Как вымерять диагональ под фундамент: Разметка фундамента под дом своими руками – схемы, способы и примеры

Диагонали равны, а дом неровный. Как это возможно? (все варианты) | Строю для себя

Источник фото: http://blog.marisrub.ru/building/razmetka-fundamenta-pod-dom/

Источник фото: http://blog.marisrub.ru/building/razmetka-fundamenta-pod-dom/

Добрый день, уважаемые гости и подписчики канала «Строю для Себя»!

Полгода назад на своем канале я рассказывал историю, о том как соседу чуть не запороли дом. При равных диагоналях, углы фундамента дома не являлись прямыми, а противоположные стороны отличались друг от друга на 11 см. (Если Вам интересно, статья ЗДЕСЬ).

На самом деле, большинство людей привыкли думать, что при построении осей дома равные диагонали свойственны только прямоугольным четырехугольникам, но к сожалению это не так. Поэтому, некоторые строители и путаются, недопонимая, как так вышло, диагонали равны, а раскладка кирпича не получается.

Неровный фундамент может привести к последствиям, обозначенным на рисунке, когда вертикальная плоскость кирпичной стены не совпадает с плоскостью фундамента, и выровнять строение другим способом не выходит.

Отсюда вытекают проблемы с облицовкой цоколя, а самое важное — с эксплуатационными характеристиками строения, в случае, если стена свисает с цоколя более, чем допустимо для используемого стенового материала.

Поэтому, лучше 7 раз отмерить и один раз выкопать! 🙂

Я приведу несколько примеров непрямоугольных четырехугольников с равными диагоналями и пунктиром обозначу границы прямоугольника, чтобы для наглядности видеть отклонение сторон и углов. В их число входит:

1. Равнобедренная трапеция

Данный вариант чаще всего и получается. Обманчив тем, что боковые стороны и диагонали равны. Поэтому, никто не задумывается, что это может быть иная фигура нежели прямоугольник. Ведь на местности, на большой территории не видно этого без контрольных замеров.

2. Неправильный четырехугольник

Ни углы, ни стороны не равны между собой, но диагонали равны!

И подобных геометрических фигур, схожих с фигурой №2, великое множество. Возьмите две одинаковые спички, скрестите их и перемещайте, словно две одинаковые диагонали и вы получите множество фигур…

Почему оба варианта могут иметь место на стройке?

Банально, но это не только незнание геометрии, но может быть и невнимательность даже опытного строителя. Человека могли отвлечь. Обычно происходит так:

С помощью шнурки строится прямоугольник в точности с проектными размерами. По углам забиваются колья. Так как, все стороны построены и равны проектным данным, переходим к проверке диагоналей. Замеряя, получаем неравенство диагоналей с отклонением, допустим, 7 см. Конечно, с первого раза сделать правильную фигуру на местности невозможно. Начинаем нивелировать углами, чтобы добиться равных диагоналей. Готово! Диагонали равны!

На улице жара, постояли в теньке, глотнули водички, позвонили жене, пообедали. — Что там, диагонали равны? — Равны! -Ааа, ну значит делаем обноску и копаем!

Да и вообще, куча факторов сбить строителя. Уже у мастера вылетело из головы, что добиваясь равных диагоналей и смещая угловые колья даже на 1-2 см. мы уже получили неравенство сторон, что соответствует любому из вариантов рисунков.

Конечно, можно сказать «бред«, можно сказать «да все строители знают египетский треугольник 3-4-5», но факт остается фактом, тысячи домов построены и будут еще строиться с огромными отклонениями по невнимательности. Сюда же относятся случаи с использованием китайских рулеток, которые растягиваются на 1 см. при длине в 3 м.

Второй, очень часто встречающийся момент, когда все измерения сделаны с точностью до сантиметра, а в итоге получен — неровный фундамент, — работа вне горизонтальной плоскости. Поверхность земли имеет уклон, и если даже оси построены и шнурки натянуты вроде бы ровно, то при проецировании на горизонтальную плоскость мы получаем неверный результат.

Лично я сталкивался с ситуацией, когда землекопы, выкидывая грунт из траншеи, сбили натянутую шнурку, тем самым сдвинув ось на 3,5 см. Задели нить, переместили границу стены и выкопали неправильно. А замечено это было только в процессе монтажа опалубки.

Поэтому, я всегда рекомендую выполнять контрольные замеры!

На этом всё, думаю статья Вам понравилась! Спасибо за внимание!

Бетон в землю. Уходит ли цементное молочко из бетона и как проходит реакция цемента и воды?

Нагрузка от дома на грунт практически одинакова с нагрузкой человека на землю (Интересный факт)

Дома с одинаковой полезной площадью: одноэтажный 12х12 и двухэтажный 9х9. Какой дешевле строить?

Правильная разметка. Нарушена геометрия фундамента: какие меры предпринять

Перед началом непосредственно самих земляных работ, тщательно подготавливаем участок. Чтобы у вас получилось сделать это самостоятельно, нужно знать последовательность разметки фундамента вашего будущего дома.

Перед началом строительных работ, во избежание проблем, рекомендуется нарисовать схему, которая в будущем будет перенесена на местность.

Для чего она необходима

Большинство неквалифицированных строителей не представляют, насколько важны подготовительные работы.

Список сложностей, возникших при неправильной разметке:

• несоответствие предполагаемых и конечных размеров дома;
• несоответствие размеров углов;
• несущие стены не выполняют свою функцию из-за неточностей в размерах;
• нежелательные дополнительные траты;

При разметке контура фундамента появляется возможность правильно разместить опорные конструкции. От этого зависят стены планируемого здания и его размеры.

При оперативном выполнении разметки следует использовать следующее:

• рулетка с длинной лентой;
• деревянные колья;
• строительный угол;
• шнур;
• рейки;
• любые подручные средства для крепления шнура к кольям;
• уровень (рекомендуем купить бюджетный пузырьковый или лазерный, но дороже).

По возможности можно воспользоваться лазерным уровнем, такое приобретение для постройки всего одного здания не совсем разумно. В добавлении к списку выше, рекомендуется всегда носить с собой ножницы, молоток и калькулятор.

Начало работ

По общей схеме проводим разметку ленточного фундамента. Размещаем на участке опоры. Просто отметив углы и стороны будущей плиты, вы сделаете разметку площади под плитный фундамент.

Взяв за основу любой угол здания, можно начать приготовление участка непосредственно к стройке. Для иных типов фундамента нужна внешняя сторона угла.

После того, как вы определили, где будет находиться 1-я точка, начинайте строить прямой угол. Сперва отмечаете строительным углом меньший угол с короткими сторонами. После этого в одну сторону отмечаете длину, которая делится как минимум на три метра, а в другую минимум на 4, чтобы сократить погрешности при измерении.

Как вывести диагональ фундамента?

Угол должен соответствовать значению в 90 градусов. Чтобы это сделать, необходимо найти диагональ. Например, если отрезки соответствовали 3-м и 4-м метрам, то вымеряя диагональ, её протяженность составит 5 метров. Если полученные в ходе работы цифры не соответствуют, их необходимо перепроверить.

Чтобы строительство завершилось успешно, нужно четко представлять, как будет выглядеть будущая конструкция.

Делаете конструкцию ленточного фундамента кольями и реечками. Прибиваете шнур для обозначения внутренних границ внешней ленты и внутренних стен.

После того, как вы нашли 1-ю точку, работа по разметке ленточного фундамента выполняется следующим образом:

• Находите 2-ю и 3-ю точку в 90 градусов. Проверяете.
• Затем находите 4-ю точку и заканчиваете делать контур будущего дома. Проверяете.
• Проверяете выставленные диагонали фундамента. Неважно, прямоугольник или квадрат — диагонали должны быть равными по длине.
• Забиваете колья по внешнему участку, натягиваете шнур.
• Прибиваете колья к реечкам посередине или сверху.
• Проводите разметку внутренней обводки: от наружного угла делаете отступ по широте фундамента и помечаете реечками (кольями).
• Перепроверяете внутренние углы и диагонали фундамента. По необходимости сделайте фото диагоналей.
• Делаете разметку внутренних стен и проверяете соединение внутренних и наружных углов.

По завершении разметки снимается верхний слой земли и выкапывается траншея. Если вы планируете делать подвальное помещение, роется котлован.

По окончанию земляных работ протягиваете шнур для разметки внутренней границы, прикрепив его к внешним реечкам.

По существу, разметка фундамента — дело несложное. Если вы запланировали большой объем работ, чтобы упростить себе задачу, воспользуйтесь лазерным уровнем.

Чтобы не мешать земляным работам, обноску следует сделать с отступом в 50 см от заданных значений. Для ленточного фундамента необходимо сделать внешнюю обноску, потом натянуть шнур, чтобы обозначить опоры.

Правильная разметка гарантирует отсутствие отклонений от изначального проекта.

Фото диагонали фундамента

В строительстве пристальное внимание следует уделить геометрическим показателям здания или его комнат. Довольно плохие чувства вызывает созерцание стены, которая имеет отклонения по вертикали, то есть завалена. Чтобы вовремя обнаружить и возможно исправить недостатки, и нужно измерять диагонали.

Зачем измерять

Измеряют диагонали обычно при строительстве фундамента для дома и самого дома, а также при обустройстве дверных проемов, оконных проемов. В общем, измерять диагонали нужно там, где должны быть прямые углы и максимально точная геометрия конструкции. Это поможет избежать лишних расходов на исправление геометрии дома
.

Если диагонали не одинаковые, это может стать причиной трудностей в отделке и общем благоустройстве дома. Если же погрешности внушительные, то и дом и вовсе может смещаться и постепенно разрушаться. Особенно это касается фундамента, но и неровности диагоналей самого дома сделают ремонт внутри комнат непростой задачей.

Создание дома с правильными диагоналями очень важно, ведь это не позволит вам потратиться на дополнительные работы по устранению перекоса и сэкономит драгоценное время.

Как измерять

Если вам нужно измерить диагонали комнаты
, то для этого понадобится лишь длинная рулетка. Следует измерить линию, которая идет от противоположных углов. Если получившаяся длина двух линий одинакова, то диагонали верны, но если же наблюдается расхождение в длине, то нужно или сместить внутрь один из углов комнаты, или же выдвинуть один угол наружу.

С измерением диагонали дома
все будет немного сложнее. Сначала необходимо померять внешние размеры дома, то есть произвести замеры его длины и ширины. В отличие от замеров комнаты, нужно померять все четыре стороны дома, после чего мы получим два показателя длины и два ширины. После этого на листке рисуется схема дома в определенном масштабе, в результате чего получится четырехугольник. С помощью математических формул из школьной программы мы сможем вычислить диагональ этого четырехугольника.

Если же с точностью замеров и изобразительными способностями все в порядке, то можно и не проводить расчеты по формуле. Следует просто провести на рисунке диагональ и измерить ее длину. Полученную величину следует умножить на коэффициент масштаба, после чего получится реальная диагональ дома. Таким же образом вычисляется и другая диагональ. И снова, если они одинаковые, то причин для беспокойства нет, но если было обнаружено отклонение, то это повод пригласить квалифицированных строителей для исправления ошибок.

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как правильно поступить.
Залит ленточный фундамент на 16-той арматуре, шириной 62-64 сантиметра на глубину 2 метра 10 сантиметров. Размеры по внешнему периметру 11 метров на 12метров 60 сантиметров. Со средней лентой под несущую перегородку шириной 62 сантиметра для укладки плит пе6рекрытия ПП- 63 и ПП-54. Планируется возведение дома в три этажа из газобетонных блоков шириной – (400*600*250мм) либо (450*600*250 мм), с утеплением внешней стены — 50мм базальтовым утеплителем, воздушный зазор -20 мм, отделочный кирпич -120 мм.
В ходе монтажа фундамента выступающего элемента сектора «эркер» восьмигранного, (выступа за габариты фундамента 11*12.6метров по широкой половине фундамента ПП-63) для зальных комнат. Была уведена диагональ фундамента на 18 сантиметров при контроле размеров диагонали периметра 11*12.6 метров.
Опирание плиты перекрытия на стены планируется 200 мм.
Убедительно прощу Вас дать профессиональный совет:
1.Стоит ли пытаться выровнять диагонали путем оборудования свисающей кладки из полнотелого рядового кирпича твердостью 200 с армированием сеткой и максимально на сколько сантиметров?
Есть опасение, что под массой облицовочного кирпича нависающая часть уширения над фундаментом с деформируется и облицовка 3-х этажей даст трещину
2. Ограничится набольшим свисанием 3-5 см для компенсации диагоналей с последующим возведением строения.
3. Какие допускаются отклонения диагоналей при таких размерах здания в строительстве?
4. Какие последствия могут быть если не применять компенсацию диагоналей, при монтаже плит перекрытия, изменится ли несущая способность здания??? Как вести внешнюю отделку при облицовке облицовочным кирпичам. Николай

Здравствуйте, Николай!

1. Выравнивание диагоналей имеет смысл, так как потеря прямого угла может привести к сложностям выполнения целого ряда работ – от фасадной кладки до устройства кровли и отделки.

Самый надежный способ выровнять диагонали – сделать монолитный пояс на уровне цокольной части здания. Наружный контур пояса должен четко сформировать нужную геометрию фасада. Задача внутреннего контура – обеспечить возможность возведения под прямым углом основных стен из газобетонных блоков.

Высоту такого пояса следует принять в пределах 200-300 мм. Продольное армирование – не менее 6 арматурных стержней диаметром 12 мм класса А-III (А400). Так как у такого пояса будут боковые свесы (за счёт чего и произойдет корректировка геометрии), поперечное армирование в таких местах следует выполнить хомутами замкнутого сечения из арматуры диаметром 8 мм А-I (А240) с шагом 100 мм в местах свесов и 400 мм на остальных участках.

Пример армирования пояса 6 продольными стержнями и поперечными хомутами замкнутого сечения

Пояс следует опереть на стены подполья, выполненные, например, кладкой из красного (глиняного) кирпича или блоков ФБС. Ширина пояса должна быть достаточной для установки на него конструкции стены (не менее суммы: 120 мм облицовки + 20 мм зазор + 50 мм утеплителя + 400 или 450 мм кладки из газобетонных блоков).

Во избежание деформирования облицовки, фасадная кладка должна быть надежно заанкерена в основную стену.

Пример анкеровки фасадной кладки (в вашем случае другой утеплитель и меньше вентиляционный зазор, но суть та же) гибкой связью “Гален” БПА L-6-2П с шагом 500х500 мм

1. При небольших свесах можно ограничиться армированной кладкой полнотелым кирпичом достаточно высокой марки прочности (М200 подойдет). Но в этом случае удастся лишь частично исправить геометрию, что усложнит выполнение дальнейших работ. Кроме того, такая марка прочности характерна для белого (силикатного) кирпича, не предназначенного для кладки подземных частей стен. Красный (глиняный) кирпич, часто применяемый для этих целей, менее прочен.
2. Отклонения в геометрических размерах при возведении стен из кирпичной кладки регламентируются требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», в частности таблицей 9.8.

Допуски в размерах для каменных конструкций

Как видно из таблицы, отклонение стен от разбивочных осей (то есть в плане) не должны превышать 10 мм. Норматива, запрещающего делать в плане здание ромбовидной и трапециевидной формы (то есть фигур с разными диагоналями), не существует.

1. Если не компенсировать разницы в диагоналях, основные последствия будут следующие: сложности с возведением облицовочной кладки (в углах), клиновидные подрезки напольного материала (при правильном геометрическом рисунке будет бросаться в глаза), возможные проблемы при стыковке кровельного материала (зависит от конфигурации кровли) и т. д. Мероприятия по исправлению геометрии окупятся сторицей.

В случае, если глубина опирания плит перекрытия по всей протяженности опорной части будет не меньше требуемой (90 мм на железобетон и 120 мм на кирпичную кладку), снижения надежности здания с точки зрения несущих конструкций не произойдет. Не забудьте выполнить анкеровку плит перекрытия между собой и в кладку.

Подобно тому, как сила и долговечность дерева заключается в его корнях, надежность и долговечность дома заключена в его фундаменте. Чтобы сделать устойчивый фундамент, в первую очередь необходимо провести правильную разметку.

Что такое разметка

Разметка необходима, чтобы установка сооружения пошла по правильному пути. Она определяет не только устойчивость, но и геометрическую форму, и размер фундамента. Кроме этого, разметка помогает представить точное расположение будущего сооружения на выбранном участке.

Веревка, длинная рулетка, деревянный колышки примерно в 1 метр длиной, ножницы и калькулятор – вот все, что понадобится для проведения разметки.

Существует несколько способов проведения разметки. Рассмотрим некоторые из них.

Этот способ основан на применении теоремы Пифагора, отлично подходит для разметки под прямоугольный фундамент и носит название «правило золотого треугольника». Применение метода происходит в несколько этапов. Предположим, что необходимо возвести фундамент прямоугольной формы со сторонами 8 м и 6 м.

1. Производим разметку одной стороны фундамента. Если нужно, чтобы будущее здание располагалось параллельно другому строение или забору, то сохранение расстояния между краями выполняется сейчас. Для разметки первой стороны можно использовать бечевку с колышками или обноску. Расстояние между соседними обносками должно составлять 14 метров. Расстояние до углов – 3 метра.
2. На отметке в 3 метра натягиваем вторую бечевку. Нужно это сделать так, чтобы угол между бечевками был максимально приближен к прямому углу.
3. Надежно скрепляем бечевки в точке соприкосновения.
4. Отмеряем на бечевках расстояние в 3 и 4 метра (вне зависимости от того, какая длина и на какой бечевке будет), соединяем отмеченные концы бечевкой длиной 5 метров. В первую очередь закрепление происходит со стороны той стены, которая была размечена в пункте 1. Второй конец должен свободно дотянуться до второй точки. Если угол прямой, то отметки сойдутся. В противном случае перемещаем бечевки до тех пор, пока отметки не сойдутся.
5. Далее убираем бечевки длиной в 5 метров и размечаем третью стену, параллельную второй.
6. Берем бечевку для разметки третьей стены и растягиваем ее максимально перпендикулярно относительно первой на расстоянии 3 метров от другого конца.
7. Делаем отметку на второй и третьей бечевках в 6 метров.
8. Берем четвертую бечевку и прикрепляем ее одной стороной ко второй бечевке.
9. Отмечаем на четвертой бечевке длину 8 метров.
10. Соединяем третью и четвертую бечевки.

Если все размеры и действия верны, то точки, как правило, совпадают, и получится прямоугольник. Для проверки можно измерить длины диагоналей – они должны быть равны.

Это один из простейших способов сделать прямоугольный фундамент.

1. Нарезаем бечевку таким образом, чтобы получилось 2 стороны по 6 метров, 2 стороны по 8 метров и 2 диагонали по 10 метров (при этом следует оставить небольшую длину для креплений).
2. Скрепляем все бечевки по четырем углам прямоугольника.
3. Начинаем натягивать стороны. Сначала натягивается сторона длиной 8 метров. Затем производим натяжение углов противоположной стороны.

Если все было выполнено верно, то 4-ая сторона также должна оказаться в натянутом положении.

Стоит отметить, что, применяя этот способ, бечевку необходимо крепить на колышки, надежно закрепленные в земле. Иначе вся конструкция начнет крениться к одной из сторон.

Полезные моменты

Проверку прямых углов можно провести с помощью любой школьной линейки или угольника. Если же их пол рукой нет, то впору использовать две прямые доски, плотно прикрепленные друг другу перпендикулярно.

Как правильно залить фундамент под дом

Фундамент это основание дома, на который приходится вес всей конструкции. От фундамента зависит крепкость дома и его срок службы. Как правило, на фундамент уходит большая часть суммы при постройке дома.
В данной статье мы рассмотрим как правильной залить фундамент под дом и как сделать ленточный тип фундамента. Это самый распространенный тип фундамента, который используется при постройке деревянных, кирпичных и каменных домов. Обычно под этот тип фундамента подходят дома размером 10 на 12 метров.

Разберем пример постройки одноэтажного каменного дома или двухэтажного деревянного.

1. Разметка фундамента под дом.

Первое что необходимо предпринять — сделать разметку фундамента.
Для этого нам понадобится металлическая арматура. Берем в руки рулетку и начинаем измерять длину и ширину будущего фундамента. На углах вбиваем арматуру.
Далее необходимо измерить диагональ, чтобы разметка фундамента получилась правильной. При необходимости меняем расположение колышков из арматуры и делаем углы фундамента ровно под 90 градусов.
Когда разметка выполнена, на арматуру натягиваем полипропиленовый шпагат и делаем отступ от углов арматуры. Ширина отступа будет равна ширине стенки фундамента. К примеру для двухэтажного деревянного дома, 40 сантиметров будет вполне достаточно, но для каменного потребуется большая ширина стенок.

2. Траншея для фундамента.

После того как с разметкой закончили, можем приступать рыть траншею для фундамента. При постройке деревянного дома из двух этажей делаем глубину траншеи 70-80 сантиметров. После проделанной работы берем в руки водяной уровень и выравниваем траншею.
Когда траншея будет готова, через каждые два с половиной метра делаем отверстия в земле глубиной 2 метра и диаметром 20-30 сантиметров. Делается это для стойкости будущего фундамента. Следим чтобы траншея оставалась ровной с помощью водяного уровня.
Далее песчано-гравийной смесью засыпаем траншею. Толщина должна получиться 10-15 сантиметров. Берем в руки трамбовку (или бревно) и утрамбовываем гравийную смесь. После заливаем всё водой.
Далее приступаем к установке опалубки. Нам понадобятся деревянные доски шириной 23 сантиметра. Их обшиваем пергаментом с помощью мебельного степлера для защиты деревянных досок от раствора. Пергамент должен находиться в земле на уровне 10 сантиметров, чтобы предотвратить протечку.

