Как сделать правильно крышу односкатную: Крыша для бани односкатная — схемы, расчеты, монтаж своими руками

Крыша для бани односкатная — схемы, расчеты, монтаж своими руками

Баня с односкатной крышей – очень популярный вариант строительства недорогих строений, используется в различных климатических регионах страны.

Крыша для бани односкатная

Такая конструкция имеет ряд преимуществ.

1. Простота монтажа. При наличии небольших практических навыков выполнения строительных работ односкатную крышу можно сделать самостоятельно без привлечения дорогостоящих специалистов.
2. Небольшие финансовые затраты. Для обустройства стропильной системы требуется небольшое количество пиломатериалов и кровельных материалов. Еще одни плюс – к качеству не предъявляются жесткие требования, стропильную систему можно собирать из обрезков досок и брусьев. Общая стоимость односкатной крыши минимум в два раза меньше, чем двускатной с такой же площадью перекрытия.
3. Надежность. Угол наклона односкатной крыши легко регулируется в зависимости от величины снеговых и ветровых нагрузок. На плоской крыше отсутствуют ендовы – наиболее вероятные места появления протечек.

Строительство бани с односкатной крышей

Угол наклона односкатной крыши должен быть более 15°, конкретные значения следует выбирать с учетом условий эксплуатации. На практике рекомендуется делать уклон ската не менее 25°, за счет этого улучшается герметичность покрытия и облегчается сход намокшего снега весной.

На данном фото показана конструкция односкатной кровли

Содержание статьи

Виды стропильных систем для односкатных крыш

Односкатные крыши по особенностям фиксации стропил делятся на несколько видов.

1. Скользящие. Применяются для деревянных срубов. Дело в том, что такие бани постоянно изменяют линейные параметры – летом высыхают, зимой намокают. Для крепления стропил к мауэрлату используются специальные металлические приспособления, позволяющие им двигаться во время изменения высоты бани. Скользящие крыши по показателям прочности несколько уступают другим видам. В качестве кровельного материала рекомендуется применять битумную черепицу, она выдерживает незначительные колебания размеров.

   Скользящие стропила

   Скользящая опора для стропил

2. Наслонные. Полностью жесткая стропильная система, стропила фиксируются к мауэрлату жестко. Отличаются повышенной устойчивостью, используются для покрытия бань из кладочных материалов.

   Виды наслонных стропильных систем

3. С промежуточной рамой. Используются для бань, у которых длина стропил превышает шесть метров. Для уменьшения прогиба стропильных ног делается еще одна промежуточная упорная рама.

При наличии одной промежуточной опоры стропильные ноги опирают на мауэрлаты наружных стен и на продольный прогон, опертый на стойки

В односкатных крышах бань очень ограниченное чердачное пространство, приспособить их под жилые помещения (мансарды) невозможно. В связи с этим их не утепляют, не используют различные влагозащитные диафрагмы и т. д.

Конструктивные элементы односкатных крыш и материалы для их изготовления

Мы приведем список элементов конструкции и общие рекомендации по выбору материалов.

1. Мауэрлат. Назначение – служить опорой для стропильных ног. Может изготавливаться из доски толщиной 40–50 мм или брусков сечением не менее 50×50 мм. Фиксируется к несущим стенам специальными дюбелями или кусками арматуры Ø6–8 мм.
2. Стропильные ноги. Выдерживаются нагрузку от снега и ветра и передают усилия на несущие фасадные стены. Изготавливаются из досок толщиной ≥30 мм, конкретные значения выбираются на месте. Чем больше расстояние между элементами, тем толще должны быть доски и наоборот.
3. Обрешетка. Служит для фиксации кровельных материалов. Под мягкие покрытия используется ОСП или фанера, под жесткие можно применять любые доски или рейки.
4. Фронтоны. Защищают чердачное пространство от ветра и снега, обшиваются обрезными досками или любыми современными отделочными листами.

Основные узлы стропильной системы

Таблица. Кровельные материалы, которые могут применяться для покрытия скатов.

Наименование кровельного материала	Краткое описание эксплуатационных характеристик
Металлическая черепица	Для изготовления применяется листовая сталь толщиной не менее 0,5 мм. Верхний слой имеет дополнительную защиту от коррозионных процессов полимерными красителями.
Профилированные листы	Наиболее дешевое покрытие для бань, показатели прочности на изгиб зависят от толщины листа и высоты профилей.
Битумная черепица	Мягкое покрытие, имеет отличные эксплуатационные и дизайнерские характеристики. Устанавливается только на сплошную обрешетку, что повышает стоимость крыши бани.
Асбестоцементный волнистый шифер	В настоящее время используется редко. Тяжелый кровельный материал, требует усиленной стропильной системы.

При подборе конкретных кровельных покрытий принимайте во внимание максимальное количество факторов, в том числе и финансовые возможности застройщика.

Цены на брус

Брус

Пошаговая инструкция по строительству плоской крыши бани

Для примера рассмотрим установку плоской крыши на бане из пеноблоков. Такие варианты строения в настоящее время имеют широкое распространение из-за оптимального отношения цены и качества. Кроме того, весь процесс строительства можно завершить за несколько недель, нет надобности ожидать год для полного высыхания и усадки деревянного сруба.

Шаг 1. Подготовьте гидроизоляцию для мауэрлата. Лучше пользоваться традиционным рубероидом, он намного дешевле современных гидроизоляторов, а по эффективности ничем им не уступает. Разрежьте рубероид полосами, ширина полос должна на 5–10 см превышать ширину стены. Для работы используйте ножовку по металлу или по дереву с мелкими зубьями.

Рубероид для гидроизоляции мауэрлата

Практический совет. Для того чтобы длинный рулон было легче резать, плотно скрутите его и обмотайте скотчем. Во время разрезания он не будет расползаться в стороны, полосы получатся идеально ровными по ширине.

Разрезанный рулон

Шаг 2. На мауэрлате отметьте места расположения стропил. Стандартное расстояние между ними примерно 60 см, но оно корректируется с учетом толщины пиломатериалов. Большинство бань имеет маленькие крыши, для изготовления стропил достаточно взять доски толщиной примерно 30 мм.

Разметка

Шаг 3. Положите мауэрлат на стену, отметьте места под фиксацию дюбелями. Обращайте внимание, чтобы они не попадали в стыки между блоками и располагались примерно по их середине. За счет этого повышается прочность крепления мауэрлата. На него воздействуют распирающие нагрузки, крепление доски мауэрлата со стеной должно быть очень надежным.

Практический совет. Для облегчения работ следует вначале просверлить отверстия в досках, а потом ровно уложить их на стену и высверливать блоки.

Место крепления дюбелем

Вначале нужно закрепить один дюбель, выровнять положение, а потом с противоположной стороны второй. Не спешите, внимательно контролируйте положение элементов мауэрлата. Отверстия в блоках должны быть на 2–3 см глубже, чем длина металлической части дюбелей. Это делается для того, чтобы оставшаяся пыль не мешала полному вхождению в отверстие дюбелей.

Шаг 4. Отнимите доску и вбейте в отверстия металлические части дюбелей. Положите сверху полосы рубероида, над дюбелями проделайте отверстия. Можно использовать обыкновенный гвоздь, главное, чтобы конец болта мог войти в резьбовую часть дюбеля.

В отверстие забивается металлический дюбель

Шаг 5. Установите доску на место и плотно прикрутите болтами. Если доска имеет небольшой пропеллер, то выравнивать его сильным закручиванием болтов не нужно. Затяните их со средним усилием, а после того как доска прижмется стропильными ногами, можно сильнее затянуть болты.

Уложен рубероид, установлен мауэрлат

По такой же схеме зафиксируйте все мауэрлаты на бане. Еще раз проверьте все параметры, если они соответствуют заданным размерам, то можно начинать делать стропильную систему.

Калькулятор расчет нагрузки на стропила односкатной крыши

Перейти к расчётам

Установка стропильной системы

Перед началом работ следует определиться с углом наклона ската крыши. Мы уже упоминали, что рекомендуется делать уклон не менее 25°, но окончательное решение принимайте с учетом размеров крыши и климатической зоны расположения бани. Чем больше строение, тем выше делайте уклон. В противном случае снег весной будет плохо сходить, его придется убирать вручную. Если этого своевременно не сделать, то возникают риски деформации стропильной системы и кровельных материалов. Последствие такого явления могут быть очень печальными.

Шаг 1. Заготовьте стойки вертикальных опор. Делаются они из бруса 100×100 мм. Стойки могут быть как только на одной стене, так и на двух, принципиальной разницы нет, главное — выдержать уклон ската.

Брус 100х100 мм

Практический совет. Профессионалы рекомендуют делать стойки только с одной стороны, с противоположной стропильные ноги будут упираться сразу в мауэрлат. За счет такого решения не только сокращается время и количество материалов, но и повышается устойчивость конструкции. Чем меньше узлов фиксации, тем прочнее стропильная система.

После того как определились с углом наклона, перенесите размеры на брусья. Расстояние между вертикальными стойками примерно 1,5–2,0 м для горизонтального бруса сечением 100×100 мм. Если обвязка делается из более тонкого материала, то расстояние между стойками нужно уменьшать.

Шаг 2. Приступайте к установке вертикальных опор. Фиксировать их удобнее металлическими уголками и саморезами, крепление нужно обязательно делать с двух сторон. Вначале закрепите две крайние опоры, натяните между ними веревку и по ней устанавливайте оставшиеся элементы. При необходимости подгоняйте высоту опор, они должны лежать строго по линии.

Смонтированные стойки

Шаг 3. Прикрепите к опорам горизонтальные балки. Если стропила упираются на подставки с двух сторон, то такие же работы следует делать и с другой стороны бани.

По углам конструкция скреплена металлическими уголками

Эта доска временно закреплена, чтобы стойка не расшатывалась под порывами ветра

Наиболее сложный момент для новичков – изготовление и крепление стропил к мауэрлату, рассмотрим эти операции подробно.

Изготовление стропил

Начинать подготовку стропил нужно с запиливания пяток.

Шаг 1. Положите доску на ровную поверхность. Отметьте точку прикасания стропильной ноги с мауэрлатом. Под угольник проведите линию.

Доска уложена на ровную поверхность, под угольник нужно провести линию

Шаг 2. На линии отметьте глубину пятки.

Отмечается глубина пятки

Шаг 3. Универсальным угольником с передвижной шкалой начертите угол подреза торцов стропил. Размечать его нужно в верхней точке перпендикулярной линии.

Процесс нанесения разметки

Шаг 4. Прямоугольный угольник приставьте углом к отмеченной точке глубины пятки, один катет должен совмещаться с ранее нарисованной линией. Обведите карандашом положение катетов угольника, у вас получится контур пятки. В нижней части будет 90°, а длинный катет плоскостью лежит на мауэрлате. По такому же алгоритму вырезайте пятку в месте крепления к опорной ферме.

Готовая разметка

Вырезать стропила лучше циркульной ручной пилой. Заготовьте одну стропилину, внимательно проверьте ее размеры. Для этого нужно подняться на крышу бани и временно поставить ее на место. При обнаружении отклонений исправьте их. В дальнейшем эту ногу используйте в качестве шаблона и по размерам готовьте все остальные элементы.

Для вырезания используется ручная циркулярная пила

Эта пятка будет лежать на мауэрлате

Алгоритм фиксации стропильных ног

После того как все элементы будут подготовлены, можно начинать их фиксацию на крыше. Легче работать вдвоем.

Шаг 1. Установите стропилину на мауэрлат по ранее сделанной разметке. Подготовьте два металлических уголка, саморезы и стяжные болты с гайкой или шпильки соответствующей длины и диаметра.

Стропилина установлена на мауэрлат (пример, она здесь стоять не будет)

Практический совет. Профессионалы настоятельно рекомендуют не пользоваться черными саморезами, а использовать цветные. Дело в том, что черные саморезы для повышения прочности калятся и становятся хрупкими, при превышении допустимых нагрузок они ломаются. Кроме того, черные саморезы ржавеют. Метизы из цветных сплавов таких недостатков не имеют.

Шаг 2. С одной стороны стропила прикрутите к мауэрлату металлические уголки. Вертикальная их плоскость должна соприкасаться со стропилами, следите, чтобы во время фиксации стропильные ноги не изменяли своего первоначального положения.

Прикручивается металлический уголок

Шаг 3. Просверлите в ноге отверстие под шпильку. Очень важно, чтобы сверло было строго перпендикулярным плоскости стропилины, иначе отверстие с противоположной стороны не совпадет с дырой в металлическом угольнике.

Сверлится отверстие под шпильку

Шаг 4. Установите уголок с другой стороны, прикрепите его саморезами.

Шаг 5. Вставьте металлическую шпильку в отверстия и полотно стяните уголки при помощи гаек.

Уголки стягиваются

Готово

По такому методу устанавливаются крайние стропилины, между ними натягивается веревка и по ней монтируются все остальные. Если во время строительства обнаружились отклонения стропил от плоскости, то исправить их можно во время изготовления обрешетки.

Практический совет. Для повышения прочности фиксации стропилин можно к нижней плоскости прикрутить еще один уголок. Саморезы в нем будут работать на срез, что существенно повысит прочность и устойчивость стропильной системы.

Установка дополнительного уголка

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Как нарастить стропила по длине

Крыша бани имеет небольшие размеры, нагрузки на нее незначительны. Стандартная длина досок 6 м, а ширина бани очень часто намного меньше этого значения. Как результат – после изготовления целых стропилин остается большое количество отрезков длиной 1,5–2 м, использовать их для дальнейшего строительства различных элементов бани довольно проблематично. Намного выгоднее не выбрасывать отрезки, а наращивать и использовать их для стропильной системы. Как наращивать доски, чтобы их несущие способности не уменьшались?

Наращиваем стропила по длине

Шаг 1. Положите рядом две подготовленные стропилины внахлест, они должны перекрывать друг друга примерно на 90–100 см. Чем ниже угол наклона крыши, тем больше должен быть нахлест. Это связано с тем, что при уменьшении угла наклона ската увеличивается нагрузка на стропила. Временно скрепите стропила саморезами, в дальнейшем их можно удалить.

Шаг 2. В шахматном порядке высверлите отверстия в досках на расстоянии примерно 40–50 см друг от друга.

Такие отверстия нужно расположить в шахматном порядке

Важно. Отверстия должны быть не только в шахматном порядке, но и не располагаться на одной линии. За счет такой технологии минимизируется вероятность растрескивания досок из-за их послабления отверстиями.

Шаг 3. Вставьте шпильки и с большим усилием затяните гайки. Усилие должно быть таковым, чтобы шайбы полностью утопились в доски, это предотвратит расшатывание мест наращивания во время высыхания пиломатериалов.

Гайка затягивается

Для увеличения надежности соединения досок рекомендуется, кроме шпилек, дополнительно стягивать их гвоздями. Длина гвоздей должна минимум на 3 см превышать толщину двух досок стропильных ног. Гвозди вколачиваются в доски не под прямым углом, а с наклоном. Делается это для того, чтобы тело метиза проходило под углом к годичным кольцам и не раскалывало пиломатериал. Профессиональные строители советуют вбивать гвозди таким образом.

1. Забейте гвоздь в доски не до конца, длина оставшейся части примерно 3 см, острие должно с противоположной стороны выйти примерно на 1 см.

   Гвоздь забит не до конца

2. Молотком загните вышедший гвоздь, сгибайте его под прямым углом, плотно прижимайте к боковой поверхности доски.

   Гвоздь загнут под прямым углом

3. Добейте шляпку еще примерно на один сантиметр.

   Гвоздь забит еще на 1 см (примерно)

4. Согните острие конца еще больше. Сделать это просто, поскольку он уже отошел от поверхности доски.

   Конец загнут еще больше

5. Добейте шляпку гвоздя до конца и вбейте согнутую часть плотно в доску. Такая технология исключает расшатывание крепления во время изменения линейных размеров досок.

Теперь гвоздь забит до конца

Согнутая часть гвоздя вбивается в доску

После того как все стропила будут выставлены, можно начинать делать обрешетку. Мы уже упоминали, что тип обрешетки зависит от используемых кровельных материалов. В нашем случае крыша покрывается профилированными листами, под обрешетку можно использовать второсортные необрезные доски (обязательно удалить кору) или рейки. Расстояние между планками подбирается с учетом угла наклона ската и несущих характеристик кровельных листов, но в любом случае они должны иметь не менее трех рядов метизов на одном листе.

Практический совет. Если во время работ обнаружится, что стропильная система недостаточно устойчива, то между вертикальными опорами установите укосины. Они должны быть по углам конструкции, если и этого недостаточно, то подпирайте и средние опоры.

Фото установленных стропил

Строительство обрешетки

Шаг 1. Прибейте к стропилам обрешетку. Работы намного ускорятся, если сделать элементарный шаблон для контроля расстояния между досками. Изготовить его можно из любого отрезка рейки. Шаблон приставляйте к середине уже установленной обрешетки и по нему прибивайте следующую. Это даст возможность вкручивать саморезы для крепления профнастила ровно по линии вне зависимости от ширины досок.

Смонтирована обрешетка из досок

Практический совет. Доски обрешетки намного проще не сразу подрезать по длине, а после монтажа кровельных листов.

Шаг 2. Прикрепите профнастил. Работать намного быстрее с помощником. Один подает и придерживает лист, а второй его прикручивает. В одиночку не только сложно, но и опасно. Кстати, работать на крыше самому категорически запрещается правилами техники безопасности, а пишутся они на основании трагического опыта.

Марки профлиста для кровли

Крепим профнастил на крышу

Технология монтажа профнастила (на примере двухскатной кровли)

Шаг 3. После того как профнастил закреплен, аккуратно отрежьте выступающие концы досок обрешетки. Лучше работать ручной циркульной пилой, если ее нет, то можно пользоваться и обыкновенной ножовкой.

Уложены листы профнастила, торчащие по краям доски обрезаны

То же, но с другого ракурса

Шаг 4. По бокам крыши установите вертикальные столбики между крайними стропилами и мауэрлатом. Фиксируются они также металлическими угольниками и перфорированными пластинами. К этим упорам в дальнейшем крепится обшивка.

Укрепленный бок крыши

Важно. Все работы по устройству крыши можно делать только после того, как баня будет иметь хотя бы черновой потолок. Не пробуйте передвигаться по кое-как уложенным на балки перекрытия доскам, это очень опасно и может стать причиной тяжелых травм.

Черновой потолок

Теперь можно приступать к обшивке фронтонов. Если есть обрезные фугованные доски или деревянная вагонка – отлично, баня будет иметь традиционный вид. Если пиломатериалы по каким-либо причинам отсутствуют, то можно использовать любые отделочные материалы. Обшивать можно профилированными листами, влагостойкими плитами ОСП, пластиковой вагонкой и т. д.

Желательно сделать проход на чердачное помещение. Это очень просто, после обшивки фронтона пропилите отверстие соответствующего размера, закрепите его по периметру толстыми досками. А из вырезанных кусков сделайте простейшую дверку на петлях. Иметь вход в помещение с улицы намного удобнее, чем изнутри бани. Кроме того, делать лаз через потолок значительно сложнее, да и тепло уходит из помещений во время пользования.

И последнее. Если у вас крыша имеет длину более шести метров, то следует применять две стропильные опорные рамы. Вторая обязательно должна иметь упор о капитальную несущую перегородку. Категорически запрещается использовать в этих целях балку перекрытия потолка.

Цены на профнастил

Профнастил

Видео – Устройство односкатной крыши на бане

Односкатная крыша своими руками — 6 основных видов стропильных систем: от расчетов до монтажа

Односкатную крышу не так часто применяют для обустройства кровли частных домов, хотя и сама конструкция, и ее монтаж значительно проще, чем двускатной. Считается, что этот вид крыши недостаточно хорошо сохраняет тепло в доме, поэтому, чаще его используют при возведении гаражей или дачных домиков и сараев. Однако, нужно отметить, что эту конструкцию вполне можно сделать теплой и даже устроить под ней дополнительную комнату, если правильно смонтировать термоизоляцию.

Односкатная крыша своими руками

Односкатная крыша своими руками делается по предварительно составленным чертежам, сделанным на основании проведенных расчетов. Особенно это важно в тех случаях, когда под ней планируется сделать жилое помещение.

Основные преимущества и отрицательные стороны конструкции

 К достоинствам этой конструкции можно отнести следующее:

• Экономия средств на покупке стройматериалов.
• Простота конструкции, а значит, и монтажа.
• Небольшой вес, по сравнению с двускатным вариантом – на стены ложится меньшая нагрузка.
• Высокая сопротивляемость воздействию ветра и нагрузке от скопившегося на крыше снега.
• Конструкция может быть возведена в разном угловом диапазоне — от 5 до 45º.
• Односкатная крыша, выполненная под небольшим углом, позволяет установить на ней водогрейную емкость или солнечные батареи, а также устроить место для отдыха.
• Такую конструкцию можно покрыть любым из существующих кровельных материалов, безусловно, с учетом условий ее эксплуатации и угла наклона.

Снегозадержатель

Естественно, как и у любой конструкции, у односкатной крыши есть свои недостатки, которые тоже нужно знать, выбирая этот вариант:

• Крыша с одним скатом требует более серьёзного утепления, чем двускатная, так как под ней не такое большое пространство, которое создает воздушную прослойку. Без обустройства надежной термоизоляции в летние месяцы чердачное помещение будет сильно нагреваться, а в зимние — выхолаживаться, и в том, и в другом случае передавая температуру в дом. Однако, если правильно рассчитать и провести монтаж всех элементов, то этого недостатка можно избежать.
• Если же перекрытие делать сразу под крышей, устроенной под маленьким углом, то дом лишается не только верхней воздушной прослойки, но и чердака, а значит, возможности устроить дополнительную комнату — это можно считать вторым недостатком конструкции. Но, если чердачное помещение спланировать несколько иначе, то и с этим недостатком можно справиться.

Одним из недостатков односкатной крыши является скопление на ней снежных масс

• Еще один недостаток односкатной крыши относится только к конструкции, имеющей небольшой уклон в 5—10º — это плохой сход с нее снеговых масс. Так, при большом скоплении снега кровлю придется очищать вручную или же делать систему подогреваемой крыши, используя нагревательный кабель.

