Как рассчитать проем под дверь: Проем под межкомнатную дверь – размеры и расчет параметров

Проем под межкомнатную дверь – размеры и расчет параметров

Межкомнатные двери – важный элемент в любом помещении. Кроме практического применения они играют ключевую роль в дизайне интерьера. Уже на первоначальном этапе ремонта необходимо задуматься об установке дверного блока. Поэтому полезно заранее уточнить размер проема под межкомнатную дверь. Отталкиваясь от параметров, будет легче выбрать конструкцию дверного блока.

Содержание статьи

Стандарты размеров для межкомнатных дверей

Существуют стандартные размеры межкомнатных дверей. Именно такие комплекты чаще всего сходят с конвейеров крупных производственных предприятий, составляют ассортимент интернет-магазинов и выставочных залов специализированных салонов.

Ширина дверного полотна в соответствии с российскими стандартами представлена в нескольких вариантах и составляет от 55 до 90 см. Высота может составлять 190 см для блоков с узкими створками (55–60 см), и 200 см для остальных. Европейские производители поставляют на рынок изделия, ширина которых составляет 60, 70, 80 или 90 см, высота – 200 см.

Способы подгонки параметров проема

По стандартам проем для межкомнатной двери должен быть шире коробки на несколько сантиметров по бокам и сверху. При строительстве частного жилья строители могут выполнить дверные проемы как в соответствии с принятыми стандартами, так и по индивидуальным размерам. В многоэтажных жилых зданиях проектом предусмотрены стандартные размеры для дверей и проемов. При реконструкции старых домов довольно часто сталкиваются с ситуацией, когда дверной проем не подходит под стандартный размер. Изменить размер готовой двери, если она не подходит под параметры, было бы проблематично, поскольку существует риск испортить декоративное оформление полотна. Заказывать изделие по индивидуальным размерам материально невыгодно. Поэтому подгонка проема – более рациональное решение.

В каких случаях придется изменять размеры дверного проема для установки новых межкомнатных дверей?

1. Дверной проем более узкий и низкий, чем полотно изделия. В этом случае требуется расширение проема для межкомнатной двери. Если стена из кирпичной кладки или бетонная, используя перфоратор и отбойник. Сложнее приходится в том случае, когда стена смонтирована из гипсокартона на профилях. Придется разобрать часть стены до следующей профильной стойки. После этого установить новый профиль по нужным размерам, и снова зашить листами ГКЛ.
2. Дверной проем больше по ширине и высоте, а вам нужно, чтобы он соответствовал стандартам. В этом случае проем под межкомнатную дверь приобретает нужные размеры в результате суживания. Если разница размеров проема и дверного полотна большая, тогда, как правило, для стен из кирпича и бетона делается дополнительная кирпичная кладка, соответственно для гипсокартона используют профиль и листы ГКЛ. При незначительном расхождении можно использовать листы гипсокартона, посаженные на клей.

Значительно проще решается вопрос, если проем под межкомнатную дверь не соответствует параметрам короба по глубине. В этом случае используют доборную доску нужной ширины

Расчет дверного проема

Для точного расчета потребуются следующие замеры дверного блока:

• ширина и высота створки;
• толщина и глубина короба;
• ширина наличников;
• высота порога, если он предусмотрен.

Вычисление происходит по следующей схеме: размер дверного полотна + размер короба + монтажный зазор х 2 (от 1 до 2,5 см с каждой стороны).

Рассчитаем параметры для двери 200*90 сантиметра и толщиной коробки – 2,5 см.

Ширина складывается следующим образом: ширина двери 90см + толщина коробки 2,5 см*2 = 5 см + зазор между луткой и дверным полотном :1,5 см*2 = 3 см.

Итого: 90 см + 5 см + 3 см = 98 см.

Высота проема без порога: высота полотна 200 см + отступ  от пола 1см + толщина коробки 2,5 см + 1,5 см зазор для монтажа = 205 см.

Итого: 200 см+1 см+2,5 см+1,5 см=205 см. Если в конструкции предусмотрен порог, следует еще раз приплюсовать толщину короба.

Строители обычно делают размеры проема больше двери на 8 см. Если остается небольшая щель, ее заполняют монтажной пеной и скрывают наличником.

Стандартная глубина дверной коробки составляет 7,5 см. Поскольку параметры проема соответствуют этим цифрам не во всех домах, производители могут доукомплектовывать дверные блоки доборной доской, за счет которой увеличится глубина коробки. В противоположной ситуации, когда толщина стены меньше, чем короб, придется спиливать лишние сантиметры с коробки или выбрать раздвижную конструкцию двери, для установки которой размеры дверных проемов не так уж важны.

Расчет дверного проема в строящемся здании

Если расчеты производят в помещении с черновой отделкой, необходимо учесть, что в результате выполнения отделочных работ параметры могут измениться за счет настила напольного покрытия:

• при укладке линолеума – на 1 см;
• настиле ламината – на 2 см;
• укладке керамогранита или кафеля – до 5 см.

Необходимо внести существенные коррективы в расчете, если предстоит монтаж теплого пола. В случае, когда на стыке порога соединяются два вида напольного покрытия, стык закрывают прижимной лапкой, для которой потребуются дополнительные несколько миллиметров высоты.

Полезные рекомендации

• Чтобы добиться высокой точности замеров, их производят на разной высоте ниши. Если есть сомнения в правильности расчетов, следует вызвать замерщика.
• Может получиться так, что дверное полотно оказалось больше допустимого размера и его необходимо обрезать. Эта процедура подходит не для всех дверных полотен. В большинстве случаев выполнять ее самостоятельно нецелесообразно. Для этой работы требуется профессиональное оборудование.
• Для установки конструкций, которые не нуждаются в коробе и наличниках (купе, ротационные, маятниковые), требуется строгое выравнивание зазора по всему периметру.
• При монтаже межкомнатных и входных блоков в новостройке, монтажный зазор делают немного больше с расчетом на усадку.

как рассчитать его для полотна 80 на 200 см

Разделы статьи:

Если вы надумали приобрести и установить межкомнатную дверь, требуется предварительно выполнить необходимые замеры, после чего купить дверное полотно с коробкой. На рынке встречаются в продаже как двери стандартных размеров, так и имеющие необычные габариты. Именно поэтому нужно изучить все нюансы, чтобы правильно измерить проем под дверь размером 800х2000.

Габариты проема под дверное полотно 200 на 80 см

Расчёт размеров проема производится достаточно просто. Чаще всего двери, произведенные из массива древесины, МДФ, ДСП, ДВП обладают шириной в 60-70-80 сантиметров (при условии, что они одностворчатые).

В советских многоэтажных домах, построенных по панельной технологии, ширина проходов составляет 80-100 сантиметров. Это стандартная величина, обусловленная ГОСТами. Подобный подход имеет ряд преимуществ. Так, двери стандартных размеров имеют:

• Широкий модельный ряд, позволяющий приобрести изделие на любой вкус;
• Позволяют с легкостью производить монтаж;
• Имеют невысокую цену.

Когда встает вопрос покупки двери, непременно перед хозяином дома возникает задача по измерению габаритов проема. Чтобы не допустить ошибку и не усложнить процесс монтажа дополнительными работами, требуется грамотно рассчитать размеры с учетом технологических зазоров и габаритов дверного полотна с коробкой.

Методика расчета

При ведении расчета размеров прохода для межкомнатной двери требуется учитывать следующее:

• Ширину коробки дверной конструкции;
• Ее толщину;
• Наличие либо отсутствие порогов;
• Есть ли какие-либо элементы декора;
• Размеры (высоту и ширину) дверного полотна.

Рассчитывать проем для двери размером 80 на 200 см лучше без учета порога. К примеру, дверное полотно имеет размеры 200×80, толщина ее коробки – 25 миллиметров. Прежде всего требуется сложить толщину коробки и ширину полотна двери. Величину в 25 мм требуется учесть дважды, поскольку короб двери монтируется по обе стороны проема. К полученной сумме необходимо прибавить 20-40 миллиметров, составляющих необходимый при монтаже технологический зазор. В итоге у вас получится 870-890 миллиметров – это и есть необходимый проем для дверей, имеющих ширину в 80 сантиметров.

Кроме того, рекомендуем обратить внимание на материал изготовления межкомнатной двери. Если она выполнена из массива, то ее коробка будет толще приблизительно на 2 сантиметра.

Порог важен при произведении расчета высоты проема. Порядок аналогичен таковому при вычислении ширины прохода. Учитывается толщина коробки двери и при наличии порога прибавляется его высота.

Предварительно перед проведением монтажных работ требуется тщательно изучить состояние стен и при необходимости устранить все недочеты. Двери нельзя устанавливать на ненадежное основание (гипсокартонные конструкции, деревянные части, на которые нанесен цемент). Если монтируется дверь-купе, ее ширина должна быть больше ширины проема.

Размер стандартных дверных проемов

Для того, чтобы с легкостью провести расчеты, можно воспользоваться специальной таблицей типовых размеров проемов межкомнатных дверей:

В таблице приведены размеры наиболее часто попадающихся в продаже в строительных магазинах и на рынках дверей. Однако встречаются и нестандартные модели, требующие дополнительного расчета. Если у вас имеются какие-либо сомнения, следует обратиться к профессионалам, которые помогут выполнить расчеты без ошибок.

В заключение

Измерять проем требуется при помощи инструмента, имеющего высокую точность, к примеру, используя лазерную рулетку. Кроме того, требуется учитывать возможную погрешность инструмента. В зависимости от того, насколько правильно выполнен расчет, вы сможете избавиться от непредвиденных расходов и уменьшить кол-во работ. Если все подсчитано правильно, то монтаж двери не вызовет больших трудностей.

Установка стальных дверей в нестандартный дверной проем: советы эксперта

Прочитайте за 5 мин.

Прослушать статью

Как правило, дверные проемы делают стандартных размеров. Если вы счастливый обладатель такой конструкции, нужно просто подобрать под нее дверь по своему вкусу.

Содержание

Как определить необходимый размер дверного полотна?

Оптимальный размер дверной коробки должен быть на 2-3 см меньше проема.

Самый простой способ подобрать дверь – от размера проема отнять по 2 см по ширине и высоте. Обратите внимание: данный размер – это параметры не дверного полотна, а коробки.

Для стандартного проема можно воспользоваться приведенной ниже таблицей:

Как правильно измерить дверной проем?

Размеры проема измеряются в трех точках по ширине и в трех – по высоте. Далее в подборе конструкции отталкиваются от наименьшего значения.

Например, в нижней части проема ширина составляет 88 см, сверху – 86 см, а посредине – 87 см. Мы отталкиваемся от наименьшего параметра – 86 см. Отнимаем от него зазор для запенивания (1 см), так как дверь не должна входить в проем впритык. В противном случае даже при незначительной усадке дома ее может перекосить.

Кроме того, проем может быть «завален» в какую-то сторону. Дверь должна стоять в пространстве ровно, иначе она будет самопроизвольно открываться или закрываться. Поэтому при выполнении замеров нужно учесть кривизну стены – для этого используем строительный уровень.

