Как залить воду в систему отопления открытого типа: Как закачать воду в систему отопления

Как залить воду в систему отопления | Тепло Сервис

Если вас интересует как залить воду в систему отопления закрытого типа, то сначала нужно сделать выбор самой конструкции, а также ее составляющих элементов.

В настоящее время известно о двух ее видах, то есть: открытой или закрытой.

В первом варианте теплоносители всегда касаются наружного воздуха через расширитель, установленный на самом верху всей системы отопления. Для расширительных баков характерна такая функция, как сбор теплоносителей, увеличивающих свои объемы в случае повышения температуры. Как правило, такой выбор делается лишь в тех случаях, когда отмечается естественная циркуляция тепла.

Закрытая система

В данной статье речь пойдет о закрытом типе отопления. Оно отличается герметичностью, да и не наблюдается соприкосновений с внешними воздушными массами. В таком виде имеется циркуляционный насос и мембранный расширительный бачок. Отсюда следует, что это отопление основывается на осуществлении принудительного протекания переноса тепла.

Прежде чем ответить на вопрос о том, как заливать воду в систему отопления, необходимо сказать немного про мембранный расширитель, ведь он выполняет весьма важную роль. Эта конструкция полностью герметична, а внутри поделена при помощи мембраны из резины. В нижней части находится источник тепла, а наверху скапливается воздух.

Водопровод в помощь

Если в доме имеется водопровод, то заполнить систему можно без особых затруднений, так как здесь на воду всегда оказывается высокое давление. Для того чтобы заполнить водой отопление, следует соединить котел и водопровод, причем между ними важно вмонтировать специальный кран. Как только он будет открыт, то вода начнет поступать, а воздух будет выходить через радиаторы. Слив рекомендуется делать в наиболее низкой части системы. Обычно он представляет собой вентиль и патрубок.

Также нередки случаи, когда возникают вопросы о том, какую воду залить в систему отопления, но здесь опять же все зависит от ее типа. Самое главное, чтобы был насос, который и будет выкачивать воду из скважины. При помощи нагнетательного шланга удается соединить сам насос и сливной патрубок, где должен открыться кран. Благодаря этому происходит осуществление прямого доступа к отоплению.

Расширительный бачок располагается прямо на трубопроводе, а закрепляется резьбовыми соединениями. Для его демонтажа не потребуется много усилий. Если трубопровод открытого типа, то в него можно легко заливать воду. Только заранее придется подготовить специальную воронку.

Чтобы создать подходящее давление в расширителе следует установить ниппель, который начнет стравливать воздух в том случае, когда внутри накопилось его избыточное количество. Этот ниппель легко убрать, а к появившемуся отверстию нужно приложить самый простой шланг, подходящий к велосипедному насосу. С его помощью необходимо произвести закачку. Самое главное, чтобы показатель на манометре не превышал 1,5 атм.

Применение насоса

Для ответа на вопрос о том, как правильно залить воду в системе отопления, следует уточнить, что наиболее оптимальным вариантом считается применения насоса. Здесь вполне подойдет и не самый мощный агрегат. Правда возле дома придется поставить бочку или другую емкость, которую можно будет наполнять водой из открытых водоемов. Все что остается, это подсоединить шланг к насосу и резервуару.

Важно помнить, что процесс по стравливанию воздуха считают серьезным и весьма непростым делом. Связано это с тем, что нужно проводить стравливание всех отопительных приборов. На это понадобится некоторое время, но не выполнять процедуру невозможно и даже запрещено.

Как заполнить систему отопления

Несмотря на развитие и применение новых систем обогрева помещений, содержащих инновационные технологии, значительно удешевляющие отопление, как частных домов, так и квартир, большое распространение по-прежнему имеют системы, в которых основную роль играет нагретый в котле отопления теплоноситель. Сегодня это классическая модель отопления, где теплоноситель – это специально подготовленная вода, антифриз или даже самая обычная водопроводная вода.

            Популярность такого варианта отопления дома бесспорна – он прост, удобен, надежен и весьма эффективен, особенно тогда, когда в качестве котла отопления используется современный прибор, обеспечивающий работу закрытой системы циркуляции теплоносителя под давлением.

 

Системы отопления, содержащие жидкий теплоноситель

            Необходимость периодического добавления теплоносителя в систему отопления вызвана особенностями протекания физических и химических процессов в ходе работы приборов отопления.

            Так, в варианте использования воды или водного раствора в качестве теплоносителя для обогрева частного дома в конструкции системы естественной циркуляции, вода может попросту испаряться, ведь она имеет в своей конструкции расширительный бак открытого типа. Отопительный котел такого типа отопления частного дома, обеспечивает нагрев теплоносителя, который поднимается вверх к высшей точке, а далее по трубопроводам поступает в регистры или батареи отопления, постепенно отдавая тепло и уже в остывшем состоянии, опять поступает к котлу. При естественной циркуляции теплоносителя, для предотвращения образования давления, способного привести к разрыву оболочки приборов и самого отопительного котла при закипании, как обязательный элемент устанавливается бак, в который при лавинообразном нарастании давления стравливается вода и водяной пар. Расширительный бак имеет внешнее отверстие, чтобы теплоноситель мог свободно выйти из системы наружу, сохранив целостность отопительных приборов.

            В системах закрытого типа, где теплоноситель постоянно находится под давлением, и расширительный бак имеет закрытый вид, уменьшение количества теплоносителя может быть вызвано не только технической неисправностью, такой как нарушение герметичности контура, но и активными химическими процессами, при которых в воде, особенно имеющей большое количество примесей, происходят процессы при которых объем воды уменьшается.

Зачем нужно периодически доливать воду

            И в первом, и во втором варианте конструкции системы для нормального обеспечения отопления частного дома требуется время от времени проводить заполнение системы отопления водой или другим теплоносителем, например, антифризом.
            В открытом типе системы это необходимо для поддержания необходимого рабочего уровня жидкости и нормальной циркуляции воды, а вот для двухконтурного котла отопления с циркуляционным насосом, особенно для частных домов, имеющих кроме отопления еще и горячее водоснабжение, автоматика безопасности сработает на отключение, если давление будет ниже установленного.
           

Приемы и способы заполнения открытого типа системы отопления

             Кроме, регламентного заполнения открытой системы отопления водой или антифризом взамен испарившегося объема, в частных домовладениях бывают моменты, когда приходится полностью сливать воду. Чаще всего это связано с проведением ремонтных работ или в процессе модернизации, при установке дополнительного оборудования. В любом случае, когда полностью сливается вода, после устранения неполадок, объем снова необходимо наполнить теплоносителем.

            Сам процесс заполнения системы отопления водой при этом начинается с расчета объема необходимого теплоносителя, это особенно важно, когда заливается не обычная водопроводная вода с крана, а подготовленный теплоноситель – антифриз или дополнительно обработанная и подготовленная вода.

            Вначале, перед тем как заполнить приборы отопления дома нелишне провести осмотр всех соединений и проверить, чтобы все краны были открыты, и при закачке не было воздушных пробок. Сам процесс заполнения объема системы может растянуться на несколько часов и зависит от того насколько внутренний объем трубопроводов и батарей свободен от накипи и отложений, как эффективно проводится закачка насосом.

            Для одноэтажного частного дома, в котором расширительный бак размещается внутри помещения или на чердаке закачка может проводиться с помощью насоса, но в большинстве это делается простым доливанием воды вручную. Особенностью этой операции выступает необходимость постоянно следить за уровнем воды в расширительном баке, как только ее уровень перестанет снижаться, добавление воды следует остановить. Однако, после проведения пробной топки, в обязательном порядке нужно проверить уровень жидкости, осмотреть резьбовые и сварные соединения всех элементов, и в случае выявления просачивания жидкости прекратить процесс топки и принять меры к устранению неполадки.

            Особенностью работы с техническими жидкостями выступает то, что перед тем как залить антифриз в систему отопления, необходимо ознакомиться со всеми тонкостями его применения в качестве теплоносителя – он должен быть химически нейтрален, его применение должно быть сертифицировано в частных домах, а при приготовлении раствора из концентрата обязательно необходимо следовать указаниям инструкции и выдерживать необходимые пропорции частей.

 

Заполнение системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя

Перед тем как заполнить систему отопления двухконтурного котла самостоятельно необходимо просто внимательно прочесть инструкцию по эксплуатации котла. В частных домах, оборудованных системой центрального водоснабжения или местным водопроводом, двухконтурный котел устанавливается как для обеспечения отопления, так и для горячего водоснабжения. Такое универсальное назначение котла, в особенности с установкой блока электронного управления делает жизнь значительно комфортнее, тем более что сам кран забора воды в систему уже установлен в корпусе котла.

Это связано с тем, что двухконтурные котлы имеют не только встроенный в корпус расширительный бак, но и циркуляционный насос. Закрытая система отопления функционирует при определенном рабочем давлении внутри системы, когда теплоноситель находится в замкнутом объеме, а циркулирует благодаря работе встроенного циркуляционного насоса.

Выполнить такую операцию, как заполнение системы отопления двухконтурного котла теплоносителем из водопроводной воды довольно просто – нужно согласно инструкции открыть кран закачки воды из водопровода и следить за показателем манометра на табло котла. По достижении рекомендованного инструкцией к котлу показателя давления кран перекрывается. В дальнейшем остается только следить за показателем манометра.

 

Принудительное заполнение системы отопления двухконтурного котла

Для отдельных случаев, например, когда отопление установлено в загородном доме посещение, которого планируется нечасто, для сохранности оборудования в период больших морозов рекомендуется в качестве теплоносителя использовать антифриз. Использование незамерзающих технических жидкостей вместе с тем существенно усложняет процесс заполнения системы.

Во-первых, необходимо правильно подобрать техническую жидкость.

Во-вторых, для заполнения будет необходимо использование специального оборудования – насоса и шлангов высокого давления, что делает процесс самостоятельного заполнения крайне сложным.

В-третьих, для этого требуются определенные знания и умения.

Однако, и в этой операции нет ничего сложного просто необходимо четко представлять все особенности этого процесса.

Двухконтурный котел имеет встроенный расширительный бак замкнутого типа. Подпитка извне осуществляется через клапан или кран подачи воды. Вторым, альтернативным способом закачать жидкость внутрь системы можно используя сливное отверстие, заполнение объема теплоносителя в данном случае будет проводиться с помощью насоса. Кран слива расположен так, чтобы обеспечить полное удаление теплоносителя из системы, то есть это самая нижняя точка уровня конструкции.

Перед тем как закачать антифриз в систему отопления, к патрубку слива подсоединяется армированный шланг, способный выдержать давление минимум в 15 атмосфер. Это давление соответствует рабочему давлению теплоносителя в системе. Шланг, с другой стороны, должен быть подключен к нагнетающему насосу – специальному оборудованию для закачивания жидкостей под давлением, это и есть, то сложное оборудование необходимое для работы. Из емкости с готовым антифризом жидкость под давлением закачивается в контур. Обратно антифриз не вытекает благодаря имеющемуся обратному клапану. По достижению необходимого давления подкачка прекращается, и кран системы перекрывается, замыкая систему.

При проверке работоспособности отопления по показанию манометра определяется, насколько заполнен объем системы отопления. После того как теплоноситель равномерно разогреет все радиаторы, в обязательном порядке необходимо посредством открытия спускных клапанов или кранов Маевского, стравить воздух и опять проверить рабочее давление. В случае его падения необходимо с помощью насоса снова добавить техническую жидкость внутрь, до достижения нужного уровня показания манометра.

