Как правильно собрать радиатор отопления: Сборка радиаторов отопления своими руками

Сборка радиаторов отопления своими руками

Радиаторы отопления – важный элемент отопительной системы квартиры или частного дома. Ошибки при их сборке и монтаже могут обернуться самыми неприятными последствиями, поэтому если вы решили установить радиатор отопления самостоятельно, воспользуйтесь инструкцией и советами специалистов, которые помогут выполнить работу правильно.

Типы радиаторов отопления

Особенности сборки и монтажа батарей отопления во многом зависят от материала, из которого изготовлены изделия. Выделяют следующие типы радиаторов:

• Алюминиевые. Достоинствами этого типа радиаторов являются малый вес и хорошая теплоотдача, недостатками – вероятность поломки при перепадах давления в системе отопления и восприимчивость к химическому составу воды.
• Стальные. Стальные батареи отопления – одни из самых популярных, поскольку имею много плюсов: высокую теплоотдачу, низкую тепловую инерционность, эстетичный вид, доступную цену. Единственный минус стальных радиаторов: подверженность коррозии в открытой системе отопления.
• Чугунные. Достоинства батарей из чугуна: долговечность и износостойкость, недостатки: высокая тепловая инерционность, большой вес.
• Биметаллические. Биметаллические радиаторы изготавливают из сплава алюминия и стали. Они обладают хорошей теплоотдачей, отличным показателем рабочего давления и современным дизайном, но отличаются высокой ценой.

Как собрать радиатор отопления?

1. Расположите секции радиатора на ровной поверхности.
2. Зачистите торцы секций до чистого металла мелкой наждачной бумагой. Это необходимо для того, чтобы предотвратить коррозию и течь.
3. Установите в пол-оборота ниппель-гайки. Для герметичности стыков сверху наденьте прокладки из паронита или силикона.
4. Соедините секции между собой, поочередно затягивая гайки сначала руками, затем ключом.
5. После соединения всех секций на свободные отверстия с одной стороны установите заглушку, а с другой – кран Маевского (устройство для выпуска воздуха из радиатора).
6. Проверьте прочность всех соединений, затем переходите к установке изделия.

На что обратить внимание при монтаже различных типов радиаторов?

Алюминиевые радиаторы монтируют на специальные кронштейны, которые предварительно крепятся к стене. При монтаже чугунной батареи нужно учитывать вес изделия и прочность несущей конструкции. Многосекционные батареи из чугуна советуют устанавливать на монтажные ножки, которые, как правило, поставляются в комплекте с радиатором. Если вес батареи больше ста килограммов, рекомендуется использовать дополнительные подпорки.

Чтобы избежать возможных механических повреждений монтаж биметаллических и стальных радиаторов следует выполнять, не снимая защитную пленку завода-изготовителя. Так же как и алюминиевые батареи, биметаллические и стальные радиаторы крепятся к стене с помощью кронштейнов. Благодаря малому весу изделий, их можно крепить практически к любой поверхности: бетонной стене или перегородке из гипсокартона. В первом случае для крепления кронштейнов используются дюбели и цементный раствор, а во втором – двухсторонняя крепежная арматура.

Вне зависимости от типа радиатора отопления, монтаж изделия необходимо осуществлять в строгом соответствии с прилагающейся инструкцией. Перед началом работ продумайте алгоритм действий, выберите место установки и подготовьте инструменты, и только потом приступайте к сборке и монтажу радиатора отопления. Если вы не уверены в том, что все сделаете правильно, лучше обратитесь за помощью к специалистам. Профессиональная сборка и монтаж радиатора позволят в будущем избежать протечек и потерь тепла.

Как собрать алюминиевый радиатор отопления

Как разобрать, нарастить и собрать радиатор отопления

Алюминиевые, биметаллические, чугунные радиаторы собраны по одному и тому же принципу: секции в верхней и нижней части соединены между собой ниппель-гайками. Ниппель-гайки — это полые кольцеобразные гайки с внешней резьбой. Резьба нанесена на оба конца. Внутри каждой сделаны специальные пазы. В них при сборке-разборке вставляется ключ, вращая который происходит стягивание либо разъединение (в зависимости от направления вращения) обеих секций. Герметизацию обеспечивает прокладка из паронита или силикона, надеваемая сверху гайки.

Так подключается радиатор в систему

Как правило, разбирать и собирать батареи отопления нужно в следующих случаях:

• при монтаже новой системы обогрева;
• при необходимости добавить дополнительные секции радиатора;
• заменить давшую протечку секцию либо прокладку.

Нужно менять прокладку, а значит, разобрать батарею, а потом ее собрать

Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.

Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ. Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции. Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая.

Резьба на ниппель-гайке может быть правой или левой, потому перед тем, как разбирать радиатор, определяем в какую сторону нужно крутить

Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.

Делаем два полных оборота и переставляем ключ в нижнюю часть радиатора. Повторяем операцию, вращая ключ в том же направлении. Откручиваем на 2 оборота ниппель и здесь. Опять вынимаем ключ и повторяем процедуру для верхней части. Так поочередно откручиваем секцию полностью. Это делается для того, чтобы не было перекосов.

