Как сделать заземляющий контур: Как сделать заземляющее устройство (контур заземления) своими руками

Содержание

Как сделать заземляющее устройство (контур заземления) своими руками

Тема выполнения заземляющего устройства (которое часто некорректно называют контуром заземления) для своего или не своего индивидуального жилого дома волнует достаточно большое количество людей. В интернете и в книгах, которые написаны некоторыми уважаемыми авторами приводится как правило один и тот же вариант реализации заземляющего устройства (ЗУ) в виде “треугольника”, в котором электроды расположены на расстоянии 1-3 метра друг от друга, что на самом деле эквивалентно 1 вертикальному заземляющему электроду. К тому же доподлинно не известно откуда эта схема изначально пошла и кто её рассчитал. Да я её и сам использовал в своих статьях — что тут говорить.

Теперь освоим реализацию действительно правильного ЗУ. Итак, начинаем.

Что такое заземляющее устройство?

Для начала определимся что такое заземляющее устройство и из каких частей оно состоит. Обратимся к ГОСТ 30331.1-2013 в котором даны необходимые нам для работы определения:

Заземляющее устройство: (earthing arrangtmtnt): Совокупность заземлителя, заземляющих проводников и главной заземляющей шины.
ГОСТ 30331.1-2013

Заземляющий электрод (заземлитель) (earth electrode): Проводящая часть или совокупность электрически соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с локальной землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.
ГОСТ 30331.1-2013

Главная заземляющая шина (main earthing terminal): Шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки и предназначенная для электрического присоединения проводников к заземляющему устройству.
ГОСТ 30331.1-2013

То есть, другими словами, заземляющее устройство электроустановки здания состоит из следующих составных частей:

1) Заземляющего электрода (его также называют заземлителем)

2) Заземляющего проводника

3) Главной заземляющей шины – далее ГЗШ

Думаю определения даны исчерпывающие и однозначные. Переходим непосредственно к методике реализации правильного ЗУ.

Технология выполнения

На одном из форумов я наткнулся на типовой проект (далее ТП) серии 5.407-155.94, который был утвержден Департаментом электроэнергетики Минтопэнерго РФ и в котором, непосредственно, можно отыскать необходимую информацию о выполнении заземляющего устройства для электроустановки частного дома.

Этот проект не лишен недостатков, например, в плане терминологии, так как был выпущен до появления стандартов комплекса ГОСТ Р 50571, но, тем не менее, в нем можно найти нужную нам реализацию заземляющего устройства для индивидуального жилого дома. Показанные там эскизы схем заземлителей были разработаны и использовались еще со времен СССР, что говорит о достаточной проверке временем на практике и, следовательно, высокой надежности.

Далее, нам нужно знать удельное сопротивление типа почвы, в которой будут находится заземляющие электроды. К примеру, тип почвы – глинистый песок. Расчетное удельное сопротивление глинистого песка — ρ = 220 Ом*м. Тогда согласно 5.407-155.94.1-57 выбираем подходящий эскиз заземлителя (в нашем случае это схема N4). Я немного видоизменил его под стандарт ГОСТ Р 50571.5.54–2013 и получилось следующее:

Реализация заземляющего устройства (ГЗШ не показана на рисунке)

Данное заземляющее устройство, согласно ТП, актуально для типов грунта с расчетным ρ ≤250 Ом*м и должно обеспечивать R_зу ≤ 30 Ом. И состоит оно из:

2 вертикальных заземляющих электродов, длинной 3 метра и расположенных на расстоянии L ≥ 6 м.
одного горизонтального заземляющего электрода, соединенного с заземляющим проводником.
ГЗШ, установленной в здании (на эскизе не показана) и соединенной с заземляющим проводником. Саму ГЗШ подключают защитным проводником к защитной шине ВРУ, от которой «начинаются» все защитные проводники. К последним присоединяют открытые проводящие части (ОПЧ) электрооборудования.

Некоторые технические подробности:

Заземляющие электроды углубляют так, чтобы верхняя их часть была на 0.5 метра ниже поверхности грунта.
Минимальные размеры проложенных в земле электродов и заземляющего проводника можно найти в таблице 54.1 ГОСТ Р 50571.5.54–2013. К примеру, для круглого вертикального заземляющего электрода, выполненного в виде стержня из стали горячего цинкования минимальный диаметр составит – 16 мм. А для горизонтального заземляющего электрода и заземляющего проводника, выполненного в виде круглой проволоки из той же стали, минимальный диаметр составит – 10 мм.
Части заземлителя, которые находятся в земле, cогласно ТП, следует соединять между собой посредством электросварки двойным швом. Длина сварочного шва, при этом, больше либо равна 6 наибольшим диаметрам при круглом сечении. То есть, если нам нужно сварить между собой два электрода диаметром 20 и 16 мм, то длина сварочного шва должна составить минимум 6*20=120 мм
ГЗШ должна иметь зажимы для подключения защитных проводников и защитных проводников уравнивания потенциалов. Эти зажимы должны допускать подключение проводников сечением ≥ 16 кв.мм. ГЗШ должна иметь один или два зажима для подключения заземляющих проводников диаметром ≥ 10 мм.

Заземление в квартире новостройки и старого дома: схема и монтаж

Безопасная эксплуатация электрических приборов невозможна без заземления. Это обеспечивает защиту человека от поражения током и гарантирует долговечную работу бытовой техники. В старых домах защитное заземление отсутствует, однако на смену устаревшим системам энергоснабжения приходят новые.

Чтобы сделать заземление в квартире или частном доме самостоятельно, следует разобраться, какая электрическая система там присутствует и что необходимо, чтобы подключить ее к контуру заземления.

Зачем нужно заземление в квартире

Под заземлением понимают присоединение точки сети к заземляющему устройству. С его помощью добиваются уменьшения напряжения до безопасного для человека уровня. Другими словами, заземление – это защита, которая сработает в случае возникновения пробоины, скачка напряжения или скопления потенциала, и отведет опасный ток в землю.

Заземление бывает рабочим и защитным. Если первое служит для функционирования некоторых специфических электрических приборов и устройств, то второе предназначено для защиты человека от ударов током в квартире или частном доме. Современные стандарты безопасности рекомендуют прокладывать внутреннюю электропроводку из трех жил и соединять все приборы с контуром заземления.

Справка! Цвет провода заземления в большинстве случаев желто-зеленый. Ноль имеет синий или голубой цвет, а фаза может быть черной или красной.

В заземлении нуждаются:

розетки;
бытовые приборы с металлическим корпусом. В квартире это ванна, корпус системного блока компьютера, бойлер, холодильник, стиральная машина и другая крупная бытовая техника.

к содержанию ↑

Пример необходимости заземления

Бойлер, установленный для подогрева воды в квартире, вышел из строя и замкнул электричество на корпус. Под напряжением оказались все батареи и трубы в квартире. Ничего не подозревающий человек решил попить воды и попытался открыть кран. В момент касания рукой вентиля произошло замыкание сети, и ток прошел сквозь человеческое тело в пол.

Если бы бойлер имел заземление, ток ушел бы в землю, а автомат отключил подачу электроэнергии на прибор, или батареи и трубы, соединенные с землей, имели бы практически нулевой потенциал. В обоих случаях поражения человека током можно было бы избежать.

к содержанию ↑

Какие системы существуют

В многоквартирных домах с напряжением 220W возможны несколько систем заземления, основные нормы и требования к которым перечислены в пункте 1.7 ПУЭ. Системы имеют маркировку. Первая буква означает состояние нейтрали источника питания относительно земли:

I – изолированная;
T – заземленная.

Вторая – это состояние открытых проводящих частей относительно земли:

T – проводящие части заземлены;
N – подключены к заземленной нейтрали.

Последняя обозначает принцип совмещения нулевого защитного и рабочего проводника:

S – проводники разделены;
C – функции совмещены в одном проводнике.

Согласно ГОСТ Р 50571.2-94 нулевые проводники обозначаются:

N – рабочий;
PE – защитный;
PEN – совмещение защитного и рабочего.

Системы:

TN-C. Система распространена в старых многоквартирных домах и характеризируется отсутствием отдельного заземляющего проводника. На всем протяжении сети нулевой защитный проводник совмещен с рабочим (PEN). Такая защита применялась в хрущевках и брежневках. С точки зрения электробезопасности она одна из самых ненадежных. Определить, что в квартире именно эта система подключения, можно, заглянув в подъездный щиток. Внутри будет четыре входящих кабеля (PEN и три фазы) и два уходящих в квартиру (PEN и фаза). Защитные контакты в розетках будут отсутствовать.
TN-S. Система пришла на смену устаревшей и заведомо опасной TN-C. Рабочий и защитный проводник разделяются еще на подстанции и не пересекаются на всем своем протяжении. Определить такое подключение можно только в вводно-распределительном устройстве, доступ к которому в многоквартирных домах ограничен. На входе в него пять кабелей (3 фазы, PE и ноль), три уходят в квартиру (PE, фаза, ноль).
TN-C-S. Эта система – промежуточный вариант между двумя предыдущими, модернизация устаревшей системы TN-C в жилых помещениях. На всем протяжении нулевой защитный проводник и рабочий совмещены, а на входе в здание начинается их разделение.
TT. Такая система оптимальна там, где все остальные не будут обеспечивать достаточную электробезопасность, например, в отдельно стоящих частных домах, металлических контейнерах или торговых павильонах. Напряжение подается по четырем проводам (три фазы и ноль). Принцип работы основан на том, что защитный нулевой проводник заземлен независимо от рабочего проводника. Связь между ними отсутствует, а контуры заземления не сообщаются.
IT. Напряжение передается по трем фазам проводов. На стороне конечного потребителя присутствует защитный контур, нейтраль источника изолирована. Система применяется на установках, которые требуют бесперебойного снабжения током и нуждаются в постоянном контроле.

к содержанию ↑

Заземление для новостройки

В современных новостройках, возведенных после 1998 года, используются системы заземления ТN-S и ТN-С-S. Это значит, что в них предусмотрено выделенное заземление. Проводку прокладывают по трехжильной системе, подключенной к контуру заземления.

В стояк подведены:

три фазы;
нулевой рабочий проводник;
защищенный проводник.

По квартире разводится провод заземления, а в комнатах устанавливаются розетки с контактами. После чего фаза и рабочий провод N подключаются к соответствующим шинам, а PE к щитку.

к содержанию ↑

Как сделать заземление в квартире, если его нет

В старых домах установлена система TN–C, которая не имеет заземления, и проложен двухжильный провод (фаза и ноль). Чтобы заземлить квартиру, придется провести новую проводку, установить автомат УЗО или смонтировать контур.

Подключение УЗО

Устройство защитного отключения, или, по-другому, УЗО спасет человека от удара током в случае, если в доме отсутствует заземление. Через устройство проходят фазовый и нулевой провода. В момент утечки электричества оно определяет разницу между силой тока, прошедшей между ними, и разъединяет контакты, тем самым обесточивая участок сети.

Справка! Электрики советуют подключать УЗО независимо от того, есть в доме заземление или нет.

Существует два варианта подключения УЗО:

На весь дом. В таком случае обезопасить от утечки можно все электроприборы в квартире, начиная от крупной бытовой техники, заканчивая светильниками. Для этого потребуется более мощный и дорогостоящий прибор. При срабатывании защиты электричество будет отключено везде, а на наличие утечки придется проверять каждое подключенное устройство отдельно.
На комнату или конкретное устройство. Менее мощный УЗО устанавливается только на «опасные» линии, например, на ванную комнату, кухню, подвал или на конкретное устройство, вроде стиральной машины или электроплиты. Если в квартире есть устройства, потребляющие больше 1,2 кВт, то на каждое из них рекомендуется ставить отдельный автомат и УЗО.

Прибор имеет две входных и две выходных клеммы (фаза и ноль). Установка производится согласно схеме:

Правила установки:

УЗО устанавливается между входным выключателем и автоматом;
мощность УЗО должна немного превышать мощность установленного на нее автомата;
правильность работы УЗО проверяется путем подключения бытового прибора под нагрузкой к сети, в которую оно было установлено.

к содержанию ↑

Монтаж собственного контура

Собственный контур для заземления своими руками можно сделать как в частном доме, так и в многоквартирном. Во втором случае работу надо согласовать с управляющей компанией и соблюдать требования ПУЭ.

Порядок работ:

По стояку к подвалу протягивается одножильный провод PE. Рекомендуется использовать медный провод сечением не менее 4 кв. мм.
Рядом с домом устанавливается заземлитель. Обычно используют обрезки из нержавеющей стали, которые свариваются в виде треугольника.
Один конец провода присоединяется к готовой конструкции, другой закрепляется в щитке.
Заземление квартиры соединяется со щитком.

Важно! В качестве заземлителя запрещено использовать арматуру. Причиной служит наружный каленый слой, наущающий распределение тока, и быстрый процесс ржавления.

к содержанию ↑

Опасный вариант защиты

Недопустимо решать проблему заземления путем присоединения PE-провода к системе водопровода или газового снабжения. В случае утечки, ток пойдет не по проводам, а по трубам и батарее, что может привести к поражению электричеством не только проживающих в заземленной таким способом квартире, но и соседей.

Советы и рекомендации

электрики рекомендуют заземлять все имеющиеся в квартире бытовые приборы и розетки;
нельзя заземлять электроприборы по цепочке друг через друга. Это может вызвать электромагнитную несовместимость и несрабатывание заземляющего контура;
следует использовать специальные клеммы, скрутки на месте стыков недопустимы;
к каждой клемме шины PE допустимо подключать только один провод.

