Кирпичные столбики под деревянный пол установка: Столбики из кирпича под лаги: подготовка, как делают

Содержание

Столбики из кирпича под лаги: подготовка, как делают

Деревянный пол на даче или загородном доме своими руками можно сделать, изучив несколько технологических нюансов. Кирпичные столбики под лаги необходимы для правильного и ровного настила полов. Чтобы устройство прослужило долго, важно изолировать дерево от сырости, различного рода грибков и вредителей. Для этого используют антисептики и гидроизоляционные материалы. Отшлифованная и вскрытая бесцветным лаком половая доска, придаст полу естественную неповторимость и красоту.

Что это такое?

Столбы под лаги из кирпича представляют собой конструкцию из кладки с сечением в один кирпич. Их возводят на подготовленную бетонную подушку, усиленную арматурой диаметром 5—8 мм. Они обеспечивают отсутствие проседания полов при длительном использовании и при значительных весовых нагрузках. Для удобства крепления лаг при укладке в центре сооружения должен быть вмонтирован кронштейн с резьбой в верхней части, к основанию которого приварена металлическая пластина толщиной 3—5 см и размером 15×15 см. Важно, чтобы кронштейны были отцентрированы и выведены в ноль по горизонтали. Обложив их кирпичом с 4 сторон, получится опора под лаги.

Вернуться к оглавлению

Требования

Для полов первого этажа дома при возведении фундамента оставляют подполье. Глубина его зависит от высоты построенного фундамента или можно дополнительно углубляться за счет удаления лишнего грунта. Обязательно производят трамбовку, так как рыхлый грунт сохраняет больше влаги. При возведении столбиков используют влагостойкий глиняный кирпич. Силикатные виды имеют высокое водопоглощение и использовать их для этих целей категорически не рекомендуется, так как от влаги грунта подполья они быстро разрушаются.

Для бетонных работ нужно взять цемент М 500.

Тумбы под лаги выкладывают на бетонную подушку, при бетонировании которой используют цемент марки М500. Возведенные столбики обязательно подлежат гидроизоляции. Построенные конструкции контролируются при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях. Высоту выбирают с учетом толщины лаг, которые будут основой для пола.

Столбики под лаги — важный технологический этап настила полов. Эта конструкция позволит избежать прогибов и проседаний, защитит от сырости, плесени и грибка половую доску, тем самым продлит ее долговечность.

Вернуться к оглавлению

Расчет материалов и подготовка

Работы по постройке опор для укладки лаг начинают с подготовки подполья:

  1. С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
  2. Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
  3. Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
  4. Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
  5. По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
  6. Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
  7. Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.

Вернуться к оглавлению

Как делают?

Одним из этапов работ считается заливка фундамента под столбики.

  1. Копают небольшие котлованы для бетонных подушек площадью 40×40 см и глубиной 30 см на месте вбитых контрольных колышков в подполье.
  2. Укладывают, в качестве подложки, песок слоем 10—12 см, тщательно утрамбовывают.
  3. Устанавливают подготовленную опалубку из досок.
  4. Связывают нарезанную арматуру при помощи стальной проволоки и делают решетку с ячейкой 10 см. Укладывают ее в котлован с просветом от дна 10—15 см.
  5. Готовят бетонный раствор из цемента, песка и мелкого щебня в пропорциях 1:2:3 и заливают фундаменты для столбиков. После полного отвердения, убирают опалубку и подсыпав грунт, плотно трамбуют вокруг оснований.
  6. Устанавливают кронштейны и обкладывают их кирпичом при этом соблюдают нормы по перевязке, начиная со второго ряда. Крепежный стержень должен быть надежно зафиксирован. Для этого при кладке каждого ряда полностью заливают раствором проемы.
  7. Примыкающие к фундаменту крайние опоры необходимо выложить с учетом проемов, куда лягут лаги. В эти конструкции кронштейны не закладывают.
  8. Проверяют качество работы уровнем продольно и поперечно. Важно, чтобы кронштейны располагались на одной линии для каждой лаги.
  9. Выведя кладку на необходимый уровень, оставляют на 4—5 дней для полного застывания.

Вернуться к оглавлению

Укладка лаг на столбики из кирпича

Правильность фиксации балок нужно проверить уровнем.

Гидроизоляцию столбиков делают перед тем как положить лаги, используя рубероид и битумную мастику. Особое внимание уделяют местам крепления балок к опорам. Затем накладывают лагу на кронштейны, центрируют и отмечают место отверстия. Просверлив дыры, фиксируют балки при помощи гаек, предварительно заложив под них шайбы диаметром 2—2,5 см. Края балок должны плотно лечь в проемы крайних, примыкающих к фундаменту опор. Последовательно выкладывают лаги, а затем проверяют горизонтальность двухметровым уровнем и нивелируют подкладками на опоры.

Если площадь помещения с деревянным полом меньше 6 кв. метров, а весовая нагрузка небольшая, то возможна укладка лаг по кирпичным подкладкам. Подполье засыпают слоем керамзитом средней фракции толщиной 10—12 см, который защитит пол от влаги и утеплит его. При необходимости производят дополнительное утепление, используя рулонную минеральную вату.

Укладка лаг по кирпичным столбикам 👉 нюансы монтажных работ

Хотя у дерева и изготовленных из него конструкций не такой уж долгий срок эксплуатации, всё равно подавляющее большинство потребителей отдает свой голос в пользу этого материала из-за его многочисленных преимуществ: экологичности, незначительного веса, надёжности и невысокой цены.

Древесину применяют для создания лаг, которые играют огромную роль в устройстве пола. От их правильной укладки зависит срок службы напольного покрытия в деревянном доме. В этой статье мы поговорим о том, как укладывать лаги пола своими руками, чтобы потом они прослужили верой и правдой не один десяток лет.

Общие сведения об укладке

Итак, если вас интересует вопрос, как крепить лаги на кирпичные столбики, значит, вы всерьёз задумались о создании надёжного и долговечного пола. Однако при таком способе монтажа потребуется прибегнуть к устройству фундамента, а главное, его нужно делать так, чтобы он свободно выдерживал каждую установленную опору из кирпича. Можно залить фундамент для монтажа по отдельности или же выполнить его в виде неширокой ленты. Определить высоту опоры можно с помощью высоты, на которую будет помещён брус.

Столбики

Чтобы узнать расход материалов на устройство столбиков под лаги, нужно выполнить расчёт и затем  составить план, на котором будет указана схема укладки подпола, какие материалы потребуются и их количество. Сюда потребуется включить следующие материалы: брус, качественный цемент и кирпичи.

Укладка

Чтобы укладка лаг столбиком была выполнена качественно, рекомендуется руководствоваться следующим правилом: там, где нагрузка в помещении будет незначительной, между лагами можно выдержать большее расстояние. Если для настила используется тонкий материал, тогда рекомендуется размещать лаги на близком расстоянии друг к другу.

Отсюда напрашивается следующий вывод: чем меньше расстояние между лагами, тем выше прочностные характеристики конструкции.

Однако такое решение приводит к большим расходам материалов, следовательно, и увеличению денежных затрат. Но зато конечный результат получится качественным, и уложенный пол прослужит долгое время.

Расположение

Если толщина доски составляет не меньше 50 мм, в этом случае лаги укладывают на расстоянии одного метра друг от друга. Однако в частном домостроении чаще применяют доски в 40 мм, в этом случае лаги размещают с шагом в 70 см. Многих интересует вопрос, как сделать, чтобы конструкция получилась надёжной, а нагрузки были точно распределены? Здесь важно соблюдать точное расстояние между лагами. Первую доску укладывают не дальше 25-35 см от стены.

Расстояние

Главное правило, которое нужно соблюдать, если хотите выполнить правильный монтаж, это расположение. Лаги укладывают перпендикулярно к доскам пола. Если для создания конструкции используют доски в два слоя, тогда верхний укладывают «в крест» нижнему.

Монтаж лаг в разных помещениях осуществляется по-разному. Если укладка выполняется в гостиной, тогда доски пола монтируют по направлению солнечного света. В этом случае сами лаги монтируют в поперечном положении. А вот для помещений, где наблюдается большая проходимость, укладку досок пола выполняют по направлению движения.

Таблица расстояний

Как крепить

Есть несколько способов крепления лаги. Это делают с помощью металлических уголков или гвоздей. Однако профессионалы утверждают, что гвозди для крепления лаг малоэффективны, и спустя определённое время потребуется их ремонт.

Лучше закрепить брусья саморезами, которые проникают вглубь на расстояние от 3 до 5 см. Если опора под лаги изготовлена из кирпича, тогда здесь нужно первым делом покрыть её гидроизолирующим слоем, крепление выполняется дюбелями.

Если длины бруса не хватит для укладки лаги нужной длины, рекомендуется выполнить наращивание методом вырубки, его ещё называют «в полдерева» и потом закрепить это место гвоздями. При укладке лаг прямо на землю сначала монтируют черепные бруски.

Кроме деревянных брусков, сегодня используют конструкции из пластика, они свободно выдерживают значительные нагрузки и саморегулируются. Применение пластиковых лаг полностью решает задачу их выравнивания. Если вопрос стоит в том, как крепить тумбы, то такая работа не представляет большой сложности, главное, что нужно сделать, так это придерживаться технологии установки.

Важно! Между лагами делают гидроизоляционный слой, потом укладывают теплоизолятор. Между досками при монтаже оставляют небольшой зазор.

Кладка опор и крепление лаг

Для устройства опор под брус кирпичи укладывают в два ряда. Кладку верхнего ряда выполняют так, чтобы потом деревянные лаги находились к кирпичам перпендикулярно. Для укладки столбиков лучше использовать кирпич маркой не ниже М100, такие изделия свободно выдерживают большие нагрузки.

Для изготовления раствора применяют цемент и песок в соотношении 1 к 3. Далее их разводят водой и размешивают. Как только столбики возведены, на второй день выполняют гидроизоляцию под деревянные лаги. Для её устройства используют рубероид.

Схема устройства

Когда на столбики уложены брусья, обратите внимание на ровность основы, она должна быть идеальной. Дальше можно выполнять монтаж досок. Здесь рекомендуется прикрутить уголок к кирпичному столбу дюбель-гвоздями. Для этого с помощью дрели в кирпиче высверливают отверстия.

Утепление пола

Утепление – это тоже очень важный этап. Внизу с одной и другой стороны деревянных лаг прибивают опорные бруски 50 × 50 или 30 × 50 мм.

Далее на брусок укладывают накат, в качестве которого выступает необрезная низкосортная доска, её толщина должна составлять 25 мм. Перед укладкой такую доску обрабатывают специальным антисептическим составом, чтобы защитить пол от грызунов и насекомых. Для крепления наката к брускам используют саморезы.

Утепление

Далее на созданный накат укладывают гидроизоляционную мембрану с пропускной способностью не больше 800 г/м. Она защитит теплоизолятор от воздействия на него влаги. После на уложенный гидроизоляционный слой монтируют теплоизолятор. Учитывая, что сегодня на рынке представлен большой ассортимент утеплительных материалов, с выбором проблем не будет, однако стоит понимать, что далеко не каждый из них допускается использовать для утепления деревянного пола.

Здесь рекомендуется выбирать минеральную вату с плотностью от 35 до 55 кг/м². При укладке между досками и теплоизолятором оставляют зазор в 2-4 см для вентиляции.

Крепление досок

Любая древесина под воздействием влаги и температурных перепадов подвергается деформации, поэтому крайнюю доску укладывают так, чтобы между ней и стеной оставался зазор в 1-2 см, это сохранить целостность деревянного настила, даже при сильных перепадах температуры и влажности.

После того как укладка досок пола завершена, зазор закрывают плинтусом. Для фиксации досок можно использовать гвозди, однако они способны ржаветь и со временем приподниматься над поверхностью доски. Поэтому для крепления лучше использовать саморезы длиной 60 мм и диаметром до 4,5 мм.

Как выглядят лаги на столбиках, показывается в видео:

Средняя оценка

оценок более 0

Поделиться ссылкой

тумбы опоры, как использовать кирпичные опорные столбы, фото и видео


Содержание:


Деревянный пол на лагах – одно из самых популярных решений при строительстве жилого или хозяйственного помещения. Такой пол особенно часто используется в северной части нашей страны, ведь он прочен и отлично сохраняет тепло. Относительная простота монтажа пола на лаги, которая достигается благодаря современным технологиям, всегда привлекала строителей, кроме того, новейшие материалы также увеличивают срок службы и качество такого пола.


Покупка лаг


Перед тем как покупать лаги, вы должны рассчитать нужное их количество. Помните, что чем толще половые доски, тем меньше лаг вам потребуется, однако излишние лаги не помешают и придадут полу дополнительную прочность. Максимальное расстояние между лагами составляет 80 см, если уложенные на них доски будут толщиной в 45 мм. Отталкиваясь от этого примера, рассчитайте нужное количество лаг для своего пола.


Говоря о выборе лаг, первым делом стоит отметить, что они должны быть из хвойных пород древесины, например, сосны или лиственницы. Хвойная древесина обладает высокой влагостойкостью, а также антисептическими свойствами, которые предотвращают образование плесени и грибка.



Помните, что при строительстве зачастую необходимо прибегнуть к альтернативам, поэтому и здесь вы можете заменить брус на сдвоенные хвойные доски. Такой способ укладки пола почти не уступает по прочности полу на брусках, однако выбирайте доски с большим сечением без каких-либо дефектов.