Решить эту проблему поможет установка обогрева кровли

Цены на греющий кабель и комплектующие

Греющий кабель и комплектующие

 Видео: небольшой дачный домик с односкатной крышей

Расчет конструкции односкатной крыши

Мнение эксперта:

Масальский А.В.

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.

 

Задать вопрос эксперту

Если принято решение устроить односкатную крышу, то для начала нужно произвести расчеты и убедиться в их правильности, воочию увидев предварительный результат на чертеже. Только в этом случае может получиться именно тот вариант, который идеально подойдет для определенного строения и его жильцов.

Для того, чтобы составить такую схему, понадобится определить следующие параметры:

• Общая ширина строения и длина пролетов между несущих стен.
• Предполагаемый угол наклона ската.
• Общая длина крыши.
• Желаемый материал для кровли.
• Высота и ширина несущих стен.

Если крыша планируется для дачного дома или сарая, то достаточно переднюю стену постройки сделать несколько выше задней на определенную высоту, чтобы вывести угол ската.

— От внутреннего расстояния между стенами будет зависеть, насколько должны быть укреплены стропила, и какое количество балок потребуется.

— Перед выполнением чертежа необходимо определиться с тем, планируется ли в чердачном помещении устраивать жилую комнату — от этого решения будет зависеть угол наклона ската и высота возводимого фронтона.

— Также угол будет зависеть и от того, насколько планируется вынести козырек крыши впереди и сзади строения.

— Кроме этого нужно определиться с расположением веранды или террасы, так как впереди или сзади дома крыша может накрывать и ее.

— Вышеперечисленные факторы напрямую влияют и на длину стропил, а общая длина здания — на их количество.

— Стропила укладывают поперек строения на расстоянии от 500 до 800 мм друг от друга.  Чем шире постройка, тем должны быть длиннее и массивнее стропила. Их сечение варьируется от 80×150 мм и выше. Например, если стропила закрепляются над пролетом в 6-7 метров, то размер в сечении стропил должен быть не менее 110×200 мм.

— Для изготовления стропил выбирается высококачественный, хорошо просушенный пиломатериал, не имеющий трещин и крупных сучков, особенно в областях их соединения с другими деталями. Стропила делают из толстых досок или бру

Стропильная система односкатной крыши — как провести расчеты параметров

Сооружение стропильной системы крыши и последующий настил кровли – важнейшие этапы при любом строительстве. Дело это – весьма сложное, сопряженное со всесторонней подготовкой, которая включает в себя расчёт основных элементов системы и приобретением материалов нужного сечения. Далеко не каждый начинающий строитель будет способен спроектировать и санировать сложную конструкцию.

Стропильная система односкатной крыши

Однако часто при строительстве придомовых построек, сооружений хозяйственного или подсобного назначения, гаражей, навесов, беседок и других объектов особая сложность крыши вовсе и не требуется — на первое место выходят простота конструкции, минимальное количество затрат на материалы и скорость проведения проведение работ, которые вполне посильны для самостоятельного исполнения. Именно в таких ситуациях своеобразной «палочной-выручалочкой» становится стропильная система односкатной крыши.

В данной публикации основной акцент сделан на расчетах односкатной конструкции крыши. Кроме того, будут рассмотрены наиболее типичные случаи ее сооружения.

Основные достоинства односкатных крыш

Несмотря на то что не всем нравится эстетика здания, над которым смонтирована односкатная кровля (хотя сам по себе вопрос – неоднозначный), многие хозяева загородных участков при возведении построек, а иногда даже — и жилого дома, выбирают именно такой вариант, руководствуясь целым рядом достоинств подобной конструкции.

Односкатные кровельные системы подкупают своей понятностью, простотой расчетов и монтажа

• Материалов для односкатной стропильной системы, тем более, если она возводится над небольшой хозяйственной пристройкой, потребуется совсем немного.
• Самой «жесткой» плоской фигурой является треугольник. Именно он лежит в основе практически любой стропильной системы. В односкатной системе этот треугольник – прямоугольный, что существенно упрощает проведение расчетов, так как все геометрические соотношения известны каждому, кто заканчивал среднюю школу. Но эта простота никак не сказывается на прочности и надежности всей конструкции.
• Даже если ведущий самостоятельное строительство владелец участка ни разу ранее не сталкивался с возведением крыши, монтаж односкатной стропильной системы не должен вызвать у него чрезмерных трудностей – он достаточно понятен, не столь сложен. Нередко, при перекрытии небольших хозпостроек или иных придомовых сооружений вполне возможно обойтись не то что без вызова бригады специалистов, но даже и без приглашения помощников.
• При возведении конструкции крыши всегда важна скорость проведения работ, естественно, без потери качества – хочется как можно быстрей обезопасить строение от капризов погоды. По этому параметру односкатная крыша однозначно является «лидером» — в ее конструкции практически нет сложных соединительных узлов, забирающих массу времени и требующих высокоточной подгонки.

Насколько существенны недостатки односкатной стропильной системы? Увы, они есть, и с ними тоже приходится считаться:

• Чердака при односкатной кровле или не предполагается вовсе, или он получается настолько маленьким, что о его широкой функциональности приходится забыть.

В подавляющем большинстве случаев односкатная крыша не предполагает наличия «полезного» чердачного помещения

• Исходя из первого пункта – есть определенные сложности в обеспечении достаточной термоизоляции расположенных под односкатной крышей помещений. Хотя, конечно, это можно исправить – ничто не мешает утеплить сам скат кровли или же расположить под стропильной системой утепленное чердачное перекрытие.
• Односкатные крыши, как правило, делаются с небольшим уклоном, до 25÷30 градусов. Это влечет за собой два последствия. Во-первых, не все виды кровельных покрытий подойдут для таких условий. Во-вторых, резко возрастает значимость потенциальной снеговой нагрузки, что следует обязательно учесть при проведен расчетов системы. Но зато при таких уклонах значительно снижается влияние ветрового давления на кровлю, особенно если правильно расположить скат – в наветренную сторону, в соответствии с преобладающими ветрами на данном участке местности.

В сети можно отыскать немало проектов жилых домов, в которых основной акцент делается именно на односкатную системы крыши

• Еще один недостаток, пожалуй, можно отнести к очень условным и субъективным – это внешний вид односкатной крыши. Он может не прийтись по душе любителям архитектурных изысков, дескать, очень упрощает облик постройки. На это тоже можно возразить. Первое – простота системы и экономичность возведения часто играют все же решающую роль при строительстве подсобных сооружений. А втрое – если посмотреть обзор проектов жилых домов, то можно встретить очень интересные дизайнерские варианты, в которых упор сделан именно на односкатной крыше. Так что, как говорится, о вкусах не спорят.

Как рассчитывается односкатная стропильная система?

Общие принципы расчета системы

В любом раскладе односкатная система крыши представляет собой конструкцию из установленных параллельно друг другу наслонных стропильных ног. Само по себе название –«наслонные» говорит о том, что стропила опираются (наслоняются) на две жёстких точки опоры. Для удобства восприятия обратимся к несложной схеме. (Кстати, к этой же схеме будем возвращаться еще не раз – при проведении расчетом линейных и угловых параметров системы).

Базовая схема построения односкатной стропильной системы крыши

Итак, две точки опоры стропильной ноги. Одна из точек (В) расположена выше другой (А) на определенное значение превышения (h). За счет этого создается уклон ската, который выражается углом α.

Таким образом, как уже отмечалось, в основе построения системы лежит прямоугольный треугольник АВС, в котором основанием является расстояние по горизонтали между точками опоры (d) – чаще всего это длина или ширина возводимой постройки. Второй катет – превышение h. Ну а гипотенузой становится длина стропильной ноги между точками опоры – L. Угол при основании (α) определяет крутизну ската кровли.

Теперь рассмотрим основные аспекты выбора конструкции и проведения расчетов несколько подробнее.

Каким образом будет создаваться необходимый уклон ската?

Принцип расположения стропил односкатной кровли – параллельно друг другу с определенным шагом, с необходимым углом уклона ската – общий, но достигаться это может различными способами.

Необходимая крутизна установки стропил создается превышением одной стены здания относительно противоположной

• Первый заключается в том, что еще на этапе разработки проекта здания высота одной стены (показано розовым) сразу закладывается с превышением h относительно противоположной (желтый цвет). Двум оставшимся стенам, идущим параллельно скату кровли, придается трапециевидная конфигурация. Способ- достаточно распространенный, и хотя несколько усложняет процесс возведения стен, зато предельно упрощает создание уже самой стропильной системы крыши — практически все для этого уже готово.
• Второй способ можно, в принципе считать разновидностью первого. В этом случае речь идет о каркасном строительстве. Еще на стадии разработки проекта в него закладывается то, то вертикальные стойки каркаса с одной стороны выше на ту же величину h по сравнению с противоположной.

При строительстве здания по каркасному принципу стойки с одной стороны сразу же делаются выше – для обеспечения уклона стропил.

На представленных выше иллюстрациях и на тех, что будут размещены ниже, схемы выполнены с упрощением – не показан мауэрлат, проходящий по верхнему торцу стены, или обвязочный брус – на каркасной конструкции. Это ничего не меняет принципиально, но на практике без этого элемента, являющегося основой для монтажа стропильной системы, не обойтись.

Что такое мауэрлат и как он крепится на стены?

Основная задача этого элемента – равномерное распределение нагрузки со стропильных ног на стены здания. Правила подбора материала и самостоятельного монтажа мауэрлата на стены дома – читайте в специальной публикации нашего портала.

• Следующий подход практикуется в том случае, когда стены имеют равную высоту. Превышение одной стороны стропильных ног над другой может быть обеспечено установкой вертикальных стоек необходимой высоты h.

Угол наклона кровли обеспечивается установкой под каждую стропильную ногу вертикальной стойки

Решение несложное, но конструкция получается, на первый взгляд, несколько нестабильной – у каждого из «стропильных треугольников» есть определенная степень свободы влево — вправо. Это достаточно просто устраняется креплением поперечных брусьев (досок) обрешетки и зашивкой прямоугольной фронтонной части крыши с фасадной стороны. Оставшиеся по бокам фронтонные треугольники также зашиваются деревом или другим удобным для владельца материалом.

крепление для стропил

• Еще одно решение проблемы – это монтаж кровли с применением односкатных ферм. Такой способ хорош тем, что есть возможность после проведения расчетов идеально собрать и подогнать одну ферму, а затем, взяв ее в качестве шаблона, изготовить на земле необходимое количество точно таких же конструкций.

Создание стропильной системы односкатной крыши путем монтажа заранее подготовленных ферм.

Подобную технологию удобно применять в том случае, когда стропила, в силу своей большой длины, требуют определенного усиления (об этом речь пойдет чуть ниже).

«Пачка» готовых стропильных ферм для односкатной крыши – идеально подогнаны по размерам

Жесткость всей стропильной системы заложена уже в конструкции фермы — достаточно установить эти сборки на мауэрлат с определенным шагом, закрепиться на нем, и соединить затем фермы обвязкой или поперечными брусьями обрешетки.

Еще одно достоинство такого подхода –ферма выполняет и роль стропильной ноги, и балки перекрытия. Таким образом, существенно упрощается проблема термоизоляции перекрытия и подшивки потока – все для этого уже сразу будет готово.

• Наконец, еще один случай – он подойдет для той ситуации, когда односкатная кровля планируется над возводимой около дома пристройки.

Вариант создания односкатной стропильной системы при возведении пристройки к дому

С одной стороны стропильные ноги опираются на стойки каркаса или же стенку возводимой пристройки. С противоположной стороны находится капитальная стена основного здания, и стропила могут опираться на зафиксированный на ней горизонтальный прогон, либо на индивидуальные крепления (кронштейны, закладные бруски и т.п.), но также выровненные по горизонтали. Линия крепления этой стороны стропильных ног также делается с превышением h.

Стропила со стороны основного здания упираются или на горизонтальный прогон, или на индивидуальные точки крепления, но обязательно выверенные по горизонтали

Обратите внимание, что несмотря на различия в подходах к монтажу односкатной системы, во всех вариантах присутствует тот же «стропильный треугольник» — это будет важно для проведения расчетов параметров будущей крыши.

В какую сторону предусмотреть скат кровли?

Казалось бы – праздный вопрос, однако, с ним необходимо определиться заранее.

В некоторых случаях, например, если крыша делается над пристройкой к дому, вариантов особых и нет – скат должен располагаться только в направлении от здания, чтобы обеспечивался свободный сток ливневой воды и талого снега.

На отдельно стоящем строении уже есть определенные возможности выбора. Конечно, мало когда рассматривается вариант, при котором стропильную систему располагают таким образом, чтобы направление ската приходилось на фасадную часть (хотя не исключено и такое решение). Чаще всего уклон организовывают назад или в одну из сторон.

Направление ската кровли можно выбрать любое – суть геометрических построений та же, и меняются только лишь исходные линейные параметры для вычислений

Вот здесь уже можно взять за критерии выбора внешнее дизайнерское оформление возводимого здания, особенности территории участка, удобство прокладки коммуникаций системы сбора ливневых вод и т.п. Но все равно следует иметь в виду определённые нюансы.

• Оптимальное расположение односкатной кровли – в наветренную сторону. Это позволяет минимизировать ветровое воздействие, которое может работать с подъемным приложением вектора силы, когда скат превращается в своеобразное крыло – ветер пытается сорвать кровлю вверх. Именно для односкатных крыш это имеет важнейшее значение. При ветре же в кровлю, особенно при небольших углах крутизны скатов, значение ветрового воздействия будет минимальным.
• Второй аспект выбора – это длина ската: его при прямоугольной постройке можно расположить вдоль нее или поперек. Здесь важно учесть то, что длина стропил без усиления не может быть беспредельной. Кроме того, чем длиннее пролет стропила межу точками опоры, тем толще должен быть в сечении пиломатериал, идущий на изготовление этих деталей. Эта зависимость будет пояснена чуть позднее, уже при проведении расчетов системы.

Тем не менее, практикуют правило, что свободная длина стропильной ноги обычно не должна превышать 4,5 метров. При возрастании этого параметра обязательно предусматриваются дополнительные элементы усиления конструкции. Примеры показаны на иллюстрации ниже:

По мере удлинения стропильных ног усложняется и сама конструкция системы

Так, при расстоянии между противоположными стенами от 4.5 до 6 метров уже потребуется установка подстропильной ноги (подкоса), расположенной под углом в 45°, и упирающейся снизу на жестко закрепленный опорный брус (лежень). При расстояниях до 12 метров придется устанавливать по центру вертикальную стойку, которая должна опираться или на надежное перекрытие, или же даже на капитальную перегородку внутри здания. Стойка также упирается в лежень, а кроме того, в каждую из сторон устанавливается еще и подкос. Это тем более актуально в связи с тем, что стандартная длина пиломатериалов обычно не превышает 6 метров, и стропильную ногу придется делать составной. Так что без дополнительной опоры обойтись в любом случае не получится.

Дальнейшее увеличение длины ската приводит к еще большему усложнению системы – появляется необходимость установки нескольких вертикальных стоек, с шагом не более 6 метров, с опорой на капительные стенки, и со связыванием этих стоек схватками, с установкой тех же подкосов и на каждой стойке, и на обеих внешних стенах.

Таким образом, следует хорошо подумать, куда будет выгоднее сориентировать направление ската кровли еще и из соображений упрощения конструкции стропильной системы.

саморезы по дереву

Какой угол крутизны ската будет оптимальным?

В подавляющем большинстве случаев когда речь идет об односкатной кровле выбирается угол до 30 градусов. Это объясняется рядом причин, и самая главная из них уже упоминалась – сильная уязвимость именно односкатной конструкции к ветровой нагрузке с фасадной стороны. Понятно, что, следуя рекомендациям, направление ската ориентируют в наветренную сторону, но это вовсе не говорит о том, что ветер с другой стороны полностью исключается. Чем круче угол уклона – тем значительнее становится создающаяся подъемная сила, и тем большую нагрузку на срыв будет испытывать кровельная конструкция.

Чем круче скат односкатной крыши, тем больше она будет «ловить ветер», и тем значительнее становятся срывающие нагрузки на кровельную конструкцию

Кроме того, односкатные кровли с большим углом наклона смотрятся несколько несуразно. Конечно, это иногда используется в смелых архитектурно-дизайнерских проектах, но мы-то говорим о более «приземленных» случаях…

Слишком пологий скат, с углом уклона до 10 градусов, тоже не слишком желателен, по той причине, что резко возрастают нагрузки на стропильную систему от снежных наносов. Кроме того, с началом таяния снегов весьма вероятно появление наледи по нижнему краю ската, затрудняющей свободный сход талой воды.

Важным критерием выбора угла крутизны ската является и задуманное кровельное покрытие.  Не секрет, что для различных кровельных материалов имеются определенные «рамки», то есть минимально допустимый угол уклона крыши.

Сам угол уклона ската может выражаться не только в градусах. Многим мастерам удобнее оперировать другими параметрами – пропорциями или процентами (даже  в некоторых технических источниках можно встретить подобную систему измерений).

Пропорциональное исчисление – это отношение длины пролета (d) к высоте подъема ската (h). Может выражаться, например, соотношением 1:3, 1:6 и так далее.

То же соотношение, но уже в абсолютной величине и приведенное к процентам, дает несколько иное выражение. Например, 1:5 – это будет крутизна ската в 20%, 1:3 – 33,3 % и т.п.

Чтобы упростить восприятие этих нюансов, ниже размещена таблица с графиком-диаграммой, показывающей соотношение градусов и процентов. Схема полностью масштабирована, то есть по ней можно легко перевести одни величины в другие.

Красными линиями показано условное разделение кровель: до 3° – плоские, от 3 до 30° – крыши с малым уклоном, от 30 до 45° – средняя крутизна, и выше 45 – круто уклонённые скаты.

Синими стрелками и соответствующими им числовыми обозначениями (в кружках) показаны установленные нижние границы применения того или иного кровельного материала.

Владея подобной информацией и имея намётки на будущее кровельное покрытие, будет проще определиться с углом крутизны ската.

металлочерепица

Как задать необходимый угол ската?

Обратимся вновь к нашей базовой схеме «стропильного треугольника», размещенной выше.

Итак, чтобы задать необходимый угол уклона ската α, необходимо обеспечить возвышение одно стороны стропильной ноги на величину h. Соотношения параметров прямоугольного треугольника известны, то есть определить эту высоту – сложности не представит:

h = d × tg α

Значение тангенса – это табличная величина, которую несложно отыскать в справочной литературе или в таблицах, опубликованных в интернете. Но чтобы максимально упростить нашему читателю задачу, ниже размещен специальный калькулятор, который позволит выполнить расчеты буквально за несколько секунд.

Кроме того, калькулятор поможет решить, при необходимости, и обратную задачу – изменяя угол уклона в определенном диапазоне подобрать оптимальное значение превышения, когда именно этот критерий становится определяющим.

Калькулятор расчета превышения верхней точки установки стропильной ноги

Перейти к расчётам

Как определиться с длиной стропильной ноги?

В этом вопросе также трудностей быть не должно – по двум известным сторонам прямоугольного треугольника не составит сложности рассчитать третью, используя всем известную теорему Пифагора. В нашем случае, в приложении к базовой схеме, это соотношение будет следующим:

L² = d² + h²

или:

L = √ (d² + h²)

При расчете длины стропильных ног следует учитывать один нюанс.

При небольших длинах ската часто длину стропил увеличивают на ширину карнизного свеса – так проще будет монтировать весь этот узел впоследствии. Однако, при больших динах стропильных ног, или же в том случае, когда в силу обстоятельств приходится применять материал очень большого сечения, такой подход выглядит не всегда разумным. В такой ситуации применяют удлинение стропил с помощью специальных элементов системы – кобылок.

Два варианта: слева – стропила сами по себе формируют карнизный свес, справа – для этого наращиваются кобылки

Понятно, что в случае с односкатной кровлей карнизных свесов может быть два, то есть с обеих сторон постройки, либо один – когда крыша пристраивается к стене здания.

Ниже размещен калькулятор, который помоет быстро и точно рассчитать необходимую длину стропильной ноги для односкатной крыши. По желанию можно проводить вычисления с учетом карнизного свеса, либо без него.

Калькулятор расчета длины стропильной ноги односкатной крыши

Понятно, что если длина стропильной ноги превышает стандартные размеры имеющегося в продаже пиломатериала (обычно это 6 метров), то либо придется отказываться от формирования карнизного свеса с помощью стропил в пользу кобылок, либо прибегать к сращиванию бруса. Можно сразу оценить, в какие последствия это «выливается», чтобы принять оптимальное решение.

Как определить необходимое сечение стропил?

Дина стропильных ног (или расстояние между точками их крепления к мауэрлату) теперь известна. Найден параметр высоты поднятия одного края стропила, то есть имеется и значение угла ската будущей кровли. Теперь необходимо определиться с сечением доски или бруса, который пойдет на изготовление стропильных ног и, в связке с этим – шаги их установки.

Все перечисленные параметры тесно взаимосвязаны между собой и должны в конечном счёте соответствовать возможной нагрузке на стропильную систему, чтобы обеспечивалась прочность и стабильность всей конструкции крыши, без ее перекосов, деформации или даже обрушения.

Сечение стропильных ног и шаг их установки предопределяются прогнозируемыми нагрузками на крышу

Принципы расчета распределенной нагрузки на стропила

Все выпадающие на крышу нагрузки можно разделить на несколько категорий:

• Постоянная статическая нагрузка, которая определяется массой самой стропильной системы, кровельного материала, обрешетки к нему, а при утепленных скатах – весом термоизоляции, внутренней обшивки потолка чердачного помещения и т.п. Этот суммарный показатель во многом зависит от типа используемого кровельного материала – понятно, что массивность профнастила, к примеру, не идёт ни в какое сравнение с натуральной черепицей или асбестоцементным шифером. И все же при проведении проектирования системы кровельного покрытия всегда стремятся удержать это показатель в рамках 50÷60 кг/м².
• Временные нагрузки на кровлю, обусловленные влиянием внешних причин. Это безусловно, снеговая нагрузка на кровлю, особенно характерная именно для крыш с небольшой крутизной скатов. Играет свою роль ветровая нагрузка, и, хотя на малых углах уклона она не столь велика, полностью сбрасывать ее со счетов не следует. Наконец, крыша должна выдержать и вес человека, например, при проведении каких-либо ремонтных работ или при очистке кровли от снежных сугробов.
• Отдельной группой стоят экстремальные нагрузки стихийного характера, вызванные, к примеру, ураганными ветрами, аномальными для данной местности снегопадами или дождями, тектоническими толчками земли и т.п. Предвидеть их – практически невозможно, но при расчетах на этот случай закладывается определенный резерв прочности элементов конструкции.

