Как правильно сварить металлическую дверь: Металлические двери своими руками: фото-отчет, видео

Металлические двери своими руками: фото-отчет, видео

Входные двери должны быть не только красивыми, но и прочными, а также теплыми и надежными. Такое сочетание качеств дают металлические двери. Только не все из тех, которые представлены на рынке, могут похвастаться надежностью — многие из недорогих можно вскрывать буквально кухонным ножом. Действительно красивые и надежные стальные двери стоят очень дорого. Если у вас имеется сварочный аппарат и некоторые навыки сварки, можно сделать железную дверь своими руками. Даже с учетом затрат на покупку материалов получится на 30-50% дешевле. 

Содержание статьи

Что необходимо

Варить будем входную железную дверь из профильной трубы и листового металла. Для работы понадобится ровная рабочая поверхность, сварочный аппарат, дрель, болгарка, неплохо иметь нивелир (лазерный уровень) и что-то для измерения —  плотницкий угольник, например.

Стандартные металлические двери. Примерно такую и будем делать

Из материалов понадобится:

• профилированная труба 40*40 мм, 40*20 мм;
• лист металла толщиной 2 мм, размером с дверное полотно;
• металлические петли достаточно мощные, чтобы выдержать вес около 100 кг;

Для «облагораживания» двери нужна будет краска по металлу (лучше молотковая эмаль), деревянная рейка, утеплитель (пенопласт или минеральная вата), фанера, ОСП или другой подобный материал, пластик или любой другой отделочный материал, дверной глазок, замок.

Варим двери

Сначала варим дверную коробку. Ее делаем из профилированной трубы 40*40 мм. Отрезаем куски по размерам. Если на трубе есть ржавчина, зачищаем. Чистые заготовки складываем, выставляем углы, прихватываем между собой.

Сварили дверную коробку

После сварки проверяем углы, перемеряем диагонали. Если есть хоть малейшее отклонение — корректируем (удар углом об пол обычно помогает, главное не перестараться).

Привариваем петли. Отступаем от низа и верха примерно по 20 см, размечаем, варим следя за тем, чтобы они находились на одной прямой. Тут очень пригодится лазерный уровень, а если его нет, приходится перемерять расстояния много раз, чтобы выставить точно.

Приварили петли

Далее из трубы 40*20 мм варим внутренний каркас. Размеры рассчитываем так, чтобы зазор со всех сторон был 3-5 мм. В одной из длинных труб нарезаем отверстия под замки.

Отверстия под замки

Все свариваем, проверяем диагонали, примеряем. Если все нормально, можно приваривать поперечины — для увеличения жесткости дверного полотна. Их делаем из остатков трубы 40*20 мм.

Коробка и рама самодельной металлической двери

Зачищаем все места сварки, убирая наплывы — все  должно быть ровно и гладко. Стачивать лишнее можно напильником, но быстрее — соответствующим диском на болгарке.

Чтобы рама не «прогибалась» и чтобы потом было место под установку уплотнительной резинки, приподнимаем каркас, приварив пластины металла.

Навариваем пластины, которые удерживают каркас в заданном положении

Каркас внутри рамы выставлен на нужном уровне (проверяем уровнем или нивелиром, чтобы все было в одной плоскости), привариваем ответные петли.

На готовую раму кладем лист металла, размечаем его. Он должен заходить на трубу дверной коробки на 3-10 мм. Только со стороны петель заход должен быть 3-5 мм, по остальным сторонам можно больше. Выставляем лист со стороны петель, размечаем линию реза, при помощи болгарки отрезаем.

Размечаем, где надо резать

Заусенцы и прочие неровности после резки обрабатываем напильником — до ровного края. Для ускорения процесса можно воспользоваться болгаркой с наждачным кругом. Затем выкладываем лист так, как он должен быть и слегка прихватываем каркас к раме, лист — тоже к раме (не к каркасу). Всю конструкцию надо перевернуть, а по-другому сделать это сложно.

Прихватываем лист к дверной раме

Переворачиваем почти готовые металлические двери и провариваем лист по периметру каркаса, потом — к промежуточным ребрам жесткости. Делать сплошные швы ни к чему — герметичность не нужна, привариваем небольшими отрезками через равные расстояния. Следим при этом, чтобы чист не «повело».

Обвариваем металлические двери изнутри

Приваренный каркас отрезаем от дверной коробки, переворачиваем двери и освобождаем от прихваток приваренный лист. Места бывшей сварки зачищаем. Теперь можно установить замки.

Устанавливаем выбранные замки

Утепление и отделка

Далее занимаемся утеплением. В сваренную раму железной двери хорошо становится пенопласт толщиной 4 см. Его берем малой или средней плотности, так как нагрузки на него не будет. На эти металлические двери ушло 4 листа размерами 1*1 м.

Нарезаем ПП по размерам, берем монтажную пену со слабым расширением (если взять обычную, пенопласт вытеснит). Отступив от края около 1 см, наносим ее по периметру прямоугольника, в который кладем пенопласт, делаем еще несколько полосок пены в середине, укладываем утеплитель. Оставшиеся щели между ПП и трубой тоже проходим пеной.

Приклеивать утеплитель также можно и на универсальный клей, который подходит для металла и пенопласта, например, «Момент».

Пенопласт уложен

Для экономии средств решено использовать имеющийся в хозяйстве лист ориентированно-стружечной плиты. Отделка планируется бюджетная — самоклеящаяся пленка. Как оказалось, эта пара очень плохо сочетается — очень много времени заняла шпаклевка ОСП. Гораздо проще было бы с фанерой (влагостойкой, мебельной).

На сделанные уже своими руками металлические двери поверх утеплителя уложен лист ОСП. Он закреплен по периметру саморезами. Сначала под саморез сверлится отверстие, затем вкручивается крепеж.

Прикрепили лист ОСП

В дверной раме сверлим монтажные отверстия — их по два на каждом отрезке. Раму красим в подходящий цвет (взята эмаль в баллончике). Окрашенную раму надо как-то вынести на улицу. В просверленные отверстия вставляем длинные монтажные винты, за них и тащим ее на улицу.

Дверная коробка для самодельных железных дверей покрашена

Вот дальше и начались проблемы — клеить пленку можно только на ровную гладкую поверхность, а поверхность ОСП далеко не ровная. Сначала были попытки отшлифовать ее шлифмашинкой. Результат неудовлетворительный.

Попытки шлифовки

Выход один — шпаклевать. Берем шпаклевку, намазываем, ждем пока высохнет, шлифуем. Потом снова — слой шпаклевки, снова шлифовка. Так — до нормального результата.

Поверхность должны быть ровной и гладкой

Со второй стороны тоже прикрепляем ОСП, но уже заранее ошпаклеванный и отшлифованный — так проще. Вырезаем отверстия под глазки-ручки, примеряем все. Далее начинаем клеить пленку. В наших  магазинах самая широкая, которая есть — 90 см, двери явно шире. Потому сделать решено отделку с имитацией филенки, для чего куплен резиновый мебельный самоклеящийся молдинг.

Пленка будет наклеена «фигурно»

На двери находим центр, откладываем в обе стороны по 45 см, очерчиваем полосу. Тут будет приклеена центральная полоса пленки. Смачиваем поверхность водой (брызгаем из пульверизатора), аккуратно, без пузырей, клеим пленку.

Аккуратно клеим пленку

Недостающие куски отрезаем, тоже наклеиваем. Стыки полотен закрываем молдингом.

Вот что получилось в итоге со стороны улицыСо стороны помещения наклеена более светлая пленка

Все что осталось — установить сделанные своими руками металлические двери на место. Устанавливаются они на входе из крытой веранды в дом.

Самодельная железная дверь установлена

Выглядят двери неплохо. Очень получились тяжелые, не сравнить с магазинными. Больше всего времени ушло на отделку. Если выбрать другой вариант, будет гораздо быстрее.

Видео по теме

Сварить стальные двери можно из уголков. Один из вариантов — в следующем видео.

Как сварить железную дверь своими руками

Стальные двери получили широкое распространение. Причина их популярности очевидна. Они способны оказать более серьёзное сопротивление злоумышленникам, нежели традиционная деревянная дверь. Подобную конструкцию можно поставить на входе в жилой дом или магазин, оборудовать с её помощью вход на склад, в подвал и в другие хозяйственные помещения. На рынке присутствует множество моделей подобной продукции. Но если по каким-то причинам она вас не устраивает, всегда можно изготовить железную дверь своими руками.

Необходимый инструмент

Прежде всего, следует позаботиться об инструменте. Чтобы не создавать себе лишних проблем, на нём лучше не экономить. Для выполнения работ обязательно потребуются:

• Аппарат для электросварки. Газовое оборудование для решения поставленной задачи подходит плохо.
• Одежда сварщика – маска, защитный фартук, рукавицы и респиратор.
• Угловая шлифовальная машина, именуемая в народе болгаркой. Она лучше всего подойдёт для быстрого раскроя и обработки металла.
• Слесарный инструмент – клещи, пассатижи, молотки, отвёртки и т. п.
• Дрель, лучше – ударная, с комплектом свёрл по металлу и камню.
• Кисти, валик или пульверизатор для нанесения антикоррозийной защиты и краски.
• Измерительный инструмент – линейка, рулетка, уголок, уровень и отвес.

Шаг за шагом

Создание конструкции будет происходить в несколько этапов, каждый из которых должен быть завершён прежде, чем вы перейдёте к следующему.