Покупая брус для строительства лаг, внимательно осматривайте его. Нельзя применять материал с множеством больших сучков, однако, используя опорные столбики под лаги, вы можете допустить большой сквозной сучок, помня, что он должен быть строго над опорой. На поверхности лаг также не должно быть трещин и гнили. Лучше купить более дорогой материал, который прослужит долгое время, чем несколько раз менять пол, используя дешёвую древесину.


Не забудьте также купить антисептик, которым дополнительно следует обработать лаги перед установкой (подробнее: «Чем обработать лаги от гниения – выбор пропитки и антисептика»). Он защитит древесину от грибка и большинства вредителей.

Основание для деревянного пола на лагах


Лаги можно укладывать на различные основания, выполненные из дерева или бетона, также их можно крепить к стенам, дополнительно устанавливая опорные столбы под лаги, чтобы придать большую прочность полу. Каждый из вариантов имеет технологические особенности, о которых мы поговорим ниже. При выборе одного из этих способов стоит обращать внимание на эксплуатационное назначение помещения, в котором вы строите пол, например, если на пол в этом помещении будут приходиться большие нагрузки, то лучше использовать бетонное основание для деревянного пола.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянному основанию


Такой способ строительства деревянного пола имеет также множество различный вариантов, которые имеют незначительные различия, однако даже мелочи нужно продумывать задолго до строительства здания. Думая о строительстве пола, учитывайте не только назначение помещения, но и местный климат, а также свои финансовые возможности.


Алгоритм строительства пола может несколько отличаться от нижеописанного, однако он всегда схож. Деревянным основанием для пола на лагах могут служить плиты ОСП либо влагостойкая фанера (подробнее: «Устройство деревянного пола на лагах – технология укладки»). При строительстве такого пола вы можете укладывать утеплитель – стекловату или пенопласт, однако не забывайте, что под утеплитель обязательно нужно уложить паро- и гидроизоляцию.



Процесс строительства:

  1. Подготовительный этап. Рассчитайте необходимое количество лаг, приобретите их. Далее приступайте к самому ответственному моменту – разметке. Если выполнить её неверно, то позже вы можете столкнуться со множеством трудностей.
  2. Установка крайних лаг. Крайние лаги будут служить ориентирами, по которым вы будете укладывать остальной брус, поэтому на этом этапе важно постоянно контролировать горизонталь строительным уровнем. Если вы устанавливаете лаги над черновым полом, то можете крепить их к нему железными угольниками, что повысит надёжность будущего пола. Крепить лагу начинайте с одного из её концов, ориентируясь на метки и контролируя расстояние от стены. Не спешите сразу закручивать саморез до конца, сначала его лучше просто наживить, чтобы выполнить контрольные регулировки.


Закрепив один конец, подгоните противоположную часть лаги, контролируя её горизонталь, после чего, надёжно закрепите оба конца.



Таким же образом закрепите крайнюю лагу у противоположной стены.

  1. Установка оставшихся лаг. Чтобы не подгонять каждую лагу отдельно, натяните верёвки или проволоку между крайними лагами. Ориентируясь на верёвку, уложите оставшиеся лаги. Будьте внимательны и контролируйте строительным уровнем перепад высот, который не должен превышать 2 мм. Более точно выравнивать лаги не имеет смысла, ведь это займёт кучу времени, а перепад в 2 мм легко исправляется при монтаже чистового покрытия.
  2. Утепление пола. Если вы решили утеплять пол, то сначала вам стоит уложить гидроизоляционный материал на лаги и основание. Выбирая утеплитель, следите за тем, чтобы его толщина была меньше высоты лаг на 5 см. Далее разрежьте утеплитель так, чтобы его ширина превышала расстояние между лагами на 2 см. Уложите утеплитель и приступайте к укладке половых досок.


Деревянным основанием для укладки лаг также могут служить балки перекрытия. Такой пол зачастую используется в нежилых помещениях. Алгоритм его постройки схож, однако лаги крепятся к балкам с боковой стороны гвоздями.


Вентиляция такого пола обеспечивается благодаря продухам в фундаменте, кроме того, вы должны проследить, чтобы расстояние между полом и землёй составляло не менее полуметра.

Строительство на бетонном основании


Бетонный пол – сложная и дорогая конструкция, однако её прочность и продолжительный срок эксплуатации делают бетон самым популярным основанием для деревянного пола. При укладке лаг на бетон, вам не понадобятся тумбы под лаги, однако их придётся изолировать друг от друга, иначе это приведёт к образованию влаги, что повлечёт за собой порчу древесины.


Изоляция выполняется несколькими способами:

  • Укладка изоляционных материалов. Не несёт в себе никаких недостатков и отлично сохраняет древесину от гниения.
  • Лаги можно пропитать специальными растворами, которые предотвращают процессы гниения. Такой способ действительно хорош, а дорогая пропитка не будете уступать предыдущему способу, однако есть один минус – такая обработка сводит на нет экологическую составляющую вашего пола.
  • Зазор между лагами и полом предотвратит гниение древесины, благодаря хорошей вентиляции. Строительство с сохранением зазора выполняется значительно сложнее, однако результат стоит затраченных усилий. Если вы решили сохранить зазор, то можете использовать для этого металлические уголки. Используя такой способ, вы немного снизите несущие характеристики пола.



Алгоритм постройки на бетонной стяжке:

  1. Разметка. Чтобы сделать разметку на бетонной стяжке, вы можете использовать специальную верёвку, которую окунают в краску, однако также можно воспользоваться подручными средствами. Вымоченная в краске верёвка крепиться к бетону двумя концами, после чего, оттягивается и резко отпускается. Это «пробьёт» ровную линию на бетоне.
  2. Далее вам нужно просверлить отверстия для крепёжных уголков. Сделать это можно победитовым сверлом и дрелью.
  3. Как и в случае лаг на деревянном основании, закрепите две лаги у противоположных стен, прикрутив их к уголкам, после чего, можно натянуть нить, и регулируя горизонталь, установить все лаги.



Установка лаг с использованием уголков – одно из самых распространённых решений. Несмотря на то, что такой способ несколько снижает прочность пола, строители рекомендуют укладывать лаги на бетонную стяжку именно таким способом, ведь он имеет кучу плюсов:

  • Вы полностью предотвращаете процессы гниения, вызываемые контактом бетона и древесины.
  • Чтобы закрепить лаги таким способом, вам не потребуется заливать чистовую бетонную стяжку, ведь все неровности черновой стяжки (вплоть до нескольких сантиметров) скроются благодаря металлическим крепёжным уголкам. Не делая чистовую стяжку, вы экономите большое количество времени, ведь на её просушку потребуется немало времени, кроме того, вам не придётся тратить деньги на раствор.


Если вы решили укладывать лаги прямо на бетон, используя гидроизоляционные материалы, то крепить их стоит анкерами либо также крепёжными уголками.

Укладка деревянных лаг по грунту


Данный способ укладки лаг вы можете использовать в том случае, если решили возвести хозяйственную, нежилую постройку, например, баню, беседку или сарай. Укладываемые лаги обязательно должны быть обработаны антисептиками, иначе долго они не прослужат. Данный способ укладки лаг предполагает, что вы должны использовать кирпичные столбики под лаги, которые будут служить фундаментом. Если нагрузка на пол внутри помещения будет высокой, то стоит использовать ленточный фундамент, однако не забудьте сделать в фундаменте специальные продухи для вентиляции, чтобы не сгноить дерево.



Порядок выполнения работ:

  1. Подготовка площади. Сначала вы должны снять весь плодородный слой почвы внутри помещения. Снятую землю вы можете использовать для выравнивания участка.
  2. Ямы для опоры под лаги. Начните с разметки: рассчитайте необходимое количество столбиков, учитывая нагрузку на пол и размер лаг для пола. Далее выкопайте ямы в отмеченных местах. Размеры ямы должны быть равны кладке в 2 кирпича (примерно 40×40), а её глубина равняться 40 см. Далее нужно создать слой песка внутри ямы. Засыпьте песок, полейте и тщательно утрамбуйте до 10 см. После этого, нужно засыпать щебень толщиной в 15 см. Чтобы измерить слой, можно использовать тонкую рейку, которую нужно вынуть после завершения работы.
  3. Заливка бетона начинается с приготовления раствора. Для того, чтобы сделать столбики под лаги пола, используют раствор из цемента, песка и щебня в пропорциях: 1/3/2.

    Далее нужно рассказать о том, как сделать столбики под лаги. Опалубку для будущих столбиков не нужно делать в земле, но выше её стоит делать в любом случае. Высота деревянной опалубки зависит от вашего дальнейшего решения. Если вы будете строить столбики из кирпича под лаги, то высота опалубки должна быть небольшой, примерно в 5 см над уровнем земли. Делая столбики целиком из бетона, опалубку стоит делать прямо под лаги, вымеряя горизонталь строительным уровнем. Внутрь опалубки залейте бетонный раствор и подождите сутки, после чего, можно приступать к укладке лаг, либо кирпича. Если вы сделали бетонное основание для столбиков из кирпича, то самое время приступать к кладке. Проще всего будет сделать это вдвоём, чтобы один человек раскладывал кирпич и носил раствор, а другой выполнял кладку с однорядной перевязкой. Уложив все столбы под лаги пола, дополнительно измерьте их строительным уровнем, чтобы избежать трудностей, укладывая лаги. Заботясь о том, как сделать тумбы под лаги более прочными, вы можете армировать их, используя каркас из проволоки.
  4. Укладка лаг. Перед тем, как уложить лаги, обязательно укройте тумбы под полы двумя слоями рубероида, который защитит древесину от влаги. Укладывать лаги нужно также начиная от краёв. Чтобы устранить большие перепады высот, используйте специальные подкладки между столбиками и лагами. Не используйте деревянные клинья, ведь они могут высохнуть и потерять свою форму, что вызовет неприятный скрип пола.
  5. Уложите все оставшиеся лаги, протянув ориентир между крайними брусками. Чтобы закрепить лаги на столбиках, лучше всего использовать железные уголки, которые крепятся к столбикам дюбелями. Чтобы придать дополнительную прочность полу, а также избежать неприятного скрипа, рекомендуется закреплять уголки с двух сторон лаг. Далее вы можете укладывать половые доски прямо на лаги, либо уложить сначала черновое покрытие, например, фанеру. Читайте также: «Какая мастика для деревянного пола подойдёт лучше – виды и правила использования».

Тумбы под лаги

   Перед устройством деревянного пола сначала требуется установка лаг. Это такие деревянные бруски прямоугольной формы, на которые и укладываются половые доски. В зависимости от того, как и какие лаги установлены, зависит комфорт напольного покрытия, будут ли полы скрипеть и пригибаться, или нет. Исправить некоторые недочёты установки лаг после устройства полов очень трудоёмко и затратно, вам придётся полностью освобождать комнату от мебели и вскрывать полы, поэтому лучше на этапе их укладки не экономить и сразу сделать по рекомендуемым строительным нормам и правилам.

   

   Существуют таблицы примерных расстояний между лагами в зависимости от их размеров и толщины половой доски. Этих рекомендаций нужно придерживаться во время монтажа пола.

   Но, тем не менее, лучше перестраховаться и поставить под лаги дополнительные опоры, так называемые тумбы. Делают их из бетона, заливая опалубку, или из кирпича. Строить тумбы лучше до укладки лаг. Их ставят на одном уровне и уже на них кладут лаги. Расстояние между тумбами делают от 2 до 3 метров, в зависимости от размера лаг. В этом случае возможность услышать скрип половиц стремительно уменьшается до нуля.

   Но бывают случаи, когда лаги уже уложены, а тумб под ними нет. Такие варианты при строительстве дома тоже бывают, например, когда работы проводятся в зимний период. Здесь приходится ждать тёплой погоды и ставить тумбы уже под деревянные бруски. Происходит это так.

   Сначала делаем разметку, определяя места установки тумб, как отмечалось выше, устанавливая между ними расстояние от 2 до 3 метров. Копаем ямы глубиной, равной 1 штыку лопаты.

   Для каждой тумбы изготовим небольшую опалубку из деревянных брусков, размером 25 на 25 см, равной длине строительного кирпича. Высоту опалубки сделаем не меньше 3 см, чтобы кирпич не контактировал с землёй.

   На дно ямок укладываем листы старого рубероида.

   Чтобы не тратить много цемента, яму заложим бутовым камнем до уровня земли.

   Приготовим цементный раствор, сделаем его жидким, добавив побольше воды, и зальём ямки с бутовым камнем.

   Сразу же, пока раствор ещё не засох, установим сверху опалубку, песком засыплем щели между ней и землёй, чтобы раствор не вытек, и зальём её. Выровняем смесь мастерком и оставим на несколько дней сохнуть.

   Когда раствор высохнет, снимем опалубку и смахнём с постамента пыль и песок. Вырежем по размеру кусок рубероида и положим сверху.

   Подберём несколько кирпичей, уложим их на фундамент и определим, какое количество нужно, чтобы хватило до бруска. Кирпичи можно укладывать и плашмя, и ставить на ребро. Подобрав кирпичи, наведём цементный раствор и выложим их столбиком, перекрывая швы, до лаги. На верхний кирпич цемент укладывать не надо, всё равно там образуется щель.