3. Арматура.

Теперь можно переходить к созданию скелета из арматуры. Если вы строите баню или небольшой гараж, то можно использовать сечение арматуры в 10 миллиметров. Если вы строите большой дом, то вам понадобится арматура с сечением в 20 миллиметров.
Арматура не должна касаться стенок опалубки. Для этого делаем отступ между опалубкой и арматурой 5 сантиметров. Скелет крепим на куски арматуры вбитой в землю и с помощью специальной вязальной проволоки всё скрепляем. В проделанные отверстия каждые два с половиной метра, вставляем арматуру. По бокам стенок ложем трубы диметром в сто миллиметров для естественной вентиляции.

4. Как правильно залить фундамент под дом.

Если вы хотите качественную постройку, то используйте только качественный и проверенный материал. Лучше всего заказать готовый бетон с завода, который отвечает всем требованиям.
Когда приступите к заливке фундамента, это необходимо делать за один подход. Нельзя допустить затвердевание фундамента.
Перед тем как приступить к заливке, бетон необходимо провибрировать электровибратором. Если у вас нет такой возможности, то придется немало потрудиться. Берите в руки тяпку и приступайте к работе. Все пузырьки которые образуются в растворе необходимо вытеснить, иначе вы не получите качественный бетон.

Некоторые советы по правильной заливке фундамента под дом.

— Если при заливке фундамента или после начинается дождь, бетон нужно прикрыть пленкой чтобы избежать вымывание верхнего слоя.

— При жаркой погоде, фундамент накрывайте влажной тряпкой.

— После заливки подождите 10-15 дней пока фундамент затвердеет, и только потом можно давать нагрузку на образовавшийся фундамент.

— Важно использовать только качественный цемент. Сначала проверьте один мешок цемента на качество и только потом используйте при строительстве.

И на последок пару видео на тему «Как правильно залить фундамент под дом.»

разметка, на что класть, как выставить диагональ, выпуск газобетона над фундаментом

Самым сложным в любой каменной кладке является первый ряд. Недаром считается, что главное в строительстве — заложить первый камень. Кладка газобетона не отличается в этом смысле от любой другой. От того, как выложить первый ряд газобетона на фундамент, будет зависеть качество остальных рядов, а также быстрота возведения стен.

Независимо от того, будет ли применяться специальный клей или цементоно-песчаный раствор для кладки стен из газоблоков, для первого ряда используют только второй вариант. Обусловлено это необходимостью выравнивания небольших погрешностей, образовавшихся при устройстве фундамента. За счет тонкого слоя клея сделать это невозможно. А от того, насколько правильно будет установлен первый ряд блоков, зависит, насколько ровно будут монтироваться и остальные ряды.

Для монтажа первого ряда блоков необходим раствор, марка которого не ниже М100. Если использовать для приготовления цемент наиболее распространенной в частном строительстве марки 400, то для такого раствора его потребуется 250 кг, чтобы приготовить кубометр смеси. В объемном измерении соотношение песка, цемента и воды составит примерно 5 : 1 : 0,5. Но воды может потребоваться больше или меньше в зависимости от влажности песка. Песок для раствора необходимо предварительно просеять через сетку, чтобы в нем не было камней и частиц крупнее 3-5 мм.

Раствор можно класть на поверхность совковой лопатой, разравнивая его на поверхности фундамента мастерком или кельмой. Однако, используя раствор для кладки своими руками первого ряда газобетона, используют также и клей. Им склеивают торцы соседних блоков, чтобы шов был тонким и минимально проводил тепло. Наносить клей удобно специальной зубчатой кельмой, ширина которой соответствует ширине блока.

Приготовить раствор можно в бетоносмесителе или вручную в подходящей по объему таре. В первом случае необходимо в работающий смеситель залить воду и засыпать цемент. Дождавшись, когда они перемешаются, нужно добавлять песок, при необходимости корректируя влажность раствора. Слишком сухим будет неудобно работать, а жидкий будет вытекать из-под газоблока.

Чтобы приготовить раствор вручную, нужно смешать необходимое количество песка и цемента, а потом, добавляя воду, перемешивать смесь до получения нужной консистенции. Раствор необходимо замешивать в количестве, которое можно использовать в течение 1,5-2-х часов. После этого свойства его ухудшаются. В жаркую сухую погоду время жизнеспособности смеси уменьшается.

Поверхность фундамента, на которую будет производиться укладка газобетона, может оказаться неровной. Перед тем, как класть блоки на фундамент, нужно проверить его горизонтальность и высоты углов. Перепады высот более 30 мм не допускаются. Если же все-таки они больше этой величины, необходимо выровнять поверхность бетонной стяжкой.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Оптимальная толщина растворного шва при кладке первого ряда — 10 мм. При таком значении возможно сделать армирование первого ряда сеткой из стальной проволоки диаметром 4 мм. Размер ячеи сетки должен быть не более 150 х 150 мм.

Допускается колебание толщины шва по длине будущей стены, однако максимальная допустимая толщина раствора при монтаже первого ряда газобетона на фундамент, не может превышать 40 мм. При большем значении шов будет непрочным, а до начала твердения раствора он может продавливаться под весом блока.

В зависимости от вида внешней отделки будущего здания, блоки первого ряда можно укладывать по линии наружной поверхности фундамента, либо с отступом внутрь или наружу относительно этой линии.

Отступ на необходимое расстояние внутрь фундамента производят, если впоследствии стены из газобетона будут облицовываться кирпичом или природным камнем. Горизонтальная поверхность, образованная фундаментом, будет служить полкой, удерживающей отделочный материал.

В иных случаях рекомендуется производить кладку блоков так, чтобы образовался свес с наружной стороны фундамента размером 20-30 мм. Благодаря этому, фундамент будет защищен от стекающей по стенам дождевой воды. Она будет «срываться» с горизонтального ребра блока и капать на грунт рядом с фундаментом. Это будет способствовать еще и тому, чтобы вода не скапливалась на отметке верха фундамента — между блоком и гидроизоляцией, в шве.

Чтобы качественно и ровно уложить блоки первого ряда на фундамент, необходимо соблюдать определенный порядок действий. К тому же, во время дождя возникают трудности, связанные с переувлажнением раствора, а также со смыванием клея с торцевой поверхности блока.

Чтобы раствор не переувлажнялся, необходимо во время дождя его выкладывать небольшими захватками — на один-два блока. Торец можно прикрывать небольшим навесом, чтобы клей не смывался с него.

Какие же еще тонкости нужно знать для того, чтобы положить газобетонные блоки первого ряда ровно и чтобы стены прослужили долго?

Гидроизоляцией называют мероприятия по защите строительных конструкций от воды. Перед монтажом первого ряда газоблоков обязательно нужно сделать горизонтальную гидроизоляцию по поверхности фундамента. Изготавливают ее из двух слоев любого рулонного гидроизоляционного материала — рубероида, гидроизола и прочих.

Назначение горизонтальной гидроизоляции — препятствовать проникновению грунтовой влаги через фундамент в материал стен. Так как бетон, даже самый прочный, имеет поры внутри массива, в нем образуются капиллярные каналы, по которым и поднимается влага из грунта. При попадании в газобетон, вода будет размягчать его, значительно ухудшая прочностные характеристики. Со временем материал станет разрушаться под нагрузкой. Кроме того, из-за влаги внутри стен, в помещениях тоже будет повышенная влажность, что отрицательно отразится на здоровье проживающих в доме людей.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Если фундамент ленточный, гидроизоляция устраивается по всей горизонтальной поверхности. Если в качестве основания здания используется монолитная железобетонная плита, гидроизоляционные материалы прокладываются под будущими стенами и перегородками.

Рулонные материалы необходимо приклеить к поверхности разогретым битумом или специальными холодными мастиками.

Перед укладкой первого ряда необходимо провести разметку положения угловых блоков. Самый точный способ сделать это, если здание прямоугольное — измерить диагонали. В таком случае они должны быть равны. Но добившись того, чтобы они стали одинаковыми, нужно еще знать как выставить диагонали для кладки первого ряда газоблоков, чтобы ориентироваться по ним. Проще всего сделать это, если сохранилась обноска, которую использовали для разметки фундамента на местности. Отмерив точное положение углов и добившись одинаковой длины диагоналей, можно «закрепить» положение стен шнуром, натянутым на стойки обноски. В местах пересечения шнуров смежных сторон должен находиться угол газоблока.

Если обноска не сохранилась, можно вбить в землю, на расстоянии около 0,5 метра от углов, по два прутка стальной арматуры длиной, достаточной, чтобы на уровне верха блока натянуть шнур. Положение прутков должно примерно соответствовать продолжению наружной линии каждой стены. После того, как шнур натянут, можно, наклоняя или передвигая прутки и одновременно измеряя стороны и диагонали дома, добиться такого положения, чтобы шнуры обозначали положение наружной стороны газоблока, а пересечения шнуров — положение углов здания.

При кладке первого ряда необходимо, чтобы при минимальной толщине растворного шва, высота всех блоков ряда была одинакова, то есть они образовали бы совершенно горизонтальную поверхность. Чтобы добиться этого, нужно при помощи гидравлического уровня или нивелира определить, какой угол находится выше остальных. Именно в этом углу и следует монтировать первый блок.

Разложив и разровняв раствор так, чтобы толщина его была минимально возможной, блок необходимо установить, ориентируясь на натянутые шнуры. После этого, постукиваниями деревянной киянки нужно добиться горизонтальности верхней поверхности. Остальные угловые блоки монтируются в таком же порядке, но слой раствора должен быть таким, чтобы обеспечить правильное положение блока по высоте. Это легко сделать, если предварительно сделать отметки на колышках при помощи гидроуровня или нивелира.

Установленные угловые блоки рекомендуется оставить для твердения раствора на сутки и только на следующие производить кладку остальных — рядовых блоков. Они укладываются на предварительно выложенный по слою гидроизоляции раствор, а положение их контролируется по натянутому на углы шнуру.

После того, как все блоки первого ряда будут выставлены, необходимо двое-трое суток, чтобы раствор затвердел и приобрел прочность, достаточную для того, чтобы воспринимать вес остальных рядов. При укладке первого ряда может произойти непроизвольное смещение блоков из-за усадки раствора. При этом верхняя горизонтальная поверхность не будет идеально ровной. В результате следующие за первым ряды будет укладывать очень сложно. Слой клея может быть разным, а блоки могут наклоняться то внутрь, то наружу.

Чтобы этого не происходило, необходимо произвести выравнивание верхней поверхности первого ряда. Это делается специальным рубанком для газобетона. Контроль производится при помощи все тех же шнуров, натянутых на углы. После того, как первый ряд блоков будет уложен по всем правилам и выровнен, кладка следующих рядов совершенно не доставит хлопот. Блоки, имеющие правильные геометрические размеры при наличии навыка можно укладывать даже без шнура, ориентируясь только на положение предыдущего ряда.

Если не бьет диагональ как делать крышу. Разметка участка под фундамент

Общие правила для любого фундамента

Выбираем точку отсчета.
Первую сторону нашего фундамента нужно привязать к какому-нибудь объекту нашего участка.

Пример.
Сделаем так, чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора. Следовательно, первую бечевку натягиваем равноудалено от этой стороны забора на нужное нам расстояние.

Построение прямого угла (90⁰). В качестве примера будем рассматривать прямоугольный фундамент, в котором все углы максимально близки к 90⁰.

Существует несколько способов как это сделать. Мы рассмотрим 2 основных. © www.сайт

Способ 1. Правило золотого треугольника

Для построения прямого угла будем применять теорему Пифагора.

Чтобы не углубляться в геометрию попробуем описать проще. Чтобы между двумя отрезками a
и b
сделать угол в 90⁰ нужно сложить длины этих отрезков и вывести корень из этой суммы. Получившиеся число будет являться длинной нашей диагонали соединяющей наши отрезки. Очень просто расчет сделать с помощью калькулятора.

Обычно при разметке фундамента берут размеры сторон, чтобы при выведении из корня получалось целое число. Пример: 3х4х5; 6х8х10.

Если у вас есть рулетка, то в целом проблем не возникнет, если вы будете брать отрезки отличные от общеиспользуемых. Например: 3х3х4,24; 2х2х2,83; 4х6х7,21

Если измерения мы производили в метрах, то значения получаются очень даже понятными: 4м24см; 2м83см; 7м21см.

Калькулятор

Также стоит отметить, что измерения можно производить в любых системах измерения длины главное использовать известное нам соотношение сторон: 3х4х5 метра, 3х4х5 сантиметра и т.п. То есть, если даже у вас нет инструмента для измерения длины, то можно взять, например, рейку (длина рейки не имеет значения) и померить ей (3 рейки х 4 рейки х 5 реек).

Теперь давайте посмотрим как это применить на практике.

Инструкция по разметке прямоугольного фундамента

Способ 1. Правила золотого треугольника (т.Пифагора)

Рассмотрим на примере построение прямоугольного фундамента с размерами 6х8м с помощью золотого треугольника (т.Пифагора).

1. Размечаем первую сторону фундамента. Это самая простая часть в построении нашего прямоугольника. Главное, что нужно помнить. Если хотим чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора либо другого объекта на участке или за его пределами, то первую линию нашего фундамента делаем равноудаленной от выбранного нами объекта. Данную процедуру мы описывали выше. Для размещения первой бечевки можно использовать колушки, прочно закрепленные в грунте, но в идеальном варианте для данной цели использовать обноску. Ее и будем использовать. Расстояние между обносками для данной стороны сделаем 14м: между обносками и будущими углами по 3м и 8м под фундамент.

2. Натягиваем вторую бечевку максимально перпендикулярно первой. Идеально перпендикулярно на практике натянуть сложно, поэтому на рисунке мы также отобразили ее не много отклоненной.

3. Скрепляем обе бечевки в точке пересечения. Скрепить можно скобкой либо скотчем. Главное чтобы надежно.

4. Приступаем к формированию прямого угла с применением теоремы Пифагора. Будем строить прямоугольный треугольник с катетами 3 на 4 метра и гипотенузой 5 метров. Для начала отмеряем на первой бечевке 4 метра от места пересечения бечевок, а на второй 3 метра. Ставим отметки на шнурке с помощью скотча (прищепка и т.п.).

5. Соединяем рулеткой обе отметки. Один конец рулетки фиксируем у отметки в 4 метра и ведем в сторону отметки в 3 метра на другой бечевке.

6. Если у нас прямоугольный треугольник, то обе отметки должны сойтись при расстоянии в 5 метров. В нашем случае отметки не сошлись. Поэтому перемещаем бечевку в нашем случае вправо до того момента когда отметка на 3 м совпадет с делением рулетки на 5 м.

7. В итоге у нас получился прямоугольный треугольник с углом в 90⁰ между двумя бечевками.

8. Больше отметки нам не нужны и их можно убрать.

9. Приступаем к построению прямоугольника. Отмеряем на обеих бечевках длины сторон нашего фундамента 6 и 8 метров соответственно. Ставим отметки на бечевках.

10. Натягиваем третью бечевку максимально перпендикулярно к первой бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметке в 8 м.

11. Натягиваем четвертую бечевку максимально перпендикулярно ко второй бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметки в 6 метров.

12. Делаем отметки на третьей бечевке 6 метров и на четвертой 8 метров.

13. Чтобы получить четырехугольник с прямыми углами в нашем случае необходимо, чтобы обе отметки на третьей и четвертой бечевках совпали. Для этого перемещаем обе бечевки до момента соединения отметок.

14. В итоге, если все правильно измерили, то у нас должен получиться правильный прямоугольник. Давайте проверим, получился ли он с помощью измерения диагоналей.

15. Измеряем длины диагоналей. Если они одинаковые, как в нашем случае, мы имеем правильный прямоугольник. Диагонали имеют одинаковую длину и в равнобедренной трапеции. Но у нас известен один угол в 90⁰, а в равнобедренной трапеции таких углов нет.

16. Готовая разметка прямоугольного фундамента с применением теоремы Пифагора. © www.сайт

Способ 2. Паутина

Очень простой способ сделать разметку в виде прямоугольника с углами в 90⁰. Самое главное что нам понадобится — это бечевка, которая не растягивается, и точность ваших измерений с помощью рулетки.

1. Нарезаем куски бечевки, которые нам понадобятся для формирования разметки. В данном примере мы строим фундамент со сторонами 6 на 8 метров. Также для правильного построения прямоугольника нам понадобятся равные диагонали, которые для прямоугольника 6 на 8 метров будут равны 10 метрам (т.Пифагора описана выше). Также нужно взять запас длины бечевок на крепление.

2. Соединяем нашу «паутину» как на рисунке. Скрепляем стороны с диагоналями в 4 местах по углам. Сами диагонали в точке пересечения скреплять не нужно.

3. Натягиваем первую бечевку (точки 1,2). Крепить ее будем с помощью колышков. Главное чтобы колышки крепко держались в земле и при натяжении нашей конструкции их не увело. Этот важный момент нужно учесть.

4. Натягиваем угол 3. Главное условие чтобы бечевка 1-3 и диагональ 2-3 не провисали и были максимально натянуты. После фиксации с помощь колышка в точке 3 мы имеем угол в точке 1 в 90⁰.

5. Натягиваем угол 4 и устанавливаем колышек. Следим, чтобы бечевка в точках 2-4, 3-4 и диагональ 1-4 не провисали и были максимально натянуты.

6. Если соблюдены все условия, то в результате у нас должен получиться прямоугольник с углами максимально близкими 90⁰.

Разметка под фундамент дома

Делаем двухъярусную обноску. Нижний ярус – это уровень столбов.

Верхний ярус обноски – уровень ростверка.

Создаем прямоугольник для внешнего контура применяя т.Пифагора. Затем отступаем на величину, равную ширине ленты и делаем внутренний контур.

Самой простой способ разметки. Строим прямоугольник по размерам фундамента применяя теорему Пифагора для нахождения прямого угла. © www.сайт

От автора

В данной статье мы рассмотрели, как произвести разметку под фундамент своими руками с построением прямоугольника с углами в 90⁰. В целом ничего сложно в разметке нет. Цена вопроса – это стоимость бечевки, доски для обноски (эконом вариант — колышки) и умение пользоваться рулеткой.

Лариса Георгиевна Баканова

У меня дом в деревне в Волховском района. Нужно было сделать ремонт крыши и установку водосточных труб и желобов.
Обратилась в компанию «Верх Строй». Оперативно выехал замерщик на объект, сделал все нужные замеры. На слудующий день готов был договор и смета. Материал доставили качественный в срок. Работу сделали быстро, мастера-кровельщики замечательные, руки «золотые», профессионалы, общаться было легко, конструктивно решали все вопросы. Работа с оцинкованным железом сложная, сделали идеально, я очень довольна, крыша красивая, водостоки прекрасно смотрятся. Я очень довольна. Всем рекомендую эту фирму.

С уважением Л.Г Баканова 05.06.2013г.

Ленинградская область, Волховский район, д.Селиверстово, частный дом

Галкин Петр Иванович

Для реставрации-замены кровли дачного дома обратился в «Верх Строй» (информацию и отзывы о них нашел в Интернете).

Работы по ремонту кровли удались. Отношение бригады рабочих к исполнению договорных обязательств и качество выполненных работ на хорошем уровне. Спасибо!

ЛО, Всеволожский р-он, пос. Приютино, Садоводство «Гранит», дачный дом

Андрей Анатольевич Мищенко

Обратились в компанию «Верх Строй» по поводу экстренного утепления крыши. Работу выполнили быстро и качественно и сдали в срок, как и договаривались. Бригада работала русская. Общение деловое и вежливое. Всем кто ищет настоящих профессионалов, рекомендую эту компанию! Большое спасибо!

Ленинградская область, р-н Приозерский, п.Торфяное, частный коттедж

Председатель правления ТСЖ «Графтио» Ищенко Светлана Николаевна

В сентябре 2012г., в ТСЖ «Графтио» появилась необходимость в ремонте мягкой кровли на площади 70 м.кв. Рассматривали 6 (шесть) подрядных организаций, в т.ч. «Верх Строй».
По нашей просьбе к нам на объект выехал Мастер Черных В.Ю. На месте была проведена экспертиза кровли и оперативно составлено коммерческое предложение, которое нас полностью устроило.
Непосредственно кровельными работами руководил Покня И.М.
Работы выполнены в полном объеме, быстро и качественно. Больше протечек не наблюдается.
Наше ТСЖ приносит благодарность компании «Верх Строй» и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Многоэтажный жилой дом, Санкт-Петербург, улица Графтио, д.3

Тумилянис Андрей Владимирович

Спасибо, за обслуживание. Протекала крыша. Отремонтировали наплавляемым материалом Технониколь. На старую битумную черепицу, наплавили новый слой 130 м2. Очень оперативно. Общаются вежливо. Пунктуальность — супер! Все хорошо, спасибо за работу!
11.10.2012г.
Ленинградская Область п. Володарский, частный коттедж

Наталья Анатольевна Лобасова

Работу мастеров компании «Верх Строй» я оценила на 5 +. Работали быстро (два дня), качественно, аккуратно. Я очень довольна, произведенной работой. Приятные в общении. Работают в любые погодные условия. Мастеров лучше я, думаю, что не нашла бы.
Покрытие крыши ондулином 85 м2.

м-н. Берндгардовка, дачный дом.