Заземление сделает безопасным процесс использования электрических приборов в квартире. Существует несколько систем подключения, самая распространенная – TN-C, она не имеет отдельного заземляющего проводника и является устаревшей. Чтобы обезопасить человека от поражения током, можно установить УЗО и собрать собственный защитный контур. Если соблюдать технику безопасности и нормы ПУЭ, это не вызовет больших трудностей.

Заземление в квартире новостройки и старого дома: схема и монтаж

Как сделать заземление

Как оперативно сделать заземление с сопротивлением 4 Ома на ряде объектов (кроссовое оборудование), находящихся в городской черте в условиях плотной застройки? Грунт – суглинок/глина с удельным сопротивлением 80 Ом*м.

В виду требуемой компактности и нежелательности произведения земляных работ за пределами объекта — строительство требуемого защитного заземления решено провести в непосредственной близости от здания, в том числе непосредственно под шкафом, где размещается аппаратура.

Исходя из сопротивления грунта, одиночное защитное заземление состояло из одного 30-ти метрового электрода модульного заземления в виде готового комплекта заземления
ZZ-000-030.

Расчётное сопротивление защитного заземления составляло 3,8 Ома (расчёт заземления).

После монтажа пробного электрода защитного заземления замеренное сопротивление заземления оказалось равным 1,4 Ома, что можно связать с отличным от расчетного удельным сопротивлением грунта (около 30 Ом*м).

Следующие защитные заземлители были смонтированы исходя из первоначально полученных данных — их глубина составила 9 метров. Их среднее сопротивление заземления составило 3,5 Ома (от 3 до 4 Ом).

На монтаж одного защитного заземления тратилось 5 часов и ресурсы двух человек (10 человеко-часов).

Для соединения защитного заземления с объектом использовался медный кабель сечением 16 мм². Соединение защитного заземлителя и кабеля выполнялось зажимами, входящими в комплект заземления.

Как сделать многоэлектродное заземление

на объекте мобильной связи

Как сделать заземление для аппаратуры связи сопротивлением заземления 2 Ома? Грунт — смесь глины с песком с удельным сопротивлением равным 130 Ом*м. В виду нежелательности произведения земляных работ за пределами здания — строительство защитного заземления решено сделать в подвале здания.

Исходя из общих требований и сопротивления грунта, защитное заземление состояло из шести 15-ти метровых электродов модульного заземления в виде готовых комплектов заземления ZZ-000-015, находящихся на расстоянии 15 метров друг от друга.

Расчётное сопротивление защитного заземления составляло 1,9 Ома

(расчёт заземления).

После монтажа защитного заземления замеренное сопротивление заземления оказалось равным 1,1 Ома, что можно связать с отличным от расчетного удельным сопротивлением грунта (около 75 Ом*м).

На монтаж электродов защитного заземления (без прокладки заземляющего проводника и его подключения) было потрачено 16 часов и ресурсы двух человек (32 человеко-часа).

Для соединения электродов защитного заземления использовалась стальная полоса 4*40мм (сечением 160 мм²). Соединение электрода защитного заземления и стальной полосы выполнялось зажимами, входящими в комплект заземления.

Устройство контура заземления — советы электрика

Заземление в частном доме своими руками – как сделать контур? Схема устройства

Для того, чтобы произвести заземление частного дома своими силами, понадобятся следующие инструменты:

сварочный аппарат;
кувалда;
лопата;

Материалы, которые необходимо приобрести:

уголок стальной, сечением 50*50*5 мм. общей длиной 9 метров;
лента металлическая 40*5 мм, длина зависит от расположения места выхода из дома и обычно составляет 8 – 12 метров;
электроды;

Система состоит из заземлителя и заземляющего проводника. Заземлителем являются стальные прутья или уголок, которые вбиваются на глубину около 3 метров в нескольких местах и соединяются между собой, при помощи сварки, металлической лентой.

Для сети в 220 в – контур делать не обязательно, можно ограничиться занулением. Для сети в 380в контур обязателен.

Монтаж контура заземления

контур заземления

Работы по монтажу производятся в таком порядке:

Выкапывается траншея глубиной 0,5 метра, шириной 0,5 метра и длиной около 5 метров. Траншею необходимо вести от стены дома в том месте, где будет выведен наружу заземляющий проводник.
В траншею на глубину 2,5 – 3,0 метра на одинаковом расстоянии друг от друга, забиваются кувалдой 3 заземлителя, состоящие из металлического уголка сечением 50*50*5 мм.
Уголки надёжно соединяются между собой стальной лентой 40*5 мм с помощью газовой или электросварки.
Металлическая лента вводится в дом и приваривается к корпусу электрического щита.
Траншея засыпается грунтом.
В корпусе электрического щитка устанавливается ещё одна шина для подключения жёлто-зелёного провода от евророзеток к контуру внешнего заземления.

Таким образом, происходит монтаж надёжной защиты всего электрооборудования, которое будет подключено к розеткам.

схема заземленияЕсли в доме имеются мощные электрические приборы со значительной площадью металлического корпуса – станки, духовые электрические шкафы большой мощности, а также стиральные машины, то стальная лента монтируется непосредственно к корпусу такого электрического прибора.

Такой монтаж является более надёжным и позволяет защищать человека от поражения электрическим током даже в том случае, если происходит обрыв заземляющего провода от розетки.

Проверка работы

Перед тем, как приступить к проверке качества работы заземления, стоит проверить электропроводку на наличие такого опасного явления, как “зануление”.

Само по себе оно образоваться не может, а вот недобросовестные электрики могли, вместо того, чтобы подключить заземление к нужной клемме розетки, соединить “землю” с “0” для создания видимости подключённого заземления в электрической проводке.

Для этого, необходимо при отключённом электричестве произвести замеры сопротивления с помощью тестера между “0” и “землёй”, если оно будет равно нулю, то “зануление” отсутствует. Затем уже можно приступить к проверке качества заземления.

Проверка с помощью мультиметра или тестера

Этот способ проверки занимает немного времени и производится в такой последовательности:

Необходимо замерить напряжение в любой евророзетке между “фазой” и “0”.
Замеряется напряжение между “фазой” и землёй.

Если значение напряжения при первом и втором измерении отличаются не более чем на 10 вольт, то электропроводка оборудована качественным контуром заземления. Если при втором измерении напряжения равно нулю, то заземление отсутствует.

Важно! При работе с мультиметром, необходимо перевести его в режим работы с переменным током, и на максимальное напряжение. Кроме этого, нужно осознавать необходимость соблюдать правила по технике безопасности с прибором такого типа.

Если нет мультиметра, то можно проверить качество и наличие заземления с помощью электрической лампочки на 220 вольт:

Лампочка подключается к розетке, для этого используют стандартный патрон и двужильный провод, одна жила которого подсоединяется к “фазе” другая к “0”.
Патрон с лампочкой подсоединяется одной жилой к “фазе”, другой к “земле”.

Если разница в яркости свечения лампочки практически не отличается при первом и втором подключении, в это случае можно с уверенностью говорить о наличии исправного заземления в системе электроснабжения дома. Если при втором подключении лампочка не светится, то электропроводка не оборудована заземлением.

При проверке таким способом, все проводники должны быть с неповреждённой изоляцией, и работы проводить следует в специальных прорезиненных перчатках.

Если требуется узнать сопротивление , то в таком случае лучше обратиться в специализированные фирмы, которые занимаются данными работами, но это потребует дополнительных финансовых затрат.

Блиц-советы

Правильно организованное заземление позволит обеспечить безопасную для здоровья и жизни человека эксплуатацию электрических приборов. В первую очередь, заземлить следует мощные устройства, а также стиральные и посудомоечные машины.
При наличии на приусадебном участке громоотвода, траншею с заземлителем необходимо располагать не ближе 10 метров от мачты молниезащиты. Если громоотвод находится на крыше дома, то проводник, по которому будет удаляться разряд молнии, подключать к системе заземления запрещается.
Даже если все работы по монтажу заземления производились собственными силами, необходимо будет оформить документы в специальных контролирующих органах, но как показывает практика, ничего сложного в этом нет и если работы была выполнена по всем правилам, то у таких служб, при проверке, претензий не возникает.

Источник: https://housetronic.ru/electro/zazemlenie-svoimi-rukami.html

Заземление в частном доме своими руками

Для устройства заземления в загородном доме или на даче вам потребуется немного терпения, строительных материалов, минимум инструментов, и чуточку знаний, полученных из данной статьи.

Мы с не будем размышлять о том, какое бывает заземление и какие варианты заземления не следует брать на вооружение.

Также, не будем забивать голову информацией об эквивалентном удельном сопротивлении грунта и значениями расчетных климатических коэффициентов сезонности сопротивления грунта.

Мы пойдём исключительно оптимальным путём – возьмём успешный опыт уже свершившегося монтажа заземления, которое выполнено на основании утверждённого проекта, его проверили и дали соответствующее разрешение на эксплуатацию компетентные службы.

Для начала, приблизительно подсчитаем что нам требовалось:

Сварочный аппарат и маска для сварки.
Кувалда 5-8 кг.
Лопата (штыковая и совковая).

Материалы

Уголок стальной 50 х 50 х 4 мм Х 3 м – 3 шт.
Уголок стальной 50 х 50 х 4 мм Х 1.5 м – 3 шт.
Прут стальной D – 14 мм – длина — от места монтажа заземляющего контура до дома + высота до фронтона + отдельный прут от заземляющего контура до дома и вверх до конька (при монтаже молниезащиты).
Электроды 3 мм.
Провод 4 х 4 мм 2 – длина, от распайки с прутом, до щита.
Гофрированная труба для кабеля – длина, от распайки с прутом, до щита.
Клемма для соединения прута и провода.

Прокладка наружной части заземления

Начнем с того, что у нас получилось. Это загородный дом в деревне, то есть, требования к электричеству и защите на высоком уровне.

Провода со столба, запитывающие дом.
Прут 14 мм. Выходит из земли и поднимается к месту распайки и к молниезащите.
Место распайки (подключения) заземления, и питающих проводов со столба.
кабель 4 х 4 мм в гофрированной трубе идущий на щит в доме (3 фазы, ноль с землёй в одной жиле)
Молниезащита.

Читать еще: Обзор 15 лучших сварочных инверторов для дома и дачи

Провода, идущие со столба на дом.

2 прута, приваренные к заземляющему контуру и выходящие из земли. 1 на щит, 2-й на молниезащиту.

Провод в гофре – земля с нолём и 3 фазы, заходящий в дом.
Деревянные подкладки для кабеля и заземляющих прутов – во избежание непосредственного контакта с домом.

Молниезащита, устроенная на коньке дома.

Стрелкой показан заземляющий прут, который выходит из земли и поднимается к коньку, для соединения с тросом молниезащиты. Для устройства молниезащиты, был использован стальной трос, диаметр – 8 мм, натяжение между опорами достигается за счёт дверной пружины.

Место распайки проводов. 1 – 3 фазы; 2 – ноль соединённый с землёй.

Это то же место распайки с более близкого ракурса.

Провод 4 х 4 мм. В гофре, заходящий с улицы в дом, на электрический щит.

Электрический щит. Отдельно мы видим земляную жилу, которая контактирует со щитом за счёт штатного болтового соединения, находящегося на дверце щита.

А теперь то, что у нас осталось за кадром, то есть под землёй.

Устройство заземляющего контура

Там, где решили закопать заземляющий контур, по форме равностороннего треугольника отрываем ров — наружные размеры 1.8 х 1.8 х 1.8 м, ширина – 40-50 см, глубина 1 м.

Точно разметив три точки, между которыми расстояние по 1.5 метра забиваем электроды — 3 стальных, 3-х метровых уголка. Тут придётся действительно потрудиться.

Уголки с одной стороны можно заточить при помощи болгарки – для лучшего входа в грунт. Забивать уголки нужно строго вертикально.

Обратите внимание

Утопить их потребуется на половину высоты рва, то есть на полметра от уровня земли, получится глубже – пожалуйста, только неудобно будет проводить сварочные работы.

Тщательно привариваем три полутораметровых уголка к забитым в грунт электродам — уголкам, хорошо провариваем все прилегающие плоскости.

Читать еще: Как заменить электропроводку в квартире и доме

Затем, нужно замерить сопротивление нашего заземления. Для справки – максимальное, допустимое сопротивление для однофазной системы электропроводки – 30 Ом. Специальные, компетентные в этом вопросе службы, забивают в землю 2 электрода и проверяют своим прибором.

Нам же, для уверенности, что контакт нашего контура с землёй хороший и сопротивление не превышает допустимые параметры, то есть, наши труды не напрасны и устройство заземления своими руками в вашем частном доме будет действительно надежным,необходимо сделать следующее:

Найти в доме ближайшую к месту закопанной стальной конструкции розетку и с помощью индикатора определить фазу.

Проверка сопротивления заземления

Затем взять лампу с патроном и один из контактов лампы запитать от фазы в розетке, а второй присоединить к заземляющему контуру.

Если лампа горит ярко, то значит связь с землёй хорошая и сопротивление не превышает допустимые значения.

В случае, если лампа горит тускло или вообще не горит, значит сопротивление превышает допустимые значения, такое заземление дом защищать не будет. Нужно будет увеличивать площадь заземляющего контура и снова проверять.