   Расстояние до бруса должно быть как можно меньше. Регулировать его можно раствором – где-то подложить побольше, где-то поменьше. Кирпич лучше использовать красный, он хорошо переносит влажную среду, но и силикатный для этих целей тоже подойдёт, так как подпольное пространство должно проветриваться.

   Выложив все тумбы, займёмся поисками автомобильного домкрата. Он нам понадобится для поднятия лаг. Подставим домкрат под брусок, немного приподнимем им лагу и в образовавшуюся щель подложим сложенные куски рубероида.

   Опустив домкрат убедимся, что лага прочно сидит на тумбах и рубероид не двигается. Вот теперь половая доска, уложенная согласно вышеуказанной таблице размеров, не будет скрипеть, а лаги не будут прогибаться. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

Можно ли деревянные лаги пола установить на бетонные тумбы

Можно ли деревянные лаги устанавливать на бетонную тумбу без кирпичных столбиков?

Увы, мы можем лишь догадываться, что вы имели в виду. Тумба — предмет мебели, отношения к строительным конструкциям не имеет. По аналогии предположим, что это что-то прямоугольное и сделанное из бетона. Возможно, монолитные бетонные столбики. Может быть, край широкого фундамента, выступающий за пределы наружных стен внутрь периметра здания. Не исключено, что вы собираетесь установить на грунте некие доставшиеся по сходной цене типовые бетонные элементы, к примеру, основания для светильников или сборных ж/б заборов, столбики для парковок, обрезки оголовков свай и т.д.

Верхняя отметка лаг должна совпадать. Конечно, можно подложить подкладку, но толщина её должна быть минимальна

Если это так, отвечаем с полной уверенностью: можно. Однако, есть нюансы.

Совершенно неважно, на что будут опираться лаги. Это может быть кирпичный или бетонный столбик, стальной профиль, асбестоцементная труба, любой жёсткий предмет. Главное, чтобы опора была прочной и не проседала со временем. Соответственно, перед установкой «тумб» вы должны обеспечить для них надёжное основание. Для этого рекомендуем:

  1. Хорошо уплотнить грунт, в местах установки столбиков удалить растительный слой. Яму засыпать песком, щебнем, гравием, лучше их смесью. Пролив водой, ещё раз тщательно уплотнить. Если домик неотапливаемый, а грунт пучинистый (глина, суглинок), его лучше вынуть на полную глубину промерзания и заменить песком.
  2. Бетонные элементы правильно будет установить на цементно-песчаный раствор. Если «тумбы» узкие и размер подошвы у них меньше, чем 15х15 см, рекомендуем залить небольшой фундамент. Достаточно будет глубины в 25 см, размер должен быть шире примерно на 15 см относительно бетонного столбика в каждую из сторон. Помещайте ваши бетонные детали прямо в свежий бетон.
  3. Чтобы деревянные конструкции не гнили, подпол следует изолировать от влаги. Сделать это можно так:
    • Выровнять грунт, расстелить по нему рубероид либо иной битумный гидроизоляционный материал. Полотнища придётся склеить внахлёст между собой и, заведя на 10-15 см вертикальную поверхность фундамента, приклеить к бетону. В качестве клея используют готовую мастику или делают самостоятельно, из битума.
    • Имея строительный битум, можно измельчить его и, постепенно нагревая, развести в смеси дизтоплива и бензина. Получится значительно дешевле готовой заводской мастики. Полученным составом пролить грунт по всей поверхности, особенно тщательно стыки со стенами. Битум горячий, обращаться осторожно!
    • На худой конец подпол можно застелить плотной полиэтиленовой плёнкой.

    Гидроизоляция должна располагаться и под самими «тумбами».

    Столбы под лаги из бетонных блоков 20х20х40 см. Между древесиной и бетоном отсутствует гидроизоляция. Это серьёзная ошибка

  4. Наверное, вы захотите утеплить пол. Сделать это можно, поместив между лагами минеральную или стеклянную вату. Но пространство между грунтом и настилом пола также можно засыпать недорогим утеплителем: керамзитом, шлаком, боем пеностекла, отходами производства ячеистого бетона, перлитом, костробетоном. Только нужно оставить над утеплителем свободное пространство для вентиляции.
  5. Теперь можно монтировать лаги, не забыв также подложить под дерево гидроизоляционную прокладку, например, пару слоёв рубероида.

Различные конструкции деревянного пола по грунту. Различие с вашим вариантом в том, что столбики у вас будут бетонные. Гидроизоляция подпола здесь не показана, но мы настоятельно рекомендуем её предусмотреть

Шаг столбиков зависит от высоты лаг, но не стоит делать его меньше 80 см поперёк и 150 см вдоль брусов.

Если расстояние между внутренними стенами мало, а высота деревянных брусов, наоборот, велика, можно вообще обойтись без столбов, оперев лаги на фундамент.

Сечение лаги — 25х25 см, длина 3 м. В промежуточных опорных столбах нет надобности

Укладка лаг по кирпичным столбикам

Опорные столбики под лаги

Так как планировался дощатый пол на лагах, то естественно следующим этапом стали столбики под лаги.

Тут стоит заметить, что столбики из кирпича уже как-то не в моде. Например, на этапе знакомства с шабашниками нам дважды предлагали эти столбики сделать бетонными. Цена за каждое такое изделие варьировались от шести до семи долларов. Ставились бы они прямо на утрамбованный грунт.

Вариант этот дешевле кирпичного. В нашем случае на каждый столб уходило 14 кирпичей и при цене каждого керамического полнотелого в 50 центов вышло бы в те же 7 баксов. В моём расчете в бетонном варианте не учитывается материал (цемент и песок), а в кирпичном работа (делал сам).

Выбор в пользу столбиков именно из кирпича был сделан по двум причинам: после разбора печек его осталось много и у кирпичного столба больше площадь опоры.

По этой площади была ещё одна причина: я боялся, что столбики под тяжестью лаг и пола смогут продавить стяжку и гидроизоляцию. Поэтому площадь опоры хотел сделать как можно большей. С этой же целью в подошву столбика закладывался квадрат сетки-арматуры, изображённый на первом фото справа. В результате столбики были сделаны примерно такими, как на следующей фотографии.

Тип кирпича выбирался не совсем случайно: под столбики лаг рекомендуется использовать керамический полнотелый кирпич, а белый силикатный используется только в случае отсутствия сырости. Из-за того, что красных и белых кирпичей у меня было поровну, то в нижние ряды, как наиболее сырые закладывались б/у печные, а в верхние — силикатные.

Расстояние между столбиками

Расстояние между устанавливаемыми опорами лаг выбиралось по нескольким критериям.

ГЭСН 11-01-012-01

Продольно будущим лагам расстояние берётся из допустимого прогиба бруса. Я рассчитывал этот прогиб программкой «Калькулятор для расчёта несущей способности однопролётных деревянных балок» → (скачать) и у меня для бруса 150х75 вышло 2,4 метра. Так как ширина подвальной части в моём строении 6,2 метра, то по ширине пришлось ставить по два столбика на лагу, с расстоянием в 2 метра.

Поперечное расстояние выбиралось исходя из толщины половой доски и необходимости прокладки между лагами утеплителя. Половая доска у нас планировалась толщиной в 35 мм, но расстояние между лагами выбиралось от половины ширины рулона минеральной ваты минус два сантиметра, то есть 58 сантиметров

Дополнение темы на странице → Книжное расстояние между столбиками под лаги пола

Очерёдность монтажа и высота установки столбиков

Увы, практически делалось всё не совсем так, как изображено на следующей анимированной картинке. К подобной схеме выравнивания столбиков по высоте я пришёл когда половина их уже стояла.

По картинке.

1. Находим опорную точку высоты столбиков. В нашем случае это высота старого порога минус высота лаги, минус толщина половой доски, минус толщина подкладки «кирпич-лага».

2. Водяным или лазерным уровнем устанавливаем высоту и монтируем угловые столбики (водяной уровень голубая кривая). В нашем случае они маленькие и установлены на фундаменте

3. Между угловыми столбами натягивается нитка и под неё выстраиваются кирпичи на фундаменте (жёлтая линия это натянутая нитка, тоже можно использовать лазерный уровень)

4. То же по другой стороне

5. Нитка натягивается уже между противоположными столбиками и под неё монтируются столбы внутри.

На этой анимированной схеме всё ровненько, но в моём случае кривизны добавил фундамент печки. При расстановке столбов пришлось его учитывать: часть опорных столбиков примазана к нему, а часть смещена в середину пролётов. То что получилось на следующих фотографиях.

Увеличить фото
Часть столбиков смещена из-за фундамента печки

Увеличить фото
Столбики примазанные к печному фундаменту

Увеличить фото
Опорные столбики на фундаменте

Дополнение темы на странице → Книжное расстояние между столбиками под лаги пола

Дальше на ⇒
Подготовка бруса для лаг

Подготовка бруса для лаг

Подготовка бруса для лаг

⇐ Назад на
Гидроизоляция и стяжка подполья с подвалом

Покупка лаг
Основание для деревянного пола на лагах
Устройство деревянного пола на лагах по деревянному основанию
Строительство на бетонном основании
Укладка деревянных лаг по грунту

Деревянный пол на лагах – одно из самых популярных решений при строительстве жилого или хозяйственного помещения. Такой пол особенно часто используется в северной части нашей страны, ведь он прочен и отлично сохраняет тепло. Относительная простота монтажа пола на лаги, которая достигается благодаря современным технологиям, всегда привлекала строителей, кроме того, новейшие материалы также увеличивают срок службы и качество такого пола.

Лаги для пола своими руками

Покупка лаг

Перед тем как покупать лаги, вы должны рассчитать нужное их количество. Помните, что чем толще половые доски, тем меньше лаг вам потребуется, однако излишние лаги не помешают и придадут полу дополнительную прочность. Максимальное расстояние между лагами составляет 80 см, если уложенные на них доски будут толщиной в 45 мм. Отталкиваясь от этого примера, рассчитайте нужное количество лаг для своего пола.

Говоря о выборе лаг, первым делом стоит отметить, что они должны быть из хвойных пород древесины, например, сосны или лиственницы. Хвойная древесина обладает высокой влагостойкостью, а также антисептическими свойствами, которые предотвращают образование плесени и грибка.

Помните, что при строительстве зачастую необходимо прибегнуть к альтернативам, поэтому и здесь вы можете заменить брус на сдвоенные хвойные доски. Такой способ укладки пола почти не уступает по прочности полу на брусках, однако выбирайте доски с большим сечением без каких-либо дефектов.

Покупая брус для строительства лаг, внимательно осматривайте его. Нельзя применять материал с множеством больших сучков, однако, используя опорные столбики под лаги, вы можете допустить большой сквозной сучок, помня, что он должен быть строго над опорой. На поверхности лаг также не должно быть трещин и гнили. Лучше купить более дорогой материал, который прослужит долгое время, чем несколько раз менять пол, используя дешёвую древесину.

Не забудьте также купить антисептик, которым дополнительно следует обработать лаги перед установкой (подробнее: «Чем обработать лаги от гниения – выбор пропитки и антисептика»). Он защитит древесину от грибка и большинства вредителей.

Основание для деревянного пола на лагах

Лаги можно укладывать на различные основания, выполненные из дерева или бетона, также их можно крепить к стенам, дополнительно устанавливая опорные столбы под лаги, чтобы придать большую прочность полу. Каждый из вариантов имеет технологические особенности, о которых мы поговорим ниже. При выборе одного из этих способов стоит обращать внимание на эксплуатационное назначение помещения, в котором вы строите пол, например, если на пол в этом помещении будут приходиться большие нагрузки, то лучше использовать бетонное основание для деревянного пола.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянному основанию

Такой способ строительства деревянного пола имеет также множество различный вариантов, которые имеют незначительные различия, однако даже мелочи нужно продумывать задолго до строительства здания. Думая о строительстве пола, учитывайте не только назначение помещения, но и местный климат, а также свои финансовые возможности.

Алгоритм строительства пола может несколько отличаться от нижеописанного, однако он всегда схож. Деревянным основанием для пола на лагах могут служить плиты ОСП либо влагостойкая фанера (подробнее: «Устройство деревянного пола на лагах – технология укладки»). При строительстве такого пола вы можете укладывать утеплитель – стекловату или пенопласт, однако не забывайте, что под утеплитель обязательно нужно уложить паро- и гидроизоляцию.

Процесс строительства:

  1. Подготовительный этап. Рассчитайте необходимое количество лаг, приобретите их. Далее приступайте к самому ответственному моменту – разметке. Если выполнить её неверно, то позже вы можете столкнуться со множеством трудностей.
  2. Установка крайних лаг. Крайние лаги будут служить ориентирами, по которым вы будете укладывать остальной брус, поэтому на этом этапе важно постоянно контролировать горизонталь строительным уровнем. Если вы устанавливаете лаги над черновым полом, то можете крепить их к нему железными угольниками, что повысит надёжность будущего пола. Крепить лагу начинайте с одного из её концов, ориентируясь на метки и контролируя расстояние от стены. Не спешите сразу закручивать саморез до конца, сначала его лучше просто наживить, чтобы выполнить контрольные регулировки.

Закрепив один конец, подгоните противоположную часть лаги, контролируя её горизонталь, после чего, надёжно закрепите оба конца.

Таким же образом закрепите крайнюю лагу у противоположной стены.

