Как в сарае сделать пол: Хочу зацементировать пол в сарае (сейчас пол земляной). Как это сделать? Какие смеси использовать?

Содержание

Полы в сарае универсальные для всех видов живности? — Стройка и ремонт

14 часов назад, pipo сказал:
Скажите пожалуйста как сделать универсальный пол для всех видов живности.
Основа полов свиноводство т. к. удаление фекалий свиней — это основа полов.

Классический стиль — ничего не нужно делать. Обычный земляной пол. Ежедневная подстилка сухой соломой. Это — самый здоровый и надежный способ содержания животных. Очистка загона от навоза — обычно 2 раза в год. И, пожалуй, только таким способом можно добиться приемлемых условий для животных зимой во время сильных холодов

Свиньи, как и коровы, и другая живность — не такие уж и грязнули. Обычно у них в загоне есть место для сна — обычно оно совершенно сухое даже при минимуме подстилки, и «туалет».

Разумеется, свиньи должны быть «дратаваныя» — то есть им в рыло вводится проволочный пробой или кольцо, чтобы не «рылося», иначе в какой-то момент весь загон может превратиться в вспаханное поле

В качестве «модернизации». самым логичным считаю полное бетонирование загона с изготовлением бетонного желоба, закрытого чем-то вроде канализационных решеток. На улице или где-то в сарае изготавливается емкость (бетонное кольцо, зарытая в землю бочка), куда стекает по желобам жидкая жижа. Подстилать — как и обычно, но, возможно, меньше. Но поскольку бетон хорошо проводит тепло и зимой прилично намерзает, желательно утеплить фундамент снаружи листами, кажется, полипропилена (забыл точное название ).

7 часов назад, pipo сказал:
Как на этом уклоне будут жить птицы?

Категорически не советую соседство свинарника и птичника. Причина — птичьи (куриные) вши или блохи. Они попадают от птицы к свиньям и размножаются на них с огромной скоростью, образуя на теле животных целые пятна-колонии, которые на глаз довольно тяжело отличить от обычных загрязнений. Животные плохо едят, худеют, постоянно чешутся.

Изменено 8 июня, 2019 пользователем Adventurer

Заливка пола бетоном в гараже

Иногда возникает необходимость сделать основание в доме или в гараже, сарае прочным и долговечным. И здесь как нельзя лучше подойдет заливка пола бетоном. По такому основанию можно укладывать любое напольное покрытие начиная от деревянной половой доски до ковролина и ламината. А уж для керамической плитки или керамогранита лучшего основания, чем бетонное, и не бывает.

Из чего складывается процесс бетонирования пола

Технология заливки бетонного пола

Прежде всего, необходимо рассмотреть какое базовое основание имеется в помещении, где требуется произвести заливку пола бетоном. Если это железобетонная плита перекрытия, то она нуждается лишь в очистке от пыли и мусора. Иногда при сильных неровностях или дефектах плиты может потребоваться устройство цементной стяжки.

Если же основание является грунтовым, то его необходимо тщательно выровнять и утрамбовать, после чего сделать песчаную подсыпку. Песчаную подсыпку делают толщиной 15—20 см, причем послойно с уплотнением и увлажнением каждого слоя. Для устройства бетонного пола не требуется особых навыков и знаний, кроме как соблюдать рекомендации по технологии процесса бетонирования и выдерживать процентное соотношение при замешивании бетонной смеси. Поэтому своими руками залить стяжку будет несложно.

Если не хватает знаний, всегда можно получить необходимую информацию в интернете, где многочисленные строительные порталы и сайты публикуют фото и видео с пошаговой инструкцией, например, как залить бетонный пол в гараже.
Итак, мы определились — прежде чем укладывать бетонную стяжку в гараже, нужно подготовить основание.

Дальнейшие этапы устройства такого пола включают в себя:

устройство гидроизоляции;
армирование;
укладка бетонной смеси;
уход за бетоном;
проверка горизонтальности;
при необходимости, заливка выравнивающей стяжки.