Важно

Если же проверка удалась– лампа горит ярко, сопротивление допустимое, то привариваем один конец металлического 14-ти мм прута к стальному уголку заземляющего контура и прокладываем его к дому в земле.

Затем поднимаем под фронтон и коммутируем с жилой не менее 4-х квадратов по меди и прокладываем в щит. В щите подсоединяем землю к корпусу щита при помощи штатного, болтового соединения и распределяем землю по бытовым приборам и розеткам.

В ров возвращаем выкопанный грунт.

Устройство молниезащиты, когда заземляющий контур уже готов, займёт немного времени и убережет вас от возможных неприятностей.

Типичная ошибка устройства заземления

На данном видео устройство заземления выполнено, скажем, на троечку с плюсом.

В качестве электродов или забиваемого в грунт металла не используют арматуру или рифлёный металл, так как он по своим свойствам не способен находится долго в агрессивной среде – это ведёт к его неизбежно быстрой коррозии, соответственно, такое заземление достаточно быстро выйдет из строя. При использовании прута, оправдвнна только гладкая поверхность. А способ забивания металла в грунт при помощи перфоратора, прямо скажем – порадовал, за это респект автору.

Читать еще: Основные термины и понятия в электрике

Как выглядит контур заземления

В этом видеосюжете очень наглядно показано то, как нужно устраивать заземляющий контур. К данному материалу нет никаких замечаний. Спасибо автору за тольковое объяснение.

В заключение

Мы выяснили, как создать заземляющий контур, проверить сопротивление и проложить кабель с контура до электрического щита. Соблюдайте технику безопасности при производстве работ и не пренебрегайте технологией выполнения работ и качеством применяемых материалов.

После того, как заземление в частном доме готово, вам нужно узнать, как подключить УЗО и дополнить защиту вашего дома этим полезным устройством.

Работа участвует в конкурсе.

Источник: http://tolkostroyka.ru/elektrika-v-kvartire-i-dome/zazemlenie-v-chastnom-dome-svoimi-rukami/

Защитное заземление своими руками: порядок устройства и правила безопасности

Согласно электротехническим нормативам прошедшего века сооружение защитного заземления в частных владениях считалось делом необязательным. Нагрузка была невелика, с задачами отвода электроутечек сносно справлялись стальные трубопроводы. Время идет. Сталь и чугун коммуникаций заменил пластик и композиты.

Загородная собственность наполнилась многочисленной бытовой техникой. Вода и тепло поставляются с помощью мощных насосов, работают нагревательные приборы. Пора защищать себя лично и агрегаты от капризов полезного, но своенравного электротока.

Сделаем заземление своими руками! Работа не сложная, у мастеровитого хозяина проблем с выполнением не возникнет.

Цель заземления заключается в отводе электротока, нашедшего в изоляции лазейку для выхода на поверхность. Поверхностью этой являются металлические корпуса и крепежные детали стиральных машин, компьютеров, СВЧ-печей, электронагревательного оборудования.

Согласно функциональным обязанностям ток проводить они не должны, но свой металлический «бочок» утечкам и току замыкания всегда готовы подставить.

Этот радушный прием нередко ощущают хозяева прохудившейся или излишне нагруженной техники в виде легких ударов, щипков и покалываний.

Пробои на корпус бытовых агрегатов редко вызывают серьезные опасения. Ну, шарахнуло слегка: типа взбодрило. Однако видимое отсутствие серьезных рисков не повод расслабляться.

Совет

Вырвавшиеся наружу блуждающие токи способствуют головным болям, дискомфорту и необоснованному ощущению тревоги. Кроме того, незаземленное оборудование шумит, в нем возникают помехи, снижающие скорость и качество получения, обработки и передачи сигнала.

Подобные передряги не выведут технику моментально из строя, но ощутимо помогут сократить ее рабочий ресурс.

Значит, заземляющий контур необходим:

для защиты хозяев от электромагнитного излучения, негативного настроения и недомоганий;
для устранения помех в электрической сети;
для сохранения рабочих характеристик оборудования.

Защитное заземление устранит перечисленные невзгоды посредством предоставления току наиболее привлекательных путей для выхода. По принципу движения электричество очень напоминает воду.

Течет туда, где нет преград, где меньше сопротивление и где ему легче пройти. Т.е.

для того чтобы не пострадали люди и агрегаты, нужно банально проложить электротоку беспрепятственную тропинку «налево», в случае с заземлением по определению в землю.

Сопротивление сооружаемого пути должно быть меньше, чем у человека и подключаемой к защитному заземлению аппаратуры. Вот тогда и потечет большая часть пробившегося электричества по намеченной дорожке с наименьшими барьерами, выйдет за пределы здания и рассеется в грунте. А владельцу и технике достанется лишь нормативный минимум.

Система заземления представляет собой замкнутый или линейный контур, в составе которого:

два или более металлических стержня-заземлителя, строго вертикально погруженных в грунт;
горизонтальный заземляющий проводник, который объединяет стержни-электроды в общий контур;
шина, обеспечивающая вход в дом и подключение заземления к оберегаемым агрегатам.

Систем заземления у автономного строения может быть несколько, но одно из них в обязательном порядке подводится к главной заземляющей шине или к главному элементу электропроводки – к распределительному щитку с формированием металлической связи между щитком и выведенным на него заземляющим проводником.

Выбор геометрической формы для системы заземления

Самая распространенная конфигурация, согласно которой проще всего осуществить устройствозащитного контуразаземления собственными руками – равносторонний треугольник.

Треугольный в плане контур образуют три загнанных кувалдой в землю металлических стержня, расстояние между парой которых должно быть равным. Кроме треугольников системы заземления сооружаются в форме квадратов, прямых или округлых линий либо иных геометрических фигур.

Соблюдение равных расстояний между заземлителями – условие обязательное, четкая геометрия желательна, но не принципиальна.

Нередко автономные строения, наполненные всевозможной техникой, просто окружают заземляющим контуром. Прекрасный, эффективный вариант, если для этого имеются средства и достаточно свободного места на участке.

Точнее, денег особых на самостоятельную организацию заземления не нужно, а вот выбор формы контура чаще всего продиктован запланированной под устройство заземления площадкой.

Однако не стоит забывать, что при параллельном соединении заземлителей в один ряд эффективность системы будет снижена из-за влияния электродов друг на друга. В приоритете замкнутые контуры.

Обратите внимание

В комплексе защитного заземления три и более заземляющих электрода. Рабочее заземление, создаваемое для оптимизации поставляемого на приборы сигнала, может иметь два заземляющих стержня. Т.к.

грунт – проводник нелинейный, заземлителей должно быть как минимум два. Так нужно, чтобы в пространстве между ними формировалась потенциальная поверхность, способствующая растеканию тока.

Единственного стержня для этого недостаточно.

На рабочий потенциал заземляющей системы влияет расстояние между вертикальными электродами. Чем чаще они установлены, тем действенней заземление. Рекомендуемый минимум расстояния 1,0м, максимум 2,0м. При увеличении максимального предела между металлическими стержнями образуется разрыв потенциальной поверхности, он сведет к нулю все усилия по обустройству.

Между крайней точкой заземления и фундаментом расстояние должно быть более 1,0м. Безупречно система будет работать при удалении от дома на 4-6м. Дальше 10м от строения устраивать заземление бессмысленно.

Подробно об составляющих контура

Выше упоминалось, что заземление состоит из горизонтальных и вертикальных компонентов. По аналогии производят готовые наборы для оперативного устройства контуров заземления. Следуя приложенной инструкции, сооружать заземление из заводских элементов легко и приятно, но дорого.

Вертикальные проводники заземления

В качестве заземляющих вертикальных стержней для самодельного заземления могут использоваться любые длинномерные изделия из черного металлопроката без оцинковки. Данная обработка не нужна для расположенных в земле деталей, она снижает потенциал.

Нежелателен арматурный пруток с ребрами, его сложно забивать в грунт. Подойдет квадрат, полоса, швеллер и его двутавровый собрат.

Металлопрокат со сложным профилем применим, если предполагается перед монтажом системы пробурить скважины для закладки вертикальных электродов.

Распространенными материалами для изготовления вертикальных проводников являются:

труба с толщиной стенки не меньше 3,0мм, рекомендованный диаметр 32мм;
уголок с равными или разными полками с предпочтительной толщиной 5мм;
круг с диаметром от 10мм.

Оптимальная площадь сечения вертикального электрода 1,6 см². Отталкиваясь от этого размера, следует подбирать материал. Длина заземлителя определяется в соответствии с местной геологической ситуацией. Необходимо углубиться как минимум на полметра ниже уровня сезонного промерзания.

Второе условие, влияющее на длину металлических стержней – водонасыщенность вмещающих пород. Проще говоря, чем ниже грунтовые воды, тем длиннее нужны электроды.

Для того чтобы не мучиться с геологическими характеристиками и расчетами, сведения о глубине закладки заземлителей нужно узнать в местном энергоуправлении у дежурных электриков. Ориентировочные данные помогут в любом случае, т.к. у них есть некоторый расчетный запас эффективности.

Среднестатистический стандарт длины заземлителя варьирует от 2х до 3х метров с полуметровыми вариациями. Благоприятной для сооружения заземления средой являются суглинки, торф, насыщенные водой пески, супеси, трещиноватые обводненные глины.

Совершенно самостоятельно устроить заземление в скальных породах нереально, но способы для создания электрозащиты есть. Перед сооружением контура бурятся скважины требующейся глубины.

В них и производится установка стержней, а свободное пространство заполняется песком или супесью, перемешанной с солью или предварительно залитой соляным раствором. Приблизительно полпачки на ведро.

При недостаточной электропроводности грунтов на участке в качестве вертикальных заземлителей лучше использовать трубы. В нижней части их нужно произвольно высверлить несколько технологических отверстий.

Важно

Через трубы с отверстиями можно периодически заливать соляной раствор для уменьшения сопротивления. Соль, безусловно, поможет разрушиться электродам от коррозии, зато заземление достаточно долго будет действовать безупречно.

Потом надо будет просто стержни заменить.

Самостоятельные мастера для изготовления электродов чаще всего используют черный стальной металлопрокат. Ведь во главе собственноручных усилий заложена экономия.

Отличный, но недешевый материал для вертикальных электродов – сталь с электрохимическим медным покрытием или медь.

Заложенные в землю элементы заземления нельзя окрашивать, краска ухудшит электрохимический контакт металла с грунтами.

Заземляющая металлосвязь — горизонтальный проводник

Горизонтальный элемент заземления, объединяющий систему и подводящий ее к щитку, чаще всего выполняют из полосы шириной 40 мм, толщина полосы 4 мм. Используют также круглую сталь, реже уголок или рифленую арматуру.

Полоса приваривается к верхнему краю вертикальных заземлителей или крепится болтами. Преимущества у сварки, она надежней. Места сварных и болтовых соединений щедро обрабатываются противокоррозионной битумной мастикой или просто битумом.

Соединять обжимным способом подземные элементы заземления нельзя!

Для сооружения горизонтальной составляющей, расположенной под землей, нежелательно менять материал, чтобы при неизбежном увлажнении не формировалась гальваническая пара с ее традиционными коррозионными последствиями.

К выведенному из земли горизонтальному компоненту заземления можно присоединить алюминиевый, медный или стальной проводник.

Далее проводом для заземления вся система через приваренный болт подключается к шине, а уже от нее подается на каждый из заземляемых приборов по отдельности.

Алгоритм устройства треугольного контура

Порядок работ:

На выбранной для устройства системы заземления площадке размечаем точки закладки вертикальных проводников. Это вершины треугольника со сторонами примерно 1,2-1,4м.
Наметили контур будущей траншеи. Она будет треугольной с «отростком» для подведения заземления к точке входа в дом или в наружный щиток. Выбор минимального расстояния от контура до щитка обеспечит экономию материалов. Ширина траншеи произвольная, но учитывающая необходимость проведения в ней сварных работ. Глубина зависит от местных условий. К рекомендованному электриками уровню установки горизонтального проводника нужно прибавить 20 см. Например, если глубина расположения горизонтальной металлосвязи 0,8м, заглубить траншею нужно на 1,0м.
Предварительно заостренные стержни забиваем в точки их установки, периодически смачивая водой почву вокруг точки забивки. Вертикальный заземлитель должен погрузиться в землю практически весь за исключением крайних 20 см.
Привариваем к торчащим из земли отрезкам электродов горизонтальную связующую планку.
От ближайшей к заземляемому строению точки ведем планку по отрезку траншеи, прорытому к силовому шкафу. Ее выводим на стену.
В удобной для подключения точке подведенной к шкафу планки привариваем стальной болт резьбой наружу. Т.е. к планке будет привариваться шляпка болта, с которой нужно счистить ржавчину и оцинковку, если имелась. Для подключения заземления к расположенному внутри дома щитку в стене нужно будет выбурить отверстие, через которое будет проводиться заземляющий кабель.
К приваренному болту присоединяем заземляющий провод, крепим его гайкой.
Затем густо обрабатываем сварные швы подземных соединений битумом, наружные ботовые соединения заливаем автомобильным силиконовым герметиком.
Вызываем электрика с омметром и проверяем работу созданной системы заземления. Проверку проводят в сухую погоду, чтобы атмосферная влага не внесла коррективы в показания. По нормативам сопротивление контура не должно превышать 4 Ом. Если прибор подтвердил превышение сопротивления, заземление придется доработать: установить дополнительный вертикальный заземлитель и превратить треугольник в ромб.
Если показания прибора удовлетворят требования ПУЭ-7 и подтвердят формирование контура с достаточно низким сопротивлением, зарываем траншею, оборудование подключаем к заземлению не параллельно, а в отдельности каждую техническую единицу.