• Хотите вы того, или нет, но придётся разработать хотя бы черновой проект. В противном случае гарантировать работоспособность двери будет попросту невозможно. Для этого, прежде всего, следует произвести тщательные замеры проёма, в который будет устанавливаться дверь. С помощью уровня следует убедиться в отсутствие перекосов проёма, линейкой или рулеткой измерить его высоту и ширину, а также толщину стен. Если будут выявлены перекосы, их необходимо предварительно выровнять, после чего произвести все замеры заново.
• Затем выбираем материал. Потребуется металлический профиль для изготовления каркаса двери и её коробки, и стальной лист для обшивки. В качестве материала для каркаса хорошо подойдёт профильная труба квадратного сечения, например, 40х60 мм. Она обладает необходимой прочностью и хорошо подходит по размеру. Металл для обшивки должен быть толщиной не менее двух миллиметров.
• После этого выбираем марку стали. Оговоримся сразу – обладающие максимальной прочностью материалы, способные противостоять самым продвинутым средствам взлома, относятся к третьей группе сталей и обладают плохой свариваемостью. Для его сварки потребуются сложные технологии, которыми располагает только серьёзное производство. Это значит, что выбирать придётся между сталями первой и второй группы, обладающими хорошей и удовлетворительной свариваемостью.
• Стоит заранее позаботиться о защите двери от коррозии. И, как ни удивительно это прозвучит для многих, от оцинкованного листа придётся отказаться. Прежде всего, потому что в месте сварки слой оцинковки будет обязательно нарушен и возникнет так называемая химическая электропара, благодаря которой коррозия будет стремительно прогрессировать. В промышленном производстве существуют технологии восстановления цинкового покрытия. В быту же следует ограничиться покупкой чистого стального листа, на который придётся нанести антикоррозийное и лакокрасочное покрытие. Не стоит забывать и о том, что сгорающий в процессе сварки цинк очень вреден для здоровья.
• В соответствии с проведёнными замерами проектируем коробку и каркас. Начать придётся с коробки, используя для этого ту же самую трубу, которая пойдёт на изготовление каркаса полотна. Разумеется, коробку можно укрепить анкерами непосредственно к стене. Но для большей надёжности рекомендуется сначала изготовить из стального листа П-образный профиль и, охватив проём по периметру, именно эту защиту зафиксировать с помощью анкерных болтов. Когда это будет сделано, к получившейся конструкции без проблем удастся приварить элементы дверной коробки так, как это показано на чертеже №1.
• Следующим шагом будет изготовление каркаса дверного полотна. Существуют проекты, в которых для этого используется профиль различного сечения. Теоретически это должно удешевить конструкцию, а на практике усложняет её изготовление. Проще будет сварить каркас из одинакового профиля. Примерно так, как это показано на чертеже №2. Размер ячеек придётся подбирать самостоятельно, поскольку он напрямую связан с размерами самого дверного проёма. Между дверной коробкой и полотном необходимо обеспечить зазор не менее 3 мм. В противном случае дверь просто не будет нормально открываться. Если есть намеренье обварить торец двери по периметру стальным листом, что на самом деле необязательно, придётся сделать с каждого края дополнительный отступ на толщину металла. Заранее стоит позаботиться и о месте под дверной замок. Как это сделать, также показано на чертеже №2. Это лучше, чем резать уже сваренное полотно.
• Лицевую сторону полотна лучше всего изготовить из цельного куска листа. Предварительно сделанная заготовка должна выступать за край каркаса так, чтобы перекрывать щель дверного проёма не менее чем на 10 мм. Заготовка укладывается на пол, после чего на ней выставляется и приваривается каркас. Чтобы не прожечь стальной лист насквозь и свести к минимуму повреждения, рекомендуется использовать для работы сварочный полуавтомат. Несколько хуже подходит для этих целей электродная сварка. Разумеется, встречаются и виртуозы газовой горелки, но тут всё зависит от мастерства.
• Далее, следует нанести на внутреннюю поверхность получившейся конструкции антикоррозийную мастику. В магазинах автохимии в подобных составах нет недостатка. Вы можете выбрать марку по своему вкусу и нанести её в соответствии с инструкцией.
• Настало время подумать о теплоизоляции. Лучше всего использовать для этих целей минеральную вату. Она хорошо выполняет свои функции, и не будет гореть, когда придёт пора приваривать другие элементы полотна. Куски минеральной ваты укладывают внутрь ячеек каркаса. Но можно пойти и другим путём. Для этого придётся закончить все сварочные работы, а уже потом, через специально проделанные отверстия, заполнить полости двери аэрозольной теплоизоляцией, вроде жидкого пенополиуретана.
• Теперь пришла пора установить внутреннюю обшивку полотна. Лучше изготовить такую деталь одним куском, просверлив достаточное количество отверстий в местах, где лист будет соприкасаться с каркасом. Впоследствии через эти отверстия можно будет приварить элемент на место.
• Выбирать конструкцию петель также можно по желанию. Тут главное, чтобы они выдерживали вес полотна. Не пытайтесь установить дверь на три и более петель – расположить их соосно, чтобы они воспринимали нагрузку одновременно, невозможно и работать на деле будут только две. Приваривать их лучше всего по месту, предварительно выставив полотно в проёме.
• Убедившись, что дверь открывается и закрывается нормально, её следует покрасить. В некоторых случаях этого бывает достаточно. Ну а возникнет желание, можно закрепить на её сторонах декоративную обшивку, выбрав материал по своему вкусу. Это может быть дерево, кожа или пластик. Проще всего закрепить такую облицовку на клей.

Полезный совет

Если речь идёт об изготовлении не одного экземпляра двери, а нескольких одинаковых, рекомендуется изготовить из дерева специальный кондуктор, в котором будет значительно проще производить сборку и сварку всех конструктивных элементов, нежели подгонять детали на глазок. Но это уже, как говорится, по желанию. Если поймёте, что у вас всё хорошо получается, то сможете заснять свою работу на видео и выложить в сеть, чтобы поделиться опытом с другими людьми.

Поделись с друзьями

0

0

0

0

Металлические двери своими руками: материалы и технология

Оглавление:
Металлические двери своими руками: что понадобится для ее изготовления
Как сварить металлическую дверь: дверная коробка и особенности ее изготовления
Самодельные металлические двери своими руками: собираем дверное полотно
Как сделать металлическую дверь своими руками: соединяем лудку и полотно

Полгода назад у меня появилась необходимость в замене входной двери – старая устанавливалась как временный вариант, и когда ремонт в доме подходил к концу, пришла пора ее замены. Как-то так случилось, что практически в это же время поменял входную дверь и сосед – купил дорогую, так сказать, на века. Но вот незадача, ударили первые морозы, и вся декорация на этих дверях начала облазить. Глядя на все это, поневоле задумался над вопросом самостоятельного изготовления железной двери – руки вроде растут откуда надо, инструменты имеются, в том числе и сварочный аппарат. Так почему бы и не попробовать – максимум, что потеряю, так это время и немного денег. В общем, сказано – сделано, и это «сделано» уже через неделю украшало вход в мой небольшой домик, а результат превзошел все ожидания. Теперь решил поделиться своим опытом с читателями сайта dveridoma.net.

Изготовление металлических дверей своими руками фото

Металлические двери своими руками: что понадобится для ее изготовления

Самое дорогое, что понадобится приобрести для изготовления металлических дверей своими руками, это железо. Все остальное обходится недорого, если, конечно, не считать декоративные карточки, стоимость которых также довольно высока. В принципе, если говорить о расходах, то это примерно 100-150 долларов – может немного больше, в зависимости от вашего региона проживания. Если говорить конкретно и перечислять по пунктам необходимые материалы для изготовления стандартных дверей, то из них можно составить следующий список.

1. Профильная труба сечением 20х40мм в количестве 20 погонных метров – ее хватит на изготовление железного дверного блока шириной 1м и высотой 2м.
2. Лист металла толщиной минимум 2,5мм с габаритными размерами 1000х2000мм.
3. Петли для металлических дверей с подшипником – 3 штуки. В итоге полотно получается нелегким и в качестве перестраховки его лучше повесить не на две петли, а на три.
4. Замок с ручками – тут уже на ваше усмотрение. Вы должны сами выбрать качество, тип и стоимость замка.
5. Пенопласт или минеральная вата для утепления дверного полотна.
6. Карточки для декорирования дверей. В принципе, можно сделать и по старинке – обшить двери рейкой. Если решите идти этим путем, то дополнительно понадобится приобрести деревянный брус, в задачи которого входит обеспечить основание для крепления рейки.

   Металлическая входная дверь своими руками фото

По большому счету, это все. Естественно, не стоит забывать и про расходные материалы – круги для болгарки (как минимум понадобится 3шт.), электроды для сварочного аппарата, сверла по металлу, возможно нужны будут пилки для лобзика. В общем, все необходимые дополнения к современным электрическим инструментам, без которых изготовить металлическую входную дверь своими руками достаточно сложно.

Как сварить металлическую дверь: дверная коробка и особенности ее изготовления

Изготовление дверной коробки – это, можно сказать, самая простая часть работы. По сути, вам придется сварить обыкновенную прямоугольную рамку определенного размера. Но сварить ее нужно не просто, а так, чтобы получилось некоторое подобие четверти, в которую будет входить дверное полотно. Но этот момент ненамного усложняет дело. Давайте рассмотрим его по пунктам, чтобы было более понятно.

1. Режем заготовку – четыре куска профильной трубы длиной 2040мм и четыре куска трубы в зависимости от ширины будущего дверного полотна. Режем ровно, выдерживая угол 90 градусов.
2. Для начала собираем первый прямоугольник – для этого ставим трубы руба и стыкуем их концами друг к другу. В этот прямоугольник будет входить полотно дверей – не забывайте о том, что при порезке коротких кусков трубы нужно учесть не только ширину полотна, но и зазоры между ним и коробкой. К примеру, если полотно будет иметь ширину 900мм, то короткие трубы нужно порезать в размер 905-906мм (по 2,5-3мм на каждую сторону).
3. После того как прямоугольник будет собран, делаем на него накладки из той же трубы, только в этот раз кладем ее не руба, а плашмя – в итоге должно получиться некоторое подобие выступа. Во внешнем виде получившегося изделия вы легко узнаете контуры стандартной дверной коробки.
4. Собранное на прихватках изделие капитально обваривается. Здесь следует помнить, что металл при нагревании ведет – сварку нужно выполнять короткими отрезками от центра изделия в разные стороны, так сказать, пунктиром. Потом этот пунктир вторым заходом проваривается в цельный шов.
5. По окончании сварочных работ швы зачищаются болгаркой.

   Как изготовить металлические двери своими руками фото

На этом изготовление дверной коробки можно считать законченным. Если кому-то не нравятся открытые торцы труб, то можете их заглушить. Я считаю, что спрятавшись в дверном проеме, они являются полностью недоступными для проникновения влаги. Я поступил просто – перед установкой двери накачал в них монтажную пену.

Самодельные металлические двери своими руками: собираем дверное полотно

Изготовленную ранее дверную коробку никуда отставлять не нужно – каркас дверного полотна достаточно просто, а главное более точно, варится именно в ней, как говорится, по месту.

