Как пробивают скважину: Как пробить скважину для воды своими руками

Содержание

Как пробурить скважину — методы и описание способов бурения своими руками

Здесь вы узнаете:

Пробурить скважину на воду можно самостоятельно. Нужно выбрать место для бурения, определить примерную глубину и исходя из этого выбрать, каким способом будем бурить — вручную, шнеком или ударно-канатным методом. Также можно пробурить абиссинскую скважину самостоятельно.

Как глубоко находится питьевая вода

Это главный вопрос, который ставит домовладелец при организации водоснабжения жилища. Точный ответ на него может дать лишь геологическая разведка дачного участка, проведенная в последние годы. Чтобы в этом убедиться, стоит изучить схему размещения водоносных слоев в толще земли.

Как видите, вода располагается на разных горизонтах, между которыми пролегают непроницаемые породы – плотный суглинок, известняк и глина. Для определения подходящего слоя предлагаем немного расшифровать представленную схему:

  1. Ближе всего к поверхности залегают воды, попадающие в грунт благодаря осадкам – так называемая верховодка. В некоторых местах она начинается с глубины 0,4—0,8 м и продолжается вплоть до 20 м. Как правило, это грязная и плохо отфильтрованная вода, содержащая вредные примеси.
  2. На глубинах до 30 м располагаются более чистые грунтовые воды, чей запас тоже подпитывается осадками. Большинство домашних колодцев вырывается именно до этого горизонта (его верхняя граница может находиться на расстоянии 5—8 м от поверхности). Перед употреблением в пищу эта вода подлежит обязательному фильтрованию.
  3. Подземные водяные скопления, находящиеся в песчаной прослойке, прошли хорошую природную фильтрацию и годятся для питьевого водоснабжения. Если вы хотите сделать скважину своими руками, то потребуется достичь этого горизонта.
  4. Наиболее чистая вода располагается в пустотах известняка на глубине 80—100 м, что недостижимо с помощью кустарных способов бурения. Поскольку артезианская вода находится под давлением, после пробивки скважины поток самостоятельно поднимается до уровня земли, а то и выплескивается наружу.

Примечание. Границы залегания верховодки и грунтовых вод указаны весьма условно, их глубина может меняться в зависимости от рельефа местности и других факторов.

Расположение источника автономного водоснабжения

Когда мы разобрались, между какими пластами находится подходящий горизонт, нужно определить место для будущего источника водоснабжения. Мы не станем говорить о сомнительных вариантах наподобие биолокации рамкой либо рогаткой из лозы, а дадим ряд простых советов:

  • узнайте все о соседских колодцах и скважинах: их глубину, качество воды и местонахождение;
  • максимально отступите от очагов загрязнения – септиков, уличных туалетов и скотного двора;
  • заметьте: скважины не бурят на возвышенности, для этого лучше выбрать низину.

В любом случае вам необходимо запастись терпением. Вполне вероятно, что с первого раза добыть питьевую воду не удастся и понадобится делать несколько попыток.

Выбор места под скважину

Место, где должна находиться скважина, необходимо выбрать из соображений ее большей эффективности. От этого выбора зависит вид скважины, расположение накопительного колодца, трубы фильтрующей скважины, место для полива и потребует достаточно много места.

Существование неглубокого водоносного слоя выдают следующие признаки:

  1. Сорняки и цветы, которые любят повышенную влажность, локализовались на одном определенном месте.
  2. Большое скопление комаров и мошек в этом месте.
  3. В такой зоне, вечером и с утра, возникает туман. Зимой появляются проталины.
  4. На таком месте любят отдыхать кошки.

Все признаки присутствия нахождения неглубокого водоносного слоя косвенные, народные. Более точным результатом будет геологическое исследование.

Специалисты определят, на каком расстоянии от поверхности находятся глубинные воды. Это, в свою очередь, решит проблему выбора способа бурения.

Типы водозаборных выработок и грунтов

Перед началом буровых работ следует изучить состав грунта на участке, чтобы хотя бы примерно представить свою будущую скважину.

В зависимости от особенностей пролегания водоносного слоя различают три вида скважин:

  • абиссинский колодец;
  • фильтровая скважина;
  • артезианская скважина.

Абиссинский колодец (или скважина-игла) может быть устроен практически повсеместно. Пробивают его там, где водоносный слой залегает относительно близко к поверхности и приурочен к пескам.

Для ее бурения используют технологию забивки, которая не подходит для сооружения скважин других видов. Все работы обычно можно выполнить в течение одного рабочего дня.

Эта схема позволяет изучить особенности устройства различных скважин, чтобы лучше понять технологию их бурения и выбрать подходящий метод (кликните для увеличения).

Но дебит таких скважин невелик. Чтобы обеспечить дом и участок достаточным количеством воды, иногда имеет смысл сделать две такие скважины на участке. Компактные размеры оборудования позволяют без особых проблем устроить такую скважину прямо в подвале.

Фильтровые скважины, которые также называют скважинами “на песок”, создают на грунтах, где водоносный слой пролегает относительно неглубоко – до 35 метров.

Обычно это песчаные грунты, которые хорошо поддаются бурению. Глубина фильтровой скважины обычно варьируется в пределах 20-30 метров.

На этой схеме наглядно представлено устройство фильтровой скважины. В нижней ее части необходимо установить фильтр, чтобы предотвратить попадание песка и ила в воду

Работы при хорошем раскладе отнимут два-три дня. Фильтровая скважина нуждается в хорошем обслуживании, поскольку постоянное присутствие в воде частичек песка и ила может вызвать заиливание или запесочивание.

Обычный срок эксплуатации такой скважины может составлять 10-20 лет. Срок может быть больше или меньше в зависимости от качества бурения скважины и ее дальнейшего обслуживания.

Артезианские скважины, они же скважины “на известняк”, самые надежные, поскольку водонос приурочен к коренным отложениям. Воду вмещают многочисленные трещины скальной породы.

Заиливание такой скважине обычно не грозит, а дебит может достигать примерно 100 куб.м/ч. Но и глубина, на которую предстоит провести бурение, обычно оказывается более чем солидной – от 20 до 120 метров.

  • Скважину глубиной 10 — 15 м можно пробурить без привлечения буровиков и техники, используя несложный буровой инструмент.
  • Вручную без проблем бурятся осадочные несвязные и пластичные породы. К первым относятся пески разной крупности, щебень, дресва, гравий, ко вторым — суглинки с супесями.
  • Механизация ручного бурения позволяет значительно повысить темпы выполнения буровых работ. Ускорят процесс двигатели и подъемные устройства.
  • Для бурения грунтов, различающихся по физико-механическим свойствам, потребуется разные снаряды и технологии. Чаще всего для устройства одной выработки применяется несколько буровых способов в комплексеБурение неглубокой скважины своими руками.

Разумеется, бурить такие скважины сложнее, а времени и материалов на выполнение работ уйдет значительно больше. Профессиональная бригада может справиться с работами дней за 5-10. А вот если мы бурим скважину на участке своими руками, может понадобиться и несколько недель, и даже месяц или два.

Но усилия стоят того, ведь артезианские скважины могут без проблем прослужить полвека, а то и больше. Да и дебит такой скважины позволяет снабжать водой не только один дом, но и небольшой поселок. Только для устройства подобной выработки не подходят ручные методы бурения.

Физико-механические свойства грунтов также имеют большое значение при выборе метода бурения.

В ходе работ может понадобиться пройти самые различные пласты, например:

  • влажный песок, который поддается бурению практически любым способом относительно легко;
  • водонасыщенный песок, извлечь который из ствола можно только с помощью желонки;
  • крупнообломочные породы (гравийные и галечниковые отложения с песчаными и глинистыми заполнителями), бурят которые желонкой или стаканом в зависимости от заполнителя;
  • плывун, представляющий собой мелкодисперсный песок, перенасыщенный водой, вычерпать его можно только желонкой;
  • суглинок, т. е. песок с обильными включениями глины, пластичный, хорошо поддающийся бурению шнеком или колонковым стаканом грунт;
  • глина, пластичная порода, с бурением которого справится шнек или стакан.

Как узнать, какие грунты залегают под поверхностью, и на какой глубине находится водоносный слой? Конечно, можно заказать геологические исследования грунта, но это процедура не безвозмездная.

Почти все выбирают более простой и дешевый вариант – опрос соседей, которые уже пробурили скважину или соорудили колодец. Уровень воды в вашем будущем водоисточнике будет примерно на той же глубине.

Бурение новой скважины на небольшом расстоянии от уже существующего сооружения может и не пойти по точно такому же сценарию, но скорее всего, будет очень похожим.

Бурение скважин на загородном участке

Итак, если принято решение по самостоятельному обустройству скважины на своем участке, необходимо определиться с ее типом (абиссинская или «на песок») и найти оптимальное место для проведения буровых работ.

Про поиск наиболее перспективных участков в плане близкого расположения водоносных горизонтов подробно было рассказано в статье про рытье колодцев. Однако следует четко понимать, что гарантировать точное попадание на водоносный слой никто не может. Песчаные водоносы могут достаточно сильно «гулять» по высоте, и чаще всего все определяется опытным путем. Нередки случаи, когда у соседей на глубине 8 – 10 метров отлично работает абиссинская скважина, но при бурении аналогичных в непосредственной, казалось бы, близости, глубины оказываются несколько иными, а порой водоносный слой вообще не обнаруживается. Приходится делать несколько «проколов», чтобы найти наиболее приемлемый вариант.

Способы бурения

Перед началом работ, связанных с бурением скважины своими руками, стоит определиться, какой тип установки для бурения вы будете использовать. Сегодня востребованными являются следующие:

Ударно-канатная

Конструкция содержит в себе груз большой тяжести (патрон) в комплекте со специализированным инструментом (желонка). Два эти элемента на прочном тросе подвешиваются на раму. Средний вес патрона составляет восемьдесят килограммов. На его нижнюю часть должны быть установлены прочные зубья, которые имеют треугольную форму. Крепятся они при помощи сварочного аппарата. Принцип работы основывается на поднимании и сбрасывании патрона на грунт. Тем самым земля разрыхляется. Далее «побитый» грунт следует убрать при помощи желонки.

Перед тем, как приступать к рабочему процессу, следует сделать маленькую скважину. С этим отлично справится нужный бур. Важно знать, что подъем и опускание патрона может происходить ручным методом. Специалисты рекомендуют отдать предпочтение мотору роторного вида. Что же касается качества грунта, то он должен быть легким. Реже такой способ можно использовать на глиняной поверхности.

Шнековая

Конструкцию, которой будет исполняться рассматриваемый вид бурения, по внешним характеристикам вполне можно сравнить со стандартным буром, который используют для садовых работ. Единственной, но очень важной характерной особенностью является силовая мощность. Шнековая установка изготавливается при помощи трубы, диаметр которой равняется ста миллиметрам. На нее при помощи сварочных элементов крепятся детали винтовой формы.

Диаметр витков в среднем равняется двумстам миллиметрам. Для того чтобы изготовить один виток, нужно использовать лист круглой формы. Сделать на нем разрез, края согнуть в противоположные стороны. По мере того, как бур будет погружаться в грунт, его ручку (штангу) придется постоянно удлинять и наращивать.

Важно обратить внимание на то, что примерно через 50-70 сантиметров погружения бура в землю его придется доставать. Связано это с тем, что грунт накапливается на винтах, что заметно усложняет процесс бурения. Вытаскивать бур придет на помощь лебедка, закрепленная на треногу. Инструмент приводится в рабочее состояние при помощи специализированной ручки, которая изготавливается из трубы.

Роторная

Рассматриваемый тип бурения грунта среди прочих выделяется своей сложностью. Однако сегодня этот метод является самый универсальным, эффективным. Грунт измельчается методом использования коронки. Крепится она на трубу, которая регулярно наращивается. Буровая коронка может быть выполнена в разнообразном виде.

Зависит это напрямую от того, на каком виде грунтового покрытия будут происходить работы. Роторное бурение осуществляется методом ударного и вращательного метода на землю одновременно. Помимо этого, роторная конструкция наделена функцией подачи воды, раствора глины в пробуренную скважину. Это позволяет размывать грунт, что приводит к быстрому погружению инструмента.

Главное — помнить, что перед тем, как начнутся работы по бурению, нужно правильно определиться с местом их проведения. Выгребная яма, загоны со скотом, прочие хозяйственные угодья должны при этом находиться на большом расстоянии от скважины. Если же это сделать невозможно, то в обязательном порядке должно быть выдержано расстояние, равное не менее тридцати метрам. Естественно предположить, что бурить скважину предпочтительнее как можно ближе к жилому строению (дому). Идеальным расстоянием для этого будет три метра.

Как пробурить абиссинскую скважину

Для небольшого дома с невысоким водопотреблением вполне может хватить абиссинской скважины, которая полностью удовлетворит и бытовые потребности, и агротехнические.

Подобная технология начала применяться еще в начале XIX века, а свое название получила оттого, что именно таким способом обеспечивалось водоснабжение английских военных экспедиций в Восточной Африке. Даже в жарких полупустынных условиях Абиссинии (Эфиопии) подобный метод доказывал свою эффективность.

Суть технологии заключается в бурении узкой (обычно диаметром до 2 дюймов) скважины на незначительную глубину – порядка 7÷15 метров с последующим забиванием в нее трубы со специальным наконечником и фильтром на конце.
Такое устройство часто еще называют иглой.
Сам фильтр-игла – это тоже труба, но с многочисленными просверленными отверстиями, которые забраны тонкой сеткой галунного плетения из нержавеющей стали. Нижняя часть «иглы» заканчивается приваренным металлическим конусным наконечником, который обличает забивание обсадной трубы в пробуренную скважину, плотное вхождение в грунт с таким расчетом, чтобы сетчатая часть пришлась именно на толщу песчаного водоноса.
На верхней оконечности «иглы» нарезана резьба для муфтового соединения с вышележащей секцией.
Для сборки всей длины обсадной трубы используются отрезки труб (оцинкованных или что, конечно, лучше – из нержавеющей стали AISI 304, особенно если вода будет использоваться для пищевого применения).
В продаже в настоящее время можно приобрести готовые комплекты для абиссинских скважин, которые включают саму «иглу» и требуемое количество отрезков труб (обычно длиной 1,5 или 2 м) с системой их сопряжения – резьбовыми муфтами, диаметрами 1, 1¼ или 1½ дюйма.
Как видно, такой комплект не требует скважины большого диаметра, поэтому применяется технология шнекового бурения.
Оптимальное решение – это использование компактного бурового станка.  Он представляет собой надежное металлическое основание для установки над точкой бурения, одну или более вертикальных направляющих, по которым поступательно вверх-вниз перемещается платформа.
На этой платформе устанавливается силовой блок – электродвигатель с редуктором, к которому уже будут подсоединяться буровые штанги. Силовой блок можно при необходимости снять, и тогда подъемная платформа может применяться для вытягивания бура из грунта по окончании бурения.
Подъем платформы вверх производиться с помощью лебедки – тросовой или цепной, ручной, или, как оказано на этой иллюстрации – электрифицированной.
Вниз платформа опускается под собственной массой – весового усилия от силового блока и подсоединенных к нему буровых секций для проходки грунта – вполне достаточно.
Некоторые буровые станки оснащены колесной тележкой, что предельно упрощает перемещение оборудования по участку и даже позволяет закатывать его в помещения.
На иллюстрации показан комплект буровых штанг.
Нижняя из них оснащена буровой головкой с наваренными твердосплавными резцами.
Обычно для абиссинских скважин используются штанги диаметром 48 мм (реже применяются буры диаметром до 80 мм).
Штанги по концам оснащены соединительной частью.
Это может быть шлицевое соединение, пол типу шестигранника…
…которое после вставки штанг одна в другую фиксируется металлическим штифтом через совмещенные сквозные отверстия.
Впрочем, встречаются комплекты, оснащенные резьбовым соединением буровых штанг.
Итак, в выбранной точке устанавливается станок, вставляется горизонтально и вертикально (для этого на них часто имеются регулируемые подставки-опоры).
Силовой блок подключается к электрической сети (или к генератору, если работы проводятся в полевых условиях).
В патроне редуктора устанавливается и фиксируется первая штанга с бурильной головкой.
Начинается проходка – под тяжестью платформы вращающийся бур постепенно погружается в землю, а шнековая его конфигурация, действуя по принципу «Архимедова винта», поднимает выбранный грунт наружу, на поверхность. Именно по состоянию выбираемой породы опытный мастер будет судить о наличии водоносного слоя.
После того как первая секция бура погрузилась в грунт до такой степени, что наружи остается около 200 мм, силовой привод останавливают.
С помощью выколотки и молотка вынимают штифт, фиксирующий секцию в патроне редуктора.
Затем с помощью лебёдки платформа с силовым блоком поднимается вверх, на такую высоту, которая позволит провести наращивание бура.
Стандартная длина одной секции – метр. Это очень удобно в том плане, что легко отслеживается глубина выполненной проходки.
По количеству подсоединенных секций (точнее, наверное, будет – по количеству оставшихся) сразу вырисовывается ясная картина.
Очередная буровая секция вначале стыкуется и фиксируется штифтом с уже погруженной в грунт.
Затем платформа с приводом аккуратно с помощью лебедки опускается вниз, так, чтобы хвостовик новой секции вошел в патрон редуктора, и при этом совпали отверстия для штифта.
Следующим шагом проводится фиксация соединения – вставляется и до упора молотком подбивается штифт.
После этого можно возобновлять бурение.
Подобная операция повторяется каждый раз, когда очередная буровая штага погружается в грунт, то есть через каждый метр проходки.
Вначале, после слоя плодородной почвы, как правило, идет глинистый слой.
Но постепенно и состав, и даже цвет поднимаемого шнеком грунта начинает меняться.
Влажность поднятого шлама увеличивается, и в нем явно заметны частицы крупного песка.
Чтобы извлеченный шнеком грунт не скапливался вокруг пробуриваемой скважины и не мешал в работе, его регулярно убирают в сторону.
Для этих целей можно использовать обычный металлический ковшик.
По мере углубления в землю, признаки близости водоносного слоя становятся всё более явственными.
Шнек уже поднимает пастообразную влажную массу.
Эту грязь также постоянно вычерпывают ковшом.
Это еще не водонос, но он уже явно близок. Так что можно параллельно приступать к подготовке обсадной трубы.
Сборка обсадной трубы из отдельных секций практически ничем не отличается от обычных сантехнических операций.
Резьбовая часть промазывается уплотнительной пастой…
…выполняется подмотка льняной паклей, а затем трубы свинчиваются через обычные муфты с помощью двух газовых ключей.
Собранная труба с фильтром-«иглой» на конце ожидает окончания буровых работ.
К этому моменту уже в общих чертах понятно, какой длины понадобится обсадная труба.
Правда, при ее сборке необходимо учитывать и то, что ее придется усилием пары работников поднимать вертикально – при слишком большой длине собранной «плети» это будет сделать не так просто, тем более, что появляется риск деформации или даже залома.
То есть, необходимо соблюдать меру. Опытные мастера уже знают, какой длины трубу они будут в состоянии поднять и опустить в скважину.
Тем временем бур достиг глубины, с которой шнек поднимает уже практически жидкий, растекающийся песок (в данном примере это было 11 метров). Мастер принимает решение, что середина водоносного слоя достигнута, и можно прекращать операцию бурения.
Может потребоваться и более глубокая проходка, но ниже 10-12, максимум 15 метров обычно не опускаются, так как подъем воды с больших глубин в абиссинской скважине будет крайне затруднен – самовсасывающий насос попросту с этим не справится, а качать воду вручную – очень утомительное и непроизводительное занятие.
    Силовой блок со станка можно снять, а поднимающуюся с помощью лебедки платформу – использовать для вытягивания буровых штанг.
Для этого применяется специальная скоба, надеваемая на витки шнека.
По мере вытягивания наружу каждой из секций, их отсоединяют и убирают в сторону. Так продолжается, пока не будет извлечена последняя, снабжённая буровой головкой.
На этом бурильные операции завершены – станок, в принципе, для дальнейших работ больше не понадобится.
Начинается ответственная операция введения обсадной трубы в пробуренную скважину.
Для этого ее поднимают вертикально и заводят иглой в жерло скважины.
Затем, аккуратно, «в четыре руки», опускают вниз, насколько это возможно.
Обычно при хорошо пробуренной и очищенной от шлама скважине обсадная труба входит достаточно легко, почти по всей своей длине.
Если глубина скважины превышает длину смонтированной заранее трубы, то сборку ведут последовательно, присоединяя очередные секции к уже погруженной в скважину части. Для этого применяют специальные стопорные приспособления, не дающие трубе самостоятельно «нырнуть» вниз.
Если труба вручную больше не опускается, прибегают к ее забивке. Обычно это всегда практикуется на последних полутора — двух метрах погружения.
Чем забивать трубы в скважину? Существует несколько подходов.
В одном случае используют специальную бабку – тяжеловесный цилиндр, надеваемый на трубу. Он может быть заглушенным – тогда удары будут приходиться по верху трубы с установленной на него муфтой. Здесь есть опасность повредить резьбовую часть.
Бабка может, быть и сквозной. Тогда на стенки трубы в нужном месте с помощью цангового соединения устанавливается подбабок – удар приходится на него.
Второй способ – установка внутрь трубы штанги – прочного металлического прута, который упрется в самом низу иглы, и через который будет передаваться ударное усилие. По мере наращивания труб идет и наращивание этой штанги.
После того как будет достигнута требуемая глубина, прут извлекается из полости трубы.
После того как весь столб «иглы» полностью вбит, переходят к прокачке скважины.
Это удобнее всего делать с помощью поверхностного самовсасывающего насоса.
На резьбовой участок торчащей из земли оконечности обсадной трубы накручивают короткий рукав для подсоединения к насосу.
Чтобы скважина «заработала» нормально, для начала ее саму необходимо заполнить водой.
То есть рукав от обсадной трубы вначале прикручивают к выходному патрубку насоса.
К всасывающему патрубку насоса также присоединяется короткий рукав, который опускают в ведро с чистой водой.
Включают питание насоса – вода из ведра перекачивается в скважину.
Затем рукава свинчивают с патрубков и меняют местами.
Тот, который идет от трубы скважины, прикручивается к всасывающему патрубку насоса.
Второй, свободный рукав, прикручивается к выходному, напорному патрубку.
Насос включают – и тут начинаются самый томительные секунды всего процесса работы над скважиной: «жива» она, или нет.
Есть, пошло!
Вначале насос «вытянул» чистую воду, которая была залита в осадную трубу.
Затем мощность потока начинает нарастать, но вода становится более мутной.
Главное, что скважина функционирует, и дает хороший дебет!
А мутности воды пугаться не стоит – вокруг фильтра-«иглы» в песчаной среде немало мельчайших илистых и глиняных включений. Сетка их не задерживает, и они на первых порах попадают в поток воды.
Ничего страшного, надо дать скважине «поработать», и вся область вокруг фильтра промоется — там останется только чистые песок.
Для этого насос можно временно выключить, чтобы рукав, прикрученный к напорному патрубку, нарастить длинным шлангом. Воды предстоит пролить для «раскачки» немало, и лучше это делать в том месте, где она не будет мешать.
Вот теперь снова включают насос, и можно наблюдать, как постепенно светлеет поток воды.
Ждать не придется особо долго. Вначале, понятно, что водная струя будет мутной, но набирать прозрачность она станет на глазах.
И уже через 10-15 минут, как правило, из шланга бьёт чистый поток, то есть вода пригодна для любых бытовых и хозяйственных нужд.
Кстати, самое время воспользоваться моментом и привести в порядок, отмыть струей воды от налипшей грязи все инструменты и приспособления
Далее – скважину «обвязывают», и в этом случае поступают по-разному, в зависимости от места расположения и предназначения скважины.
Например, монтируют водопроводные трубы, подключенные к «летней» или стационарно расположенной в помещении насосной станции.
Если скважина предназначена для садовых надобностей, можно установить и просто ручную колонку, но все же удобнее предусмотреть тройниковую разводку, которая позволит пользоваться и насосом, и колонкой.
В любом случае, при удачном стечении обстоятельств хорошо сделанная абиссинская скважина может прослужить даже несколько десятков лет, выдавая при этом от 10 до 40 литров воды в минуту – вполне достаточно для нормального обеспечения среднего по величине дома.

