Как разобрать помпу: Ремонт помпы (насоса охлаждающей жидкости) отечественных машин.

Содержание

Ремонт помпы (насоса охлаждающей жидкости) отечественных машин.

При эксплуатации любого автомобиля, наступает момент, когда выходит из строя помпа (насос охлаждающей жидкости), у которой как правило может быть всего две основных неисправности: износ подшипников, или износ сальника. Как разобрать, отремонтировать и собрать помпу классических отечественных автомобилей, которых до сих пор в странах СНГ ездит огромное количество, мы и рассмотрим в этой статье. И когда водитель новичок научится ремонтировать отечественную помпу, то для него не составит труда восстановить и помпу от иномарки, ведь принцип работы помпы и её ремонта одинаковый, только конструкция может немного отличаться.

Прежде чем начинать разбирать и ремонтировать насос охлаждающей жидкости (помпу), для начала полезно ознакомиться с её конструкцией. Помпа классических (заднеприводных) Жигулей показана на рисунке 1 и имеет корпус 1 и крышку 4. На большинстве насосов применяют специальные двухрядные подшипники, внутренней обоймой которого служит сам вал насоса (крышка с таким подшипником поставляется под номером 2101- 1307045).

Но в продаже встречаются запасные части, то есть крышки для жигулёвской помпы под номером 2101-1807020. В этих крышках установлены два обычных двеститретьих (№203 — 17х40х12) подшипника.

А на переднеприводных отечественных машинах (ВАЗ 2108 — 09) крышку помпы инженеры превратили в корпус насоса, который монтируется к блоку двигателя. Такая помпа показана на рисунке 2.

Устройство сальника насоса можно подробно рассмотреть на рисунке 3. И как я уже говорил, основных неисправностей помпы всего две — износ сальника и от этого подтекание охлаждающей жидкости и износ подшипника (или подшипников) вала.

Любой водитель естественно задавался вопросом — как отсрочить ремонт помпы? Долговечность насоса, а точнее скорость износа его сальника и подшипника, напрямую зависит от натяжения ремня привода вала насоса. И натяжение ремня естественно должно быть таким, какое рекомендует завод. Вообще натяжение ремня точно контролируется с помощью специального приспособления, о котором можно почитать вот тут.

Но таких приспособ у многих нет, значит нужно использовать при проверке натяжения ремня хотя бы обычный бизмен (стрелочные весы с крючком). На классических Жигулях натяжку клинового ремня проверяют так, что бы в середине (между шкивами насоса и генератора) ремня, его прогиб от усилия в 10 кгс составил 10 — 15 мм.

Для долговечности подшипников всё же лучше, если ремень натянуть немного слабее, но при установке нового ремня, он впоследствии немного вытянется и начнёт пробуксовывать на шкивах. Пробуксовка будет происходить чаще всего при включении фар, так как увеличится нагрузка на генератор. И по мере вытягивания нового ремня, его надо будет подтянуть.

От пробуксовки ухудшится работа генератора и его охлаждение, но главное это то, что быстро износится (сгорит) сам ремень и износятся шкивы. Поэтому пробуксовка от недотягивания ремня до предписанного заводом значения (находим его в мануале вашего двигателя), так же вредна как и перенатяжение ремня.

Ещё серьёзнее нужно относится к правильному моменту натяжки зубчатого ремня переднеприводных отечественных машин (ВАЗ 2108-09, Ока, Таврия) и иномарок. Так как проскальзывание ремня относительно зубьев шкивов (от недостаточной натяжки ремня) приведёт к серьёзным неприятностям (встреча клапанов с поршнями). В итоге, от банальной недотяжки ремня, можно попасть на дорогой ремонт двигателя или его головки цилиндров.

Вообще, раньше до появления у нас приспособлений для контроля натяжки зубчатого ремня (о которых ссылка выше в тексте) многие ремонтники считали нормальным натяжку, если в середине (между шкивами) зубчатый ремень можно закрутить на 90 градусов усилием пальцев (примерно 1,5 — 2 кгс), давящих на кромки ремня. Но чтобы на деле добиться точного усилия пальцев в 1,5 — 2 кгс — это сделать не так просто, особенно новичкам, и требует хорошего опыта.

И начинающим водителям, решившим обслуживать свою машину самостоятельно, всё же не советую доверять своим пальцам, или пальцам соседа по гаражу проверку натяжения ремня, а всё таки поискать в продаже и купить инструмент для контроля натяжки ремня. Кто не хочет искать и покупать такой инструмент, тогда гоните машину для замены ремня в сервис. Хотя бы будет с кого спросить, в случае недотяжки или перетяжки ремня. Хотя перетяжку ремня легко обнаружить, по характерному шуму из под капота, который начнёт появляться при увеличении оборотов двигателя.

Но даже если с правильным натяжением ремня привода насоса всё в порядке, то всё равно довольно часто, ещё до пробега в 100 000 км, подшипник помпы начинает шуметь или скрипеть, заявляя о недостатке смазки. При появлении скрипа, что бы продлить жизнь подшипника, опытные водители выворачивают стопорный винт 6 (см. рис 1), удерживающий подшипник, и вворачивают вместо этого винта прессмаслёнку, через которую шприцем подают консистентную смазку. Если скрип появился в дороге, то вывернув винт 6, в отверстие полезно залить с помощью медицинского шприца хотя бы обычного моторного масла.

Но наступает момент, когда даже добавление смазки уже не помогает и не устраняет шум подшипника. Это означает что его пора менять и об этом подробно ниже. При появлении капель или подтёков охлаждающей жидкости снаружи около валика помпы, это значит, что сальник изношен и его тоже пора менять. Кстати сальник может потечь не из-за того, что износился, а от того, что подшипник изношен и вал помпы имеет от этого повышенный люфт, и геометрия контакта манжеты сальника нарушается.

На рисунках видно, что проход охлаждающей жидкости происходит так, что она обходит подшипник снизу. А значит в некоторых случаях (когда подшипник не шумит, а просто помпа течёт) можно ограничиться только заменой изношенного сальника, не затрагивая подшипник (или подшипники если стоят два 203-х).

Но если вы разобрали помпу, чтобы заменить зашумевшие подшипники, то замените и сальник новым, ведь оставлять старый бессмысленно (стоит он копейки). Убедиться в износе подшипника (кроме повышенного шума) можно легко, если пошатать валик рукой — как правило повышенный люфт (более 0,13 мм) легко чувствуется. А при быстром прокручивании валика рукой, можно услышать хруст в подшипнике, означающий что и дорожки обойм и сами шарики изношены.

Процесс разрушения (питтинг) будет развиваться по нарастающей и может закончиться клином подшипника, и даже поломкой вала помпы, так как вал является внутренней обоймой, по которой прокатываются шарики, но это естественно не относится к насосам у которых два 203-х подшипника.

Кстати, при очень сильном износе подшипника, пожет случиться так, что крыльчатка насоса начнёт при вращении вала цеплять корпус (как на рисунке 1) или задевать за тело блока цилиндров двигателя (как на рис 2). При этом появляется неприятный шум, а если снять клиновой ремень на классике (естественно на переднеприводных машинах с зубчатым ремнём это делать нельзя) и вновь запустить двигатель, то исчезновение шума подтвердит задевание крыльчатки.

В любом случае, при выходе из строя сальника или подшипника, потребуется или ремонт помпы, или её замена. Купить помпу целиком на любую машину сейчас можно, но вот цена (особенно для иномарок) для некоторых водителей может показаться довольно высокой. И замена помпы целиком на отечественных машинах (и даже иномарках) особой сложности не представляет, даже для новичков, и это нет смысла описывать. А вот ремонт помпы, который позволит вам сэкономить определённую суму денег, стоит описать.