Ремонт крыши (кровли) контейнера выполнен без замечаний и в срок. Претензий по качеству не имею.
01.09.2012г.
Чудиновских В.А. Механик «Амрон»

Малышева Надежда Викторовна

В августе 2012г. Обратились в фирму «Верх Строй» по поводу ремонта крыши дачного дома, войдя на их сайт и выслав предварительную заявку. Хотелось найти грамотных специалистов. Все что нам предлагали до этого, настораживало непрофессиональным подходом. В первый же рабочий день позвонил менеджер компании и ознакомил со стоимостью работ и выслал договор. На место оперативно выехал Мастер, учел все наши пожелания и профессионально и ненавязчиво посоветовал нам откорректировать их. Мы все решили на месте. На следующий день новый договор был готов.

Компания оперативно закупила и доставила материал. Профессиональная русская бригада в срок и качественно выполнила демонтаж шифера, ремонт обрешетки, монтаж металлочерепицы, монтаж водостоков и аккуратно складировала отходы.
Работать пришлось в дождливый период, но порадовало особенно, то что компания укрывает дом в любую погоду на ночь тентом, снимая любое напряжение с заказчика.
Мы остались довольны.
С уважением, Малышева Н.В
Дачный кооператив г.Сосновый Бор.

Алексей Александрович Ширяев

Обратился в компанию «Верх Строй», перекрыть кровлю дачного дома 237 м2. Очень доходчиво и конструктивно объяснили возможные виды работ. Вместе с мастером мы выбрали наиболее оптимальный с точки зрения «цена-качество» вариант работ.

Всю организационную работу, согласование и доставку материала компания «Верх Строй» взяла на себя.
Работа по монтажу кровельного покрытия проведена в согласованные сроки.
Грамотные специалисты и руководитель нацелены на результат и на то, чтобы их работа обязательно понравилась Заказчику.
Огромное спасибо!

Замена старого шифера на битумную черепицу на даче пос. Концы ЛО

Кирилл Степанович Голубев

Спасибо за добросовестную работу. Крышу сделали быстро и качественно, убрали рубероид, починили обрешетку и постелили профнастил. Уложились в две недели, как и договаривались.

Частный дом, п. Лужки ЛО

Мария Гужель

Обратились в фирму «Верх Строй», чтобы перебрать крышу на даче 82 м2. Убрали старый шифер и сделали ондулиновое покрытие. Теперь можно открывать сезон. Цены приемлемые. Самое выгодное предложение, которое нашла. Боялись, что придут гастарбайтеры, но работали русские ребята. Вы просто молодцы! Спасибо!

Садоводство «Движенец» Кировского района ЛО

Скаты двускатных крыш должны иметь форму правильного прямоугольника, скаты вальмовых крыш — форму равнобедренных треугольников или трапеций. Это требование вызвано тем, что практически все штучные элементы кровельных покрытий имеют прямоугольную форму. При настилании их на не прямоугольный скат, например, имеющий ромбо- или трапециевидные очертания при разных высотных отметках конька либо неправильных размерах периметра стен, неизбежно получится незакрытый клин. Закрыть его можно только подгонкой штучных кровельных материалов, что создает дополнительные трудности, увеличивает расход материалов, снижает скорость строительства и, наконец, просто портит внешний вид здания, но самое главное — многократно повышает возможность протечки кровли.

Равнобедренные скаты вальмовых крыш дают возможность резать кровельные материалы по одному-двум шаблонам, а половинки некоторых кровельных материалов использовать на противоположных сторонах ската. Например, лист ондулина, разрезанный наискосок, можно использовать с двух сторон ската. Если по проекту или в результате небрежности скаты кровли имеют различные углы наклона, резку штучных элементов ведут индивидуально. В итоге — значительно снижается скорость работ, ни о какой экономии стройматериалов не возникает и речи.

Для получения правильных форм скатов нужно произвести промер длины, ширины, диагоналей и высот отстроенного остова здания. Здесь может открыться масса неожиданных сюрпризов. Перепады по высоте на противоположных стенах могут достигать нескольких сантиметров, а периметр стен иметь углы, отличные от прямых. Проверку начинают с промера диагоналей по верхнему обрезу стен на каждом из прямоугольных участков здания. Если длина диагоналей не совпадает, то это означает, что стены либо имеют различные высотные отметки, либо в здании нет прямых углов и оно имеет ромбо- или трапециевидные очертания. В зданиях с фронтонами из материала стен нужно с помощью длинной палки проверить высоту противоположных фронтонов.

После проведения промеров устраняют выявленные дефекты стен. Выравнивают стены в горизонт и по возможности делают углы прямоугольными. На зданиях с фронтонами из-за неправильной разбивки фундамента, а затем и строительства стен, перепады высотных отметок по верху фронтонов порой могут достигать 20 см. Исправить такой дефект можно только перекладкой фронтона, либо нужно смириться с мыслью, что конек не будет горизонтальным, а следовательно и уклоны фронтонов будут разными. В принципе, такой высотный перепад не очень заметен на крыше, но каждую стропилину и каждый элемент кровельного материала нужно будет подгонять индивидуально.

Высотные перепады по периметру стен, несущих крышу, устраняются цементно-песчанной стяжкой. Стены по всему периметру проверяются водяным уровнем и поверх них выполняется выравнивающая стяжка. Используется раствор марки не ниже М150. Большие перепады устраняются кладкой с подколом либо стены не выравниваются, а под мауэрлатные балки, что значительно хуже, вставляются деревянные подкладки, так часто, насколько возможно. Стены под лежень или установку стоек подстропильной конструкции, выравниваются в горизонт, но их не обязательно согласовывать с высотными отметками наружных стен. Внутренние стены под укладку лежня могут быть выше или ниже наружных, но обязательно горизонтальными. При укладке лежня на кирпичные столбики в горизонт выравнивается верх столбиков.

Все деревянные конструкции перед монтажом должны быть обработаны антисептиками и выдержаны время, определенное изготовителем химического состава.

После схватывания выравнивающей стяжки по внешним стенам раскатывают гидроизол, рубероид или другой рулонный гидроизоляционный материал и складывают его пополам по продольной оси. Полученная ширина гидроизоляции должна обеспечить его загибание на боковую поверхность мауэрлата, поскольку в кирпичных домах там еще укладывается кирпич для устройства карниза. В общем, гидроизоляция должна защитить деревянный мауэрлат от всех возможных соприкосновений с материалом стены. Если мауэрлат будет крепиться к стене анкерами, то гидроизоляцию накалывают на штыри. Если он будет крепиться скобами, то гидроизоляцию просто укладывают насухо. Иногда гидроизоляцию приклеивают к выравнивающей стяжке битумным праймером, не запрещено, но и особой надобности в том нет.

Существует масса способов разметки стропил и подстропильных балок, в том числе такие экзотические, как использование стропильных угольников Свенсона и Стенлея. Мы же опишем, как это чаще всего происходит в строительной практике, когда крышу делают обычные плотники, имеющие весьма смутное представление о геометрии как о науке. Однако они редко ошибаются и крыши у них получаются отменные.

Укладкой мауэрлата стараются исправить непрямоугольность периметра стен. Балки раскладываются на стену и проверяются диагонали здания, измеряя уже по углам мауэрлатной рамы (рис. 52). Сдвигая балки по стене добиваются равенства диагоналей, карандашом отмечается его окончательное положение. Балки мауэрлата распиливаются для устройства замков, собираются на стене и окончательно на ней закрепляются.

Рис. 52. Разметка места установки мауэрлата и лежня

При установке мауэрлатной рамы есть один тонкий момент. Высоту мауэрлата нужно подобрать заранее, то есть должен быть вычерчен хотя бы эскизный проект. Иначе кобылки, прибиваемые к стропильной ноге, могут не пройти поверх обреза стены и стены придется подрубать. Поэтому, задаваясь высотой конька, стен и стропил, лучше заранее вычертить в масштабе разрез крыши и подобрать высоту мауэрлата и место его установки. Часто приходится наблюдать картину, когда при строительстве крыш без проекта мастера сдвигают мауэрлат к самому обрезу стены по наружной поверхности, а иначе у них не получается выпустить кобылку. В общем-то, ничего страшного в том, что мауэрлат устанавливается по наружной кромке стены нет, но только если это безраспорная стропильная система и это кромка стены, а ведь часто это кирпичный карниз, в котором кирпич уже выпущен за стену. Грамотнее было бы увеличить высоту мауэрлатной балки и оставить ее по центру стены или ближе к внутренней поверхности стены. Если увеличить высоту мауэрлата не удается, то нужно просто выше поднять парапет с внутренней или разобрать часть стены с внешней стороны парапета. И все. Тогда и мауэрлат останется там, где должен быть и кобылка не упрется в стену.

Далее размечаем положение лежня. Отмеряя от мауэрлата, располагаем его строго посредине, тогда у нас получится крыша с равными скатами. Для устройства вальмовых крыш сдвигаем лежень на то же расстояние, от его торца до мауэрлата, вглубь дома, тогда угол наклона вальмы будет равен углу наклона основных скатов. Впрочем, если задумано изменение угла наклона вальмы относительно скатов, то сдвигаем лежень на то расстояние, которое нужно. Укладываем лежень на два слоя гидроизоляции и скрепляем его скобами или проволочными скрутками с внутренней стеной. Скрутки либо заранее должны были быть заложены в стену при ее строительстве, либо они крепятся к самозаклинивающимся анкерам (ершам), установленным в стену. Если лежень укладывается на вновь выложенные кирпичные столбики, то крепим его к стене, а не к столбикам. В зданиях с железобетонными перекрытиями скрутки можно привязать к монтажным петлям плит перекрытия. В зданиях с газосиликатными, пенобетонными и другими легкими стенами нужно предварительно сделать монолитный пояс и выпустить анкера. Лежень крепится анкерами. В общем, каким-либо из способов прикрепляем лежень к стене в проектное положение, верх лежня должен быть выверен в горизонт. Если крыша будет делаться без лежня, то аналогичным способом размечаются места установки стоек, а низ стоек впоследствии закрепляется между собой схватками.

После укладки и закрепления лежня приступают к устройству лесов. Самая неприятная часть работы, тратится время и пиломатериал на непроизводительную работу. Тем не менее, леса должны быть сделаны надежно, по ним не только придется ходить но и работать на них с грузом поднимаемых стропил и прогонов. Леса обязательно должны быть подперты подкосами и раскреплены перекрестными схватками, иначе они потеряют устойчивость и упадут.

Далее, выпиливаются стойки на подстропильную конструкцию. Поскольку лежень был установлен в горизонт, то все стойки делаются одной проектной длины. В зданиях с фронтонами, сделанными с браком (разновысокими), между верхом фронтонов натягивается шнур и каждая стойка выпиливается той длины, которая необходима с учетом высоты прогона и стропил. При установке стоек на лежень их проверяют на вертикальность в двух плоскостях (по двум граням): поперечной и продольной. Вертикальность проверяют отвесом или уровнем, приставляя его к боковой поверхности стоек. После чего стойки закрепляют в проектном положении. Проще всего раскрепить их досками к лесам.

Что делать раньше: устанавливать леса или стойки? Кому как удобнее. Можно сначала установить стойки и временно раскрепить их подкосами, а уже к ним пристраивать леса, можно, наоборот, сначала надежно поставить леса и к ним раскрепить стойки. Иногда пытаются работать с лестниц-стремянок. Стойки выставляют и раскрепляют, а для укладки прогона и стропил на стойки опирают лестницу. Это опасно. Во-первых, под тяжестью человека и груза, который он держит, например, при укладке прогона, ступеньки лестницы могут подломиться. Во-вторых, плохо раскрепленная стойка может потерять устойчивость и упадет вместе с лестницей к ней прислоненной. И наконец, в-третьих. Попробуй-ка нормально работать, когда у тебя под ногами 60-сантиметровая жердочка ступеньки лестницы, а тебе нужно ворочать тяжелый прогон или стропило, чтобы его правильно установить.

На стойки укладывается прогон. Если все сделано правильно, верх лежня горизонтальный, стойки одной высоты и установлены вертикально в двух плоскостях, то прогон просто ляжет на свое место. В зданиях с разновысокими фронтонами, верх прогона должен быть параллелен натянутому шнуру. Для вальмовых крыш не забываем выпустить прогон за стойки, образуя консоли для опирания накосных стропил.

Еще раз проверяем подстропильную конструкцию на вертикальность и прогон на горизонтальность, поправляем, если что нужно и раскрепляем все узлы до проектного положения: прибиваем деревянные накладки, ставим скобы или металлические пластины, но оставляем всю подстропильную раму временно раскрепленной к лесам или к подкосам.

Далее, устанавливаем пробную доску стропильной ноги. Есть несколько способов распиловки и подгонки стропила. Мы остановимся на наиболее простых и чаще всего используемых, для которых не требуется никаких приспособлений, кроме головы и рук.

1. Стропила размечаются на ползун и на узел с опорным бруском.

Внизу расположен ползун либо шарнирно неподвижная опора с опорным бруском, верх стропила просто укладывается на прогон и сшивается с другой стропильной ногой нахлестом либо упирается в другую стропильную ногу.

Доска укладывается верхним концом на верхнее ребро прогона, нижней на внутреннее верхнее ребро мауэрлата (рис. 53.1). На мауэрлат кладется один или два обрезка стропила и очерчивается линия параллельная мауэрлату. При резке на ползун стропило не меняет уклона оно просто опускается ниже и упирается в мауэрлат, при необходимости его можно дополнить опорным бруском. Если стропило разметить и разрезать на зуб, то после обрезки врубка становится неверной.

рис. 53.1. Разметка и разрезка стропил.
Низ с Опорой на мауэрлат, верх — с Упором друг в друга либо рядом

После обрезки и установки первой стропильной ноги также устанавливается и обрезается противоположное стропило. Верх стропильных ног оставляют как есть до полной установки всех стропил. Затем их либо обрезают по грани другого стропила и сбалчивают или сшивают гвоздевым боем либо размечают на них вертикаль и отпиливают лишнее, стыкуя стропила друг в друга. Распиливать одновременно два верха стропил не рекомендуется, так как толщина зубьев пилы оставит большой зазор и стропила плотно не состыкуются. Лучше раздвинуть стропила и отпилить им верхушки по отдельности, у одного слева от черты, у другого справа. При хорошем качестве работ стропила состыкуются без зазора.

2.Внизу и вверху шарнирно неподвижные опоры.

Внизу стропильной ноги делается врубка для зацепления с мауэрлатом зубом, вверху врубка треугольником. Если верхнюю врубку сделать точно по профилю прогона, то узел будет работать как шарнирно неподвижная опора, если вертикальную щеку врубки сделать со скосом, то узел превратится в шарнирно подвижный.

Стропильная доска укладывается ребром на прогон и мауэрлат (рис 53.2). Нижняя часть доски углом упирается в мауэрлат в любой точке его поверхности. Сбоку на мауэрлат укладывается шаблон, например, это может быть обрезок стропила с хорошо отторцованными (торцы отпиливаются под прямым углом) краями. Шаблон сдвигается к внутреннему углу мауэрлата и совмещается с его вертикальной поверхностью. Низ стропильной ноги начинают двигать по мауэрлату, добиваясь того, чтобы на стропилине получилась врубка с зубом. Это довольно просто, уложив доску-шаблон и двигая стропило, визуально видно какой получится врубка. Добившись нужного размера врубки, очерчивают линии, по которым будет произведена распиловка стропила. Шаблон переносят на верхнюю врубку, а чаще, вверху на лесах стоит другой человек и у него есть свой шаблон (вырезали из одной доски, поэтому они одинаковые), по команде первого он устанавливает шаблон на прогон, ровняя его торец с вертикальной плоскостью прогона, и очерчивает вторую врубку. Стропило не снимая с прогона и мауэрлата, переворачивают и выпиливают врубки. Затем устанавливают его в проектное положение.

рис. 53.2. Разметка и разрезка стропил.
Низ с Упором в мауэрлат, верх — горизонтальной врубкой с Упором в прогон

Почему в качестве шаблона используется отторцованный обрезок доски, ведь можно же применить уровень и рулетку? Можно, но обрезок доски дает визуальное представление о будущем профиле врубки, а уровень в этом случае лучше вообще не использовать. Деревянные балки, вследствие высыхания, далеки от правильной прямоугольной геометрии, чаще всего, при кажущейся ровности, они на самом деле горбатые и скрученные. Поэтому лучше на их плоскости класть другую доску и по ней очерчивать врубки. Плотники используют для этой цели ножовку, например, очерчивая врубку для посадки на прогон, они прикладывают ножовку ребром без зубьев к вертикальной грани прогона и наносят карандашом черту на стропиле. Как бы не закрутилась балка прогона, черта повторит ее профиль, а вот уровень, показывающий вертикаль, дал бы ошибку. Так что лучше воспользоваться вековой мудростью: обрезать доску, отторцовать ее и использовать в качестве шаблона. Толщина доски выбирается в зависимости от глубины врубок и для каждого проекта своя, чаще всего, шаблон делается из той же доски, что и стропила.

3. Внизу шарнирно подвижная опора (ползун), вверху — шарнирно неподвижная.

Внизу стропильной ноги делается опора на ползун, который при необходимости, установкой опорных брусков, может быть превращен в шарнирно неподвижную опору. Вверху делается врубка на треугольник, который, в свою очередь, подрубкой боковой щеки может перевести узел из шарнирно неподвижного в шарнирно подвижный (рис. 53.3).

рис. 53.3. Разметка и разрезка стропил.
Низ с Опорой на мауэрлат, верх — горизонтальной врубкой с Упором в прогон

Делается все то же самое, что и во втором варианте, описанном выше, с единственной разницей, когда нижний конец стропильной ноги двигают по стропилу, то добиваются, чтобы стропило было обрезано в одной плоскости, то есть без зубчатого зацепления.

4. Внизу и вверху стропильной ноги шарнирно неподвижные опоры.

Внизу стропильной ноги делается врубка на зуб, вверху конец стропильной ноги упирается в прогон или накосное (диагональное) стропило.

Стропильная доска ребром укладывается на прогон и мауэрлат. Нижний угол доски совмещают с внешним ребром мауэрлата. Вверху шаблон или ножовка прикладывается к вертикальной поверхности прогона и на стропилине очерчивается линия распила. Для устройства примыкания к накосным стропильным ногам очерчиваются две линии с обеих сторон обрабатываемой доски. Измеряется длина линии распила (х): рулеткой или на шаблоне делаются карандашные метки. Шаблон переносится на нижний узел опирания, его приставляют к внутренней вертикальной плоскости мауэрлата и от его ребра откладывают размер (х) на стропильную доску. Затем любым способом, чаще всего, прикладыванием доски, проводят линию параллельную верхней плоскости мауэрлата (рис. 53.4).

рис. 53.4. Разметка и разрезка стропил.
Низ с Упором в мауэрлат, верх — с Упором в прогон

Сдвиганием низа стропильной ноги по мауэрлату добиваются увеличения или уменьшения глубины врубки зуба. На крышах с крутыми скатами зуб может вообще не получиться, не страшно, поможет установка опорного бруска. Изменением размера (х) при перенесении его на нижний узел можно изменять характер опирания в верхнем узле, то есть ровнять стропило по верхней или нижней грани прогона. Если уменьшить (х), стропило вверху поднимется, увеличить — опустится.

Доску переворачивают, распиливают ее по меткам и устанавливают в проектное положение. В стропилинах, опирающихся на черепные бруски накосной стропильной ноги делают разметку врубки, доску еще раз переворачивают, делают врубку и ставят на место. Врубка для посадки на черепной брусок делается аналогично, нужно только приподнять низ стропила на высоту черепного бруска: подложить под него обрезок черепного бруска или просто поддержать конец доски на весу, пока помощник размечает врубку.

5.Разметка стропильной ноги, выпущенной за стену, то есть стропило устанавливается без кобылок.

Вверху шарнирно неподвижная опора, внизу — ползун (рис. 53.5).

рис. 53.5. Разметка и разрезка стропил.
Низ с Опорой на мауэрлат и выносом стропила за стену, верх — горизонтальной врубкой с Упором в прогон

Стропильная доска укладывается ребром на прогон и мауэрлат. Низ доски выносится за пределы стены и удерживается на весу. На мауэрлат и прогон устанавливаются шаблоны с выравниванием торцов по наружной вертикальной поверхности балок. Очерчивается линия распила, доска переворачивается и вырезаются врубки. Стропило устанавливается в проектное положение.

6. Разметка только нижнего узла опирания, внизу и вверху шарнирно подвижные опоры — ползуны. Устойчивость конструкции обеспечивается коньковым узлом при связывании верха стропильных ног.

Делается все то же самое, что и в предыдущем случае, но на прогон укладывается шаблон, который сохраняет угол наклона ската. После того как будет выпилена нижняя врубка, а шаблон снят с прогона, стропило задвигается в проектное положение (рис. 53.6).

рис.53.6. Разметка и разрезка стропил.
Низ с Опорой на мауэрлат и выносом стропила за стену, верх — с Опорой на прогон

Все перечисленные варианты подрезки стропил работают по одному принципу: стропильная доска устанавливается в требуемое положение, из которого она после устройства врубок, задвигается на посадочные места сверху или сбоку, без изменения угла наклона.