  1. Установка оставшихся лаг. Чтобы не подгонять каждую лагу отдельно, натяните верёвки или проволоку между крайними лагами. Ориентируясь на верёвку, уложите оставшиеся лаги. Будьте внимательны и контролируйте строительным уровнем перепад высот, который не должен превышать 2 мм. Более точно выравнивать лаги не имеет смысла, ведь это займёт кучу времени, а перепад в 2 мм легко исправляется при монтаже чистового покрытия.
  2. Утепление пола. Если вы решили утеплять пол, то сначала вам стоит уложить гидроизоляционный материал на лаги и основание. Выбирая утеплитель, следите за тем, чтобы его толщина была меньше высоты лаг на 5 см. Далее разрежьте утеплитель так, чтобы его ширина превышала расстояние между лагами на 2 см. Уложите утеплитель и приступайте к укладке половых досок.

Деревянным основанием для укладки лаг также могут служить балки перекрытия. Такой пол зачастую используется в нежилых помещениях. Алгоритм его постройки схож, однако лаги крепятся к балкам с боковой стороны гвоздями.

Вентиляция такого пола обеспечивается благодаря продухам в фундаменте, кроме того, вы должны проследить, чтобы расстояние между полом и землёй составляло не менее полуметра.

Строительство на бетонном основании

Бетонный пол – сложная и дорогая конструкция, однако её прочность и продолжительный срок эксплуатации делают бетон самым популярным основанием для деревянного пола.

При укладке лаг на бетон, вам не понадобятся тумбы под лаги, однако их придётся изолировать друг от друга, иначе это приведёт к образованию влаги, что повлечёт за собой порчу древесины.

Изоляция выполняется несколькими способами:

  • Укладка изоляционных материалов. Не несёт в себе никаких недостатков и отлично сохраняет древесину от гниения.
  • Лаги можно пропитать специальными растворами, которые предотвращают процессы гниения. Такой способ действительно хорош, а дорогая пропитка не будете уступать предыдущему способу, однако есть один минус – такая обработка сводит на нет экологическую составляющую вашего пола.
  • Зазор между лагами и полом предотвратит гниение древесины, благодаря хорошей вентиляции. Строительство с сохранением зазора выполняется значительно сложнее, однако результат стоит затраченных усилий. Если вы решили сохранить зазор, то можете использовать для этого металлические уголки. Используя такой способ, вы немного снизите несущие характеристики пола.

Алгоритм постройки на бетонной стяжке:

  1. Разметка. Чтобы сделать разметку на бетонной стяжке, вы можете использовать специальную верёвку, которую окунают в краску, однако также можно воспользоваться подручными средствами. Вымоченная в краске верёвка крепиться к бетону двумя концами, после чего, оттягивается и резко отпускается. Это «пробьёт» ровную линию на бетоне.
  2. Далее вам нужно просверлить отверстия для крепёжных уголков. Сделать это можно победитовым сверлом и дрелью.
  3. Как и в случае лаг на деревянном основании, закрепите две лаги у противоположных стен, прикрутив их к уголкам, после чего, можно натянуть нить, и регулируя горизонталь, установить все лаги.

Установка лаг с использованием уголков – одно из самых распространённых решений. Несмотря на то, что такой способ несколько снижает прочность пола, строители рекомендуют укладывать лаги на бетонную стяжку именно таким способом, ведь он имеет кучу плюсов:

  • Вы полностью предотвращаете процессы гниения, вызываемые контактом бетона и древесины.
  • Чтобы закрепить лаги таким способом, вам не потребуется заливать чистовую бетонную стяжку, ведь все неровности черновой стяжки (вплоть до нескольких сантиметров) скроются благодаря металлическим крепёжным уголкам. Не делая чистовую стяжку, вы экономите большое количество времени, ведь на её просушку потребуется немало времени, кроме того, вам не придётся тратить деньги на раствор.

Если вы решили укладывать лаги прямо на бетон, используя гидроизоляционные материалы, то крепить их стоит анкерами либо также крепёжными уголками.

Укладка деревянных лаг по грунту

Данный способ укладки лаг вы можете использовать в том случае, если решили возвести хозяйственную, нежилую постройку, например, баню, беседку или сарай. Укладываемые лаги обязательно должны быть обработаны антисептиками, иначе долго они не прослужат. Данный способ укладки лаг предполагает, что вы должны использовать кирпичные столбики под лаги, которые будут служить фундаментом. Если нагрузка на пол внутри помещения будет высокой, то стоит использовать ленточный фундамент, однако не забудьте сделать в фундаменте специальные продухи для вентиляции, чтобы не сгноить дерево.

Порядок выполнения работ:

  1. Подготовка площади. Сначала вы должны снять весь плодородный слой почвы внутри помещения. Снятую землю вы можете использовать для выравнивания участка.
  2. Ямы для опоры под лаги. Начните с разметки: рассчитайте необходимое количество столбиков, учитывая нагрузку на пол и размеры лаг. Далее выкопайте ямы в отмеченных местах. Размеры ямы должны быть равны кладке в 2 кирпича (примерно 40×40), а её глубина равняться 40 см. Далее нужно создать слой песка внутри ямы. Засыпьте песок, полейте и тщательно утрамбуйте до 10 см. После этого, нужно засыпать щебень толщиной в 15 см. Чтобы измерить слой, можно использовать тонкую рейку, которую нужно вынуть после завершения работы.
  3. Заливка бетона начинается с приготовления раствора. Для того, чтобы сделать столбики под лаги пола, используют раствор из цемента, песка и щебня в пропорциях: 1/3/2.
    Далее нужно рассказать о том, как сделать столбики под лаги. Опалубку для будущих столбиков не нужно делать в земле, но выше её стоит делать в любом случае. Высота деревянной опалубки зависит от вашего дальнейшего решения. Если вы будете строить столбики из кирпича под лаги, то высота опалубки должна быть небольшой, примерно в 5 см над уровнем земли. Делая столбики целиком из бетона, опалубку стоит делать прямо под лаги, вымеряя горизонталь строительным уровнем. Внутрь опалубки залейте бетонный раствор и подождите сутки, после чего, можно приступать к укладке лаг, либо кирпича. Если вы сделали бетонное основание для столбиков из кирпича, то самое время приступать к кладке. Проще всего будет сделать это вдвоём, чтобы один человек раскладывал кирпич и носил раствор, а другой выполнял кладку с однорядной перевязкой. Уложив все столбы под лаги пола, дополнительно измерьте их строительным уровнем, чтобы избежать трудностей, укладывая лаги. Заботясь о том, как сделать тумбы под лаги более прочными, вы можете армировать их, используя каркас из проволоки.
  4. Укладка лаг. Перед тем, как уложить лаги, обязательно укройте тумбы под полы двумя слоями рубероида, который защитит древесину от влаги. Укладывать лаги нужно также начиная от краёв. Чтобы устранить большие перепады высот, используйте специальные подкладки между столбиками и лагами. Не используйте деревянные клинья, ведь они могут высохнуть и потерять свою форму, что вызовет неприятный скрип пола.
  5. Уложите все оставшиеся лаги, протянув ориентир между крайними брусками. Чтобы закрепить лаги на столбиках, лучше всего использовать железные уголки, которые крепятся к столбикам дюбелями. Чтобы придать дополнительную прочность полу, а также избежать неприятного скрипа, рекомендуется закреплять уголки с двух сторон лаг. Далее вы можете укладывать половые доски прямо на лаги, либо уложить сначала черновое покрытие, например, фанеру. Читайте также: «Какая мастика для деревянного пола подойдёт лучше – виды и правила использования».

Устройство и варианты деревянных полов

Устройство балок на столбах

Полы на опорных столбах делаются в тех случаях, когда в конструкцию стен здания не заложены балки. Полы в этом случае не связаны со стенами и поэтому их иногда называют «плавающими».

Перед установкой столбов производится выемка естественного грунта из подполья глубиной на 40-50 см и его засыпают песком, гравием или щебенкой.

Засыпку для уплотнения несколько раз проливают водой и тщательно уплотняют. Уровень подпольной засыпки должен быть не менее чем на 15-20 см выше уровня грунта вокруг дома. Установку опорных столбов начинают с их установки по периметру дома. Все столбы выверяют по уровню. Затем устанавливают столбы и внутри дома с шагом 70-100 см один от другого. Шаг между столбами выбирают в зависимости от конструктивного решения пола (см. ниже).

При установке столбов внутри дома постоянно контролируется соблюдение уровня между всеми столбами. Иногда не устанавливают опорные столбы внутри дома, а ставят их только по периметру дома. Тогда сечения балок должны соответствовать ширине пролета между столбами.

Чем выше опорные столбы, тем больше должна быть их устойчивость, тем большим должно быть их сечение. При высоте кирпичного столбика до 250 мм его рекомендуется класть «в полтора» или «в два кирпича», при больших высотах «в два кирпича». Если столбы бетонные, то их делают со сторонами столбика 400х400, 450х450 или 500х500 мм.

Поверх столбов кладут 2-3 слоя гидроизоляции из рубероида и укладывают балки. Балки должны плотно лежать на столбах. Для плотного прилегания балок к столбам, а также для их установки по уровню, применяют деревянные клинья и прокладки. После установки балок положение клиньев и прокладок фиксируют гвоздями. Рекомендуется применять балки из целых отрезков бревен или брусьев. Стыки балок, если не удается сделать балки целиковыми, допускается размещать только на столбах.

Полы на опорных столбах нежелательно делать в домах с сезонным проживанием. При отсутствии отопления в зимнее время грунт под полом промерзает, что приводит к неравномерному смещению столбов даже на непучинистых грунтах. Одна из мер по защите от такого смещения — максимально возможный подъем уровня подсыпки и использование для ее верхнего слоя крупнофракционных материалов — щебенки или гравия.

Одинарный дощатый пол

Для легких летних домиков делают простейшие одинарные полы. Для получения более теплых помещений делают двойные полы и теплые полы — двойные полы с утеплителем.

Полы стелят на балки или лаги. Необходимость укладки на балки лаг — деревянных брусков сечением 5х5 или 6х6 см — определяется толщиной половых досок. Так, шпунтованные доски толщиной 2,8 см допускают расстояние между осями балок не более 50 см. При толщине 3,8 см это расстояние увеличивается до 60 см.

Если сделана заделка балок в стены, то практически во всех случаях из-за большого расстояния между балками поверх них приходится укладывать лаги.

Если балки устраиваются на опорных столбах, то шаг между ними можно выбрать из следующих рекомендаций — для балок сечением 10х10 см рекомендуется расстояние между опорными столбами до 80 см, для балок сечением 12х12 см допускается расстояние между столбами до 100 см.

Первый вариант решения.Имеется материал: балки с сечением 12х12 см и шпунтованные доски толщиной 3,8 см. Тогда: шаг установки столбов под балками — 1 м; шаг между рядами балок (шаг рядами столбов) — 60 см. Устанавливаются опорные столбы и поверх полученной балочной конструкции делают настилку половых досок. Этот вариант требует более частой установки опорных столбов.

Второй вариант решения. Для тех же условий по наличию материала принимаем одинаковый шаг между столбами под балками, а также и между рядами балок равным 1 м. Этот вариант требует укладки поверх балок лаг. Расстояние между рядами лаг определяется толщиной доски, в данном случае для досок толщиной 3,8 см расстояние между рядами лаг будет 60 см.

Следует отметить, что в этом случае направление укладки половых досок изменится на 90о. Поверх дощатого пола в дачном домике целесообразно выполнить настилку линолеума.

Двойной пол

Многие застройщики стремятся сделать более теплые полы. Для этого по нижней стороне балок набивают черепные бруски и на них укладывают настил чернового пола. Тогда вариант настилки пола лаги на балках в поперечном разрезе будет выглядеть так, как показано на рисунке.

Для чернового пола используют доски толщиной от 1,5 до 5 см. Часто для чернового пола применяют горбыль и доски пониженной сортности, но только хвойных пород.

Доски следует плотно подогнать друг к другу. Идеальным материалом для чернового пола являются шпунтованные доски. Доски необходимо обработать антисептиком.

Черновой настил можно покрыть листовым утеплителем. При его отсутствии — слоем из смеси глины и опилок толщиной 3-5 см. Для этого глину размачивают в воде и добавляют опилки. Настилку досок ведут только после полного высыхания смеси. Возможно также выполнение насыпного утепления, например, керамзитной засыпки с толщиной слоя 4-8 см. При этом следует учитывать нагрузку насыпки на черновой слой и доски.

Утепленный пол

Часто застройщики хотят получить еще более теплый пол. Для этого внутренняя полость двойного пола заполняется толстым слоем теплоизоляции.

Наряду с большим числом современных теплоизолирующих материалов, выполненных в виде ваты или матов, можно указать и несколько традиционных. Среди них — сухая листва и древесные стружки. Над слоем теплоизоляции всегда должен оставаться зазор не менее 1,5-5 см для свободного движения воздуха в подпольном пространстве.

Как двойным, так и утепленным полам необходима вентиляция подпольного пространства. Для этого в углах помещений делают отверстия диаметром 5-6 см. Отверстия закрывают декоративными решетками, приподнятыми над уровнем пола для исключения попадания воды.

Другой способ для проветривания подпольного пространства — отверстия делают не в полу, а в плинтусах.

Подпольное пространство

Подпольное пространство загородного дома, чаще называемое подпольем — один из важнейших и наиболее уязвимых элементов загородного дома.