Кстати, компактные буровые станки позволяют проводить обустройство абиссинских скважин даже в помещения, в том числе – в жилой части загородного дома. Наглядное подтверждение тому – предлагаемый ниже видеосюжет.

Бурение скважины ручным способом

Для выполнения работ требуется сам бур, бурильная вышка, лебедка, штанги и обсадные трубы. Бурильная вышка необходима при рытье глубокой скважины, с помощью этой конструкции осуществляется погружение и подъем бура со штангами.

Самый простой способ пробурить скважину для воды – роторный, который осуществляется путем вращения бура

При бурении неглубоких скважин бурильную колонну можно доставать вручную, вовсе обходясь без применения вышки. Бурильные штанги можно выполнить из труб, соединяются изделия с помощью шпонок или резьбы. Самая нижняя штанга дополнительно оснащается буром.

Режущие насадки изготавливаются из 3 мм листовой стали. При заточке кромок насадок следует учесть, что при вращении механизма бура они должны врезаться в почву по часовой стрелке.

Технология бурения, знакомая большинству владельцев приусадебных участков, применима и для устройства скважины под воду

Вышка устанавливается над местом бурения, ее высота должна превышать высоту бурильной штанги с тем, чтоб облегчить при подъеме извлечение штанги. Затем на два штыка лопаты выкапывается направляющее углубление для бура. Первые витки вращения бура под силу выполнить и одному человеку, но по мере погружения трубы потребуется дополнительная помощь. Если бур не вытаскивается с первого раза, следует повернуть его против часовой стрелки и вновь повторить попытку.

По мере заглубления бура, вращения трубы затрудняется. Облегчить работу поможет размягчение грунта с помощью воды. В ходе продвижения бура вниз через каждые полметра бурильную конструкцию следует доставать на поверхность и освобождать от грунта. Цикл бурения повторяется вновь. На этапе, когда рукоятка инструмента сравняется с уровнем земли, конструкцию наращивают дополнительным коленом.

Поскольку на подъем и очистку бура уходит значительная часть времени, следует максимально использовать возможности конструкции, захватывая и извлекая на поверхность максимально возможную порцию почвенного слоя.

При работе на сыпучих грунтах следует дополнительно устанавливать в скважину обсадные трубы, которые не допускают осыпание почвы со стенок отверстия и заваливания скважины

Бурение продолжается до вхождения в водоносный слой, который легко определяется по состоянию вынимаемой земли. Проходя водоносный слой, бур погружается еще глубже, пока не достигнет следующего за водоносным – водоупорного слоя. Погружение до уровня водоупорного слоя позволит обеспечить максимальный приток воды в скважину. Важно заметить, что бурение вручную применимо только для погружения до первого водоносного слоя, глубина залегания которого не превышает 10-20 метров.

Для откачки грязной воды можно применить ручной насос либо насос погружного типа. После двух-трех ведер грязной воды водоносная жила промывается  и обычно появляется чистая вода. Если этого не произошло – скважину следует заглубить еще на 1-2 метра.

Также можно применять ручной способ бурения, основанный на использовании обычной дрели и гидропомпы:

При небольших размерах шнека и штанг, которыми наращивается длина (до 1,5 м), этот метод бурения скважин на воду можно использовать и внутри дома, дачи, бани. Главное, чтобы грунты были подходящими.

Ударно-канатный метод

Для бурения посредством ударно-канатного способа следует заблаговременно подготовить обязательный в данном случае инструмент – желонку, которая являет собой отрез трубы, имеющий острый край и клапан. Создание проходки таким методом занимает немало времени, однако с его помощью вполне можно сделать шахту глубиной 30 метров и более. Далее представлена подробная инструкция о том, как сделать скважину для воды своими руками приведенным выше способом:

  • Для упрощения работы предварительно рекомендуется сделать небольшое углубление при помощи обычного бытового бура.
  • Над подготовленной упомянутым выше способом ямкой размещается тренога, оснащенная блоком.
  • При помощи блока устанавливается трос, дополнительно оснащенный желонкой.
  • В подготовленную посредством садового бура роняют желонку, предварительно установив ее на высоту не менее 1,5 метра. Процесс бурения скважины основан в данном случае на следующем принципе: заостренный край желонки рыхлит грунт, который захватывается при помощи клапана.
  • Прежде чем вытащит устройство из шахты, необходимо совершить несколько сильных ударов, эта мера поможет захватить как можно больше грунта и несколько ускорить процесс работы.
  • По мере увеличения глубины шахты требуется опускать в нее обсадную колонну, которая предупредит возможное разрушение стенок скважины.

Бурение желонкой

Перед тем, как сделать скважину для воды своими руками на 10 метров посредством желонки, рекомендуется ознакомиться с рядом полезных советов. Один из наиболее важных: в процессе изготовления проходки следует пройти первый слой и углубиться далее для получения воды из второго водоносного пласта. Несмотря на то, что общий срок работы будет значительно увеличен, эта мера позволит получить гораздо более чистую воду.

Метод ударного бурения также допускает использование устройства, аналогичного желонке, а именно – забивного стакана. В отличие от первого варианта, этот прибор не оснащен клапаном. Обусловлено это тем, что стакан используется преимущественно для бурения скважины на вязких грунтах, к примеру, при прохождении суглинистых почв, которые удерживаются в емкости естественным образом без необходимости наличия клапанного устройства.

Перед тем, как самому пробурить скважину для воды, рекомендуется подготовить два устройства, представленных выше. Комплексное их использование позволит в разы ускорить процесс прохождения шахты, независимо от вида грунта.

Необходимые инструменты, в том числе, забивной стакан

Обсадная труба и фильтр

Все описанные выше технологии самостоятельного бурения скважин на воду имеют общие черты. После того как скважина вышла на водоносный горизонт (в породе появится вода в больших количествах), еще некоторое время продолжают бурить, углубляясь в глубь водоноса на 1-2 метра. Затем весь буровой снаряд разбирают, а внутрь скважины устанавливают обсадную трубу.

С обсадной трубой надо разобраться. Диаметр выберите в зависимости от того, какого размера вам пробурили скважину и от типа насоса, который планируете использовать. Надо внимательно отнестись к выбору материала. Некоторое время для обсадной трубы использовали асбестовые трубы. Но они очень вредны — сильнейший канцероген. Не стоит использовать и оцинкованные трубы — цинк из организма не выводится, накапливается. А отравление им имеет очень  плохие последствия.

Остается не такой большой выбор — трубы из стали и нержавейки, а также пластиковые — ПНД и ПВХ. Нержавейка — практически идеальный вариант, за исключением цены и сложности сварки. Чтобы шов не ржавел необходима сварка в аргонной среде, а это непросто. Хотя, в некоторой степени помочь могут специальные электроды для сварки нержавейки.

В последние годы все более популярны трубы из пластика. ПВХ и ПНД — дешево и сердито, но для их установки скважина должна быть идеально ровной. Еще один момент — пластик не очень хорошо переносит нагрузки. Потому их использовать можно на небольшой глубине — метров до 15. В любом случае ставить для скважины канализационные трубы не стоит, лучше все-таки найти водопроводные, хоть они и дороже стоят: стенки в них разной толщины, так что вложения оправдаются.

Стальные трубы точно не сомнутся и простоят долго, но и у их есть существенный недостаток: они ржавеют. Тем не менее, из описанных выше вариантов именно металл оптимальный, если нет средств на нержавейку.

Чтобы внутрь обсадной трубы поступала вода, в нижней ее части, которая погружается в водоносный горизонт, делают фильтр. В трубе делают отверстия. Есть два варианта. Первый — сверлом большого диаметра, в четыре ряда в шахматном порядке. Второй — прорезают болгаркой продольные щели (размер 1,5-2,5 мм).

Поверху трубы наматывают проволоку (3-4 мм диаметром), а сверху нее крепят сетку с очень мелкой ячейкой. Лучше всего использовать нержавейку. В этом случае можно будет промывать фильтр от отложений при помощи промывочных растворов, а проволоку и сетку можно приварить к трубе.

Если использовать любой другой металл, через некоторое время фильтр выйдет из строя. Черный металл ржавеет, остальные разрушаются из-за электролитической коррозии.

Как оборудовать пробитую скважину

Пробить/пробурить скважину недостаточно. Надо еще воду поднять, а это — совсем другая история. Как провести воду из скважины к дому читайте тут.  Если хотите сделать водоснабжение постоянным, с нормальным давлением, чтобы можно было подключать бытовую технику, вам понадобится насосная станция.

Для сезонного водоснабжения на даче обойтись можно более скромным набором:

  • вибрационный насос;
  • обратный клапан, который устанавливается перед насосом;
  • емкость для воды;
  • поливочный шланг;
  • краны и т.д.

Обратите внимание, что обратный клапан устанавливается перед насосом, а не на конце шланга, погруженного в скважину. Просто так этот самый шланг при заморозках не разорвет. Еще один плюс такого устройства — проще демонтировать на зиму.

Еще один совет: скважину надо чем-то закрыть. В домах постоянного проживания делают кессон — бетонный или пластиковый  бункер, который находится ниже глубины промерзания. В нем ставят все оборудование. При использовании воды только периодически кессон — слишком дорогое удовольствие. Но закрыть скважину чем-то надо. Во-первых в нее может упасть какая-то живность, что никак не обрадует вас. Во-вторых, «добрые»соседи могут что-то уронить. Более бюджетный выход — построить домик по типу колодезного. Еще более дешевый вариант — выкопать приямок, оббить его доской, сделать дощатую крышку. Ключевой момент: все это должно запираться на замок.

популярные варианты и реализуемые технологии

Для комфортной жизни на даче или в частном доме нужен собственный источник чистой воды. Это может быть шахтный или трубчатый колодец, то есть скважина. Устройство второго варианта в приоритете из-за меньшего вложения сил, времени, средств.

Мы расскажем о том, как пробить скважину на воду собственными руками или силами приглашенных буровиков. В обоих случаях знание технологических тонкостей процесса пригодится владельцу участка. Желающие самостоятельно пробурить и обустроить автономный источник воды у нас найдут подробное руководство с ценными рекомендациями.

Содержание статьи:

Особенности механического бурения

Услуги наемной бригады недешевы, но работы обычно выполняются достаточно быстро и профессионально. Чтобы процесс протекал максимально эффективно, нужно создать подходящие условия для работы бурового оборудования.

Сначала нужно выбрать место:

  • для скважины;
  • для размещения буровой установки;
  • для вспомогательного оборудования;
  • для слива отработанной воды;
  • для хранения инструмента и материалов.

Рекомендуется проводить все работы на ровном участке, его оптимальные размеры 4×12 м. Помимо этого следует позаботиться о возможности свободного проезда техники: буровой установки, водовоза и т.п.

Желательно, чтобы ширина такого въезда составляла около трех метров. Если над местом проведения работ на высоте менее двух метров протянут электрический провод, его придется убрать или переложить.

Расположение буровой установки зависит от ее типа и габаритов. Для бурения станком УГБ, стационарно расположенном на машине, должен быть обеспечен въезд на участок к точке бурения и свободный выезд. Следует помнить, что при передвижении по возделанной земле грузовой транспорт может “сесть” в грунт и надолго застрять.

Для промышленного бурения водяных скважин используются как стационарно установленные на машины установки, так и легкие мобильные станки, станины которых можно расположить в любом месте

Переносную сборную , которую можно сделать или взять в аренду, ставят в любом удобном для работы месте. Высокой буровой вышки у нее обычно нет.

Однако стоит учесть, что само не следует располагать рядом с фундаментом, т.к. в процессе многолетней откачки воды вместе с ней будут вымываться частицы грунта. В итоге минеральное основание под фундаментом будет ослаблено из-за размыва.

Секреты и тонкости поиска места для водозаборной скважины . Рекомендуем почитать статью, посвященную этому вопросу.

Обзор основных методов

Методы бурения различаются в зависимости от типа грунта, но принцип работы у них общий. Породу нужно разрушить, извлечь на поверхность, а затем следует укрепить стенки получившегося отверстия. Для разрушения породы придумано множество буровых снарядов, позволяющих разбуривать и доставать на поверхность связные, несвязные и скальные грунты.

Бурение водяной скважины шнеком – распространенный способ, позволяющий успешно пройти различные слои грунта и соорудить гидротехнический объект за относительно короткое время

Существуют и другие способы разрушения грунта: с помощью взрывов, термообработки, электрических разрядов, но для скважин они обычно не подходят.

Для извлечения разрушенной породы используются следующие :

  • механический;
  • гидравлический;
  • пневматический;
  • комбинированный.

Наиболее распространенным можно назвать механический способ, при котором используется такое оборудование как стаканы, ложки, долота, желонки, шнеки и т.п. Гидравлические методы заключаются в вымывании породы с помощью большого объема воды, которую под давлением закачивают в выработку.

Пневматические методы, при которых для удаления разрыхленной породы используется сжатый воздух, используются значительно реже. Комбинируют чаще всего механический и . Раствор, который подают в скважину при механическом бурении, облегчает движение бурового снаряда и охлаждает его.

С методами и инструментами, применяемыми в , ознакомит статья, детально разбирающая это весьма интересный вопрос.

Принцип технологии гидробурения

Гидробурение – достаточно распространенный метод. Рабочую жидкость закачивают в забой под давлением с помощью насоса. Она выходит наружу, увлекая за собой частички разрушенной породы. Отработанный раствор собирают в отдельную емкость для отстаивания.

Гидробурение – распространенный способ сооружения скважин. Он используется отдельно или в сочетании с применением другого инструмента: бура, шнека, долота

Затем воду используют повторно. При этом следует постоянно изучать характеристики грунта, чтобы понять, какой именно слой проходит бур в этот момент. Когда в скважине имеется посторонняя вода, можно пропустить водоносный слой и продолжить уже ненужное бурение.

Смесь воды и глины нужна в качестве гидрораствора на несвязных грунтах. Частички глины дополнительно свяжут породу и укрепят стенки скважины. Но если в процессе бурения приходится проходить глинистый слой, раствор делать не нужно. Частички глины растворятся в воде естественным образом во время движения воды внутри ствола.

На известковых грунтах эффективным считается гидробурение с чистой водой. Такая порода обладает способностью поглощать воду. Если раствор расходуется ускоренными темпами, можно говорить о достижении водоносного слоя и приступать к окончательному этапу бурения.

Укрепление стен скважины

По мере углубления скважины в отверстие опускают обсадную трубу и наращивают ее длину. Наиболее подходящими для этого считаются конструкции из стального сплава.

Подходящими считаются и цельнотянутые трубы, и сварные. Для соединения отдельных элементов используют обычно резьбу, но допустима и качественная сварка. Чтобы продлить срок эксплуатации скважины и обеспечить ее фильтром, в обсадную трубу ставят пластиковый вкладыш с перфорированным первым звеном.

Есть мнение, что на связных грунтах при относительно небольшой глубине бурения можно сначала пройти все слои породы до водоносного слоя, а затем опускать трубу сразу на всю длину скважины. Но опытные бурильщики считают, что лучше не рисковать даже при невысокой вероятности обрушения.

Прокачка и обустройство сооружения

После достижения водоносного слоя бурение продолжают еще, чтобы углубиться в грунт примерно на метр. После этого в выработку устанавливают пластиковую колонну с фильтром и выполняют , т.е. откачивают из нее большое количество воды до тех пор, пока она не станет чистой.

Откачка загрязненной воды может отнять несколько дней. Если при бурении использовался раствор, усилий для очистки сооружения понадобится больше. Иногда рекомендуется использовать еще один метод прочистки. В готовую скважину подают воду сверху под напором, чтобы очистить пространство вокруг нижнего конца трубы.