Если мауэрлатную раму удалось расположить в горизонт и выровнять диагонали, а прогон установить горизонтально, то достаточно изготовить одну стропильную ногу, а все другие делать по ней, используя первую как шаблон. Если стены дома настолько кривые, что диагонали на мауэрлатной раме не удалось выровнять либо на домах с фронтонами разновысокие фронтоны, то устанавливают по паре стропильных ног с обеих торцов здания. Между ними натягивается шнуры и все остальные стропила изготавливаются индивидуально, поскольку каждая из них будет отличаться от предыдущей. При установке постоянно проверяется плоскостность скатов. Это делается либо натягиванием шнуров между крайними стропилами, либо на стропила сверху кладется длинная ровная доска, которую двигают по ребрам стропильных ног и проверяют их на просвет.

Стропила устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга, это расстояние называется шагом. При проектировании крыши шаг установки стропил задается по продольным осям стропильных ног, это не очень удобно при монтаже. Поэтому для измерения шага изготавливают 2–3 рейки длиной равной шагу стропил за минусом толщины стропилины, то есть длина рейки будет равна расстоянию между кромками стропил — расстоянию в просвете. Установив одну стропильную ногу, место нахождения другой определяют приставляя к первому рейку.

После того как все стропила будут установлены, еще раз проверяют расстояние между ними и узлы опирания закрепляют в проектное положение: крепят скобами, специальными металлическими пластинами, деревянными бобышками, гвоздевым боем, болтами.

Затем приступают к установке кобылок. Кобылка (рис. 11) — это выпуск стропила за стену, обеспечивающий свес крыши. Обычно их изготавливают из доски половинной высоты и толщины от сечения стропильной ноги. Крепятся кобылки к стропилине гвоздевым боем. Длина крепежной части составляет около 60–80 см, а свободного свеса над стеной — 40–50 см. Если кобылки соприкасаются с материалом стены, а чаще всего, они соприкасаются, то в этих местах их нужно обернуть рулонным гидроизоляционным материалом.

Свес карниза выбирается, как бы странно это не звучало, от длины рук. Карнизный свес впоследствии часто подшивается погонажными материалами, следовательно нужно как-то дотянуться, например, с доской вагонки до конца свеса, удержать доску в проектном положении и прибить ее. Если свес короткий, то стена здания может намокать от косого дождя, длинный — не хватит рук для устройства подшивки и нужно устанавливать леса, а на высотах до 10 м для самодеятельного строителя это весьма проблематично. В кирпичных домах стены выкладывают с выпуском кирпича и устройством карниза из материала стены, тем самым увеличивая свес. В домах из легкобетонных материалов свес делается либо 40–50 см, либо придумываем леса. Если карниз ничем не будет подшиваться, то свес можно сделать длиннее, но не более 60 см. Более длинные свесы должны подпираться выпущенными (или закрепленными другим способом) из стены консолями, которые могут выполнять еще и декоративную функцию.

Чтоб правильно рассчитать и выставить диагональ фундамента или опалубки
фундамента — очень хорошо нанять спецов. Но если вы уже несколько раз видели передачу «квадратный метр», несколько раз слышали разговор о том как надо строить, а еще кучу анекдотов о строительстве? — другое дело. Это и дает нам «полное право» предполагать, что мы сами справимся с таким простым делом, как углы и диагонали опалубки фундамента. Именно такого высокого мнения о себе каждый, кто планирует строить баню своими руками (Ха-ха!)

О начале разметки и проектирования фундамента и опалубки я писал в статье . На момент вбивания кольев и установки внешних досок опалубки я уже проверял длину диагонали. Все сходилось до миллиметра. Это самое главное условия получения прямых углов сруба бани. Но после первой разметки были манипуляции с установкой дна ростверка, монтаж внутренних щитов опалубки, доделывание опалубки столбиков от уровня земли до дна будущего фундамента. Конечно же, я очень старался чтоб ничего не сдвинуть, и колья вбивал глубоко.

Но как и во всякой стройке, случился перекосяк. Это не так страшно, как если бы я этого не заметил или я об этом не знал. Поэтому я перед укладкой арматуры решил опять проверить диагонали. Разница получилась в 2 см. Вот и хорошо, что обнаружилось до заливки бетона.

Как вывести диагональ опалубки?

Для упрощения постройки правильной опалубки я делал длину стенок абсолютно равной. Поэтому перекос может получиться только в виде ромба. На рисунке умышлено увеличена степень перекоса опалубки для наглядности.
Для исправления ситуации поступили так:

Такое комбинированное перемещение одной из сторон опалубки (северной на рисунке) не было слишком трудном, поскольку колья и первоначальное расположение опалубки соответствовали правильному положению. Поэтому смещение диагонали было минимальным и усилия по «корректировке» положения щитов не вызывали механического напряжения и усилий.

Способ установки углов по равным диагоналям можно использовать только при условии равенства сторон. Равенства диагоналей
будет достаточно!

Для сторон опалубки с большим размером возможно применить правило «золотого» треугольника. Если такой треугольник, согласно теореме Пифагора, имеет стороны 3, 4, то гипотенуза равна 5 единицам. Таким образом, достаточно отмерить на сторонах опалубки части кратные 3 и 4 у вершины прямого угла и тогда расстояние между контрольными точками будет 5 частей! Это и будет гарантией прямых углов и равенства диагоналей!

Для осуществления правильного планирования монтажа опалубки
очень рекомендую использовать метод обноски, который позволяет в любое время монтажных работ производить сверку углов, снимать и повторно устанавливать шнуры периметра фундамента.

Перед заливкой фундамента не поленитесь еще раз проверить диагонали. Это лишним не будет! Бетон невозможно легко и быстро поправить. Ошибки исправлять очень дорого и долго. Фундамент для сруба имеет больше требований к качеству чем фундамент для каменного дома. Раствором уже ничего не выровнять!

Не забудьте перед заливкой для ее легкого демонтажа!

При всем разнообразии материалов кровельного покрытия устройство кровель мало чем отличается друг от друга. Их объединяют общие правила.
Правило 1.
Скаты двухскатных крыш должны иметь форму правильного прямоугольника, скаты вальмовых крыш — форму равнобедренных трапеций и равнобедренных треугольников.

Это требование вызвано тем, что практически все штучные элементы кровельных покрытий имеют прямоугольную форму. При настилании их на скат, не имеющий прямых углов, например, имеющий ромбовидные очертания, неизбежно получится незакрытый клин. Закрыть такой клин можно только путем резания и подгонки штучных кровельных материалов, что создает дополнительные трудности, увеличивает расход материалов, снижает скорость строительства и, наконец, просто портит внешний вид здания. Но самое главное
— многократно повышает возможность протечки кровли.
Равнобедренные скаты вальмовых крыш дают возможность резать кровельные материалы по одному-двум шаблонам, а половинки некоторых кровельных материалов использовать на противоположных сторонах ската. Например, асбестоцементный волнистый лист, разрезанный наискосок, можно использовать с двух сторон ската. Если по проекту или в результате небрежности скаты кровли
имеют различные углы наклона, резку штучных элементов ведут индивидуально. В итоге
— значительно снижается скорость работ, ни о какой экономии стройматериалов не возникает и речи.
Для получения правильных форм скатов нужно перво-наперво произвести промер длины, ширины, диагоналей и высот отстроенного остова здания.
Здесь для застройщика может открыться масса неожиданных сюрпризов. Здание в плане может принять форму ромба или трапеции. Перепады по высоте на противоположных стенах могут достигать нескольких сантиметров. Такие погрешности образуются не только из-за небрежно выполненных работ по устройству стен. Они могли возникнуть из-за того, что на разных углах при рубке деревянных или кладке кирпичных стен стояли несработавшиеся каменщики или плотники. Например, двое несработавшихся каменщиков, постоянно стоящих на противоположных углах кладки, могут дать погрешность по 1 см на 1 м высоты лишь только потому, что у одного шов кладки на 1 мм толще, и это при том, что оба — хорошие каменщики. Что же тогда говорить о дилетантах, у которых погрешности будут не только по высоте, но и по линейным размерам из-за завалов углов наружу и внутрь. После проведения промеров нужно по возможности устранить выявленные дефекты стен. Для того чтобы конек кровли был строго горизонтален, а скат кровли лежал в одной плоскости с горизонтом, выполняют ряд мероприятий по устройству стропильной системы. Мауэрлат и лежень для наслонных стропил и подкладки для висячих стропил устанавливают по водяному уровню (рис. 1
), тем самым добиваясь их горизонтальности.

Затем измеряют расстояние между мауэрлатом и лежнем (оно должно быть одинаковым) (рис. 2
) и проверяют диагонали. При необходимости конструкцию поправляют. Подкладки под висячие стропила проверяют точно так же — измеряют расстояние между ними и по диагонали.

Этот подготовительный этап занимает иногда много времени, но чем тщательнее он будет выполнен, тем легче будет построить крышу
. Лежень может быть изготовлен выше или ниже мауэрлатных балок, это не играет никакой роли, главное, чтобы он был горизонтальным. Мауэрлат должен лежать на одной высоте по всему периметру здания, подкладки так же.
После установки лежня на него крепят стойки. Их готовят одинаковой проектной высоты и устанавливают по отвесу, причем вертикальность установки стоек проверяют как в продольном, так и в поперечном направлениях. Затем на стойки укладывают прогон. Так как лежень был выставлен горизонтально, а стойки одинаковы по высоте и выставлены вертикально, то, значит, и прогон ляжет горизонтально. После установки между лежнем и прогоном ветровых подкосов можно крепить стропильные ноги.
Стропила устанавливают на определенном расстоянии друг от друга. Это расстояние называют шагом установки стропил и определяют расчетным путем. Правильность установки стропил определяют путем закладывания на 3-4 стропильные ноги ровной доски. Если между доской и стропильной ногой есть видимый зазор, стропило переставляют. Если зазоров нет, значит, стропила выставлены верно, т. е. в одной плоскости. Окончательный контроль проводят визуально — стропильную систему просматривают от края до края. При креплении стропил следует избегать установки крученых и горбатых досок, так как их придется подтесывать под устройство обрешетки, а значит, уменьшать расчетное сечение. Доски, имеющие большое количество сучков, а также доски со сквозными сучками, направленными поперек волокон, ставить категорически запрещено
— они могут сломаться.
Треугольные схемы висячих стропил трудно собрать в вертикальном положении, поэтому их собирают на земле или на жестком перекрытии и затем устанавливают в готовом виде. При их установке следят, чтобы коньковый узел был строго над осевой линией здания. Так как стропильные фермы имеют одинаковые габариты, а подкладки выставлены по уровню, их горизонтальность получается автоматически. Фермы выставляют по отвесу и закрепляют ветровыми связями.
Прямоугольность скатов кровли обеспечивается обрешеткой.
Перед ее установкой желательно уже иметь в наличии кровельный материал. Обладая данными о физико-механических характеристиках и размерах материала, можно рассчитать величину бокового выноса обрешетки за стены и длину кобылок, т. е. определить реальные размеры ската кровли. При устройстве обрешетки вынос ее за стены делают несколько больший, чем требуется. Ширину ската при устройстве кровли
рассчитывают с учетом нахлеста смежных листов штучного кровельного материала. Лучше всего этот расчет сделать в реальных условиях, т. е. разложить один ряд кровельных элементов непосредственно на крыше или на земле, а затем измерить рулеткой. Это как раз та ситуация, когда нужно семь раз отмерить, а один раз отрезать. Полученное в результате измерения или в результате расчета расстояние отмеряют на коньке крыши, от крайних точек откладывают прямые углы и лишнюю обрешетку отпиливают. Таким же образом высчитывают длину кобылок, обеспечивающих их карнизный свес. При расчете карнизного свеса нужно не забывать о свободном свесе кровельных элементов на 2-10 см.
Свободный свес выполняют для того, чтобы срываемые ветром дождевые капли не смачивали нижнюю доску обрешетки. После всех этих не очень сложных подсчетов на скате кровли будет целое число элементов как в вертикальном, так и в горизонтальном рядах. А так как углы прямые, то никаких хлопот с настилкой кровли не будет. Получится изящная и ровная кровля
. Прямой угол откладывают с помощью деревянного угольника (рис. 3
) со сторонами 3, 4, 5 м или с меньшими сторонами, кратными этим цифрам.

На вальмовых кровлях, как уже говорилось выше, надо постараться сделать одинаковые углы наклона скатов, что возможно только при правильной установке мауэрлатов и лежней.
Правило 2.
Перед устройством покрытия из основного кровельного материала разжелобки, ендовы, примыкания труб к кровле и примыкания слуховых окон покрывают по сплошной обрешетке оцинкованной кровельной сталью
(рис. 4 и 5
). Для покрытия примыкания труб и слуховых окон делают заготовку и устанавливают вместе с основным покрытием.

Правило 3.
Нижний брусок обрешетки должен быть выше, чем все последующие бруски, на толщину укладываемого кровельного материала.
Чтобы понять, для чего это нужно, достаточно взглянуть на рис. 6.

Будь этот брусок таким же, как и все другие, карнизный элемент кровли «клюнет носом».
Правило 4.
Все кровли кроют снизу вверх, навстречу дождевому потоку.

Некоторые кровли, например волнистые листы, укладывают навстречу преобладающим ветрам слева направо или, наоборот, справа налево.
Очень многие кровельные материалы уже имеют в своей конструкции отверстия для гвоздей или проволочных скруток, либо их выполняют на самоклеящейся основе, либо в комплекте имеются специальные клеи и герметичные прокладки. Устройство кровли
из таких материалов не представляет трудности, так как оно полностью продумано.
Кровельные материалы нужно только собрать на крыше, как детский конструктор. К кровельным материалам, не имеющим крепежных отверстий (цементно-волокнистые волнистые листы, металлочерепица, профилированный настил), в комплекте поставляют кровельные гвозди под цвет покрытия. Эти гвозди крепят в гребень штучного элемента с резиновой уплотнительной шайбой.
Кроме крепежных деталей в комплектах современных кровельных материалов поставляют коньковый и карнизные элементы, разделки к трубам и многое другое.
Правило 5.
Под кровли мансардных крыш укладывают дополнительный гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки, толя или рубероида.
Под «холодные» кровли дополнительная гидроизоляция желательна, но необязательна. На всех последующих рисунках дополнительная гидроизоляция будет показана, но это не значит, что она обязательна к исполнению.
Правило 6.
При устройстве теплых крыш нельзя забывать о воздушном продухе

между утеплителем и обрешеткой, который должен составлять от 2 до 5 см, иначе утеплитель потеряет свои свойства вследствие насыщения влагой.
Правило 7.
При устройстве кровель нужно не забывать привязывать себя к коньку

, а при укладке последнего конькового элемента продумать способ эвакуации с крыши. Очень часто приходится спускаться по веревке, перекинутой через конек крыши и привязанной за что-нибудь тяжелое, лежащее на земле с другой стороны, или веревку привязывают к коньку крыши и пропускают под верхний кровельный элемент, затем после спуска веревку выдергивают и кровлю поправляют изнутри. Конечно, такой спуск требует определенной физической подготовки. Почему упоминается такой каскадерский способ спуска, когда можно сделать ходовой трап и навечно оставить его на крыше? Потому что, как правило, крыши сплошь и рядом выполняют без трапа.
И последнее, если человек испытывает хотя бы малейшее головокружение при подъеме на высоту, то на крыше ему делать нечего, пусть ее делают другие — не все же рождены космонавтами.

Калькулятор квадратуры фундамента

Выравнивание стен и фундаментов с помощью диагоналей и прямоугольного треугольника 3 4 5 (Материал)

Я писал о квадратах каркаса, но они, как правило, слишком малы, чтобы гарантировать квадратность всей стены или линии фундамента.Таким образом, есть несколько других методов, которые можно использовать, для которых требуется только рулетка.

Первый из них очень прост. Для любого прямоугольника диагональные линии от одного угла до противоположного угла равны. Предполагая, что у вас прямоугольная или квадратная форма, вы можете просто измерить обе диагонали, и если они равны, то углы будут квадратными. Если один длиннее другого, то форма больше похожа на ромб, чем на прямоугольник, и вам нужно надавить на один из углов на самой длинной диагонали, пока оба не сравняются.Одна вещь, с которой нужно быть очень осторожным, особенно при обрамлении, это то, что стороны имеют одинаковую длину. Если стороны не совпадают (верхняя часть не такой же длины, как нижняя, или левая сторона не такая же, как правая), то диагональное правило не применяется.

Второй способ — использовать простую геометрию. Вы можете сделать это без использования калькулятора, если используете прямоугольный треугольник 3-4-5. Если у вас есть прямоугольный треугольник со сторонами 3 единицы и 4 единицы, длина диагональной стороны будет 5 единиц. Итак, начните с угла, который вы хотите проверить, сделайте отметку вдоль одной стороны, которая находится на расстоянии 3 единиц (в качестве единиц измерения используйте футы или даже ярды или метры), на другой стороне сделайте отметку на расстоянии 4 единиц от угла, а затем измерьте расстояние по диагонали между двумя метками. Если 5 единиц, то угол квадратный. Если меньше, то угол острее 90 градусов. Если больше, то угол больше 90 градусов.

Если у вас есть угловой квадрат, рекомендуется зафиксировать его на месте с помощью диагональной скобы. Треугольники намного жестче, чем квадраты. Если вы наткнетесь на угол треугольника, он не превратится в другую форму, но если вы наткнетесь на квадрат, он легко превратится в ромб.

Как найти диагональ фундамента, если здание стоячее.Кладка под фундамент дома

Научившись правильно рисовать стены будущего дома своими руками, вы не только немного сэкономите бюджет, но и сможете потом внести некоторые коррективы. Потому что, проект на бумаге – это одно, а когда воочию увидишь, как и где будут располагаться стены в будущем доме, возможно, захочется что-то подправить. А не зная, как это сделать, придется платить заново.

Подкрепление также имеет тенденцию оставлять своего рода клеймо, которое может беспокоить будущих покупателей и страховщиков. Почти три четверти всех действительных заявлений об урегулировании связаны с деревьями. Если оседание вызвано деревьями, есть два основных варианта.

Удалите разрушающее дерево, контролируйте его. . Но если вы просто срубите большое, жаждущее дерево, земля может отреагировать, набухнув от влаги, которая больше не впитывается, вызывая «всплеск». Помните также, что вырубка дерева, находящегося под защитой Ордена охраны деревьев, или без согласия может привести к судебному преследованию. Управление деревьями предназначено для уменьшения количества поглощения влаги и того, как высыхание может повлиять на почву.

Сейчас я покажу схематично один из простых способов разметки как прямоугольных стен любой сложности, так и эркеров, без специальных приспособлений, с помощью одной рулетки.

Закладка фундамента дома с прямыми углами

Начнем, пожалуй, с самого простого – разметки дома прямоугольной формы. Более того, на этом методе строят даже дома сложной планировки, но с прямыми углами.

Одним из средств является «загрязнение», но не все деревья выдерживают сильное срезание кроны.Чтобы обрезка была эффективной, требуется сокращение примерно на 90 процентов, и некоторые виды реагируют на обрезку сильным новым ростом, который быстро восстанавливает поглощение влаги деревом. Вот почему вам следует обратиться за консультацией к специалисту, прежде чем принимать решение об обрезке, опрокидывании или удалении дерева.

Установка корневых барьеров может обеспечить альтернативный метод управления деревьями. Это включает в себя рытье траншеи на глубину около 4 м между разрушающим деревом и зданием и вставку больших листов жесткого пластика для защиты всего здания от воздействия растительности.

Разметка любого дома по форме начинается с определения его местоположения на строительной площадке.

Если вы начинаете строить, то у вас уже должно быть на руках разрешение на строительство и сопутствующие документы, в которых указан минимальный отступ от всех границ участка.

Начнем с самого простого примера, когда участок, как и дом, имеет прямоугольную форму (см. схему выше). Не имея под рукой специального, дорогого инструмента, на мой взгляд, самым простым способом изготовления фундамента маркировка будет следующий:

Этот способ может иметь существенные преимущества перед фундаментом, плюс есть преимущество сохранения деревьев.Однако могут быть практические ограничения; барьеры, например, нельзя вставлять так близко к дереву, чтобы повредить основные корни, что может привести к нестабильности. Также важно, чтобы они были достаточно прочными и рассчитаны на размещение любых дренажных труб и подземных коммуникаций.

Сплошные стены, выпирающие наружу или наклоненные с растрескиванием внутри штукатурки и заклеиванием окон, не являются чем-то необычным, и тому есть ряд возможных причин. Прислоненные, как правило, наиболее заметны на окнах, а дверь встречается у уровня крыши.

1. Определяем расположение будущего дома на участке, в нашем случае это правый нижний угол.
2. Выбираем две ближайшие границы участка (в нашем случае это границы, отмеченные черным цветом на схеме выше).
3. Выставляем первые 4 колышка, отмеченные цифрами 1-4, в соответствии с отступом от границ участка и натягиваем между ними шнуры, как показано черным пунктиром. Так мы нашли один угол нашего дома.
4. Затем из колышка No.2, отмерьте длину, равную длине стены BD, и установите колышек № 6. Аналогично поставьте колышек № 8.
5. От колышка №3 по нижней границе участка отмерить длину стены CD, и выставить колышек №7. Аналогично поставить колышек №5.
6. Натягиваем шнуры, как показано на схеме черным пунктиром, получившиеся углы будут углами домика.
7. Проверяем, насколько прямоугольник получился правильным описанным ниже способом.

Стоит отметить, что очень часто бывает так, что площадка не имеет прямоугольной формы, тогда отталкиваться нужно не с двух сторон площадки, а только с любой, натягивая параллельно ей только один шнур. Остальные шнуры натягиваются «на глазок», затем исправляя ошибки, как описано ниже.

