Как сделать дверки из вагонки: Как Сделать Дверь из Вагонки Своими Руками: Инструкция

Содержание

Как Сделать Дверь из Вагонки Своими Руками: Инструкция

Здравствуйте! После обшивки хозблока, у меня осталось довольно приличное количество низкосортной вагонки. Обратно ее не сдашь, а рука выкинуть не поднимается. Недавно сообразил, что из нее можно сделать вполне приличные двери, а вот как подойти к делу, не соображу. В общем, подскажите, как сделать дверь из вагонки своими руками красиво!

В этом помещении дверь из вагонки смотрится гармонично

Ответ читателю

Приветствуем Вас на нашем сайте, незнакомец! С удовольствием поможем вам разрешить заинтересовавшие Вас вопросы, но должны сразу предупредить, что для работы понадобится некоторый инструмент.

Подготовка

Сама по себе вагонка очень тонкая (10-12 миллиметров), из-за чего только из нее не получится сделать прочной двери. Вам потребуется соорудить дополнительно прочную раму из хорошей доски или бруса.

  • Покупать их желательно уже струганными, но если таковых в продаже нет, придется вооружиться наждачной бумагой или шлифовальной машинкой, чтобы придать деталям должную гладкость и внешнюю привлекательность.
  • Чтобы соединение вагонки с рамой смотрелось цельным и выглядело красиво, в досках понадобится нарезать пазы при помощи фрезерного станка. Если достать таковой у вас возможности нет, то можете отвезти заготовки на ближайший ДОЦ, где за символическую плату вам нарежут их как надо.
  • Все элементы должны быть плотно подогнаны друг к другу, а значит, спилы должны быть ровно 90 или 45 градусов. Чтобы выполнить таковые, не обойтись без стусла с ножовкой или торцевой пилы.
  • Также могут понадобиться электролобзик, шуруповерт и дрель.
  • Скреплять элементы между собой будем клеем, столярным или ПВА. Это надежно и красиво, так как на виду не остается следов крепежа.

Схемы направления вагонки на дверях

  • Затем нужно выбрать схему, по которой вы будете набирать полотно. Среди представленный выше вариантов наиболее прочными будут номера 1 и 3, с поперечными царгами. Наиболее сложной и долгой в исполнении будет модель №5, так как края вагонки придется резать под углом.

Сборка полотна

В процедуре сборки двери из вагонки своими руками ничего сложного нет. Вот инструкция, следуя которой, вы сделаете все качественно и надежно.

  • Начинаем с того, что составляем небольшой чертеж, на котором нужно отметить габариты всех деталей конструкции. Естественно, мы не пляшем просто так, а должны четко знать размеры проема, в который дверь будет установлена.
  • Берем доски или брусья, которые мы заготовили для рамы – идеальным будет вариант 40х100 или 50х100, если вы хотите дверь сделать капитальной, с утеплением и звукоизоляцией.

Совет! Доски желательно выбирать самые ровные, так как дверь с нарушенной геометрией будет самопроизвольно открываться, клинить или плохо закрываться. По этой же причине выбираем хорошо просушенный материал, чтобы дверь не перекосило уже после установки.

  • Цена такого пиломатериала может показаться высоковатой, но тут смотрите сами. Конечно, если дверь пойдет на хозпостройку, «париться» не стоит, но если хотите качества, то не скупитесь, тем более итоговая стоимость будет смешной, по сравнению даже с самой дешевой дверью, при том, что у вас она будет цельной, из дерева, а не МДФ.
  • Нарезаем основные направляющие рамы и при необходимости царги.

Внимание! Длина вертикальных элементов должна быть больше проектных на 4 сантиметра, так как на торцах мы будем делать хвост для соединения с горизонтальными перемычками.

На фото – выборка паза в доске

  • На внутренних сторонах каждого элемента, при помощи фрезы, выбирается паз, который должен соответствовать по толщине используемой вами вагонке. Если хотите делать двухслойную обшивку с наполнителем, то соответственно вносим все необходимые поправки.
  • С торцов вертикальных частей рамы снимается фаска, до образования хвоста, который по параметрам будет соответствовать ранее выбранному нами пазу.

Сборка рамы

  • На фото выше показано получающееся соединение. Обе части предварительно смазываются клеем, стыкуются и фиксируются.
  • Фиксацию можно выполнить при помощи всевозможных распорок и стяжек. Главное, следите за ровностью углов.
  • Итак, собираем раму на три четверти, то есть без финишного торцевого элемента, чтобы внутрь можно было вставлять беспрепятственно вагонку.
  • Нарезаем из нее нужное количество элементов и поочередно вставляем в пазы, как в направляющие, постепенно заполняя полотно.
  • Стыкуемые части также промазываются клеем, чтобы по итогу конструкция получилась более прочной.
  • При необходимости вставляем царги и продолжаем набор.
  • Установив последнюю ламель, которую, скорее всего, придется подрезать по ширине, монтируем до конца раму и выполняем окончательную фиксацию.
  • Места угловых соединений рамы можно дополнительно сбить небольшими гвоздиками, или с торцов вкрутить саморезы, в предварительно насверленные отверстия меньшего диаметра, чем у крепежа. Шляпки утапливаются в потай. Оставшиеся отверстия будут не видны, так как находятся снизу и сверху двери, но при желании можно их забить пробками из дерева и зашлифовать.

Все, самодельные двери из вагонки собраны, и все что Вам остается сделать – это покрыть их защитным составом. Как видите, процедура не сложна, и при наличии нужного инструмента выполнить сборку можно в кратчайшие сроки. Дополнительно просмотрите видео в этой статье, где мастер собирает подобную конструкцию.

Как сделать дверь из вагонки? | Про двери

Дверь из вагонки своими руками делают для бани или загородного дома, хозпостройки тоже можно оснастить такими дверями. В современной городской квартире вагонка будет не уместна, но для шкафа на балконе отлично подойдет. Тонкие ламели уже обработаны для плотного соединения и представляют собой достаточно дешевый, красивый и экологичный материал.

Что нужно для сборки дверей из вагонки?

Ламели вагонки

Ламели вагонки

При выборе лучше предпочесть евровагонку высшего сорта. Это гладкие панели без сучков и трещин. Для экономии можно взять первый сорт материала с небольшими сучками. Но низкие сорта вагонки для двери в бане или доме не подойдут, так как имеют смоляные пазухи и выпадающие сучки.

Для самостоятельного изготовления наборного полотна из вагонки потребуется:

  • брусок толщиной 3-3,5 см, ширину можно выбрать произвольно, до 10 см;
  • ламели вагонки;
  • саморезы и конфирматы;
  • клей столярный или универсальный, высокого качества;
  • несколько струбцин;
  • рулетка и угольник;
  • пила электрическая или ручная;
  • дрель со сверлами и насадкой для саморезов;
  • дверная фурнитура, декор.

Полосы вагонки при сборке полотна можно располагать вертикально, горизонтально или по диагонали. При последнем способе потребуется стусло или шаблон для аккуратного спиливания частей ламели под углом.
Выбирая сверла для изготовления отверстий под саморезы, нужно руководствоваться правилом, по которому толщина инструмента меньше, чем толщина шурупа.

Для обычных саморезов диаметром 3,5 мм удачным будет выбор сверл 2-2,5 мм. При изготовлении двери из вагонки используют 2 вида крепежа: 16 мм длиной (для ламелей) и 30 мм (для соединения деталей рамы).

Вместо последних можно применять конфирматы (мебельные шурупы). Под них сверлят тонкое отверстие, а затем расширяют его верх в зависимости от параметров крепежного элемента.

Технология сборки полотна двери

Сбор двери из вагонки

Сбор двери из вагонки

Общий процесс состоит из 2 важных этапов. Сначала нужно изготовить раму из бруска. После этого каркас покрыть ламелями с 2 сторон. Каждый этап прост, но имеет свои нюансы.

Перед тем как сделать дверь из вагонки своими руками, может потребоваться замена старой коробки. Если она в хорошем состоянии, домашнему мастеру нужно произвести замеры высоты и ширины полотна:

  • Брусок рассчитывают по двойной высоте и ширине, умноженной на число поперечин вместе с верхней и нижней деталями рамы. Для укрепления конструкции можно дополнительно сделать диагональные укосины между поперечными элементами. Если нужно окошко, делают чертежи с указанием размера. Затем дополнительно ставят 2 поперечины сверху и снизу его проема и 2 коротких вертикальных вставки между ними.
  • Количество вагонки вычисляется поштучно. Для этого общую ширину или длину (в зависимости от расположения планок) делят на ширину вагонки, не учитывая шип. Цифру округлить в большую сторону и умножить на 2. Исходя из длины стандартной ламели (2,2 м) можно посчитать, сколько планок потребуется на дверь.
  • Для декора иногда применяют полосы той же вагонки, набитые поверх полотна. Определив длину каждой детали декоративной отделки, включить в число ламелей дополнительный материал.

Подготовив все нужные инструменты и древесину, можно перейти к работе по сборке двери.

Сборка каркаса

Отмерить и нарезать детали нужной длины для боковин, диагоналей и поперечин. Перед сборкой нужно подготовить каждую из них:

  • вертикальные и горизонтальные части каркаса обработать на концах для соединения в полдерева, выбирая часть древесины от среза на ширину бруска;
  • диагонали подрезать с торцов так, чтобы они входили в прямой угол между боковой и поперечной планкой.

При торцевании деталей обязательно нужен угольник. Он позволит наметить точные линии реза и стыковать части достаточно плотно.

Соединить подготовленные торцы вертикального и горизонтального брусков. Если детали подогнаны четко, то при совмещении пазов получится аккуратный ровный уголок без выступающих частей. Смазать стыкующиеся поверхности клеем, сложить вместе и закрутить 2 конфирмата, предварительно просверлив отверстия для них. Так же поступить с остальными пересечениями деталей.

Для вставки диагоналей подготовленную деталь смазать на спиленных торцах клеем. Плотно вложить наискось в раму. Закрутить саморезы через горизонтальные перемычки.

Обшивка рамы вагонкой

Чтобы дверь в баню получилась аккуратной и красивой, обшивать ее вагонкой нужно без спешки. Для этой части работы очень важно качество клея. Не меньшее значение имеет и тщательность выполнения работы.

Дверь из вагонки

Дверь из вагонки

Крайние элементы для прямой вертикальной или горизонтальной обшивки нужно подготовить:

  • Спилить немного древесины с торца. Чтобы срез получился ровным, нужно использовать острые пилки для электролобзика или хорошо заточить ножовку, а разметку произвести по угольнику
  • От нового среза отложить длину дверного полотна, поставить метку и по угольнику провести линию, по ней отпилить лишнее.
  • Шип на боковой стороне вагонки удалить по всей длине.

Сделать то же самое еще с 1 ламелью.

Брусок рамы густо смазать клеем по всей длине и на ширину дощечки. Приложить вагонку, выровнять края. Осторожно перевернуть раму, прикрепить вагонку с другой стороны каркаса. Стороны со спиленным шипом при этом должны находиться возле края рамы. Прижать приклеенные детали струбцинами м выдержать в течение суток до полного высыхания клея. Снять струбцины, закрутить саморезы в паз, утапливая головку.

Следующую пару ламелей смазать клеем, вставить шип в паз уже установленных деталей, плотно подогнать детали и загнать саморезы в их пазы. Места установки крепежа должны находиться на пересечении евровагонки с брусками каркаса. Прижать проклеенные торцы струбцинами.

Таким же образом установить остальные элементы. Каждую пару планок обязательно проклеивать и только потом прикручивать шурупами.

Если струбцин не хватает на все детали, то работу прервать, просушить приклеенные части и продолжить обшивку через 24 часа.

Подготовка последней пары ламелей заключается в спиливании лишней древесины (если нужно) с той стороны дощечек, где находится паз. После этого бруски рамы обильно смазать клеем, как это было проделано в начале работы, установить шип каждой планки в паз предыдущей и прижать струбцинами по краю.

Готовую дверь отшлифовать по всем кромкам. Установить дверные петли и навесить новое полотно из евровагонки. Прикрутить ручки.

Если выбран способ диагональной установки ламелей, то работу удобнее начинать от угла. При этом первую пару ламелей подпиливают только с торцов под нужным углом, сохранив сторону с пазом. Получатся маленькие треугольники. Важно соблюдать точность угла среза и на всех остальных деталях, поэтому линии намечать лучше по шаблону или пилить ручной ножовкой с помощью стусла. Прикрепив начальный элемент на клей и 2 самореза, остальные детали устанавливать так, как описано для прямого варианта.

Декорировать дверь для сауны или бани лучше всего при помощи восковой мастики. Это покрытие защитит древесину от влаги, но не добавит запаха лака или краски. На хозяйственные постройки можно наносить любое покрытие.

Как сделать дверь с обшивкой из вагонки своими руками

Сегодня мы подготовили статью на тему: «как сделать дверь с обшивкой из вагонки своими руками», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

На дачных участках для хозяйственных построек нужны двери. Их можно заказать или попытаться сделать самому. Что для этого нужно? Материал и навыки владения инструментом. Ниже будет описано, как сделать из вагонки дверь своими руками. Она может быть установлена, например, в курятнике или на входе в погреб. Сделать такую конструкцию и установить ее на место можно в течение двух-трех дней.

Для отделки двери деревянной вагонкой понадобятся финишные гвозди с малозаметными шляпками.

Для выяснения нужного количества материала вначале надо определиться с размерами будущей двери. Для этого измеряют проем, куда она должна быть установлена. Это делают с помощью рулетки или металлической линейки. Обычно высота стандартных конструкций равна двум метрам при ширине до 90 см.

Но для уменьшения потерь тепла можно отойти от этих цифр и сделать конструкцию с размерами, например, 180 Х 80 см. Все зависит от величины проема. Может быть, понадобится сделать в двери небольшое окошко, чтобы заглядывать в помещение снаружи.

Таких конструкций в строительных магазинах не продается, поэтому придется делать их самому. Если рама в проеме находится в нормальном состоянии, то ее можно использовать для подвески двери. Если ее нет, то надо будет ее установить. Для этого понадобится брус 100 Х 100 мм, строительные гвозди и молоток. После установки дверной коробки надо будет взять размеры получившегося проема и сделать дверь по ним.

После определения размеров будущей двери наступает черед продумать, из какого материала лучше ее сделать. Для таких конструкций чаще всего используют древесину. Можно собрать ее из досок толщиной до 30 мм, но вес их будет довольно большим.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Варианты рисунков при отделке дверей вагонкой.

Применить фанерные листы — но тогда увеличивается цена материала. И все равно понадобятся доски для создания рамы. Чтобы совместить малый вес и приемлемые финансовые затраты надо поступить следующим образом:

  • основная рама должна быть выполнена из досок 100 Х 30 мм нужной длины;
  • центральная часть будет набрана из вагонки.

Этот гибридный вариант отвечает всем нужным требованиям. Материал покупают на строительном рынке. Там же надо приобрести петли для установки дверей, лак или краску, гвозди, ручки. Выбирайте хорошо просушенные доски из сосны. Желательно, чтобы тес был обработан олифой и был гладким с одной стороны.

Пусть размеры конструкции будут 180 Х 80 см. Предварительно перед началом работы надо все нужные материалы и инструменты сложить в одном месте, чтобы их потом не искать. В качестве верстака можно использовать обыкновенную лавку.

Для того чтобы дверь шкафа на балконе не была тяжелой необходимо использовать максимально тонкую вагонку.