В прокачанную скважину опускают , обустраивают оголовок и т.п. Владельцу выдается паспорт гидротехнического сооружения. В нем отражен ряд важных показателей, таких как глубина, дебит скважины, ее статистический и динамический уровни.

Как сделать скважину самостоятельно?

Высокая стоимость услуг наемной бригады побуждает самодеятельных мастеров искать способы ручного бурения. Эти методы считаются бюджетными, но требуют времени и усилий. Принцип выполнения работ такой же, как и при механизированном бурении. Нужно размельчить породу и вынуть ее, постепенно опуская в забой обсадную трубу.

Чтобы пробить скважину, нужно запастись буровыми штангами, которые соединяют друг с другом хомутами или резьбовым соединением по мере углубления инструмента в грунт

Разрушение грунта выполняется с помощью различных типов буров: желонок, ложек, стаканов, змеевиков. Вместо буровой установки ставят металлическую или деревянную треногу. Ее центр должен находиться точно над местом, выбранным для скважины, а размеры должны позволять находиться рядом с местом работ двум-трем сотрудникам.

Вверху также ставят блок лебедки. Эта конструкция облегчит выемку инструмента с грунтом. Проворачивать лебедку можно и вручную, но удобнее использовать для вращения электродвигатель, если есть такая возможность.

Применение самодельных буровых снарядов

Бур можно изготовить самостоятельно или приобрести готовый. Существуют разные виды инструмента для . Его подбирают в зависимости от типа грунта. Например, ложковый бур лучше использовать на песках, а глинистые слои стоит проходить змеевиком.

Долото для разрушения скальной породы можно приобрести в готовом виде или сделать самостоятельно. Важно, чтобы инструмент был достаточно крепким для выполнения этого типа работ

Сначала делают начальное отверстие, примерно метровой глубины. Оно задает направление для движения основного инструмента. Затем в отверстие опускают выбранный бур, делают несколько поворотов и извлекают его вместе с разрушенным и захваченным буром грунтом.

Верхний край буровой штанги проходит в отверстие внутри треноги, это помогает придерживаться правильного направления бурения. Не обязательно использовать именно треногу. Направляющая стойка может быть и другой формы.

Процедуру повторяют снова и снова. Скважина углубляется, к погруженной в землю верхней в колонне штанге присоединяют дополнительные звенья, которые закрепляют на резьбе или хомутами. Обычно проворачивают бур вдвоем, иногда нужен еще один человек, который бьет по инструменту сверху, чтобы облегчить работу.

Удобный бур можно сделать из подручных средств, например, используя стальную трубу и куски пильного диска, приваренного к ней под правильным углом

Но и это не обязательно. Многие мастера делятся опытом сооружения скважины в одиночку. Но они отмечают, что в таком случае работать придется достаточно долго. Весь процесс может отнять несколько недель или даже месяцев. Если есть возможность, лучше пригласить напарника.

Использование долота и желонки

Если нужно проходить скальные породы, понадобится долото. В неглубоких выработках, свойственных для обустройства дачных участков, необходимость в применении долота возникает редко. Чаще всего так бывает, если буровая колонная уперлась в валун, полностью перекрывающий ствол или в обсадке застряла крупная галька.

Долотом буквально разбивают камень. Инструмент присоединяют к тросу лебедки, закрепленной на треноге, поднимают и бросают вниз несколько раз. Потом разрушенную породу извлекают с помощью желонки или вымывают буровым раствором.

Треногу нужно делать достаточно большой, чтобы рядом с ней было удобно работать, и настолько прочной, чтобы она выдерживала вес инструмента, наполненного грунтом

Желонка представляет собой длинный и узкий стакан, выполненный из трубы. Диаметром она немного меньше, чем отверстие под скважину. Снизу труба прикрыта клапаном, чтобы попавший внутрь грунт не выпадал обратно.

На связных глинистых грунтах не используют из-за слишком низкой скорости бурения и малой эффективности. Ее применяют для бурения несвязных пород: песков, гравийных и щебенистых отложений.

Для освобождения снаряда от содержимого вдоль такой желонки делают узкую прорезь, через которую разрушенный грунт просто выгружают на землю рядом со скважиной. Если желонку забьет комок суглинка или заклинит крупная галька, через прорезь желонку очищают металлическим прутком.

Желонку прикрепляют к тросу, как и долото, и так же бросают вниз несколько раз, а затем достают на поверхность и освобождают от набившегося внутрь грунта. Это очень эффективный способ для рыхлых и водонасыщенных грунтов. Особенно полезен такой инструмент, когда насыщенный водой песок нужно практически вычерпывать.

Желонку с клапаном также можно использовать для , фильтр которых долго никто не чистил.

Край желонки делают заостренным и выступающим за клапан, чтобы инструмент мог одновременно рыхлить грунт и накапливать его внутри

Самодельная скважина также нуждается в раскачке, как и сооружение, выполненное промышленным способом. Понадобится насос, способный откачивать воду с песком. Некоторые успешно применяли для этого недорогие модели типа “Малыш”.

Их легко ремонтировать при поломке, а если в процессе работы прибор сгорит, можно всегда купить новый. Обычный погружной или поверхностный насос для этих целей использовать не стоит, поскольку недешевое устройство быстро испортится во время такой не целевой эксплуатации.

Несколько полезных советов

Как ни дороги услуги бурильщиков, не стоит нанимать бригаду, предлагающую слишком низкую цену. Вполне возможно, что за такую экономию придется расплачиваться качеством гидротехнического сооружения. Если есть желание сэкономить, имеет смысл подумать о бурении скважины в зимний период.

Зимнее бурение скважин – это сложный, но вполне выполнимый процесс при выполнении работ на глубину не более тридцати метров

Загруженность у бурильщиков в это время снижается, они предлагают хорошие скидки. Даже самый опытный бурильщик не может точно предсказать, как именно будут продвигаться буровые работы. Каждое такое сооружение индивидуально.

Нужно помнить и о том, что оплата производится по фактической глубине бурения, а в контракте указывают только прогнозируемую величину. Акт приемки следует подписывать только после того, как в дом начала поступать чистая вода без видимых примесей песка и других подобных загрязнений.

А вот за наличие или отсутствие в полученной воде микроэлементов или микроорганизмов, бурильщики ответственности не несут. Спустя несколько дней, после начала активной эксплуатации скважины следует отобрать образец воды и отдать его в лабораторию для исследования.

По результатам нужно будет определиться, какие именно фильтры необходимо установить на входе водопровода в дом. Это правило обязательно и для скважин, которые сделаны самостоятельно.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Подробный опыт самостоятельного гидробурения:

Видео #2. Промышленный вариант создания скважины:

Методы бурения скважин разнообразны, но они проверены временем. Сотрудничая с опытной бригадой, практически всегда можно получить надежное и долговечное сооружение. Но и самостоятельно созданный источник воды может прослужить несколько десятилетий.

Хотите рассказать о том, как вы или ваши соседи бурили на даче скважину? Поделитесь собственным опытом или полезными сведениями по теме статьи. Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, размещайте фото с пошаговой демонстрацией процесса, задавайте вопросы.

как самостоятельно устроить источник воды

Чтобы организовать на участке источник собственной питьевой воды, можно пригласить бригаду и оплатить услуги. Но для умелого мастера скважина своими руками без оборудования – это вполне посильная задача.

Процесс займет немало времени и потребует усилий, но позволит сэкономить много денег. С чего начинать и какие инструменты могут пригодиться для бурения? Обо всем этом поговорим в нашей статье. Также рассмотрим виды скважин, которые можно соорудить своими силами без специального оборудования.

Содержание статьи:

Виды водозаборных выработок

В зависимости от глубины пролегания воды выделяют три вида скважин:

  • на известняк, нередко бывает напорной, т.е. артезианской;
  • на песок, она же безнапорная или фильтровая;
  • абиссинский колодец или скважина-игла – упрощенная разновидность скважины на песок.

Артезианские сооружения считаются недоступными для самостоятельного бурения. Пролегают они глубоко, более 40 метров, высока вероятность, что придется проходить достаточно твердые слои. Без мощного бурового станка и оборудования здесь не обойтись. Такие скважины дают много воды, нередко их заказывают в складчину для нескольких участков сразу.

Фильтровые скважины – самый распространенный вариант. Водоносный слой залегает в песчаных горизонтах. Глубина бурения составит около 20-40 метров. Воды такое сооружение дает обычно достаточно, чтобы покрыть потребности средней семьи и обеспечить хозяйство.

Тип скважины зависит от ее глубины и характера пролегания водоносного слоя. Чаще всего сооружают фильтровую скважину, которая более производительна, чем абиссинский колодец, и не такая затратная как артезианское сооружение

Абиссинские колодцы – это вариант для тех, кому повезло с водоносным слоем, залегающим близко к дневной поверхности. В грунт забивают длинную трубу с острым наконечником. Сверху ставят или колонку.

Такое сооружение дает не слишком много воды, поэтому иногда делают две или три скважины.

Подготовка места и оборудования

Перед началом работ нужно выбрать:

  • место и тип скважины;
  • метод бурения;
  • диаметр обсадной трубы;
  • насосное оборудование;
  • инструменты для выполнения работ.

Начать лучше всего с опроса ближайших соседей, которые уже соорудили скважину. У них можно узнать примерную глубину залегания воды, особенности грунта и т.п. Не помешает спросить, не осталось ли у них инструмента для бурения, который можно одолжить.

Погружной насос выбирают, исходя из размеров обсадной трубы, дебета скважины, потребности в воде и других показателей, продумать этот момент нужно еще до начала бурения, чтобы сооружение не было слишком узким для оборудования

Тип скважины станет очевидным после такого разговора. Скорее всего, это будет вариант “на песок”. Место определяется санитарными нормами. Нужно сделать источник воды поближе к дому и как можно дальше от выгребной ямы, септика, животноводческих помещений и т.п. Абиссинский колодец иногда ставят даже в подвале дома.

Диаметр обсадной трубы и нужно подбирать одновременно. Самыми эффективными считаются погружные насосы. Разница между диаметром устройства и стенками обсадной трубы должна составлять хотя бы 5-10 мм.

Инструмент и методы бурения

Чтобы выбрать грунт из шахты, предназначенной для обустройства скважины, используют шнековый бур или . Бур вращают, желонку бросают сверху вниз. Иногда чередуют эти методы, чтобы проходить разные по составу и свойствам горные породы.

Связные грунты, к которым относятся суглинки и супеси, бурят шнеком или полой трубой – стаканом, несвязные – пески, гравий, галечник проходят желонкой, т.к. шнеком их невозможно извлечь.

Шнековый бур вращают, углубляя его примерно на полметра, затем извлекают на поверхность, освобождают от грунта и снова опускают в шахту. Желонку несколько раз бросают вниз на забой, чтобы ее внутреннее пространство наполнилось грунтом, извлекают, очищают, а затем продолжают ударно-канатное бурение.

С желонкой можно проводить также так называемое гидробурение. Принцип работы тот же, но в забой подается струя воды под напором. Она размывает грунт, а желонка формирует цилиндрическую шахту под одновременно с бурением устанавливаемую обсадную трубу. Смесь воды и грунта откачивается насосом.

Шнековый бур используют при создании фильтровых скважин, наращивая штанги. Это эффективный инструмент для прохождения разных слоев грунта

Воду можно использовать и при шнековом бурении, когда приходится проходить сложные участки. Воду льют в шахту, грунт становится мягче, его легче бурить и извлекать. При гидробурении есть опасность занести в скважину загрязнения. Этот момент нужно учитывать, когда наступит время и раскачки сооружения.

Используют разные виды буров, например:

  • змеевик, особенно эффективный на глинистых грунтах;
  • бур-ложка, подходит и для песка, и для глины;
  • бур-долото, полезен для твердых слоев.

Можно купить готовый бур, садовый или рыбацкий, главное, чтобы он был достаточно прочным и соответствовал по размерам обсадной трубе. Промышленные изделия обычно позволяют делать отверстия 40-50 мм.

Если этого недостаточно, можно сделать инструмент самостоятельно. Для этого части стального диска приваривают под подходящим углом к стальному стержню. Края диска следует заточить. Ложковый инструмент делают из свернутого стального листа или из куска трубы.

Желонку для бурения сделать не сложно, подойдет кусок металлической трубы с заостренным краем. Клапан на шарнире или шариковый делают для легких грунтов или плывунов

Желонки бывают разных видов: с клапаном в виде шарика, с прижимным клапаном и вовсе без клапана. Последние уместны на плотных слоях.

Грунт набивается внутрь “стакана” и не выпадает из него, поэтому клапан здесь не нужен, актуальнее острая кромка внизу.

Размеры желонки должны быть умеренными, чтобы она достаточно сильно врезалась в грунт при падении, но чтобы ее не слишком тяжело было доставать

Вдоль такого инструмента делают узкие прорези. В них удобно вставлять прут, чтобы освободить полость от вязкого содержимого.

Тренога, лебедка, буровые штанги

Чаще всего для самостоятельных бурильных работ используют треногу. Такое сооружение можно купить или сделать из металлических балок, деревянного бруса и т.п.

Оно должно быть достаточно большим, чтобы под ним могли свободно перемещаться два человека, и достаточно прочным, чтобы выдерживать груз оборудования с набитой в него разрушенной горной породой.

Тренога с блоком и лебедкой может заметно облегчить буровые работы. С помощью такого приспособления удобно поднимать инструмент на поверхность

В верхней точке треноги ставят блок, через который пускают трос, прикрепленный к лебедке. С помощью такого оборудования будет намного проще доставать оборудование из шахты, чтобы освободить его от грунта. Лучше использовать лебедку с электромотором.

Буровые штанги прикрепляют к буру и постепенно наращивают. Используют элементы с замковым или с резьбовым соединением. Оно должно быть надежным, чтобы штанги не оборвались при извлечении грунта на поверхность.

Для шнека тренога тоже нужна, потребуется еще направляющая конструкция из обсадных труб, чтобы инструмент двигался строго вертикально. Чтобы наращивать штанги и разбирать буровую колонну для извлечения бурового снаряда также потребуется тренога или металлическая рама.

Работу лучше проводить вдвоем или втроем, в одиночку бурить скважину сложнее. Чтобы ускорить процесс шнекового бурения, некоторые используют электробур мощностью от 1 кВт.

Интересным вариантом может стать и применение малогабаритной буровой установки. Стоит такой прибор дорого, но при желании его можно арендовать. У нас на сайте есть подробная инструкция по своими руками.

Инструкции по устройству скважины

Рассмотрим, как соорудить скважину безнапорного типа и свкажину-иглу, имея под рукой лишь подручные материалы.

Вариант #1 — бурение скважины “на песок”

Чтобы пробурить скважину, выполняют следующие основные операции:

  1. Выкапывают яму с размерами примерно метр или полтора.
  2. Устанавливают треногу.
  3. Закрепляют лебедку.
  4. Ставят бур и углубляют его примерно на полметра.
  5. Извлекают инструмент и очищают его от грунта.
  6. Продолжают бурение, постепенно добавляя буровые штанги.
  7. При необходимости меняют бур на долото или желонку.
  8. Работы ведут до обнаружения водоносного слоя.
  9. Бурение продолжают до появления водоупорного слоя.
  10. Выполняют раскачку скважины, промывая ее с помощью насоса.
  11. Опускают насосное оборудование, обустраивают оголовок.

Просторную яму на первом этапе выкапывают, если для обустройства оголовка предполагается устраивать . В других случаях можно просто пробурить шурф примерно на метр в глубину, чтобы задать направление конструкции. После этого можно продолжать работу и буром, и желонкой.

Шнек лучше всего вращать под нагрузкой. Делают это вдвоем: первый проворачивает штангу, удерживая ее разводным ключом, второй наносит удары кувалдой по штанге. На буровые штанги следует нанести разметку, это поможет понять, сколько грунта уже пройдено, когда пора вынимать инструмент на поверхность.

Когда грунт станет мокрым, нужно продолжать бурение, чтобы достичь более плотного водоупорного слоя. Но обсадная труба не должна в него упираться, если она опустилась слишком низко, ее нужно поднять, чтобы край был примерно по центру водоносного слоя.

Чтобы бурение проходило эффективно, следует использовать подходящий инструмент:

  • для глинистых грунтов лучше брать бур-змеевик, подойдет также стакан или ложковый инструмент;
  • на песках предпочтительнее желонка и бур в виде ложки, работа пойдет быстрее, если дополнить его водой;
  • твердые слои разбивают долотом, плоским или крестообразным;
  • на плывунах хорошим решением станет применение желонки с клапаном;
  • галечные пласты удобно разбивать долотом, а затем вынимать желонкой, здесь тоже может стать уместным применение бурового раствора.

После того, как обсадная труба установлена, следует опустить вниз фильтровую колонку. Можно купить такую конструкцию или сделать самостоятельно. На кусок обсадной трубы наносят перфорацию, а сверху эту часть закрывают фильтрующей сеткой. Фильтр защищает воду и насос от песка.

Для разрушения скальных грунтов используют бур-долото. Разбитую породу затем выбирают с помощью бура-ложки, желонки или другого подходящего инструмента

Обсадную трубу ставят одновременно с проходкой, независимо от того, каким снарядом бурился грунт. Одновременно скважину промывают: подают внутрь струю воды и отводят вернувшуюся с забоя жижу в вырытый рядом со скважиной зумпф.

Теперь проводят , т.е. откачивают из нее большое количество воды, пока не получат чистую струю. Процедуру можно выполнить насосом, прочистив перед этим забой желонкой.

Не стоит брать для раскачки погружную модель, предназначенную для чистой воды. Нужно задействовать оборудование, способное качать воду с большой примесью песка и глинистых частиц.

После окончания бурения нужно промывать скважину, пока не будет получена устойчивая струя чистой воды. Через три-пять дней после начала активной эксплуатации следует взять пробу воды для анализа

Альтернативный вариант – недорогой насос, который легко ремонтировать, например, или Иногда приходится задействовать несколько насосов, поскольку из-за повышенной нагрузки устройство может просто сгореть. Если на участке нет электроэнергии, можно использовать ручной насос.

После этого остается опустить вниз насосное оборудование, обустроить оголовок и подключить шланг к водопроводу.

Вариант #2 — создание абиссинского колодца

Создание такого сооружения проводится принципиально иначе, здесь не нужно вынимать грунт. Узкую трубу, заранее снабженную фильтром и острым наконечником, просто забивают в землю, пока не появится вода. Эта труба и станет обсадной колонной.

Абиссинский колодец можно пробить вручную, без использования лебедки с тросами для перемещения бабки, но это очень трудоемкий вариант

Можно купить готовый комплект или сделать его самостоятельно. На первой в буровой колонне трубе делают перфорацию и обматывают эту часть проволокой или затягивают сеткой. Между следующими за ней трубами и этим фильтром нужно поставить обратный клапан.

Его просто сделать из диафрагмы и стального шарика. К нижнему краю фильтра следует приварить конус. Его диаметр делают чуть больше, чем у трубы, чтобы защитить конструкцию от повреждений во время продвижения в толще грунта.

Готовую трубу вбивают в грунт, постепенно наращивая ее длину буровыми штангами. Их прикручивают или приваривают. Соединение должно быть очень надежным. Конечно, бить прямо по верхней части трубы нельзя это ее повредит.

Для сооружения абиссинского колодца понадобится труба с фильтром и заостренным наконечником, которую можно купить или сделать самостоятельно. Звено с фильтром забивают первым, затем наращивают ствол следующими трубами-звеньями

Поэтому после того, как труба с иглой установлена вертикально, к ней прикрепляют подбабок. На эту площадку ставят бабку – стальной или бетонный груз с отверстием для трубы. В верхней части трубы нужно поставить блок. Через него пропускают два троса, которые крепят к бабке.