Последствия выгорания или опрокидывания стен

Поклонение или вздутие старых твердых стен часто ассоциируется со зданием Джерри, в результате чего стены никогда не были должным образом соединены с полом или конструкцией крыши или были просто дешево построен.Иногда это проявляется, например, в боковых стенах викторианских домов и торцевых террасах.

Прочные стены иногда строились с небольшими встроенными «соединяющими бревнами», чтобы связать их вместе. Эти бревна могут со временем гнить и расширяться, что приводит к образованию стены. Стены также могут прогибаться наружу, потому что они перегружены, слишком тонкие или в результате неудачных конструктивных изменений. Наиболее частая причина крена — «расползание крыши», когда стропила выталкивают верхние части капитальных стен наружу, если только они не ограничены ригелями или потолочными балками перекрытий.

Проверка диагоналей и исправление ошибок разметки фундамента

Если вы все сделали правильно, то расстояние от точки А до точки D должно быть равно расстоянию от точки В до точки С. Иными словами, диагонали прямоугольника должны быть равны (менее 1 см допустимая разница ).

Если у вас обе диагонали одинаковой длины — поздравляем, основная часть разметки выполнена и можно приступать к разметке внутренних стен. Но, к сожалению, в большинстве случаев при измерении диагоналей есть незначительные отличия.Причин может быть несколько – не совсем прямоугольный участок, высокая трава, мешающая измерениям, да и человеческий фактор.

Как отремонтировать болгарку или наклонные стены

Возможно, это произошло из-за того, что балки были плохо прибиты к стропилам или сгнили. Прежде чем можно будет отремонтировать поврежденный участок стены или даже вырезать и восстановить его, необходимо сначала определить и устранить причину смещения.

Если стены вздуты из-за чрезмерных нагрузок, необходимо обеспечить некоторую дополнительную опору и проконсультироваться с инженером-проектировщиком.Например, тонкую стену толщиной 115 мм с одним листом, возможно, потребуется полностью перестроить, или можно отвести или разгрузить нагрузку, установив стальную балку. Иногда стена «ослабевает», потому что концы основания пола, которые использовались для ее удержания, сгнили. Гнилые бревна должны быть распилены, исправлены и улучшены, прежде чем дефектные отрезки могут быть заменены новой предварительно обработанной древесиной, защищенной влагонепроницаемым корпусом. Точно так же, когда крыша выталкивает стены, заставляя их расширяться, решение состоит в том, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию, например, новые потолочные балки или зажимы, а в тяжелых случаях восстановить верхнюю стену.Потенциально проблематичные внешние трещины в кирпичной кладке, через которые может проникнуть сырая нефть, должны быть устранены.

Что делать в таком случае, чтобы начать все заново?

Ни за что! Если расхождения не в метрах, начинать заново не нужно. Нужно просто «подправить» углы, сейчас я расскажу как это сделать.

Предположим, что ваша диагональ CB на 20 см длиннее диагонали AD, тогда ваш периметр дома выглядит так, как показано на схеме.

Существует два основных типа вертикальных трещин в кирпичной кладке: те, которые проходят прямо через кирпичи или камни, и ступенчатые трещины, которые зигзагообразно следуют за растворными швами.Реже трещины могут идти горизонтально. Трещины в штукатурке и оклейке дверей и окон внутри являются признаком того, что что-то не так.

Закладка фундамента под дом с прямыми углами

Перед проведением ремонта первым делом будет определить причину подвижки. Диагностировать причину может быть сложно, поэтому страховые компании часто хотят отслеживать и измерять скорость взлома в течение как минимум 12 месяцев, чтобы диагностировать риск движения в будущем.Обычно это связано с установкой «этажей» по трещине. Скажем, эти истории лучше всего описать как градуированные стеклянные микроскопы, привинченные или закрепленные эпоксидным клеем.

Как выполнить разметку фундамента под дом :

1. Углы А и В смещены влево примерно на 10 см (половина разницы в размере диагонали).
2. Повторно измерьте все стороны и диагонали. Стороны не должны меняться в размерах, но лучше перестраховаться.
3. Если разница уменьшилась, но тем не менее они не равны (например, разница стала 5 см), то повторяем пункты 1 и 2, но уже сдвигая их на 2,5 см.
4. Если теперь диагональ AD стала больше, то также повторяем шаги 1 и 2, но смещая углы в обратную сторону (в нашем случае вправо).

Разметка фундамента сложной формы

Ну а когда закладывается под дом обычный прямоугольный фундамент, то сделать это своими руками не представляет никаких сложностей.Но что делать, если дом сложной формы.

Тепловое движение. Одной из наиболее распространенных причин растрескивания является тепловое движение из-за расширения и сжатия соседних материалов с разными скоростями. Обычно это происходит на стыке различных материалов, например, когда старые сплошные кирпичные стены соприкасаются с каменными стенами. Но большие участки стены из того же материала также могут образовывать тонкие вертикальные трещины при тепловом движении.

Некоторые материалы особенно подвержены растрескиванию, например, белый силикатный кирпич и реставрированные каменные блоки.Дифференциальное движение: обычно дифференциальное движение возникает, когда новые пристройки с более глубоким фундаментом примыкают к старому дому или когда эркеры и веранды были построены с более глубокими опорами, чем основное имущество. Разная глубина фундамента и нагрузки означают, что они будут двигаться с разной скоростью, создавая напряжения, которые, в свою очередь, приводят к трещинам.

Тут, конечно, разметка будет чуть посложнее, но все же не настолько, чтобы отдавать на это часть своего драгоценного бюджета.

Разметка дома сложной формы своими руками порядок действий должен быть следующим:

1. Дом нужно заключить в прямоугольник, как показано на схеме синим пунктиром (исключая выступающие эркеры).
2. Отмечаем этот прямоугольник на сайте, как и в предыдущем разделе, проверяем и исправляем диагонали.
3. Затем размечаем все остальные углы так же, как и для прямоугольного дома, только шнуры будем протягивать не от границ участка, а от границ самого дома (голубой прямоугольник).
4. В принципе, нет необходимости проверять диагонали каждого отдельного получившегося прямоугольника, потому что если синий прямоугольник окажется идеально прямым, то, натянув шнуры параллельно его сторонам, мы получим точную разметку основания прямоугольника. будущий дом.

Маркировка эркера

Разметка самого эркера хоть и сложнее прямоугольной разметки, но тоже не представляет особой сложности и опасности, как может показаться на первый взгляд.

Вода и ржавчина: если вода проникает в стену и затем замерзает, она может со временем вызвать ржавчину и расширение металлических компонентов. Если в трещину попала дождевая вода, а в стене есть старая перемычка, которая, например, начала ржаветь, расширение может привести к сдвигу соседней кирпичной кладки.

Точно так же железные скобы, встроенные в традиционную кладку, могут ржаветь, когда на них нанесено защитное свинцовое покрытие. Расширение ржавчины в конце концов расколет камень, который ему пришлось сдерживать. Ржавчина также может вызывать разрушение стенок полости стенки, когда оцинкованные связи разъедают и расширяются. Расширенные связи могут подниматься вдоль стены, что приводит к возникновению горизонтальных трещин в периодических растворах, соответствующих положениям стяжки.

Я не буду так подробно описывать компоновку эркера, как это было в предыдущем разделе с прямоугольным фундаментом, потому что принципы те же.Я опишу только те нюансы, которые необходимо учитывать, если делать это своими руками.

Эркер разметим так же — своими руками. Приказ Маркировка фундамента под домом   в виде эркера следующая:

Обычно это более заметно для верхних стен. Двери и окна: ступенчатые трещины часто встречаются над отверстиями в стенах полостей, где также были заменены двери или окна. Отсутствие опоры во время работ по замене может привести к небольшому проседанию стены.

Неглубокие основания. Вероятность проседания чаще встречается у более старых объектов с неглубокими основаниями на глиняных недрах, на склонах и рядом с деревьями. Тревожные звоночки должны начинаться с кольца, где трещины простираются ниже мокрого уровня до фундамента.

1. Итак, дом уже размечен, шнуры не убираем.
2. На шнурах 5-7 и 1-3 отметить утолщение эркера и натянуть шнур.
3. Затем по нижней границе участка измерьте длину эркера и выставьте колышек №1.9.
4. Переносим эту длину на сторону домика CD (точка Н) и натягиваем шнур между полученной точкой и колышком №9 (очертания уже должны быть в виде прямоугольника).
5. Далее просто от точки С и от точки Н по проекту отметьте одинаковые расстояния и перенесите их на натянутый в шаге 2 шнур (точки Е и F).

Разметка прямых углов фундамента дома с помощью «Египетского треугольника»

Есть еще один способ сделать разметку фундамента своими руками – с помощью «Египетского треугольника».

Другими подсказками являются места, где диагональные конические трещины расширяются по мере подъема по всему зданию, и где можно увидеть растрескивание «зеркального изображения», видимого как внутри, так и снаружи. Это часто может происходить на глинистых почвах, как правило, после удаления большого соседнего дерева.

Вода, которая должна быть поглощена корнями, затапливает землю, которая затем может замерзнуть и расшириться, подталкивая неглубокий фундамент вверх. Плохие строительные работы: наконец, мы не должны упускать из виду силу ботов.Некомпетентные строители или некачественные материалы могут стать причиной структурных дефектов — ярким примером являются стальные балки, установленные с недостаточной опорой на обоих концах.

Как вы знаете из школьного курса геометрии, «Египетский треугольник» — это прямоугольный треугольник со сторонами 3, 4 и 5. А вот в каких единицах, в сантиметрах или километрах, значения не имеет.

Для того, чтобы собрать такой треугольник своими руками, вам понадобится 3 относительно жестких рейки, размером 3м, 4м и 5м, деревянные или металлические. А если из этих реек собрать треугольник, то получится прямоугольный.

В любом случае необходимо учитывать как тепловое, так и дифференциальное движение, и это можно сделать, формируя деформационный шов гибким герметиком из мастики. Также важно отметить, что вы должны заранее уведомить местный отдел управления зданиями о всех строительных работах.

Если причина растрескивания стабилизирована, ступенчатые трещины можно создать, просто повторно нанеся подходящий раствор или используя прозрачную эластичную мастику.С другой стороны, при вертикальных трещинах, как правило, приходится подрезать и заменять поврежденные кирпичи или камень. Другим методом коррекции участков со значительными трещинами является просверливание ряда отверстий вдоль трещины и введение их в раствор тиксотропной смолы. Кирпичная поверхность затем может быть отремонтирована раствором сравнимого цвета, который не должен быть обнаружен. Во избежание некрасивого повторения трещин на обработанных поверхностях можно наносить свежий слой штукатурки через скрытый шарнир из нержавеющей стали; это дает гибкость для размещения будущего трафика. Оригинальные перемычки, которые слишком тонкие, отсутствуют или перегружены, необходимо обрезать и заменить. Ржавые металлические компоненты также можно разрезать и заменить новыми более прочными компонентами, такими как скобы из нержавеющей стали. Там, где есть горизонтальные трещины по слоям раствора, специализированные фирмы могут выполнить замену стеновых стенок полости. Движение из-за плохо выполненных прошлых структурных изменений может потребовать от инженера-строителя разработки нового метода дополнительного армирования. Кирпич — прочный материал для кладки стен, который при правильном строительстве и уходе может прослужить дольше, чем срок службы здания.

С помощью этого треугольника можно отметить прямые углы и направления перпендикулярных стен.

Но, как показывает практика, этот треугольник, во-первых, трудно сделать идеальным, а во-вторых, если дом большой, то и треугольник нужен большой, а это просто нецелесообразно. Маленький треугольник, будет погрешность, которую потом все равно исправят, путем измерения диагоналей.

Принимая во внимание вышеизложенное – делать «египетский треугольник» своими руками, для разметки фундамента, в большинстве случаев нет смысла.

Итак, на первый взгляд все очень сложно и без профессиональной помощи — не обойтись, но это далеко не так. Если вникнуть и понять суть, то разметка фундамента под дом своими руками станет для вас сущим пустяком.

Вот несколько предложений:

1. Перед тем, как приступить к разметке, обязательно сделайте достаточный отступ от соседних участков и красной линии (согласно документам).
2. Кусочки арматуры диаметром 10-14 мм являются идеальными колышками, чтобы можно было точнее разметить фундамент.
3. Хорошо натяните шнур между колышками, чтобы из-за травы его направление не отклонялось.
4. Не снимать натянутые шнуры, пока траншея не будет выкопана лопатой в 2-3 ряда, иначе точная разметка может превратиться в неровный фундамент.

Внимание! Как бы вы точно не разметили фундамент под дом , все равно при дальнейшей работе с ним после заливки, будь то кладка кирпича, блоков или дальнейшая заливка, необходимо перепроверить диагонали.

Первое, с чего начинается непосредственная работа по строительству дома, бани, бытовки или любого другого объекта – это планировка фундамента. Конечно, об этом много написано в книгах, там, как правило, рассматриваются варианты разметки с устройством двойной мощения, и другие, так сказать, трудозатратные способы — если строится дом 10 х 14 м, с два сложных эркера и куча углов, без этого не обойтись.

Но если вам нужно разметить простой прямоугольник 6 х 3 м.Под бытовку, или фундамент 1,5х1,5м. Для летнего душа тогда не нужно целый день бегать по участку с кучей веревок, как паук, плетущий паутину.

В большинстве книг можно встретить подобную фразу « при разметке фундамента дома необходимо соблюдать максимальную аккуратность — это залог успеха последующих работ… «. И начинающие строители, набрав дюжину и два кола, как охотники на вампиров, и тоскуя по себе, по мотку веревки, как связисты времен ВОВ, начинают бегать по участку, намечая контуры будущего здания, замеряя углы, диагонали и параллельные прямые. Как правило, это занимает почти весь день.

А при этом мало кто думает, и такая точность нужна на данном этапе? При этом если для установки опалубки траншея отрывается шире ленты фундамента, а земляные работы производятся механическим способом, то в этом случае обнос полностью удаляется. Посмотрим, какие действия нам нужно выполнить на начальном этапе строительства:

• Маркировка траншей
• Выемка траншей
• Установка опалубки

Итак, максимальная точность, желательно до миллиметров, требуется на последнем этапе — установке опалубки.Именно от точности установки опалубки зависят геометрические размеры фундамента. А зная несколько простых правил и законов геометрии, совсем не сложно разметить небольшой фундамент для рытья траншеи или установки нескольких столбов.

Эти правила применялись еще при строительстве пирамид в Египте и Колизея в Риме. Почему эти способы вам не подходят при строительстве сарая или бани? Вот правила:

• Линия между двумя точками всегда прямая. (обойдемся без высшей математики…)
• Диагонали правильного прямоугольника равны. (не говоря уже о равнобедренной трапеции)
• И самое главное, правило прямоугольного треугольника 3 — 4 — 5. В треугольнике со сторонами, кратными 3 и 4, диагональ треугольника будет кратна 5, а угол равен 90 гр. . Например, в треугольнике со сторонами 90 см и 120 см. Диагональ (гипотенуза) равна 150 см, а угол при основании треугольника равен 90 гр.
• Также рекомендуем вспомнить формулу прямоугольного треугольника для расчета диагонали (для тех, кто забыл c = √ (a2 + b2)). Или заранее начертить и измерить все диагонали (например, в бесплатной, но очень практичной программе «Google SkethcUp») это тоже сильно облегчит процесс.

Итак, что нам нужно сделать, чтобы разметить фундамент будущей постройки, скажем бани или сарая с глубиной траншеи сантиметров 40-50?

Первый вариант разметки фундамента – построение «египетского» или «золотого» треугольника с соотношением сторон 3 – 4 – 5, и чем он больше, тем точнее будет разметка. Для конструкции 4 х 6 м вполне подойдет треугольник со сторонами 3 м и 4 м, а диагональ будет соответственно 5 м. Суть этого метода в том, что линии стен протягиваются параллельно сторонам треугольника.

Выберите угол, который будет основанием. В этом месте забиваем колышек или кусок арматуры длиной 1,1 – 1,3 м (почему она такая длинная, станет понятно далее), и задаем направление будущей стены. В принципе, не так важно, какая это будет стена, но лучше, если это будет самая длинная стена.Далее в этом направлении откладываем ровно 4 ед. выбранной длины (не важно какие 4 м., или четыре отрезка удава случайно под рукой), устанавливаем второй колышек, и туго стягиваем первый шнурок. У нас есть одна сторона треугольника.

Далее измерьте длину струны чуть больше 3 и 5 выбранных единиц длины. К первому колышку прикрепляем более короткий, ко второму – более длинный. Отмечаем на них точки в 3 и 5 единиц длины (если в качестве шнура выбрана леска, то маркеры удобнее всего указывать с помощью грузиков).

Начинаем делать концы и на пересечении меток ставим третий колышек. У нас получился треугольник с двумя перпендикулярными сторонами и с углом при основании, равным 90 гр. Здесь мы продолжим размечать стены из него.

Максимально параллельно катетам из натянутой лески откладываем 6 и 4 м. В этих местах также забиваем штыри из арматуры или кольев. Теперь у нас уже есть три угла нашей будущей конструкции. Найти расположение четвертого угла, снова отложив 6 и 4 м., И найти точку пересечения, не сложно. Проверяем диагонали, они должны совпадать и чем точнее тем лучше, минимально допустимая точность +/- 10 мм. Если диагонали совпадают, то забейте все штифты так, чтобы осталось 30-40 см. Ставим на них метки, например, обматывая изолентой, дорабатывая штыри, с помощью водяного уровня выравниваем до совпадения меток. Натяните леску по периметру.

Если есть внутренние перемычки, то отметьте их, отмерив от углов и отметив булавками.

Внешнее литье готово! Для этого внутренний контур сдвигаем внутрь на ширину ленты фундамента (30, 40 или 50 см).

После того, как внешняя и внутренняя обвязка готовы, сравниваем диагонали и убираем все ненужные вспомогательные колышки. Вдоль оставшихся колышков укладываем доску и нарезаем дерн, намечая контуры траншей. Настало время раскрыть секрет, зачем при разметке понадобились такие длинные штифты арматуры. Штыри заглубляем на 80-100 см, а траншею глубиной 40-50 см, то есть когда вынимаем 50 см грунта, оставшейся части 30 см достаточно, чтобы колышек не упал, а леска вытянутая по горизонтали будет служить своеобразным уровнем при копании, по которому удобно контролировать глубину траншеи.

Второй способ разметить небольшой фундамент — уйти от «поганого». Сразу вычисляем периметр, диагонали и плетем своеобразную «паутину».

Считаем внешний периметр будущего фундамента, пример для конструкции 2,5 х 4 м. Будет 13 м. Отрезаем такое количество лески или шнура. Отмечаем будущие углы, в этих местах можно сразу прикрепить леску к колышку. Теперь по формуле c = √(a2 + b2) считаем диагональ, √(2. 5*2,5+4*4)=4,7169, то есть диагональ равна 4,717 мм. Отрежьте два отрезка такой длины и закрепите их крест-накрест, крест-накрест. Получилась своеобразная «паутина» осталось ее только натянуть.

Для этого выбираем базовый угол нашей будущей конструкции и забиваем первый колышек. Затем тянем самую длинную «стенку». Теперь берем третий колышек, следя, чтобы диагональ и «стенка» не провисали, находим третий уголок. Также находим расположение четвертого угла. На всякий случай проверьте диагонали.Для разметки траншей берем ровную доску шириной 10 – 15 см, и с помощью нее сдвигаем внутрь контур будущего фундамента, подрезая дерн. Время от времени можно начинать копать, контролируя глубину уровня воды.

Третий способ. Но если нам нужна максимальная точность при разбивке фундамента, например, под столбы, или сваи, то без устройства полной обноски не обойтись.

И первое, что нам нужно, это создать чертеж фундамента, на котором должны быть отмечены все размеры, диагонали, расстояния между стойками и так далее. Чтобы не запутаться, чертеж можно разделить, на первом обозначить внешние размеры и диагонали, на втором внутренние перемычки под стены, а на последнем сами сваи. С помощью «SkethcUp» за 15 минут можно создать вот такой простой рисунок, которого вполне хватит для первоначальной работы, что сэкономит массу времени.

Для точной разметки нам понадобится леска, несколько колышков и так называемые «скамейки», работать перемещая по ним шнур гораздо удобнее, чем пытаться воткнуть колышек с леской на 1 см вправо.Так что не скупитесь, купите две доски, например 100 х 20 мм. и четыре бруска 30 х 30 мм. для их изготовления (кстати, на рынке можно попросить обрезки и остатки материала). Все затраты составят 400-600 рублей, а нервы и время, поверьте опыту, сэкономят тысячи на две как минимум. Скамейка должна надежно входить в почву, для этого достаточно 10-15 см, и возвышаться на 20-30 см, то есть вполне достаточно будет общей высоты 40-50 см, а ширины 70-100 см. В зависимости от количества осевой линии фундамента нам понадобится 15 — 25 скамеек. Например, чтобы сломать фундамент дома на рисунке, нам понадобится около 20 скамеек. Я предпочитаю одиночные «скамейки», потому что, в отличие от угловых, их можно устанавливать на любом расстоянии от контура фундамента, хоть три метра пополам, чтобы обеспечить маневрирование техники.

