Как установить термоголовку на радиатор с нижним подключением: Как правильно установить термоголовку на батарею

Как правильно установить термоголовку на батарею

Содержание

1. Что понадобится для установки?
2. О принципе работы термоголовки
3. Частые ошибки монтажа
4. Пошаговая инструкция правильной установки
5. Полезные статьи

1. Что понадобится для установки?

2. О принципе работы термоголовки

Чтобы понять, как правильно установить термостатическую головку на батарею, важно разобраться в ее устройстве. Когда ясен принцип функционирования, легко избежать проблем с монтажом.

Вентиль состоит из двух частей – регулировочного клапана и термостатического элемента. Вращая ручку, настраивают температурный режим. При этом ориентируются на шкалу с цифрами или точками – совмещают нужную из них с риской на корпусе. Между седлом клапана и его конусом есть расстояние, которое определяет количество воды, поступающей из системы отопления в радиатор. Движением конуса управляет термостатический элемент. Он реагирует на изменение температуры воздуха в комнате за счет газоконденсатного заполнения – термочувствительной жидкости. Таким образом, происходит автоматическая регулировка потока теплоносителя в зависимости от изменения температуры воздуха в помещении. Она удерживается на одном уровне, комфортном для пользователя, например, 20 – 22 °С.

Поддержание постоянной температуры в помещении и является главным достоинством термоголовки. Для ее понижения не надо открывать двери и окна (это особенно не выгодно владельцам собственной котельной – ведь затраченные на обогрев ресурсы буквально улетают в окно). Использование регулирующей аппаратуры экономит 10 – 20% тепловой энергии. И наконец, еще одним аргументом в пользу установки термоголовки на батарею является довольно простой монтаж и независимость ее работы от электросети.

Как видите, принцип работы обычного механического термостатического вентиля довольно прост. Однако точность его срабатывания во многом зависит от правильной установки. Поэтому, прежде чем говорить о процессе монтажа, мы расскажем, как не следует устанавливать термоголовку на батарею.

3. Частые ошибки монтажа

Наиболее распространенная ошибка – вертикальное положение головки над клапаном в верхней части радиатора. Многие пользователи считают такой способ эстетичным и удобным. Но это негативно сказывается на работе элемента. Дело в том, что поднимающийся от трубы горячий воздух нагревает головку – температура в этом месте становится гораздо выше, чем в комнате. Устройство воспринимает это как превышение комфортного уровня, решает, что в комнате жарко, и отключает радиатор. В итоге помещение перестает отапливаться.

В число неправильных мест установки также входят участки, в которых температура воздуха сильно отличается от средней температуры в комнате. К примеру, радиатор скрывается в нише, и там же устанавливают термоголовку. Она реагирует на жару в замкнутом пространстве и отключает радиатор. То же самое происходит, если вентиль расположен глубоко под подоконником, находится под прямыми солнечными лучами, закрывается плотными шторами, мебелью и т. д. Другой неправильный вариант – установка термостатического вентиля в месте, которое попадает под поток холодного воздуха, например, с краю оконного проема, где часто бывают сквозняки. В таком случае устройство будет «думать», что в помещении холодно – температура обогрева повысится, и в комнате начнется нестерпимая жара.

Как видите, неправильное место установки термоголовки практически сводит на нет смысл ее использования. Как утверждают специалисты, лучше вообще не ставить вентиль на радиатор, чем проводить неправильный монтаж.

Запомните: место установки термостатической головки должно быть таким, в котором отражается средняя температура воздуха в помещении. Тогда устройство будет корректно реагировать на температуру и поддерживать комфортный режим.

4. Пошаговая инструкция правильной установки

Подготовительные работы

Обычно установку термоголовки на батарею проводят вместе с монтажом новых радиаторов. Для этого нужно перекрыть стояк и слить в ведро оставшийся в трубах теплоноситель. Лучше всего осуществлять работы не в период отопительного сезона.

Выбор места установки термоголовки

Учитывая ошибки в монтаже термостатической головки, о которых мы говорили выше, можно сделать выводы о том, где точно не стоит устанавливать термоголовку. Какими же будут оптимальные варианты? Важно, чтобы на нее не попадали тепловые потоки от радиатора и не воздействовали факторы, которые могут стать причиной ложного восприятия температуры.

На фотографиях ниже представлены распространенные варианты правильной установки термостатической головки на батареи. Если она монтируется в верхней части радиатора, то должна располагаться только горизонтально. В нижней части она может крепиться горизонтально и вертикально, так как там нет сильных тепловых потоков нагретого воздуха – он поднимается наверх.

Выполнение резьбы на трубах

Чтобы закрепить головку на радиаторе, необходимо нарезать резьбу в местах присоединения. Для этого на сгонах, идущих от стояка и радиатора, нарезают резьбу с помощью плашки.

Монтаж головки

К сгону, идущему от стояка, прикручивается контргайка. Ее обматывают фумлентой, и на нее накручивают терморегулятор, но не затягивают крепеж. Далее проделывают то же самое со сгоном, идущим от радиатора. Установленную термоголовку нужно закрепить – одновременно двумя разводными ключами затягивают обе гайки.

Настройка устройства

Закройте все окна и двери, чтобы тепло не выходило из помещения. Установите в центре комнаты какую-либо подставку, например, поставьте стремянку. Разместите на ней термометр. Он должен находиться на высоте, равной половине высоты комнаты. Включите вентиль термоголовки на максимум. Помещение прогреется до максимальной температуры. Следите за показаниями термометра. Столбик термометра будет подниматься: как только температура повысится на 5 – 7 °С, поверните ручку терморегулятора в противоположную сторону. Уменьшится поток теплоносителя, а значит, температура в комнате начнет снижаться. Следите за спадом показаний термометра. Когда увидите желаемое значение, например, 22 °С, поворачивайте ручку термоголовки на увеличение, пока не услышите шум воды в ее корпусе. Можно запомнить положение ручки и сделать отметку на корпусе. Оставьте терморегулятор в этом положении. В некоторых устройствах есть шкала температур, и в процессе настройки вам остается только с ней сверяться.

Совет: по окончании отопительного сезона снимайте термоголовки с радиаторов. Длительное бездействие может привести к прикипанию подвижных элементов устройств. Если их снять, вы продлите срок службы важных деталей.

Теперь вы знаете, как правильно установить термоголовку на батарею и как избежать ошибок. Вы легко справитесь с этой задачей. Осталось только купить все необходимое для монтажа – можете сделать это в нашем интернет-магазине. Мы предлагаем только фирменные изделия: радиаторы и термостатические головки к ним. Не забудьте приобрести сопутствующие элементы: кран Маевского, запорные вентили и прочие полезные мелочи, без которых не обойдется ни одна система отопления. Если вам нужна консультация, позвоните менеджеру нашей компании. Он поможет выбрать все необходимое.

5. Полезные статьи

Как спустить воздух из батареи? Учимся пользоваться краном Маевского

Какой выбрать радиатор отопления и что лучше?

Как нарезать резьбу вручную? Обзор резьбонарезного инструмента

Как сделать теплый пол: подробное руководство

Водяные и электрические полотенцесушители, в чем отличие?

Как выбрать электрические котлы

Как оборудовать собственную котельную?

Как подключается термоголовка для радиаторов отопления. Резьба, клик

Термоголовка — не большой по размерам но очень важный элемент системы отопления. Благодаря установке данного прибора к радиатору достигается комфорт и экономия. Существует несколько видов термогловок. Более детально можно посмотреть на странице сайта «термоголовки» перейдя по следующей ссылке — нажмите для просмотра. В данной статье мы детально опишем как установить термогловку на Ваш радиатор отопления. Существует 3 основных разновидности.

1. Установка термоголовки на встроенный термостатический клапан.
2. Установка термоголовки на резьбовой термостатический клапан (углового или прямого типа).
3. Установка на термостатический клапан системы «клик».

Данная процедура является не сложным процессом. Выполнить установку можно без участия специалиста сантехника. Во время монтажа необходимо выполнить ряд просты движений которые детально описаны в данном материале.

Монтаж термоголовки на встроенный термостатический клапан

Встроенные клапаны устанавливаются не определенный вид отопительных радиаторов. Их можно встретить у стальных (с нижним подключением), медно-алюминиевых и секционных алюминиевых. На фото представлено как выглядят встроенные термостатические клапаны.

На фото в левой части можно увидеть красный колпачек. Он закрывает термостатический клапан. С его помощью можно в ручном режиме регулировать степень подачи теплоносителя. Для установки термоголовки необходимо его выкрутить. Перед покупкой головки необходимо заранее уточнить вид встроенного клапана. Они бывают нескольких размеров. Это в свою очередь влияет на размер самой термоголовки. процедура монтажа в любом случае будет одинаковой.

1. Откручиваем колпачек со встроенного клапана. Видим перед собой резьбу.
2. Берем в руки термоголовку и устанавливаем значение температуры на максимальный уровень.
3. Насаживаем на клапан и накручиваем на резьбу термоголовку при помощи вращательных движений кольца. Саму термоголовку крутить не нужно.
4. Термоголовка установлена. Сила затяжки не должна быть большой. Это не резьбовое соединение инженерных сетей.

Монтаж термоголовки на резьбовой кран

Если у Вас установлен радиатор отопления без встроенного клапана, и вы хотите установить термогловку. Сделать это можно при помощи специального термостатического крана на который устанавливается сама головка. Для этого Вам необходимо купить набор 2 в 1 или 3 в 1 (краны+термоголовка). Детали можно уточнить в отделе продаж нашего магазина.

1. Откручиваем колпачек на клапане. Видим перед собой резьбу.
2. Берем в руки термоголовку и устанавливаем значение температуры на максимальный уровень.
3. Насаживаем на клапан и накручиваем на резьбу термоголовку при помощи вращательных движений кольца. Саму термоголовку крутить не нужно.
4. Термоголовка установлена. Сила затяжки не должна быть большой. Это не резьбовое соединение инженерных сетей.
5. Установка головки может происходить на уже вкрученный в радиатор термостатический кран.

Монтаж термоголовки с системой «клик»

Система «клик» это вид установки на клапан. Отличительная особенность данной системы в способе подключения самой головки к крану. Монтаж осуществляется при помощи насаживания датчика температуры (термоголовки) на посадочное гнездо. Клапаны системы «клик» не сильно отличаются от резьбовых. Это можно увидеть на фото.

1. Снимаем колпачек
2. Берем в руки термоголовку и устанавливаем значение температуры на максимальный уровень.
3. Насаживаем на клапан и прижимаем. Термоголовка должна защелкнуться.
4. Термоголовка установлена.
5. Установка головки может происходить на уже вкрученный в радиатор термостатический кран.

ᐉ Установка терморегуляторов в новострое

Автор Александр На чтение 2 мин. Просмотров 1.3k. Опубликовано 03.03.2015
Обновлено 04.03.2015

Установка терморегуляторов на батареи. В данной статье попытаюсь доступно рассказать, что такое терморегуляторы, чем они отличаются, и какие терморегуляторы выбрать для установки в новую квартиру, коттедж. Рассмотрим для начала устройство терморегулятора. Терморегулятор состоит из «термокрана» и «термоголовки».

 Стальные радиаторы с нижней подводкой комплектуются на заводе термоклапаном (вентильной вставкой). Рассмотрим самый простой вариант – новострой. В большинстве случаев в новострое установлены радиаторы с возможностью установить терморегулятор.

Для Установки НЕ требуется отключать отопление (!!!), термоголовка просто накручивается на резьбу или защелкивается. Да, это не просто… Это очень просто! Осталось выбрать какую купить «термоголовку». И тут сложного нет ничего — смотрим на рисунок ниже.

Если у Вас на стальном радиаторе справа в верхнем углу резьба, тогда вам нужно купить термостатические элементы типа Данфосс RAW-K, которые устанавливаются на клапанах c резьбой М 30 на 1,5 . код 013G5030.

Если вместо резьбы клапан с «красным колпачком» — тогда вам необходим термостатический. элемент RA2991 Данфосс, или Danfoss RAS-C2.  

Думаю, со стальными радиаторами с нижним подключением все понятно. Далее рассмотрим радиаторы с боковым подключением. Они бывают как стальные панельные, алюминиевые и биметалличесике. Тут тоже сложного нет ничего. При монтаже радиаторов устанавливается термовентиль, на который одевается термоэлемент. Например, клапаны RA-N используют в двухтрубных системах отопления.

В продолжении статьи рассмотрим какие терморегуляторы можно установить в квартиру с центральным отоплением, т.е речь пойдет об однотрубной системе отопления.

Монтаж термостатического клапана — цены на услуги сантехника

Установка термостатических клапанов

Сантехнические работы по монтажу термостатических регуляторов предназначены для регулирования температуры воздуха в помещении путем автоматического изменения количества, подаваемого в радиатор теплоносителя. Состоит терморегулятор из терморегулирующего вентиля и термостатической головки. Принцип работы термостатической головки основан на изменении длины гофрированного сильфона, наполненного специальной жидкостью с высоким коэффициентом температурного расширения. При увеличении температуры сильфон растягивается и нажимает на шток терморегулирующего вентиля, который в свою очередь, перекрывает проходное отверстие, тем самым, уменьшая количество теплоносителя проходящего через радиатор.

При уменьшении температуры все процессы проходят в обратном порядке. Таким образом, происходит автоматическое поддержание заданной температуры в помещении, что создает не только комфорт, но и существенно экономит расход энергоносителя. Температура задается путем вращения ручки термостатической головки и определяется по числовому значению, обозначенному в специальном окне. По таблице соответствия всегда можно определить его значение, тем более что эти цифры очень легко запоминаются.

При сантехнических работах по монтажу всегда надо учитывать, что головка должна стоять только горизонтально, иначе от потоков тепла исходящих от радиаторов прибор будет давать погрешность.

Термостатический клапан устанавливается на подающем трубопроводе, при этом сантехнические работы по монтажу термоголовки должны сделаны так чтобы она располагалась, что на нее не попадали прямые солнечные лучи. Положение термоголовки должно обеспечить минимальное воздействие на нее тепловых потоков, исходящих от отопительных приборов и прочих источников тепла , сквозняков, воздушных струй вентиляторов и кондиционеров.

Сантехнические работы по соединению клапана с радиатором должны производиться с применением радиаторной футорки с конусной ответной плоскостью под тефлоновый вкладыш контргайки. В этом случае дополнительное использование резьбовых герметизирующих материалов (ФУМ, лен) не требуется.

Если сантехнические работы по присоединению полусгона клапана производятся к другому виду фитинга, контргайка с тефлоновым вкладышем должны быть сняты. При этом уплотнение соединения производится с использованием ФУМ или льна.

Смонтированный клапан перед эксплуатацией должен быть испытан на давление 15 бар без утечки в соединениях и в сборных элементах корпуса клапана.

Установка термостатической головки на клапан должна производиться в следующей последовательности:

Отвернуть рукоятку ручного управления, вращая накидную гайку против часовой стрелки.

На термостатической головке установить индикаторное окошко на цифре «5», соответствующее максимальной комнатной температуре.

Установить термостатическую головку на клапан таким образом, чтобы индикаторное окошко было удобно для обзора.

Затянуть до упора металлическую рифленую накидную гайку термостатической головки.

Несколько раз повернуть ее пластиковую часть для надежной притирки.

В случае, когда термостатический клапан находится в нише, за портьерой, на прямом солнечном свете либо в прочих местах, где термостатическая головка не может правильно реагировать на изменение комнатной температуры, следует использовать сантехнические работы по установке термостатической головки с дистанционным датчиком.

Термостатический клапан
 

В России в основном применяются два типа монтажа систем отопления — двухтрубная и однотрубная.

В двухтрубной системе термостатический клапан устанавливают или перед прибором, или встраивают в прибор, он может быть установлен сбоку, внизу, при центральной донной подводке. Но так или иначе термостат и прибор представляют собой одно целое.

Двухтрубная система отопления
 

В однотрубной же системе термостатический клапан тоже может быть на подводке или встроенным в прибор, но в таком случае вместе они представляют собой узел системы отопления, состоящий из прибора, термостата и замыкающего участка.

При использовании термостатического клапана в однотрубной системе отопления , между входящим в отопительный прибор и выходящим из него участками трубопроводов, необходимо предусмотреть сантехнические работы по монтажу перепускного замыкающего участока (байпас) . Диаметр байпаса подбирается таким образом, чтобы падение давления в байпасе на участке клапан+отопительный прибор при номинальном расходе теплоносителя через клапан не превышало падения давления на байпасе. Если конструктивно такое решение невыполнимо, то на байпасе необходимо ставить либо дросселирующую шайбу, либо регулирующий вентиль. Гидравлический расчет такой системы необходимо вести с учетом коэффициента затекания теплоносителя в отопительный прибор в соответствии с существующими методиками.