В отдельных случаях для такого метода наполнения системы может быть использован бытовой электронасос типа «Малыш», с вибрационным двигателем. Через шланг он подключается к сливному патрубку и нагнетает теплоноситель в контур котла. При этом, чтобы не допустить перегрузки насоса следует внимательно следить за показанием манометра и мгновенно отключать от сети при достижении требуемого давления. И так же оперативно необходимо и перекрывать кран, чтобы не допустить обратного слива жидкости.

 

  

Зачем нужен, как работает и как подобрать расширительный бак для водяного отопления.

Современное частное домостроение в нашей стране, расположенной на широтах, где температурные колебания, в течение года, составляют более 50 градусов, предполагает наличие качественного и продуманного отопления. Раньше, для сельских изб, состоящих из одного — двух помещений, в большинстве случаев, хватало традиционной печи. Сейчас, когда размеры домов выросли, а количество отдельных комнат даже в небольшом доме, редко бывает меньше трех – четырех, современная концепция комфортного проживания, предусматривает обязательное наличие водяного отопления.

Виды и специфика расширительных бачков

Такой способ нагрева дома, в отличие от печного, может обеспечить одинаково комфортную температуру во всех помещениях. Жидкостное отопление, предполагает наличие производящей тепло установки – котла и теплоносителя, который циркулирует по трубопроводам между котлом и радиаторами, расположенными в каждом из отапливаемых помещений. Когда котел отключен, теплоноситель не нагревается и, за короткое время, его температура опускается до комнатной. Таким образом, получается, что температура теплоносителя периодически изменяется. Как хорошо известно, из курса физики, свойством любых тел является их расширение, при увеличении температуры. При нагревании теплоноситель увеличивает свой объем. Но, в замкнутом контуре, ему некуда деться, и тогда начинает расти его давление. Частые перепады давления «расшатывают» систему и быстрее приводят к нарушению герметичности её важных узлов. Решение – применять расширительный бак в системе отопления.

По своей сути, расширительный бачок это емкость, где жидкость имеет возможность увеличить или уменьшить свой объем. Его установка, позволяет избежать повышения, и понижения давления теплоносителя, при изменении его температуры. Установка расширительного бака обязательно производится при монтаже любой системы жидкостного отопления дома. Однако виды расширительных бачков отличаются, в зависимости от типа системы, которая спроектирована в каждом конкретном случае. Фактически, существуют два возможных варианта жидкостного отопления помещений: открытый и закрытый.

Что выбрать — открытую или закрытую систему

Открытая система отопления, представляет собой не полностью герметичную систему, с открытым верхом. Давление жидкости, зависит от места расположения емкости и уровне теплоносителя в нем. Чтобы было понятнее, открытую систему можно сравнить с наполненной на две трети кастрюлей воды без крышки, которая стоит на плите. Стенки и дно нашей кастрюли непроницаемы для жидкости и не дают ей вылиться, а верх открыт.

При нагреве нашей кастрюли, вода в ней увеличивает свой объем, и занимает уже не две трети, а, например, три четверти её объема, но оставшейся высоты её стенок все еще достаточно, чтобы не дать воде разлиться. В открытой схеме, роль верхней части нашей воображаемой кастрюли выполняет, как раз, емкость открытого типа. Такая емкость имеет негерметичный верх (как правило, прикрытый крышкой). Он располагается выше всего, чаще на чердаке, или в самом верхнем помещении строения.

Если не применяется принудительная циркуляция теплоносителя, открытый расширительный бак, устанавливается в верхней точке, сразу после котла. В этом случае максимально нагретый котлом теплоноситель, в соответствии с законами физики устремляется вверх и попадает в расширительную емкость, откуда уже изливается через трубы к радиаторам и, постепенно теряя тепло, возвращается назад к котлу. Такая конструкция имеет два штуцера – вход и выход, и открытый верх (прикрытый негерметичной крышкой). При использовании принудительной циркуляции, бачок может располагаться в любом её месте (соблюдая принцип того, что он располагается выше всех остальных узлов). В этом случае, к емкости достаточно подвести один штуцер снизу, чтобы жидкость имела выход в объем достаточной для её расширения при нагреве. Но такие схемы встречаются редко.

Открытые системы отопления создаются, в основном, для независимости от принудительной циркуляции и не требуют электрического питания для котлов и насосов для циркуляции воды. Их главный плюс — они работают, не зависимо от наличия, или отсутствия электроэнергии в доме.

Минус данных систем в том, что теплоноситель циркулирует относительно медленно, и очень трудно спроектировать и сбалансировать такую систему так, чтобы во всех помещениях дома можно было бы поддерживать одну заданную температуру. Преимуществом расширительной емкости открытого типа является возможность использовать её, для добавления в систему теплоносителя (воды), который можно просто заливать в емкость через его верхнюю крышку. Недостатком такой емкости является то, что через неё происходит неэффективный теплообмен, между теплоносителем и окружающей средой, как раз в том месте (вверху строения), где нагрев помещения меньше всего нужен. Расширительным баком открытого типа может служить любая емкость из подходящего материала, которую можно приобрести готовой, или заказать у сварщиков.

Закрытая система отопления — это замкнутый контур, в котором жидкость всегда находиться под определенным, заданным при её заливе, давлении. В такой системе уже применяется расширительный бак для отопления закрытого типа. Он имеет один штуцер, которым и присоединяется к трубе. Такой бачок представляет собой герметичный замкнутый сосуд, разделенный на две части — одну для газа, другую, для жидкости. Хорошо известно, что газ при увеличении давления, уменьшается в объеме сильнее, чем жидкость. Этот принцип и используется в расширительном баке закрытого типа. Когда, например, вода нагревается, её объем увеличивается за счет сокращения объема воздушной части емкости, и наоборот, когда температура падает — объем уменьшается, за счет вытеснения излишков жидкости из расширительного бака за счет давления воздуха.

Расширительные баки для закрытой системы бывают двух видов. Бак одного типа состоит как бы из двух разделенных водонепроницаемой мембраной частей. В одной части, располагается газ — атмосферный воздух, давление которого можно менять через обычный золотник. К другой части прикреплен штуцер, с помощью которого устройство присоединяется к трубе. При повышении температуры, мембрана изгибается в сторону воздушной части увеличивая объем бака и компенсируя рост давления.

Такая конструкция не разборная, и, в случае повреждения мембраны, подлежит замене целиком. У устройства другого типа, роль мембраны выполняет воздушная камера, которая работает по такому же принципу, сокращая свой объем при росте температуры жидкости и увеличивая при её падении. Но в такой конструкции, поврежденную мембрану уже можно заменить новой, без замены всего бака. Необходимо заметить, что оба типа баков весьма надежны и очень редко ломаются. Но устройство с мембраной, лучше всего располагать заливным штуцером кверху, чтобы при наполнении труб теплоносителем, исключить формирования в его водяной части воздушного кармана. Расширительная емкость в системе закрытого типа служит для регулирования давления.

За счет нагнетания воздуха в «газовую» часть бака давление теплоносителя растет, а стравливанием воздуха, давление можно уменьшить. Например, при монтаже отопления, залитый теплоноситель имеет атмосферное давление, которое зависит от того, на какой высоте располагается верхний уровень теплоносителя (от этажности дома и высоты расположения верхней точки системы). Располагается бачок в закрытой схеме, как правило, недалеко от входа уже потерявшей часть тепла жидкости в котел. Многие котлы производятся уже со встроенным расширительным баком, и, дублировать его дополнительным, не имеет смысла.

Сравнив все «за» и «против»…

Рассуждать какой расширительный бак лучше, открытый, или закрытый бессмысленно, т.к. их применение обусловлено, выбором соответствующего типа отопительной системы. Но следует заметить, что бачок закрытого типа занимает меньше места, его удобнее обслуживать, т.к. он находиться вблизи котлового оборудования, как правило, в бойлерной и он теряет меньше тепла, чем бачок открытого типа. Кроме того, само присутствие в верхней части строения емкости с жидкостью представляет потенциальную опасность в плане протечки и порчи интерьера помещений дома. Сама закрытая система отопления выглядит привлекательнее открытой, т.к. циркуляции жидкости происходит без соприкосновения с воздухом, который, насыщая воду кислородом, способствует коррозии ключевых узлов.

Месторасположения расширительных баков так же зависит от выбранного типа отопления. Расширительная емкость открытого типа, как уже говорилось выше, располагается в самой верхней части, как правило, на чердаке дома, бачок закрытого типа – рядом с котлом, перед входом в него труб с остывшим теплоносителем.

Рассчитать объем достаточного расширительного бака можно по формуле: Объем расширительного бака = объем теплоносителя в литрах умноженный на 0,07. Также поможет в подсчетах онлайн калькулятор, который с максимальной точностью выдаст вам нужное значение сразу же после того, как вами будут вписаны соответствующие параметры.

Если Вы используете емкость большего, чем нужно, объема — хуже точно не будет, если меньшего, он полностью не сможет компенсировать изменение давления, при нагреве теплоносителя, и оно будет колебаться.

Важно помнить:

При эксплуатации систем закрытого типа необходимо следить за давлением. Если, во время нагрева теплоносителя котлом, приборы контроля показывают увеличение давления, требуется регулировка давления в расширительном баке. Сильный рост давления при нагреве, означает, что воздушная часть бака потеряла давление и требуется определить, почему это произошло. Может быть, пропускает воздух золотник, или нарушилась герметичность камеры (или мембраны) — тогда требуется ремонт бака.
Лучше всего использовать расширительную емкость с системой автоматического сброса давления в случае превышения его пороговых значений.
При монтаже бака в систему отопления обязательно предусмотрите перед ним запорный кран, чтобы можно было отключить устройство от трубы для его ремонта, или замены, без слива всего теплоносителя из системы.          

Способ применения

Способ применения

Любой системе отопления для качественной работы необходим качественный теплоноситель, такой как «TERMOPOINT».
      
После монтажа всех контуров нужно залить новую жидкость в оборудование. Большинству людей это кажется трудной задачей. Особенно систему закрытого типа. Эта процедура требует не много усилий, но если следовать технологии, то выполнить сможет любой взрослый

Теплоноситель: как купить оптимальный вариант
При выборе товара воспользуйтесь следующими рекомендациями:
     • антифриз всегда нужно покупать под конкретный котел, учитывая его индивидуальные особенности;
     • доливать в систему необходимо именно тот теплоноситель, который был залит в нее изначально, причем в той же пропорции разбавления водой;
     • используйте только качественные теплоносители, купить которые всегда можно воспользовавшись нашим сайтом. В противном случае Вы рискуете не только повредить всю систему отопления, но и нанести непоправимый вред здоровью семьи;
     • замените алюминиевые и оцинкованные элементы отопления перед использованием антифриза, т.к он склонен вступать в химические реакции с этими металлами;
     • из-за высокой текучести синтетических теплоносителей для систем отопления особое внимание следует уделить герметичности стыков в отопительной системе, именно
из-за высокой текучести теплоносителя мы рекомендуем после остановки системы отопления в зимний период, проверить все соединения, т.к. это может привести к утечкам;
   Любой теплоноситель, который можно купить у нас, изготовлен по стандартам качества, имеет все необходимые сертификаты соответствия санитарным нормам. Мы гарантируем быструю доставку как по
Москве, так и в любой регион России.

     В современных реалиях теплоносители, в основе которых есть этиленгликоль, являются наиболее популярными жидкостями для систем отопления. За счет своих свойств, они хорошо выполняют свои
функции и отлично сохраняют систему от преждевременного износа.

     Фактически антифриз на основе этиленгликоля замерзает только при рекордно низких температурах, что обеспечивает оборудованию бесперебойную работу даже в суровом климате. Благодаря присадке
на основе этиленгликоля, жидкость обладает свойствами, которые позволяют владельцу отопительной системы забыть о затратах на модернизацию и ежесезонный ремонт

     Сотрудники компании «Хим – Проф» всегда помогут выбрать теплоноситель и купить лучший товар, исходя из особенностей Вашего отопительного оборудования.
Связаться с нашими специалистами можно
по телефону 8 (3452) 93-45-65 либо заполнив форму обратной связи.