После завершения всей подготовки приступаем к непосредственной разметке фундамента. Дело в том, что он делится на две части: сначала устанавливается первая обноска, обозначающая углы будущего дома, а вторая, выровненная по горизонтали, уже натягивается на нее.Постройку начинаем с самого большого треугольника — по чертежу у него стороны 6 м, 9 м и диагональ 10,817 мм. Выбираем первый угол, который будет основанием, в этом месте забиваем первый колышек. Затем в нужном нам направлении откладываем самую большую из «стен» 9 м., в этом месте забиваем второй колышек, у нас уже есть два угла будущего дома. Натягиваем леску за колышки на шпильках – расстояние между шпильками должно быть ровно 9 м. Чтобы не мучиться с измерением диагоналей рулеткой, и не переставлять десять раз третий колышек, отрежьте два отрезка лески, чтобы найти местонахождение третьего угла, и привяжите их к первому и второму колышку. Отмечаем на леске 6 м и 10,817 мм, и начинаем сводить леску. В месте схождения точек ставим третий колышек и натягиваем леску. Измеряем стороны и диагональ (лучше лазерным длиномером, так лазерный луч, в отличие от рулетки, не провисает, и не растягивается), если все сделано правильно, то размеры должны сойтись. Если диагональ треугольника больше, сместите колышек внутрь контура, если меньше — наружу.

Мы разметили две стороны нашего фундамента, и нашли три угла из четырех, теперь снова находим четвертый угол размером 6 и 9 м.И отметить точку пересечения не составит труда. Снова измерьте стороны и диагонали. Теперь нам нужно разметить линию для внутренней перемычки фундамента, под несущей стеной, для этого проводим линию посередине перемычки и откладываем это расстояние от углов (в нашем случае перемычка идет точно в середина фундамента, соответственно расстояние от углов будет 3 м.), отметить эти места колышками и натянуть леску. Контур основного фундамента готов, осталось разметить контур фундамента под веранду. Здесь же отмеряем нужное расстояние от угла, например два метра, забиваем в этом месте колышек с зубчиком сверху. По линиям находим вершину треугольника, отмечаем ее колышком, затем строим такой же треугольник с другой стороны, и измеряем диагонали.

Первоначальный стяжка готова, берем наши скамейки и устанавливаем их на расстоянии 0,7 — 1,5 м от колышков (чтобы при необходимости стяжку можно было снять), по водяному уровню выравниваем их по горизонтали .Используя скамейки чуть выше, но параллельно шнурам начального обноска натягиваем второй.

Когда все скамейки установлены и выровнены по горизонтали, размечаем внутреннюю обноску. Для этого с помощью второго шнурка откладываем ширину ленты фундамента или траншеи. После снимаем первоначальный обнос. Намечается внешний и внутренний контур фундамента. Если выемку производить вручную, то горизонтально натянутую леску можно использовать как уровень для контроля глубины, если выемку производить механическим способом, то снятый заброс можно потом легко восстановить, снова натянув леску на оставшиеся зубчики на скамьях. Если не планируется ленточный фундамент, например, свайный, можно натянуть дополнительную линию по центру предполагаемых свай и с помощью отвеса отметить на местности места их установки.

В заключение хочу обратить внимание на следующее: все эти методы, конечно, проверены веками, но время не стоит на месте, и мы живем в 21 веке, когда технологии стремительно дешевеют. Поэтому, если затевается действительно большая стройка, может есть смысл задуматься и купить лазерный уровень? Пригодится при разборке фундамента, отборе проб грунта, возведении стен, отделочных работах.Тем более, что полнофункциональный аппарат сейчас можно приобрести за 2 — 3,5 т.р.

Сколько квадрат диагонали. Разметка под плитный фундамент. Маркируем фундамент

Первое, с чего начинаются непосредственные работы по строительству дома, бани, бытовки или любого другого объекта, это разметка фундамента. Конечно, об этом много написано в книгах, как правило, рассматриваются варианты разметки с устройством двойного обноска, и другие так сказать трудозатратные способы — если строится дом 10 х 14 м. , с двумя сложными эркерами и кучей углов, без него не обойтись.

Трещины в фундаменте, которые являются признаками повреждения фундамента, могут иметь самые разные значения в зависимости от материала, из которого сделан фундамент, местоположения, размера и формы трещины в фундаменте и других наблюдений на месте. Размер, форма, структура, расположение трещин фундамента в здании и соотношение с другими условиями площадки и строительства позволяют провести различие между возможными причинами.

Стратегия строительства фундамента или взламывания пола или плиты, повреждения или перемещения Оценка

Чтобы понять причину, следствие и способы устранения всех типов повреждений или смещения фундамента здания или каменной стены, мы классифицировали оценку повреждения фундамента и ремонта в эти широкие категории.Бетон, железобетон, бетонный блок, «шлакоблок», деревянные фундаменты, монолитные плиты, плавучие плиты, опоры, причалы и т. д. Эта трещина посевов, вероятно, возникла при первоначальном заселении. Это говорит о том, что основание слева или справа от трещины движется вниз с дальнейшим движением вниз по мере удаления от самой трещины. Если это новая конструкция и ширина трещины не меняется, условия на площадке могут стабилизироваться. Дополнительные фотографии типов трещин в фундаменте и других повреждений фундамента: у нас есть обширная библиотека фотографий, которая будет добавлена ​​к этому документу.Эти трещины могут быть менее серьезными, чем горизонтальные трещины, когда они находятся в блочной стене. кирпичная кладка. Эти трещины могут быть довольно серьезными, если их можно обнаружить в кирпичной стене, особенно если разорваны связи и существует риск обрушения. Обратите внимание, что в верхней части она шире, чем в нижней части трещины. . Примечание. Вертикальные трещины основания часто появляются в виде нескольких множественных трещин в одной или нескольких областях.

Но если нужно разметить простой прямоугольник 6 х 3 м под бытовку, или фундамент 1.5 х 1,5 м для летнего душа, то для этого не потребуется целый день бегать по участку с кучей веревок, как паук, плетя паутину.

В большинстве книг можно встретить подобную фразу « при разметке фундамента дома необходимо соблюдать максимальную аккуратность — это залог успеха последующих работ… «. И вот уже начинающие строители, нарубив два десятка кольев, словно охотники на вампиров, и соскучившись по себе, мотку веревки, как связисты времен ВОВ, начинают бегать по участку, намечая контуры будущего здания, отмеряя углы, диагонали и параллельность прямых.Как правило, это занимает почти весь день.

Хотя вертикальная трещина в фундаменте может быть серьезной в зависимости от ее причины и типа фундамента, в котором она появляется, она часто представляет наименьшую угрозу для здания. Если имеется значительное вертикальное смещение или признаки продолжающегося движения, более актуальным является дальнейшее исследование. Если причиной является усадка, это, вероятно, меньше беспокоит, чем усадка. Незначительная вертикальная трещина из-за нагрузки на грунт или мороза.

Эта трещина поселения, вероятно, возникла во время первоначального поселения. Советы, которые помогут диагностировать возможную причину диагональных трещин фундамента в зданиях. В типичном туристическом ранчо с гаражом в подвале и гаражом в одном конце дома мы часто находим ступенчатые трещины в передней и задней стенах фундамента именно в гаражном конце дома. Учтите, что часто при таких разрушениях основания трещины видны как снаружи, так и внутри, но снаружи они могут быть закрыты обратной засыпкой.

И мало кто думает при этом, а такая точность действительно необходима на данном этапе? При этом если для установки опалубки траншея отрывается шире ленты фундамента, а земляные работы ведутся механическим способом, то в этом случае обнос полностью удаляется.Давайте посмотрим, какие действия нам нужно предпринять на начальных строительных площадках:

Горизонтальные шаблоны взлома

В этих заметках предполагается, что вы исследуете стену, которая полностью или почти полностью находится ниже уровня.

Горизонтальные трещины в фундаменте, расположенные высоко на стене фундамента

Горизонтальные трещины в фундаменте, расположенные в верхней трети бетонной стены, скорее всего, были вызваны нагрузкой транспортных средств или условиями замерзания, поверхностными и грунтовыми водами в сочетании с морозом. В северном климате, если мы видим трещины известкового раствора в верхней трети блочной стены примерно на той же глубине, что и линия промерзания в этой области, повреждение почти наверняка связано с морозом.

• маркировка траншей
• выемка траншеи
• Установка опалубки

Итак, максимальная точность, желательно до миллиметров, требуется на последнем этапе – установке опалубки. Именно от точности установки опалубки зависят геометрические размеры фундамента.А зная несколько простых правил и законов геометрии, разметить небольшой фундамент для рытья траншеи или установки нескольких столбов совсем не сложно.

Часто снаружи мы находим подтверждающие доказательства, такие как капельные линии под карнизами зданий, подтверждающие историю протечки крыши на здание, и обратно внутри мы видим, что повреждение фундамента происходит только на стенах здания ниже карниза крыши, а не на передних фасадах. дома.

Горизонтальные трещины фундамента, расположенные на высоте средней стены фундамента

Повреждение обратной засыпки — Чрезмерная высота или преждевременная засыпка до укладки каркаса первого этажа. Участки с влажными почвами – вероятная нагрузка от земли или нагрузка от земли, усугубляемая водой или морозом.

Горизонтальные фундаментальные трещины, расположенные на стене фундамента

• Холодный климат-мороз, возможно смещение внутрь.
• Возможная загрузка автомобиля.
• Улицы – грунтовая нагрузка или грунтовая нагрузка, усиленная водой или морозом.

Силы, действующие на грунт на стене фундамента, увеличиваются в геометрической прогрессии по мере продвижения от уровня поверхности грунта к стене к областям у основания стены.

Эти правила применялись еще при строительстве пирамид в Египте и Колизея в Риме. Почему эти способы вам не подходят при строительстве сарая или бани? Вот правила:

• Линия между двумя точками всегда прямая. (не будем спорить о вашей математике…)
• Диагонали правильного прямоугольника равны. (Оставим равнобедренную трапецию в покое)
• И самое главное правило прямоугольного треугольника 3-4-5. В треугольнике со сторонами, кратными 3 и 4, диагональ треугольника будет равна кратной 5, а угол равен 90 гр. Например, в треугольнике со сторонами 90 см и 120 см диагональ (гипотенуза) равна 150 см, а угол при основании треугольника равен 90 гр.
• Советуем также запомнить формулу прямоугольного треугольника для расчета диагонали (для тех, кто забыл c = √ (a2 + b2)). Или начертите и измерьте все диагонали заранее (например, в бесплатной, но очень эффективной программе «Google SkethcUp») это тоже значительно облегчит процесс.

Итак, что нам нужно сделать, чтобы разметить фундамент будущего здания, скажем, бани или сарая с глубиной траншеи сантиметров 40-50?

Другими словами, давление на грунт больше у основания стены. Этот факт помогает нам различать растрескивание, связанное с морозом и водой, и простое нагружение грунтом в некоторых случаях, поскольку стена, развернутая в боковом направлении только у дна или рядом с ним, вероятно, была повреждена нагружением грунтом.

Горизонтальные трещины в пристроенном гараже

Грунт, особенно на участке с плотным или влажным грунтом Горизонтальное смещение кирпичной кладки или кирпичной стены может проявляться сначала в виде трещины, а затем в виде горизонтального движения по мере того, как стена вдавливается внутрь давление на грунт или влажный грунт.Методы строительства пристроенных гаражей могут создавать особые возможности для трещин фундамента.

Первый вариант разметки фундамента – построение «египетского» или «золотого» треугольника с соотношением сторон 3 – 4 – 5, и чем он больше, тем точнее будет разметка. Для конструкции 4 х 6 м вполне подойдет треугольник со сторонами 3 м и 4 м, а диагональ будет соответственно 5 м. Суть этого метода в том, что линии стен протягиваются параллельно сторонам треугольника.

Где видны горизонтальные фоновые трещины?

Неглубокие фундаменты: Фундаменты гаражей имеют меньшую глубину, чем фундаменты домов, что подвергает фундамент другим рискам, связанным с заморозками или разрушением поселений и дорожным движением. Пристройки к гаражу: возможно, гараж был добавлен после первоначальной постройки, в результате чего вокруг фундамента и фундамента были повреждены новые грунты, которые были установлены позже, чем первоначальный дом. Осадка и растрескивание гаражной плиты. Фундамент гаража часто строится в виде бетонного основания и небольшой каменной стены, а затем вбрасывается в эту конструкцию, чтобы поднять уровень гаражной плиты до нужной высоты.Распространенной ошибкой при строительстве является недостаточное уплотнение грунта перед заливкой гаражной плиты. Связанным с этим общим сокращением строительства для этих «приподнятых плит» является отсутствие штифтов, соединяющих плиту с фундаментом фундамента гаража в его приподнятом положении. Результатом этих деталей является то, что по мере того, как грунты под плитой оседают и уплотняются, плита может значительно перемещаться и оседать. В зависимости от количества арматуры в полу гаража плита может треснуть, а также опрокинуться и осесть.Как деревенской галькой трескаются стены гаражного фундамента? Вес плиты перекрытия гаража в сочетании с весом автомобиля в гараже сдавливает грунт под печкой. Давление грунта включает внешнюю силу, которая может привести к горизонтальным трещинам в фундаментной стене каркасного кирпичного блока. Ищите эти трещины за пределами гаража и выше уровня. Обнаружение пустот в почве под плитой гаража вполне возможно с помощью этой техники «призрака»: протащите тяжелую цепь по полу и послушайте звук, который она издает.Если цепь перемещается по участку пустой почвы, вы услышите изменение высоты звука в вашем звуке, обычно опускаясь ниже. Этот метод подходит не для каждого осмотра здания, но он полезен при оценке движения гаражной плиты, опрокидывания, трещин или трещин фундамента. Горизонтальные трещины в основании обычно видны только изнутри подвала или подполья, если только здание не каменное.

Выберите угол, который будет основанием. В это место забиваем колышек или кусок арматуры 1.1 – 1,3 м в длину (почему такая длинна, станет ясно позже), и задайте направление будущей стены. В принципе, не столь важно, какая из стен это будет, но лучше, если это будет самая длинная стена. Далее в этом направлении откладываем ровно 4 единицы выбранной длины (неважно, какие 4 м, или четыре длины удава, которые оказались под рукой), устанавливаем второй колышек, и туго стягиваем первый шнурок. У нас есть одна сторона треугольника.

Боковое или горизонтальное перемещение стены фундамента от кладки внутрь против давления грунта часто можно наблюдать при первом растворе раствора над фундаментом или скользящей полосой.Помните, что сама плита может удерживать на месте самый первый ряд кирпичных блоков или кирпичей. Это полезная деталь, которую следует учитывать, если вы используете отвес и измерительную ленту для документирования общей величины и местоположения движения стены.

Усадка, расширение и заселение трещин: в чем разница?

Нижняя часть бетонных блоков или кирпичей, удерживаемых на месте плитой перекрытия, обычно может быть взята за основу нулевого перемещения, из которого другие измерения по отвесу сравниваются с высотой стены.В каменных конструкциях будут появляться трещины: большинство твердых материалов могут расширяться и сжиматься в ответ на колебания температуры. Твердые материалы могут треснуть под давлением нагрузки. В кирпичном фундаменте кирпичи действительно расширяются бесконечно, хотя, вероятно, с убывающей скоростью.

Далее отмеряем отрезки шпагата чуть больше 3 и 5 выбранных единиц длины. Привязываем более короткую к первому колышку, более длинную ко второму. Отмечаем на них точки 3 и 5 единиц длины (если в качестве шнура выбрана леска, то отметки удобнее всего наносить с помощью грузиков).

Залитый бетон дает усадку после заливки. Масонские блоки могут сжиматься и расширяться. Все эти материалы реагируют на изменения влажности и температуры. Длинная кирпичная стена, выставленная на солнце и в холодную погоду и построенная без компенсационных швов, растрескается и выйдет из строя.

Стены из бетонных блоков сжимаются, но обычно не расширяются. Залитый бетон сжимается во время отверждения, но также может расширяться или сжиматься под воздействием влаги. Определение необходимости действий: все трещины следует разделить на те, которые, как ожидается, не требуют дальнейшего ремонта, за исключением, возможно, косметических, те, которые заслуживают постоянного наблюдения за изменениями и, возможно, признаками ухудшения состояния, и те, которые настолько значительны, что нуждаются в ремонте. .

Начинаем сводить концы с концами и на пересечении меток ставим третий колышек. Имеем треугольник с двумя перпендикулярными сторонами и с углом при основании, равным 90 гр. Отсюда далее будем размечать стены.

Максимально параллельно ножкам натянутой лески откладываем 6 и 4 м., в этих местах также забиваем штыри из арматуры или кольев. Теперь у нас уже есть три угла нашего будущего здания. Найти расположение четвертого угла, опять же отложив 6 и 4 метра, и найти точку пересечения несложно.Проверяем диагонали, они должны совпадать и чем точнее тем лучше, минимально допустимая точность +/- 10 мм. Если диагонали совпадают, то забиваем все штифты так, чтобы оставалось 30-40 см. Ставим на них метки, например, обматывая изолентой, добивая штыри, с помощью водяного уровня выравниваем до совпадения меток. Натягиваем леску по периметру.

Доказательства сокращения фонда

Приоритизация действий: ремонтные работы должны быть приоритетными с точки зрения срочности, от неотложных до менее срочных. Различные условия на участках могут привести к образованию трещин в бетонных или других стенах каменных фундаментов или плит перекрытий.

Вообще говоря, фундаменты могут быть повреждены, а трещины могут возникать по невинным причинам, которые вряд ли повлияют на конструкцию, например трещины усадки бетона, первоначальная осадка или потенциально более серьезные причины, такие как постоянная осадка, необычное давление или нагрузка или неправильное строительство .

Если есть внутренние перемычки, то размечаем их отмерив от уголков и пометив булавками.

Внешняя упаковка готова! Для этого смещаем контур внутрь на ширину ленты фундамента (30, 40 или 50 см), чтобы сделать внутреннюю обтачку.

После того, как внешний и внутренний обноски готовы, сравниваем диагонали, удаляем все ненужные вспомогательные штифты. По оставшимся колышкам кладем доску и подрезаем дерн, намечая контуры траншей. Пришло время раскрыть секрет, зачем нам понадобились такие длинные штифты арматуры при разметке. Штыри углубляем на 80-100 см, а наша траншея глубиной 40-50 см, то есть когда мы вынимаем 50 см грунта, оставшейся части 30 см вполне достаточно, чтобы колышек не упал, и вытянутая вдоль горизонта линия будет служить своеобразным «уровнем» при копании, по которому удобно контролировать глубину траншеи.

Второй способ заложить небольшой фундамент — пойти от «поганого». Сразу вычисляем периметр, диагонали и плетем своеобразную «паутину».

Считаем внешний периметр будущего фундамента, пример для строения 2,5 х 4 м. Будет 13 м. Отрезаем это количество лески или шнура. Отмечаем будущие углы, в этих местах можно сразу прикрепить леску к колышку. Теперь по формуле c = √(a2 + b2) рассмотрим диагональ, √(2.5*2,5+4*4) = 4,7169, то есть диагональ будет 4,717 мм. Отрезаем два отрезка такой длины и закрепляем их крест-накрест, крест-накрест. Получилась своеобразная «паутина» осталось ее только натянуть.

Для этого выбираем базовый угол нашей будущей постройки и вбиваем первый колышек. Далее натягиваем самую длинную «стенку». Теперь берем третий колышек, следя, чтобы диагональ и «стенка» не провисали, находим третий уголок. Также находим расположение четвертого угла. На всякий случай проверьте диагонали.Для разметки траншей берем ровную доску шириной 10 – 15 см и с ее помощью сдвигаем контур будущего фундамента внутрь, подрезая дерн. Вы можете начать раскопки, время от времени контролируя глубину по уровню воды.

Третий способ. Но если нам нужна максимальная точность при закладке фундамента, например, под столбы, или сваи, то без полноценного обгонного устройства не обойтись.

И первое, что нам нужно, это создать чертеж фундамента, на котором должны быть отмечены все размеры, диагонали, расстояния между столбами и так далее.Чтобы не запутаться, чертеж можно разделить, на первом указать внешние размеры и диагонали, на втором — внутренние перемычки под стены, а на последнем — сами сваи. С помощью «SkethcUp» за 15 минут можно создать такой простой рисунок, которого вполне хватит для первоначальной работы, что сэкономит массу времени.

Для точной разметки нам понадобится леска, несколько колышков и так называемые «скамейки», работать перемещая по ним шнур гораздо удобнее, чем пытаться воткнуть колышек с леской на 1 см вправо.Так что не поскупитесь, купите две доски, например 100 х 20 мм. и четыре бруска 30 х 30 мм. для их изготовления (кстати, на рынке можно попросить обрезки и остатки материала для этой цели). Все затраты составят 400 – 600 рублей, а поверьте опыту, сэкономите нервы и время минимум на две тысячи. Скамейка должна надежно входить в землю, для этого достаточно 10 – 15 см, и возвышаться на 20 – 30 см, то есть вполне достаточно будет общей высоты 40 – 50 см, а ширины 70 – 100 см.В зависимости от количества осевых линий фундамента нам потребуется 15 — 25 скамеек. Например, чтобы сломать фундамент дома, показанного на рисунке, нам понадобится около 20 скамеек. Я предпочитаю одиночные «лавки-скамейки», потому что, в отличие от угловых, их можно устанавливать на любом расстоянии от контура фундамента, хоть полметра, хоть три, чтобы обеспечить маневрирование техники.