Как собрать алюминиевый радиатор

Собираем в обратной последовательности. Секции располагаем на ровной поверхности (подходящих размеров стол или просто кладём на пол). Если радиатор не новый, откручиваем торцевую заглушку и кран Маевского.

Перед монтажом следует хорошо исследовать резьбы и пазы, они должны быть качественными, без сколов и перепадов. На монтируемой секции для пробы «прогоняем» резьбу вкручивая-выкручивая ниппель. Здесь нужно обратить внимание на то, что перед резьбой под слоем заводской краски может находится прокладка. Потрите слегка торец мелкой наждачной бумагой, если она там обнаружится, то её нужно аккуратно срезать ножом с острым лезвием.

Так алюминиевый радиатор выглядит в разрезе

Перед тем, как добавить секции радиатора отопления, обязательно зачищаем торцы до гладкой поверхности. Снимаем даже заводскую краску. На торцах радиаторов она не нужна, а только будет способствовать раннему проявлению течей. Под краску рано или поздно начнет просачиваться теплоноситель. В случае с незамерзающими жидкостями это произойдет очень скоро, если используется в системе вода, то не очень, но произойдет обязательно. И тогда между секциями начнет подтекать теплоноситель, хотя прокладки еще в идеальном состоянии. А все дело в том, что краска на торцах расслоилась или ее разъело, появились микротрещины. Так что обязательно зачищаем торцы до чистого металла, но используем мелкую наждачную бумагу, чтобы поверхность металла была гладкой и без царапин. Это гарантирует эксплуатации системы без течи в радиаторах.

Для лучшей герметичности торцы потом нужно обезжирить (можно бензином). Обезжиривают также и прокладки, но их нужно вымыть обычным мыльным раствором. Для системы, которая будет заполняться водой обезжиривание — необязательная процедура, а для систем, которые будет работать на антифризах ее проводить нужно. Антифризы имеют большую текучесть и просачиваются в самые мельчайшие поры. После того, как все высохнет начинаем собирать алюминиевые радиаторы.

Затем наживляем на пол-оборота обе ниппель-гайки. Сверху на ниппель одеваются термостойкие паронитовые (силиконовые) прокладки для герметизации стыков. Теперь берём секцию, которую нужно прикрутить и плотно приставляем к гайкам, проверяя плотность их прилегания. Далее, вставляем ключ в верхнее отверстие и закручиваем на 1-2 оборота. При этом пока не пользуемся рычагом. Крутим руками. Затем проделываем ту же операцию и в нижнем отверстии. Повторяем несколько раз, поочередно на несколько оборотов затягивая обе гайки.

Секции откручиваем постепенно, на один -два оборота гайки то снизу, то сверху

Закручиваем настолько, насколько хватит сил. Только после ручной затяжки можно пользоваться рычагом. Это нужно делать в два этапа на каждом ниппеле. Чрезмерных усилий лучше не прикладывать при финальной затяжке ниппелей, поскольку можно легко сорвать резьбу: алюминий мягкий металл, не забываем.

Если секция собрана полностью, на неиспользованные отверстия с одной стороны накручиваем заглушку, а с другой — кран «Маевского» (для выпуска воздуха из системы). Теперь вы знаете, как собрать секции радиатора отопления и при необходимости сможете дорастить несколько секций.

Разборка чугунных радиаторов

Наиболее распространены чугунные радиаторы МС140. За время их эксплуатации, а это в некоторых случаях 30 и больше лет, они показали себя только с лучшей стороны:

• аккумулирует тепло;
• устойчив к плохому качеству теплоносителя;
• простоты в обслуживании;
• надёжны и имеют большой срок службы (от10 лет и выше)

Как же разобрать этого дедушку? А очень просто, ведь конструктивно все радиаторы собраны по одному принципу: с помощью ниппель-гаек и прокладок для герметичности. Правда, в те древние времена на гайку накручивалась пакля с краской и стояла резиновая прокладка.

Чугунные радиаторы в некоторых системах стоят по 50 лет, понятно, что разобрать их будет непросто

С разборкой нового радиатора проблем не возникает. А вот со старым придётся повозиться:

• со временем стык между секциями «прикипает»;
• внутренние выступы для ключа разъедаются под действием теплоносителя.

Вот поэтому разобрать старую «чугунину» довольно проблематично.

Еще одна сложность в работе с чугуном — его большой вес. Масса одной «чистой» секции -7.5 кг. Батарея из 10 секций весит 75 кг, поэтому переносить её лучше вдвоём. Перед разборкой радиатора, его лучше всего снять и промыть. Небольшую по весу батарею можно промыть в ванне, предварительно постелив тряпку. Для этого лучше всего взять кусок шланга, подключить к крану с холодной водой и хорошенько промыть. Если ванну пачкать жалко, можно выйти во двор. Важно только наличие воды, нужен также сток: всякого ужаса в воде будет более чем достаточно.