Суммарные нагрузки выражаются в килограммах на квадратный метр площади крыши. (В технической литературе часто оперируют другими величинами – килопаскалями. Перевести несложно – 1 килопаскаль приблизительно равен 100 кг/м²).

Выпадающая на крышу нагрузка распределяется по стропильным ногам. Очевидно, что чем чаще они установлены, тем меньшее давление будет приходиться на каждый погонный метр стропильной ноги. Это можно выразить следующим соотношением:

Qр = Qс × S

где:

Qр — распределенная нагрузка на погонный метр стропила, кг/м;

Qс — суммарная нагрузка на единицу площади крыши, кг/м²;

S — шаг установки стропильных ног, м.

Например, расчеты показывают, что на крышу вероятно внешне воздействие в 140 кг. при шаге установке в 1.2 м на каждый погонный метр стропильной ноги придется уже 196 кг. Но зато если установить стропила чаще, с шагом, допустим, 600 мм, то степень воздействия на эти детали конструкции резко снижается – всего 84 кг/м.

Ну а по полученному значению распределенной нагрузки уже несложно определить требуемое сечение пиломатериала, способного противостоять такому воздействию, без прогибов, кручения, переломов и т.п. Существуют специальные таблицы, одна из которых приведена ниже:

Пользоваться этой таблицей

Односкатная крыша своими руками — устройство, как построить пошагово

Конструкция такой кровли требует минимум затрат на сооружение и применяется над жилыми домами, хозяйственными пристройками, входными группами и верандами. Сделать односкатную крышу своими руками очень просто, нужно правильно рассчитать количество материала с учётом снеговой нагрузки на крышу и выбрать финишный кровельный материал. Конструкция не нуждается в большой системе водостоков, жёлоб монтируется с нижней стороны ската и осадки отводятся самопроизвольно.

Кровельный материал для односкатной крыши

Преимущественно кровлю такой конструкции закрывают рулонными и листовыми материалами. Если крыша является завершением хозяйственной постройки, то можно использовать профлист или металлочерепицу.

Для жилых строений лучше выбирать менее шумное покрытие: шифер, рубероид или битумную черепицу. Листовой материал позволяет провести монтаж быстро и не требует сплошной обрешётки, рулонный применим как более дешёвое покрытие кровли.

Вес кровельных материалов

Все материалы для крыши имеют достоинства и недостатки, но учитывая особенности конструкции и небольшой угол наклона, лучше выбирать кровлю с гладкой поверхностью.Тогда снежные массы будут меньше скапливаться, задерживаться на поверхности и сходить самопроизвольно.

Виды покрытий для односкатной кровли:

1. Ондулин изготавливается из стекловолокна с шиферным профилем, пропитанным битумом и крошкой базальта разного цвета на внешней поверхности. Обладает хорошими гидроизоляционными и шумопоглощающими свойствами. Срок службы 50 лет, но со временем материал теряет цвет и эстетические свойства.
2. Металлочерепица производится из оцинкованного листа с разным профилем, покрытого полимерным напылением для придания цвета и защиты от коррозии. Срок службы покрытия составляет 30 лет, в течение которых сохраняются все характеристики. Материал лёгок в монтаже, возможно частичное снятие листов без разбора всей конструкции, но сильно шумит при дожде.
3. Профлист изготавливается путём деформации металлических листов по профилю и покрывается окрасочными составами в разном цвете. Материал имеет небольшой вес, обладает стойкостью к ультрафиолету и влаге, но сильно шумит при дожде.
4. Шифер простой в монтаже листовой материал со сроком службы 40 лет. Покрытие малошумное, не подверженное коррозии и воздействию влаги, но не переносит сильные механические нагрузки. Поверхность требует периодического ухода, без которого со временем шифер покрывается мхом.
5. Рубероид изготавливается в рулонах с посыпкой каменной крошкой верхнего слоя, применяется на плоских и односкатных крышах. Покрытие водонепроницаемо и устойчиво к ультрафиолету. Срок эксплуатации составляет 10 лет. Из-за быстрой воспламеняемости и небольшой механической прочности редко используется на жилых домах и применяется для покрытия кровли гаражей и хозяйственных построек.

При устройстве односкатной крыши также используют штучные материалы в виде керамической черепицы, но покрытие будет иметь большой вес и нести на стены и фундамент нагрузку, которую нужно учитывать на начальном этапе строительства.

Как рассчитать количество материала для односкатной крыши

Перед началом работ посмотрите фото и описание будущей конструкции в доступных источниках, сделайте чертёж. Оптимальный угол для кровли составляет 30-35 градусов, но при расчётах необходимо учитывать материал покрытия. Скат из рубероида допускает 25-30 градусов, металлочерепица и шифер 20-30 градусов. Расчёт необходимых материалов проводится, исходя из периметра кровли, высоты чердачного помещения и необходимости в дополнительных опорных элементах.

Стропильную конструкцию делают из бруса и доски 1 сорта хвойных пород дерева. В качестве опоры на несущие стены выставляются мауэрлаты. Если строение построено из блока с разной высотой стен, на наклонные поверхности брус не кладут. В деревянных домах опорой будет выступать верхний венец, а разница высот регулируется высотой стропильной конструкции. Для мауэрлата используют брус с минимальным параметром 100х100 мм.

Размер стропил

Для расчёта необходимо начертить схему будущей крыши в разрезе. Учитываются параметры: высота подъёма, в зависимости от угла ската, длина свеса и размеры основания дома. Расчёт стропил проводится путём сложения длины ската, отвеса и основания – это будет размер одной стропильной фермы. Количество таких конструкций в системе зависит от длины несущих стен и весовой нагрузки. Обычно шаг установки стропильных ферм составляет 60-120 см в зависимости от финишного покрытия кровли.

Для стропильной системы используется сдвоенная доска 5х10 см или брус 10х10 см – это обеспечивает прочность. При расстоянии между крайними мауэрлатами до 4 м делается простая конструкция без дополнительных элементов, если длина стены превышает этот параметр, то конструкцию усиливают подкосами и промежуточными опорами на каждую ногу. Прогоны между стропильными фермами фиксируют силовую конструкцию в единый каркас.

Такой расчёт приблизительный и нужно закупать материал с запасом 15-20%, который уйдёт на распил и установку усиливающих элементов.

Количество материала для ветровой доски

Для расчёта берутся показатели – это ширина стропильной конструкции, длина ската кровли и размер свеса, обычно он составляет 30-50 см. Ветрозащита подшивается обрезными досками 20-30 мм и закрывается металлическим профилем.

Количество материала для утепления, гидроизоляции и пароизоляции

Расчёт производится на основе размера площади ската с запасом 10-15%. Для создания кровельного пирога гидроизоляция и утеплитель укладываются в один слой. Пароизоляцию лучше сделать дважды, для полной защиты конструкции от влаги.

Также нужна доска 25-50 мм на обрешётку для укладки кровельного материала. Конструкция может быть сплошная, которая используется для крыши из штучных элементов или рулонных материалов или с шагом 30-50 см для шифера и металлических листов.

Устройство стропильной системы

Для правильного распределения нагрузки на силовую конструкцию вводятся дополнительные элементы – это прогоны, лежни, схватки и стойки, которые устанавливаются как промежуточные элементы.

Для ската до 5 м достаточно усилить конструкцию подкосами, которые устанавливаются постропилам.

Система с опорами

Применяется, если скат крыши превышает 5 м в ширину. На несущие стены укладывается дополнительный лежень из бруса 100х100 мм, и устанавливаются стойки под каждое стропило, которые фиксируются на основании двойными укосинами. Дополнительно между стойками можно сделать стяжку, которая придаст жёсткость и прочность системе. Усиление конструкции не даст стропилам провиснуть под весом кровельного материала и снеговой нагрузкой.

Система без дополнительных опор

Используется при обустройстве крыши с длиной ската до 5 м. Такая конструкция не нуждается в дополнительных промежуточных элементах, и система состоит из мауэрлата стропил, по которым идёт обрешётка. Безопорный монтаж проводится при обустройстве крыши над гаражами, верандами и хозяйственными постройками.

Скользящая система

Исключает деформацию кровли, которая может возникнуть при усыхании деревянных элементов. Система применяется, когда был использован сырой материал или монтаж стропил производится в холодное время года. Усадка деревянных элементов может достигать 5%, что при обыкновенной фиксации гвоздями даст перекос на всю конструкцию. Если стропила будут иметь возможность немного сместиться, то деформации крыши можно избежать. Длина хода крепёжных элементов составляет 60-160 мм.

Скользящая система состоит из скоб, изготовленных из оцинкованного или нержавеющего металла с креплением к дереву саморезами и дополнительными элементами зубом и шипом. Фиксаторы не допускают сильного смещения стропил и дают возможность для усадки дерева без потери прочности.

Устройство односкатной крыши

Простая конструкция, минимальное количество элементов стропильной системы позволяют выполнить монтаж самостоятельно, не прибегая к сторонней помощи. Необходимо только приобрести материалы, крепёжные элементы и соблюдать последовательность работ по устройству конструкции.

Как сделать односкатную крышу

1. Установка мауэрлата на стены из кирпича и блока. У деревянных домов опорным брусом для стропильной конструкции будет верхний венец.
2. Монтаж стропильной системы с креплением к мауэрлату.
3. Укладка обрешётки для изоляции и утеплителя.
4. Установка ветровой доски.
5. Фиксация мембранной плёнки, как пароизоляции.
6. Устройство гидроизоляции кровли. Это может быть рубероид или полиэтилен.
7. Утепление крыши. Подойдёт минплита толщиной 50-100 мм, бальзатовая вата в рулонах или пенопласт.
8. Второй слой влагоизоляции для исключения появления конденсата на поверхности утепляющего слоя.
9. Монтаж контробрешётки. Настил может быть сплошным или с зазорами, в зависимости от покрытия кровли.
10. Зашивка доской или листовыми материалами фронтонов.
11. Укладка финишного покрытия. Установка водостоков.

Если нужна холодная кровля, то односкатная крыша своими руками монтируется ещё проще. Исключаем пункты проведения работ 2-7, такая кровля подойдёт для веранды или хозяйственной пристройки. Гараж или банюлучше сделать утеплёнными.

Материалы, необходимые для монтажа

Для устройства односкатной крыши понадобится минимальный набор инструментов – это молоток, ножовка или пила, топор, нож, строительный степлер, измерительный уровень и шуруповёрт. Оборудование лучше использовать на аккумуляторах, чтобы не тянуть электропровода по всей конструкции.
Необходимые материалы:

• сухой брус с показателем влажности менее 20% и минимальным размером 100х100 мм для мауэрлата и 50х70 мм на стойки;
• обрезная доска 1 сорта из хвойных и лиственных пород дерева;
• крепёжные элементы: гвозди, саморезы, скобы, анкерные болты;
• пароизоляционный, гидроизоляционный и утеплительный материал;
• финишное покрытие кровли с крепежами.

Также понадобятся доборные элементы для подшивки карниза и водосточная система.

Односкатная крыша своими руками: пошаговый монтаж

При начале строительства любой конструкции нужно сделать проект или схему с размерами основных элементов. Расчёт материалов и необходимых крепежей производится на основании размерных данных. Для исключения потери времени в процессе нужно иметь запас 5-10% от объёма.

Порядок работ

Односкатная крыша проста в устройстве, но нарушение технологии монтажаможет повлечь выход из строя всей конструкции ипромокание теплоизоляции и потери функциональности кровельного пирога.

Крепление мауэрлата

Брус укладывается заподлицо к стене из кирпича или блока. Между вертикальными поверхностями и деревянным элементом нужно проложить слой гидроизоляции из рубероида. Крепление к стене проводится металлическими стержнями или анкерными болтами с шагом 70-100 см.

Все деревянные элементы конструкции перед установкой необходимо обработать антисептическими составами для исключения преждевременного разрушения.

Стропильная система

На мауэрлате делается разметка для фиксации стропильных ног, и вырезаются пазы под углом, равным углу наклону ската крыши, средний шаг составляет 80 см.

Пошаговая инструкция по устройству конструкции:

1. Установка крайних стропильных ног в пазы на мауэрлате. Между ними нужно протянуть леску для выравнивания промежуточных конструкций. Укладка лежня для опорных стоек.
2. Монтаж укосин на каждой стропильной ноге, стоек и стяжки между мауэрлатом и лежнем из доски или бруса.
3. Установка ветрозащиты.
4. Фиксация стропильной конструкции лагами и обрешёткой.

Крепление проводится металлическими уголками, саморезами, болтами и гвоздями для жёсткой фиксации или элементами для скользящей системы.

Монтаж обрешётки

Устройство основания проводится,исходя из выбора кровельного покрытия: для рулонных материалов шаг доски составляет 1,5 м, для шифера 1 м, под монтаж штучных элементов и металлических листов делается сплошная обрешётка. Брус или доска устанавливаются поперёк стропил и прочно фиксируются.

Если строится тёплая крыша – это будет основанием для кровельного пирога и нужна будет контробрешётка для фиксации покрытия.

Крепление утеплителя, пароизоляции, гидроизоляции

Устройство тёплой кровли достигается послойной фиксацией материалов на стропильной системе. При монтаже лучше применять два слоя пароизоляции. Нижний фиксируется на обрешётку, а второй над утеплителем – это минимизирует процесс образования конденсата на кровельном пироге.

Этапы создания тёплой крыши:

1. Пароизоляционный материал раскладывается на обрешётке и крепится степлером.
2. Укладка гидроизоляционного слоя, который фиксируется на поверхности внахлёст 5-10 см. Материал не должен быть сильно натянут, нужно оставлять небольшое провисание для усадки.
3. Укладка утеплителя, начиная с нижнего отвеса к верхнему. Фиксация не проводится, но при сильном угле наклона кровли можно применить клеевые составы.
4. Крепление второго слоя пароизоляции с фиксацией степлером к стропильной конструкции..

Далее пирог зашивается контробрешёткой, которая будет основанием для кровли.

Крепление кровельного материала

От покрытия зависит количество и вид элементов для фиксации к стропильной системе. Независимо от вида материала, выкладку листов и размотку рулона начинают с нижнего яруса.

Крепёжные элементы для покрытий кровли:

• ондулин фиксируется специальными гвоздями;
• черепица крепится оцинкованными кляймерами или саморезами в местах с повышенной нагрузкой;
• профнастил фиксируется кровельными гвоздями на верхней волне листа;
• рубероид проклеивается на стыках мастикой и крепится на кровельные гвозди или саморезы с шайбами;
• шифер фиксируется гвоздями и саморезами по верхней волне листа.

Особое внимание при монтаже нужно уделить в местах соединения карнизных рядов и стыкам листов между собой. Крепёж устанавливается только после подгонки материала на месте и соединении элементов между собой.

При окончании монтажа кровельного материала, подшивается карниз крыши и устанавливается система водоотведения. Поэтапное выполнение работ по устройству односкатной крыши гарантирует долгую эксплуатацию без проведения ремонта.

схема стропильной системы, этапы работ

Особенности: плюсы и минусы

Односкатная крыша представляет собой прямоугольную абсолютно плоскую форму, расположенную под углом по отношению к коробке здания. Величина ее наклона может быть разной в зависимости от архитектурного замысла, климатических условий и окружающего ландшафта. При использовании качественных материалов, служит не менее 20–30 лет.

Подобное устройство кровли считается наиболее устойчивым, в том числе и к внешним природным воздействиям, если расположение строения безошибочного по отношению к розе ветров.

Снег на поверхность ложится ровным слоем, что делает нагрузку равномерной и безопасной.

Наклонная односкатная форма лучше, чем двускатная, хотя она не позволяет создать удобное чердачное пространство. Зато проще с системой проветривания: аэраторы и вентилируемый конек просто не нужны.

К преимуществам также относят:

• Небольшая нагрузка на несущие конструкции из-за сравнительно небольшого веса.
• Наименьший расход строительных материалов по сравнению с другими видами крыш.
• Скромные финансовые затраты.
• Простой и быстрый способ возведения, доступный для выполнения своими руками.
• Не существует ограничений в выборе кровельных материалов и системе стропил.
• Доступное планирование и монтаж систем водостока и дымоходов.

Гармоничный красивый проект требует соблюдения многих условий, иногда в ущерб функциональным потребностям.

Недостатков меньше, чем преимуществ, но все же, они есть.

• Для обустройства жилого пространства мансарды требуется значительная ширина дома и высокий угол наклона кровли.
• Низкий скос может стать причиной слабой теплоизоляции.
• Требуется усиленная водосточная конструкция с более широким диаметром труб, так как вся вода стекает в одном направлении. Рекомендованы металлические системы с закреплением кронштейнов на расстоянии не менее 40 см.
• При наклоне меньше 45 градусов, чтобы снизить нагрузку, зимой придется постоянно очищать крышу от снега.

От чего зависит угол наклона односкатной крыши

Различают плоские (до 5 градусов к горизонтали), малоуклонные (5…30 градусов) и крутоуклонные (свыше 30 градусов) односкатные крыши. При этом плоские и малоуклонные крыши требуют устройства очень тщательной гидроизоляции и отвода воды – это связано с тем, что снег на таких поверхностях задерживается и начинает таять снизу, от тепла, излучаемого домом.

Снеговые и ветровые нагрузки

Эти параметры имеют большое значение при выборе угла наклона.

Считается, что с крыши, имеющей уклон менее 20 градусов, снег не сползает, остается лежать на поверхности. При большем уклоне сохранность снежного покрова зависит от типа кровельного материала. На крышах с углом наклона более 50 градусов снежный покров не задерживается, вне зависимости от покрытия, кроме определенных случаев (немедленное оледенение, сложные конструкции).

Необходимость учитывать вес снегового покрова связана с расчетом крыши на прочность, поэтому до начала проектирования необходимо уточнить снеговые нагрузки данного региона. Информацию можно найти в СП 20.13330.2016, раздел 10 «Снеговые нагрузки». Там же в разделе «Воздействия ветра» есть данные для расчета ветровой нагрузки.

Упрощенно «прикинуть» снеговую нагрузку можно по карте РФ (районирование территории по весу снегового покрова и ветровые районы). Следует понимать: эти данные упрощены и не учитывают возможных нюансов, связанных с преобладающими ветрами, характером местности и другими факторами.

Ветровая нагрузка считается в том числе с учетом высоты здания и зоны его расположения. Зона А – открытые пространства, зона В – лесные массивы, городская плотная застройка.

При высоте постройки менее 10 м допустимо не принимать во внимание ветровую нагрузку, за исключением зданий, расположенных на больших открытых пространствах.

При расчете оптимального угла наклона конструкции необходимо учитывать:

• для снижения ветровой нагрузки необходимо уменьшать угол ската;
• для снижения снеговой нагрузки (обеспечение соскальзывания снега) следует увеличивать угол.

Таким образом, принятое решение – компромисс между желанием избавиться от регулярной чистки крыши от снега и нежеланием заново настилать сорванное ветром покрытие. Примеры расчета с учетом снеговой и ветровой нагрузки показаны ниже.

Выбор типа покрытия

В зависимости от того, насколько круто скат наклонен к горизонтали, можно выбрать тот или иной кровельный материал. Иногда встречается обратная задача – кровельный материал уже выбран, теперь необходимо определить допустимый угол наклона.

Более детально перечислены допустимые и обычно применимые углы кровли для разных материалов в таблице ниже.

Внимание: для крутоуклонных крыш неприменимы тяжелые хрупкие материалы! Также необходимо учитывать надежность крепления отдельных элементов и правильно рассчитывать гидроизоляцию!

Вес кровельного материала можно принять ориентировочно по таблице ниже или выяснить самостоятельно у производителя/продавца.

Важно: при расчете стоит опираться на максимальную цифру, это даст необходимый запас прочности конструкции!

Утепление и гидроизоляция

Здесь только одно правило: чем меньше угол наклона крыши, тем тщательнее должна быть гидроизоляция. Так, для плоских и малоуклонных конструкций необходимо устраивать двухслойную изоляцию с тщательной проклейкой стыков и обязательной укладкой полотнищ (рулонов, пленки) внахлест с запасом не менее 20 см.

Утепление крыши зависит от региона проживания, его температурного диапазона, планируемой эксплуатации помещений под кровлей, отопления здания в целом и других нюансов. Расчет теплоизоляции здесь подробно излагаться не будет.

Тип и удельный вес выбранных материалов необходимо определить заранее, это требуется для расчета сборной нагрузки от «кровельного пирога» на общую конструкцию и несущие стены.

Стропильная система односкатной крыши

Такие крыши особенно популярны при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей. Просто размеры строений позволяют использовать не очень мощные балки, причем балки требуются в небольшом количестве. При ширине строения до 6 метров, стропильная система односкатной крыши почти не содержит дополнительных усиливающих элементов (подпорок и прогонов), что выгодно. Также привлекает отсутствие сложных узлов.

Для Средней полосы России для пролета до 5,5 метров берут балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему, надо считать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определяться с параметрами балок.

Стропильная система односкатной кровли с малой величиной пролета (до 6 метров)

При расстоянии между стенами до 4,5 метров, односкатная крыша состоит из двух брусков мауэрлата, закрепленных на стенах, и стропильных ног, которые на мауэрлат опираются. Действительно очень простая конструкция.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров, требуется еще лежень, закрепленный на более высокой стене на уровне перекрытия и подстропильная нога, которая упирается в балку почти в середине. Угол уклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки лежня.