1. Как и в предыдущем случае, для начала режем заготовку – сначала длинную. Короткие поперечные вставки оставим на потом.
2. С помощью струбцин и оббитого от флюса электрода, который выступает в качестве регулировщика зазора, устанавливаем заготовку внутрь дверной коробки. После того как все будет установлено и тысячу раз проверено, прихватываем эти трубы к дверной коробке сваркой в четырех местах. По окончании монтажа они срежутся, а следы от них счистятся болгаркой.
3. Практически точно так же поступаем и с короткой заготовкой – замеряем расстояние между уже установленными трубками, вырезаем заготовку и по максимуму во всех доступных местах привариваем их к боковинам будущей двери.
4. Вслед за ними ввариваем четко посередине дверного полотна еще одну длинную перемычку – ребро жесткости.
5. Обрезаем прихватки между коробкой и каркасом полотна, разделяем их и довариваем каркас до конца, после чего зачищаем все швы.
6. Укладываем каркас на лист металла и короткими прихватками (сантиметра по два) соединяем их в единое изделие. Принцип такой же, как и при сваривании длинных предметов – начинаем с центральной перемычки и движемся от ее центра к краям. Потом точно так же привариваем одну за другой и боковины. Завершает процесс сварки нижняя и верхняя часть теперь уже практически полностью сформированного дверного полотна.

О том, как сделать металлическую дверь своими руками, смотрите в видео.

Как сделать металлическую дверь своими руками: соединяем лудку и полотно

Прежде чем приступим к описанию процесса объединения дверной коробки и полотна в единое изделие, поговорим немного о дверных петлях. Наилучшим вариантом будут скрытые навесы, но их установка – дело сложное, поэтому мы остановимся на обыкновенных каплевидных навесах с шариком. Особенность каплевидного навеса заключается в том, что его можно устанавливать непосредственно как есть – то есть без приваривания к нему всяких ненужных пластин. Капля, по сути, является эксцентриком, который и задает необходимое расстояние навеса от двери и до коробки – раздвигаем их в виде буквы «Л», устанавливаем над швом между листом металла и коробкой и привариваем.

Металлические двери своими руками фото

Так поступаем только с двумя навесами – их положение должно быть стандартным. После того как петли будут приварены, проверяем работоспособность дверного блока, после чего закрываем его назад и привариваем третью петлю, только устанавливаем ее вверх ногами. Это будет своего рода защита от снятия дверного полотна с навесов – хотя к таким трюкам прибегают только в тех случаях, когда двери большей частью остаются открытыми без присмотра.

Дальше, как говорится, дело техники – металлические двери, сделанные своими руками, уже готовы и остается дело за малым: врезать замок, утеплить полость полотна, установить дверные карточки и ручки. Но это уже темы для других статей, которые вы также сможете прочитать на страницах нашего сайта.

Железная дверь своими руками — 2 варианта, мастер-класс!

Железные двери используются повсеместно. Их устанавливают не только в квартирах, но и в частных домах, банях, прочих придомовых постройках. Именно такие двери способны надежно защитить имущество от посягательств злоумышленников.

Железная дверь своими руками

Однако приобрести достойную металлическую дверь не всегда возможно. Во-первых, играет роль фактор высокой ценовой политики, во-вторых, иногда требуется изготовить дверь особого размера или с использованием определенных материалов.

Китайская дверь не защитит ваш дом

Собственноручно изготавливая железную дверь, вы можете быть уверены, что конструкция будет действительно качественной, а затраты на материалы не окажутся непосильно высокими.

Экономим вместе. Делаем железную дверь своими руками

Замеры и чертежи

Прежде чем изготавливать дверь из стали, необходимо тщательно промерить дверной проем и убедиться, что стена представляет собой кирпичную кладку или слой бетона, а не толстый слой штукатурки или фанеры.

Железная дверь своими руками, конструкция

Когда дверной проем измерен, можно начинать работу над чертежом конструкции. На нем обязательно отражаются габариты двери, высота установки замка и петель, положение ребер жесткости и другие конструктивные особенности двери.

Чертеж двери

Обратите внимание! Если в процессе замеров показания получаются более 1500*2000 мм, то рекомендуется коробку двери сделать сборной, добавив сбоку либо сверху дополнительную рамку, зашитую металлом. В частных домах в широкие дверные проемы добавляют два дополнительных остекленных модуля, которые не только укрепляют всю конструкцию двери, но и украшают всю входную группу.

Проект входной группыВходные двериВходные двери

Материалы для изготовления двери, инструмент

1. Сортовой прокат (уголок либо профильная квадратная труба со стороной 40мм) для изготовления коробки и самой двери.
2. Стальной лист толщиной 2-3 мм.

   Уголки и стальной лист

3. Петли металлические (минимум 2 шт.).
4. Замок, дверной глазок, ручка.
5. Фанера и пенопласт либо пенопластовая крошка и клей ПВА для утепления.
6. Анкеры, прочий крепеж.
7. Аппарат сварочный, болгарка, электродрель и комплектующие к инструментам.
8. Растворитель и краска для металла, грунтовка, кисти, валик.
9. Измерительные инструменты (рулетка, угольник).

Вариант первый. Классическая железная дверь

Классическая железная дверь состоит непосредственно из полотна, металлической дверной коробки, соединяющих их петель и крепежных пластин, которые фиксируют дверь в проеме.

Шаг 1

Разметка и резка уголка

Обратите внимание! Работы необходимо выполнять на металлическом верстаке.

Собираем раму двери (коробку). Для этого по произведенным ранее разметкам нарезаем металлический профиль (уголок) под углом 45 градусов. Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок.

Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок

Также может собрать раму из металлических труб, сварив их между собой в прямоугольную конструкцию. При работе важно проверять не только точность соединения углов, но и производить замеры диагоналей конструкции во избежание перекоса.

Цены на двери СтройГост

Дверь металлическая СтройГост

Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой. Это необходимо, чтобы в дальнейшем полотно плотно прилегало к коробке.

Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой

Шаг 2

Делаем заготовки для каркаса двери. Используем уголок металлический. Зазор между рамкой двери и коробкой будем выдерживать в пределах 5 мм – со стороны замка и 3 мм с остальных трех сторон. Для удобства можно подготовить металлические прямоугольники заявленной толщины (шаблоны).

Дверная коробка из квадратной трубы

Размечаем и нарезаем металлический профиль. Вкладываем его внутрь дверной коробки. Проверяем диагонали. Если они соответствуют, то в одном из боковых профилей делаем прорезь для дверного замка. Далее прихватываем сваркой углы рамки и оба каркаса по периметру в нескольких местах.

Рамка двериРамка двериРамка двериРамка двериРамка двери

На этом этапе на дверную рамку можно наварить металлические полосы, которые станут фиксаторами для будущей обшивки двери.

Шаг 3

В середину будущего дверного полотна привариваем первое ребро жесткости. Для этого замеряем длину дверного каркаса, отрезаем профиль и сваркой фиксируем его вертикально в центре. Зачищаем сварные швы болгаркой.

Шаг 4

Резка листа

Производим разметку дверного полотна. Напуски стального листа на коробку по 10-15 мм, со стороны петель – 5 мм.

Привариваем к получившейся дверной раме лист металлаПривариваем к получившейся дверной раме лист металлаРазрезаем сталь болгаркой и привариваем к дверной раме

Разрезаем сталь болгаркой и привариваем к дверной раме.

Внутрь дверного полотна привариваем горизонтальные ребра жесткости. Если их окажется недостаточно, то количество арматуры следует увеличить.

Шаг 5

Прорези для замкаНарезка резьбыУстановка замкаУстановка замкаДля сохранности замка привариваем уголокЗамочная скважинаЗамок

Устанавливаем замок. Делаем мелом или маркером разметку на дверном полотне. Просверливаем замочную скважину, обрабатываем ее напильником. Сверлим отверстия под крепеж замка, метчиком нарезаем резьбу и фиксируем замок болтами. Устанавливаем ручку замка.

Установка ручки двери

Внимание! Инструкция по установке замка входной двери может различаться в зависимости от модификации приобретенного вами изделия.

Цилиндровый замокЗамок для двери

Шаг 6

Смазываем петли и привариваем их к дверной коробке и каркасу дверного полотна.

ПетлиПетли

Болгаркой разрезаем места соединения рамы и дверного полотна (прихваченные сваркой участки). Раскрываем дверь. Фиксируем петли сваркой изнутри.

Обратите внимание! На этом этапе можно просверлить отверстие под дверной глазок либо сквозь центральный вертикальный профиль и листовой металл, либо сместив глазок чуть в сторону и высверлив отверстие только в стальном полотне.

Шаг 7

Входная дверьПластины для крепления двери в проемеПластины для крепления двери в проеме

Изготовим крепеж для двери. Берем металлические полоски (от 6 до 10 штук). Привариваем их к дверной коробке. В дальнейшем в этих полосках появятся отверстия для анкеров.

Шаг 8

Утепляем дверь. Разрезаем пенопласт, минеральную вату либо любой другой утеплитель. Заполняем им пространство между ребрами жесткости двери.

Утепление двери

Делаем внутреннюю декоративную обшивку. Например, можно использовать вырезанный по размеру лист фанеры и закрепить его клепками. Также для отделки можно использовать ламинированные, пластиковые панели или вагонку. Последний вариант особенно актуален, если дверь будет установлена в бане.

Разметка и резка фанерыГотовая дверьГотовая дверьОтделка металлической двери вагонкой

Шаг 9

Дверь готова. Остается ее покрыть автомобильной грунтовкой и краской. Вместо окрашивания дверь можно обшить дерматином или кожей. При необходимости установите уплотнители на дверную раму.

Можно переходить к установке, высверлив отверстия в приваренных ранее полосках стали и фиксируя дверную коробку в проеме анкерами. При установке важно использовать уровень, чтобы исключить перекос.

Вариант второй. Металлическая дверь с окном и элементами холодной ковки

Железная дверь своими руками со стеклом

Обычно входные двери со стеклопакетами устанавливают в частных домах. Благодаря окну, в прихожей будет светлее, а элементы ковки сделают парадный вход эксклюзивным и привлекательным внешне.

Прорезь для окнаРебра жесткостиУстановка двери

Окно в дверном проеме изготавливается на этапе резки стального листа. Далее по периметру вырезанного прямоугольного (либо другой формы) отверстия наваривается металлическая арматура. Последующие этапы работ вплоть до покраски аналогичны классической двери.

Цены на стальные входные двери Браво

Дверь стальная входная Браво

После окрашивания в оконный проем необходимо установить стеклопакет, а с внешней стороны двери закрепить сваркой декоративную решетку, изготовленную методом холодной либо горячей ковки.

Металлические двери с ковкойМеталлические двери с ковкой

Дополнительно можно установить на входную дверь доводчик. Тогда конструкция будет закрываться плавно и бесшумно.