Делают конструкцию в такой последовательности:

  • ручной пилой или электрическим лобзиком нарезают 2 доски на размер 180 см;
  • в них делают торцевой фрезой, зажатой в патрон электрической дрели, пазы с торцевой стороны, глубиной 40-50 мм и шириной 10 мм, это будут вертикальные части двери;
  • нарезают пилой 3 доски длиной по 68-70 см;
  • отступив от их краев по 4-5 см, стачивают дерево на глубину 10 мм сверху и снизу;
  • одну из досок вставляют в пазы вертикальных частей и закрепляют гвоздями, должна получиться конструкция в виде буквы «П»;
  • вагонку нарезают на длину 68-70 см, количество досок рассчитывают так: 180 — 20 = 160 см; при высоте планки вагонки в 4 см понадобится 40 штук (160/4), а при более толстых досках — меньше;
  • полученные планки вставляют в пазы вертикальных частей двери и закрепляют гвоздями, а затем одной из коротких сосновых досок завершают предварительную сборку, вставив ее в оставшийся промежуток, должна получиться прочная конструкция;
  • в средней части получившейся двери набиваем последнюю (короткую) сосновую доску для стяжки в средней части;
  • присоединяем ручки, если надо, то можно вставить и небольшой замок, устанавливаем петли и вешаем дверь на раму в проеме.

Можно вместо вагонки в паз вставить фанерный щит с подходящими размерами и потом обшить его планками, но это дело вкуса.

После изготовления изделие грунтуют и после высыхания этого слоя покрывают лаком или красят.

  1. Доски сосновые.
  2. Вагонка толщиной 1 см.
  3. Гвозди.
  4. Петли и ручки дверные.
  5. Грунтовка для дерева.
  6. Лак или краска.
  7. Пила или электрический лобзик.
  8. Дрель с торцевой фрезой диаметром 10 мм и длиной рабочей части 5 см.
  9. Молоток.
  10. Рулетка.
  11. Металлическая линейка.
  12. Карандаш.

Для того чтобы сделать дверь своими руками с использованием вагонки, не нужно никаких специальных навыков и знаний. Для этого достаточно немного владеть инструментом. Можно, конечно, и заказать новую дверь по вашим размерам, но это обойдется гораздо дороже, чем самостоятельное изготовление подобной конструкции.

Как сделать дверь с обшивкой из вагонки своими руками?

Дверь из вагонки своими руками делают для бани или загородного дома, хозпостройки тоже можно оснастить такими дверями. В современной городской квартире вагонка будет не уместна, но для шкафа на балконе отлично подойдет. Тонкие ламели уже обработаны для плотного соединения и представляют собой достаточно дешевый, красивый и экологичный материал.

При выборе лучше предпочесть евровагонку высшего сорта. Это гладкие панели без сучков и трещин. Для экономии можно взять первый сорт материала с небольшими сучками. Но низкие сорта вагонки для двери в бане или доме не подойдут, так как имеют смоляные пазухи и выпадающие сучки.

Для самостоятельного изготовления наборного полотна из вагонки потребуется:

  • брусок толщиной 3-3,5 см, ширину можно выбрать произвольно, до 10 см;
  • ламели вагонки;
  • саморезы и конфирматы;
  • клей столярный или универсальный, высокого качества;
  • несколько струбцин;
  • рулетка и угольник;
  • пила электрическая или ручная;
  • дрель со сверлами и насадкой для саморезов;
  • дверная фурнитура, декор.

Общий процесс состоит из 2 важных этапов. Сначала нужно изготовить раму из бруска. После этого каркас покрыть ламелями с 2 сторон. Каждый этап прост, но имеет свои нюансы.

Перед тем как сделать дверь из вагонки своими руками, может потребоваться замена старой коробки. Если она в хорошем состоянии, домашнему мастеру нужно произвести замеры высоты и ширины полотна:

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).
  1. Брусок рассчитывают по двойной высоте и ширине, умноженной на число поперечин вместе с верхней и нижней деталями рамы. Для укрепления конструкции можно дополнительно сделать диагональные укосины между поперечными элементами. Если нужно окошко, делают чертежи с указанием размера. Затем дополнительно ставят 2 поперечины сверху и снизу его проема и 2 коротких вертикальных вставки между ними.
  2. Количество вагонки вычисляется поштучно. Для этого общую ширину или длину (в зависимости от расположения планок) делят на ширину вагонки, не учитывая шип. Цифру округлить в большую сторону и умножить на 2. Исходя из длины стандартной ламели (2,2 м) можно посчитать, сколько планок потребуется на дверь.
  3. Для декора иногда применяют полосы той же вагонки, набитые поверх полотна. Определив длину каждой детали декоративной отделки, включить в число ламелей дополнительный материал.

Подготовив все нужные инструменты и древесину, можно перейти к работе по сборке двери.

Отмерить и нарезать детали нужной длины для боковин, диагоналей и поперечин. Перед сборкой нужно подготовить каждую из них:

  • вертикальные и горизонтальные части каркаса обработать на концах для соединения в полдерева, выбирая часть древесины от среза на ширину бруска;
  • диагонали подрезать с торцов так, чтобы они входили в прямой угол между боковой и поперечной планкой.

При торцевании деталей обязательно нужен угольник. Он позволит наметить точные линии реза и стыковать части достаточно плотно.

Соединить подготовленные торцы вертикального и горизонтального брусков. Если детали подогнаны четко, то при совмещении пазов получится аккуратный ровный уголок без выступающих частей. Смазать стыкующиеся поверхности клеем, сложить вместе и закрутить 2 конфирмата, предварительно просверлив отверстия для них. Так же поступить с остальными пересечениями деталей.

Для вставки диагоналей подготовленную деталь смазать на спиленных торцах клеем. Плотно вложить наискось в раму. Закрутить саморезы через горизонтальные перемычки.

Чтобы дверь в баню получилась аккуратной и красивой, обшивать ее вагонкой нужно без спешки. Для этой части работы очень важно качество клея. Не меньшее значение имеет и тщательность выполнения работы.

Крайние элементы для прямой вертикальной или горизонтальной обшивки нужно подготовить:

  1. Спилить немного древесины с торца. Чтобы срез получился ровным, нужно использовать острые пилки для электролобзика или хорошо заточить ножовку, а разметку произвести по угольнику
  2. От нового среза отложить длину дверного полотна, поставить метку и по угольнику провести линию, по ней отпилить лишнее.
  3. Шип на боковой стороне вагонки удалить по всей длине.

Сделать то же самое еще с 1 ламелью.

Брусок рамы густо смазать клеем по всей длине и на ширину дощечки. Приложить вагонку, выровнять края. Осторожно перевернуть раму, прикрепить вагонку с другой стороны каркаса. Стороны со спиленным шипом при этом должны находиться возле края рамы. Прижать приклеенные детали струбцинами м выдержать в течение суток до полного высыхания клея. Снять струбцины, закрутить саморезы в паз, утапливая головку.

Следующую пару ламелей смазать клеем, вставить шип в паз уже установленных деталей, плотно подогнать детали и загнать саморезы в их пазы. Места установки крепежа должны находиться на пересечении евровагонки с брусками каркаса. Прижать проклеенные торцы струбцинами.

Таким же образом установить остальные элементы. Каждую пару планок обязательно проклеивать и только потом прикручивать шурупами. Если струбцин не хватает на все детали, то работу прервать, просушить приклеенные части и продолжить обшивку через 24 часа.

Подготовка последней пары ламелей заключается в спиливании лишней древесины (если нужно) с той стороны дощечек, где находится паз. После этого бруски рамы обильно смазать клеем, как это было проделано в начале работы, установить шип каждой планки в паз предыдущей и прижать струбцинами по краю.

Готовую дверь отшлифовать по всем кромкам. Установить дверные петли и навесить новое полотно из евровагонки. Прикрутить ручки.

Если выбран способ диагональной установки ламелей, то работу удобнее начинать от угла. При этом первую пару ламелей подпиливают только с торцов под нужным углом, сохранив сторону с пазом. Получатся маленькие треугольники. Важно соблюдать точность угла среза и на всех остальных деталях, поэтому линии намечать лучше по шаблону или пилить ручной ножовкой с помощью стусла. Прикрепив начальный элемент на клей и 2 самореза, остальные детали устанавливать так, как описано для прямого варианта.

Декорировать дверь для сауны или бани лучше всего при помощи восковой мастики. Это покрытие защитит древесину от влаги, но не добавит запаха лака или краски. На хозяйственные постройки можно наносить любое покрытие.

На дачных участках для хозяйственных построек нужны двери. Их можно заказать или попытаться сделать самому. Что для этого нужно? Материал и навыки владения инструментом. Ниже будет описано, как сделать из вагонки дверь своими руками. Она может быть установлена, например, в курятнике или на входе в погреб. Сделать такую конструкцию и установить ее на место можно в течение двух-трех дней.

Для отделки двери деревянной вагонкой понадобятся финишные гвозди с малозаметными шляпками.

Для выяснения нужного количества материала вначале надо определиться с размерами будущей двери. Для этого измеряют проем, куда она должна быть установлена. Это делают с помощью рулетки или металлической линейки. Обычно высота стандартных конструкций равна двум метрам при ширине до 90 см.

Но для уменьшения потерь тепла можно отойти от этих цифр и сделать конструкцию с размерами, например, 180 Х 80 см. Все зависит от величины проема. Может быть, понадобится сделать в двери небольшое окошко, чтобы заглядывать в помещение снаружи.

Таких конструкций в строительных магазинах не продается, поэтому придется делать их самому. Если рама в проеме находится в нормальном состоянии, то ее можно использовать для подвески двери. Если ее нет, то надо будет ее установить. Для этого понадобится брус 100 Х 100 мм, строительные гвозди и молоток. После установки дверной коробки надо будет взять размеры получившегося проема и сделать дверь по ним.

После определения размеров будущей двери наступает черед продумать, из какого материала лучше ее сделать. Для таких конструкций чаще всего используют древесину. Можно собрать ее из досок толщиной до 30 мм, но вес их будет довольно большим.

Варианты рисунков при отделке дверей вагонкой.

Применить фанерные листы — но тогда увеличивается цена материала. И все равно понадобятся доски для создания рамы. Чтобы совместить малый вес и приемлемые финансовые затраты надо поступить следующим образом:

  • основная рама должна быть выполнена из досок 100 Х 30 мм нужной длины;
  • центральная часть будет набрана из вагонки.

Этот гибридный вариант отвечает всем нужным требованиям. Материал покупают на строительном рынке. Там же надо приобрести петли для установки дверей, лак или краску, гвозди, ручки. Выбирайте хорошо просушенные доски из сосны. Желательно, чтобы тес был обработан олифой и был гладким с одной стороны.

Пусть размеры конструкции будут 180 Х 80 см. Предварительно перед началом работы надо все нужные материалы и инструменты сложить в одном месте, чтобы их потом не искать. В качестве верстака можно использовать обыкновенную лавку.

Для того чтобы дверь шкафа на балконе не была тяжелой необходимо использовать максимально тонкую вагонку.

Делают конструкцию в такой последовательности:

  • ручной пилой или электрическим лобзиком нарезают 2 доски на размер 180 см;
  • в них делают торцевой фрезой, зажатой в патрон электрической дрели, пазы с торцевой стороны, глубиной 40-50 мм и шириной 10 мм, это будут вертикальные части двери;
  • нарезают пилой 3 доски длиной по 68-70 см;
  • отступив от их краев по 4-5 см, стачивают дерево на глубину 10 мм сверху и снизу;
  • одну из досок вставляют в пазы вертикальных частей и закрепляют гвоздями, должна получиться конструкция в виде буквы «П»;
  • вагонку нарезают на длину 68-70 см, количество досок рассчитывают так: 180 — 20 = 160 см; при высоте планки вагонки в 4 см понадобится 40 штук (160/4), а при более толстых досках — меньше;
  • полученные планки вставляют в пазы вертикальных частей двери и закрепляют гвоздями, а затем одной из коротких сосновых досок завершают предварительную сборку, вставив ее в оставшийся промежуток, должна получиться прочная конструкция;
  • в средней части получившейся двери набиваем последнюю (короткую) сосновую доску для стяжки в средней части;
  • присоединяем ручки, если надо, то можно вставить и небольшой замок, устанавливаем петли и вешаем дверь на раму в проеме.

Можно вместо вагонки в паз вставить фанерный щит с подходящими размерами и потом обшить его планками, но это дело вкуса.

После изготовления изделие грунтуют и после высыхания этого слоя покрывают лаком или красят.

  1. Доски сосновые.
  2. Вагонка толщиной 1 см.
  3. Гвозди.
  4. Петли и ручки дверные.
  5. Грунтовка для дерева.
  6. Лак или краска.
  7. Пила или электрический лобзик.
  8. Дрель с торцевой фрезой диаметром 10 мм и длиной рабочей части 5 см.
  9. Молоток.
  10. Рулетка.
  11. Металлическая линейка.
  12. Карандаш.

Для того чтобы сделать дверь своими руками с использованием вагонки, не нужно никаких специальных навыков и знаний. Для этого достаточно немного владеть инструментом. Можно, конечно, и заказать новую дверь по вашим размерам, но это обойдется гораздо дороже, чем самостоятельное изготовление подобной конструкции.

Дверь из вагонки своими руками – недорогой ремонт без отходов

Здравствуйте! После обшивки хозблока, у меня осталось довольно приличное количество низкосортной вагонки. Обратно ее не сдашь, а рука выкинуть не поднимается. Недавно сообразил, что из нее можно сделать вполне приличные двери, а вот как подойти к делу, не соображу. В общем, подскажите, как сделать дверь из вагонки своими руками красиво!

В этом помещении дверь из вагонки смотрится гармонично

Приветствуем Вас на нашем сайте, незнакомец! С удовольствием поможем вам разрешить заинтересовавшие Вас вопросы, но должны сразу предупредить, что для работы понадобится некоторый инструмент.

Сама по себе вагонка очень тонкая (10-12 миллиметров), из-за чего только из нее не получится сделать прочной двери. Вам потребуется соорудить дополнительно прочную раму из хорошей доски или бруса.

  • Покупать их желательно уже струганными, но если таковых в продаже нет, придется вооружиться наждачной бумагой или шлифовальной машинкой, чтобы придать деталям должную гладкость и внешнюю привлекательность.
  • Чтобы соединение вагонки с рамой смотрелось цельным и выглядело красиво, в досках понадобится нарезать пазы при помощи фрезерного станка. Если достать таковой у вас возможности нет, то можете отвезти заготовки на ближайший ДОЦ, где за символическую плату вам нарежут их как надо.
  • Все элементы должны быть плотно подогнаны друг к другу, а значит, спилы должны быть ровно 90 или 45 градусов. Чтобы выполнить таковые, не обойтись без стусла с ножовкой или торцевой пилы.
  • Также могут понадобиться электролобзик, шуруповерт и дрель.
  • Скреплять элементы между собой будем клеем, столярным или ПВА. Это надежно и красиво, так как на виду не остается следов крепежа.

Схемы направления вагонки на дверях

  • Затем нужно выбрать схему, по которой вы будете набирать полотно. Среди представленный выше вариантов наиболее прочными будут номера 1 и 3, с поперечными царгами. Наиболее сложной и долгой в исполнении будет модель №5, так как края вагонки придется резать под углом.

В процедуре сборки двери из вагонки своими руками ничего сложного нет. Вот инструкция, следуя которой, вы сделаете все качественно и надежно.

  • Начинаем с того, что составляем небольшой чертеж, на котором нужно отметить габариты всех деталей конструкции. Естественно, мы не пляшем просто так, а должны четко знать размеры проема, в который дверь будет установлена.
  • Берем доски или брусья, которые мы заготовили для рамы – идеальным будет вариант 40х100 или 50х100, если вы хотите дверь сделать капитальной, с утеплением и звукоизоляцией.

Совет! Доски желательно выбирать самые ровные, так как дверь с нарушенной геометрией будет самопроизвольно открываться, клинить или плохо закрываться. По этой же причине выбираем хорошо просушенный материал, чтобы дверь не перекосило уже после установки.

  • Цена такого пиломатериала может показаться высоковатой, но тут смотрите сами. Конечно, если дверь пойдет на хозпостройку, «париться» не стоит, но если хотите качества, то не скупитесь, тем более итоговая стоимость будет смешной, по сравнению даже с самой дешевой дверью, при том, что у вас она будет цельной, из дерева, а не МДФ.
  • Нарезаем основные направляющие рамы и при необходимости царги.