Замена подшипника помпы.

Рис. 7 а.Снятие ступицы помпы универсальным съёмником
1 — крышка помпы, 2 — ступица помпы, 3 — лапка съёмника.

При замене подшипника насоса охлаждающей жидкости, придётся снять ступицу 8 (на рисунке 1) или демонтировать шкив 7 (см. рисунок 2). Естественно снимать эти детали нужно не с помощью молотка, а применив простейший съёмник, который пригодится и при других операциях, например как на рисунке 7 а.

А для классических заднеприводных Жигулей, точнее для снятия ступицы помпы этих машин, можно сделать простой съёмник, как на рисунке 7б.

Рис 8. Выпрессовка подшипника с валом помпы.
1 — оправка, 2 — подшипник, 3 — крышка.

Перед выпрессовкой подшипника, нужно выкрутить стопорный винт наружной обоймы подшипника, и спрессовать крыльчатку с вала, и затем начинают выпрессовку подшипника вместе с валом и сальником, в сторону сальника (см. рисунок 8). Бывает полезно немного нагреть корпус помпы, или крышку, чтобы выпрессовка прошла намного легче.

Рис. 9. Запрессовка сальника помпы.
1 — оправка, 2 — новый сальник, 3 — крышка помпы.

Подготовив новые детали, обратную сборку помпы начинают с запрессовки нового сальника (см. рисунок 9), не забывая при этом контролировать размер Б, показанный на рисунке 3. Для этого понадобится штангель или хотя бы линейка. Кстати, размер Б можно легко увидеть на старом сальнике, так как на нём со временем «отпечатывается»характерная метка (линия) по кругу. При запрессовке нового сальника, нужно действовать аккуратно, и не давить на графитовое кольцо, которое довольно хрупкое и его легко расколоть.

После запрессовки нового сальника (о замене сальника читаем ниже), можно запрессовывать новый подшипник с валом (см. рисунок 8). Перед запрессовкой подшипника с валом, важно правильно совместить отверстие (под стопорный винт)в наружной обойме подшипника, с отверстием стопорного винта в крышке (или корпусе), чтобы и отверстие и винт потом сошлись.

При запрессовке можно использовать приспособление (оправку), показанное на рисунке 6 (детали 4, 1, 2) и большие тиски, но лучше пресс. При запрессовке подшипника с валом, давить нужно только на наружную обойму, но как правило запрессовка подшипника большого усилия не требует. Конец запрессовки наступает, когда отверстие в наружной обойме и стопорный винт окажутся на одной линии (в обоих плоскостях). После этого стопорный винт вкручивают на резьбовой герметик, предотвращающий его выкручивание, и затягивают, чтобы он упёрся в отверстие в наружной обойме и зафиксировал подшипник на месте.

Кстати, если вы хотите намного продлить ресурс подшипников, то советую заказать токарю выточить стопорный винт с тоненьким отверстием внутри, а в расширенной головке этого винта, нарезать резьбу и вкрутить туда прессмаслёнку (бывают пресмаслёнки с резьбой всего 8 мм — М8) . Это позволит в любой момент (после определённого пробега) добавить в подшипник Литол.

Рис.10. Напрессовка на вал помпы ступицы и крыльчатки.
1 — опора, 2 — вал помпы, 3 — крышка помпы, 4 — крыльчатка, 5 — подкладка из дерева или фанеры.

При напрессовке с натягом в 0,06 — 0,1 мм ступицы 8 (см. рисунок 1), для напрессовки ступицы 8 служит опора 1, показанная на рисунке 10 , или шкива 7, показанного на рисунке 2, можно использовать слесарные тиски или пресс. При этом важно напрессовать детали на необходимую глубину, иначе плоскости вращения шкивов потом могут не совпадать, что приведёт к перекосу ремня.

Для напрессовки крыльчатки 4 на вал, нужно использовать опору 1 на переднем конце вала, и подкладку 5 из дерева, со стороны крыльчатки. Далее весь «бутерброд» сжимается с помощью тисков или пресса. Многие не используют опору 1, но при этом важно не перекосить детали в начале запрессовки, и не повредить передний торец вала помпы.

При напрессовке крыльчатки на вал, следует контролировать размер А. Ведь от этого размера зависит зазор между лопастями крыльчатки и стенками канала в блоке. Так же от размера А зависит прижимающая сила графитового кольца. Следует помнить, что уменьшение требуемого зазора в 0,9 — 1,3 мм между лопастями и стенками канала в блоке, может привести к касанию этих деталей, шуму и истиранию лопастей. А при увеличении требуемого зазора, ухудшится производительность помпы, и сильнее будет давление (сила прижима) на новое графитовое кольцо сальника, и его износ будет быстрее.

Кстати, часто бывает, что ступицу и напрессовывать на вал не нужно, так как нет необходимого натяга и ступица надевается на вал от руки. Такая посадка недопустима, и нет смысла надевать на вал такую ступицу (её провернёт при работе). Найти в продаже новую ступицу отдельно довольно сложно.

Значит нужно выточить новую ступицу, согласно чертежу на рисунке 11, при этом следует уточнить диаметр вала помпы, чтобы после вытачивания новой ступицы, получить необходимый натяг. Но можно и не заказывать токарю новую ступицу, а просто нарастить наружный диаметр вала, или внутренний диаметр штатной ступицы гальваническим способом, который описан вот в этой статье.

Замена сальника помпы (насоса охлаждающей жидкости).

Рис 5. Стягивание крыльчатки помпы.
1 — болт съёмника, 2 — крыльчатка, крышка помпы.

Часто бывает, что подшипники в порядке (не шумят), а помпа подтекает, значит заменить нужно только сальник. Для замены изношенного сальника, нужно спрессовать с вала крыльчатку и демонтировать крышку 4 (на рисунке 1), или корпус насоса 2 (на рисунке 2). Крыльчатку можно стянуть с вала при помощи съёмника (как показано на рисунке 5).

Ведь для стягивания с вала Жигулёвской крыльчатки, ещё предусмотрена резьба М18х1,5, которая позволяет стянуть крыльчатку с вала при помощи резьбового съёмника, показанного на рисунке 4.

Можно кстати для этих целей использовать регулировочный болт с его втулкой от жигулёвского ГРМ (если конечно у вас имеется в наличии отдельно такой болт с втулкой). Перед тем, как снимать крыльчатку с вала, чтобы потом при напрессовке крыльчатки назад, не гадать на какую глубину её напрессовывать на вал ( и не гадать какой зазор должен быть между крыльчаткой и стенками канала блока) следует обязательно отметить острой чертилкой, на какую глубину была напрессована крыльчатка на заводе.

Рис. 3. Устройство сальника помпы классических Жигулей
1 — корпус сальника, 2 — резиновая манжета, 3 — пружина, 4 — графитовое уплотнительное кольцо, Б- контролируемый при запрессовке размер, равный 11 мм.

После снятия крыльчатки, извлечь из помпы сальник целиком очень сложно, да это и не нужно. Можно просто отогнуть усики, которые удерживают внутренние детали сальника (см. рисунок 3) и извлечь эти детали. После извлечения деталей сальника, теперь оставшийся корпус 1 сальника можно вытащить с помощью плоскогубцев. Главное не испортить при этом посадочное место корпуса (в помпе или в её крышке) сальника. Естественно при этом он портится и выкидывается, а на его место устанавливается новый корпус с внутренними деталями (сальник).

Новый сальник аккуратно запрессовывается при помощи текстолитовой или деревянной оправки (её диаметр 40 мм), в центре которой имеется отверстие диаметром 16 — 16,5 мм. Ну а тем людям, кто думает в будущем заниматься ремонтом насосов профессионально (или у кого есть токарный станок), то будет полезным изготовить приспособление, показанное на рисунке 6 (см. выше). Детали 1, 2, 4 такого приспособления используют при запрессовке подшипника помпы (описано выше) , а детали 2, 3, 4 используются при запрессовке сальника.