Однотрубная система отопления
 

И сантехнические работы нужно сделать так, чтобы вода по возможности шла через прибор, а при закрытом термостатическом клапане — через байпас, чтобы не снизить заметно расход воды по стояку. В «однотрубке» расход но стояку примерно одинаковый, даже если не использовать регулятор расхода.

Следует учитывать, что по сравнению с сантехническими работами по монтажу двухтрубной системы отопления, применение термостатических регуляторов в однотрубной системе требует принятия одной из следующих мер:

• повышение производительности циркуляционного насоса;
• повышение температуры теплоносителя;
• увеличение площади поверхности радиатора (добавление секций).

В двухтрубной системе отопления может возникнуть ситуация, когда из-за закрытия термостатического клапана меняется перепад давления на стояках, и эту разницу давления в подающем и обратном стояках нужно балансировать. Кстати, бывает и обратная ситуация — когда термостат снимают и сопротивление падает, то снова возникает разбалансировка системы. А сейчас часто пользователи термостаты снимают, если недовольны их работой.

И в целом при всех «плюсах» сантехнических работ по монтажу двухтрубной системы отопления в реальной жизни она часто уступает однотрубной. В двухтрубной системе сопротивление на входе в термостатический клапан должно быть большое и регулируемое. Гравитационный напор на каждом этаже свой, его надо погасить, иначе в разных местах будет разный напор. Поэтому для «двухтрубки» лучше использовать термостаты с предмонтажной настройкой. Но с ней не всё так просто. Например, если взять первую позицию настройки, то отверстие для протока воды выходит совсем крошечное. Из-за его малых размеров регулировка получается непропорциональная. Допустим, температура в помещении повысилась и клапан начинает понемногу уменьшать проходное сечение — а ничего не изменится, потому что через это маленькое регулировочное отверстие вода поступает с таким давлением, что протекает даже через небольшой зазор в клапане. И остановить нагрев воздуха клапан может, лишь полностью закрывшись. Вот только через какое-то время, когда станет прохладнее, он начнёт открываться. Но расход через это отверстие иреднастройки больше, чем надо, и клапан снова быстро закроется. Поэтому при 1, 2 и даже 3 позиции термостатический клапан часто работает нe пропорционально, а дискретно — открыл-закрыл.

Чтобы избежать этого, мы рекомендуем использовать в таких случаях запорно-регулирующую арматуру. Тогда термостатический клапан будет регулировать только на температуру воздуха в помещении, а монтажную регулировку расхода обеспечит запорно-регулирующее устройство, установленное на обратной линии. В однотрубной системе применяются термостатические клапаны с низким сопротивлением, чтобы вода затекала в прибор. Здесь хорошо использовать сантехнические работы по монтажу трёхходового клапана — его устанавливают перед радиатором на узел с байпасом — так он может перекрывать ток воды в прибор, не мешая ей течь по замыкающему участку.

Трёхходовой клапан
 

В сантехнических работах по монтажу однотрубных систем отопления на радиаторах нужно использовать также циркуляционный тормоз. Дело в том, что когда термостатический клапан перекрывает ток теплоносителя, вода в приборе отопления остывает, и в трубе на обратной линии возникают два разнонаправленных потока воды — холодная вода из радиатора движется в сторону стояка, а горячая вода, наоборот, течёт из стояка внутрь прибора. В результате получается, что, хотя клапан и закрыт, горячий теплоноситель всё равно попадает в радиатор. При этом эффекте прибор отдаёт до 40% своей обычной мощности. Казалось бы, расход воды маленький, но ведь и температурный напор другой. Если, допустим, в открытом радиаторе на входе температура воды 95 °С, а на выходе 92—93 °С, то в таком закрытом приборе при той же температуре подачи вода вытекает с температурой 28 °С. Человек даже не понимает, что радиатор работает, чувствует только, что тот не холодный. Но этот эффект возможен в прямой трубе, в то время как циркуляционный тормоз имеет изгиб и не даёт воде свободно течь в обоих направлениях.

Важное обстоятельство — как установлена термостатическая головка.

Правильно установленная термостатическая головка
 

Она должна быть расположена в горизонтальной плоскости, на расстоянии от труб системы отопления и на открытом пространстве. Бывает, что пользователи закрывают термостатический клапан оконными занавесками, убирают приборы отопления за экраны — тогда термоголовка не может нормально реагировать на изменение температуры в самом помещении и неправильно регулирует работу радиатора или конвектора. В таких случаях лучше использовать дистанционные датчики. При нижнем подключении термоголовку нужно настраивать уже с учётом градиента температур — у пола воздух холоднее, чем в середине. И при таких условиях, чтобы получить желаемую температуру, например в 25 °С, терморегулятор выставляют на 23 °С. В противном случае термостат среагирует позже, когда прогреется и воздух внизу, а в среднем в помещении температура будет к тому моменту уже выше, чем требовалось. Когда проводят сантехнические работы по установке отопительных приборов, то, как правило, оборудуют их клапанами с защитными колпачками вместо термостатических головок. А термоголовку нужно потом отдельно смонтировать.

Часто при сантехнических работах приборы отопления оборудуют термоголовками с ограничением температуры воздуха до 21 или до 24 °С. И вот с термостатическими клапанами с установкой на 21 градус могут возникнуть проблемы. Ведь мало того, что такой термостатический клапан не даёт прогреть воздух в помещении до температуры выше 21 °С, так он обычно начинает закрываться ещё раньше, примерно при 20 °С. При этом согреться с помощью дополнительных обогревателей не получится. Если поставить, например, электрический радиатор, то когда температура в комнате превысит 21 °С, термостат на водяном приборе отопления перекроет ток теплоносителя, и тот греть перестанет. Добиться более высокой температуры удастся лишь тогда, когда помещение будет отапливаться полностью за счёт дополнительных электрообогревателей, при этом водяной радиатор или конвектор попросту закрыт и кроме того, нужно учитывать и то, что для разных людей комфортная температура воздуха в помещении тоже различна. Так, у мужчин в среднем это 23 °С, у женщин — около 25 °С. А при температуре в 21 °С мёрзнут обычно и те и другие.

Если есть термостатический клапан, то можно так организовать эксплуатацию системы отопления, чтобы потребитель был заинтересован в экономии теплоты и, значит, в экономии топлива. Какого-то специального обслуживания не нужно, разве что их проверяют во время планового обследования всей системы отопления. В остальном же термостатические клапаны осматривают, только если есть подозрение, что что-то случилось — например, если клапан неправильно регулирует температуру. Клапан может со временем засориться, и тогда вода не пойдёт через прибор, он будет холодным. Или, наоборот, бывает, что клапан не может закрыться, потому что грязь попала под уплотнитель. Со временем уплотнитель становится тоньше — деформируется при сжатии, когда клапан полностью закрывается. Особенно быстро это происходит летом, если термоголовка не снята — тогда она давит на шток постоянно, ведь температура воздуха и так высокая. В результате клапан начинает менее точно регулировать температуру. Часто возникают проблемы из-за ошибок самих пользователей, когда они отвинчивают гайку, на которой крепится воздухоотводчик. В этом случае возникает трудно устранимая течь. Термостатическая арматура — простое в использовании оборудование для контроля климата в помещении. Все, что вам нужно сделать,— это выставить на устройстве желаемую температуру, остальное — дело техники. В прямом смысле слова: терморегулятор поддерживает температуру на заданном уровне автоматически, без участия человека. Однако это не единственная положительная сторона сантехнических работ по монтажу подобного оборудования: использование термостатов позволяет снизить затраты энергии на отопление на 10—30 % — ведь избытки тепла не «вылетают в форточку». Терморегулятор на деле состоит из двух основных частей: термостатического клапана и термостатической головки (регулятора). Корпус клапана выполняют, как правило, из латуни или бронзы — сплавов, устойчивых к коррозии. Благодаря тому, что эти материалы химически нейтральные, арматуру можно монтировать на все виды труб, включая медные. Однако сам по себе клапан не способен реагировать на температуру в помещении, приводить шток в движение должен другой элемент — термостатическая головка.

Термостатическая головка
 

Когда воздух вокруг головки нагревается, вещество внутри начинает расширяться и давить на шток клапана, в итоге зазор между седлом и золотником уменьшается. В какой-то момент воздух становится холоднее, и вещество в термоголовке, наоборот, сжимается, освобождая шток клапана. Теплоноситель затекает в прибор в большем объеме, мощность увеличивается. Колебания температуры в помещении при этом невелики — в пределах 1—2 °С, регулирование осуществляется автоматически. Термоголовка работает автономно, не требует электропитания (кроме специальных моделей с электрическими термоприводами), поскольку принцип ее действия построен на естественном свойстве вещества расширяться или сжиматься при изменении температуры. На качество работы термоголовки влияет объём сильфона. Чем его больше, тем корректнее термостатический клапан регулирует температуру. Некоторые компании выпускают экономичные варианты — с меньшим объёмом сильфона, зато более дешёвые. Корпус термоголовки обычно пластиковый, с обозначениями температурных режимов. Чаще всего регулятор окрашивают в белый цвет, но есть и специальные дизайнерские серии для полотенцесушителей и дизайн-радиаторов с покрытиями «хром», «золото». Бывают и разноцветные — такие встречаются в ассортименте Herz. Из «специальных исполнений» можно отметить также антивандальные варианты (с защитой от кражи и вмешательства в настройки).

Термостатические головки различаются но типам компоновки датчиков и регуляторов. Наиболее широко на рынке представлены образцы со встроенными датчиками. У такой модели и регулятор, с помощью которого выставляют температуру, и термочувствительный элемент находятся в одном корпусе, головку монтируют непосредственно на термостатический клапан. Это решение наиболее простое и недорогое, а потому популярное. Другой вариант дистанционного управления — термоголовка с выносным датчиком.

Термоголовка с выносным датчиком
 

В этом случае сама головка, на которой выставляют температуру, смонтирована на термостатическом клапане, а вот датчик находится на расстоянии от нее, соединённый с ней все той же капиллярной трубкой. Существуют также терморегуляторы с электрическими термоприводами. В таких моделях нет столь жёстких ограничений на расстояние между термостатом (он выносной и может быть расположен в любом подходящем месте) и клапаном, как в случае использования термоголовок с капиллярными трубками. На вещество, приводящее в движение шток клапана, воздействует электрический нагревательный элемент — он начинает работать, получив сигнал от электронного термостата, соединенного с ним проводом. «Беспроводные» технологии в терморегуляции представлены термоголовками с радиочастотным управлением — сигнал от термостата на головку поступает не по проводам, а по радиоканалу.

Термостатический клапан далеко не всегда оборудуют термоголовкой. В ряде случаев целесообразно использовать вместо неё ручной привод. Это простое приспособление, конечно, автоматически поддерживать заданную температуру не сможет, а положение штока клапана придётся устанавливать собственноручно и «на глазок», но и стоит привод намного дешевле. Такое экономичное решение может пригодиться для терморегуляции в общественных местах — в коридорах, на лестничных площадках, в технических помещениях. Со временем, если понадобятся сантехнические работы по установке полноценной термоголовки, её можно будет поставить вместо ручного привода. Каждый крупный производитель термостатической арматуры предлагает широкий выбор как клапанов (со всевозможными видами исполнения), так и термостатических головок. Кроме того, возможно комплектовать клапаны одной марки термоголовками другой марки — с помощью адаптеров или даже без них. Термостатические клапаны принято разделять по области применения в системах отопления разных типов. Если, к примеру, радиатор может эффективно работать и в двухтрубной, и в однотрубной системах, то использование «непрофильного» термостата грозит серьёзными проблемами. Дело в том, что эти системы предъявляют к арматуре совершенно разные требования.

Редко, но встречаются однотрубные системы отопления, в которых не предусмотрены замыкающие участки. В такой системе просто сделать сантехнические работы по монтажу на уже установленный радиатор термостатическую арматуру нельзя: при перекрытии тока воды в один прибор термостатический клапан фактически не даст ей попасть во все следующие радиаторы, запитанные от стояка. Предварительная настройка — не окончательная, её можно изменить. Но такая возможность не всегда благо, ведь настройку клапана могут поменять и посторонние лица, не отдающие себе отчет в том, что подобное вмешательство повлияет на баланс системы. Чтобы избежать таких случаев, некоторые компании предлагают клапаны с преднастройкой — для её регулировки потребуется специальный инструмент. Производители выпускают и клапаны для двухтрубных систем отопления без преднастройки. Это не значит, что при оборудовании системы такими клапанами влиять на расход теплоносителя не удастся — для этих целей служат запорно-регулирующие устройства, устанавливаемые на выходе из прибора. В термоголовках зачастую предусмотрена «защита от замерзания» (этот режим часто обозначают пиктограммой в виде снежинки) — термостат, выставленный на это значение, не дает температуре в помещении упасть ниже 6 °С.

На многих термостатических головках присутствует и значение 0, в этом режиме клапан полностью закрывается. Однако «нули» бывают разные. Часто к полному перекрытию прибегают для большей экономии тепла, но при этом выставленный на 0 термостатический клапан при приближении к температуре замерзания воды автоматически откроется, чтобы пропустить горячий теплоноситель в прибор. Эта мера, с одной стороны, защищает и помещение, и сам прибор отопления от промерзания (последнему в этом случае грозил бы разрыв со всеми вытекающими последствиями). С другой — если термоголовку выкрутили на такой «тепловой нуль», чтобы, к примеру, снять радиатор, то в случае замерзания клапан не убережёт вас от залива. Поэтому некоторые компании разрабатывают терморегуляторы с «механическим нулём». Выставленная на это значение термоголовка полностью механически запирает клапан, невзирая на температуру вокруг. Однако и стоит она дороже. Термостатический клапан можно закрыть и другим способом. Для этого с него снимают термоголовку и вместо неё устанавливают металлический запирающий колпачок, с помощью которого и закрывают клапан полностью. Для этих же целей иногда используют защитный пластиковый колпачок, прилагающийся в комплекте к клапану, но он не предназначен для длительного запирания и может служить лишь временной мерой, когда под рукой нет другого способа закрыть клапан — например, для сантехнических работ по снятию отопительного прибора, и то в этом случае нужно после демонтажа установить на клапан заглушку.

Но, несмотря на способность термостатического клапана перекрывать ток теплоносителя внутрь прибора, устройство это к запорной арматуре не относится. Поэтому некоторые специалисты советуют провести сантехнические работы по установке перед приборами отопления, например, шаровые краны. Долгое время держать клапан в закрытом состоянии нежелательно — золотник «прикиснет» к седлу. Чтобы этого не случилось, по окончании сезона рекомендуется снять термостатическую головку с клапана, оставив его полностью открытым. Помимо правильного выбора клапана и термоголовки для конкретных условий, важно также грамотно смонтировать устройство. Одна из распространённых ошибок при сантехнических работах по монтажу терморегулятора со встроенным датчиком — это его размещение вверх термоголовкой. В этом случае восходящие потоки теплого воздуха от отопительного прибора будут влиять на неё: термостат будет прогреваться и закрываться раньше, чем в самом помещении установится комфортная температура. Поэтому для корректной работы устройства термоголовку следует располагать горизонтально. Имеет значение и расположение головки относительно окружающих предметов: она должна отстоять от корпуса отопительного прибора хотя бы на 50 мм, а также иметь 200 мм свободного пространства над ним и 150 мм — сбоку. Важно, чтобы на показание термоголовки не влияли и трубы отопительной системы, которые могут быть проложены вблизи от термостата.

Если условия сантехнических работ по монтажу отопительного прибора таковы, что термостатический клапан со встроенным датчиком не сумеет правильно определять температуру в помещении, то стоит воспользоваться регулятором с выносным датчиком. Для датчика выбирают место, где он сможет без помех контактировать с окружающим воздухом.

Buderus Logatrend VK-Profil 22 500 1600

  Buderus Logatrend VK-Profil 22 500 1600 Радиатор с нижним подключением.

Buderus Logatrend VK-Profil 22 — стальной вентильный радиатор с нижним подключением применяется в системах отопления жилых, общественных и промышленных зданий. Привлекательный и
современный дизайн радиаторов помогает легко вписать их в любой интерьер. Они прекрасно подходят как для новых систем отопления, так и для замены устаревших батарей.

Панельный радиатор Buderus Logatrend VK-Profil 22 типа состоит из двух нагревательных панелей и двух конвекторов, оребрение приваривается к обеим панелям. Сверху весь
комплекс накрывается решёткой, а с боковых сторон стенками.

 Панельные радиаторы Buderus — шаг навстречу к эффективной и надежной системе отопления жилого, офисного или общественного помещения. 

Качественное исполнение и высокие технические характеристики, гармонично сочетаются с современным внешним видом и компактными габаритами.

Линейка радиаторов с нижним подключением VK-Profil радует покупателей огромным выбором модификаций и мощности, в неё включены однопанельные и многопанельные агрегаты с дополнительным оребрением
и без.