Только сильный человек может один носить чугунные батареи

Место для разборки радиатора выбирается ровным и достаточно просторным. Если вы живёте в многоэтажном доме, то эту работу вполне можно выполнить на лестничной клетке. Из инструментов понадобится:

• радиаторный ключ;
• зубило, молоток, небольшая кувалда;
• щётка с металлическим ворсом, паяльная лампа;
• несколько досок или чурок для подкладки под батарею;
• сантехнический ключ №2,3 для раскручивания боковых пробок (футорок) и заглушек.

Немного слов о ключе: вряд ли вы найдёте что-то подобное в магазине, проще поискать на рынке или одолжить у знакомого сантехника.

Ключ представляет из себя круглый пруток диаметром 18 мм. С одной стороны он расплющен в виде лопатки под внутренний размер: ширина ее 28х40мм и толщиной 6 мм. С другой, к нему приварено кольцо, в которое вставляется рычаг для вращения. Длина ключа определяется как ½ длины самого большого радиатора плюс примерно 300 мм. Можно сделать такое «чудо» и из подходящего отрезка полудюймовой трубы, расплющив один конец. Но этот вариант подойдёт только для разборки нового радиатора.

Стык потек — прохудилась прокладка. Нужно разбирать чугунную батарею и менять ее

Для облегчения работы, перед разборкой стык необходимо прогреть строительным феном, либо паяльной лампой. Вот тут и понадобятся доски: на них укладываете батарею и греете.

С «закипевшими» секциями проблем бывает очень много. Они настолько «сроднились», что и значительные физические усилия не помогают. Тогда первое «лекарство» — нагрев. Разогреваете металл до слабого свечения, затем попробуете раскручивать (только перчатки берите толще). Может подойти еще один вариант: раскручивать после остывания, но только сразу, после того, как температура снизится. В этом случае образуются в прокладках микротрещины, и разрушается такое соединение проще.

Теперь о порядке действий. Предварительно открутив заглушки, прикладываем ключ сверху радиатора, совместив головку ключа с местом, где будет откручен ниппель, и делаем круговую отметку мелом на теле ключа по торцу секции. Вместо мела можно использовать кусок изоленты или скотч. Далее вставляем ключ в нижнее внутренние отверстие и немного проворачивая вдоль оси вправо и влево доводим его до сделанной метки.

Теперь о том, в какую сторону нужно откручивать секцию. Если есть ниппель, то «наживляем» его поочерёдно левой или правой стороной. Определяем, в какую сторону он закручивается. Тогда откручивать гайку ключом нужно в противоположную сторону. Если резьба правая (закручивается по часовой стрелке), то для откручивания вращаем ключ против часовой стрелки. Для левосторонней резьбы откручиваем по часовой стрелке.

Если случилось чудо, и вам удалось сорвать резьбу, не спешите раскручивать ее полностью. Выкручивайте гайку на один оборот, затем проделайте тоже самое и с верхним ниппелем. И так понемногу откручивайте то сверху, то снизу. Чугун не любит перекосов и может банально расколоться. Таким же образом раскручиваем все секции.

Бывает, что протёкшую секцию не удаётся раскрутить. Тогда попробуйте распилить её по центру ниппеля «болгаркой» или ножовкой по металлу. Только разрезать секцию нужно предельно осторожно. Ведь чугун по природе – материал хрупкий. Есть ещё один способ: среднюю часть негодной секции просто разбивают небольшой кувалдой с двух сторон, а ниппеля выкручивают сантехническим ключом или выбивают молотком и зубилом.

При разборке не всегда получится обойтись только ключом. Часто необходимо разогреть металл до слабого свечения, и только после этого можно будет (и то не всегда) сорвать резьбу с закипевшей батареи

Сборка чугунного радиатора

Производится в обратной последовательности, отличие лишь в смене направления вращения ключа. Не забывайте о замене прокладок, лучше всего купить в магазине паронитовые, они прочнее, долговечнее и выдерживают агрессивные теплоносители (антифризы).

Вдруг не найдёте таких прокладок, можно использовать сантехнический лён. Он наматывается на правую резьбу по часовой стрелке, а на левую наоборот — против часовой стрелки. Ещё для надёжности на резьбу ниппель-гайки можно нанести герметик (например Unilock). Если использовать в системе планируете антифриз, то на подмотку краску наносить нельзя — ее разъест очень быстро и придется все перепаковывать. А это — слив системы, ее промывка, разобрать, потом собрать все секции… работы много. Так что под систему с антифризами используйте химический стойкий герметик и паронитовые прокладки.

Сборка и разборка радиаторов из любого материала происходит по одному сценарию. Разный может быть только вес, да еще некоторые специфические характеристики металлов (хрупкость чугуна, например).

Как собрать алюминиевый радиатор отопления

Существует большое разнообразие приборов, которые помогают получить тепло в доме. На современном рынке представлено большое разнообразие устройств, которые необходимо не только купить, но и правильно установить для получения необходимого эффекта. Большинство людей, при покупке систем отопления, задается вопросом, как собрать алюминиевый радиатор отопления.