Запрессовку как сальника, так и подшипника, следует выполнять не с помощью ударной техники (молотка), а при помощи пресса или хотя бы слесарных тисков. Так как удары будут губительными и для подшипника и для сальника и его графитового кольца.

После запрессовки на место нового сальника, естественно крыльчатка напрессовывается назад на своё место, до метки, которую вы надёюсь отметили на валу заранее, ещё перед снятием крыльчатки (об этом я упомянул выше).

Надеюсь, что данная статья по ремонту помпы (насоса охлаждающей жидкости) поможет новичкам самостоятельно заменить и сальник и подшипник, и сэкономить определённую сумму денег, которую уже не нужно будет тратить на новую помпу, успехов всем.

Как разобрать помпу стиральной машины своими руками?

Владельцы стиральных машин часто попадают в ситуацию — прекращается слив воды. Причина может быть в насосе для откачки. Как самостоятельно разобрать помпу стиральной машины, не прибегая к услугам профессионалов?

Как отсоединить помпу от стиральной машины

Перед тем, как разобрать помпу стиральной машины, ее необходимо отсоединить от устройства. В зависимости от разновидности агрегата, добраться к насосу можно несколькими способами:

доступ через заднюю стенку;
доступ через переднюю панель;
доступ через дно.

Доступ через заднюю стенку

Перед тем, как снимать заднюю стенку, сначала открутите зажимы, удерживающие шланг для слива воды, и отсоедините его. Выкрутите все шурупы, которые находятся на задней стенке, и снимите ее. Внизу вы увидите насос. С него необходимо отсоединить проводку. Затем открутите его от корпуса, отсоединив при этом шланги и патрубки.

Доступ через переднюю панель

Когда вы вытащите емкость для порошка, увидите саморез, который необходимо выкрутить. Теперь внизу машинки откручиваем саморезы и демонтируем нижнюю панель. Под ней мы увидим еще одну панель с саморезами, которые тоже выкручиваем. Остается снять манжету и хомут с люка, и отжать зажимы. Далее сливаем воду, и отсоединяем все детали от устройства для откачки.

Доступ через дно

Внизу аппарата находится дверца, которую можно открыть при помощи отвертки. Там находится шуруп, удерживающий фильтр. Насос достается сквозь открытое дно агрегата, но перед этим необходимо слить воду в любую подставленную емкость, вытащив фильтр и немного наклонив устройство. После слива воды отсоединяем все элементы (хомуты, шланги, провода) от насоса.

Перед тем, как вы соберетесь разобрать помпу своей стиральной машины, проверьте, что аппарат отключен от сети электроэнергии. Не следует забывать и об отключении подачи воды.

Разборка помпы

Перед тем, как разбирать помпу стиральной машины, ее нужно отсоединить от улитки насоса. Для этого необходимо открутить шурупы, соединяющие саму улитку с мотором помпы.

Перед снятием рекомендуется карандашом или маркером сделать отметки на корпусе двигателя и улитки для того, чтобы при сборке установить их в изначальное положение.

После того, как вы достали мотор помпы из улитки, обратите внимание, нет ли выработки на крыльчатке. Если есть, это значит, что она терлась о корпус, который может подвергаться деформации от высокой температуры воды. В таких случаях рекомендуется взять обыкновенные кусачки, и укоротить длину лопастей на 1-2 мм. Если срезать больше, то может упасть производительность насоса. Чаще всего причина того, что вода из машинки не откачивается — это трение крыльчатки о кожух улитки.

Крыльчатка должна свободно прокручиваться. Вращение должно быть толчкообразным, из-за магнитного поля между статором и ротором. Если вращение затруднено, или вы заметили биение при вращении ротора, то необходима разборка самого электромотора.

Полная разборка электродвигателя

Для этого снимаем заднюю крышку двигателя, которая держится на пластиковых защелках. Их нужно поддеть обычной плоской отверткой. Снимаем крышку и видим катушки. Приложив небольшое усилие, отсоединяем катушки от корпуса с крыльчаткой.

Теперь нам нужно добраться до подшипников, износ которых может вызывать биение вала. Если потянув за крыльчатку, она не выходит из корпуса, то необходимо этот корпус немного подогреть. Для таких целей используется строительный фен.

Ставим самую маленькую температуру, одеваем перчатки, и начинаем постепенно прогревать противоположную крыльчатке сторону. Через некоторое время пробуем потянуть за лопасти. Ротор должен выйти из корпуса. Теперь мы можем увидеть и починить неисправности.

Прежде всего нужно убрать налет грязи с магнита. Если потянуть за магнит, держась за лопасти, он снимется с вала и мы сможем увидеть причину затрудненного вращения. В случае выхода из строя подшипников, их необходимо заменить на новые.

Все вышеописанные советы подойдут для людей, которые уверены в том, что смогут сделать полный ремонт насоса стиральной машины.

При неуверенности и для экономии средств достаточно будет просто вытащить помпу из аппарата и заменить ее на новую. Новый насос, подходящий под вашу модель стиральной машины, можно купить в сервисном центре или в интернет-магазине.

Как разобрать помпу на УАЗе

УАЗ — автомобиль довольно распространенный в наше время. Производительность его зависит от своевременного ремонта определенных узлов.

Желательно при этом использовать только качественные элементы, которые выполнены согласно всем нормативам. Приобрести запчасти UAZ можно на специализированных сайтах, где вы сможете уточнить основные их характеристики.

А в этой статье мы расскажем, как произвести разборку помпу для ее ремонта.

Демонтаж помпы

Перед тем, как приступать к разборке данного агрегата, его следует предварительно снять. Крепится этот насос на нескольких болтах, которые следует открутить.

Следует помнить, что если изделие используется давно, сделать это будет немного трудновато. Зачастую, чтобы снять помпу, нужно будет демонтировать радиатор, так как крыльчатка вентилятора может упираться в нее.

Процедура демонтажа помпы довольно сложна, так как требует терпения и небольшой выдержки. Если она прикипела, тогда можно использовать специальный инструмент, чтобы сдвинуть ее с места и постепенно снять с болтов.

Выполнять все нужно очень аккуратно, стараясь не повредить другие части автомобиля.

Разбираем механизм

Такая процедура требуется для ремонта определенных частей помпы, чтобы не приобретать всю систему в полном сборе. Это чаще всего производится для замены уплотнительной шайбы с резиновой манжетой.

Операция разборки состоит из нескольких последовательных этапов:

В самом начале снимаем крыльчатку. Для этого следует применять специальные механизмы. Это позволит вам демонтировать шайбу с резиновой манжетой.
После этого откручиваем гайку, которой крепится ступица шкива, и демонтируем ее.
Следующим шагом является удаление штопорного кольца и выпрессовка вала с подшипниками из корпуса. Выполняют такую процедуру на специальном прессе.

Когда помпа разобрана, можно произвести замену всех основных ее частей. Для устранения основных причин течи производится установка новых подшипников, прокладок и других частей механизма.

Также, если помпа уже не поддается ремонту, тогда можно произвести ее переустановку. Для этого просто приобретается новая деталь и монтируется на место старой.

Обратите внимание, что подбирать ее нужно по типу креплений, так как некоторые модели могут просто не подойти к вашей марке автомобиля.

Оптимальным вариантом ремонта помпы является доверить такую процедуру специалистам, которые сделают все быстро и качественно.

Нюансы ухода за помпой УАЗа — в этом видео:

Твитнуть

Ремонт помпы ВАЗ 2110 — фото, описание на VAZ-2110.net

Как отличить неисправную помпу.