Если перекосы большие, проем нужно доработать. Если они незначительные, размер двери подбирается с учетом перекоса, чтобы конструкция стала по уровню. Все эти рекомендации дает замерщик, если вы приобретаете дверь в сертифицированной точке продаж. Он пояснит, как будет стоять дверь, какие нюансы нужно учесть, а также какие варианты установки возможны. Только после определения размера проема и его неровностей можно просчитать необходимый размер входной двери.

Но что делать, если проем нестандартный?

Как подобрать дверь для нестандартного проема?

Установка двери в нестандартный проем требует нестандартных решений. Каждый случай рассматривается индивидуально. Иногда дверной проем можно расширить или, наоборот, сузить. Тогда можно будет подбирать не дверь к проему, а «подогнать» проем к размерам дверной коробки.

При этом двери нужно подбирать таким образом, чтобы их размеры были максимально приближены к размерам подходящего проема. Например, если ширина проема составляет 80 см, а размерный ряд дверей – от 86 до 100 см, то двери нужно выбирать минимальной ширины, 86 см, и по возможности расширить проем. Но стоит отметить, что такая возможность есть не всегда. И рассматривать каждый случай нужно индивидуально. При этом существуют общие рекомендации.

Установка дверей в узкий проем

Если проем позволяет, можно выполнить его доработку. При этом стоит учесть, что по строительным нормам несущая балка над проемом должна опираться на стену не менее чем на 15 см. Дорабатывать проем можно, если это значение больше, чтобы в результате оно составило 15 см и более.

Для расширения проема понадобится специальный строительный инструмент: перфоратор, болгарка, алмазный диск и пр.

Установка входной двери в широкий проем

По правилам наличник должен перекрывать зазор между дверной коробкой и стеной. Если зазор шире, его нужно доработать – сузить до нужного размера. Можно заложить кирпичом или поставить металлические опоры – специальную квадратную трубу.

Если проем слишком низкий

Увеличивать проем в высоту, как правило, нельзя, потому что в этом случае пришлось бы сносить несущие элементы здания. Если стена выполнена из кирпича или пеноблока, над проемом кладут несущую перемычку либо металлический уголок, который закладывается кирпичом. Если убрать часть этого кирпича, верх проема может обвалиться.

Если проем сделан из бетонной плиты, внутри нее есть металлическая арматура, которая также является несущим элементом. Срезая ее, мы нарушаем конструкцию стены. Для этого нужно специальное разрешение.

Если проем слишком высокий

Его верхнюю часть можно заложить кирпичом – аналогично тому, как дорабатывается проем в ширину.

Каким должен быть проем для дверей Torex?

Специалисты завода Torex рекомендуют устанавливать входные двери с учетом минимального зазора 1 см и максимального – 5 см. Для правильного определения параметров проема и возможности его расширения/сужения лучше обратиться к специалисту. Тем более, что при приобретении дверей Torex вызов замерщика бесплатный.

Если в вашем случае доработать проем невозможно, вы можете заказать входные двери Torex нестандартного размера. Подробнее об этом можно узнать в нашей статье

ширина, высота, толщина, как замерить?

Выбор новой двери не ограничивается только красивым вешним видом. Чтобы не переплачивать около половины стоимости за нестандартное изделие, обустраивают дверной проём стандартных размеров.

Стандартные размеры

Если изначально в стене обустроить стандартный размер дверного проёма, в будущем не возникнет проблем с выбором нового блока. Важно учесть, что отечественные и зарубежные стандарты отличаются. Разница небольшая, но лучше заранее определиться с моделью, чтобы не уменьшать или расширять вход в комнату.

Размер проёма всегда больше габаритов створки. При расчётах учитывается толщина коробки, которая по стандарту варьируется в пределах от 15 до 40 мм. Для каждого помещения используется типовой размер дверного блока:

• Для совмещённого санузла, а также раздельной ванны и туалета обустраивают вход высотой 1,9–2 м, шириной – 550 или 600 мм. Глубина составляет от 50 до 70 мм.
• Для кухни оптимальный габарит полотна – 2*0,7 м. Проход делают глубиной 70 мм.
• В спальню подойдёт блок – 2*0,8 м. Глубину обустраивают в пределах 70–200 мм.
• В зал часто устанавливают двустворчатые конструкции с увеличенной шириной до 1,2 м. Ставят две створки шириной по 600 мм. Возможен вариант одной фиксирующейся половинки – 400 мм и рабочего основного полотна – 800 мм.

Обустраивая проход в межкомнатной перегородке надо учесть, что его размер и даже глубина изменится после выравнивания стен штукатуркой или гипсокартоном.

Ширина

Самая ходовая ширина одностворчатой двери – 60, 70, 80 см. Менее популярны полотна шириной 40, 55, 90 см. Однако такие габариты так же соответствуют стандарту и иногда востребованы.

Для раздвижных систем по отечественному стандарту существуют минимальные, а также максимальные ограничения. Ширина полотна варьируется в диапазоне от 60 до 120 см.

Для каждой стандартной двери ширина проёма рассчитывается с учётом толщины коробки. Дополнительно учитывают зазоры, необходимые для свободного открывания створки, а также правильной установки дверной рамы. К примеру, если выбрано полотно 80 см, то ширина прохода составит 88,6 см.

Высота

Распространённый отечественный стандарт высоты створки – 2 м. Реже изготавливают двери высотой 1,9 м и 1,8 м, они менее востребованы.

Расчёт высоты дверного проёма аналогично происходит с учётом зазоров. Однако ещё предусматривают наличие порога. Например, для двухметровой створки с толщиной рамы 3 см высота проёма должна составлять 278 см. При отсутствии порога убирают одну толщину – 3 см. Показатель уменьшается до 248 см.

Стандартная высота  составляет 2 м. Иногда производитель увеличивает параметр до 2,5 м. Рассчитывая высоту проёма для раздвижной двери, аналогично предусматривают технологический зазор между торцами полотна, а также верхним и нижним краем дверного прохода. Дополнительно учитывают толщину элементов раздвижной системы, исполняющие роль рамы.

Размеры проёма для раздвижной двери

Толщина

Большинство всех стандартных коробок выпускается толщиной 7,5 см. Значение обусловлено параметрами межкомнатных перегородок. Если дверная рама устанавливается в толстую стену, дополнительно используются доборы. Сложнее вопрос решить с тонкой перегородкой. Чтобы коробка не выступала из стены, раму придётся распилить или снять часть рубанком.

Замер толщины прохода осуществляют минимум в трёх точках. Если стена идёт наискось и толще коробки, дополнительно используют добор. Планку распиливают клином. Наличники со всех сторон должны плотно прижаться к стене независимо от изъянов.

Нестандартные габариты

Для дверей иностранного производства отечественный стандарт высоты, а также ширины дверного проёма не совпадает. Чаще встречаются блоки высотой 2 м плюс-минус от 10 до 15 см. Ширина – от 60 до 90 см.

Французские стандарты отличаются от отечественных уменьшением размера двери на 1 см. Если сравнить две створки шириной 90 см, то параметр у импортного полотна равен 89 см.

Нестандартный размер проёма часто характерен для частных домов, построенных по самостоятельно разработанному проекту. Современные дизайнеры любят применять дверные проёмы до потолка. Они увеличивают пространство и дают возможность создать уникальный дизайн помещения. Реже встречаются такие варианты внутри новостроек, где выполнена современная планировка.

Под нестандартные размеры проёма межкомнатной двери приходится индивидуально заказывать дверной блок. Существуют фирмы, предоставляющие подобную услугу, но стоимость изделия будет завышена процентов на 30.

У межкомнатных дверей бывает нестандартная ширина и высота. Габариты зависят от места установки блока. Обычно высокие и широкие дверные проёмы обустраивают для зала или кухни. Для спальни или санузла вход делают меньшей ширины – от 55 до 60 см.

Арочные дверные проходы

Размеры арочных межкомнатных проёмов зависят от архитектурных особенностей здания. Ширину арки можно выбрать индивидуально, а высота ограничивается потолком. Если расстояние от пола до плит перекрытия составляет 2,5 м, то арку делают высотой максимум 2,2 м. Для высоких потолков 3,2 м подходит арочная конструкция высотой 2,6 м.

Многие производители не указывают размеры готовых арок. В технической документации чаще прописан допустимый интервал. Примером служит арка с максимальной высотой до 2,4 м, толщиной – до 18,5 см, а диапазон ширины варьируется от 79 до 150 см.

Как замерить проём в стене для межкомнатной двери?

Для расчёта дверного проёма берут размеры всего блока с учётом зазоров. Свободное пространство 1 см оставляется между торцами стен и тремя элементами лудки. Зазор нужен для свободного входа коробки, а также выравнивания её по уровню. Порог устанавливается плотно на пол.

Рассчитывая дверные проёмы, дополнительно предусматривают свободное пространство по всему периметру между торцами полотна и внутренней плоскостью элементов коробки. Зазор нужен для свободного открывания створки.

Пример расчёта ширины проёма для двери 80 см с толщиной коробки 40 мм выглядит так:

• Суммируют два зазора по 10 мм между стеной и коробкой.
• Суммируют два зазора 4 и 2 мм между торцами створки и внутренней поверхностью элементов коробки. Меньшее расстояние 2 мм оставляют со стороны петель.
• К готовому результату добавляют ширину створки 800 мм, а также две толщины элементов рамы. В приведённом примере – это 2*40 мм.

Результат суммирования показал, что ширина прохода равна: 10+10+4+2+800+40+40=906 мм.

Размеры проёма для распашной двери

Расчёт размера дверного проёма для межкомнатных дверей по высоте выполняется аналогично, только учитывается наличие или отсутствие порога. Сверху свободное пространство между стеной и элементом коробки равно 10 мм. Зазор между торцами полотна и внутренней частью коробки составляет: сверху – 3 мм, снизу – 5 мм. Теперь для расчёта высоты прохода осталось суммировать все значения. Если порог отсутствует, то одну толщину лудки не добавляют.

Проведение замеров ранее используемого прохода в стене

Если целью ремонта является замена старого блока, для замера дверного проёма выполняют следующие действия:

• удаляют старое полотно вместе с рамой;
• зачищают торцы стен от раствора и другого мусора;
• оценивают прочность кладки;
• при необходимости проход укрепляют;
• замер осуществляют в максимальных и минимальных просветах;
• возле углов замеряют минимум по две точки, чтобы избежать перекоса.

Результат измерений переносят на чертёж. Если не удаётся точно рассчитать размер, чтобы обеспечить ровность коробки, берут минимальные значения, увеличенные на 1 см технологического шва.

При самостоятельном выполнении расчётов и замеров проёма для двери, не лишней окажется набросанная на листок бумаги схема. Эскиз с размерами поможет более точно определиться с конструкцией.

стандарты ширины и высоты межкомнатных дверей по ГОСТу, особенности установки стандартных полотен

Двери в доме крайне важны, особенно то, как они расположены. Не меньшее значение имеет и проем. Необходимо уметь правильно рассчитать его габариты.

Строительные особенности

Сам по себе проем подразумевает наличие пустого пространства в стене.

У дверных проемов имеются свои строительные особенности.