Комплектация Buderus Logatrend VK-Profil 22

• радиатор
• термостатический вентиль
• заглушка
• воздухоотводчик
• адаптеры для крепления кронштейнов
• паспорт

Радиатор Buderus Logatrend VK-Profil 22  оснащён:

• боковыми стенками и воздуховыпускной решёткой.
• тремя боковыми присоединительными отверстиями с внутренней резьбой G ½″.
• в правое верхнее отверстие (в левое — по заказу) вмонтирован встроенный клапан терморегулятора(термостат), соединённый транзитным теплопроводом с нижними присоединительными патрубками.
• во второе верхнее отверстие встроен воздухоотводчик.
• двумя нижними патрубками с наружной резьбой G ¾″: расположенных с правой стороны прибора (или левой по заказу) для нижнего присоединения подводящих теплопроводов. На момент поставки нижние
  патрубки закрыты защитными полиэтиленовыми пробками.

Радиаторы «Logatrend VK-Profil» присоединяются к системе отопления обычно с помощью запорно-присоединительных клапанов Н-образной формы. С помощью Н-образного клапана можно также отключить
радиатор для его демонтажа или технического обслуживания без опорожнения всей системы отопления. Клапан может присоединятся к патрубкам радиатора с внутренней резьбой G ½ с помощью специальных
переходных штуцеров G ¾×G ½.

Встроенный термоклапан, которым снабжены все радиаторы Будерус Логатренд с нижним подключением (модели – VK), позволяет без дополнительных деталей установить на радиатор термостатическую
головку, которая позволяет поддерживать комфортную температуру в помещении путём регулирования потока теплоносителя через радиатор.

В данном радиаторе используется встроенный вентиль типа «N» (с красной регулировочной головкой), рассчитанный на больший объёмный расход и предназначенный для однотрубной системы.
Вентиль «N», установленный в радиаторах Будерус, имеет улучшенные регулировочные характеристики по сравнению с традиционными встроенными клапанами.

Главная особенность радиаторов Buderus Logatrend — это технология сварки панелей радиаторов. Тогда как большинство производителей используют точечную сварку, компания BUDERUS применяет
роликовую сварку, то есть панели сварены между собой сплошными линиями, а не отдельными точками. Такая технология несколько дороже, но зато позволяет повысить надежность радиатора.

Особенности и преимущества радиаторов Buderus Logatrend VK-Profil тип 22

• Экономия до 5% энергии благодаря специальному встроенному термостатическому клапану Danfoss.
• Роликовая контактная высокочастотная сварка.
• Грунтовка и окраска с горячей сушкой в белый цвет (RAL 9016). Порошковое лакокрасочное покрытие с горячей сушкой, с высокой устойчивостью к царапинам и ударам, без растворителей и тяжелых
  металлов.
• По запросу можно подобрать необходимый цвет окраски радиатора по каталогу RAL.
• Можно монтировать любой стороной (отсутствуют планки, определяющие заднюю сторону).
• Система монтажа BMSplus и кронштейны отечественного производства серии K.
• Толщина стали — 1,2 мм.
• Гарантия — 5 лет.
• Срок службы радиатора — не менее 25 лет (при условии соблюдения требований и рекомендаций).
• Упаковка радиаторов выполнена из повторно используемого чистого полиэтилена (PE).

Примечание: Радиаторы Buderus Logatrend не предназначены для установки в помещениях с агрессивной и/или влажной средой. Возможна установка радиаторов в ванных комнатах и
туалетах при условии соблюдения расстояния от источника разбрызгивания воды до радиатора не менее 60 см (по существующим европейским нормам).

Радиаторы поставляются в термоусадочной плёнке с защитными уголками. Для предотвращения повреждений лакокрасочного покрытия, плёнка может оставаться на радиаторе после монтажа. Для монтажа
Buderus Logatrend могут быть использованы классические кронштейны BMS Plus, а также новые кронштейны быстрого монтажа, произведенные в России. При этом не требуется снимать упаковку с
радиатора, что позволяет ему оставаться абсолютно чистым во время и после установки. Более того, в случае проведения в помещении строительных работ в холодное время года упаковка может
оставаться на радиаторе уже работающей системы отопления. Единственное ограничение в этом случае: температура теплоносителя подающей линии не должна превышать 60 °С.

Порошковая покраска стальных панельных радиаторов :

Покраска радиаторов в любой цвет из состава оттенков RAL.
Сроки оказания услуги  3-7 рабочих дней.
Более подробную информацию о скидках уточняйте у менеджера.

Запорно-регулирующая арматура и комплектующие к радиаторам Viessmann

Термостатические головки

Термостатические головки предназначены для регулирования теплоотдачи радиатора посредством перекрытия через шток (рабочий орган) клапана термостатического вентиля.

Компания Viessmann предлагает на выбор Заказчика 4 типа термоголовок, отличные как по дизайну, так и по техническим характеристикам.

Термостатическая головка ET 35 имеет полностью белый цвет , диапазон шкалы от 0 до 6. Подключение (резьба) М 30 х 1,5

В термостатической головке есть функция защиты от замерзания “*”, возможность установки на “ноль”-отопительный прибор выключен.

В качестве наполнителя используется жидкостной элемент

Термоголовка имеет плавный ход.

Ограничение температуры:

• Ограничение максимальной и минимальной температуры (защита от детей).
• Блокировка на определённой температуре – используется в общественных местах, где контроль за прибором очень тяжело осуществлять.

Таблица соответствия шкале на термоголовке значениям температур в помещении, где она установлена

Гистерезис < 0,3 К.

ВАЖНО! Монтаж термоголовки должен осуществляться только в горизонтальном положении, вертикально или вниз головой монтировать ее нельзя-будет большая погрешность в регулировке теплоотдачи радиатора.

Термостатическая головка TRV4 имеет по дизайну 2 цвета: белый у неподвижной части (цоколь) и головка-хром . Диапазон шкалы от 0 до 6. Подключение (резьба) М 30 х 1,5

Есть возможность установки на “ноль”-отопительный прибор выключен.

В качестве наполнителя используется жидкостной элемент

Термоголовка имеет прерывистый ход, точно напротив значениям, указанных на шкале прибора.

Ограничение температуры:

• Ограничение максимальной температуры.

Таблица соответствия шкале на термоголовке значениям температур в помещении, где она установлена

Гистерезис < 0,4 К.

ВАЖНО! Монтаж термоголовки должен осуществляться только в горизонтальном положении, вертикально или вниз головой монтировать ее нельзя-будет большая погрешность в регулировке теплоотдачи радиатора.

Термостатическая головка TRV4 полностью хромированная (Есть исполнение полностью в белом цвете). Диапазон шкалы от 0 до 6. Подключение (резьба) М 30 х 1,5

Есть возможность установки на “ноль”-отопительный прибор выключен.

В качестве наполнителя используется жидкостной элемент

Термоголовка имеет прерывистый ход, точно напротив значениям, указанных на шкале прибора.

Ограничение температуры:

• Ограничение максимальной температуры.

Таблица соответствия шкале на термоголовке значениям температур в помещении, где она установлена

Гистерезис < 0,4 К.

ВАЖНО! Монтаж термоголовки должен осуществляться только в горизонтальном положении, вертикально или вниз головой монтировать ее нельзя-будет большая погрешность в регулировке теплоотдачи радиатора.

Радиаторы Copa VR 11510CU Копа батареи отопления

Характеристики и описание

Радиатор Copa VR 11 500 х 1000 с нижним подключением. Стальные радиаторы отопления Копа, панельные радиаторы отопления Копа, радиаторы с нижним подключением Copa VR, батареи с нижним подключением Copa VR, радиатор Copa VR нижнее подключение, Copa VR 11510CU цена.

Стальные панельные радиаторы — самые популярные батареи отопления в мире благодаря многим факторам:

• — множеству вариантов исполнения по длине: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000.
• — множеству вариантов исполнения по высоте: 200 мм, 300 мм, 400 мм, 500 мм, 600 мм, 900 мм.
• — множеству вариантов исполнения по мощности (по типу) : 11 тип, 12 тип (21 тип), 22 тип, 33 тип.




• — подходят для двухтрубных и однотрубных систем отопления.
• — наличие нижнего подключения (нижней подводки).
• — наличие встроенного термовентиля (клапана) для терморегулятора (термоголовки).

Термовентиль для термостатов в радиаторах Copa (Копа) с нижним подключением установлен

Термовентиль выполняет ту же роль что и подающий термостатический кран. Система нижнего подключения это там где трубы к радиаторам отопления аккуратно подведены снизу. Подача в панельных радиаторах (всегда ближе к центру радиатора), а обратка (всегда с краю).

Термостат (термоголовка) в комплект радиатора Copa (Копа) не входит ни у одного из производителей.

Термостат (термоголовка) к радиаторам Copa (Копа) всегда покупается отдельно

Термостат (термоголовка, терморегулятор) это основной элемент для автоматического комфортного поддержания температуры в радиаторах отопления. Принцип работы прост — она отслеживает температуру возле себя и не дает радиатору Copa (Копа) её увеличить. Экономия от термостатов очевидна — лишнее тепло не попадает в помещение и вовсе не расходуется.

У нас Вы можете купить термостат (термоголовку) для радиатора отопления цена.

Узлы для радиаторов Copa (Копа) нижнего подключения (мультифлексы, подводка)

Трубы от радиаторов Copa (Копа) сразу, либо чаще всего через арматурный узел уходят в пол или в стену.

1. В пол или от пола — это прямые узлы подключения.
2. От стены или к стене — это угловые узлы подключения.

У нас Вы можете выгодно
купить угловой мультифлекс (узел) для радиатора отопления цена, так и
купить прямой мультифлекс (узел) для радиатора отопления цена.

От стены (или к стене, это угловые узлы подключения). Два эти способа создают более эстетичный вид, так как не видно подводящих труб отопления.
Наличию встроенного в радиатор Copa (Копа) термовентиля (клапана) для терморегулятора (термоголовки) есть только у радиаторов (батарей) с нижним подключением.

Батареи отопления Copa (Копа) с нижним подключением Вы можете купить в нашем интернет-магазине газовых котлов отопления для дома и дачи бойлер-газ.ру (boiler-gas.ru).

Резьбозажимные соединения для труб (переходники, евроконусы)

Резьбозажимные соединения (евроконусы) соединяют трубы с радиаторами Copa (Копа) 

сразу, либо чаще всего через арматурный узел (мультифлекс). У нас Вы можете 
купить резьбозажимные соединения (евроконусы) для труб цена.

Купить радиаторы Copa (Копа) в Москве с доставкой

У нас Вы всегда можете недорого купить радиаторы отопления Copa (Копа) и другие оригинальные Европейские комплектующие для: газовых котлов, водяных теплых полов, отопления, водоснабжения и канализации.

Широкий ассортимент 

Водяной теплый пол

Оригинальные Европейское оборудование для водяного теплого пола от самых известных производителей: Oventrop (Овентроп), Kermi (Керми), Rehau (Рехау), Meibes (Майбес), Uponor (Упонор), Uni-fitt (Юнифит), Elsen (Елсен).

Трубы для водяного теплого пола

Мы представители Европейских заводов:

Oventrop (Овентроп), Kermi (Керми), Rehau (Рехау), Uponor (Финляндия), Uni-fitt (Италия), FV-Plast (Чехия) даем максимально низкие цены на всю продукцию данных систем водяных теплых полов.

Подберем лучшие комплектующие по цене и качеству из Европейских материалов по Вашей спецификации.

Трубы Kermi 16 xnet (Керми) Германия, бухта 200 метров (отрезки по 50 метров)

Трубы для теплого пола Oventrop (Овентроп) PE-Xc Германия

Трубы Oventrop Copex (Овентроп) — труба для водяного теплого пола
Трубы Oventrop Copex 16 — бухта 600 метров
Трубы Oventrop Copex 16 — бухта 240 метров
Трубы Oventrop Copex 16 — бухта 120 метров

Трубы для теплого пола Rehau (Рехау) PE-Xa Германия

Трубы Rehau Rautherm S (Рехау Раутерм с) — труба для водяного теплого пола.
Трубы Rehau Rautherm S 17 — бухта 500 метров
Трубы Rehau Rautherm S 17 — бухта 240 метров
Трубы Rehau Rautherm S 17 — бухта 120 метров (возможны отрезки по 10 метров)
Трубы Rehau Stabil 16 трубы Rehau Stabil (Рехау Стабил)

Трубы Rehau Flex 16 трубы Rehau Flex (Рехау Флекс)
Трубы Rehau Pink 16 трубы Rehau Pink (Рехау Пинк)

Трубы для теплого пола Uponor (Упонор) PE-Xa Финляндия
Трубы Uponor Comfort Pipe Plus 16 — 120 метров
Трубы Uponor Comfort Pipe Plus 16 — 240 метров
Трубы Uponor Comfort Pipe Plus 16 — 640 метров

Трубы для теплого пола Uni-fitt (Юнифит) Италия

Трубы Uni-fitt PE-Xb EVOH (Юнифит) — эластична и легка в монтаже труб теплого пола.
Трубы Uni-fitt 16 Трубы Uni-fitt в бухте 400м
Трубы Uni-fitt 16 Трубы Uni-fitt в бухте 200м
Трубы Uni-fitt 16 Трубы Uni-fitt в бухте 100м

Коллекторы с расходомерами для теплого пола из нержавеющей стали

Коллекторы Uni-fitt Коллекторы с расходомерами Uni-fitt (Юнифит)

Коллекторы Oventrop Multidis Коллекторы Oventrop Multidis (Овентроп)

Коллекторы Rehau HKV-D Коллекторы с расходомерами Rehau HKV-D (Рехау)
Коллекторы Elsen Коллекторы с расходомерами Elsen (Элсен)
Коллекторы Valtec Коллекторы с расходомерами Valtec (Валтек)

Коллекторы Stout Коллекторы Stout (Стаут) — для водяных теплых полов

Насосно-смесительные узлы для теплого пола

Смесительные узлы Uni-fitt Solomix Узлы Uni-fitt Solomix (Юнифит Соломикс)

Смесительные узлы Uni-fitt Multimix Узлы Uni-fitt Multimix (Юнифит Мультимикс)

Смесительные узлы Oventrop Regufloor Узлы Oventrop Regufloor (Овентроп)

Смесительные узлы Rehau FWRS Смесительные узлы Rehau FWRS  (Рехау)
Смесительные узлы Elsen Смесительные узлы Elsen (Элсен)
Смесительные узлы Valtec Смесительные узлы Valtec (Валтек)

Смесительные узлы Stout Смесительные узлы Stout (Стаут) — для водяных теплых полов

Маты с бобышками для теплого пола

Rehau Varionova Маты Rehau Varionova (Рехау) маты с бобышками для теплого пола

Маты Uni-fitt Маты Uni-fitt (Юнифит) маты с бобышками для водяного теплого пола
Маты Elsen Маты Elsen (Элсен) — маты с бобышками для теплого пола
Маты Stout Маты с бобышками Stout (Стаут) — маты для теплого пола

Energoflex Pipelock Маты с бобышками Energoflex (Энергофлекс)

Трубы для отопления

Оригинальные немецкие трубы Rehau (Рехау) из сшитого полиэтилена PE-Xa с антидиффузионным слоем от проникновения кислорода EVOH: 

Трубы Rehau Stabil 16 трубы Rehau Stabil (Рехау Стабил) — для воды и отопления

Трубы Rehau Flex 16 трубы Rehau Flex (Рехау Флекс) — для воды и отопления

Трубы Rehau Pink 16 трубы Rehau Pink (Рехау Пинк) — для отопления и теплых полов

Трубы Rehau His трубы Rehau His (Рехау Хис) — для воды (холодной и горячей)

Трубы Rehau Rautherm 17 трубы Rehau Rautherm S (Рехау Раутерм С) — для теплых полов

Оригинальные финские трубы Uponor (Упонор) из сшитого полиэтилена PE-Xa с антидиффузионным слоем от проникновения кислорода EVOH: 

Uponor Comfort Pipe PLUS 16 Uponor Comfort Pipe Plus 16 отопление и теплые полы

Uponor Comfort Pipe PLUS 20 Uponor Comfort Pipe Plus 20 отопление и теплые полы

Uponor Radi Pipe 16 трубы Uponor Radi Pipe (Упонор) — для воды и отопления (10 бар)

Uponor Aqua Pipe 16 трубы Uponor Aqua Pipe (Упонор Аква) — для воды (холодной и горячей) 10 бар

Чешские полипропиленовые трубы FV-Plast (ФВ Пласт) серый ппр

Трубы FV-Plast Faser 20 Полипропиленовые трубы FV-Plast Faser 20 армированные стекловолокном

Трубы FV-Plast Faser 25 Полипропиленовые трубы FV-Plast Faser 25 армированные стекловолокном

Трубы FV-Plast Faser 32 Полипропиленовые трубы FV-Plast Faser 32 армированные стекловолокном