Инструменты и материалы, необходимые для заливки пола

В первую очередь для получения качественного бетона нужно запастись цементом марки 400 или 500. Кроме этого, понадобится песок, очищенный от посторонних примесей – глины и прочего. Гравий или галька также должны быть промытыми. Только при соблюдении всех этих условий получится сделать правильно бетонную смесь. Об этом говорится и на видео, которые размещаются на специализированных порталах.

Если пол выполняется для гаража, то непременным условием будет укладка арматурной сетки, чтобы вес автомобиля не смог разрушить новое основание. В качестве материалов для нее выбирается арматура периодического профиля сечением 10—12 мм. Сетка сваривается точечной сваркой или связывается ручным методом отожженной проволокой с размерами ячейки 100 100 мм или 150150 мм.

Для соблюдения горизонтального уровня пола понадобится водяной или лазерный уровень. За неимением последних инструментов придется довольствоваться строительным уровнем длиной в 2—3 м. Кроме уровня нужны и другие измерительные инструменты и карандаш.

Прежде чем сделать пол из бетона, необходима гидроизоляция, для чего приобретается рубероид. Более дорогостоящие материалы в случае устройства пола в гараже нет смысла покупать.

При заливке бетонной массы нужны будут маячные рейки, которые могут быть как деревянными, так и металлическими, изготовленными из алюминиевого профиля.

И, конечно, потребуется бетономешалка небольших размеров. В противном случае смесь придется готовить на листе жести или в какой-либо емкости при помощи лопат. А это не очень легкое дело. Для разравнивания раствора необходимо правило, которое своим видом напоминает обычную швабру, за исключением поперечной части. Она должна быть такой длины, чтобы перекрывала маячные рейки. Изготовить её можно своими руками из подсобного пиломатериала.

Бетонирование

Стяжка пола своими руками

Прежде чем начинать заливку пола, нужно приготовить материал. В его состав входит цемент, вода, щебень и песок. Бетонная смесь, приготавливаемая для заливки пола в гараже, не нуждается в излишней прочности, как, например, для мостовых конструкций или взлетной полосы на аэродроме. Поэтому берем марку раствора максимум 200.

Что такое марка? Это выражение можно часто встретить в строительстве по отношению к кирпичу и раствору. Марка показывает способность материала выдерживать нагрузку на 1 кв. см или 1 куб. см. Чтобы приготовить бетон марки 200 потребуется составить следующую пропорцию: цемент – одно ведро, песок – два ведра, щебень – пять ведер при условии, что фракция щебня будет 35 мм. Цемент приобретаем М400.

Воды нужно вливать столько, чтобы смесь не была слишком жидкой и излишне густой. При жидком бетоне цементное молочко может вытекать через щели или неровности, отсюда снижается несущая способность конструкции. Густой раствор тяжело поддается укладке, в результате чего возникают пустоты внутри бетона, что также оказывает негативное действие на прочность возводимой конструкции.

Заливку цементно-гравийно-песчаной смеси производят по участкам, разделенным маячным рейками. Заполненное этой массой пространство разравнивается правилом, при этом поперечная часть его должна скользить по верху реек. Именно так достигается горизонтальность пола при условии, что рейки установлены в соответствии с горизонтальным уровнем.

Если бетонный пол в гараже делается существенной толщины, то его необходимо провибрировать с помощью виброрейки, которая представляет собой рейку с установленным на неё электромотором. Посмотреть, как выглядит данное устройство, можно на видео, которые размещаются на строительных сайтах.

При отсутствии таковой можно обойтись обычным штыкованием. Этот процесс представляет собой многократное прокалывание слоя бетона железным прутом с последующим разравниванием бетонной массы правилом с потряхиванием последнего — и это также можно увидеть на видео. Через два-три дня маячные рейки удаляются, а оставшиеся после них углубления заделываются цементным раствором и заглаживаются штукатурной теркой.