Чтобы облегчить работу и понять выполняемые действия, нужно узнать о некоторых особенностях данного вида механизмов. Данная статья является помощником в этом нелегком, а порой и скучном занятии. Никто не говорит, что процесс сборки может оказаться весьма непростым, особенно тем людям, которые впервые слышат о самостоятельном монтаже подобных изделий. (См. также: Какие алюминиевые радиаторы отопления лучше )

Некоторые особенности алюминиевых радиаторов

Главным преимуществом данного устройства является его эксплуатация. В любой момент, когда потребуется, человек может добавить количество секций, что приведет к увеличению эффективности тепловой системы. Следует отметить, что алюминиевые радиаторы могут использоваться как в закрытом варианте отопительных систем, так и в открытых. При использовании данного оборудования, температура в помещении изменяется практически моментально. Главным недостатком можно считать повышенное восприятие к коррозии. К главным особенностям радиатора следует относить:

1. Рабочее давление в системе отопления.
2. Срок использования устройства.
3. Размеры и варианты подводки.
4. Внешний вид и покраску.

Особенности алюминиевых радиаторов являются главным аспектом их цены. Чем выше цена изделия, тем эффективней оно работает и имеет лучшее качество.

Применять алюминиевые батареи можно в тех системах отопления, которые имеют давление от 6-ти до 16-ти атмосфер. Чтобы улучшить продажу изделий и повысить возможность их использования на различных объектах, некоторыми производителями было предложено разработать агрегаты, которые способны выдержать давление до 25-ти атмосфер. В квартире, нормальное давление составляет 6, максимум 8-мь атмосфер. В частном дому данный показатель не превышает 6-ти и может снизиться до 4-х атмосфер. (См. также: Как выбрать радиаторы отопления )

Помимо особенности сборки алюминиевого радиатора, существует и особенность его срока годности. Максимальный срок нормального использования радиатора составляет 15-ть лет с момента установки. Особое внимание важно уделить габаритам: максимальная высота – 90 сантиметров, длина – 2 метра. Так как прибор используется в доме, покраска имеет особое значение. Она исполнена из лучшей краски, которая позволить применять влажную уборку.

Как правильно собрать радиатор и его обслуживание

И все же, с чего начать сборку радиатора? Прежде всего, с проверки наличия всех составных деталей, которые поставляются в комплекте с оборудованием. В полном комплекте с самими секциями устройства должны находиться:

Большинство подобной техники устанавливается в частных домах или загородных коттеджах. Их используют именно потому, что они имеют высокую отдачу тепла, которая весьма актуальна в момент зимнего отдыха и при необходимости прогреть большую площадь здания. Особой проблемы с подключением не должно возникнуть, так как данные устройства имеют то же подключение, что и стандартные системы отопления. В большинстве случаях их монтируют либо под окном во внутренней части помещения, либо у стенки. (См. также: Батареи отопления )

Отводная труба может устанавливаться с той стороны, которая более выгодна для потребителя. Хотя сборка алюминиевых радиаторов отопления и непроста (для ее эффективности и правильной работы следует пригласить эксперта по монтажу систем отопления), ее можно осуществить и самостоятельно. Первым делом необходимо собрать все составные части прибора воедино. Первоначально осуществляется установка всех пробок и заглушек, которые находятся в комплекте. Незамедлительно монтируется арматура запорная и терморегулирующая. Не следует осуществлять зачистку поверхностей, так как на данном этапе она может привести к пробоинам и утечкам. Обязательным условием является полная установка воздушных клапанов. Они должны оказаться на местах на каждой используемой части изделия. Клапан Маевского устанавливается выпускной головкой вверх. Нет необходимости прилагать более 12 кг силы.

Поэтапная сборка алюминиевых радиаторов подразумевает разметку будущих мест, в которых будут установлены места крепления. Их необходимо создать в таких местах, которые будут максимально соответствовать наивысшему показателю теплоотдачи аппарата. В большинстве случаев их осуществляют в 10-ти сантиметрах от поверхности подоконника, если таковой имеется. В случае его отсутствия необходимо отмерить от нижней поверхности окна около 15-ти сантиметров.

Часто учитывается и расстояние от поверхности пола. Оно не должно понижаться до максимального значения в 12-ть сантиметров. Также отмечаются места и от стенок помещения. Радиатор не должен соприкасаться с их поверхностью, а потому следует соблюдать 3-и сантиметра от ближайшей стены. Максимальные 5-ть сантиметров будут считаться залогом успешной установки изделия. (См. также: Как нарастить батарею отопления )

Важно позаботиться и об установке кронштейнов, которые являются неотъемлемой частью любого монтажного процесса алюминиевых радиаторов. Для установки кронштейна необходимо использовать дюбеля. Их монтируют прямо в стену. Для большей надежности крепления их в стене стоит воспользоваться дрелью и создать отверстия. В них монтируются дюбеля, а затем свободное пространство заливается небольшим количеством цемента, который дает надежное сцепление деталей и высокую прочность конструкции.

Следует использовать при сборке механизма отопления и дополнительный инструмент. Может понадобиться ключ для сборки алюминиевых радиаторов. Его можно либо приобрести отдельно от устройства, либо воспользоваться тем, который, возможно, окажется у владельца отопительной системы в коморке или наборе инструментов.

