покрывают стойкой полимерной пленкой.

Чтобы обеспечить гидроизоляцию, при укладке используется пергаминовая прокладка. Крепление к обрешетке осуществляется саморезными винтами, места стыков обрабатывают битумным составом. Рекомендованный наклон крыши с профнастилом – от 10 градусов.

Как и все металлические кровли, материал обладает небольшой звукоизоляцией, поэтому он чаще используется для промышленных объектов и сараев. Гарантийный срок эксплуатации – 15–20 лет.

Ондулин

Универсальные покрывной материал, который может применяться даже для облицовки дома. В его основе – целлюлоза, которая пропитана очищенным битумом с добавлением смол и пигментов. Цвет стойкий. Стандартные размеры листа – 2000 х 950 мм, вес – 6,5 кг/м2, что легче традиционного шифера в 4 раза.

К положительным свойствам относятся:

легкость;
прочность;
влагонепроницаемость;
отличная звукоизоляция;
высокая устойчивость к температурным перепадам;
невосприимчивость к воздействию химических реагентов.

Хотя минимальный допустимый уровень уклона – 6 градусов, ондулин не рекомендуют применять для крыш с небольшим скосом: отсутствует возможность удерживать длительное время снег. При более высоких значениях и правильной эксплуатации срок службы составит около полувека, гарантия гидронепроницаемости – 15 лет.

Шифер

Гофрированные листы из композитного материала на основе портландцемента и асбестового волокна. Форма волнистого листа всегда прямоугольная – 120 х 70 мм, вес – от 10 до 15 кг/м2. Уровень наклона кровли – от 12 до 60 градусов. Технологией при монтаже предусмотрен подкладочный слой из рубероида или пергамина.

К обрешетке шифер крепится внахлест при помощи гвоздей через мягкие герметичные прокладки.

Брус для каркаса выбирается:

для стандартного листа – 50 х 50 мм, стропильный шаг – от 500 до 550 мм;
для усиленного – 75 х 75 мм, длина шага – от 750 до 800 мм.

Не рекомендован для жилых построек. Гарантийный срок эксплуатации – до 10 лет. Однако стоит учесть его хрупкость, что не всегда дает устоять материалу перед градом.

Рубероид

Один из популярных бюджетных вариантов. Представляет собой кровельный картон, пропитанный и покрытый битумом. Чтобы избежать слипания, на верхнюю часть нанесена крупнозернистая присыпка.

Современная разновидность – еврорубероид, который состоит из стеклоткани или полиэстера, пропитанного битумом. Сверху присутствует полимерный слой. Этим эластичным и водонепроницаемым материалом часто покрывают небольшие участки кровли со сложной формой. Основной недостаток – быстрая воспламеняемость, поэтому проводить полную укладку можно только на технических объектах.

Как сделать своими руками?

Перед началом строительства надо создать проект и произвести все расчеты. Затем приобретаются все необходимые материалы с учетом доборных элементов, утепления, вентиляции и водостока. Запас зависит от свойств покрытия и качества древесины. Стоит помнить, что для каждого способа существует своя технология и инструкция.

Готовится инструмент и оборудование:

пила, молоток, строительный нож, топор, отвес, рулетка, уровень;
шруповерт;
строительный степлер;
стропильные гвозди и скотч.

Этапы монтажа включают в себя одиннадцать шагов

Согласно чертежам подготавливаются балки и стропила нужных размеров и в необходимом количестве. Если требуется, строятся фермы.
По периметру верхней части здания оборудуется армопояс или мауэрлат.
По схемам и рассчитанным величинам поэтапно устанавливаются балки, которые крепятся к элементам мауэрлата. Чтобы правильно произвести работы, учитывается нагрузка на детали с подветренной стороны.
Стропила крепятся непосредственно к балкам с опорой на выступающую часть несущих стен. В итоге должен получиться прямоугольный треугольник.

Затем проводят установку стропильной ноги, один из ее концов выкладывая на краю балки. Этот элемент конструкции станет основой будущей обрешетки.
Вышеперечисленные мероприятия пошагово применяются для всех балок и стропил, следя за идентичностью и равномерностью расположения узлов.
После присоединяется деревянная обрешетка.
На каркас укладывается кровля. Работы начинают с подветренной стороны. Размещается первый элемент возле фронтального навеса, затем прикрепляются 2 листа покрытия в первом ряду. В следующем ряду выкладывает такое же количество, после возвращаемся на первый ряд и добавляем еще один лист. Следуя этому приему, перекрываем всю крышу.

После закрепления внешнего покрытия, к примеру, профлиста, гидроизоляция изнутри пристреливается степлером к обрешетке. Для скромных построек вроде сарая подойдет обычная полиэтиленовая пленка. Ее не натягивают и располагают с нахлестом снизу вверх.
Вслед за тем приходит очередь теплоизоляции: минваты, стекловолокна или базальтовых матов.
В последнюю очередь укрепляется линия ветрового фронта – досками или кирпичной кладкой.

Примеры красивых строений

Частный двухэтажный каменный дом в современном стиле. Отсутствие конька позволяет без проблем возводить многоуровневые системы. Четкие горизонтальные линии фасада прекрасно рифмуются с дуэтом односкатных крыш. Этот же прием прекрасно подойдет для Г-образного основания из пеноблоков.

Сгладить сложный рельеф порой по силам только односкатке, внешний вид от этого только выигрывает.

Наклонные кровли прекрасно вписываются в проекты просторных коттеджей и небольших каркасных зданий на 50 кв. м. Эти финские дома в эко-стиле покоряют своим комфортом и элегантностью дизайна.

Односкатные крыши гармоничны в сочетании с наклонными навесами. Это позволяет выгодно подчеркнуть некоторые части дома, сделать акцент на дизайне входной группы. Стильно смотрятся дополнения в виде козырьков, словно невесомых пристроек, навесов с покрытием из поликарбоната или профнастила.

Выступающие скосы предоставляют простор для размещения внешнего освещения. Вмонтированные фонари мягко освещают площадку вокруг здания и создают эффект парящей кровли. Вариации на эту тему многообразны.

Дома из бруса довольно капризны с точки зрения экспериментов со стилем, но и для них придумали оригинальные решения. На фото односкатная крыша необычной формы, покрытая битумной черепицей.

Чаще один скат используют на рубленых баньках узких форм.

Эксплуатируемые или эко-кровли имеют небольшой наклон, усиленную гидро- и теплоизоляцию. Правильно подобранный растительный ковер защищает от шума. Впитывая воду, снижает нагрузку на ливневую конструкцию.

Предложения мини не менее интересны. Садовый домик с забавной ломаной крышей и уютный дачный, с дуэтом двухуровневых скатов, имеют особое очарование.

О том, как построить односкатную крышу своими руками, смотрите в следующем видео.

Односкатная крыша своими руками — чертежи и пошаговая инструкция

Приступая к строительству частного дома, гаража или беседки, стоит заранее задумать о том, как крыша будет у строения.

Существуют множество вариантов, каждый из которых заслуживает пристального внимания. Прежде чем отдать им предпочтение, стоит задуматься о порядке монтажа, особенно, если работы планируется выполнить своими руками.

Вальмовая или четырехскатная кровля могут доставить множество проблем в процессе монтажа. Чтобы не рисковать, стоит обратить внимание не односкатную систему. Она отличается простотой исполнения и имеет ряд неоспоримых достоинств, с которыми стоит обязательно познакомиться.

Односкатная крыша своими руками — конструкция

В состав системы входят:

Стропильная система, воспринимающая основную нагрузку;
Гидро- и теплоизоляционные слои, укладываемые между стропами и закрепляемые на обрешетке;
Обрешетка, используемая для крепления кровельного материала;
Кровельный материал.

Стропильные ноги опираются на две противоположные стены здания: одни на фасадную, вторые на заднюю. Традиционно подобная система проектируется таким образом, что стропильные ноги, опирающиеся на фасадную стену, были выше тех, что опираются на заднюю.

Внимание! Как следствие, фасадную стену здания делают выше задней для формирования требуемого наклона кровли. Чем больше разница высот, тем круче получается скат.

Односкатная крыша своими руками — чертежи и фото

Односкатная кровля может иметь различное исполнение. В зависимости от угла наклона принято выделять:

1. Плоские. Формируемая плоскость образуется с горизонтом угол не более 5 градусов;

2. Малоуклонные. Их угол с горизонталью находится в интервале 5 – 10 градусов;

3. Крутоуклонные. У таких конструкций скат образует с горизонтальной поверхностью угол более 30 градусов.

Два первых вида предъявляют повышенные требования к процессу устройства. Должна быть качественная изоляция поверхности и предусмотрен отводы воды.

Учитывая, что наклон ската сравнительно небольшой, снег на такой кровле сначала хорошо задерживается, формируя толстый слой, а затем начинает таять снизу. Тепло для этой цели генерирует сам дом.

Расчет угла наклона односкатной крыши

При расчете угла наклона следует учитывать снеговую и ветровую нагрузку в конкретном регионе, а также вид кровельного материала, которые планируется использовать в процессе возведения постройки.

Так, например, следует учесть, что если угол наклона менее 20 градусов, снежный покров будет постоянно лежать на скате, не сползая. При больших значения возможность схода снега зависит от типа кровельного материала.

Как только величина угла превысит 50 градусов, последний фактор становится неважным: снежный покров задерживаться не будет. Исключением можно назвать особое конструктивное исполнение и образование наледи.

Вес формируемого снежного покрова важен с точки зрения последующих прочностных расчетов. При выполнении приблизительных расчетов можно использовать справочную информацию.

Ветровая нагрузка учитывается не только с точки зрения расположения возводимого строения, но и его высоты. Если возводимый дом будет меньше 10м, при выполнении расчетов можно пренебречь значением ветровой нагрузки. Однако только в том случае, если объект возводится не на открытой площадке.

Рассчитывая оптимальное значение угла наклона кровли, следует помнить, что:

Большая ветровая нагрузка является основанием для уменьшения искомого параметра;
Значительный снеговой покров поводов для увеличения, так как в этом случае удастся добиться соскальзывания снега с поверхности.

Внимание! Рассчитанное значение должно быть оптимизировано с точки зрения периодичности очищения крыши и вероятности повреждения кровли из-за сильных порывов ветра.

Еще одним важным параметром является тип кровельного покрытия. Если решено отдать предпочтение определенной разновидности, стоит ознакомиться с инструкцией производителя, в которой указаны оптимальные значения.