Все. Процесс сооружения заземления можно считать завершенным.

Домашний мастер, знающий как правильно сделать и грамотно подключить заземление, потратит на работу не более 2х – 3х дней.

Источник: https://stroy-banya.com/provodka/zashhitnoe-zazemlenie-svoimi-rukami.html

Как сделать контур заземления?

Всем известно, что заземление служит для защиты человека от поражения электрическим током, а также это устройство отлично защищает от возникновения пожаров, которые могут возникать в результате замыканий фазных проводников на землю, в жилых и различных других помещениях.

Если брать квартиру, то с устройством заземления в ней все понятно, оно смонтировано при строительстве многоэтажного дома согласно его проекту.

А когда взять частные дома, которые находятся в сельской местности, то здесь проблема устройства заземления ложится на плечи его владельца, с которой ему можно легко справится.

Как замерить сопротивление контура заземления

Если контур заземления уже смонтирован, то перед его использованием, необходимо произвести его испытание сопротивления по отношению к земле, которое не должно превышать допустимых стандартных значений.

И чтобы получить правильные числа, которые являются результатом испытаний контура заземления, необходимо использовать специальный для таких испытаний прибор М416.

Перед тем, как выполнить измерения заземлителей нужно запомнить следующие соотношения, что сопротивление заземляющего контура должно равняться:

2Ом для однофазной сети напряжением 380В;
4Ом для однофазной сети напряжением 220В;
8Ом для однофазной сети напряжением 127В;
2Ом для трех фазной сети напряжением 660В;
4Ом для трехфазной сети напряжением 380В;
8Ом для трехфазной сети напряжением 220В.

Схема подключения прибора для измерения заземляющего контура показана на рисунке.

Как сделать контур заземления 380в

Перед тем как приступить к монтажу контура заземления необходимо правильно подобрать материал для этой цели, а также вооружится некоторыми знаниями, которые помогут правильно выполнить такую работу.

И первым шагом устройства заземляющего контура – это правильный его расчет, который можно произвести с помощью следующей формулы: R=R1/Ku*N, где R1 – это сопротивление одного электрода, Кu – коэффициент использования, характеризующий нагрузку электрической сети, N – количество заземлителей.

Второй шаг заключается в подборе материала, из которого будет смонтирован заземляющий контур, при учете следующих к нему требований:

если в качестве электрода берется водопроводная металлическая труба, то вне зависимости от ее диаметра, толщина стенки должна быть не менее 3,5мм;
если в качестве электрода берется уголок, то вне зависимости от его размеров, толщина должна быть не менее 4мм;
если в качестве электрода берется арматура, то ее диаметр должен быть не менее 16мм;
полоса, которая будет связывать заземляющие электроды, должна быть размером не менее 25*4мм.

Третий шаг это монтаж элементов заземляющего контура, который выполняется по периметру выбранной фигуры. Чаще всего заземляющий контур монтируют в виде треугольника.

Для этого делают треугольную разметку, в которой длинна одной стороны этой фигуры, должна быть равна длине одного электрода, а именно 2м. Потом в траншее глубиной 0,5 м, которая выкопана по периметру этого треугольника, в углы забивают три электрода, и связывают их металлической полосой при помощи сварки.

Четвертый шаг заключается в том, что при помощи той же металлической полосы производят ввод заземляющего устройства в дом, которое должно подключаться к главному распределительному щитку.

Как проверить контур заземления мультиметром

Часто так бывает, что когда необходимо произвести замеры параметров заземляющего устройства возникают трудности из-за отсутствия специального прибора, о котором было рассказано выше в этой статье.

И какой же выход в такой ситуации? Все очень просто. Существует метод проведения замеров заземляющего устройства с помощью мульти метра.

Для этого, нужно найти какой ни будь заведомо заземленный предмет в доме, например ванну в ванной комнате, к которому необходимо подключить один из измерительных щупов мульти метра.

Совет

На следующем этапе надо переключатель этого прибора поставить в положение измерения сопротивления, а вторым измерительным щупом коснуться заземляющего контакта розетки, к которому должен быть подключен заземляющий проводник.

Результатом такого измерения должно быть значение, которое не превышает 4Ом.

Источник: http://euroelectrica.ru/kak-sdelat-kontur-zazemleniya/

Контур заземления – когда не боишься тока. Мы сделаем контур заземления как для себя

Все понимают, насколько важна техника безопасности при работе с электротоком и эксплуатации электрических приборов.

Одним из обязательных правил является грамотное заземление электросети, которое служит защитой человека от поражения током, и предотвращает возникновение пожаров по этой причине.

Возникать такие поражения могут при поломке электроприборов, при повреждении внутренних и внешних сетей, а также при ударах молнии. Поэтому, каждое здание и сооружение должно быть оборудовано такой защитной системой, как контур заземления.

Это относится и к большим зданиям, церквям, общественным зданиям, и к многоэтажным домам, к особнякам, дачам и даже гаражам и строениям из легких конструкций. Только наличие грамотно устроенного заземления позволит гарантировать безопасность эксплуатации сетей электроснабжения и убережет их от повреждения в случае грозовых разрядов.

Зачем заземлять дом

Многие не понимают, зачем нужно заземление, ведь каждое строение и здание стоит на земле и, по законам физики, лишние разряды должны уходить в землю. Но все чуть иначе, что мы сейчас и постараемся вам объяснить просто и доступно, без использования сложных формул.

А для упрощения, не будем говорить о контуре для крупных зданий, а возьмем для примера частный особняк. А теперь представьте себе, сколько там электроприборов, не считая системы освещения.

Обратите внимание

Холодильник, морозилка, телевизор, а то и несколько, музыкальный центр, компьютеры и ноутбуки, стиралка, на кухне -микроволновка-комбайн-миксер-блэндер, утюг, насосы, котел, разный хозяйственный электрический инструмент. И все часто работает одновременно.

Для их защиты от аварийных режимов в сетях, а также, для защиты человека от ударов тока, если он где-то протекает, и необходим контур заземления, который лучше всего устраивать при строительстве дома. Но можно установить и на готовом особняке, присоединив через электрощиток к вашему электрооборудованию с помощью защитного проводника РЕ.

Как определить, есть ли контур заземления

Оборудовано ли в доме (например, если вы купили дом или он старой постройки), защитное заземление, рабочее защитное заземляющее устройство – такие еще названия имеет этот контур, можно определить довольно просто: дотроньтесь тыльной стороной руки к работающей стиральной машине или холодильнику.

Если почувствуете покалывание, значит, в доме нет заземляющей системы и необходимо срочно заняться ее устройством во избежание неприятностей.

Для этого надо вызвать специалистов нашей компании, ведь монтаж защиты – очень ответственное дело, требует специфических знаний, и малейшая оплошность может обернуться выходом из строя всей техники в доме, и даже трагедией. Кстати, не стоит надеяться на встроенные защитные устройства в современных электроприборах.

Наоборот, эта техника, особенно цифровая, особенно сильно реагирует даже на малейшие импульсы и помехи в работе электросети, а также, на разряды молнии. Не зря, в инструкциях к компьютерам, стиральным машинам, телевизорам и т.п. особенно обращается внимание на необходимость подключения приборов только в розетки с заземлением.

Виды защитного заземления и их действие

Существуют два вида заземления – естественное и искусственно созданное. Естественное – это когда в качестве заземляющих устройств используют различные металлические конструкции, которые есть в доме и которые имеют соприкосновение с землей. Это могут быть трубы водопровода или отопления, металлические конструкции и пр.

Хотим сразу предупредить – такая система может быть эффективной, когда в доме всего несколько лампочек и телевизор Электрон. Да и в этом случае, при сильном скачке напряжения, система дает сбой, а человек, который в тот момент дотрагивается к той же трубе, может получить удар током.

Современный контур заземления – это очень эффективная защита, которая гарантирует:

Минимизацию внешних помех на работу оборудования и бытовой техники;
Исключение возможности поражения током при дефектах защиты электроприборов;
Обеспечение плановой работы электрооборудования;
Уменьшение высокочастотного электромагнитного излучения в помещениях;
Уменьшение количества сбоев в сети;
Обеспечение отсутствие помех для мобильной, телекоммуникационной, радиосвязи и Wi-Fi.

Схема устройства контура заземления

По сути, заземляющая защита состоит из двух частей: самих заземлителей (электродов), которые контактируют с землей и проводника, который соединяет электроды с электрощитком для его зануления. В щитке, в свою очередь, собраны зануляющие кабели от всех розеток и электрооборудования.

Электрод или стержень заземления – это может быть металлический уголок 50х50х5мм, труба D 50мм, толщина стенки больше 3,5 мм, гладкая арматура 12-14 мм (с профилем – не годится категорически).

Важно

Или же готовые стержни известных марок – очень качественные, покрываются медью, со специальными монтажными хомутами, и имеют гарантийный срок эксплуатации больше 20 лет, готовый комплект позволяет сделать контур длиной до 40 метров.

С помощью кувалды стержни забиваются в землю на расстоянии не меньше 1 метра от стен дома. Самый эффективный контур – когда стержни расположены в линию, хотя часто их размещают треугольником.

Интервал между стержнями – 3 метра, при этом, в землю они должны быть погружены на 1,5-2 метра. Для вбивания стержней на большую глубину и на сложных грунтах часто применяется вибромолот, что позволяет минимизировать количество земляных работ.

На глубине промерзания грунта (так как замерзание грунта увеличивает его сопротивление в 10 раз) – не меньше 60-70 см, для северных регионов – больше – до 1,5 метра, эти стержни соединяются между собой полосой 4х40мм или 5х50мм с помощью сварочного аппарата, а к электрощитку выводится арматурный проводник 5х50мм – шина заземления. Для присоединения оптимально использовать медный провод, диаметром не меньше 1 кв.см. Дело в том, что даже оцинкованный провод, имея контакт с воздухом, на стыках и местах подсоединения подвержен коррозии, что значительно снижает срок его службы.

Защита от молнии

Молния всегда была одной из причин страшных пожаров, поэтому с давних времен на зданиях, особенно возвышающихся над остальными, ставили молниеотводы.

Система защиты от грозовых разрядов состоит из молниеприемника (иногда, нескольких), или же молниеприемной сетки, от которых по стенам к земле опускаются токопроводы и заземляющее устройство. Молниеприемники улавливают разряд и защищают от него крышу и фасады здания.

Тоководы отводят его к заземляющему устройству, которое должно быть размещено под землей, подальше от входа, дорожек, проезжей части. Самый оптимальный вариант – проектирование и устройство системы защиты от молний еще при архитектурном проектировании, так как делать защиту по готовому зданию намного сложнее и затратнее.

Наши специалисты сделают проект и обустроят систему молниезащиты и заземляющий контур квалифицированно и качественно, как в процессе строи

Как сделать заземление 🔌 на даче своими руками правильно: устройство и схема

Большинство из нас бывает на даче в течение полугода. При этом умудряемся туда натащить разной техники: от той, которая боится плохого питания, до той, которая сама может ударить током. Заметим, линии электроснабжения в удаленных поселках далеки от совершенства. Теперь необходимо сделать заземление, без которого нормальная защита ни людей, ни техники невозможна.