Теперь нужно поднять бабку с помощью лебедки и бросить ее вниз, повторяя эту операцию, пока подбабок, закрепленный на трубе, не достигнет уровня земли. После этого присоединяют буровую штангу, переставляют подбабок и блок, а затем снова бросают бабку.

Когда в трубе появится вода, значит, фильтр заглубился в водонос, работы можно считать оконченными. Трубу обрезают, ставят электрический или ручной насос. Подбабок можно оставить, он пригодится, когда абиссинский колодец засорится и нужно будет извлечь иглу из грунта для очистки или ремонта.

У нас на сайте есть подробная инструкция, описывающая скважины-иглы.

Выводы и полезное видео по теме

Самостоятельное бурение желонкой:

Создание скважины вручную буром со штангами:

Как сделать абиссинский колодец:

Создать скважину самостоятельно сложно, но это возможно. Каждый случай бурения индивидуален, нельзя точно предсказать, как поведет себя сооружение во время работ и в процессе эксплуатации.

Но при соблюдении технологии можно обеспечить участок источником воды, который прослужит несколько десятилетий.

Имеете опыт собственноручного бурения скважины? Расскажите, какие инструменты вы использовали для этого и сколько времени вы потратили? Пишите свои рекомендации, добавляйте фото скважины в блоке под этой статьей.

Если вы только думаете над сооружением скважины и у вас остались вопросы после прочтения нашего материала, задавайте их нашим экспертам.

Скважина своими руками. Подробно о сложном.

Бурение скважины на воду
довольно трудоёмкий процесс, который требует определенных знаний и умений. В
статье представлена информация, которая не сделает из вас профессионального
бурильщика, но заполнит некоторые пробелы в знаниях и поможет при самостоятельном
бурении скважины.

Если вы собираетесь бурить скважину самостоятельно, без применения специального бурового оборудования, то вам будет доступна максимальная глубина бурения около 40 метров. Глубже пробурить скважину будет довольно трудно. Поэтому у вас есть выбор бурить обычную глубокую скважину или абиссинскую. Артезианскую скважину вручную пробурить невозможно, так как такие скважины глубиной примерно от 100м и больше.

Способы бурения скважины вручную.

Гидробурение.

Для бурения этим способом понадобятся буровые штанги с фрезой, шланг для подвода воды и водяной насос.

Суть способа заключается в том, что бурение происходит с помощью
бура с фрезой и потока воды. Для бурения достаточно крутить штангу в разные
стороны, сначала в одну, а затем в другую сторону. Полного
вращения бура не требуется. Во время кручения штанги фреза бура рыхлит породу,
а вода, которая выходит из штанги в зоне бурения, подымает размытую породу
наверх из скважины.

Гидробурение скважины.Верхняя часть буровой колонны со съемными ручками и присоединенным шлангом, по которому происходит подача воды в буровой ствол.

Недостатком данного вида бурения является то, что с его помощью
невозможно пройти обломочные породы типа галечников или просто породы богатые
камнями. В процессе бурения мягкая порода вымывается, а камни остаются на дне
скважины, где скапливаются и мешают бурить.

Преимущество в том, что нет необходимости доставать бур из ствола скважины,
чтобы убрать разрыхленную породу.

Штанги бура изготавливают длиной 1.5-2 м из водопроводной трубы с условным проходом 25мм и с наружным диаметром 32мм. Штанги соединяются посредством резьбовых муфт. На штангах с двух сторон нарезается обычная трубная резьба. Муфта частично накручивается на штангу с одной стороны и обваривается.

Буровая штанга с приваренной муфтой.Соединение буровых штанг.

Фрезу для бура нужно изготавливать из прочного и толстого металла.
Лучше всего подойдет старая пластинчатая пружина от грузового авто. Эти пружины
сделаны из стали 75Г и они каленые, что придает металлу особую прочность на
истирание.

Фрезу, как правило, делают трех лепестковую или двух лепестковую. На гранях фрезы обязательно нужно сделать насечки. Данные насечки выполняют функцию измельчителя породы и с ними бур вращается легче.

Фреза буровой штанги.

Для гидробурения нужно организовать два приямка для воды: один из них побольше (он должен располагаться близко
от места бурения) и второй — поменьше. Приямки будут
выполнять роль резервуаров воды. В первом приямке вымытая порода будет
отстаиваться и оседать на дно, а из второго приямка вода должна забираться
насосом и подаваться внутрь буровой штанги. Таким образом вода будет течь по замкнутому
кругу. Первый приямок периодически нужно очищать от вымытой породы и одновременно производить осмотр этой
породы с целью поиска крупнозернистого водоносного песка.

Чтобы вода меньше уходила в почву приямков, их дно можно застлать полиэтиленом.

На фото видно технические приямки для гидробурения.Буровая штанга с ручками, удерживаемая над краем бурового отверстия специальным ловителем.Схема гидробурения.

Видео: изготовление скважины на воду гидробурением.

Бурение шнеком.

Для
бурения скважины шнеком необходимы специальные шнековые штанги.

Этот
вид бурения имеет как свои преимущества, так и недостатки. Шнеки
позволяют бурить породы, насыщенные камнями, но, чтобы поднять на поверхность
земли разрыхленный грунт, нужно периодически вынимать всю буровую колонну из
ствола скважины. И чем глубже скважина, тем тяжелее вынимать буровую колонну.
Поэтому при бурении глубоких скважин придётся изготавливать подъёмный механизм.

Для ручного шнекового бурения вполне достаточно сделать со шнеком первую штангу. Остальные штанги не имеет смысла изготавливать шнековыми. Штангу со шнеком можно изготовить самостоятельно или применить какой-либо другой шнек, например, от старого рыбацкого бура.

Бурение скважины шнеком.Набор буровых штанг со шнеком.

Видео: бурение скважины шнеком.

Бурение ударно-канатным способом.

Принцип
работы такого бурения заключается в том, что круглая металлическая труба
опускается под своим весом в ствол скважины. Ударяясь о дно скважины, она
разбивает грунт, камни и наполняется разбитой породой. После трубу вынимают из
скважины и очищают от грунта. Такой процесс повторяется многократно.

Эффективность
данного способа бурения напрямую зависит от высоты, с которой падает буровой
инструмент, и от его веса. Поэтому данный снаряд следует
утяжелять. Можно сделать его длинным и одну часть залить бетоном или свинцом, а
другую часть оставить для приема грунта.

Большое преимущество данного способа бурения в том, что он позволяет проходить породы с камнями. Но есть и недостаток. Если не использовать лебедку для подъема снаряда, то придется затрачивать большие физические усилия. 

Самодельная буровая установка для ударно-канатного бурения.

Для ручного бурения скважины используют два основных типа инструмента:

  • Забивной стакан – это труба с заостренными краями и продольными прорезями для вынимания грунта.

Заостренный рабочий край должен быть немного большего диаметра, чем диаметр трубы. Для этого край трубы развальцовывают молотком.

Это необходимо для того, чтобы при работе этого инструмента образовывалось отверстие в земле немного больше, чем диаметр стакана. Таким образом убирается трение между стаканом и стволом скважины.

В основном стаканом вынимают грунт, который может прилипать к его стенкам. Таким грунтом может быть глина и суглинок.

Забивной стакан.

  • Второй инструмент – это желонка.

Этот инструмент также изготавливается из металлической трубы и его рабочий край обязательно затачивается и развальцовывается. Отличие от стакана в том, что у желонки нет продольных отверстий для выемки грунта, зато около рабочего края внутри есть клапан. Такая конструкция обуславливается тем, что желонка предназначена для выемки крайне сыпучей или обводненной породы. Например, смесь глины с водой очень хорошо поднимается желонкой.

Желонка

Видео: самодельный стакан и желонка для бурения.

Забивка абиссинской скважины иглы.

Суть способа заключается в том, что в землю забивается труба
диаметром 57мм с острым концом, которую ещё называют игла. Часто на острие
трубы наваривают наконечник, изготовленный из старого лома. Игла состоит из
нескольких труб по длине, которые наращиваются в процессе забивки с помощью
обычной сварки.

Труба во время забивки раздвигает грунт своим острием и входит в него. Такой способ пробивки скважины подойдет только для неглубоких скважин, например, для абиссинки.

Схема забивки абиссинской скважины.Забивка абиссинской скважины.Изготовление наконечника трубы.Изготовление наконечника трубы.

В трубе режутся щели в шахматном порядке с помощью УШМ (болгарки) тонким кругом на расстоянии примерно полметра от острия. Количество и размер щелей будут влиять на способность воды проникать внутрь трубы, поэтому их не должно быть мало. Отрезной круг должен быть как можно тоньше. Эти щели будут выполнять роль грубого фильтра. Длина такого фильтра должна быть не менее двух метров на трубе. Щелевой фильтр должен находиться на расстоянии 50 см от наконечника трубы. Таким образом это расстояние будет выполнять роль отстойника.

Изготовление щелевого фильтра.

Чтобы трубу было легче
забивать, можно сначала пару метров пройти обычным садовым буром, а уже потом
переходить к забивке.

Процесс забивки можно
механизировать, если приспособить для этой цели перфоратор или отбойный
молоток.

Для уменьшения трения трубы о грунт и облегчения работы, сразу же после острия делается небольшое утолщение по кругу. Самый простой способ сделать такое утолщение — это наварить сварку по кругу трубы. В случае если труба дойдет до камней, которые не удается пробить, ее всегда можно будет вынуть и попробовать забить иглу в другом месте.

У такого способа пробивки скважины есть два существенных недостатка.

  • Проблема забивных скважин в том, что водонос ищется вслепую, так как нет вынимаемого грунта из скважины. Поэтому для определения водоносного слоя нужно через каждый метр забивки наливать в трубу воду и смотреть за ее поглощением землей. Как только началось хорошее поглощение, значит достигли водоносного слоя. Здесь стоит обратить внимание на один момент. Иногда при забивании отверстия в трубе закупориваются глиной и поэтому стоит обращать внимание на каждое, даже небольшое поглощение воды скважиной. Если есть поглощение, значит нужно сначала сделать обратную промывку, а затем прокачать скважину.

Если же после прокачивания скважины объем воды, который она может
дать, остается небольшим, то следует забивать трубу глубже.

  • После достижения водоносного слоя может получится так, что зеркало воды установится на глубине ниже 7-8м. В этом случае поверхностный насос просто не сможет поднять воду из скважины на поверхность. 

Если скважину удалось прокачать, то в скважину опускается труба пнд диаметром 32-25 мм с фильтром и к ней подключается насос.

Фильтр на трубе пнд.Фильтр обёрнутый в нержавеющую в сетку.

Практикуется еще один способ изготовления фильтра для иглы. Для этого трубу сверлят отверстиями диаметром примерно 12-16мм и сверху одевают фильтр, изготовленный из нержавеющей сетки галунного плетения п48-52. На трубу обязательно изготавливается наконечник диаметром большим, чем диаметр фильтра.

  • Фильтр с наконечником
  • Этапы изготовления фильтра для скважины иглы.

Бурение скважины вручную в вопросах и ответах.

Какую скважину выбрать, обычную глубокую или абиссинскую?

Чтобы определиться с выбором
скважины, нужно знать, чем они отличаются.

Абиссинская скважина буриться небольшого диаметра буром примерно 60-90мм. Обсадная труба для абиссинской скважины чаще всего 40-70 мм по наружному диаметру. В абиссинской скважине насос располагается на поверхности земли. Современные поверхностные насосы могут поднять воду, которая находится на глубине максимум 8метров.

К примеру, если пробурили скважину и уровень зеркала воды находиться глубже 8 метров, то поднять эту воду поверхностным насосом становиться невозможно. Зеркало воды — это расстояние от уровня земли до поверхности воды в скважине.

Но если вырыть колодец глубиной 1-2 метра и на его дно установить поверхностный насос, то можно будет поднять воду с глубины 9-10 метров.

Обычная глубокая скважина лишена этого недостатка, так как ее погружной насос находиться на глубине ниже зеркала воды.

На схеме изображены обычная глубокая и абиссинская скважины.

Поэтому если зеркало воды
находиться глубже 7-8м, то придется выбрать обычную скважину.

Сразу же возникает вопрос, как
предварительно определить глубину зеркала воды.
 

Если у вас есть соседи, у которых пробурена скважина или колодец, то можно спросить у них, на каком уровне зеркало воды. Как правило, на соседних земельных участках водоносные слои одинаковые и уровень зеркала воды также будет одинаковым. Исключения бывают в редких случаях и связаны они с геологией участка.

Если же таких соседей нет,
тогда придется бурить. Здесь может быть два варианта:

1. бурить под абиссинскую скважину и если зеркало воды будет ниже 8м, то разбуривать скважину под обычную.

2. Сразу бурить обычную
скважину фрезой диаметром 160мм под обсадную трубу диаметром 125мм. Диаметр
скважины должен быть, как минимум, на четверть
шире диаметра обсадной трубы.

Перед тем как начать бурение, нужно понимать, что абиссинскую скважину бурить будет намного легче, чем обычную, так как диаметры отверстий у них значительно различаются. К тому же, стоимость материалов для абиссинской скважины меньше, чем для обычной. Но есть и минусы. У абиссинской скважины площадь поверхности фильтра намного меньше, чем у обычной скважины, поэтому и забиваться фильтр абиссинки будет чаще. Также у нее примерно в 2 раза ниже дебет (количество воды, которое может выдавать скважина за час) по сравнению с обычной скважиной.

Что делать если в процессе бурения вскрыли плывун.

Плывун -насыщенный водой грунт (обычно песок или супесь), который способен разжижаться под механическим воздействием на него, при вскрытии его котлованами и другими выработками. Также про плывун можно сказать, что это герметичный объём в толще грунта, в котором под давлением находятся мелкие и пылеватые пески, насыщенные водой. Его толщина варьируется от 2 до 10 м. Часто плывунные свойства проявляют пылеватые пески и супеси, насыщенные водой, содержащие в большом количестве очень мелкие частицы (глинистые и коллоидные), которые начинают играть роль смазывающего вещества между крупными частицами грунта. Вследствие наличия глинистых и более мелких коллоидных частиц эти грунты обладают гидрофильными свойствами и слабо отдают воду. Википедия

Если в процессе бурения вынимается так называемая жижа — это может быть песок в вперемешку с водой и глиной и при этом скважина не углубляется, то значит добурились до плывуна. Плывун постоянно заполняет собой буровой ствол и не дает углубить его.

Чтобы пройти плывун можно попробовать такие варианты:

  1. Замыть плывун бентонитом или клеем.
  2. Разбурить скважину на больший диаметр до плывуна и забить кондуктор. Это металлическая труба, которая на один –два размера больше обсадной трубы. Важно, чтобы кондуктор перекрыл собой полностью плывун и вошел своим концом в твердый грунт. Если этого не сделать, то кондуктор может завернуть плывуном, так как он находится в постоянном движении. После этого можно продолжить бурение через кондуктор желонкой или гидробурением.

Схема бурения с кондуктором.

Для чего необходимо замывать скважину.

Замывка скважины –это промывка ее специальным клеящим раствором, который склеивает и упрочняет стенки скважины и не дает им обсыпаться и обвалиться.

Раствор приготавливается на основе воды и бентонита, который можно приобрести в строительном магазине.

Бентонит — это природный нетоксичный материал, который разбухает в воде и образует плотный гель. В ограниченном пространстве этот гель не пропускает воду.

Приблизительно бентонит разводят 25 кг на тонну воды. После этого
полученный раствор должен настояться минимум 2 часа, а лучше 12 часов. За это
время бентонит разбухнет и раствор будет напоминать кисель.

В качестве замены бентонита
можно использовать обычный обойный клей КМЦ.
Он стоит на порядок дешевле. Разводят его примерно 20 литров воды на 4
пластиковых стакана клея. Если в процессе работы клей начнет сворачиваться и
превращаться в клейстер, то в раствор можно добавить обычную соду. Она
предотвратит сворачивание клея.

Еще можно смешать воду с жирной глиной и добиться кисельного раствора. Такой раствор тоже неплохо работает.

Случаи, когда необходима замывка скважины:

  • Если скважина бурится в песке, то ее обязательно необходимо замывать на всем её протяжении. Если используется метод гидробурения, то буровой раствор следует приготовить с самого начала бурения.Если используется шнековый метод бурения, то замывать скважину нужно после смены каждой штанги.
  • Если скважину бурили в глине и дошли до песчаного водоносного слоя, то перед выемкой бура и установкой обсадной трубы скважину необходимо замыть. Пока бурение происходит в глине, замывать скважину необязательно.
  • Если необходимо пройти плывун.
  • Если необходимо пройти ненужный водонос, например, верховодку. В этом случае данный водоносный слой нужно запечатать и предотвратить уход бурового раствора в этот водоносный слой. Густота бурового раствора должна зависеть от скорости оттока раствора в водоносный слой. Чем сильнее отток, тем гуще должен быть раствор и, следовательно, тем дольше замывать ствол скважины.

Как понять, что нашли водоносный слой.

Водоносный слой может быть не один. Поэтому если вода нужна для технических нужд или для полива, то можно остановиться на первом слое. Такой слой может быть на глубине 4 метров. Вода, взятая из этого слоя, как правило чистой не бывает, но могут быть и исключения. Такую воду называют верховодка.

Верховодка — подземные воды, которые накапливаются над временным подпором (промерзлой почвой и тому подобное). Залегают вблизи поверхности (выше горизонта грунтовых вод), склонны к резким колебаниям, легко загрязняются.Википедия

Если же вода нужна для
общего пользования, то лучше бурить поглубже.

Понять, что вы достигли
водоносного слоя нетрудно.

Если используется метод
гидробурения, то буровой раствор начнет уходить в скважину. Это будет хорошо
заметно по падению уровня воды в технических приямках. То есть, водоносный
слой будет поглощать воду, которую в него наливают. С какой скоростью водонос потребляет воду, с
такой же скоростью он ее и отдаёт.
В 95% случаев это будет водоносный слой, в 5% случаев трещина в земле или
пустота. Если вода уходит в скважину очень быстро, то это может быть пустота в
земле.

Если же используется метод
бурения шнеком, то понять, что вы достигли водоносного слоя можно по мокрому
вынимаемому грунту и его типу.

Хорошие водоносные слои располагаются в крупнозернистых песках, известняках, песчано-гравийной смеси или галечнике. Иногда бывает вода и в суглинке, но очень редко. Поэтому одним из признаков водоносного слоя будет крупнозернистый песок или другие водоносные породы.

Конец водоносного песчаного слоя можно определить, когда бур наткнется на что-то более твердое, чем песок и, скорее всего, это будет известняк или глина. Если закончился крупнозернистый песок и началась другая порода, это значит, что водоносный слой закончился.

После того как нашли водоносный слой грунта необходимо установить обсадную трубу с фильтром.

Для чего делается обратная промывка скважины.

Обратная
промывка делается сразу же после того, как установили обсадную трубу. Она
необходима, чтобы распечатать водоносные каналы скважины и вымыть из неё песок
и мелкие камни. По сути, это гидроразрыв пласта (создание пустот в скважине).

Также
при обратной промывке промываются водоносные каналы, которые ранее были
запечатаны бентонитом или клеем. Причем, если водонос был запечатан в суглинке, то его придется дольше размывать,
чем водонос в песке.

Лучше всего выполнять промывку мотопомпой большой производительности (от 1000 литров в минуту) водой объемом 2-3м3. Для того чтобы сделать обратную промывку, на обсадную трубу одевается оголовок со штуцером, к которому подсоединяется шланг от насоса. Вода под давлением подается в обсадную трубу, выходит из фильтра в скважину и поднимается на поверхность земли между обсадной трубой и стенками скважины.

К синей пластиковой обсадной трубе подключается шланг для подачи воды под давлением.

Как прокачать скважину.

Прокачивают скважину сразу же после
обратной промывки.

Прокачивание скважины — это длительное выкачивание воды насосом из скважины с целью промывки водоносных каналов, осветления воды и увеличения производительности скважины. Прокачивание скважины может быть непрерывным в течении 2-48 часов.