Советы

Заливка пола бетоном в помещении

Не рекомендуется использовать грязную воду для замешивания бетонной смеси – дождевую, с примесями технических масел, бензина или солярки.
Щебень можно использовать и известняковый, если нет другого. К тому же этот вид наиболее дешевый.
Эксплуатировать новый бетонный пол в гараже, то есть ставить автомобиль можно через 28 суток. К этому времени он наберет 100% прочность. Но ходить по нему можно гораздо раньше.

Уход за бетонной поверхностью

После того как залит пол в гараже, за бетоном необходимо ухаживать на протяжении недели. Особенно это важно, если температура окружающего воздуха высока. Уход заключается в периодическом увлажнении поверхности залитого пола и укрытии его полиэтиленовой пленкой. В этом случае трещины в полу появиться не должны.

Заключение

Как видите, сделать бетонный пол в гараже может каждый мужчина. Ничего сложного здесь нет. Главное — правильно сделать бетонную смесь и подготовить основание. Все этапы бетонирования можно посмотреть на видео, которые размещены на строительных порталах.

Сарай собственными руками — от фундамента до крыши

Каждый дачник должен иметь на своем участке красивый дом, ухоженный сад и функциональный сарайчик, в котором будет храниться вся утварь, что необходима для полноценной дачной жизни. Так вот, сегодня я расскажу вам, о строительстве сарая своими руками по каркасной технологии. Будем строить его в американском стиле. Видели в заграничных фильмах маленькие белые домики, в которых хранятся грабли, лопаты, ведра и т. д.? Вот именно такой мы и построим!

Строительство фундамента

Итак, с чего же начать? А с чего начинается постройка любого здания, будь то большого, будь то малого? Конечно, с фундамента, вот и мы не будем отходить от традиций, тем более, что по-другому и не получится. Заливать бетон может и не нужно, но вот хорошо утрамбовать землю все же будет необходимо. На утрамбованную землю кладутся газосиликатные блоки. Они прекрасно служат в качестве основания для постройки будущего сарая. Основание необходимо будет сделать в два слоя блоков, для пущей надежности.

Блоки в таком случае прекрасно склеиваются специальным клеем, который Вы так же легко найдете в строительном магазине. Или можете заказать там, где будете покупать блоки, как правило, фирмы, торгующие строительными материалами, обеспечивают своих клиентов всем необходимым – и клиенту удобно, и конторе навар.

После того, как залит фундамент, можно подниматься на ступеньку выше, т.е. строить пол. Что касается пола, его нужно сделать из прочного дерева, я бы даже посоветовал дуб. Ведь согласитесь, затягивая в сарай мотоблок, роняя на пол молотки, топоры и т.д. не хотелось бы, чтобы на полу образовались следы бурной садоводческой деятельности.

Сборка основания сарая

Из прочных дубовых досок сооружаете квадрат, как показано на рисунке, который кладется на уже готовый фундамент. Когда на фундаменте образуется своеобразная коробочка, нужно изготовить каркас внутри коробочки, для этого используются такие же доски, как мы использовали для изготовления коробочки. В принципе, просто сделать полосы из таких досок будет достаточно. Пересекать их другими досками не имеет смысла, это лишняя трата материала.

После того, как вы закончите сооружение каркаса, можно укладывать сам пол. Тут уж есть два варианта либо использовать прочную доску, либо, положить фанеру. Конечно, фанера выйдет дешевле, но вот её качественные характеристики вызывают сомнения.

Сборка стен сарая

Считайте, с полом разобрались. Для пущей надежности можно покрыть его морилкой, или чем-нибудь наподобие того (но только не краской). Далее можно приступать к монтажу стен. Удобнее всего, монтировать стены на земле, а потом устанавливать их на свое место. Все происходит по стандартной схеме: сначала монтируется каркас, скелет, а после он «обрастает» фанерой, окнами и т.д.

Когда смонтирован каркас, на него устанавливается фанера, либо скелет обшивается вагонной обшивкой (выглядит не хуже). В местах, где будут установлены окна, при построении каркаса делаются дополнительные укрепления под раму. Ставятся же окна только после того, как каркас обит обшивкой, иначе есть вероятность, что стекло просто-напросто лопнет, когда вы начнете стучать по каркасу молотком.