Доводчик для входной двериВарианты установки дверных доводчиковТеперь ваш дом надежно защищен новенькой железной дверью

Видео – Железная дверь своими руками

Видео – Процесс изготовления стальной двери

как сварить железную дверь из уголка

Металлическая дверь заводского производства – достаточно дорогое изделие, поэтому многие стараются изготовить своими руками конструкцию из стального листа и уголка или профильной трубы. Каркас из уголка сварить легче, благодаря толщине его полки 3-5 мм. Толщина стенки профильной трубы – примерно 1,5 мм, что может вызвать определенные трудности у мастеров, не имеющих большого опыта сварочных работ.

Изготовление чертежа

Перед тем как своими рукамисварить железную дверь из уголка и листа, необходимо изготовить чертеж.При его построении учитывайте следующие моменты:

Приобретение материалов

В большинстве случаев для этой цели используют:

• уголок 50х50 мм – для изготовления наружной рамы;
• уголок 40х40 мм – для внутреннего каркаса двери с утеплением, 25х25 мм – для не утепленной конструкции и устройства ребер жесткости;
• стальная полоса шириной 30-40 мм, толщиной 2-4 мм – для фиксации конструкции к дверному проему;
• лист толщиной 1-3 мм – для полотна;
• металлические навесы;
• ручка;
• замок;
• для утепленной двери – фанера для внутренней обшивки, пенопласт, пенополистирол, пенопластовая крошка для устройства утеплительного слоя.

Совет! Если вы приобретаете стальной прокат на металлобазе, желательно сразу заказать металлообработку. Вам раскроят лист и уголок на специализированном оборудовании строго по размерам, что в дальнейшем значительно облегчит сборочно-монтажные работы.

Этапы монтажа

Сборочные работы осуществляют не на полу, а на металлическом верстаке с ровной поверхностью.

Этапы сборки стальной двери с каркасом из уголков

• Раскрой заготовок – производится самостоятельно или на металлобазе. Следует сразу определиться, как будет свариваться уголок, – напрямую или с подрезкой полок под углом 45°. Более популярен второй вариант.
• Выкладывают наружную раму на столе, вымеряют диагонали, которые должны быть одинаковыми.
• Приваривают углы. Сразу варить всю длину шва не рекомендуется, поскольку возможно коробление металла. Стыки прихватывают в 2-3 точках. Проверяют равенство диагоналей.
• Проваривают швы полностью.
• После остывания мест сварки их зачищают углошлифовальной машиной с двух сторон.

• Для сборки внутреннего каркаса заготовки выкладывают на столе внутри наружного каркаса. Для сохранения зазора между каркасами вставляют шаблоны нужной толщины. Их функции выполняют металлические пластины. Конструкцию фиксируют струбцинами, располагаемыми по периметру.
• Прихватывают и варят уголки внутреннего каркасадвери.
• Если в двери предусмотрены ребра жесткости, то их приваривают к уголкам каркаса именно на этой стадии, не снимая струбцин.
• Лист к уголку приваривают точечно, с шагом 100 мм.

Приварка навесов

Для монтажа стальной двери с каркасом из уголка традиционно используются навесы, именуемые «папа-мама».

Для простоты открывания и закрывания двери внутрь таких навесов вставляют шарик от  подшипника.

Основные правила приварки навесов:

• Традиционно расстояние от края полотна до края навеса принимают равным 20-25 см. Если дверь тяжелая, устанавливают 3 навеса.
• Нижние части навесов прихватывают к внешнему каркасу каждую в одной точке. После прихватки проверяют расположение навесов с помощью уровня. Небольшие дефекты можно легко исправить.
• Если для изготовления полотна используется лист тоньше 2,5 мм, то для усиления площадки под навес на лист приваривают контрольные пластинки толщиной 3-5 мм. К этим площадкам прихватывают, а затем, после проверки, приваривают верхние части навесов.

Финишные мероприятия

Замок врезают в вертикальный отрезок каркаса, обрамляющего полотно. Высота его расположения – от 1 м от уровня земли.

Панель замка прикладывают к уголку, намечают ее расположение и по контуру болгаркой вырезают отверстие. На места прикручивания панели наваривают усиливающие пластинки.

На пластинки наносят места расположения крепежа замка. Центры отверстий кернят, просверливают, нарезают резьбу. Замок полностью монтируют после окрашивания двери.На требуемой высоте высверливают отверстие для дверного «глазка».

К наружной раме приваривают пластины – 6-10 шт., – с помощью которых анкерами прикрепляют внешнюю раму к откосам. После окрашивания элементов двери монтируют замок и «глазок». Вместо окрашивания дверь можно обшить натуральной или искусственной кожей.

Дополнительные мероприятия по утеплению двери

Для утепления двери вырезают панели теплоизоляционного материала (пенопласта, пенополистирола) по размерам ячеек между ребрами жесткости. Заполняют ими пустые пространства. Декоративную обшивку изготавливают из фанеры или другого листового материала – ламинированных или пластиковых панелей.

Как правильно сделать входную металлическую дверь с окном и декором в технике холодной ковки: оборудование, инструменты и материалы, технология изготовления двери из металла, установка замка, ручки и петель

Мне бы хотелось показать и рассказать, как изготовить полноценную дверь своими собственными силами. Это не так сложно, не стоит бояться, тем более. Я и сам имею небольшой опыт в сварке. С решением этой проблемы мне пришлось столкнуться по работе. Для технического помещения нужна была металлическая дверь и желательно с окном. Конечно, подобного типа дверь можно заказать и купить в магазине, однако вы почувствуете реальную экономию, когда сделаете ее своими руками. Вооружившись подходящим эскизом двери, я приступил к делу.

• металлический уголок 50×50×4 мм
• металлическая полоса 20×2 мм
• квадратная труба 20×20 мм
• листовая сталь 2000×1000×2 мм
• лист фанеры 2000×1000×12мм
• заклёпки 4×16-1 упаковка
• дверные петли диаметром 16мм, длиной 12 мм 2 штуки
• металлическая полоса 40×4 мм
• клей ПВА
• пенопластовая крошка
• электроды
• отрезные диски по металлу
• шлифовальный диск по металлу
• автомобильная грунтовка
• чёрная краска
• молотковая краска

Прежде всего, надо определиться с внешним видом будущей двери, сделать самостоятельно или найти в Интернете ее эскиз или фото. Эскиз я распечатал в масштабе, исходя из действительных размеров дверного проема. Если на эскизе ширина проема, к примеру, 20 мм, это значит, что ее настоящая ширина — 2 м.

Для того чтобы сделать дверь, лучше всего начать с рамы, которую я сварил из металлического уголка.

Размечаем уголок и режем его болгаркой под 45 градусов.

Столярный уголок прикладываем к углу рамы, придерживаемся угла в 90 градусов.

Сварив углы, шлифуем их болгаркой с шлифовальным диском.

Из этого же уголка и металлической полосы (20×2) я сделал заготовки для каркаса двери. Шаблон поможет вычислить точное расстояние для приваривания полосы. Для этого к внутренней части уголка (50×50) прикладывается шаблон вместе с полосой (20×2), потом полоса приваривается к уголку.

В дальнейшем полоса будет служить фиксатором фанеры. Затем по всей длине уголка срезаются излишки материала.

На одной из полос я сделал отверстие для замка, чтобы не делать это потом, когда весь каркас будет готов.

Замочное отверстие делаем с отступом 900 мм от края уголка.

Делаем заготовки из металла для дверного каркаса по размерам внутренней рамы. Из уже сделанного уголка создается каркас для дверей. Он делается по высоте и ширине внутреннего размера дверной рамы.

Для того чтоб избежать затирания каркаса и дверной рамы, между ними нужно поставить металлические пластины, которые я изготовил из той же полосы 20×2 мм.

Между рамами вставляем наши заготовки — металлические пластины толщиной 2мм.

Теперь свариваем дверной каркас.

В итоге у нас получился дверная рама и дверной каркас.

Привариваем к получившейся дверной раме лист металла. Расстояние от края металлического листа до каркаса — 15мм

Для будущего окна болгаркой вырезаем проём в центре двери.

Также делаем рёбра жёсткости, как показано на фото, и привариваем их к двери, чтобы она не погнулась и сохраняла форму.

Первоначального количества ребер жесткости оказалось недостаточно, поэтому нужно сделать дополнительные.

Но и этого оказалось недостаточно, поэтому для прочности добавьте и диагональные рёбра.

Ребер жесткости должно быть столько, сколько позволит двери не гнуться.

Вот так должна выглядеть получившаяся у вас конструкция.

Далее необходимо установить замок.

С помощью дрели и сверла диаметром 4,2мм делаем отверстие, затем делаем метчиком резьбу на 5мм.

Болтами диаметром 5мм крепим замок к дверному каркасу.

Маркером можно сделать разметку для будущего отверстия под сердцевину замка.

Сначала сверлим отверстие при помощи дрели и сверла диаметром 12мм, потом это отверстие доработал круглым напильником.

Далее устанавливается ручка.

Теперь вырежем из фанеры прямоугольник по размерам будущей двери для внутренней стороны двери.

Теперь займемся петлями. Чтобы правильно выбрать их местоположение, нужно отступить по 150 мм верхнего и нижнего края двери.

При этом располагать петли следует так, чтобы отверстия для смазки смотрели на лицевую часть дверей.

По периметру дверной рамы привариваем квадратную трубу (20×20), чтобы закрыть щель между рамами.

Теперь возьмем небольшие полоски (40×4) металла, которые послужат нам для крепежа дверей, и приварим их перпендикулярно поверхности двери. С их помощью дверь и будет крепиться в дверном проёме.

В дверной раме делаем два отверстия для «язычков» замка. Разметку для «язычков» делаем непосредственно от замка закреплённого на двери.

Для сохранности замка привариваем уголок.

Теперь займемся покраской двери. Сначала покроем ее грунтовой краской.

После того как слой грунтовки высох, покрываем дверь черной краской.

В качестве утеплителя для двери используем пенопластовую крошку. Ее нужно смешать с ПВА.

Затем аккуратно заполните смесью для утепления всю поверхность двери.

Заранее покрашенную фанеру крепим заклёпками к дверному каркасу.

Теперь красим дверь с обеих сторон молотковой краской.

Чтобы избежать потеков и равномерно распределить краску, желательно положить дверь горизонтально.
У нас осталось пустым отверстие для окна. В него мы устанавливаем декоративную решетку, выполненную в технике холодной ковки металла.