• Как правило, проемы уже обладают параметрами в соответствии с определенными стандартами, по ним же подбираются и двери.
• Проемы использовались, когда устанавливали прежнюю дверь. Значит, практически каждый из них – результат устранения предыдущей дверной коробки. Но бывают ситуации, когда его нужно доработать до определенных параметров.
• Проемы можно вырезать в цельных стенах. Их создание в стене из дерева или бетона не вызывает затруднений. Рекомендуется предварительно рассчитать, не пострадает ли прочность здания.

Из вышеперечисленного следует вывод: выявлять нужные размеры проема нужно, ориентируясь на устанавливаемые двери.

Отличия типов дверей

Хозяину дома стоит учесть, что двери классифицируются на несколько видов по материалам и функциональным значениям.

Двери бывают входными, они имеют повышенную устойчивость к внешним воздействиям, и межкомнатные, использующиеся для разделения комнат. В любом случае, дверь вставляется в проем с помощью коробки.

Оба вида, в свою очередь, различаются по нескольким признакам, разделение по которым помогает избежать лишних затрат на приобретение нового образца, его установку и монтаж.

• По расположению в здании: наружные и внутренние.
• По способу открывания: распашные, раздвижные (двустворчатые купе, например), складные («гармошка»), вращающиеся.

• По материалу, из которого они изготовлены: деревянные, ПВХ, алюминий, стальные, металлические, железные, стеклянные.

• По числу полотен: однопольные, двупольные, полуторные.
• По количеству створок: одностворчатая, двухстворчатая.
• По заполнению дверного полотна: глухие и остекленные.

Стандарты высоты и ширины по ГОСТу

Важно обратить внимание то, какие параметры проема должны быть при монтаже двери или при строительстве. Среднестатистическая высота составляет 200 см, а в некоторых случаях – 230 см, минимальная ширина – 60 см, средняя – 70 см, максимальная – 80 см. Впрочем, у неординарных изделий ширина может быть 55 см, а высота – 190 см. Коробочная глубина составляет 7,5 см. Проем должен быть больше двери на 5-10 см. Это нужно, чтобы оставалось место для деревянных, металлических или монтажных швов.

Звуковая изоляция и надежность полотна зависят от толщины двери. Она, в свою очередь, обусловливается тем, какую глубину имеет проем.

У данной характеристики могут быть следующие размеры:

• 3,5-4 см для стандартной двери;
• 2-4 см для навесной конструкции;
• 3,5-4,5 см для изделия из деревянного массива, с четверной выборкой;
• 4,5-5,5 см для двери из свежей древесины.

Если хозяин квартиры хочет, чтобы пожарная безопасность была на высоте, рекомендуется к ознакомлению таблица с конкретными соотношениями размеров.

Не обязательно опираться на стандарты ГОСТа, ведь существует альтернатива – зарубежные изделия. Для них требуются специфические параметры проемов. Чтобы разобраться в них, рекомендуется к ознакомлению данная таблица:

Важные параметры для установки

Знаний о стандартах высоты и ширины проема недостаточно.

Важно учитывать и другие нюансы, которые подскажут, что нужно делать при монтаже.

• Наличие в пространстве проема лишних элементов, например, перегородок, которые будут мешать во время монтажа;
• использование при монтаже обшивки для простенков или каркасов из гипсокартона;
• потребность в гипсокартонной перегородке, которую можно воссоздать в случае необходимости;
• материал стены;
• толщина стены;
• ширина наличника.

Если обратить внимание на вышеперечисленные пункты, можно избежать затруднений во время установки двери для входа или между комнатами.

Как правильно рассчитать

Оптимальные параметры дверного полотна должны быть заранее рассчитаны. Есть простой способ для проведения самостоятельных замеров. Для этого берется дверная ширина, далее добавляется коробочная толщина, умноженная на два. К получившимся расчетам нужно прибавить еще 4 см (параметры зазоров для монтажа и швов). Когда рассчитывается высота, к ней нужно дополнительно приплюсовать коробочную толщину.

При отсутствии порога толщину добавляют один раз, а при его присутствии – два раза. Но бывают ситуации, когда нужно подобрать коробку, которую необходимо вмонтировать в прежде использованный проем.

В таком случае имеется определенный план действий:

• устранить лишние элементы в точках замеров. Убирать нужно не только предыдущую коробку, но и наличники.
• Привести в порядок основную стену. Нужно удалить неровности поверхностей. Затем нужно измерить габариты в наибольшем и наименьшем месте. Любой показатель нужно записать.
• Замерить габариты как минимум в двух разных точках проема, особенно если он угловой.
• Определить, требуется ли корректировка проема, например, когда его перекашивает, или он слишком узок.
• Протестировать твердость приведенных в порядок поверхностей. При необходимости их нужно укрепить.

Зачистка торцевых поверхностей проема не всегда проходит гладко, в особенности если проем использовался ранее.

Выяснить высоту дверного проема с порогом (иначе говоря, с нижним бруском, также являющимся деталью коробки) можно по следующей формуле: к высоте дверного полотна прибавляются две толщины коробки, далее приплюсовывают зазор для монтажа в 13 мм для свободной работы двери сверху, а также 5 мм отступа для работы двери снизу.

Вычисление высоты дверного проема без нижнего коробочного бруса (без порога) проводится по другой схеме: суммируются высота полотна и толщина коробки, к ним прибавляется 1 см отступа от чистового пола для свободной работы двери, приплюсовываются 3 мм отступа сверху и 10 мм на монтажный шов.

Еще один важный нюанс: замеры необходимо проводить по несколько раз, если в квартире или частном доме недавно проделали капительный ремонт или перепланировку.

Тщательно изучается стена и решается, где безопаснее всего монтировать дверь. Не менее внимательно следует осмотреть откосы по бокам, выяснить, какова их геометрия. Не исключено, что они могут быть искривлены или создавать иные сложности.

Одной лишь рулеткой сделать замеры не получится, придется применить строительный уровень, в крайнем случае – лазерный построитель. Замеры проводят на проемной стороне снизу вверх.

Особенности монтажа

Есть некоторые тонкости, которые будут полезны как для замеров, так и для монтажа.

• Рекомендуется проводить замеры, когда пол чем-нибудь покрыт. Толщина ковра, например, поможет определить, изменится ли уровень высоты двери над полом после того, как закончится монтаж.
• Боковые стороны проема должны быть параллельны. Чтобы проследить за этим, рекомендуется периодически замерять просвет в разных точках: в центре, внизу и вверху.
• Можно измерить проемную глубину с использованием пары линеек или штангенциркуля. Минимальное количество точек для измерения – 3. Это нужно делать, отступив по 20 см от нижней, верхней и центральной частей проема. За основу нужно взять наибольший параметр глубины. По нему можно выяснить, нужно ли применять доборные части для коробки. Глубина коробки не должна превышать стенную глубину.
• Когда дверная коробка успешно вмонтирована, как правило, остаются зазоры между блоком и стеной. Их можно устранить при помощи монтажной пены, а затем использовать наличники как финальный штрих.

Если в квартире нет трудно разбираемой мебели, можно уменьшить проем и поставить двери шириной в 70 см. Для этого понадобится соорудить проем из гипсокартона, нужно нарастить металлический каркас, но сперва потребуется устранить прежнюю дверь с коробкой и подровнять откос. Можно вмонтировать вертикальные стойки для коробки, заполнить с помощью ГКЛ свободное пространство.

Такой способ практичен при подходящих условиях:

• Откосы кривые, и на них затруднительно установить профиль.
• На штукатурке нужно выровнять ГКЛ, и при этом не надо уменьшать стенную глубину.
• Понизить проход можно не более, чем на 10 см.

Нужно устранить слой штукатурки на месте установки, после этого провести нужные замеры для каркаса.

Затем надо расположить профили таким образом, чтобы они стояли в ровном вертикальном положении. Размер проема должен быть приемлемым для установки коробки. Из гипсокартона нужно вырезать несколько кусков и присоединить их к стене при помощи специального клея и прикрутить к профилям. Они соединяются друг с другом перемычками, которые помогают сохранить зазор.

Если проем оказался слишком высоким, это может вызвать проблему с монтажом верхнего наличника. Подходящие варианты – наклеить обои как можно ниже либо выбрать высокие капители. Самое эффективное решение – опустить верхнюю границу проема с применением ГКЛ и бруса из дерева, а затем покрыть обоями.

Установка нестандартных дверей несколько отличается.

Причина кроется в отсутствии коробок у данных экземпляров, а значит, и повышенных требованиях к качеству обустройства торцевых проемных сторон. Кроме того, придется очень внимательно следить за параметрами проемов.

• Маятниковую дверь можно установить на шарнирах. Обратите внимание: когда дверь открывается, она отклоняется во все стороны вертикально в районе 1,5 мм.
• При установке купе ширина коробки должна быть больше, чем у двери, на 10 см.
• Ротационная дверь может сместиться к боковым сторонам проема, но зазоры при этом должны быть выравнены по всему периметру.

У вышеперечисленных образцов нет наличников, которые могут устранить дефекты. Каждая расщелина может погубить эстетичность любой, даже самой привлекательной двери. Есть некоторые сложности и при работе с проемами маятниковых и ротационных экземпляров.

Если превысить глубину проема на 14 см, появится необходимость в смещенных схемах установки фурнитуры для крепления. Если речь идет о сдвижных образцах, то проемная толщина должна быть в 2 раза больше, чем глубина створки.

Преимущества стандартных значений

Конечно, хозяин дома не обязан придерживаться стандартных значений, но у стандартов есть некоторые достоинства, которым стоит уделить немного внимания.

• Огромная вариативность. Большинство производителей создают экземпляры со стандартными параметрами, поэтому нет трудностей с приобретением двери высочайшего качества.
• Экономия. В отличие от стандартных, неординарные дверные полотна стоят дороже. Необычные конструкции заказываются индивидуально. В результате этого появляется необходимость в дополнительном вложении денег для создания нового интерьера.
• Простота в установке. Если параметры проема соответствуют стандарту, то в процессе монтажа появятся меньше затруднений.

Отличия габаритов по типу дома

Стоит отметить некоторые нюансы размеров в разных видах зданий. Обычно в «хрущевке» или панельном доме толщина стены составляет 75 мм, и дверную коробку делают с соответствующей толщиной. Но если данный факт проигнорировать, возникнут трудности. Появляется необходимость в монтаже еще одного расширителя или устранении лишнего элемента коробки.

Проделывать такое дома будет непросто. В новостройках типичная высота проема варьируется от 217 до 220 см. Это обусловлено тем, что большинство хозяев делают систему «теплый пол», а высотный уровень проема по окончании монтажа становится близок к стандарту.

Проем создается соответственно нормам СНиПа. Для кирпичной стены его высота должна быть в районе 188-225 см, а ширина – составлять от 63 до 176 см. Для образца из монолита высота – 187-225 см, а ширина – 62-175 см. У проема из сруба или деревянных плит высота – 185-197 см, а ширина – 57-170 см.