Ещё один важный момент: если вы планируете пользоваться сарайчиком ещё и зимой, не лишним будет положить утеплитель в пазухи стен и под пол, а самое главное – под крышу. Под крышей должен быть самый толстый слой, только так можно будет минимизировать тепло-потери. Ну и само собой, ни в коем случае не оставляйте щелей при монтаже стен, крыши.

Вот вы обшили стены, установили окна, теперь можно монтировать стены на основание. Тут уж не обойтись без посторонней помощи, один держит стену, а другой в это время приколачивает её к полу, после, когда все стены будут установлены на свои места, они стягиваются между собою перекрытиями наверху и уголками в местах стыка. Это обеспечит дополнительную прочность конструкции и позволит устоять вашему сараю даже в сильные ветра.

Когда закончены стены, нужно вставить двери. Сделать это совсем не сложно, нами было принято решение вставить обычные двери из каркаса и фанеры, почему нет? Они идеально вписывались в экстерьер, просты в монтаже (всего 2 завеса) и в изготовлении (коробка по размерам и фанера, а потом покрасить). И не забудьте повесить замок, он пригодится. Если у Вас много времени и есть лишние деньжата, можно сделать сдвижные двери, для этого нужны будут рельса и направляющие. Пользоваться такими дверями удобно, не мешают загонять технику в сарай, с любой стороны легко подойти, но изготовление занимает очень много времени.

Монтаж стропильной системы

Из больших работ остался лишь монтаж крыши. Тут тоже ничего сложного нет, строится крыша для такого сарая, по самой простой схеме – все та же стропильная система, только стропила меньше и устанавливать их легче. Стропила я бы посоветовал сбивать из обычных досок. Передняя и задняя стенка крыши вырезаются из обыкновенной фанеры. Не забудьте об утеплении крыши, о котором я писал выше.

После того, как стропильная система выстроена, крыша покрывается фанерой. Желательно брать специальную фанеру, обработанную надлежащим образом, чтобы не пропускала влагу и была устойчива к перепадам температур, в таком случае крыша прослужит верой и правдой долгое время, и в сарайчике, собранном своими руками, можно будет по вечерам мастерить столы да стулья.

Рекомендуется покрыть крышу водонепроницаемой пленкой, а сверху положить кровельный материал. Есть опять же несколько вариантов, можно покрыть крышу обычным шифером, но это будет смотреться некрасиво, да и не так уж и тепло будет в сарае при такой крыше. Наиболее правильным вариантом будет использование для этих целей рубероида и ондулина. Рубероид укладывается на крышу первым слоем, затем, кладется полиэтилен, ну а уж наверх прибивается ондулин. Как показала практика, при таком варианте покрытия крыши исключаются протечки и надежность не вызывает сомнения.

Ну, вот и все, можно красить наше строение. Для покраски был выбран типичный американский «белый», но только учтите, что такая краска непрактична и в итоге Вы получите сколы да грязь, если не будете регулярно следить за состоянием сарая (хотя называть то, что в итоге получилось, «сараем» — язык не поворачивается!). Маленький совет на будущее, если соберетесь красить сарайчик в белый цвет, покройте его хотя бы одним слоем лака – не пожалеете.

Вот, пожалуй, и закончено собственноручное строительство сарая, что касается внутреннего обустройства – тут уж Ваша воля и Ваша фантазия, хотите, ставьте мотоблоки, хотите, сделайте столик и крепления для инструментов, чтобы мастерить по вечерам поделки.

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации — нам интересно ваше мнение 🙂

Статьи, которые Вам будут интересны:

Сарай для содержания коз, полы в сарае, кормушки для коз

Сколько сена нужно на зиму одной козе? Совместное содержание коз и кур в одном сарае. Какой площади клетка на одну козу? Схема сарая для коз и сеновал. Какими должны быть полы в сарае для коз?