Кроме того, нам нужно установить стеклопакет, чтобы дверь была теплой.

Дверь готова, теперь ее нужно установить в дверной проем. Для этого понадобиться уровень, чтобы сохранить вертикаль двери. Перпендикулярно раме я приварил металлическую полоску, в ней делается отверстие диаметром 12мм для фиксации анкерными болтами (Д12мм и длиной 100мм).

Теперь дверь не только вызывает чувство гордости и удовлетворения за выполненную работу, но и готова к постоянному использованию.

чертежи, конструкция, инструменты, инструкция сваривания железной двери пошагово, советы от специалистов

Сварить своими руками металлическую дверь не сложно. Готовая
дверь не уступит фабричным изделиям. Какие нужны инструменты, как пошагово
провести сварку – разбираем все тонкости.

Дверь в жилище должна сочетать в себе надежность и красоту.
Сегодня металлические дверные конструкции изготавливает и продает множество
организацией. Но надежность многих недорогих моделей оставляет желать лучшего.
А те изделия, в которых высокий класс защиты сочетается с эстетичным видом, как
правило, стоят очень дорого. Решение проблемы – сварить своими руками именно
такую металлическую дверь, которая нужна.

Схема коробки

Чтобы не столкнуться в процессе работы с неприятными
неожиданностями, изготовление двери надо начинать с чертежей. Готовые
схемы  отыскивают в сети «Интернет» (мы
также приводим готовый чертеж). Допускается и самостоятельное изготовление
проекта.

Начинают работу с измерения параметров проема двери:

• Ширина проема
• Высота проема
• Толщина стен

Стандартным размером полотна является 2 м в высоту и 0,9 м в
ширину. Сквозь дверь меньшего размера будет неудобно проходить, полотно больших
размеров будет либо слишком тяжелым, либо недостаточно надежным.

Если дверной проем существенно выше или шире стандартного размера, пустое пространство заполняется дополнительными блоками. При большой высоте монтируют глухой блок над дверной коробкой, при широком проеме – глухой или распашной элемент сбоку. Глухие элементы могут закрываться решеткой, стеклом или сплошным листом металла.

Короб двери конструируется так, чтобы его размеры по всем
габаритам были на 20 мм меньше, чем у дверного проема (или проема, полученного
после установки дополнительных блоков). Такой запас пространства облегчает
процедуры монтажа.

Где и как установить петли

Для того, чтобы рассчитать число петель, рассчитывают вес
дверного полотна. Как правило, используют минимум 2, максимум 4 навеса. Первая
петля размещается в 0,15 м от нижнего края двери, вторая – в 0,15 м от верхнего
края. Остальные навесы ставят так, чтобы расстояние между всеми элементами было
одинаковым.

Часть навеса, оснащенная пазом, крепится сверху, часть,
оснащенная штифтом – снизу. Верхнюю часть приваривают к раме двери, нижнюю
часть — к коробке. Все сварочные работы на этом этапе проводят в горизонтальном
положении, зафиксировав элементы петель струбцинами. По завершении работ
сварочные швы  отшлифовывают.

Чтобы полотно двери во время использования не ударялось о коробку (при закрывании), вертикальную ось навеса размещают так,  чтобы она совпадала с краем дверного листа.

Как утеплить

Утепление двери решает ряд важных задач: сбережение тепла в
доме, создание шумоизоляции, поглощение резких и неприятных звуков при
открывании и закрывании двери. Поэтому правильное проведение работ по утеплению
– залог отсутствия проблем при дальнейшей эксплуатации двери.

Наиболее подходящий материал для решения этих задач –
листовой пенопласт (ПП). Определяют точное количество материала, необходимое
для утепления, при составлении проекта. Но обычно на одну дверь требуется не
менее 4 кв. м. Толщина также определятся исходя из заложенной в проекте ширина
рамы и толщины стального листа. Наиболее часто берут лист в 40 мм толщиной.

На пенопласт практически не оказывается нагрузка. Поэтому берут ПП малой плотности. Допустима также средняя плотность. А вот материал с высокой плотностью только обеспечит лишний прирост веса полотна, не давая никаких дополнительных преимуществ.

Пенопласт нарезают на куски нужного размера. Закрепляют
пенопласт внутри двери одним из двух способов:

• На монтажную пену. Чтобы пена, расширяясь, не
  выдавила утеплитель из каркаса, берут составы с малым коэффициентом расширения
  (обычная пена не годится). Наносят  пену
  по периметру ячейки на металлический лист, а также добавляют несколько полосок
  в середине. Вложенный внутрь ячейки лист утеплителя прижимают к пене, а также
  заполняют пеной все щели между листом ПП и каркасом.
• На универсальный клей. Подойдет «Момент» или
  другие марки клеящих составов, обеспечивающих нормальную адгезию к металлу и
  пенопласту.

С внутренней стороны утепленную дверь закрывают листом
мебельной фанеры или ОСП, закрепив его саморезами. Для декорирования внутренней
поверхности применяют краску или самоклеющуюся пленку.

Какой выбрать замок

Надежность обеспечиваемой дверью защиты во многом зависит от
качества установленного замка. Сегодня существует несколько типов конструкции
замка:

• Ригельный. Наиболее дешевый и простой тип замка.
  Однако за эту простоту приходится платить низкой устойчивостью к взлому. Еще
  один недостаток конструкции – громоздкий ключ с длинным стержнем и широкими
  плоскими бородками. Как правило, ригельные замки устанавливаются только в паре
  с другой конструкцией для создания дополнительной защиты.
• Цилиндровый замок. Еще одна разновидность
  простого и распространенного дверного запора. Более устойчив к открыванию
  отмычками, чем ригельный механизм, но поддается грубой силе: может быть выбит
  несколькими сильными ударами или высверлен. Существуют замки с защитой от
  выбивания, но они не могут похвастать низкой ценой.

  Плюс цилиндрового замка – возможность обойтись без полной замены при утере ключа (достаточно только сменить центральный цилиндр).

• Сувальдный замок. Достаточно сложный с
  конструктивной точки зрения и дорогой механизм. Однако он обладает наилучшей из
  механических запоров стойкостью к вандализму и силовому взлому, а также трудно
  отпирается отмычками.

Поместив замок внутрь прорезанного паза, намечают отверстия
на торце для крепления. Их высверливают дрелью (сверло №5 или №6), затем нарезают
резьбу. Теперь замок крепят к коробке. В металлическом листе просверливают
отверстия под ручку и скважину замка, закрывают их накладками. Установив на
место ручку и фурнитуру, убеждаются, что замок работает от ключа и от ручки без
затруднений.

Осталось просверлить отверстия в коробке в том месте, где
ригели замка упираются в косяк. Эти пазы также необходимо обработать
максимально тщательно. Любой заусенец на них станет помехой в работе замка, а в
дальнейшем приведет к выходу замка из строя в самый неподходящий момент.

Подготовительные работы

Начинают работы с организации места и заготовления всего
необходимого. Лучше всего, если в доме имеется верстак или стол для монтажных
операций. Тогда можно проводить работу в удобных условиях. Но в крайнем случае
годится и ровная площадка с бетонным основанием и размерами не менее 2,5 м на
2,5 м.

Чтобы работать было сподручнее, лучше иметь помощника.
Конечно, применяя струбцины и сварочные угольники на магнитах, можно справиться
и одному. Но вдвоем, когда есть кому подстраховать, придержать, помочь провести
все замеры, работать гораздо легче и быстрее.   

Необходимые материалы и инструмент

Чтобы сварить дверь из металла своими руками, понадобится
аппарат для сварки, электроды, маска для сварочных работ. Это – наиболее
существенная статья расходов при подготовке. Впрочем, если такой техники нет в
хозяйстве, аппарат берут в аренду.

Кроме сварочного аппарата потребуются:

• Электроинструмент: дрель, болгарка (а также –
  сверла, отрезные и зачистные круги).
• Инструменты для разметки: чертилка, кернер, линейка,
  строительный уровень. Хорошо, если есть лазерный нивелир.
• Фиксирующие средства: магнитные угольники для
  сварки (с углом в 90° и другими углами), струбцины.
• Набор напильников различной формы для работы с металлом.

Точное количество материала определяется на основе проекта.
Но обязательно потребуется стальной лист (толщина – от 2 до 4 мм),
профилированная труба или уголок, листы пенопласта (альтернатива — минеральная
вата) для утепления, ОСП или строительная фанера, краска или самоклеющаяся
пленка для декорирования. Также нужно подготовить замки, глазок, дверные петли
и остальную фурнитуру.

Как сварить металлические двери своими руками. Пошаговая инструкция

Порядок выполнения работ таков:

После этого остается только установить готовую коробку и
дверь в проем.

Советы профессионалов

Мы рекомендуем посмотреть видео, в которых показаны основные нюансы собственноручного изготовления металлической двери:

3 способа сварки стальных дверных коробок

Торцевой шов

Торцевой сварной шов — это когда стык под углом между торцами головки и косяка приваривается к внешней стороне лицевой стороны рамы. Сварной шов отшлифуют, отшлифуют и покрасят грунтовкой, чтобы шов не просматривался. Остальные элементы профиля рамы, такие как софит, упоры, рамы, не привариваются.

Обратный сварной шов

Задняя сварка — это сварной шов, накладываемый на угол стыка рамы в месте стыка головки и косяка, но с обратной стороны.Этот вид сварки требует меньшего шлифования.

Сварка полнопрофильная

Также определяется как «полностью сварной» или «непрерывно сварной», полнопрофильный сварной шов — это когда соединения между всеми элементами профилей головки и откоса полностью сварены. Грани и возвратные части могут быть сварены изнутри или снаружи. Все остальные элементы рамы должны быть сварены изнутри

Подготовка к сварке

1. Правильная установка рамы перед сваркой имеет решающее значение для обеспечения прямоугольной формы готовой рамы.

2. Положите головку и два косяка на ровную рабочую поверхность стороной, не являющейся дверцей, вниз.

3. Соберите раму и загните выступы на косяке, чтобы зафиксировать косяки на голове. Следуйте инструкциям производителя, чтобы определить, в каком направлении нужно сгибать язычки. Это очень важно для обеспечения правильной ширины дверного проема.

4. Зафиксируйте раму на столе для устойчивости. Убедитесь, что рамка квадратная, и при необходимости отрегулируйте.

5. Приварите транспортировочную штангу к дверной стороне рамы, чтобы гарантировать ширину проема сварной рамы.Например, если дверной проем составляет 3 фута, то распорка должна быть ровно 3 фута.