Это действие позволяет очистить воду скважины от растворенных в ней мелких частиц породы. Поэтому прокачивать скважину нужно до тех пор, пока вода не станет чистой. Также с целью увеличения производительности скважины практикуют её длительное прокачивание в течении суток и более.

Все мелкие частицы, которые проходят через фильтр, выкачиваются из скважины, остальные же скапливаются на ее дне. Поэтому для прокачивания скважины лучше использовать недорогой насос, так как он может запросто забиться. Если скважина бурилась в теплое время года, то понять какая вода течет из скважины можно по ее температуре. Вода из скважины будет заметно холоднее воды, которой ранее выполнялась обратная промывка.

Обсыпка скважины.

Заполнение пространства между обсадной
трубой и стенками скважины выполняется с целью защитить скважину от попадания в
неё различных загрязнений с поверхности земли.

Чтобы не забить водоносные каналы, обсыпка
выполняется только после обратной промывки и последующей прокачки скважины. Также
обсыпка делается только под давлением воды, чтобы не забить фильтр обсадной
трубы. Поэтому перед обсыпкой к обсадной трубе подключается насос и нагнетается
в нее вода. Все то же, что и при обратной промывке
скважины.

Скважина заполняется песком или щебнем выше высоты фильтра обсадной трубы, а потом обсыпается глиной.

Как определить уровень зеркала воды в скважине.

Все очень просто. Необходимо взять
обычную веревку с грузиком узкого типа. Например, можно привязать к ней обычный
гаечный ключ.

Опускаете веревку и
слушаете. Как услышите звук
«бульк» — это начало водяного столба, то есть
уровень зеркала. Завязали на веревке узелок и опускаете дальше. Если веревка
ослабла, то значит достигла дна скважины. Завязываете второй узелок. Вытягиваете
веревку и меряете расстояние между узелками, это будет высота водяного столба.

Также нужно понимать, что уровень зеркала воды может меняться согласно сезону или при активном выкачивании воды из скважины. Поэтому уровень столба воды в скважине должен быть как можно больше. Желательно не менее 2м.

Что делать если глина сильно налипает на стенки бурового ствола и штанги бура?

Красно-бурая глина имеет свойство набухать и сильно прилипать. В этом случае хорошо помогает обычная сода, которая делает глину не активной. Соду необходимо добавить в буровой раствор. В результате глина перестает налипать на инструмент и стенки бурового ствола.

Зависит ли уровень зеркала воды от глубины скважины?

Скважина бурится с целью найти источник воды — водоносный слой. Он может оказаться на достаточно большой глубине, например, 25м. Но это не означает, что воду нужно будет поднимать с такой глубины. После того как скважина дошла до водоносного слоя, вода заполняет ствол скважины и поднимается по нему до определенного уровня, например, 10м от уровня земной поверхности. Этот уровень называется зеркало воды в скважине. Исключение составляют артезианские скважины, где вода находиться в земле под давлением и при вскрытии такого водоносного слоя может быть самоизлив воды на поверхность земли.

Какие трубы применить в качестве обсадных.

В качестве обсадных труб применяют металлические трубы или пластиковые. Так как металлические трубы довольно дорогие, то для скважин чаще всего выбирают пластиковые обсадные трубы. В продаже имеются специальные пластиковые обсадные трубы ПНД (полиэтилен низкого давления) синего цвета для скважин. Эти трубы изготовлены из пищевого пластика и химически безопасны для человека. Применять для скважины обычные канализационные трубы ПВХ желтого или серого цвета категорически нельзя.

Обсадные трубы ПНДТруба с щелевым фильтром. Длина фильтра 3 метра.

При покупке пластиковой обсадной трубы старайтесь не приобретать трубы черного цвета. Как правило, такие трубы изготовлены из вторичного сырья. И никто не сможет гарантировать, что во вторичном сырье не будет потенциально опасных веществ.

Какой насос выбрать для скважины?

Лучше
всего для скважины подходит шнековый глубинный насос. Главное — это не использовать
вибрационный насос. От постоянных вибраций грунт вокруг скважины уплотняется, и
водяные каналы закрываются. В результате чего дебет скважины может снизится до
полного ее пересыхания. Также из-за постоянных вибраций вода в скважине будет мутная.

Если же зеркало воды находиться на глубине до 7-8метров, то можно установить центробежный насос на поверхности земли.

Каким маслом смазывать резьбовые соединения буровых штанг и обсадных пластиковых труб?

Смазка должна быть
безопасной, поэтому обычный солидол и машинное масло использовать
нельзя. Можно смазывать растительным маслом или мыльным раствором.

этапы и правила создания колонки, советы и рекомендации специалистов

Пробить скважину вполне можно своими руками, не прибегая к помощи специалистов

О том, как правильно пробить скважину своими руками, редко задумываются люди, предпочитающие пользоваться услугами специалистов. Заключая сделку с профессионалом, можно не переживать о том, как организовать процесс и где купить комплектующие. При этом в выполнении работ своими руками также есть явные преимущества: возможность самостоятельно планировать время и значительно сэкономить на оплате услуг специалиста. Остается лишь выбрать, что именно будет в приоритете.

Содержание статьи

Что представляет собой забивная скважина

Подобный тип скважин крайне распространен в северных широтах и имеет другое, более народное название – абиссинский колодец. Популярность конструкции обусловлена желанием всех людей, даже проживающих в отдаленных регионах, располагать собственным источником чистой питьевой воды.

Преимуществами такой конструкции являются:

  • Небольшая (по сравнению с другими вариантами) стоимость;
  • Возможность установить колонку/насос в любой части двора;
  • Долговечность эксплуатации;
  • Энергонезависимость;
  • Простота реализации;
  • Высокая скорость выполнения работ.

Пример схемы устройства забивной скважины

Перед тем как приступать к забиванию, необходимо тщательно изучить почвы и понять, насколько глубоко залегает водоносный слой. Самый простой способ сделать это – проконсультироваться с соседями, которые уже сделали себе скважину. Расхождение с их «показаниями» обычно незначительное – до полуметра.

Если уточнить информацию на месте не представляется возможным, владельцу придется обращаться к специалисту, который будет определять глубину уже в процессе бурения.

Самостоятельно выполнять работы, конечно, можно, однако вероятность того, что титанический труд будет проделан впустую, очень велика. С помощью спецтехники выйти на водоносный слой можно в течение нескольких минут. А если он не будет найден на глубине до 10 м, работы можно быстро свернуть или перенести в другое место.

Создание колонки своими руками

Бурение скважины собственными силами – процедура нелегкая, поэтому владелец сразу должен предусмотреть вероятность привлечения 1-2 человек в помощь.

Для того чтобы быстро справиться с поставленной задачей, работы нужно выполнять поэтапно:

  1. Подготовка. Перед началом работ необходимо почистить поверхность от мелкого мусора и максимально разровнять ее. Обязательным является и рациональный подход к месту расположения колонки – она должна базироваться не там, где удобно, а в месте, где максимально близко к поверхности проходит водоносный слой.
  2. Выкапывание ямы. Для удобства проведения дальнейших работ в выбранном месте нужно вырыть «котлован» глубиной до 1,5 м. Ширина углубления должна быть примерно 2 м. Чтобы грунт не сыпался обратно, стенки желательно укрепить деревянными пластинами.
  3. Работа буром. Какой механизм предпочесть – ручной или механический – зависит от множества факторов. Примерно с глубины 2 м начинается песок и влажный грунт, осложняющие проведение работ. Примерно через каждые 15-20 см бур нужно вынимать и очищать от налипшей массы, иначе под тяжестью почвы он может сломаться.
  4. Установка оборудования. До низа скважины протягивается труба, по которой вода будет поступать в колонку, расположенную на самом верху. Для того чтобы хоть немного защитить систему от попадания мелкого мусора, в трубу желательно вмонтировать специальный фильтр.

После бурения скважины можно самостоятельно установить колонку

На работы по бурению скважины и установку колонки уходит от 1 до 3 дней. Выполнять их лучше в период знойной жары, когда вода залегает максимально глубоко. И если заручиться поддержкой помощников, дело пойдет намного быстрее.

Как самостоятельно забить трубу под воду

Забивание – это технология, которая применяется исключительно на мягких податливых почвах. В плотный чернозем забить трубу практически невозможно, ведь исходная конструкция наверняка будет повреждена.

https://www.youtube.com/watch?v=0oU—MaanxE

Забивная технология выглядит следующим образом:

  • Выкапывается небольшая скважина, глубиной не более 1 м;
  • В нижнюю часть трубы крепится два прочных металлических хомута;
  • На центральную часть металлической конструкции надевается заготовка, через которую будет протягиваться трос;
  • В скважину вертикально устанавливается труба.

Работа выполняется двумя людьми, периодически поднимающими заготовку за трос и опускающими в самой высокой точке.

Забивать трубу под воду можно своими руками, если тщательно придерживаться поэтапной инструкции

В процессе таких манипуляций механическое воздействие приходится на металлические хомуты, передающие усилие и на саму трубу. Под этим воздействием она постепенно погружается в землю.

Главное в процессе работы – это аккуратность, ведь трубу нужно забить, а не пробить.

Советы и рекомендации специалистов

Планируя сделать в своем дворе скважину для воды или колодец, нужно предварительно составить план действий и организовать работы строго по нему.

Опытные специалисты советуют даже тем, кто досконально изучил технологию, помнить и ряд самых простых правил:

  • Забивка осуществляется не на один год, поэтому на материалах не стоит экономить;
  • Тем, кто не уверен в себе, стоит заручиться поддержкой специалистов или просто попросить у них консультацию;
  • Колодцы, трубы и колонки нуждаются в периодической чистке;
  • Систему (пусть даже недоделанную) очень важно правильно законсервировать на холодное время года.

Решение самому пробить скважину вполне оправдано с экономической точки зрения. Не стоит бояться работ, ведь они не предполагают никаких подводных камней. Пробивка осуществляется с помощью бура, который просто вкручивается в землю до нахождения водоносного слоя. После того как таковой обнаружен, можно смело устанавливать трубы и систему выкачки воды.

Как сделать скважину для воды без буровой установки

Вода на дачном участке нужна всегда вне зависимости от размеров дома и времени проживания в нем. Копать традиционные колодцы долго и дорого, владельцы участков чаще всего делают скважины. Но есть одна проблема – специализированные компании свои услуги оценивают недешево. Есть бюджетный вариант сделать скважину самостоятельно без буровой установки.

Что надо иметь

Потребуется толстостенная труба диаметром 50 мм и длиной примерно 7–6 м. Технология пробивки предусматривает сварочные и сверлильные работы – подготовьте аппарат, сверлильный станок или дрель. Забивать надо тяжелым грузом, в нашем случае используется маховик от дизельного двигателя СМД-14. К трубе прикручивается подвижный прочный металлический держатель.

Технология бурения скважины своими руками

Вначале надо подготовить металлическую трубу. Торец следует заглушить острым наконечником, изготовить его можно из листового железа или трубы. Для этого в ней вырезаются четыре равносторонние треугольники, оставшиеся лепестки сгибаются и свариваются.
Для пропуска воды в конце трубы следует просверлить в шахматном порядке отверстия диаметром 3–5 мм.

Затягиваем зажимной механизм на трубу, чтобы было по чему ударять.

Для облегчения работы к маховику надо с двух сторон приварить ручки.

Установите трубу в подготовленном месте строго вертикально и маховиком начинайте ее вгонять в землю, работать надо вдвоем. Следите, чтобы она постоянно находилась в вертикальном положении.

По мере заглубления немного проворачивайте трубу, это облегчит процесс забивания. Для контроля глубины нанесите на трубе метки на расстоянии по одному метру. По мере погружения переставляйте выше держатель и приваривайте кусок трубы. Если есть желание забивать трубу диной 6–8 м целой – пробуйте.

По достижении необходимой глубины проверьте наличие воды: опустите в нее на нитке гайку. Есть вода – отлично, вставьте в трубу пластиковый шланг и подключите его к колонке для воды с ручным насосом.

Залейте в колонку воду для удаления воздуха, начинайте прокачивать скважину. Вначале вода будет с примесью песка и глины, а затем пойдет читая.

Со временем колонка устанавливается прямо в помещении, на улице – временный вариант. Можно вместо колонки подключать электрический насос.

Если приток воды очень маленький, то можно еще немного забить трубу, а затем немного ее приподнять.

Заключение

Перед началом работ надо узнать расположение водоносного слоя. Поспрашивайте у соседей, замеряйте глубину выкопанных колодцев, если таковые имеются поблизости. И еще одно предупреждение – таким методом можно сделать скважину только на мягких, лучше песчаных, грунтах.
Рекомендуется длина одной трубы не более двух метров, затем по мере вбивания привариваются новые отрезки. Работать надо очень внимательно, оси сваренных труб должны располагаться на одной линии, а сварной шов должен быть прочным, без пропусков и пережога металла.

Смотрите видео

[media=https://www.youtube.com/watch?v=LsyyVxKLfNY]

Горизонтальные штампы и вертикальные штампы

Что делать: кулаком горизонтальным или вертикальным?

  • Какой мощнее?
  • Что быстрее?
  • Что ЛУЧШЕ?

Это зависит от того, кого вы спросите. Некоторые тренеры говорят, что нужно бить кулаком горизонтально. Некоторые тренеры говорят, что нужно бить вертикальным кулаком. Приняв во внимание различные техники нанесения ударов руками мастеров единоборств, кикбоксеров и других боевых стилей, вы услышите еще дюжину противоречивых мнений.

Я слышал аргументы в пользу самых разных техник, и на самом деле все они правы. Как удары горизонтальным кулаком, так и удары вертикальным кулаком могут быть эффективными, но сначала вы должны знать, ПОЧЕМУ и КОГДА их использовать.

Прочтите мое полное руководство по ударам ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ КУЛАКОМ и ВЕРТИКАЛЬНЫМ КУЛАКОМ.

Техника удара — ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КУЛАК vs ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КУЛАК

ОБЩИЕ ТЕОРИИ о нанесении удара горизонтальным кулаком

  • Больше мощности за счет движения штопора.
  • Больше поддержки для запястья, потому что оно не так легко сгибается, когда кулак направлен в сторону.
  • Больше защиты, потому что ваши плечи приподняты, чтобы защитить подбородок.
  • Более полезен, потому что горизонтальный кулак может проходить над руками противника.

Обычным стандартом в боксерских залах в наши дни является переворачивание рук для горизонтального кулака. Они допускают исключения, но обычно предпочтительнее горизонтальный кулак. Удар горизонтальным кулаком — стандартная техника практически во всех крупных боксерских залах.Это стандартное убеждение современного боксера.

Зайдите сегодня в любой боксерский зал, и ваш тренер, скорее всего, посоветует вам перевернуть руку. Я считаю, что это более практично и реалистично для условий бокса.

Общие аргументы в пользу ударов горизонтальным кулаком
— мощность и практичность.

ОБЩИЕ ТЕОРИИ о нанесении удара вертикальным кулаком

  • Больше мощности, потому что ваши суставы лучше выровнены для положения прямой руки
  • Больше мощности благодаря полноценному использованию трицепсов.
  • Быстрее из-за меньшего движения.
  • Больше поддержки для кулака и запястья, потому что рука более прямая.
  • Вертикаль легче пробивает защиту противника.
  • Менее телеграфный, потому что движения локтей и плеч сведены к минимуму.
  • Лучше для сценариев боя голыми кулаками (или менее мягкими).

В настоящее время я нашел очень мало боксеров и тренеров по боксу, которые рекомендуют удары вертикальным кулаком в качестве техники по умолчанию.Большинство людей, которые говорят мне, что вертикальный кулак лучше, обычно являются мастерами боевых искусств и / или людьми, которые не так много боксируют. В наше время было несколько великих боксеров, которые использовали удары вертикальным кулаком, но они являются исключением, а не нормой.

Общие аргументы в пользу ударов вертикальным кулаком
— это сила и скорость.

Как следует наносить удары? (ГОРИЗОНТАЛЬНО или ВЕРТИКАЛЬНО?)

Ответ для меня был очевиден:
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОБЕ.

Это очень легко принять после того, как вы провели немного времени на ринге.Различные виды ударов руками позволяют делать разные вещи. И вы должны верить, что всегда будете в самых разных ситуациях. Многие из этих ситуаций будут те, которые вы отработали на тренировках и на рукавицах для фокусировки. Но гораздо больше из этих ситуаций будет тем, что вы испытаете только в живом бою.

Вы не всегда будете в своей идеальной позиции. У вас не всегда будет идеальный баланс. Вы не всегда будете в том положении, которое вам нужно. Возможность может не представиться.Ваш противник может слишком отличаться от того, чему вы тренировались. И вы должны быть гибкими, чтобы быть хорошим бойцом.

Даже если вы хотите ограничиться только определенной техникой, вы все равно должны знать, что столкнетесь с противниками, которые используют ОБЕИХ виды ударов. Я думаю, что стоит изучить оба вида ударов, хотя бы ради лучшего понимания соперников.

Лучшие бойцы используют все виды ударов.

Выбирайте любого профи, какой хотите, он должен быть действительно борющимся.Вы можете выбрать современного великого героя, такого как Мэйвезер, или старого школьного Джека Демпси. А потом посмотрите его кадры. Вы увидите, как он / она наносит всевозможные удары.

Это должен быть боец ​​(например, тот, кто на самом деле регулярно сражается), и, чтобы все было актуально для этого сайта, это должен быть БОКСЕР. Мне не интересно слышать, как JKD сказал это, а каратэ сказал, что … это сайт бокса. В центре нашего внимания принципы бокса… для боксеров. Я не буду говорить о других боевых искусствах, потому что я их не понимаю.

*** Посмотрите мою демонстрацию видео, чтобы увидеть преимущества и недостатки как горизонтальных, так и вертикальных ударов. ***

Преимущества нанесения ударов горизонтальным кулаком

Удары горизонтальным кулаком более мощные

Это общее утверждение, которое означает, что оно верно в большинстве случаев, но не всегда. Основные причины заключаются в том, что: 1) удар более мощный и лучше поддерживается, когда локоть находится за кулаком, и 2) горизонтальный кулак активизирует больше груди и спины в ударе, тогда как вертикальный удар больше фокусируется на плечах.

Горизонтальное положение кулака более мощное не столько из-за вращения кулака, сколько вращения локтя. При ударе вертикальным кулаком локоть остается опущенным и не поддерживает запястье до самого конца, где рука выпрямляется. В то время как с горизонтальным кулаком локоть поворачивается и поднимается, сразу же поддерживая запястье гораздо раньше.

Ключевое отличие здесь — локоть позади кулака. Запястье имеет гораздо большую поддержку и обеспечивает большую мощность, когда локоть находится за кулаком, что дает вашему предплечью более прямой угол удара.Важно знать, что удары могут быть нанесены при согнутой руке под разными углами. Редко удается приземлиться при полностью прямой руке. Чаще наносить удары руками, в некоторой степени согнутыми (в локте), даже если они незначительны.

Поскольку удары часто наносятся согнутым локтем, обычно более мощно наносить удары горизонтальным кулаком. Когда удары наносятся с очень близкого расстояния (с очень согнутым локтем), вы заметите, что выходная мощность намного больше способствует горизонтальному кулаку, чем вертикальному.Подумайте об оптимальном положении для жима лежа, когда вы сильнее, когда ваши локти направлены в стороны (используя грудь), лучше поддерживая запястья, а не направляя вниз (используя трицепсы) к ногам.

Удары горизонтальным кулаком определенно более эффективны для апперкотов. Причина в том, что вы можете задействовать больше мышц спины в ударе. Когда вы пытаетесь выполнить апперкот вертикальным кулаком, вам будет казаться, что он больше опирается на плечо.

Горизонтальные удары сильнее вертикальных,
, потому что локоть быстрее поддерживает запястье.

Удары горизонтальным кулаком имеют большую поддержку

Как объяснялось в предыдущем пункте, запястье и рука в целом имеют большую поддержку, потому что локоть поднимается раньше. Это особенно важно не только для силы удара, но и для предотвращения травм.