Начиная свою козоводческую деятельность, мы, как и большинство начинающих, сначала, проштудировали массу литературы по этому вопросу. Многое нам потом пригодилось, но много того, что литература рекомендует, мы отбраковали или доработали под свои условия.

Здесь я хочу остановиться на организации проживания коз и создания для них гостиничного комфорта в помещении в целом и в каждом «номере», в частности, исходя из своего опыта, совершённых ошибок и сделанных, на мой взгляд, правильных выводов.

Стены нашего козлятника выложены из бетонных пустотелых блоков. Могу сказать, что материал стен существенно не влияет на микроклимат в помещении, где располагаются козы. Главное, чтобы эти стены не продувались и сквозняки не гуляли по козлятнику.

Сверху на балках положены жерди. Жерди располагаются на расстоянии 15-20 см друг от друга. Поверх жердей положен слой тростника. Тростник положен поперёк жердей, чтобы не проваливался. Слой тростника составляет 20-25 см. На тростнике, слоем 50-60 см, лежит солома. Такого сендвича достаточно, чтобы тепло удерживалось в зимнее время и не так быстро вылетало в атмосферу и, в то же время, обеспечивать отличную естественную вентиляцию козлятника. Другой никакой вентиляции у нас нет, и в козлятнике всегда сухо. Это самый естественный способ воздухообмена, когда он происходит через мельчайшие неплотности в слое верхней подстилки. Сравнимо с берлогой медведя. Никаких сквозняков в помещении нет, т.к. тёплый воздух медленно выходит по всей площади потолка, в отличие от принудительной вентиляции, когда обмен воздуха происходит через небольшое отверстие посредством принудительной тяги, создаваемой вентилятором. Ни запахов, ни сырости в нашем козлятнике не было никогда.

За несколько лет, под потолком образовалась паутина из пыли, которая, как одеяло, тоже удерживает тепло. Мы специально не снимаем с потолка эту паутину.

Каждый год, поверх соломы, мы закладываем излишки сена, чтобы подстраховаться с кормами на случай затяжной зимы.

Основное сено у нас хранится за одной из стенок козлятника. Сеновал размером 4Х7 метров. Вход к нему через дверь из козлятника. Это очень удобно. Зимой, чтобы накормить коз, никуда не надо выходить на улицу. Летом высушенное сено в сеновал загружаем со стороны улицы через широкую наружную дверь. Мы никогда не нормировали сено для козы. Всегда заготавливали с запасом.

Схема сарая для коз и сеновал.

Планировка козлятника и сеновала.

Размеры козлятника 5Х7. Проход 80 см. Размеры стаек для коз 1,4Х2,0м. У козла клетка 2,2Х2,5м.

Начинали мы с дощатых полов. Считаю этот вариант неприемлемым по многим причинам.

Затраты на материал и работу.
Недолговечность.
Создание условий для проживания грызунов под досками.
Спустя время, когда доски начнут прогнивать, коза может сломать ногу, которая защемится в просвет между досками.
Зимой холодный пол может быть причиной мастита.
Создание повышенной влажности в помещении.
Мокрый пол является причиной копытной гнили.
На мокром полу скользят копыта, и коза может растянуть связки. Для беременной козы могут быть более тяжёлые последствия.

Ни одно животное в природе не устраивает себе ночлег на подобной подстилке.

Содержание коз на глубокой подстилке.

Мы, видя несостоятельность содержания коз на досках, перевели их на глубокую подстилку. Я вырвал доски, углубил каждую клетку на 30-40 см в землю. Это углубление заполнил соломой и потом, по мере необходимости, в клетки добавляется солома, чтобы было сухо.

Жена коз доит в уличных тапочках. Солома добавляется два-три раза в неделю. За зиму подстилка подрастает на 30-40 см и общий слой подстилки становится до 70-80 см. Летом выкидываем, оставляя 20-25 см и всё повторяется сначала.

На такой подстилке козам не страшен никакой мороз.

Снизу от подстилки идёт тепло, а сверху козу от мороза выручает шуба.