От столба к домику идут только два провода: ноль и фаза

Необходимость заземления на дачном участке
Разумеется, в первую очередь, нас интересует здоровье и жизнь семьи и гостей. Все мы устроены так, что при протекании тока недопустимой величины через тело человека наступает летальный исход. Само по себе высокое напряжение, даже при малом токе, вызывает ожог. Так что прикосновение к старому холодильнику, у которого фаза попала на корпус, не обрадует никого.
В душе на дачном участке случаются приключения и хуже того: тэн самодельного водонагревателя может быть пробит, и при попытке включении воды удар током неизбежен. Также опасна неоднократно перегретая электродрель, сварочный аппарат или перфоратор: напряжение может оказаться на металлическом корпусе инструмента.
Воздействие тока на организм человека
Примечательно, что в нетрезвом состоянии сопротивление тела человека становится заметно ниже 1 кОм, и поражение будет еще сильнее. Конечно, где же еще расслабиться, как не на даче? Значит, есть еще одна причина обустроить надежное заземление! Применение приборов защиты людей, электропроводки, техники и приборов типа УЗО в полной мере возможно также только при наличии заземления.
Попытки организовать защиту методом зануления до добра не доведут.
В условиях производства иногда прибегают к указанному способу защиты, объединяя клеммы заземления и нуля у потребителей. Идея заключается в том, что при появлении фазы на корпусе прибора возникает короткое замыкание, и срабатывает автоматический выключатель. На даче один из проводов ЛЭП может быть оборван, или провода нуля и фазы перепутаны местами. В результате, на металлической поверхности потребителя появится опасное напряжение.
Варианты подключения заземления на даче
Два провода, которые подходят к изоляторам на крыше дачного домика, говорят о том, что в данном случае применена схема электроснабжения типа TN-C. Это означает, что защитный провод PE и нулевой N объединены на подстанции в единый провод PEN.
Система электроснабжения TN-C на даче в однофазной сети
В этом случае для защиты людей и техники используются автоматические выключатели, реле напряжения и даже устройство защитного отключения (УЗО). Читайте о его применении в статье «Как можно подключить УЗО в однофазной сети без заземления: схемы подключения». Однако при обрыве или плохом контакте нулевого провода защита не работает.
Схема электроснабжения ТN-C-S в однофазной сети на даче
Один из способов кардинально улучшить ситуацию — это подключить заземление по схеме TN-C-S. В этом случае общий провод PEN разделяется на входе в дачу на защитный PE и нулевой N. В месте расщепления следует подключить собственное заземление.
Теперь корпуса всех приборов будут заземлены, и защитные свойства системы электроснабжения заметно возрастают. Легко предположить, что большинство Ваших соседей по дачному кооперативу индивидуальное заземление не сделали. Это значит, что при обрыве провода PEN где-то в линии электропередачи общий ток со всех участков будет уходить на землю через Ваше заземление.
Так как его сопротивление не равно нулю, при протекании большого тока по проводнику PE на металлических корпусах Ваших приборов появится опасное напряжение. При большой нагрузке, в лучшем случае, провод заземления отгорит, в худшем – произойдет пожар.
Система электроснабжения ТТ в однофазной сети на даче
На производстве корпуса оборудования часто заземляют, не соединяя с нулевым проводом. Мы можем поступить так же, и такая система заземления имеет аббревиатуру ТТ. В такой схеме защиты установка УЗО обязательна.
Как подключить защитный провод к розеткам в дачном домике
Не следует забывать, что вся электропроводка в дачном домике выполнена двухжильным кабелем. В случае обустройства заземления к заземляющим клеммам всех розеток и приборов необходимо подключить третий проводник. По правилам, он должен входить в состав общего трехжильного кабеля, которым выполняется разводка в помещениях.
Все просто, если в дачном домике выполнена проводка открытого типа, которую несложно заменить. В противном случае, старую электропроводку положено отключить и обустроить новую (открытого типа) трехжильным кабелем. Эстетику можно обеспечить применением кабель-каналов. Как вариант, возможно использование пластиковой гофротрубы.
Так выглядят заземляющие контакты защитного провода
Понятно, что хочется сэкономить и проложить отдельный провод заземления к розеткам. Вам решать, нарушать правила проводки или не нарушать. Однако кабель-канал все равно придется монтировать.
Изобретательный ум российского дачника не ограничен ничем, и может появиться соблазн как-то заземлить каждую розетку отдельно. Этого точно делать не следует, так как сопротивление и качество каждого заземления не может быть одинаковым, что легко приведет к появлению опасного напряжения на одном из приборов.
Применение естественного заземления
Согласно правил устройства электроустановок (ПУЭ), устройство заземления в условиях садоводческого товарищества ничем не отличается от аналогичного в условиях коттеджного поселка. Если Вы не находите никакой разницы в ситуации, рекомендуем ознакомиться с правилами обустройства заземляющего контура, изложенными в статье «Как сделать заземление 220в и 380в в частном доме своими руками — устройство и все размеры». Мы же попытаемся обнаружить обстоятельства, упрощающие задачу для дачника.
В этом дачном домике люди бывают только в теплое время
Приятная новость №1: если мы не пользуемся электроэнергией на даче зимой, не следует беспокоиться о том, что сопротивление заземления заметно увеличивается при замерзании грунта. Таким образом, обеспечив сопротивление 4Ом в условиях лета, нет смысла его проверять в зимний период.
Если не учитывать глубину промерзания почвы, можно выполнить много заземляющих электродов, но небольшой длины. Таковое желание точно возникнет в условиях каменистой почвы.
Приятная новость №2: на дачном участке велика вероятность наличия так называемого естественного заземления, к которому нужно только подключиться. Например, это может быть:
металлическая труба водозаборной скважины;
металлический цельносварной водовод, уложенный в грунт;
стальные трубы забора;
прочие железобетонные и металлические конструкции в земле;
армированный фундамент постройки.
Фундамент вполне успешно может выполнять роль заземления на даче
Последний вариант очень удобен: надо просто приварить шину заземления к арматуре фундамента. Это возможно сделать только во время его обустройства, причем отдельные металлические элементы должны быть также соединены с помощью сварки.
Все прочие варианты естественного заземления доступны, необходимо только правильно подсоединиться и проверить сопротивление растеканию тока в земле. Последнюю операцию следует выполнить с помощью специалиста, который имеет специальный прибор. С этим человеком как раз и следует проконсультироваться: можно ли применять выбранный объект в качестве заземления.
При подключении к естественному заземлителю из стали к нему необходимо приварить болт диаметром 8-10мм. На болт следует навернуть две гайки с двумя шайбами. Между шайбами зажимают защитный проводник сечением не мене 10мм2. Если в качестве элементов заземления используется металлический забор, придется приварить болт к каждому столбу и подключить ко всем столбикам один непрерывный провод защиты.
Контур заземления без сварки в дачных условиях
Далеко не у всех владельцев дачных участков есть возможность выполнить сварочные работы. При этом существуют требования соединять элементы контура заземления только с помощью сварки. Можно поступить по-другому: заготовить штыри для заземления там, где к каждому из них есть возможность приварить оцинкованный болт.
Схема заземления на даче
На дачном участке для монтажа контура заземления сначала необходимо вырыть канавку глубиной 0,5м рядом с домиком. Теперь в дно траншеи остается забить штыри и подключить один целый провод заземления сечением не менее10мм2 ко всем из них. Места соединения следует обработать антикором и обернуть несколькими слоями изоленты.
Сопротивление готового контура, конечно, нужно проверить.
На месте размещения заземления нельзя копать, чтобы не повредить защитный проводник. Лучше его отметить и закрыть доской или другим материалом в виде листа.
Еще один способ обеспечить заземление без использования сварки – приобрести специальный готовый комплект омедненных стержней. Стоит такой комплект немало, что устроит не всех.
Примеры подключения заземления без сварки
При этом вполне реально приобрести оцинкованные трубы небольшого диаметра, сплющить и сделать острым один конец. Такие стержни загоняют в землю по вышеизложенному плану. Подсоединиться к ним можно с помощью оцинкованных хомутов с зажимным болтом, которые также имеются в продаже. Места соединения следует обработать антикором и обернуть несколькими слоями изоленты.
Таким образом, мы рассмотрели особенности обустройства заземления в дачном домике своими руками. При определенном старании совсем несложно обеспечить защиту от поражения человека электрическим током. Мы подобрали для Вас информативный видеоролик о том, как это сделали другие.
Поделитесь с друьями!
устройство контура, схема монтажа, материалы и порядок работ
Содержание статьи:
При обустройстве домашней электросети УЗО и автоматические выключатели не могут в должной мере обеспечить защиту системы и жильцов. Оптимальный вариант предотвращения аварийной ситуации – заземление в частном доме. Данная линия организуется по нескольким схемам, четко регламентированным нормативами.
Что дает заземление
Заземление в частном доме своими руками
Частицы электрического тока (электроны) направляются к положительным зарядам или контакту заземленных устройств при их наличии. Если не заземлить электрическую сеть, электроны начинают накапливаться в кабелях, повреждая чувствительные части электроприборов. При касании контура питания человек становится точкой отвода электронов. Это приводит к травмам или летальному исходу.
В частном или загородном доме сделать линию заземления необходимо с целью:
устранения рисков поражения электротоками;
автоматического выключения питания в помещении;
изоляции оборудования 2 класса;
уравнивания потенциалов заряда;
защиты электролинии, системы малого напряжения;
изоляции помещений, площадок, рекреационных зон.
Правила устройства электроустановок называют заземление обязательной частью электросети.
Нужно ли заземление на даче и в деревянном доме
Если в доме заземления нет, в аварийной ситуации последствия могут быть печальными и даже трагическими
Обилие бытовых приборов и законодательное регулирование электробезопасности объясняют необходимость защиты проводки от электротока. Особенно это актуально для дач и зданий из дерева.
В дачном поселке чаще всего строят деревянный или каркасный дом. Основными коммуникациями участка являются трубопроводы на поверхности или минимальной глубине, скважины, колодцы. Во время гроз эти коммуникации могут притягивать молнию.
Если загородный коттедж не оборудован громоотводом либо заземлением, риски возгораний увеличиваются в разы. При отсутствии пожарной службы поблизости огонь распространяется быстро. Владельцы могут лишиться имущества или получить серьезные травмы.
Заземляющего контура на даче недостаточно – нужен молниеотвод.
Системы заземления частного дома
На объектах частного строительства можно сделать заземление на основании систем TN-C-S и TT.
Применение TN-C-S
Основной прибор защиты – автоматы с глухозаземленными нейтралями. Они соединяются с землей общим PEN-кабелем, разделяясь на входе в здание. Опасность системы – возникновение фазного напряжения при обгорании провода PEN и одновременное касание земли и фазы. По этой причине ПУЭ регламентируют строительство линии:
использование PEN-проводника с механической защитой;
резервные заземленные столбики через каждые 100-200 м.
Реализовать TN-C-S в сельской местности проблематично.
Особенности системы ТТ
Провод земли подается на распредщиток от индивидуального заземляющего контура. Система отличается устойчивостью к разрывам кабеля, но не функционирует без УЗО. Последний элемент устраняет риски поражения электротокам.
Схема заземления TT
ТТ – резервный вариант, который используется в случаях невозможности организации TN-C-S.
Устройство заземления
Схемы контура заземления
Домашний контур заземления является устройством с внутренней и наружной подсистемами. Две из его трасс соединяются в распредщитке, остальная часть находится на улице. Она представляет собой электроды, скрепленные пластинами из металла и вкопанные в грунт. На главный щиток от конструкции протягивается металлическая шина. Устройство работает по принципу отвода электротока в локальный грунт при касании человека к технике.
Из чего делать заземление
Металлический уголок для заземления
Своими руками можно выполнить заземление из металлических прутов 16 мм в диаметре. Один конец элемента затачивают до острого состояния, а на второй прикрепляют сваркой плоскую площадку.
Также используют металлический уголок с выступами в виде полочек длиной 50 мм, которые быстро забиваются кувалдой в мягкую почву.