Но если отклониться от стандарта и расширить образец на пару сантиметров, пенный шов перестанет быть надежным. Необходимо, чтобы пена для монтажа обладала прочностью. В противном случае, она не сможет избавить установленную дверь от зазоров и помочь ей выстоять при нагрузках. Придется уменьшить ширину проема при помощи деревянного бруса, сечение которого составляет 5х5 см. Существует другой вариант – применить пеноблок и клей для плиток.

Если параметры коробки не будут соответствовать габаритам стен, установка наличника как минимум вызовет осложнения. В худшем случае, установка исключается, и это значительно повлияет на облик дверной группы. Поэтому замеры проводят в трех разных точках. Если получившиеся параметры незначительно различаются между собой и идентичны стандартным, нет необходимости в том, чтобы покупать необычные двери. Однако нет гарантий, что после монтажа типовой двери не придется устанавливать доборы или устранять продольные элементы коробки.

Чаще всего в зданиях из кирпича стены далеки от идеала, и брус для добора бывает необходим. Если не монтировать данный элемент, наличник только сильнее искривит стену, а этого лучше избегать, поскольку пострадает внешний вид комнаты, не говоря о дверной композиции в целом. Если говорить о новых типах зданий, нужно упомянуть усадку и иные изменения геометрии, которые могут возникнуть. Не стоит монтировать дверь слишком рано. Стену может перекосить, а дверь – заклинить.

Наиболее длительная усадка происходит в только что построенных деревянных домах. При усыхании клееного бруса на каждый метр дома приходится пара сантиметров усадки, а при высыхании бревна – около 15 см.

Самая длительная усадка составляет 4 месяца. Величину заранее предсказать проблематично, и замеры проемов на данном этапе не имеют смысла. Зазоры в древесных зданиях не нужно корректировать наличниками первые пару лет. Они – своего рода маяки, по которым можно рассчитать изменение габаритов дома.

Подбор параметров проема с учетом места расположения

Проемы открывают проход из одного помещения в другое. Параметры проема (ширина, глубина) зависят от того, планирует ли хозяин квартиры вставить дверь в тот или иной проем. Наличие дверей зависит от месторасположения. Проем, ведущий в санузел, туалет или ванную, должен быть рассчитан на наличие двери. Тем более, одна из ее функций – не позволять посторонним запахам распространяться по всей квартире. Двери должны быть не прозрачные.

Не стоит забывать, что двери в квартире или в частном доме открываются вовнутрь помещения. Учитывайте это при создании нового проема. В больших комнатах они размещаются в центре стены в эстетических и практических целях. Если хозяин дома намерен установить балконную дверь, ему нужно подумать о том, где следует расположить проем. Открытая дверь не должна мешаться на самом балконе. Как правило, проем монтируется сбоку, но при этом самой двери лучше быть в центре комнаты, поскольку она должна открываться вовнутрь. Такие же экземпляры рекомендованы для террасы или выхода во двор.

При замере дверного проема следует обратить внимание на стандарты дверей в определенных частях дома. Ширина дверей для санузлов в маленьких жилищах должна быть примерно 55 см, для кухонных образцов – 70 см, а для входа в детскую комнату или спальню – в районе 80 или 90 см.

Не рекомендуется монтировать чрезмерно широкие банные двери, поскольку они не способны поддерживать в парилке нужную температуру. Оптимальной шириной проема считается 80 см, но его можно расширить, если нужно поменять внутри бани мебель или оборудование.

Мастера дают несколько советов по установке дверного проема в деревянную баню. Двери выпиливаются бензопилой после усадки дома через полтора года после сооружения. Венцы из бревна или бруса нужно связать с помощью вмонтированного бруса, чтобы те не разъехались. Для этого в стене делают паз, в него осторожно забивают данный элемент.

Дверную коробку рекомендуется прикрепить к брусу, который пригодится для связки венцов. Вероятно оседание сооружения из бревна или бруса на протяжении нескольких лет, поэтому между верхним элементом коробки и стеной нужно оставить технологический зазор. Монтажные зазоры в банях из древесины заполняются материалом, который применяют для конопатки.

На внутренних перегородках (например, в гостиную комнату) ширина просвета должна составлять 60-70 см. Для санузла, парной, душевой желателен проем с минимальной шириной.

О правилах замера дверных проемов смотрите видео ниже.

расчет расстояния при расширении, как отделать дверной проем под металлическую дверь

Входную дверь можно назвать «лицом» квартиры. По этой причине очень важно красивое, эстетичное и аккуратное оформление двери и дверного проёма после монтажа. При этом она не должна выделяться из общего дизайна помещения как снаружи, потому что является значительной деталью оформления собственного дома или квартиры, так и изнутри, чтобы не нарушать целостность дизайна и дополнять интерьер.

Дверь и проём – первое, что попадается на глаза человеку, который входит в помещение, поэтому даже самые незначительные недочёты будут заметны. Может быть нарушена эстетика интерьера, можно допустить ошибку при выборе цвета или выполнить неквалифицированную установку или отделку. Чтобы избежать всех этих ошибок, нужно во всех тонкостях разобраться с установкой и оформлением проёма.

Характеристики

Характеристики дверных проёмов закладываются ещё на стадии проектирования в соответствии со строительным нормами и правилами (СНиП):

• Для кирпичных зданий – высота от пола до перемычки 2,25-1,88 м, ширина проёма 1,76-0,64 м.
• Для монолита – высота 2,25-1,87 м, ширина 1,75-0,62 м.
• Для сруба или деревосодержащих плит – 1,97-2,01 м, и 1,7-0,57 м.

Входные двери возможно разделить по такому принципу:

• Одностворчатая. Обычная модель, являющаяся одним полотном, установленным в раму. Их не стоит делать больше 100-110 см. Сделать из заурядного варианта стильное украшение дизайна возможно выбором необычного интерьера и изменением размера проёма в рамках ГОСТа.
• Двустворчатая. Обычно с помощью такого варианта выполняют вход в собственный дом. Высота может варьироваться в соответствии со стандартом, а ширину проёма можно увеличить в полтора-два раза. Эффектно смотрится, но присутствует необходимость в большом свободном пространстве по обе стороны дома. Как альтернативу, берут полуторную дверь. В таких разная ширина полотен, одно из которых остаётся статичным и нужно только в виде декоративной вставки.
• С фрамугой. При выборе такого варианта изменяется высота блока двери. Размеры коробки и полотна в этом случае могут оставаться стандартными, потому что верхняя или боковые конструкции крепятся как независимые элементы. Зачастую используют вставки из стекла, что не только придаёт эстетичность, но и даёт возможность проходу света, благодаря чему зрительно расширяется пространство и облегчается громоздкая дверь.

Решать, какой оставлять вариант, следует, исходя из выбранных дизайнерских решений.

Как правильно произвести замеры?

Замерить габариты входной двери несложно, так как имеют стандартные значения: ширина – 86 или 96 см, высота – 205 см, это расстояние считается вместе с полотном и коробкой. На практике каждый производитель имеет свои размеры, поэтому при установке двери скорее всего понадобится либо расширять проём, либо, наоборот, наращивать стену.

Чтобы правильно рассчитать размеры, необходимо учитывать, что, кроме толщины и высоты коробки с полотном, нужно не забыть следующие факторы:

• Для расчёта ширины необходимо учитывать – полотно + левый и правый брус каркаса + 2 мм петли + 4 мм на ригель и защёлку замка + 20 мм на монтажные зазоры.
• Для расчёта высоты – створка + 10 мм в случае отсутствия порога, либо полотно + коробка + 20 мм + 3 мм сверху + 5 мм снизу.

Место снизу и сверху нужно, чтобы скомпенсировать возможные проседания шарниров, крепежей, изменение геометрии деревянных створок под влиянием микроклимата.

Для того, чтобы правильно подобрать дверь, следует измерить параметры ширины и высоты по основанию и по потолку, чтобы исключить погрешности измерений. Замер высоты обязательно проводить от бетонного (или деревянного) основания пола, потому что входная дверь должна быть установлена на прочную опору. Для этого необходимо проверить, нет ли в месте замера никаких замазанных элементов, вроде досок. Соответственно, в месте установки коробки, необходимо удалить плитку, если она уже уложена. Так как дом может быть обложен кирпичом или другим материалом, не лишним будет провести замеры и с уличной стороны.

Для измерений можно воспользоваться рулеткой или использовать специальный лазерный измеритель.

Важно не забыть про простой, но полезный принцип: «семь раз отмерь, один раз отрежь».

Как можно расширить?

Расширить дверной проём – не самая тривиальная задача, и, если есть другие варианты, лучше этого не делать, но вполне осуществимая при острой необходимости. В квартире на такие изменения необходимо согласие БТИ, в собственном доме с этим проще, но нельзя забывать о нормах и ограничениях, иначе, в случае неправильных расчётом здание может стать опасным для нахождения в нём людей. Вначале, следует ознакомиться с характеристиками дверных проёмов. Об этом написано выше.

Для того, чтобы убрать лишнее, существует несколько способов:

• Грубый метод. При расширении используют различные стенобитные инструменты, например, кувалда, отбойный молоток, перфоратор и подобные им. Для применения метода сначала нужно описать контур, а потом убрать излишки инструментами. При выборе такого способа необходимо обращать внимание на микротрещины, которые образуются при работе. Такие трещины потребуют дополнительных работ по их устранению и ухудшают прочность всей стены.
• Сухая резка. При таком способе используется болгарка, при помощи которой нужно отрезать излишки, помимо того, болгарка справляется с арматурой и другими металлическими конструкциями. При сухой резке образуется большое количество пыли, поэтому перед началом работ следует позаботиться о защите глаз и дыхательной системы.
• Мокрая резка. В таком случае в паре с болгаркой применяется пульверизатор, при помощи которого рабочая поверхность орошается. Наиболее простым методом является использование специализированного строительного резака, оснащённого алмазным диском большого диаметра и ёмкостью для воды. Грязи при этом будет меньше, но и стоимость существенно выше.

С уменьшением дверного проёма дело обстоит проще, для этой процедуры также существует несколько способов:

• Ровный срез. При этом форма проёма не изменяется и глобальные изменения не предвидятся, необходимо только уменьшить проём для достижения нужного размера, форма остаётся прямоугольной.
• Арка. Хороший вариант, если уменьшение требуется не только по ширине, но и по высоте. Если вы предпочли для оформления проёма арку, надо не забыть учесть общий стиль дизайна дома. Сейчас это один из популярнейших видов оформления. Но, всё должно гармонично сочетаться по стилистике с остальными помещениями дома. Следует убрать громоздкие и яркие детали из конструкции, так как они «утяжеляют» проём. Кроме того, арку совсем необязательно оставлять круглой, её можно выполнить в эллипсоидной, асимметричной или трапециевидной форме.
• Сложная конструкция. В таком случае предполагается фигурное оформление проёма. При этом наилучшим материалом будет гипсокартон. Вместо глухой стены можно сделать, например, полки.

В роли материалов для уменьшения зачастую применяют кирпич, штукатурку, гипсокартон или дерево. Использование штукатурки не рекомендуется в случае значительного уменьшения ширины дверного проёма.

Важно подобрать правильный материал, если планируется установка тяжёлой двери или навешивание мебели, следует выбирать прочные материалы.

Как отделать?