ВАЗ 2106 1976-2005 Замена насоса охлаждающей жидкости.

Как отремонтировать топливный насос, или же он самый бензонасос?

Подготовленная и обработанная новая прокладка укладывается на корпус новой помпы. ..

Как определить неисправность помпы ваз 2110.

Ремонт топливного насоса ВАЗ 2110.

Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления насоса охлаждаю. ..

Отремонтировать бензопилу wv passat b5.5 увеличить клиренс передняя стойка …

Ремонт топливного насоса.

Пошаговая инструкция по замене помпы на ВАЗ 2110 своими руками.

Как поменять личинку на багажнике ваз 2114.

12.Проверьте затяжку стопорного винта подшипника насоса.

Сколько стоит замена грм помпу ваз 2112 16 клапанов.

Снятие замена помпы Ваз-2110-5.

Снятие замена помпы Ваз-2110.

2.15.2 Замена водяного насоса.

Как снять и заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2108, 2109, 21099.

ВАЗ замена помпы.

Лада 2110 Бедолага.

Ремонт сцепления ВАЗ 2110.

Ремонт своими руками.

Замена помпы (водяного

18.11.2019,
Просмотров: 2000

Наши старые-добрые Жигули классической модели ещё долго будут ездить по нашим дорогам, поэтому тематика об их ремонте и обслуживании, продолжает быть актуальной до сих пор. Итак, водяной насос двигателя, расположен на виду, и для его проверки ничего разбирать не обязательно. Его неисправность сопровождается двумя причинами: износом подшипников, на которых вращается вал и износом сальника.

Износ подшипников водяного насоса, сопровождается гулом или скрипами во время работы двигателя. Прислушайтесь, чтобы понять, откуда именно идёт шум. Можно немного поднять обороты, чтобы шум стал отчётливее слышен. Также воспользуйтесь стетоскопом или тонким металлическим стрежнем, либо монтировкой, где один конец наставляете на предполагаемое «больное» место, а другой плотно прислоняете к уху. Таким образом, вы сможете отчётливо услышать вибрации и понять откуда именно они идут.

Кроме шума, вал помпы люфтит, и чтобы его обнаружить, достаточно взяться за вал и пошатать. По надобности, ослабьте приводной ремень. Износ сальника вала, сопровождается утечкой охлаждающей жидкости, поэтому вы визуально увидите подтёки.

Когда обнаружили, что неисправность именно в помпе, не стоит тянуть с её заменой, так как сальник с каждым разом течёт еще сильнее, а в результате износа подшипников, они могут заклинить, из-за чего ремень может соскочить со шкивов или оборваться. Или же, если заклинил подшипник, вал лопается на две части, опять же соскакивает ремень со шкивов, а крыльчатка проламывает корпус помпы и охлаждающая жидкость уходит за доли секунды. Двигатель продолжает работать и очень быстро нагревается, а вы в этот момент ничего не подозреваете и соответственно даже ничего не заметите.

Менять помпу проще простого. Сначала открываете крышку расширительного бачка с крышкой радиатора, и сливаете тосол с блока цилиндров двигателя, выкрутив ключом на 13 боковую пробку с водительской стороны. Желательно заранее подготовить тару и желобок, либо шланг, чтобы через него жидкость слить с блока, иначе все будет под машиной. Нет надобности сливать всю охлаждающую жидкость, так как для замены, нужно просто опустить её уровень ниже помпы, поэтому слить только с рубашки будет достаточно.

Ключом на 17, ослабляете гайку на кронштейне крепления генератора, и при помощи монтировки, отводите генератор вверх, тем самым, ослабляя ремень, который снимаете. На инжекторной классике, для удобства понадобится снять гофру воздушного фильтра.

Теперь нужно открутить приводной шкив вала помпы. Это три болта под головку на 10. Только при откручивании, нужно будет застопорить шкив монтировкой, чтобы он не вращался и позволил их посрывать с места.

При помощи головки на 17, откручиваете крепление скобы генератора и ключом на 13 — 4 болта крепления самой помпы к корпусу.

Сначала возьмитесь за помпу и попробуйте её снять руками, пошатывая вверх-вниз. Если не получается, то наставьте на помпу деревяшку и ударами молотка снимите её. Будьте готовы к тому, что при снятии могут вылиться остатки охлаждающей жидкости.

Тщательно очистите посадочное место от остатков старой прокладки и герметика (если в прошлый раз помпу садили на герметик). Новую прокладку обязательно промажьте герметиком, и не дешевым красным, а очень желательно хорошим, чёрным, например Victor Reinz. При установке новой помпы, убедитесь, что вы устанавливаете её правильно, чтобы шпилька крепления планки генератора, смотрела в сторону переднего правого колеса. Собираете все в обратной последовательности.

Отсоедините шлангу подогрева впускного коллектора, а если у вас инжектор, то шланг подогрева дроссельной заслонки. Теперь заливаете охлаждающую жидкость через горловину радиатора до тех пор, пока из отсоединённого шланга она не начнёт вытекать. Таким образом, вы удаляете воздушную пробку. Осталось долить в расширительный бачок охлаждайку по «максимум», завести автомобиль, дав ему поработать, пока не включаться вентиляторы и по надобности добавить в расширитель охлаждайку.

Замена помпы Москвич 412. Как разобрать помпу 2141 ФЭД. Чем официалы, лучше сам!

Комментарии к теме Замена помпы Москвич 412

Эльчин

а где резинки и ремкомплекты берете?

Чекурин Ягма

выберайте нокию канадскую. Лучше что-то конкретное по помпе на 412 показал бы…

Ильяс Хлиманов ⚠Предупреждение за CapsLock

СПАСИБО! ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО СМОТРЕТЬ! САМ ХОТЬ НАЧИНАЮ ПОНИМАТЬ ЧТО К ЧЕМУ.. У САМОГО АППЕТИТ МАСЛА НЕ ПЛОХОЙ… ДУМАЮ ПРИДЁТСЯ МЕНЯТЬ КОЛЬЦА ИЛИ КОЛПАЧКИ…ХОТЕЛ СПРОСИТЬ — В МАШИНЕ ЗАЛИТО БЫЛО МАСЛО 10W40, НО ПО СТАТИСТИКЕ ЕГО НЕ ЛЬЮТ В МАШИНУ С МОТОРОМ 1ZR-FE КОРОЛЛА Е150.. МОЖЕТ ЭТО И ЕСТЬ ПРИЧИНА МАСЛОЖОРА ИЛИ ЕГО СПЕЦОМ НАЛИЛИ ПОГУЩЕ ЧТО БЫ МЕНЬШЕ КУШАЛА? 🙂

Озарьева Дияна

Здравствуйте! Не давно купил нисал лаурель 6 цилиндров рядный. Радиатор печки был забит в хлам. Снял поомыл хорошо сталр греть не давно заменил антифриз и печка ток нормально дует на холостом стоит начать движегте по городу или трасме печка почти холодгым начинает дуть, шланги горячие к печке, бурление или пооток слышно при перегазовках в радиатопе, кранов нет. Презирватив попробывал ни фига не дует. А вот пена красная присутствует не мнргр на крышке радиатора. И в горку вставал думал воздух и гонял и крвшку без клапана ставил ни фига не помогает даже не знаю в чем причина

Арсентий

Да и так понятно что если крылчатку в ноль срезать давления не будет!Вы хотябы на половину ее срезали и показали что уже давления нехватает а так … непонятна ее работоспособность! У моего друга и без помпы на 412 полно чего сломалось,

Владимир

Опять картавое …

Динар

Сделайте обзор на 1SZ-FE. Постоянные трудности с помпой начинают напрягать,

Салман

Да это руль шумит, или фары. А может радиатор или крышка масло

Дит

Мне друг сказал на москвич 412 и без помпы много чего поломалось Ж)) головка прокладки)

Delray

Красава ни одного лишнего движения, Мастеру Респект!