6. Теперь рама готова к сварке. Используя минимально необходимое количество сварного шва, примените торцевой шов, обратный шов или полнопрофильный сварной шов, как указано.

Чистовая обработка шва

1. Отшлифуйте до тех пор, пока сварной шов не окажется на уровне лицевой стороны рамы.

2. Зачистите края.

3. Обработайте шлифовальной машиной DA.

4. Процесс отделки завершен, рама готова к покраске.Правильная сварка после покраски придаст раме цельный вид.

Двери из нержавеющей стали: 10 ступеней (с изображениями)

Для резки материала большую часть времени я использую отрезную пилу, но я думаю, вы можете сделать все это с помощью угловой шлифовальной машины, а также ее самого универсального инструмента для изготовления но с этим нужно быть осторожным. Я не использовал его с охраной, но не рекомендую вам это делать. При работе с электроинструментом всегда используйте соответствующее защитное оборудование. В качестве материала я использую ss202, так как эти двери остаются в тени, и я думаю, что они очень мало контактируют с дождем, поэтому я выбрал ss202.Я использую 3 разных размера материала, но это полностью зависит от ваших требований. Я не хочу, чтобы они были слишком тяжелыми, поэтому я выбираю толщину трубы 1 дюйм, ширина варьируется в зависимости от потребности.

Для мэйнфрейма я использую трубу 1 «X 3», для средней конструкции я использую секцию 1 «X 2», а для несущей конструкции листов я использую квадратную трубу 1/2 «. нестандартная форма с помощью угловой шлифовальной машины зависит от вашего дизайна.Основная рама сваривается вместе с помощью стыков, и все внутренние квадратные трубы 1/2 дюйма соединены косым стыком.

Для вставок я использовал бразильскую древесину ипе в качестве вставки. Я хотел сделать вставки с ЧПУ. во время этой сборки моя машина отказалась. Хотя план состоял в том, чтобы сделать V-образную инкрустацию и заполнить ее светом темной смолы, но в конце концов это не удалось

Используемые инструменты: —

Ниже приводится список инструментов, которые я использовал в этой сборке. Инструменты могут быть изменены в соответствии с вашими потребностями.

1.
Угловая шлифовальная машина 4 дюйма

https://amzn.to/2P0qYWL

2. Шлифовальный круг Bosch

https://amzn.to/2OZw4T4

3. Режущий круг

https: // amzn.to/2RbEgRE

4. Пила Bosch Chop

https://amzn.to/2OZuvnW

5. Гель для очистки сварных швов (травильный гель)

https://amzn.to/2RcV8HN

6. Полировка колесо

https://amzn.to/2Ra2vQ9

7. Состав для полировки стали

https: // amzn.to / 2xQcTnY

8. Сварочный стержень из нержавеющей стали

https://amzn.to/2DHUpeW

9. Сварочная маска

https://amzn.to/2DHUZcC

10. Набор высокоскоростных сверл

https://amzn.to/2P0nkfc

11. Сверхмощный зажим C

https://amzn.to/2OWIv1T

12. Аппарат для дуговой сварки

https://amzn.to/2DIUsai

13. Ручной дрель

https://amzn.to/2xNYlp3

14. Отбойный молоток

https: // amzn.to / 2Rdhqcu

15. Сварочная щетка

https://amzn.to/2OZbQZH

16. Быстрозажимной сварочный зажим

https://amzn.to/2R6iFdn

17. Сверхмощные сварочные магниты

https : //amzn.to/2OWLjvX

18. Аккумуляторная дрель

https://amzn.to/2R8KJwN

19. Респираторная маска

https://amzn.to/2NcFSqT

Установка сварных полых металлических дверных рам

Обзор основ установки пустотелых металлических дверных коробок.

В процессе монтажа необходимо решить вопрос о том, когда устанавливать сварные пустотелые металлические дверные коробки. Многие подрядчики предпочитают устанавливать дверные коробки до возведения стен. Это облегчает крепление «ног» к полу. После того, как рамы закреплены, требуются распорки, чтобы ветер или случайный контакт не опрокинули отдельно стоящие рамы. Затем, когда монтажники подходят к предварительно установленной дверной коробке, они просто снимают скобы и раму, чтобы над ней и вокруг нее.Другой способ — установить рамы во время возведения стен. Грубо говоря, этот метод следует той же последовательности, что и первый метод, без необходимости временного закрепления рамы. Строители возводят стены, пока не дойдут до дверного проема; затем они спускаются с строительных лесов и устанавливают дверной косяк, после чего возобновляют обрамление стен. При использовании этого метода дверную коробку не нужно фиксировать, поскольку дверная коробка постоянно прикреплена к стойкам. Недостатком этого метода является «переключение передач»: я обнаружил, что поддерживать продуктивность бригады и выполнять задачу легче, когда им не нужно нести оборудование для двух отдельных операций и мысленно перемещаться между ними.Однако простота или преимущество любого из этих двух методов обычно сводится на нет из-за поздних поставок дверных коробок (очень распространенная проблема). Последний метод предполагает установку дверных коробок после возведения стен. По своему опыту я обнаружил, что это наиболее частое явление. Именно этим последним методом мы займемся сегодня.

Ваши проемы были выложены и заключены в рамки. Ваши кадры прибыли на место работы. Вы проверили их по отпечатку на предмет правильной маркировки и поворота.Они были распределены и правильно ориентированы рядом с их открытием. Вы готовы к установке.

Какие инструменты необходимы для установки, различаются в зависимости от предпочтений. Некоторые установщики предпочитают сбивать опоры рамы и поэтому используют Ramset или Hilti. Преимущество этого метода — скорость. К недостаткам можно отнести прорывы в подложке и невозможность регулировки после нажатия на спусковой крючок. Другие предпочитают крепление с помощью Tapcons или аналогичных шурупов по бетону и поэтому используют перфоратор и аккумулятор.Этот метод дает огромную гибкость, с возможностью полностью открутить винты, если это необходимо. Установить аккумулятор в нужное положение и надежно затянуть винты часто бывает обременительно и сложно. Если винты отломятся или оторвутся, устранение проблемы может занять много времени. Я предпочитаю закрепить рамы с помощью анкеров типа «грибовидная головка». Все, что вам нужно, это перфоратор и Estwing. Этот метод довольно быстрый и имеет некоторую регулировку до того, как анкеры будут полностью забиты.То, что я отказываюсь от съемности, компенсируется очень низким уровнем отказов, а постоянство является ключом к производительности.

Другие инструменты, полезные при установке, — это магнитный уровень (я использую 6–6 дюймов и 2–0 дюймов), расширитель, большой квадрат для обрамления, аккумулятор, рулетка и ножницы.

Конфигурация ножек рамы зависит от производителя. Некоторые регулируются; большинство нет. Дверные зажимы такие же. Для наших целей я буду предполагать, что ножки закреплены (приварены к раме), а зажимы — цельные, такой же глубины, как и рама.Для большинства кадров требуется по три зажима на каждую сторону.

Перед тем, как поставить раму на место, положите уровень поперек проема, чтобы увидеть, какая сторона находится выше. Всегда нужно сначала закрепить высокую сторону. Поверните дверные защелки на место (они должны плотно прилегать), верхние примерно на 10–12 дюймов вниз от верха, средние примерно на ровном месте с защелкой, а нижние достаточно высоко, чтобы не мешать. ваш молотковый перфоратор. Поместите раму в проем. Согните язычки верхнего зажима на нижней стороне вокруг дверной стойки, чтобы рама не выпала из проема.Если дверные шпильки закреплены внизу, открутите эти винты. Установите раму в окончательное положение в проеме, проверив рулеткой, чтобы убедиться, что зазор для гипсокартона одинаков с каждой стороны стойки. Обратите внимание на «прямоугольность» каркаса со стеной. Вы же не хотите, чтобы рама перекручивалась в проеме. Нарисуйте карандашом линию на полу вокруг основания высокой стороны рамы. Это служит ориентиром, если рама начинает дрейфовать, когда вы запускаете перфоратор.Сдвиньте шпильки на высокой стороне отверстия в сторону и просверлите первое отверстие. Бросьте якорь в это отверстие, прежде чем просверлить второе отверстие с этой стороны. Это помогает удерживать раму на месте во время сверления. Установив оба анкера на место, проверьте положение рамы по отметкам карандаша, надавите или потяните до окончательного совмещения и опустите штифты. Переместите нижний дверной зажим с этой стороны вниз примерно на 18 дюймов над полом. Сдвиньте дверную стойку назад и снова закрепите ее. Выровняйте раму на стойке и оберните язычки дверной скобы вокруг стойки.Не отчаивай их пока.

Теперь, когда основание высокой стороны надежно закреплено, удалите все временные распорки (которые, как известно, являются неточными), опустите точный распределитель в отверстие и защелкните 2-х футовый магнитный уровень на головке рамы. Прокладывайте подкладку под основанием нижней стороны, пока ваш уровень не станет идеальным. Сделайте это правильно, так как вешалки для гипсокартона не смогут это исправить. Какой материал прокладки вы будете использовать, зависит от вас. Некоторые используют шайбы. Я предпочитаю разрезать гусеницы и забивать их плоскими молотками.Если есть какое-либо сжатие в материале прокладки, учитывайте это при выравнивании головки (поднимите пузырек немного выше уровня). Если пол сильно неровный (а такое случается), убедитесь, что ваши застежки достаточно длинные, чтобы пройти через прокладки и хорошо «вгрызться» в пол. Заправьте нижнюю боковую раму в расширитель, совместите со стеной, отметьте карандашом пол и просверлите первое отверстие. (Вы можете удалить свой уровень перед сверлением, так как они имеют тенденцию падать на вашу голову из-за вибрации!) Закрепите эту сторону, как и раньше, сдвинув дверную шпильку и обернув язычки зажима.Теперь голова кадра должна быть выровнена; это следует перепроверить.

Зафиксируйте более длинный уровень на петлевой стороне рамы. Я стараюсь всегда фиксировать его в одном и том же месте (высоко и плотно до упора), чтобы уменьшить количество переменных. У вас должна получиться аккуратно подтолкнуть раму к отвесу. При наличии отвеса косяка и уровня головы обрамляющий квадрат должен плотно прилегать к верхнему углу рамы без зазоров. Если по какой-то причине косяки должны пройти далеко, чтобы они были отвесными и квадратными, дверные шпильки можно отстегнуть и переместить, чтобы облегчить это.Убедившись, что косяки почти ровные, прикрутите выступы к шпилькам. Окончательная установка косяка ложится на вешалки для гипсокартона.