Более сложные стропильные системы в односкатной крыше при ширине зданий более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, что внутри имеется еще она несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров, фермы все еще простые, расходы на устройство кровли минимальные.

Устройство ферм односкатных крыш при ширине зданий более 6 метров

Для зданий шириной более 12 метров система становится сложнее — подстропильных ног становится больше. Кроме того, изготовление балок длиной более 6 метров — дорогое удовольствие. Если требуется увеличение только на ширину свесов кровли, балки доращиваются по краям кобылками. Это куски балок такого же сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленных болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.

Вариант сращивания стропил

Если общая длина балки получается более 8 метров, их обычно сращивают. Места стыка дополнительно усиливают, прибив доски или монтажные пластины.

Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящее слава вверху и жесткое вверху справа. Внизу справа вариант врезки без свесов (применяется очень редко)

Еще могут быть вопросы по способам крепления стропил односкатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все также в стропильной ноге делают вырез, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучатся с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпилив первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, точно повторяющий полученный «выпил». Все последующие стропила запиливаются перед установкой. К ним в нужном месте прикладывается шаблон, обводится и выпиливается выемка требуемой формы и размера.

Это речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Оно используется на всех зданиях, которые дают малую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, из-за чего может появиться перекос. Если кровля будет закреплена жестко, ее может порвать. Потому при устройстве односкатной или любой другой кровли на деревянных домах используют скользящее соединение стропил и мауэрлата. Для этого есть так называемые «скользячки». Это пластины, состояние из уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных с ними металлических полос, которые крепятся к стропильной ноге. Таких скользячек ставится по две на каждую стропилу.

Определяем высоту, на которую требуется поднять стену

Чтобы обеспечить найденный угол уклона односкатной кровли, необходимо одну из стен поднять выше. Насколько выше узнаем, вспомнив формулы расчета прямоугольного треугольника. По ним находим и длину стропильных ног.

Как высчитать параметры односкатной крыши

При расчете не забудьте, что длина получается без учета свесов, а они нужны чтобы защитить стены дома от осадков. Минимальный свес — 20 см. Но при таком маленьком выступе за пределы здания смотрится односкатная крыша куцей. Поэтому обычно делают свесы не менее 60 см на одноэтажных зданиях. На двухэтажных они могут быть и до 120 см. В данном случае ширина свеса определяется исходя из эстетических соображений — крыша должна смотреться гармонично.

Пример рисунка в ScratchUp

Проще всего определить насколько надо продлить кровлю в дизайнерских программах, позволяющих прорисовать здание в масштабе и «поиграться» со свесами. Отображаться все должно в 3-х измерениях (наиболее популярная программа ScratchUp). Покрутите в ней разные размеры свесов, определитесь, с каким смотрится лучше (это если проекта нет), а потом заказывайте/делайте стропила.

Определение угла наклона

Учитывая изложенные выше факторы – снеговую и ветровую нагрузку, выбранный тип материала – и зная примерную конструкцию здания, можно определить угол крыши. Более детально правила расчета изложены в статье. Далее на основании этой информации рассчитывается сборная нагрузка (от собственного веса и внешних нагрузок) на стропильную конструкцию. По результатам расчета определяется шаг стропил и их сечение.

Пример расчета нагрузки на стропила

Строительство планируется в Иркутске, дом с высотой 5,6 м будет располагаться в низине, явно выраженных преобладающих ветров нет. Данный район относится к снеговому району 2 и ветровому 3. Соответственно, снеговая нагрузка составляет 120 кг/м.кв., а ветровая 30 кг/м.кв. Суммарная нагрузка 150 кг/м.кв.

Материал кровли – металлочерепица с весом 4 кг/м.кв. Для нее допустим уклон от 12 градусов, но большинство производителей рекомендует для односкатной крыши 20…30 градусов. Если принять 20 градусов, необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию, что добавляет к весу квадратного метра покрытия 2…5,5 кг/м.кв. Поскольку верхняя часть дома планируется как жилая, необходимо также утепление. В качестве термоизоляции принимаем базальтовую вату плюс подшивку изнутри гипсокартоном. Примерный вес квадратного метра такого утепления – около 4,5…5 кг.

Необходимо также принять во внимание вес деревянной обрешетки под металлочерепицу, это еще не менее 10…12 кг, и вес самих стропил.

Таким образом, суммарная нагрузка на квадратный вес крыши от собственной массы и внешних нагрузок составит (без учета веса стропил, поскольку пока неизвестно их сечение и шаг): 4+5+5+12+150=176 кг/м.кв.

Определение шага стропил и их сечения

Для вычисления этих данных есть расчетные формулы. Однако при отсутствии инженерного образования и желания высчитывать коэффициенты можно использовать табличные значения.

Для выяснения высоты балки (стропила) можно опираться на известный уже угол наклона и расчетную длину, которая определяется по тригонометрическим формулам.

Разница между высотой одной и второй опорных стен крыши для пролета, например, 4 м и угла наклона 20 градусов составит:

L_bc=L_cd×tgA=6×0,364=2,18 м

Длина стропильной ноги (стропила):

L_c=L_bc÷sinA=2,18÷sin20=6,4

С учетом вылета в обе стороны не менее 500 мм (обязательный свес крыши) принимаем длину стропила 7,4 м.

Для двухопорных стропил принята таблица

Пролеты свыше 6 м принято опирать на три точки – две несущие стены и шпренгельную ферму, например, или с опорой на лежень. Пролеты 4,5 м применимы в мансардах, террасах, банях, верандах, а также различных пристройках. В жилых постройках, как правило, расстояние между опорами равно или превышает 6 м.

Соответственно с учетом длины стропила выбирается сечение балки и шаг между ними.

Следует учитывать: под длиной стропила в данном случае понимается расстояние между точками опоры!

То есть в приведенном примере – длина всей стропильной ноги 7,5 м и пролет 6 м допустимо использование опирания на несущие стены (через мауэрлат) и подстропильную ногу. Тогда сечение при шаге 140 см следует принимать 100х200 мм, а при шаге 90см допустимы 75х200 мм. Желательно все же увеличивать сечение балки на 10…15% для получения необходимого запаса прочности.

Проверить нагрузочную способность крыши, правильность выбранного угла с выбранными параметрами можно в одном из онлайн-калькуляторов. Там же можно получить данные о том, сколько материалов потребуется для строительства такой крыши.

Как видно из приведенного скриншота с упрощенным чертежом здания, пункты «Расчет стропил», «Расчет обрешетки», «Снеговая нагрузка» раскрывающиеся, в них необходимо подставить выбранные данные.

Результат расчета показан ниже.

Как видно из результата, предлагается при данной нагрузке, кровельном материале, размерах и шаге стропил выбрать сечение балок равным не 75х200 мм, как предлагается в нормативах, а 70х230 мм. Однако это минимальное значение, к тому же такое сечение не является стандартным. Поэтому – с учетом запаса на прочность – лучше отдать предпочтение сечению 100х200 мм.

Важно: помимо обычных стропил (балок) можно использовать треугольные фермы. Это значительно увеличит нагрузочную способность конструкции, но подобные элементы требуют профессионального расчета.

Как выбрать проект стропильной системы для дома с односкатной крышей

Как уже говорилось, для односкатной крыши, в зависимости от характера несущих стен и пролета, можно выбрать разные типы стропил и узлы их крепления.

Для пролетов до 4,5 м (гаражи, подсобные строения, пристройки, веранды и прочее) однозначно стоит выбрать самый простой и удобный способ – опирание на две несущие стены через мауэрлат.

Кирпичная стена, мауэрлат из бруса по гидроизоляции, крепление с помощью выпиленных пазов и уголков

Более детально данный вариант крепления и другой (справа) с продольным стягивающим брусом, на шпильках

При этом для упрощения конструкции рекомендуют интересный способ крепления – с мауэрлатами только по опорным стенам, без увязки бруса в четырехугольник.

При этом для упрощения конструкции рекомендуют интересный способ крепления – с мауэрлатами только по опорным стенам, без увязки бруса в четырехугольник.

Если строение деревянное, идет врубка стропила в верхний венец или также в мауэрлат (при каркасной конструкции). Для бревенчатой постройки выполняются пропилы под стропильные ноги в верхнем бревне (как на фото внизу).

Устройство кровли

Как и строение любой крыши, качественный состав элементов односкатной зависит от финишного покрытия. Количество основных элементов невелико, но требует к себе внимания.

Армопояс

Снижает распирающую нагрузку стропил и способствует равномерному распределению веса всей конструкции. Необходим в обязательном порядке для строений из газобетона, керамзитобетона и кирпичных стен, если строительство ведется в сейсмоопасном регионе.

Мауэрлат

Располагается на верхних частях стен в виде брусьев. Соединен с армопоясом или, в случае строения из кирпича, закрепляется через уже забитые или замурованные в стенах анкеры прочной проволокой – не менее 6 мм диаметра. Сами анкеры должны находиться на расстоянии 30 см от торца стены. Если дом деревянный, из двойного минибруса, то роль мауэрлата выполняет верхняя обвязка

Фронтон

Редко встречается в строительстве односкатных крыш. Его наличие определяется в зависимости от разницы в высоте между двумя несущими стенами.

Система стропил

Служит основанием для укладки кровли, на нее оказывается основная нагрузка. Важно предусмотреть, чтобы она распределялась равномерно по периметру верхней части всего здания, а давление на узлы не превышало допустимых значений. Для создания используются балки из дерева, сечение которых зависит от площади крыши и количества элементов опоры.

Опоры

Подбираются после вычисления веса конструкции и определения финишного покрытия. Количество определяется углом наклона и длиной пролета.

чертежи и фото, виды материалов

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Односкатная крыша не так популярна в наших краях как классическая двускатная, однако она имеет ряд собственных преимуществ. Монтаж такой конструкции позволяет не только сэкономить на материалах, но и уменьшить парусность кровли, а также придать постройке оригинальный вид. В интернете можно найти все необходимое для того, чтобы возвести такую конструкцию, как односкатная крыша своими руками: чертежи и фото, видео-инструкции и многое другое.

Односкатная крыша легкая в монтаже и экономная по расходу материалов

Проект дома с односкатной крышей: что нужно учитывать

В первую очередь стоит учитывать нюансы конструкции, на которую монтируется кровля. Например, если вы планируете построить беседку с односкатной крышей, то ее можно делать невентилируемой. Это значит, что нет необходимости в специальных конструкционных особенностях, которые будут позволять воздуху проходить через кровельное покрытие. Невентилируемую конструкцию достаточно своевременно чистить от мусора и снега, чтобы нагрузка на опоры не превышала допустимую норму.

Вентилируемая крыша устанавливается в жилых помещениях или там, где необходима естественная циркуляция воздуха. Вентиляция обеспечивается за счет использования воздухопроницаемых материалов для утепления, паро- и гидроизоляции, а в кровельном материале по краям крыши делаются специальные вентиляционные отверстия. Такая конструкция требует более тщательного ухода, так как в нее легче проникнуть влаге.

Для жилого дома необходимо сооружать вентилируемый тип крыши

Односкатная крыша своими руками: чертежи и фото, важность учета розы ветров

Если вы планируете односкатную крышу для бани или другой постройки, то очень важным моментом является направление ската. Оно выбирается исходя из направления, в котором чаще всего дует ветер в вашей местности. При правильном расположении ската, а также оптимальном угле его наклона, ветер сам будет сдувать с крыши мусор, воду и снег. Если же данный параметр рассчитан неправильно, то при большой скорости ветра кровлю может сорвать.

Учитывать направление и среднюю скорость ветра необходимо еще на этапе проектирования кровельной конструкции. Узнать эти данные можно в местном метеорологическом центре.

Особенности конструкции односкатной крыши в зависимости от размера постройки

Взаимосвязь угла наклона и кровельного материала

Угол наклона односкатной крыши для гаража, бани, жилого дома или хозяйственной постройки зависит не только от силы и направления ветра, но также и от типа кровельного материала, который вы решили использовать. Современные строительные нормы рекомендуют придерживаться следующих параметров:

• для шифера, металлочерепицы, профнастила или ондулина угол наклона должен быть более 12°. Допускается угол в 6-12°, но тогда вам придется позаботиться о высоком уровне герметичности горизонтальных и вертикальных стыков между листами материала. В противном случае в них будет просачиваться влага, что негативным образом скажется на сроке службы всей конструкции, а также уровне ее гидро- и теплоизоляции;
• угол наклона для черепицы должен быть не меньше 10°, для цементно-песчаной или керамической, и не меньше 12° – для битумной. Если же вы делаете своими руками односкатную крышу гаража из стальных листов, то угол должен быть не меньше 17°;

Хозяйственная постройка на участке с односкатной металлической крышей

• для сланца или асбестоцемента оптимальным углом наклона является тот, который превышает 27°;
• для всех остальных кровельных материалов данное значение варьируется в пределах от 20 до 30 градусов.

Полезный совет! Если вы не хотите, чтобы кровлю продавил выпавший снег, сдуло ветром или затопило дождем, то наклон стоит делать более 30°, выбирая для этого соответствующий материал.

Особенности использования различных кровельных материалов

По фото домов с односкатной крышей хорошо видно, что для такой конструкции можно использовать самые разнообразные типы кровельных материалов. При выборе оптимального варианта нужно учитывать определенные критерии.

Чертеж монтажа односкатной крыши с покрытием из черепицы

Тип постройки. Требования к крыше во многом зависят от целевого назначения строения. Между жилым домом, баней или гаражом существуют значительные различия в особенностях конструкции, которые нужно учитывать при проектировании кровли. К примеру, для жилых помещений нужно обустраивать долговечную, надежную и привлекательную крышу, а хозяйственные постройки можно покрыть дешевым материалом без особых эстетических изысков.

Статья по теме:

Размеры листа ондулина. Инструкция по монтажу ондулина. Пошаговое руководство по укладке ондулина на скатной кровле. Особенности создания и оформления отдельных элементов ондулиновой кровли.

Срок службы строительного материала. Конечно, долговечность кровли в большинстве случаев зависит от качества ее монтажа, но и выбранный кровельный материал также имеет значение. При выборе стоит учитывать, что средний срок службы, к примеру, натуральной черепицы составляет 100 лет, а гибкой – 20-40. Если вы планируете сделать своими руками дровенники с односкатной крышей, то можно использовать ондулин, долговечность которого находится в пределах от 15 до 25 лет.

Форма кровли. Если планируется делать обычный прямой скат, то для этих целей можно использовать любой тип материала. Для реализации проектов односкатных крыш с большим количеством надстроек в виде башенок, смотровых окон или ступеней не следует использовать обычную черепицу, так как расход материала будет слишком велик. Если вам нужна сложная форма ската, то для ее покрытия лучше приобрести битумную черепицу или другой похожий материал с большим количеством мелких элементов.

Гараж из металла и поликарбоната с односкатной крышей

Финансовые возможности. При учете этого фактора нужно считать не только стоимость самого кровельного материала, но и стропильной системы для него, крепежных элементов и монтажа. Самыми экономными вариантами традиционно являются профнастил, ондулин или металлочерепица. Для монтажа кровли из керамической или цементно-песчаной черепицы понадобится сложная система стропил, а также достаточно непростой монтаж, поэтому данные материалы обойдутся куда дороже.

Сложность укладки покрытия. Проекты, фото домов с односкатной крышей всегда смотрятся привлекательно, однако не стоит забывать о том, что, скорее всего, монтажом занимались профессиональные строители. Если у вас нет специализированных строительных навыков, то этот процесс может быть гораздо сложнее, а результат – хуже, чем на фото. Поэтому не стоит выбирать с ходу самый сложный для укладки материал.

Если вы хотите, чтобы кровля выглядела привлекательно с эстетической точки зрения, а также обладала высокими эксплуатационными характеристиками, то уделяйте большое внимание сложности укладки того или иного кровельного покрытия.

Чертеж оформления конька односкатной крыши: 1 — кровельная сэндвич-панель, 2 — стеновая сэндвич-панель, 3, 4 и 5 — фасонные элементы, 6 — уплотнительная лента, 7 и 8 — самосверлящие шурупы, 9 — базальтовый утеплитель

Внешний вид. Этот параметр целиком и полностью зависит от ваших эстетических предпочтений, а также общего стиля, в котором выполнена постройка. Как можно увидеть на фото, гаражи с односкатными крышами тоже могут выглядеть очень привлекательно, не говоря о жилых домах. Главное здесь – правильно подобрать фактуру и цвет кровельного материала.

После того, как вы ознакомились со всеми вышеописанными параметрами, можно приступать непосредственно к покупке материала. Современный строительный рынок предлагает следующие варианты:

• профнастил;
• ондулин;
• металлочерепица;
• битумная черепица;
• керамическая черепица;
• алюминиевые листы;
• шифер;
• кровельная сталь;
• мембранное покрытие.

Под любой тип кровельного покрытия необходимо смонтировать обрешетку

Если вы задаетесь вопросом о том, как сделать односкатную крышу на сарае или другой подобной постройке, то стоит учитывать достоинства и недостатки каждого из типов материалов.

Чем хороша металлочерепица

Металлочерепица – это листовой кровельный материал, толщина листа которого составляет до 0,6 мм. В разрезе лист черепицы имеет слоистую структуру, а верхний слой покрыт специальным полимерным покрытием. Благодаря таким конструкционным особенностям, материал характеризуется высоким уровнем надежности и долговечности.

Срок службы, который указывается производителем, составляет около 15 лет, но при правильно монтаже и уходе он может быть в два раза больше. Кроме того, материал может похвастаться следующими преимуществами:

• хорошо выдерживает большие нагрузки – до 1500 кг/м²;
• характеризуется привлекательным внешним видом и широким многообразием вариантов дизайна;

Металлочерепица — прочный и износостойкий кровельный материал

• отличается простотой в монтаже, что позволяет использовать его даже новичкам в сфере строительства;
• не редко можно увидеть на фото частных домов односкатные крыши из металлочерепицы, которые наглядно показывают, что поверхность материала имитирует натуральную черепицу;
• в комплекте с материалом находятся все необходимые для монтажа крепления и компоненты;
• обладает небольшим весом, что позволяет снизить нагрузку на стропильную систему;
• стоит относительно недорого.

Существенных недостатков у данного типа кровельного материала не так уж много, что делает его очень востребованным на рынке. Особенности его конструкции могут усиливать шумовые эффекты от ветра, града или дождя, а при сложной конфигурации крыши получается слишком большой расход материала.

Схема обустройства кровли из металлочерепицы поверх старого покрытия: 1 — битумная черепица, 2 — стропила, 3 — обрешетка, 4 — металлочерепица, 5 — водосточная система

Полезный совет! Для кровли из металлочерепицы актуально обустройство усиленной шумоизоляции, так как барабанящий по крыше дождь придется по душе далеко не каждому.

К особенностям монтажа данного типа материала можно отнести то, что оптимальный угол наклона ската для него должен быть не меньше 12°. Также при монтаже утеплителя обязательно нужно делать слой пароизоляции, иначе на внутренней стороне листов черепицы будет образовываться конденсат. Обрешетка, согласно большинству проектов каркасных домов с односкатной крышей из металлочерепицы, делается из бруса.

По итогам, можно сказать, что металлочерепица – один из самых неприхотливых в монтаже кровельных материалов, который обладает большим количеством достоинств.

Монтаж односкатной крыши из металлочерепицы

Монтаж односкатной кровли из профнастила

Профнастил – это гофрированные металлические листы. Односкатная крыша из профнастила выглядит не так привлекательно, как из металлочерепицы, но сам материал обойдется вам дешевле, поэтому он является хорошим вариантом при ограниченном бюджете. К достоинствам материала можно отнести следующие:

• длительный срок службы – при правильно монтаже он составляет около 20 лет;
• небольшой вес листов материала, что облегчает его монтаж своими руками;
• высокий уровень прочности;
• простата в монтаже и неприхотливость в эксплуатации;
• широкий выбор цветовых решений для реализации ваших дизайнерских задумок;
• большой выбор размеров листов.

Односкатная кровля из профнастила небольшого дома на 1,5 этажа

Хороший вариант возведения односкатной крыши из профнастила – на гараж и прочие хозяйственные постройки. При этом стоит учитывать, что у материала есть также свои недостатки:

• усиление шумовых эффектов от дождя, града или порывов ветра. От этого можно избавиться, только установив толстый слой шумоизоляции и качественно смонтировав весь кровельный пирог;
• подверженность воздействию коррозии. Если вы делаете односкатную крышу из профнастила своими руками, то нужно следить за целостностью полимерного покрытия материала. В местах, где оно отсутствует, быстро образуется ржавчина, поэтому такие участки нужно сразу же покрывать специальным составом;
• невзрачный внешний вид по сравнению с другими кровельными материалами.

Схема монтажа кровли из профилированных листов

Что касается особенностей монтажа такой кровли, то они состоят в том, что при укладке нужно действовать предельно осторожно, а наступать следует только на дно волны, иначе вы рискуете деформировать лист. Если вы хотите знать, как сделать односкатную крышу на гараже или хозяйственной пристройке так, чтобы она прослужила максимально долго, то угол наклона должен составлять 20-45 градусов. В таком случае на крыше не будет скапливаться снег или мусор, благодаря ровной и скользкой поверхности материала.

Стропильная система для крыши из профнастила делается так же, как и для других видов кровельных материалов. Для этого используются сухие доски и брусья, лучше всего, если они будут из древесины хвойных пород. Сам материал характеризуется очень небольшим весом, поэтому дополнительное укрепление стропил и подстрпильные балки можно не делать.

На фото беседок с односкатной крышей из профнастила видно, что для подобного типа конструкции не нужна гидроизоляция и утепление, достаточно просто одного слоя материала. Конечно, если вам нужно построить сарай с односкатной крышей из данного материала, то тут не обойтись без минимального кровельного пирога.

Профлист идеально подходит для оформления крыши небольшого дачного домика

Закрепляется профнастил при помощи саморезов. Крепить листы друг к другу следует внахлест на 25-30 см, а передвигаться при закреплении нужно снизу вверх. Шаг между крепежами зависит от типа листа и величины волны, поэтому данный параметр следует уточнять при покупке.