Внимание! Длина вертикальных элементов должна быть больше проектных на 4 сантиметра, так как на торцах мы будем делать хвост для соединения с горизонтальными перемычками.

Все, самодельные двери из вагонки собраны, и все что Вам остается сделать – это покрыть их защитным составом. Как видите, процедура не сложна, и при наличии нужного инструмента выполнить сборку можно в кратчайшие сроки. Дополнительно просмотрите видео в этой статье, где мастер собирает подобную конструкцию.

Двери из евровагонки своими руками делают не многие, но иногда такая конструкция прекрасно подойдет для конкретного помещения. Как сделать такую дверь, мы и разберемся сегодня.

Разумеется, двери для шкафа из вагонки никто не делает, разве что это подсобное помещение. Но для отделки загородного дома и бани она подойдет без сомнения.

Именно о процессе выполнения данной работы и будет наша статья. Так же на видео в этой статье вы сможете посмотреть разнообразие данного материала и выбрать то, что понадобится.

В первую очередь, надо разобраться, насколько данная конструкция подойдет вам. Ведь помещения бывают довольно разные и требования по дверям тоже.

  • Входные двери, выполненные из вагонки, выглядят стильно и эстетично. Это справедливо как для загородных строений или индивидуальных домовладений, так и для городского жилья.
  • Тем более, что материал отличается длительным сроком службы, простотой монтажа и доступностью.
  • Вполне можно сделать двери из вагонки своими руками, в результате этого вполне может быть снижена и цена.
  • Данная конструкция прекрасно подойдет и в помещениях с повышенной влажностью. Например для бани (см. Деревянные двери для бани и их виды), ведь после распаривания дерево выделяет и полезные вещества.

Обшивка двери вагонкой делается в несколько этапов. Каждый из которых достаточно важен.

Выбор материала будет важен в любом случае, ведь разная древесина реагирует на внешнюю среду по своему. Так же и важна покраска. Если ее сделать неправильно, тогда покрытие долго не прослужит.

Итак, давайте обо всем по порядку.

Прежде, чем отправляться за необходимыми материалами и инструментами в строительный магазин или на рынок, стоит тщательно и скрупулезно зафиксировать размеры дверного проема.

Как правило, стандартные размеры проемов в городских домах имеют следующие типоразмеры (высота/ширина в миллиметрах):

Однако в каждом конкретном случае дверной проем может иметь уникальные габариты. Особенно, если речь идет о домах старой постройки, индивидуальном жилищном строительстве или новостройках, возведенных по эксклюзивному проекту.

  • Поэтому необходимо будет вооружиться рулеткой или хотя бы портняжным «сантиметром». Определение габаритов, что называется «на глаз», в случае самостоятельного конструирования входной двери, независимо от ее типа и материала изготовления, абсолютно недопустимо!

Внимание: При проведении замеров никогда не снимайте впритык. Это надо делать с запасом. Также меряйте и диагонали, а то может быть и перекос.

  • Разумеется, при проведении замеров проема необходимо учитывать то пространство, которое будет занимать рама. Зачастую практически идеальным случаем является ситуация, когда эту роль выполняет рама от старой двери. Это позволяет достичь существенной экономии финансовых средств, времени и сил.
  • Однако, необходимо учитывать, что использование старой рамы возможно лишь при сохранении ею целостности, прочности и соответствующего внешнего вида. В противном случае дверной каркас (или, как его принято называть «дверная коробка»), придется сооружать самостоятельно.
  • Обычно для этого используется деревянный брус сечением 100х100 мм. Для сколачивания простой деревянной дверной рамы будет вполне достаточно, помимо четырех брусков нужной длины, обычного молотка и нескольких гвоздей. При владении известными навыками этот процесс не отнимает слишком уж большое количество времени, сил и денег.

Итак, дверной каркас занял свое место, а все необходимые замеры произведены. Теперь смело можно отправляться в строительный гипермаркет или на рынок. Для создания входной двери не понадобится испытывать серьезные муки творческого выбора.

Технология сооружения такой двери подразумевает, как правило, использование следующих вариантов:

  • Использование в качестве полотна фанерного листа. Он может усиливаться деревянными ребрами жесткости или обходиться без оных. К фанерной основе прикрепляются планки вагонки или сайдинга, для чего используется клей либо специальные гвозди без шляпок.
  • Применение деревянных досок. Они также могут послужить составной основой, которая впоследствии облицовывается вагонкой.
  • Использование вагонки напрямую. То есть, планки прибиваются непосредственно к дверной раме. Такая дверь может быть как односторонней (облицованной только с внешней стороны), так и двусторонней.

Наиболее эстетичный и экономичный вариант, при котором вагонка выполняет функции одновременно и дверного полотна, и облицовочного материала. Именно об этом варианте и пойдет речь ниже.

Внимание: Если в помещении повышенная температура и влажность, тогда никогда не стоит использовать смолистые породы дерева.

Рассмотрим пошаговый алгоритм сооружения входной двери из вагонки при условии, что изделие будет иметь размеры 180х80 сантиметров. Инструкция выглядит следующим образом.

Будет намного удобнее, если все необходимые материалы и инструменты будут располагаться в одном месте, в непосредственной близости от участка проведения работ.

А набор таких инструментов и материалов не столь уж и велик:

  • Электрический лобзик или обычная ножовка по дереву;
  • Любая дрель, фреза к ней и сверла различного диаметра;
  • Планки вагонки длиной не менее 1800 мм и толщиной от 4 до 6 мм;
  • Две доски длиной 180 см и толщиной от 4 до 6 мм.

Сам процесс работы выглядит следующим образом:

  • Для начала необходимо отрезать либо установить две готовые планки длиной 180 см, которые будут служить вертикальными направляющими. В них с внутренней стороны необходимо будет проделать по три паза находящихся на одинаковом расстоянии по высоте.

Внимание: Глубина такого паза должна составлять 50 мм, а ширина – 10. Для сверления этих пазов рациональнее всего воспользоваться фрезой, закрепленной в дрели.

  • После установки вертикальных консолей необходимо будет создать три поперечины из досок длиной 70 см.
  • Торцы этих досок необходимо будет стесать таким образом, чтобы они смогли войти в только что высверленные пазы. Одну из таких поперечных планок устанавливают в нижнюю пару пазов, после чего приступают к нарезке вагонки.
  • Облицовочные рейки должны быть не короче 70 см в длину, поэтому при покупке вагонки нужно выбирать размеры с учетом разумного запаса материала. В нашем случае это – не менее 2100 мм. Для нарезки вагонки лучше всего использовать электролобзик, поскольку он оставляет при работе более ровные края и практически исключает брак.
  • Нарезанными 70-милиметровыми планками сначала обшивается пространство между нижним бруском рамы и поперечным элементом, затем та же операция повторяется в верхней части будущей двери.
  • Применение третьей поперечной планки, которая устанавливается ровно на половине высоты двери, может показаться, на первый взгляд, излишним. Но именно это решение позволяет придать дополнительную жесткость и прочность дверной конструкции в ее наиболее уязвимой средней части.
  • Для крепления реек вагонки можно использовать как обычные небольшие гвозди, так и саморезы. После окончания работ по обшивке двери с одной или с обеих сторон останется лишь прикрепить петли (см. Петли для дверей: их виды и правила выбора) и установить конструкцию на причитающееся ей место.

Советы по обработке двери из вагонки лакокрасочными материалами и защитными покрытиями

Несмотря на то, что дверь из вагонки сама по себе выглядит достаточно эстетично, любой материал на древесной основе требует дополнительной обработки. Особенно, если речь идет о входной двери, вынужденной испытывать воздействия перепадов температур, повышенной влажности и прочих неблагоприятных факторов.

  • Перед окраской вагонки и нанесением на нее слоя краски, лака, антисептика или пропитки, необходимо удалить слои старого покрытия. Для этого лучше всего подвергнуть рейки воздействию сравнительно высокой температуры. Для этого вполне подойдет строительный фен, портативная тепловая пушка или даже утюг, рабочая поверхность которого изолирована фольгой.
  • В результате краткосрочного нагревания старые слои ЛКМ легко удаляются при помощи обычного шпателя или мелкокалиберной наждачной бумаги. Кроме того, допустимо использовать и специальные растворители или составы на химической основе (так называемые «смывки»), которые сегодня без труда можно найти в любом серьезном строительном магазине или на рынках.
  • Для избежание шелушения и «освежения» внешнего вида имеет смысл покрыть рейки 2-процентным раствором соды, которая разводится в теплой воде.
  • После высыхания вагонку необходимо покрыть слоем олифы – это повысит способность двери эффективно противостоять влаге, воздействию агрессивных сред, появлению плесени, грибка и разнообразных паразитов.
  • После того, как олифосодержащая «грунтовка» полностью высохнет, можно приступать к нанесению лака или краски, которые рекомендуется наносить в два слоя.

Внимание: Если вы дверь ставите в бане, тогда перед покупкой прочтите инструкцию. Ведь некоторые составы при повышенных температурах могут выделять вредные вещества.

  • Для того, чтобы краска или лак ложились на облицовочный материал тонким и равномерным слоем, движения кисти должны быть уверенными, но плавными.
  • Производить нанесение ЛКМ целесообразнее всего сверху вниз – так удастся в максимально возможной степени избежать потеков и неровностей.

Внимание: Необходимо помнить также и о том, что работы по окраске готовой двери следует производить при температуре не менее +15 градусов Цельсия. Это особенно актуально для входных дверей загородного дома или дачного строения.

Кстати, о загородных домах и строениях.

  • Именно там входные двери из вагонки испытывают максимальные нагрузки, связанные с ветровой обстановкой, перепадами температур, воздействию солнечных лучей, атмосферных явлений и разнообразных вредителей. Именно поэтому двери из вагонки в загородном строительстве настоятельно рекомендуется помимо окрашивания покрывать еще и слоями специальной пропитки или антисептика.
  • Кроме того, если окрашивание двери происходит на свежем воздухе, то лучше всего делать такие работы вечером, когда жара не столь интенсивна, а влажность воздуха имеет оптимальные параметры, способствующие быстрому высыханию состава. После окончания работ по покраске необходимо укрыть поверхность от возможного дождя до ее полного высыхания.

Внимание: Не стоит пренебрегать рецептами и рекомендациями, которые производители лакокрасочных материалов размещают на упаковке своей продукции. В том числе и в части техники безопасности.

  • При производстве работ по нанесению на только что созданную дверь из вагонки разнообразных составов, не следует забывать об использовании головного убора, перчаток для защиты кожи рук и специальных очков.
  • В тех же случаях, когда лак, краска или пропитка все-таки попала на кожу, на помощь весьма эффективно может прийти обычное растительное масло. Его достаточно втереть на место попадания ЛКМ, продержать 5-10 минут, после чего смыть обычной теплой водой. Это позволит избежать раздражения, зуда и прочих неприятностей.

Двери обшивка вагонкой — процесс достаточно кропотливый. Здесь уделите особое внимание шлифовке поверхности. И самое главное, не торопитесь, посмотрите фото и выберите нужную модель. После этого инструкция вам все подскажет.

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:

Оценка 3.4 проголосовавших: 14

Как сделать шкаф из вагонки своими руками

Отделка с помощью древесины всегда красиво смотрится в любом интерьере. Не важно это внутреннее помещение дома, гаража, подвала или подсобного помещения. В настоящее время широкое распространение получила отделка вагона балкона, смотрится современно, красиво и не слишком затратно. Монтаж вагонки своими руками не представляет особой сложности, если знать нюансы крепления. Запах натуральной древесины всегда наполнит дом приятным ароматом и не оставит без внимания даже самого закоренелого скептика. Вагонка прекрасно подходит для финишной отделки потолков, внешней и наружной обшивки стен и даже облицовки дверей. Вне зависимости от объекта облицовки, панели крепятся по одной и той же схеме. При этом с монтажом вагонки можно с легкостью справиться своими руками. Изучите основные положения инструкции и приступайте.

Выбор древесины

Сегодня рынок срой-материалов предоставляет достаточно широкий спектр обшивочного материала, поэтому к его выбору стоит отнестись очень серьезно.

Не стоит забывать о расчетах необходимых единиц материала, иначе его может попросту не хватить или, наоборот, оказаться слишком много.

Главные свойства определяются, исходя из особенностей породы дерева, из которого она изготовлена. Как правило, для производства вагонки используют древесину лиственных и хвойных деревьев.

Евгений Филимонов

Задать вопрос

Стоит отметить, что хвойные породы плохо подходят для отделки помещений ,где будут нагнетаться высокие температуры (например, для бань). Самы

е популярные породы древесины:

  • Сосна. Она стала очень популярна благодаря своей прочности. Однако, такие доски быстро темнеют, если их не обработать, например, лаком или морилкой, а при покраске цвет может распределиться неравномерно.
  • Дуб. Эта порода не поддается гниению и обладает высокими эстетическими качествами. С точки зрения дизайна она обладает очень интересной фактурой. Главный недостаток — ее стоимость.
  • Ясень. Поверхность досок из ясеня буровато-желтая. Обработка этой породы — достаточно трудоемкий процесс. Зато, при сушке дерево не трескается. В некотором смысле ясень очень схож с предыдущим материалом.
  • Липа. Она прекрасно подходит для бани или сауны, благодаря своей низкой теплопроводности и отсутствию смол. Эта порода так же не из дешевых, но, поверьте, она того стоит.

Порядок работ

Определившись с породой дерева, и формой вагонки, из которой будет собран деревянный потолок на кухне, можно переходить непосредственно к закупке материала и сборке конструкции. Все начинается с монтажа обрешетки, к которой будут крепиться фрагменты покрытия. Собрать ее можно из любых деревянных реек, брусков или металлических профилей, которые используются для сборки конструкций из ГКЛ.

Важно: вся проводка и прочие коммуникации должны быть уложены до начала обшивки обрешетки досками.

Собрав основание, его обшивают планками из дерева, предварительно отпиленными по размеру. Крепить вагонку легче всего, при помощи гвоздей, вбитых под углом в месте соединения двух соседних деталей или специальными креплениями – кляймерами. Между собой детали соединяются методом «шип – паз». Последним этапом сборки конструкции станет обработка покрытия морилками, окрашивание или обработка специальным воском, противостоящим воздействию влаги и придающим дереву красивый вид.

Подготовительные работы

Первый шаг

Подготовьте вагонку к предстоящему монтажу. Пропитайте материал антисептиком и антипиреном. При желании можете дополнительно обработать панели морилкой либо покрыть краской желаемого цвета.

Дайте обработанной вагонке высохнуть и занесите материал в отделываемое помещение. Оставьте на сутки. Древесина адаптируется к окружающим условиям, что исключит риск ее дальнейшей деформации.

Второй шаг

Смонтируйте обрешетку на отделываемую поверхность. Рейки купите либо сделайте самостоятельно из дюймовых досок либо бруса 5х5 см. Элементы обрешетки крепите с шагом, на 10-20 мм меньшим ширины будущего утеплителя. Фиксацию выполняйте при помощи шурупов либо саморезов. Шаг размещения креплений – полметра.

Третий шаг

Укройте обрешетку гидроизоляционным материалом (полиэтиленовая пленка, крепится строительным степлером), уложите в ячейки утеплитель (если это требуется, оптимальный материал – минеральная вата, укладывайте плотно, без зазоров), а затем укройте теплоизоляционный слой пароизоляционным материалом (крепите к обрешетке строительным степлером).

Четвертый шаг

Прикрепите к деревянной обрешетке для изоляции вторую обрешетку, предназначенную уже непосредственно для фиксации вагонки. Брусья либо доски крепите перпендикулярно по отношению к будущей обшивке и одновременно с этим перпендикулярно к каркасу для изоляционных материалов. То есть способ крепления обшивки (горизонтально либо вертикально) нужно определить для себя еще до начала крепления первой обрешетки. Элементы обрешетки обработайте антисептическим средством.

Самодельный стол из досок от палет

Материалом для этого стола послужили разобранные палеты. Естественно, можно использовать новые доски. Только одно условие — они должны быть сухими. Можно купить сухие (это дороже стоит) или купить обычные, сложить их где-нибудь в проветриваемые штабеля и выдержать так не менее 4 месяцев, а лучше — полгода. Вообще любую мебель, включая садовые скамейки, делают из сухой древесины.