Я слышал, как многие люди спорят о том, какое направление дает кулаку большую поддержку (горизонтальное или вертикальное), и я чувствую, что люди слишком сосредоточены на руке, а не на остальной руке. Я слышал разные аргументы в пользу различных способов распределения воздействия по суставам.Некоторые говорят, что нужно приземлить первые два сустава, потому что они больше. Некоторые люди говорят, что вам следует приземлиться на средний сустав, потому что он находится прямо в центре вашей руки и направлен прямо вниз по руке. Некоторые люди говорят, что вам следует приземлиться на последние 3 сустава, потому что они на самом деле более выровнены с рукой, когда рука вытянута прямо, а также потому, что последние 3 сустава создают хорошую ровную поверхность.

На мой взгляд, угол кулака — не главное.Для меня важнее угол наклона предплечья при ударе. Если запястье прямое, а предплечье / локоть находится позади запястья и поддерживает его, удар будет легко проходить через кулак и вниз по руке. ОДНАКО, если запястье находится НЕ в правильном положении (потому что локоть не находится позади него), тогда у вас есть проблема с распределением удара только по руке. Это не значит, что положение руки не имеет значения, это только означает, что я больше сосредотачиваюсь на положении локтя и оставляю кулак приземляться в естественном состоянии, которое должно быть относительно прямым и хорошо расположенным для влияние.

Существует также мнение, что удары горизонтальным кулаком имеют большую поддержку, потому что вы напрягаете запястье по длинной стороне, а не по короткой стороне. Идея здесь в том, что большинство ударов наносятся с небольшой амплитудой. И если ударить по руке вертикальным кулаком, запястье согнется намного легче, чем если бы вы ударили головой горизонтальным кулаком. Я чувствую, что в этом есть доля правды, но, опять же, меня больше беспокоит положение локтя, чем вращение самого кулака.

Удары горизонтальным кулаком обеспечивают большую поддержку всей руки.

Удары горизонтальным кулаком могут лучше противостоять ударам противника

Удары горизонтальным кулаком особенно хороши для создания дуги вокруг ударов соперника или над ними. Ключевые удары, такие как верхний правый или высокий левый крюк, намного удобнее, когда выполняется горизонтальным кулаком. Причина снова в том, что это не столько из-за угла кулака, сколько из-за угла локтя.

Наличие высокого локтя облегчает сгибание руки для изогнутых ударов, направленных в сторону или вниз по противнику. Вся рука гораздо более анатомически правильна и удобна для нанесения ударов по дуге вокруг ударов противника, когда ваш кулак находится в горизонтальном положении. Трудно дугой вниз вертикальным кулаком, потому что локоть просто не сгибается таким образом. Да, теоретически вы МОЖЕТЕ высоко поднять локоть при броске вертикальным кулаком, но это не имеет смысла (попробуйте и посмотрите, насколько это неловко).

Возможно, вы также заметили, что при броске с опущенным локтем ваша рука может попасть в предплечье противника, что не позволит вашему кулаку достичь его головы. Более высокий локоть поможет преодолеть препятствия, такие как плечо и руки противника.

Независимо от того, является ли вертикальный кулак более мощным, он просто не может доставить мощность под теми же углами, что и удар горизонтальным кулаком. Обратное также верно.

Удары горизонтальным кулаком более удобны.
для правых и левых хуков сверху.

Удары горизонтальным кулаком лучше защищают подбородок

Нанесение ударов горизонтальным кулаком вызывает цепную реакцию в вашем теле, когда вся ваша рука и тело подвергаются вращению кулака, что дает вам немного лучшую защиту при ударе. Вращение кулака связано с вращением локтя, которое затем связано с вращением вашего плеча и, в конечном итоге, даже части вашего тела.

Когда ваше плечо вращается (что позволяет вращать руке), плечо немного приподнимается, обеспечивая подбородку немного больше защиты, так что ваша голова не просто торчит вверх.Ваша верхняя часть тела также имеет тенденцию немного больше поворачиваться, когда вы наносите удары горизонтальным кулаком, что также помогает вашей защите, потому что ваша голова слегка наклоняется в одну сторону (делая это легкое движение плеча с одной стороны, одновременно являясь легкое «скользящее» движение в другую сторону).

Преимущества нанесения ударов вертикальным кулаком

Удары вертикальным кулаком легче наносить

Ваши руки естественным образом расположены для ударов вертикальным кулаком, что облегчает их нанесение и требует меньше энергии и усилий, чем удары горизонтальным кулаком.Посмотрите, как расположены ваши руки, когда вы стоите. Когда ваши руки опущены рядом с вами, запястья естественным образом расположены внутрь в «вертикальном положении». Только когда вы поднимете руки вверх, запястья начнут принимать «горизонтальное положение» в силу какой-то привычки и / или анатомического комфорта.

Удары вертикальным кулаком требуют меньше техники, потому что не нужно много тренироваться, чтобы поднять руку вверх, как будто вы собираетесь ударить кого-то (вертикальный кулак). Просто поднимите кулак, и вы готовы к работе.Вы могли заметить, что бойцы все реже меняют свои удары по мере того, как устают.

Удары вертикальным кулаком легче наносить,
и требуют меньше энергии и усилий.

Удары вертикальным кулаком быстрее

Естественно, удары вертикальным кулаком быстрее, потому что их легче наносить. Возможно, вы заметили, что многие бойцы используют удары вертикальным кулаком для быстрых ударов руками или комбинаций чистки обуви. Хотя удары вертикальным кулаком не такие мощные (как удары горизонтальным кулаком), они могут быть намного быстрее, особенно когда используются в комбинации.Легко понять, насколько меньше работы, потому что вам не нужно поднимать локти так высоко, и вам не нужно координировать такое количество вращений в руках. Все, что вам нужно сделать, это поднять руки и все. Если вам нужны самые быстрые комбинации, чтобы удивить противника, попробуйте нанести удары вертикальным кулаком и «хлопнуть» его кулаками.

Я слышал раньше, что вертикальный кулак якобы менее телеграфный, потому что в ваших плечах и локтях меньше движений.И то, что локти остаются опущенными, затрудняет обнаружение движения рук. Хотя в этом есть логический смысл, я не думаю, что это так важно на высших уровнях бокса. Причина в том, что опытные боксеры уделяют больше внимания вложению энергии, а не движению. Опытные бойцы обращают больше внимания на ощущение, когда вы собираетесь нанести удар, а не на реальные движения вашего тела. В высококвалифицированном бою оба бойца обычно всегда движутся и всегда очень быстры, поэтому разница в технике между горизонтальным и вертикальным кулаками не имеет большого значения.

Удары вертикальным кулаком быстрее,
, что делает их идеальными для ударов по ударам или комбинаций чистки обуви.

Удары вертикальным кулаком могут лучше пробить защиту соперника

Удары вертикальным кулаком обычно лучше протискиваются между защитой противника или изгибаются по бокам для захвата ударов. Более тонкий профиль облегчает удар вертикальным кулаком прямо посередине между перчатками противника. Вертикальный кулак также помогает крюку согнутой руки дотянуться дальше.Вы можете использовать вертикальный кулак, чтобы зацепиться за перчатки противника (к голове) или его локти (к телу).

Также менее болезненно получить блокировку, если противник ударит длинной мясистой стороной вашего запястья (вертикальный кулак), а не тонкой костной стороной вашего запястья (горизонтальный кулак). Было много раз, когда я чувствовал боль, потому что мой противник резал мои запястья локтями и предплечьями, когда он блокировал мои удары.

Удары вертикальным кулаком могут проскользнуть через середину
или зацепить защиту противника.

Удары вертикальным кулаком более удобны для нанесения низких ударов

Этот принцип может применяться ко всем ударам, направленным по мишеням ниже вашего плеча (не только по корпусу). Например, когда ваш оппонент ныряет под вас.

Вообще говоря, каждый раз, когда вы наносите удар, который направлен в цель ниже вашего плеча И / ИЛИ имеет изгиб (крюк), удобнее наносить удар вертикальным кулаком. А в некоторых случаях может быть даже удобнее повернуть кулак еще сильнее, чтобы у вас был перевернутый горизонтальный кулак (апперкот).

Вы МОЖЕТЕ нанести прямой удар вниз по телу горизонтальным кулаком, но есть небольшая вероятность, что ваше запястье может согнуться и причинить вам боль из-за угла удара. Или что некоторые люди будут делать, так это сгибать колени так, чтобы удар был более ровным до плеч и ощущался как обычный высокий удар. Чего вам определенно НЕ стоит делать, так это наносить любые удары крюка в корпус горизонтальным кулаком.

Еще раз, это связано с тем, чтобы поставить руку в более анатомически правильное положение.Если вы используете вертикальный кулак для низких ударов, локоть остается ниже, чтобы поддерживать запястье. Если вы используете горизонтальный кулак для низких ударов, локоть остается выше и ударяет по запястью под углом.

Удары вертикальным кулаком лучше подходят для ударов в корпус.

Все дело в СТРАТЕГИИ (а не в технике).

Другие случайные вещи, которые я слышал

Пора обратиться к случайным вещам, которые я слышал относительно ударов кулаком горизонтальным против вертикального.Во всех этих убеждениях есть правда, и я постараюсь объяснить, почему я думаю, что это имеет или не имеет такого значения.

«Удары вертикальным кулаком удерживают локти низко, чтобы защитить тело».

Я слышал, как случайные люди (но не тренеры и не боксеры) говорили, что использование вертикального кулака удерживает локоть опущенным, чтобы лучше защитить свое тело при ударе. И хотя это имеет некоторый смысл с технической точки зрения, со стратегической точки зрения это не имеет никакого смысла.

Во-первых, что вы обязуетесь? Защитный акт защиты своего тела? Или атакующий удар по противнику? Либо ваши руки защищают вас, либо они используются для нападения.Я не понимаю, как вы можете полностью посвятить себя вытягиванию кулака для удара, удерживая локти прижатыми, чтобы защитить свое тело.

С точки зрения боксера, у нас есть много навыков и стратегий, чтобы справиться с этим. Например, у нас есть особые навыки, которые позволяют нам свободно бить, не полагаясь на руки для защиты. Мы знаем, как рассчитывать время для счетчиков, использовать скольжения или перекатывания, чтобы защитить свое тело, поэтому нам не нужно все время блокировать.

На самом деле я слышал теории о том, что поднятие локтя считается БОЛЬШЕ защитной мерой, чем удержание их.Вращение кулаков для горизонтальных кулаков поднимает руки и локти вверх, из-за чего противникам становится труднее наносить ответные удары. Плечи также приподняты для большей защиты подбородка. Я слышал, как люди говорят, что бросать крюки высоко в локтях — это хорошая идея, чтобы в случае неудачного удара локоть упал. Майк Тайсон был известен этим.

Самое главное, вы должны учитывать стратегию в уравнении. Что здесь происходит? Ваш оппонент невысокого роста и бросает много крюков вам под ребра? Или он более высокий парень, пытающийся перебить длинные фишки? А как насчет вашей стратегии? Вы стоите прямо или приседаете? Вы пытаетесь перебить свои фишки или стреляете сквозь его защиту? Никто не должен сражаться стандартной техникой без предварительного понимания стратегических последствий использования определенных техник.

«Горизонтальный кулак выводит плечо из положения».

Под словом «вне позиции» мы подразумеваем поднятое плечо и дальнейшее отделение его от верхней части туловища. В этом есть смысл. Плечо действительно ощущается более напряженным и, возможно, более мощным для передачи энергии, когда плечо плотно прижато к верхней части тела. В этом есть правда, поскольку я чувствую схожую разницу в силе, когда меняю положение плеч во время жима лежа.Когда плечи опущены и зафиксированы, я могу задействовать больше сильных мышц груди и широчайших, тогда как расправление плеч, кажется, изолирует и больше полагается на более слабые мышцы плеча.

У меня есть две важные технические теории для решения этой проблемы:

  1. Вы должны активировать ШИРНУЮ МЫШЦУ во время всех ударов. Очень легко изогнуть тело вперед или наклониться вперед до такой степени, что ваша сила удара, кажется, выливается через верхнюю часть плеча.Это особенно часто случается, когда бойцы пытаются попасть внутрь во время джеба или кросса. Во всяком случае, попробуйте представить, как ваша сила исходит из-под плеча (представьте, что сила исходит из вашей подмышки и внутренней части руки, а не из верхней части плеча и снаружи руки). Активация широчайших мышц — это легкое резкое сокращение, приуроченное к удару. Это не напряженное сжатие.
  2. Ваша техника удара должна ОСВОБОДИТЬ руку. Это восходит к спору о том, чтобы наносить удары или наносить удары.Если вы наносите УДАРЫ, тогда да, возможно, лучше держать плечо прижатым, чтобы вы могли толкать сильнее. С другой стороны, если вы ДУРАК, вам нужно отпустить плечо вместе с рукой, чтобы она могла вырваться более мощно.

Если вы еще не знаете, я поддерживаю быстрые удары руками как намного более эффективные, чем толкательные. Я не одинок в этом, поскольку многие другие тренированные бойцы, профессиональные боксеры, тренеры и т. Д. Чувствуют то же самое. Если вы разговариваете с профессиональным боксером, вы, возможно, слышали, как он сказал: «Вы должны хлопать плечом, когда бросаете правую руку.Этот «щелчок» плеча относится к освобождению плеча. Другими словами, вы отпускаете плечо из гнезда так же, как отпускаете кулак из плеча. Теперь щелкающий удар станет более мощным, потому что вы выпускаете всю руку как снаряд. Плечо движется вперед кулаком. Это делает удары, такие как правый крест FARRRRR, более мощными и быстрыми.

Итак, решение о блокировке или отпускании плеча зависит от того, хотите ли вы наносить щелкающие или толкающие удары.Толкающие удары удерживают всю руку, чтобы сформировать сильный пучок, чтобы толкнуть противника. Щелкающие удары освобождают всю руку, чтобы ударить противника и ударить его. Независимо от того, что вы делаете с рукой, важно не забывать, что ваша сила удара исходит в основном от кора! И вы обнаружите, что если вы правильно используете ядро, вы можете делать почти все с рукой, и ваш удар по-прежнему будет мощным.

«Вертикальные штампы более прямые, чем горизонтальные».

Действительно ли удары вертикальным кулаком более прямые? И так ли это важно? Вы всегда наносите прямые удары? (Не я, у многих моих ударов есть изгибы или изгибы в локтях.) А как насчет того, когда противник находится прямо перед вами, а вы ведете бой в ближнем бою?

И даже когда вы наносите прямые удары, действительно ли вы растягиваетесь полностью? Я мог представить себе джеб, выходящий полностью, но не столько правой рукой. Вы должны спросить, бьете ли вы рукой или телом? Если вы генерируете и ударяете с силой тела, не имеет значения, как согнута рука. На самом деле это очень сложная концепция, которую новички иногда не понимают и не могут понять.Если вы используете технику, основанную на положении руки для создания силы, то вы определенно испытаете уменьшение силы, когда рука меняет форму. Если ваша техника в первую очередь опирается на корпус, что ж, тогда вы сможете свободно сгибать и крутить руку как хотите.

«Боксеры старой школы, Джек Демпси, кто бы ни сказал, используют вертикальный кулак».

Я тоже это слышал. Боксеры старой школы пришли из эпохи кулачных боев и что у них не было преимуществ современных перчаток со всей дополнительной набивкой и поддержкой.И чтобы вертикальный кулак лучше защищал руки. Вертикальный кулак лучше выравнивает суставы, чтобы руки не ломались при ударе. Или что удары вертикальным кулаком могут быть лучше для руки при ударе о твердые поверхности, такие как голова противника.

Хотя я согласен с тем, что, возможно, боксеры старой школы наносили больше ударов вертикальным кулаком, они также все еще применяли удары горизонтальным кулаком. Вы можете посмотреть любые кадры старой школы, которые вам нравятся, и убедиться в этом сами. Бывают моменты, когда хорошо видно перчатку в горизонтальном положении.В моменты высокой скорости, когда перчатки не видны, раздача ощущается в локтях. Как я уже сказал выше, более высокий локоть обычно связан с горизонтальным кулаком.

«Брюс Ли, JKD, кунг-фу, ребята из боевых искусств говорят, что нужно использовать вертикальный кулак».

Я еще не видел ни одного бойца боевых искусств, в кино ИЛИ лично, который использовал бы удары вертикальным кулаком и бросал с такой же силой, как современные боксеры-нокауты.

Взгляните на Джулиана Джексона, Майка Тайсона, Томми Хернса, Роя Джонса-младшего, принца Насима, Мэнни Пакьяо.У этого списка нет конца. Найдите любого мастера боевых искусств, который может наносить ВЕРТИКАЛЬНЫЕ удары кулаком с силой, близкой к этим боксерам. Я видел мастеров единоборств, ломающих доски и наносивших нокаутирующие удары, но ни один из них не обладал такой силой, как боксер.

Я лично несколько раз ощущал силу многих мастеров боевых искусств. Некоторые из них практиковали свои дисциплины 5, 10, 20 лет … приходили в наш зал, чтобы спарринговаться с боксерами, и не били так сильно, как даже трехлетний боксер-любитель.Им не хватало не только мощности, но и скорости, плавности, координации и универсальности углов и комбинационных ударов. Они наносили, может быть, 2 или 3 разных удара снова и снова и были истощены в течение нескольких раундов.

Возможно, МОЖНО наносить сокрушительные удары вертикальным кулаком, я еще не видел, чтобы это делалось с регулярностью за пределами боксерских настроек. А удары вертикальным кулаком, которые наносят боксеры, сильно отличаются по технике и применению от тех, которые наносят практикующие боевые искусства.Независимо от используемой техники удара, я бы все равно оценил технику удара боксера над техникой мастера боевых искусств.

Какова цель вашего удара?

Что вы пытаетесь сделать?

Сказать: «Я хочу повернуть кулак, потому что он более мощный». ничего не сделаю для вас. Нет смысла выбирать технику, прежде чем выбирать цель.

  • К чему вы стремитесь? (ГОЛОВА или ТЕЛО?)
  • Какое расстояние между вами и вашим противником? (РЯДОМ или ДАЛЕКО?)
  • Под каким углом вы пытаетесь нанести удар? (ПРЯМО ИЛИ ВОКРУГ?)
  • С какого угла вы пытаетесь нанести удар? (ВЫСОКИЙ, СТОПАННЫЙ или УГЛЫЙ?)
  • Какого эффекта вы хотите? (Быстрый установочный выстрел или мощный урон?)

Не всегда важно, у какого удара больше мощности или больше скорости.В зависимости от ситуации одно из них могло быть более мощным или более подходящим оружием. В конечном итоге … наиболее анатомически правильное и естественное положение на данный момент будет вашим лучшим вариантом.

Вы обнаружите, что на самом деле дело не в вращении кулака, а, в большей степени, в движении всего тела. Во всяком случае, я даже не выбираю свою технику удара. На самом деле я не решаю во время боя, хочу ли я кулак горизонтальный или вертикальный. Я просто позволил этому случиться. Я ставлю свое тело в нужное положение, а затем отпускаю руки самым естественным образом.В этот момент кулак вращается естественно, органично, потому что так он чувствует себя наиболее комфортно. (Само собой разумеется, что я тренировался и стал естественным со многими техниками, поэтому мое тело полагается на хорошо тренированную мышечную память во время боя. Нетренированный боец ​​не имеет мышечной памяти и во время боя будет иметь только неловкие рефлексы.)

Сражение требует времени и опыта. После многих лет занятий вы начинаете быть более настроенными и способными прислушиваться к своему телу и находить новые и простые способы делать что-то.Вы становитесь более способными позволить своему телу двигаться так, как оно хочет двигаться. Больше не нужно тратить энергию на неловкое движение. ЕДИНСТВЕННЫЙ способ создать максимальную силу — это естественные движения тела. Вы должны быть естественными! Позвольте вашему телу двигаться в своих естественных пределах, как оно должно было двигаться!