Трубы со сплющенным или заваренным в конус краем также подойдут для обустройства защиты. Понадобится проделать отверстия с отступом 50 см от края, чтобы система функционировала в условиях пересохшего грунта. Для восстановления работы в элементы заливают раствор соли с водой. Недостаток технологии – необходимость выкапывания или бурения скважины.
Из арматуры заземление делать нельзя – каленый слой изменяет направление тока и быстро расщепляется в почве.
Модульно-штыревое заземление
Конструкция представляет собой стальные штыри длиной 1,5 м с медным покрытием. Готовый комплект модульно-штыревого заземления для дома и дачи соединяется муфтами. Вертикальные и горизонтальные элементы скрепляются латунным зажимом.
Сборка и монтаж осуществляются последовательно:
Штырь обрабатывается антикоррозийным средством.
На верхнюю часть устанавливается насадка-наконечник для удобства работы с вибромолотком.
На второй конец прута надевается заостренный наконечник и покрывается антикоррозийным средством.
Наверх штыря надевается плоская площадка.
Выкапывается углубление в грунте.
Набор для заземления в сборке помещается в яму и ввинчивается на максимальную глубину.
Вибромолотом конструкцию погружают в почву, оставляя 20 см для присоединения другого стержня.
Готовый модульный прибор занимает небольшую территорию, не требует проведения сварочных работ. Все части конструкции изготавливаются заводским способом, поэтому собираются без усилий.
Контур из черного металла
Заземляющим электродом являются любые стержни из черного металлопроката – стальные уголки, трубы, гладкая арматура, двутавры. Оптимальное сечение металла для эксплуатации на протяжении 20-30 лет – не меньше 1,5 см2.
Популярный вариант, по которому может делаться защитный контур – в виде треугольника, где электроды являются вершинами. Штыри соединяются полосами из металла, аналогичный элемент протягивается на распределительный щит. В зависимости от сопротивления почвы стержни устанавливаются на расстоянии 1,2 – 3 м.
МЭК 60364.5.54 отмечает, что в условиях песчаников, щелочных грунтов с низким УГВ можно использовать чернометаллические штыри с оцинковкой.
Глубина забивания штырей
Схема контура заземления
Допускается забивание металлических стержней на глубину:
от 80 до 100 см, но не менее 60 см ниже уровня промерзания почвы;
от 100 до 200 см при наличии пластичных, подвижных грунтов на участке;
с выступом на 1/3 во влажных почвах.
Замерзший или пересохший верхний слой увеличивает сопротивление почвы в 10 раз.
Чего делать нельзя
Неправильное соединение заземляющего провода
Чтобы безопасно заземлять участок и дом, стоит обращать внимание на запреты ПУЭ. Согласно документу нельзя:
применять металл с корродированием – существуют риски коротких замыканий;
использовать арматуру в качестве заземлителя и проводника – ток разрушает каленый слой и прут быстро ржавеет;
прокладывать контур на расстоянии от жилого здания не более 1 м – система будет неэффективной;
использовать в качестве контура трубы отопления или подачи воды – система не будет целостной;
объединять РЕ-проводник с рабочим нулем за участком разделения – защитный автомат начнет срабатывать постоянно;
ставить перемычку на ноль и РЕ-проводник розетки – при разрыве нуля на корпус бытовой техники будет подаваться фаза.
Подробные рекомендации указаны в Правилах устройства электроустановок.
Как правильно сделать
Подготовка к заземлению в частном доме
Для правильного выполнения монтажа на участке защитного заземления и ввода его в дом стоит подобрать материал и форму заземлителей.
Конструкция изготавливается из стальных или медных металлических элементов:
вертикальных прутьев от 16 мм;
горизонтальных стержней от 10 мм;
стальных изделий толщиной от 4 мм;
стальных труб диаметром от 32 мм.
По форме заземлитель может иметь вид равностороннего треугольника со штырями-вершинами. Второй вариант – линия с 3-мя элементами, расположенными ровно. Третий способ – контур, при котором стержни забиваются с шагом 1 м и соединяются металлосвязями.
Шаг в 1 м подходит для строений с квадратурой от 100 м2.
Порядок действий
Земельная подготовка к прокладке контура заземления
Монтаж заземления стоит рассмотреть на примере треугольника. Работают по следующей схеме:
Делают разметку в виде треугольников с отступом от начала отмостки до участка монтажа не меньше 150 см.
Выкапывают траншеи в виде треугольника. Размер сторон – 300 см, глубина канавок – 70 см, ширина – от 50 до 60 см.
Вершину ближе к строению соединяют траншеей 50 см в глубину.
На кончиках вершин забивают элементы (круглый штырь или угол) длиной 3 м.
Заземлитель опускают ниже уровня почвы на 50-60 см. Над поверхностью дна он возвышается на 10 см.
К видимым участям элементов приваривают металлосвязи – полосы 40х4 мм.
Треугольник подводят к дому при помощи металлических полос или круглых проводников с сечением от 10 до 16 мм2 и сваривают.
Убирают шлак с точек соединения, покрывают конструкцию антикоррозийным средством.
Проверяют сопротивление (должно быть до 4 Ом) и делают засыпку канавок почвой без крупных примесей. Каждый слой утрамбовывают.
На ввод в дом к полосе приваривают болт с изолированным медным проводником сечением 4 мм2.
Подкидывают заземление в щиток. Подключение осуществляется на специальный узел, покрытый консистентным составом.
Землю подсоединяют на каждую линию, разведенную по дому.
Согласно ПУЭ, нельзя развести «землю» одним проводником – только в общем кабеле.
Ввод контура заземления в дом
Ввод контура заземления в дом
Для ввода контура в дом стоит использовать стальную полосу 24х4 мм, медную проволоку сечением 10 мм2, алюминиевый провод сечением 16 мм2:
Проводники с изоляцией. На контур следует приварить болт, а на конец проводника – надеть гильзу с круглой бесконтактной площадкой. Далее собрать устройство, накрутив на болт гайку, на нее – шайбу, потом – кабель, шайбу и затянуть все гайкой.
Стальная полоса. В помещение заводится шина или проводник. Чтобы обеспечить аккуратность выполнения, проводят медную шину с небольшими размерами.
Переход с металлической шины к медному проводу. На шину приваривают два болта с удалением на 5-10 см. Вокруг элементов обкручивают проводник, прижимают болты шайбами.
Последний метод удобнее для разводки сквозь стену.
Почему нельзя делать отдельные заземления
Установка отдельных заземлений не обеспечит эффективности эксплуатации бытовой техники. Электрический ток может стать причиной поражения человека. Если в доме 2 и больше розетки с отдельными заземлениями, оборудование может выйти из строя. Причина заключается в зависимости сопротивления контуров от состояния грунта на отдельном участке. Между конструкциями может появится разница потенциалов, что выведет технику из строя или причинит электротравму.
Какую систему выбрать
В частном секторе на сегодня применяются только две схемы – TN-C-S и TT. Чаще всего к строению подводится двухжильный проводник на 220 В или четырехжильный – на 380 В.
Устройство системы заземления TN-C-S
Схема подключения заземления
Схема заземления TN-C-S обеспечит качественную защиту только при наличии дифавтомата и УЗО. Подключать все системы на основе проводников тока (водоподачу, армирование фундамента, канализацию, отопление) на земляную шину нужно отдельными проводами:
Выбор шин для разводки PEN-кабеля. Понадобится «земля» (PE) с металлическим основанием, нейтраль (N) с диэлектрическим основанием и расщепитель на 4 точки.
Подключение металлической шины к металлическому корпусу щитка для образования контактов. Краску на точках крепления удаляют полностью.
Монтаж нулевой шины на дин-рейке.
Проверка расположения шин – они не пересекаются.
Заведение PEN-проводника на расцепитель.
Подключение к расцепителю контура заземления.
Установка перемычки на земляную шину от одного гнезда при помощи медного провода с сечением 10 мм2.
Монтаж перемычки со свободного гнезда на шину нуля или нейтрали – применяется аналогичный провод из меди.
Потребители подсоединяются по принципу протягивания фазы от вводного провода, нуля – от шины нейтрали, земли – от шины РЕ.
Заземление по системе TT
Систему TN-C в старых домах можно преобразовать в ТТ. Фазный кабель от столба используется в качестве фазы, а защитный – фиксируется на нулевую шину и остается нейтралью. Проводник от готового контура сразу выводится на шину заземления.
Минус системы ТТ заключается в защите исключительно оборудования, подкинутого на провод земли. Оставшиеся приборы, подключенные по двухпроводному способу будут под напряжением. В случае заземления корпусов дополнительными проводниками напряжение при скачках остается нулевым, и автомат может разорвать фазу.
Зачем при наличии заземления нужно УЗО
Принцип действия УЗО
Устройство защитного отключения необходимо для выравнивания фазного и нулевого тока. При вероятности утечки УЗО обесточит линию и даже при касании к корпусу прибора электричество уйдет в грунт.
Схема без заземления и УЗО
Если в доме нет заземления, монтаж защитного устройства осуществляется двумя способами.
На входе. Прибор является единственным средством защиты для всей домашней проводки. Напряжение будет подаваться через кабель ввода на распределительный щит, потом – на двухполюсный автомат, а после – на УЗО. После этого можно подключать автоматы к отходящим линиям.
Схема практически не требует финансовых затрат, обеспечивает компактное расположение всех приборов. Ее минус – срабатывание устройства в режиме токовой утечки и обесточивание всего здания.
На входе и линиях отвода. Вводное приспособление монтируется на входе, а вспомогательные – около автоматов линий отвода. Количество УЗО определяется разветвлением электросети. К защите допускается подсоединять бойлеры, стиралки, электрические плиты и посудомоечные машинки. По такому принципу удобно подключать гараж, погреб или подсобные постройки.
В момент утечки тока срабатывает конкретный прибор, останавливается один вид техники, остальные работают в стандартном режиме. Недостаток системы – заземление долго устанавливается в габаритном щитке, который стоит недешево.
УЗО в системе без защитного проводника TN-C
Подключение УЗО и дифавтомата в однофазной системе TN-C
Система включает трехфазный (4 шт.) или однофазный (2 шт.) провод. Первые состоят из 3-х фаз и одного нуля, вторые – из 2-х фаз и одного нуля. В случаях повреждения изоляционного слоя аппарат не сразу реагирует, поскольку ток утечки не появляется.
При касании к поврежденной технике часть напряжения поступит в тело человека. Только тогда УЗО начнет срабатывать. За 1/10 секунду может произойти многое – от неприятных покалываний до электроожогов.
Схема с защитным проводником (TN-S и TN-C-S) и УЗО
При контакте оборудования, подключенного через УЗО с заземляющим контуром, сразу возникает утечка тока. Она происходит при замыкании фазы на корпусе техники. Автомат активируется, разрывает соединение, ток отводится в грунт.
Газовый котел и УЗО
Заземлять газовый котел следует обязательно, одновременно с установкой УЗО. Необходимость работ обусловлена образованием поверхностного напряжения на корпусе котла при работе. Заземление в данном случае предотвратит выход оборудования из строя, устранит риски воспламенения от статического электричества. Обустройство линии также обеспечит дополнительную пожарозащиту, поскольку газ взрывоопасен.
Заземление электросети – универсальный способ защиты человеческой жизни, предотвращения пробоев изоляции, поломок бытовой техники. Электролинии без заземления являются пожароопасными, но устанавливать защитную систему стоит в соответствии со схемой подключения нейтрали, фазы, земли.
Как решить проблемы с электрическим контуром заземления?
Формальное определение контура заземления, которое является очень общим, дается в IEEE Std. 100-1991, словарь IEEE следующим образом:. . . контур заземления «образуется, когда две или более точек в электрической системе, которые номинально имеют потенциал земли, соединены токопроводящей дорожкой, так что одна или обе точки не имеют одинакового потенциала». Хотя это хорошее определение общего назначения, оно недостаточно специфично для использования при работе с цепями уровня сигнала и заземляющими соединениями.Поэтому более конкретное и полезное определение, представленное в этом документе, выглядит следующим образом:
Контур заземления (нежелательный)
Любой токопроводящий путь, включающий «землю» через заземляющий проводник или саму землю, через которую проходит любая часть или весь ток процесса желаемого сигнала, так что он может быть алгебраически добавлен к любому нежелательному току, такому как «шум». которые также могут проходить по общему наземному пути.
Контур заземления (желательный)
Любое количество параллельно включенных проводов и соединений, включающих заземленные или заземляющие проводники любого вида или землю, через которые предполагается провести замыкание на землю системы переменного тока или токи молнии с целью уменьшения электрической дуги, опасности прикосновения и средство для устранения неисправностей.
Контур заземления (доброкачественный)
Либо из двух вышеуказанных контуров заземления, либо их комбинации, где, несмотря на существование контура заземления, не создается никаких электрических опасностей и никакие процессы сигнала не нарушаются из-за его существования.
Поскольку нас беспокоит нежелательное влияние контуров заземления на сигналы, мы в основном будем использовать первое из приведенных выше определений.