Даже новичок, ни разу не сталкивающийся с отделкой, сможет справиться с обшивкой и декорированием своими руками. Следует заранее выяснить все тонкости технологического процесса и свойства материала, которому отдали предпочтение, учесть его эксплуатационные свойства. Отделывать дверь частного дома снаружи пластиком будет не самым практичным решением.

Также при постройке дома лучше заранее продумать параметры проёма.

При подготовке к отделке важно учесть дизайн и цветовое оформление прихожей в комплекте с дверью, которую вы планируете установить. Установка и оформление дверного проёма очень похожи на отделку окон, следовательно, в порядок необходимо привести и полотно, и его оформление. В случае, если вы занимаетесь отделкой самостоятельно, несколько полезных советов тем, кто планирует заняться отделкой входной двери:

• Входная дверь обязана отличаться от межкомнатных.
• В маленькой прихожей уместнее поставить светлую дверь. Не очень практично, но если выбор материала пал на камень или кирпич, такой вопрос неактуален.
• Входную дверь нужно утеплить изнутри и до декоративной отделки.

Перед началом важно ознакомиться с правилами проведения работ:

• Для начала поставьте дверную коробку, после чего уберите старое покрытие, отколовшуюся штукатурку и тщательно заделайте все образовавшиеся щели.
• Штукатурить откосы необходимо по поверхности, тщательно обработанной грунтовкой.
• Необходимо обработать поверхность от грибка, для чего используйте сильнодействующую грунтовку, которую также можно добавить и в раствор.
• При застывании раствора необходимо уровнем проверить ровность поверхности. В случае неровностей следует сделать выравнивание. Поверхность откосов важно сделать гладкой и ровной, при этом верх обязан быть параллельным полу, а боковые стороны – друг другу.
• Когда проём станет выровненным и раствор застынет, разрешается приступать к оформлению краской или материалом для декорирования.

С отделкой проёмов возможно справиться и без оштукатуривания, для этого необходимо убрать все выступающие части, которые могут помешать провести установку каркаса из бруса или металла, на который уже и монтируются детали отделки.

При этом лучше сразу поставить выключатели, розетки, коммуникации и другие необходимые элементы.

Существую различные материалы для оформления и отделки дверного проема:

• Штукатурка является лучшим выбором для отделки откосов и дверей, при её использовании возможно сделать практически идеально ровную поверхность. Оформление раствором даёт возможность получить долговечную и качественную отделку, плюсами которой станут отсутствие пустот и так называемых «мостиков холода». Ещё одним плюсом станет то, что откос не прогнётся и на такой материал не влияет влажность и перепады температуры.
• Дверной проём можно обшить гипсокартоном. Так же, как и со штукатуркой, поверхность становится ровной и чистой. Простота работы с этим материалом является огромным плюсом для его выбора.
• Ламинат или МДФ-панели хорошо подойдут для отделки, а их укладка не займёт много времени. Разнообразие в вариантах выбора рельефа и цвета даёт большой выбор на любой вкус. Ламинат крепят, применяя жидкие гвозди.

• Шпон вначале необходимо уложить на полотно, чтобы примерить, а потом пронумеровать полоски, не потеряв рисунок. Лучше взять самоклеящийся шпон. Удалив бумагу, которая прикрывает клейкую сторону, полоски нужно клеить от центра к краям. Все полосы проутюживают утюгом через бумагу. Зазоры между полосками должны быть минимальны, чтобы не нарушить целостность рисунка,
• Натуральная кожа также может служить отличным отделочным материалом, важным достоинством которого является внешний вид, а главным недостатком -цена за такой материал.
• Возможно выложить проём декоративным камнем, он прослужит долгие годы и не потеряет свой внешний вид. Камень любят за стойкость к нагрузкам. Для облицовки выбирают материал меньше 4 мм в толщину. Иначе, дверь может стать тяжёлой, и с течением времени может случиться её перекос. Применяют как отдельные кирпичики или куски камня, так и цельную плиту, вырезанную под размеры двери. Можно подобрать пластины с камнем, с уже имеющейся клейкой основой, но для надёжности лучше использовать специализированную строительную смолу или жидкие гвозди.

• Облагораживание деревом всегда смотрится благородно и элегантно.
• Пластиковые панели обладают сразу несколькими преимуществами: цена, пластик не является дорогим материалом, и возможность имитировать другие материалы, например, дерево или камень. Но есть и минусы – пластик недолговечен и смотрится дёшево.
• Покраска и самоклеящаяся плёнка. С применением краски можно как добиться отличного результата, так и всё испортить. При помощи краски можно изобразить любой рисунок или просто облагородить внешний вид покраской в подходящий тон.

В собственном доме лучше не использовать при оформлении проёма входной двери панели МДФ, шпон, винил с кожей и гипсокартон: мороз сразу за стенкой, поэтому при недостаточной термоизоляции возможно появление влаги, может образоваться плесень и следующая за ними порча отделочных материалов.

Как лучше утеплить?

Утепление – очень важный этап отделки дверного проёма: зимой в связи с большой разницей температур через входную дверь может проходить большая теплопотеря, особенно это актуально для жителей собственных домой – нередки случаи даже обледенения входного проёма и двери изнутри при плохой термоизоляции.

Нельзя забывать, что помимо утепления вокруг, очень важно утеплить и саму дверь, для этого существует несколько способов:

• Если у двери есть внутренняя полость, её возможно наполнить утепляющим материалом, для этого применяют пенопласт, минеральную вату или другие утеплители. Чтобы заполнить внутренности, нужно обить полость внутри по периметру и перемычкам имеющим конструктивное значение деревянным брусом и наполнить оставшееся место утеплителем, а саму полость закрыть листовым или реечным материалом.
• Ещё один возможный способ утеплить дверь – обивка. Этот метод состоит в том, чтобы покрыть полотно утеплителем с одной или с обеих сторон, вслед за этим поверх утеплителя накладывается декоративный материал.
• Чтобы полотно плотнее прилегало к коробке, возможно воспользоваться специальным утеплителем из поролона или резины, такой материал продаётся в любом строительном магазине. Тут всё просто: необходимо всего лишь приклеить утеплитель к коробке в месте прилегания двери. Можно улучшить результат и приклеить такой утеплитель, кроме коробки, и на саму дверь, проследить, чтобы при закрытии двери уплотнители совпадали.

Красивые примеры в интерьере

В заключении рассмотрим несколько наглядных примеров различных вариантов оформления двери и дверного проёма.

Таким выглядит проём, отделанный кожей – как видно, здесь кожей отделан не только проём, но и сама дверь.

А вот так выглядит проём, отделанный декоративным камнем – стоит обратить внимание, что сама дверь на этом примере оформлена другим материалом, кроме того, для красоты камень положен не только в проёме, но и вокруг с переходом на стены.

На этих картинках изображен вид с улицы на дверь с фрамугой – дополнительные конструкции вставлены справа и слева от двери, что делает дверь более благородной.

Тут просто проём, оформленный панелями из пластика – бюджетный вариант и смотрится вполне прилично.

Оформление краской – ещё один достаточно бюджетный вариант, который преображает скучную дверь в настоящее произведение искусства.

Подробнее о том, как оформить проем для входной двери, вы узнаете из следующего видео.

декодировано: расчет выходной ширины дверных проемов (обновлено в июле 2017 г.)

Этот пост был опубликован в февральском выпуске журнала Doors & Hardware

за 2015 год.

Эта пара дверей была заменена одной дверью с фиксированной панелью. Перед началом подобной модификации необходимо проконсультироваться с AHJ.

Обновлено в июле 2017 г.

Распространенный вопрос при замене дверей и фурнитуры во время ремонта: можно ли «зафиксировать» одну створку пары на месте или можно полностью устранить проем.Очень рискованно принимать это решение без консультации с уполномоченным органом (AHJ), но полезно понимать некоторые факторы, которые могут повлиять на расположение, размер и количество требуемых выходов, прежде чем готовить ваш запрос для AHJ.

Как правило, Международный строительный кодекс (IBC) требует, чтобы каждое пространство имело по крайней мере два выхода или дверных проемов для выхода, а в главе 10 говорится: «Изменение здания или конструкции таким образом, чтобы уменьшить количество выходов или пропускная способность средств выхода меньше, чем требуется этим кодексом.” Но необходимое количество входных / выходных дверных проемов может быть увеличено или уменьшено в зависимости от нескольких факторов:

• Для комнат или помещений с низкой загрузкой пассажиров может быть приемлем один выход. Например, таблица 1006.2.1 в выпуске IBC 2015 года (1015.1 в выпуске 2012 года) допускает единый выход для сборочных, деловых, образовательных, заводских и промышленных, торговых и коммунальных предприятий с загрузкой пассажиров 49 или меньше.
• Для больших помещений в этих группах использования с загрузкой более 49 человек потребуется второй выход.
• Для помещений с высокой загрузкой пассажиров IBC требует дополнительных выходов — минимум 3 выхода для любого помещения с загрузкой пассажиров от 501 до 1000 и 4 выхода, если количество пассажиров превышает 1000.
• Обратитесь к коду для получения информации, относящейся к вашему проекту, так как есть несколько исключений из этих требований.

Раздел 1005 изданий IBC 2012 и 2015 годов охватывает определение размеров средств выхода, включая определение размеров лестниц и «других компонентов выхода» — дверей, ворот, коридоров, проходов и пандусов.Требуемая ширина выхода для этих «других» компонентов маршрута выхода рассчитывается путем умножения обслуживаемой нагрузки агентов на коэффициент выходной мощности:

• Для зданий без спринклерной системы и системы аварийной голосовой связи / сигнализации — коэффициент пропускной способности выхода составляет 0,2 дюйма на человека.
• Для H (высокая опасность) и I-2 (институциональные — обычно больницы и дома престарелых; полное определение см. В коде) — коэффициент выходной мощности для дверей равен 0.2 дюйма на человека.
• Для других групп использования (за исключением H и I-2) с спринклерной системой и системой аварийной голосовой / аварийной связи — коэффициент выходной мощности для дверей составляет 0,15 дюйма на человека.

Например, если нагрузка на незанятое пространство составляет 300 человек, требуемая ширина выхода для выходов или дверных проемов для выхода, обслуживающих это пространство, составляет 300 человек x 0,2 дюйма на одного человека = 60 дюймов. Таким образом, выходные двери, обслуживающие это пространство, должны иметь в общей сложности 60 дюймов ширины в свету.Это не означает, что достаточно одной пары дверей с шириной в свету 30 дюймов каждая из-за требований к нескольким выходам и минимальной ширине в свету (читайте далее).

Чтобы определить выходную мощность двери или количество людей, вмещающих дверь, разделите ширину проема двери в свету на 0,2 дюйма на одного человека или 0,15 дюйма на человека (см. Выше, чтобы выбрать, какой коэффициент использовать). Например, если дверь в здании без дождя имеет ширину проема в свету 32 дюйма, выходная мощность этой двери будет 32 дюйма / 0.2 дюйма на человека = 160 человек.