Подполье формирует микроклимат всего первого этажа загородного дома. Сухое подполье гарантирует наличие комфортной атмосферы во всем доме и, наоборот, влажное подполье создает неуютный и малоприятный микроклимат. Подполье должно быть сухим и вентилируемым. Для обеспечения вентиляции подполья все типы фундаментов должны иметь те или иные конструктивные решения.

Как правило, это несколько отверстий по периметру цоколя, которые позволяют получить естественную вентиляцию подполья независимо от смены направления ветров. Сделать вывод о наличии влаги в подполье можно во время первых весенних посещений загородного дома. Если постельное белье, оставленное в доме, во время следующих приездов вы находите влажным, значит в подполье влага.

Влага в подполье способствует образованию плесени, а в последствии и грибковых повреждений перекрытия и пола первого этажа.

Ни один из антисептиков не обеспечивает полной и многолетней защиты деревянных материалов в таких условиях. Ремонт перекрытий первого этажа, а тем более замена окладного венца деревянного дома — весьма трудоемкая задача. Поэтому подполье нуждается в регулярном сезонном наблюдении и уходе, а хорошее состояние подпольного пространства — гарантия долголетия дома или хозяйственной постройки.

Уход за подпольем

Подполье прежде всего нуждается в надежной вентиляции. Для этого все отверстия по периметру цоколя — продухи — в течение всего летнего периода должны быть открыты для свободного движения воздуха. Не допускается их загромождение какими-либо предметами или перекрытие продухов сорняками.

Если все же есть уверенность в наличии влаги в подполье, то можно применить два решения — временное и постоянное.

Временное решение состоит в подключении на время проживания 2-3 «оконных» вентиляторов, закрепленных на отверстиях продухов, которые после окончания сезона демонтируются. Это решение дает более интенсивный, но не постоянный воздухообмен.

Постоянным решением может быть установка 1-3 вентиляционных коробов, размещаемых на самых обдуваемых сторонах дома или постройки.

Высота такого короба — произвольная, но следует помнить, что чем он выше, тем больше тяга. Сам же короб может быть выполнен из жести или пластиковой трубы, но независимо от этого он должен быть надежно защищен от попадания осадков.

Уход за подпольем осенью

Осенью, как только ночные температуры начнут приближаться к 00С или заходить ниже этой отметки, на все загородные постройки начинается нашествие мышей-полевок.

Это название они получили за то, что весь летний период они проводят «в полевых условиях», а к осени ищут себе более теплое пристанище. Однако, если популяции мышей в данный сезон велики, они не оставляют в покое загородные дома и летом.

Массовость такого нашествия зависит от многих факторов и колеблется от сезона к сезону. Часто случается и так, что мыши превратили за зиму в ничто внутренности одного дома и совсем не заходили ни в один из соседних. Кроме неприятностей, связанных с уничтожением одежды, белья, повреждения отделки дома и мебели, мыши часто приносят неприятные и смертельно опасные болезни.

Здесь приведены копии всего лишь двух сообщений. Одно — о массовых заболеваниях из «Нижегородских новостей», а второе о таких же заболеваниях в Башкирии и нескольких районах соседнего Татарстана. Один из путей проникновения мышей в добротно построенный дом — через продухи подполья, а затем через перекрытия первого этажа — в жилые помещения. Тепло, сохраняющееся в подполье даже в период заморозков, делает этот путь для мышей наиболее простым и привлекательным.

Настоятельно рекомендуем сделать все возможное, чтобы подполье не было удобным маршрутом для мышиного нашествия. Для этого на продухи устанавливают металлические решетки с ячейкой 5-8 мм. Сделать решетки можно своими силами и это не требует наличия особых навыков. Из жести нарезаются полосы шириной 55-65 мм, на них делается разметка и вырезы, как это показано на рисунке. Затем полосы сгибают в U-образный профиль и складывают по углам, вложив внутрь решетку. После придания рамке правильной формы ее постепенно обстукивают молотком. Рамки делают такого размера, чтобы окна решетки соответствовали размеру окна продуха.

Затем решетки устанавливают на все продухи по периметру строения. Для этого достаточно сделать два отверстия под дюбель 5-6 мм. Закрепление с помощью дюбелей и шурупов предпочтительнее, если на зимний период планируется плотное закрытие продухов (см. ниже).

Выполнив закрытие продухов, в доме на несколько недель следует расставить мышеловки. Возможно, что подполье уже было облюбовано мышами и они теперь просто вынуждены искать дорожки в жилые помещения.

Для тех, кто по целому ряду причин не может себе позволить применение обычных мышеловок, можно предложить установку более гуманных устройств. В продаже появились мышеловки в виде пластиковых пеналов, крышки которых захлопываются когда мышка добирается до приманки. Несколько дней мышь будет жива в этом пенале и ее можно будет выпустить в лес, не совершая убийства и не вмешиваясь в природные процессы.

Расставляя мышеловки и проверяя их в течение нескольких недель, следует убедиться, что дом на зиму остается без столь неприятных и опасных грызунов. Категорически не рекомендуем применение каких-либо отрав — рано или поздно ее наличие отразится на домашних животных, птицах и иной живности.

С наступлением преобладания отрицательных температур подполье теплого дома рекомендуется закрыть наглухо. Этим достигается сохранение тепла, выделяемого из грунта, и существенное уменьшение глубины промерзания грунта, что положительно скажется на зимнем режиме работы фундамента.

Закрытие продухов можно делать несколькими способами — замазывать глиной, устанавливать куски кирпича на глине, но наиболее удобно ставить деревянные пробки. Если принимались меры против мышей и на продухи были установлены решетки, то на место снимаемой решетки устанавливать деревянную пробку нужно немедленно, не оставляя ее ни на минуту без надзора.

Уход за подпольем весной

Очень важно не допустить проникновение воды в подполье в период таяния снега. На рисунке показан путь проникновения талой воды в подполье за счет таяния снега, упавшего с крыши дома, через продух в кирпичном цоколе.

Такое проникновение наиболее вероятно, если продухи на зимний период не были закрыты пробками. Опыт показывает, что талая вода может попасть в подполье и в том случае, если продухи были закрыты пробками. Поэтому в период таяния снега необходимо выехать загород и, если это возможно, сбросить снег с крыши дома. Затем нужно не менее, чем на 1,5 м очистить отмостку вокруг дома. Кроме ликвидации опасности проникновения воды в подполье, удаление сугробов будет способствовать и более равномерному оттаиванию фундамента дома. С наступлением теплой погоды с преобладанием плюсовых температур нужно вынуть из продухов пробки, если они были установлены на зиму.

Статья с сайта udachadom.ru

Как положить паркет на кирпич | Руководства по дому

Мягкий блеск пола из натуральной твердой древесины придает комнате тепло и характер, а при минимальном уходе и уходе он может прослужить десятилетия. Вы можете положить паркет поверх существующего кирпичного пола, но сначала вам нужно будет построить черновой пол. Вы также можете установить паркет в комнате с существующими кирпичными стенами, используя специальную технику, чтобы прикрепить плинтус к стенам. Современные гвоздезабиватели для паркета из твердых пород дерева упрощают процесс укладки.Единственное предостережение заключается в том, что помещение должно быть выше уровня земли, чтобы снизить риск повреждения древесины твердой древесиной из-за влаги и влажности.

Постройте черный пол

Отмерьте и отрежьте доски 2 на 4, чтобы сформировать периметр вокруг комнаты, оставив зазор 1/4 дюйма между досками и стеной.

Прикрепите периметральные доски к кирпичному полу с помощью шурупов по бетону на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Лучший способ сделать это — уложить доски на место, а затем просверлить отверстия перфоратором с 4-дюймовым сверлом по бетону.Просверлите доски и кирпич, прежде чем использовать обычное сверло, чтобы вставить 2 3/4-дюймовых шурупа в каждое отверстие. Отводите головку винта.

Установите дополнительные платы 2 на 4 рядами с шагом 16 дюймов. Это означает, что при определении макета вы будете измерять расстояние от центра одной доски до центра следующей. Просверлите отверстия и вставьте винты через каждые 16 дюймов, как вы делали это на досках по периметру.

Нанесите 3/8-дюймовый валик клея для чернового пола по центру досок пола и установите 4 на 8 листов чернового пола с шипами и пазами.Прикрепите черновой пол к доскам пола с помощью шурупов для настила на расстоянии 8 дюймов друг от друга. Оставьте зазор 1/4 дюйма между краем чернового пола и стенами. Поскольку доски пола находятся на расстоянии 16 дюймов друг от друга, швы панелей будут встречаться в центре досок.

Подметите и пропылесосьте черный пол и установите один слой 15-фунтовой фетровой бумаги, используя степлер, чтобы прикрепить фетровую бумагу к полу через каждые 12 дюймов. Стыкать края фетровой бумаги, но не перекрывать их.

Укладка деревянных досок

Положите первую деревянную доску в углу вдоль стены и поместите 3/4-дюймовые распорки сбоку и сзади доски, чтобы они находились на расстоянии 3/4 дюйма от стены. .Ребристый край планки обращен наружу.

Установите финишный гвоздь с 2-дюймовыми финишными гвоздями и прибейте к поверхности первую деревянную доску на месте, забив один гвоздь прямо через доску над каждой балкой. Гвозди должны быть на расстоянии 1/2 дюйма от заднего края доски.

Поместите вторую доску из твердой древесины вдоль стены рядом с первой доской, используя распорки, чтобы держать ее подальше от стены, и прибейте ее так же, как и первую. Продолжайте добавлять доски в первый ряд, пока не дойдете до стены.

Измерьте расстояние от последней доски до стены и вычтите 3/4 дюйма. Затем добавьте ширину языка. Например, если расстояние от последней доски до стены составляет 16 дюймов, вычтите 3/4 дюйма, а затем прибавьте ширину шпунта, который обычно составляет 1/4 дюйма. Окончательное измерение — 15 1/2 дюймов. Обрежьте последнюю доску и установите ее так же, как и остальные доски в первом ряду.

Начните второй ряд с доски, отрезанной от конца первого ряда.Используйте распорку между концом доски и стеной и плотно прижмите паз доски к язычку доски в первом ряду.

Расположите гвоздезабиватель для паркета из твердых пород дерева напротив шпунта доски прямо над балкой. Нажмите на плунжер на гвоздезабивателе для пола, чтобы забить последний гвоздь под углом 45 градусов через верхнюю часть выступа в балку. Каждый раз, когда вы забиваете гвоздь для пола, гвоздезабиватель также плотно сбивает деревянные доски.

Добавьте дополнительные доски в ряд, используя гвоздь, чтобы прикрепить их к каждой балке.Отрежьте последнюю доску, как вы делали для первого ряда, и повторяйте процесс, пока не дойдете до дальнего края комнаты.

Измерьте оставшееся пространство между последним рядом досок и стеной, вычтите 3/4 дюйма и затем добавьте измерение ширины язычка, как вы делали для концевых деталей в предыдущих рядах.

Обрежьте последний ряд досок посередине, чтобы он соответствовал размеру, и установите их на место.

Поверхность прибейте последний ряд досок так же, как вы делали первый ряд, потому что для этого ряда недостаточно места для использования гвоздя для паркета из твердых пород дерева.

Заполните отверстия от гвоздей на первом и последнем рядах досок шпатлевкой для дерева, подходящей для пола из твердых пород дерева.

Установите плинтус, чтобы закрыть зазор между деревом и стеной. Если стена также кирпичная, забейте финишный гвоздь примерно через каждые 24 дюйма вдоль плинтуса в растворный шов.

Наконечники

  • При распиливании досок из твердых пород дерева делайте рез с тыльной стороны, чтобы снизить риск раскола древесины на верхней стороне.
  • Дайте деревянным доскам акклиматизироваться в комнате не менее двух недель перед их установкой.

Предупреждения

  • Соблюдайте инструкции производителя по технике безопасности при работе с любым типом электроинструмента.

Писатель Биография

Гленда Тейлор — подрядчик и писатель, специализирующийся на строительных работах. Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, о еде и напитках, а также о домашних животных. Ее образование включает маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.

Лиственная древесина и кирпичный камин — MacDonald Hardwoods

Если вы довольно устойчивый домашний мастер, по большей части укладывать паркетный пол не так уж и сложно.Доски проходят по черному полу, вы соединяете концы паза и шпунта, соединяете их вместе и прибиваете доски к полу. Есть еще кое-что, но это основной процесс. Это может быть сложно, если вы кладете паркетный пол вокруг кирпичного камина.

Предварительное планирование важно, чтобы получить отличный законченный вид и избежать неприглядных пробелов. Это особенно важно, когда вы работаете у основания камина. Возможно, лучше будет начать укладывать пол вокруг камина, а затем работать в направлении остальной части комнаты.Есть несколько способов сделать это

Подрезка пода

Один из лучших вариантов устройства деревянных полов вокруг кирпичного камина — это подрезать очаг (если у вас приподнятый очаг). Для этого вам понадобится подрезная пила с алмазным наконечником.

Поскольку у большинства людей нет подрезных пил, вам, вероятно, придется взять ее напрокат. Убедитесь, что у вас есть лезвие с алмазным наконечником. Без него вам не справиться.

Когда у вас будет инструмент, вы сделаете два надреза в поде: один надрез будет прямо в точке пересечения очага и чернового пола. Другой срез будет на той же высоте, что и готовый пол. Область между двумя надрезами, которые вы сделали, необходимо высечь.