Позвольте вашему телу двигаться естественно
, если вы хотите максимальной мощности.

Цель руки — подавать мощность, а НЕ генерировать мощность.

Помните, это ядро ​​и ноги генерируют энергию.Рука предназначена только для того, чтобы передавать энергию, и ничего больше. Лучшее, что может сделать рука, — это расположиться так, чтобы обеспечить максимальную поддержку во время удара. Конечная цель вращения кулака — поддержать руку и запястье предплечьем и локтем. Вы хотите наносить удары по прямой линии от кулака до локтя. И, конечно же, локоть может сгибаться в любой степени, чтобы получить нужный угол удара.

Чтобы узнать, какое вращение кулака лучше.Попробуйте держать кулак на высоте и под углом, под которым вы хотите нанести удар, и вращайте локтем и кулаком вперед и назад, чтобы увидеть, какое положение обеспечивает лучшую поддержку предплечья. Вы также можете двигать кулаком вперед и назад, чтобы увидеть, какое положение руки / локтя быстрее обеспечивает поддержку предплечья.

Что значит быть ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ или ВЕРТИКАЛЬНЫМ?

Это вопрос с подвохом. Какая точка отсчета? Мы говорим о том, чтобы кулак был горизонтальным и вертикальным по отношению к земле?

  • Для меня ТОЧКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ — ТОРС, а НЕ земля.Это означает, что если ваш кулак параллелен позвоночнику, это «ВЕРТИКАЛЬНО». А если кулак параллелен плечам, это «ГОРИЗОНТАЛЬНО».

Это различие невероятно важно, потому что анатомические размеры кулака и руки относятся к телу, а не к земле. И различия в технике, вызванные вращением кулака, влияют на ваше тело, а не на землю.

Итак, как это знание влияет на то, как вы смотрите на позиции кулаков?

  • JABS — Если вы встаете прямо и наносите типичный джеб (ладонью вниз при ударе), это горизонтальный кулак, верно? А что, если вы наклонитесь и нанесете удар в корпус? Вы заметите, что на самом деле это можно рассматривать как вертикальный кулак, потому что ваш позвоночник согнут.
  • ПРАВАЯ РУКА — Если вы держите вес в центре и приземляетесь правой рукой ладонью вниз, это будет горизонтальный кулак, верно? Но что, если вы наклоняетесь вперед и входите с правой стороны? Это горизонтальный или вертикальный кулак? Вы даже не подозреваете, что это можно рассматривать как вертикальный кулак. Вы можете заметить, что для истинного горизонтального кулака из этого положения кулак должен вращаться почти вверх ногами, что и делают некоторые бойцы.
  • ЛЕВЫЕ КРЮКИ — Попробуйте выполнить левый крюк, перенося вес на заднюю ногу.Затем попробуйте выполнить левый хук, удерживая вес на передней ноге. Теперь попробуйте провести левый хук к корпусу, слегка отклонив вес тела за переднюю ногу. Вы заметите, что чем дальше вы помещаете свое тело, тем больше ваш кулак вращается в сторону вертикального положения кулака. И чем дальше вы размещаете свое тело, тем больше ваш кулак поворачивается в сторону горизонтального положения кулака.
  • UPPERCUTS — Попробуйте выполнить апперкот, расположив корпус прямо по центру.Затем попробуйте делать апперкоты, СОХРАНЯЯ корпус в сторону (наклон влево для апперкотов влево, наклон вправо для апперкотов справа). Вы заметите, что апперкоты, когда ваше тело находится в центре, кажутся более горизонтальными. А апперкоты, когда ваше тело наклонено в сторону, кажутся более вертикальными. Теперь попробуйте оба варианта еще раз, но прижмите локти к телу… оно должно снова стать более горизонтальным. Я не скажу вам, что лучше, потому что вам понадобятся оба варианта в зависимости от того, где находится ваш оппонент.

Моя правая рука горизонтальна или вертикальна?

  • Если ориентиром является земля, кулак выглядит горизонтально.
  • Если ориентиром является мое тело, кулак действительно выглядит более вертикальным.
  • Вы понимаете, о чем я?

По мере того, как вы будете больше изучать различные положения тела, вы обнаружите более удобные и удобные положения для руки. Наклон или ваше тело, а также положение вашего веса в момент удара имеют большое влияние на то, как вы должны расположить руку для максимального комфорта и мощности.

Моя главная мысль … ваш кулак может фактически находиться в вертикальном положении кулака, даже если он расположен горизонтально по отношению к земле.И что не всегда так ясно отличить удар горизонтальным кулаком от удара вертикальным кулаком. В любом случае мне все равно. Используйте то, что подходит для вашей ситуации и обеспечивает максимальный комфорт и максимальную мощность!

Конечная цель выбора горизонтального и вертикального
— это комфорт и мощность.

Речь идет о стратегии, а НЕ о технике.

В конце концов, разговор о горизонтальном и вертикальном кулаках на самом деле говорит о стратегии. И полезно иметь разные стратегии для победы в боях.Чем больше способов приспособиться к оппоненту, тем лучше. Горизонтальные и вертикальные удары позволяют делать разные вещи. А слепое следование одному пути ограничит вас от стратегических преимуществ другого.

Речь идет не столько о кулаке, сколько о том, чтобы позволить вашему телу использовать преимущества различных углов атаки. Вы не всегда находитесь в одной позиции и не всегда атакуете одинаково. По какой-то причине один метод будет более эффективным, чем другой, просто из-за того, как складывается ситуация.И нет смысла выбирать менее эффективную технику просто из-за некоторой предвзятости.

Посмотрите на всех величайших бойцов, и вы увидите, что они используют самые разные позиции, техники и стратегии!

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ УДАРЫ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ УДАРЫ
— это на самом деле обсуждение стратегии, а НЕ техники.
Хороший боец ​​может использовать и то, и другое.

15 лучших цитат Клауса Харгривса

Недавно завершив свой второй сезон, The Umbrella Academy добилась исключительного успеха.Сериал основан на одноименной серии графических романов Dark Horse, написанной и созданной Джерардом Уэй. Воплощение комиксов в жизнь оказалось правильным решением, поскольку сериал Netflix сразу же стал хитом, когда впервые вышел в эфир.

The Umbrella Academy — это история о неблагополучной семье супергероев, и персонажи с самого начала пользовались успехом у публики.Это большая причина, почему The Umbrella Academy видел такой триумф, поскольку персонажи, безусловно, являются точкой продажи. Клаус Харгривз, пожалуй, самый цитируемый персонаж в этом сериале. Симпатичный наркоман, обладающий способностью видеть мертвых и взаимодействовать с ними, — это то, чем был Чендлер Бинг для Friends и тем, чем был Дэрил Диксон для The Walking Dead . Клаус Харгривз — неудачник в своей семье, и хотя его глупое, беспечное отношение часто действует на нервы его братьям и сестрам, зрители его очень любят.

Давайте рассмотрим некоторые из самых запоминающихся остроумных слов Клауса Харгривса.

СВЯЗАННЫЙ: Академия Амбрелла: Где вы их видели до

Обновлено 8 августа 2020 года Мэтью Рудой: Сезон 2 Академии Амбрелла подарил фанатам новую сокровищницу восхитительных моментов Клауса Харгривса.Он продолжал оставаться милым, причудливым и веселым персонажем. Клаус воплотил в жизнь некоторые из самых юмористических и душевных моментов второго сезона. Независимо от того, с каким братом он общается, каждую сцену, в которой находится Клаус, приятно смотреть. Он остается одним из самых цитируемых персонажей сериала с множеством новых драгоценных камней, которые останутся в умах фанатов и напомнят им об этом любимом фанатами брате Харгривсе.

15 «Не гонитесь за водопадами.Придерживайтесь тех рек и озер, к которым вы привыкли ».

Когда Клаус оказывается в тюрьме с последователем культа Кичи, он вынужден поделиться некоторой мудростью. Кичи думает, что Клаус делится какой-то глубокой мудростью, не зная, что это на самом деле лирика из песни «Waterfalls» TLC, песни, которой еще не было в 1963 году.

Ссылка более значима, чем это, тем не менее, поскольку она свидетельствует о том, что Клаус цепляется за свои старые привычки и образ жизни вместо того, чтобы смело двигаться вперед.Кичи определенно считает это значимым и распространяет цитату повсюду.

14 «Семейные барбекю скоро станут совсем необычными.»

С помощью Бена Клаус освобождает из тюрьмы мужа Эллисон Рэймонда Честната.Затем Клаус роняет бомбу, что он брат Эллисон, после чего следует строчка о семейных барбекю.

Это преуменьшение того времени, поскольку Рэй на данный момент не имеет представления о «слуховой» сверхдержаве Эллисон, не говоря уже о ее сверхмощных братьях и сестрах и их замечательной совместной истории.Клаус считает, что сейчас Рэй — семья, но он никогда не сможет подготовить Рэя к странным и дисфункциональным глубинам семьи Харгрив.

13 «Признайтесь, самые здоровые и долговременные отношения в этой семье были, когда Пятёрка била того манекена».

Когда Клаус болтает с Эллисон и Ваней о многих неудавшихся романтических отношениях братьев и сестер, становится ясно, что ни один из них не идеален, чтобы давать друг другу советы по отношениям.Несмотря на всю трагедию и токсичность, ни у кого из них не было возможности развить длительные и здоровые романтические отношения, которые процветали.

СВЯЗАННЫЙ: Академия Амбрелла: 5 вопросов, ответы на которые даны во втором сезоне (и 5 вопросов, которые все еще остаются без ответа)

Это приводит к шутке Клауса о том, что у Пятого самые здоровые и долгосрочные отношения с манекеном Делорес, который он носил с собой во время апокалипсиса и во время событий первого сезона.Это печальное положение дел, если отношения с манекеном — лучшее, на что они способны. Только Клаус может спокойно сказать что-то настолько нелепое, но правдивое.

12 «Если ты не вернешься, я должен тебе сказать одну вещь…»

Клаус, Диего и Эллисон делают все, что в их силах, чтобы добраться до Вани и не дать ей вызвать апокалипсис, пока не стало слишком поздно.Когда Клаус говорит Диего, что ему нужно кое-что сказать на случай, если Диего не вернется, публика готовится к трогательному и эмоциональному моменту от Клауса.

Клаус настаивает на том, чтобы Диего слышал то, что он говорит, и говорит ему: «Ты похож на Антонио Бандераса с длинными волосами. Настойчивость Клауса в этот напряженный момент ниспровергает ожидания публики и его братьев и сестер. Это весело, но также ясно, что Диего искренне ценит это замечание, и оно помогает Диего войти в его уверенный геройский режим.

11 «Все эти годы я думал, что это моя вина, что он не взял свой билет в рай.«

Бен приносит огромную жертву, когда он заканчивает свое призрачное существование, чтобы он мог добраться до Вани, добраться до нее и предотвратить взрыв ее сил и снова вызвать апокалипсис. Прежде чем призрак Бена исчезнет, ​​он велит Ваню передать сообщение Клаусу.

Сообщение состоит в том, что Бен был слишком напуган, чтобы идти к свету после его смерти, и не Клаус заставил его остаться.Клаус всегда чувствовал себя виноватым из-за того, что Бен оставался призраком в течение 17 лет после своей смерти. В ответ Клаус выражает благодарность и облегчение, поскольку ему больше не нужно бороться с чувством вины. Теперь он понимает, что это был выбор Бена остаться, и может быть счастлив, что Бен нашел в себе силы и душевный покой, чтобы двигаться дальше.

10 «Drop Dead!»

Одна из самых интригующих динамик, которую может предложить TUA , — это отношения между братьями Беном и Клаусом.Бен Харгривз — единственный умерший брат и сестра, которого очень не хватает всем … кроме Клауса, который может видеть его все время.

На протяжении первого сезона Бен служит для Клауса голосом разума.В результате у этих двоих много трогательных, красивых моментов, а также много веселых моментов. Одно примечательное взаимодействие было, когда братья спорили, и Клаус огрызнулся на Бена «офигительно!» , что, очевидно, было смешно сказать, поскольку Бен, конечно же, был уже мертв.

9 «Вы лишаете какое-то село их идиота.«

Клаус переносит душераздирающую боль, когда он случайно переносится во времени в 60-е годы и во Вьетнамскую войну. Было бы логично, если бы Клаус немедленно попытался вернуться в свое время, но что-то удерживает его во Вьетнаме. То есть кто-то — и этот кто-то — Дэйв.

СВЯЗАННЫЕ: 10 вещей, которыми актеры Академии Амбрелла делятся со своими персонажами

Хотя зрители не видят много романов Клауса и Дэйва, их показано достаточно, чтобы вся эта сюжетная линия стала душераздирающей.После смерти Дэйва Клаус возвращается домой и страдает тяжелым посттравматическим стрессовым расстройством. Поэтому он посещает старый бар, с грустью и ностальгией глядя на старую фотографию, на которой изображены Дэйв и он сам. Это возмущает других ветеранов, которые пытаются выгнать Клауса. Именно тогда Клаус выкрикивает одну из своих самых запоминающихся фраз: «Я хочу извиниться … что вы лишаете какую-то деревню их идиота!».

8 «Он мертв! Ура!»

В премьере сериала и в одной из самых первых сцен Клауса он производит сильное впечатление.Эллисон обнаруживает, что он роется в вещах их отца в поисках ценностей, которые можно заложить на деньги за наркотики. Эллисон это умиляет, и когда Клаус замечает ее, он неловко пытается отвлечь внимание от того, что делает. Клаус продолжает размышлять о том, каким ужасным человеком был их отец, к большому удовольствию Эллисон. Забавно, но Клаус восклицает «он мертв, ура!» , совершенно не стесняясь скрывать свои истинные чувства к их отцу.

7 «Пап, ты не мог бы на минутку перестать играть в теннис с Гитлером?»

В одном из самых тревожных эпизодов The Umbrella Academy, Клаус попадает в очень жуткую версию загробной жизни, похожую на чистилище, и ведет странный разговор со своим отцом.Но до этого Клаус считал, что использовать свою силу, чтобы связаться с Реджинальдом, было невыполнимой задачей.

СВЯЗАННЫЙ: Академия Амбрелла по-прежнему остается самым популярным телешоу о супергероях (ЭКСКЛЮЗИВ)

Его брат попытка убедить его хотя бы попробовать, но Клаус упорно отказывается.Он, конечно, пытается привнести юмор во всю ситуацию — одно из его самых приятных качеств — и говорит: «Я не могу просто позвонить папе в загробную жизнь и сказать:« Папа, не мог бы ты просто прекратить играть в теннис с Гитлером? » на мгновение и быстро позвонить? ‘».

6 «Лучшее. Похороны. Когда-либо.»

Хотя Реджинальд Харгривз был довольно ужасным человеком, его семья попыталась устроить достойные похороны в его честь.Они пытались, но все закончилось катастрофой. Братья и сестры Харгрив, по понятным причинам, не могли не обращать внимания на все ужасные вещи, которые совершил их отец, поэтому похороны на самом деле были просто беспорядком, который закончился тем, что памятная статуя Бена была разрушена в разгар всех боев. Событие было катастрофой, которая побудила Клауса саркастически прокомментировать: «лучшие похороны. Когда-либо.».

5 «Я сейчас убью маму, я сейчас вернусь.«

После смерти Реджинальда «мать» братьев и сестер Харгривов — или робот-горничная Реджинальда Грейс — начала вести себя очень странно. Это вызвало споры между братьями и сестрами относительно того, что им делать с Грейс, поскольку она потенциально могла быть опасной. Прежде чем они осознают, что их мать могла быть подозреваемой в убийстве их отца, братья и сестры Харгривса начинают подозревать друг друга.Очевидно, что все обижены выдвигаемыми обвинениями, особенно Клаус, который саркастически возражает, говоря: «Я просто собираюсь убить маму, я скоро вернусь».

4 «Раньше ты думал, что я идиот».

Из-за своей проблемы с наркотиками, его неспособности воспринимать что-либо всерьез и шутливого, глупого поведения Клаус перенес довольно много неуважения со стороны своих братьев и сестер.Они часто смотрят на него свысока и считают его бесполезным.

СВЯЗАННЫЙ: Netflix подписывает сделку с Dark Horse, издателем Umbrella Academy

Это очень смешно, когда Клаус говорит Диего, «раньше ты думал, что я идиот», , а Диего отвечает, «Я все еще верю» .Но это также очень печально, поскольку Клаус заслуживает того, чтобы его братья и сестры относились к нему серьезно и равным образом.

3 «Мне нужно в туалет …»

Один из самых забавных моментов Клауса в первом сезоне был, когда он убедил Диего привязать его к стулу.Клаус хотел этого, потому что он пытался вызвать в воображении Дэйва, но не хотел, чтобы его неизбежный зуд от наркотиков мешал ему, поскольку, чтобы использовать свою силу, он должен быть трезвым.

СВЯЗАННЫЙ: Академия Амбрелла: 7 пасхальных яиц, пропущенных фанатами

Диего довольно долго привязывает Клауса к стулу таким образом, чтобы он не смог сбежать.В конце всего этого, когда Диего уходит с трассы, Клаус кричит: «Подожди! Мне нужно в туалет!»

2 «Сегодня он ударил меня кулаком по лицу».

Еще одно веселое общение между Клаусом и Беном произошло, когда Бен пытался убедить своего брата оставаться трезвым и помогать своим братьям и сестрам, используя свои силы.Это приводит к ссоре между Клаусом и Беном, и, в конце концов, Клаус делает вид, что Бен победил, только для того, чтобы кричать: «Псих!» и бросает ему в рот горсть таблеток.

СВЯЗАННЫЙ: 10 вещей, которые нужно знать об Академии Амбрелла, прежде чем вы посмотрите

Возмущенный неприятным трюком своего брата, Бен быстро реагирует и бьет Клауса кулаком по лицу.Таблетки вылетают изо рта Клауса от удара, и братья смотрят друг на друга в изумлении от того факта, что Бен, призрак, сумел вступить в физический контакт с Клаусом. Позже Харгривы обсуждают свой план остановить апокалипсис. Клаус предлагает свою помощь и свои силы. Аргументируя это тем, что Бен теперь может вступать в физический контакт, Клаус говорит, что «сегодня он ударил меня кулаком по лицу».

1 «Ребята, без масок вам страшнее.«

Когда убийцы-путешественники во времени Хейзел и Ча Ча прибыли в особняк Харгривса, у них была одна миссия: убить Пятого. Но эта миссия быстро сошла с конвейера, когда убийцам пришлось иметь дело с остальной частью семьи Харгривс.

Во время всего разгрома Клаус не обращает внимания и танцует по дому в наушниках и полотенце, пока его братья и сестры сражаются с убийцами.Но Хейзел и Ча Ча в конечном итоге захватывают Клауса и забирают его обратно в свой гостиничный номер, где допрашивают, чтобы получить ответы о местонахождении Пятого. Клаус отказывается взламывать и, как ни странно, действительно получает удовольствие от некоторых испытаний. Он приводит в ярость Хейзел и Ча-Ча разными способами, особенно когда видит их без масок и комментариев: «вы, ребята, страшнее без масок».

ДАЛЕЕ: Академия Амбрелла: 10 сцен, которые никто не видел во втором сезоне


следующий
Девочки Гилмор: 5 лучших (и 5 худших) повторяющихся персонажей

IELTS Academic Reading: Cambridge 5 Test 2 Отрывок для чтения 2; Что тут смешного ?; с лучшими решениями и лучшими объяснениями

Эта публикация Academic IELTS Reading посвящена решениям от до IELTS Cambridge 5 Reading Test 2 Reading Passage 2 под названием « Что смешного?» Этот пост предназначен для кандидатов на IELTS, у которых есть большие проблемы с поиском и пониманием чтения ответов в модуле AC. Этот пост может помочь вам лучше понять каждый ответ чтения без особых проблем. Изучение IELTS Чтение ответов — это постоянный процесс, и этот пост поможет вам в этом отношении.