Ширина проема двери в свету измеряется от торца двери, когда дверь открыта на 90 градусов, до упора на защелке рамы. Для пар дверей ширина активной створки в свету измеряется от торца двери до съемной стойки или до края неактивной створки в закрытом положении. Чтобы рассчитать выходную ширину всего проема для пары без стойки, измерьте между поверхностями обеих дверей, когда они открыты на 90 градусов.

Если вы смотрите на дверь на наборе планов, а не измеряете ширину в свету существующей двери, точная ширина проема может незначительно отличаться в зависимости от петель или шарниров. Но эмпирическое правило для определения номинальной ширины проема для одной двери, подвешенной на полностью врезных петлях, состоит в том, чтобы взять ширину проема рамы и вычесть половину ширины петли, заднего расстояния петли и высоты упора на защелке. . Таким образом, для 3-футовой двери, которая подвешена на 4 петли шириной 1/2 дюйма с задним расстоянием петель ¼ дюйма и упором 5/8 дюйма, расчет будет 36 дюймов (ширина проема рамы) — (2 Дюйма (половина ширины петли) + ¼ дюйма (задняя часть петли) + 5/8 дюйма (упор рамы)), что в сумме составляет 32 7/8 дюйма ширины в свету.

Помните, что двери на пути выхода и двери на доступном маршруте обычно должны иметь ширину проема не менее 32 дюймов. В некоторых случаях эта требуемая ширина увеличивается для дверей в медицинских учреждениях или может быть уменьшена для некоторых существующих дверей. Для пар дверей требуется по крайней мере одна створка для обеспечения ширины в свету 32 дюйма, если применимый кодекс или стандарт не содержит исключения, которое допускает альтернативу. IBC также включает ограничение на максимальную ширину выходных дверей — двери в выходных не могут быть более 48 дюймов в ширину.*

Существуют дополнительные факторы, которые могут повлиять на размер и расположение дверей выхода, например, ограничения на расстояние и общий путь движения, а также требование о том, чтобы выходы располагались удаленно друг от друга. Эти требования будут рассмотрены в следующем выпуске Decoded.

Фото: Логан Пиберн, Dyron Murphy Architects.

* NFPA 101 больше не ограничивает максимальную ширину выходных дверей — предыдущие версии ограничивали ширину 48 дюймами.Было внесено предложение об удалении 48-дюймового ограничения с IBC 2018 года, но оно еще не было одобрено.

Вам необходимо войти или зарегистрироваться, чтобы добавить это содержимое в закладки / добавить в избранное.

Как рассчитать нагрузку на человека

Этот пост был напечатан в сентябрьском выпуске журнала Doors & Hardware

за 2014 год.

[Щелкните здесь, чтобы загрузить перепечатку этой статьи.]

Для рабочих мест в сборе с фиксированными сиденьями количество сидений добавляется к загрузке пассажиров любых дополнительных занимаемых пространств, чтобы определить общую загрузку пассажиров.

Многие требования кодов зависят от загруженности людей в рассматриваемой комнате или пространстве. Например, в соответствии с Международным строительным кодексом (IBC) требуется аварийное оборудование для дверей, оборудованных замком или защелкой, которые обслуживают монтажные или образовательные учреждения с нагрузкой 50 или более человек (предел нагрузки на человека для NFPA 101 — Кодекс безопасности жизни составляет 100 и более).

Чтобы правильно применить требования кодекса, иногда необходимо рассчитать нагрузку на человека в комнате или пространстве.IBC определяет нагрузку на человека как: «Количество людей, для которых рассчитаны пути выхода из здания или его части», и NFPA 101 определяют это как: «Общее количество людей, которые могут занимать здание или его часть. его часть в любой момент ».

Чтобы рассчитать нагрузку на людей, первым делом необходимо вычислить площадь рассматриваемого пространства путем умножения длины на ширину, обычно измеряемую на внутренних поверхностях стен.Например, если размер классной комнаты 30 футов на 40 футов, номинальная площадь составляет 1200 квадратных футов (30 футов x 40 футов = 1200 квадратных футов).

Когда рабочее место в Assembly включает в себя столы и стулья, это обычно считается менее концентрированным или неконцентрированным использованием с коэффициентом загрузки персонала 15 чистых квадратных футов на человека.

Следующим шагом является разделение площади на коэффициент загрузки жильцов, который варьируется в зависимости от использования пространства. Этот фактор определяет количество квадратных футов на одного жителя; на складе будет меньше посетителей и больше квадратных футов на одного человека, в то время как в ночном клубе будет гораздо больше посетителей и меньше квадратных метров на человека.

В изданиях IBC 2012 и 2015 годов коэффициент нагрузки на человека можно найти в Таблице 1004.1.2 — Максимальные нормы площади пола на одного человека. В редакциях NFPA 101 2012 и 2015 годов это Таблица 7.3.1.2 — Фактор нагрузки на человека. Факторы различаются в зависимости от того, какой код используется, поэтому вы должны проконсультироваться с кодом, действующим для местоположения проекта. Коэффициенты, включенные в эти таблицы, указывают на типичную плотность населения для каждого использования.

Для классных комнат и IBC, и NFPA 101 указывают фактор загрузки в 20 квадратных футов на человека.Коэффициенты основаны на общей или чистой площади пола.

• Общая площадь пола измеряется по внутренней поверхности стен и включает все занимаемые и незанятые помещения. Ванные комнаты, туалеты, электрические / механические помещения и другие нежилые помещения не вычитаются из общей площади пола.
• Когда коэффициент загрузки пассажиров основан на чистой площади пола, расчет основан на фактической занимаемой площади. Незаполненные пространства, такие как коридоры, лестницы, ванные комнаты, электрические / механические помещения, туалеты и стационарное оборудование, вычитаются из общей площади для определения чистой площади пола.

Концентрированное использование в сборке. Занятость может включать в себя не закрепленные стулья, а коэффициент нагрузки на человека составляет 7 квадратных футов нетто на человека.

Чтобы рассчитать чистую площадь классной комнаты, использованной в нашем примере, вы должны взять общую площадь (1200 квадратных футов) и вычесть любое незанятое пространство. Например, вычтем 80 квадратных футов для кладовой в классе, и у нас останется чистая площадь пола 1120 квадратных футов. Затем мы разделим чистую площадь (1120 квадратных футов) на коэффициент загрузки пассажиров из таблицы (классы = 20 квадратных футов нетто на человека), чтобы рассчитать загрузку в 56 человек.Если бы преобладающим кодом была последняя редакция IBC, эта нагрузка вызвала бы необходимость в оборудовании для аварийной сигнализации (а также в двух выходах и распашных дверях). Если бы использовался NFPA 101, для этой нагрузки агентов не требовалось бы аварийное оборудование.

При сборке с фиксированными сиденьями сиденья подсчитываются для определения загрузки пассажиров. Количество сидячих мест для скамеек без разделительных рычагов (например, трибун) рассчитывается из расчета 18 погонных дюймов длины сиденья на человека. Дополнительное занимаемое пространство (например, зона ожидания) рассчитывается с использованием коэффициента загрузки пассажиров для этого помещения, который затем добавляется к количеству фиксированных мест.

Несколько дополнительных факторов нагрузки для людей указаны для занятости при сборке без фиксированных сидений. Неконцентрированное или менее концентрированное использование (15 квадратных футов нетто на человека) может включать столы и стулья, концентрированное использование может быть установлено только со стульями (7 квадратных футов нетто на человека), а пространство для стоячих мест определяется IBC с коэффициентом загрузки пассажиров 5 квадратных футов на человека.

В соответствии с Международным строительным кодексом (IBC) стоячая площадь рассчитывается с использованием коэффициента загрузки людей, составляющего 5 квадратных футов нетто на человека.

После того, как вы сможете рассчитать нагрузку на людей, вы можете определить применимые требования к кодам для дверей, обслуживающих это пространство, включая количество необходимых выходных дверей и необходимость их поворота в направлении выхода. Этот расчет и установленный предел нагрузки для людей, требуемый для некоторых типов занятости, также помогут предотвратить небезопасную загрузку агентов, если они будут соблюдены должным образом. По любым вопросам, касающимся загрузки пассажиров, следует обращаться в уполномоченный орган (AHJ).

Изображения: Shutterstock

Вам необходимо войти или зарегистрироваться, чтобы добавить это содержимое в закладки / добавить в избранное.

Как измерить гипсокартон | Home Guides

Измерение гипсокартона — это не ракетостроение. Вам необходимо рассчитать площадь всех плоских поверхностей в доме, где вы планируете установить гипсокартон. После того, как вы определили общую площадь гипсокартона, вам нужно выбрать размер панелей гипсокартона. Вы можете купить гипсокартон в виде панелей размером 4 на 8 футов или 4 на 12 футов, но помните, что гипсокартон тяжелый и с ним трудно маневрировать.12-футовые панели минимизируют количество стыков, но требуют помощи, чтобы удерживать их на месте во время установки.

Измерьте ширину и высоту стен в комнате, в которой вы хотите установить гипсокартон. Напишите размеры стен на листе бумаги, чтобы не забыть их. Умножьте два измерения, чтобы получить общую площадь стены в квадратных футах. Например, стена высотой 8 футов и шириной 16 футов равна 128 квадратным футам.

Примените рулетку к любым дверям или окнам в стене, чтобы позже вы могли вычесть эти измерения из общей площади стены в квадратных футах.Запишите эти измерения.

Используйте рулетку, чтобы рассчитать ширину и длину площади пола, которая будет такой же, как площадь потолка, если у вас плоский потолок. Если у вас наклонный потолок, на котором вы планируете установить гипсокартон, используйте лестницу, чтобы получить доступ и определить размеры высоты и ширины. Запишите эти измерения.

Добавьте квадратные метры стен и потолка, чтобы получить общую площадь гипсокартона в квадратных метрах. Например, в нашем примере комнаты четыре стены, каждая из которых составляет 128 квадратных футов.Плоский потолок составит 256 квадратных футов, то есть 16 на 16 футов. Умножьте площадь стены в квадратных футах на четыре и добавьте общую площадь потолка в квадратных футах, получив 768 квадратных футов. Если в одной стене было окно 6 на 4 фута и дверь шириной 3 фута и высотой 6 футов 8 дюймов, вычтите эти размеры из общей площади в квадратных футах. Чтобы упростить расчет размера двери, округлите ее до 7 футов в высоту. Вычтите площадь двери, 21 фут, и площадь окна, 24 фута, из общей площади 768 квадратных футов, чтобы получить в общей сложности 723 квадратных фута, необходимых для покрытия гипсокартоном.

Решите, какой размер панелей вы хотите использовать. В комнате высотой 8 футов выберите панели из гипсокартона 4 на 8 футов. В комнате с более высоким потолком или, чтобы уменьшить количество стыков и швов и повесить гипсокартон горизонтально, выберите панели размером 4 на 12 футов.

Разделите общую площадь в квадратных футах гипсокартона на квадратные метры гипсокартонной панели. Если вы используете панели размером 4 на 8 футов, это будет 32 квадратных фута каждая. Панель размером 4 на 12 футов имеет 48 квадратных футов. Разделите 723 квадратных фута гипсокартона, необходимые для комнаты в примере, на 32 квадратных фута, чтобы определить количество необходимых 8-футовых панелей.В результате получается примерно 22..6 панелей, поэтому округлите до 23. Если вы планируете использовать 12-футовые панели, вам потребуется чуть более 15 панелей.