Медные трубы для отопления Wieland (Германия) в штангах (прямые в отрезках)

Медные трубы для отопления 15 Медные трубы для отопления 15 Wieland

Медные трубы для отопления 22 Медные трубы для отопления 22 Wieland

Медные трубы для отопления 28 Медные трубы для отопления 28 Wieland
Медные трубы для отопления 35 Медные трубы для отопления 35 Wieland

Медные трубы для отопления 42 Медные трубы для отопления 42 Wieland

Радиаторы отопления для дома и квартиры

Радиаторы Kermi (батареи Керми) Германия — Россия
Радиаторы Buderus (батареи Будерус) Германия — Россия
Радиаторы Rifar (батареи Рифар) Россия

Радиаторы с нижним подключением

Радиаторы Kermi радиаторы Kermi с нижним подключением (батареи Керми)

Радиаторы Buderus радиаторы Buderus с нижним подключением (батареи Будерус)

Rifar Base Ventil 200 Радиаторы Rifar Base Ventil 200 (батареи Рифар)

Rifar Monolit Ventil 350 Радиаторы Rifar Monolit Ventil 350 (батареи Рифар)

Rifar Monolit Ventil 500 Радиаторы Rifar Monolit Ventil 350 (батареи Рифар)

Радиаторы с боковым подключением

Радиаторы Kermi радиаторы Kermi (батареи Керми)

Радиаторы Buderus радиаторы Buderus (батареи Будерус)

Радиаторы Rifar Base 200 Радиаторы Rifar Base 200 (батареи Рифар)

Радиаторы Rifar Monolit 350 Радиаторы Rifar Monolit 350 (батареи Рифар)

Радиаторы Rifar Monolit 500 Радиаторы Rifar Monolit 350 (батареи Рифар)

Дизайнерские стальные трубчатые радиаторы отопления

Немецкие радиаторы Zehnder Сharleston Zehnder Сharleston (Зендер Чарльстон)

Швейцарские радиаторы Arbonia радиаторы Arbonia (батареи Арбония)

Итальянские радиаторы Irsap Tesi радиаторы Irsap Tesi (Ирсап Теси)

Краны и термостаты для радиаторов отопления

Термостаты Oventrop Термостаты Oventrop (Овентроп) Германия

Oventrop Multiflex угловые узлы Oventrop Multiflex (Овентроп Мультифлексы)

Oventrop Multiflex прямые узлы Oventrop Multiflex (Овентроп Мультифлексы)

Oventrop Угловые термостатические краны Oventrop (Овентроп)

Oventrop Combi 2 Угловые ,балансировочные краны Oventrop Combi 2,3,4

Краны Giacomini Краны Giacomini (Джакомини) Италия

Газовые котлы отопления для дома, коттеджа, дачи

Напольные газовые котлы отопления

Напольные газовые котлы Buderus Logano G234 Buderus Logano G234 (Будерус Логано)

Viessmann Vitogas 100-F KO2B котлы Viessmann Vitogas 100-F KO2B (Висман Витогаз)

Vaillant atmoVIT VK int газовые котлы Vaillant atmoVIT VK int (Вайлант)

Baxi Slim газовые напольные котлы Baxi Slim (Бакси Слим)

Protherm Медведь KLOM котлы Protherm Медведь KLOM (Протерм Гризли)

De Dietrich напольные котлы De Dietrich (Де Дитриш)

Настенные двухконтурные газовые котлы отопления

Настенные газовые двухконтурные котлы 

Buderus Logamax двухконтурные котлы Buderus Logamax (Будерус Логамакс)

Viessmann Vitopend двухконтурные котлы Viessmann Vitopend (Висман Витопенд)

Vaillant turboTEC Plus котлы Vaillant turboTEC Plus (Вайлант турботек)

Baxi двухконтурные котлы Baxi (Бакси)

Protherm котлы Protherm Пантера (Протерм Рысь)

De Dietrich котлы De Dietrich (Де Дитриш)

Настенные одноконтурные газовые котлы отопления

Buderus Logamax U072 одноконтурные котлы Buderus Logamax U072 (Будерус Логамакс)

Viessmann Vitopend 100-W Viessmann Vitopend 100-W (Висман)

Vaillant turboTEC plus VU Одноконтурные газовые котлы Vaillant turboTEC Plus (Вайлант)

Baxi Одноконтурные газовые настенные котлы Baxi (Бакси)

Protherm Одноконтурные газовые котлы Protherm (Протерм)

De Dietrich Zena Одноконтурные котлы котлы De Dietrich Zena (Де Дитриш)

Электрические котлы отопления для дома, коттеджа, дачи

Электрокотлы Buderus Logamax E213 Buderus Logamax E213 (Будерус Логамакс)

Protherm Скат электрические котлы Protherm Скат (Протерм)

электрические котлы Эван Коморт

Эван Warmos Эван Warmos

Водонагреватели косвенного нагрева бойлеры

Бойлеры косвенного нагрева (баки водонагреватели) 

Buderus Logalux SU Buderus Logalux SU 160, 200 (Будерус Логалюкс)

Hajdu AQ IND бойлеры Haidu AQ IND, Hajdu STA (Хайду) 

Drazice бойлеры Drazice OKC, OKCE, OKCV, NTR (Дражице, Дражица) 

Viessmann Vitocell бойлеры косвенного нагрева Viessmann Vitocell (Висман)

Vaillant uniSTOR VIH R бойлеры Vaillant uniSTOR VIH R 200 (Вайлант)

Baxi Premier Plus бойлеры косвенного нагрева Baxi Premier Plus (Бакси Премьер Плюс)

Protherm бойлеры косвенного нагрева Protherm FE (Протерм)

Reflex бойлеры косвенного нагрева Reflex (Рефлекс)

ACV Comfort бойлеры косвенного нагрева ACV Comfort

ACV Smart бойлеры косвенного нагрева ACV Smart (АСВ Комфорт, Смарт)

Коллекторы и насосные группы быстрого монтажа

Насосные группы быстрого монтажа: 

Buderus насосные группы Buderus (Будерус)

Oventrop группы Oventrop (Овентроп)

Meibes группы Meibes (Майбес)

Коллекторы (гребенки) для насосныых групп быстрого монтажа: 

Buderus насосные группы Buderus (Будерус)

Oventrop группы Oventrop (Овентроп)

Meibes группы Meibes (Майбес)

Циркуляционные насосы Grundfos и Wilo

Насосы Grundfos UPS 25, UPS 25-40, UPS 25-60,  UPS 25-80

Насосы Grundfos UPS 32, UPS 32-40, UPS 32-60,  UPS 32-80

Насосы Grundfos Alpha2 энергоэффективные для отопления

Насосы Grundfos Alpha2 Grundfos ALPHA2 25-60 NEW Grundfos Alpha2- 25-60 NEW

Насосы Grundfos Alpha2 Grundfos ALPHA2 25-80 NEW Grundfos Alpha2- 25-80 NEW

Насосы Grundfos Alpha2 энергоэффективные для отопления

Насосы Grundfos Alpha2 L Grundfos ALPHA2 L 25-60 Grundfos Alpha2 L — 25-60

Насосы Grundfos Alpha1 L Grundfos ALPHA2 1 L 25-60 Grundfos Alpha1 L- 25-80

Насосы Grundfos COMFORT 15-14 B для рециркуляции горячей воды

COMFORT 15-14 B PM Grundfos COMFORT 15-14 B PM

COMFORT 15-14 BA PM AUTOADAPT Grundfos COMFORT 15-14 BA PM AUTOADAPT

Циркуляционные насосы Wilo Star RS — Wilo Star RS

Циркуляционные насосы Wilo Yonos PICO — Wilo Yonos PICO

Насосы Wilo Star Z Nova для рециркуляции горячей воды

Циркуляционные насосы Wilo Star Z Nova — Wilo Star Z Nova

Вы можете купить в нашем интернет магазине газовых котлов отопления дома и дачи boiler-gas.ru
Постоянным и оптовым клиентам — скидки и бонусы!
Радиаторы Copa в Москве с доставкой по всей России.

Радиаторы Copa арт цена

Мы всегда поможем подобрать все необходимые комплектующие для Вашей инженерной системы.
Пришлите любые данные: список материалов, проект, смету, перечень написанный от руки на почту [email protected] и мы обязательно ответим Вам, также поможем подобрать грамотно любую систему отопления, водоснабжения, канализации, электрики.
или позвоните по тел. +7 495 120 08 22.

Характеристики

Нагрев радиатора Общие проблемы и простые решения

Вместо того, чтобы пропускать нагретый воздух через систему каналов, как в обычной печи, у вас может быть радиатор пара или горячей воды, который обогревает ваш дом через ряд труб. Радиаторы были изобретены в середине 1800-х годов, и они все еще есть во многих старых домах.

Экономичные и энергоэффективные домашние радиаторы начинают возвращаться в некоторых областях. Существуют даже портативные электрические радиаторы, такие как программируемый портативный радиаторный обогреватель DeLonghi Dragon4Digital, в которых используется специальное диатермическое масло для излучения тепла только в одну комнату.

Ищете специальные предложения для бытовой техники?

У нас есть только те купоны на бытовую технику, которые вы ищете.

Посмотреть предложения

Как и любую другую систему отопления, радиатор может нуждаться в ремонте. У них могут возникать проблемы от простых до сложных, и их необходимо регулярно решать. Вот несколько общих советов по обслуживанию, а также общие проблемы и способы их устранения.

Общие советы по обслуживанию радиаторного отопления

Паровые радиаторы обычно требуют наибольшего ухода.Раз в неделю промывайте заслонку малой воды в котле. Раз в месяц при включенной и горячей системе проверяйте предохранительный клапан, чтобы убедиться, что пар может свободно выходить (будьте осторожны, так как выходящий пар будет очень горячим).

Во время ежемесячной проверки открывайте клапаны с обеих сторон указателя уровня воды. Выключите систему, дайте ей остыть и долейте воды, если уровень низкий — или купите автоматический водяной клапан, который будет медленно добавлять воду по мере необходимости. Почаще заглядывайте на манометр.Если он выходит за пределы нормального диапазона, выключите систему и немедленно вызовите специалиста.

Водяной радиатор отопления не так сложно обслуживать, но важно успевать за ним. Помимо периодической смазки двигателя циркуляционного насоса легким маслом, самой большой проблемой обслуживания является продувка системы (если в вашей системе нет автоматической продувки). Для этого откройте клапаны, пока не пойдет вода, а затем снова закройте их. Это удалит воздух из системы.Затем слейте воду из бойлера согласно инструкции производителя. Делайте это осенью, незадолго до отопительного сезона и периодически в течение всего сезона.

Также следите за манометром и, если в вашей системе нет автоматического клапана регулировки давления, при необходимости выпускайте воздух. Если вам не удается заставить систему поддерживать надлежащее давление, обратитесь к специалисту.

Раз в год обращайтесь к специалисту по HVAC для проверки паровых и водяных радиаторов.Включите систему хотя бы один раз в отопительный сезон, если она не используется регулярно.

Электрические маслонаполненные радиаторы не требуют регулярного ухода. Однако следите за ними, так как у них могут возникнуть проблемы с электричеством, как и у любого другого нагревателя, или даже вызвать утечку. Проблемы с этими радиаторами обычно требуют профессиональной помощи.

Общие проблемы с нагревом радиатора

Все радиаторы отопления, паровые или электрические, могут иметь относительно общие проблемы.Среди них:

Нет тепла / радиатор холодный на ощупь:

Это часто происходит из-за проблем с электричеством или засорения насоса. Убедитесь, что вы не перегорели предохранитель или не сработали прерыватель цепи, и что термостат работает нормально. Если электричество исправно, очистите насос в соответствии с инструкциями производителя и выпустите излишки воздуха, которые могли попасть внутрь. Вы также можете выключить и снова включить переключающий клапан рядом с котлом.Если ничего из этого не работает, обратитесь к специалисту по HVAC. Замена насоса может стоить несколько сотен долларов в зависимости от вашего географического региона и особенностей вашей системы.

Холодный верх, теплый низ:

Если кажется, что радиатор холодный вверху, но теплый внизу, возможно, необходимо «удалить воздух». Выключите насос, поставьте ведро для сбора воды и откройте вентиль радиаторным ключом. Когда вода начнет стекать в ведро, закройте вентиль.

Теплый верх, холодный низ:

Радиатор, теплый вверху и холодный внизу, может означать многое.Попробуйте снять радиатор со стены и промыть его водой. Если это не помогло, обратитесь к профессионалу. Эти затраты на ремонт трудно предсказать, потому что они зависят от проблемы и времени, необходимого для диагностики и устранения.

Утечка:

Утечка в радиаторе может быть сложной задачей для самодельной работы, когда источник неочевиден. Если у вас нет особых навыков, лучше позвонить профессионалу. Цены на ремонт сильно различаются в зависимости от того, сколько времени требуется на диагностику и можно ли отремонтировать проблемную часть или ее необходимо заменить.

Простые исправления радиатора

Для паровых радиаторов и радиаторов с горячей водой есть несколько основных шагов, которые вы можете предпринять, чтобы исправить досадные проблемы и обеспечить их максимальную работу:

Проверить уклон.

Радиаторы

работают лучше всего, когда они установлены под небольшим уклоном к впускной трубе. Если вам нужно его создать, добавьте под вентиляционное отверстие деревянную деталь размером 1/4 дюйма. Это может иметь большое значение для уменьшения стука.

Заменить заблокированные вентиляционные отверстия.

Со временем краска и коррозия могут заблокировать вентиляционные отверстия радиатора, задерживая воздух внутри. Простое решение для старых радиаторов, которые не нагреваются должным образом, — это заменить вентиляционное отверстие на новое. Обычно они крепятся парой винтов, и в большинстве магазинов бытовой техники или больших коробок продаются новые. Просто убедитесь, что вы покупаете подходящий размер.

Открыть или закрыть клапаны.

Радиаторные системы имеют множество клапанов, которые иногда оказываются в частично открытом / частично закрытом положении.Если вы слышите странные шумы или замечаете неравномерный нагрев, проверьте все клапаны. Убедитесь, что те, которые должны быть открыты, полностью открыты, а те, которые должны быть закрыты, полностью закрыты.

Устранить негерметичность клапана.

В то время как утечку в радиаторе сложно отследить и устранить, утечки в клапанах относительно легко. В большинстве случаев утечка клапана происходит из-за гаек с большой крышкой на вертикальных или горизонтальных соединениях. Для затяжки этих гаек используйте два больших гаечных ключа.При необходимости снимите головку клапана и затяните гайку сальника под ней.

Улучшение эстетики.

Если у вас есть радиатор, который работает хорошо, но показывает свой возраст, подумайте о приобретении крышки радиатора. Изначально тепловые кожухи использовались для уменьшения тепловой мощности радиаторов увеличенного размера. Современные термостаты решают эту проблему, но тепловые крышки — отличный способ обновить стареющие радиаторы. Выбирайте из простых деревянных шкафов, декоративных металлических узоров или даже нестандартных развлекательных центров.

Чистая прибыль

Радиаторы — более старый, но энергоэффективный вариант отопления дома. Как и любой обогреватель, они требуют регулярного обслуживания и иногда вызывают неисправности. Но, обладая небольшим ноу-хау, вы можете самостоятельно решить многие распространенные проблемы с радиатором.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос:

Как включить и выключить радиатор?

А:

Важно знать, как включить радиатор и как выключить радиатор.Вы выполняете обе задачи с клапаном внизу. Поверните его по часовой стрелке, чтобы выключить радиатор; и против часовой стрелки, чтобы включить радиатор.

Вопрос:

Почему не нагревается радиатор?

А:

Возможно, неисправна электрическая сеть или забит водяной насос. См. Выше, как проверить и исправить эти проблемы.

Вопрос:

Почему мои радиаторы холодные при включенном отоплении?

А:

Если верх холодный, а нижний теплый, возможно, потребуется удалить воздух из клапана.Информацию о том, как это сделать, см. Выше. Если верхняя часть теплая, а низ холодная, возможно, вам потребуется обратиться в сервисный центр для ремонта системы отопления.

Вопрос:

Что делать, если не работает радиатор?

А:

Если один радиатор не работает, в нем может быть скопившийся воздух. Используйте ключ радиатора, чтобы выпустить воздух.