Полезный совет! Не стоит вкручивать саморезы слишком туго, иначе вы повредите изоляцию и верхний слой покрытия. Для того чтобы места креплений не подвергались воздействию коррозии, их рекомендуется покрывать специальной краской или лаком.

Как видно, профнастил монтируется так же просто, как и металлочерепица, обладая при этом чуть меньшей эстетической привлекательностью, но и меньшей стоимостью. Хороший вариант для хозяйственных построек и нежилых сооружений.

Чертеж обустройства односкатной крыши из профнастила

Кровля из ондулина

Ондулин также называют еврошифером, а выглядит он как гофрированные листы из целлюлозных волокон, которые пропитаны битумом. Верхний слой ондулина представляет собой специальное покрытие, которое защищает от воздействия влаги и других негативных явлений. Если вы планируете сделать из ондулина односкатную крышу пристройки к дому, то вам следует знать о его положительных и отрицательных качествах.

К первой категории можно отнести следующие:

• высокий уровень устойчивости к разного рода негативным климатическим воздействиям, например, к дождю или снегу;
• большая продольная гибкость, что позволяет ему не ломаться под действием больших нагрузок, а всего лишь прогибаться;
• очень небольшой вес листов – всего 4 кг/м²;
• можно монтировать сверху на старую кровлю в качестве вторичного покрытия;
• отличается длительным сроком службы – около 50 лет;
• может похвастаться высокой водонепроницаемостью.

Листы ондулина изготавливаются из волокон на основе целлюлозы с битумной пропиткой

Недостатки материала:

• не особо привлекательный внешний вид, разнообразия цветов и оттенков практически нет (обычно на рынке представлены всего три варианта), рисунок рельефа слабый;
• теряет свой цвет примерно через 5 лет после начала эксплуатации;
• при низкой температуре становится хрупким и легко может сломаться под давлением.

На фото односкатных крыш частных домов из ондулина хорошо видно, что для данного типа кровельного материала характерен относительно небольшой угол наклона ската – от 6 градусов. К слову, тип обрешетки для этого материала во многом зависит именно от наклона ската.

Ондулин хорош тем, что его можно использовать для строительства любых типов построек. Он применяется в частном строительстве, сельском хозяйстве, при возведении промышленных сооружений и хозяйственных пристроек к дому. Его цена не слишком высока, так что такой выбор не ударит по вашему кошельку.

Схема монтажа односкатной крыши с использованием ондулина

Особенности кровли из битумной черепицы

В основе так называемой битумной черепицы лежит стеклохолст или органическая целлюлоза. Листы этих материалов пропитываются битумом (откуда и название), а внешняя сторона покрывается базальтовым гранулятом. Стоит данный тип кровельного покрытия гораздо дороже, чем предыдущие, однако это с лихвой компенсируется его преимуществами:

• при монтаже битумной черепицы получается очень небольшой процент отходов;
• ее можно укладывать на скаты со сложной геометрией и большим количеством надстроек;
• может похвастаться отличными звуко- и гидроизоляционными характеристиками;
• вес квадратного метра материала составляет до 20 кг;
• хорошо переносит перепады температур, а также высокие и низкие температуры;
• не горит, а также характеризуется самозатуханием;
• отличается привлекательным внешним видом и широким спектром цветов и вариантов дизайна;

Монтаж битумной черепицы не вызывает особых трудностей

• долговечна – до 60 лет службы;
• устойчива к механическим воздействиям;
• может имитировать рисунок других разновидностей черепицы.

Для одноэтажного дома с односкатной крышей битумная черепица является практически идеальным выбором, если вам хватает на это финансов. К недостаткам материала можно отнести следующие:

• повышенная хрупкость материала при низких температурах;
• для монтажа необходима сплошная обрешетка и оборудование системы вентиляции;
• высокая стоимость.

Проект одноэтажного дома с односкатной крышей из битумной черепицы подразумевает угол наклона ската от 18 градусов.

Чертеж обустройства односкатной крыши из битумной черепицы

Шифер как один из самых дешевых материалов

Основное достоинство такого кровельного материала, как шифер – это его срок службы. При правильном монтаже и уходе он превышает 50 лет, а это очень хороший показатель. Кроме того, шифер характеризуется следующими преимуществами:

• очень недорого стоит;
• не проводит электричество;
• устойчив к коррозии и высоким температурам.

К минусам можно отнести большой вес листов, вследствие чего их сложно монтировать в одиночку, а также хрупкость шифера, вредность асбестовой пыли для здоровья и непревлекательный внешний вид.

Полезный совет! Если вы выбираете шифер в качестве покрытия для кровли, то серость его дизайна можно разбавить, покрасив поверхность листов специальными красками.

Срок службы кровли из шифера — более 50 лет

Кровельная сталь и алюминий – дешево и сердито

По стоимости кровельная сталь вполне может конкурировать с шифером и другими недорогими материалами. К ее достоинствам можно отнести простоту монтажа и эксплуатации, небольшой вес и возможность покрытия скатов со сложной конфигурацией. Последний параметр достигается за счет большой гибкости стальных листов.

К сожалению, есть у данного материала и ряд существенных недостатков. Основной из них – это очень высокий уровень шума при осадках. При дожде или граде от шума стальных листов не спасает даже самая качественная шумоизоляция, поэтому данный тип материала используется в основном для хозяйственных построек.

Еще один минус – скромный внешний вид. Из кровельной стали так красиво сделать односкатную крышу для бани как из металлочерепицы – не получится при всем желании, поэтому стальные листы применяются там, где на первом месте стоит экономия, а не дизайн.

Придать эстетический внешний вид стальной или алюминиевой крыше можно с помощью окрашивания

Кровля из алюминиевых листов характеризуется практически теми же преимуществами и недостатками, что и из стальных. Единственное существенное отличие – это способ монтажа. Алюминиевая кровле крепится к обрешетке при помощи специальных кляймеров – язычков, которые позволяют листам двигаться при перепадах температур, исключая, таким образом, их деформацию.

Керамическая черепица – приверженность традициям

Проект двухэтажного дома с односкатной крышей из керамической черепицы считается классическим уже не одну сотню лет. В наше время данный материал может изготавливаться из обожженной глины или же из смеси песка и цемента. Свойства обоих вариантов очень схожи, но второй характеризуется большей толщиной и грубым дизайном.

К преимуществам черепицы можно отнести следующие качества:

• высокий уровень тепло- и шумоизоляции;
• устойчивость к разного рода климатическим воздействиям;
• экологичность;
• очень высокий срок службы – более 100 лет;
• большой выбор вариантов дизайна и цветов.

Керамическая черепица отличается большим весом и высокой стоимостью

Если говорить о минусах черепицы, то это большой вес, из-за которого придется монтировать усиленную стропильную систему, сложность в монтаже и достаточно высокая стоимость. С другой стороны, крыша из черепицы придаст вашему дому аристократичный вид, а за это стоит заплатить.

Как смотрятся на фото односкатные крыши из разных материалов

Если вы хотите, чтобы ваш дом или другая постройка выглядели максимально привлекательно, то для обустройства кровли стоит использовать не самые дешевые материалы. К примеру, натуральная черепица классического красного цвета сразу скажет гостям о вашем хорошем вкусе и благосостоянии.

Простая односкатная крыша, сооруженная для садовой беседки

Если же вы используете бюджетные варианты кровельных материалов, то старайтесь подбирать их таким образом, чтобы они представляли ваш дом в самом выгодном свете. Перед выбором материала рекомендуется посмотреть в интернете фотографии построек с ним, так вы подучите более полное представление о его эстетических качествах.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ

Загрузка…

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Как сделать типи — Сделай сам

Уже более 400 лет знающие люди согласны с тем, что индейские типи Равнин — это лучшее из всех передвижных укрытий. Для индейца — годов, чьи представления о жизни и религии были шире, глубже, богаче и бесконечно более унифицированными, чем у его белого завоевателя — , типи были гораздо больше: и дом, и церковь, священное место для жизни и общения с семья, друзья, природа и человек-выше.

К сожалению, белый человек – с фрагментированным и четко отделенным взглядом на существование – обнаружил, что всеобъемлющий индийский образ жизни буквально «за пределами понимания» и, следовательно, не имеет никакого значения.Это высокомерное и наивное суждение, конечно же, распространялось на ложи равнинных индейцев.

В сознании белых «или-или» типи казался хлипким и примитивным по сравнению с прочным, солидным каркасным зданием. Тот факт, что типи было светлым, открытым, воздушным, теплым, сухим и легко переносимым (и, следовательно, его частью) на открытом воздухе, в то время как каркасная структура была — и в основном остается — закрытой, темной, плохо вентиляция и довольно жалкая привязанность к одному месту совершенно не соответствовали этому шизоидному образу мышления.

К счастью, наша «цивилизованная» оценка индийского образа жизни сейчас претерпевает некоторые изменения, и этот более благоговейный образ жизни все больше понимается и принимается новыми нежными людьми. В результате этой тенденции типи внезапно приобрело популярность.

Типи, конечно, не окончательный ответ для всех (даже индейцы Равнин построили другие сооружения), но они остаются — времени, денег и труда по сравнению с комфортом, практичностью и универсальностью — , вероятно, самым эффективным в мире убежище.Если вы когда-нибудь хотели один для кемпинга, полупостоянного или даже постоянного проживания, вот как это сделать …

Существует два основных типи равнинных индейцев: в одном используются три опоры для фундамента, а в другом — четыре. Наши планы касаются трехполюсной конструкции, которая будет проще, прочнее и в целом – превосходит четырехполюсную модель –. Приведенные здесь размеры в значительной степени взяты из рисунка типи сиу, представленного Реджинальдом и Глэдис Лаубин в их книге University Of Oklahoma Press, The Indian Tipi.

Чтобы прямо сказать, книга Лаубина является авторитетным произведением об индийских типи и содержит огромное количество информации о конструкции, традициях и знаниях типи, которые вы не найдете ни здесь, ни где-либо еще. Мы собираемся дать вам подробные инструкции по изготовлению, установке и жизни в типи. Но если вы действительно хотите узнать об этом приюте, вы должны прочитать The Indian Tipi.

Выбор палок типи

Индийские типи варьировались от чуть менее 10 футов в диаметре для охотничьих экспедиций до постоянных хижин диаметром более 30 футов.Естественно, что для более крупных конструкций требовалось больше и длиннее опор, чем для более мелких. Мы выбрали диаметр палатки примерно 18-1 / 2 фута (просторный, но легко транспортируемый на машине) и –, для этого размера – вам понадобится 17 опор длиной около 25 футов.

15 шестов, используемых в раме, должны иметь толщину три или четыре дюйма на стыке и два дюйма в месте пересечения и крепления. Толщина двух стоек дымовой заслонки должна быть не более двух дюймов на торце. Лучшие шесты всегда получаются из молодых, многолюдных стоянок, где каждое дерево вырастает высоким и тонким, стремясь к солнцу.

Красный и белый кедр представляют собой исключительно легкие и прочные опоры, которые ценились некоторыми племенами. Лодж-бледная сосна (угадайте, как она получила свое название) и западная желтая сосна тяжелее, но все же служат хорошей опорой для типи. Если ничего из этого не доступно, используйте лучшую древесину, которую вы можете найти для работы, или купите несколько быстрых качественных шестов размером 2 на 4 фута, разорвите их продольно на конусе и скруглите углы с помощью ножа для рисования или столярного устройства.

Если вы все же найдете подходящую древесину, срежьте деревья ранней весной (помните при выборе, чтобы учесть удаление коры и усадки) и обрежьте все сучки и ветви «вверх по дереву» топором или бензопилой.

Положите каждую шесту на две козлы (небольшие блоки, прибитые к лошадям на расстоянии 4 дюймов друг от друга, чтобы шесты не настраивались) и, начиная с приклада, установите шест и снимите его острым ножом. Приправьте очищенные шесты, положив их плашмя на куски обрезков древесины на расстоянии двух футов друг от друга на участке открытого грунта. Дайте порам проветриться и высохнуть на солнце в течение трех-четырех недель. Регулярно переворачивайте их, чтобы они были пряными и правдивыми.

Лаубины рекомендуют хорошо нанести пентахлорафенол, бревенчатое масло или отвердитель для пола, чтобы сохранить и защитить готовые опоры.Если вы путешествуете без химикатов, вы можете позволить дереву стареть естественным образом или нанести пару слоев льняного масла, втирать в него.

Выбор чехла для типи

Покрытие типи из дубленой кожи было красивого кремово-белого цвета, и вам понадобится белый, жемчужно-серый, желтый или другой яркий холст для обложки. Цветное полотно — , синее, зеленое, коричневое и оливково-серое — , столь дорогое сердцу большинства производителей палаток, вовсе не является традиционным и сделает ваше готовое типи темным и унылым внутри.«Современные» ткани с покрытием также не пропускают слишком много света, и Лаубины обнаружили, что муслин, подвергающийся прямому воздействию солнца, имеет короткую жизнь. Итак, это светлый, легкий холст.

Если вы можете получить 8 или 10 унций. утиный холст шириной 72 фута, вы сэкономите немного работы, и на вашем типи будет меньше швов. Однако трудно найти холст такой ширины, поэтому мы основываем наш дизайн на ткани шириной 36 футов.

Присмотритесь. Я оценил водонепроницаемый 8 унций. утка от 1 $.От 10 до 1,75 доллара и 10 унций. по цене от 1,25 до 2,00 долларов в магазине в Кливленде во время написания этой статьи. Я считаю, что мог бы найти более низкие цены, если бы действительно влез в это, поэтому используйте эмпирическое правило старого агента по закупкам: всегда получайте как минимум три предложения, прежде чем совершать любую крупную покупку.

Инструкции по изготовлению чехла для типи

1. Отрежьте шесть кусков шириной 36 футов, 8 или 10 унций. холст (8 унций намного проще в работе, делает более легкие типи и дешевле) 38 1/2 футов, 38 футов, 36 футов и 7 дюймов, 34 1/3 футов, 30 футов и 10 дюймов и 25 футов и 10 дюймов в длину.

2. Найдите центр каждой части и разверните холст (как показано на рисунке 1 в галерее изображений этой истории). Полосы следует укладывать вместе, как черепицу на крышу, чтобы вода стекала по швам, а не под ними.

Для сшивания полос рекомендуется плоский шов, как у портных на рубашке. Если вы собираетесь «сдать» эту часть работы, попробуйте найти производителя палаток, который будет использовать плоские швы. Я уверен, что есть способ получше … но вот метод, который мы разработали для выполнения таких швов:

• Если ваше полотно имеет ширину 36 дюймов (37 дюймов, считая кромку), положите две полоски вместе так, чтобы внутренние поверхности ткани соприкасались, а внешние поверхности — на расстоянии друг от друга.Самая длинная полоса (которая позже окажется наверху) должна быть внизу и выходить на три четверти дюйма.
• Равномерно поверните припуск по краю верхней планки и прошейте. Настоятельно рекомендуется двойной шов.
• Переверните два куска холста.
• Проведите полосу, которая теперь находится внизу, до тех пор, пока она не станет продолжением новой верхней полосы.
• Проведите еще один ряд двойных стежков по нижнему краю шва.(Готовый плоский шов будет выглядеть, как деталь f на рисунке 1.)

3. Когда все шесть полосок сшиты вместе, снова разложите крышку и найдите центр верхней (самой длинной) полосы. Измерьте расстояние на 20 дюймов от верхнего края этой полосы и на 8 1/2 футов в обоих направлениях от ее центральной линии. Отрежьте и удалите прямоугольники размером 20 дюймов на (приблизительно) 10-3 / 4 фута с двух верхних углов полосы. Обратите внимание, что разрез, сделанный перпендикулярно краю холста, расширяется до глубины 24 дюймов, даже если удаленный кусок имеет глубину всего 20 дюймов.Дополнительные четыре дюйма позже будут загнуты под кромку.

4. Сшейте две снятые панели в одну полосу. Отцентрируйте и прикрепите этот длинный узкий кусок к нижней части 25-футовой и 10-дюймовой полосы. Это расширит весь холст достаточно, чтобы вы могли мелом и вырезать радиусом 19-1 / 4 фута от центра верхнего края покрытия типи.

5. Установите колышек в точке «X» и махайте мелом на отрезке шнура, который не растягивается. Вы также можете просверлить отверстие для колышка в доске или куске фанеры, просверлить второе отверстие для мела в другом и прибить две секции к 2 на 4 так, чтобы отверстия находились на правильном расстоянии друг от друга.

Кромка тентового полотна — в отличие от кромки большинства других тканей — не срезается и не удаляется. Это означает, что ваш материал шириной 36 дюймов на самом деле имеет ширину 37 дюймов. Шаблон, который мы используем, был разработан, чтобы дать вам наибольшее количество типи из минимального количества материала и — , если ваши шесть швов на обложке составляют от половины до трех четвертей дюйма в ширину — 19-1 / 4-футовый Радиус не будет выходить за нижний край склеенной ткани.Если радиус выходит за пределы дна, не волнуйтесь. Просто отрежьте еще один кусок и отделите нижний центр немного дальше или потяните за шнур и сделайте радиус 19 футов и 1 дюйм или 19 футов и 2 дюйма. Вы никогда не заметите небольшой разницы в окончательном размере типи.

6. Непосредственно под знаком «X» на первом шве отмерьте 3 дюйма в каждую сторону от центральной линии (всего 6 дюймов) для основания клапана стяжки. Вырежьте из этих точек прямо до точки X. Обрежьте и подшейте получившийся длинный узкий треугольник (6 на 24 дюйма), чтобы получить клапан шириной 6 дюймов и длиной 8 дюймов (как показано на детали 3a).

Четыре дюйма (разница между 20 и 24 дюймами), разрешенные при снятии угловых панелей с верхней части крышки, можно повернуть вниз и прикрепить булавками, в то время как с каждой стороны того, что станет передней частью типи, вырезают полуовал. Полуовалы позже сформируют дверь убежища, и каждый разрез должен закончиться, после подгиба, примерно 46 дюймов в длину и 10 дюймов в глубину и находиться на расстоянии 12 дюймов от внешнего радиуса крышки.

Четыре дюйма вниз с каждой стороны передней части типи можно окончательно повернуть и подшить до или после того, как половинки двери будут вырезаны и отделаны.Если вам – или вы можете заказать услуги хорошей швеи –, вы можете сделать облицовку вокруг овалов двери, а затем подшить передние края. Когда вы будете прошивать этот край, убедитесь, что он шириной всего 3 1/2 дюйма, а лишние 1/2 дюйма снова загнуты (деталь 3b), чтобы не осталось необработанных краев.

7. После завершения подгиба 3-1 / 2 дюйма разложите, прорежьте и прострочите отверстия для шнуровки под дверным проемом и между дверью и основанием дымовых заслонок.

Отверстия на левой стороне начинаются на 3/4 дюйма от подшитой двери, два ряда расположены на расстоянии 1 1/2 дюйма друг от друга, а внешний ряд расположен на расстоянии 3/4 дюйма от края. Используйте такое же краевое расстояние для отверстий с правой стороны, но расстояние между двумя рядами составляет 2 дюйма. Разница в 1/2 дюйма значительно упростит и аккуратнее вставку шнуровочного штифта, когда правая сторона накладывается на левую.

Лаубины рекомендуют вертикальное расстояние 7 дюймов между каждым набором отверстий, хотя –, если вам нравится много утомительной ручной работы –, вы можете разместить их на расстоянии не более 4 дюймов.Обратите внимание, что нет необходимости проделывать отверстия до основания дымовых заслонок. Завязки, добавленные позже, будут лучше, чем булавки для шнуровки, чтобы закрыть это пространство.

Чтобы проделать каждое отверстие, вырежьте маленький крестик с четвертью дюйма в холсте и прострочите его небеленой сапожной нитью № 10, пропитанной пчелиным воском (деталь 3с). Если все сделано правильно, то получится самоупрочняющееся круглое отверстие диаметром 3/8 дюйма, и втулки не понадобятся.

8. Теперь верхний горизонтальный шов присучивания открыт на 39 дюймов с каждой стороны 6-дюймового основания стяжной заслонки.В каждое отверстие вшивается клин размером 39 на 39 на 7 дюймов (с добавлением одного дюйма по периметру для швов) (деталь 4а). Плоские швы, опять же, лучше всего, и вы, вероятно, предпочтете зашивать эти клинья вручную.

Лаубины справедливо утверждают, что все другие популярные авторы типи упустили из виду эти зазубрины, которые так сильно помогают законченному покрытию прилегать к шестам типи. Другие авторы, такие как Сетон, показывают, что створки у вершины урезаны шире –, но это совсем не то же самое.Насколько мне известно, Лаубины заслуживают полной признательности за то, что пролили свет на эту важную деталь.

9. Теперь к основанию каждой дымовой заслонки добавлен удлинитель 8 на 24 дюйма (окончательный размер) (деталь 4b). Эти 8-дюймовые удлинители более аутентичны для шайенов, чем для сиу. Сиу лишь изредка добавляли удлинители не более чем на 4 дюйма. Это небольшое отклонение от строго узора сиу действительно помогает «защитить от непогоды» типи во время сильных штормов, однако, это стоящее дополнение.Опять же, позвольте подшить отвороты и пришить их плоским швом.

10. Некоторые карманы для столбов, шнуры и арматура, добавленные к дымовым заслонкам, теперь дополняют покрытие типи. Для каждого кармана на стойке отрежьте полотно двух или трех толщин, сшейте (как показано на детали 5а) и плотно прикрепите к верхнему углу дымовой заслонки. Традиционным украшением является прядь из человеческого или конского волоса, прикрепленная к кончику кармана.

11. Пришейте две ленты длиной 3 фута каждая к заслонке для завязки и 18-дюймовую ленту длиной к основанию каждой заслонки дыма.Ленты изготавливаются путем складывания полосы холста шириной 3 дюйма в полосу шириной 1 дюйм тройной толщины, которую прошивают дважды с обеих сторон (деталь 5b).

Обратите внимание, что лента на основании левой дымовой заслонки пришита к верхней стороне подгиба, а лента правой дымовой заслонки размещена на нижней стороне подгиба. Это не ошибка. Когда крышка установлена ​​так, что правая сторона перекрыта левой, ленты будут расположены правильно для облегчения связывания.