Особенности типов систем отопления

Система открытого типа обязывает монтаж расширительного бака в самой верхней точке.
Теплоноситель, находящийся в контуре, контактирует с воздухом.
     
Закрытый тип системы, предусматривает в устройстве расширительного бака, имеет герметичную мембрану. Теплоноситель
изолирован от воздуха.

Заполнить систему отопления двухконтурного котла можно таким образом:
1.Не подготовленной (обычной водопроводной водой). Она поступает через подпитку в самую нижнюю точку.
2.Антифризом. При этом жидкость подаётся из какого-либо резервуара.
3.Ручным наливом через верх. Для этого применяется насос.
4.С помощью ручного насоса через подпиточный вход.
Большинство людей, проживающих в частных домах, знают один наиболее простой способ (он же является и наихудшим) правильно залить воду в систему отопления открытого типа.
Теплоноситель подаётся через расширительный резервуар. Жидкость поступает с небольшими интервалами, чтобы воздух успевал уходить.

Для закрытых систем такой метод лучше не использовать. В этом случае возникновение воздушных пробок практически гарантировано

Технология заполнения

     Для заполнения системы понадобится насос (для создания необходимого давления жидкости) и какая-нибудь ёмкость.
Для такой цели вполне подойдут обычные погружные устройства. Любой вид отопления заполняется с использованием манометра для
непрерывного контроля давления.
     
Сначала нужно определиться с точкой, через которую будет подаваться теплоноситель.
Если насос способен нагнетать воду до полного заполнения всех труб и радиаторов,
то лучше подключаться к самой нижней точке, например, к подпитке. Кроме этого узла,
в схему должен входить ещё и вентиль для слива теплоносителя.
     
Если этот элемент является самым низким местом, то подключить подачу можно через него. К сливному штуцеру обычно не монтируется обратный клапан,
поэтому остановка подачи воды повлечёт за собой её вытекания обратно. Следует сразу же перекрыть вентиль, который расположен перед штуцером.

Наполнение через нижнюю точку

     Сначала необходимо, чтобы в наличии была какая-либо ёмкость требуемого объёма.
Для этого отлично подойдёт пластмассовая бочка на 200 л. В неё погружается насос, который способен создать давление в 1 атм.
Можно использовать погружное устройство «Малышок».
     

После наполнения бочки жидкостью запускается прибор. Заполнить водой закрытую систему отопления нужно правильно.
Для этого следует следить за уровнем воды в резервуаре. Он не должен опускаться ниже патрубка насоса, чтобы в обогревательный контур не попадал воздух.
     

Для «TERMOPOINT» лучше использовать какую-либо ёмкость меньших размеров. Это требуется для того, чтобы погружной насос не приходилось опускать в химию.
Следует погружать только патрубок.
     

Перед процедурой необходимо открыть все клапаны Маевского, которые устанавливаются на батареях.
Под каждой из них следует установить ёмкости. Когда вода начнёт выходить через все воздухоотводчики, нужно перекрыть клапаны Маевского, не прекращая процесса закачки.
     

Контроль давления в системе осуществляется с помощью манометра. Если в котле нет встроенного устройства,
то его необходимо включить в схему. Подача воды происходит до тех пор, пока прибор не покажет необходимое значение.

     
После полного заполнения нужно сбросить воздух. Давление начнёт падать, поэтому необходимо понемногу добавлять воду. Этот процесс следует повторять до вытеснения всех воздушных пробок.
В конце проводится ревизия системы на какие-либо протечки. Затем, можно выполнить запуск отопления в частном доме. Процедура заполнения довольно простая. Её можно выполнить и своими руками.

Закачка жидкости сверху

     При отсутствии погружного электрического насоса заправку отопления придётся производить вручную.
Если максимальный перепад высот превышает 10 м, то этот процесс будет довольно утомительным.
     
В таких случаях можно прибегнуть к заливке контура дома через верх. Закачка будет происходить самотёком. Кран для слива в нижней точке должен быть открытым до тех пор,
пока из него не начнёт вытекать вода.
После этого вентиль закрывается. В нижней точке отопления получается статическое давление. При нормальных условиях оно равняется 1 атм.
     
Теперь следует немного увеличить давление до уровня примерно в 1,2 атм. К штуцеру нужно прикрутить обычный шаровый кран,
а на него одеть поливочный шланг. К шлангу необходимо подключить какой-нибудь переходник, чтобы он смог одеваться на автомобильный насос.
В него заливается вода, и с помощью насоса она закачивается в систему. После достижения необходимого давления вентиль перекрывается.
Затем, можно запустить отопление.

Правила выполнения подпитки

     Сейчас стали устанавливать индивидуальное отопление не только в частных домах,
но и в многоквартирных. Зачастую монтируют двухконтурные котлы, в которых есть элемент для подпитки.

Её можно производить самостоятельно:
     1. Снизу котла есть вентиль, который необходимо открыть.
     2. Немного открутить клапан Маевского и ждать появления воды.
     3. Затем, вентиль под котлом закрывается.
     4. Если после запуска оборудования в насосе есть посторонние звуки, то его следует открыть и сбросить воздух.
     
Практически все конструкции предусматривают модуль автоматического воздухоотвода. Но он не способен удалить все пузырьки.
Во время первого запуска системы следует очень медленно нагревать теплоноситель. Это необходимо, чтобы избежать всяческих поломок различных элементов от гидроударов.
Не рекомендуется запускать котёл на всю мощность.

Особенно это касается протяжённых схем. Они имеют большое тепловое расширение и высокую степень деформации. Из-за нагрева на некоторых участках появляется напряжение.

     
Жидкость способна значительно усилить силу удара. Зачастую разрушение происходит на изгибах. В некоторых случаях трубы могут сорваться с крепежей.

     
Желательно, чтобы проектированием отопления занимались специалисты, которые способны учесть все факторы.
В частных домах монтаж можно произвести и по типовому проекту.

Применение незамерзающего теплоносителя

Перед тем как закачать теплоноситель в отопительный контур, следует знать виды незамерзающих жидкостей.

Чтобы можно было заправить систему, антифризы должны иметь такие свойства:

     1. Они должны быть полностью безопасными для людей.
     2. Негорючие жидкость и пары.
     3. Иметь хороший уровень текучести.
     4. Инертность. Для заливки системы антифриз не должен вступать в реакцию с элементами отопления.
     5. Обладать необходимой теплоёмкостью.

     «TERMOPOINT» нельзя прокачать через трубопровод в чистом виде.
Она довольно агрессивна и разрушает все конструктивные элементы. «TERMOPOINT» следует разбавлять водой в соответствии с инструкцией, предоставленной производителем.

Также применяют и специальные добавки, например, антипенные, стабилизирующие, очистительные, а также антикоррозийные.
Чем меньше в растворе количество воды, тем жидкость дороже, так как она замерзает при более низких температурах.
     

Внимание !!!

     
Органические теплоносители имеют эксплуатационный срок до пяти лет.
По истечении срока годности их необходимо заменить, так как жидкость теряет свои свойства и становится агрессивной.

     В настоящее время практически всё оборудование сделано под использование в качестве теплоносителя воды.
Для сохранения своей репутации производители указывают, что они не могут гарантировать нормальную работу при использовании антифризов.
А также на котлах может указываться разрешённый вид незамерзающей жидкости.

     
Если в схеме нет автоматического отключателя при превышении температурного порога, то использование антифризов не рекомендуется.
Эти вещества могут быть опасны при перегреве.

Вы можете задать любые интересующие Вас вопросы по адресу [email protected] и телефону 8 (3452) 93-45-65.

     
Позвольте себе купить товар по лучшей цене с учетом скидки, на нашем сайте. В нашем магазине мы предлагаем сервис быстрой доставки
Также предлагаем воспользоваться бесплатной консультацией по параметрам, характеристикам, что позволит больше узнать об изделии Начните удачные покупки с ООО «ХИМ-ПРОФ»!

Наполнение через нижнюю точку

При отсутствии погружного электрического насоса заправку отопления придётся производить вручную. Если максимальный перепад высот превышает 10 м, то этот процесс будет довольно утомительным.
В таких случаях можно прибегнуть к заливке контура дома через верх. Закачка будет происходить самотёком. Кран для слива в нижней точке должен быть открытым до тех пор, пока из него не начнёт вытекать вода. После этого вентиль закрывается. В нижней точке отопления получается статическое давление. При нормальных условиях оно равняется 1 атм.
Теперь следует немного увеличить давление до уровня примерно в 1,2 атм. К штуцеру нужно прикрутить обычный шаровый кран, а на него одеть поливочный шланг. К шлангу необходимо подключить какой-нибудь переходник, чтобы он смог одеваться на автомобильный насос. В него заливается вода, и с помощью насоса она закачивается в систему. После достижения необходимого давления вентиль перекрывается. Затем, можно запустить отопление.

Закачка жидкости сверху

Для заполнения системы понадобится насос (для создания необходимого давления жидкости) и какая-нибудь ёмкость. Для такой цели вполне подойдут обычные погружные устройства. Любой вид отопления заполняется с использованием манометра для непрерывного контроля давления.
Сначала нужно определиться с точкой, через которую будет подаваться теплоноситель. Если насос способен нагнетать воду до полного заполнения всех труб и радиаторов, то лучше подключаться к самой нижней точке, например, к подпитке. Кроме этого узла, в схему должен входить ещё и вентиль для слива теплоносителя.
Если этот элемент является самым низким местом, то подключить подачу можно через него. К сливному штуцеру обычно не монтируется обратный клапан, поэтому остановка подачи воды повлечёт за собой её вытекания обратно. Следует сразу же перекрыть вентиль, который расположен перед штуцером.

ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ?

Отправьте Ваш вопрос нашим менеджерам и они в самый кратчайший срок свяжуться с Вами. Так же Вы можете отправить пожелания или отзыв о продукте.

Как заполнить систему отопления, от А до Я

В этой статье мастер сантехник расскажет, как заполнить систему отопления, разными способами, а вы сможете оценить свои силы. Запускаем систему без ошибок.

Основные моменты ввода в эксплуатацию тёплого водяного пола

Сроки и режим первого запуска тёплого водяного пола зависит собственно от вида тёплого пола. Если теплый пол на деревянной основе или настильной системе, то после заполнения системы теплоносителем, можно сразу осуществлять настройку и вывод в рабочий температурный режим. Если у вас именно такой пол, то данная статья всё равно будет вам полезна, потому, что ниже мы поговорим об основных моментах заполнения и общих настройках системы.

Если же вы стали счастливым обладателем водяного пола на основе бетонной стяжки, то действия по запуску будут отличаться. К моменту первого включения стяжка пола должна окончательно набрать прочность и основная часть влаги испариться из неё. Это порядка 30 дней от момента её заливки.

Порядок ввода в эксплуатацию тёплого водяного пола

Первый запуск тёплого водяного пола можно разделить на три этапа:

• Прогревание и сушка стяжки пола
• Заполнение системы теплоносителем
• Настройка системы тёплого пола

Заполнение системы тёплого пола теплоносителем

Если вы следовали всем рекомендациям нашего сайта, то должны помнить, что процесс монтажа теплого пола предусматривает опрессовку системы перед заливкой стяжки пола или настилом напольного покрытия (если это деревянный пол или настильный).