Так, при угле:

Менее 10 градусов – выбирают рулонные материалы;
От 10 до 20 градусов – рифленые. Уместен монтаж шифера, ондулина, металлопрофиля;
От 28 до 35 градусов подойдут кровельные листы из металла, для стыковки которых используется фальцевый способ;
25 – 35 градусов. Оптимальный вариант для черепицы из металла и керамики.

Внимание! Если планируется использование тяжелого и хрупкого материала, от устройства крутоуклонных крыш стоит отказаться.

Имея на руках все вышеперечисленные исходные данные, определяют угол наклоны.

Стропильная система для односкатной крыши пошаговая инструкция

Исполнение односкатной кровли зависит от пролета здания. Если он:

Менее 4,5 м, в качестве опор используются стены дома;
Более 4,5 м, для стропил предусматриваются опоры из бруса или досок, располагающиеся посередине элемента. Возможно исполнение с горизонтальным прогоном (мауэрлатом), который проходит посередине стропил. Стойки монтируются под прогон.

В зависимости от выбранного исполнения производится монтаж стропильной системы.

Первая, как правило, не вызывает трудностей.

Устройство второй выполняется в следующей последовательности:

1. Устанавливаются опорные стойки на стороне, противоположной углу наклона кровли. Монтируются дополнительные опоры, если они предусмотрены проектом. Внешне такие элементы представляют собой распорки, располагающие на заданном расстояние;

2. В мауэрлат устанавливаются балки и крепятся специальным стальным крепежом. Для этого в балках предусматриваются отверстия, размер которого соответствует металлическим опорным штырям. Пазы для крепления обязательно точно рассчитываются, так как от их наклона зависит уклон кровли. Для повышения прочности стропильной системы дополнительно устанавливаются стальные скобы;

3. Стропила укладываются с заданным шагом. Шаг стропильной системы зависит от вида кровельного материала который будет использоваться при отделке. Для листового покрытия расстояние составляет 1,5 м, для металлочерепицы уменьшается до 1,2 м;

4. Стропила фиксируются путем прикручивания к мауэрлату с использованием металлических накладок. Для обеспечения достаточной жесткости системы предусматриваются стойки и подкосы;

5. На стропильную систему укладывается и фиксируется степлером укрывной материал. Места соединений обрабатывают герметиком.

Плюсы и минусы односкатной крыши

Как и любая другая кровельная конструкция односкатная крыша имеет свои преимущества и недостатки. Прежде чем отдать выбор в пользу данного варианта, стоит сопоставить плюсы и минусы. Если последние будут не критичны, стоит рассматриваться возможность монтажа подобной системы.

К преимуществам односкатной кровли стоит отнести:

Доступность. По сравнению с конструкциями других типов подобный вариант можно смело называть бюджетным. Сделав выбор в его пользу, можно сэкономить не только на количестве закупаемых материалов для монтажа кровли, но и для других конструктивных элементов здания. Снижаются требования к прочностным характеристикам стен из-за меньшего веса кровли;
Простоту проектирования. Правильно рассчитать односкатную кровлю могут не только специалисты, но и обычные потребители;
Ремонтопригодность. При необходимости всегда можно оперативно отремонтировать стропильную систему и обрешетку из-за простоты их исполнения;
Пониженную парусность, если постройка располагается в районе с преобладанием ветров определенной направленности. В таком случае надо просто правильно выбрать расположение наклона ската;
Возможность использования различных кровельных материалов при условии соблюдения требований производителей по углу наклона.

Из недостатков стоит отметить:

Невозможность организации мансарды либо чердака. Если в будущем планируется расширение жилого пространства, стоит рассмотреть другие варианты кровельных систем;
Нестандартный внешний вид. В некоторых случая отход от традиций является преимуществом, так как позволяет подчеркнуть свою индивидуальность;
Низкий уровень термоизоляции.

Односкатная крыша для беседки или гаража

Чаще всего подобная конструкция выбирается для гаража или беседки. После того, как стены полностью возведены, начинаются монтажные работы:

1. На стену укладывается слой гидроизоляции и мауэрлат;

2. Устанавливаются стропила, предварительно делаются запилы для монтажа торцевой доски. Элементы фиксируются с помощью металлического уголка;

3. Натягивается гидроизоляционная пленка. Вдоль каждой стропилы крепится контробрешка. Поперек стропил монтируется обрешетка. Доски обрешетки подрезаются в размер;

4. Сверху на обрешетку укладываются листы профнастила. Устанавливается торцовочная доска.

Как сделать односкатную крышу для дома или для пристройки

Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

1. Готовятся доски и брус для стропильной системы. С помощью клеевого состава выравнивается основание под мауэрлат. Для уплотнения сопряженных поверхностей используется вспененный полиэтилен, который крепится к мауэрлату степлером;

2. Укладывается слой гидроизоляции. Используется рубероид толщиной 2 мм. Его укладывают на стену под мауэрлат. Последний фиксируется анкерами. Монтируются остальные элементы стропильной системы;

3. Укладывается мембрана с нахлестом, рекомендованным производителем. При небольшом уклоне около 30 см;

4. Монтируются доски обрешетки толщиной 25 см и шириной 60 см. Доски закрепляют с заданным шагом. Между мембраной и досками предусматривается зазор для циркуляции воздуха за счет установки контробрешетки;

5. Укладывается кровельный материал. Изнутри монтируется пароизоляция, закладывается теплоизоляционный материал.

Внимание! В некоторых случаях монтаж теплоизоляционного материала производится на гидроизоляцию, а затем крепится контробрешетка и пароизоляция.

Односкатная крыша с маленьким углом наклона

Если угол уклона сравнительно небольшой, монтажные работы выполняются в той же последовательности. Однако в данном случае пристальное внимание стоит уделить уровню гидроизоляции.

Работы выполняют следующим образом:

1. Монтируется стропильная система. Сверху укладывается лист ОСБ;

2. Выполняется первичная гидроизоляция;

3. Укладывается теплоизоляционный материал;

4. Производится повторная гидроизоляция поверхности;

5. Укладывается кровельный материал.

Пошаговая инструкция по односкатной крыше для сарая

Процесс изготовления кровли аналогичен перечисленным выше. Однако в данном случае чаще всего в качестве опорной поверхности для стропил выступают стены самого сарая. Остальные слои укладываются аналогичным образом.

Широкий выбор кровельных материалов позволяет подобрать подходящий вариант исполнения односкатной кровли.

Ознакомьтесь с доступными решениями, чтобы смонтировать систему, наилучшим образом подходящую для конкретной постройки.

Как построить односкатную крышу своими руками

Односкатную крышу чаще всего используют для покрытия в основном легких строений: гаражей, различных строений хозяйственного назначения, летних домиков. Для больших строений такие крыши обычно не применяют из-за слабой изоляции. Даже одному человеку под силу построить самостоятельно односкатную крышу в быстрые сроки без помощи других работников и дополнительной техники.

В чем плюсы односкатной кровли

Помимо высокой надежности и удобности в пользу выбора такой конструкции говорят следующие преимущества:

Экономичность – небольшие финансовые расходы на материалы для строительства.
Легкость проектирования – даже несведущий в строительстве человек сможет построить крышу такого типа.
Возможность постройки мансарды при верном подходе к монтажу.
Применения различного вида кровельных материалов при условии соблюдения верных углов наклона.
Простота в ремонте при необходимости – из-за простоты конструкции обрешётки и системы строп.
Все же односкатные кровли имеют и некоторые: у них не слишком эстетичный вид, они не могут переносить существенные нагрузки (например, при сильных снегопадах), при мощных порывах ветра не в состоянии удержать материал на крыше.

Чердак односкатной конструкции оборудовать сложно– это стоит брать во внимание при составление проекта строительства.

Но все недостатки крыши при грамотном планировании можно легко устранить. К примеру, чтобы предупредить срыв кровли, можно насадить вокруг деревья либо рядом построить более высокое здание.

Из чего состоит кровля с одним скатом

Комплектация такого типа кровли включает практически те же составляющие, что и другие типовые конструкции:

Система стропил – важнейшая составляющая конструкции, т.к. именно от нее зависит защищенность, прочность и длительность эксплуатации кровли. Она принимает на себя главную нагрузку кровли и отвечает за то, чтобы она была равномерно распределена по всей площади несущих опор здания.
Изоляционные слои. Чтобы защитить несущие составляющие и весь объект в целом от промерзания и попадания влаги, используют изоляцию. Такие слои кладут между стропилами, а после фиксируют на обшивку и обрешётку в внутренней стороны объекта.
Обрешётка. С помощью нее закрепляется материал кровли, тем самым обеспечивая выдерживание собственной массы и других предполагаемых на крышу нагрузок.
Материал для кровли. Обеспечивает внешний эстетический вид, и защищает объект от проникновения осадков.

Это основные элементы конструкции, но дополнительно, если это предусмотрено в проекте, могут использоваться также отделочный слой, антиконденсатная пленка, слои пароизоляции и т.д.

Как и какие стропила выбрать

Типы опоры, то есть стропильная система, выбирается исходя из ряда характеристик: габаритов пролетов, размеров здания, наличия промежуточных стен, материала для кровли.

Какие бывают стропила:

Наклонные – это дополнительные составляющие, которые устанавливают по длине ската. Эти конструкции укладывают во внутренней части кровли равномерными слоями. Выглядят они, как «ноги», верхние части которых крепят к брусу, а нижние части упираются на внешние стены. Для большей устойчивости стропила соединяют обрешёткой. При длине стропил до 450 см обычно не требуется установка дополнительных опорных элементов, но, если длина больше, придется установить подстропильные опоры. По тяжести материала, используемого для кровли, выбирают шаг укладки – от 0,6 до 1,4 см (шаг будет меньше у более тяжелых материалов).
Висячие – сама сложная схема крепления, которую применяют, если стропила невозможно зафиксировать дополнительными методами. Собирают их отдельно в специальные фермы, после чего собранную систему поднимают вверх и крепят на крыше.
Скользящие – несколько трудоемкие в монтаже и потому их используют чаще при постройке деревянных домов. Сначала стропила нужно установить с опорой на мауэрлат, а затем с помощью подвижных элементов закрепить на стены.

Чтобы монтаж односкатной кровли проходил по всем правилам, перед тем, как выбрать типы стропил и другие необходимые материалы, следует создать проект-чертеж, на основе которого будет производиться сборка конструкции.

Как рассчитать угол наклона и сделать проект

Безопасность и защищенность крыши определяет верно рассчитанный угол наклона стропил. Он варьируется в диапазоне 10-60 градусов. От его выбора зависит, с какой эффективностью будут отводиться осадки, и сможет ли кровля устоять под порывами ветра.