За всё время содержания коз, мы ни разу не столкнулись со случаем мастита вымени. Это только подтверждает то, что на глубокой подстилке животному более комфортно, нежели на дощатых полах или (не дай бог) бетонных.

Наши козы ходят в туалет «по маленькому» в одно место. В определённый угол своей клетки. Оттуда чаще выбирается подстилка и закладывается свежая. Горошек они сыплют где попало, но он, будучи сухим, ничего страшного не делает для комфорта проживания.

Зимой, при температуре на улице ниже минус 15 градусов, в козлятнике температура держится не ниже минус 5-8 градусов. В это время козы похожи на надутые шарики. Шерсть у них растопыривается, чтобы создать более толстый слой своей шубы и, тем самым, меньше терять тепло.

Зимы у нас не жёсткие и не длительные. Минус 15-20 градусов бывает не больше 10-15 дней за зиму. Я считаю, что такая «яровизация» им даже на пользу. Любой организм должен уметь бороться с подобными природными явлениями. От этого только иммунитет будет крепче. В морозные дни у коз аппетит выше.

Опыта содержания коз и козлят при очень низких температурах у нас нет, т.к. мы проживаем в достаточно мягкой климатической зоне. Могу сказать, что чем ниже температура, тем меньше будет молока и рост козлят будет медленнее.

«Сколько коза дает молока?» — ТУТ.

«Правильное кормление козлят – высокие удои в будущем.» — ТУТ

Какой площади клетка на одну козу?

Наши козы стоят каждая в своей клетке. Загонный метод мы не практиковали, т.к. никогда не плодили животных столько, чтобы не хватало места каждой особи. Лучше меньше, да лучше.

Средний размер наших клеток составляет 1,5 метра в ширину и 2,2 в длину.

Совместное содержание коз и кур в одном сарае.

Совместное содержание с курами у нас было только один год. За зиму козы оттоптали по одной ноге трём курам из восьми. Больше такое не практикуем. Но если нет других условий содержания, то можно содержать кур и коз в одном помещении, выделив для этого определённую площадь для каждого вида. Это поможет избежать жертв со стороны более слабых и уязвимых, коими, в данном случае, будет являться птица.

Надо знать, что козы едят сено очень небрежно. Стоя у яслей, она набирает в рот сено и жуёт его, вертя головой в разные стороны. Сено, естественно, разбрасывается на пол. Это надо учитывать при заготовке сена, если не используется сечкарня (соломорезка) или если кормушка типа яслей или ящика, а не щелевая, куда коза просовывает голову и не вынимает её, пока не наестся.

Количество сена на одну козу зависит от нескольких факторов.

Качество сена. Чем выше качество сена, тем его меньше надо, чтобы коза получила всё необходимое.
Вес козы и её аппетит. Чем тяжелее коза, тем больше корма ей надо.
Наличие сечкарни и тип кормушки. Сечкарня позволяет скармливать 100% заготовленного сена.
Количество дней с низкими температурами. Чем ниже температура, тем выше потребление сена. Я однажды (в самом начале своей козоводческой практики) замерял суточное потребление сена одной козой. За сутки коза съела 3 кг. Это чисто то, что попало ей в желудок. Коза была большая и достаточно прожорливая.

Какая норма сена для козы?

Если взять за норму 2-2,5 кг сена в сутки, то нетрудно прикинуть необходимое количество на зиму для одной козы. В каждом регионе свой стойловый период и в каждом сарае свой рацион кормления.

Лучше, если сено останется, чем его не хватит. Весной, на сочной траве, козе сено просто необходимо, чтобы сбалансировать жидкостный коэффициент, и исключить понос от избытка воды в организме. Нарушение жидкостного коэффициента наблюдается и тогда, когда стакан муки заливают тремя литрами воды и кормят коз таким пойлом. Ради муки, коза выпивает всю воду. Почки не справляются с выводом такого количества жидкости и у козы из-под хвоста постоянно плывёт жидкая масса, которая должна выходить горошком. Мы же не питаемся только одними первыми блюдами, запивая их компотами. Нам нужна и сухая составляющая в нашем рационе. На весеннюю траву- сено для козы будет очень кстати.