Кто не в курсе о чем речь, советуем прочитать. Так вот, одним из способов опрессовки, является опрессовка тёплого водяного пола водой. Поэтому, если вы следовали этому способу, то в принципе у вас половина дела уже сделано. Водой заполнена система трубок пола, остается заполнить оставшуюся часть отопления водой, в которую входит котел и радиаторы, если они имеются. Другой вопрос, когда опрессовывание производилось воздухом, либо вообще не производилось, либо вместо воды планируется в качестве теплоносителя использовать специальную незамерзающую жидкость для отопления. В последнем случае вам придется слить всю воду из теплого пола, использованную для опрессовки.

Перед заполнением тёплого пола теплоносителем все краны, которые должны быть открыты во время эксплуатации отопления нужно открыть. В это входит:

• Вентили контуров, либо расходомеры, которые стоят на коллекторе
• Запорные краны подающей и обратной трубы коллектора
• Трехходовой клапан смесительного узла теплого пола
• Автоматические воздухоотводчики на коллекторе и других участках отопления

Если на трехходовом клапане установлена термостатическая головка, выставите показатели на ней на максимальное значение. При его отсутствии выкрутите вентиль по максимуму.

Дальнейшие действия зависят от того, что вы планируете залить в систему, воду или антифриз, а так же какая у вас система отопления открытого или закрытого типа.

Рассмотрим вариант заполнения закрытого типа отопления, имеющую подпитку от системы водоснабжения.

Заполнение тёплого пола с закрытой системой отопления

Для этого, как уже было сказано открываем все вентили гребенки тёплого пола и вентиль подпитки отопления от водоснабжения. При этом вы услышите звук движущейся воды по трубам и выхода воздуха из автоматических воздухоотводчиков. Ждите пока воздух перестанет выходить из автоудалителей. После прекращения всех звуков, включите циркуляционный насос тёплого пола. Начнут опять срабатывать воздухоотводчики, будет слышен звук прохождения воздуха через циркуляционный насос. В таком режиме гоняйте насос несколько минут, пока основная часть воздуха не выйдет из системы.

Далее закройте все вентили или расходомеры (зависит от вашего коллектора), кроме одного. Это нужно для того, что бы основной напор насоса сконцентрировать в одной петле и воздух под давлением вышел с петли открытого контура. Гоняйте контур до тех пор, пока перестанет слышен звук пузырей. Как только это произошло, откройте вентиль следующей петли и закройте предыдущий. Так «прокачайте» все имеющиеся контуры. По завершении прокачки последней петли, можно открыть все предыдущие. Если в системе отопления имеются радиаторы без автоматических воздухоудалителей, обязательно спустите с них воздух с помощью имеющегося специального крана маевского на радиаторе.

На этом система отопления, включающая в себя водяной теплый пол, считается заполненной и можно осуществлять ввод тёплого пола в эксплуатацию. Но об этом чуть ниже. Сначала рассмотрим ещё варианты заполнения тёплого пола и всей системы при других обстоятельствах.

Заполнение теплого пола с открытой системой отопления

Открытая система отопления считается, когда система имеет расширительный бак, открытого типа в верхней точке всего отопления, куда постоянно доливается теплоноситель по мере его испарения.

Для заполнения такой системы нужно иметь как минимум сливной кран в нижней точке системы отопления. Заливка производится через него, с помощью шланга идущего от водоснабжения. Но правильным вариантом будет сначала заполнить теплый пол через специальные краны на коллекторе, предназначенные для заполнения и слива системы, опять же по средством шланга.

Заполнение контуров теплого пола осуществляется по такой же методике, как и у закрытого типа. Только здесь можно сразу продавить систему до тех пор, пока в расширительном бачке не появится вода. По мере выхода воздуха из теплого пола и системы в целом необходимо время от времени включать воду, так как уровень её будет падать. Не забывайте извлекать воздух из радиаторов при их наличии.

Заполнение системы отопления и тёплого пола антифризом

Антифриз в системе отопления обладает одним хорошим плюсом. Он не замерзнет при отрицательных температурах в помещении. Что становится особо актуально при непостоянном проживании в помещении, например это загородный дом, куда хозяева приезжают на выходные, а между приездами отключают котёл, либо котёл стоит твердотопливный, требующий постоянного закладывания топлива. При наличии ещё и тёплого пола в таком доме это становится ещё актуальней. Если с обычной трубной или радиаторной системы воду просто слить, то с тёплого водяного пола это является своего рода проблемой.

Этим способом можно заливать не только антифриз, но и обычную воду. Например когда рядом нет водоснабжения, либо вода в водопроводе содержит большое количество солей, что не очень хорошо для системы отопления. Поэтому берут воду, например чистую талую и заполняют ей систему отопления.

Для выполнения этой работы вам понадобится специальный опрессовщик, который можно взять в аренду в специализирующей на этом фирме. Покупать ради одного раза его не стоит.

Шланг от опрессовщика подключается к подающему коллектору, заливается антифриз или вода в ванну опрессовщика и начинаете накачивать, доливая в ванночку опрессовщика по мере необходимости теплоноситель. При этом вы будете слышать звук выходящего воздуха из воздухоотводчиков. Заполняется также каждый контур отдельно. После заполнения всей системы, можете включить насос для того, чтобы выгнать оставшийся воздух. При этом можете «поиграться» с закрытием контуров для лучшего напора в отдельных петлях.

Если так уж случилось, что вы не смогли найти специальный опрессовщик, можете воспользоваться обычным вибрационным насосом на подобии «ручеёк» или «малыш».

Только нужно брать насос с нижним забором воды. Насос погружается например в ведро. Следите за тем, что бы он находился во время работы постоянно полностью в теплоносителе, что бы не перегревался. Хоть производители этих насосов не упоминают, что он предназначен для этих целей, он прекрасно справится со своей задачей, даже ещё быстрее опрессовщика. Только промойте его хорошо в чистой воде от антифриза, что бы случайно не начать качать им потом питьевую воду.

Настройка системы тёплого пола

После заполнения тёплого пола и всей системы отопления теплоносителем, переведите трехходовой клапан смесительного узла в минимальное положение. При наличии на коллекторе расходомеров распределите потоки теплоносителя с учетом длины контуров пола. Делается это при работающим циркуляционном насосе.

На расходомере есть шкала литры/минуту.

Допустим производительность насоса 500 литров час. В полу общая длинна контуров 500 метров. Получается на один метр трубы требуется 1 литр теплоносителя в час. Если длина контура 120 метров это 120 литров в час. 120 л ÷ 60 минут, получаем 2 литра в минуту требуется контуру. Выставляем на расходомере этот показатель на данном контуре.

Обращаем внимание! Теплый пол имеет гидросопротивление, поэтому это может отличаться от заявленной производителем производительности насоса. Поэтому полученные результаты возможно придется немного занизить. В любом случае всё станет ясно, когда все расходомеры будут отрегулированы. Возможно придется в каждом контуре оставить на 0.2 л/мин меньше расчетных.

При отсутствии расходомеров потребуется пойти другим путем. Заводские коллектора имеют специальные клапана, на которые имеется возможность накручивать термоголовки или сервопривода. При отсутствии их, на них имеется специальные колпачки с резьбой. В инструкции к настройке коллектора имеется информация о количестве оборотов, которое требуется открыть для каждого контура в зависимости от длинны контура. Поэтому следуйте этим инструкциям.

Другое дело, когда коллектор собран своими руками и имеет обычные вентили для регулировки. Поэтому сначала производится предварительная настройка с учетом уже известной длины каждого контура так сказать «интуитивно», а после запуска системы на «ощупь» проверяем температур трубы идущую к обратному коллектору. Те контура которые меньше прогрелись или вообще холодные открываем больше, а противоположные (прогретые) наоборот необходимо «придушить» путем частичного закрытия вентиля. После каждой регулировки, необходимо несколько часов времени, что бы стяжка прогрелась, прежде чем проверять снова. Регулировка производится до те пор, пока вы не добьетесь примерно одинакового прогрева каждого контура.

Прогревание и сушка стяжки тёплого пола

Ввод тёплого пола в эксплуатацию подразумевает сушку стяжки пола. Поэтому до первого запуска ни о каком напольном покрытии речи быть не может, так как это плохо скажется в общем. Стяжку нужно сначала высушить, а потом только стелить напольное покрытие. Начинают сушку с температурой входящего теплоносителя в пол примерно 20 C. Каждые сутки температуру поднимают на 5 C, пока она не сравняется с рабочей температурой теплого пола. Для каждого помещения она разная. В среднем это 45 C. Такая постепенность необходима для более равномерного прогрева и просыхания стяжки пола и предотвращения её растрескивания.

После прогрева и просыхания стяжки пола уже можно стелить напольное покрытие. Как видите ничего сложно в этом нет. Возможно придется потом ещё более тонко настраивать потоки теплоносителя для разных помещений, но для первого запуска тёплого водяного пола описанных здесь действий вполне достаточно.

Видео

В сюжете — Как заполнить систему отопления теплоносителем 

Как удалить воздух из системы отопления? | «АСПАЙП-ДОН» ТРУБЫ И ФИТИНГИ

Лишний воздух в трубах препятствует заполнению нагревательных элементов тепловой средой. В этой статье подробно разберем, какие способы устранения этой проблемы существуют.

Как спустить воздух из системы отопления?

Образование воздуха в системе отопления обычное явление, к сожалению, предотвратить появление воздуха в вашей системе невозможно предотвратить, возможно, только минимизировать его появление. Разберём основные причины появления воздуха в вашей системе:

1. Изменение объёма воды в системе, что вызывает смену давления в системе;

2. Протечки на стыках системе отопления. Бывает так, что отверстие, где протекает горячая вода незаметно, и вода испаряется практически сразу. Необходимо выполнить правильную герметизацию;

3. Ошибки наполнения системы водой, недостаточно просто залить воду в систему, необходимо заливать воду и параллельно выпускать воздух из системы. Тогда у вас не возникнет каких-либо неполадок с отоплением.

Так же воздух попадает с водой, которая в своем составе имеет воздух и зачастую он при испарении образовывает воздушные пробки.

Следите за количеством воды в системе и давлением, это основные параметры, за которыми необходимо следить для предотвращения скопления лишнего воздуха в системе. Для снижения воздуха в системе отопления устанавливают воздухоотводчик.

Для определения в какой части отопительной системы скопился лишний воздух, необходимо простукать систему, звук от полости с воздухом будет звонкий. Этот метод подходит для систем открытого типа, после диагностирования места требующего спуска воздуха поверните кран Маевского с помощью ключа.

Заранее установите под кран ведро для сбора воды, которая будет выходить вместе с воздухом.

Скопление воздуха в радиаторах

Зачастую для устранения неполадок с отоплением достаточно спустить воздух из радиаторов, расположенных на разных этажах, если конечно есть такая необходимость, важно найти проблемный участок.

Если на ваших радиаторах установлен воздухоотводчик, то достаточно спустить воздух через него. В случае, когда воздухоотводчика нет, придется перезапускать систему.

После спуска воздуха при прекращении шипения в вашей системе, означает, что спуск воздуха произошёл успешно.

При удалении лишнего воздуха подставьте заранее ведро, чтобы вода вышедшая вместе с воздухом и не залила помещение, где проводятся работы.

Почти все системы отопления оснащены воздухоотводчиком: ручного или автоматического типа. Так или иначе, без этого никакая система отопления не будет функционировать долгое время, перезапуск системы требует наличие этого элемента.

Для перезапуска систем нужно:

1. Перекрыть подачу воды по отоплению;

2. Открыть воздухоотводчик и обратный клапан, вода, поднимаясь вытесняет воздух.

Если воздух из воздухоотводчика выходит равномерно, то вы все сделали правильно. Перекрывайте клапан и запускайте систему отопления снова.