Фредерик

часто её очень мало,от чего ресурс тоже сильно укорачивается,я поподал с этим,а проверить не трудно.

Радим

Что за выражение ‘ подлаживать ‘? Правильно сказать ‘ подкладывать ‘! Подлаживают и налаживают только в штаны… Лучше что-то конкретное посоветовал бы по помпе,

Рузана

Смущает момент натяжки грм. Уверены, что правильно все показано? Если ролик натяжной не держится за отливы двигателя — значит неверно его поставили. Если он не держится, вы его прикрутите с упором в виде шестигранника, но потом, когда вынете шестигранник — ролик сместится — и вся натяжка ослабнет.

Заман

У моего друга на МОСКВИЧ и без помпы полно чего полетело 🙂 Идея хорошая с приводом от трамблёра, странно я в своё время когда делал капиталку движку закачивалось масло без проблем обыкновенным кривым стартером, выкрутил свечи и хорошенько покрутил ручкой двигатель. Но некоторые вообще мощной дрелью крутят коленвал.

Эмиль

На 2.5 марк2 90 к можно поставить от 2 л двигателя насос??

Жандос

Лузар проехала 40 ткм, думал случайность.
Купил опять Лузар, хватило на 10 ткм.
Что покупать теперь?

Фаллон

Про помпу куча инфы в инете )) у меня ваз 2106 у меня где то 10 дней шумит помпа как будто свистит что делать можете помочь если не трудно?

Похожие видео по ремонту

Ремонт Canon PIXMA MG5140: разборка и прочистка помпы

Наиболее распространенная проблема любого струйника — это закупорка печатающей головки засохшими чернилами. Но иногда бывает, что чернила (особенно пигментные) забивают либо помпу, либо тоненькие резиновые трубочки, которые отводят излишки чернил от каппы.

При закупорке любого из каналов помпы, происходит накопление чернил на каппе и, как следствие, печатающая головка плохо очищается и начинает пачкать бумагу. К тому же, помпа перестает создавать требуемое разряжение, необходимое для подсоса чернил из чернильницы в зону сопел. Все это неизбежно приводит к значительному ухудшению качества печати.

Посмотрите, как выглядит узел очиски печатающей головки при неисправной помпе:

Видно, что чернила долгое время скапливались в этой зоне, заливая все вокруг толстым слоем.

К сожалению, из-за того, что я почти целый год не включал свой Кэнон 5140, у него наглухо ~~засрались~~ засорились каналы помпы и она просто перестала функционировать. Из-за полной непроходимости системы, помпа стала проворачиваться с огромным усилием. Это приводило к проскакиванию пластиковых шестерен, что проявлялось как громкий треск при включении принтера.

Разумеется, засохла и сама печатающая головка. Но если печатающую головку кое-как удалось промыть (очень помогло чередование метода падающей струи и отмачивания в слабом растворе аммиака), то для прочистки помпы ничего не оставалось делать, кроме как извлекать ее на свет божий и чистить вручную.

Оказалось, что обычному человеку (такому как я) добраться до помпы не так-то просто! Я, например, потратил уйму времени, прежде чем смог это сделать. Именно поэтому я решил написать небольшое пошаговое руководство по разборке принтера Canon MG5140 и даже добавить пару-тройку фотографий для наглядности. Надеюсь, это кому-нибудь поможет.

Итак, для того чтобы разобрать принтер Canon PIXMA MG5140 понадобятся чистый стол, тонкая плоская отвертка, крестовая отвертка Ph3, пинцет и хорошее освещение (плюс крутой фонарик Convoy S2). Ну и небольшая чашечка для винтиков и мелких деталей, чтобы не потерялись.

Итак, поехали!

1. Втыкаем принтер в розетку, включаем питание и открываем крышку. Дожидаемся пока каретка с картриджами приедет в середину и остановится. После этого выдергиваем шнур из розетки. Нужно именно выдернить шнур, а не просто отключить питание при помощи кнопки.

2. Извлекаем все чернильницы и откладываем их куда-нибудь подальше в чистое место. Если вы не знаете, как это делается, смотрите видео ниже (там другая модель, но все точь-в-точь как у нас). Саму печатающую головку доставать не надо, только чернильницы или, как их называет автор видео, — «картриджи».

3. Аккуратно снимаем боковые стенки. Для этого сначала откручиваем шуруп, удерживающий упор верхней крышки:

Затем нужно выкрутить четыре черных шурупа позади принтера:

Помимо этих шурупов, каждая из боковушек удерживается двумя защелками — по одной в верхней части и по две снизу. Сначала нужно отщелкнуть все защелки снизу.

Внимание!!! Принтер ни в коем случае нельзя переворачивать! Дело в том, что верхняя крышка со сканером держится как раз на боковых стенках и как только они будут сняты, крышка отвалится и всей своей тяжестью повиснет на шлейфе сканера, что почти наверняка приведет к его обрыву.

Чтобы не переворачивать принтер, сдвигаем сдвигаем его на край стола и подбираемся к защелкам снизу:

Когда защелки освобождены, боковины спокойно снимаются. Лучше всего начинать с левой боковушки:

Правая снимается немного хуже, но при определенной настойчивости, это тоже удается сделать (не стесняйтесь приложить некоторую силу):

Начиная с этого момента настоятельно рекомендую документировать каждый шаг при помощи фотоаппарата. Иначе потом, во время обратной сборки, могут возникнут непредвиденные сложности. И не говорите, что вас не предупреждали 🙂

4. Снимаем угловую декоративную накладку, расположенную справа на верхней панели принтера, над дисплеем. Для этого нужно отстегнуть три пластиковые защелки при помощи плоской отвертки. Вот они:

Как видно на фото, одну из защелок (№3) я, в силу своей врожденной рукожопности, случайно сломал.

Снятая накладка:

5. Теперь необходимо отщелкнуть накладку над кнопками панели управления. Вот тут у меня полный облом: я так и не смог придумать безболезненный способ для ее демонтажа. Не представляю, как можно ее снять, чтобы при этом не сломать пару-тройку защелок. В любом случае, снимать ее придется, т.к. под ней находится винт, удерживающий панель управления.

В общем, я долго мучился и в итоге просто тупо оторвал ее отверткой:

Оказалось, что она держалась аж на 9-ти защелках! Не представляю, как ее можно снять, ничего не отломав! Но, может быть, у вас получится 🙂

Впрочем, ничего страшного, эта накладка отлично держится даже если отломать половину всех защелок.

6. Вытаскиваем шлейф, соединяющий панель управления и системную плату:

откручиваем четыре шурупа, чтобы можно было снять панель управления:

7. Теперь, когда плата управления снята, у нас освободились ферритовые кольца, через которые пропущены провода от сканера. Их хорошо видно на фотографии:

Теперь мы можем отключить от материнской платы все разъемы, ведущие к сканеру (три штуки, включая шлейф) и, наконец-то, снять сканер вместе с верхней крышкой:

Откладываем его подальше, чтобы не мешался.

8. Снимаем металлическую рамку, на которой стояла панель с кнопками. Надо открутить всего два винта:

и сразу же достаем из углубления продолговатое ферритовое кольцо, через которое пропущен шлейф от платы управления (если этого не сделать, можно порвать шлейф во время снятия верхней передней полукрышки):

9. Снимаем переднюю половину верхней крышки (передняя полукрышка). Она держится на одном саморезе и одной защелке.