После завершения всей подготовки приступаем к непосредственной разметке фундамента.Дело в том, что он делится на две части: сначала устанавливается первая обноска, обозначающая углы будущего дома, а вторая, совмещенная с горизонтом, уже натягивается на него. Начинаем строительство с самого большого треугольника — по чертежу у него стороны 6 м., 9 м. и диагональю 10,817 мм. Выбираем первый угол, который будет базовым, в этом месте забиваем первый колышек. Далее в нужном нам направлении откладываем самую большую из «стен» 9 м, в этом месте забиваем второй колышек, у нас уже есть два угла будущего дома.Натягиваем леску над колышками на шпильках – расстояние между шпильками должно быть ровно 9 м. привязка Отмечаем на линиях 6 м и 10,817 мм, и начинаем сводить линии. Поместите третий колышек в точку, где сходятся точки, и потяните за леску. Измеряем стороны и диагональ (желательно лазерным длиномером, так лазерный луч, в отличие от рулетки, не провисает и не растягивается), если все сделано правильно, то размеры должны сойтись. Если диагональ треугольника больше, сдвигаем колышек внутрь контура, если меньше — наружу.

Мы отметили две стороны нашего фундамента, и нашли три из четырех углов, теперь снова найти четвертый угол, измерив 6 и 9 метров и отметив точку пересечения, не составляет труда. Снова измерьте стороны и диагонали. Теперь нам нужно разметить линию для внутренней перемычки фундамента, под несущей стеной, для этого проводим линию посередине перемычки и откладываем это расстояние от углов (в нашем случае перемычка идет ровно посередине фундамента, соответственно расстояние от углов будет 3 м.), отметить эти места колышками и натянуть леску. Контур основного фундамента готов, осталось разметить контур фундамента для веранды. Здесь же отмеряем необходимое расстояние от угла, например два метра, забиваем в этом месте колышек с гвоздиком сверху. С помощью лески находим вершину треугольника, отмечаем ее колышком, затем строим такой же треугольник с другой стороны, и измеряем диагонали.

Начальная обноска готова, берем скамейки и ставим их на расстоянии 0. В 7 — 1,5 м от колышков (чтобы при необходимости можно было снять обноски) с помощью водяного уровня выровняйте их по горизонтали. Используя скамьи чуть выше, но параллельно шнурам исходной обвязки, натягиваем вторую.

Когда все скамейки установлены и выровнены по горизонтали, размечаем внутреннюю обноску. Для этого с помощью второго шнурка отложите ширину ленты фундамента или траншеи. После того, как мы удалим оригинальный обноски. Намечается внешний и внутренний контур фундамента.Если выемку производить вручную, то натянутую по горизонту леску можно использовать как уровень для контроля глубины, если выемку производить механическим способом, то снятый обрыв можно потом легко восстановить, снова протянув леску по горизонтали. гвоздики, оставшиеся на скамейках. Если планируется не ленточный фундамент, а, например, свайный, можно в центре предполагаемых свай натянуть дополнительную леску, а отвесом отметить места их установки на земле.

В заключение хочу обратить внимание на следующее: все эти методы, конечно, проверены веками, но время не стоит на месте, и мы живем в 21 веке, когда технологии стремительно дешевеют. Поэтому, если затевается действительно большая стройка, может есть смысл задуматься и купить лазерный уровень? Пригодится при разборке фундамента, отборе проб грунта, возведении стен, отделочных работах. Тем более что полнофункциональное устройство сейчас можно приобрести за 2 — 3.5 т.р.

Общие правила для любого фундамента

Выбираем точку отсчета. Первую сторону нашего фундамента нужно привязать к какому-нибудь объекту нашего участка.

Пример. Сделаем наш фундамент (домик) параллельным одной из сторон забора. Поэтому первый шпагат протягиваем равноудаленно от этой стороны забора на нужное нам расстояние.

Строительный прямой угол(90⁰). В качестве примера рассмотрим прямоугольный фундамент, у которого все углы максимально приближены к 90⁰.

Есть несколько способов сделать это. Мы рассмотрим 2 основных. © www.сайт

Метод 1. Правило золотого треугольника

Чтобы построить прямой угол, воспользуемся теоремой Пифагора.

Чтобы не углубляться в геометрию, попробуем описать ее проще. Чтобы между двумя отрезками и b получился угол 90⁰, нужно сложить длины этих отрезков и извлечь из этой суммы корень.Полученное число и будет нашей длинной диагональю, соединяющей наши отрезки. Это очень легко посчитать с помощью калькулятора.

Обычно при разметке фундамента берут размеры сторон, чтобы при выведении из корня получилось целое число. Пример: 3х4х5; 6х8х10.

Если у вас есть рулетка, то вообще проблем не будет, если взять отрезки, отличные от общеупотребительных. Например: 3х3х4,24; 2х2х2,83; 4x6x7,21

Если мы производили замеры в метрах, то значения очень понятны: 4м24см; 2м83см; 7м21см.

Калькулятор

Также стоит отметить, что измерения можно производить в любых системах измерения длины, главное использовать известное нам соотношение сторон: 3х4х5 метров, 3х4х5 сантиметров и т.д. То есть даже если у вас нет инструмента для измеряя длину, можно взять, например, рейку (длина рейки значения не имеет) и измерить ее (3 рейки х 4 рейки х 5 рейки).

Теперь давайте посмотрим, как это применить на практике.

Инструкция по разметке прямоугольного фундамента

Метод 1.Правила золотого треугольника (т. Пифагора)

Рассмотрим, например, возведение прямоугольного фундамента размерами 6х8м с использованием золотого треугольника (т. Пифагора).

1. Размечаем первую сторону фундамента. Это самая простая часть построения нашего прямоугольника. Главное помнить. Если мы хотим, чтобы наш фундамент (домик) был параллелен одной из сторон забора или другому объекту на участке или за его пределами, то первую линию нашего фундамента делаем равноудаленной от выбранного нами объекта.Эту процедуру мы описали выше. Для укладки первого шпагата можно использовать прочно воткнутые в землю колышки, но в идеале для этой цели используют обрезки. Мы будем использовать его. Расстояние между обрезами для этой стороны будет 14м: между обрезами и будущими углами 3м и 8м под фундамент.

2. Вторую струну натягиваем максимально перпендикулярно первой. Идеально перпендикулярно на практике тянуть сложно, поэтому на рисунке мы также отобразили его немного отклоненным.

3. Завязываем обе ниточки в месте пересечения. Можно закрепить скобой или лентой. Главное быть в безопасности.

4. Приступаем к образованию прямого угла по теореме Пифагора. Построим прямоугольный треугольник с катетом 3 на 4 метра и гипотенузой 5 метров. Для начала на первой струне от пересечения струн отмеряем 4 метра, а на второй 3 метра. Ставим метки на шнурок с помощью скотча (прищепки и т.п.).

5. Обе метки соединяем рулеткой. Закрепляем один конец рулетки на 4-метровой отметке и ведем к 3-метровой отметке на другом шпагате.

6. Если у нас прямоугольный треугольник, то обе отметки должны сойтись на расстоянии 5 метров. В нашем случае отметки не совпали. Поэтому сдвигаем шпагат в нашем случае вправо до того момента, пока отметка 3 м не совпадет с делением рулетки на 5 м.

7.В результате у нас получился прямоугольный треугольник с углом 90⁰ между двумя нитями.

8. Нам больше метки не нужны и их можно убрать.

9. Начнем строить прямоугольник. Отмеряем на обеих струнах длины сторон нашего фундамента 6 и 8 метров соответственно. Ставим метки на шпагате.

10. Натягиваем третью струну максимально перпендикулярно первой струне. Обе струны крепим на отметке 8 м.

11.Натягиваем четвертую струну как можно перпендикулярнее второй струны. Крепим обе струны к отметке 6 метров.

12. Делаем отметки на третьем шпагате 6 метров и на четвертом 8 метрах.

13. Чтобы получился четырехугольник с прямыми углами в нашем случае, необходимо, чтобы обе отметки на третьем и четвертом шпагате совпадали. Для этого двигайте обе струны до тех пор, пока метки не соединятся.

14. В итоге, если все правильно измерить, то у нас должен получиться правильный прямоугольник.Проверим, получилось ли, измерив диагонали.

15. Измерьте длины диагоналей. Если они совпадают, как в нашем случае, у нас правильный прямоугольник. В равнобедренной трапеции длины диагоналей равны. Но мы знаем один угол 90⁰, а в равнобедренной трапеции таких углов нет.

16. Готовая схема прямоугольного фундамента по теореме Пифагора. © www.сайт

Метод 2.Веб

Очень простой способ сделать разметку в виде прямоугольника с углами 90⁰. Самое главное, что нам понадобится, это веревка, которая не растягивается, и точность ваших измерений рулеткой.

1. Нарезаем куски шпагата, которые нам нужны для формирования разметки. В данном примере мы строим фундамент со сторонами 6 на 8 метров. Также для правильного построения прямоугольника нужны равные диагонали, которые для прямоугольника 6 на 8 метров будут равны 10 метрам (так выше описан Пифагор).Также нужно взять запас длины шпагата для крепления.

2. Соединяем нашу «паутину» как на рисунке. Боковины скрепляем диагоналями в 4-х местах по углам. Сами диагонали в месте пересечения скреплять не нужно.

3. Протягиваем первый шпагат (точки 1,2). Крепить будем булавками. Главное, чтобы колышки прочно держались в земле и чтобы при вытягивании нашей конструкции их не уносило. Этот важный момент необходимо учитывать.

4. Натягиваем уголок 3. Главное условие, чтобы шпагат 1-3 и диагональ 2-3 не провисали и были максимально натянуты. После фиксации с помощью колышка в точке 3 имеем угол в точке 1 90⁰.

5. Растяните уголок 4 и установите штифт. Следим, чтобы шпагат в точках 2-4, 3-4 и диагонали 1-4 не провисал и был максимально натянут.

6. Если все условия соблюдены, то в результате у нас должен получиться прямоугольник с углами максимально близкими к 90⁰.

Разметка под фундамент дома

Делаем обноски двухъярусные. Нижний ярус – это уровень столбов.

Верхний ярус обноски — уровень ростверка.

Создаем прямоугольник для внешнего контура с помощью так называемого Пифагора. Затем отступаем на величину, равную ширине ленты, и делаем внутренний контур.

Маркировка плитного фундамента

Самый простой способ разметки.Строим прямоугольник по размерам фундамента по теореме Пифагора находим прямой угол. © www.gvozdem.ru

Как укрепить свои позиции

При наличии фундамента на ровной поверхности выровнять секцию по квадрату довольно легко, и это можно сделать без наличия на месте сложного геодезического оборудования. Размещение опор на склоне становится немного более сложным, но если уклон в пределах разумного и с использованием стремянки, прямого куска пиломатериала и уровня, все будет работать так же, как и на ровной поверхности.

Должен добавить, что пригласить геодезиста и заколоть все углы фундамента было бы неплохо. Особенно, если вы не привыкли заниматься такой работой. Попросите его разместить маркер (большой гвоздь с лентой) в угловых точках стены фундамента. Попросите его отметить столько углов фундамента, сколько вам нужно. Снимите внешние доски основания с этих штифтов, и все готово. Это сэкономит много времени и забот на строительстве фундамента. Не нужно искать булавки свойств, что само по себе может стать приключением.Нет необходимости протягивать линию между булавками собственности, чтобы измерить неудачи. И нет необходимости читать дальше о том, как убедиться, что ваши опоры расположены в правильном месте и под прямым углом.

Подзаконные акты о зонировании представляют собой набор правил, определяющих, для чего может использоваться земля, и одна из вещей, которые они охватывают, — это отступы, необходимые от границ собственности до фундамента вашего дома.
В некоторых случаях, когда второй этаж имеет консоль, может потребоваться измерение необходимого отступа от границы участка до внешней стороны верхнего этажа.Обязательно проверьте это!
Необходимые отступы должны быть в вашем плане строительства. Когда у вас есть эта информация, вы готовы начать.
По крайней мере, вам нужно будет найти две передние булавки собственности и по крайней мере одну из задних угловых булавок собственности.

Всегда лучше найти все булавки собственности и измерить от булавки до булавки, чтобы убедиться, что они находятся в правильном месте в соответствии с планом вашего участка.

Затем вам нужно натянуть линию между задними и передними булавками, чтобы иметь возможность измерить свои неудачи.Не всегда необходимо протягивать линию между передними штырями собственности, но если эта линия собственности не проходит параллельно зданию или у вас есть что-то, выступающее из передней части здания, вам, возможно, придется сделать это. Имейте в виду, что требуется отступ от границы участка к внешней стене фундамента, а не к фундаменту.

Размещение опор и выравнивание по диагонали

Начиная с угла А, найдите необходимые отступы для передней и боковой части.Если боковой отступ составляет 6 футов до стены фундамента, то для 18-дюймовых фундаментов (внутреннее измерение) и 8-дюймовой стены это будет 5 футов 7 дюймов до внутренней части внешней доски фундаментов. Если требуемый фронтальный отступ составляет 20 ‘, то это будет 19’ 7″ до внутренней части внешней доски фундамента. Закрепите этот угол, чтобы он больше не мог двигаться. Сделайте то же самое для угла B. Получите необходимое смещение для стороны и разбейте ее. Протяните веревку вдоль внутренней стороны внешней доски от A до B немного выше доски и, выпрямив ее, заколите эту сторону.Теперь у вас есть один прямой участок в нужном месте. Постройте остальные опоры, если вы еще этого не сделали, убедившись, что они близки к тому, чтобы быть в нужном месте. Следующим шагом перед возведением этого сечения в квадрат является проверка того, что длины A-B и D-C идентичны. Проверьте то же самое для длин B-C и D-A. Если они не совпадают, зафиксируйте их так, как они есть. Бесполезно выравнивать вещи, если одна или обе имеют разную длину. Теперь измерьте по диагонали от внешней стороны угла А до угла С.Запомните это измерение. Сделайте то же самое для углов от B до D. Если длина AC больше, чем BD, скажем, на 2 дюйма, разделите разницу и переместите стену CD вниз на один дюйм. Продолжайте повторять это до тех пор, пока длины диагоналей AC и BD не станут одинаковыми. убедитесь, что при перемещении предметов вверх и вниз, секции опоры, затронутые перемещением, остаются достаточно прямыми. Здесь важна точность. У вас есть немного места для ошибки, но гораздо лучше начать прямо с самого начала!

После того, как вы довольны размерами, закрепите все углы и с помощью веревки от конца до конца выпрямите секции, размещая дополнительные колышки вдоль сторон по мере необходимости.Если вы проделали идеальную работу по раскопкам, ее будет легко выровнять по высоте, прибейте колья, когда вы будете выравнивать основания с помощью лазера или строительного уровня.

Возведение сечения в квадрат методом 3 4 5

Вы не можете всегда пересекать квадрат, и тогда вам придется использовать метод 3 4 5 или кратные .
В треугольнике, если длина A = 3 фута и длина B = 4 фута, тогда размер диагонали = 5 футов
Или кратно 6′ — 8′ — 10′ или 9′ — 12′ — 15′ и т. д.. Легко запомнить.

Это основано на том, что 3 в квадрате плюс 4 в квадрате = 25, возьмите квадратный корень из этого = 5. Возведение в квадрат таким образом работает, и большинство людей смогут запомнить необходимые измерения.

Иногда будет более эффективно и точно выровнять L-образную форму, используя общую доступную длину. Не так просто, как использовать 3 4 5 в качестве измерений, и для получения длины диагонали потребуется расчет.

Как отобразить диагональ здания. Разметка площадки под фундамент

Качество самого фундамента, естественно, будет зависеть от того, насколько правильно выполнена разметка для фундамента.И, соответственно, качество и долговечность самого дома. Но это не значит, что это нельзя сделать своими руками. Кроме того, для выполнения этой работы совсем не нужны дорогостоящие инструменты.

Для разметки фундамента на участке потребуются: строительный шнур, рулетка, колышки, угольник и гидравлический уровень.

При выполнении работ от переноса объекта строительства на реальный земельный участок необходимо придерживаться основных принципов:

• измерить длину сторон основания здания;
• соблюдайте желаемый строительный угол;
• сохранить геометрию основания здания в соответствии с утвержденным проектом.

Итак, чтобы правильно сделать разметку своими руками, потребуются все проекты и схемы строительства. Без них вы ничего не сможете сделать. На участке, предназначенном для строительства, также следует провести предварительные работы. Земля должна быть ровной. И только потом можно приступать к разметке.

Таким образом, обгонку необходимо вынести за линию фундамента. Части обтачки равномерно соединяются между собой шнуром, который будет проходить параллельно шнуру на колышках.Пример, как сделать самому, см. рис. 2.

Необходимо вывести обтачку таким образом, чтобы шнур находился на верхней линии фундамента. Вот тут-то и пригодится гидравлический уровень. С его помощью нужно рассчитать весь обнос на уровне верхней линии фундамента дома.

Траншею нужно сделать чуть шире фундамента. Учтите, что туда же должна поместиться опалубка. Считается, что разметить основание не так сложно, как установить геометрически точную опалубку и выровнять ее по высоте.

Что значит «свести фундамент к нулю»? Это означает выравнивание поверхности фундамента до горизонтального положения – верхняя плоская часть должна располагаться в одной плоскости. С одной стороны, необходимость выравнивания по горизонтали возникает и на этапе заливки раствора, и при кладке кирпичного основания, и на этапе установки закладной балки. На всех этапах необходимо постоянно проверять гидроуровнем.

Но доведение фундамента до нуля – непростая задача даже для некоторых опытных строителей.В частном строительстве причинами неровного основания обычно становятся следующие ошибки:

Разметка «на глаз» , отсутствие точных измерительных приборов.

Неточная разметка фундамента или сбитая отметка . В некоторых случаях при установке опалубки происходит смещение шнура, с ориентацией которого впоследствии отливается неровное основание.

Гетерогенный раствор . Например, раствор с избыточным содержанием воды.Это происходит, когда в одном из углов происходит чрезмерное скопление воды, после чего после высыхания образуется углубление.

морозное пучение . Известно, что фундамент лучше строить на зимний период, чтобы к весне дать ему усадку. Однако морозное пучение провоцирует подъем ненагруженной ленты, в результате чего с наступлением весеннего сезона поиск и выставление уровня становится бесполезным.

Все неточности и небольшие отклонения при заливке фундамента можно нивелировать при кладке кирпичного основания

Как избежать этих ошибок? Работа должна выполняться поэтапно.

Например, морозное пучение и усадка неизбежны. Поэтому работы по окончательному выравниванию под ноль лучше проводить весной. Многие неточности и отклонения при заливке фундамента можно нивелировать при укладке основания.

Итак, пружина… А когда сняли опалубку, стало ясно, что фундамент имеет разную глубину… Итак, в первую очередь необходимо провести замерные работы, чтобы узнать степень кривизны. Способ ее исправления зависит от перепадов высоты фундамента.

Общие недостатки фундамента в частном строительстве:

фундамент залит криво;

углы не соблюдены;

размеры не соблюдены;

диагонали сломаны;

не хватает ширины по периметру;

неравномерная высота основания.

Существует несколько общих исправлений.Так, недостатки перепадов толщины монолита можно исправить заливкой монолитного пояса – это один из самых эффективных способов. Второй действенный метод – строительство кирпичного пояса.

Выравнивание горизонтальной поверхности фундамента называется по-разному:

• доведение основания до нуля;
  
• горизонтальное сравнение;
  
• выравнивание и т.д.
  

Но цель в любом случае остается прежней и заключается в максимальном выравнивании верхней поверхности фундамента.Чаще всего предлагается переустановить опалубку и снова выставить уровень горизонта с помощью уровня. Суть заключается в определении самой высокой и самой низкой точки бетонной ленты. Кстати, этот способ можно использовать и в том случае, если вместо монолита будут сборные блоки.

За начальную отметку рекомендуется брать наивысшую точку. Это значительно упрощает работу, так как сбивать поддельный бриллиант не требуется. Кроме того, в результате сколов могут оголяться арматурные стержни, что крайне нежелательно.

Нулевой уровень планируется так же, как и при первоначальной заливке бетона в опалубку. Единственным отличием является скорректированная базовая высота. Опытные мастера рекомендуют в углах ставить «нолики», делать ровные пропилы в опалубке. В подготовленные прорези вбивается прочный шнур, после чего он туго натягивается между контрольными точками. Это станет своего рода длинным маяком и позволит вам отказаться от других меток. Недостатком этого метода является определенная подвижность шнура относительно горизонта.У маяков из бруса такого минуса нет.

В местах перекоса фундамента по высоте более 50 мм рекомендуется укладка армирующей сетки

После подготовительных работ верх основного фундамента заливается цементным раствором. Она должна иметь более жидкую консистенцию по сравнению с бетонной смесью, которая использовалась ранее. После первоначального схватывания цемента поверхность выравнивается.

Ремонт фундамента или строительство нового?

Кривизна линий основания дома может быть разной.Некоторые из них можно исправить, другие сложнее. Есть и такие, которые нельзя исправить. Например, если фундамент не только криволинейный, но и имеет достаточную прочность. Низкая прочность является самым большим дефектом фундамента. Обычно такой фундамент следует рассматривать как неудачный опыт.

Если после снятия опалубки обнаруживаются большие полости, если при постукивании кувалдой она крошится, лопается, от нее отваливаются куски бетона, на таком фундаменте нельзя строить ни один дом, даже легкий .В ближайшее время он рухнет. Такой фундамент обычно сносят. В таких случаях консультируются опытные мастера или нанимаются квалифицированные рабочие и закладывается новый фундамент будущего здания.

Если фундамент крепкий, то его вполне можно сохранить.