Установка кранов на алюминиевые радиаторы может оказаться непростым занятием, но следует подумать о том, что процесс установки самого радиатора оказывается намного сложнее. Установленные кронштейны должны иметь специфические крючки, которые будут размещены между секциями радиатора. Именно потому следует до миллиметра вымерять расстояние между стенками и секциями будущего устройства. Обязательным условием всего процесса монтажа системы является установка радиатора в ровном положении. Здесь необходимо применять и использовать строительный уровень. Если радиатор хотя бы на несколько миллиметров отклоняется в одну из сторон, его подтягивают данными кронштейнами. Не следует забывать и том, что часть коллектора, которая находится внизу, будет монтирована на крюках. (См. также: Как рассчитать радиаторы отопления )

Этапы сборки радиатора закончены, кронштейны установлены, а значит, следует переходить к последнему завершающему этапу монтажа, в котором будет рассматриваться подключение его к общей системе отопления. Данный процесс может оказаться непростым, так как имеет свои нюансы. Готовая собранная конструкция подключается исключительно к тем трубам, которые подводятся от системы отопления всего здания.

Они могут быть снабжены вентилем, краном или особым термостатом. В момент эксплуатации системы отопления, может произойти внеплановая поломка или авария, которую следует исключить. Для этого, обращается внимание на запорную аппаратуру, которая может располагаться на обеих сторонах трубопровода. В тот момент, когда радиатор полностью заполнен водой, его нельзя полностью отключать от системы. Единственным исключением является открытый воздухоотводный клапан, который способен слить и воду.

Необходимо отметить тот факт, что перед тем как устройство отопления будет установлен на новое место в вашем доме, следует проверить сборку радиатора. Этот финальный аккорд должен обязательно происходить, так как существенно снижает риск поломки оборудования в момент подключения. В радиаторе постоянно циркулирует горячая вода, которая может нанести непоправимый ущерб кожному покрову человека. Будьте внимательны, так как лишняя проверка может спасти вашу жизнь и уберечь от травм.

Использование материалов разрешено только при наличии индексируемой ссылки на страницу с материалом. По всем вопросам обращайтесь на [email protected]

Сборка радиатора отопления своими руками: соединение секций и крепление

Необходимость сборки-разборки отопительной конструкции возникает, когда одна из секций дала течь, еще при желании сэкономить на сборке всего комплекса, при необходимости наращивать секции, так как изначально вы «промахнулись» с их подсчетом. Как видите, причин множество, они менее важны, чем процесс, которому посвящается наша инструкция.

Конечная цель – теплые батареи.

Батарей много, а метод сборки один

Хотим вам напомнить, что батареи могут быть нескольких видов по материалам:

И нескольких видов по конструкциям:

К сведению!
Секрет прост: методика сборки различных радиаторов одна + методика обвязки радиаторов тоже одна.
Поэтому сегодняшний материал является универсальным для всех видов батарей.

Начнем с секций

Проведем сборку на примере секционных батарей. Чтобы как-то дополнить сведения, разберем моменты обвязки радиаторов, тем более что они однотипны и для секционных и для панельных обогревателей.

Расставляем все по местам.

Обвязка начинается с распределения ролей:

1. На каждом радиаторе, независимо от вида, имеется четыре резьбовых входа. Наша задача — определиться со схемой входа-выхода теплоносителя для правильной расстановки заглушек и грамотного подключения элемента в сеть;

Совет!
Если вы производите обычную замену радиатора, то придумывать вам уже ничего не надо.
Вы делаете все по подобию предыдущего радиатора.
Верхний вход, нижний выход.
Противоположное верхнее резьбовое отверстие – проходная заглушка с краном Маевского.
Противоположный нижний резьбовой выход – глухая заглушка.

1. Роли распределены.
   Производим сборку:

• Начало – соединение крана Маевского и глухой заглушки. Для этих целей подойдет льняное волокно и специальная паста для герметизации резьбовых соединений;
• Волокно наматывается ровными прядями без комков и гребней в направлении противоположном направлению резьбы заглушек;

Для дополнительной герметизации деталей используем волокно.

• Затем паста фиксирует это волокно на своем месте;
• С помощью гаечного ключа заглушки устанавливаются на свои места.

Разводной гаечный ключ — прекрасный помощник.

Совет!
В продаже имеются специальные ключи с фигурными выемками под основные параметры монтажного комплекта.
Для обвязки радиатора вполне хватит и разводного ключа, хотя его возможностей будет маловато для заглушек для чугунных радиаторов.
Тогда вам все равно понадобится газовый ключ.

• Чуть сложнее с входом воды и водоотведения. Сегодня в батареях устанавливаются краны, названные американками, это соединения с накидной гайкой обеспечивают максимально надежное соединение. Их установка происходит следующим образом:
• Резьбовая часть, входящая в радиатор, оформляется так же, как уже было описано – волокном и пастой;

Рекомендации!
Лен и пасту можно заменить ФУМ лентой, так советуют многие.
Действительно можно, но делать это надо грамотно.
Такая замена возможна в домах и квартирах, где стоит автономная система отопления, где давление теплоносителя в сети достаточно низкое – контур замкнут.
ФУМ лента в таких условиях чувствует себя очень комфортно.
При скачках давления, нередких гостях общей системы подачи тепла лента может разрушаться.
Итог понятен – течь.