% PDF-1.4
%
110 0 объект
>
эндобдж

xref
110 80
0000000016 00000 н.
0000002629 00000 н.
0000002714 00000 н.
0000003411 00000 н.
0000003626 00000 н.
0000003802 00000 н.
0000004016 00000 н.
0000004170 00000 н.
0000004380 00000 н.
0000004751 00000 п.
0000004971 00000 н.
0000005166 00000 н.
0000005239 00000 п.
0000005314 00000 н.
0000005521 00000 н.
0000005847 00000 н.
0000006057 00000 н.
0000006503 00000 н.
0000006816 00000 н.
0000008661 00000 н.
0000010999 00000 н.
0000011186 00000 п.
0000011269 00000 п.
0000013770 00000 п.
0000013985 00000 п.
0000014204 00000 п.
0000014508 00000 п.
0000014913 00000 п.
0000017013 00000 п.
0000018732 00000 п.
0000022037 00000 п.
0000022251 00000 п.
0000022537 00000 п.
0000022858 00000 п.
0000023473 00000 п.
0000025027 00000 н.
0000025233 00000 п.
0000025383 00000 п.
0000025568 00000 п.
0000028077 00000 п.
0000030467 00000 п.
0000034937 00000 п.
0000036321 00000 п.
0000040423 00000 п.
0000043231 00000 п.
0000046399 00000 п.
0000046451 00000 п.
0000046589 00000 п.
0000047561 00000 п.
0000047777 00000 п.
0000047862 00000 п.
0000048456 00000 п.
0000048659 00000 н.
0000048800 00000 н.
0000049973 00000 п.
0000050187 00000 п.
0000050301 00000 п.
0000051604 00000 п.
0000051824 00000 п.
0000051924 00000 п.
0000052616 00000 п.
0000052843 00000 п.
0000052951 00000 п.
0000053745 00000 п.
0000053970 00000 п.
0000054124 00000 п.
0000055360 00000 п.
0000055578 00000 п.
0000058124 00000 п.
0000060528 00000 п.
0000061591 00000 п.
0000063301 00000 п.
0000065727 00000 п.
0000068071 00000 п.
0000070164 00000 п.
0000071229 00000 п.
0000072295 00000 п.
0000073359 00000 п.
0000075174 00000 п.
0000001896 00000 н.
трейлер
] / Назад 663318 >>
startxref
0
%% EOF

189 0 объект
> поток
hb«b« Ȁ

Тройник с дивертором Q&A

Опубликовано: 18 июня 2014 г. — Дэн Холохан

Категории: Горячая вода

Q: Каков принцип работы тройника-дивертора?
A: Эта система позволяет подавать горячую воду в радиатор и возвращать более холодную воду из того же радиатора по одной трубе.

Q: Не поэтому ли все называют это «однотрубной» системой?
A: Да, подающая и обратная магистрали — это одно и то же. В других типах систем горячего водоснабжения одна труба используется для подачи горячей воды в радиатор, а вторая труба — для возврата более холодной воды из того же радиатора в бойлер. Мы называем эти системы «двухтрубными».

Q: Как возникла система дивертер-тройника?
A: В те времена, когда большинство людей использовали пар для обогрева больших зданий, у людей, продававших оборудование для горячего водоснабжения, были проблемы.Как вы можете продать систему отопления, для которой нужны две трубы, когда вашим конкурентам (паровой) нужна только одна? Ответом стала система однотрубных отводных тройников.

Q: Была ли эта система широко принята подрядчиками?
A: Конечно, было! По сравнению с паром, однотрубная система с отводным тройником дешевле в установке, работает тише и использует трубы гораздо меньшего размера.

Q: Какие производители продвигали этот тип системы?
A: В первую очередь Bell & Gossett.Они назвали свою фурнитуру «Monoflo» и опубликовали серию популярных руководств в тридцатые и сороковые годы, в которых объяснялось, как определять размеры и устанавливать эти системы. Taco также проделал хорошую работу по продвижению того, что они назвали «фитингом Вентури». Однако для наших целей мы не будем обращать внимания на торговые марки производителей и будем называть их просто «однотрубными тройниками с переключателем».

В: Bell & Gossett и Taco первыми придумали футболку с переключателем?
A: Нет, заслуга в этом принадлежит Оливеру Шлеммеру, инженеру-теплотехнику из Цинциннати, штат Огайо, который разработал и запатентовал свой фитинг O-S в начале этого столетия.Вот как выглядел фитинг O-S.

Q: Где мне найти фитинги O-S?
A: Вы найдете их на старых самотечных системах водяного отопления, подобных тем, которые мы рассмотрели в первой главе.

Q: Где я могу найти более современные, однотрубные системы тройников с переключателем?
A: В основном в зданиях, построенных в 1940-х и 1950-х годах. Эта система была очень популярна среди домостроителей того времени, потому что она предлагала им преимущества водяного тепла без трудоемких аспектов парового и гравитационного водяного отопления.

Q: Как работает тройник-дивертер?
A: Чтобы ответить на ваш вопрос, сначала нужно посмотреть, что происходит, когда вода попадает в стандартный тройник.

Вода течет в одном направлении, но может выходить бесконечным множеством способов. Например, если в этот тройник с левой стороны поступит четыре галлона в минуту, через два выхода будет возможна любая комбинация потоков общим объемом 4 галлона в минуту. Поток мог разделиться пополам: 2 галлона в минуту протекали через боковую часть тройника, а 2 галлона в минуту текли по ходу? Или 3 галлона в минуту могут идти прямо, в то время как 1 галлон в минуту выходит в сторону.С тройником возможно все.

Q: Могут ли все 4 галлона в минуту пройти прямо через тройник без какого-либо потока через боковую часть?
A: Конечно! Все, что потребуется, чтобы это произошло, — это частично закрытый клапан (или что-то еще, что создает ограничение) в отводном трубопроводе.

Клапан увеличивает сопротивление потоку через боковую часть тройника, что затрудняет прохождение воды в этом направлении. Вместо этого вода идет прямо.

В: Это то, что мы имеем в виду, когда говорим, что вода следует «путем наименьшего сопротивления»?
А: Да.Вода будет течь только из точки с высоким давлением в точку с низким давлением. Чем больше разница в давлении между этими двумя точками, тем больше будет расход. Все, что препятствует потоку, уменьшит разницу в давлении между двумя точками, и это приведет к тому, что в этом направлении будет течь меньше воды.

Q: Что бы произошло, если бы этот частично закрытый клапан находился в трубопроводе между двумя тройниками, а не в ответвлении?
A: Вы имеете в виду, если вы установите такой трубопровод?

Ну тогда бы сопротивление потоку по магистрали увеличилось.Больше воды будет течь через отводной трубопровод и меньше воды будет течь по магистрали. Вода всегда будет идти по пути наименьшего сопротивления.

Q: Предположим, у вас есть трубопроводная обвязка с двумя стандартными тройниками и без клапанов. Будет ли тогда течь вода через отводной трубопровод?

A: Вы имеете в виду это?

При таком трубопроводе часть воды может протекать через ветку, но я предполагаю, что большая часть воды будет следовать по пути наименьшего сопротивления и течь по магистрали.Почему? Просто так будет проще.

Имейте в виду, что вода не обязательно течет по трубе только потому, что вы подключили ее к другой трубе.

Q: Сколько воды будет протекать через ветвь в этом случае?
A: Это полностью зависит от разницы давлений между двумя стандартными тройниками.

Чем больше разница в давлении между этими двумя точками, тем больше воды будет проходить через ответвление.Если между тройниками почти нет разницы в давлении, вода будет протекать через ответвление очень мало, если вообще будет.

Q: Обычно существует большая разница в давлении между двумя стандартными тройниками?
A: Нет, если они расположены близко друг к другу. Единственная разница заключается в трении, которое создает вода, когда течет по магистрали между двумя тройниками. Чем ближе вы разместите тройники, тем меньше будет трение и разница давления. Вот почему нам нужны отводные тройники, чтобы такая однотрубная система работала.

Q: Подождите минутку. А нельзя ли просто уменьшить размер трубы между двумя стандартными тройниками? Это увеличило бы трение в основном и создаст большую разницу в давлении между двумя тройниками. Это сработает?
A: Конечно.

Знаете почему? Поскольку часть воды будет легче проходить через патрубок 3/4 дюйма, чем через магистраль 1/2 дюйма.

Q: Сколько воды будет протекать через ответвление?
A: Это все еще зависит от разницы давлений между тройниками.Сказать очень сложно. Многое зависит от длины трубы.

Q: Предположим, в этом случае моя ответвленная цепь очень длинная. Будет ли вода по-прежнему течь в этом направлении?
A: Может быть, а может и нет. Все еще сводится к вопросу о том, какая разница в давлении между этими двумя тройниками.

Давайте посмотрим на выбор воды, когда она попадает в тройник слева. Он может идти прямо и выдерживать перепад давления в трубе 1/2 дюйма между двумя тройниками.Или он может войти в ответвление и справиться с перепадом давления в длинном ответвлении.

Q: Но подождите минутку, отводной трубопровод шире, чем основной трубопровод. Почему в этом случае должно быть большее падение давления?
A: Это из-за относительной длины двух путей. Знаете, дело не только в ширине труб. Патрубок, конечно, шире, но и длиннее. Основная же труба на полный размер меньше, чем патрубок, но и короче.

Это все еще сводится к вопросу о разнице давления между тройниками.

Q: Значит ли это, что длина пути к радиатору важна?
A: Это очень важно. Я помню, как видел работу, когда установщик подключал почти 200 футов излучения плинтуса к единственному переключающему тройнику от однотрубной питающей магистрали.

Он не мог понять, почему плинтус не нагревается. Он упустил ключевой момент — через плинтус почти не протекала вода.А там, где нет потока, не может быть тепла.

Q: То, что я вставляю радиатор в магистраль, не обязательно означает, что он будет работать?
A: Хорошо, желание и надежда уведут вас так далеко. Всегда все сводится к разнице давления между тройниками и количеству воды, протекающей по магистрали и ответвлению. Вы должны думать о потоке, как о поезде, в котором тепло движется как пассажир.

Q: Значит, задача тройника отводящего устройства — направлять поток в ответвление?
А: Да.Он создает фиксированное сопротивление потоку по магистрали. Сопротивление загоняет часть воды в ветку. Вот, загляните внутрь этого.

Тройники

работают, потому что они изменяют путь воды с наименьшим сопротивлением.

В: Почему конус внутри тройника?
A: Конус образует узкое отверстие, через которое должна пройти вода, если она будет продолжать течь по водопроводу. Поскольку конус затрудняет движение всей воды прямо, часть воды будет отклоняться в ветвь.

Q: Имеет ли значение, в какую сторону я смотрю на конус?
А: Да. Если вы используете один тройник, лучше всего поставить его на обратной стороне так, чтобы поток был направлен на широкий конец конуса.

Q: Если конус находится на обратной стороне, как он может отвести воду в радиатор?
A: Вы должны использовать свое воображение, чтобы увидеть, что здесь происходит. Думайте о себе как о воде. Вы спускаетесь по магистрали к тройникам, ведущим в радиатор.Первый — стандартный тройник, второй — отводной тройник. Вы смотрите вперед и видите узкое место на главной «дороге». Это «пробка», которую создает конус. Дела замедляются, поэтому вы решаете ехать по «служебной дороге» через ветку.

Как только они минуют конус, два потока — один от основного, а другой от ответвления — снова соединяются и переходят к следующему набору тройников. Возьми?

Q: Значит, тройник дивертера не «зачерпывает» воду в радиатор, не так ли?
A: Нет, это просто создает сопротивление вдоль магистрали.Вода идет по пути наименьшего сопротивления через ветку.

В: Могу ли я повернуть тройник отводящего устройства так, чтобы конус был направлен в сторону потока, и использовать его в качестве первого тройника вместо второго?
A: Можно, и он будет работать, потому что действует тот же принцип: тройник с отводом увеличивает падение давления в магистрали и создает поток в ответвлении.

Однако, если конус направлен в поток, вода будет немного более турбулентной, и, если вы используете достаточное количество тройников, вам, возможно, придется использовать циркуляционный насос большего размера, чтобы преодолеть дополнительное падение давления, вызванное турбулентностью.Вот почему большинство старожилов ставят отводную тройник на обратную сторону так, чтобы широкий конец конуса был обращен к потоку.

Q: Мне нужен один или два тройника переключателя?
A: Это зависит от того, какое падение давления необходимо применить вдоль магистрали, чтобы получить необходимый поток через ответвление. Как показывает практика, вы должны использовать один отводной тройник, если радиатор находится выше основного (используя его как обратный тройник), и два отводных тройника, если радиатор находится ниже основного.

Q: Зачем нужны два тройника, если радиатор ниже основного?
A: Потому что горячая вода плавучая и не хочет опускаться.Второй отводной тройник увеличивает перепад давления в магистрали и помогает направлять горячую плавучую воду в радиатор.

Q: Предположим, я использую только один отводной тройник для питания радиатора, расположенного ниже основного. Что может случиться?
A: Скорее всего, вы не получите нужный поток через этот радиатор. И вы, вероятно, не получите нужного количества тепла от радиатора в более холодные дни года.

Q: Я замечу проблему только в холодные дни года?
A: Наверное, потому что все мы выбираем размеры радиаторов, чтобы избежать наихудших условий потери тепла.В более мягкие дни размер радиатора действительно больше. Тепла, который вы получите от него, будет достаточно, чтобы сделать комнату комфортной в мягкий день, но в действительно холодный день потока не будет, чтобы обеспечить достаточно тепла для радиатора.

В: Поможет ли вентиляция радиатора?
A: Нет, потому что это проблема с потоком … это не проблема с воздухом.

Q: Но когда я проветриваю радиатор, он нагревается на всем протяжении и какое-то время кажется нормальным. Что происходит?
A: Открывая вентиляционное отверстие на радиаторе, вы временно изменяете путь воды с наименьшим сопротивлением.Внезапно ему становится легче течь в ответвление и к радиатору, потому что вентиляционное отверстие широко открыто в атмосферу. Фактически, когда вы открываете вентиляционное отверстие, поток идет вниз как по подающей, так и по обратной трубам. Видеть? Это все еще вопрос перепада давления, но при широко открытом вентиляционном отверстии вода перемещается, скажем, с системного давления 12 фунтов на кв. Дюйм до атмосферного. Вот почему вы получаете временное увеличение расхода и соответствующее увеличение тепла от радиатора. Но как только вы закроете вентиляционное отверстие, ситуация вернется к «нормальной», и ваш радиатор снова станет холодным.

Q: Значит, с системами с отводным тройником легко спутать проблемы с потоком с проблемами с воздухом?
A: Их очень легко спутать. Любой тип излучения из ребристых труб (плинтус или конвекторы) имеет способность отдавать много тепла в небольшом пространстве. Если расход меньше, чем должен быть, передний конец радиатора будет горячим, а задний конец будет холоднее. На ощупь вроде проблема с воздухом, но это не так.

Q: Как я могу отличить проблему с воздухом от проблемы с потоком?
A: Если при вентилировании радиатора не выходит воздух, это не проблема с воздухом! Так что хватит вентилировать.

Q: Есть ли способ подключения радиаторов, чтобы минимизировать проблемы с воздухом?
A: Когда старожилы использовали отдельно стоящие радиаторы, их обычно соединяли снизу и снизу, вот так.

При таком трубопроводе вода будет продолжать течь через радиатор, даже если немного воздуха скапливается наверху.

Q: Будет ли вода проходить через радиатор коротким замыканием, если я буду протягивать его таким образом?
A: Более горячая вода обычно поднимается в радиатор, вытесняя более холодную воду, потому что отдельно стоящий чугунный радиатор представляет собой «широкое пространство на дороге».»Течение через него относительно медленное, поэтому более горячая вода поднимается вверх.

Q: Что произойдет, если я протрублю радиатор так, чтобы одна труба была вверху, а другая — внизу?
A: Вы имеете в виду вот так?

Что ж, если вы поместите подающую или обратную магистраль вверху, захваченный воздух сможет остановить циркуляцию через радиатор, если соберется достаточно и создаст «пустое пространство» наверху.

Q: Насколько близко друг к другу можно соединить два тройника?
A: Когда радиатор находится над основным, тройники могут быть на расстоянии шести дюймов (если это тройники Bell & Gossett) или 12 дюймов (если это тройники Taco).Если у вас радиатор расположен ниже основного, тройники должны быть на таком же расстоянии друг от друга, как и концы радиатора. Это очень важно.

Q: Почему тройники должны быть так широко расставлены в системе подачи вниз?
A: Опять же, потому что вода в магистрали более горячая и плавучая, чем вода в радиаторе. Он не «хочет» спускаться. Расставляя тройники дальше друг от друга, вы увеличиваете сопротивление потоку по магистрали и пропускаете больше воды через радиатор.

Q: Здесь важно расстояние до моего радиатора?
A: Да, старайтесь, чтобы трубопровод к радиатору и от него был как можно более прямым. Избегая большого количества ненужных фитингов, вы минимизируете падение давления в радиаторе и поможете наладить циркуляцию.

Q: Предположим, у меня длительный период излучения основной платы, и он ниже основного. Как я могу разместить эти тройники «на ширину радиации»?
A: Это сложно, не правда ли? И это обычная проблема, с которой сталкиваются многие установщики этих систем.Кто-то заменит старый конвектор на длинный плинтус. Он воспользуется существующими тройниками с переключателем, а затем обнаружит, что плинтус не нагревается так же хорошо, как старый конвектор. Слишком большое сопротивление, чтобы протекать через этот длинный отрезок плинтуса, поэтому большая часть воды уходит в обход радиации и течет по магистрали.