Сигналы, которые передаются по изолированным симметричным парам, не привязаны к земле, а дифференциально связанные сигналы, которые относятся к земле, относительно невосприимчивы к проблемам, связанным с заземлением, с которым они связаны.
В этих схемах нас интересуют только напряжения относительно земли, которые достаточно высоки, чтобы вызвать пробой напряжения систем изоляции или электронных компонентов или насыщать магнитные поля, которые могут использоваться для изоляции и передачи сигнала между сигнальным кабелем и используемой электроникой. управлять или принимать сигнал на пути.
Несимметричные сигналы относительно земли делятся на две основные категории:
Есть те, которые обычно используют co.
Основы контуров заземления | Что такое контур заземления?
Контур заземления — это нежелательный путь тока в электрической цепи.Контуры заземления возникают всякий раз, когда заземляющий провод электрической системы подключается к заземляющей пластине в нескольких точках.
Контуры заземления могут не только вызывать шум в сигнальных кабелях прибора, но в тяжелых случаях могут даже перегревать сигнальный кабель прибора и, таким образом, представлять опасность возгорания!
Явление контуров заземления показано на схематической диаграмме ниже:

Причины замыкания на землю
Существует несколько причин возникновения контуров заземления в любой установке КИПиА.Некоторые из них перечислены ниже:
Разница потенциалов между точками заземляющего провода, к которым были подключены клеммы заземления.
Индуктивная муфта
Емкостная муфта
Использование инструментов с внутренним заземлением внутри уже заземленного контура
Экраны кабелей заземлены с обоих концов
Заземленные термопары с неизолированными преобразователями
Четырехпроводные передатчики, используемые в качестве входа для прибора-приемника, заземленного на другое заземление
Существует несколько методов ограничения контуров заземления, которые вносят нежелательное шумовое напряжение в сигнальные кабели прибора.
Однако есть два наиболее эффективных метода уменьшения контуров заземления:
Одноточечное заземление
Использование дифференциальных входов
Одноточечное заземление подразумевает заземление установки КИПиА в одной точке. Такой подход значительно снижает шумовое напряжение, создаваемое контурами заземления от нескольких точек заземления.
Дифференциальные входы используются для подавления напряжения шума, которое может появиться в измерительной цепи.
Одним из очень эффективных способов полной изоляции измерительной системы от контуров заземления является использование инструментов с батарейным питанием. Однако из-за ограниченного срока службы батареи они используются редко.
Импедансная муфта (или кондуктивная муфта)
Если две или более электрических цепей имеют общие проводники, между разными цепями может быть некоторая связь.
Когда сигнальный ток из одной цепи возвращается обратно по общему проводнику, он создает напряжение ошибки на обратной шине, которое влияет на другие сигналы.Напряжение ошибки связано с сопротивлением обратного провода.
Один из способов уменьшить влияние импедансной связи — минимизировать импеданс обратного провода.
Второе решение — избежать любого контакта между цепями и использовать отдельные возвратные линии для каждой отдельной цепи.
Индуктивная муфта
Когда по проводу проходит электрический ток, он создает магнитное поле; если этот провод находится рядом с другим проводом, по которому также проходит электрический ток или сигнал, создаваемые ими магнитные поля взаимодействуют друг с другом, в результате чего в проводах индуцируется шумовое напряжение.
Это принцип, по которому происходит индуктивная связь в проводке сигнального кабеля КИП.
Как мы уже знаем, индуктивность — это свойство, присущее любому проводнику, благодаря которому энергия накапливается в магнитном поле, образованном током, протекающим через провод.
Взаимная индуктивность между параллельными проводами образует мост. при этом переменный ток через один провод может индуцировать переменное напряжение вдоль другого провода.
Это становится еще более явным, если у нас есть силовые кабели и сигнальные кабели инструментов, проходящие через один и тот же канал или канал.
Простой способ уменьшить индуктивную связь сигналов — просто разделить проводники, несущие несовместимые сигналы.
Вот почему электрические силовые проводники и сигнальные кабели инструментов почти никогда не встречаются в одном и том же кабелепроводе или работают вместе.
Наиболее практичный метод уменьшения индуктивной связи и обеспечения устойчивости к магнитному полю сигнальным проводам прибора — скручивать пару проводов, а не позволять им лежать вдоль параллельных прямых линий.Это значительно снижает влияние электромагнитной индукции.
Электромагнитная индукция уменьшается, потому что, когда провода скручиваются таким образом, чтобы создать серию петель вместо одной большой петли, индуктивные эффекты внешнего магнитного поля имеют тенденцию нейтрализоваться, тем самым уменьшая наведенное шумовое напряжение на сигнальных проводах прибора из-за внешнее магнитное поле.
КАК УСПЕШНО УДАЛИТЬ ШУМ
Источник
Нагрузка Заземленный несимметричный источник Плавающий несимметричный источник Несимметричный источник над землей
Заземленный
одинарный
завершенный
нагрузка
Используйте одножильный экранированный кабель с прерывателем контура заземления на стороне нагрузки.*
Используйте изолирующий трансформатор и одножильный экранированный кабель, если постоянный ток не нужен.
В качестве альтернативы используйте двухжильный одножильный экранированный кабель и изолируйте одно из заземлений. *
Используйте одножильный экранированный кабель. *
В качестве альтернативы используйте двухжильный односторонний экранированный кабель. *
НЕТ! Короткое замыкание на землю нагрузки выше напряжения заземления.
Используйте балансировочный трансформатор, если постоянный ток не нужен.
В качестве альтернативы используйте балансный входной усилитель. *
Сбалансированный
на
заземление
нагрузка :
Используйте балансировочный усилитель и двухжильный экранированный кабель.
Используйте разделительный трансформатор (или прямую коробку) и двухжильный экранированный кабель.
В качестве альтернативы подайте только одну сторону входа (закройте другую сторону).*
Используйте двухжильный односторонний экранированный кабель. *
Подключите экран к заземлению источника, если доступно, или к заземлению нагрузки.
Лучше, если сопротивление источника низкое.
Используйте двухжильный экранированный кабель.
Следите за смещением нагрузки!
одинарный
конец
плавающий
и
охраняемый
нагрузка
Используйте двухжильный одножильный экранированный кабель.*
Подключите экран к земле источника, низкий уровень сигнала для защиты.
Используйте двухжильный односторонний экранированный кабель. *
Подключите экран к земле источника, низкий уровень сигнала для защиты.
Возможно, придется заземлить охранник через резистор.
Используйте двухжильный одножильный экранированный кабель.
Подключите экран к заземлению источника, низкий уровень сигнала для защиты.
Подавление синфазного режима нагрузки должно быть достаточно высоким.
Сбалансированный
плавающий
охраняемый
нагрузка
Используйте двухжильный экранированный кабель. *
Подключите экран к заземлению источника и ограждению.
Используйте двухжильный экранированный кабель. *
Подключите экран к земле и ограждению.
Используйте двухжильный экранированный кабель.
Подключите экран к заземлению источника и ограждению.
Источник
Нагрузка Заземленный симметричный источник Плавающий балансный источник Сбалансированный источник над землей
Заземленный
одинарный
завершенный
нагрузка:
НЕТ! Соединение обеих сторон закорачивает одну сторону источника.
В качестве альтернативы используйте одну сторону и отключите другую. *
Используйте двухжильный односторонний экранированный кабель.
Используйте двухжильный экранированный кабель. *
Подключите экран к заземлению нагрузки.
НЕТ! Напряжение выше заземления замкнуто на массу через источник сигнала.
В качестве альтернативы используйте балансный входной усилитель. *
Сбалансированный
на
заземление
нагрузка
Используйте двухжильный одножильный экранированный кабель.
Подключите экран к источнику.
Это вторая лучшая компоновка.
Используйте двухжильный экранированный кабель.
Подключите экран к заземлению нагрузки и центру источника, если таковой имеется.
Используйте двухжильный экранированный кабель.
Подключите экран к заземлению нагрузки.
Импеданс источника должен быть низким.
Следите за смещением.
Если нагрузкой является усилитель, его коэффициент усиления должен быть низким.
одинарный
конец
плавающий
и
охраняемый
нагрузка
Используйте двухжильный одножильный экранированный кабель.
Подключите экран к заземлению источника, низкий уровень сигнала для защиты.
Импеданс источника должен быть достаточно низким. **
Следите за смещением.
Подавление синфазного режима нагрузки должно быть достаточно высоким.
Используйте двухжильный одножильный экранированный кабель.
Подключите экран к заземлению источника, низкий уровень сигнала для защиты.
Если нет заземления источника, подключите экран к ограждению и заземлите его.
Возможно, придется заземлить охранник через резистор.
Используйте двухжильный одножильный экранированный кабель.
Подключите экран к заземлению источника, низкий уровень сигнала для защиты.
Импеданс источника должен быть достаточно низким. **
Следите за смещением.
Подавление синфазного режима нагрузки должно быть достаточно высоким.
Сбалансированный
плавающий
охраняемый
нагрузка
Используйте двухжильный экранированный кабель.
Подключите экран к заземлению источника и ограждению.
Это лучший вариант из всех.
Используйте двухжильный экранированный кабель.
Подключите экран к заземлению источника и ограждению.
Используйте двухжильный экранированный кабель.
Подключите экран к заземлению источника и ограждению.
* Синфазный шум не подавляется в этом режиме.
** Для предотвращения синфазного шума.
Как забить наземный мяч
Независимо от того, начинаете ли вы с нуля или совершенствуете свой подход, эта статья научит вас, как использовать обычный наземный мяч, как бейсболист Высшей лиги.

Нью-Йорк Янки Дуг Бернье (автор) выполняет обычный наземный мяч. Весенние тренировки 2011. Изображение Эда Вольфштейна.
Первые дела.
Обычный наземный мяч попадает прямо в вас, ваш первый ход -…
… посмотреть, что это за мяч. Это вертолет, землерой или что-то среднее?
… как тяжело?
Цель всего этого — вычислить в вашей голове, как вы собираетесь получить мяч: собираетесь ли вы атаковать или оставаться в стороне?
( ВИДЕО и дополнительные советы профессионала см. Ниже)
Что дальше?
После того, как эти две важные составляющие установлены, пришло время поговорить о том, как использовать ноги и правильно выставлять наземные мячи. Помните, что эти статьи написаны с точки зрения праворукого инфилдера. Если вы левша, сделайте наоборот.
Как выставить наземный мяч
1. Оставайтесь на низком уровне.
По мере приближения к мячу держитесь низко. Это позволяет лучше видеть прыжки, сделанные бейсбольным мячом.
Кроме того, низкое положение удерживает вас в более спортивной позиции.Легче выйти на встречу с бейсбольным мячом, чем упасть и получить его.
2. Набирать обороты.
Развивайте позиции в бейсболе, пока прыжок не заставит вас остановиться. Именно в этот момент вы должны выбрать, какой прыжок вы хотите отправить мяч. Другими словами, решите, будете ли вы использовать длинный прыжок или короткий прыжок.
На этом этапе также важно создать оптимальный угол при продвижении мяча. Я предпочитаю использовать V-образный угол. Это требует предварительного планирования с целью занять удобную позицию для выполнения броска после того, как вы сыграете в бейсбол.
Если повернуть мяч под углом «V», вы автоматически окажетесь на правой стороне мяча. Находясь немного в стороне от траектории приближающегося бейсбольного мяча, вы будете видеть его лучше, чем если бы вы двигались прямо. Вы будете выставлять мяч перед собой, но немного левее, то есть левая сторона вашей груди находится в квадрате относительно бейсбольного мяча (подробнее об этом ниже).
Наконец, угол «V» дает вам хорошую позицию для броска на первую базу.
Совет для профессионалов: быстрота первого шага
На практике постарайтесь опередить как можно больше бейсбольных мячей.Это (1) улучшит ваш диапазон, (2) подготовит ваши ноги, чтобы они не ленились, и (3), что лучше всего, создаст ощущение, что у вас больше диапазона, чем у следующего парня.
3. Вправо, влево, поле.
То есть Правая нога, Левая нога, Поле для мяча. Это тот ритм, который вам нужен, когда вы играете в бейсбол. Это будет держать вас в напряжении по отношению к мячу, и это тот же ритм, который вы будете использовать для игры справа и слева.
4. Маленькие шаги.
Если вы пропустили все остальное в этой статье, обратите внимание на этот совет.Небольшие шаги позволяют быстро регулировать направление движения, ускоряться и замедляться.
Чем длиннее ваш шаг, тем дольше ваша нога находится в воздухе. Если вы находитесь в воздухе, вы не можете ничего менять, пока не приземлитесь.
В следующий раз, когда будете смотреть игру по телевизору, обратите внимание. Вы заметите, что это то, что делают все лучшие инфилдеры. Если мяч делает забавный прыжок, они могут быстро приспособиться и все равно играть.
5.Проработайте бейсбол.
Ваша перчатка должна оставаться в «зоне» как можно дольше. Это означает, что запястье должно оставаться прямым и перемещать его по мячу рукой. (Это особенно верно, если вы отбиваете бейсбольный мяч сзади).

Шаг 7 — Направьте бейсбольный мяч к груди. SWB Янки Дуг Бернье переходит от обычного наземного броска к бейсбольному броску и становится первым. Изображение Фрэнка Лаури.
6. Оставайтесь расслабленными.
Руки и ступни в расслабленном состоянии работают лучше.
7. Направьте мяч в грудь.
После того, как вы поставите наземный мяч, направьте его к груди (см. Изображение). В этом положении вы уравновешены и можете свободно двигаться. Теперь, когда ваш центр тяжести находится над ногами, ваши руки находятся в удобном положении для броска, и вы можете перемещать ноги по мере необходимости.
8. Не спешите.
Большинство ошибок происходит из-за того, что мы пытаемся торопиться. При необходимости вы можете ускориться, но не теряйте контроля. Если вы имеете дело с быстрым бегуном и чувствуете, что должны быть быстрее, вам следует внести другие коррективы.Вы можете сделать шаг ближе к бьющему, когда принимаете позицию готовности, или даже выбрать зарядить мяч, а не ждать его. Эти корректировки позволят вам выиграть больше времени, не заставляя вас спешить с броском.
—————-
Щелкните здесь, чтобы увидеть нашу книгу упражнений для тройников, разработанных, чтобы помочь вам бить сильнее и чаще! Включает 20 бесплатных видеороликов.
—————-
Советы профессионала
Я слышал, что многие тренеры средней школы и колледжа говорят, что они хотят, чтобы у полевого игрока либо ступня была прижата к мячу, либо левая нога слегка смещалась спереди, поэтому они будут иметь инерцию и правильно выстроить ноги при броске на первую базу.
Мне нравится делать что-то немного по-другому.
Положение перчатки.
Мне нравится отбивать мяч левой стороной груди. Я все еще держу мяч перед собой, но вместо того, чтобы направить его в середину груди, я отбиваю его от левого соска. Я делаю это, потому что это то место, где находится мое плечо, и я не хочу чувствовать, что иду впереди себя, чтобы поймать мяч. Я хотел бы отправить мяч прямо под левое плечо. Это позволяет моей руке с перчаткой работать свободно и плавно, потому что я не борюсь со своим телом.Позвольте перчатке работать из этого положения.
В идеале я хотел бы, чтобы левая нога находилась немного позади правой. Мне это нравится, потому что я чувствую, что, поскольку моя перчатка находится на левой стороне моего тела, моя перчатка работает намного легче, и мне не нужно беспокоиться о том, что моя левая нога будет мешать. Я чувствую, что у меня гораздо больше места для ошибок, и мне не обязательно быть настолько точным в чтении хмеля. Это заставляет вас усерднее работать, чтобы поставить ноги в правильное положение, чтобы бросить на первую базу, но вам нужно выставить ее, прежде чем вы сможете ее бросить.
Бросок.
Чтобы сделать бросок из этого положения, у вас есть два варианта:
Возьмите правую ногу и поставьте ее перед левой ногой. Делайте это вместо того, чтобы помещать его позади, потому что, когда вы помещаете его впереди, ваш импульс движется вперед, а не немного падает. Сделайте мини-прыжок или шаффл-шаг (в зависимости от того, что удобнее) и сделайте бросок.
Возьмите правую ногу и поверните ее так, чтобы ваша правая ступня перешла в левую.Убедитесь, что вы перетасовали еще раз, чтобы ваш импульс был ровным по направлению к первой базе. Тогда сделайте бросок.
Видео о том, как выставить наземный мяч от бывшего инфилдера MLB Дуга Бернье