При снежных зимах, когда на крыше может накапливаться значительный ледовый и снежный слой , это может создавать сильные перегрузки, вследствие чего кровля может начать терять форму и даже проваливаться. То есть, климатические условия обязательно стоит учитывать при расчете угла наклона.

Чтобы снизить сопротивляемость конструкции ветровым потокам, угол наклона следует направлять в ту сторону, откуда чаще всего ожидаются порывы ветра.

Угол наклона находится в прямой зависимости зависит от структуры и толщины применяемого материала:

Наклон до 10 градусов – сравнительно гладкие и ровные рулонные материалы (рубероид, черепица битумная, лист профилированный).
10-20 градусов – допустимо применение рифленых материалов (профиль металлический, шифер либо ондулин).
28-35 градусов – подходит для гладких металлических листов, которые стыкуются фальцевым соединением.
25-35 градусов – используют для укладки черепицы.

Углы наклона больше 35 градусов не делают, потому что это ведет к нарушению обтекаемости и увеличению сопротивляемости воздушным потокам, из-за чего материал, покрываемый крышу, попросту может снести ветром.

Для создания проекта монтажа нужно замерять обвязки стен, после чего с учетом выбранных характеристик конструкции рассчитать параметры угол наклона. Затем выбирается шаг для установки обрешётки — он рассчитывается исходя из материала для кровли и требований, предъявляемых к его укладке.

Когда все перечисленные данные собраны, создается строительный план-чертеж, а затем подсчитывается примерное количество материалов для стройки. Лучше дополнительно запастись материалами – примерно на 10-15% от рассчитанной численности.

Какими инструментами и дополнительными материалами запастись

Для сборки надежной, долговечной и безопасной конструкции экономить на материалах не стоит. Выбирать нужно только высококачественную продукцию:

Брус. Лучше всего подойдут материалы из хвойных пород либо лиственницы. Оптимальная толщина 10×10 см, но следует учитывать вес утеплителя, размеры перекрытия и структуру кровельного материала.
Брусья для стропил – выберете оптимальное сечение 5×15 см.
Обрешётка. Здесь необязательно использовать высококачественные и дорогие материалы. Вполне достаточно, чтоб на выбранном изделии не было заметно плесени и пятнышек гнили. Примерное сечение – 5×5 см.
Материал для изоляции (гидро-, тепло- и пароизоляции).
Элементы крепежа.
Материал для перекрытия.

Запаситесь необходимым инструментарием, чтобы не прерывать процесс монтажа:

Строительным степлером;
Разметочным шнуром;
Плоскогубцами;
Шуруповертом;
Строительным уровнем;
Молотком;
Ручной ножовкой или электролобзиком.

Позаботьтесь о том, чтобы у вас всегда была под рукой удобная и надежная лестница, а в кармане у строителя должен всегда быть маркер или карандаш для проведения необходимых разметок.

Как установить систему стропил

Сначала подготовьте брус – деревянные балки нужно распилить по составленным размерам, а затем обязательно следует обработать антисептиками и нанести слой защиты.

Важно, чтобы все доски и балки были достаточно сухими — их влажность не должен быть более 10 процентов.

Техника выполнения установки стропильной конструкции:

Опорные стойки установите с той стороны, которая будет противоположна углу наклона ската. На этом этапе также устанавливаются дополнительные опоры, если таковые предусмотрены в проектировки конструкции. Они представляют собой «распорки», между которыми делают интервал: для профильных листов свыше 6 метров, для черепицы – свыше 3 метров.
Балки установите в мауэрлат, закрепляя их на стальные специальные штыри. Пазы для закрепления нужно подготовить заранее таким образом, чтоб их наклон совпадал с уклоном крыши. Дополнительно устанавливаются скобы из стали, чтобы повысить прочность стропил.
Начинай укладывание стропил, учитывая «пошаговость» – шаг выбирай от вида материала, подобранного для кровли. К примеру, для покрытия листами шаг – 1,5 м, для металлической черепицы – 1-2 м.
Зафиксируй стропила. Брусья закрепи к мауэрлату, используя для этого специальные метеллические накладки. Чтобы конструкция приобрела необходимую крепкость и жесткость, используй промежуточные стойки либо подкосы. Сначала закрепи крайние брусья, а по ним натяни веревку. Так ты сможешь уложить материал точно в один уровень.

Зафиксированные стропила сверху покрывают противоконденсатной пленкой — она закрепляется строительным степлером, все места состыковки обязательно «замазывают» герметиком или монтажной пленкой.

Укладываем обрешётку и кровельный материал

Обрешётку укладывай в зависимости от подобранного материала для кровли: сплошным слоем укладывают ее под рулонный и мягкий материал ее укладывают (например, из фанеры). Если материал «толстый», то под обрешетку стелят доски, делая интервал 50-80 см, при этом ширина досок — от 10 см, а толщина – от 20 мм.

Если планируется обустройство мансарды, необходимо оставить место для окошка. В этом месте обрешетка не набивается, а вместо этого горизонтально закрепляются две планки для окошка.

После того, как обрешётка установлена, начинается процесс укладки кровли.

Профнастил и шифер монтируются внахлест — укладывай их со сливной стороны и обязательно, начиная снизу вверх. Для крепежа материала используют саморезы или специальные гвозди.

При укладке металлочерепицы можешь использовать любое удобное направление монтажа – как с правого торца, так и с левого. Но не забывай при укладке листов с помощью уровня котролировать, чтобы они ложились ровно, дабы не получить сильных перекосов.

Проводим изоляционные работы

Паро и теплоизоляция производится внутри помещения.

Материалы для теплоизоляции укладывают между стропил – для этого хорошо подходит минвата, с которой проще работать, и которая имееет длительный эксплуатационный период. Чтобы повысить энергоэффективность, для теплоизоляции можно использовать доски или плиты МДФ, которыми обшиваюся стропила.

Пенопласт или пенополистирол тоже применяют в качестве теполоизоляторов. Здесь важно плотно укладывать утеплитель на стропила, чтобы не допустить ни малейших щелей.

Для пароизоляции используют плотную пленку — ее крепят к стропилам небольшими гвоздиками либо с помощью строительного степлера. Обязательно обработай все стыковочные места герметиком, чтобы изоляция была более результативной.

Создаем вентилирование

В ряде конструкций предусмотрено создание вентилирования крыши. Например, это описывается в условиях к отдельным типам кровельных материалов либо требуется при эксплуатации определенного объекта (например, бани).

Основной целью создания вентилирования является избавление от конденсата и предупреждения разрушения основных компонентов конструкции.

Завершают работы по установке и монтажу кровли с одним скатом обшивкой торцевый частей и эстетической отделкой крыши.

Установка, сборка и монтирование односкатной кровли не требует особо сложных действий. Главное – тщательно продумать каждый шаг работы, правильно спланировать все расходы, и действовать согласно приведенному руководству.

5
/
5
(
5

голосов
)

Хозяйственные постройки … — Ch5 Элементы конструкции: Крыши

Кровля скатная
Крыши

Содержание
— предыдущий — следующий

Желательные характеристики кровельных материалов:

1 Устойчивость к проникновению дождя, снега и пыли
и устойчивость к ветровым воздействиям — как давлению, так и
всасывание.
2 Устойчивость к воздействию дождя, снега, солнца
радиации и загрязнения атмосферы, чтобы свести к минимуму
обслуживание в течение всего срока службы кровли.
3 Легкий, но достаточно прочный, чтобы выдержать
приложенные нагрузки, так что экономичная опора
могут использоваться члены.
4 Допустимая огнестойкость.
5 Разумный стандарт тепло- и звукоизоляции.
6 Приемлемый внешний вид.
7 Разумная стоимость на протяжении всего срока службы крыши.

Форма крыши, тип конструкции и уклон определяют
подходящие виды кровельного материала. Минимальный уклон на
какой материал можно использовать, зависит от воздействия ветра,
тип стыка и нахлеста, пористость и размер блока.

При расчете стоимости различных кровельных материалов
Следует отметить, что тем, кому нужны более крутые склоны, нужно будет
покрыть большую площадь.В таблице 5.11 приведены рекомендации по
относительное увеличение площади кровли с увеличением уклона. В
площадь плоской кровли принята равной 100.

Вес материала кровельного покрытия сильно влияет
конструкция конструкции крыши и обвязка. Таблица 5.12
показывает несколько примеров.

Purlins

Таблица 5.10 Минимальный шаг
Требования к кровельным материалам

Кровельное покрытие	Уголок	Наклон	Подъем в мм / м
Войлок наложенный битумный	3	1:20	50
Листы гофрированные металлические (мин.150 конечных кругов)	12	1: 5	200
Листы гофрированные металлические (мин. 100 конечных кругов)	18	1: 3	300
Асбестоцемент гофрированный листы с торцевым нахлестом 300 мм	10	1: 5,7	180
Гофрированный асбестоцемент улицы с нахлестом 150 мм	22.5	1: 2,4	410
Плитка внахлест	30	1: 1,7	580
Обычная плитка из обожженной глины	40	1: 1,2	840
Сланец шириной мин. 300 мм	25	1: 2,1	470
Сланец шириной не менее 225 мм	35	1: 1.4	700
Битумная черепица (дерево)	35	1: 1,4	700
Солома из пальмовых листьев (Макути)	34	1: 1,5	670
Солома из травы	45	1: 1	1000
Стабилизированный грунт	9	1: 6	170
Грязь на месте (сухой климат только)	6	1:10	100
Фиброцементные рулонные листы	20	1: 2.8	360
Бетонные плитки, замковые	17,5	1: 3,2	320

Расстояние между прогонами, поддерживающими кровлю, зависит от
от размеров и жесткости рубероида. Размеры
длины прогонов зависит от шага стропил и прогонов,
вес кровельного материала и нагрузка на крышу
от ветра, лиц, строящих и обслуживающих крышу, и в
некоторые участки снег.Древесина, круглая или пиленая, является наиболее распространенной.
материал, используемый для прогонов, так как кровельный материал можно легко
крепится гвоздями. Если шаг ферм превышает
От 2,5 до 3,0 м, деревянные прогоны невозможны, стальные профили
вместо этого используются. Профиль может быть угловым или Z-образным.
из гладких листов железа;

Небольшие элементы, такие как шифер, черепица и черепица, прикрепляются к
близко расположенные рейки сравнительно небольшого сечения, а значит,
стропила должны находиться близко друг к другу.