Отметим важные пункты, которые необходимо соблюсти для снижения наличия воздуха в системе:

1. Установите на всех радиаторах воздухоотводчики;

2. На каждом стояке нужно установить кран, чтобы при возникновении проблемы, беспрепятственно перекрыв отопление на этом участке отопления;

3. Установите отвод с краном в верхней части стояка. Это позволит вам выполнить слив стояка, а так же устранить воздух;

4. Используйте элементы в вашей системе, которые не подвергнуты коррозии, во время окисления железа выделяется кислород.

Приобретайте полипропиленовые трубы у нас на сайте AS ASPIPE, они не подвержены коррозии.

Как заполнить систему отопления | Частный дом

После того как была проложена новое отопление в доме или после проведения ремонтных работ, обычно ставится вопрос как заполнить систему отопления. В частном доме отопление открытое с естественной (Рис.1) или с принудительной циркуляцией (Рис.2, с установленным насосом на обратной магистрали), всегда заполняется с нижней  точки системы. Перед началом работы, надо проверить, чтобы кран (вентиль) для слива отопления [2] и краны Маевского [4] на приборах отопления (если они есть) были закрыты. Наполнение открытой системы производится через кран наполнения [1] (если установлены два крана: для слива [2] и наполнения [1]) водопроводной водой под небольшим давлением, для равномерного удаления воздуха из отопления. Во время заполнения, надо вытравить (спустить) воздух из радиаторов. Весь процесс продолжается, пока вода не начнет вытекать из перелива воздухозборного бака. Теперь воду можно перекрыть.

Как заполнить систему отопления закрытую с котлом со встроенным циркуляционным насосом (Рис. 3).

1) Так же, как и вышеперечисленные системы, все начинается с того, что должны быть закрыты краны для слива [2] и краны Маевского [4] на приборах отопления. Надо  удостовериться, чтобы краны [3] на магистралях перед котлом были открыты (флажок, ручка в положении параллельно крану).

2) Открываем кран холодной воды [1] — вода пошла в котел. Теперь надо открыть кран на перемычке между холодной водой и обратной магистралью отопления. Он находится в корпусе котла, а его ручка выступает вертикально вниз рядом с выходом отопления. Вращать требуется против часовой стрелки (открывание). Определить, что вода заполняет систему можно по характерному звуку протекания жидкости по трубам. Дожидаемся пока манометр или дисплей не покажет 1,5 — 2 бар (больше не надо, чтобы не сработал предохранительный клапан) и перекрываем кран [1].

3) Следующим действием будет удаление воздуха с приборов при помощи кранов Маевского, пока не потечет вода.

4) Давление в закрытой системе в это время будет падать, поэтому требуется периодически подпитывать водой.

5) После того, как все приборы заполнились жидкостью, перекрываем кран перемычки до упора и можно открыть кран [1] для  дальнейшего пользования горячей водой.

Давление в холодном отоплении должно быть приблизительно 1,5 бар, после запуска отопления, оно повысится.

Надеюсь, что теперь вы теперь имеете представление как заполнить систему отопления и сможете воспользоваться данными рекомендациями.

Заполнение закрытой системы | | Теплый пол своими руками

Воздух, попавший в закрытую излучающую систему, является наиболее распространенной причиной неэффективной работы системы. К счастью, эту проблему легко решить, и она вообще не станет проблемой, если соблюдать осторожность в процессе первоначального заполнения.

Найдите минутку, чтобы изучить комплект расширения и очистки. Горячая вода поступает, проходит через комплект для расширения и продувки (EPK) и поступает в зональный коллектор.Оттуда вода подается циркуляционными насосами через каждую отдельную зону, а затем возвращается к источнику тепла. В закрытой системе циркулирует одна и та же жидкость вокруг и вокруг, и она полностью отделена от бытового водоснабжения.

Комплект для расширения и продувки

Вы заметите, что в комплекте расширения и продувки есть три клапана… два клапана котла и шаровой клапан. Первый вентиль котла находится слева от расширительного бака. Ради этого описания мы будем называть его наполнительным клапаном .

Второй клапан котла (справа от расширительного бака) назовем сливным клапаном . Он используется для откачки воздуха из радиационной системы.

Обратите внимание, что эти клапаны или могут выполнять функции наполнения или слива. Какую функцию выполняет клапан, зависит от того, расположен ли насос или насосы справа или слева от EPK. Другими словами, вы всегда хотите заполнить систему в направлении циркуляционных насосов.

Между сливным и наливным клапанами находится запорный клапан .Если закрыть этот клапан во время процесса наполнения, вода, подаваемая через наполнительный клапан , будет проходить мимо насосов, через трубы пола, в водонагреватель или бойлер, а затем через сливной клапан. Непосредственная близость сливного и наливного клапанов друг к другу гарантирует отсутствие воздушных карманов в системе.

Многозонная закрытая система должна заполняться по одной зоне за раз, и если отдельные контуры в каждой зоне имеют клапаны, промывать по одному контуру за раз.Идея состоит в том, чтобы сфокусировать давление воды как можно точнее.

С помощью шаровых кранов, расположенных перед каждым циркуляционным насосом в каждой зоне, закройте все зоны, кроме №1. Затем прикрепите садовый шланг к сливному клапану и проведите его к удобной раковине, стоку в полу, на улицу или туда, где вы хотите, чтобы много галлонов отработанной воды ушло.

Дополнительный шаг, который многие установщики считают полезным, — это поставить 5-галлонное ведро в одно из указанных выше мест и дать воде вылиться из ведра, прежде чем она попадет в канализацию.Преимуществом этого метода является визуальная индикация пузырьков воздуха. Часто поток воды, выходящий из сливного шланга, выглядит очищенным от воздуха — просто потому, что шланг перестал плеваться и брызгать. Но я могу заверить вас, что воздуха остается много. Держа конец выпускного шланга под водой в 5-галлонном ведре, случайные пузырьки невозможно не заметить.

• Закройте запорный клапан .
• Подсоедините второй садовый шланг к наливному клапану .Мы включили латунный фитинг с внутренней резьбой для шланга, чтобы упростить подключение охватываемого конца вашего садового шланга к этому клапану. Этот фитинг можно использовать на любом из клапанов котла, в зависимости от того, какой из двух клапанов станет наполнительным.
• Теперь вы готовы удалить воздух из зоны №1.
• Используя полное давление дома или мощный коммунальный насос, затопите зону.

Если вы используете новый или пустой баковый водонагреватель, вы также будете наполнять бак во время этой процедуры, поэтому ожидайте, что зона № 1 заполнится дольше всего.Любые оставшиеся зоны будут только выдувать воздух из труб пола, и процесс будет намного быстрее.

Обратите внимание на сливной шланг. В зависимости от того, насколько велик ваш бак для горячей воды, может пройти несколько минут без того, чтобы из сливной линии вытекала какая-либо вода… только воздух. В конце концов, вода начнет течь, часто рывками и брызгами. Потерпи. Помните, постоянный поток воды не обязательно означает, что весь воздух вышел из системы. Хорошее эмпирическое правило: как только покажется , что весь воздух вышел из зоны, дайте непрерывному потоку воды течь одну минуту на каждые 100 футов труб в зоне.Иногда вода может фактически обтекать воздушный карман, особенно в излучающей системе, где многие кривые и изгибы являются нормальными. Однако через несколько минут потока воды даже самый стойкий пузырь лопнет и вытечет из сливного шланга.

Также рекомендуется внимательно прислушиваться к воде, протекающей через систему. В системе перекрытий довольно часто, когда вода проходит через пол, слышны воздушные карманы, когда они проходят через трубы. В плитной установке исходная вода и воздух, выходящие из плиты в возвратный коллектор, довольно шумные. Кроме того, прислушайтесь к любым звукам, исходящим от водонагревателя. Ваша цель — тишина. В правильно заряженной лучистой системе вообще не слышно никакого звука.

Вы также можете запустить зональный насос на этом этапе процедуры. Если какой-либо воздух попал в крыльчатку, сила воды, которая сейчас промывает систему, вытеснит его. Для этого вам нужно всего лишь запустить насос на несколько секунд. И помните, чугунные циркуляционные насосы настолько тихие, что вам нужно прикоснуться к ним, чтобы узнать, что они включены.Насосы из нержавеющей стали издают очень слабый, почти неслышимый гул. В любом случае, если ваши насосы шумят, воздух присутствует.

Итак, когда вода стабильно вытекает из сливного шланга и все звуковые сигналы наличия воздуха в зоне прекратились, можно повторить процедуру с остальными зонами.

Откройте шаровой кран перед зональным насосом №2 и закройте шаровой кран перед зональным насосом №1.

Не забудьте обеспечить поток воды не менее одной минуты на каждые 100 футов трубопровода в зоне и, как и в зоне № 1, убедитесь, что все звуковые признаки наличия воздуха отсутствуют.

Когда через несколько минут вода будет стабильно течь из сливного шланга, закройте вентиль перед зональным насосом №2 и откройте вентиль перед зональным насосом №3.

Повторите эту процедуру для всех оставшихся зон.

Последним шагом после промывки всех зон является закрытие сливного клапана на комплекте для расширения и продувки и наблюдение за показаниями манометра. Как только вы закроете сливной клапан, давление поступающей воды начнет повышать давление в системе лучистого пола.Когда манометр показывает 15 фунтов на квадратный дюйм, закройте наполнительный клапан. Это давление вашей холодной системы. Когда система горячая, давление будет на несколько фунтов выше. Положительное давление в системе гарантирует, что любой оставшийся воздух в трубке или любое выделение газа во время нормальной работы будут удалены воздухоотделителем.

Крышка воздухоотделителя закрывается, когда ее затягивают (по часовой стрелке), и открывается, когда крышка отвинчивается (против часовой стрелки) на несколько оборотов, так что дневной свет виден через прорезь в крышке… Крышка воздухоотделителя может быть удалить, если хотите, но не обязательно. При заполнении системы жидкостью крышка воздухоотделителя может находиться как в открытом, так и в закрытом положении. Испытание системы под давлением воздухом требует, чтобы эта крышка была закрыта, чтобы она не выпускала воздух, … так как это и есть ее цель. Самое главное, чтобы крышка была открыта на время работы системы.

Примечание. Крышка на верхней части воздухоотделителя всегда должна быть открыта во время нормальной работы.

Откройте запорный клапан между наливным и сливным клапанами.

Теперь ваш источник тепла готов к работе.

Опция для поддержания давления в системе. Закрытая система лучистого отопления с автоматическим наливным клапаном. Этот клапан низкого давления будет поддерживать постоянное минимальное давление после заполнения и продувки системы.

Заполнение закрытой системы антифризом

Заполнение однозонной закрытой системы электрокотлом

Описанной выше процедурой можно удалить весь воздух из системы. В качестве альтернативы, , перекачивающий насос — не отстойник — может использоваться для закачки жидкости в систему и откачки воздуха. Мы рекомендуем мощный универсальный насос, такой как Wayne EC-50, или Wayne PC-4, , или эквивалентный насос, такой как Utilitech .5 HP Cast Iron Transfer Pump , каждый из которых может генерировать до 45 фунтов на квадратный дюйм

Таким образом, независимо от того, используете ли вы для удаления воздуха насос или домашнее давление, требуется один дополнительный шаг.

Определите, сколько пропиленгликоля (не автомобильного этиленгликоля) антифриза требуется вашей системе, добавив общее количество жидкости в трубку (2.7 галлонов на 100 футов 7/8″ полиэтилена … 1,3 галлона на 100 футов 1/2″ Pex) плюс объем воды в водонагревателе или бойлере.

Определите, какой процент смеси антифриза с водой рекомендуется производителем источника тепла. Одни рекомендуют 30 % антифриза, другие 50 %. Правильная смесь также зависит от степени низкой температуры, от которой вы хотите защититься. Всегда предварительно смешивайте антифриз перед закачкой его в систему!