Подпишитесь на курс электронной почты: 6 секретов внутри Elite Infielders как лучшие инфилдеры делают то, что они делают?
Следующие статьи о Fielding:
Вы это пропустили? Часть 1 — профессиональные советы для полевых игроков.
Далее — Часть 3, Правильная механика поля для игр наотмашь (нажмите здесь)
Часть 4, Правильная механика игры для мячей с правой стороны
Часть 5, Механика установки для игр на- беговые и медленные ролики
Лучшие перчатки для полевых работ
Как избежать контура заземления
При использовании современных высокотехнологичных измерительных приборов часто можно споткнуться о самых простых вещах.Самым распространенным является контур заземления. Снова и снова этот вопрос поднимает свою голову. Итак, давайте поговорим о том, как избежать замыкания на землю.
Что такое контур заземления?
Большинство датчиков и их корпуса изготавливаются из металла. Обычно испытываемые механические конструкции изготавливаются из металла. Эти металлы обычно являются черными и почти всегда проводят электричество.
Обычно акселерометры неизолированного типа. То есть корпус акселерометра электрически соединен с землей кабеля, по которому передается сигнал датчика.
Клиенты нередко обращаются к нам за советом о том, как избежать замыкания на землю.
Это означает, что электрический потенциал большого металлического объекта, который тестируется, может иметь потенциал, отличный от потенциала измерительной системы. Возможно, измерительная система работает от сети или аккумулятора. В результате в кабеле между измерительной системой и металлическим объектом испытаний возникает ток. Таким образом, кабели, несущие сигналы, искажаются токами.Единственное решение — исправить проблему и остановить текущий поток. Другое «легкое» решение не даст желаемого эффекта.
Как избежать контура заземления
Обычно необходимо обеспечить, чтобы измерительная система и все компьютеры, использующие систему измерения, получали питание от одного и того же источника, и поэтому они будут иметь одинаковый потенциал. Даже это не так просто, как кажется. В недорогих блоках питания часто отсутствует общий путь заземления от входа переменного / постоянного тока к выходу постоянного тока.
Системы измерения хорошего качества всегда имеют заземление.Можно было прикрепить акселерометр к блоку двигателя, а затем заземлить измерительную систему на то же заземление, что и блок. Это будет автомобиль 0V. Затем, если есть проблема, заземляющий кабель может установить соединение, и любой протекающий ток не повлияет отрицательно на путь сигнала. 0 В должен быть таким же 0 В, который питает систему измерения и любые ноутбуки.
Всегда лучше убедиться, что тестируемый кусок металла сам заземлен.
Есть еще какие-нибудь соображения?
В чем прикол?
Иногда перечисленное выше не поможет, но работа ноутбука от внутренней батареи, а не от общей земли поможет.Технически это не должно помогать или даже работать. Однако опыт показал, что, хотя мы не всегда понимаем, что происходит, иногда это имеет значение. Вот почему мы называем это черным искусством заземления!
Что можно сделать, чтобы решить эту проблему?
Можно закрепить изоленту между основанием акселерометров и металлом, с которым они физически соединены. Это изолирует акселерометры, и они по-прежнему будут реагировать аналогичным образом, но вполне вероятно, что лента изменит частотную характеристику акселерометра.Использование такого продукта, как Blu Tack, может означать, что акселерометры могут не реагировать должным образом, поскольку они будут действовать как пружина. Также он легко растает.
Воск Petro — наиболее часто используемый метод крепления акселерометров. К сожалению, этот метод не гарантирует отсутствие электрических соединений между акселерометром и испытуемым образцом.
Приемлемым решением является покупка изолированных акселерометров или изолирующих баз для акселерометров.
А как насчет ударных молотков?
При использовании ударных молотков часто требуется металлический наконечник для возбуждения в желаемом диапазоне частот.Эти молотки обычно не изолированы, поэтому при ударе сигнал может быть искажен. В этих случаях невозможно наклеить материал (например, ленту) на наконечник или использовать неметаллический наконечник. Это отрицательно повлияет на диапазон частот возбуждения. Единственное решение — обеспечить правильное заземление испытательного образца.
Мое оборудование подключено к сетевой розетке, так что оно точно заземлено?
Ну не совсем. Вероятно, что заземляющий разъем в настенной розетке на самом деле ни к чему не подключен, и поэтому потенциал источника питания фактически плавающий относительно другого источника питания.По моему опыту, это большая проблема на Дальнем Востоке. В этом случае нет другого выбора, кроме как заземлить оборудование напрямую. Обычно с закопанным в землю большим шестом.
Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.
Джеймс Рен был менеджером по продажам и маркетингу в Prosig Ltd до 2019 года. Джеймс окончил Портсмутский университет в 2001 году со степенью магистра электронной инженерии. Он дипломированный инженер и зарегистрированный Eur Ing. Он был вовлечен в автоспорт с самого раннего возраста и особенно интересовался сбором данных.Джеймс является одним из основателей команды Dalmeny Racing.
Как это:
Нравится Загрузка …
Связанные
Выбор циклов — Руководство по Blender
Петли кромочные
Номер ссылки
Режим
Режим редактирования (режим выбора вершины или ребра)
Меню
Горячая клавиша
Alt - LMB или Shift - Alt - LMB для изменения существующего выделения.
Удерживая Alt при выборе ребра, выбирается петля ребер, которые соединяются в
линия сквозная, проходящая через край под указателем мыши.
Удерживание Shift - Alt при нажатии добавляет к текущему выделению.
Петли кромок также могут быть выбраны на основе существующего выбора кромок,
используя либо.
Примечание
Vertex режим
В режиме выбора Vertex вы также можете выбрать контуры ребер, используя те же горячие клавиши,
и щелкнув по ребрам (не по вершинам).

Продольные и поперечные краевые петли.
Левая сфера показывает край, выбранный в продольном направлении. Обратите внимание на то, как петля открыта.
Это потому, что алгоритм попадает в вершины на полюсах и завершается
потому что вершины полюса соединяются более чем с четырьмя ребрами. Однако,
правая сфера показывает край, который был выбран по широте и образовал замкнутый контур.
Это потому, что алгоритм достиг первого края, с которого он начал.
Петли кромок (все границы)
Все граничные кромки можно выбрать, выполнив второе действие выбора петли на граничной кромке.
Это может быть полезно для выбора границ для сеток, содержащих треугольники и n-угольники,
где выбор цикла иначе не выбрал бы полную границу.

Второе действие выбора петли показано справа.
.
No related posts.

	Источник
Нагрузка	Заземленный несимметричный источник	Плавающий несимметричный источник	Несимметричный источник над землей
Заземленный одинарный завершенный нагрузка	Используйте одножильный экранированный кабель с прерывателем контура заземления на стороне нагрузки.* Используйте изолирующий трансформатор и одножильный экранированный кабель, если постоянный ток не нужен. В качестве альтернативы используйте двухжильный одножильный экранированный кабель и изолируйте одно из заземлений. *	Используйте одножильный экранированный кабель. * В качестве альтернативы используйте двухжильный односторонний экранированный кабель. *	НЕТ! Короткое замыкание на землю нагрузки выше напряжения заземления. Используйте балансировочный трансформатор, если постоянный ток не нужен. В качестве альтернативы используйте балансный входной усилитель. *
Сбалансированный на заземление нагрузка	: Используйте балансировочный усилитель и двухжильный экранированный кабель. Используйте разделительный трансформатор (или прямую коробку) и двухжильный экранированный кабель. В качестве альтернативы подайте только одну сторону входа (закройте другую сторону).*	Используйте двухжильный односторонний экранированный кабель. * Подключите экран к заземлению источника, если доступно, или к заземлению нагрузки. Лучше, если сопротивление источника низкое.	Используйте двухжильный экранированный кабель. Следите за смещением нагрузки!
одинарный конец плавающий и охраняемый нагрузка	Используйте двухжильный одножильный экранированный кабель.* Подключите экран к земле источника, низкий уровень сигнала для защиты.	Используйте двухжильный односторонний экранированный кабель. * Подключите экран к земле источника, низкий уровень сигнала для защиты. Возможно, придется заземлить охранник через резистор.	Используйте двухжильный одножильный экранированный кабель. Подключите экран к заземлению источника, низкий уровень сигнала для защиты. Подавление синфазного режима нагрузки должно быть достаточно высоким.
Сбалансированный плавающий охраняемый нагрузка	Используйте двухжильный экранированный кабель. * Подключите экран к заземлению источника и ограждению.	Используйте двухжильный экранированный кабель. * Подключите экран к земле и ограждению.	Используйте двухжильный экранированный кабель. Подключите экран к заземлению источника и ограждению.

	Источник
Нагрузка	Заземленный симметричный источник	Плавающий балансный источник	Сбалансированный источник над землей
Заземленный одинарный завершенный нагрузка:	НЕТ! Соединение обеих сторон закорачивает одну сторону источника. В качестве альтернативы используйте одну сторону и отключите другую. * Используйте двухжильный односторонний экранированный кабель.	Используйте двухжильный экранированный кабель. * Подключите экран к заземлению нагрузки.	НЕТ! Напряжение выше заземления замкнуто на массу через источник сигнала. В качестве альтернативы используйте балансный входной усилитель. *
Сбалансированный на заземление нагрузка	Используйте двухжильный одножильный экранированный кабель. Подключите экран к источнику. Это вторая лучшая компоновка.	Используйте двухжильный экранированный кабель. Подключите экран к заземлению нагрузки и центру источника, если таковой имеется.	Используйте двухжильный экранированный кабель. Подключите экран к заземлению нагрузки. Импеданс источника должен быть низким. Следите за смещением. Если нагрузкой является усилитель, его коэффициент усиления должен быть низким.
одинарный конец плавающий и охраняемый нагрузка	Используйте двухжильный одножильный экранированный кабель. Подключите экран к заземлению источника, низкий уровень сигнала для защиты. Импеданс источника должен быть достаточно низким. ** Следите за смещением. Подавление синфазного режима нагрузки должно быть достаточно высоким.	Используйте двухжильный одножильный экранированный кабель. Подключите экран к заземлению источника, низкий уровень сигнала для защиты. Если нет заземления источника, подключите экран к ограждению и заземлите его. Возможно, придется заземлить охранник через резистор.	Используйте двухжильный одножильный экранированный кабель. Подключите экран к заземлению источника, низкий уровень сигнала для защиты. Импеданс источника должен быть достаточно низким. ** Следите за смещением. Подавление синфазного режима нагрузки должно быть достаточно высоким.
Сбалансированный плавающий охраняемый нагрузка	Используйте двухжильный экранированный кабель. Подключите экран к заземлению источника и ограждению. Это лучший вариант из всех.	Используйте двухжильный экранированный кабель. Подключите экран к заземлению источника и ограждению.	Используйте двухжильный экранированный кабель. Подключите экран к заземлению источника и ограждению.
* Синфазный шум не подавляется в этом режиме. ** Для предотвращения синфазного шума.

Как сделать заземляющее устройство (контур заземления) своими руками

Что такое заземляющее устройство?

Технология выполнения

Заземление в квартире новостройки и старого дома: схема и монтаж

Зачем нужно заземление в квартире

Пример необходимости заземления

Какие системы существуют

Заземление для новостройки

Как сделать заземление в квартире, если его нет

Подключение УЗО

Монтаж собственного контура

Опасный вариант защиты

Советы и рекомендации

Как сделать заземление

Как сделать многоэлектродное заземление на объекте мобильной связи

Устройство контура заземления — советы электрика

Заземление в частном доме своими руками – как сделать контур? Схема устройства

Монтаж контура заземления

Проверка работы

Проверка с помощью мультиметра или тестера

Блиц-советы

Заземление в частном доме своими руками

Материалы

Прокладка наружной части заземления

Устройство заземляющего контура

Проверка сопротивления заземления

Типичная ошибка устройства заземления

Как выглядит контур заземления

В заключение

Защитное заземление своими руками: порядок устройства и правила безопасности

Выбор геометрической формы для системы заземления

Подробно об составляющих контура

Вертикальные проводники заземления

Заземляющая металлосвязь — горизонтальный проводник

Алгоритм устройства треугольного контура

Как сделать контур заземления?

Как замерить сопротивление контура заземления

Как сделать контур заземления 380в

Как проверить контур заземления мультиметром

Контур заземления – когда не боишься тока. Мы сделаем контур заземления как для себя

Зачем заземлять дом

Как определить, есть ли контур заземления

Виды защитного заземления и их действие

Схема устройства контура заземления

Защита от молнии

Как сделать заземление 🔌 на даче своими руками правильно: устройство и схема

Необходимость заземления на дачном участке

Варианты подключения заземления на даче

Как подключить защитный провод к розеткам в дачном домике

Применение естественного заземления

Контур заземления без сварки в дачных условиях

устройство контура, схема монтажа, материалы и порядок работ

Что дает заземление

Нужно ли заземление на даче и в деревянном доме

Системы заземления частного дома

Применение TN-C-S

Особенности системы ТТ

Устройство заземления

Из чего делать заземление

Модульно-штыревое заземление

Контур из черного металла

Глубина забивания штырей

Чего делать нельзя

Как правильно сделать

Порядок действий

Ввод контура заземления в дом

Почему нельзя делать отдельные заземления

Какую систему выбрать

Устройство системы заземления TN-C-S

Заземление по системе TT

Зачем при наличии заземления нужно УЗО

Схема без заземления и УЗО

УЗО в системе без защитного проводника TN-C

Схема с защитным проводником (TN-S и TN-C-S) и УЗО

Газовый котел и УЗО

Как решить проблемы с электрическим контуром заземления?

Контур заземления (нежелательный)

Контур заземления (желательный)

Контур заземления (доброкачественный)

Несимметричные сигналы относительно земли делятся на две основные категории:

Как сделать многоэлектродное заземление

на объекте мобильной связи