IELTS Cambridge 5 Test 2: AC Reading Module

Отрывок для чтения 2: вопросы 14-27

Заголовок отрывка: Что тут смешного?

Вопросы 14-20: ИСТИНА, ЛОЖЬ, НЕ ДАЕТ

[В этом типе вопросов кандидатам предлагается выяснить:

Утверждение в вопросе согласуется с информацией в отрывке — ИСТИНА
Утверждение в вопросе противоречит информации в отрывке — ЛОЖЬ
Если по этому поводу нет информации — НЕ ДАЕТ

Для этого типа вопросов вы можете разделить каждое утверждение на три независимых части и найти ответ.]

Вопрос № 14: Артур Кестлер считал смех биологически важным по нескольким причинам.

Ключевые слова для вопроса: Артур Кестлер, смех, биологически важно, несколько способов,

В абзаце нет. 1 автор утверждает в последних строках: «.. … Писатель Артур Кестлер назвал это рефлексом роскоши: «Уникально тем, что не служит очевидной биологической цели ».”

Здесь не служит очевидной биологической цели = биологически не имеет никакого значения,

Это означает, что вопрос прямо противоречит тексту.

Итак, ответ: ЛОЖЬ

Вопрос № 15: Платон считал юмор признаком интеллекта выше среднего.

Ключевые слова для вопроса: Платон, верил, юмор, знак, интеллект выше среднего,

В абзаце нет.2 автор утверждает в строках 1-2: «. … Платон выразил идею, что юмор — это просто восторженное чувство превосходства над другими . .. … »

Здесь мы не находим никаких комментариев Платона в отношении интеллекта .

Итак, ответ: НЕ ДАННЫЙ

Вопрос № 16: Кант считал, что удачная шутка предполагает контролируемое высвобождение нервной энергии.

Ключевые слова для вопроса: Кант, поверил, удачная шутка, контролируемое высвобождение, нервная энергия,

Ответ на этот вопрос можно найти в строках 2-4 абзаца No.2, “. .. Кант и Фрейд считали , что рассказывание анекдотов полагается на создание психического напряжения , которое составляет , которое безопасно пробито за счет смехотворной линейности. . … »

Здесь психическое напряжение = нервная энергия, безопасно проколота = контролируемое высвобождение,

Итак, ответ: ИСТИНА

Вопрос №17: Современные взгляды на юмор в значительной степени игнорируют точку зрения Аристотеля на эту тему.

Ключевые слова для вопроса: современное мышление, юмор, в основном игнорируется, точка зрения Аристотеля,

Строки 4-6 абзаца № 2 дает нам ответ на этот вопрос: «… . Но большинство современных теоретиков юмора определили на некоторую версию убеждения Аристотеля , что шутки основаны на реакции на несоответствие или на разрешении его, когда основная мысль либо бессмыслица, либо, хотя и кажется глупой. , имеет хитроумное второе значение.”

Здесь самых современных теоретиков юмора = современные мыслители, остановились на = согласились, какая-то версия веры Аристотеля = часть точки зрения Аристотеля,

Строки предполагают, что современные взгляды на юмор согласны с некоторыми взглядами Аристотеля на этот предмет.

Итак, ответ: ЛОЖЬ

Вопрос № 18: В работе Грэма Ричи шутки связаны с искусственным интеллектом.

Ключевые слова для вопроса: Работа Грэма Ричи, ссылки, анекдоты, искусственный интеллект,

Ответ можно найти в абзаце нет.3. Автор говорит здесь в строках 1-3: « Грэм Ричи , компьютерный лингвист из Эдинбурга, изучает лингвистическую структуру шуток , чтобы понять не только юмор, но и . понимание языка и рассуждение в машинах … … »

Здесь изучает лингвистическую структуру шуток = работа Грэма Ричи, чтобы понять = связи, понимание языка и рассуждения в машинах = искусственный интеллект,

Итак, ответ: ИСТИНА

Вопрос №19: Большинство комиков используют личные ситуации как источник юмора.

Ключевые слова для вопроса: большинство комиков, использование, личные ситуации, как, источник юмора,

Последние строки абзаца № 3 рассказывает о том, что делает комик, рассказывая анекдот: «.. … Комик представит ситуацию, за которой следует неожиданная интерпретация, которая также уместна ».

Однако здесь ничего не говорится о , использующем личную ситуацию как источник юмора .

Итак, ответ: НЕ ДАННЫЙ

Вопрос № 20: Шимпанзе издают особые звуки во время игры.

Ключевые слова для вопроса: шимпанзе, особые звуки, когда, игра,

В абзаце № 5 автор упоминает звук, который издают шимпанзе в строках 4-5, «. .. .. У шимпанзе есть «игривое лицо» — зияющее выражение лица, сопровождающееся тяжелым звуком «а-а-а»… .. »

Здесь play-face = когда они играют, задыхающееся «ах, ах» шум = особые шумы,

Итак, ответ: ИСТИНА

Вопросы 21-23: Обозначение схемы:

[В этом типе вопросов кандидатов просят пометить диаграмму НЕ БОЛЕЕ ДВУХ СЛОВ из отрывка.Ключевые слова важны для правильного поиска ответов. Как правило, этот тип вопросов поддерживает последовательность. Однако не стоит удивляться, если последовательность не соблюдается. Найдите ключевые слова в отрывке, и вы, скорее всего, найдете ответы.]

Вопрос № 21: Загорается правая префронтальная кора — область мозга, связанная с _________

Ключевые слова для вопроса: Правая префронтальная кора, светится, область, связанная с,

В абзаце нет.8, писатель говорит в строках 3-4: «. … Его сканирование показало, что в начале шутки префронтальной коры слушателя загорелась , в частности правая префронтальная , которая считается критической для решения проблем ».

Здесь горит = светится, правая префронтальная = правая префронтальная кора, считается критически важной для = связана с,

Итак, ответ: решение проблем

Вопрос №22: _________ тоже становятся активными

Ключевые слова на вопрос: стать, тоже активными,

Опять же, в п. 8, писатель говорит в строках 4-5: «. .. Но было также активность в височных долях сбоку от головы .. .. »

Здесь активность = становится активным, также = тоже

Итак, ответ: височных долей

Вопрос №23: Активируется орбитальная префронтальная кора — задействована ___________

Ключевые слова для вопроса: Орбитальная префронтальная кора, активированная, вовлеченная,

Еще раз, в п. 8, писатель говорит в строках 6-8: «.. … Затем, когда прибыла изюминка, ожила новая область — орбитальная префронтальная кора . Этот участок мозга, спрятанный за орбитами глаз, связан с , оценивающим информацию .”

Здесь ожило = активировано, связано с = связано с,

Итак, ответ: оценка информации

Вопросы 24-27: Завершение / сопоставление предложений с правильными окончаниями

[Для этого типа вопросов кандидатам необходимо сопоставить начало и конец предложений. Кандидатам необходимо искать ключевые слова в начале предложения и находить соответствующие абзацы, а затем предложения в отрывке.Скимминг и сканирование — оба навыка чтения необходимы для этого типа вопросов.]

Вопрос № 24: Одна из самых сложных задач мозга —

Ключевые слова для вопроса: одно из, самых сложных задач мозга,

Ответ можно найти в абзаце нет. 9. В этом абзаце автор говорит в строках 1-2: « Быстрая эмоциональная оценка событий момента — это чрезвычайно сложная работа для мозга, животного или человека… … »

Здесь, Быстрая эмоциональная оценка текущих событий = мгновенно реагировать на происходящее, чрезвычайно ответственная работа = одна из самых сложных задач,

Итак, ответ: C (мгновенно реагировать на все, что происходит.)

Вопрос № 25: Из-за языка, который они разработали, люди —

.

Ключевые слова для вопроса: из-за, языка, они, развиты, люди,

Ответ можно найти в абзаце нет.10. В этом абзаце автор пишет в строках 1-4: «. .. Все теплокровные животные постоянно меняют свое возбуждение в ответ на внешние события, но людей , , у которых внутренняя жизнь стала гораздо более сложной в результате языковых навыков , реагируют эмоционально не только к своему окружению, но и к своим собственным мыслям . .. … »

Здесь, , которые развили гораздо более сложную внутреннюю жизнь в результате языка = из-за языка, который они развили, реагируют эмоционально = реагируют на,

Итак, ответ: А (реагирую на собственные мысли.)

Вопрос № 26: Индивидуальные ответы на юмор

Ключевые слова на вопрос: индивидуальных ответов, юмор,

Последние строки абзаца № 10 дает нам ответ: «. .. Доставляет ли шутка удовольствие или боль, зависит от точки зрения человека a «.

Здесь, Доставляет ли шутка удовольствие или боль = индивидуальные реакции на юмор, зависит от = соотносятся с мировоззрением человека = субъективными взглядами человека,

Итак, ответ: F (относится к субъективным взглядам человека.)

Вопрос № 27: Питер Деркс считает, что юмор —

Ключевые слова для вопроса: Питер Деркс, считает, юмор,

В последнем абзаце сказано: «… Как говорит Питер Деркс , психолог из колледжа Уильяма и Мэри в Вирджинии, говорит : «Мне нравится думать о юморе как о искаженном зеркале разума. Это творческий, перцептивный, аналитический и языковой. Если мы сможем выяснить, как разум обрабатывает юмор , тогда , мы будем довольно хорошо разбираться в том, как он работает в целом ».

Здесь разум = мозг, мы будем довольно хорошо разбираться в том, как он работает в целом = мы можем получить ценную информацию о работе мозга,

Итак, ответ: D (может предоставить ценную информацию о работе мозга.)

Щелкните здесь, чтобы найти решения для Cambridge 5 AC Test 2 Reading Passage 1

Щелкните здесь, чтобы найти решения для Cambridge 5 AC Test 2 Reading Passage 3

4.4
8
голоса

Рейтинг статьи

Еда, друзья и вдохновение для рецептов

перейти к содержанию

Верхняя навигация

Исследовать

Все рецепты

Все рецепты

Поиск

Меню профиля

Присоединяйся сейчас

Вниз треугольник

Предыдущий
Присоединяйся сейчас

Счет

  • Создать Профиль

  • Информационные бюллетени

  • Помогите, эта ссылка открывается в новой вкладке


Подробнее

  • Список покупок

  • Кулинарная школа эта ссылка откроется в новой вкладке

  • Спросите у сообщества, эта ссылка открывается в новой вкладке

Ваш счет

Вниз треугольник

Предыдущая

ПЕРВЫЕ СЧЕТЧИКИ

Давайте взглянем на историю компьютеров, которые мы знаем сегодня.Самым первым использованным вычислительным устройством были десять пальцев рук человека. Собственно, поэтому сегодня мы все еще считаем десятками и кратными десяткам.

Тогда были изобретены счеты. Люди продолжали использовать ту или иную форму счётов и в 16, и годах, и они до сих пор используются в некоторых частях мира, потому что их можно понять, не зная, как читать.

В течение 17 и 18 гг. веков многие люди пытались найти простые способы вычислений.Шотландец Дж. Нэпир изобрел механический способ умножения и деления, который теперь стал современной пластинкой. Генри Бриггс использовал идеи Нэпьера для создания таблиц логарифмов, которые сегодня используют все математики.

Исчисление, еще один раздел математики, был независимо изобретен англичанином сэром Исааком Ньютоном и немецким математиком Лейбницем. Первая настоящая вычислительная машина появилась в 1820 году в результате экспериментов нескольких людей.

В 1830 году Чарльз Бэббидж, одаренный английский математик, предложил построить универсальную машину для решения задач, которую он назвал «аналитической машиной».Эта машина, которую Бэббидж показал на Парижской выставке в 1855 году, была попыткой полностью избавиться от человека, за исключением предоставления машине необходимых фактов о проблеме, которую нужно было решить. Он так и не закончил эту работу, но многие из его идей легли в основу создания современных компьютеров.

К началу двадцатого века были разработаны электромеханические машины, которые использовались для обработки бизнес-данных. Доктор Герман Холлерит, молодой статистик из Бюро переписи населения США, успешно составил таблицу переписи 1890 года.Холлерит изобрел способ кодирования данных, пробивая отверстия в карточках. Он построил одну машину, чтобы пробивать дыры, а другую — для табулирования собранных данных. Позже Холлерит покинула Перепись

.

Бюро и основал свою собственную компанию по производству счетных машин. В результате серии слияний компания превратилась в корпорацию IBM.

До середины двадцатого века машины, предназначенные для обработки данных перфокарт, широко использовались для обработки бизнес-данных.Эти ранние электромеханические процессоры данных назывались машинами единичной записи, потому что каждая перфокарта содержала единицу данных.

В середине 1940-х годов были разработаны электронные компьютеры для выполнения расчетов в военных и научных целях. К концу 1960-х коммерческие модели этих компьютеров широко использовались как для научных вычислений, так и для обработки бизнес-данных. Первоначально эти компьютеры принимали входные данные с перфокарт. К концу 1970-х годов перфокарты почти повсеместно были заменены терминалами с клавиатурой.С тех пор . Со временем достижения науки привели к распространению компьютеров в нашем обществе, и прошлое — всего лишь пролог, который дает нам представление о природе.

:

Как выполнять приседания и какие мышцы они активируют

Узнайте больше об упражнении «Приседания» и о том, как правильно приседать, чтобы не упустить ключевые преимущества своей программы тренировок.

Большинству из нас трудно делать приседания, не допустив хотя бы одной большой ошибки.В основном это связано с нашим малоподвижным образом жизни.

Правильные приседания…

  • Укрепите ноги, ягодицы и многие другие мышцы
  • Повысьте подвижность нижней части тела
  • Сохраняйте здоровье костей и суставов

«Плохие» приседания…

  • Дон ‘ t активируйте правильные мышцы с должной интенсивностью
  • Добавьте дополнительную нагрузку на связки и суставы
  • Увеличьте риск травм

Не волнуйтесь, к концу этой статьи вы точно будете знать, как правильно выполнять приседания и ты никогда больше не пропустишь день ног.Вы также узнаете советы, которые помогут вам избежать ошибок при приседаниях и исправить свою технику.

Приседания

Приседания — это упражнение для нижней части тела . Вы можете выполнять версию с собственным весом без дополнительного сопротивления (также называемую приседаниями с собственным весом или воздушными приседаниями) или с такими отягощениями, как штанга (фронтальные приседания и приседания со штангой являются вариациями приседаний со штангой).

Упражнение «Приседания» в основном нацелено на бедра (квадрицепсы и подколенные сухожилия) и ягодичные мышцы.Однако сила и стабильность корпуса, подвижность голеностопного сустава, мышцы спины, икры и другие факторы играют важную роль при выполнении этого упражнения.

Подготовка перед приседанием:

  1. Найдите стойку для ног, которая вам больше всего подходит. Некоторым помогает слегка направить пальцы ног наружу, но и держать их параллельно — тоже нормально. Если вы не уверены, что лучше, начните с того, что поставьте ступни на ширину плеч и поверните наружу примерно на 15 градусов.
  2. Напрягите пресс, как будто кто-то собирается вас ударить.
  3. Смотрите прямо и стойте прямо!

Ошибка №1 — Начиная с колен

Очень часто первое, что люди делают, когда хотят приседать, — это сгибать колени. Это не только делает невозможным правильное приседание, но и создает излишнюю нагрузку на колени.

Правильно:

Решение
  • Когда вы начинаете приседать, думайте, что «сядьте назад», а не «согнитесь в коленях». каблуки

Совет:

«Сядь поудобнее» — прежде чем начать опускаться, подумай «сядь поудобнее».Вы можете практиковать это со стулом (не садясь на него). Совершите очень контролируемый спуск и коснитесь сиденья стула перед тем, как встать. Освоив это упражнение, вы сможете выполнять приседания с собственным весом или с отягощением без стула.

Ошибка № 2 — Колени опускаются внутрь

Вы можете заметить, что ваши колени «прогибаются», чем глубже вы приседаете. Это может помочь вам опуститься ниже, но это создает слишком большую нагрузку на колени.

Правильно:

Решение
  • Когда вы спускаетесь, попробуйте слегка «подтолкнуть» колени наружу.
  • Коленные чашечки должны быть обращены в том же направлении, что и пальцы ног.Следите, чтобы колени не сгибались; они должны быть прямо над ступнями

Колени не прогибаются, но вы хотите активнее задействовать ягодицы?

Наконечник «колени наружу» также может быть полезен, если вы пытаетесь активнее задействовать ягодичные мышцы. Попробуйте обернуть повязку вокруг колен; это отличный способ почувствовать, как ваши ягодицы больше работают в приседаниях.

Однако, если ваши колени беспокоят вас даже при правильном приседании, ознакомьтесь с этой тренировкой, которая очень проста для коленей.

Ошибка № 3 — Сгибание спины

Чем больше вы сосредотачиваетесь на нижней части тела в приседаниях, тем больше вероятность того, что ваша форма пострадает где-то в верхней части тела. Многие рабочие среды вызывают напряжение в верхней части спины и плеч. Осознавая свою позу, вы можете это изменить.

Правильно:

Решение
  • Смотрите прямо, не смотрите вниз
  • Раскройте грудь и расслабьте плечи
  • Вытяните руки прямо перед собой.Если они падают к вашим коленям, когда вы приседаете, это означает, что ваша спина округляется.

Совет:

Прикрепите гантель или что-то подобное к груди. Попытайтесь приседать, держа предмет близко к груди. Если вы заметили, что нижняя часть гантели отодвигается от груди, когда вы опускаетесь, вы, вероятно, слишком сильно наклоняетесь вперед.

Если ничего из вышеперечисленного не помогает, используйте помощь — держитесь за дверную раму и присядьте, удерживая верхнюю часть тела в вертикальном положении.Попрактикуйтесь в правильном положении на разной высоте, чтобы стать более устойчивым и комфортным. Не сдавайтесь — экспериментируйте и тренируйтесь, пока не почувствуете себя достаточно уверенно, чтобы попробовать ту же позу без посторонней помощи.

Ошибка № 4 — Отрыв пяток от пола

Встание из приседа должно осуществляться за счет толчка пятки. Другими словами, прижатие пяток к земле обеспечивает правильную активацию мышц и баланс для правильного приседания.

Правильно:

Решение
  • Держите пятки на полу
  • «Толкайтесь» с пяток при подъеме
  • Если вы не можете приседать, не перенеся свой вес пальцы ног, потратьте время на подвижность (особенно в лодыжках)

Насколько глубоко вы должны приседать?

Ваши бедра должны опускаться ниже колен, но глубокое приседание требует дополнительной подвижности.Замечательно, если ты умеешь делать это в хорошей форме. Если нет, приседайте как можно ниже, сохраняя правильную форму. Хороший показатель — изгиб нижней части спины. Если нижняя часть спины начинает чрезмерно прогибаться на определенной высоте, не опускайтесь ниже.

Приседания — основа многих программ тренировок. Надеюсь, вы чувствуете себя намного увереннее, делая их сейчас.

Не забудьте переключить его, попробуйте также несколько вариантов приседаний.

Takeaway

Проверьте свою форму:

  • «Сядьте поудобнее» — обязательно двигайте ягодицами назад, а не просто сгибайте колени.
  • Будьте осторожны, чтобы колени были на одной линии с вашими. пальцы ног, не позволяйте им прогибаться
  • Не забывайте о верхней части тела — смотрите прямо и не округляйте спину

Самое главное — исследуйте движение…

  • Попытайтесь заметить, что чувствуется меняется, когда вы меняете что-то вроде стойки ноги или положения коленей…
  • Поэкспериментируйте с подсказками и не стесняйтесь использовать помощь (например, дверную раму для поддержки верхней части тела), если она вам нужна
  • Это занимает много практики, чтобы лучше понимать, как вы двигаетесь, но оно того стоит

Если вы испытываете трудности с выполнением правильного приседания — не торопитесь, чтобы поработать над мобильностью и практиковаться, потренируйтесь… это окупится.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*