После того, как будет рассчитано необходимое количество предварительно смешанного антифриза, поместите первые несколько галлонов в чистое пятигаллонное ведро и используйте насос общего назначения, чтобы закачать его в систему.Постоянно пополняйте пятигаллонное ведро заранее приготовленным антифризом.

Все клапаны перед всеми зональными насосами должны быть открыты. Это поможет равномерно распределить антифриз по каждой зоне. Когда антифриз испарится, закройте сливной кран.

Если излучающая система была заполнена чистой водой для удаления воздуха, добавление антифриза вытеснит соответствующее количество воды из сливного шланга. Позже, когда система заработает, зональный коллектор (в случае системы с теплообменником) или накопительный бак (в стандартной закрытой системе) будет действовать как «смесительная станция», далее смешивая антифриз с любым оставшимся чистая вода, которая может оставаться в системе.

Последним этапом является повышение давления в системе. Если у вас нет мощного коммунального насоса, снова подключите подачу воды к наполнительному клапану (не забудьте залить садовый шланг водой перед повторным подключением к наполнительному клапану. Это предотвратит попадание воздуха из шланга в систему), создайте давление до 15 фунтов на квадратный дюйм, затем закройте наполнительный клапан.

Ваш источник тепла готов к работе.

Вспомогательный насос мощностью 1/2 л.с. идеально подходит для заполнения закрытой системы.

  Кстати, некоторые антифризы уже предварительно смешаны, другие в виде концентрата.Перед добавлением воды обязательно проверьте этикетку.

Информация о тепле и горячей воде

Владельцы зданий по закону обязаны обеспечивать своих жильцов теплом и горячей водой. Горячая вода должна подаваться 365 дней в году при постоянной минимальной температуре 120 градусов по Фаренгейту. Отопление должно быть обеспечено в период с 1 октября по 31 мая, т.е. в «сезон жары», при следующих условиях:

В период с 6:00 до 22:00, если наружная температура падает ниже 55 градусов, требуется внутренняя температура. быть не менее 68 градусов по Фаренгейту.

Между 22:00 и 6:00 температура внутри должна быть не менее 62 градусов по Фаренгейту.

Щелкните тему или нажмите клавишу ввода на теме, чтобы открыть ответ.

Если у вас нет отопления и горячей воды, сначала свяжитесь с арендодателем. Это самый простой способ решить вопрос с качеством жилья. Если ваш арендодатель не отвечает, подайте жалобу по телефону:

.

Чтобы узнать больше о том, что будет дальше, посетите нашу веб-страницу, посвященную тому, чего ожидать.

Чтобы узнать, есть ли какие-либо открытые нарушения правил отопления и горячего водоснабжения в вашем здании, или проверить статус вашей жалобы на отопление и горячее водоснабжение, посетите веб-сайт HPDONLINE.

Статистика жалоб HPD на перегрев на 20 января 2022 г.

День с наибольшим объемом жалоб Текущий отопительный сезон

Ответ HPD на жалобы на тепло и горячую воду

Если арендатор подает жалобу 311, связанную с отоплением или горячей водой, HPD пытается уведомить владельца здания или управляющего агента, а также может попытаться связаться с арендатором, чтобы узнать, было ли восстановлено обслуживание. Если обслуживание не будет восстановлено, инспектор HPD прибудет в здание, чтобы проверить жалобу и оформить соответствующее нарушение.

Если владелец не сможет восстановить отопление и горячую воду после получения сообщения о нарушении, Программа аварийного ремонта (ERP) HPD может заключить договор с частными компаниями на восстановление основных услуг и выставить владельцу счет на стоимость ремонта, а также связанные с этим сборы. На город распространяются законы, регулирующие закупки, заключение контрактов и заработную плату, которые могут сделать такую ​​работу значительно дороже, чем цена, которую владелец мог бы получить сам.Если владелец недвижимости не заплатит, город наложит на имущество налоговый залог. Залоговое удержание налога будет иметь проценты и может быть продано и/или лишено права выкупа для взыскания суммы, причитающейся через продажу налогового удержания города.

Гражданские наказания

HPD обычно инициирует судебное разбирательство по всем выданным нарушениям в отношении тепла и некоторых нарушений в отношении горячего водоснабжения. Агентство может запросить следующие санкции, вступающие в силу с даты публикации Уведомления о нарушении до даты устранения нарушения:

• 250-500 долларов США в день за каждое нарушение правил отопления или горячей воды
• 500-1000 долларов США в день за каждое последующее нарушение в том же здании в течение того же и/или следующего календарного года после первоначального нарушения или в течение того же и/или следующего отопительного сезона

Если владелец не уплатит гражданско-правовые санкции, назначенные судом, HPD вынесет судебное решение в отношении владельца и имущества и попытается привести его в исполнение.

Право на выплату в счет погашения гражданской ответственности

Некоторые владельцы могут иметь право удовлетворить штраф, отправив платеж в размере 250 долларов США со своевременным уведомлением об исправлении. В Уведомлении о нарушении будет четко указано, подлежит ли данное нарушение уплате в порядке возмещения административно-правовых санкций, исходя из того, является ли нарушение правил отопления первым таким нарушением в текущем или предыдущем отопительном сезоне, или нарушение подачи горячей воды является первым таким нарушением текущий или предыдущий календарный год. Владелец, решивший отправить Уведомление об исправлении и выплате компенсации, может сделать это по почте или с помощью электронного сертификата. Условие должно быть исправлено в течение 24 часов с момента публикации сообщения о нарушении (то же самое, что и дата проверки), а платеж в размере 250 долларов США должен быть произведен в течение 10 дней. Оплата может быть произведена с помощью кредитной карты или дебетовой карты (для кредитных карт взимается комиссия за удобство в размере 2%), а также заверенным чеком или денежным переводом. Если Уведомление об исправлении и платеже не будут получены в течение 10 дней, HPD может подать в Жилищный суд распоряжение об исправлении и гражданско-правовых взысканиях.

Плата за проверку

HPD взимает плату в размере 200 долларов США за все проверки после первых двух, если они приводят к нарушению режима отопления в течение одного отопительного сезона (с октября по май) или нарушению режима горячего водоснабжения в течение календарного года. Этот сбор является дополнением к любым гражданско-правовым санкциям, которые могут быть наложены Жилищным судом. Этот сбор не уплачивается непосредственно HPD, но будет выставляться владельцу через Департамент финансов в ежеквартальном счете после проверки. Все неоплаченные сборы становятся долгом владельца и залогом помещения.Залоговое удержание налога будет иметь проценты и может быть продано и/или лишено права выкупа для взыскания суммы, причитающейся через Городскую продажу налогового удержания.

Советы по энергосбережению дома
Узнайте, как можно экономить энергию дома, и внедрите простые изменения, которые могут привести к снижению счетов за коммунальные услуги.

Преобразование системы отопления: пар в горячую воду

Системы парового отопления широко распространены в Нью-Йорке, особенно в довоенных квартирах и других старых зданиях. Однако паровые котлы и радиаторы, как правило, неэффективны из-за своего возраста и конструкции, а переход на горячую воду может привести к значительной экономии энергии. Помимо того, что они более эффективны, системы горячего водоснабжения также предлагают более быстрое время отклика, чем паровые радиаторы, при этом снижая затраты на техническое обслуживание и обеспечивая более безопасную работу.

При переводе системы отопления здания с пара на горячую воду возможны два подхода:

• Адаптация существующей установки для использования горячей воды. Это самый экономичный вариант, когда в ближайшее время здание не будет подвергаться капитальному ремонту. Однако часть эффективности установки горячего водоснабжения теряется при использовании оборудования, изначально рассчитанного на использование пара.
• Полная замена системы отопления. Этот вариант является непомерно дорогим в существующих зданиях, так как он требует вскрытия стен и полов для замены трубопровода и связанной с ним арматуры. Тем не менее, это экономически выгодно, когда здание будет подвергаться капитальному ремонту.

Системы нагрева на основе пара рекомендуются в новых конструкциях, где пар требуется для дополнительных целей, помимо обогрева, таких как стерилизация; или когда имеется отработанный пар промышленного процесса или электростанции. Тем не менее, горячая вода, как правило, является лучшим вариантом для большинства других объектов.

Убедитесь, что ваш проект преобразования системы отопления разработан профессионально.

Как разрабатывалось паровое отопление в 20 веке

Неэффективность парового отопления в значительной степени связана с практикой проектирования, которая была распространена в начале 20-го века: санитарные нормы требовали, чтобы размеры систем отопления соответствовали зданиям с открытыми окнами даже в самые холодные зимние дни.Поэтому паровые радиаторы склонны перегревать внутренние помещения, а открывание окон — единственный способ регулировать температуру. Эта практика представляет собой значительную трату энергии, так как часть тепла выбрасывается на улицу.

Расточительная эксплуатация — не единственный недостаток традиционных паровых систем, используемых в нью-йоркских зданиях. Они также имеют следующие ограничения:

• Паровые трубы обычно больше, чем трубы горячей воды, поэтому система занимает больше места. В новостройках первоначальная стоимость увеличивается.
• Системы парового отопления менее щадящие, когда дело доходит до неисправностей и утечек. Утечку горячей воды относительно легко обнаружить и устранить, но утечки пара обычно связаны с высокотемпературными струями, которые могут вызвать серьезные ожоги. Учтите, что вероятность неисправности увеличивается по мере старения системы, поэтому системы парового отопления в довоенных зданиях требуют наибольшего внимания.

Пар использовался в старых системах отопления по той простой причине, что он поднимается по трубопроводу без насоса, а по одной трубе можно подавать пар и отводить сконденсировавшуюся воду из радиатора.Однако дополнительные затраты на эксплуатацию парового котла намного превышают затраты на откачку, связанные с современной системой горячего водоснабжения. Паровое отопление также имеет очень медленное время отклика, что ограничивает использование автоматического управления.

Ищете инженера-проектировщика сантехники для вашего строительства?

Эффективность Преимущества горячей воды перед паром

Основной причиной замены системы парового отопления на горячую воду является энергоэффективность: например, проект преобразования системы отопления Университета Британской Колумбии позволил повысить эффективность с 60 до 85 процентов. Системы на основе пара также требуют более высоких затрат на техническое обслуживание, которые могут быть более чем в 10 раз выше, чем у эквивалентной системы горячего водоснабжения.

Системы горячего водоснабжения

также обеспечивают повышенную эффективность, поскольку они имеют меньшее время отклика и их легче контролировать. Такие переменные, как температура воды и поток, могут регулироваться с точностью, которая просто невозможна с паром, оптимизируя потребление энергии и снижая затраты на энергию.

Процедура преобразования системы отопления

Как упоминалось ранее, системы парового отопления часто имеют слишком большие размеры, поскольку они были разработаны с учетом устаревших санитарных норм.Первым шагом перед переходом с пара на горячую воду является правильный расчет отопительной нагрузки.

Расчет тепловой нагрузки и мощность котла

Использование «эмпирических правил» может показаться заманчивым, потому что они просты, но они часто приводят к чрезмерно большой системе отопления, что частично сводит на нет цель модернизации. Помимо неэффективности, большие котлы работают в более коротких циклах, изнашивая их компоненты и сокращая срок их службы. Это увеличивает затраты на техническое обслуживание и сокращает время между заменами котла.Когда выполняется преобразование пара в горячую воду, размер котла почти всегда уменьшается, и настоятельно рекомендуется связаться с квалифицированным инженером-проектировщиком или фирмой, чтобы получить установку надлежащего размера.