Добавьте около 10 процентов к панелям, необходимым для учета ошибок. Для панелей 4 на 8 футов округлите до 25, чтобы убедиться, что у вас достаточно панелей из гипсокартона для комнаты. При использовании 12-футовых панелей округлите до 17 панелей.

Выполните этот процесс для каждой комнаты в доме, где требуется гипсокартон.

Как звукоизолировать дверь

Когда я заканчивал звукоизоляцию своего офиса, мне нужно было знать, как сделать дверь звукоизоляцией.Это была последняя часть моего проекта, и когда я исследовал свои варианты, я понял, что это должно было быть одним из первых, что я сделал. Я должен был выполнить некоторую работу до того, как стены будут заделаны, чтобы облегчить звукоизоляцию двери.

Я обсуждал свои решения с некоторыми друзьями и даже с некоторыми клиентами, которые были заинтересованы, и им нужна была информация для своих проектов. Я подумал, что если я собираю это для них, другие могут быть заинтересованы, поэтому я решил поделиться своими выводами здесь.

Глоссарий дверей

Установка двери состоит из нескольких частей, поэтому для целей обсуждения я подумал, что должен перечислить и объяснить части, чтобы у нас было общее понимание.

Дверь: также называется плитой,

Порог: кусок дерева, металла, пластика или камня под дверным проемом — также называется подоконником,

Петли: подвижный механизм, который соединяет дверь с косяком и позволяет для открытия или закрытия,

Lockset: ручка или ручка для открытия, закрытия или фиксации двери,

Jamb: вертикальные части дверной коробки; дверь прикрепляется к одной на петлях, а к другой — на защелках,

Головка: также известна как косяк или коллектор; верх дверной коробки,

Дверной упор: планки на косяках, которыми дверь упирается при закрытии,

Дверной кожух: обшивка вокруг косяков в местах их соприкосновения со стенами.

Почему дверь — самая большая утечка звука

При звукоизоляции комнаты, будь то во время строительства или после строительства, мы, как правило, уделяем внимание стенам и потолку. Мы знаем, что любая дыра, трещина или трещина позволит звуковым волнам проникать в комнату или выходить из нее.

Мы изолируем стены и потолок, используем MLV для блокировки звука, отделяем гипсокартон от каркаса и увлажняем его вязкоупругим материалом.

Мы можем увеличить STC (класс передачи звука) комнаты с менее 30 до более 60 или 70.Тем не менее, все эти усилия уходят буквально за дверь, если мы забудем ее звукоизолировать.

У дешевой двери с полым сердечником значение STC составляет 20 или меньше. Это означает, что дверь должна иметь высокий приоритет при уменьшении шума. Помните, что чем больше отверстие, тем сложнее будет контролировать шумовое движение.

Большинство дверей, особенно межкомнатные, имеют плохую звукоизоляцию. Однако даже дверь со сплошной сердцевиной блокирует только определенное количество звука.

Дверные косяки, пороги, упоры и кожух также часто пропускают свет или воздух, а значит, может проникать и шум.Они позволяют проникать боковому шуму.

Чем больше дверной проем, тем легче звуку проникнуть в него.

Дверные коробки

Внутренние (и наружные) дверные коробки во многих жилых и коммерческих зданиях обычно во время строительства грубо обрамляют деревянными или металлическими шпильками. Проем часто бывает на 2 дюйма или больше, чем дверь, чтобы его можно было задвинуть на место и установить ровно.

Стены обычно прикрепляются к дверному проему до того, как двери будут вставлены.Это защищает дверь от повреждений на этапе строительства.

Когда дверные косяки устанавливаются на место, вокруг дверной коробки остается относительно большой зазор, который пропускает свет и, таким образом, боковые звуковые движения. Вы не увидите зазора, так как он прикрыт молдингом корпуса, но он все еще есть.

Как сделать дверь звукоизоляцией: 11 лучших способов сделать это!

Большинство домовладельцев обычно увлечены проектами по звукоизоляции.

Поэтому они будут тратить так много времени, энергии, а иногда и денег, пытаясь звукоизолировать свои дома.

Однако большинство людей не осознают, что дверной проем — один из самых обычных способов пропустить звук в ваш дом или комнату.

Вместо того, чтобы игнорировать это, дверной проем должен быть одним из первых мест для проведения проекта звукоизоляции. Лучшая новость в том, что это даже не обязательно должно быть дорого.

Когда я решил звукоизолировать комнаты в своем доме, меня не особо интересовали дверные проемы.

Однако быстро возникла потребность в звукоизоляции дверного проема в мой домашний офис.

Самая распространенная проблема — это шум под дверью, который иногда бывает сложно устранить.

Однако не стоит оставлять его, так как он может беспокоить вас больше, чем вы можете себе представить.

Любой, кто работает из дома, скажет вам, насколько важно иметь подходящую рабочую среду.

Любой шум, даже самый тихий, отвлечет вас, и вы можете потерять продуктивность в течение всего дня.

Звукоизолировав окна своего домашнего офиса, я понял, что какой-то звук проникает через дверной проем, особенно когда все остальные ходят по коридорам.

Я решил звукоизолировать дверной проем своего офиса, и результаты оказались больше, чем я ожидал.

Несмотря на то, что эту дверную часть сложно обеспечить звукоизоляцией, есть такие элементы, как шумоподавитель для двери, которые упрощают задачу.

В этой статье мы рассмотрим несколько простых шагов для звукоизоляции двери.

Хотя некоторые шаги могут потребовать от вас вложить немного денег в такие продукты, как более тихие двери, для большинства из них потребуется очень небольшой капитал.

Итак, взгляните на приведенные ниже шаги, решите, что лучше всего подойдет вам, и приступайте к проекту звукоизоляции дверей, который сделает ваш дом намного тише.

Надеюсь, что хотя бы один из этих советов поможет показать вам, как сделать двери тише, сохраняя при этом минимальные затраты.

Как сделать звукоизоляцию дверного проема

Что вам понадобится:

Изолирующий герметик

Герметичный герметик, легко закрывающий зазоры

Пена Red Devil Small Gap Foam

Для небольших зазоров менее 1 дюйма

Самоклеящаяся герметизирующая лента

Первоначально предназначалась для защиты от пыли и грязи, но действует как хороший звукопоглотитель

Прокладка двери

Используется для заделки зазоров на косяках и колпаке дверей

Звукоизолирующие одеяла

Обычно изготавливаются из стекловолокна, материала, который, как известно, является хорошим звукопоглотителем

Дверная скоба

Изготовлена ​​из звукопоглощающих материалов, которые помогают герметизировать зазор между дверью и полом, когда дверь закрывается

Safavieh Hudson Shag Collection

Использование ковров в качестве звукопоглотителей не только снижает звук, но и делает комнату более привлекательной.

Панели из акустической пены

Для поглощения воздушного шума и эха

Винил с массовой нагрузкой

Плотный материал, который служит хорошим барьером для звука, передаваемого по воздуху

1.Заделайте все щели и щели

Это был первый шаг, который я сделал, и я настоятельно рекомендую вам начать с него в первую очередь.

Преимущество состоит в том, что он вполне доступен и не требует много времени и энергии для заделки зазоров.

Зазоры и трещины в ваших дверях будут основными виновниками проникновения звука через дверной проем.

У большинства дверей есть трещины и щели, и если вы хотите звукоизолировать дверной проем, вам следует сначала попытаться заделать их.

Если зазоры и трещины не такие большие, их может быть сложно найти.

Для этого выключите свет в комнате и попросите кого-нибудь подержать свет с другой стороны закрытой двери. Щели и трещины пропускают свет.

Заделать эти зазоры довольно просто. Мы рекомендуем использовать этот изоляционный герметик. Это герметичный герметик, и именно это свойство делает его отличным звукоизоляционным материалом.

Более того, его можно покрасить, поэтому вы можете покрасить его в тот же цвет, что и ваша дверь.

Если зазоры в вашей двери меньше, заполнитель Great Stuff Big Gap может вам не подойти.Для небольших зазоров, менее 1 дюйма, я предлагаю использовать пену Red Devil Small Gap Foam.

Может показаться, что для звукоизоляции дверного проема не так много усилий, но я заметил некоторые изменения, когда заделал все щели и щели.

2. Используйте герметизирующую ленту на двери.

Я всегда знал, что герметизирующая лента использовалась для нижней части гаражных ворот.

Поэтому было довольно шокирующим осознавать, что их можно использовать и для подавления звука.

Хотя я не пробовал это сам, у меня была пара друзей, которые рассказали мне, как герметизирующие ленты сильно повлияли на них при использовании для звукопоглощения.

Гидроизоляционная лента обычно изготавливается из звукопоглощающих материалов, таких как стекловолокно. Обычно они поставляются с клеем, который позволяет легко закрепить его.

Гидроизоляционная пленка, хотя изначально предназначена для защиты от пыли и грязи, действует как хороший звукопоглотитель.

Вы можете попробовать эту самоклеящуюся герметизирующую ленту на двери.

При установке ленты убедитесь в достаточной степени сжатия.

Сжатие обеспечивает герметичное уплотнение между дверью и лентой.Именно эта печать блокирует звук.

3. Используйте дверные прокладки

Если вы готовы потратить немного больше, вы можете выбрать дверные прокладки вместо герметизирующих лент.

Дверные прокладки действуют аналогично герметизирующим лентам. Применяются для заделки зазоров на косяках и колпаке дверей.

Герметизируя зазоры, они блокируют звук, свет и влагу.

Если вы хотите попробовать дверную прокладку, я предлагаю вам проверить это.

4. Используйте звуконепроницаемое одеяло.

Вы можете усилить шаги, которые вы уже предприняли для звукоизоляции дверного проема.

Для этого можно выбрать звуконепроницаемое одеяло.

Звукоизоляционные одеяла обычно изготавливаются из стекловолокна, материала, который, как известно, является хорошим звукопоглотителем. Тяжелые звукоизоляционные одеяла поглощают почти весь звук.

Эти одеяла обычно так легко установить, поскольку все, что вам нужно сделать, это повесить их на крючки в задней части двери.

Они также являются хорошим вариантом, так как вы можете легко поднять или опустить их, когда вы не хотите их использовать.

Самым большим недостатком звуконепроницаемых одеял является отсутствие эстетической привлекательности. Эти одеяла обычно не выглядят привлекательными.

Таким образом, вы можете выбрать дверной проем, который вам неинтересен, например, дверной проем в вашу прачечную.

Вам могут понравиться: Лучшие звукоизоляционные одеяла и руководство по покупке

5.Используйте дверной убор

Использование уплотнительной ленты или дверной прокладки поможет блокировать звуки из щелей и щелей.

Однако они не помогают справиться с самой большой трещиной.

Пространство между дверью и полом — один из самых больших путей, по которым звук из дверного проема проникает в комнату.

Подметание двери поможет вам решить эту проблему.

После того, как я заделал зазоры, я решил попробовать подметать дверь. Результаты были потрясающими.

Однако мне и моему сыну потребовалось несколько часов, чтобы установить очиститель двери.