Таблица 5.1 1 Относительные площади
Крыши разноскатные

Угол	Наклон	Относительная площадь Кровля
0	–	100
10	1: 5,7	102
15	1: 3.7	104
20	1: 2,7	106
25	1: 2,1	110
30	1: 1,7	115
35	1: 1,4	122
40	1: 1.2	131
45	1: 1.0	141
50	1: 0,8	156
55	1: 0,7	174
60	1: 0,6	200

Таблица 5.12 Вес кровли
Материалы

Материал	Вес кг / м
Лист алюминиевый гофрированный	2,5-5 в зависимости от калибра
Листы стальные гофрированные	6-9 в зависимости от калибра
Листы стальные гофрированные, заложено	8-12 в зависимости от калибра
Листы асбестоцементные	14
Листы асбестоцементные, уложенные	16
Сланец положенный	40
Плитка уложенная	65

Солома

Солома — очень распространенный кровельный материал в сельской местности.Это
обладает хорошими теплоизоляционными качествами и помогает поддерживать
достаточно равномерная температура внутри здания, даже когда снаружи
температуры значительно различаются. Уровень шума от дождя
брызги на крыше слабые, но во время продолжительных проливных дождей
может произойти утечка. Хотя за соломой легко ухаживать, она может
также служат убежищем для насекомых, вредителей и змей.

Ряд различных растительных материалов, таких как трава, тростник,
папирус, пальмовые и банановые листья подходят и
недорого при наличии на месте.Хотя материалы
дешево, соломенное покрытие довольно трудоемкое и требует
умение.

Прочность соломы относительно низкая. В случае
травы, капитальный ремонт будет требоваться каждые 2-3 года, но
при хорошей укладке специалистом и обслуживании он может прослужить 20
до 30 лет и дольше. Несущая конструкция деревянных опор
или бамбук, хотя и простой, но должен быть достаточно прочным, чтобы нести
вес мокрой соломы. Использование соломы ограничено
узкие здания, поскольку в противном случае несущая конструкция
быть сложным и дорогим, а подъем крыши очень высокий
из-за необходимости очень крутого склона.Пальмовые листья должны
иметь уклон не менее 1: 1,5, а лучше 1: 1 и траву
солома минимум 1: 1, но предпочтительно 1: 0,6. Увеличение
наклон повысит долговечность и снизит риск протечки.
Риск возгорания чрезвычайно высок, но его можно снизить, если
обработка антипиреном, как описано ниже.

Трава Соломенная Трава для соломенного покрытия должна быть:.

Твердый, волокнистый и вязкий с высоким содержанием силикатов
и масла и низкое содержание легкоусвояемых питательных веществ
такие как углеводы, крахмалы и белки.
Без семян и своевременный сбор.
Прямые, с тонкими листьями, длиной не менее 1 метра.
Для правильной процедуры укладки соломы необходимо следующее:
Стебли параллельные, плотно упакованные, срезанной стороной
указывая наружу.
Может использоваться каркас крыши с крутым уклоном от 45 и более.
Низкий карниз для защиты стен.
Для достижения наилучшего результата форма крыши должна быть конической, пирамидальной.
или споткнулся по форме, а не двояко, где
грани представляют собой слабые места.

Для удобства работы трава связана в жгуты. В
Укладка соломы начинается от карниза шириной около 1 м. А
ряд пучков травы кладут рядом друг с другом на крышу,
основанием стеблей к низу. Трава привязана к
обрешетки из коры волокна или желательно просмоленного сизалевого корда. В
последующие слои укладывают пучки внахлест на слой
снизу на половину или две трети их длины, что означает
в готовой соломе будет два-три слоя.

Длинной иглой проталкивают нить и завязывают ее.
пучки травы на обрешетки. Потом сами связки
развязывают и руками толкают траву вправо
положение, придающее крыше гладкую поверхность. Тогда строка
потянул, и это надежно зафиксирует траву на месте. Другой способ
оставляет пучки травы такими, какие они есть, что придает крыше
ступенчатая поверхность. Толщина новых слоев соломы варьируется.
между 15 и 20 см, но позже это станет несколько
тоньше из-за оседания.

Рисунок 5.48 Желание соломы
трава.

Пристрочить нижнюю часть первой соломки на самой нижней планке. Второй
слой должен перекрывать строчку первого ряда и включать
верхняя часть нижнего слоя в фактической строчке. это
лучше, чтобы каждый слой проходил по 3 ряда стежков. В
строчка каждого ряда должна быть полностью закрыта свободным
концы следующего слоя над ним.

Трава или солома привязаны пучками к обрешетке, образующей
соломенные доски.Эти доски производятся на земле и
привязаны к стропилам, начиная от карниза и продолжая до
гребень. Каждая доска закрывает доску свободными концами.
под.

Солома из пальмовых листьев (Макути)

Пальмовые листья часто связывают в циновки макути, которые используются для
кровельное покрытие. Они состоят из пальмовых листьев, привязанных к ребру.
(часть стебля пальмового листа) с использованием сушеных волокон Дума
пальмовые листья или шпагат из сизаля.

Маты укладывают на стропила (круглые столбы) и стебли.
привязаны к стропилам сизалевым шпагатом. Коврики обычно
изготавливается стандартного размера 600 x 600 мм и укладывается с помощью 100 мм
боковой перехлест, что требует расстояния между стропилами 500 мм. Для хорошего
качественный коврик шириной 600 мм, в среднем потребуется 75 лезвий.
Шаг вверх по скату крыши, то есть расстояние между ребрами
маты макути обычно составляют от 150 до 100 мм, образуя от 4 до 6
слой покрытия толщиной от 5 до 8 см.

Папирус Солома

Сначала поверх изнанки кладется папирусный коврик, затем
слой черного полиэтилена и, наконец, еще один или два папируса
коврики для завершения крыши. Эти материалы крепятся к
прогоны с гвоздями и железной проволокой. Гвозди крепятся к прогону
на расстоянии от 15 до 20 см, а затем натягивают железную проволоку на
верхнюю часть коврика из папируса и прикрепите к ногтям. Папирус
имеет срок службы около трех лет, но его можно продлить на
обработка папируса водоотталкивающей краской.

Рисунок 5.49 Методы
трава соломенная.

Рисунок 5.50 Сборка
макути коврики.

Огнезащитный состав для бамбука и соломы

Огнезащитные краски доступны как масляные, так и
водная отделка. Они задерживают возгорание и распространение
пламя над поверхностями. Некоторые набухают, то есть набухают
при нагревании образует пористое изоляционное покрытие.

Дешевый огнезащитный раствор можно приготовить из
диаммонийфосфат и сульфат аммония сорта удобрений.В
раствор получают путем смешивания 5 кг диаммонийфосфата и 2,5
кг сульфата аммония на 50 кг воды. Главный
Недостатком является то, что он становится менее эффективным из-за выщелачивания
с дождем. Следовательно, огнезащитная пропитка должна быть
покрыт водоотталкивающей краской. Вся крыша
конструкции, то есть бамбуковые фермы, веревки, деревянные детали и
соломы следует обработать антипиреном. Продолжение
Рекомендуется процедура:

Пропитка соломы

1 Высушите материалы, покрывающие солому, такие как тростник, пальмира,
листья, бамбук, веревки и т. д.растекаясь на солнце.
2 Приготовить раствор аммонийного удобрения.
фосфат, сульфат аммония и вода в соответствии с рекомендациями.
3 Погрузите материал в химический раствор и дайте ему
выдержите от 10 до 12 часов. Химическая нагрузка от 10 до 14% по
вес соломы (в сухом виде) достаточен.
4 Выньте материал, слейте излишки раствора и снова
сохнуть на солнце.
5 Подготовить соломенную крышу обычным способом, используя
пропитанный материал и аналогично обработанный каркас
материал.

Такие кровли нелегко загораются и огонь распространяется очень быстро.
медленно.

Рисунок 5.51 Альтернатива
коньковые заглушки для соломенных крыш.

Рисунок 5.52
Папирус-полиэтиленовая кровля

Оцинкованные стальные гофрированные листы

оцинкованных гофрированных стальных листов (GCS) — самый дешевый из
современные гофрированные листовые материалы и широко используются в качестве
рубероид для хозяйственных построек.Незащищенная сталь имела бы
очень короткий срок службы, но цинковое покрытие (гальваника) добавляет
существенная защита при относительно невысокой стоимости. Альтернатива
покрытия для стальных листов битумные, поливинилхлоридные
(пластик) на цинке, асбесте, фетре и полиэстере. Если покрытие
При повреждении сталь ржавеет. Когда первые признаки ржавчины
Появляется, лист следует покрыть краской на основе свинца, чтобы
остановить ржавление.

Основными преимуществами GCS являются:

1 Относительно небольшой вес позволяет легко
транспортировка и гибкость, поэтому их нелегко повредить
во время транспортировки.
2 Легко установить и использовать. Однако края
листы часто бывают очень острыми и могут вызвать порезы
одежда и кожа. Листы можно разрезать на любой необходимый
длины и кровельные гвозди можно вбивать через
листы прямо без сверления отверстий.
3 Несущая конструкция может быть относительно простой. Должное
гибкости листов, незначительные движения
несущая конструкция может произойти без повреждений.
4 Листы довольно прочные в уходе и не
подвергается нападению термитов или грибка. Они водонепроницаемы и
негорючие.
5 Их можно разобрать и использовать повторно при условии, что
используются те же отверстия от гвоздей.

Основными недостатками GCS являются плохие термические свойства.
и шум, вызванный сильными дождями и тепловыми движениями. В
тепловые и звуковые свойства улучшаются за счет изолированного
потолок.

Большинство гофрированных стальных листов имеют гофру 76 мм.
шаг и глубина 19 мм. Толщина варьируется от 0,3 до 1,6 мм, из которых
Для хозяйственных построек рекомендуется 0,375-0,425 мм.

Обычно на рынке представлены стандартные ширины 610, 762 мм и 1000 мм.
Длина от 2 до 4 метров. См. Рисунок 5.53 и таблицу 5.13 и
5.14.

Рисунок 5.53 Гофрированный
кровля внахлест

Таблица 5.13 Рекомендации для
Наклон, концевой и боковой нахлест для рифления гофрированной стали

Тип позиции	мин. Уклон	мин. Конец нахл.	мин. Сбоку
Закрытая площадка	1: 5	150 мм	1.5 гофр
Закрытая площадка	1: 3	100 мм	1 гофра
Нормальный участок	1: 3	100 мм	1,5 гофра
Открытая площадка	1: 3	150 мм	2 гофры

Рисунок 5.54 Методы
крепление профнастила к обрешетке.