Один из альтернативных методов закрепления дверных зажимов — отрезать язычки и вкрутить ремень шпильки в заднюю часть зажима. Это помогает вешалкам не сломать доску, когда они заправлены в рамы. Это не так быстро для установщика дверной коробки и иногда невозможно из-за отсутствия доступа, но это заслуживает внимания, поскольку предотвращает головную боль для подвесок и отделочных элементов.Для этого метода необходимо использовать саморезы, которые имеют тенденцию «гулять». Прокладки или зажимы для гипсокартона должны использоваться для удержания зажимов на стойке во избежание смещения.

Установка сварных пустотелых металлических дверных коробок — довольно простой процесс. Основные шаги, описанные выше, дают хорошие результаты в различных условиях. Удачи и удачного кадрирования.

Сварные рамы

: полностью сварные и сварные под углом

Заказ правильного типа сварного шва на полых металлических каркасах может сэкономить ваше время и деньги.Хотя существует несколько отраслевых стандартов, они несколько устарели и не требуются с развитием технологий изготовления каркасов. В большинстве наших проектов мы часто видим сварные каркасы двух типов.

В этом посте мы обсудим различия между непрерывными (или полностью сварными профилями) и непрерывными торцевыми или угловыми сварными швами. В любом случае лицевая сторона рамы должна быть гладкой, без стыков, дефектов и пятен.

Давайте рассмотрим два общепринятых сварных шва для соединений полых металлических каркасов.

НЕПРЕРЫВНЫЕ ШВЫ ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ СВАРНЫЕ ПРОФИЛИ

Согласно определению Института стальных дверей, непрерывные или полнопрофильные сварные рамы требуют торцевой и обратной сварки стыковых или угловых соединений. Это приложение включает в себя обширную сварку и ручную шлифовку после сварки для обеспечения бесшовного вида.

ПРОФИ

Явным преимуществом этого типа сварного шва является то, что он не позволяет свету и воздуху проникать в зазоры стыкуемых кромок. Он также создает прочную связь в углах рамы, но, если не сделать это должным образом, может вызвать коробление или скручивание в местах соединения.

МИНУСЫ

Хотя защита от света и воздуха — это хорошо, у этого процесса есть несколько недостатков. Это трудоемко из-за сварки труднодоступных углов и стыков. Сварные швы могут проникать сквозь раму и оставлять металлические карманы в углах, которые затем необходимо отшлифовать вручную с помощью специальных шлифовальных инструментов. Это увеличивает неоправданные затраты на проект, когда другие методы изготовления и сварки будут работать и давать такие же результаты.

Этот процесс сварки может быть описан для больших или негабаритных отверстий, которые имеют более высокие напряжения, возникающие в стыковых соединениях во время транспортировки.Или это может быть необходимо на тяжелых рамах, таких как отверстия, облицованные свинцом, или отверстия с очень высокой частотой.

Рис. 1. Непрерывный или полнопрофильный сварной шов:

ЛИЦЕВАЯ СВАРКА: С БЛОКИРУЮЩИМИ ПЛАСТИНАМИ ИЛИ СТЫКОВОЙ СВАРКОЙ

Этот тип сварного шва является наиболее распространенным типом сварной рамы. По данным Института стальных дверей, стыки между головкой и поверхностями косяка имеют непрерывный сварной шов только на видимой стороне обеих сторон. На задней стороне рамы имеются фиксирующие выступы или прихваточные швы, удерживающие раму вместе.

ПРОФИ

Преимущества рам с торцевой сваркой: меньше трудозатрат на сварку, меньше шлифовки и чистовой обработки, рамы легче разрезать в случае необходимости переделки, а квадратная обработка и сборка рамы — более быстрый процесс. Несмотря на снижение затрат на рабочую силу, сварные рамы обеспечивают такую ​​же прочность и надежность, как и полностью сварные рамы.

Если вы выбрали этот вариант, в спецификации должны быть указаны фиксирующие выступы от производителя или прихваточные сварные соединения во время изготовления.Это гарантирует, что стыковые соединения не разъединятся при транспортировке рамы или при ее нагрузке.

МИНУСЫ

Хотя у этого типа сварного шва не так много недостатков, есть еще один шаг, который вам стоит предпринять. Если стыки необходимо изолировать от воды, воздуха или света, вы можете использовать непрерывную герметизацию обратного стыка. Результаты такие же и позволяют сэкономить время, труд и материалы для полностью сварной рамы.

Рис. 2. Лицевые и внешние возвратные углы сварены с помощью фиксирующих язычков: (Промышленный стандарт)

Рисунок 3.Торцевой сварной шов с прихваточными швами внутри софита и пазов (типично, когда фиксирующие выступы отсутствуют)

ВЫБОР ПРАВИЛЬНОЙ СВАРКИ

При выборе типоразмера рамы следует также учитывать процесс изготовления и сварки, а также возможность получения полностью сварного профиля в рамках бюджета проекта. Если бюджет вызывает беспокойство, возможно, лучше всего выбрать сварную поверхность с фиксирующими выступами с герметичными задними швами с герметиком. Стоимость материалов аналогична, поэтому при выборе способа изготовления рамы следует учитывать влияние затрат на рабочую силу.

Наша команда полностью способна выполнить любой из этих швов в нашем производственном центре. Позвоните нам сегодня, (402) 464-6348, для всех ваших производственных нужд.

«Эта дверь не подходит!» — Крепление краевых зазоров на стальных дверях

Зазоры между кромками стальных дверей

На правильную установку и работу дверей влияет множество факторов. Наиболее важными из них являются краевые зазоры.Зазоры по краям — это расстояния между дверью и рамой в головке, косяках и между створками пары. При правильном зазоре по краям двери и фурнитура функционируют должным образом.

Зазоры от кромки важны не только для формы, посадки и функционирования каждой дверной системы открывания — они важны для безопасности жизни. Спецификация Национального агентства противопожарной защиты (NFPA): 80-2007 требует, чтобы зазоры по краям составляли 1/8 дюйма плюс-минус 1/16 дюйма. Это те же краевые зазоры, которые указаны Ассоциацией производителей полого металла (HMMA) для всех отверстий, как указано в: «Допуски и зазоры для промышленных дверей и рам из полого металла» (ANSI / HMMA 841-07).

Производители дверей и рам проектируют и производят свою продукцию с учетом этих строгих допусков. Эти же жесткие допуски должны применяться при установке. Когда установщики следуют надлежащим отраслевым практикам, они могут достичь этих критических зазоров. Первое и самое важное, что может сделать квалифицированный установщик, — это соблюдать надлежащие методы установки.

К счастью, есть простой способ узнать, как правильно устанавливать стальные дверные коробки.Они подробно описаны в документе HMMA: «Руководство по установке и хранению пустотелых металлических дверей и рам» (NAAMM HMMA 840-07). Это великолепный ресурс для получения инструкций и информации о допустимых допусках и методах установки, и вы можете найти его с помощью простого поиска в Интернете.

«Упс! Неправильные зазоры! »

Когда дверь заедает или даже касается головы, косяка или другого дверного полотна, это проблема с зазором края.Менее серьезным, но также важным является ситуация, когда зазоры вокруг двери неоднородны, что создает эстетическую проблему и плохо отражается на качестве всей работы. В любом случае установщик должен исправить ошибки установки, чтобы добиться правильных зазоров по краям.

Первое, что нужно проверить, это то, что рамка квадратная, правильная и отвесная. Это можно сделать с помощью серии измерений в верхней, средней и нижней части рамы, а также с помощью квадрата для обрамления или других инструментов, специально предназначенных для проверки дверных проемов.Эти методы устранения неполадок были предметом нашей статьи «Устранение неполадок дверей и рам на вашем рабочем месте» в октябрьском выпуске журнала DHI Doors and Hardware за 2011 год.

Если вы можете отрегулировать рамку, чтобы устранить проблему, тогда отлично!

Но что делать, если рама установлена ​​неправильно и ее нелегко исправить? Прежде чем выдергивать раму, подумайте об использовании регулировочных шайб. Вы можете использовать прокладки под листами петли, чтобы исправить проблемы с зазором.

Прокладки разрешены NFPA 80, если они сделаны из стали. Прокладки обычно имеют размер ¼ «x 4» и бывают разной толщины металла в зависимости от условий эксплуатации. Установщики могут вырезать свои собственные прокладки или использовать покупные прокладки. Прокладки должны быть изготовлены вручную или приобретены из коррозионно-стойкой оцинкованной стали, чтобы их можно было использовать для наружных и внутренних отверстий.

Идея использования прокладок заключается в изменении положения петли относительно двери и рамы.Проявив смекалку, можно изменить ось и положение створки дверцы относительно дверного косяка рамы. См. Рисунок 1 и прилагаемое к нему описание, чтобы понять, как это работает. Применяя эти методы несколько раз, вы приобретете опыт, необходимый для установки регулировочной прокладки, выбора ее толщины и решения, сколько регулировочных прокладок использовать.

На рис. 1 показаны петля и усиление петли в металлической дверной раме, а также возможные места, в которых можно разместить прокладки для регулировки зазоров.

• Использование только прокладки «A» приведет к перемещению дверцы и центральной линии цилиндра петли в направлении «-X»
• Использование только регулировочной шайбы «B» приведет к перемещению дверцы только в направлении «-X»
• Использование обеих прокладок «A» и «B» переместит дверь в направлении «-X» на большее расстояние, чем при использовании их по отдельности
• Использование только регулировочной шайбы «C» приведет к перемещению дверцы и центральной линии цилиндра петли в направлении «+ X».
• Использование только регулировочной шайбы «D» приведет к перемещению двери только в направлении «+ X».
• Использование обеих прокладок «C» и «D» переместит дверь в направлении «+ X» на большее значение, чем при использовании их по отдельности

Исправьте эти общие условия

Вы можете использовать 4 регулировки, описанные на Рисунке 1, для исправления следующих 4 конкретных полевых условий.

Имейте в виду, что регулировочные шайбы должны быть одинакового размера и правильной толщины. Если прокладки будут слишком толстыми, дверь может пострадать от состояния, известного как «заедание петель». Закрепление петли — это когда дверь не закрывается достаточно далеко, чтобы защелка сработала. Это особенно заметно, когда на фальц петли накладывается уплотнитель, и вам нужно хлопнуть дверью, чтобы запереть ее, или прижать ее с дополнительным усилием.