Стол собираем для улицы — поставить в беседку, потому склеивать доски столешницы не будем, а скрепим их снизу, при помощи планок. Это очень простой дачный стол и очень дешевый.

Разобрав паллеты получаем доски с индивидуальным цветом и рисунком. Немного поколдовав, переложив несколько десятков раз их на разный манер, добиваемся требуемого результата. Получается вполне симпатичная столешница.

Из досок собираем столешницу

Берем боковые части поддона. Их используем для каркаса стола. Шлифуем их сначала грубой наждачкой, затем тонкой доводим до требуемой гладкости (зерно 120 и 220).

Боковые планки пойдут на боковины стола

Берем планки, которые остались неиспользованными, с их помощью скрепляем столешницу. Располагаем их в том месте, где находятся стыки досок. На крепление каждой доски со стыком используем два самореза, на цельную — один.

Из обработанных боковин и двух досок (тоже отшлифовать) собираем раму стола. Ее части крепим саморезами в торец (по два на каждый стык). Раму можно приклеить или тоже «посадить» на саморезы. Только длинна их большая. Под каждый предварительно сверлим отверстия сверлом, диаметр которого немного меньше диаметра саморезов.

Столешница почти готова

Собранную столешницу переворачиваем и шлифуем. Порядок тот же — сначала наждачной бумагой с крупным зерном, потом — с мелким.

Далее — установка ножек. Выбираем четыре доски одинакового размера, проверяем их длину, корректируем при необходимости. Затем — снова шлифовка. Так проще, чем шлифовать уже прикрученные ножки. Отшлифованные доски прикручиваем к раме. Это и будут ножки На каждую — по два самореза, закрепелнных в диагональ (смотрите на фото). Для большей устойчивости внизу устанавливаем перемычки. От пола до перемычек можно оставить около 10 см. Все соединяем саморезами, чтобы доски не треснули, предварительно сверлим отверстия.

Обработка и покрытие

Перед тем как начать обшивку помещения, материал нужно подготовить.

  1. Покрыть панели био защитными средствами, предотвращающими образование плесени, появление вредных насекомых и гниение.
  2. Высушить материал.
  3. Оставить на несколько дней в том помещении, где планируется ее монтаж. Это даст панелям время привыкнуть к температуре и влажности, что, в свою очередь, обеспечит качественную установку без последующей усадки.

Морилки, масла или другие составы для тонировки дерева применяются перед монтажом. Это связано с тем, что низкая влажность ведет к усыханию (ширина может уменьшиться в пределах 1 мм). Если же планируете покрывать её лаком или окрашивать, то это можно сделать после завершения монтажных работ.

Итак, панели могут быть покрыты бесцветными составами, лаком, затонированы, специальные масла помогут придать им экстерьер как у ценных пород или окрашены.

Евгений Филимонов

Задать вопрос

Применение глянцевых лаков и других составов для декорирования на синтетической основе запрещается, особенно при внутренних работах. Обшивая деревом парную, не стоит ее ничем покрывать.

Пошаговая инструкция

Дверь делается по предварительно подготовленному чертежу. Для этого необходимо определиться с параметрами будущего полотна. Высота стандартной конструкции равняется 2 м, а ширина – 90 см. Строители рекомендуют уменьшить показатели (для снижения потери тепла) до 180х180 см. Если дверь изготавливается для бани, тогда в полотне из вагонки своими руками делают маленькое окошко.

Схема вагонки.

Хорошая рама, установленная в проеме двери, применяется для подвески конструкции. В противном случае каркас делают своими руками. Для этого потребуется брус с сечением 100х100 мм, молоток и строительные гвозди. После монтажа коробки производят замеры. Дверь из вагонки изготавливают с учетом полученных данных.

Предварительно применяют древесину. Вес такой конструкции будет значительным. Более дорогим аналогом считается полотно из листов фанеры. Строители рекомендуют изготавливать дверь из вагонки, совмещая незначительный вес изделия и низкие финансовые затраты. Рама изготавливается из досок с параметрами 100х300 мм. Центральная часть представлена в виде вагонки. Необходимый материал можно купить на строительном рынке. При выборе досок предпочтение отдают хорошо просушенной древесине. Тес обрабатывают олифой (одна сторона гладкая).

Монтаж вагонки

Существует несколько вариантов крепления досок, при этом для монтажа панелей можно использовать разные крепежные элементы. Ознакомьтесь с приведенной информацией и приступайте к отделке.

Варианты крепления

Метод фиксации вагонки выбирайте на свое усмотрение. Фабричная вагонка изначально имеет шипы и пазы, позволяющие скреплять каждую последующую доску обшивки с предыдущей. Для фиксации вагонки можно использовать скобы, кляймеры, шурупы и гвозди. Само крепление может быть выполнено скрытно или открыто.

Метод крепления, как уже отмечалось, выбирайте на свое усмотрение. Главное, чтобы фиксация была максимально надежной и качественной, а сама вагонка при этом осталась без повреждений. Шляпки гвоздей и шурупов утапливайте в древесину. Самый аккуратный и одновременно с этим наиболее сложный метод фиксации обшивки предполагает прибивание гвоздей непосредственно в пазы вагонки. Так гвозди будут практически незаметными.

Для качественной фиксации досок прекрасно подходят кляймеры. Подбирайте подходящую разновидность крепежа в соответствии с толщиной пазов ваших декоративных досок. С одной стороны кляймера присутствуют зубцы – ними крепеж врезается в пазы отделочного материала. С другой же стороны кляймер необходимо прибить либо прикрутить к каркасу. Как правило, в наборе с кляймерами изначально идут гвозди.

Также доступен вариант крепления вагонки, предполагающий применением специальных скоб. В этом случае используется монтажный пистолет. Скоба простреливает паз доски и фиксирует его к каркасу. Для выполнения такого монтажа нужно иметь соответствующие навыки.

Также новичкам можно порекомендовать обратить внимание на метод фиксации с применением декоративных шурупов. Этот метод позволяет сохранить эстетическую привлекательность отделки и добиться качественного крепления досок.

Рекомендации по обшивке

Вагонка обработана необходимыми пропитками, обрешетки установлены, необходимые изоляционные материалы уложены, метод монтажа выбран. Теперь остается лишь выполнить крепление непосредственно вагонки. Определитесь с оптимальным направлением размещения элементов облицовки – об этом уже говорилось ранее. Ориентируйтесь на свои предпочтения и особенности помещения. К примеру, горизонтальная отделка позволяет визуально расширить помещение, сделав его зрительно более просторным.

При вертикальном же размещении вагонка будет визуально увеличивать высоту комнаты. В случае же с ремонтом потолка особых рекомендаций нет – делайте так, как вам удобнее. Традиционно доски крепятся параллельно оконному проему.

Далее будут приведены рекомендации по обшивке вагонкой стен. Потолок обшивается по аналогичной технологии, но с некоторыми особенностями, о которых будет упомянуто в конце инструкции.

Применяем остатки вагонки правильно

Особенно хорошо вагонка подходит для декоративного украшения стен:

  • Из остатков такой древесины можно соорудить, например дополнения в виде плинтусов или планок.
  • Особенно уделите внимание их стыковке.
  • Сделайте интересные акценты в своем интерьере. Подгоните много обрезков под один размер. Они должны быть квадратной формы.

Выкрасите их в белый и черный цвет. Теперь выберите наиболее подходящую зону комнаты и оформите ее в виде шахматной доски:

Примечание. Кроме того можно соорудить совершенно разные композиции, достаточно окрасить дерево в нужные цвета.

Горшок для цветов

Вагонка позволяет декорировать элементы интерьера.

Например, из простого горшка порой можно сделать произведение искусства:

  • Вырежьте планочки
    . Они не обязательно должны быть одного размера. Приклейте их вертикально на обыкновенный пластиковый горшок. Если в одной из комнат присутствует вагонка в качестве отделки, то такой горшок будет там прекрасно смотреться.
  • Остатки можно применить в разных интерпретациях
    , была бы фантазия. К примеру, сейчас актуальны маленькие полочки в виде лесенки.

На них размещают необычные статуэтки, маленькие цветочные горшки и другие мелочи.

Оформление стены

Если есть желание, вы можете украсить невзрачную стену огромными часами:

  • Для этого вам нужен механизм
    , обычно его берут от любых кварцевых часов, и стрелки. Их берут оттуда же или делают самостоятельно. Из выгонки сделайте ровные палочки. На стене нарисуйте круг нужного размера.
  • В самом центре прикрепите механизм и стрелки
    . Для циферблата приклейте клеем или жидкими гвоздями вырезанные планочки.
  • Сделайте их в виде римских чисел
    . Планки и круг можно окрасить в любые цвета, поэтому такие универсальные часы подойдут к любому интерьеру.

Классическая вагонка является отличным экологическим материалом. Она вписывается практически во все популярные современные стили интерьера благодаря естественной структуре и природному рисунку.

Совет. Однако не переусердствуйте и используйте ее выборочно а не повсеместно, иначе получится эффект дачного дома или бани.

Горизонтальная обшивка

Первый шаг

Приступайте к креплению вагонки. Начинайте обшивать стены по направлению от потолка до пола. Пазы, при этом, старайтесь направлять вниз – благодаря этому в дальнейшем в них не будет попадать различный мусор, что поспособствует существенному увеличению срока службы обшивки.

Второй шаг

Зафиксируйте лист вагонки на брусках обрешетки. Используйте удобные крепежные элементы. Вставьте в паз закрепленной доски шип следующего элемента обшивки. Закрепите его. Обшейте в таком порядке все запланированное пространство. Через каждые 5-10 элементов обшивки обязательно проверяйте ровность поверхности при помощи отвеса или же уровня.

Третий шаг

Дойдя до последней доски вагонки, подгоните ее по ширине обычной ножовкой либо другим подходящим инструментом. Прибейте доску гвоздями и спрячьте зазор под декоративным плинтусом.

Четвертый шаг

Очистите поверхность отделки от пыли с помощью влажной губки. При желании в завершение можете покрасить вагонку, но это необязательно – древесина и так имеет привлекательный внешний вид и красивый оттенок. Если для обшивки будет использоваться специальная вагонка, внешне имитирующая оцилиндрованное бревно, начинайте выполнять отделку пазом вверх – так вы скроете стыки.

Евгений Филимонов

Задать вопрос

Дополнительно панели можно подгонять с помощью молотка, подложив под него обрезок доски – так отделка будет зафиксирована без щелей.

Для крепления «оцилиндрованной» вагонки используйте саморезы. Крепеж закручивайте под 45 градусов. Между панелями такой обшивки размещайте обработанный брус. Это позволит создать красивую отделку без зазоров.

Внутреннее убранство дома

В доме самым сложным, с точки зрения монтажа, является область кухни. Если не касаться стола и скамеек, то большинство остальных предметов делается встроенными. Таким образом, достигается существенная экономия материала на задних стенках, плюс крепление к прочным стенам, полу и потолку обеспечивает дополнительную устойчивость конструкциям.

Совет: по мнению многих бывалых хозяев, если дом новый и планируется отделка вагонкой, то вначале лучше смонтировать встроенные шкафы, тумбы и остальные приспособления. И только после этого облицовывать оставшееся пространство.

Поговорим о кухне

  • Мойку и рабочий стол, с тумбой под ним можно делать в двух разных вариантах. Самый простой выход, это взять ламинированное ДСП и заказать на фирме раскрой по своим размерам. Там же сделают прорези под скрытые мебельные петли и опорные крепления под полочки. После чего все детали в разобранном виде доставляются и собираются.
  • Но, исходя из собственного опыта, можем сказать, что древесностружечная плита, даже ламинированная, будет иметь достойный вид максимум 3 года. Далее в местах, где будет попадать влага, плита начнет разбухать и отслаиваться. В периодически отапливаемом помещении этот процесс неизбежен.

Совет: чертежи дачной мебели своими руками, в случае со встроенными конструкциями лучше сделать как можно более подробно. С указанием всех точек крепления и размеров деталей.

Чертежи дачной мебели своими руками – стол.

  • Намного более практичным и долговечным будет встроенный гарнитур, собранный на основе деревянного каркаса. Весь опорный скелет конструкции собирается из квадратного бруса с толщиной ребра 40 – 60 мм. Столешницу лучше сразу купить новую, по своим размерам в зависимости от параметров ваших конструкций. Комфортная высота стола с мойкой делается в районе 750 мм.
  • Боковые стенки обшиваются евровагонкой, которая легко крепится при помощи кляймеров, лицевая сторона при таком монтаже получается сплошной, не изуродованной шляпками гвоздей или саморезов. Плюс при дальнейшей облицовке помещения вагонкой, сделанный по уровню встроенный стол или шкаф будет смотреться влитым.
  • Делать дверки из вагонки можно, но они получатся слишком тяжелые и массивные. Поэтому мы советуем использовать влагостойкую фанеру. Для повышения эстетической привлекательности фанеру можно оклеить бамбуковыми планками, которые в изобилии продаются в любом строительном супермаркете.

Схема сборки одного из вариантов кухни.

  • Фартук, по возможности лучше выложить кафельной плиткой, если это для вас сложно, то можно зашить эту область пластиком и промазать стыки силиконом.
  • Что же касается навесных шкафчиков над мойкой, то стенки и полочки удобно собирать из двух досок шириной 150 мм и толщиной 20 – 30 мм, плотно соединенных встык. С внутренней стороны их можно скрепить поперечными планками 30х40 мм.
  • Эти же планки являются опорой для полочек. В результате получается навесной шкафчик шириной 300 мм, что вполне достаточно для хранения круп в месте не доступном для мышей.
  • Угловой встроенный шкаф делается по такому же принципу, только несущие деревянные балки монтируются на всю высоту шкафа, с фиксацией не только к стене, но еще полу и потолку. Стационарная стенка обшивается вагонкой, дверки делаются из водостойкой фанеры и оклеиваются бамбуком.

Совет: мягкая мебель на даче своими руками делается нечасто. Точнее каркас из дерева сделать просто, сложнее сшить качественные мягкие подушки, поэтому их мы советуем покупать отдельно.

Шкаф-купе для мансарды

На втором этаже в мансарде всегда остается неудобное пространство, которое благодаря ломаному потолку можно выгодно использовать для встроенного шкафа-купе. Инструкция здесь немного иная. Так как задняя и одна боковая стенка у нас уже имеется, остается сделать одну боковую фальшь стену и раздвижные двери.

Для дверей мы советуем приобрести сосновый мебельный лист, толщиной 18 мм, хотя в данном случае, подойдет и ламинированное ДСП — цена у него будет гораздо ниже. В магазине, торгующем мебельной фурнитурой нужно будет купить набор направляющих и роликов для раздвижных дверей. Если используется ДСП, то следует позаботиться о декорировании торцов.

Вариант шкафа-купе в мансарде.

После монтажа каркаса для боковой фальшь стены нужно закрепить верхние и нижние направляющие и далее подгонять размер дверей по высоте. Сами направляющие декорируются в зависимости от общего стиля мансарды, но как правило вагонкой. Ручки на двери, а также различные вешалки, полочки и перекладины внутри шкафа устанавливаются индивидуально, на ваше усмотрение.

Важно: если мебель на дачу своими руками делается из соснового мебельного щита и покрывается лаком, то покрывать следует равномерно с обеих сторон, в противном случае лист может выгнуться.

Мягкая мебель в саду.

Вертикальная обшивка

Первый шаг

Начинайте крепить доски вагонки от угла. Первую доску вагонки в углу нужно зафиксировать гвоздями. Шляпки крепежей в дальнейшем будут спрятаны под декоративным уголком. Если покупать уголок нет желания, попросту откусите шляпки с помощью бокореза.

Следующие доски рекомендуется крепить с применением кляймеров. В паз задней стенки доски вставляйте крепежный кляймер, предварительно прибитый к брусу (доске) обрешетки. При желании используйте другой удобный вам крепеж.