Таблица 5.14 Ширина покрытия для
разные боковые перехлесты и типы листов гофрированного железа

Тип	№ Корр. мм	Всего Ширина	Покрытие Ширина (мм) Количество сторон гофры круг
Тип	№ Корр. мм	Всего Ширина	1	11/2	2
С.S. Номинал 8/7	6 8	610	533	495	457
C.S. Номинал 10/76	10	762	686	645	610

Укладка листов

Расстояние между прогонами будет зависеть от толщины обрешетки.
листы б / у.Ориентировочно максимальное расстояние между прогонами 0,475 мм.
листов 1500мм. Минимальный размер прогонов должен составлять 50 мм.
ширина, чтобы их было легко прибить.

Укладку листов следует начинать от карниза и
вдали от господствующего ветра. Тогда боковые круги исчезнут
от ветра, предотвращающего попадание воды на колени.

Очень важно, чтобы первый лист лежал справа
углы к карнизу и коньку для этого, все остальное
также будет перпендикулярно гребню.Первый ряд
листы укладываются с вылетом 50мм за лицевую панель.

Специальные кровельные гвозди используются для крепления листов к брусу.
журчание. Их длина составляет 67 мм, а в среднем около 100 гвоздей на килограмм.
В обычных условиях гвозди следует ставить на каждом
вторая гофра на прогонах у карниза, а затем на каждом
третья гофра на остальных изнанках. Натянутая струна вдоль
обрешетка облегчает прибивание листов. Нужны дополнительные гвозди
по краю (концевой свес фронтона).Ногти всегда должны быть
размещены на гребне гофры, чтобы предотвратить риск
утечка. Крыши в открытых положениях требуют более плотного прибивания. Все
концевые нахлёстки должны происходить поверх журчания.

Риджинг обычно поставляется отрезками длиной 1800 мм. Oни
должны иметь нахлест 150 мм. Другие аксессуары, такие как
плотно прилегающие коньки, карнизы-заполнители и желоба
доступны у некоторых поставщиков.

Количество листов для кровли можно
рассчитывается по следующей формуле:

№листов = (Длина крыши x ширина крыши) / (Длина
листов x ширина покрытия)

Обратите внимание, что длина листов в формуле равна
номинальная длина минус концевой нахлест. При составлении счета
для здания расчетное количество листов должно быть
увеличился примерно на 10% из-за отходов во время транспортировки и
установка.

Листы асбестоцементные

Преимущества асбестоцементных листов (A-C) as
по сравнению с таблицами GCS:
1 Увеличение срока службы при правильной установке
2 Меньше шума из-за сильного дождя и тепловых колебаний
3 Более привлекательный
4 Лучшие теплоизоляционные свойства

Недостатки:

1 Они тяжелее — (вес квадратного метра больше
чем в два раза больше, чем у GCS), поэтому дороже
транспорт и требует более прочной конструкции крыши.
2 Хрупкость приводит к высокому уровню отходов из-за поломки
при транспортировке и установке. Более жесткая крыша
структура необходима, поскольку лист не позволяет
больше, чем очень маленькие движения опоры
структура без трещин. Прогулка по крыше также может
вызвать растрескивание.
3 Трудоемкость из-за веса и хрупкости.
4 Углы листов должны быть скошены перед
штуцер и отверстия для крепежных винтов необходимо просверлить.
5 Легко обесцвечивается пылью и водорослями.
6 Производство и обработка изделий из асбеста
представляет опасность для здоровья.

Гофрированные асбестоцементные листы обычно продаются в
разнообразие гофр и размеров. Однако наиболее распространенные
гофра, которая используется для хозяйственных построек, имеет шаг 177 мм.
и глубиной 57 мм. Ширина листа 920мм. Поставляется в
длины от 1.От 5м до 3м. Эффективная ширина покрытия составляет
873мм.

Хранение и транспортировка

На стройплощадке листы укладываются на брус.
носители выровнены друг относительно друга на расстоянии не более 1 м от центра
твердая, ровная площадка. Листы можно штабелировать на высоту
примерно 1,2 м без риска повреждения. Листы должны быть
обрабатывались двумя мужчинами — по одному с каждого конца.

При установке необходимо использовать кровельные лестницы или подпорки.
для обеспечения сохранности и предотвращения возможных повреждений листов.Под
ни при каких обстоятельствах нельзя ходить по простыням между двумя
журчание.

Укладка листов

Гофрированная кровля переменного тока должна быть установлена с уклоном
1: 2,5 (22) и нахлест не менее 150 мм ниже нормального
условия. В открытых условиях лучше использовать торцевой нахлест 200 мм.
Листы рассчитаны на боковой нахлест на половину гофры в
все ситуации.

Прогоны должны быть из пиломатериалов, чтобы обеспечить квартиру
опоры для листов и должны быть спроектированы с минимальным
прогиб.Для типов листов, описанных здесь, максимум
Рекомендуется расстояние между прогонами 1,5 м. При использовании в качестве облицовки стен
расстояние можно увеличить до 1,8 м.

Листы укладывать слева направо или справа налево.
в зависимости от направления преобладающего ветра. Боковые круги должны
всегда быть защищенным от основных ветров.

Рисунок 5.55 Притирка
кровля против преобладающего ветра

Необходимо срезать угол листов внахлест
чтобы обеспечить правильное расположение и позволить листам лежать
квартира.Гладкую поверхность листа следует укладывать вверх.
Укладку листов следует начинать от карниза (или от
нижний ход под обшивку). Необходимое сечение показано на
Рисунок 5.56.

Митринг

Правильная митра важнее всего. Это должно быть сделано из
точка вдоль края листа, эквивалентная концевому нахлесту,
то есть либо 150 мм, либо 200 мм, до точки вдоль конца листа
эквивалент бокового нахлеста 47мм.Промежуток между митрами
должно быть не менее 3 мм, но не более 6 мм. Листы могут быть
вырезать ножовкой или листовой ножовкой.

Крепление листов

Отверстия необходимо просверлить на 2-3 мм больше, чем диаметр
кровельные винты, которые будут использоваться для обеспечения движения в пределах
каркас здания и сами листы. Все дыры
должен быть на макушке гофры. Это важно
перед установкой шайб удалите всю пыль от сверления,
в противном случае вода может проникнуть внутрь.Винты должны быть
вручную до тех пор, пока не получится правильное выравнивание листов в
отношение к прогону проверено. Тогда они должны быть
затягивайте до тех пор, пока не почувствуете некоторое сопротивление. Винты должны располагаться
в венце второй и пятой гофры листа
семь гофр. Все конечные нахлёстки должны происходить поверх изнанки.

Листы кровельные сизаль-цементные

Эти листы обычно тяжелее и более хрупкие, чем
асбестоцементные листы, что означает, что они потребуют
более прочная конструкция кровли и еще большая осторожность при обращении
и укладка.Во всем остальном они похожи и используются
для строительства так же, как асбестоцементные листы.

Рисунок 5.56 Mitring
асбестоцементные листы.

Рисунок 5.57 Митра
Габаритные размеры.

Рисунок 5.58 Винты и колпачки
для асбестоцементной кровли.

Гофрированные алюминиевые листы — CA

Листы

CA легче и прочнее, чем листы GCS, но
дороже.Новые листы имеют яркий светоотражающий
поверхность, но через год и более окисление поверхности будет
уменьшить блики. Никогда не нужно красить алюминий
листы для защиты.

Отражающая поверхность сохранит в здании прохладу, чем с
Листы ГКС, но так как алюминий мягче, крыша более
может сорваться в сильный ураган. Алюминий также имеет
большее тепловое расширение, чем у стали, что приводит к шумному скрипу
и больше нагрузки на крепеж.

Листы

CA обычно поставляются с таким же гофром и
того же размера, что и GCS. Для использования в хозяйственных постройках толщина
рекомендуется 0,425 мм. Листы укладываются и закрепляются в
так же, как GCS.

Рисунок 5.59 Примеры
одинарная плитка и шифер.

Пластиковые листы, армированные стекловолокном

Эти листы по форме напоминают стальные, асбестоцементные.
или алюминия и используются для замены некоторых листов на крыше
дать верхний свет.Они полупрозрачные и хорошо освещают
внутри больших залов, мастерских и т. д. Они долговечны, просты
установить и обеспечить недорогой свет, хоть листы
сами по себе дороги. Они горючие и должны быть
убирали время от времени.

Черепица и шифер

Плитка изначально была сделана вручную из обожженной глины, но она
теперь изготавливается машинным способом из глины, бетона и стабилизированного
грунт разных размеров и форм.Обычная плитка обычно
выгнуты от головы до хвоста, поэтому они не ложатся друг на друга.
Это предотвращает капиллярное движение воды между плитками. В
фасонный боковой нахлест при укладке плитки в один нахлыст занимает место
Двусторонний нахлест и приклейка простой плитки или шифера. Многие виды
Доступны плитки с одинарным перехлестом, примеры которых показаны на
Рисунок 5.59.

Сланец изначально был сделан из натурального камня, но теперь
также производится из асбестоцемента и сизалевого цемента.поскольку
однотонная плитка и шифер имеют схожие свойства и укладываются и
зафиксированные таким же образом, они будут обсуждаться вместе.

Плитка и шифер долговечны, требуют минимум ухода
и обладают хорошими тепловыми и звуковыми свойствами. Сами агрегаты
водонепроницаемы, но в противном случае между блоками могут возникнуть утечки.
правильно уложен. Однако плитка ручной работы может впитывать воду и
Плитка из стабилизированного грунта может разрушиться во время проливных дождей. Они довольно
их легко укладывать и фиксировать, но, поскольку они очень тяжелые, они требуют очень
прочная несущая конструкция крыши.Однако вес
выгодно преодолевать подъемные силы ветра. Мертвый груз
покрытия обычно достаточно анкеровки для кровли
а также конструкция крыши.

Когда дождевая вода падает на скатную крышу, она разветвляется веером и
бегать по поверхности под углом, определяемым шагом
крыши. Чем круче шаг, тем уже угол, а
чем ниже высота звука, тем шире угол. Более широкие сланцы будут
требуется для крыш с малым скатом.

Вода, стекающая с плитки A, проходит между B и C и распространяется
между плитками B и D и C и D, как показано заштрихованной областью.
Затем он бежит из-за круга на плитки E и F рядом с
их головы. Обратите внимание, что плитка обычно укладывается близко друг к другу на
стороны.

Рисунок 5.60 Отвод воды
на плитке.