Хотя существующие паровые котлы могут быть модифицированы для подачи горячей воды, модернизация агрегата, как правило, предпочтительнее:

• Возможен заказ современного агрегата с превосходной эффективностью.
• Уменьшение размера блока обеспечивает дополнительную экономию помимо той, что достигается за счет повышения эффективности.

Повторное использование паровых радиаторов

При переходе с пара на горячую воду важно определить, можно ли повторно использовать радиаторы. Некоторые радиаторы рассчитаны исключительно на пар, модифицировать их вообще дорого и не рекомендуется; в этих случаях лучшим вариантом является использование другого теплоносителя, например, фанкойла.

Несмотря на то, что радиаторы должны проверяться квалифицированным специалистом, есть один способ сразу определить, предназначены ли они исключительно для пара: если отдельные секции радиатора не соединены трубой поперек сверху, горячую воду использовать нельзя.

Конфигурация трубопроводов радиатора также важна при принятии решения об их повторном использовании. Как следует из их названия, однотрубные системы подают пар и отводят конденсат по одной и той же трубе; в то время как двухтрубные системы имеют отдельную трубу для каждой функции. Две трубы обязательны для систем горячего водоснабжения, поэтому модернизация становится более сложной, если в существующей паровой установке используется только одна труба на радиатор. Иногда даже двухтрубные системы требуют модернизации обратки; если они были рассчитаны на небольшой поток конденсата, они могут не справиться с полным потоком системы горячего водоснабжения.

Использование паропровода для горячей воды

Имейте в виду, что трубопроводы будут подвергаться совершенно другому набору условий эксплуатации после того, как установка будет модернизирована для горячей воды:

• Пар поднимается сам по себе, а горячая вода подается. Трубопровод должен выдерживать давление воды на выходе насоса, а также статическое давление воды в системе.
• Вода будет подаваться как по подающему, так и по обратному трубопроводу. Несмотря на то, что обратная линия предназначена для этого, линия подачи больше, потому что ее размер позволяет перекачивать пар, и для балансировки потока обычно требуются клапаны.

Паропровод имеет ряд приспособлений и принадлежностей, которые не нужны при использовании горячей воды и приводят к потере энергии только в виде перепада давления. Любые компоненты, которые больше не нужны после модернизации системы на горячую воду, должны быть удалены, и особое внимание следует уделить термостатическим конденсатоотводчикам, которые могут сильно препятствовать потоку горячей воды.

Альтернатива переоборудованию: полная замена системы

Замена системы парового отопления новой системой горячего водоснабжения возможна, но стоимость может быть непомерно высокой в ​​существующих помещениях из-за необходимости открывать стены и заменять трубы. Однако, если здание будет подвергаться капитальному ремонту, то будет отличным решением полностью переделать систему отопления.

• Размер трубопровода может быть подобран специально для горячей воды, что устраняет необходимость использования клапанов на линиях увеличенного размера, которые изначально были рассчитаны на пар. Сбалансировать подачу и возврат воды намного проще, если трубы соответствующего размера.
• Радиаторы можно заменить более эффективными альтернативами, такими как водяные системы подогрева пола или водяные тепловые насосы.
• Автоматизация может быть развернута для всей системы горячего водоснабжения, достигая минимально возможных эксплуатационных расходов.

Это выгодно только при проведении капитального ремонта. Например, снос полов и стен только для установки новых трубопроводов редко оправдан с точки зрения затрат и выгод.

Когда рекомендуются паровые системы?

В большинстве жилых и коммерческих помещений горячая вода является явным преимуществом перед паром с точки зрения первоначальных затрат, удобства и эффективности. Однако есть определенные области применения, для которых лучше подходит паровая система.

Области применения, требующие стерилизации

Пар часто используется для стерилизации оборудования в таких областях, как здравоохранение или пищевая промышленность, и наиболее экономичным вариантом является использование одного и того же бойлера для стерилизации и нагревания. Еще одним преимуществом пара является то, что любые бактерии в конденсированной воде немедленно погибают во время испарения.

В тех случаях, когда требуется стерилизация, использование горячей воды для отопления помещений потребует использования двух отдельных бойлеров, что требует чрезвычайно высоких первоначальных затрат.Следовательно, паровое отопление является экономически выгодным.

Наличие отработанного пара

Пар часто является отходом промышленных процессов и процессов производства энергии и, по сути, является источником бесплатной энергии для систем отопления. С абсорбционным чиллером также можно использовать пар для кондиционирования воздуха и охлаждения, но это представляет собой значительные инвестиции, которые оправданы только при наличии бесплатного или дешевого пара.

Выводы

Пар является экономичным теплоносителем, когда он доступен в виде технологических отходов или когда его можно использовать для других целей, но горячая вода обеспечивает большую эффективность, безопасность и удобство в жилых и коммерческих целях.Если вы планируете преобразовать систему отопления, настоятельно рекомендуется связаться с квалифицированными специалистами, чтобы вы могли определить, какие компоненты системы можно использовать повторно, а какие модификации потребуются. В качестве альтернативы, если на вашем объекте будет проводиться капитальный ремонт, рассмотрите возможность полной замены системы отопления, чтобы максимизировать эффективность.

Как добавить солнечную энергию к существующему водонагревателю | Справочник по дому

Если вы типичный домовладелец, по данным Министерства энергетики США, вашим вторым по величине расходом энергии является нагрев воды.Точно так же, как вы можете использовать солнце, чтобы пополнить свой запас электроэнергии — ваш самый большой расход энергии — вы также можете использовать его для пополнения горячей воды. Установка не дорогая, а солнечные панели горячего водоснабжения практически не требуют обслуживания, но ваша конфигурация должна соответствовать определенным условиям, чтобы быть эффективной.

Основы солнечного нагрева воды

Солнечная система нагрева воды состоит из двух необходимых компонентов: коллектора для нагрева воды и резервуара для ее хранения. Коллектор должен находиться в солнечном месте и, в идеале, не слишком далеко от резервуара, который должен быть хорошо изолирован.Кроме того, в системе должен быть предусмотрен метод циркуляции, чтобы вода в баке оставалась горячей. Различные типы солнечных панелей доступны для использования в качестве коллекторов, и установщики обычно размещают их на крыше, где они получают больше всего солнечного света. Резервуары для хранения также могут быть на крыше или в защищенном пространстве на уровне земли.

Типы систем

Активные системы водяного отопления включают механические средства для циркуляции воды, в то время как пассивные системы в основном основаны на конвекции. Конвекция эффективна только в том случае, если бак расположен над коллектором, поэтому вам нужна активная циркуляция, если вы храните воду в наземном водонагревателе. Вы можете подавать воду прямо из коллектора в резервуар в конфигурации с открытым контуром или можете дооснастить водонагреватель внутренним змеевиком, чтобы создать систему с замкнутым контуром. В последней конфигурации вы циркулируете морозостойкую жидкость, такую ​​как автомобильный антифриз. Он не нагревается так эффективно, как система с открытым контуром, и требует большего обслуживания.

Прямая конфигурация с открытым контуром

Чтобы создать эффективную систему прямого нагрева с открытым контуром, вам потребуются два резервуара: один, через который может циркулировать вода, и ваш электрический или газовый водонагреватель, из которого вы черпаете горячую воду. . Вы разделяете линию холодной воды, направляя одну ветвь в накопительный бак, а другую в коллектор. Циркуляционный насос в линии, идущей к коллектору, обеспечивает движение воды между ними. Нагретая вода выходит из накопительного бака и через патрубок поступает в водонагреватель.Он продолжает поглощать энергию горелки или нагревательного элемента, пока не станет достаточно горячим для использования.

Конфигурация с термосифоном

Пассивные системы, в которых резервуар на крыше соединен с панелью солнечного нагрева, распространены во многих частях мира. Вы можете сконфигурировать такую ​​систему для дополнения горячей воды, направляя холодную воду от водонагревателя через солнечный бак. Эта конфигурация лучше всего работает в умеренном и теплом климате, потому что тепло должно исходить от труб, когда холодно.Вы можете свести к минимуму эту потерю тепла, изолировав трубы или расположив солнечный коллектор как можно ближе к водонагревателю. Помните, что ваша крыша должна быть прочной, чтобы выдержать резервуар, полный воды.

Модернизация системы горячего водоснабжения для старого дома

Мы с Дэвидом Вассерманом вместе работали в Энергетическом институте Southface в 2007–2008 годах и с тех пор дружим. До Southface он был инженером в Oak Ridge National Lab. Мы также время от времени обращаемся к нему за помощью в некоторых наших работах по проектированию ОВК в Energy Vanguard.Он знает свою строительную науку, особенно механическую сторону. Поэтому, когда он недавно опубликовал комментарий о модернизации системы горячего водоснабжения, которую он сделал в своем собственном доме, я хотел это увидеть.

В статье, в которой он разместил этот комментарий, я написал о том, почему так долго горячая вода подается в ваш дом. Основная проблема заключается в том, что многие трубы горячего водоснабжения слишком длинные и имеют слишком большой диаметр. В статье я писал о собственном доме, где сейчас на то, чтобы набрать горячую воду на кухонной раковине, уходит две с половиной минуты.Я могу уменьшить длину трубы на кухню, но меня убивает именно диаметр. Я скоро починю свой, но Вассерман уже кое-что сделал со своим медленным нагревом воды.

Модернизация системы горячего водоснабжения Вассермана

В прошлые выходные я был у него дома, и он показал мне, что он сделал. Это он на верхнем фото указывает на дополнение к своим трубам с горячей водой, крупным планом ниже. Это очень просто. Все его существующие линии горячей воды представляют собой медные трубы диаметром 3/4 дюйма и 1/2 дюйма.С учетом того, что в настоящее время в домах используются светильники с низким расходом, эти трубы слишком велики. Однако он их не удалил. Он просто добавил вторую, меньшую трубу для трех своих линий горячей воды

.
Коллектор для модернизации системы горячего водоснабжения в старом доме Дэвида Вассермана в Джорджии.

На фотографии выше его рука находится прямо перед оригинальной линией горячей воды, идущей от верхней части водонагревателя. Слева от его руки находится короткий коллектор, который он сделал из медной трубы и медных тройников (подробности ниже). Возле его большого пальца находится запорный клапан для трех новых линий горячей воды.Поскольку он параллелен коллектору, вы можете сказать, что клапан открыт, и горячая вода идет туда. Три новых прогона идут вверх от этого коллектора. Они сделаны из 1/4-дюймовой трубы PEX, которую вы не можете увидеть, за исключением одного маленького зазора, потому что они изолированы.

В случае, если вы не видите всего этого на фотографии выше — и это трудно увидеть, когда трубы покрыты толстой изоляцией — вам поможет аннотированная версия фотографии ниже. Пронумерованные линии — это новые линии 1/4″ PEX, которые он установил между коллектором и тремя кранами горячей воды.(Вам нужно внимательно присмотреться, чтобы увидеть слово «клапан». Я не смог найти цвет, который бы выделялся лучше.)

Аннотированное фото модернизации системы горячего водоснабжения Вассермана

Эти три трубы PEX идут к трем разным частям дома. На фото ниже показано, как один из них заходит в ванную. Поскольку он не хочет, чтобы горячая вода проходила по обеим трубам, он установил вентили для старых ветвей рядом с тем местом, где к ним соединяется новая ветвь. Перпендикуляр к трубе указывает на то, что она отключена, и вся горячая вода поступает через трубу 1/4″ PEX. Аналогично настраиваются два других прогона. Просто, верно?

Старая и новая трубы на один проход в системе горячего водоснабжения для старого дома

И насколько хорошо это работает? Он сказал, что раньше на то, чтобы подать горячую воду в кухонный кран, уходило больше минуты. При модернизации системы горячего водоснабжения это занимает около 8 секунд. Я убедился в этом при посещении. В то утро на кухне еще не пользовались горячей водой, так что я открыл кран и стал считать: раз-одна тысяча, два-одна тысяча… Когда я дошел до 7 секунд, горячая вода была там.