Второй шаг

Продолжайте фиксировать доски обшивки, пока не будет выполнена облицовка всей запланированной поверхности. Работайте, как и при горизонтальной отделке, вставляя один элемент в другой и поочередно фиксируя.

Третий шаг

Дойдя до последней доски, обрежьте ее по размеру и прибейте к каркасу гвоздями. В завершение останется лишь декорировать обшивку специальными рейками, плинтусом, а также уголками – эти элементы позволяют спрятать стыки и нормально оформить углы. Рекомендации по отделке потолка

Потолок обшивается рассматриваемым материалом в том же порядке, что и стены. Единственное замечание – вагонку следует начинать крепить от оконного проема к противоположной стенке. При таком размещении тени между элементами облицовки будут менее заметными.

Таким образом, в самостоятельном монтаже вагонки нет абсолютно ничего сложного. Чтобы продлить срок службы обшивки, каждые 2-3 года повторно обрабатывайте ее антисептиком и антипиреном. В остальном же следуйте инструкции, и вы создадите максимально качественную, долговечную и эстетически привлекательную отделку.

Обшивка балкона вагонкой своими руками

Для обшивки балкона сейчас на рынке можно найти много разнообразных материалов. Самый бюджетный, конечно пластик, но он имеет существенные недостатки, основной из которых- его быстрый износ. Натуральная деревянная вагонка со временем лишь слегка меняет свой цвет на более желтый. Такая отделка экологична, создает тепло и звукоизоляцию и выглядит превлекательно, помимо всего прочего с помощью вагонки можно выровнить стены и потолок.

Для обшивки балкона своими руками потребуется сама деревянная вагонка и бруски сечением 2X3 см для обрешетки. Также будут нужны финишные гвозди, шурупы с пластиковыми дюбелями, дрель, молоток, шуруповерт, электролобзик и желательно шлифмашинка.

Вначале необходимо расчитать, сколько материалов нам понадобится, учитывая то, что вагонка бывает разной длины: от 2,5 м до 3,3 м. Вагонка продается в упаковках по 10 штук. Считаем, сколько нам понадобится брусков на обрешетку: она идет горизонтально на стенах и поперек на потолке. Шаг ее – сантиметров 50, на потолке можно побольше. Когда посчитали, сколько материалов понадобится, нужно прибавить 10- 20 процентов на вероятность ошибки и других непредвиденных ситуаций.

Начинаем с обрешетки. Бруски крепятся к стенам и потолку шурупами, которые вворачиваются в пластиковые дюбели, для которых в бетоне предварительно просверливаем отверстия.

Шурупы ввинчиваются с шагом 40-50 см:

Лучше сразу сделать обрешетку на потолке и стенах. Следим за горизонтальности обрешетки, проверяя ее уровнем. Вагонку прибиваем к обрешетке финишными гвоздями. Первую доску вагонки выставляем по уровню и прибиваем ко всем брускам гвоздями. Ставим первую вагонку пазом к углу. Следущую вагонку вставляем пазом в гребень предыдущей и фиксируем, прибивая гвозди. Стараемся, чтобы линия гвоздей была ровной.

Не забываем под технологические отверстия под розетку, вентиляцию и светильники:

Чтобы не пачкать вагонку молотком и не делать вмятины, можно использовать стальной пробойник (например) с плоским концом, который прислоняется к гвоздю и по нему уже бить молотком.

Подоконник тоже необходимо оформить деревом. Можно использовать доску (которую ва будете покупать на пол). По ширине одной доски не хватит, придется распилить вдоль вторую для наращивания. Вначале также сверлим отверстия под дюбели:

Приклеиваем вторую доску к первой клеем ПВА или герметиком и крепим с торца шурупами. К деревянной планке доску тоже крепим шурупами:

Край доски шлифаем шлифмашинкой:

Пространство между подоконником и стеной заполняем монтажной пеной.

Углы, где стыкуется вагонка, оформляем деревянными уголками и плинтусами. После обшивки балкона, необходимо покрыть всю вагонку “Пинотексом” или другим лаком.

Оцени, пожалуйста, этот пост:

Отличия вагонки от евровагонки

  1. Евровагонка отличается лучшимм качеством древесины
  2. Имеет более слодный профиль
  3. Евровагонка имеет более глубокое пазогребневое крепление
  4. Имеет вентиляционные каналы
  5. Дороже обычной вагонки

Сам процес того, как крепить евровагонку, не отличается от обшивки обычной вагонкой, равзе что у евровагонки трбования к влажности доски и качеству обработки поверхности выше, поэтому уделите этому особое внимание.

По материалам сайта: samoremont.com, svoimi-rykami.ru, kubvagonki.ru

Как сделать садовый столик из дерева со скамейками

Для этого стола использовались доски 38*89 мм (распускали сами), но можно взять стандартных размеров. Разница в миллиметры не очень скажется на результатах. На фото ниже можно увидеть то, что должно получиться.

Уличный стол для дачи со скамейками

Для соединения частей использовали шпильки длиной 16 см с шайбами и гайками (24 штуки). Все остальные соединения — гвоздями длиной 80 мм.

Части стола соединяем между собой шпильками с шайбами и гайками

Части устанавливаются на место, дрелью сверлится сквозное отверстие. В него устанавливается шпилька, с двух сторон надеваются шайбы и закручиваются гайки. Все подтягивается гаечным ключом. Чем удобен такой вариант? На зиму можно разобрать и отнести в сарай или гараж.

Делаем сиденья

Чертеж скамейки с размерами

Согласно чертежа нарезаем доски необходимого размера. Все надо в двойном количестве — на два сиденья. Доски шлифуем, особое внимание обратите на торцы.

Короткие отрезки, которыми скрепляем три доски сиденья по краям спиливаем под углом 45°. Сначала собираем конструкцию, которая крепится к сиденью снизу. Берем доску длиной около 160 см, в торец к ней крепим две спиленные под углом короткие доски. Прикрепить надо так, чтобы эта доска оказалась посередине.

Узел поддержки сиденья снизу

Затем к полученной конструкции крепим ножки (можно гвоздями). Потом добавляем еще спиленные под углом доски и все стягиваем шпильками с болтами.

К полученной конструкции крепим доски сиденья. Так как это стол для улицы, сбивать их вплотную не надо. Оставляйте зазор между двумя соседними не менее 5 мм. Прибиваем гвоздями к опорам (которые спилены), по два на каждую доску.

Скрепляем сиденья вместе

Готовые сиденья закрепляем при помощи четырех досок длиной 160 см. Каждую ножку крепим при помощи шпилек (если ходитите, можно поставить по две шпильки установив их в диагональ или одну над другой).

Ножки соединяем с досками при помощи шпилек

Собираем столик

Столик собирается по-другому принципу. Обратите внимание, для столешницы поперечные доски по краям спиливаются под 52°. Их крепим на таком расстоянии, чтобы вошли ножки. На каждую доску по 2 гвоздя. Можно финишных, с маленькими шляпками, а можно забивать глубоко, а потом отверстия замаскировать замазкой.

Как сделать уличный столик из дерева

Теперь надо собрать ножки-крестовины. Берем две доски, перекрещиваем их так, чтобы расстояние между их концами было 64,5 см. Обводим место пересечения карандашом. В этом месте надо будет вынуть древесину на половину толщины доски.

Это надо будет выпилить

Такую же выемку делаем на второй доске. Если сложить их получаются они в одной плоскости. Соединяем четырьмя гвоздями.

Шкаф на балконе из вагонки своими руками



Балконы не отличаются большой площадью и при их обустройстве часто возникает потребность в использовании места с максимальной пользой и удобством. Шкаф на балкон из вагонки – это один из лучших способов правильно и рационально организовать пространство в квартире. Особенно эффектно такой шкаф будет смотреться, если балкон также будет отделан деревянной вагонкой.

Расчет и выбор материала

Перед тем как приступить к изготовлению шкафа на балконе, необходимо определиться с типом материала, из которого он будет сконструирован. Наиболее подходящая вагонка для такой конструкции должна быть изготовлена из лиственных пород дерева, которые не способны выделять смолу. Наиболее распространенная древесина:

  • Липа;
  • Кедр;
  • Ясень;
  • Дуб.

Чем дороже используемый материал — тем более красиво и эстетично будет смотреться шкаф на лоджии. Кроме материала, каждое изделие имеет класс качества – Экстра, A, B и C. От класса вагонки и качества ее обработки зависит также и долговечность изделия.

Совет! Не рекомендуется для изготовления шкафа применять вагонку С-класса. Это наиболее неподходящая разновидность материала для обшивки и она не предназначена для проведения работ такого рода.

Конструируя шкаф на лоджии из вагонки, следует принять во внимание преимущества и особенности представленного материала. Они выражаются в:

  • Натуральности;
  • Безопасности;
  • Легкости обработки и монтажа;
  • Долговечности;
  • Высоких тепло- и звукоизоляционных свойствах;
  • Привлекательном внешнем виде.

Нужное количество листов для обшивки напрямую будет зависеть от конструктивных особенностей шкафа. Так, например, если в нише будут установлены только дверцы, то площадь обшивки будет равняться суммарной площади дверной поверхности. Отдельно приобретаются деревянные брусья с разной длиной и поперечным сечением. Они будут использованы для формирования каркаса.

Общая длина брусьев высчитывается с ориентировкой на параметры шкафа – высоту, глубину и ширину. При расчете нужного количества вагонки важно принимать во внимание отсутствие или наличие у шкафа задней стенки, которой может послужить стена балкона. В таком случае вагонка понадобится только для обшивки дверей.

Покупать материалы следует с небольшим запасом, принимая во внимание возможные ошибки в расчетах. Задняя стенка шкафа может быть закрыта ламинированной плитой из ДВП, что повысит степень влагостойкости конструкции.

Необходимые инструменты и материалы

Для того, чтобы на лоджии сконструировать шкаф из вагонки, потребуются:

  • Деревянные брусья с сечением 40х40 для формирования каркаса. Наиболее походящие – сосновые. Важно чтоб они были сухими, чистыми и без видимых сучков;
  • Металлические уголки для соединения каркасных элементов;
  • Тонкие доски для создания каркаса дверей;
  • Ручки, замки и петли для фурнитуры;
  • Для выполнения крепежа понадобятся кляймеры, гвозди и саморезы по дереву;
  • Шуруповерт, снабженный магнитной насадкой;
  • Дисковая или сабельная пила;
  • Строительный уровень;
  • Рулетка;
  • Молоток;
  • Кисть;
  • Лак.

Сборка каркаса шкафа

Для создания каркаса понадобится брус, ножовка по металлу и рулетка. В большинстве случаев балкон оснащен специальной нишей, в которой можно разместить будущий шкаф – это значительно упростит весь процесс установки. Наряду с этим зачастую собирать конструкцию приходится практически на ровном месте (без готовой задней стенки), что заметно усложняет процесс монтажа.

В первую очередь производятся замеры площади, на которой будет установлен шкаф из вагонки. Производить замер на лоджии лучше всего с учетом максимальной ширины будущего изделия (около 90 см), при этом глубина должна равняться 60 см.

Для создания каркаса используется брус сечением 50х50 см, который распиливается на вертикальные брусья – 4 штуки по 190 см, 14 штук по 80 см (для сбивки каркаса) и еще 14 по 50 см.

В итоге получается довольно внушительный набор брусьев, все детали которого впоследствии будут использованы. Под каркасом для шкафа из вагонки на лоджии понимается не только создание внешних контуров, но и формирование основы для будущих полок.

При этом расстояние между полками не должно быть меньше 30 см. Для изготовления дверей также можно применять доску или брус. Но ввиду того, что шкаф собирается из вагонки, с ее помощью изготавливается также и дверной каркас. Для этого понадобится 4 доски длиной 189 см и 4 – по 45 см. Перед монтажом концы облицовки косо срезаются под углом 45° для повышения надежности формируемого стыка.

Монтаж и отделка

После того как каркас будет изготовлен, можно будет приступать к сборке шкафа из вагонки на балконе. Важно помнить о том, что вся конструкция будет держаться на четырех брусьях. Сначала выполняется установка вертикальных брусьев, между которыми снизу прокладываются еще 4.

Короткие отрезки размещаются по бокам, а длинные – сзади и спереди. Нижние брусья располагают на высоте в 1 см от пола. Для того чтобы их зафиксировать достаточно будет одного длинного шурупа под который предварительно сверлится тонкое отверстие. Это поможет избежать расщепления бруска. Подобным образом проводится фиксация верхней части конструкции, в результате чего шкаф на лоджии принимает нужную форму.

После того как коробка будет сформирована, необходимо будет перейти к ее укреплению. В 30 см от нижнего бруса фиксируется такой же периметр. Действие повторяется до самого верха конструкции. Когда остов будущего шкафа будет готов, нужно будет использовать обрезную вагонку.

На стыках монтаж можно выполнять с помощью шурупов средней длины. В итоге каждая доска крепится отдельно одним шурупом с каждой стороны. Можно также зафиксировать только переднюю и заднюю доску, а последующие править уже в процессе эксплуатации или прикрутить их позже.

Далее нужно приступить к сборке дверей для шкафа на балкон из вагонки. Конструкция собирается с ориентировкой на описанный выше способ крепления, а затем монтируется к уже изготовленной коробке. Фиксировать элементы нужно с помощью мебельных дверных петель, сделанных из оцинкованной стали. Монтаж вагонки выполняется только с лицевой стороны шкафа, длина доски должна составлять 189 см.

При монтаже самой первой доски могут возникнуть трудности, так как часто ее просто не за что бывает зацепить. Первая доска выравнивается с помощью уровня, после этого в шип врезаются саморезы с шагом в 30 см. Их можно вкручивать сразу без предварительного засверливания в ребро несущего бруса.

С одной стороны можно пристроить кляймеры, которые также будут прикручены к брусьям в четырех точках – на дверцах, сверху, снизу и сбоку конструкции. Следующая вагонка вставляется шипом в паз предыдущей до самого упора. Далее с обратной стороны приставляется брус, который прибивается несильными ударами молотка.

После окончания обшивки конструкции ее покрывают лаком. Желательно применять такую его разновидность, которая отличается устойчивостью к температурным перепадам. На балконе такая проблема возникает довольно часто. Когда вся поверхность готово шкафа будет покрыта лаком, нужно будет подождать полного высыхания состава, которое займет около 36 часов. По истечении отведенного времени можно приступать к эксплуатации шкафа.

Как обшить стеллаж вагонкой и превратить в шкаф своими руками?

Стеллаж на лоджии является автономным изделием.

Как сделать стеллаж с отсеком для картофеля и овощей своими руками?

Его можно в таком — открытом виде и оставить. Но если мы хотим вписать в интерьер, то его нужно обшить, превратив в шкаф. На каком материале остановиться? — Опять же, зависит от интерьера. Но если не требуется ДСП, то предпочтительней выбирать материал полегче. Ведь ДСП в конструкции шкафов обычно имеет несущие функции, чего нам не нужно. Это одна из основных причин – помимо дизайна и экологии, использования вагонки для обшивки в моем случае. В итоге дверки получились легкими. Вариант с вагонкой имеет, кроме того, то преимущество перед ДСП, что вагонку не нужно распиливать на специальных станках, чтобы получить ровную грань. Распиливаю ручным электролобзиком, а то и вовсе – ножовкой, а нервные края закрываю уголком. И еще: детали для дверок составляют основную площадь материала обшивки. Их небольшая длина позволила прибрести дорогую вагонку по цене отходов – обрезки на торгующей фирме.

Илл.1. Шкаф стеллаж с вагонкой на лоджии

Конструкция обшивки

Все размеры указаны в мм.

  1. На все видимые снаружи поверхности стоек и перекладин установлен деревянный уголок с шириной полки от 20 до Закреплен с помощью саморезов впотай – в местах, которые потом закрываются дверцами
  2. Каркас дверок изготовлен преимущественно из дешевого наличника 10х60 (также обрезки на фирме), и бруса: 20х50 и 20х30 – на «косом» фасаде, уходящем к окну на улицу. Здесь «косой» переход на тонком каркасе не позволил бы нормально установить петли. Просто в момент их изготовления еще не был приобретен тонкий наличник, хотя и сама мысль эта пришла несколько позже.