Таблица 5.15 Размер шифера и плитки,
Шаг и круг

Шт.	Мин.	Мин.	Минимальный нахлест (мм)
Размер	Шаг	Наклон	Нормальные участки	Открытые сайты
Сланец
305 x 205 мм	45	1: 1	65	65
330 x 180 мм	40	1: 1.2	65	65
405 x 205 мм	35	1: 1,4	70	70
510 x 255 мм	30	1: 1,7	75	75
610 x 305 мм	25	1: 2.1	90	100
610 x 355 мм	22,5	1: 2,4	100	НЕТ
Обычная плитка *
Бетон и машинное прессование	35	1: 1,4	65	75
Стабилизированный грунт	45	1: 1	65	75

* стандартный размер 265 x 165 мм.уложенный с боковым нахлестом 32 мм
* стандартный размер 265 х 165 мм. уложенный с боковым нахлестом 32 мм

Рисунок 5.61 Установка
сланцы.

Обычная черепица и планка обеспечивают эффективный барьер от дождя
но ветер и пыль проникают через щели между блоками.
Поэтому обшивку или обшивку можно подкладывать под рейку на
какие плитки или сланцы должны быть повешены. Рубероид — это
материал, наиболее часто используемый для этой цели.

При укладке простой плитки или шифера всегда должно быть не менее
две толщины, покрывающие любую часть крыши, стыковые соединения
сбоку и разместить так, чтобы ни один вертикальный шов не перекрывался сразу
еще один вертикальный стык по ходу ниже. Для этого
на карнизе и коньке требуются блоки меньшей длины, а также
каждый альтернативный курс начинается с плитки или доски
полуторные по ширине. Гребень покрыт специальной
блоки, уложенные в цементный раствор.

Бедра могут быть закрыты реберком, в этом случае
гладкая плитка или рейка укладываются снизу и скошены на бедрах.
Долины можно формировать с помощью специальных юнитов.

Обычная черепица обычно крепится двумя оцинкованными гвоздями в
каждая плитка на каждом четвертом или пятом ходу. Однако в очень
открытые позиции, каждая плитка должна быть прибита.

Сланцы без зазубрин, крепящих их к обрешетке,
следует прибивать дважды в каждую единицу.Обычная плитка и мелкая
сланцы прибиваются к голове, а длинные сланцы иногда
прибиты в центре, чтобы преодолеть колебания, вызванные ветром.
Центральная забивка в основном используется для шагов ниже 35 и
курсы рядом с пещерой.

Рисунок 5.62 Крыша из плоской черепицы

Рейки, на которые крепятся сланцы или гладкие плитки
должен быть не менее 40 мм в ширину и достаточной толщины, чтобы
предотвращать чрезмерное отскакивание, поскольку сланцы прибивают к
их.Таким образом, толщина реек будет зависеть от
шаг стропил, а для стропил от 400 до 460 мм на
по центрам рейки должны быть толщиной 20 мм.

Расстояние от центра до центра обрешетки известно
как калибр и равна обнажению сланца или плитки.

Рисунок 5.63 Один круг
плитки.

Деревянная черепица

Деревянная черепица приятна на вид и изготовлена из
устойчивые к гниению виды, прослужат от 15 до 20 лет даже без
консервативное лечение.Кедр и кипарис прослужат 20 лет или
Больше. Деревянная черепица имеет хорошие термические свойства и не
шумно во время сильного дождя. Битумная черепица легкая и не очень
чувствительны к движениям в несущей конструкции, что означает,
что можно использовать довольно простой кровельный каркас из кругляка.
Черепица укладывается, начиная от карниза, касаясь
стороны и вдвое внахлест. Это означает, что есть три слоя
черепицы на каждую рейку. Каждая черепица крепится одним
гвоздь оцинкованный к обрешетке.Ни один гвоздь не должен проходить через два
опоясывающий лишай. Укладывать черепицу можно либо сердцевинной стороной
лесоматериалы чередуются вверх и вниз в последовательных рядах, или
сердцевиной вниз во всех рядах, тем самым используя чашку
эффект древесины после сушки, чтобы сделать кровельное покрытие менее подверженным
к утечке.

Рисунок 5.64 Сторона сердечника
воздействие на деревянную черепицу.

Бамбуковая черепица

Самая простая форма кровельного покрытия из бамбука состоит из половин
бамбуковые стебли, идущие во всю длину от карниза до конька.Стебли большого диаметра разделены на две половины и крестовину
раздел в узлах удален. Укладывается первый слой стеблей.
рядом с вогнутой стороной вверх. Второй ставится
над первым выпуклой стороной вверх. Таким образом
бамбук перекрывается как черепичная крыша и может быть выполнен полностью
водонепроницаемость. Несколько видов и форм кровли из бамбуковой черепицы
может использоваться там, где используются только бамбуковые стебли меньшего размера.
имеется в наличии.

Отвод дождевой воды с крыш

Самый простой способ — позволить воде капать на
разбрызгать фартук по всему зданию.Этот метод также защищает
стены из грунтовых вод. Затем вода собирается
в бетонном грунтовом канале или позволить течь на землю
окружающие здание, чтобы они впитались в почву. Последний
метод можно рекомендовать только для очень маленьких зданий, так как
концентрированный поток из большого здания может вызвать значительные
эрозия почвы и повреждение фундамента. Вода с земли
каналы сливаются в отстойник или собираются и хранятся.Часто используются слепые каналы. Это просто окопы
заполнены камнями, которые действуют как пропитки для земли
канал или фартук для брызг.

Рисунок 5.65 Кровля с
деревянная черепица.

Рисунок 5.66 Бамбук
опоясывающий лишай.

Скатные крыши часто снабжены водосточными желобами для сбора
и отводят дождевую воду к водосточным трубам, по которым вода
грунтовые стоки или бак. Плоские крыши обычно строятся с
небольшое падение, чтобы дождевая вода попадала прямо в водосток на крыше.

Размер водостоков и водосточных труб для эффективного удаления
дождевая вода с крыши будет зависеть от:

a Осушаемая площадь крыши.
b Ожидаемая интенсивность осадков.
c Материал желоба и водосточной трубы.
d Падение по желобу, обычно в пределах 1
: От 150 до 1: 600.
e Количество, размер и расположение розеток.
f Количество изгибов на каждом изгибе уменьшит поток на 10 до
20%.

Скатные крыши получают больше осадков, чем планировалось на их площади
указать из-за ветра, дующего против него. Оценка
полезную площадь скатной кровли можно получить, умножив
длина по ширине по горизонтали плюс половина подъема.

Чтобы найти расход, площадь умножается на
норма осадков в час. Интенсивность дождя во время сильного
дождь будет варьироваться в зависимости от района, поэтому следует использовать местные данные,
имеется в наличии.Ориентировочно количество осадков от 75 до 100 мм в час.
может быть использовано. Желоба следует устанавливать с минимальным падением,
Рекомендуется 0,3%. Слишком крутые водопады
трудности, потому что вода течет слишком быстро, оставляя мусор
позади. Также не смотрятся водостоки с более чем легким падением
Что ж.

Таблица 5.16 Пропускная способность в
Литров в секунду для ровных полукруглых желобов

Размер желоба мм	Расход л / с
75	0.43
100	0,84
1 12	1,14
125	1,52
150	2,46

Всегда существует вероятность того, что необычно сильный дождь или
засорение трубы может вызвать переполнение желобов. С этим в
помните, всегда желательно проектировать здание с крышей
нависать, чтобы в случае перелива вода не стекала
фасад или проникнуть в стену, где может произойти повреждение.

Обычный материал для желобов и водосточных труб — оцинковка.
сталь, алюминий и винил. Оцинкованная сталь наименее
дорого. Алюминий долговечен, но его легко повредить. В
винил прочен и устойчив к ударам.

Обычно доступны два основных типа кронштейнов для желобов. Один
предназначен для крепления желоба к фасции, как показано на рисунке
5.67. Другой используется, когда нет лицевой панели и
к стропилам крепится желоб.Крышка крыши должна выдвигаться на 50 мм.
за концы стропил или обшивку, чтобы
дайте воде очиститься.

Рисунок 5.67 Желоб и
крепления водосточной трубы.

Содержание
— предыдущий — следующий

Руководство по хорошему мастерству. Плотницкие и столярные изделия — каркас

1 Руководство по хорошему мастерству Плотницкие и столярные изделия — тушение

2 Введение В настоящем Руководстве по хорошему мастерству освещаются ключевые проблемы, связанные с основными элементами плотницких и столярных работ — тушение, и даются рекомендации, как их избежать.Проблемы чаще всего выявляются во время инспекции строящихся домов NHBC. Все фотографии имеют дефекты и сделаны на реальных строительных площадках. Руководство, основанное на стандартах NHBC, предназначено для использования зарегистрированными NHBC строителями и инспекционным персоналом. NHBC 2002 Воспроизведение без предварительного письменного разрешения NHBC запрещено.

3 Содержание Полы Балки 2 Крепление к нескольким балкам 5 Деревянные балки 6 Подвесы балок 7 Стойки 9 Крепежные ремни к перекрытиям 11 Вырубка и сверление 13 Кровли Стеновые плиты 14 Стропильные крыши 15 Стропильные фермы 18 Обвязка крыши 20 Разрез крыш 22 Холод хранение воды в пространстве под крышей 28 Вентиляция 30 Противопожарная защита 33 Хранение материалов 34 1

4 Балки Проблемы, которых следует избегать: Недостаточная опора конструкции. Неровные полы и потолки. Чрезмерная усадка при высыхании. Что делать: убедитесь, что размер и сорт древесины соответствуют проекту. Убедитесь, что балки правильно размечены при доставке на площадку. с маркировкой Dry или KD по возможности используйте регуляризованную древесину. Ссылка на грейдер и / или компанию. Логотип Q Mark Виды или группа пород Стандартная ссылка (BS EN S19) для машинной сортировки Оценка (визуальная оценка) Класс прочности Состояние древесины: DRY, KD или WET обеспечивают адекватную балку несущие (обычно минимум 90 мм на кладку) расстояние между балками, как показано на чертежах (максимум 600 мм) — не увеличивайте расстояние, держите первую и последнюю балки на расстоянии 25 75 мм от стены.Это помогает при установке сервисных услуг и креплении настилов пола 2

5 обеспечьте ровную опору для балок, если необходима набивка балок, используйте только твердый материал, такой как шифер или плитку, уложенную в строительный раствор. Проверьте конструкцию на размеры и количество балок вокруг проемов. Выровняйте пол с помощью триммера для лестницы и обрезки балки. выровнен с помощью триммера лестницы или балочного перекрытия продолжение более 3

6 Балки перед встраиванием балок в наружные или разделяющие стены убедитесь, что это соответствует проекту. Прибейте перекрытие балок вместе и убедитесь, что вылет не превышает 100 мм, чтобы ограничить движение консоли. усадка древесины минимум 12мм выступ минимум 2мм выступ 4