Вернитесь к позициям A, B, C и D, которые указаны на рисунке 1, когда вы прочитаете следующие условия:

Состояние: слишком большой зазор на краю замка (рисунок 2)

Поместите прокладки одинакового размера в положение «C» между каждым усилением петли косяка и створкой петли.

Выполните дальнейшую регулировку, поместив регулировочные шайбы одинакового размера в положение «D» за каждой дверной створкой петли.

Состояние: слишком узкий зазор на краю замка (рис. 3)

Поместите прокладки одинакового размера в положение «A» между каждым усилением петли косяка и створкой петли.

Выполните дальнейшую регулировку, поместив регулировочные шайбы одинакового размера в положение «B» за каждой створкой дверных петель.

Состояние: петля вне квадратного сечения или с выступом косяка (рисунок 4)

Это состояние можно улучшить, поместив регулировочные шайбы в положение «C» и / или «D» позади петли дверного косяка и / или дверной петли у нижнего шарнира.Начните с дверной петли и продолжайте при необходимости до дверной петли.

Выполните дальнейшую регулировку, поместив регулировочную шайбу в положение «A» за верхним шарниром. В результате дверь будет повернута вокруг средней петли.

Если упор выдвинут, вы также можете попробовать установить регулировочные прокладки в положение «C» и «D» на среднем шарнире.

Состояние: петля вне квадратного сечения или косяк (рисунок 5)

Это состояние можно улучшить, поместив регулировочную прокладку в положение «A» позади нижней петли и, возможно, также средней петли.

Выполните дополнительную точную регулировку, поместив тонкие прокладки в положение «C» и «D» на верхнем шарнире.

Изучив эти методы использования прокладок, вы сможете помочь подрядчикам решить многие их проблемы с установкой. Приобретая высококачественные материалы и предоставляя такие квалифицированные услуги, вы можете убедиться, что поставляемые вами двери и рамы соответствуют необходимым требованиям для безопасного и функционального открывания.

Ваша работа по изучению и распространению правильных методов установки повысит удовлетворенность ваших клиентов, конечных пользователей, установщика и всех, кто участвует в проекте.

Загрузите копию этой статьи здесь.

Об авторе:

Дэвид Тейлор (David Taylor) — менеджер по продажам и развитию продукции в HMF Express, LLC, специализированном производителе полых металлических изделий на заказ и имеет производственные мощности в Уилмингтоне, Северная Каролина, и Атланте, Джорджия. Дэвид также является председателем Технического комитета Ассоциации производителей полого металла. Чтобы узнать больше об устранении неполадок в полевых условиях, установке и применении продукта, вы можете ознакомиться с материалами Дэвида на сайте www.hmfexpress.com, позвоните 866-452-1845 или напишите по адресу [email protected]. Чтобы поделиться своими советами и знаниями о продукте с сообществом, отправьте твит на @HMFExpress или опубликуйте в Facebook: HMF-Express.

30 июля 2018 г.

Полые металлические двери

Полые металлические двери по индивидуальному заказу, сконструированные для любого применения; раздвижной, раздвижной, поворотный или вертикальный подъемник.

МАТЕРИАЛЫ: Все используемые материалы должны быть лучшими в своем роде. Сталь должна быть выровнена на подрамнике, подвергнута полному травлению и мягкому отжигу.Все калибры должны соответствовать стандартам Соединенных Штатов Америки.

ПРОМЫВНЫЕ ДВЕРИ: Двери должны быть изготовлены из стальных обшивок не менее 16 калибра (0,06 дюйма), края должны быть сформированы по толщине двери. Двери должны иметь внутренние распорные каналы из стали не менее 18 калибра. размещены с максимальным расстоянием между центрами 6 дюймов на всю высоту двери. Ребра канала должны быть приварены точечной сваркой через каждые четыре дюйма к обоим листам по вертикали. Между вертикальными каналами на всю длину должен быть вставлен сжатый изоляционный материал подходящего размера.

РАМКИ: Должны быть изготовлены из калибра не менее 14 (0,07 дюйма).
Все изломы, выступы, углы и изгибы должны быть однородными, прямыми, четко очерченными и правильными. Углы должны быть скошенными, точно подогнанными, электрически сваренными. , и отшлифованы до невидимого стыка.
Каждый дверной косяк должен иметь не менее 3 анкеров с каждой стороны. Для крепления в нижней части косяка к нижней части должен быть приварен изогнутый пластинчатый зажим из материала, указанного для косяка. рамы и простирается по полу.

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: В дверях и рамах для всех врезных или потайных фурнитуры должны быть предусмотрены подходящие углубления, со стальным усилением, вставленным для крепления оборудования. Усиление должно быть достаточной толщины и длины, чтобы придать листу жесткость, выдерживая требуемую нагрузку. Усиление дверных ограничителей и кронштейнов. При наличии поверхностной фурнитуры дверь и рама должны иметь внутреннее усиление по мере необходимости.

Доступные продукты:

• Защитные двери и рамы
• Противопожарные двери и рамы
  • UL 3 часа.Рейтинг
  • UL 1-1 / 2 часа. Рейтинг
  • UL 3/4 часа. Рейтинг
  • UL 1-1 / 2 часа. Рейтинг Стекло 100 кв. Дюйм Макс.
  • UL 3/4 часа. Рейтинг Стекло 100 кв. Дюйм Макс.
  • UL 3/4 часа. Рейтинговое Стекло 1296 кв. Дюйм Макс.
• Взрывостойкие двери и рамы
• Двери и рамы из нержавеющей стали
• Двери арочные
• Пуленепробиваемые двери

Таблица измерений полых металлических дверей

Установка дверцы для собак в металлическую, алюминиевую или стальную дверь

Измерьте высоту плеч своего питомца

Вам нужно будет расположить дверцу так, чтобы вашему питомцу было легко входить и выходить.Для этого измерьте своего друга до верхней части плеча и запишите размер. Обычно этого легче достичь с помощью горстки угощений и немного дополнительной любви.

Снять дверь и поставить на пилорамы

Используйте отвертку и молоток, чтобы удалить дверные штифты

При закрытой дверце используйте молоток и небольшую отвертку, чтобы удалить дверные штифты, удерживающие вместе две половинки петель.Начните с нижней булавки и продвигайтесь к вершине. Удалив все три штифта, осторожно откройте дверцу и снимите ее с петель. Если ваша дверь тяжелая, попросите друга помочь вам с внешней стороны двери. Положите дверь на крепкие козлы. Расположите дверцу так, чтобы дверца вашего питомца была свободна от козлов, а внутренняя сторона была обращена вверх.

Планировка нового проема

Разметка направляющих от нижней части двери

Используйте карандаш для разметки осевых линий, высоты плеч и контуров дверей

Двери для домашних животных отличаются друг от друга.Убедитесь, что вы выбрали тот, который подходит для вашего приложения (и вашего питомца), и всегда следуйте инструкциям производителя по установке. Наш пример — утепленная стальная дверь с наружной облицовкой. Как правило, вам нужно, чтобы дверь вашего питомца находилась на высоте не менее трех дюймов от пола и располагалась по центру двери. У вашей конкретной двери будет рекомендация относительно того, где высота плеча должна быть по отношению к нижней части двери. Следуя инструкциям для двери, используйте карандаш и прямой край, чтобы наметить все линии разреза на двери.Всегда дважды, даже втрое проверяйте свои мерки. Как только вы начнете резать любую дверь, пути назад уже не будет. Итак, убедитесь, что вы точны и не торопитесь.

Пробойник и просверливание отверстий в углах

Используйте кернер для отметки начала отверстия

Используя автоматический кернер, сильно надавите на каждый угол, чтобы образовалась небольшая вмятина примерно на 1/4 дюйма внутрь от направляющей.Это предотвратит «блуждание» сверла при попытке просверлить сталь. Сделав вмятину в каждом углу, поместите наконечник сверла в вмятину и начинайте медленно сверлить. Вам нужно пройти прямо вниз и полностью пройти через дверь, проделав по одному отверстию в каждом углу.

Лента по периметру и скользящая опора

Ленточный периметр Openng

Обклеиваем нижнюю часть лобзика

После того, как вы просверлили угловые отверстия, рекомендуется защитить дверь перед резкой.Оберните малярным скотчем внешнюю часть указателей и обязательно заклейте нижнюю часть лобзика. Это защитит вашу дверь от царапин. Используйте два слоя, если кажется, что поверхность вашей двери более подвержена царапинам.

Выберите подходящее лезвие и прорежьте отверстие

Лезвия для резки металла кардинально отличаются от лезвий, используемых для резки дерева. У них больше зубов, они меньше и расположены ближе друг к другу, как у ножовки.Они также работают на более медленных скоростях, поэтому обязательно отрегулируйте скорость вашей пилы в соответствии с рекомендованными настройками вашего полотна. Выберите лезвие для резки металла, достаточно длинное, чтобы прорезать дверь сразу с обеих сторон. Вставьте лезвие в одно из просверленных угловых отверстий и прорежьте по внешней стороне линии к следующему отверстию. Отверстия дают вам достаточно места в каждом углу, чтобы повернуть пилу и сделать следующий пропил. Продолжайте этот процесс, пока полностью не прорежете отверстие.

Отверстия для винтов с меткой контрольной посадки на раме

Вам нужно проверить, подходит ли рама к двери вашего питомца, чтобы убедиться, что она подходит с обеих сторон двери.Рекомендуется проверить, подходит ли чехол с прикрепленным чехлом и другими аксессуарами. Затем карандашом наметьте отверстия в каркасе для крепежа.

Центровочный кернер и дрель (снова)

Еще раз используйте кернер, чтобы вбить небольшие вмятины в метки для креплений. Используйте сверло рекомендованного размера и медленно просверлите дверь. Необязательно сверлить металл на высоких скоростях, просто приложите давление и не торопитесь.

Зажмите внутреннюю и внешнюю рамы вместе … Соберите!

Теперь вы готовы собрать обе стороны дверцы для домашних животных. Используя четыре зажима, скрепите две половинки дверцы для домашних животных и вставьте застежки, чтобы скрепить обе половинки вместе.

Повесьте дверь, возьмите угощение и повеселитесь

Повесьте дверь, совместив петли и вставив дверные штифты.Как только вы заперли дверь, самое время научить друга пользоваться своей! Возьмите пригоршню угощений и зовите своего питомца с любой стороны двери, пока он не привыкнет входить и выходить.

.