Сначала выкручиваем саморез:

потом с другой стороны отщелкиваем пластиковую защелку (она обозначена стрелочкой на корпусе):

и снимаем крышку:

10. Задняя половинка снимается вообще элементарно — надо только отогнуть пальцами обе защелки (справа и слева, по углам принтера) и просто поднять крышку вверх:

Вот она стоит на месте:

а вот она уже снята:

11. Снимаем механизм откидывания приемника бумаги. Он держится всего на двух шурупах:

12. Извлекаем блок питания. Удобнее всего опять подвинуть принтер на край стола и снизу отщелкнуть две пластиковые защелки, удерживающие блок питания. Вот где находятся нужные нам защелки:

после чего блок питания вываливается и повисает на проводах:

Отключаем разъем с проводами и убираем блок питания. И сразу же, чтобы далеко не ходить, вынимаем точно такой же разъем из системной платы:

Затем откручиваем синий проводок от принтерной части и высвобождаем его, чтобы он потом не помешал нам снять поддон:

Всё. Теперь принтерная часть держится на поддоне только за счет пяти саморезов.

13. Следующий шаг — снятие поддона с памперсами. Откручиваем два шурупчика слева:

и три саморезика справа:

после чего аккуратненько отделяем механизм принтера от поддона:

Поддон убираем в сторону.

14. Отсоединяем все оставшиеся разъемы от системной платы:

и снимаем ее (она держится на 4 винтах):

15. Откручиваем два винта, фиксирующие металлическую рамку, и снимаем ее вместе с кардридером (предварительно нужно высвободить шлейфы из зацепления):

Поздравляю! Мы наконец-то добрались до помпы! На самом деле это только выглядит так долго и муторно, на деле все происходит достаточно быстро.

16. Снимаем крышку помпы (беленькая такая). Для этого откручиваем вот эти два самореза:

Естественно, что все мешающие провода необходимо предварительно высвободить из направляющих и отвести в стороны.

Кстати, возиться с помпой будет значительно удобнее, если перевернуть принтер вверх тормашками (уже можно).

Убираем две белые шестерни:

и извлекаем черную штуковину с тремя роликами, которые катаются по силиконовым трубкам:

Чтобы произвести качественную очистку помпы, придется снять ВСЕ резиновые трубки и тщательно промыть их горячей водой с мылом. Главное в этом деле — не забыть куда вела каждая из трубочек.

17. Аккуратно отсоединяем две резиновые трубочки, идущие от каппы к помпе, а также трубку от помпы к сливу в поддон. Места, где их лучше всего отсоединять, обозначены на фото:

После этого можно отстегнуть две защелки и вынуть силиконовые трубки вместе с патрубками для последующей промывки:

18. Теперь снимаем каппу вместе с трубками. Две трубки, которые шли к помпе, мы уже отсоединили на предыдущем шаге, поэтому осталось отсоединить две трубки, идущие к воздушным клапанам:

Теперь отводим в стороны две защелки, удерживающие каппу от выпадания:

и вынимаем ее вместе с четырмя трубочками:

В момент извлечения каппы из-под нее выпрыгнут 4 пружинки, не пугайтесь, это нормально. Потом вы легко их поставите на место при помощи пинцета.

Все трубочки поочередно снимаем, тщательно моем горячей водой, разминая пальцами по всей длине, и устанавливаем обратно на каппу. Саму каппу очень удобно мыть при помощи старой зубной щетки с мылом.

19. Снимаем главную сливную трубу вместе с пластиковым кронштейном и также тщательно промываем с мылом:

20. На этом очистку помпы и каппы принтера Canon PIXMA 5140 можно считать завершенной.

Сборка осуществляется в обратной последовательности.

Дополнение

На этом можно было бы остановиться, но я пошел немного дальше и заодно решил отмыть резиновый «скребок», который предназначен для очистки печатающей головки от всякого прилипшего к ней мусора (типо волос и шерсти). У меня эта часть была уж очень грязной, вот как она выглядела:

Чтобы снять «скребок» пришлось снять корпус помпы — большая деталь серого цвета, которая крепится на 5 саморезах:

Должно получиться что-то вроде этого:

Если вы хотите сделать то же самое, имейте в виду, что когда вы снимете эту деталь, оттуда выпадет пару хитрозадых шестеренок, какая-то пружинка и еще какая-то требуха. Нужно быть очень внимательным и запоминать где и что стояло.

А еще оказалось, что при сборке кое-какие детали должны быть установлены в определенное положение относительно друг друга, иначе потом, когда они придут в движение, они упрутся друг в друга и весь механизм заклинит.

Зато, если не испугаться этих трудностей, появляется уникальная возможность отмыть все как следует. Как вам такое:

Сравните с тем, что было 🙂

Ну и напоследок оставлю тут пару фоток, на которых хорошо видно, как должны быть уложены провода и шлейфы (а то это не всегда очевидно).

И общим планом:

Надо сказать, что принтер хоть и старенький, но печатает — мое почтение! Вообще, Canon MG5410, пожалуй, лучший принтер из тех, что я знаю. До этого был HP5108, вообще ни в какое сравнение не идет.

Этот печатает значительно тише, картриджи живут гораздо дольше, плюс есть возможность их заправлять (я заливаю чернила ОСР). Можно поставить перезаправляемые картриджи (ПЗК) и штамповать по 200-300 фоток в неделю. Оригинальные картриджи, конечно, тоже можно покупать и все равно будет выходить дешевле, чем у НР.

Двусторонняя печать! Можно печатать вообще без компьютера, прямо с флешки. Очень нравится управление, менюшка интуитивно понятная, удобная. На экранчике отображается все что нужно.

Если печатать на фотобумаге качество получалось ничуть не хуже, чем в салоне, отдельные пиксели вообще невозможно разглядеть.

Немного о чернилах

В МФУ Canon M5140 применяется печатающая головка QY6-0073, а также сменные чернильницы:

CLI-426BK — так называемый фото-черный цвет (водные чернила). Используются только для печати изображений. Ближайший аналог OCP BK 124;
CLI-426M — пурпурный цвет, объем 9 мл, водные, заявленный ресурс 350 страниц. Качественный аналог — OCP M 144;
CLI-426Y — желтые водные чернила, 9 мл. Аналог — OCP Y 144;
CLI-426C — голубые водные чернила, 9 мл. Аналог — OCP C 154;
PGI-425PGBK — самый большой и толстый «картридж» с пигментными черными чернилами для печати текстовых документов. Не смываются водой, быстро высыхают, почти не выцветают, имеют более насыщенный черный цвет и дают повышенную четкость при печати. Но есть и минусы: быстро засыхают в печатающей головке или в помпе, сложнее промываются, имеют повышенную абразивность (быстрее изнашивают головку), боятся замораживания, при длительном хранении могут образовывать крупные частички, забивающие сопла головки. Наиболее близкий по качеству аналог — немецкие пигментные чернила OCP BKP 44 (цена около 800 руб за 100 мл). При редкой печати целесообразна замена на т.н. «псевдопигментные» чернила OCP BK 35 (но им свойственны все недостатки водных чернил).

Покупать оригинальные чернильницы — достаточно дорогое удовольствие (цена одной штуки 1000-1200 руб). Поэтому выгоднее один раз потратиться на набор максимально качественных чернил (OCP, Ink-Mate) и заливать их по мере необходимости.

Крайне не рекомендуется лить в принтер всякую гадость и, тем более, смешивать чернила разных производителей (если, конечно, не стоит задача намеренно угробить башку). Стоимость новой головки вполне сопоставима со стоимостью нового принтера.

При любой смене чернил, необходима тщательная промывка печатающей головки от остатков старых чернил и, если вы используете старую чернильницу, то и промывка самой чернильницы. Особенно это касается пигментных чернил, и особенно, если вы осуществляете переход от пигментных к водным или «псевдопигментным».