    Илл.2. Дверцы с тыла

  3. Каркасы дверок-фасадов собраны на стальных уголках или пластинах 15х40х1,2 и покрыты антисептиком

  4. На каркас набита вагонка, с обрамлением деревянным уголком 20х20. В сумме (с вагонкой с толщиной 12мм) толщина дверки составила: 10+12=22 и 20+12=32. Этот момент расширяет пространство полок. С тылу каждая дверца имеет нишу, ограниченную внутренним периметром каркаса и тылом вагонки. 2-3см бывают очень дороги, когда чуть-чуть не хватает места, чтобы втиснуть банку в уже почти заполненную площадь.
  5. Декоративное защитное покрытие (экологически чистое) – натуральное масло для дерева Акватекс-бальзам бесцветный.
  6. Петли для дверок – GVT, с углами 100 и 165 градусов (для большой наклонной дверки свободного отделения).

Илл. 3. Петля накладная 165 градусов

Для овощного отделения – самые простые и небольшие – карточные петли

Илл.Дверцы отсека для овощей с карточными петлями

Ручки для дверок верхних – пробка от водочной бутылки с покрытием тем же маслом-бальзамом. Для дверок овощного и среднего места ручки не нужны, суживали бы только проход. Они легко открываются за нижнюю или верхнюю планки

Вертикальные дверцы овощного отделения при закрывании стопорятся простенькой защелкой из обломанного сверла. См: Маленькие хитрости. Как сделать простейшую защелку для мебельной дверцы своими руками?

Наклонная дверца среднего отделения шкафа открывается вверх (Илл.3) и стопорится специальным рычагом. См: Маленькие хитрости. Как сделать фиксатор для поднимающейся вверх мебельной дверцы своими руками?

На фото Илл.4 показан открытый со всех сторон овощной отсек. Описание его конструкции см: Как сделать отсек / стационарный ящик для овощей своими руками? При открытой левой вертикальной дверце видна белая поперечная перекладина каркаса. Она является первой ступенькой, чтобы можно было подняться наверх. Когда крышки сверху закрыты, то опершись на ступеньку, затем спокойно становимся на крышку – так, чтобы под ногой — под крышкой, находилась верхняя часть каркаса. Если хотим стоять на всей поверхности, то крышки нужно сделать из более толстого материала. Здесь – сталь 1,2мм.

Как сделать дверную накладку

Идеально скошенная дверная накладка – хороший способ украсить внешний вид двери. После установки двери вам может понадобиться облицовка, чтобы скрыть дверные косяки и добавить декоративную ценность этому месту. Футеровка также может быть установлена ​​взамен старой. Вот набор инструкций, которые послужат руководством по изготовлению дверной накладки.

Определите, является ли дверной косяк квадратным

Используйте столярный угольник, чтобы узнать, установлены ли дверные косяки точно под углом 90 градусов.Это определит угол скоса, необходимый для обшивки двери. Если дверные косяки имеют квадратную форму, будет легче сделать скосы на накладке, потому что углы скоса потребуют ровно 45-градусных углов. Если дверь не квадратная, может потребоваться регулировка скосов в зависимости от угла дверных косяков, чуть меньше или чуть больше 45 градусов, чтобы соответствовать дверной обивке.

Измерьте дверные косяки

Измерьте высоту дверного косяка с правой и левой стороны, чтобы определить высоту необходимой древесины или облицовочного материала.Если одна сторона длиннее, то потребуется более длинная подкладка. Теперь также измерьте длину верхней стороны дверного косяка и запишите все измерения.

Определение «фуги»

«Фуга» — это край дверного косяка, который будет виден после установки дверной накладки. Если в качестве ширины открываемого дверного косяка выбрано ¼ дюйма, это означает, что ширина материала облицовки двери будет эквивалентна ширине дверного косяка минус 1/4 дюйма.

Отрежьте детали обивки двери по длине

Возьмите детали обивки двери слева, справа и сверху и отметьте их в соответствии с их измеренной длиной. Отрежьте кусочки ровно. Используя торцовочную пилу, отрежьте углы на всех трех частях под углом 45 градусов или отрегулируйте в соответствии с неровностью дверного косяка. Проверьте, правильно ли вырезаны детали, удерживая их на дверном косяке. Убедитесь, что раскрытие равномерно экспонировано на ¼ дюйма по всему периметру.

Сборка обшивки двери

Начните со сборки скошенных углов. Пусть детали лежат на плоской поверхности и сначала склейте каждую скошенную деталь вместе в одном углу. Используйте угловой зажим, чтобы удерживать детали, пока клей не высохнет. Проделайте то же самое с противоположным углом.

Покраска или морилка дверной обивки

Прежде чем приступить к установке дверной облицовки на дверной косяк, покрасьте или обесцветьте ее, чтобы она соответствовала фону. Дайте пятну или краске высохнуть.Теперь обшивка двери готова к установке.

Блог Джулиана Касселла «Сделай сам» » Архив блога Установка дверной накладки

Установка дверной накладки — это работа, которая требуется, если вы заменяете старую дверную накладку или построили новую стену с дверным проемом, и поэтому вам необходимо создать идеально «квадратную» деревянную раму, на которую вы затем повесите новая дверь. Для получения дополнительной информации о дверных проемах, анатомии дверного проема и рамы, а также о том, как подобрать новую дверную накладку, см. мое руководство «Внутренние дверные рамы».В приведенной ниже последовательности показано, как собрать комплект дверных накладок и как вставить его в проем в стене.

Рис. 1. – Детали комплекта обшивки двери.

 

Комплекты дверных накладок поставляются в трех секциях (они также могут поставляться с дверными упорами трех длин, но они вам потребуются только позже, после того, как дверь будет навешена). Составные части футеровки показаны на рис. 1.

1. Головная секция, которая идет вверху.

2. Две боковые секции, часто называемые ножками или косяками.

Головка обычно имеет проточенные канавки, в которые вставляются ножки или косяки дверных накладок. Головка часто двусторонняя, как показано на рисунке, так как один комплект накладок подходит для дверей двух разных размеров. Вы просто выбираете, в каком направлении вы используете головку, в соответствии с размером вашей двери.

Когда вы вставляете каждую ногу в голову, она должна плотно прилегать. Обычно достаточно постучать деревянным молотком или торцом молотка, чтобы забить ножки на место.

 

Рис. 2. – Свинчивание футеровки и отрезание «рогов».

 

 

Вам все еще нужны физические фиксаторы, чтобы удерживать головку на месте, как показано на рис. 2.

1. Используйте два-три фиксатора, чтобы привинтить верхнюю часть головки к ножкам (для этого подходят винты 80 мм). Будьте очень осторожны, чтобы вставить винты точно прямо, так как ножки подкладки не очень широкие. Также нужно следить за тем, чтобы стык между головой и обеими ногами (с обеих сторон) был полностью заподлицо.Чего вы не хотите, так это того, чтобы голова слегка выдавалась вперед или слегка уходила назад, создавая небольшую ступеньку в суставе между головой и ногами.

2. После того, как голова и ноги свинчены, отпилите «рожки». Это в основном часть головы, которая торчит с обеих сторон.

(Для наглядности на рис. 1-3 я показал обшивку двери в вертикальном положении. На самом деле, для этих ступеней она должна лежать на полу.)

 

Рис.3. – Укрепить обивку двери, чтобы она была «прямоугольной».

Теперь вам нужно скрепить подкладку, чтобы она была полностью «квадратной». Это делается с помощью двух отрезков обрешетки (обычно 50 мм на 25 мм). Один фиксируется по диагонали через верхний угол. Другой горизонтально возле нижней части ног – см. Рис. 3.

1. Мы используем простую формулу для обеспечения того, чтобы угол был квадратным, исходя из того факта, что если треугольник имеет отношение сторон 3:4:5, то всегда образуется прямой угол.Поэтому для дверных накладок, как правило, мы масштабируем это и измеряем 30 см вдоль головы и 40 см по одной ноге и делаем точную отметку в каждом положении. Затем вы делаете точные замеры 50 см на длине обрешетки (с излишками на каждом конце), а затем закрепляете обрешетку точно по углу обшивки, следя за тем, чтобы отметки на обрешетке точно совпадали с отметками на головке и ножке. .

После того, как угол закреплен, вы измеряете точную ширину обшивки вверху (внутренний размер) и отмечаете это измерение на второй длине рейки, опять же, с излишками на каждом конце.

2. Вы устанавливаете обрешетку на 100-150 см выше низа накладки, следя за тем, чтобы метки на обрешетке точно совпадали с краем накладки. Здесь также важно, чтобы каждая нога была отмечена на одной и той же высоте. Самый точный способ сделать это — измерять не от основания ног, а сзади от головы. Таким образом, типичный размер может составлять 1800 мм от головы до каждой ноги.

Обе рейки удерживаются на месте с помощью временных винтовых креплений, и причина избытка заключается в том, что если вы изначально обрежете рейки короче, вы расколете их концы при вставке шурупов.Шурупы всегда раскалывают древесину, если вы находитесь слишком близко к концу длины. Но как только рейки закреплены, вы обрезаете их заподлицо с краем подкладки.

Рис. 4. – Позиционирование дверной обшивки в черновом проеме.

Облицовка теперь может быть вставлена ​​в ваш стенной проем, или черновой проем, как его обычно называют. Это показано на рис. 4

1. Как упоминалось выше, латы были обрезаны заподлицо, но теперь они остаются на месте до тех пор, пока обшивка не будет надежно закреплена на месте.

2. В зависимости от того, насколько «стандартным» является размер чернового отверстия, вам может потребоваться уменьшить высоту футеровки. Вы просто делаете это, обрезая обе ножки подкладки соответствующим образом. В идеале вы должны оставить 5-10 мм свободного пространства над головой.

Теперь вы можете приступить к закреплению обшивки. Я предпочитаю использовать 100-миллиметровые шурупы сами по себе, если вы крепите их к дереву (шпильки), или с помощью дюбелей, если идете к кирпичной кладке. Для получения дополнительной информации о фиксации и фиксации см. мои руководства «Основы DIY».Вам также понадобятся клинья, которые можно сделать из деревянных обрезков или купить пачки пластиковых клиньев. Лично я отказался от строгания и изготовления деревянных клиньев много лет назад, так как изготовленные на заказ клинья намного облегчают жизнь, и поскольку у них так много других полезных приложений для самостоятельного изготовления, у меня всегда есть упаковка под рукой. Насколько мне известно, мой любимый сорт не продается в крупных магазинах DIY, но вы найдете их в Screwfix, а также они доступны на Amazon.

Вы используете клинья, чтобы установить облицовку точно вертикально (и на уровне изголовья), а также точно расположить ее так, чтобы любые перекрытия вдоль передних краев по отношению к стене с обеих сторон стены были такой же.Размер этого нахлеста зависит от глубины готовой стены, и для получения дополнительной информации о глубине облицовки по отношению к глубине (толщине) стены, опять же, обратитесь к моему руководству «Коробки межкомнатных дверей».

Рис. 5. – Обшивка двери заклинивается и фиксируется на месте.

На рис. 5 показаны основные аспекты крепления. Нужно постоянно проверять и перепроверять вертикальность/горизонтальность облицовки, а также чтобы любые крепления не искажали форму облицовки.

1. Крепления необходимо использовать парами – в идеале 5 пар на ногу.

2 Чтобы не деформировать раму, набивка клиньями в местах вставки креплений гарантирует, что когда вы вставляете винты, они не деформируют раму.

3. После того, как обшивка зафиксирована, можно снять рейки.

Порядок вставки креплений не имеет принципиального значения. Я, как правило, вставляю по одной в верхнюю часть каждой ноги, а затем одну в нижнюю часть, опять же, проверяя и перепроверяя с помощью спиртового уровня и рулетки, буквально, после каждой фиксации.После этого вы просто заполняете остальные. Прелесть винтов в том, что если вы что-то делаете не так, вы просто отвинчиваете и подгоняете.

Еще один момент, о котором стоит помнить, это то, что, хотя вы хотите, чтобы подкладка была именно «квадратной» и т. д., самая важная ножка — это та, на которую будут крепиться петли. Здесь очень полезен длинный спиртовой уровень (1,8 м), так как, когда вы держите его у ноги, если вы видите «свет» между уровнем и футеровкой, вы знаете, что он не совсем «квадратный», поэтому вы просто подстраиваете его.

Как уже упоминалось, мой другой гайд по дверным коробкам стоит прочитать вместе с этим гайдом. Также, пожалуйста, смотрите ниже другие связанные сообщения о дверной установке, ремонте и обслуживании.

Теги: дверь, дерево


Эта запись была размещена
в среду, 22 февраля 2012 г., в 14:13 и находится в разделе «Руководства, двери и безопасность дверей».
Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через RSS 2.0 кормить.

Вы можете оставить отзыв или вернуться со своего сайта.

Восемь советов по фрезеровке дверей шкафа

Двери шкафа несложно изготовить на фрезерном столе, но и этот процесс не является надежным. Как и в случае с большинством методов деревообработки, унция планирования стоит как минимум фунта заготовок, которые вам не придется переделывать, если вы сделаете все правильно с первого раза. Вот восемь советов, о которых следует помнить.

1. Выстрогайте заготовку дверной рамы до окончательной толщины во время того же сеанса строгания. Направляющие и стойки на дверной раме шкафа всегда имеют одинаковую толщину. Любое отклонение в толщине между этими частями приведет к несоответствию соединений, особенно если вы делаете свои двери с помощью столярных изделий. Поэтому не забудьте выровнять всю дверную раму по толщине одновременно, чтобы обеспечить однородность. Также хорошей идеей будет запастись большим запасом, чем требуется в вашем списке материалов, чтобы у вас был дополнительный материал для фрезерования некоторых пробных образцов.Отметьте концы вашего дверного полотна каким-либо образом, чтобы учесть весь запас рамы, который вам нужно сделать.

2. Тщательно измерьте дверные проемы шкафа. Если вы изготавливаете двери после изготовления каркасов шкафов, измерьте фактические проемы каркасов, чтобы проверить окончательные размеры дверных перекладин и стоек. Помните, что стойки дверцы шкафа доходят до верхней и нижней части двери, а направляющие помещаются между стойками. Для дверей шкафа в стиле «вкладыш», которые подходят к проемам лицевой рамы, вот как определить длину направляющих: общая ширина дверного проема минус ширина двух стоек плюс длина столярных изделий поручня равняется длине рельсов.(После того, как дверные рамы будут собраны, вам все равно нужно будет обрезать двери немного меньше, чтобы создать откос внутри лицевой рамы.) шипов заглушки будут эквивалентны длине столярных изделий двери, поэтому измерьте их длину на насадке. При изготовлении дверей шкафа в стиле «наложения», когда двери перекрывают лицевую раму или безрамную коробку шкафа, не забудьте включить общее количество перекрытий при расчете длины стойки и рельса.

3. Отрегулируйте ширину прорези, если это возможно, при изготовлении дверей из стеклянных или фанерных панелей. Некоторые наборы насадок теперь регулируются, поэтому вы можете изменять ширину прорези для открытия дверной панели. Это полезно при изготовлении дверей шкафа из стеклянных панелей или при использовании фанеры толщиной менее 1/4 дюйма. Ознакомьтесь с инструкциями, которые прилагаются к фрезам, чтобы узнать, допускают ли они регулировку пазов. Возможно, вам потребуется добавить или удалить шайбы между пазовыми фрезами, или может потребоваться замена канавочных фрез на набор фрез меньшего размера.Внесите эти корректировки перед фрезерованием каких-либо столярных изделий из перил и перекрытий. И копировальные, и торцевые фрезы потребуют модификации, так как их зеркальные профили должны совпадать.