12. Петля сделайте небольшое отверстие в нижнем углу каждой дымовой заслонки и прикрепите шнур длиной 3/16 дюйма длиной 16 футов. (Заштриховкой на рисунке 5 обозначены четыре слоя армирования, пришитых вручную к нижней стороне крышки в зонах основных напряжений. Это армирование необходимо.)

13. В качестве окончательного усиления вы можете пришить шнур длиной 3/16 дюйма вокруг заслонки для галстука и вдоль верхнего края заслонок дыма. Используйте ту же сапожную нить, которую вы использовали для петли, и прошивайте снова и снова (как показано на детали 5c).Подшивать низ типи не обязательно, так как ткань — , отрезанная по косой — , не расползается. Это опять-таки традиционно, так как сами индейцы редко подшивают нижнее белье типи.

Добавление лайнера Tipi

Покрывало типи теперь готово, но если вы натянете его на несколько шестов и прикрепите нижнюю часть вниз, то вы найдете укрытие не более удобным, чем палатка среднего белого человека. Ветер дул внизу, дождь стекал по столбам и капал на всех и вся, дым от внутреннего огня заполнял конструкцию в большинстве условий, а влага конденсировалась внутри каждую прохладную ночь.В типи было бы жарко летом, холодно зимой, грязно, сквозило и сыро: короче говоря, оно было бы непригодным для кемпинга и непригодным для длительного проживания –, как и большинство палаток для белых людей.

Одна простая модификация — — добавление лайнера — , однако, все это меняет. С подкладкой и немного здравого смысла, индейские типи Равнин становятся теплыми и уютными зимой и прохладными и сухими летом. Огонь, построенный в центре, втягивается правильно, и роса больше не конденсируется внутри.В жилой зоне нет сквозняков, сырости и грязи не больше, чем на среднем дачном участке. Иными словами, лайнер почти волшебным образом превращает типи из палатки в дом.

Подкладка, которую можно описать как «типи без верха внутри типи», очень легко сделать (на рис. 6 представлена ​​вся основная информация, которая вам может понадобиться).

Пятнадцать идентичных конических панелей –, каждая длиной шесть футов, 34 1/4 дюйма в ширину вверху и 48 3/4 дюйма в нижней части – потребуется для изготовления лайнера.Панели могут быть изготовлены из любого легкого материала, но более важно, чтобы готовая подкладка была водонепроницаемой, чем чтобы так обрабатывалось само покрытие типи.

Поскольку он не будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, Лаубины рекомендуют использовать здесь тяжелый отбеленный муслин и обработать готовый лайнер восковым составом. Уравновешивание традиций и разумной стоимости с другими соображениями, это кажется хорошим решением, хотя некоторые из новых тканей с покрытием должны быть очень привлекательными для людей с более здоровым кошельком.Нет ничего плохого в 8 унциях. утиный холст, тоже.

Если у вас нет муслина или другой ткани шириной 72 дюйма, достаточно хорошо сшить 36-дюймовый материал, сшитый плоским швом.

Обрежьте панели (перевернув каждую другую, чтобы сэкономить материал, как показано на детали 6e), сшейте их вместе и подшейте верх и низ подкладки. Если вы сделаете грубый разрез всех 15 секций от 34 1/2 до 35 дюймов сверху и от 48 1/2 до 49 дюймов снизу, готовая подкладка должна полностью обойти изнутри и плотно прилегать, в зависимости от того, как расположены стойки. насколько плотно завязан лайнер и т. д.

Лаубины — , которые жили месяцами или годами в типи до моих дней в этих убежищах — , усовершенствовали дизайн своей подкладки (как показано на рисунке 6). Они рекомендуют вырезать только 12 из 15 панелей (от C до N) до полного размера 34-3 / 4 дюйма сверху и 48-3 / 4 дюйма снизу. (Они говорят, что секции «B» и «O» должны иметь размер всего 31 3/4 дюйма в верхней части, а отрезки «A» должны быть обрезаны на 29 дюймов сверху и 41 дюйм снизу для более аккуратной посадки.)

Двойной шнур 3/16 дюйма и усиливающая нашивка, добавленная поперек (деталь 6f) – или связующая лента, вшитая в – сверху и снизу каждого вертикального шва, завершит подкладку.Если вы используете шнур для этих завязок, его также можно прикрепить к ткани традиционным способом, как показано для прикрепления петель для крючков. (См. Центральную деталь на рис. 7. Это может быть лучший способ из всех, потому что гибкость расположения галстуков и легкость, с которой они могут быть изменены. — — еще один пример изощренности и практичности, казалось бы, примитивных индейцев. методы.)

Сделайте каждый свободный конец стяжки длиной от 24 до 30 дюймов. Обратите внимание, что нижний комплект шнуров расположен на расстоянии 6-8 дюймов от нижнего края лайнера, а последняя нижняя стяжка (в секции «О») устанавливается от внешнего вертикального края.Это позволяет поворачивать нижнюю часть лайнера до упора и концы соединения заходить внахлест. Вам будет легче найти последний галстук (на «О») после того, как лайнер будет навешен в первый раз.

Некоторые владельцы типи предпочитают привязывать подкладку непосредственно к столбам (детали 6a-b), но если вы это сделаете, не забудьте вставить две маленькие веточки под каждую завязку на внутренней стороне опор. Это позволяет случайным струйкам, стекающим по опоре, продолжать движение, вместо того, чтобы стекать в точку привязки.

Существует еще один метод подвешивания лайнера без подтекания: четверть-дюймовая веревка туго натягивается от шеста к шесту и оборачивается вокруг каждой опоры, так что она проходит внутри, а не рядом с крышкой. Затем лайнер привязывают к середине каждого пролета веревки. Основание подкладки привязано к торцам шестов типи, к шпилькам, удерживающим покрытие, или к отдельному набору шпилек.

Как подать типи

Так как преобладающие ветры на Равнинах дуют с запада и юго-запада, типи — за некоторыми исключениями — всегда наклоняли лицом на восток, и следующие направления предназначены для того, чтобы наклонять ветры в этом направлении.

Найдите хорошо дренированную, гладкую, ровную площадку и удалите все корни, камни и т. Д. Хотя типи может быть комфортным на палящем солнце, вы можете расположить свое типи к северо-востоку от дерева или деревьев летом на позднее утро, чтобы вечерний оттенок, если хотите. Не располагайтесь прямо под деревьями, потому что они могут быть опасны во время шторма и могут капать в течение нескольких часов после дождя.

План этажа типи с правильным расположением имеет овальную или яйцевидную форму, а не круглую (рис. 7). Конус типи также наклонен и круче вверх сзади, чем спереди.Это главный секрет комфорта палатки.

Если бы типи представляли собой равномерно сбалансированный конус, отверстие для дыма было бы сосредоточено вокруг столбов, где они пересекаются, и было бы слишком большим, чтобы полностью закрываться во время дождя. Изменив план этажа и наклонив конус, индейцы смогли расширить дымовое отверстие по удлиненной передней части палатки. Это поместило пересечение столбов вверху дымового отверстия, а не посередине, и позволило легко закрыть отверстие с помощью выступающих заслонок.Он также немного перемещает огонь к передней части типи, что позволяет более эффективно использовать внутреннее пространство палатки.

Выберите четыре самых тяжелых полюса. Три будут использоваться для фундаментной треноги, а четвертая — для подъемной стойки. Разложите крышку типи и измерьте с ее помощью стойки штатива (как показано в верхнем левом углу рисунка 7). Обратите внимание: поскольку готовая крышка не является истинным полукругом, этот метод автоматически и правильно определяет точку крепления штатива на полюсах N и S ниже, чем на полюсе D (помните, что это наклонный конус).

Хорошие шесты для типи заточены с каждой стороны. Если вы намереваетесь посадить торцы стоек штатива на несколько дюймов в землю (как это делали некоторые, но не все индейцы), сделайте это прямо сейчас и отметьте три опоры, где они пересекаются, чтобы вам не пришлось повторно измерять каждый раз, когда вы ставите палатку.

Используя один конец 45-футовой веревки длиной 1/2 дюйма, свяжите три шеста зубчатой ​​зацепкой, как показано на рисунке, оберните веревку вокруг шестов три или четыре раза и закончите двумя половинными зацепами.

Поместите торцы шестов S и D там, где они будут в наклонном типи, и, пока кто-то будет туго натягивать свободный конец веревки 1/2 дюйма, поднимите штатив, пройдя под концы S и N. Когда стойки почти вертикальны, поверните торец N поперек примерно до конечного положения. Это фиксирует штатив и придает ему вид скрученного хвоста собаки, когда шесты пересекаются и связаны.

Как можно ближе (в первый раз это будет чистый метод проб и ошибок), расположите шесты точно так, как они будут, когда палатка будет полностью разбита.Решетка 2-1 / 2 фута на 2-1 / 2 фута на плане одного этажа на рисунке 7 поможет. Обратите внимание, что это типи размером 20 футов спереди назад и 17 1/2 футов в поперечнике. Также обратите внимание, что рисунок полюсов типи немного смещен по периметру по часовой стрелке немного не в квадрат.

Установите следующие 11 столбов на место в точности в указанном порядке: 1, 2, 3 и 4 справа или с севера, сначала войдите в переднюю промежность; 5, 6, 7 и 8, затем укладываются в переднюю промежность слева или с южной стороны, а 9, 10 и 11 кладутся в заднюю промежность последними.Опять же, строго следуйте этому порядку и обязательно пропустите место по периметру в точке «L» для подъемной стойки. Схема полюсов должна теперь выглядеть как нижний правый рисунок 7.

В этот момент выньте 1/2-дюймовую веревку за пределы рамы на шесте S и оберните ее по часовой стрелке четыре раза (священное индийское число) вокруг стоячих шестов. Плотно защелкните веревку в месте пересечения шестов и проведите ее через N. Наклоните колышек 2 на 2 длиной 3 фута в пол типи немного позади центра и натяните веревку под ним.Помогает, если на колышке есть ручка.

Положите подъемную штангу по центру крышки и отметьте ее на конце стяжки. Отложите штангу в сторону и загните внешние края крышки к центру так, чтобы отверстия для шнуровки совпадали по центральной линии. Сложите и снова сложите обе половинки крышки, пока каждая из них не станет длинным треугольником шириной в два фута у основания. Сложите два треугольника вместе.

Поместите подъемную стойку рядом с полотном, приклейте встык к основанию связки и надежно привяжите ленты (обернув их поверх клапана крест-накрест) к стойке, где ранее было отмечено.

Поднимите штангу и брезент (может потребоваться помощь), установите заднюю часть штанги на место и опустите ее в последнее место в задней части промежности. Поднимая штангу, поверните ее и дайте ей упасть, чтобы крышка всегда была сверху. Если крышка подходит слишком высоко или слишком низко в месте пересечения стоек, поверните подъемную стойку обратно вниз и переместите стяжные ленты.

Разверните крышку с каждой стороны рамы вперед. Привяжите шест (тот, который вы позже установите перед дверью типи) к опорам D и F1, чтобы на них можно было стоять, пока вы связываете ленты основания дыма вместе и вставляете верхние шпильки шнуровки.Покрытие должно быть достаточно слабым, чтобы вы могли перекрыть южную (левую) северную (правую) сторону. Снимите поперечину, когда застегиваете переднюю часть типи.

Вставить стойки в перевернутые карманы дымовых заслонок. Отрежьте эти шесты ровно настолько, чтобы плотно натянуть створки, когда их ягодицы пересекаются или едва касаются задней центральной линии палатки. Закруглите наконечники полюсов, чтобы защитить карманы с клапанами.

Ослабьте стойки дымовой заслонки, чтобы они просто помогали удерживать крышку ровно, и начните прижимать стойки рамы к крышке.Не выталкивайте полюса плотно, пока крышка не будет должным образом закреплена, а равномерно разводите их, чтобы облегчить расположение стержней. Между прочим, как только вы убедитесь, что штатив установлен правильно, установите лопатой три полюса, если вы собираетесь их установить.

Петли для колышков представляют собой шнур длиной 3/16 дюйма, завязанный квадратным узлом вокруг 3/4-дюймовой гальки на 6 дюймов выше нижнего края крышки. Свяжите свободные концы шнура в другой квадратный узел, вставьте и закрутите колышек, чтобы плотно скрутить шнур, чтобы он не скользил.Прикрепите колышками переднюю, заднюю и обе стороны крышки. Используйте сани и длинный железный прут, чтобы проделать отверстия для колышков в твердой или каменистой почве.

Теперь плотно прижмите столбы к крышке (ослабьте для этого анкерный трос, если необходимо). Для постоянного лагеря посадите все шесты типи, ослабив несколько колышков, закопав столб, вкрутив его в землю, заменив колышки и двигаясь по кругу. Если вы обнаружите, что дверной столб слишком длинный, как это иногда бывает, когда поднимают типи в первый раз, посадите его глубже или отрежьте.Если, конечно, отрубить, в следующий раз проблем не возникнет.

Расстановка шестов впервые — самая сложная часть установки типи. Как только вы сделаете их правильно, снимите шнур с центрального стержня и измерьте расстояние до каждого из них. Запишите цифры и используйте их в следующий раз, когда будете ставить палатку. Вы также обнаружите, что дым от костров в типи затемняет покрытие повсюду, но непосредственно за каждым столбом, и вскоре вы сможете выровнять опоры с белыми полосами на холсте.Получив их, повторно свяжите якорную веревку.

Установите шест или восьмифутовую стойку перед дверью, чтобы привязать шнуры дымовой заслонки — и ваше типи встанет. Сама дверь — кусок холста, перевязанный рамой из ивовых прутьев, — подвешивается на последней шнуровке над дверным проемом.

Небольшое изучение цифры 8 даст вам основы круглогодичной жизни в типи. Установите дымовые заслонки с подветренной стороны при любых условиях, и у вас не должно возникнуть проблем с правильным розжигом внутреннего огня.Приклейте ветрозащитную ветровую щетку, а зимой сложите небольшие бревна вокруг нижней части покрытия. Знаете, для Равнины в этом нет ничего необычного: в холодные месяцы там до сих пор складывают тюки соломы вокруг фундаментов каркасных домов. В тихие жаркие летние дни закатайте бока палатки и снимите подкладку. И не будьте слишком гордыми, если срежете несколько веток и прислоните их к солнечной стороне укрытия в жаркие дни, когда ветер слишком сильный, чтобы поднять укрытие. Это все — как сидеть на земле снаружи и откинуться на наклонные стороны палатки — добросовестное использование типи.

После того, как подкладка повешена внутрь и ее нижняя часть повернута на 6 дюймов по периметру, халаты, непромокаемый брезент, клеенку, мешковину, старый линолеум или фанерный пол можно положить внутрь и притереть к краю подкладки. Водонепроницаемые слои действительно нужны только под кроватями и другими предметами, подверженными воздействию сырости.

Выкопайте типи, чтобы отвести воду, сделайте пару спинок из ивовых прутьев, выдолбьте и выложите камнями круг камина, и вы готовы посвятить свой домик.Если вы хотите убедиться, что огонь всасывает исключительно хорошо, вы можете выкопать траншею, снять верхнюю и нижнюю часть консервных банок и закопать их в линию, чтобы образовалась вентиляционная труба, ведущая снаружи типи на дно костровой ямы.

Итак, повесьте свой щит и другие лекарства на столб за алтарем вашего домика и двигайтесь внутрь. Забудьте о штормовых окнах, протекающих кранах, забитых карнизах, воде в подвале, заклинившихся дверях, потрескавшихся раковинах, пропавшей черепице, сложных процентах и 40-летняя ипотека.

Вы дома.

Типи Материалы

поляков:

• 15 опор, длиной 25 футов, диаметром примерно от 3 до 4 дюймов в стыке и 2 дюйма в поперечнике в точке крепления.
• 2 полюса, несколько короче, чем указано выше (отрезаны по длине во время первой качки), диаметром 2 дюйма на стыке.

Крышка и дверь:

• 70 ярдов 8 или 10 унций. водонепроницаемое утиное полотно шириной 36 дюймов *

Подкладка:

• 36 ярдов муслина шириной 36 дюймов * или 8-10 унций.утиное полотно.

Веревка:

• 45 футов каната Manilla 1/2 дюйма (для якоря).
• В качестве альтернативного метода подвешивания лайнера используется веревка длиной 20 футов 1/4 дюйма.

Шнур:

• 200 футов хлопкового шнура 3/16 дюйма.
• 10 футов лент для стяжек (которые вы можете сделать или купить как «саржевую ленту»).

Колышки:

• От 25 до 30 колышков из твердой древесины (лучше всего из черемухи или ясеня), длиной 18 дюймов и диаметром от 3/4 до 1 дюйма.
• Один или два анкерных штифта диаметром от 1 1/2 до 2 дюймов и длиной от 30 до 36 дюймов.

Штифты для шнуровки:

• Палочки из твердой древесины твердых пород от 11 до 14 полностью очищены, за исключением последних 3 или 4 дюймов на торце. Эти штифты должны быть от 12 до 14 дюймов в длину и 3/8 дюйма в диаметре. Можно заменить дюбели.

Гидроизоляция:

• Если ваша ткань не была водонепроницаема во время производства, для покрытия потребуется около 6 галлонов раствора химической гидроизоляции
  .На лайнер
  также будет использовано три галлона воска или химического раствора. Оставьте около 5 процентов усадки ткани.

Разное:

• Нитки, иглы, краска (если вы украсите законченное, используйте обычную домашнюю краску или эмаль, нанесенную на влажный холст), ленточки или прядки волос для подвешивания на кончиках шестов и другие мелочи и концы будут варьироваться от человека к человеку. Прочтите инструкции и составьте свой собственный список.

* Материал другой ширины может быть использован при изменении метража.

Транспортировка Типи

Свернуть чехол для типи и вкладыш для перевозки в универсале, багажнике автомобиля, прицепе или грузовике несложно. Семнадцать шестов длиной от 20 до 25 футов и общим весом около 300 фунтов — это немного другое дело. Но не переживайте: проблема уже встречалась и решалась раньше.

Раньше, до того, как индейцы получали лошадей от белого человека, они просто ограничивали размер своих типи шестами, достаточно маленькими, чтобы собака могла их тащить.В 1800-х годах, когда у племен было много лошадей (а хорошая лошадь могла тащить от восьми до десяти шестов), большие типи возили по равнинам. Когда буйволов убили, а прерии огородили, индейцы обратились к фургонам. Сегодня шесты для типи иногда перевозят из одного места в другое или перевозят на грузовиках, кемпингах или автомобилях.

Вот стеллаж, который Лаубины соорудили с помощью друга-кузнеца сиу. С его помощью они могут перетащить полное типи того размера, который описан в этой статье, на небольшое купе.

Около 29 футов оцинкованной железной трубы 1/2 дюйма, восемь Т-образных соединений, два штуцера и четыре колена использовались в базовой стойке с железным стержнем длиной 6 футов 3/8 дюйма, поворачиваемым на плоских шарнирах с каждой стороны. лобового стекла как скобу. Нижние концы четырех стоек просто вставляются в гнезда 3/4-дюймовой трубы, прикрепленной к внутренней части вертикальных секций на переднем и заднем бамперах.

Единственный шутник — это тот факт, что машина Лаубинов оказалась одним из тех крепких старых джентльменов 1940-го года выпуска: ну, знаете, с большими, жесткими, честными бамперами, которые действительно выделяются на ветру.Если ваш автомобиль — один из сегодняшних гладких, обтекаемых монстров с утопленными элементами из фольги спереди и сзади, вам, очевидно, придется придумать другую систему, но эскиз должен дать вам некоторые идеи.

Лаубины нагружают свои шесты типи торцами вперед и выступают за переднюю стойку всего на несколько дюймов. Длинные, тонкие верхние концы шестов могут выступать, может быть, на 5 или 6 футов. Это приводит к тому, что хвостовая часть груза оказывается прямо над передней частью небольшого прицепа, который они иногда тянут.Если вы делаете такую ​​оснастку и не тянете за собой прицеп, не забудьте повесить один или два красных флажка на концах шестов.

Крышка, вкладыши и все остальное, если хотите, можно связать и нести на «плоту». Сделайте свою стойку так, чтобы груз просто касался крыши автомобиля, и поместите какую-нибудь прокладку между крышей и стойками. Надежно закрепите все.

Как сделать коробку Шалкера в Майнкрафт

В этом уроке Minecraft объясняется, как создать коробку для шалкера со скриншотами и пошаговыми инструкциями.

В Minecraft ящики для шалкеров — важный элемент украшения в вашем инвентаре. Их можно использовать для хранения предметов в игре (аналогично сундуку).

Давайте разберемся, как сделать коробку для шалкера.

Поддерживаемые платформы

Коробка шалкера доступна в следующих версиях Майнкрафт:

* Версия, в которой он был добавлен или удален, если применимо.
ПРИМЕЧАНИЕ. Pocket Edition (PE), Xbox One, PS4, Nintendo Switch и Windows 10 Edition теперь называются Bedrock Edition.Мы продолжим показывать их индивидуально для истории версий.

Где найти ящик Шалкера в творческом режиме

Определения

• Платформа — это подходящая платформа.
• Версия (и) — это номера версий Minecraft, где элемент можно найти в указанном месте меню (, мы протестировали и подтвердили этот номер версии ).
• Расположение меню «Креатив» — это расположение элемента в меню «Креатив».

Материалы, необходимые для изготовления Ящика Шулкера

В Minecraft это материалы, которые вы можете использовать для изготовления шалкера:

Как изготовить ящик Шалкера в режиме выживания

1. Откройте меню крафта

Во-первых, откройте свой верстак, чтобы у вас была крафтовая сетка 3×3, которая выглядит так:

2. Добавьте предметы, чтобы сделать ящик Шалкера

В меню крафта вы должны увидеть область крафта, которая состоит из сетки крафта 3×3.Чтобы сделать коробку для шалкера, поместите 2 ракушки и 1 сундук в сетку крафта 3×3.