Правильная промывка печатающей головки показана на этом видео:

Для промывки лучше всего использовать базовую промывочную жидкость OCP RSL 100 (200 руб за 100 мл) или, для промывки после пигментных чернил, OCP LCF III (300 руб за 100 мл). На худой конец можно взять жидкость для очистки стекол — Мистер Мускул или аналогичную (только убедитесь, что в составе есть нашатырный спирт, он же раствор аммиака, он же гидроксид аммония).

Для проверки качества печати можно взять любую из этих супер-картинок: раз, два, три, четырре.

За сим прощаюсь, желаю всем удачи и поздравляю с наступающим Новым годом!!!

Сборка и разборка вертикального центробежного насоса (Капитальный ремонт)

Поперечный разрез одноступенчатого вертикального центробежного насоса:

Демонтаж насоса :

Снимите дистанционную деталь, установленную между насосом и муфтой двигателя, после снятия болтов и дисков муфты со стороны двигателя и насоса.
Отсоедините патрубки системы охлаждения от механического уплотнения.
Снимите болты верхней крышки корпуса
После того, как болты крышки корпуса будут сняты, узел насоса можно будет свободно снять с места вместе с валом, корпусом подшипника, подшипником, механическим уплотнением, крыльчаткой и валом крыльчатки с втулкой.
При снятии узла насоса ослабьте контргайку крыльчатки и снимите крыльчатку с вала.
Удаление шпонки вала Будьте осторожны, чтобы не потерять шпонку вала.
Снимите дистанционное кольцо.
Ослабьте фиксирующий винт и снимите вращающуюся часть торцевого уплотнения.
Ослабьте болты крепления корпуса подшипника к крышке корпуса.
Снимите кожух с вала.
Снимите втулку с вала.
Снимите крышку корпуса подшипника.
Снимите стопорную скобу подшипника.
Снимите корпус подшипника вместе с подшипником.

Необходимо выполнить проверки:

Необходимо проверить состояние втулки.
Проверить место крепления торцевого уплотнения на наличие канавок и маркировки.
Крыльчатка, шпонка, вал и верхняя крышка содержатся в чистоте для проверки крыльчатки на наличие коррозии, точечной коррозии, кавитации и износа.
Проверка лопаток рабочего колеса на сужение.
Для ключа проверьте щель и направляющую.
Зазоры втулки и вала, рабочего колеса и вала, компенсационного кольца, сальниковой втулки горловины и вала.

(втулка и вал — от 0,03 до 0,04 мм, крыльчатка и вал — металл к металлу с посадкой на 0,13 мм).

Если все в порядке, приступайте к сборке насоса.

Сборка насоса:

Сборку производить в порядке, обратном разборке.

Закрепите корпус подшипника через вал, а затем установите подшипник в корпус.
Зафиксируйте стопорную скобу подшипника и нанесите на подшипник требуемую смазку.
Установите крышку корпуса подшипника.
Замените верхнее и нижнее уплотнительные кольца крышки корпуса.
Закрепите неподвижную часть торцевых уплотнений крышкой корпуса.
Установите втулку вала и проденьте крышку корпуса через вал.
Закрепите вращающуюся часть торцевого уплотнения на втулке вала и затяните стопорный винт.
Вставить дистанционное кольцо.
Зафиксируйте шпонку вала и закрепите рабочее колесо.
Затяните рабочее колесо не за вал, а за стопорную пластину.
Теперь узел рабочего колеса готов к опусканию в корпус насоса.
Опустите рабочее колесо в сборе и затяните крышку насоса спиральным корпусом.
Затянуть корпус подшипника с верхней крышкой корпуса
Подсоедините охлаждающие трубки к механическому уплотнению.
Вскрытая жидкость попадает в корпус, продуйте корпус и убедитесь, что механическое уплотнение не повреждено и не имеет утечек.
При условии, что насос свободно вращается и механическое уплотнение не протекает, вставка для соединения насоса и муфты двигателя может быть оснащена соединительными дисками.
Управляйте насосом и встряхивайте производительность, следя за ее параметрами.

Этапы разборки пневматического мембранного насоса — saikenpumps

Знание этапов разборки пневматических мембранных насосов может эффективно устранять неисправности и способствовать поддержанию стабильного хода транспортного проекта. Это также базовые механические знания, необходимые для операторов оборудования. SAIKEN Pumps объединяет предыдущий опыт демонтажа пневматических мембранных насосов и систематизирует соответствующие рабочие этапы для справки.Для получения подробной информации см. следующее.

Насосы AODD хорошо известны своей отличной комплексной производительностью и универсальностью. Они стабильны и надежны в повседневной эксплуатации, а процент отказов невелик. Тем не менее, длительное использование и тяжелые условия работы неизбежно приведут к износу, поэтому необходимо знать пневматический насос. Выполните необходимое техническое обслуживание диафрагменного насоса после этапов разборки, соответствующие шаги приведены ниже.

Пометьте корпус насоса и воздушные камеры с левой и правой сторон пневматического мембранного насоса перед разборкой, чтобы избежать ошибок при последующей сборке;
Снимите крепежный болт, соединяющий выпускной патрубок и корпус насоса. После разборки вы можете непосредственно увидеть два ключевых компонента: шар клапана и седло клапана. Вы можете проверить признаки старения и износа, чтобы определить, нужно ли заменить новые детали; Ненормально, это приведет к аномальному давлению насоса, неравномерной работе и т. д.;
Разделите промежуточные элементы внешнего корпуса насоса и внутреннего корпуса насоса. После разборки корпуса насоса можно проверить состояние диафрагмы. Особенно важна целостность диафрагмы. Если он поврежден, среда будет вытекать;
Для проверки диафрагмы необходимо с помощью инструментов зафиксировать край внешней шины диафрагмы, отделить диафрагменное устройство от промежуточного корпуса, а затем повернуть по часовой стрелке, чтобы ослабить диафрагменное устройство;
После удаления внешней шины диафрагмы выньте вал из промежуточного корпуса и с помощью инструмента разделите вал и устройство диафрагмы, чтобы проверить износ шины и диафрагмы вала;
Используйте гаечный ключ или другие инструменты, чтобы открыть клапан, чтобы проверить износ поршня, сальника, уплотнительного кольца, упорного штока и других компонентов;

Производители и поставщики насосов AODD

赞过：

赞正在加载……

发布者：saikenpumps

Основная продукция китайских насосов Saiken: шестеренчатый насос из нержавеющей стали | Асфальт и битумный насос | Шестеренчатый масляный насос | Насос с магнитным приводом | Шестеренчатые насосы с внутренним зацеплением | Шестеренчатые насосы | Высокопроизводительные и миниатюрные шестеренные насосы | Химический насос и винтовой насос | Питающий насос котла и другие детали, пожалуйста, обращайтесь по адресу: fan@saikenpumps. ком.
查看 saikenpumps 发布的所有文章

已发布
2021年5月27日

Важнейшие элементы для проверки центробежного насоса после разборки – Houston Dynamic Services

После приема насоса в нашу мастерскую для ремонта, наш общий протокол заключается в том, чтобы разобрать насос, а затем тщательно осмотреть основные виды износа. Это делается до взрыва насоса и проведения неразрушающего контроля (НК) для выявления потенциальных проблем, которые могут привести к неэффективной работе насоса.Когда эти элементы идентифицируются и устраняются, мы часто можем избежать более интенсивного процесса взрывных работ и неразрушающего контроля.

Коррозия

Есть ли заметная коррозия рабочего колеса? Поскольку крыльчатка является движущимся элементом центробежного насоса, который приводит в движение жидкость, со временем она изнашивается. Любая коррозия этой части будет означать, что крыльчатка будет меньше захватывать и, следовательно, будет проталкивать меньше жидкости через насос.