«Чем кормить козу зимой? Заготовка сена. Фото сечкарни.» — ТУТ.

Ближе к весне, даже если основного сена в достатке, мы потихоньку начинаем скармливать и то сено, которое была на потолке козлятника. Никакого отталкивающего запаха оно не имеет, т.к. у нас в козлятнике сухо.

Козы особо не боятся мороза, если находятся в сухом помещении. Именно по этой причине мы содержим коз на глубокой подстилке.

В каждой клетке своя кормушка. Это обычный ящик с тремя высокими бортами. Со стороны четвёртого низкого борта коза ест. Ящики 40Х45 см по днищу. На ножках.

Кормушка для коз своими руками.

Кормушка внутри клетки. Жена наклонила к проходу, чтобы можно было закладывать сено, не заходя в клетку.
Кормушка на проходе — это самый удобный вариант как для коз, так и для животновода. Животноводу не надо заходить в клетку, а коза меньше разбрасывает сено. Всунула голову в прорезь загородки и, наблюдая за всем происходящим. спокойно ест.

Кормушка для коз на проходе.

Овощные салаты и густые мешанки раскладываются по вёдрам. У каждой козы есть своё личное ведро. Некоторые козы из чужого ведра есть не будут. Вёдра выставляются сразу за дверью, рядом с кормушкой.

Кормушка для коз щелевая.

Кормушка для коз – щелевая.

Размеры самой кормушки могут быть произвольные и зависеть от имеющейся площади клетки. Главное, что надо предусмотреть — это, чтобы в верхнем вырезе было достаточное отверстие для просовывания головы в кормушку, а нижний вырез должен быть таким, чтобы коза, опустив голову к сену, не смогла высунуть голову обратно через нижний вырез. Она вынуждена будет есть сено с постоянно всунутой в кормушку головой. Насытившись, она снова поднимет голову и отойдёт от кормушки. Сено, при таком способе кормления, не разбрасывается по клетке. Это очень экономная конструкция.

В каждой двери есть проём, куда коза может высунуть голову и наблюдать за действиями хозяйки, которая на проходе рассыпает густые мешанки перед кормлением.

Если такового отверстия не будет, то коза будет вставать передними ногами на загородку, чтобы наблюдать за происходящим на проходе. Это плохо отражается на козе, особенно, на беременной.

Козы очень любопытные и участливые существа. У них настолько положительная энергетика, что они могут с успехом заменить любого психотерапевта. Каждый раз, выходя от них, чувствуешь себя легко, хотя, перед этим, голова была полна забот и тяжёлых мыслей. Достаточно несколько минут пообщаться с ними, чтобы получить положительный заряд на весь день.

В каждой двери есть проём, куда коза может высунуть голову и наблюдать за действиями хозяйки.

У нас график дойки коз такой, что одна дойка приходится на час ночи. Жена говорит, что идёт к ним, как на праздник, хотя все нормальные люди уже спят. Открывает дверь козлятника, а её уже встречают высунутые в коридор головы, и каждая голова издаёт свой звук радости. Счастье обоюдное! Приятно, когда знаешь, что тебя кто-то ждёт.

Содержание козла в сарае вместе с козами.

Козёл содержится в одном помещении с козами. Никакого запаха в молоке ни мы, ни другие люди, которые пили наше молоко, не уловили. Я считаю обязательным условием содержание козла в одном помещении с козами. И вообще, отношение к козлу должно быть совсем иное. Не такое, как пишут «знатоки».

«Окот козы, рождение козлят.» — ТУТ

Беларусь. Гродно.
©Александр Сосновский (2017) — страница автора.

На ваши вопросы я отвечу в комментариях.

Полы из глины — изготовление, недостатки, хитрости

Конструкция пола из глины является самой долговечной и недорогой. Глина, на сегодняшний день, является очень дешевым расходным материалом, либо вовсе бесплатным, например, когда слои глины обнаруживаются при рытье котлованов, под слоем почвы. В последующем данная глина может использоваться при строительстве.