Осторожно вырежьте участок и уберите беспорядок, прежде чем проверять, подходят ли половицы. После того, как вы убедились, что половицы хорошо вписываются в вырезанную вами область, можно двигаться дальше.

Разметка и резка

Если вы не хотите подрезать кирпичи, есть еще один вариант, который может вас заинтересовать. Этот метод включает в себя разметку и обрезку половиц по форме основания камина.

Сначала возьмите в руки делитель крыла (компас). Затем убедитесь, что карандаш в разделителе крыла имеет острый край. После этого возьмите одну из половиц. С помощью доски пола, которую вы только что взяли, упираясь в кирпич, нарисуйте форму очага на доске.

Когда вы закончите обводку, воспользуйтесь пилой, чтобы пропилить только что проведенную линию. Верните дрова в камин и проверьте, хорошо ли они подходят.

Большим недостатком этого подхода является то, что может потребоваться несколько попыток, прежде чем вы получите нужный результат. Резать кусок за куском — переходить туда и обратно — может занять много времени, но вы можете найти это того, что стоит.

Использование формовки вокруг пода

Другой альтернативой разметке и резке является формовка.Это более простой вариант для неопытных установщиков. На мой взгляд, это может быть непривлекательным выбором, если все сделано неправильно. Тем не менее, вам понадобится несколько вещей, чтобы сделать это правильно.

Для начала необходимо отрезать кусок плинтуса по длине блока (пода). Далее вам понадобится пистолет для заделки клеевым составом для бетона. Вам также понадобится что-то вроде подставок для книг или блоков. Они предназначены для удержания доски на месте.

Нанесите полоску герметика 1/2 дюйма вдоль задней части плинтуса (2/3 дюйма вверх).Плотно прижмите плинтус к кирпичу. Установите подставки для книг или блоки, чтобы они удерживали доску, пока герметик высохнет. Оставьте плинтус в покое на несколько часов и подождите, пока герметик схватится.

В качестве альтернативы вы можете использовать пистолет для обрезки кромок — прибивая плинтус к полу, а не к кирпичу — чтобы удерживать плинтус, пока герметик сохнет. Однако предыдущий метод намного проще. Но метод подстроечного пистолета быстрее.

Великолепный законченный вид

Паркетные полы действительно красивы, и они добавляют большую ценность вашему дому.Кирпичный камин также выглядит очень привлекательно и является отличным способом привлечь людей в комнату. Комбинация того и другого перенесет любую комнату на другой уровень и придаст ей великолепный законченный вид. Благодаря предварительному планированию, правильным инструментам и нужным материалам каждый сможет без проблем справиться с работой. Тем не менее, если вы не уверены в установке, обратитесь к профессионалу, которому вы доверяете, и узнайте его мнение.

Как установить деревянный пол с инкрустацией из плитки

Сегодня я расскажу, как я укладывал деревянный пол с инкрустацией из плитки в туалетной зоне моей ванной комнаты Jack and Jill.Я использую тот же продукт и технику для укладки плитки заподлицо с древесиной твердых пород, о которых я рассказывал в своем последнем посте.

Если вы давно меня преследуете, то знаете, что я не люблю полы из красного дуба. НО, их много в этом доме, так что мне нужно с ними поработать. Не люблю резкие, резкие переходы пола. Мне нравятся плавные переходы от одного типа напольного покрытия к другому. Обе спальни, которые делят эту ванную комнату, имеют паркетные полы, поэтому я хотел включить деревянный пол с инкрустацией из плитки в общей туалетной комнате.Я начал этот проект в прошлом месяце, когда Джули ненадолго уехала. Мы поигрались с разными дизайнами, чтобы найти то, что подойдет.

Мы решили сделать прямоугольник рамки изображения с внутренним X. Однако эту же технику можно было изменить для многих различных дизайнов, таких как ромб или сетка. Действительно любое сочетание дерева и плитки, которое подходит вашей фантазии и вашему пространству.

Деревянный пол с инкрустацией из плитки

Я установил тот же STRATA_MAT XT и кирпичную плитку, что и в санузел.Сначала я вырезал и просушил, чтобы вставить STRATA_MAT XT в области инкрустации. Он режет обычным универсальным ножом или парой тяжелых ножниц.

Я приклеил дерево к , попробуйте , чтобы очистить его от раствора перед установкой STRATA_MAT XT и плитки. Я не выиграл в этом!

Я использовал лазер, чтобы выровнять кирпичную плитку по каждой части всего дизайна.

После того, как строительный раствор схватился за ночь, я залил его. Как видите, мне не удалось очистить дерево от раствора.Ну что ж. Убирается легко.

С помощью терки я распределил раствор по линиям затирки, а затем стер как можно больше

Примерно через 10 минут…

… Остаток затирки я вытерла влажными губками. Держите рядом ведро с водой, чтобы часто ополаскивать губки.

Использую 4 губки; по одному на каждую руку и каждое колено!

Протрите, промойте, протрите и ополосните…

Тогда на следующее утро у вас, вероятно, все еще будет дымка от раствора.

Так что протрите еще раз, и тогда, вероятно, все будет в порядке!

Спасибо LATICRETE за предоставление STRATA_MAT XT для этого проекта.

10 видов использования обрезков деревянных полов

Этаж и более

Фото Джеймса Уоррелла

Установка нового пола обязательно оставит у вас некоторые остатки длины. Используйте эти доски с этими идеями.

1. Установите их как Wainscoting

Фото Spiderstock / E + / Getty

При снятом молдинге, отрежьте планки с пазами и пазами до нужной длины по вертикали и приклейте к стене строительным клеем. Ногти на каждом язычке сверху и снизу. Установите на место базовую обшивку.

2. Сделайте коврик для укрытия

Фото Райана Беньи

Отрежьте до 18 дюймов.Просверлите четыре равномерно расположенных ¼-дюймовых отверстия в каждой доске. Проденьте веревку через отверстия и привяжите половинную петлю между каждой доской и на концах.

3. Сделайте Т-образный квадрат

Фото Марка Бернетта / Фото исследователей / Getty

Положите короткий кусок перпендикулярно верху большей длины. Скрепляем гайками и болтами. Используйте T для рисования линий разметки на листовых материалах и в качестве руководства по раскрою.

4. Изготовить дверь шкафа

Фото Колина Смита

Используйте необработанные доски с обрезанными язычками для стоек и перил и фанеру или стекло для панели. Расположите доски стороной с пазом, чтобы захватить панель, затем закрепите с помощью клея и шурупов.

5. Создайте шип

Фото Райана Беньи

Чтобы повесить тяжелый предмет, отрежьте два куска пола, длина которых чуть меньше ширины предмета.Прикрутите одну деталь канавкой вниз к задней части объекта. Прикрепите вторую длину язычком вверх к стене, убедившись, что попали как минимум на две шпильки. Опустите объект на деталь, прикрепленную к стене, упираясь пазом в шпунт.

6. Гладкие обои

Проведите язычком доски по бумаге, прижимая и работая от центра к краям, чтобы удалить пузырьки воздуха из клея.

7. Накройте потолок

Фото Брюса Хемминга / IPC Images

Установить легкие предварительно обработанные инженерные деревянные доски перпендикулярно балкам потолка с помощью строительного клея; прибейте язычок каждой доски к балке.

8. Установите фото стола в рамку

Фото Райана Беньи

Отрежьте язычок от куска пола; отрежьте четыре скошенных части (со стороны канавки), чтобы они соответствовали размеру вашего стакана, который будет опираться на каналы. Прибейте детали рамки вместе и обработайте края. Прикрутите к задней части брусок обрезков древесины со скосом на одном конце.

9. Постройте журнальный столик

Фото gerenme / E + / Getty

Сложите доски вместе и закрепите снизу скобами из обрезков древесины.Отрежьте внешний выступ и канавку и нанесите краску на соответствующие края. Добавьте сборные ножки.

10. Ровный грунт или песок

Фото Колина Смита

Перетащите кусок пола язычком вниз, чтобы выровнять основание для кирпичной дорожки.

Как установить паркетный пол

Советы экспертов по укладке паркетных полов от начала до конца, включая инструменты и материалы, подготовку, макет, резку и крепление

Немногочисленные домашние улучшения могут превратить комнату в тепло , красота и стиль так же эффектны, как новые паркетные полы.

В этой статье мы расскажем, как укладывать новый деревянный пол.

Короче говоря, для установки деревянного пола:

  1. Оцените и закажите необходимые материалы.
  2. Подготовить черновой пол и прикрепить к нему настилку пола из асфальтобетонной крафт-бумаги.
  3. Доставьте материалы на место и дайте им адаптироваться к влажности помещения.
  4. Разметка и разметка размещения полов.
  5. Прикрепите первый ряд пола к черному полу.
  6. Отрежьте и закрепите полоски напольного покрытия.
  7. Разорвите последний ряд пола и закрепите его на месте.
  8. Отшлифовать и закончить пол (только массивные полы без отделки).

А теперь рассмотрим подробнее.

Спроектированные и спроектированные полы из массивной древесины

Как обсуждалось в Руководстве по покупке деревянных полов, два основных типа паркетных полов — сплошные и спроектированные — значительно различаются.

Третий тип, ламинат, на самом деле не дерево — это изображение дерева, приклеенного к композитному основанию; это не тот тип, который мы здесь обсуждаем.Подробнее об этом см. Руководство по покупке ламинатных полов.

Паркет из паркетной доски зачастую тоньше, чем пол из цельной древесины. Он изготовлен из тонкого поверхностного слоя твердой древесины и сердцевины, которая больше похожа на фанеру. Если вы собираетесь укладывать пол самостоятельно, паркетный пол обычно является лучшим выбором, потому что он предварительно закончен, что исключает необходимость шлифования и отделки пола, что значительно упрощает работу.

Паркет из инженерной древесины имеет верхнюю часть из шпона, приклеенную к композитной сердцевине.

Кроме того, поскольку паркет из инженерной древесины состоит из слоев древесины, соединенных между собой слоями, он более стабилен, чем массивная древесина, и устойчив к изменениям, вызываемым экстремальными температурами и влажностью.

Инженерный пол, в лучшем случае, можно отшлифовать и отполировать только один или два раза, потому что его финишный слой очень тонкий (от 1/16 ″ до 3/16 ″). Паркет из инженерной древесины (или другие напольные материалы, такие как плитка или винил) можно укладывать выше или ниже уровня земли.

Пол из массива дерева — традиционный фаворит.Обычно он толще, чем паркет, и явно вырезан из цельной доски твердой древесины. Полы из массива дерева имеют тенденцию деформироваться, скручиваться, расширяться и сжиматься при изменении влажности и температуры. С другой стороны, массивный пол можно отшлифовать и отполировать несколько раз.

Пол из массива дерева, как следует из его названия, фрезерован из массивной древесины. Этот дубовый пол — хороший тому пример.

Вы можете установить пол из массивной древесины на обычном фальшпиле из фанеры или на правильно подготовленную бетонную плиту (см. «Укладка деревянных полов поверх бетона»), но только если поверхность выше уровня земли.Он должен быть не более чем на 3 дюйма ниже уровня земли снаружи, потому что влага, которая обычно присутствует под полом ниже уровня земли, может быть очень опасной для массивной древесины.

HomeTips Pro Совет: Шлифовка полов — работа с невероятно пыльной работой, и барабанная шлифовальная машина может оставить видимые следы и неровности на полу. Если у вас нет опыта в этой работе, подумайте о том, чтобы установить готовый паркетный пол.

Ванные комнаты и кухни — это отдельная история.Хотя влага присутствует в обеих областях, вы можете защитить поверхность пола из массивного дерева с помощью прочного защитного покрытия.

Для получения дополнительных сравнений см. Полы из массивной или искусственной древесины.

Прежде чем вы зайдете слишком далеко в этот проект, посмотрите это отличное видео об установке готового 3/4-дюймового деревянного пола. Это очень тщательный взгляд на процесс замены пола с ковровым покрытием на деревянный пол, забитый гвоздями, от начала до конца. Снимаю шляпу перед Эйприл Вилкерсон, которая установила пол и сняла видео!

Подготовка к укладке деревянного пола

Поскольку установка деревянного пола обычно является серьезным дорогостоящим улучшением дома, она окупается, чтобы гарантировать качественный и долговечный результат.Ключ — правильная подготовка. Это видео поможет собрать все необходимые инструменты и материалы, в том числе оценить необходимое количество напольного покрытия. Здесь также показано, как подготовить подвесной деревянный пол с ковровым покрытием.

Новые деревянные полы следует укладывать на чистое, гладкое, ровное, структурно прочное основание. В зависимости от типа напольного покрытия это основание может быть предыдущим напольным покрытием, существующим деревянным полом в хорошем состоянии, новым черновым полом из фанеры или даже влагонепроницаемой бетонной плитой.

Укладывая деревянный пол поверх существующего пола, вы избавляетесь от грязной работы по удалению старого пола и получаете мгновенную звукоизоляцию и изоляцию старого пола. Недостаток того, что старый пол остается на месте, заключается в том, что вы должны исправить любые неровности на нем. Кроме того, новый пол поднимет уровень пола, что затруднит переход в прихожую или соседнюю комнату.

Снятие дверей и молдинга основания

Независимо от того, собираетесь ли вы укладывать пол на старый пол, первым шагом в подготовке полов для твердой древесины является удаление дверей и молдинга обуви (снимайте плинтусы только при отсутствии молдинга для обуви).Пронумеруйте детали лепки, чтобы их можно было легко заменить, когда закончите.