Доказательства трения

Одним из признаков истирания является наличие металлической стружки.Это может быть трудно обнаружить неопытным глазом, особенно если насос используется для абразивных работ. Признаки трения часто можно обнаружить в корпусе насоса и корпусе подшипника. Если вы видите признаки трения, это может означать, среди прочего, чрезмерный износ подшипников или дисбаланс рабочего колеса.

Кавитация

Кавитация — это образование, а затем немедленное схлопывание полостей в жидкости — т. е. небольших свободных от жидкости зон («пузырьков») — которые являются следствием сил, действующих на жидкость (источник Википедия).Значительная кавитация приведет к неэффективной работе насоса. Чтобы максимизировать производительность, кавитацию необходимо устранить.

Эрозия

Эрозия обычно вызывается частицами, присутствующими в жидкости, проходящей через насос. Большинство внутренних деталей подвержены эрозии, особенно корпус насоса, валуте и крыльчатке. Опять же, наличие эрозии в деталях насоса приводит к неэффективности насоса, что влияет на производительность и, следовательно, на рентабельность.

Как собрать и разобрать роторный вакуумный насос? — Lab Instruments

В Henan Lanphan продаются четыре типа вакуумных насосов: роторный вакуумный насос
, мембранный насос, водяной циркуляционный насос настольного типа (подходит для ротационных испарителей и стеклянных реакторов объемом менее 5 л), водяной циркуляционный насос вертикального типа (подходит для ротационных испарителей и стеклянных реакторов объемом более 5 л).Роторно-лопастной насос или роторный насос имеет высокую скорость откачки, небольшой размер и удобство использования. Вы знаете, как собрать и разобрать роторный насос?

Как собрать роторный насос?

1. Протрите все детали роторного вакуумного насоса.

2. Вставьте лопатки в соответствующие пазы ротора, затем вставьте ротор высокой ступени в статор, наденьте накладку на статор и установите штифты, шпонку и втулку на прежние места. Ротор должен вращаться рукой свободно и равномерно.

3. Повторите тот же процесс еще раз для ротора нижней ступени.

4. Установите рабочее колесо обратного клапана и обратный клапан на прежнее место. Плоская поверхность головки клапана должна быть направлена к масляному отверстию. Остановите крыльчатку вручную, вращая ротор, масляное отверстие должно попеременно закрываться и открываться с помощью

, затем отрегулируйте максимальную высоту открытия плоской поверхности головки клапана до значения 0,8–1,2 мм.

5. Поместите выпускной клапан и маслоотражательную пластину на верхнюю часть корпуса роторного насоса.

6. Установите корпус роторного насоса, шпонку, втулку и двигатель на раму.

7. Закройте корпус роторного насоса масляной коробкой.

8. Вставьте впускной патрубок и газобалластный клапан и закрепите их фланцами.

детали роторного насоса

Как разобрать роторный насос?

1. Слейте масло из роторного вакуумного насоса.

2. Открутить болты на впускном фланце, вынуть впускной патрубок. Выверните болты на газобалластном фланце, выньте газобалластную задвижку.

3. Снимите маслобак.

4. Снимите шплинт с обратного масляного клапана и рабочее колесо обратного клапана.

5. Вывернуть стяжные болты рамы и корпуса роторного вакуумного насоса, снять корпус роторного насоса.

6. Отвинтите болты крышки, снимите крышку и вытащите два ротора и соответствующие им лопасти.

Если у вас есть какие-либо вопросы о роторном вакуумном насосе, пожалуйста, напишите по адресу [email protected]! мы ответим вам в кратчайшие сроки.

Рабочая тетрадь по поиску и устранению неисправностей центробежного насоса | Обучение от DSS

Центробежные насосы: поиск и устранение неисправностей и разборка — это четвертая часть обучающей серии из пяти частей, посвященной центробежным насосам.

Курс охватывает основы устранения неисправностей, разборки центробежных насосов и меры предосторожности, которые необходимо соблюдать. Этот курс покажет учащимся, как определить признаки отказа, которые могут указывать на проблемы с различными компонентами насоса.Учащиеся узнают о безопасных способах подготовки насосов к осмотру путем отсоединения, снятия и осмотра различных компонентов.

Задачи курса включают:

Объяснение основ поиска и устранения неисправностей насоса
Оценка температуры насоса и возможных причин перегрева двигателя, перегрева набивки и перегрева подшипников
Определение признаков и причин кавитации, вибрации и воздухововлечения
Определить причины низкого расхода и низкого давления нагнетания
Описать меры предосторожности, которые необходимо соблюдать перед работой с насосной системой
Знать процедуры отключения насоса, сброса давления в системе, а также слива и проверки жидкостей из насоса
Описать безопасные и правильные шаги по снятию корпуса насоса, демонтажу рабочего колеса и обращению с сальниковой набивкой насоса, уплотнениями и подшипниками
Описать, как проверить вал, уплотнения, сальниковую набивку и места крепления рабочего колеса
Определить расположение и последствия точечной коррозии, эрозии и задиров в насосе.

Меню курса:

Устранение неисправностей

Области для устранения неполадок
Удаление насоса

Разборка насоса

Подготовка к разборке насоса
Удаление компонентов
Осмотр компонентов

, чтобы узнать больше о наших интерактивных онлайн-курсах, посетите нашу домашнюю страницу электронного обучения DSS или запланируйте бесплатную онлайн-демонстрацию.

Хотя количество страниц варьируется, большинство руководств содержат 16 страниц и включают в себя отрывной тест.

Справочники необходимо приобретать упаковками по 10 штук. При заказе укажите количество упаковок, которые вы хотите приобрести. Например, если вы хотите заказать 50 справочников, введите «5» в поле количества. Все справочники распечатываются по запросу.

Для получения дополнительной информации позвоните по телефону 1-877-262-7825.

Все продажи являются окончательными. Никаких возвратов или возмещений.

Разборка насоса Intex | Trouble Free Pool

На случай, если кто-то еще столкнется с этой проблемой, совместимые конденсаторы можно найти на ebay и в других местах, но они не совсем такие же, как оригинальные.Это нормально, они не должны быть.

Оригинал для насоса на 250 галлонов в час, который у меня есть: CBB 61 тип упаковки
Он рассчитан на: 250 В переменного тока
Емкость: 16 мкФ (микрофарад)

Он также имеет 4 клеммы.

«CBB 61» относится к общей форме, хотя и не обязательно точно такого же размера. Вам не обязательно иметь одинаковый размер, но он не может быть слишком большим, иначе он не поместится в корпусе.

Замена должна иметь такое же номинальное напряжение ИЛИ ВЫШЕ .

Номинальная емкость должна быть одинаковой (в моем случае 16 мкФ)

Количество клемм? Здесь я застрял. У оригинала их 4, и я не смог найти ни одного типа упаковки CBB 61, который имел бы надлежащий рейтинг и 4 клеммы. Я был готов заказать банку большего размера и надеяться, что она подойдет, когда я решил провести небольшое исследование.

Оказывается, хотя у конденсатора может быть несколько наборов выводов, большинство из них имеют только два «полюса». К каждому полюсу подключено несколько клемм, что позволяет использовать несколько соединений.В случае исходного конденсатора накачки по существу есть две пары клемм, где каждая пара подключена к одному из двух полюсов.

Как только вы это поймете, вы обнаружите, что на ebay и в других местах можно найти довольно много конденсаторов, которые будут работать. Дорогой двухпроводной конденсатор вроде того, что у меня есть, вполне подойдет. Вы можете отрезать 1/4-дюймовые быстроразъемные соединения в насосе и просто использовать проволочные гайки, если хотите. Если вы сделаете это, вы получите два провода от насоса, подключенных к одному проводу конденсатора, и один провод от насоса, подключенный к другому проводу конденсатора.

Я потратил около $3.