7 Крепление к нескольким балкам обеспечивает правильное расположение нескольких балок, поскольку они могут выдерживать дополнительные нагрузки. Соедините несколько балок вместе в соответствии с конструкцией или, как показано ниже, ГВОЗДЬЮ на расстоянии около 20 мм от верха и низа балки. Гвозди с расстоянием между центрами около 450 мм. по осевым линиям примерно через 1 м по центру используйте шайбы или односторонние соединители с болтами используйте зубчатые соединители, если это требуется по проекту 5

8 Инженерные балки из дерева Проблемы, которых следует избегать: Недостаточная структурная опора Что делать: При использовании деревянных балок: убедиться, что они прошли оценку третьей стороной, убедитесь, что информация производителя по креплению / сборке доступна и соблюдается на месте Примечание: деревянные балки потребуются удерживающие ремни в тех же центрах, что и деревянные балки, но крепление и опора будут указаны производителем.6

9 Балочные подвесы Проблемы, которых следует избегать: Недостаточная опора Перемещение пола Что делать: убедитесь, что подвеска соответствует прочности легкого блока. На подвесе должна быть нанесена эта цифра (например, 2,8 Н / мм 2 или 3,5 Н / мм 2). Убедитесь, что кладка, несущая балки, выровнена и находится на правильной высоте. Убедитесь, что размер подвески правильный, чтобы балка обеспечивала адекватную опору. для балок и подвесов 7

10 Подвески балок Не менее 75 мм, опора на кирпичную кладку Минимум 75 мм опоры на подвеске Обеспечьте плотное прилегание подвески к стене. Вырежьте длину балки точно для плотного прилегания к подвеске (макс. Зазор 6 мм). Наденьте нижнюю часть балки на подвес Полностью прибитая гвоздями возьмите кладку над фланцем на высоту, рекомендованную производителем, и дайте затвердеть перед загрузкой. Балки пола вырежьте аккуратно так, чтобы зазор не превышал 6 мм, чтобы сохранить уровень линии потолка. Примечание: не надрезать деревянную балку вешалки.Прикрепите ребра жесткости к концам балок в соответствии с инструкциями производителя. 8

11 Проблемы с опорой, которых следует избегать: Движение балок Пружинные перекрытия Что делать: при необходимости обеспечить подпорки Перед укладкой настила пола следует обеспечить подпорки следующим образом: Пролет балки (м) Ряды распорок До 2,5 не требуется 2,5 до (в центре пролета ) Сверху (на равном расстоянии) закрепите распорку перед укладкой настила пола, используя: — елочку 38 мм x 38 мм — твердый блокирующий элемент 38 мм x 3/4 глубины балки — собственные металлические распорки, получившие оценку третьей стороны.Убедитесь, что металлические стойки не касаются друг друга, установите блокировку на концах стойки между последней балкой и стеной (см. Схему на странице 10). 9

12 Распорка, блокирующая распорку в виде елочки, установите распорку между балками, когда они опираются на стальные конструкции или подвесы, сплошная распорка, сплошная блокирующая распорка на концах балок, также может служить опорой для настила пола и гипсокартона. Примечание: установка, размер и крепление распорки для древесины инженерные балки, как указано производителем.10

13 Удерживающие ремни к полу. Проблемы, которых следует избегать: движение / растрескивание элементов конструкции. Элементы конструкции не связаны между собой должным образом. Что делать: расположите удерживающие ремни, как показано на рисунке (максимум 2 м в центре), сделайте прорези ремнями минимум на трех балках и закрепите с двумя гвоздями или шурупами в каждую балку с максимальным расстоянием 2 м для поддержки ремней на выступах между балками: — глубина балки 1/2, если ремень находится на верхней части балки — глубина балки, если ремень находится ниже балки (зазор 50 мм допускается наверху, где есть услуги) обеспечить уплотнение на всю глубину между стеной и первой балкой 11

14 Удерживающие ремни к полу обеспечивают, чтобы ремни не касались перпендикулярных стыков. Примечание. Для деревянных балок потребуются удерживающие ремни, но крепление и поддержка будут указаны производителем.устанавливайте отдельные ремни в дополнение к вешалкам, так как вешалки не предназначены для обеспечения удержания на балках удерживающий ремень для крепления на балках плотно прилегает к блокам 12

15 Надрез и сверление Проблема, которую следует избегать: Ослабление балок Что делать: продолжайте надрезать и сверлить до минимального необходимого размера, только сделайте надрез и просверлите деревянные балки в пределах, указанных в таблице ниже, максимальный диаметр отверстия должен быть 0.25 x глубина балки максимальная глубина надреза должна составлять 0,15 x глубина балки: выемки наверху в зоне от 0,1 до 0,2 x пролетных отверстий по центральной линии в зоне от 0,25 до 0,4 x пролета Отверстия должны быть разделены как минимум трехкратным отверстием диаметр Позиция Расположение Максимальный размер Надрез балок вверх Верхний край x глубина балки до 250 мм глубина до 0,2 пролета Сверление балок вверх Центральная линия x глубина балки до 250 мм глубина до 0,4 пролета Примечание. В деревянных балках нельзя делать надрезы или сверлить. Сервисы должны проходить через заранее сформированные отверстия в сети.13

16 Стеновые плиты Проблема, которую следует избегать: движение конструкции. Что делать: плиты основания в растворе, для выравнивания и выравнивания используйте брус минимальной длины 3 м и плиты внахлест на стыках и углах (стыковые соединения допустимы в Шотландии) Примечание: Обеспечьте прижимные ремни максимум на 2 м от центра. Прикрепите к настенной плите и стене не менее трех дюбелей и винтов. 14

17 Крыши из стропильных ферм Проблемы, которых следует избегать: Повреждение ферм Перемещение / деформация конструкции Что делать: убедитесь, что фермы хранятся правильно, вдали от земли, не используйте и не ремонтируйте любые поврежденные фермы, держите фермы в вертикальном положении, чтобы предотвратить деформацию продолжалось более 15

18 Пространственные фермы на стропильных крышах с правильными центрами установить фермы отвесно (максимальное отклонение 25 мм) прикрепить фермы к стеновым пластинам: — как показано на рисунке — с помощью зажимов для фермы — с помощью двойного косого гвоздя обеспечить скрепление нескольких ферм: изготовитель перед доставкой — на месте, в соответствии с проектом, убедитесь, что фермы поддерживаются в месте соединения потолочной стропильной балки, если не предусмотрено иное, S выступ стропильной балки потолка не более: — 50 мм, или — одна треть x S, в зависимости от того, что большее 16

19 проявлять особую осторожность в следующих случаях: — обрезка дымоходов, люковых проемов и потолочных светильников — сочетание стропильных ферм и прорезанная крыша — должны поддерживаться уменьшающиеся фермы — крыши имеют шатры, впадины или другие особые элементы. Примечание: подробное руководство по использованию стропильных ферм. стропильных ног приведено в Техническом руководстве по установке на стройплощадке ассоциации Trussed Rafter Association.17

20 Стропильное крепление. Проблемы, которых следует избегать: Перемещение конструкции. Искажение стропильных ферм. Что делать: завершите все крепления перед тем, как приступить к кровельному покрытию. Установите подкос в соответствии с проектными чертежами. Минимальные требования для стандартной фермы Fink или W-образной фермы (наиболее общей формы): — предусмотреть не менее 4 диагональных распорок на каждом пролете фермы крыши или или Альтернативные стили распорок для крыш, которые имеют приблизительно квадратную форму — зафиксировать продольные элементы в узлах фермы, продольные распорки — установить шевронные распорки между стенками в местах пролета превышает 8 м шевронные распорки 18

21 Примечание: — Если потолок отсутствует (например, в отдельно стоящих гаражах), установите дополнительные диагональные распорки потолка.- Убедитесь, что односкатные крыши с любым пролетом и двускатные крыши с пролетом более 11 м имеют распорки, разработанные инженером или изготовителем ферм. используйте деревянную распорку размером не менее 100 мм x 25 мм, дважды прибейте ее к каждой ферме, пересекая 65-миллиметровыми оцинкованными гвоздями, убедитесь, что распорка наложена на как минимум две фермы на любых стыках, торцы продольных распорок плотно прилегают к стенам, крепежи плотно прилегают к фронтону и Стяжки для разделительных стен, прикрепленные к потолочным стяжкам стропильных ферм, при необходимости с использованием двух отрезков, соединенных внахлест 19

22 Обвязка кровли Проблема, которую следует избегать: движение / растрескивание стен Что делать: установить боковые удерживающие ремни, как показано в примечании к проекту : Если не используется ограничительная форма двускатной лестницы, удерживающие ремни обычно требуются как на уровне стропил, так и на уровне потолка.удерживающие ремни на расстоянии не более 2 м от центра; на фронтальной стене используйте ремни с минимальным поперечным сечением 30 мм x 5 мм; закрепите ремни под стропилами и над балками потолка, чтобы обеспечить перегиб ремня на значительный кусок кладки и плотно прилегать к нему. заколки под удерживающими ремнями фиксируют ремни как минимум к трем фермам. Зафиксируйте каждый ремень четырьмя 75-миллиметровыми гвоздями или шурупами — по крайней мере, один должен быть в третьем стропиле; в качестве альтернативы прикрепите ремни к продольным связям, при условии, что ремни находятся в центрах, не превышающих 2 м. установить набивка между концевой фермой и поверхностью стены 20

23 набивка между стропильной балкой и стеной, закрепленная горизонтально, предотвращает скручивание, удерживающая лента плотно прижата к внутренней листовой планке блока, прикрепленной к твердым вставкам, по крайней мере, с четырьмя креплениями, из которых по крайней мере одно должно быть в третье стропило 21

24 Срезанные крыши Проблемы, которых следует избегать: Движение крыши Перегрузка / деформация элементов Что делать: используйте древесину правильного сорта и размера, показанную на проектных чертежах, и убедитесь, что она правильно помечена, точно расположите все элементы, с помощью прогонов и креплений, встроенных по мере необходимости, опорную пластину конька, проходящую между подвесом несущих стен стеновая плита, связка прогонов, несущая стойка воротника стены, обеспечивающая завершение каркаса крыши до того, как будут уложены какие-либо покрытия, если крыша не является простым треугольником, убедитесь, что все элементы полностью поддерживаются и связаны вместе обеспечивают временную опору для длиннопролетных элементов до тех пор, пока каркас не станет полной опорой щечные шпильки на конструкции слухового окна: — путем удлинения щечного каркаса до уровня пола и поддержки на двойной балке, или — с помощью двойного стропила 22