• Закручивается американка не обычным газовым ключом, а шестигранником.

Совет!
Во многих видео материалах вы можете увидеть, как американку закручивают стамеской, квадратным штырем и даже одним захватом от плоскогубцев.
Насколько это оправданно — судить не беремся, но родной ключ все же – лучше.

Соединение секций

Для этого нам понадобятся ниппеля – специальные соединители секций с уплотнительным резиновым кольцом, а также ключи для затягивания ниппелей.

Наша справка!
Ниппель – вид соединения, представленный отрезком трубы с центральной поперечной бороздой для резинового уплотнителя.
От борозды отходят гребни с резьбой под правую и левую сторону.
Такая конструкция позволяет закрутить соединитель в резьбовые гнезда с одновременным сводом ребер радиатора друг к другу.

Как собрать секции радиатора отопления?

Алгоритм сборки несложен:

• Сборка секций алюминиевых радиаторов, как и сборка биметаллических радиаторов отопления своими руками начинается с «наживления» ниппелей в резьбовых отверстиях;

Фото ниппеля с уплотнителем.

Совет!
Если вы соединяете две секции, то стыковочные окна должны иметь: одно — правую резьбу, другое — левую.

• Сборка алюминиевых радиаторов отопления, как и сборка чугунных радиаторов отопления своими руками происходит равномерным затягиванием резьбовых соединений ниппеля и секций с помощью специальных ключей;

Ключи для сборки ребер.

Наблюдение!
Работы по монтажу батарей лучше проводить вдвоем.
Это и легче и соединение проще контролировать.

• После стыковки необходимого количества секций сборка аллюминиевого радиатора, как любого другого, осуществляется по схеме обвязки, которая уже описана.

Несколько слов о креплении

Как собирать биметаллические радиаторы, как собрать алюминиевый радиатор мы уже описали. Неважен тип конструктора, сборка ребер происходит по аналогичному принципу своими руками. И здесь также лучше работать вдвоем.

Совет!
Если вы меняете, к примеру, чугунный радиатор на стальной панельный, то типы креплений чугунных конструкций вам не подойдут.
Их надо снимать, а новые устанавливать.
Благо в комплектах панельных обогревателей они есть.
И пока один человек будет проводить черновую стыковку, второй может отметить места будущих креплений.

Все что хорошо для секций — не подойдет для панелей.

В копилку. Если вы стыкуете батареи не к стояку, а подключаете к автономке, то мастера советуют сделать небольшой наклон батареи около 5 градусов так, чтобы кран Маевского находился несколько выше входного соединения с подачей теплоносителя.
Результатом такого соединения, есть то, что если воздух и будет скапливаться в системе, то именно у крана, а не располагаться над водным потоком по всему периметру трубы .

В заключение

Установка и сборка обогревателя — процесс несложный, тем более цена всех работ достаточно приемлемая, ведь собрать вам его поможет наш материал и видео в этой статье.

Источники: http://teplowood. ru/kak-razobrat-i-sobrat-radiator-otopleniya.html, http://www.otopimdom.ru/index.php?id=1299, http://gidroguru.com/otoplenie/otopit-pribory/radiatory/2943-sborka-radiatora-otopleniya-svoimi-rukami

Как разобрать и собрать алюминиевый радиатор отопления: инструкция

Алюминиевые радиаторы отопления – общие сведения и характеристики

В 80-х годах двадцатого века на мировом рынке была представлена модель алюминиевого радиатора отопления. По сравнению с таким привычным изделием, как чугунные батареи, этот вид обогревательных приборов имел ряд серьёзных преимуществ, вследствие чего быстро завоевал популярность среди потребителей. Действительно, алюминиевый радиатор отопления имеет ряд характеристик, из-за которых он считается одним из самых удобных обогревательных приборов. Рассмотрим эти характеристики подробнее:

1. Алюминий является материалом с отличной теплопроводностью, вследствие чего изделия из него можно использовать в системах с нестабильным напором теплоносителя. Половина тепла передаётся путём излучения, половина – путём тепловой конвекции;
2. Небольшая масса – это упрощает монтаж такого типа устройств, а также их транспортировку и обслуживание;
3. Прочность – алюминиевые радиаторы отопления выдерживают давление в 16 атмосфер;
4. Низкая стоимость – устройства этого типа стоят гораздо ниже аналогичных биметалических или медных изделий;
5. Возможность регулирования;
6. Эстетичный внешний вид.

Благодаря всем этим характеристикам, алюминиевые батареи отопления быстро завоевали рынок и стали широко использоваться для обогрева помещений.