При изготовлении коробки для шалкера важно, чтобы раковины и сундук для шалкера располагались в точном соответствии с рисунком ниже. В первом ряду в средней коробке должна быть 1 раковина шалкера. Во втором ряду в средней коробке должен быть 1 сундук. В третьем ряду в средней коробке должна быть 1 раковина шулкера. Это рецепт изготовления коробки шалкера в Minecraft.

Теперь, когда вы заполнили область крафта правильным рисунком, коробки шалкера появятся в поле справа.

3. Переместите ящик Шалкера в инвентарь

.

После того, как вы создали коробку шалкера, вам нужно переместить новый предмет в свой инвентарь.

Поздравляю, вы сделали коробку шалкера в Майнкрафт!

Идентификатор и название предмета

• Ява
• PE
• Xbox
• PS
• Нинтендо
• Win10
• Edu

Minecraft Java Edition (ПК / Mac)

В Minecraft ящик шалкера имеет следующие Имя, ID и DataValue:

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Карманное издание (PE)

В Minecraft ящик шалкера имеет следующие Имя, ID и DataValue:

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Xbox One

В Minecraft ящик шалкера имеет следующие Имя, ID и DataValue:

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт PS4

В Minecraft ящик шалкера имеет следующие Имя, ID и DataValue:

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Minecraft Nintendo Switch

В Minecraft ящик шалкера имеет следующие Имя, ID и DataValue:

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Windows 10 Edition

В Minecraft ящик шалкера имеет следующие Имя, ID и DataValue:

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Выпуск Minecraft для образования

В Minecraft ящик шалкера имеет следующие Имя, ID и DataValue:

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Определения

• Описание — это то, что называется элементом, а ( Minecraft ID Name ) — это строковое значение, которое используется в игровых командах.
• Minecraft ID — это внутренний номер предмета.
• Minecraft DataValue (или значение урона) определяет вариант блока, если для Minecraft ID существует более одного типа.
• Платформа — это подходящая платформа.
• Версия (и) — это номера версий Minecraft, для которых действительны идентификатор и имя Minecraft.

Подать команду на ящик Шулкера

• Ява
• PE
• Xbox
• PS
• Нинтендо
• Win10
• Edu

Дать команду в Minecraft Java Edition (ПК / Mac)

В Minecraft Java Edition (ПК / Mac) 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.16.4 и 1.17, команда / give для Shulker Box:

 / give @p shulker_box 1 

Дайте команду в Minecraft Pocket Edition (PE)

В Minecraft Pocket Edition (PE) 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14. 0, 1.16.0 и 1.16.50, команда / give для Shulker Box:

 / give @p undyed_shulker_box 1 0 

Дайте команду в Minecraft Xbox One

В Minecraft Xbox One 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.40, команда / give для Shulker Box:

 / give @p undyed_shulker_box 1 0 

Дайте команду в Minecraft PS4

В Minecraft PS4 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.40 команда / give для Shulker Box:

 / give @p undyed_shulker_box 1 0 

Дайте команду в Minecraft Nintendo Switch

В Minecraft Nintendo Switch 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.40, команда / give для Shulker Box:

 / give @p undyed_shulker_box 1 0 

Дайте команду в Minecraft Windows 10 Edition

В Minecraft Windows 10 Edition 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.40, команда / give для Shulker Box:

 / give @p undyed_shulker_box 1 0 

Дайте команду в Minecraft Education Edition

В Minecraft Education Edition 1.0.18, 1.0.21, 1.4.0, 1.7.0, 1.9.0, 1.12.0, 1.12.60 и 1.14.31, команда / give для Shulker Box:

 / give @p undyed_shulker_box 1 0 

Что можно сделать с коробками Шулкера

Вы можете использовать коробки шалкера для создания предметов в Minecraft, таких как:

Крыши

Используйте директивы крыши для автоматического создания условий бедра, фронтона, навеса, гамбреля, крыла чайки, полубедра или голландского фронтона. Создайте полутораэтажную структуру и разместите автоматические слуховые окна.Вручную нарисуйте пользовательские плоскости крыши и соедините их вместе, чтобы программа произвела вычисления за вас.

Основы крыши

Узнайте, как создавать крыши в программе «Главный архитектор» с помощью инструмента автоматического построения крыши, и как использовать ручные инструменты для создания крыш, чтобы создавать и редактировать плоскости крыши, изменять свойства стен для двускатных и шатровых крыш, узнавайте о двухскатных, односкатных и других стилях крыш.

Видео № 5447

Вальмовая крыша

Создайте скатную крышу в диалоговом окне «Построить крышу».

Видео № 6123

Двускатная крыша

Создайте двускатную крышу, выбрав параметр «Двускатная стена» в Спецификации стены, а затем построив крышу.

Видео № 6124

Односкатная крыша

Используйте настройку High Shed Gable Wall в дополнение к Full Gable Walls, чтобы создать отдельно стоящую односкатную крышу, или просто настройку Full Gable Wall, чтобы создать односкатную односкатную крышу.

Видео № 6125

Gambrel Roof

Используйте параметр «Верхний уклон» в «Спецификации стены», чтобы задать параметры верхнего и нижнего уклона для создания крыши в стиле «гамбрел».

Видео № 6126

Крыша крыла чайки

Используйте настройку Upper pitch в Спецификации стены с шагом, противоположным уклону двускатной крыши, чтобы создать крышу в виде крыла чайки.

Видео № 6127

Полуавтоматическая крыша

Использование параметра Upper Pitch на фронтальной стене позволяет создать стиль полубедра или обрезанного фронтона.

Видео № 6128

Голландская двускатная крыша

Используйте параметр «Голландская двускатная крыша» в спецификации стены для автоматического создания такой крыши.

Видео № 2420

История с половиной крыши

Используйте параметр «Игнорировать верхний этаж» в диалоговом окне «Построить крышу», чтобы крыша располагалась на стенах первого этажа.

Видео № 6130

Слуховые аппараты автоматические

Инструмент Auto Dormer имеет другие требования, чем инструмент Auto Floating Dormer.

Видео № 6131

Стратегия проектирования крыш

Используя как автоматическое создание крыши, так и методы ручного рисования и редактирования, вы можете быстро спроектировать системы крыш с широкими возможностями настройки.

Видео № 703

Рисование крыш вручную

Сложные стили крыши, включая изогнутые плоскости крыши, можно создавать вручную.

Видео № 25

Соединение плоскостей крыши

Две плоскости крыши или потолка можно соединить на смежных кромках как в 2D, так и в 3D с помощью кнопки редактирования «Соединить плоскости крыши».

Видео № 724

Определение пересечений плоскостей крыши

Установите флажок «Архитектурное предпочтение для автоматического размещения точек пересечения крыш», чтобы программа генерировала временные точки САПР, соответствующие точкам пересечения плоскости крыши.

Видео No.728

Строительство мансардных окон

Есть несколько методов создания мансардных окон у главного архитектора. Инструменты слухового окна позволяют легко создавать слуховые окна.

Видео № 26

Базовые полилинии крыши

Если вы хотите построить крышу, которая отличается от контура вашего здания, а также от директив крыши в наружных стенах, вы можете использовать полилинии базовой линии крыши.

Видео № 706

Frieze Molding

Фризовые молдинги, также известные как фризовые доски, устанавливаются под карнизами плоскостей крыши и могут быть созданы автоматически с помощью диалогового окна «Построить крышу».

Видео № 708

Установка минимального размера ниши

Любая ниша, глубина и ширина которой меньше минимального значения ниши, рассматривается так, как если бы внешняя стена продолжалась прямо поперек.

Видео № 716

Базовые линии наклонной крыши

Направление уклона и начальная высота любой плоскости крыши, вручную или автоматически, определяется ее базовой линией.

Видео № 733

Чертеж бочкообразной крыши

Один из способов сделать цилиндрическую крышу — использовать одну плоскость крыши, которая начинается плоской (нулевой уклон) и покрывает все здание.

Видео № 746

Криволинейные крыши и опоры

Составные кривые могут быть созданы с использованием двух или более изогнутых плоскостей крыши или комбинации прямых и изогнутых плоскостей крыши.

Видео № 748

Сколько стоит построить пристройку крыльца

Сколько стоит крыльцо?

Эта информация была собрана из онлайн-источников и продавцов из Великобритании.Но вы должны отметить, что представленные цифры являются лишь приблизительным ориентиром, так как существует несколько факторов, которые точно повлияют на то, сколько будет стоить ваше новое крыльцо.

Средняя стоимость постройки крыльца будет зависеть от типа крыльца, который вы выберете, так как цены на крыльцо варьируются от £ 1 900 за крыльцо из ПВХ до 10 000 фунтов стерлингов за наклонное крыльцо. Другие типы крыльца включают в себя крыльцы в традиционном стиле, такие как викторианские и эдвардианские, которые стоят от фунтов стерлингов до 2500 фунтов стерлингов.

Стоимость также будет варьироваться в зависимости от материала, например, кирпичная веранда обычно стоит от 2200 фунтов стерлингов до 7 500 фунтов стерлингов , а алюминиевая установка может стоить немного дороже — фунтов стерлингов 7900 . Все они могут быть установлены как переднее или заднее крыльцо, хотя последний вариант обычно будет намного больше, поскольку есть меньше ограничений.

Размер крыльца также является важным фактором, поскольку в соответствии с правилами разрешения на строительство крыльцо должно быть не больше 3 квадратных метров, хотя многие люди выбирают крыльцо площадью 6 или 9 квадратных метров для задней части своей собственности.

Крыльцо Цены

Ниже приведены приблизительные расценки на наем торговца для постройки крыльца:

Затраты на поставку

Если у вас небольшой бюджет, вы можете установить гараж самостоятельно.Для этого вам необходимо знать о следующих расходах на поставку:

Дополнительные расходы

При установке нового крыльца необходимо учитывать другие расходы, например:

Устройство мощения блоков

Брусчатка — это установка дорожек из кирпича, которая прочна, долговечна и улучшит внешний вид вашей собственности.Брусчатка будет стоить примерно фунтов стерлингов от 20 до 60 фунтов стерлингов за м², для бетонных блоков, от 70 до 100 фунтов стерлингов за м², для глиняных блоков и от 50 до 105 фунтов стерлингов за м², для природного камня.

Установка подъездной дороги из смолы

Альтернативой мощению из блоков является подъездная дорога из смолы, которая создает иллюзию подъездной дороги из гравия без излишнего ухода. Существует два типа проезжей части из смолы — пряжа из смолы, которая стоит от до 1200 фунтов стерлингов до фунтов стерлингов, в зависимости от размера вашего пути, в то время как подъездная дорожка, связанная смолой, обычно стоит от 800 фунтов стерлингов до 6000 фунтов стерлингов .

Установка асфальтированной дороги

Еще одно долговечное покрытие для мощения — это асфальтированная подъездная дорога, которая состоит из асфальта или асфальта. Эта надежная установка обычно стоит около от 50 до 70 фунтов стерлингов за квадратный метр , в зависимости от типа, цвета и размера вашей асфальтированной дороги.

дверь передняя новая

Чтобы улучшить внешний вид вашего крыльца и повысить безопасность вашего дома, вам следует подумать об установке новой входной двери. Это может стоить от 250 фунтов стерлингов до фунтов стерлингов в зависимости от типа двери, которую вы выберете.

Светильники для крыльца

Еще один способ улучшить внешний вид вашего крыльца — добавить немного света, который также повысит видимость и безопасность. Светильники для крыльца обычно стоят от до 125–200 фунтов за светильник .

Визуализация дома

Если внешние стены вашей собственности выглядят хуже изношенных, вы можете рассмотреть возможность визуализации стен. Рендеринг дома, как правило, стоит от фунтов стерлингов от 40 до 60 фунтов стерлингов за квадратный метр , поэтому общая стоимость будет зависеть от степени ущерба.

Калькулятор разбивки затрат

Индивидуальные затраты на строительство эдвардианского крыльца площадью 3 квадратных метра — Общая стоимость: 2500 фунтов стерлингов

Затраты на оплату труда и сроки

Средний специалист обычно взимает от 150 до 300 фунтов стерлингов в день труда.Как правило, строители часто работают в паре или в небольшой бригаде из 3-4 рабочих, чтобы завершить работу, но иногда могут работать самостоятельно, в зависимости от размера возводимого крыльца.

Время, затрачиваемое на строительство крыльца, обычно занимает около 1 недели для установки в среднем крыльца площадью 3 м², в то время как строительство большого крыльца площадью около 9 м² может занять 2 недели или больше. Однако есть некоторые исключения: алюминиевые подъезды, установка которых занимает от 3 до 5 дней и, следовательно, требует меньших затрат на рабочую силу.

Что такое крыльцо?

Крыльцо — это крытая пристройка здания, которая традиционно располагается в передней части дома; тем не менее, его также можно добавить сбоку или сзади вашей собственности.

Идея крыльца была впервые придумана в Древней Греции, где слово «портик» использовалось для обозначения рамы, определявшей вход и установленной власти.

Причина, по которой веранды так популярны, заключается в том, что они являются одним из самых простых вариантов расширения вашего дома.Сделать большую часть входа с верандой — это великолепно выглядящее дополнение, которое также предлагает дополнительное место для сумок, пальто и обуви (плюс удобное место для посылок, которые можно оставить, когда вас нет дома!). Хорошо продуманная веранда не только доступна по цене (если говорить о пристройках), но и станет элегантным дополнением вашего дома.

Факторы, влияющие на стоимость строительства крыльца

Стоимость пристройки крыльца будет варьироваться в зависимости от ряда факторов, таких как тип крыльца, который вы выбираете, например, односкатное крыльцо может стоить до 900 фунтов стерлингов за м² , в то время как простое крыльцо из кирпича стоит около 400 фунтов стерлингов за м² .Используемый материал также повлияет на цену, так как подъезды из ПВХ обычно дешевле примерно 300 фунтов стерлингов за м², в то время как алюминиевые подъезды могут стоить до 800 фунтов стерлингов за м².

Размер вашего крыльца также повлияет на цены, так как крыльцо среднего размера 3 м² обычно стоит от 1900 фунтов стерлингов до фунтов стерлингов 3700 фунтов стерлингов, однако за крыльцо площадью 9 квадратных метров вы можете заплатить до 10 000 фунтов стерлингов плюс дополнительная плата для заявки на разрешение на строительство.

Тип крыши, который вы выберете, также будет фактором, влияющим на стоимость, поэтому, если вы ищете дешевый вариант, возможно, лучше будет придерживаться плоской крыши, которая, как правило, стоит от до 30-50 фунтов за квадратный метр. , в то время как самый дорогой вариант крыши — шатровая крыша обычно стоит от фунтов стерлингов до 70 фунтов стерлингов за м².

Возможно, вам также придется доплатить за земляные работы, если территория, на которой строится крыльцо, находится в плохом состоянии. Это увеличит затраты на рабочую силу, так как работа займет намного больше времени.

Что ведет к постройке крыльца?

Строительство крыльца включает следующие этапы:

1. Закладка фундамента

На первом этапе устанавливается фундамент крыльца. Это будет включать в себя земляные работы, при этом профессионалы следят за тем, чтобы они копали на нужной глубине для обеспечения надлежащей устойчивости.Как далеко они копают, будет зависеть от типа почвы и от того, мешают ли какие-либо трубопроводы или проводка.

2. Гидроизоляция

После того, как фундамент будет установлен, необходимо установить влагонепроницаемую мембрану, чтобы предотвратить возникновение проблем с влажностью на недавно построенном крыльце.

3. Устройство чернового пола

После гидроизоляции пола поверх мембраны обычно кладут бетон, чтобы сформировать черновой пол. Если вы выбрали деревянный пол, на этом месте будут уложены балки для поддержки.

4. Строительство крыльца

Когда вся подготовка будет завершена, можно будет строить крыльцо. Это будет включать в себя строительство крыльца до такой же высоты, что и гидроизоляционная мембрана, с последующим укладкой материала пола и защитного слоя для предотвращения повреждения водой.

При установке окон на крыльце специалист продолжит наращивание до уровня подоконника, а затем установит перемычку. Затем они продолжат наращивать до самого верха крыши.

5. Конструкция крыши

После завершения основной конструкции можно устанавливать каркас крыши. Обычно это включает в себя строительство деревянного каркаса и установку кровельной мембраны до того, как можно будет укладывать черепицу.

6. Установка водостока

Для дополнительной гидроизоляции вашей крыши специалисты по крыльцу установят на крышу водосточный желоб. Это также поможет улучшить дренаж и уменьшить скопление воды.

7. Последние штрихи

Как только каркас крыльца будет завершен, специалисты по крыльцу могут добавить ступеньки, чтобы обеспечить лучший доступ к собственности. Они также украсят внутреннюю часть перед установкой окон и дверей.

Установка крыльца своими руками

Крыльцо относительно несложно построить, но все же недоступно для всех, кроме самых опытных энтузиастов DIY. Это связано с тем, что он включает в себя значительный объем земляных работ, а также различные сооружения, включая само крыльцо, гидроизоляционный слой, окна и двери.

Если для вашего крыльца требуется разрешение на строительство или разрешение на строительство, возможно, стоит нанять профессионала, чтобы убедиться, что установка соответствует требованиям. Это позволит избежать штрафов, если крыльцо не соответствует требованиям.

Если у вас нет опыта, вам следует избегать крыльца, сделанного своими руками, однако, если вы хотите сэкономить значительную сумму денег, вы можете подумать о выполнении нескольких небольших работ, таких как копание земли. Для этого вам понадобится лопата, которая будет стоить от фунтов стерлингов до 30 фунтов стерлингов.Во время копания необходимо ознакомиться с расположением трубопроводов и проводки, чтобы избежать дорогостоящих повреждений.

Готовы получить расценки от местных торговцев?

Опубликуйте свою вакансию за считанные минуты и получайте котировки от местных и надежных сделок. Это БЕСПЛАТНО . Никаких обязательств.

Получить цитату

Преимущества крыльца

При установке нового крыльца вы получаете различные преимущества, в том числе:

Эстетично

Установка веранды может помочь улучшить внешний вид входа в ваш дом, создав фокус.Это также может повысить стоимость вашего дома и придать ему дополнительную привлекательность, если вы когда-нибудь его продадите. Естественно, вам нужно будет подумать о цене строительства крыльца и сумме, на которую это увеличит стоимость вашей собственности, прежде чем приступить к работе, особенно если вы собираетесь скоро продать.

Усиливает естественный свет

Типичная веранда со стеклянными панелями может помочь увеличить количество естественного света, проникающего в ваш дом. Это поможет улучшить эстетику, а также создаст иллюзию большего пространства.

Создает больше места

Если вы строите большую веранду, это может обеспечить больше места для мебели или хранения вещей, которые могут не поместиться в вашем существующем владении. Создавая больше места, вы можете лучше организовать свой дом, не допуская лишнего беспорядка и беспорядка.

Повышенная безопасность

Еще одним преимуществом крыльца является то, что оно может повысить безопасность вашей входной двери. Это потому, что он действует как дополнительный барьер, который может отпугнуть или предотвратить проникновение грабителей в ваш дом.

Теплее домашнее

Наличие дополнительных дверных проемов и окон может помочь согреть ваш дом, поскольку они снова выступают в качестве барьера, что также может улучшить уровень изоляции.

Поддерживает чистоту в доме

Крыльцо — идеальный способ содержать дом в чистоте, так как вы можете держать обувь на крыльце, что будет побуждать людей снимать обувь перед входом в ваш дом. Это сократит время, затрачиваемое на уборку пылесосом или удаление пятен.

Опции крыльца

Есть разные типы крыльца, в том числе:

Крыльцо с наклоном

Стоимость

Крыльцо этого типа имеет небольшой наклон и небольшой свес.Крыльцо с навесом обычно стоит от до 700–900 фунтов стерлингов за м².

Основным преимуществом крыльца этого типа является то, что оно обеспечивает полную защиту, что особенно важно во время сильного дождя или каменного ветра. Это также один из лучших вариантов, если у вас мало места в передней части дома.

К недостаткам выбора наклонной веранды можно отнести тот факт, что она не обеспечивает много места, а ее простота не дает большой гибкости.

Эдвардианское крыльцо Стоимость

Эдвардианские крыльцы обычно делаются из дерева или камня с треугольной скатной крышей. Стоимость крыльца в эдвардианском стиле составляет от фунтов стерлингов до 700 фунтов стерлингов за м².

Основным преимуществом эдвардианской веранды является то, что она создает традиционную атмосферу в вашем доме, которая хорошо сочетается с исторической недвижимостью. Их также легко восстановить, так как они имеют долгий срок службы.

Проблема с крыльцами в эдвардианском стиле заключается в том, что они не подходят для современных домов, поскольку эстетика более традиционна.

Викторианский крыльцо Стоимость

Викторианские портики похожи на эдвардианские портики с треугольными вершинами; тем не менее, в викторианском стиле обычно используется ПВХ и он гораздо более декоративен с декоративными деталями на крыше и раме. Средняя стоимость установки крыльца в викторианском стиле составляет от до 700 фунтов стерлингов за м².

Великолепная черта крыльцов в викторианском стиле состоит в том, что они предлагают уникальную эстетику с традиционным чутьем, которая идеально сочетается с традиционными кирпичами.

Обратной стороной выбора викторианского стиля являются веранды в том, что они обычно устанавливаются из ПВХ, который не так прочен, как другие материалы.

Переднее крыльцо Стоимость

Входные веранды присутствуют во многих домах по всему миру, где они обычно устанавливаются перед входной дверью, чтобы создать вход.

Самое замечательное в парадном крыльце — это то, что он обеспечивает постоянный вход в ваш дом, что помогает улучшить эстетику. Это также помогает уменьшить беспорядок в вашем доме, поскольку побуждает людей снимать обувь на крыльце.

Обратной стороной крыльца является то, что оно создает больше места, которое необходимо убирать, а это означает, что домашние дела могут занять больше времени. Это также увеличит объем необходимого обслуживания, например, герметизации или гидроизоляции.

Заднее крыльцо Стоимость

Задние веранды более современны, чем традиционные веранды, так как они расположены в задней части здания.