Пример изогнутого фундамента. Кривизна внутри, это не критично. Трещин, вздутия не видно. Вам не нужно ничего демонтировать. Возможный способ исправления — положить 3-4 ряда красного кирпича поверх бетонного основания.Если дом кирпичный, кладку нужно производить не по периметру цоколя, а по диагоналям, которые равны между собой. С одного угла на 3,5-5 см будет нависать кирпич. С другой стороны, кирпич сместится в колодец на 3,5-5 см, что не критично. Из ровной прямоугольной кладки можно смело строить.

Исправление кривизны боковых стенок и поверхностей выполнить следующие действия:

тщательно проверить все размеры;

обозначают углы и границы;

опалубка установлена;

в фундаменте сверлятся отверстия, куда вставляется арматура необходимой длины;

тщательно приготовить раствор с гравием фракции 2-3 см, и сделать корректирующую подсыпку;

уплотнить залитый бетон вибратором;

Используйте водяной уровень, чтобы выровнять верхний слой.

При сверлении отверстий берите сверло на две единицы ниже используемой арматуры. Например, сверло №12, толщина арматуры №14. Их засверливают в фундамент на 15 см в глубину, но не более чем на 1/2 толщины основания.

Обсуждение на строительных форумах

При ровной бетонной заливке цоколя кирпич иногда не нужен. Но мы рассматриваем достаточно распространенный вариант — когда лента фундамента не выдерживает горизонтальности.

Возникает вопрос: обязательно ли обнулять фундамент кирпичом или другим материалом, или можно верхнюю часть фундамента залить по уровню. Этот вопрос часто обсуждается на строительных форумах.

На FORUMHOUSE и других строительных форумах просят совета, как легко вывести фундамент в ноль, если фундамент неровный.

При перепаде высот максимум 12 сантиметров рассматриваются варианты: 1. опалубка и заливка бетоном по уровню, 2.предыдущий вариант, с тычковкой кирпичом (в местах, где разница большая), 3. не доводить фундамент до нуля, добиться горизонтальности обвязочного бруса укладкой досок и брусьев необходимой толщины в нужных местах непосредственно при монтаже нижней планки отделки.

Некоторые считают, что между уже залитым фундаментом и будущим зданием обязательно нужно выполнить гидроизоляцию и заложить пояс из красного кирпича, как минимум воздействующего на влагу (т.е. считается гидроизолом). Даже говорят категорично: «Без красного кирпича дома не строят». То есть, по их мнению, без работы каменщика не обойтись.

Другие считают, что заливка под «ноль» или отчетность кирпичом зависит от конкретных целей. Например, лента фундамента 30*40 см под большую ванну, которую нужно разместить высоко от возможного затопления – еще +40 см. «Так не заливайте еще 40 см, я выложу кирпичами…»

Но есть мнения, что можно будет залить по установленному уровню, если раствор жидкий.Кирпич можно использовать для больших объемов работ, а в небольших постройках это предлагается делать с помощью дополнительной опалубки и «доводить до нуля» жидким раствором. Уже сверху предлагают рубероид в 2-3 слоя, это надежный, проверенный временем материал.

Если кривизна фундамента незначительна.

..

Кривизна верхнего слоя считается незначительной, если она не превышает 5 см. Такой недостаток нивелируется до уровня цементным раствором М 200 с помощью штукатурной сетки.Его закрепляют дюбелями, забитыми на расстоянии не более 25 см друг от друга.

Если искривление проходит со стороны лицевой стороны, это косметический дефект. На прочность строящегося дома это не влияет. Делать до окончания строительных работ ничего не нужно. После завершения строительства этот недостаток можно легко устранить, если начать облицовку цоколя плиткой, плиткой или натуральным камнем с использованием штукатурной сетки и т. д.

Посмотреть видео.Выравнивание криволинейного фундамента

Заливка монолитного пояса

При высоте перепадов более 5 см фундамент следует увеличить, сделав монолитный пояс. Это железобетонный пояс, который создается путем заливки бетона на армированную поверхность или плоскость. Монолитные пояса являются неотъемлемой частью строительства. Они служат для выравнивания поверхности под плитой перекрытия. При этом он обеспечивает ровную поверхность и способствует равномерному распределению нагрузки по всему периметру.

Технология сводится к тому, что по периметру фундамента монтируется опалубка. Материал для опалубки – доска, фанера, ОСБ-плиты. Опалубка верхней части устанавливается в горизонтальной плоскости и уточняется с помощью уровня или отвеса. Арматура укладывается в опалубку. Создать металлический каркас из арматуры 4-6 стержней периодического профиля диаметром 12 мм и обвязать проволокой диаметром 4 мм. Все залито бетоном марки М 200 на мелком заполнителе.Толщина монолитного пояса должна быть 15 см и более.

Очень важно четко выставить верхний уровень опалубки, а затем заполнить короб «под завязку». В этом случае говорят о первоначальном сведении базы к нулю. Метод дает хорошие результаты, но его выполнение требует определенных навыков и идеальной геометрии опалубки по высоте.

Монолитный пояс — железобетонная конструкция без теплоизоляционных свойств. Поэтому участки монолитного пояса следует утеплять.

Выравнивание кирпичной кладкой

Небольшие перепады можно выровнять кирпичной кладкой. Целесообразно использовать полнотелый керамический кирпич пластического прессования М 125. Он обладает значительными теплоизоляционными свойствами. С помощью более вязкого раствора и кирпича М 125 можно выровнять неровности фундамента путем его перекрытия или надстройки верхней части.

lesovoz_69 Свой дом загородный дом, смотреть видео, строительство, фундаментКак починить кривой фундамент и обнулить Что значит «свести фундамент в ноль»? Это означает выравнивание поверхности фундамента до горизонтального положения – верхняя плоская часть должна располагаться в одной плоскости.С одной стороны необходимость выравнивания по горизонтали возникает и на этапе заливки раствора, и при кладке кирпичного основания, и на…лесовоз_69 сайт лесовоз_69 лесовоз_69 [email protected] Автор В средней полосе России

Тот, кто занимается самостоятельным строительством, знает, что перед началом возведения сооружения необходимо своими руками разметить фундамент. Здесь мы рассматриваем случай начала работ по устройству свайно-винтового фундамента на участке, по ряду причин садово-огородного характера, не расчищенном от полезных растений.Это затрудняло разметку будущего фундамента, но эти трудности легко преодолевались с помощью простого приспособления для выставления прямых углов.

Как сделать разметку фундамента своими руками

Обычно разметку фундамента при самостоятельном строительстве делают на глаз с помощью рулетки. Сначала устанавливаются столбики для разметки углов стен на расстоянии длины и ширины будущего здания. Затем измеряются диагонали получившегося прямоугольника и начинается процесс перестановки двух соседних столбцов до тех пор, пока измерения диагоналей не совпадут.Согласно основам геометрии, прямоугольник – это фигура, у которой две диагонали равны друг другу. Но именно из-за посадок измерение диагоналей в процессе подгонки было затруднено. Посадки мешали тянуть рулетку и заслоняли лазер дальномера. Но эту трудность можно преодолеть.

1. Перед началом работы необходимо иметь минимальные знания по геометрии и знать решение теоремы Пифагора :). Напомню теорему.Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов прямоугольного треугольника.

2. Натяните шнур между двумя колышками, указывающими на первую стену фундамента. Если сторона фундамента, например, 6 метров, то расстояние между колышками должно быть не менее 8 метров.

3. Изготовим приспособление для выставления прямого угла на земле. Для этого необходимо приобрести пакет. нерастяжимый шнур или используйте стальной трос. Всего потребуется около 13 метров шнура.

4. Связываем сложенные вместе концы шнура так, чтобы длина получившейся петли составила 6 метров. Связывание и размер важны.

5. Берем перманентный фломастер и от центра узла с помощью рулетки делаем отметки на расстоянии 3 метра в одну сторону и на расстоянии 4 метра в другую сторону. Так у нас получился прямоугольный треугольник из веревки. Это изобретение позволит вам вычислить направление угла 90°, просто развернув треугольник.

Разметка первой стены

Лайфхак

Стороны треугольника

6. Для работы на земле нам понадобятся тонкие деревянные колышки или отрезки тонкой арматуры.

7. Устанавливаем один колышек для обозначения угла фундамента на линии разметки, сделанной ранее в пункте 2.

8. Берем веревочный лайфхак. Ставим узел на колышек с указанием угла и растягиваем стороны треугольника веревки, вбив первый колышек на расстоянии 4 метров в разметку стены п.

9. Установите колышек на отметке 3 метра. Одна сторона прямоугольника параллельна планировке первой стены, а другая сторона указывает направление планировки под углом 90° для второй стены. Теорема Пифагора в действии — см. фото.

Кусочки арматуры

Угловой штифт

веревочный треугольник

10. Натягиваем разметочный шнур для второй стены, параллельно стороне треугольника.

11. Аналогичные действия проводим для разметки третьей стены.

12. Отмечаем на разметке длины второй и третьей стен и проводим контроль на одном из углов правильности направления четвертой стены. Если длина стены в разметке была 6 метров и ее направление пересекало точки разметки второй и третьей стен, то можно сказать, что измерение диагоналей даст равный результат. Если схождение не сработало, проверьте еще раз, правильно ли выставлена ​​разметка.

Разметка 2-й стены

Самый первый этап строительства – это вынос осей и ребер дома с чертежей или схем «в натуре».Чтобы сделать это своими руками, нужно соблюдать технологию и контролировать точность замеров. В большинстве случаев достаточно знать, как правильно разметить фундамент для прямоугольного в плане дома. На основе этих навыков можно выполнять работы для более сложных форм. Вынос геометрии на участок зависит от типа фундамента, но начальный этап не имеет отличий.

Самый первый шаг в этом случае — найти один из углов дома и построить от него перпендикулярные лучи.Здесь используют метод египетского треугольника или теорему Пифагора. Геометрическая фигура имеет один прямой угол и катеты, кратные 3 и 4. При этом гипотенуза должна быть кратна 5.

Пошаговая инструкция выглядит так:

1. Определить расположение одной из стен дома на участке. Чаще всего его располагают так, чтобы он был параллелен забору или границе участка (если забор еще не построен). Если нужно сделать разметку относительно забора, то от него откладывают такие же отрезки и прокладывают линию.Определите расположение одного угла (или двух углов) здания, отметьте их кольями. Линия фиксируется обтачкой. Для этого конструкция располагается на некотором расстоянии от склона котлована (на данном этапе ее предполагаемого расположения). Обгон представляет собой конструкцию из стоек и крепящихся к ним горизонтальных досок. Для ленточного фундамента достаточно сделать доски в один ряд.
2. Выбирают угол со стороны дома, от которого будут вестись последующие постройки своими руками.С этой точки натягивается шпагат, причем делать это нужно под углом 90 градусов как можно точнее, при этом на глаз. Сделать это на практике совершенно невозможно, поэтому на данном этапе возможны отклонения от проекта. В месте пересечения (угол дома с первой расширенной стороны) шпагат скрепляют между собой. Изначально работа ведется с помощью шнура. После того, как точно определен прямой угол, можно своими руками установить обноски.
3. От перекрестка по одному шнуру отметка 3 метра, по второму 4 метра.
4. Рулетка измеряет расстояние между двумя отметками (гипотенузами) по прямой. Однако выполнить работу в одиночку сложно. Важно надежно зафиксировать измерительный прибор в начальной точке.
5. Если расстояние равно 5 м, то угол построен точно и его градусная мера равна 90ᵒ. Можно переходить к следующим пунктам. Если значение не совпадает, значит, прямой угол построен неправильно. Смещать катет из исходного положения необходимо до тех пор, пока гипотенуза не станет равной 5 м.
6. После того, как построения выполнены точно, переходите к следующему этапу.
7. На первой стороне (расположенной параллельно забору) берем вторую точку (размер фундамента с этой стороны). Так же, как и в первом случае, нужно построить прямой угол домика и натянуть третий шпагат.
8. На втором шнуре отмечается длина стены дома и от этой точки нужно найти прямой угол и закрепить четвертый шпагат.
9. С четвертой и третьей сторон укладываются отрезки, равные габаритам здания в плане.Если геометрия выполнена точно, то метки совпадут. Если этого не происходит, шнуры перемещаются для обеспечения совпадения.
10. Последний шаг — проверить правильность построения прямоугольника. Сделать это несложно. Если все действия выполнены точно, то диагональные замеры должны быть равными.
11. В результате должна получиться натянутая нить или обрезанный кусок, обозначающий внешние размеры дома.

Совет! При расположении дома на участке важно учитывать красные линии застройки и противопожарные разрывы.Первые обычно указываются в градостроительном плане. в сельской местности и коттеджных поселках дороги (улицы и проезды) обычно обозначаются красной линией. Минимальное расстояние от прохода до стены дома — 3 м, от улицы — 5 м. Противопожарные промежутки зависят от материалов дома и назначаются согласно СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты» таблица 1.

Альтернативный способ рисования прямоугольника

Помимо использования египетского треугольника, разметку фундамента можно выполнить методом «паутина».Для этого потребуется шпагат, колышки и рулетка. Действия выполняются в следующем порядке:

Совет! Для этого метода используется шпагат, который не дает деформаций (не растягивается). Если это условие не выполняется, то о точности построений говорить не приходится.

Предыдущие два пункта действительны для любого типа фундамента, но есть и отличия. Ленточный фундамент можно сделать двумя способами:

• в яме;
• в окопе.

Котлован нужен, если возводимое здание имеет подвал. Обтачка располагается только по внешнему контуру. В случае с траншеей внутренние края ленты обозначаются шпагатом, который крепится к конструкции гвоздями. Чтобы сделать это правильно своими руками, нужно от первого шнура отступить расстояние, равное ширине ленты фундамента.

Совет! Основные требования к выполнению работ по выносу фундаментов на участок приведены в СП «Геодезические работы в строительстве.Погрешность измерений и построений, допускаемая стандартами, составляет 1 см, поэтому на точность следует обращать особое внимание.

Разметка столбчатого фундамента

Пошаговая инструкция по обозначению внешних граней дома своими руками выглядит так же, как и в предыдущем случае. Для обозначения расположения каждого отдельно стоящего элемента по периметру на некотором расстоянии устанавливают обноски и натягивают шпагат. При этом к стойкам обноски крепятся две горизонтальные доски.Первый – на уровне кромки элементов фундамента, второй – на уровне верхней грани ростверка.

Для разметки столбов натягивают струны так, чтобы они проходили по осям несущих конструкций (посередине). Шаг шнуров равен шагу опор под зданием. Для определения места бурения или кусков грунта от пересечения шпагата опускается отвес. Далее разметка переносится на внешний контур опорных элементов.Все места отмечаются на отливе саморезами или гвоздями.

Разметка ростверка выполняется по тому же принципу, что и ленточной основы (маркируют наружную и внутреннюю грани). Вы можете выполнять действия, основанные на существующей метке от гвоздя. От него просто отмеряется половина ширины ростверка в обе стороны и вбиваются новые крепления, на которые натягиваются шнуры.

Маркировка плитного фундамента

Этот вариант самый простой. Фактически, после того, как шаги с 1 по 11, описанные для ленточного фундамента, выполнены, работу можно завершать.Здесь нужно будет обозначить только внешний прямоугольник со шпагатом, натянутым между обножками или колышками.

Снятие расположения фундаментов на земле – задача посильная, но требующая внимательности и скрупулезности. Если разметка сделана неправильно, то могут возникнуть трудности при следующих этапах возведения здания.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ, которые необходимо выполнить и предложения с ценами от строительных бригад и фирм будут приходить вам на почту.Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работы. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Работы по возведению фундамента под дом начинаются с подготовки площадки, включая очистку и выравнивание поверхности. Подготовленная площадка должна иметь ровную горизонтальную поверхность. По возможности следует избавиться от уклона, а затем приступать к разметке будущей несущей конструкции.

Для реализации задуманного необходимо обозначить его внешний контур и найти прямой угол.Правильно выполненная работа позволит возвести прочный фундамент, обеспечивающий устойчивость будущего здания.

Обвязка

Прежде чем приступать к рытью траншей или котлована, бурению колодцев или рытью ям под столбчатое основание, необходимо определить, какой предмет или сооружение, расположенное во дворе, будет являться отправной точкой для разметки. Эта процедура представляет собой привязку несущей конструкции будущего дома. В большинстве случаев такой конструкцией становится забор, параллельно которому будут возводиться стены здания, но возможна привязка к дереву или даже бетонному столбу, от которого отмечается прямой угол здания.Такая привязка обеспечит правильную разметку, абсолютную горизонтальность основания и устойчивость конструкции.

Выбранная фиксированная точка является так называемой нулевой высотой. Строительство фундамента под здание прямоугольной формы начинается с возведения прямого угла с помощью уровня или строительного угольника. Однако многие строители больше доверяют египетскому треугольнику, стороны которого равны 4, 5 и 3 единицам. Если стороны имеют длину в 3 и 4 катета, то сторона в 5 катетов является гипотенузой.

Соответственно между ножками образуется прямой угол. Вершина угла будет местом, куда будет вбит первый колышек для предстоящей разметки. Можно сделать египетский треугольник своими руками. Вам понадобится 12 метров прочного неэластичного шнура, на котором нужно сделать отметки размером 3 и 4 метра соответственно.

С одной стороны, проведенной параллельно ограждению или другому сооружению линии, закрепляется конец шнура. Отметка 3 метра фиксируется в точке пересечения линий, образующих угол.С соседней стороны крепится часть шнура, на которой есть отметка 4 метра. Точку крепления второго конца веревки можно определить, совместив концы шнура так, чтобы получился треугольник. В этом случае прямым будет угол, образованный на пересечении линий разметки.

При разметке фундамента сложной геометрической формы его необходимо сначала разделить на несколько прямоугольников, и только после этого выполнять разметку с помощью египетского треугольника.

Диагональ основания

Еще один способ сделать это — воспользоваться теоремой Пифагора. Зная длину и ширину будущего здания и определив место, где будет располагаться первый угол фундамента, можно вбить в этом месте колышек. Натянув шнур в нужном направлении, отметьте базовую линию под одной из стен. Перпендикулярно полученной линии натягивается шнур, длина которого равна длине второй стороны фундамента.Проверить наличие прямого угла можно с помощью формулы, по которой, зная длины катетов, вычисляют длину гипотенузы.

Итак, вычисляем первую диагональ. Если несущая конструкция имеет форму прямоугольника, все действия нужно повторить, взяв за вершину второго угла конец шнура, которым отмечают длину или ширину основания. Получив две диагонали, вы сможете убедиться, что все замеры и работа проведены правильно.Насколько точно произведены расчеты и замеры, можно проверить с помощью лазерного уровня. Это устройство позволит создать желаемый дизайн без ошибок.

На любом участке, независимо от наличия уклона, качества грунта и других особенностей, наиболее точным способом устройства фундамента, обеспечивающего устойчивость здания, является создание прямого угла по теореме Пифагора. Остальные средства и методы считаются вспомогательными.

Не стоит успокаиваться, следя за тем, чтобы длина всех диагоналей была одинаковой, ведь в трапеции они равны.Это означает, что проверка прямых углов является обязательной.

Посмотрите видео, как проверить правильность установки диагоналей.

Как найти третий и четвертый угол

Разметка прямого угла ленточного фундамента отличается необходимостью производить замеры и выполнять все работы как для внутреннего, так и для внешнего фундамента, используя золотой египетский треугольник. Если здание имеет форму прямоугольника, то при правильной разметке легко найти точку пересечения двух диагоналей, и убедиться, что диагонали внутреннего и внешнего фундаментов полностью совпадают.

Посмотрите видео, как правильно найти все углы основания.

Маркировка ленточного типа несущей конструкции требует сооружения не менее 8 прямых углов, а для монолитной несущей конструкции достаточно четырех. Найти третий и четвертый довольно легко, если существуют первые два. Вам нужно будет соорудить что-то вроде компаса, закрепив два шнура вверху первого и второго углов. Величина первого равна длине диагонали, а второго равна прилежащей стороне.Натянув диагональные шнуры, нарисуйте полукруг.

Затем сделайте то же самое с более короткими шнурами. На пересечении будут расположены третий и четвертый углы.

Измерение диагонали квадрата или прямоугольника

Умение находить размер диагонали прямоугольника или квадрата является фундаментальным навыком, которым должны обладать все профессиональные строители.

будет работать на всех зданиях с углом 90 градусов. Вот несколько советов, как убедиться, что это происходит.Я не буду вдаваться в последствия того, что ваш фундамент будет квадратным, но можно с уверенностью сказать, что на всех уровнях здания у вас будет кошмар. Будьте готовы к тому, что за вами последует несколько сердитых сделок, так как их работа также займет намного больше времени, что неизбежно приведет к тому, что они будут стоить им денег, которые будут взиматься с вас.
Итак, вас предупредили!!!!

Размер прямоугольника по диагонали

В этом примере мы будем использовать Теорему Пифагора. Теперь не пугайтесь, так как это довольно простая геометрия, и ее очень легко запомнить при проверке, является ли построенное вами здание квадратным.2

Таким образом, это будет равно:

  а² + b² = с² 
  8² + 4² = с² 
  10,89 м + 10,89 м = c² 
  с² = 21,78 м 
  с = √21,78 м  

  с ≈ 4,660 метра  

Ответ будет: 4,660 метра

Теперь, когда вы вооружены знаниями о том, как сделать углы ровными, мы можем перейти к забавным вещам. Закладка ваших основ. Поначалу это может показаться немного пугающим, но абсолютная хитрость заключается в том, чтобы запомнить один термин, который сослужит вам хорошую службу.

Теперь, когда мы вооружены новыми знаниями, мы можем перейти к практической части путешествия.