4. Сначала установите направляющие. Вот совет для удобства, а не жесткое правило. Если вы начнете работу с дверными столярными изделиями, обработав концы поручней до того, как сделаете надрезы для приклеивания, оба края поручней останутся плоскими и квадратными. На этом этапе вы можете использовать опорную доску с плоским краем для поддержки направляющих при выполнении этих поперечных надрезов. Просто поверните направляющие встык, чтобы справиться с ними, а опорная плата предотвратит разрыв. Любые крошечные осколки, которые могут возникнуть, будут удалены, когда вы сделаете надрезы с длинными волокнами на следующем шаге. При переходе от одного реза к другому не переворачивайте рейку, иначе ориентация реза не будет совпадать. Просто поверните деталь, чтобы сделать второй разрез.

5. Если на втором месте стоит обшивка, используйте сопряженную резервную доску, чтобы предотвратить разрыв. Иногда приходится сначала обрезать торчащие профили на внутренних краях поручней и стоек, а уже потом обрабатывать концы поручней.Без проблем. Но теперь, в отличие от совета № 4, только один край реек можно прижать к опорной доске с плоским краем. Другой край рейки имеет торчащий профиль — и вот как его разместить: фрезеруйте профиль на всем протяжении свежего края вашей резервной доски. Таким образом, вы можете зацепить торчащий профиль реек с кромкой подкладочной доски, чтобы поддержать ее и получить чистый срез подкладки без разрывов.

6. Используйте фрезерованную заготовку для установки соответствующей фрезы для швов. Не измерять. Угловые соединения Cope-and-stick обеспечивают точную посадку. Допустим, вы справились с концами реек, а теперь перешли на торцовочную фрезу. Не измеряйте, чтобы найти правильную высоту резака; вместо этого используйте профиль, который вы уже вырезали, в качестве «установочного блока» для набора торчащего резака. На фото мы совмещаем тупиковый шип на рейке с шипорезом на торцевом долоте. После того, как эти профили выровнены, фреза установлена ​​правильно. Но перед тем, как фрезеровать все детали дверной рамы, обязательно сделайте пробный рез.

7. Поднимая дверные панели, режьте сначала поперек волокна, а затем вдоль волокна. Резка поперек волокна дверной панели фрезой для приподнятой панели может привести к образованию сколов на выходном углу реза. Чтобы исправить этот разрыв, нужно спланировать его. Начните с двух поперечных надрезов на концах панелей, затем перейдите к двум длинным надрезам. Прорези с длинными волокнами удалят любые торцевые сколы на углах панели. Никогда не начинайте с длиннозернистых отрубов.

8. Поднимайте панели поэтапно, понемногу. Поднятие панелей — это агрессивная фрезерная операция, при которой удаляется много материала. Бита солидная и тяжелая. Для безопасной работы и получения чистых результатов фрезеруйте панель в несколько проходов, постепенно придавая ей форму и удаляя не более 1/16 дюйма. материала с каждым проходом. Не пытайтесь отрезать все сразу. В зависимости от стиля фрезы для поднятия панели, вы можете постепенно поднимать фрезу перед выполнением каждого прохода фрезерования.Или вы можете установить фрезу на полную высоту профиля, а затем открыть немного больше фрез, сдвинув и повторно заблокировав упор стола фрезера. Вам придется использовать этот второй подход, если ваше долото с приподнятой панелью имеет встроенную функцию «заднего резца». Это не позволит постепенно поднимать фрезу, не разрушая профиль кромки.

Как установить оборудование шкафа, не сойдя с ума

Как правильно установить фурнитуру шкафа, чтобы не испортить красивую отделку новых шкафов.

Вы стоите перед своими новенькими или только что покрашенными шкафами. Вы знаете, что вам нужны великолепные ручки ящиков и ручки шкафа, чтобы завершить внешний вид, но есть только одна вещь, которая стоит на пути…

Установка.

Если вы собираетесь установить на свои шкафы эти потрясающие ручки, вам нужно будет просверлить в них отверстия.

Но они такие девственные, такие красивые, такие безупречные.

Одна лишь мысль о том, чтобы проделать отверстия в этой неискаженной поверхности, заставляет вас задуматься, и вы начинаете задаваться вопросом, действительно ли вам нужно оборудование.

Но не позволяйте маленькому страху помешать осуществлению вашего видения. Вы можете просверлить эти отверстия, и шкафы от этого станут еще лучше.

Вам просто нужно несколько советов, чтобы начать работу в правильном направлении и придать вам уверенности, необходимой для атаки на этот проект. Всего несколько нервных минут отделяют вас от завершения всего вашего проекта!

Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы совершите покупку, я могу получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Как установить фурнитуру шкафа, не ломая шкафы

Это я на прошлой неделе делал последние штрихи в нашей основной уборке. Вместо замены туалетного столика я покрасил его в темно-серый цвет (Valspar Crucible), и отделка выглядела такой гладкой и красивой.

В одной руке у меня была дрель, а в другой — набор красивейших латунных ручек, и мне понадобилось все, чтобы просверлить первое отверстие.

Зачем устанавливать шкафное оборудование?

Сверлить дырки в новых красивых шкафах может быть очень страшно.Независимо от того, красили ли вы старые шкафы или приобретали новые, вы не хотите ничего делать, чтобы нарушить нетронутую отделку.

Добавлять оборудование или нет? Вот в чем вопрос.

Когда вы стоите и смотрите на свой новый туалетный столик или кухню, вы, вероятно, спрашиваете себя: «Мне вообще нужна фурнитура?»

Ответ: Это зависит. О стиле, предпочтениях и удобстве использования. В конце концов, это полностью зависит от вас, но вот несколько вещей, которые следует учитывать при попытке принять решение.

Функция

Фурнитура

защищает вашу отделку от царапин и вмятин от частого использования.Это особенно полезно для окрашенных шкафов.

Независимо от того, насколько хороша ваша покраска, со временем на ней, вероятно, появятся некоторые дефекты, особенно в местах с интенсивным движением, где все открывают и закрывают шкафчик по миллиону раз в день.

По моему опыту, не все так бережно относятся к моему шедевру, я имею в виду мои шкафы, как я. Вот мой кухонный шкафчик для мусора, который нужно подправить:

Форма

Фурнитура

также привлекает внимание к дизайну шкафов.Когда вы обновляете кухню или ванную комнату, шкафы составляют большую часть вашего стиля дизайна.

После того, как они установлены или обновлены, вы хотите получить максимальную отдачу от своего дизайна, поэтому вы выбираете что-то красивое, чтобы подчеркнуть эффект линий и изгибов шкафов.

Если вы по какой-то причине НЕ пытаетесь подчеркнуть свои шкафы или если их стиль не поддается ручкам и ручкам (например, супергладкий дизайн в стиле мид-мод), вы можете пропустить аппаратное обеспечение.

Развлечение

Наконец, самая забавная причина использовать аппаратные средства та же самая, по которой мы украшаем торты ко дню рождения — чтобы отпраздновать. Это как украшения. У вас может быть отличный наряд, но вам все равно нужно что-то кое-что, прежде чем вы выйдете за дверь на этот званый обед.

Как ручки шкафа.

Хм, может быть, это новый тренд в серьгах. Нет? Тогда мы просто будем ставить их на шкафы.

Но вы меня поняли. Иногда мельчайшие детали могут подчеркнуть внешний вид всей комнаты и завершить ее идеальным количеством шика.

Как мои латунные ручки, которые подходят к моим новым смесителям для раковины. Они придают штрихам золота смысл и выгодно выделяются на фоне темной отделки шкафов.

Лично я всегда голосую за железо. Это идеальное сочетание формы и функциональности, предоставляющее услуги и повышающее стиль вашего пространства.

Между прочим, я получил эти ручки для ящиков и ручки шкафа на окончательной очистке от Target, но если вы ищете более широкий выбор или специальные детали, я всегда рекомендую фурнитуру DL Lawless.(Это не партнерская ссылка, я просто думаю, что они отличные.)

Как установить оборудование шкафа

Используйте шаблон!

Чтобы правильно установить оборудование шкафа, вам сначала понадобится шаблон. Это может быть пластиковый шаблон, предназначенный именно для этой цели, или простой шаблон из картона, который вы сделаете сами.

Я делаю такие проекты достаточно часто, поэтому решил купить один вместо того, чтобы каждый раз делать по одному. Даже если вы делаете только одну кухню, маленькие пластиковые шаблоны настолько удобны и достаточно дешевы, что, вероятно, стоит их купить.

Если вы решите сделать свой собственный, просто поднесите кусок картона к месту расположения вашей первой ручки, совместив края с краями шкафа, и просверлите отверстие в картоне. Там вы отметите все остальные отверстия на каждом шкафу.

Вам понадобится другой шаблон для выдвижных ящиков. Вы сделаете это так же, но с отверстием для каждого винта выдвижения ящика.

Дважды отмерь, один раз просверли

Измерение выдвижных ящиков и шкафов может быть немного пугающим.Это определенно тот случай, когда вам захочется дважды отмерить, один раз отрезать.

Во-первых, решите, где вы хотите разместить фурнитуру на дверце и ящике. Это решение полностью зависит от вас, но мне нравится центрировать все, то есть я измеряю такое же расстояние от верхней части шкафа, как и сбоку.

Совет дизайнера: Убедитесь, что ваши дверные ручки хорошо сбалансированы, когда пара выстроена в ряд. Вы не хотите, чтобы они были слишком близко друг к другу, что может выглядеть переполненным.Поэтому, если у вас большие тяги, вы можете немного разделить их.

После того, как вы определились с желаемым внешним видом, поднесите шаблон к дверце шкафа и разместите его по краям дверцы. Используйте маркер, чтобы отметить круг вокруг отверстия, которое вы будете использовать.

Также маркером отметьте точку на двери внутри этого отверстия на шаблоне.

Переверните свой шаблон и отметьте совпадающую точку на дверце шкафа, которая соответствует первой, чтобы у вас была совпадающая пара.

Чтобы отметить ручки ящика, выровняйте шаблон посередине ящика так, чтобы край шаблона перекрывал верх или низ ящика.

Чтобы найти центр ящика, возьмите общий размер передней части ящика слева направо и разделите это число пополам. (Мои ящики имеют ширину 18 дюймов, поэтому точка на полпути составляет 9 дюймов.) Совместите центральную отметку шаблона с этим числом на полпути.

Теперь отойдите и посмотрите на точки.Убедитесь, что они выровнены вместе и выглядят сбалансированными, центрированными и ровными. Если что-то кажется неправильным, сейчас самое время это исправить!

(Вы можете удалить следы маркера с помощью спирта, но всегда проверяйте это сначала на внутренней стороне дверцы шкафа, чтобы убедиться, что он не испортит вашу отделку. Если ваши шкафы белые или светлые, вместо этого вы можете использовать карандаш. маркера.)

Бесстрашно сверлить

После того, как вы отметили, куда вы хотите установить оборудование, пришло время просверлить эту первую нервную дыру. Не волнуйся, ты получил это!

Вставьте в дрель подходящее сверло. Обычно это 5/16 ″ для стандартных винтов для оборудования шкафа, но сначала проверьте свой, чтобы убедиться, что это правильный размер.

Подведите сверло к отверстию, которое вы отметили на передней части дверцы шкафа. Держа дрель как можно ровнее, медленно начинайте сверлить отверстие. Держите сверло на одном уровне, чтобы ваше оборудование выровнялось правильно.

Сверление спереди назад предотвратит расщепление дерева на передней части двери.Задняя часть может немного расколоться, когда сверло пройдет через заднюю часть двери, но в основном это будет закрыто головкой винта, и ее все равно не будет видно спереди.

Осколки на задней стороне двери, где выходит сверло

Если вы хотите быть особенно осторожным с отделкой передней части шкафов, используйте ленту, чтобы дерево не раскалывалось во время сверления. Просто наклейте небольшой кусочек ленты на переднюю часть области, которую вы просверливаете, и отметьте отверстия на каждом кусочке ленты.После того, как вы просверлите отверстие, вы можете удалить ленту перед установкой оборудования.

Добавить оборудование

А теперь самое интересное! Возьмите ручку шкафа и винт и наденьте красотку.

Когда вы добавляете фурнитуру, рекомендуется приложить ручку к передней части двери и затянуть винт сзади.

Если вы похожи на меня, вам нужно удерживать задний винт и накручивать на него переднюю часть. Но поскольку он закручивается на древесину, он может испортить вашу новую краску в самом конце.

Не весело.

Просто держите пальцами переднюю часть и завинчивайте сзади. Вам может понадобиться отвертка, чтобы затянуть последний бит.

Проблемы решены

Я обнаружил, что передние панели выдвижных ящиков толще, чем передние панели стандартных выдвижных ящиков, поэтому винты, прилагаемые к моим выдвижным ящикам, оказались недостаточно длинными.

После минутной паники я понял, что мне просто нужны более длинные винты. Я обнаружил, что крепежные винты № 8 имеют правильный диаметр, чтобы соответствовать стандартному оборудованию, которое у меня было, и они бывают разной длины.Проблема решена.

Если бы вы проделали дырку не в том месте, во-первых, вы бы попали в хорошую компанию. Был там, сделал это. Это не конец света, хотя на минуту может показаться, что так оно и есть.

Просто заполните отверстие наполнителем для дерева. Как только он высохнет, слегка отшлифуйте. Затем вы можете перекрасить или повторно окрасить область, чтобы она соответствовала отделке вашего шкафа.

Готовое оборудование делает законченный проект

Поскольку фурнитура обычно является последним шагом в установке шкафа, вы, вероятно, уже закончили! Это было не так уж плохо, не так ли?

Вы преодолели страх сверлить первую дырку, и теперь ваши шкафы стали красивее и функциональнее, чем когда-либо прежде.

Мне нравится внешний вид свежих, чистых, только что законченных шкафов с красивой фурнитурой, выстроенных в ряд вдоль стены моей ванной или кухни. Это говорит о той части меня, которая любит симметрию и порядок.

На следующей неделе я поделюсь с вами процессом, который мы использовали для сверления отверстий в нашей плиточной стене, чтобы повесить зеркала. Это было даже страшнее, чем сверлить дырки в наших шкафах! Подпишитесь на рассылку, и я дам вам знать, когда этот пост выйдет.

Надеюсь, ваша фурнитура доставит вам столько же радости, сколько и моя.Дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы о процессе. Кроме того, смотрите мои посты о замене петель шкафа и подвешивании зеркал на плитку, чтобы узнать больше советов по ремонту ванной комнаты!

Инструкции

  1. Решите, где вы хотите разместить ручки ящиков и ручки шкафа. Я рекомендую размещать их по центру фасадов ящиков и в углу шкафов, но вы также можете выбрать и другие варианты размещения.
  2. Измерьте, где эти размещения заканчиваются на шаблонах, поднеся шаблон к двери/ящику и обведите маркером соответствующее отверстие на шаблоне.
  3. Для дверей шкафа выровняйте шаблон вдоль края передней части двери и отметьте правильное отверстие шаблона на двери. Затем, если у вас есть две двери, которые встречаются в центре шкафа, например, в основании раковины, переверните шаблон в зеркальном отображении, чтобы отметить соответствующую дверь.
  4. Для ящиков: найдите центр ящика, измерив расстояние от одного края передней части ящика до другого края и разделив полученное число пополам. Совместите свой шаблон с центральной линией на этом половинном измерении числа и краем шаблона, висящим на верхнем (или нижнем) краю ящика.Отметьте отверстия, которые соответствуют ширине тяги вашего ящика.
  5. Отойдите и убедитесь, что все ваши точки правильно выровнены и выглядят сбалансированными. При необходимости удалите следы маркера с помощью медицинского спирта и повторно отметьте исправленные места.
  6. Прикрепите к дрели сверло, размер которого соответствует размерам ваших крепежных винтов.
  7. Просверлите отметки от передней части шкафа к задней. (Держите сверло как можно ровнее.)
  8. Удерживая ручки перед дверью, ввинтите болт с задней стороны шкафа или ящика.Старайтесь не крутить ручку напротив передней части двери, чтобы сохранить отделку в идеальном состоянии.