Преимущество задней веранды в том, что она может предоставить дополнительное пространство в вашем доме для таких вещей, как обувь.Это также поможет содержать ваш дом в чистоте, особенно если у вас есть животные или дети, которые, как правило, вбегают прямо в дом, полный грязи, поскольку крыльцо будет действовать как барьер, где их можно очистить перед тем, как войти в остальную часть дома.

Обратной стороной установки заднего крыльца является то, что оно может занимать много места в саду, поэтому это может быть не лучшим выбором, если у вас только небольшой сад.

Для установки крыльца используются также различные материалы, в том числе:

Кирпичное крыльцо Стоимость

Кирпичная веранда обычно состоит из тех же или подобных материалов, что и внешняя часть вашей существующей собственности.Обычно это стоит около от 400 до 600 фунтов стерлингов за м².

Одно из основных преимуществ установки кирпичной веранды заключается в том, что конструкция, как правило, бесшовная и идеально вписывается в ваш нынешний внешний вид. Это также один из самых прочных материалов для крыльца, что позволяет ему прослужить долго.

Кирпичный внутренний дворик может не подойти для современного дома, так как кирпич — не универсальный вариант. Он также подвержен короблению, которое может вызвать движение и может привести к дорогостоящему ремонту.

Крыльцо из ПВХ Стоимость

uPVC — это тип пластика, который можно использовать для создания различных пристроек, включая подъезды. Крыльцо из ПВХ обычно стоит от до 300–500 фунтов стерлингов за м².

Основным преимуществом выбора uPVC является то, что он обладает высокой атмосферостойкостью, поэтому он будет действовать как эффективный барьер в суровых погодных условиях. Кроме того, его очень легко чистить и поддерживать, и, в отличие от дубового крыльца, он не деформируется и не деформируется.

Хотя НПВХ дешев, это не всегда хорошо, так как более дешевые материалы со временем становятся хрупкими и могут обесцветиться.Через некоторое время их также сложно отремонтировать, поэтому вам придется заплатить за полную замену.

Алюминиевое крыльцо Стоимость

Алюминий — это светлый металл, который используется для строительства различных зданий, включая подъезды. Стоимость алюминиевого крыльца составляет от до 600–800 фунтов за м².

Если вы устанавливаете алюминиевое крыльцо, вы можете получить выгоду от простой установки за счет использования легкого материала. Он также устойчив к коррозии, а это значит, что вы окупитесь, так как крыльцо будет иметь долгий срок службы.

Одна из основных проблем с алюминием заключается в том, что его сложно изменить и отремонтировать, поэтому вам, вероятно, придется заплатить за новое крыльцо, если оно будет повреждено.

Сборное крыльцо Стоимость

Сборное крыльцо — это здание, которое предварительно строится за пределами площадки и затем монтируется как одно целое. Они, как правило, стоят от фунтов стерлингов от 1200 до 1700 фунтов стерлингов за квадратный метр, хотя это будет зависеть от используемых материалов или от того, насколько велико ваше крыльцо.

Основным преимуществом сборных подъездов является то, что они чрезвычайно просты в установке, поскольку они уже предварительно построены при доставке, хотя производственный процесс может занять от 8 до 10 недель.Они также намного более рентабельны по сравнению с традиционными верандами, поскольку обычно стоят на 10-25% меньше.

Обратной стороной установки сборного крыльца является то, что после его доставки и установки не остается много места для изменений, в отличие от традиционных крыльцов, дизайн которых можно изменить во время строительства на месте.

Сборные веранды обычно строятся и устанавливаются специализированными производителями и поэтому не могут быть построены своими руками. В установке задействовано тяжелое оборудование, что опасно и дорого, поэтому установку сборного крыльца лучше доверить профессионалам.

Дизайн крыльца крыши

При строительстве нового крыльца можно выбрать один из нескольких вариантов конструкции крыши, в том числе:

Скатная крыша крыльца Стоимость

Скатная крыша — это крыша любого типа, имеющая наклон вниз, с двумя частями, расположенными под углом в противоположном направлении от центральной точки крыши. Стоимость скатной крыши обычно составляет от до 70 фунтов стерлингов за квадратный метр.

Одно из самых больших преимуществ установки скатной крыши на крыльце состоит в том, что она предлагает традиционный эстетический вид, который идеально сочетается с большинством объектов недвижимости.За ней также легко ухаживать, поскольку она позволяет воде правильно стекать, в отличие от плоских крыш, которые подвержены засорению.

Недостатком скатной крыши является то, что она может быть дорогостоящей, особенно если у вашего крыльца сложная конструкция, так как это затруднит установку.

Двумя наиболее популярными скатными крышами являются двускатная и шатровая:

Крыша крыльца двускатная Стоимость

Двускатная крыша состоит из двух секций, наклоненных в противоположных направлениях.Этот тип крыши обычно стоит от фунтов стерлингов до 60 фунтов стерлингов за м².

Установка двускатной крыши на крыльце может помочь противостоять скоплению воды, так как она легко проливает снег и воду. Это также один из наиболее доступных вариантов по сравнению с другими скатными крышами, поскольку установка не такая сложная.

Двускатные крыши могут быть подвержены отслаиванию в суровых погодных условиях, например, при сильном ветре. При неправильной установке это также может привести к обрушению крыши.

Крыша крыльца Вальмовая Стоимость

Вальмовая крыша обычно имеет скаты со всех четырех сторон, однако при установке на веранде она обычно имеет только три стороны, так как задняя часть веранды обычно прикрепляется к стене. Стоимость этого типа крыши составляет от фунтов стерлингов до 70 фунтов стерлингов за квадратный метр.

Одним из основных преимуществ установки вальмовой крыши на поле является то, что она создает уникальный эстетический вид без хлопот, связанных с сложной установкой. К тому же они намного стабильнее двускатных крыш за счет дополнительных уклонов.

Уход за вальмовой крышей может быть затруднительным из-за ее сложной конструкции, установка которой также требует больших затрат. Он также может быть подвержен утечке без надлежащей защиты от мигания.

Крыльцо с плоской крышей Стоимость

Обычная установка — это крыльцо с плоской крышей, которое имеет слегка наклонную крышу, которая стоит от до 30–50 фунтов стерлингов за квадратный метр. .

Одним из главных преимуществ выбора веранды с плоской крышей является то, что она более доступна по сравнению с скатной крышей, так как ее намного проще собрать.

Обратной стороной плоской крыши является то, что они не служат так же долго, как скатные крыши, и могут не обеспечивать такой же уровень изоляции, как обычная крыша.

Строительные нормы и правила для строительства крыльца

Перед установкой нового крыльца вам необходимо проверить, соответствует ли ваша установка действующим строительным нормам.

Если вы планируете построить крыльцо на уровне земли площадью менее 30 квадратных метров, то, как правило, вам не потребуется одобрение строительных норм.Вам также необходимо убедиться, что ваша входная дверь остается на месте, и если установлены какие-либо пандусы, это не должно повлиять на доступ. Вы также должны убедиться, что остекление и электрическая установка соответствуют требованиям.

Если вы планируете построить крыльцо больше установленного требования или планируете заменить свою дверь, то вам придется заплатить за подачу заявки. Плата будет зависеть от ваших местных властей, так как они устанавливают свои собственные цены.

Обслуживание и ремонт крыльца

Чтобы окупить свои деньги, вам следует попытаться обслуживать и ремонтировать крыльцо, когда это необходимо, или нанять профессионала, который будет стоить около 150 фунтов стерлингов в день .В следующем руководстве описаны различные типы обслуживания и ремонта для крыльца из разных материалов.

Ремонт и обслуживание крыльца из ПВХ

Смазка

Смазка также важна для материалов из ПВХ, особенно для окон и дверей, которые могли стать жесткими. Чтобы смазать петли, вы должны использовать силиконовый спрей (от до 5 фунтов за бутылку ), который следует наносить с помощью ткани, чтобы обеспечить доступ к меньшим областям.

Ремонт оконной ручки

Если какое-либо из ваших окон не открывается, их может легко отремонтировать оконный специалист, который будет взимать около 20 фунтов стерлингов за окно .Вы также можете отремонтировать его самостоятельно, подняв ручку мастихином (от 2 до 40 фунтов стерлингов) и поместив ее между щелью в раме и окном. Затем следует надавить на верхнюю часть рамы, чтобы она открылась.

Ремонт и обслуживание кирпичного крыльца

Удаление сорняков и мха

Кирпичные веранды подвержены росту плесени и мха, которые могут выглядеть неприглядно, а также могут вызывать сырость. Чтобы удалить его, вам следует смешать чашку отбеливателя с галлоном воды и нанести на пораженный участок щеткой для чистки.

Структурные повреждения

Если вы заметили, что ваши кирпичи трескаются или крошатся, вы можете нанять профессионала за £ или сделать это самостоятельно. Чтобы отремонтировать кирпичное крыльцо, вам нужно сначала удалить любой незакрепленный кирпич с помощью монтировки (от фунтов стерлингов до 30 фунтов стерлингов). Затем вы можете установить новый кирпич, используя предварительно приготовленную растворную смесь (от фунтов стерлингов до 12 фунтов стерлингов за ванну ).

Ремонт и обслуживание алюминиевого крыльца

Удаление пятен

Если алюминий не чистить регулярно, могут образоваться пятна, которые трудно удалить.Чтобы избавиться от пятен, вам понадобится очиститель на основе растворителя (от до 50 фунтов), который можно использовать для очистки металлических поверхностей. Его следует оставить для оседания на материале, а затем тщательно промыть.

Ремонт оконной стружки

Если у вас есть крыльцо какое-то время, то есть вероятность, что в алюминиевых оконных рамах начнут образовываться сколы. Вы можете нанять специалиста по окнам, чтобы решить эту проблему примерно за £, хотя это простая работа, которая потребует закрашивания сколов.Чтобы отремонтировать сколы, вам понадобится краска того же цвета, что и ваши существующие окна, а также кисти.

Как очистить крыльцо

Чтобы крыльцо оставалось красивым, старайтесь его регулярно чистить. Вы можете нанять кого-нибудь, чтобы сделать это за вас примерно за 150 фунтов стерлингов в день , однако будет намного дешевле убрать самостоятельно. Существуют различные методы очистки для различных материалов крыльца, например:

Очистка кирпичного крыльца

Лучший способ мыть кирпич — механическая мойка, которая может стоить до £ для профессионалов.Вы также можете подумать о том, чтобы нанять один самостоятельно, который может стоить от фунтов стерлингов до фунтов стерлингов в день, в зависимости от типа стиральной машины, которую вы выберете.

Если у вас нет доступа к стиральной машине, вы можете использовать чистящую щетку с разбавленным отбеливателем, который следует нанести на кирпич, чтобы удалить пятна. Как только пятна исчезнут, кирпич следует промыть.

Очистка алюминиевого крыльца

Для ежедневной уборки используйте садовый шланг для удаления грязи с оконных рам и обрамления крыльца, следя за тем, чтобы на нее не попадала влага, чтобы избежать пятен от воды.

Для более тщательной очистки следует использовать стальную мочалку и разбавитель для краски, который следует аккуратно нанести на любые стойкие пятна. Затем следует отполировать алюминиевую раму, нанеся воду на стальную вату и отполировав тусклые участки.

Стоимость снятия крыльца

Если вы собираетесь заменить свое старое крыльцо на новое, вам сначала нужно снести старое. Обычно это не сложная работа, поэтому вы можете сделать это самостоятельно, но для этого потребуется работа на целый день и один или два пропуска, которые должны стоить от фунтов стерлингов 70 до фунтов стерлингов, в зависимости от необходимого размера. .

Таким образом, вы должны заплатить от 300 до 500 фунтов стерлингов только за то, чтобы профессионал удалил старый, прежде чем можно будет начать работу над новым. Вместо этого вы можете подумать о ремонте своего старого крыльца, поскольку это, вероятно, будет намного дешевле, чем его замена.

Часто задаваемые вопросы

Обычно разрешение на строительство пристройки крыльца не требуется, при условии, что предлагаемое крыльцо не будет превышать 3 квадратных метров в земле или иметь высоту более 3 метров и менее 2 метров от ближайшей ограждающей стены.Но в любом случае вам всегда следует дважды уточнять в местном отделе планирования. Конечно, если ваш дом внесен в список собственности или находится в заповедной зоне, вам потребуется согласие, прежде чем добавлять крыльцо.

Если крыльцо отделено от дома межкомнатной дверью и не отапливается, то оно также не требует сертификации СНиП. Но если вы добавляете электропитание к крыльцу в виде освещения или дополнительной электрической розетки, тогда вы должны либо использовать электрика, имеющего сертификат Part P, который может сертифицировать работу, либо пройти проверку в отделе контроля здания.

Строительство крыльца — один из самых простых и экономичных способов добавить дополнительное пространство.Кроме того, качественная веранда сделает вход более привлекательным и поможет произвести хорошее впечатление при продаже или при появлении гостей.

Крыльцо также может сделать ваш дом более энергоэффективным за счет снижения потерь тепла через входную дверь зимой. И последнее, но не менее важное: веранда дает вам место для хранения всех этих пальто, обуви и ботинок.

Для большинства идеальный размер — 2.От 5 до 3 кв. Здесь достаточно места для пальто и обуви или даже для одного-двух велосипедов, но все же достаточно, чтобы избежать дополнительных затрат и потенциальных ловушек, связанных с разрешением на планирование.

Вы можете построить крыльцо до 3 квадратных метров без разрешения на застройку.Также следует позаботиться о том, чтобы крыльцо находилось в двух метрах от границы жилого помещения или трассы.

Стоимость крыльца из ПВХ составляет от фунтов стерлингов до фунтов стерлингов; однако это будет зависеть от размера установки.

Добавление крыльца в ваш дом может улучшить привлекательность бордюра, что приведет к увеличению стоимости собственности.Это также добавляет дополнительную безопасность в дом, а также увеличивает пространство.

Большинство колонн крыльца будут несущими, так как они, скорее всего, будут поддерживать крышу над собой.Если вокруг ваших колонн крыльца установлено основание, то, скорее всего, они несущие.

Есть множество веранд на выбор, и все они имеют свои преимущества.Например, если у вас традиционная собственность, вы можете выбрать кирпичное крыльцо, которое будет гармонично сочетаться с текущим дизайном. В то время как более современный дом может хорошо сочетаться с крыльцом из ПВХ из-за его светлого цвета и открытости.

Как найти и нанять установщика крыльца

Если вы хотите установить крыльцо, которое будет качественным и долговечным, вам следует нанять профессионального установщика крыльца, который будет взимать около 150 фунтов стерлингов в день .

Перед тем, как нанять профессионала, вы должны проверить его квалификацию, в том числе квалификацию в области кровли, кирпичной кладки, установки окон и дверей и столярных изделий. Вы также можете запросить доказательства того, что они устанавливали предыдущие подъезды, чтобы дать вам представление о том, что они могут сделать для вас.

Последнее, что вам нужно проверить, — это их страховка, так как они должны иметь страхование гражданской ответственности, чтобы защитить себя, и вы в случае любого ущерба или несчастных случаев при строительстве крыльца.

Источники

https://www.washingtontimes.com/news/2015/jul/2/the-evolution-of-the-american-front-porch/
https://www.thespruce.com/best-decking-materials-pros -and-cons-2736284
https://www.roofingsuperstore.co.uk/blog/how-to-build-a-porch/#how-to
https://www.findleyroofing.co.uk/the- плюсы и минусы скатных крыш /
https://victorianconservatories.wordpress.com/2011/10/19/the-pros-and-cons-of-using-lean-to-conservatories-and-p -образные-консерватории /
https: // www.Planningportal.co.uk/info/200130/common_projects/46/porches
https://www.windsealdoubleglazing.co.uk/maintain-upvc-windows-doors/
https://www.oakporches.co.uk/oak -порч-обслуживание /

Как измерить уклон вашей крыши

Посещение впервые

При первом посещении вам следует потратить немного времени, чтобы просмотреть настройки на нижней всплывающей панели. Здесь вы можете выбрать файлы cookie, которые мы используем, и согласиться с ними, чтобы улучшить ваш опыт и впечатления других людей, посещающих наш веб-сайт.

Для этого мы используем два типа файлов cookie, вот небольшая информация о обоих.

Строго необходимые файлы cookie

Этот файл cookie используется строго для запоминания настроек файлов cookie с момента последнего посещения веб-сайта. Если этот файл cookie не включен, вам придется сбрасывать настройки каждый раз, когда вы посещаете страницу на нашем веб-сайте. Мы не собираем в этом файле cookie никакой отслеживающей или аналитической информации.

сторонние файлы cookie

Если вы дадите согласие, DWB Group будет собирать анонимные данные о том, как вы просматриваете сайт, чтобы помочь нам улучшить его.

Мы будем использовать Google Analytics для сбора данных по:

• Посещенных страниц
• Переходов по ссылкам на

Когда вы посещаете DWB Group, мы помещаем на ваш компьютер небольшой файл (известный как «cookie») для сбора данных.

Как файлы cookie используются на dwbgroup.co.uk

Мы используем файлы cookie для:

• Измерьте, как используется dwbgroup.co.uk, чтобы мы могли сделать его более эффективным для всех.
• Запомните уведомления, которые вы видели, чтобы мы не показывали их вам снова
• Помните, что вы уже видели эту страницу

Мы не будем использовать файлы cookie ни по каким другим причинам.

Вы увидите сообщение в нижнем колонтитуле, которое вам нужно будет включить, прежде чем мы сохраним файлы cookie на вашем компьютере.

Это файлы cookie Google Analytics, которые мы будем использовать:

_ga, _gid Этот файл cookie помогает нам подсчитать, сколько людей посещают dwbgroup.co.uk, отслеживая, посещали ли вы ранее. Срок действия _ga 2 года, _gid 8 дней
_gat — используется для управления скоростью, с которой запросы на просмотр страниц выполняются в сеансе. Срок действия истекает 60 минут

Как сделать компостную кучу: 10 главных советов

Для всех, кто плохо знаком с компостированием, или для тех, кто просто хочет улучшить свои компостные кучи, мы подготовили обзор лучших советов и отличных вещей, которые помогут вам получить поверх компоста.

1. Купите приличную урну для компоста

Если вам не нравится строить компостную кучу, как те, что есть в Эдеме, попробуйте мусорное ведро для компоста. Они компактны, поэтому идеально подходят для небольших садов и дворов. У нас много в нашем интернет-магазине.

2. Выберите идеальное место для компостной кучи или мусорного ведра

Лучше всего установить его на ровном, хорошо дренированном месте, чтобы лишняя вода могла легко стекать. Это также помогает червям проникнуть внутрь и продолжить работу по разбиению содержимого.

3. Пусть черви делают тяжелую работу

Природа предоставила нам идеальное устройство для удаления отходов в виде простого червяка. Они могут прожить всю свою жизнь в темноте и любить влажную атмосферу червя или компостной кучи, поедая добавленные вами отходы и превращая их в жидкие корма и компост. Блестящий тигровый червь (Eisenia fetida) — самый эффективный маленький червяк, который мы знаем, и не любит ничего, кроме проедания органических отходов. Мы отправляем их из нашего магазина в удобных для червей пакетах, чтобы они попали в вашу компостную кучу готовыми к работе.

4. Поместите нужные мелочи в

Хорошими вещами для компоста являются очистка овощей, фруктовые отходы, чайные пакетики, обрезки растений и срезанные травы. Они быстро разрушаются и обеспечивают важный азот, а также влагу. Также хорошо включать такие вещи, как картонные коробки для яиц, скомканная бумага и опавшие листья. Они медленнее гниют, но содержат жизненно важные волокна и углерод, а также позволяют образовывать важные воздушные карманы в смеси. В добавление полезных минералов можно добавить измельченную яичную скорлупу.

5. Не вводите неправильные данные в

Некоторые вещи никогда не следует класть в корзину. Никаких мясных или молочных продуктов, если вы не выбрали варочный котел. Никаких больных растений и уж точно никаких собачьих экскрементов, кошачьих туалетов или детских подгузников. Добавление любого из них в компост приведет к появлению нежелательных вредителей и запахов. Также избегайте компостирования многолетних сорняков (таких как одуванчики и чертополох) или сорняков с семенными головками. Помните, что пластик, стекло и металлы не подходят для компостирования и должны перерабатываться отдельно.

6. Соблюдайте баланс

Ключ к хорошему компосту заключается в правильной смеси. Вам необходимо правильно сбалансировать «зелень» и «коричневый цвет». Если ваш компост слишком влажный, добавьте больше коричневых оттенков. Если он слишком сухой, добавьте немного «зелени». Также важно убедиться, что в смеси достаточно воздуха. Добавление сморщенных кусочков картона — простой способ создать воздушные карманы, которые помогут сохранить ваш компост здоровым. Воздух также можно добавить путем перемешивания содержимого.

7.Хорошо проветрите

Ухоженная компостная куча требует регулярного переворачивания, что может оказаться непростой задачей без подходящих инструментов. Переворачивание компоста помогает аэрировать и перемешивать отходы и стружку, что приводит к более быстрому компостированию.

8. Повышение к системе

Вы можете стимулировать правильные ферменты в вашем компосте, используя активатор компоста. Он помогает превратить вашу траву, листья и садовые отходы в темный, густой, рассыпчатый компост менее чем за половину времени. Вы смешиваете небольшое количество с водой, выливаете на свой компост, и после 10 недель гниения ваш компост готов к использованию.Его также можно использовать для восстановления частично компостированных или мертвых куч.

9. Превратите опавшие листья в компост

Поскольку осень кажется многим из нас ранней, вы можете использовать опавшие листья как хороший источник компоста. Можно добавить их в контейнер для компоста, но если у вас много листьев, вы можете поместить их в большой биоразлагаемый пакет для листьев. После того, как вы соберете опавшие листья, их можно оставить, чтобы они превратились в отличный источник влажного почвоулучшителя, который отлично подходит для почвенных смесей в качестве альтернативы торфу.Листья будут аккуратно храниться в одном месте, а мешок подвергнется биологическому разложению, в результате чего останется много прекрасного компоста.

10. Как извлечь максимум из компоста

Когда компост будет готов, у вас будет темно-коричневый, почти черный слой, похожий на почву, на дне мусорного ведра. Он должен иметь губчатую текстуру и быть богат питательными веществами.