Глина очень долго сохраняет твердую структуру и если соблюдать определенные правила изготовления, то глиняный пол получится весьма прочным и будет служить столетиями.

Недостатки глиняного пола

Разумеется, рассмотренное покрытие имеет и свои недостатки. Например, если плохо защитить или защитить недостаточно пол сверху и снизу от влаги — он не прослужит долго. Точнее, данный пол не будет соответствовать необходимым требованиям эксплуатации.

Еще один недостаток — глиняный пол может стать прибежищем для муравьев и мышей. После высыхания глина довольно прочная, но, несмотря на механические характеристики, её все же могут прогрызть крысы и мыши, либо поселиться муравьи. Разумеется все это можно и нужно предупредить заранее.

Способы изготовления глиняного пола

Для начала стоит определиться — в каком помещении будут делаться полы из глины — в жилом или подсобном, к примеру, в сарае. Если делать пол в доме, то он должен быть ровным и прочным и по возможности — теплым. Если нужно сделать глиняный пол в подробном помещении, то и ровность поверхности не так важна, что уменьшает затраты на изготовление.

Изготовление глинобитного пола

Как давно существуют полы из глины в строительной истории? Данный способ дошел до нас со старых времен. Для изготовления пола нужна будет только глина и некоторые подручные инструменты.

После приготовления поверхности на неё насыпают глину, которая должна быть достаточно влажной. Затем глина граблями равномерно распределяется по всей площади подготовленного помещения. Уровень глины, которая насыпается должна возвышаться над уровнем будущего пола примерно на 25%. После первоначальной подготовки можно начинать трамбовку глины.

Как сделать вспомогательный инструмент (трамбовку)

Достаточно легко изготовить данный инструмент самостоятельно. К брусу приспосабливается ухват, чтобы удобно было держать. Размеры подгоняются исходя из критериев удобства. Нужно учесть, что работать трамбовкой с большой площадью бруса получается быстрее, но и поверхность у такого пола будет менее ровная.

Трамбовать глину нужно до тех пор, покуда трамбовка не будет от пола отскакивать. Если нужно получить очень ровную поверхность, то в требуемых местах можно подсыпать глины и дотрамбовать.

В подсыпаемых местах поверхность стоит разрыхлить, чтобы слои имели лучшее сцепление.

В результате пол полученный подобным образом может являться вполне законченной конструкцией, в последующем на него можно, например, положить плиты ДСП. В подробном помещении можно пол вообще ничем не закрывать. Раньше так и поступали при строительстве домов из глины, а если делали покрытие, то это было сено, накладываемое толстым слоем.

Обратите внимание!

Как построить пол сарая | HowToSpecialist

Этот пошаговый проект своими руками примерно как построить пол сарая 8×10 . Строительство пола сарая — это первый шаг, если вы хотите построить сарай самостоятельно, но он играет важную роль в долговечности вашего проекта. Поэтому мы рекомендуем вам работать с вниманием и регулировать размер пола в соответствии с вашими потребностями. Используйте качественные пиломатериалы при строительстве балок, так как они должны выдерживать значительный вес.

Строительство небольшого сарая – обязательный проект для любой семьи, так как в нем нужно хранить множество вещей и защищать их от непогоды.Первым шагом проекта деревообработки является создание конструкции пола. Как вы увидите в проекте, вам необходимо правильно спланировать и инвестировать в материалы самого высокого качества, которые вы могли бы использовать. Обязательно изучите строительные нормы и правила, чтобы привыкнуть к местным строительным нормам.

Поместите полозья 4×4 под раму пола, чтобы профессионально распределить вес конструкции. Кроме того, выберите правильное место и выровняйте поверхность, пока она не станет идеально горизонтальной. Поместите несколько бетонных плит под салазки, чтобы защитить деревянные компоненты от влаги и повреждения водой. Проверьте, прямые ли углы после добавления каждого компонента.

Сделано по этому плану