Q: Это похоже на проблему с воздухом?
A: Похоже, это самая серьезная проблема с воздухом, которую вы когда-либо видели.

В: Но когда я стравливаю плинтус, воздух не поступает, так что это не может быть проблемой с воздухом, верно?
A: Хорошо, если нет воздуха…это не проблема с воздухом.

Q: Могу ли я решить проблему, используя более крупный циркуляционный насос? Может быть, циркулятор с высоким напором?
A: Если вы попытаетесь забить больше воды в трубу, вы, вероятно, измените соотношение перепада давления между тройниками, и вы можете получить немного больший поток через радиатор. Но тогда ваш клиент, вероятно, также получит скоростной шум, более высокие счета за электроэнергию и нежелание платить вам. Здесь, как и в большинстве систем, хитрость работает лучше, чем грубая сила.

Q: Так как я могу решить эту проблему с холодным плинтусом?
A: Лучше всего использовать излучение плинтуса как отдельную зону, если оно действительно должно быть такой длины, чтобы преодолеть потери тепла. Имейте в виду, что количество необходимого плинтуса зависит от теплопотерь комнаты, а не от длины стены. Возможно, вам стоит проверить длину пробежки, прежде чем делать что-либо еще. Знаешь, посмотри, действительно ли тебе нужно так много.

Q: Допустим, мне это нужно.Есть ли другой способ решения проблемы недостаточного потока через плинтус?
A: Вы можете запустить плинтус как часть главной в системе дивертер-тройника.

Убедитесь, что вы вырезали две тройники дивертора и главный трубопровод между тройниками, а затем просто сделайте излучение плинтуса частью основного.

Q: Можно ли просто оставить там тройники?
A: Нет, если одно из выпускных отверстий закупорено, тройники будут добавлять слишком большое сопротивление потоку и могут повсюду создавать недостаточные проблемы с потоком.

Q: Если я подключу системную плату как часть шлейфа, может ли она быть где-нибудь в системе?
A: Лучше всего, если это будет последняя вещь в петле.

В: Почему?
A: Потому что есть большая вероятность, что кто-то слишком сильно увеличил мощность излучения плинтуса, проложив его от стены к стене без учета потери тепла. Если плинтус — последний радиатор на линии, вода будет относительно прохладной. Он не будет перегревать комнату так сильно, как если бы это было в первую очередь.

Q: Если бы он был первым на линии, мог бы он вызвать какие-либо другие проблемы?
A: Если он слишком большой и первый в сети, он может забирать слишком много тепла из воды. К тому времени, когда более холодная вода достигнет других радиаторов, она может не переносить достаточно тепла, чтобы согреться в холодные дни года.

Q: Предположим, я просто хочу избавиться от радиатора. Надо ли мне избавляться от тройников с переключателем или можно их просто закрыть?
A: Вы не можете закрыть одну из этих розеток и рассчитывать на поток, который у вас был раньше.Падение давления будет намного больше.

Вы можете оставить тройники на одной линии, если соедините ответвления медной линией 1/2 дюйма. Это дает воде куда-то течь и сохраняет вещи почти такими же, какими они были до того, как вы отключили радиатор от линии.

Q: Как лучше всего подключить радиаторы к сети, если в системе есть радиаторы как над, так и под магистралью?
A: Чередуйте подачу и возврат следующим образом.

Наличие дополнительного перепада давления тройника отклоняющего устройства верхнего радиатора между двумя тройниками отклоняющего устройства нисходящей подачи способствует потоку в нижние радиаторы.

Q: Должен ли я укладывать магистраль в системе с отводным тройником?
A: Если большая часть излучения находится ниже основной, вы должны наклонить магистраль, по крайней мере, на один дюйм на двадцать футов в направлении потока. Вам также понадобится вентиляционное отверстие в конце магистрали, чтобы помочь вам избавиться от воздуха при запуске.

Если большая часть излучения выше основного, высота тона не так важна. Основная в этом случае может быть ровной, но небольшой наклон по направлению потока всегда хорошая идея.

Q: Мне нужно также установить радиаторы?
A: Это помогает слегка наклонить их в направлении потока и установить вентиляционные отверстия на обратной стороне каждого из них.

В: Должен ли я искать эту подачу при поиске неисправностей?
A: Да, особенно в подвале, потому что люди вешают вещи на свои трубы отопления в подвале — белье, пиломатериалы, детей (они подтягиваются!), Вы называете это. По мере того, как вы теряете угол в один дюйм на двадцать футов, возникают проблемы с воздухом.

Q: Трудно ли удалить воздух из тройника отводящего потока при первом запуске?
A: Да, обычно это происходит потому, что воздух направляется в верхнюю часть системы, где вода наиболее холодная, а давление минимально.

Q: Могу ли я использовать какой-нибудь прием, чтобы избавиться от пускового воздуха?
A: Воздух растворяется в воде пропорционально его давлению. Чем выше давление, тем легче воздух переходит в раствор. Если вы повысите давление наполнения системы до точки, где оно приближается к настройке предохранительного клапана, в раствор перейдет больше воздуха.

Q: Что вы подразумеваете под «в растворе»?
A: Пузырьки не появляются. Это незаметно в воде и не проблема в радиаторе.

Q: Другими словами, если я увеличу давление наполнения, в верхней части системы будет меньше пузырьков воздуха.
A: Верно, но вы должны не забыть сбросить давление наполнения до надлежащего значения после того, как очистите воздух. Если вы оставите слишком высокое давление наполнения, ваш компрессионный резервуар будет, в сущности, меньше по размеру.

Q: Когда большинство радиаторов находится ниже основного, мне обычно трудно избавиться от пускового воздуха. Есть ли какие-нибудь уловки, которые могут мне с этим помочь?
A: Есть один, который работает очень хорошо. Когда радиаторы с подачей вниз не нагреваются из-за проблем с потоком воздуха, большинство монтажников повышают температуру воды. Они считают, что более горячая вода быстрее попадет в радиатор. Кажется, это имеет смысл — и поэтому не работает.

Уловка в этом случае состоит в том, чтобы делать то, что не имеет смысла.Вместо того, чтобы повышать температуру воды, понизьте ее. Затем отойдите в сторону и посмотрите, насколько быстрее нагреваются эти опускаемые радиаторы.

Q: Как это работает?
A: Чем горячее вода, тем она светлее. Когда вы впервые запускаете систему, вода в радиаторах холоднее и тяжелее, чем вода, циркулирующая в магистрали. Если захваченный воздух замедляет поток через радиаторы, подаваемые вниз, вода в радиаторах не имеет возможности нагреться и стать более плавучей.Если вы повысите температуру воды, вы усугубите ситуацию. Но, понизив температуру воды, вы приблизите плотность воды в основном к плотности воды в радиаторах и получите гораздо больше шансов наладить циркуляцию. Попробуйте, вы поймете, о чем я.

Q; Я слышал, мне нужно протянуть циркуляционный насос, чтобы он откачивался от компрессионного бака. Это правда?
A: Циркуляционный насос всегда будет лучше всего работать в этом положении, особенно в этих системах.

Q: Почему?
A: Потому что, как я уже сказал, воздух растворяется в воде пропорционально давлению, приложенному к системе. Когда вы откачиваете из компрессионного бака, вы добавляете перепад давления циркуляционного насоса к давлению наполнения системы. Когда вы качаете в компрессионный бак, вы удаляете перепад давления циркуляционного насоса из давления наполнения системы. В ваших интересах использовать давление циркулятора каждый раз, когда система работает. Захваченные пузырьки воздуха всегда легче переходят в раствор при высоком давлении.

Q: Если я использую циркуляционный насос «с высоким напором» и у меня он установлен на обратной линии, нагнетая в компрессионный бак, мне будет еще труднее избавиться от воздуха?
A: Конечно. Чем выше напор насоса, тем больше падение давления при его запуске. Циркуляционные насосы с водяной смазкой могут снизить давление в системе в типичном доме примерно на половину статического давления заполнения. Результат впечатляющий — заедание воздуха и шум воздуха. Переместите циркуляционный насос на сторону подачи системы, откачивая от компрессионного бака, и вы сразу увидите разницу.

Q: Как тройники переключателя влияют на размер моего циркуляционного насоса?
A: Поскольку это однотрубная система, вся вода должна проходить через все тройники. Это означает, что перепад давления на тройниках отводящего устройства является накопительным.

Чем больше у вас отводных тройников, тем большее давление должен будет создать ваш циркуляционный насос.

Q: Как избежать слишком большого циркуляционного насоса?
A: Разделив петлю.

Вы должны рассчитать ваш циркуляционный насос для общего расхода системы при падении давления в контуре с наибольшим сопротивлением.При разделении контура контур с наибольшим перепадом давления будет иметь только часть тройников.

Сравните этот трубопровод с разделенным контуром с такой же системой только с одним контуром.

Вы видите, как теперь вся вода должна течь через все тройники? Циркуляционный насос должен преодолевать совокупное падение давления на каждом из этих тройников. Но в системе с разделенным контуром контур с наибольшим перепадом давления имеет только некоторые тройники. В результате обычно получается насос меньшего размера.

Q: Как определить размер тройников с переключателем?
A: Возможности переключающих тройников варьируются от производителя к производителю, поэтому лучше обращаться к их таблицам размеров.Они спросят вас, сколько воды у вас протекает через магистраль и сколько этой воды вы хотите передать в ответвление, ведущее к радиатору. Ваши Btu / hr нагрузки будут определять скорость потока как в магистрали, так и в ответвлениях. Если ваша система рассчитана на падение температуры на 20 градусов по Фаренгейту от подачи к обратной, каждый галлон в минуту потока будет переносить 10 000 БТЕ / час тепла.

Q: Вы можете привести мне пример того, как производитель может определить размер системы?
A: Конечно. Допустим, у вас есть система с общей тепловой нагрузкой 40 000 БТЕ / час.Если вы работаете с перепадом температуры на 20 градусов по Фаренгейту, вам нужно обеспечить циркуляцию 4 галлонов в минуту через магистраль (каждый галлон в минуту несет 10000 БТЕ / час, когда падение температуры составляет 20 градусов по Фаренгейту). Теперь предположим, что вашему первому радиатору требуется 10 000 БТЕ / час. Эта нагрузка составляет 1 галлон в минуту. Таким образом, производитель попытался бы подобрать размер тройника (или тройников) переключателя, чтобы пропускать 1 галлон в минуту в радиатор. Естественно, пока это происходит, по магистрали между двумя тройниками будет течь 3 галлона в минуту.

Два потока (1 галлон в минуту и ​​3 галлона в минуту) воссоединятся на обратной стороне радиатора и составят 4 галлона в минуту, с которых вы начали.

Q: Не будет ли этот объединенный поток холоднее?
A: Да, потому что часть тепла отводится в радиатор.

Q: Как я могу определить, насколько холоднее будет вода, когда она направится к следующему радиатору?
A: Если вам известны скорости потока и нагрузки в британских тепловых единицах в час, вы можете вычислить их с помощью простой формулы. Он имеет дело с условиями в тройнике возврата, и это выглядит следующим образом.

Входящий расход участка) X (Входная температура цикла) + (Входящий поток ответвления) X (Входная температура ответвления) = (Выходной расход тройника) X («X» Неизвестная температура)

Q: Вы можете привести мне пример этого?
A: Конечно, вот некоторые реальные числа.

Здесь у нас есть 3 галлона воды 180 градусов F, поступающей в линию тройника, и 1 галлон воды 160 градусов F, поступающую из ответвления. Мы знаем, что комбинированная скорость выходящего потока составит 4 галлона в минуту. Чего мы не знаем, так это температуры этого смешанного потока. Подставьте числа в формулу:
(3 галлона в минуту) X (180 градусов по Фаренгейту) + (1 галлон в минуту) X (160 градусов по Фаренгейту) = (4 галлона в минуту) X («X» — неизвестная температура)
540 + 160 = 4 X
700 = 4 X
700/4 = X
175 = X

Q: Значит, температура воды, идущей к следующему радиатору, будет 175 градусов по Фаренгейту?
A: Верно.В этот радиатор будет входить 4 галлона в минуту с напором воды 175 градусов по Фаренгейту.

Q: Этот радиатор должен быть больше первого?
A: Возможно, это так, поскольку он работает с более холодной водой. Все зависит от теплопотерь помещения, которое должен обогревать радиатор.

Q: Означает ли это, что при использовании систем с отводными тройниками лучше сначала обеспечить зоны наибольших потерь тепла, потому что вода будет более горячей?
A: Не обязательно, это зависит от размера радиаторов.Вам придется подбирать размер каждого радиатора в соответствии с пространством, которое он обслуживает, независимо от того, как вы на него смотрите. Большинство установщиков ошибаются, если все завышают. Они пытаются прикрыться, но обычно заканчиваются перегретыми или недостаточно отапливаемыми комнатами и недовольными клиентами.

В: Все ли эти переменные указаны в таблицах размеров производителя?
A: Нет, в основном они показывают вам скорость потока, которую вы можете ожидать в данной ситуации, если вы используете один или два тройника.

Q: Всегда ли я смогу получить точную скорость потока, которая мне нужна?
A: Наверное, нет.Чаще всего вам придется довольствоваться немного большим или меньшим. Например, предположим, что таблица размеров производителя отводного тройника показывает, что вы не можете получить ту 1 галлон в минуту, которую искали, используя один тройник, потому что ваш трубопровод к радиатору слишком длинный. Однако производитель показывает, что, используя две тройники, вы можете получить, скажем, 1-1 / 4 галлона в минуту. Это больше, чем вам нужно, но он выполнит свою работу.

Q: А другого выхода нет?
A: Конечно, есть.Обычно в отоплении есть способ обойти почти все, но есть и цена. В этом случае вы можете использовать трубу большего размера между магистралью и радиатором. Это уменьшит падение давления в параллельном контуре и избавит вас от необходимости покупать второй тройник с переключателем. Решите вы это сделать или нет, зависит от того, сколько времени и денег вам нужно будет вложить в это решение. Я обнаружил, что большинство людей выберут вторую футболку с переключателем.

Q: Но разве этот дополнительный тройник переключателя не увеличит размер моего циркуляционного насоса?
A: Будет, и это одна из вещей, которую вы должны уравновесить, когда впервые посмотрите на систему.Бесплатного обеда нет!

Q: Почему мы больше не видим, чтобы установщики устанавливали системы с отводными тройниками?
A: Бьет меня! Я думаю, что это прекрасная система, но она требует большего размышления, чем система, которую мы собираемся рассмотреть в следующий раз.

Как заменить автомобильный термостат

Если
двигатель
нагревается очень медленно, или никогда не достигает нормальной температуры, или если перегревается быстро,
термостат
вероятно неисправен.

Расположение термостата

В большинстве автомобилей термостат размещается под кожухом рядом с
Помпа
на
крышка цилиндра
; корпус подключается непосредственно к верху
радиатор

шланг
.В некоторых автомобилях термостат расположен рядом с нижним шлангом.

Быстро проверьте термостат, запустив двигатель на холоде. Положите руку на радиатор или верхний шланг, не касаясь
поклонник
.

Если термостат работает правильно, шланг будет оставаться довольно прохладным в течение нескольких минут, а затем быстро нагреется.

Если с самого начала шланг постепенно нагревается, значит, термостат застрял в открытом положении. Если шланг не сильно нагревается, но двигатель быстро нагревается, термостат заклинило.

Убедитесь, что новый термостат подходит для вашего автомобиля. На нем обычно штампуется температура, при которой он начинает открываться.

Снятие и замена термостата

Ослабьте верхний хомут, затем снимите шланг. Сначала частично слейте воду из системы охлаждения.

С обычным термостатом, установленным наверху, вам нужно слить только часть
система охлаждения
. Не сливайте воду, пока двигатель горячий — вы можете получить ожоги.Подождите, пока двигатель остынет.

Слить
охлаждающая жидкость
от крана радиатора или из нижнего шланга, пока он не окажется ниже уровня корпуса термостата.

Если шланг не снимается легко, осторожно постучите по нему деревянным предметом, стараясь не повредить корпус.

Слейте его в чистый контейнер, если вы хотите использовать его повторно, и
фильтр
это через муслин, прежде чем вылить его обратно.

Отсоедините верхний шланг от корпуса термостата, ослабив хомут и осторожно отсоединив шланг.

Снимите корпус и снимите термостат.

Снимите гайки крепления корпуса. Если корпус не поднимается легко, постучите по нему деревянным предметом. Не отрывайте его отверткой, поскольку это может привести к его повреждению и утечке в дальнейшем.