Используйте монтировку для снятия молдинга основания. Подденьте блок.

Убедитесь, что условия эксплуатации и условия помещения не окажут негативного влияния на напольное покрытие во время укладки. Слишком интенсивное пешеходное движение по новому полу или резкие перепады температуры или влажности могут ухудшить качество, а иногда даже испортить деревянный пол.

Правильные методы подготовки зависят от типа укладываемого вами пола и состояния основания, которое будет под ним.

Подготовка чернового пола для паркета из твердых пород древесины

Большинство деревянных полов укладывается на обычный фальшпол с деревянным каркасом, покрытый фанерой или черновыми панелями OSB (ориентированно-стружечная плита).

Черновой пол должен быть чистым, сухим, ровным, структурно прочным, без скрипа и без каких-либо ударов на поверхности или креплений.

Используйте длинную прямую доску и плотницкий уровень, чтобы проверить, нет ли провалов или подъемов. Отшлифуйте неровности и заполните ямы выравнивающим составом.

Черновой пол из фанеры — это типичная основа для полов из твердых пород дерева.

Снова установите все выступающие крепежные детали и закрутите все скрипящие места винтами диаметром 1 1/2 дюйма.

Чтобы влага из грунта не поднималась в комнату и не влияла на пол, пространство для подполья под фальшполом должно быть не менее 18 дюймов в высоту и иметь надлежащую вентиляцию с площадью вентиляции 1,5 квадратных фута на каждые 100 квадратных футов пространства для ползания.

Покройте всю площадь земли черным полиэтиленом толщиной 6 мил, перекрывая листы, а затем склеивая их вместе.Расширьте материал на 6 дюймов вверх по бетонным стенам фундамента и приклейте скотчем.

Деревянный пол на бетонной плите

Деревянный пол можно укладывать на бетонную плиту, находящуюся над уровнем земли, если плите не менее 60 дней, она сухая и прошла профессиональные испытания на влажность (это выходит за рамки навыков большинства людей самодеятельные).

Плита должна быть плоской, без выступов и выступов. И он должен иметь чистую поверхность шпателя.

Для получения полной информации о подготовке и установке см. «Укладка деревянных полов поверх бетона».

Перед поставкой паркетного пола

Условия вашего дома должны быть готовы для паркетного пола до того, как материал будет доставлен.

Фактически, деревянные полы обычно устанавливаются в последнюю очередь во время реконструкции.

Во избежание физического повреждения поверхности, убедитесь, что она входит после завершения строительства и установки любых приспособлений и приборов, которые не будут стоять на ней.

Высокая температура и влажность могут резко повлиять на расширение и сжатие паркета.

Как тепло и влажность влияют на паркетные полы

Деревянные полы — особенно полы из массивной древесины — очень чувствительны к проблемам с влажностью.

Если производитель не указывает иное, перед установкой деревянному полу необходимо дать возможность адаптироваться к нормальному уровню влажности в доме, чтобы предотвратить расширение и сжатие, которые могут испортить окончательную работу.

Это означает, что вся упаковка должна быть удалена, а дрова должны быть сложены на несколько дней в помещении, где они будут установлены.Не храните его в гараже или на открытом воздухе.

Храните паркетный пол в комнате, где он будет установлен, чтобы он мог адаптироваться к влажности в помещении.

Все, что может искусственно изменить нормальный уровень влажности в помещении, где будет укладываться пол, также должно контролироваться. Например, дом должен быть полностью закрытым, а система отопления и / или кондиционирования воздуха должна работать с нормальным уровнем занятости.

Если это невозможно, вам необходимо настроить временное отопление и осушение в соответствии с условиями последнего помещения.Все штукатурные работы, бетонные работы, гипсокартон, текстурирование и покраска грунтовочных слоев должны быть закончены и просушены, чтобы избежать попадания чрезмерной влаги в воздух.

План и подготовка деревянного пола

Определите направление балок пола, которые поддерживают черновой пол, и спланируйте укладку пола перпендикулярно им; это не обязательно, но, как правило, это лучшая практика. Начните установку с самой длинной и видимой прямой стены (часто с внешней стены).

Если вы знаете положение балок перекрытия, отметьте их на стене, где опорная плита позже скроет ваши отметки.

Раскатайте 15-фунтовый асфальтобетонный настил из крафт-бумаги для создания пароизоляции и снижения шума пола.

Перекрыть края крафт-бумаги на 3 дюйма. Обрежьте бумагу вокруг таких предметов, как очаг камина, с помощью универсального ножа. Прикрепите подложку к основанию с помощью степлера.

На обоих концах длинной стены отмерьте 48 дюймов в сторону комнаты, отметьте эти размеры карандашом, а затем проведите мелом линию между отметками, чтобы она служила ориентиром.Эта линия должна быть точно параллельна стене, чтобы вы могли убедиться, что доски пола выровнены, когда вы продвигаетесь по полу, укладывая их. От этой отметки измерьте расстояние до противоположной стены, чтобы проверить равное расстояние с обоих концов. Если размеры совпадают, противоположная стена параллельна. Если она не параллельна, то и напольное покрытие не будет, поэтому, возможно, придется немного скорректировать направляющую.

Затем нанесите мелом линии на крафт-бумагу в местах расположения балок пола, чтобы вы могли определить, где лучше всего подходит основа для прибивания, когда вы дойдете до этого шага.

Отметьте расположение балок пола у основания стены и нанесите мелом линии на подкладку, чтобы определить их местоположение.

Как вырезать и закрепить паркет из твердых пород древесины

Приведенные здесь инструкции являются общими для резки и прибивания полов из массивной древесины к фанере или черновому полу OSB. Перед тем, как начать, прочтите инструкции производителя для вашего конкретного напольного покрытия.

Резка паркета из твердых пород дерева

Чтобы продеть пол, используйте пилу с забором, например рабочую пилу или настольную пилу.Для поперечной резки оснастите циркулярную пилу диском с твердосплавными напайками с 40 зубьями или, что еще лучше, используйте торцовочную пилу с таким же типом пилы.

Обрежьте доски лицевой стороной вниз циркулярной пилой или лицевой стороной вверх с помощью рабочей пилы, настольной пилы или торцовочной пилы. Убедитесь, что все концевые надрезы точно квадратные (под углом 90 градусов).

Торцовочная пила позволяет выполнять ровные и прямые пропилы.

Для выполнения криволинейных или неровных пропилов можно использовать переносную сабельную пилу (лобзик).

Лезвие этого типа инструмента режет на ходу вверх, часто раскалывая верхнюю поверхность. Итак, если срез не будет перекрыт лепкой, обязательно переверните пол во время резки лицевой стороной вниз. Если порез не виден, обычно проще работать с полом вверх.

Крепление деревянных полов

Приклеивая доски к черному полу, вы будете использовать два метода: забивание торцевыми гвоздями и забивание глухими гвоздями. И то и другое можно сделать вручную с помощью чистовых гвоздей и молотка, но гораздо быстрее, проще и с меньшей вероятностью повредить пол, если использовать гвоздезабиватель для забивки торцевых гвоздей и пневматический гвоздезабиватель для полов для большей части глухих гвоздей.Вы можете взять эти инструменты напрокат, если не хотите покупать их только для одной работы.

Пневматический гвоздезабиватель упрощает забивание деревянного пола вслепую.

Чтобы забить гвоздь вручную, сначала просверлите пилотное отверстие в поверхности деревянного пола, а затем забейте финишный гвоздь так, чтобы его головка почти достигла поверхности.

Установите головку под поверхностью, используя молоток и набор гвоздей, и заполните отверстие шпатлевкой для дерева, подходящей для пола. Чтобы использовать гвоздодер, просто установите инструмент и нажмите на спусковой крючок — гвоздь должен погрузиться ниже поверхности; заполните отверстие шпатлевкой для дерева и вытрите излишки.

Чтобы забить пол слепыми гвоздями, вбейте гвоздь в язычок под углом. Когда паз следующей доски накладывается на шпунт, гвозди скрываются. Для этой работы вам обязательно понадобится гвоздезабиватель для пола. Этот инструмент разработан для легкого вбивания специального гвоздя с кольцевым стержнем под углом через язычок в основание пола. Вы просто ударяете по инструменту мощным молотком, по одному твердому удару на гвоздь.

Укладка первых рядов деревянного пола

Для первых трех рядов пола выбирайте очень прямые доски.Затем вырежьте по одной стартовой доске для каждого ряда. Доски должны отличаться по длине не менее чем на 6 дюймов, чтобы концевые стыки были смещены не менее чем на 6 дюймов от ряда к ряду.

Поверните шпунт первого ряда досок от стены и установите доски на место сухим способом. Используйте распорки 1/2 дюйма вдоль основания стены, чтобы обеспечить равномерный зазор расширения между полом и стеной (этот зазор будет скрыт молдингом основания после установки).

Используйте рулетку, чтобы измерить расстояние от направляющей до края доски, чтобы еще раз убедиться, что это одинаковое расстояние на обоих концах.Удерживая доску на месте, прибейте ее к основанию с помощью гвоздей толщиной 1 1/2 дюйма, размещенных примерно в 3 дюймах от концов досок и примерно на 1/2 дюйма от рифленого края с интервалом в 6 дюймов. Установите головки ниже поверхности с помощью набора для ногтей. Установите все доски в первый ряд.

Забейте первую полосу пола.

Установите доску для второго ряда так, чтобы ее паз плотно зацепился за шпунт первого ряда. Используйте брусок или небольшой кусок настила, чтобы защитить язычок, и плотно постучите досками второго ряда по первому ряду.

При забивании глухих гвоздей предварительно просверлите отверстия для гвоздей.

Затем забейте гвоздь вслепую через язычок, поместив гвоздь на расстоянии 3–4 дюймов от конца каждой доски и каждые 8–10 дюймов по ее длине; где возможно, прибейте черновой пол к балкам перекрытия. Пока вы не дойдете до второго или третьего ряда, где вы сможете установить гвоздь для пола, вам придется забивать гвоздями вслепую вручную с помощью дрели, молотка и набора гвоздей.

Завершение укладки деревянного пола

Теперь пришло время просушить пять или шесть рядов пола, отсортировав и расположив доски для получения приятного рисунка и внешнего вида.Не забудьте смещать концевые соединения как минимум на 6 дюймов. В конце каждого ряда нарежьте доски по размеру. Разумно вытащить пол из нескольких разных упаковок или коробок, чтобы смешать любые вариации цвета и текстуры древесины.

Затем отодвиньте все свободные ряды, кроме одного, от прикрепленного второго ряда и, если возможно, начните процесс забивания вслепую с помощью пневматического гвоздезабивателя для пола.

Механический гвоздезабиватель для полов упрощает работу по забиванию деревянных полов вслепую.

HomeTips Pro Совет: Если гвоздезабиватель для пола не имеет защитного пластикового чехла, предотвращающего царапины пола, закройте его металлическое основание малярной лентой.

В шкафах с подогревом пола всегда обрезайте доски по размеру проема перед их установкой. Когда вы встречаетесь с препятствием, например с очагом камина, используйте торцовочные доски, чтобы создать границу, обрамляющую его.

Приклейте это на место, а затем прибейте к лицу. Также подумайте о том, чтобы концы досок плотно прилегали к нему.

Продолжайте движение по полу. Когда вы дойдете до последних двух или трех рядов, будет сложно использовать гвоздезабиватель для пола, поэтому вам, возможно, придется прибивать верхний гвоздь, как вы делали первый ряд.Чтобы плотно прижать доски друг к другу, воспользуйтесь небольшой монтировкой. Заполните все отверстия от гвоздей шпатлевкой для дерева и сотрите излишки.

Когда вы дойдете до последнего ряда, вам, возможно, придется отрезать пол, чтобы он уместился.

Измерьте расстояние от стены до верхнего края последней планки пола (не до язычка). Вычтите 1/2 дюйма для зазора, затем отметьте доски и обрежьте их. Если планка меньше 1 дюйма в ширину, нанесите клей вдоль язычка последнего полноразмерного ряда, а затем установите последний кусок на место.

Вам нужно будет использовать короткую монтировку, чтобы прижать последнюю полосу к сопряжению во время сверления и прибивания гвоздей. Используйте короткий кусок пола, чтобы защитить стену от монтировки. Сотрите излишки клея.

Используйте монтировку, чтобы плотно прижать последнюю полосу при закреплении там, где будет закрывать молдинг.

Удалите все распорки, срежьте лишнюю подкладку, которая может торчать по краям, установите плинтусы и молдинги для обуви, прибив их к стене, а не к полу, и завершите отделку переходными полосами между вашим новым полом и другими напольными материалами.Заполните оставшиеся отверстия от гвоздей подходящей шпатлевкой.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Руководство по покупке деревянных полов

Рекомендуемый ресурс: Найдите деревянные полы Pro

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил свой опыт более 30 лет в качестве редактора зданий в Sunset Books. Старший редактор журнала Home Magazine, автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN.Дон основал HomeTips в 1996 году.