25 слуховое стропило при наличии слухового окна щеки шпильки дормер щеки шипы пластина с двойной балкой несущая щека слухового окна шпильки проявляют особую осторожность при построении впадин и бедер с их поддержкой и резка стропил продолжалась более 23

26 Резка кровли точно подрезает стыки, чтобы они плотно прилегали друг к другу, и не раскалывают бревна при забивании гвоздями. Используйте следующие средства для основных соединений РАФТЕРЫ с балками перекрытия: соединение с гвоздями внахлест.Стропила должны быть с птичьим ртом на стеновой плите, а стропила с косым гвоздями, скошенными гвоздями, прибиты к стеновой плите РАФТЕРЫ к прогону: следует использовать соединение «Птичий рот», если прогон закреплен вертикально d, соединение «Птичий рот» на одну треть xd 24

27 Соединения PURLIN: поддержка должна быть обеспечено непосредственно под стыком или использовать косынку. Любой косой стык должен быть выполнен рядом с подкосом, чтобы стык поддерживал соединение половин с более длинным пролетом в прогонах, когда оно находилось непосредственно над стыком косы стойки рядом с подкосом, поддерживающим более длинный пролет клиньев прогона и металлическую пластину для затягивания стыка Продолжение более 25

28 Использование разрезных крыш угловые стяжки на углах вальмовой крыши для предотвращения расползания стеновых плит.Для высоконагруженных стропильных ног, например там, где они несут прогоны, следует использовать стропы типа «дракон» или аналогичные распорки, чтобы предотвратить распространение стропила на бедрах; стропила с деревянным уголком предотвращает распространение стеновых плит; стяжка дракона предотвращает распространение стропильных ног; стяжка из фанеры предотвращает растекание стеновых плит; стальная стяжка предотвращает распространение стропила бедра 29 паз для установки на угловую стяжку угловую стяжку 27

30 Хранение холодной воды в пространстве крыши. Проблемы, которых следует избегать: деформация ферм и растрескивание отделки. Недостаточная опора для резервуара. Что делать: поддержать резервуар, как показано на проектных чертежах.Для ферменных крыш: — распределите нагрузку резервуара по соответствующему количеству ферм (минимум три), в зависимости от вместимости резервуара — убедитесь, что нагрузка резервуара передается на узловые точки нагрузки ферм в узловой точке Примечание: смещение продольных распорок потолка в узловых точках, чтобы очистить танкодержателей. 29

32 Вентиляция Проблема, которую следует избегать: Конденсация в пространстве под крышей Что делать: обеспечить достаточную вентиляцию на противоположных сторонах пролета крыши, эквивалентную непрерывному зазору шириной 5 мм 5 мм, где шаг превышает 35 или пролет превышает 10 м 10 мм 10 мм ШАГ КРЫШИ БОЛЕЕ 15 30

33 25 мм 25 мм ШАГ КРЫШИ НИЖЕ 15 5 мм 10 мм или 25 мм в зависимости от угла наклона КРЫША МОНОШКАЛЬНАЯ КРЫША не менее 50 мм, просвет 25 мм.5мм 5мм. по крайней мере, 50 мм чистый воздуховод 5 мм 25 мм 25 мм КОМНАТА В КРЫШЕ (ОБУВЬ С ПЛОСКОЙ КРЫШЕЙ) продолжение более 31

34 Вентиляция Примечание. Дополнительные вентиляционные отверстия потребуются там, где путь вентиляции вверх по скату крыши перекрыт освещением на крыше. Обеспечьте вентиляцию потолка или фасада в качестве конструктивной поддержки подложки с непрерывным галтелем на карнизе. Это важно, когда уклон крыши ниже 30 o, распорка обеспечивает свободный проход воздуха 25 мм над изоляцией Изоляция холодной крыши над доводчиком полости, а стеновая плита предотвращает вентиляцию мостика холода Обеспечивает пароизоляционный слой на теплой стороне изоляции, где закреплена потолочная плита к стропилам, и изоляция помещается между стропилами. Примечание: новые паропроницаемые подкладки (VPU) могут избежать необходимости вентиляции кровельного пространства.Однако вы должны убедиться, что материал имеет оценку третьей стороны и что вы можете выполнить любые условия, предъявляемые к его использованию. 32

35 Противопожарная защита. Проблема, которую следует избегать: распространение огня. Что делать: обеспечьте противопожарную защиту и барьеры для полостей: — на стыках между полостями — над разделительными стенами — внутри коробчатого карниза разделительных стен обеспечьте мягкую огнестойкую упаковку, такую как минеральная вата, над стеной, чтобы обеспечить движение в балках крыши и предотвратить заклинивание черепицы, используйте армированное проволокой одеяло из минеральной ваты внутри коробчатого карниза, обрезанное по форме и прибиваемое к стропильному противопожарному полотну между обрешетками над подкладочным противопожарным слоем под перегородкой подкладочной полости из минеральной ваты или огнестойкой плиты в коробчатом карнизе барьер для полости в разделительной стене тонкая плита как полость ближе, чтобы избежать моста холода 33

36 Хранение материалов Проблемы, которых следует избегать: Износ древесины Чрезмерное смачивание древесины Деформация / повреждение компонентов Коррозия металла крепления Что делать: обеспечить склад для древесины и столярной продукции ts, где они не могут быть использованы немедленно путем: — защиты от повреждений при доставке — хранения их над землей на носителях или в стеллажах — правильного штабелирования / хранения для ограничения риска деформации — защиты от погодных условий — обеспечения свободной циркуляции воздуха вокруг них 34

37 ступенчатых стропил без земли: — плоские на ровных опорах под стыками (на короткий срок) — вертикальные и подпираемые в расчетных точках опоры (на длительный срок) — защищенные от погодных условий — с вентиляцией, обеспечиваемой опорой у стеновой плиты расположите стропила вдали от наземной вентиляции 35

38 Notes 36

39 Notes 37

40 NHBC, Buildmark House, Chiltern Avenue, Amersham, Bucks HP6 5AP Тел .: Факс: HB / 02


Отвод воды на скатные крыши	Смотреть
Бедра Dry fix	Смотреть
Ботинки	Смотреть
Изогнутые долины	Смотреть
Звездочка карниза, деталь вторая	Смотреть
Звездочка карниза, деталь первая	Смотреть
Шатающаяся плитка и шифер	Смотреть
Карниз кирпичный с выступом	Смотреть
Седла	Смотреть
Лишайник и мох	Смотреть
Надзор за скатными кровельными работами	Смотреть
Мигающие боковые нахлесты	Смотреть
Бедра с засыпкой из раствора	Смотреть
Ниже минимального шага стропил	Смотреть
Крепление верхнего ряда шиферов	Смотреть
Уменьшение пространства	Смотреть
Планировочная часть 2	Смотреть
Часть 1 планирования	Смотреть
Размеры натурального шифера	Смотреть
Неравномерные стропилы	Смотреть
Сланец свинцовый	Смотреть
Положение отверстия под гвоздь	Смотреть
Верхний край и боковые выступы для абатментов с кирпично-блочными стенами	Смотреть
Масса	Смотреть
Ремонт черепичной крыши	Смотреть
Ремонт черепичной крыши	Смотреть
Погодные стержни и блокировки	Смотреть
Альтернативы обшивке из свинцового листа	Смотреть
Зазоры и отверстия, часть 2	Смотреть
Зазоры и отверстия Часть 1	Смотреть
Сухие долины	Смотреть
Дымоход и слуховые окна, часть 2	Смотреть
Дымоход и слуховые аппараты, часть 1	Смотреть
Сломанные бетонные плитки Уголки	Смотреть
Площадки и переборы из шифера	Смотреть
Крепежные заклепки с медным хвостовиком 2	Смотреть
Закрытие карниза	Смотреть
Открытые наклонные долины 2 Установка	Смотреть
Открытые наклонные долины 1 Конструкция	Смотреть
Вентиляционные пластины	Смотреть
Укладка глиняной черепицы	Смотреть
Ремонт деревянных планок	Смотреть
Деревянные планки	Смотреть
Громоотводы	Смотреть
Фиксаторы для черепицы 2	Смотреть
Фиксаторы для черепицы 1	Смотреть
Инструкции по установке	Смотреть
Применение мастики для шиферной крыши	Смотреть
Окна крыши 2	Смотреть
Мансардные окна 1	Смотреть
Пожар на кровлях жилых домов	Смотреть
Перья	Смотреть
Строительство гребня Часть 3	Смотреть
Строительство конька Часть 2	Смотреть
Строительство гребня Часть 1	Смотреть
Отверстия для гвоздей в плите и плитке	Смотреть
Verge Construction: Часть 3	Смотреть
Verge Construction: Часть 2	Смотреть
Verge Construction: Часть 1	Смотреть
Плитка гладкая, стреловидная	Смотреть
Преобразование плана в разбивку размеры	Смотреть
Установка подложки	Смотреть
Защита от птиц, грызунов и крупных насекомых	Смотреть
Опора желоба долины GRP	Смотреть
Безопасность крыша	Смотреть
изогнутый крыши	Смотреть
Установка вентиляционная плитка	Смотреть
Блокировка боковой упор из плитки	Смотреть
Крыша вентиляция холодного чердака	Смотреть
Укладка простой плитки	Смотреть
Временные кровельные покрытия	Смотреть
Карниз высота облицовки	Смотреть
Волокно цементные плиты: крепление кромок и боковых упоров	Смотреть
Бедра плоская плитка — часть 2	Смотреть
Бедра плоская плитка — часть 1	Смотреть
Размер контр-рейки	Смотреть
Заклепки с медными заклепками	Смотреть
Что такое шифер?	Смотреть
Обшивка оперенная	Смотреть
Точный измерение на крышах	Смотреть
Плитка ровная — неравномерная енд / бедра	Посмотреть
Длинные стропила	Посмотреть
Размер гвоздя для рейки	Посмотреть
Облицовка ступкой	Посмотреть
Механически фиксированная коньковая плитка	Смотреть
Панели облицовки UPVC	Посмотреть
Боковая или двойная планка на выбор: Деталь 2	Посмотреть
Боковая или двойная планка на выбор: Часть 1	Посмотреть
Боковой перехлест плоской плитки	Посмотреть
Опора подложки на карниз	Посмотреть
Соответствие новой плитки к старому	Посмотреть
Шунты и допуски	Посмотреть
Мигающие круги	Посмотреть
Желоба GRP	Посмотреть
Отверстия через подложку	Посмотреть