Выньте термостат. Если двигатель холодный, но термостат открыт, он застрял и его необходимо заменить. В противном случае протестируйте его в
кастрюля
воды.

Установка термостата

Многие термостаты устанавливаются определенным образом: одна сторона имеет маркировку «передняя», «рад» или стрелка, указывающая на радиатор.Температура открытия обычно указана на ободке термостата.

Перед тем, как вставить новый термостат, удалите скребком все следы старого корпуса.
прокладка
; будьте очень осторожны, чтобы не повредить корпус.

Используйте щетку для ногтей или кусок дерева, чтобы не поцарапать металл. При этом закройте отверстие тряпкой, чтобы не допустить падения кусочков старой прокладки.

Снимите гайки крепления корпуса.

Вставьте новый термостат, затем слегка смажьте новую прокладку корпуса неусаживающимся уплотнением.
сложный
.Соответствовать
он и корпус на месте. Поочередно затягивайте гайки корпуса, чтобы не деформировать корпус. Будьте осторожны, не перетяните их.

Залейте в систему охлаждения и повторите тест касания шланга, наблюдая за утечками.

Тестирование термостата в кастрюле

Ни термостат, ни термометр не должны касаться дна.

Подвесьте термостат на веревке в кастрюле с водой и нагрейте кастрюлю. Термостат не должен касаться стенок или дна — тепло от металла испортит испытание.

Погрузите термометр для готовки в воду и отметьте температуру, при которой термостат начинает открываться. Он должен быть в пределах трех или четырех градусов от цифры, нанесенной на термостат.

Продолжайте нагрев, чтобы проверить, что термостат
клапан
открывается полностью.

Ни термостат, ни термометр не должны касаться дна.

Термостат в верхнем шланге

Термостат в верхнем шланге

Термостат Renault в шланговом соединении с водяным насосом.

Как исправить негерметичный предохранительный клапан водонагревателя

Предохранительный клапан на водонагревателе может со временем протечь.

Я только что промыл мой водонагреватель, как вы упомянули, и теперь предохранительный клапан протекает. Могу ли я заменить это самостоятельно, или мне следует вызвать сантехника? —Leighton

Hi Leighton,

Клапаны сброса давления иногда начинают капать при открытии впервые за много лет. Попробуйте открыть и закрыть ее несколько раз, чтобы убедиться, что она сама встанет на место.Если у вас большая утечка или капание не прекратится само по себе через день или два, клапан необходимо заменить. Сможете ли вы заменить его самостоятельно, будет зависеть от вашего уровня подготовки, но что касается ремонта сантехники, это не так уж и сложно. Если вы все же попытаетесь это исправить, выполните следующие основные действия:

1. Сначала отключите подачу газа к водонагревателю или переверните прерыватель, если он электрический.
2. Закройте запорный кран холодной воды, идущий в водонагреватель.
3. Откройте клапан внизу и клапан сброса давления на минуту, чтобы слить немного воды из бака и сбросить давление.
4. Снимите переливную трубку с предохранительного клапана. Если он был приклеен или припаян на место, его, возможно, придется отрезать.
5. Используйте трубный ключ, чтобы открутить старый предохранительный клапан.
6. Оберните тефлоновую ленту вокруг резьбы нового клапана и вверните ее до упора, ориентируя отверстие переливной трубы в сторону от бака.
7. Снова прикрепите сливную трубу предохранительного клапана, используя тефлоновую ленту на резьбе. Если вам необходимо заменить сливную трубу, используйте трубу (и клей), рассчитанную на горячую воду (например, ХПВХ, а не ПВХ).
8. Откройте запор холодной воды и проверьте герметичность вокруг предохранительного клапана.

Удачи в вашем проекте,

Дополнительная информация:

Предыдущая статьяРешения для клумбы в арендованном домеСледующая статьяКорневая обрезка для увеличения цветения

Опираясь на свою 40-летнюю карьеру в области ремоделирования, Дэнни работал экспертом по благоустройству дома для CBS The Early Show и The Weather Channel уже более десяти лет. Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником по всем вопросам, связанным с домом — от советов по простому ремонту до полной реконструкции и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и сезонам.

Все, что вам когда-либо понадобится знать о балансировке радиаторов

Балансировка некоторых систем отопления может стать настоящим кошмаром, независимо от того, сколько вы с этим боретесь, вы просто не можете добиться этого сразу!

Обычно это используется в более крупных системах, и многие скажут, что это означает, что вам, вероятно, необходимо гидравлическое разделение. Тем не менее, у нас есть несколько советов, которые мы усвоили по ходу дела, которые сэкономят ТОННУ времени на балансировке в конце работы. Сделать те системы, которые невозможно сбалансировать, очень просто !!

Итак, что такое балансировка системы отопления?

Для балансировки системы отопления необходимо просто убедиться, что все радиаторы или излучатели нагреваются равномерно.Для систем, использующих погодную компенсацию или компенсацию нагрузки, это гарантирует, что у вас в каждой комнате объекта будет точная температура, а не в некоторых комнатах слишком жарко, а в некоторых слишком холодно. Слишком большой поток к радиаторам приведет к перегреву помещения, меньший поток — к нагреву помещения.

В более старых системах включения / выключения это было бы больше связано со временем нагрева и потенциально меньшей проблемой при условии, что у вас есть TRV и ваша эталонная комната (комната с термостатом) немного сбалансирована. Эта статья, как и все статьи Heat Geek, на самом деле не о системах включения / выключения, а больше о современных модулирующих системах отопления, которые должны быть стандартом.

Балансировка НЕ ​​увеличивает конденсацию на котле вопреки распространенному мнению. Правильный перепад температуры в системе достигается за счет управления скоростью насоса. Если только у вас нет насоса на высокой настройке и вы не ограничиваете все свои клапаны, чтобы замедлить поток обратно, однако это было бы экспоненциально расточительно с энергией насоса. Главное — не задушить насос и не тратить энергию впустую. У вас всегда должен быть хотя бы один полностью открытый клапан.

Неправильная балансировка или ее отсутствие снижает мощность системы в целом, это будет выглядеть как меньшая дельта Т для котлов, работающих только на отопление, где насосы не связаны с горелкой. Подробнее в нашей статье повышает ли балансировка КПД котла?

Почему балансировать некоторые системы отопления так БОЛЬНО?

Есть несколько основных причин, по которым балансировка становится сложной, и понимание того, почему является вашим первым шагом. Вот краткий обзор со ссылками на дополнительную информацию.

Первая и основная причина заключается в том, что в системе присутствует высокий перепад давления. Это может быть связано с использованием трубопровода с меньшим диаметром или тем, что система просто большая / имеет большие протяженности. Чтобы понять больше, взгляните на «взаимосвязь давления и потока».

Есть два способа обойти эту проблему;

Мы можем использовать один из множества доступных нам методов компоновки трубопроводов, чтобы минимизировать перепады давления. Более подробная информация об этом приведена в конце статьи, и мы можем использовать более совершенные балансировочные клапаны!

Мы не можем переоценить это обстоятельство, неправильные запорные клапаны могут вызвать у вас полную головную боль, и большинство из них не подозревают, что есть какая-то разница! Что вы не знаете о статье о замках.

Другие причины могут быть связаны с используемым методом балансировки.

Например, некоторые инженеры пытаются добиться идеального перепада температур (или DT) 20 ° C на каждом радиаторе. На наш взгляд, это не нужно и сложно.

Еще одна проблема заключается в том, что некоторые инженеры при балансировке выставляют котел на полную мощность (режим трубочиста). Это заставит котел попытаться поставить максимальную мощность котла в систему, которая, скорее всего, будет иметь мощность радиатора только часть размера котла.Это всегда будет приводить к крошечной дельте t, поскольку система не может переносить тепло. Это, в свою очередь, также не будет иметь точного расхода, когда котел вернется в нормальный режим работы, и означает, что вы будете балансировать для сценария, который никогда не произойдет.

Наконец, хотя в большинстве случаев они могут быть достаточно хорошими, они могут использовать совершенно неправильные клапаны! Обратите внимание, прежде чем мы сказали, что клапаны лучше, однако некоторые запорные клапаны вообще не предназначены для балансировки !! Опять же подробнее… или может быть вариант получше, описанный ниже…

как бы мы посоветовали сбалансировать систему отопления?

Перво-наперво, чтобы получить правильную скорость потока вокруг каждого излучателя / радиатора, вам необходимо получить правильную скорость потока во всей системе.Для этого нам нужно отрегулировать производительность насоса в соответствии с системой.

Слишком низкая скорость потока будет означать, что объекту может быть сложно нагреться до нужной температуры, поскольку средняя (средняя) температура радиаторов слишком низкая. Если насос работает слишком быстро, это приведет к экспоненциальной потере мощности, а также уменьшит эффект конденсации в котле за счет повышения температуры обратной магистрали. У инженеров может возникнуть соблазн задушить насос, перекрыв клапаны, чтобы замедлить скорость потока, это снова приводит к потере еще большей мощности.

К счастью, почти все современные модулирующие котлы имеют управление насосом, связанным с горелкой. Это постоянно регулирует скорость насоса, чтобы обеспечить правильный расход относительно подводимого тепла. Быстро проверьте свой источник тепла, чтобы убедиться, что он имеет приблизительную правильную DT / скорость потока, для получения дополнительной информации по уточнению и настройке скорости вашего насоса щелкните здесь. Не волнуйтесь, если ваше DT выходит из строя на 10-20%, это действительно не имеет большого значения на данном этапе, и установщики могут тратить время зря и зацикливаться на достижении этого.

Подробнее об этом в нашей статье «Ложь DT20». Однако более точным ориентиром является DT, который составляет около 30% от температуры подачи.

Например; Если у нас температура подачи 70 ° C (70 x 0,3), получаем DT 21 ° C. Если ваша температура подачи составляет 50 ° C, это даст DT 15 ° C (50 X 0,3) и так далее. Это не совсем точно, просто чтобы получить правильную скорость потока. Вы можете использовать более сложные суммы, но мы не будем терять время зря.

Как бы то ни было, теперь ваш расход находится в правильном положении, пришло время, наконец, сбалансировать радиаторы.

Как сбалансировать радиаторы

Здесь мы можем использовать несколько различных методов, но, что важно, ни один из них не является правильным или неправильным в разумных пределах. Просто некоторые методы займут больше времени, чем другие, а некоторые позволят достичь более точной комнатной температуры! Также предположим, что мы балансируем модулирующий котел без гидравлического разделения.

Два основных способа балансировки радиаторов (если вообще используются) инженеры-теплотехники — это либо «измерить среднюю температуру радиатора», либо отрегулировать запорный щиток до тех пор, пока они не почувствуют одинаковую среднюю температуру.На другом конце спектра они используют датчики температуры на каждом конце радиатора (подающей и обратной линии) и балансируют для определенного перепада температуры.

Подключение термометра к патрубкам подачи и возврата радиаторов и регулировка запорных клапанов для обеспечения одинакового перепада температуры обеспечивает правильность расхода по отношению к конкретному размеру или мощности радиатора.

Однако, если у вас есть некоторый перепад температуры вдоль подающей трубы перед радиатором, это даст вам другую «среднюю температуру» на каждом радиаторе.Средняя температура представляет собой среднее значение температуры подачи и возврата. Чтобы решить эту проблему, добавьте температуру потока к температуре возврата и разделите на 2.

Мы не видим большой проблемы с немного разными средними температурами, но это будет означать, что вы потратили довольно много времени на то, что не является тем точный в любом случае, так как реальные выходы радиаторов будут отличаться.

При использовании модулирующих элементов управления мы снова не видим особых проблем с использованием сенсорного экрана, а не термометра, при условии, что температура в комнате достигает точной температуры с любым TRV, установленным на максимум.Т.е. температура подачи нацелена на комнатную температуру, а не на TRV, так как это потенциально может привести к более сильному сгоранию котла.

Как описано выше, вместо этого вы могли бы сбалансировать, чтобы обеспечить одинаковую «среднюю» температуру на каждом радиаторе. Для этого определите среднюю температуру источника тепла (примерно) и отрегулируйте каждый запорный клапан, пока у вас не будет одинаковой средней температуры на каждом радиаторе.

По сути, это приведет к разному падению DT / температуры на всех радиаторах, но средняя температура радиатора будет одинаковой.Это сработает, но снова может занять много времени и будет неприятно, если ваш котел будет работать нормально. Важно отметить, что это может не дать вам идеального баланса, в конце концов, наша цель — это точная комнатная температура, а не точная температура радиатора.

Расчеты теплопотерь неточны, и даже если бы они были, они могли быть выброшены множеством вещей, таких как отсутствие изоляции, ошибки расчетов, использование комнат или неправильный выбор радиатора. Лично мы думаем, что оба приведенных выше варианта — занятие неблагодарное.

Балансировка температуры обратного потока

Вместо этого мы предлагаем сделать так, чтобы после установки максимального значения TRV вы просто ощущали (или измеряли, если хотите) температуру обратного потока радиатора, пока система находится на «расчетной температуре подачи» ( температура должна составлять около 2 ° C на улице) и следить за тем, чтобы в комнатах не превышалась температура 20/21 ° C. По крайней мере, для начала.

В подавляющем большинстве систем температура подачи к каждому радиатору будет в целом одинаковой, нет никакого смысла в их измерении.Прикосновение к радиатору для определения средней температуры также оставляет небольшую погрешность. Однако измерение температуры обратного теплоносителя имеет, безусловно, наибольшую погрешность.

Чтобы уточнить, предположим, что котел с температурой DT 20 ish, возврат радиатора с наружной температурой 8 ° C будет иметь среднюю температуру на выходе всего 4 ° C.

Рис. 1

В то время как, если бы мы чувствовали среднюю температуру радиатора и делали ту же ошибку 8 ° C, у нас было бы совершенно разных DT , и, в свою очередь, сильно менялись бы скорости потока через каждый излучатель.

Например.

Рис. 2

Поскольку измерение температуры обратного трубопровода является более важной переменной, многие системы могут быть достаточно близкими, просто нащупав обратный трубопровод рукой. Хотя для большей точности вы можете использовать термометр определенного описания или их комбинацию, это первая точка, в которой вы значительно увеличите скорость и точность балансировки.

Точность не обязательно должна быть идеальной прямо сейчас, постарайтесь добиться того, чтобы все температуры вашего обратного потока примерно совпадали.

В более крупных системах вы можете обнаружить, что вам пришлось настолько ограничить ближайшие радиаторы, что вам нужно было увеличить скорость насоса. Это связано с тем, что перепад давления на подаче и обратной линии намного больше в более крупных системах, чтобы получить достаточно высокий расход. Подробнее об этом в понимании давления и расхода.

Вернитесь к насосу и измерьте DT на источнике тепла и приблизительно отрегулируйте производительность насоса, если необходимо, но это маловероятно для большинства систем.

Опять же, точное соответствие температуры обратки не требуется. Размер радиатора никогда не будет точным, так как радиатор будет увеличен или уменьшен до ближайшего радиатора, а также — комнаты разделяют тепло.

Это не должно было занять много времени. Теперь вы можете попросить пассажира следить за температурой в помещении, и если она немного высока, вы можете немного позже уравновесить или показать их. Если в комнате немного низкая температура, увеличьте расход (уменьшите DT), чтобы увеличить мощность радиатора, хотя, по нашему опыту, это маловероятно.

Мы понимаем, что в большинстве систем по-прежнему используется управление включением / выключением вместо модулирующего управления, такого как погодная компенсация или компенсация помещения. Для этого мы бы посоветовали ориентировочно установить температуру обратки, уравновесить контрольную комнату (комнату с термостатом) до немного более широкого DT, а затем позволить TRV делать свое дело. В качестве альтернативы используйте автоматические балансировочные клапаны, предлагаемые IMI, Honeywell или Danfoss.

, однако, если вы являетесь приверженцем точности, вы можете перейти на следующий уровень…

Закройте все внутренние и внешние двери, окна и занавески (для предотвращения солнечного излучения) в собственности и установите регулирующий контроль, чтобы нацелить самая высокая температура, при которой вам комфортно работать.

Затем вам нужно будет измерить температуру в каждой комнате индивидуально и отрегулировать запорный экран, чтобы в каждой комнате была одинаковая температура. Пойдите в каждую комнату и при необходимости настройте каждую запорную заслонку, приоткройте запорный вентиль очень немного, если в комнате прохладнее, чем ваша целевая температура, и закройте его, если в комнате слишком жарко.

Это гораздо более эффективное использование вашего времени, чем установка одного и того же DT для каждого радиатора, как уже упоминалось, мы ориентируемся на комнатную температуру , а не на температуру радиатора.

При этом помните о других переменных, таких как усиление солнечной энергии. Также обратите внимание, что чем шире разница между внутренним и внешним пространством, тем более точным будет этот метод. Этого можно достичь, либо дождавшись более холодного дня, либо увеличив регулирующий термостат на более высокое значение, либо и то, и другое. Эта последняя регулировка, скорее всего, просто покажет вам, насколько проста ваша система и что собственность разделяет большую часть ее тепла.