Подробности о его дооснащении

Если вам интересно, какие части он использовал и другие детали, вот что он написал в своем комментарии к другой статье. Ссылки на детали, которые он использовал.

1. Прикрепите медный тройник от 3/4″ до 3/4″” как можно ближе к выпускному отверстию водонагревателя.
2. Затем создайте коллектор, состоящий из медных тройников от 3/4″ до 1/2″, соединенных патрубками 3/4″. Наденьте на него столько тройников, сколько вам нужно. Заканчивайте коллектор крышкой, а не изгибом на 90 градусов.
3. Затем прикрепите медные адаптеры с наружной резьбой 1/2″ к каждой ветви коллектора.
4. Затем наденьте адаптеры, уменьшающие укус акулы.
5. Затем трубка PEX вставляется в переходник.
6. На другом конце найдите трубу 1/2″ [ или любого другого размера ] как можно ближе к приспособлению, установите шаровой кран, затем установите тройник 1/2–1/2″ вниз по потоку и повторите шаги. 3 и 4 выше.
7. Эта изоляция хорошо работает с этой трубкой

Внимание! Вам необходимо знать скорость потока в конце линии.Чтобы использовать 1/4-дюймовую трубку PEX, она должна составлять около 1,8 галлона в минуту или меньше. Кроме того, если вам нужно запустить PEX более чем на 25 футов, вам также понадобится больший размер.

Вот оно. Метод Дэвида Вассермана для модернизации системы распределения горячей воды в старом доме. Если вы обеспокоены тем, что эта модернизация не соответствует нормам, требующим минимального диаметра трубы 3/8 дюйма, Вассерман сказал: «Нормы требуют, чтобы вы установили трубы большего размера, но не требуют их использования!»

Эллисон Бейлз из Атланты, штат Джорджия, спикер, писатель, консультант по строительным наукам и основатель Energy Vanguard.Он имеет докторскую степень по физике и ведет блог Energy Vanguard. Он также пишет книгу по строительной науке. Вы можете следить за ним в Твиттере по адресу @EnergyVanguard .

Похожие статьи

Почему так долго не хватает горячей воды

Водяное отопление — это система, а не просто водонагреватель

3 типа потерь энергоэффективности при нагреве воды

ВНИМАНИЕ: Комментарии проходят модерацию.Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

Почему ваш кондиционер пропускает воду внутри вашего дома

Каждый раз, когда в вашем доме происходит утечка, естественно
чувствовать беспокойство. Повреждение водой может быть дорогостоящим ремонтом, и это не займет
долго, чтобы произойти после того, как утечка началась. Даже самая простая протечка может повредить полы,
стены, потолки, ковер и даже мебель.

Если из вашего кондиционера начала течь вода, это очень важно
принять участие.Прежде чем мы пойдем дальше, выключите кондиционер и
очистить воду, которая капала из него. Повреждение водой может произойти в пределах
минут утечки, и вы захотите защитить свой дом от любого потенциального
ущерб, пока вы расследуете причину утечки.

Несмотря на то, что негерметичный кондиционер является поводом для беспокойства, большинство
неисправности, связанные с утечкой, могут быть быстро устранены техником HVAC.

Причина
#1: Змеевик замороженного испарителя

Ваш кондиционер состоит из нескольких важных частей.
которые помогут охладить воздух в вашем доме.Одна из этих частей известна как
змеевик испарителя, который отвечает за охлаждение хладагента,
проходит через его катушку. Он делает это, извлекая тепло из воздуха внутри вашего
домой и отправив его на змеевик конденсатора снаружи.

Если вы не проходите ежегодную настройку кондиционера, ваш
змеевик испарителя может покрыться тонким (или толстым) слоем пыли и грязи.
Когда змеевик загрязняется, он не может осуществлять теплообмен между
воздух в помещении и хладагент. Это приводит к тому, что змеевик испарителя становится слишком
холодно, и в результате может образоваться лед.Со временем вся катушка может стать
заключенный во льду.

Если вы заметили лужу воды под кондиционером,
проверьте змеевик испарителя. Вода может капать со слоя льда и
иней растет вокруг катушки. Хотя это то, что вы должны исправить
сразу, маловероятно, что это приведет к необратимому повреждению вашего устройства. Выключи свой
A/C, положите полотенце под блок и назначьте встречу для
простой ремонт кондиционера.

Причина
#2: Забита сливная линия

Как мы упоминали в предыдущих блогах, ваш кондиционер
отвечает за удаление влаги из воздуха в помещении. Высокая влажность
уровни мешают вашему кондиционеру охлаждать ваш дом, поэтому он
удаляет влагу в процессе охлаждения.

Эта сливная линия со временем может засориться,
как и любая другая труба в вашем доме. В этом случае вода может стать
резервное копирование внутри вашего устройства. Если вовремя не прочистить канализацию,
собранная вода будет выливаться из поддона для конденсата и капать на
этаж.

Это одна из наиболее частых причин
кондиционер подтекает, и это тоже легко исправить! Техник HVAC может использовать
влажный/сухой пылесос для удаления пыли, грязи или плесени, которые накопились внутри
ваша дренажная линия.

Причина
#3: Ржавый дренажный поддон

Еще одна деталь кондиционера, которая может вызвать
утечка — поддон для конденсата. Как обсуждалось выше, поддон для конденсата собирает
влага, которая вытягивается из вашего внутреннего воздуха. После объединения в
поддон глубиной в дюйм, вода проходит через дренажную трубу наружу вашего
домой.

Поддон предотвращает стекание влаги по всему периметру.
интерьер вашего кондиционера и утечка в ваш дом. Поскольку поддон неглубокий, он может переполниться, если слив конденсата
забит.Любая вода, вытекающая из поддона, попадет в ваш дом.

Поддоны для слива конденсата также могут ржаветь
время, особенно когда вашему кондиционеру десять лет или больше. Отверстия и
трещины в ржавом поддоне для конденсата могут привести к утечке воды в ваш дом.

Причина
№ 4: Низкий уровень хладагента

Распространено заблуждение, что кондиционеры
расходуют хладагент так же, как автомобили расходуют бензин. Это неправильно. Ваш воздух
Кондиционер не требует регулярной дозаправки хладагента.Тем не менее, ваш кондиционер
могут возникать неисправности, которые вызывают утечку хладагента, что
обычно обозначается шипящим или булькающим шумом, исходящим из системы.

Если в вашем кондиционере произошла утечка хладагента,
блок необходимо будет отремонтировать, а потерянный хладагент необходимо будет
заменены. Без нужного количества хладагента ваш кондиционер не сможет
тянуть тепло из воздуха в помещении. Это предотвращает охлаждение вашего кондиционера
домой, и это также может привести к тому, что змеевик испарителя станет слишком холодным.Когда
змеевик испарителя достигает определенной температуры, внутри него начинает образовываться лед
ваш блок. Этот лед может привести к попаданию воды в ваш кондиционер.
домой.

Негерметичный кондиционер всегда следует устранять, как только
возможно, независимо от причины утечки. Повреждение водой может произойти очень
быстро и не отремонтировать кондиционер, когда вы впервые заметили
проблема может привести к более серьезной поломке.

Если вы видите, что из вашего кондиционера капает вода, позвоните в Four
Сразу приправьте и положите полотенце, чтобы влага не повредила
ваш этаж.Как всегда, лучший способ предотвратить утечку в вашем кондиционере
заключается в том, чтобы получить ежегодную настройку кондиционера. Не забудьте запланировать свое перед
сезон заканчивается!

Подписаться на блог Four Seasons по отоплению и кондиционированию воздуха

Как быстрее получить горячую воду дома | Домашние дела

Никому не нравится, когда зимой его обливают холодной водой. Узнайте, как быстрее получать горячую воду и как это влияет на отопление и водоснабжение.

Вы когда-нибудь задавались вопросом, как быстрее получить горячую воду? В холодные зимние месяцы ожидание крана с горячей водой может показаться вечностью.Но вы можете быть удивлены, узнав, что даже со стандартным баковым водонагревателем в вашем доме может быть мгновенная горячая вода — или что-то очень близкое к этому. Давайте рассмотрим ваши варианты получения горячей воды в домашних условиях.

Насос рециркуляции горячей воды

Одним из способов мгновенного получения горячей воды является насос рециркуляции горячей воды. Это инновационное устройство подает горячую воду в ваш кран без ожидания. Вот как это работает.

Когда вы перекрываете кран с горячей водой в большинстве домов, горячая вода, оставшаяся в трубах, со временем остывает.Когда вы снова открываете кран, вы сливаете эту охлажденную воду, пока свежая горячая вода не достигнет крана. Процесс может занять несколько минут и может привести к потере значительного количества воды, тепловой энергии и времени.

При использовании рециркуляционного или бустерного насоса, установленного рядом с краном, остывшая горячая вода направляется обратно в водонагреватель и быстро заменяется свежей горячей водой. Теперь, когда вы открываете кран с горячей водой, вы получаете почти мгновенную горячую воду. Сантехнические системы с рециркуляционным насосом могут сократить время ожидания горячей воды на 60–80 процентов.

Разновидностью рециркуляционного насоса крана является агрегат, монтируемый на водонагреватель. Эти модели содержат насос на 120 вольт и таймер, который подключается к линии горячей воды. В заданное время включается рециркуляционный насос (используя примерно ту же мощность, что и 25-ваттная лампочка) и поддерживает циркуляцию горячей воды, делая ее немедленно доступной в кране.

Наконец, электронные рециркуляционные насосы также используют электрический насос. Однако в эти модели добавлены цифровые элементы управления и зональный клапан, управляемый термостатом, для достижения максимальной эффективности.Электронные рециркуляционные насосы можно активировать с помощью кнопки, пульта дистанционного управления или даже датчика движения.

Проточный водонагреватель без резервуара

Если вы хотите получить горячую воду быстрее, вам также стоит рассмотреть безрезервуарный водонагреватель. Эти небольшие устройства обычно помещаются внутри раковины или шкафа. Они работают так же, как безрезервуарные установки для всего дома, но предназначены для обслуживания только одной раковины или душа. Они намного дешевле, чем модели для всего дома, и являются хорошим вариантом, когда ваш стандартный водонагреватель не может одновременно удовлетворить все потребности вашей семьи в горячей воде.

Структурированная сантехника для мгновенного горячего водоснабжения дома

Еще один способ получить горячую воду быстрее, особенно в новых домах, — это структурированная сантехника. В сценарии со структурированной сантехникой ваш водонагреватель расположен в центре дома, а не в вашем гараже или подвале. Всякий раз, когда вам нужна горячая вода, вы просто включаете насос горячей воды. Однодюймовая магистральная линия горячей воды проходит через дом, не более чем в 10 футах от любого крана, и соединяется с вашими кранами трубой диаметром три восьмых дюйма.Большая основная линия означает более короткое ожидание горячей воды при включении насоса, а меньшие ответвления означают, что меньше воды стекает в канализацию, пока вы ждете горячей воды.

Какой бы вариант мгновенной подачи горячей воды вы ни выбрали, в конечном итоге вы сможете экономить от 11 000 до 16 000 галлонов воды в год. Более того, ускорив доставку горячей воды, вы, скорее всего, увидите положительную разницу в счетах за коммунальные услуги. Нагрев воды для мытья посуды, стирки, принятия душа и купания составляет 12% от общих расходов на электроэнергию среднего американского домохозяйства.

Модернизация водопроводной и отопительной систем вашего дома — это инвестиции, и поэтому их стоит защищать.