Однако наряду с преимуществами эти устройства имеют и ряд существенных недостатков:

1. Алюминий является активным в химическом плане металлом и имеет недостаточную стойкость к коррозии;
2. В сборных моделях невозможно применение никакого другого теплоносителя, кроме воды со строго выдержанными кислотно-щелочными характеристиками;
3. Алюминиевые радиаторы имеют склонность к завоздушиванию. Поэтому периодически необходимо стравливать воздух из системы;
4. Резьбовое соединение в таких моделях является слабым местом. При гидравлическом ударе может нарушаться герметичность изделия.

Алюминиевые батареи выпускаются двух видов:

• цельнолитые;
• сборные, состоящие из отдельных секций. При желании их можно нарастить – добавить дополнительные секции, либо наоборот снять их.

Разборка алюминиевых радиаторов

Разобрать алюминиевый радиатор отопления требуется, как правило, в тех случаях, когда:

1. Собираемся делать монтаж новой системы отопления;
2. Нужно нарастить батарею либо снять лишние секции;
3. Необходимо заделать протечку или заменить уплотнения.

Для того, чтобы разобрать изделие, нам понадобится набор гаечных ключей, отвёртка и радиаторный ключ.

Первым этапом является демонтаж батареи с места её крепления. Для этого выполняем следующие действия:

1. Останавливаем циркуляцию воды в системе и сбрасываем давление;
2. Убеждаемся, что устройство остыло и горячая вода внутри него не ошпарит нас, вылившись наружу;
3. Находим резьбовое соединение в месте, где шланг посредством муфты крепится к трубе батареи. Подбираем подходящий по размеру гаечный ключ – с его помощью необходимо раскрутить это соединение;
4. Смещаем муфту по трубе, снимаем устройство и кладём на специально постеленную на пол полиэтиленовую плёнку. Внутри может оставаться немного воды – следует её слить. Радиатор кладём лицевой стороной вверх;
5. Вынимаем специальный фильтр и сразу же промываем его. Иначе грязь на нём может засохнуть до такой степени, что очистить её будет невозможно. В таком случае придётся покупать новый фильтр – повторное использование старого будет невозможно.

Следующий этап будет заключаться в том, чтобы разобрать саму батарею на отдельные секции. Следует знать, что соединение секций батареи между собой выполняется при помощи нипппель-гаек – это пустые внутри гайки с наружной резьбой с обеих сторон и пазами для монтажа внутри. Для этой цели используем радиаторный ключ, специально предназначенный для работы с ниппель-гайками. При необходимости его можно изготовить самостоятельно. Это ключ лопаткой с засечками на стержне – расстояние между ними соответствует ширине секций алюминиевых радиаторов. То есть, сверяясь с тем, на сколько засечек вошёл внутрь ключ, мы можем выяснить, какую ниппель-гайку мы крутим в данный момент.

Поместив лопатку в пазы соответствующей ниппель-гайки в отверстии сверху, мы делаем пару оборотов против часовой стрелки. После чего вынимаем ключ, вставляем его в отверстие снизу в пазы соответствующей ниппель-гайки и тоже проворачиваем на пару оборотов. Потом ключ возвращаем к верхней гайке и повторяем всё до тех пор, пока секции не разъединятся.

Отворачивание ниппель-гаек именно таким образом необходимо чтобы избежать перекоса. Для того, чтобы иметь возможность приложить необходимое усилие, на конце ключа имеется сквозная щель, в которую в качестве рычага при необходимости вставляем металлический стержень.

После того, как нам удалось разобрать радиатор, мы чистим его внутри, меняем прокладки и уплотнения. Если есть необходимость нарастить батарею, нужно добавить необходимое количество секций.

Если необходимо устранить течь, мы готовим специальный раствор – в эпоксидную смолу нужно добавить бронзовый порошок и тщательно перемешать. Осуществляем зачистку повреждённого участка тросом, после чего обрабатываем приготовленным составом и ждём 30 – 60 минут до полного высыхания. При работе с этим составом всё следует делать настолько быстро, чтобы не дать ему засохнуть раньше времени.

После выполнения всех необходимых операций по обслуживанию изделия и устранению неисправностей необходимо собрать батарею и выполнить её монтаж.

Сборка алюминиевых радиаторов

Последовательность действий при сборке алиминиевого радивтора:

1. Для того, чтобы собрать батарею обратно, располагаем её на ровной поверхности. Тщательно обследуем все резьбовые соединения на наличие трещин и сколов;
2. Каждое соединение очищаем от сора и загрязнений. Если мы хотим добавить новые части, необходимо до блеска зачистить торцы. Удаляется даже краска изготовителя – в местах соединений она будет существенной помехой, становясь причиной преждевременных протечек теплоносителя. Для зачистки используем наждачную бумагу с очень мелким зерном, чтобы не оставить на поверхности царапин, которые тоже могут стать причиной течи;
3. Обезжириваем торцы бензином. Прокладки промываем в мыльном растворе. Обезжиривание обязательно в тех системах, где используются антифризы, а не обычная вода. Они имеют высокий показатель текучести и могут приникать в мельчайшие неровности;
4. Теперь можем приступать к соединению секций. Надеваем на ниппель-гайку уплотнения из паронита и приставляем с обеих сторон секции изделия. Помещаем ключ отверстие сверху и поворачиваем пару раз, не используя при этом рычаг. Потом таким же образом делаем пару оборотов ниппель-гайки в нижнем отверстии. Проделываем это до тех пор, пока ключ перестаёт поворачиваться, и дотягиваем его при помощи рычага. Большого усилия не прилагаем – алюминий мягкий металл и повредить резьбу очень легко. По этой схеме собираем изделие целиком;
5. На неиспользованное отверстие надеваем заглушку, а с другой стороны крепим кран Маевского – он служит для стравливания из системы лишнего воздуха. После чего выполняем монтаж радиатора и присоединение его к системе. Следим за тем, чтобы муфта герметично соединяла изделие к шлангу подачи воды. После чего можем подавать воду в систему, наблюдая, не будет ли где-нибудь протечек теплоносителя.