После того, как балансировка будет завершена и вы будете довольны кривой нагрева (при необходимости), вы можете вернуть свой TRV назад, чтобы ограничить внутреннее усиление.

Наконечник . Если вы балансируете полотенцесушители (клапаны полотенцесушителей открываются очень быстро), закрывайте обе стороны, а не только одну. Закрыв одну сторону, а затем другую, вы увеличите вращение клапана для меньшего изменения потока, что фактически означает, что вы улучшите характеристику открытия.

Как уже упоминалось, это предложение по балансировке предполагает, что вы балансируете только современный модулирующий котел. Это будет работать и для всех других типов систем, но есть и другие варианты, если ваш модулирующий котел не контролирует скорость потока в вашей системе.

Перед чтением следующего раздела было бы полезно понять давление и расход!

Какой тип насоса вы пытаетесь сбалансировать?

Если у вас старый котел, нет модулирующего управления или гидравлического разделения в вашей системе, также доступны другие методы балансировки. ИЛИ вам может даже не понадобиться использовать запорные клапаны для балансировки!

В коммерческом мире, например, необходимо знать, как вы собираетесь управлять каждым контуром. Затем вы выберете тип управления насосом в сочетании с типом клапана, который дополняет его, чтобы эффективно распределять поток.

В насосах используются разные методы управления потоком и экономии энергии. Вы можете подключить горелку, управлять DT, регулировать перепад давления, регулировать внешний датчик, постоянное давление, постоянную скорость, пропорциональное давление и т. Д. (Статья по этому поводу).

Но обычно их можно разбить на 2 группы: насосы, которые изменяют скорость до заданного давления, и насосы, которые изменяют давление для достижения заданной скорости. Затем вы должны выбрать конкретный тип клапана, который будет дополнять его.

Проблема современных отечественных модулирующих котлов в том, что они изменяют как давление, так и расход. Это может быть очень сложно управлять, и поэтому единственный оставшийся вариант — уравновесить скромный замок, которого более чем достаточно в быту, мы могли бы добавить. Однако для балансировки не все замки одинаковы! Чего вы не знали о запорных клапанах!

Система Grunfos Alpha2

Система Grundfos Alpha2 будет работать с любой из этих логических схем насоса или с любым клапаном.Однако вы должны использовать их помпу Alpha 3.

После заполнения системы и очистки от воздуха вы подключаете внешний модуль Bluetooth к телефону и помпе. Затем ваш телефон проинструктирует вас, насколько необходимо отрегулировать запорный экран или какие предустановленные значения TRV, ограничивающие поток, следует отрегулировать. После завершения будет создан отчет, показывающий, что вы выполнили баланс, который может быть полезен для предстоящего принятия закона о балансировании.

Автоматические балансировочные клапаны

Для насосов, которые устанавливают фиксированное давление и изменяют поток, я бы рекомендовал TRV с ограничением потока или автоматическую балансировку TRV.

Автоматические балансировочные клапаны, также известные как независимое от давления управление (PIC), обычно представляют собой коммерческие клапаны со встроенным ограничителем потока, и это просто их версии TRV. Они включают переключатель расхода под головкой TRV и пронумерованы, скажем, от 1 до 5. Каждое число соответствует расходу, который будет в инструкциях производителя, просто выберите требуемый расход и отрегулируйте! БОЛЬШОЙ!

Мы настоятельно рекомендуем осторожно настраивать насос с их помощью.Если насос рассчитывает, что установленный перепад давления на клапане ниже 1 метра напора, они не смогут полностью контролировать ситуацию, и другие радиаторы могут столкнуться с проблемами. Тем не менее, эти клапаны обычно имеют ограничительные пути небольшого диаметра (и повышенный авторитет клапана), поэтому это маловероятно. Однако обратите внимание: если вы запустите насос при более высоком перепаде давления, чем требуемый минимум, потребляемая мощность вашего насоса увеличится.

Например, если вы можете получить достаточный поток к радиаторам с напором 3 метра, но насос оставлен на высоте 6 м, вы удвоите ваше энергопотребление.Вы должны обязательно поэкспериментировать с понижением скорости насоса, пока поток не начнет ухудшаться. Если вы удвоите свое сопротивление, вы удвоите потребление энергии, это прямая линейная зависимость. Подробнее ..

Если ваша помпа нацелена на скорость, вам нужно быть еще более осторожным. Если установленная скорость даже немного превышает ваш общий предел расхода через все клапаны вместе взятые, то клапаны будут оказывать экспоненциально большее сопротивление насосу, и насос будет увеличиваться до максимального перепада давления для компенсации.Это потребует максимальной мощности для данного расхода. По этой причине мы всегда советуем оставлять один байпасный радиатор для прохождения любого избыточного потока при использовании этих клапанов.

Мы не рекомендуем эти клапаны для использования с современным модулирующим котлом, который изменяет давление и расход по причинам, описанным выше, или с насосом, управляемым DT. Вот небольшое объяснение.

Автоматическая балансировка trvs

У вас также есть доступные клапаны PIC (независимые от давления), которые работают в соответствии с трубопроводом, однако ожидается, что они будут использоваться только с более крупными коммерческими системами.

Единственный другой совет, который мы могли бы дать, когда дело доходит до выбора клапана, — это знать и понимать авторитет клапана и «характеристики открытия» клапана. Это полностью описано в нашей статье «Что вы не знали о lockshield».

Другая переменная погодных условий, требующая дополнительного времени для балансировки или различных типов клапанов, зависит от того, как ваша система подключена к трубопроводу, и может быть легче решена путем регулировки при замене котла или установке немного другим способом с самого начала.Компоновка системы также определяет, какую настройку насоса вам следует использовать в идеале.

Схема системы

Установка или регулировка трубопроводов немного по-другому при установке нового котла может обеспечить простую балансировку и даже полностью исключить необходимость балансировки системы!

Как описано в разделе «Давление и расход», когда вы уравновешиваете систему отопления, вы фактически заставляете каждую цепь иметь одинаковое или подобное сопротивление друг другу. Основная причина того, что системы не сбалансированы и имеют разное сопротивление, — это коммунальные трубопроводы.Это общий трубопровод, который у них всех.

Более близкие радиаторы (или более короткие цепи) будут использовать меньше общих трубопроводов и, следовательно, будут иметь меньшее сопротивление потоку, чем радиаторы, расположенные дальше по линии. Таким образом, вода идет по пути наименьшего сопротивления.

A = ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ РАСХОД B = ВЫСОКИЙ РАСХОД C = ПРАВИЛЬНЫЙ РАСХОД D = СЛИШКОМ МЕДЛЕННЫЙ E = СЛИШКОМ МЕДЛЕННЫЙ

Есть два способа решить эту проблему. Первый — сделать коммунальные трубопроводы большими.Обеспечение большего общего трубопровода означает, что большая часть сопротивления находится в пределах отдельных участков трубы, а перепады давления становятся намного ближе «из коробки» и даже до того, как вы уравновесите. В отличие от рисунка выше.

Это также увеличивает авторитет клапана вашей системы, так как большая часть относительной потери давления приходится на клапан .. win win!

Многие могут говорить об опасностях низкой скорости. Это никогда не было проблемой для нас в домашних системах, и ваши трубопроводы в любом случае будут иметь негабаритный размер 99% в год, поскольку система модулируется (мы надеемся).Еще одна статья, чтобы разобраться в этом в другой раз.

Второй способ — сделать коммунальные трубопроводы короткими.

Коллекторные системы

Коллекторные системы относятся к тому месту, где вы запускаете свой поток и возвращаете его в коллектор. Подобно коллектору под полом или, возможно, созданному вами сами. Он может быть расположен в любом месте собственности, но в идеале в центре, а затем разделен на отдельные участки для каждого радиатора или излучателя.

Установка от Дэйва Чорли Сантехника и отопление

Это гарантирует, что все радиаторы будут иметь одинаковое сопротивление общей трубопроводной сети, и, если / когда один из излучателей отключается, воздействие давления на каждый из других излучателей одинаково / похоже.

Коллекторная система позволяет легко балансировать (если это вообще необходимо), поскольку все это находится в одной легкодоступной точке.

Система обратного возврата

Первый пришел последним — это термин, обычно используемый в торговле. Это то же самое, что и в традиционной двухтрубной системе, однако первый радиатор, который питает ваша подающая труба, является последним радиатором в вашем обратном контуре. Это приводит к тому, что все ваши радиаторные цепи имеют одинаковое сопротивление.

Возможно, вам это покажется непрактичным, однако существует столько версий всех этих методов, сколько позволяет ваше воображение.

Например, вместо того, чтобы запускать поток и возвращаться к первому радиатору, затем последовательно ко второму и т. Д. Вы можете запустить поток и вернуться за первый рад к центру собственности, а затем выйти, как на диаграмме паука. Затем снова выполните тройник, увеличивая размер первичного трубопровода.

Чем больше вы можете создать подобного сопротивления, тем больше подойдет режим постоянного давления. Для малоразмерной и плохо спланированной системы лучше выбрать настройку пропорционального давления.Подробнее об этом в другой раз

Ничего из этого не является важным знанием, однако, как только вы поймете теорию, это поможет в процессе принятия решений позже, так что вы сможете принять решение на лету. И, как уже было упомянуто несколько раз, все это действительно может помочь более крупным системам.

Возможно, это будет один из последних материалов, которые мы будем публиковать здесь в течение некоторого времени, поскольку мы усерднее работаем над нашим онлайн-видеокурсом, который сейчас находится в стадии разработки.

Как работают клапаны радиатора и типы доступных клапанов

Клапаны на радиаторе — это устройства, которые мы склонны игнорировать, когда радиатор работает правильно.Однако радиаторный клапан является важной и неотъемлемой частью радиатора и системы центрального отопления.

Основные причины, по которым человек заинтересован в понимании того, что такое радиаторные клапаны и какие варианты доступны, обычно связаны либо с неисправностью системы центрального отопления, либо с тем, что они заказывают новые радиаторы и пытаются понять, что им нужно. купить.

Показанный продукт: Evolve Contract 15 мм, прямой хром / белый TRV

Проще говоря, радиаторный клапан помогает контролировать количество горячей воды, которая входит и выходит из радиатора.Контролируя этот поток воды, можно управлять теплом, которое может генерировать радиатор. Есть и другие способы управления общим теплом в системе центрального отопления (например, термостат), но работа клапанов заключается в управлении теплом радиатора.

Клапаны расположены в нижней части радиатора, где трубы входят и выходят из радиатора. Обычно они расположены внизу слева и справа от радиатора, но у некоторых радиаторов есть клапаны, которые входят в центр радиатора, опять же внизу.

Доступен ряд различных клапанов, обычно называемых термостатическими, ручными и запорными.

В дополнение к этому, эти клапаны также бывают нескольких различных стилей, в зависимости от доступа к радиатору и трубе. К этим различным конфигурациям относятся: угловые, угловые, прямые и h-образные клапаны.

Когда дело доходит до рынка Великобритании, одним из основных доступных стилей радиаторов является «BOE», полностью известный как соединение с нижним противоположным концом.Это просто означает, что клапаны установлены на радиаторе на противоположных концах радиатора, внизу. Вода поступает в один конец, а выходит из другого.

Первое решение, которое необходимо принять при покупке или замене клапана, — это тип клапана, который вам нужен, будь то угловой клапан, прямой клапан или угловой. Это зависит от того, где расположены ваши клапаны и трубы, и визуально это должно быть относительно просто определить.

Прямые клапаны

Показанный продукт: Клапан Evolve LP 15 мм с прямой хромированной головкой колеса

Как правило, вам понадобится прямой клапан, если ваша труба проходит вдоль стены «прямо» в радиаторный клапан.На вешалке для полотенец это может означать прямо вверх от пола в радиатор такого типа. Итак, важно понимать, если соединение радиатора с клапаном и трубой идет по прямой линии, тогда вам понадобится прямой клапан.

Угловые и изогнутые клапаны

На изображении представлен продукт: Gold Contract, 15 мм, угловой, полностью хромированный, TRV и Lockshield Twin Pack

В качестве альтернативы, если трубе необходимо повернуть под углом, чтобы войти в радиатор, вам, вероятно, понадобится угловой клапан.Также стоит отметить, что также доступны угловые радиаторные клапаны, но здесь применяется практическое правило: именно угол соединения между трубой и радиатором определяет, какой тип клапана требуется.

H Запорные клапаны

H Запорные клапаны, как уже упоминалось, предназначены для радиаторов, где соединения находятся в центре радиатора и должны быть подключены к клапану в конфигурации, которая выглядит как буква H. Они доступны в Великобритании, но немного необычны. .

В дополнение к этим различным типам клапанных соединений также доступны различные типы радиаторных клапанов для каждого из этих различных угловых типов, будь то прямые, угловые или изогнутые. Эти типы клапанов называются ручными, термостатическими и запорно-защитными клапанами.

Ручные клапаны

AS название предполагает, что этими клапанами нужно управлять вручную. Можно думать об этих клапанах так: они работают как кран: чтобы повернуть его вверх, вы поворачиваете клапан в одном направлении (против часовой стрелки), а чтобы повернуть его вниз или выключить, вы поворачиваете его в противоположном направлении ( по часовой стрелке).Это самые основные типы клапанов, которые просты в использовании. Одним из недостатков является, конечно, то, что они работают вручную, поэтому проблема заключается в том, что они не всегда работают эффективно с точки зрения энергопотребления.

Купить ручные клапаны

Термостатические клапаны радиатора

Показанный продукт: Gold Premium 15 мм Угловой, полностью хромированный TRV

Эти клапаны представляют собой более сложные радиаторные клапаны, и принцип их работы заключается в том, что они устанавливаются на определенный уровень, и как только этот уровень достигается, клапаны автоматически останавливают поток воды в радиатор, помогая поддерживать желаемую общую температуру. .Термостатические радиаторные клапаны обычно называют TRV. Эти клапаны намного более эффективны по сравнению с ручными клапанами и рекомендуются.

Купите термостатические клапаны радиатора здесь

Интеллектуальные клапаны радиатора

Радиаторные клапаны оставались довольно стандартными в течение многих лет, но в последнее время новые инновации и технологии означают, что на рынке появился новый ребенок в облике интеллектуального радиаторного клапана. Эти клапаны используются в интеллектуальных системах отопления, которые позволяют человеку контролировать температуру с помощью телефона или планшета.Системы интеллектуального отопления также позволяют управлять температурой в доме на микроуровне, причем не только на уровне отдельной комнаты, но также система может изучать ваш образ жизни и соответствующим образом обогревать дом. Эти системы становятся все более популярными, и мы, вероятно, увидим гораздо больше устройств этого типа в будущем.

Запорные клапаны

Показанный продукт: Elegance Wave 15 мм Silver Nickel TRV & Lockshield Twin Pack

Последний тип клапана, с которым вы столкнетесь, — это запорный клапан.Эти клапаны регулируют количество воды, которая может выйти из радиатора. Работа этого конкретного клапана заключается в ограничении воды, которая может проходить через систему центрального отопления, чтобы все радиаторы были «сбалансированы». Эти клапаны необходимо настроить, но после настройки системы обычно нет необходимости повторно регулировать запорный клапан. Сбалансированная система центрального отопления — это когда все радиаторы работают при одинаковой температуре. Из-за того, как работает система центрального отопления, вода, которая течет вокруг системы, становится горячее, когда она приближается к котлу.Это означает, что радиаторы, расположенные ближе всего к радиатору, получают больше горячей воды, чем радиаторы, расположенные дальше от котла в цепочке трубопроводов. Балансировка системы выравнивает это, так что более удаленные радиаторы работают так же хорошо, как и те, которые находятся рядом с котлом. Запорные клапаны не являются обязательными, это необходимая деталь для радиатора. Для каждого радиатора потребуется ручной, интеллектуальный или термостатический клапан и запорный клапан.

Размеры труб

Обычно в Великобритании в обычной системе центрального отопления диаметр трубопровода составляет 15 мм.Это очень распространенный размер, и чаще всего это размер трубы, с которой вы будете иметь дело, и поэтому клапаны, которые вы покупаете, должны иметь возможность подключаться к этому размеру. Существуют трубопроводы других размеров, как более тонкие, так и более толстые (до 28 мм), поэтому стоит быстро измерить трубу, прежде чем делать заказ на новые клапаны, чтобы убедиться, что у вас есть правильный трубопровод для вашей собственной трубопроводной системы.

Доступные типы дизайна

Всего несколько лет назад радиатор был необходимым устройством, которое игнорировалось большинством людей, и в основном он всегда был доступен только в белом цвете.Сегодня скромный радиатор был преобразован в широкий спектр дизайнов, цветов и стилей, подходящих для вашего дома.