Примечания

Если вы беспокоитесь о том, что сверло оставит следы на передней части ваших шкафов, вы можете приклеить кусочек малярной ленты в том месте, где вы хотите просверлить отверстия, а затем сделать отметку на ленте, а не на двери. Просверлите ленту насквозь и удалите ее, прежде чем прикреплять оборудование.

Рекомендуемые продукты

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ я зарабатываю на соответствующих покупках.

Повреждена облицовка морозильной камеры – что делать? – ForFreezing.com

Облицовка морозильных камер обычно имеет пластиковую конструкцию и находится рядом с внутренней стороной дверей морозильных камер. Неправильное использование, затоваривание и общий износ могут повредить облицовку, что приведет к сокращению срока службы морозильной камеры и другим проблемам. Но что делать с поврежденной облицовкой морозильной камеры? Как узнать, поврежден ли этот компонент? Мы спросили у специалистов и вот что выяснили.

Прежде чем приступить к ремонту поврежденной облицовки морозильной камеры, определите причину и степень повреждения.Ниже приведены некоторые способы устранения этой проблемы:

  • Проверить герметичность двери .
  • Удалите мусор, который может застрять в облицовке .
  • Обратите внимание на видимые повреждения, такие как погнутые или деформированные углы .

Продолжайте читать, чтобы узнать подробности этих методов. Кроме того, мы собираемся обсудить методы, которые вы можете использовать для ремонта поврежденной накладки. Мы также рассмотрим другую важную информацию, например, как исправить определенные проблемы в вашей морозильной камере.

Устранение неполадок с поврежденной облицовкой морозильной камеры

Первая часть относительно любой ремонтной работы — найти причину проблемы. Таким образом, вы можете выполнить долгосрочное или постоянное исправление, а не временный ремонт.

Проверить печать

Начните с проверки пломбы на двери. В закрытом состоянии облицовка морозильной камеры должна прилегать к дверце. Однако повреждение подкладки может нарушить закрытие. Неисправное уплотнение не позволит морозильной камере закрываться должным образом, что увеличивает риск порчи. Кроме того, неправильное уплотнение может увеличить выходную мощность морозильной камеры, что приведет к увеличению затрат на электроэнергию.

Поднесите руку к дверце морозильной камеры. Если вы чувствуете сквозняк, скорее всего, у прибора повреждена облицовка. Еще один способ узнать, что с облицовкой морозильной камеры что-то не так, — внезапно выросли ежемесячные затраты на электроэнергию.

Удаление застрявшего мусора

Пищевые продукты и другие мелкие предметы могут попасть в щели обшивки. Если оставить эти объекты в их текущем местоположении, трещина со временем увеличится.Удалите застрявший мусор в трещинах облицовки морозильной камеры, прежде чем приступать к соответствующим методам ремонта.

Обратите внимание на видимые повреждения

Некоторые проблемы, которые приводят к повреждению облицовки морозильной камеры, трудно обнаружить невооруженным глазом. Тем не менее, некоторые проблемы довольно легко обнаружить. Эти проблемы включают изогнутые или деформированные накладки. Обратите внимание, что вы должны думать о проверке этих признаков повреждения не реже одного раза в год. Накладки, которые не имеют своей первоначальной формы и структуры, могут привести к более серьезным проблемам.

Как починить вкладыш морозильной камеры?

Используйте соответствующий метод ремонта после выяснения источника проблемы, вызвавшей повреждение облицовки морозильной камеры. Вот два способа устранения определенных проблем с вкладышем устройства:

Общий ремонт пластиковых вкладышей

С помощью поврежденных вкладышей морозильной камеры можно устранить множество относительно небольших проблем. Однако вам нужно действовать быстро, так как проблемы могут увеличиться, если вы отложите ремонтные работы на потом.Начните капитальный ремонт облицовки морозильной камеры, собрав следующие предметы:

.

  • Наждачная бумага или шлифовальный блок (зернистость 100)
  • Ремкомплект облицовки холодильника
  • Ножницы
  • Латексные перчатки
  • Чистая ткань или тряпка

Собрав инструменты, выполните следующие действия, чтобы отремонтировать поврежденную облицовку морозильной камеры:

  1. Выключите морозильник и удалите все предметы, такие как полки и продукты, из прибора.
  2. Подготовьте поврежденный участок гильзы наждачной бумагой или шлифовальным блоком с зернистостью 100.
  3. Надев латексные перчатки, используйте силикон из ремонтного комплекта на поврежденном участке.
  4. Отрежьте ткань из стекловолокна из ремонтного комплекта примерно на 3/4 размера трещины или отверстия и положите ее поверх поврежденного места. Натяните ткань так, чтобы оставшаяся 1/4 площади плотно прилегала к ней.
  5. Нанесите довольно тонкий слой герметика на полосу из стекловолокна. Затем слегка надавите на него, чтобы клей приклеился должным образом и разгладил складки, которые могут образоваться.
  6. Нанесите еще один слой герметика перед тем, как вернуть полки и продукты в морозильную камеру.

Посмотрите на эту ленту Yikai из стекловолокна на Amazon.

Устранение трещины на вкладыше морозильной камеры

Сначала соберите необходимые инструменты для этой работы. Вам понадобится:

  • Лента для ремонта гильзы
  • Пищевой силиконовый герметик
  • Бумажные полотенца
  • Медицинский спирт
  • Наждачная бумага или шлифовальная машина
  • Сверло
  • Сверло 1/16 дюйма
  • Одеяла
  • Достаточно большие контейнеры (например,г. , корзины для белья)

Кроме того, вам может понадобиться лампа или источник света, особенно если вам нужно отключить электричество в комнате для устранения неполадок и ремонта облицовки морозильной камеры. Затем выполните следующие действия, чтобы устранить трещину:

  1. Отключите устройство от сети или выключите питание в комнате, в зависимости от того, что лучше всего подходит для вашего текущего сценария.
  2. Выньте содержимое и положите его в корзины или другие большие емкости. Накройте продукты, которые вы достали из морозилки, одеялом, чтобы они не испортились.
  3. Подождите несколько минут, чтобы морозильная камера вернулась к комнатной температуре.
  4. С помощью дрели со сверлом 1/16 дюйма просверлите два небольших отверстия на обоих концах трещины. Сверление, пока устройство еще холодное, может увеличить размер трещины.
  5. Используйте наждачную бумагу или шлифовальную машину, чтобы зачистить края трещины и ее окрестности.
  6. После разглаживания протрите отшлифованную область бумажным полотенцем, смоченным или сбрызнутым спиртом.
  7. Нанесите на трещину достаточное количество пищевого силикона.Не забудьте также заполнить просверленные отверстия.
  8. Разгладьте силикон большим пальцем. Вы также можете использовать перчатки, если не хотите пачкать руки.
  9. Расправьте и растяните кусок ремонтной ленты на силиконе.
  10. Восстановите питание и верните предметы в морозильную камеру.

Проверьте этот силиконовый герметик Silco RTV, безопасный для контакта с пищевыми продуктами, на Amazon.

Как узнать, протекает ли фреон из моего морозильника?

Фреоны — это бесцветные, невоспламеняющиеся газы или жидкости без запаха, используемые для охлаждения морозильников, кондиционеров и других определенных приборов.Морозильник, в котором отсутствует фреон, кажется теплым внутри.

Кроме того, прибор не обеспечивает достаточного охлаждения, что увеличивает риск порчи. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США рекомендует не оставлять продукты, требующие низких температур, в неподходящей среде более чем на 4 часа, иначе они испортятся. Испорченные продукты из-за того, что в морозильной камере не было достаточно низких температур, также могут вызывать неприятные запахи.

Кроме того, в морозильных камерах с утечкой фреона компрессоры и конденсаторы будут работать больше, чем обычно.Таким образом, вы будете испытывать более высокие, чем в среднем, счета за электроэнергию. Вы можете использовать течеискатель, если не уверены, что в вашем морозильнике есть утечка фреона.

Проверьте этот течеискатель фреона Elitech WJL-6000S на Amazon.

Как заделать дыру в морозильном ларе?

Процесс ремонта отверстия в морозильном ларе будет зависеть от того, находится ли проблемная зона внутри или снаружи устройства. Для внешних отверстий вы можете использовать элементы и шаги, упомянутые в предыдущем разделе, чтобы выполнить общий ремонт. С другой стороны, вот шаги, чтобы заделать дыру в морозильном ларе.

  1. Отключите питание морозильного ларя.
  2. Откройте дверцу морозильной камеры. Оставьте предмет, например палку или кусок картона, в зазоре, если дверца прибора закроется автоматически.
  3. Найдите отверстие и отрежьте кусок водонепроницаемого морского наполнителя размером около 1/4 дюйма по размеру проблемы.
  4. Смешайте двухкомпонентный клей и залейте его в отверстие.
  5. Прижмите клей твердым предметом примерно на 5 минут, чтобы продукт приклеился к отверстию.
  6. Дайте ему высохнуть в течение 24 часов, прежде чем включать морозильную камеру.

Какой клей можно использовать в морозильной камере?

Для многих работ по ремонту облицовки морозильной камеры требуется клей. Имея это в виду, не используйте любой клей, который вы можете найти на рынке. Убедитесь, что клей безопасен для пищевых продуктов и устойчив к экстремальным температурам. Кроме того, для быстрых ремонтных работ рекомендуется использовать клей с высокой скоростью адгезии.

Опасна ли трещина в морозильной камере?

Трещины в морозильной камере могут привести к серьезным проблемам, таким как порча продуктов и увеличение счетов за электроэнергию.Кроме того, в морозильной камере может быстро образовываться лед, что может привести к избыточной конденсации. Значительная конденсация может привести к дополнительной влажности, что может способствовать росту плесени.

Заключительные слова

Устраните трещины, дыры и другие проблемы на облицовке морозильной камеры, чтобы увидеть источники и степень повреждений. Затем соберите необходимые инструменты, такие как силиконовые герметики и безопасные для пищевых продуктов клеи, чтобы выполнить соответствующий ремонт. Следуйте этим шагам, и ваш морозильник должен работать эффективно с правильным покрытием.

В: Можно ли закрыть щель между дверьми ИВАР?

Вы не возражаете против перерыва в ИВАР?

В нашей группе на Фейсбуке Эми задала такой вопрос: «Мы только что построили шкаф для ИВАР и установили двери, чтобы обнаружить зияющую дыру в середине дверей!

Я возился со всеми винтами на петлях, но, похоже, это не имеет значения.

Кто-нибудь получил это и сталкивался с такой же проблемой? Спасибо!»

Что ж, она не одинока в этом.Если вы когда-нибудь собирали шкаф ИВАР, то сталкивались с этим. На самом деле эта проблема есть у любого двухдверного шкафа ИКЕА.

Кажется, он более распространен на ИВАР, возможно, отчасти из-за изогнутого края.

Но не падайте духом. Есть …

Способы минимизировать печально известный разрыв ИВАР

#1 Регулировка петель

Во-первых, делайте то, что вам говорит ИКЕА.

Герман предложил это видео, показывающее, как различные винты влияют на положение двери.

Что соответствует инструкциям в руководстве по сборке.

Первая регулировка — выровнять две двери. Так что, если одна дверь выше другой, ослабьте два винта, которыми петля крепится к раме, и аккуратно подтолкните дверь в правильное положение, а затем снова закрепите. (Если у вас есть кто-то, кто поможет вам удерживать дверь на месте, это будет намного проще.)

После того, как вы правильно выровняли двери, приступайте к самой трудной части — регулировке в продольном и поперечном направлениях.Я обнаружил, что вам нужно постепенно вносить обе корректировки.

Отрегулируйте, отойдите назад, чтобы проверить выравнивание, отрегулируйте снова. Пока не подойдешь как можно ближе. У меня зазор 3мм, меня вполне устраивает.

#2 Набор для зазора ИВАР

Если ничего не работает, возможно, поможет комплект IVAR Gap. Я не пробовал, но он обещает устранить раздражающий пробел в кратчайшие сроки.

Кредит: Evernow.nl

Просто поместите 1 прокладку из комплекта зазоров IVAR за каждой петлей, после чего пространство (зазор) между дверями исчезнет. Как по волшебству!

Кредит: Evernow.nl

Если кто-то пробовал это, сообщите нам, работает ли оно так, как рекламируется. Узнайте больше о наборе IVAR Gap Kit.

#3 Прикрой это

Это из A Beautiful Mess. Они полностью избавились от щели с помощью тонкого куска липы шириной 2 дюйма, приклеенного на одну из дверей.

И вуаля! Пропал пробел.

Кредит: Красивый беспорядок

#4 Научитесь любить разрыв

Есть пробелы, но они не отвлекают от прекрасной простоты ИВАР.Прими пробел!

Удачного взлома,

Жюль

Как установить дверную накладку

Перед установкой двери в проем в стойке или кирпичной стене необходимо установить дверную накладку . Облицовка двери дает вам возможность прочно прикрепить петли, а также образует чистую отделку внутренней части проема.

Облицовку можно изготовить из отдельных отрезков бруса, но проще купить комплект обшивки двери. Эти комплекты обычно содержат три куска дерева с предварительно вырезанными прорезями в головной части.В комплект также может входить несколько деревянных или пластиковых клиньев, используемых для удержания накладки на месте.

Подготовка

Если вы сделали новый дверной проем в стене, то при планировании размера проема вы должны были принять во внимание стандартный размер двери и толщину дверного полотна. Если у вас его нет, вы можете столкнуться с перспективой изготовить для вас дверь нестандартного размера, что будет стоить дорого.

Шаг 1 – Сборка рамы

Разложите на полу три секции комплекта облицовки.Если в вашем комплекте есть предварительно вырезанные канавки в головной секции, убедитесь, что две стойки вставлены в них. При необходимости слегка постучите по стойкам в канавках молотком. На головной секции будет лишняя древесина, нависающая над стойками. Это можно обрезать позже.

Просверлите головку в верхней части каждой стойки, сделав два отверстия для винтов на одинаковом расстоянии друг от друга. Скрепите секции вместе с помощью соответствующих шурупов (чем длиннее, тем лучше). Как только он станет твердым, вы можете обрезать лишнюю древесину на головной части.

Шаг 2. Сделайте раму жесткой

Отрежьте три куска деревянной рейки достаточной длины, чтобы они располагались поперек рамы в самом широком месте. Теперь, используя столярный угольник (дешево купленный в большинстве магазинов для рукоделия, и очень полезный), убедитесь, что рама квадратная. Для этого сделайте один вертикальный квадрат с головной частью и положите обрешетку поперек угла (чтобы получился треугольник). Прибейте его на место, чтобы держать угол.

Обрежьте излишки, которые перекрывают рамку, а затем повторите процесс для другого угла.Это должно сделать раму довольно прочной, но вы можете сделать ее еще прочнее, прибив третью планку прямо поперек двух стоек, ближе к низу.

Этап 3. Установка обшивки двери

Измерьте каждую сторону проема в стене и перенесите эти измерения на каждую стойку рамы. Обрежьте стойки по мере необходимости. Ваша дверная обшивка теперь должна быть готова вставиться в проем. Маловероятно, что она подойдет идеально, поэтому вам, возможно, придется использовать небольшие деревянные клинья, вбитые в зазоры, чтобы прочнее удерживать облицовку на месте.Слегка постучите по клиньям, чтобы не деформировать форму облицовки, и регулярно проверяйте спиртовым уровнем, чтобы убедиться, что рама все еще в вертикальном положении.

После того, как обшивка плотно вошла в проем, можно приступать к ее закреплению с помощью винтов. С помощью шурупов, соответствующих материалу, из которого сделана стена (деревянные стойки, кирпичи или блоки), ввинтите шурупы через облицовку в стену. Вы должны стремиться использовать не менее пяти винтов в каждой стойке (распределенных через равные промежутки) и пару в головной секции.Помните, что эти винты должны выдерживать постоянное открытие и закрытие двери после ее установки.

После того, как облицовка будет привинчена, обрежьте лишний материал с клиньев, чтобы они были заподлицо со стеной и облицовкой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*