Дверные дверные проемы — это простые изделия из звукопоглощающих материалов, которые помогают герметизировать зазор между дверью и полом, когда дверь закрывается.

Я рекомендую вам попробовать этот дверной очиститель. Тройной плавник, используемый для этой уборки, делает ее прочной и долговечной.

Если вы решите провести чистку двери, вы должны иметь в виду, что дверную трубку установить не так просто, как уплотнительную ленту.

Вам нужно будет просверлить и вкрутить крепеж уборщика в дверь.

Использование дверных проемов имеет также несколько других преимуществ. Подметальные машины не только блокируют звук, но и защищают от насекомых и пыли.

Они также энергоэффективны, так как предотвращают выход холодного воздуха из кондиционера. Следовательно, для поддержания прохлады в комнате требуется меньше энергии.

6. Поместите коврик

Вы можете положить коврик рядом с дверным проемом, чтобы уменьшить количество шума с другой стороны.

Коврики в качестве звукопоглотителей не только ослабляют звук, но и делают комнату более привлекательной.

Коврики, особенно тяжелые, поглощают эхо и, следовательно, помогают снизить воздействие звука.

Однако коврики могут быть не такими эффективными, как другие методы звукоизоляции дверей.

В конце концов, вы захотите попробовать и сделать все возможное, чтобы устранить даже малейший шум, исходящий снаружи от двери, поэтому вам не придется вкладывать много денег в шумопоглощающую дверь.

Чтобы повысить эффективность использования ковров, вы можете разместить их по обе стороны от дверного проема. Это гарантирует, что шум, который отскакивает от дверного проема, значительно снижается.

Хотя уплотнитель и подметание дверей сработали для меня, я решил добавить пару пушистых ковриков.

Хотя разница минимальная, по крайней мере я это заметил. Особенно, если речь идет об эхе внутри комнаты.

Если вы ищете коврик для гашения звука, я предлагаю вам попробовать Safavieh Hudson Shag Collection.Это очень толстый коврик из полипропиленовых волокон, которые делают его прочным и долговечным.

Вы также можете выбирать из множества цветов и дизайнов.

Преимущество ковриков в том, что они не требуют установки. Вам не нужно ничего делать, чтобы его настроить.

Вы просто покупаете тряпку и кладете ее, где хотите.

Тем не менее, я рекомендую использовать коврики в качестве усиления для других существующих методов звукоизоляции.

Использование ковриков в качестве единственного варианта может оказаться неэффективным как с точки зрения стоимости, так и с точки зрения снижения уровня шума.

7. Купите звукоизоляционные шторы

Мы привыкли использовать шторы и портьеры на окнах. Однако знаете ли вы, что вы можете использовать шторы и на дверных проемах?

Шторы действуют как отличные звукопоглотители. Это связано с тем, что они сделаны из толстых материалов, смягчающих воздействие звука.

При звукоизоляции дверей вы можете повесить на них шторы. Звукоизолирующие шторы специально разработаны для защиты от звука.

Использование их на дверных проемах позволит заблокировать большую часть шума, который вы хотите.

Для установки звукоизоляционных штор сначала необходимо установить карнизы над дверной коробкой. Это может занять некоторое время, но на самом деле это не сложно.

После установки стержней вы можете использовать шторы так же, как и на окнах.

Использование тяжелых звукоизоляционных занавесок также блокирует свет. Более того, поскольку они изолированы, звуконепроницаемые шторы будут удерживать тепло.

Выбирая звуконепроницаемые шторы, вы можете выбрать любые цвета и дизайн, которые сочетаются с существующим декором.

Вам могут понравиться: Лучшие звукоизоляционные шторы и руководство по покупке

8. Приглушите шум с другой стороны

Дверной проем — это просто путь для звука. Это не совсем источник шума.

Для звукоизоляции дверей одним из ключевых шагов должно быть уменьшение шума с другой стороны дверного проема.

Чтобы приглушить звук, вы можете использовать коврики, как мы обсуждали выше. Вы также можете использовать тяжелые картины на холсте или даже книжные полки.

Основная идея — максимально заполнить комнату или прихожую.

Определите источник шума и постарайтесь максимально ослабить звук.

Например, если вы делаете звукоизоляцию дверного проема в коридор, вы можете повесить пару картин на холсте в коридоре.

Вам также могут понравиться: Как заглушить громкую дверную ручку

9. Используйте звукопоглощающие пенопластовые панели

Звуконепроницаемые одеяла из стекловолокна могут быть дорогим вариантом. В качестве альтернативы можно решить использовать панели из звукопоглощающего пенопласта.

Скорее всего, вы раньше видели акустические панели на двери. Они бывают разных форм и размеров — от пенопласта, который является самым популярным вариантом, до деревянных акустических панелей.

Панели из пенопласта увеличивают сопротивление воздуха, что, в свою очередь, снижает амплитуду звуковых волн.

Эти звукопоглощающие пенопластовые панели уменьшают количество звука, проходящего через них.

Так же, как и звуконепроницаемое одеяло из стекловолокна, все, что вам нужно сделать, это повесить пенопласт на свои двери, и все готово.

Мы рекомендуем именно эту пенопластовую панель. Форма пирамиды на нем обеспечивает большую площадь поверхности для поглощения эха и отражения чрезмерного шума. И они вполне доступны по цене.

Смотрите здесь.

При установке панелей из пенопласта использование гвоздей может привести к повреждению двери. Вы можете попробовать этот клей-спрей.

Они не только безопаснее для ваших дверей, но и очень просты в использовании.

Однако они не выглядят привлекательными, поэтому вы можете использовать их в комнатах, которые не используются постоянно.Вы также можете попробовать расположить панели в различных панелях.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ШУМА

10. Используйте винил с массовой загрузкой

Винил с массовой загрузкой — это толстый материал, который действует как хороший барьер для звука, передаваемого по воздуху.

Если во время работы в домашнем офисе вас отвлекает шум из коридора, массовая загрузка винила может стать решением всех ваших проблем со звуком!

Установить винил с массовой загрузкой довольно просто.Все, что вам нужно сделать, это купить винил и обрезать его по размеру двери. Затем вам нужно будет прикрепить его к двери.

Для крепления можно использовать скобы или плотный клей.

Для достижения еще лучших результатов используйте двойные слои винила с массовой загрузкой и прикрепите его к двери.

Обратной стороной использования винила с массовой загрузкой в ​​качестве звукоизоляции дверей является то, что это довольно дорого.

Хотя доступен более дешевый винил с массовой загрузкой, его покупка может оказаться неэффективной.

Они часто бывают черными, поэтому для домовладельцев, которым не нравится цвет, это может быть неудачей.

11. Купите новую массивную дверь

Большинство дверей, используемых в наши дни в жилых домах, обычно пустотелые. Полые двери — легкие и отличные усилители звука.

Из всех шагов, описанных в этом руководстве, покупка новой двери со сплошным сердечником является самым дорогим.

Однако, когда вы решите приобрести новую дверь, вы непременно заметите разницу.

Двери со сплошным сердечником толще и не только усиливают звук, но и подавляют любые звуки, проходящие через них.

Если вы готовы потратить целое состояние на проект звукоизоляции, покупка новой массивной двери — отличный вариант для вас.

Эти двери оснащены акустическим дверным материалом, который используется в основном в музыкальной и радиоиндустрии для 100% устранения внешнего шума.

Однако имейте в виду, что установить дверь с шумоподавлением тоже непросто. Для этого вам понадобится некоторый опыт.

Если вы не знаете, как это сделать, лучше обратиться к специалисту.

Если вы не хотите тратить так много денег на покупку новой двери, вы можете попробовать добавить немного массы к существующей полой двери.

Для этого отрежьте кусок дерева по размеру вашей двери и прикрепите его к двери.

В качестве альтернативы, вы можете решить использовать гипсокартон на двери.

Гипсокартон — это просто плита из звукопоглощающих материалов. Обычно их используют во внутреннем строительстве.

Сухие стены уменьшают количество звука, проходящего через них.

Прикрепление гипсокартона к существующей полой двери значительно уменьшит звук, который проходит через нее.

Как создать самую компактную скрытую дверцу поршня 2×2 менее чем за 50 секунд! «Minecraft :: WonderHowTo

Время от времени Minecrafters хотят создать простую скрытую дверцу с поршнем, чтобы тайно спрятать все свои ценные предметы. Теперь это возможно только с 18 красными камнями, 2 повторителями, 12 липкими поршнями и ТОЛЬКО 20 блоками любого типа!

Мой личный рекорд по постройке — 35 секунд! Думаешь, сможешь победить?

Что ж, нам лучше сначала узнать, как его собрать.:)

Шаг 1: Установите 12 липких поршней

Убедитесь, что они выложены, как показано на рисунке ниже, на расстоянии 2 блоков друг от друга.

Шаг 2: Поместите 2 блока внутрь каждого из поршней

Поместите их внутрь поршней, чтобы не было видно зеленых пятен от липких поршней.

Шаг 3. Поместите 12 блоков поверх

Создайте только ОДИН слой блоков, чтобы покрыть все.

Шаг 4: Установите 2 блока (всего 4) на сторону поршней

Не кладите блоки на нижние поршни; мы будем использовать что-то другое для этого пространства.

Шаг 5: Поместите 1 блок ближе всего к входу

Обязательно поместите его там, где он изображен. Сделайте то же самое с другой стороной.

Шаг 6: Положите красный камень

Поместите красный камень там, где вы разместили последний блок, а также 2 блока сбоку от поршня. И положите красный камень на землю, как показано на картинке. Прошу прощения, если картинка слишком темная.

Шаг 7: Установите повторители

Установите повторители, обращенные наружу на 2 блока друг от друга, с помощью 0.Задержка 3 секунды. Вы должны убедиться, что они ближе ко входу, чем выход. Обратитесь за помощью к изображению. Повторители помогут толкнуть поршни к центру, а затем заставят все блоки двигаться еще на 1 вперед, чтобы их не было видно!

Вы можете установить ретрансляторы на задержку 0,4 секунды, если два нижних поршня не возвращаются назад.

Шаг 8: Подключите красный камень к ретрансляторам

Подключите красный камень к обоим ретрансляторам и поместите 4 красных камня в середину, как на картинке.

Почти готово! Теперь просто подключите красный камень к обоим повторителям с обеих сторон и установите еще 4 части красного камня в середине, чтобы получилась форма 2×2.

Шаг 9: Теперь просто добавьте рычаг! (Но в правильном месте)

Убедитесь, что рычаг каким-то образом соединяется с одним из 4 красных камней посередине.

И, как видите, он не будет работать правильно, если рычаг подключен к чему-то другому, кроме одного из четырех красных камней в середине.

Сделайте так, чтобы это выглядело лучше!

Видишь, даже не видно! Угадайте, где находится рычаг?

Довольно маленький, правда?

Надеюсь, вам понравилось!

~ КУРТ

——————————————— ————————————————— ——-
РЕДАКТИРОВАТЬ: ЕСЛИ нижние 2 поршня не возвращаются, установите ретрансляторы на задержку 0,4 секунды.

Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (97% скидка)>

.