Follow The Yellow Brick Home

Привет и добро пожаловать в еще один пост в моих сериях «Обустройство дома» и «Сделай сам». Мы с мужем недавно восстановили оригинальный пол из шестигранной плитки в нашей дамской уборной 1921 года для One Room Challenge. Я люблю пол! Теперь я пытаюсь решить, какой тип напольного покрытия использовать в прихожей рядом с дамской. Я искал вдохновения на Pinterest, поэтому решил поделиться кратким обзором лучших вариантов напольных покрытий для вашего дома на случай, если вы тоже искали идеи. * Этот пост содержит партнерские ссылки.

One Room Challenge Week 6 Reveal: Возрождение крошечной дамской комнаты 1920-х годов

Деревянные полы

Древесина твердых пород — один из самых популярных стилей напольных покрытий. Паркетные полы вне времени! Полы из твердых пород дерева создают в доме тепло. Каждая порода древесины имеет уникальный вид, в зависимости от возраста древесины и текстуры.

источник

Для вас есть много вариантов пола, но вы можете спроектировать свой собственный, если у вас есть надежный поставщик. Сама установка деревянного пола является сложной задачей, поэтому вам может потребоваться профессиональная помощь, если вы не являетесь экспертом в области DIY.

источник

источник

Если у вас нет оригинального деревянного пола, вы можете просто снять все, что у вас есть, вплоть до половиц.Это отличный выбор для бонусной комнаты или прачечной. Только не забудьте запечатать дерево герметиком на водной основе.

источник

Бетонный пол
Если у вас есть современная кухня или дополнительная комната в подвале, бетон — идеальный выбор. Бетон хорош тем, что он очень прочный. Он хорошо подходит для кухонь с большими семьями и домашними животными, так как может выдерживать интенсивное пешеходное движение.Одна большая проблема с бетонным полом заключается в том, что он довольно быстро остывает. Вы можете компенсировать это, добавив под ним пол с подогревом или уютный коврик, что сделает утренний кофе на кухне более терпимым.

источник

Бамбуковые полы

Если вы предпочитаете экологически чистую жизнь и экологически чистые продукты, бамбук — отличный вариант для экологичного напольного покрытия. Обязательно выбирайте проверенный бренд с самой длинной доступной гарантией.Чем дольше гарантия, тем выше качество бамбука. Некоторые бамбуковые полы легко вмятины, поэтому бамбук лучше всего использовать в менее загруженных домах.

Pinterest

Плитка

Плитка для пола определенно является одним из самых популярных вариантов для дома, поскольку она выдерживает испытание временем. Плитка использовалась в домах на протяжении веков, поскольку она долговечна и красива.

источник

Плитка из травертина

создает атмосферу старого мира, которая прекрасно подходит для традиционных и французских загородных домов.

источник

Плитка с рисунком вернулась с огромным успехом и сегодня является одной из самых популярных тенденций в области напольных покрытий.

Дизайн дома из марокканской плитки ~ City Girl Gone Mom

Все современное

источник

Если у вас есть старая плитка и вы хотите быстро и недорого обновить ее, вы всегда можете ее покрасить!

Полы кирпичные

Я обожаю кирпичные полы и всегда мечтала когда-нибудь получить кирпичный пол на кухне.

источник

источник

Полы с брусчаткой ~ С уважением, Marie Designs

Моя мечта о кирпичном кухонном полу скоро сбудется! Недавно я набрал достаточно кирпичной брусчатки при распродаже в Лоусе, чтобы покрыть всю нашу кухню со скидкой 75%. Надеюсь, к весне на кухне будет новый кирпичный (брусчатый) пол!

Деревянный ламинат

Пожалуй, самое лучшее в ламинате — это то, что он невероятно дешев по сравнению со многими другими видами полов.Если у вас ограниченный бюджет, вы можете рассмотреть возможность использования ламината для некоторых частей вашего дома. Чаще всего его используют на кухнях, так как это напольное покрытие, которое очень легко мыть.

источник

Этот недорогой вариант определенно стоит рассмотреть, если вам нужно быстро исправить место в вашем доме. Ламинированные напольные покрытия выпускаются во многих различных вариантах, поэтому вы можете легко найти стиль, подходящий к вашему домашнему интерьеру, от винтажного до современного.Одним из недостатков является то, что это не так желательно, как натуральное дерево, и это то, что нужно учитывать, если вы планируете продавать его.

Винил

Если вы ищете напольное покрытие, которое практически не требует ухода, тогда вам подойдет винил. Это один из наименее дорогих вариантов напольного покрытия, и сегодня существует множество дизайнов, которые выглядят высококлассными. Нам очень понравилась наша затирочная виниловая напольная плитка у входа. Он очень похож на настоящую плитку и очень легко чистится.

Сумасшедшая леди-ремесленница

Сегодня существует так много удивительных наклеек на виниловые напольные покрытия, которые мгновенно придадут вашей кухне, ванной или фойе современный, обновленный вид, не нарушая при этом денег.

Как видите, существует множество видов напольных покрытий, которые можно использовать, и у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Какой пол твой любимый? Обожаю получать от вас известия, дорогие читатели!

Спасибо, что посетили сегодня!

Янтарь

Брусчатка для пола в елочку — Внутреннее несовершенство

Y’all.Пол выложен брусчаткой и получился УДИВИТЕЛЬНЫЙ.

Это именно то, что я хотел, что впечатляет, учитывая, что мой список требований был довольно конкретным. Я видел много кирпичных полов, которые мне не особо нравятся, поэтому меня интересовало укладывать кирпичную брусчатку только в том случае, если были задействованы три вещи: множество землистых цветовых вариаций, светлый раствор и узор в елочку. Да, и не блестящий. Итак, четыре вещи.Точно знать, чего ты хочешь, — это хорошо, правда?

Мое желание кирпичного пола возникло несколько лет назад, когда я проводил все свое свободное время на Houzz.com, проектируя наш новый дом. Я нашел там несколько фотографий кирпичного пола, которые мне очень, очень понравились.

Я знал, что должен поставить один где-нибудь в нашем доме, и прачечная и прихожая казались идеальным местом.

Проблема с внутренним кирпичным полом в том, что вы почти никогда не используете настоящий кирпич, он слишком толстый, чтобы работать в большинстве домов.Нам нужно было что-то такой же толщины (5/8 дюйма), что и инженерный деревянный пол, который однажды будет установлен в доме, так что переход между полом будет ровным. Таким образом, даже если они выглядят как настоящий кирпич, на самом деле они намного тоньше. Люди называют их по-разному … кирпичную плитку, брусчатку, тонкий кирпич, облицовку кирпича и т. Д., Но в основном это одно и то же. Некоторое время я искал брусчатку из тонкого кирпича, и в итоге я нашел множество различных вариантов по разумной цене в Home Depot и заказал четыре образца (в магазинах они не продаются).Слева направо это Little Cotton, Dixie Clay, Promontory и Castle Gate.

В итоге я выбрал самый красный, Castle Gate. Мне действительно не понравился образец, но, судя по фотографиям в Интернете, он действительно имел массу вариаций цвета. Поэтому я заказал 27 коробок и надеялся на лучшее.

К счастью, он прибыл со всеми цветовыми вариациями, на которые я надеялся. Ух!

Тогда оставалось только приступить к работе!

Итак, мы с Адамом выбрали , а не , чтобы сделать этот проект своими руками.Мы серьезно об этом думали, и я знаю, что мы могли бы это сделать, но в этом случае время было дороже денег. Укладка пола из брусчатки заняла бы НАВСЕГДА, а предложение на оплату труда вернулось только в 900 долларов. Это было несложно, особенно с учетом того, что мы не могли пользоваться стиральной машиной и сушилкой столько времени, сколько длился этот проект. Мы большая семья, и я стираю каждый божий день, мне нужно, чтобы эти младенцы были функциональны и не сидели бесполезно на крыльце.

Хорошо, первым делом была промывка кислотой, у меня есть одна ужасная фотография…

Это не тот шаг, который нужно делать большинству людей.Однако мы предварительно заделали бетонные полы, и герметик пришлось удалить, чтобы все прилегало должным образом. Звучит немного пугающе, но на самом деле это не имеет большого значения. Мы с Адамом промыли кислотой в нашем гараже, когда покрыли пол эпоксидной смолой.

После того, как кислота закончила свою работу, они добавили на пол тонкий слой чего-то. Я, честно говоря, понятия не имею, что это было, и не спрашивал… Я предполагаю, что это было либо для лучшего сцепления, либо для того, чтобы убедиться, что пол выровнен на 100%.

А потом начали кладку кирпичей.

На это ушло двое парней за два дня, и, кажется, я все время улыбался. Не только потому, что я мог сказать, что мне это понравится, но и потому, что не мне нужно было делать эту работу. Как бы я ни любил DIY и ненавижу платить за вещи, иногда ТАК ПРИЯТНО просто выписать чек и не подчиняться проекту.

Ну вот, все-таки тонкая брусчатка уложена.

Далее пошла затирка. Я хотел что-то в белой семье, что-то, что придало бы кирпичам определенную четкость, но при этом не было бы слишком ярким или новым.В итоге я выбрал цвет под названием «Античный белый», и это был идеальный выбор.

После того, как раствор высох, настало время для самого последнего шага, герметика.

Вот что такое герметик … он обычно делает вещи блестящими. Даже если вы купите матовый герметик, он часто выглядит так, как будто сверху полиэтиленовая пленка. Я хотел, чтобы моя кирпичная плитка выглядела полностью обнаженной, но при этом была устойчивой ко всем пятнам, которые моя семья нанесет на нее. Несколько месяцев назад на моей странице в фейсбуке один читатель порекомендовал продукты Laticrete, и, проведя еще немного исследований, я купил их самый хардкорный и дорогой герметик Stonetech Bulletproof.

Я рад сказать, что это потрясающе. Это продолжается, как вода, и кирпичи на самом деле выглядят обнаженными… ни блеска, ни пленки, ни каких-либо изменений цвета. Это работает, однако, когда мы с Адамом переустанавливали унитаз в ванной, мы слишком сильно его наклонили, и тонны этой супер-голубой туалетной воды (такой, какой вы получаете, добавляя чистящие средства в бак) вытекли по всему новому полу. Я немного испугался, убедившись, что моя белая затирка навсегда останется синей, но она просто сидела сверху и ждала, пока я найду тряпку, чтобы впитать ее.Думаю, я собираюсь снова запечатать другие ванные комнаты этим хламом … «Четыре мальчика» означает, что мне в основном нужны резиновые коврики вокруг туалетов в нашем доме.

В общем, хватит объяснений … давайте еще несколько картинок. Вот она!

(Я сфотографировал его несколько раз, чтобы попытаться получить точное представление цвета, он меняется на тонну в зависимости от освещения и времени суток.) ​​

Люди, которых я нанял, проделали потрясающую работу, я бы хотел, чтобы все подрядчики были так же внимательны и отзывчивы, как они.Узор из кирпича в елочку делает эту установку намного более сложной, чем изготовление прямого кирпича, и все разрезы под углом, которые им приходилось делать, выглядели как досадная трата времени. Я имею в виду, просто посмотрите на детали в этом углу… (кроме того, эта фотография, вероятно, является наиболее точным отображением цвета)

Нам все еще нужно добавить обшивку вокруг основания, и мы сказали им об этом, но они все равно идеально подошли к обшивке корабля и к стене. Посмотрите на детали вокруг вставки стиральной и сушильной машины…

В любом случае, если вы не можете сказать, я очень доволен конечным результатом.Прачечная и прихожая наконец-то собрались вместе!

Хорошо, давайте поговорим о стоимости. Как вы понимаете, брусчатка — не самый дешевый вариант покрытия пола. Вот разбивка —

Стоимость кирпичного пола (200 кв.м)

Итого — 2485 долл. США или 12,50 долл. США за квадратный фут.

На самом деле я раньше не вычислял стоимость квадратного фута, и мне немного больно видеть это число. Слава богу, мне это нравится, правда?

Я несколько раз публиковал сообщения в Instagram, и у людей было два основных вопроса, так что вот они…

Какие ощущения при ходьбе?

Дорого, ха-ха.А если серьезно, совсем неплохо… ни у кого в моей семье нет проблем ходить по ним босиком. Пол неровный, но не неровный (если в этом есть смысл), я не собираюсь споткнуться о неработающий кирпич или что-то в этом роде. Но они кирпичные и не прощают ошибок, поэтому стоять на них босиком часами было бы не идеально, но это не такая уж и та комната.

Как их чистить?

У меня они были всего несколько недель, так что я все еще разбираюсь в этой части. Обработка кирпичного пола хорошим герметиком (и повторное нанесение по мере необходимости), вероятно, самая важная часть поддержания его в чистоте.Помимо того, что уборку или чистку пылесосом необходимо проводить регулярно, грязь, как правило, попадает в нижнюю часть между кирпичами. Я их еще не вытирала, но и этого не боюсь. Хорошая новость в том, что это загруженный этаж, поэтому они почти никогда не будут выглядеть грязными, даже если они таковы (или это плохие новости?).

В любом случае, я не могу придумать какой-либо другой относящейся к делу информации, но если у вас есть вопрос, оставьте его в комментариях ниже, и я буду рад ответить!

ОБНОВЛЕНИЕ

— НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, КАК МЫ НРАВИТСЯ КИРПИЧНЫЙ ПОЛ ПОСЛЕ ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Возможно вам понравится —

Настил для бумажных пакетов (да, реально)

Нанесение трафарета на бетонный пол

Стена из искусственного камня своими руками

Эпоксидное покрытие для пола своими руками

Как сделать столешницу за копейки (и чего НЕ делать)

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*