Заключение

Итак, мы смогли убедиться, что разобрать, а потом собрать алюминиевую батарею отопления не представляет большой сложности. Все операции следует выполнять очень осторожно – алюминий очень мягкий металл и его очень просто повредить. Для выполнения работ не нужны никакие особые строительные навыки – лишь набор простейших инструментов, внимательность и аккуратность. Таким образом, если понадобится обслуживание изделия или потребуется добавить какое-то количество секций, вы вполне справитесь с этой задачей своими силами. 

Как правильно установить радиатор отопления: подготовка, подключение, установка

Многие люди задаются вопросом касаемо того, как правильно установить радиатор отопления. И действительно, чугунные батареи стремительно становятся пережитками прошлого, а современные радиаторы наращивают популярность. Конечно, монтаж их можно назвать более простым, нежели установка чугунных конструкций, но все же есть ряд нюансов, которые необходимо брать во внимание.

Установка отопительной системы – серьезное мероприятие, которое следует выполнять со знанием дела. Нельзя пренебрегать и определенными подготовительными работами, без которых так же не обойтись. (См. также: Установка отопления)

Первоначально, необходимо сделать выбор в пользу того или иного прибора. Чтобы сделать правильный выбор, следует узнать всю необходимую информацию в интернете или у консультантов в магазине. На данный момент существует несколько типов радиаторов, у каждого из которых есть ряд неоспоримых достоинств.

В интернете имеются схемы установки радиаторов отопления. В комплекте с батареей, в большинстве случаев, уже есть подобная схема, но пользуются ею далеко не все мастера. Приступив к замене радиатора, прежде всего, необходимо перекрыть стояк. Это действие можно назвать элементарным, но на практике у многих горе-мастеров просто вылетает из головы тот аспект, что в батареи – кипяток, который должен быть перекрыт. После перекрытия стояка необходимо слить воду с самой конструкции. Далее можно приступать к снятию старой батареи. В целом установка может быть выполнена несколькими способами, рассмотрим каждый в отдельности.

Нормы установки радиаторов отопления гласят о соблюдении норм техники безопасности. К каждой батареи прилагается инструкция по монтажу. В ней так же описаны пункты той самой техники безопасности. Пренебрегать ею нельзя, ведь самостоятельная замена батареи – это серьезный риск для здоровья. (См. также: Как регулировать батареи отопления)

Способы подключения радиатора

Правильная установка радиатора отопления предполагает монтаж его таким образом, чтобы он полноценно функционировал и не протекал. Монтаж следует осуществлять со знанием дела, ведь данный агрегат призван прослужить не месяц и не год. В случае, если установка будет не полноценной, то радиатор будет работать не на полную силу или же вовсе в скорее взорвется от внутреннего давления. Можно выделить несколько способов, как осуществлять подключение.

1. Боковое присоединение;
2. Перекрестное соединение;

В первом случае подключение происходит сбоку с помощью верхнего патрубка. Стоит отметить, что в радиаторах может различаться расположение этого патрубка и кранов. Все зависит от типа батареи и производителя. Верхний патрубок герметично присоединяется к питательному приводу, а вот обратный привод – к нижнему. Это необходимо для того, чтобы происходила полноценная и бесперебойная циркуляция. Конечно, не обойтись без перекрывающего крана. Он может быть прикреплен как сверху, так и снизу. Стоит отметить, что краны могут входить в комплект радиатора. Этот аспект опять же зависит от производителя. Кран, подключенный снизу, считается наиболее удобным решением этого вопроса.

Во втором случае установка отопительного радиатора, а именно его подключение происходит по диагонали. Питательный привод подключается к патрубку с той или другой стороны конструкции. Обратный привод, соответственно, подключается к нижнему патрубку. Данный способ довольно распространен. Применяется он, чаще всего, в частных домах и в многоквартирных постройках, в которых длина радиаторов превышает два метра. (См. также: Схема подключения батарей отопления)

Благодаря перекрестному соединению батарея функционирует полноценно даже, несмотря на большую длину конструкции. В случае, если человек решит поменять местами два привода или сделает это по ошибке, то радиатор стремительно будет терять свою мощность. В итоге такая батарея будет греть, как минимум, в два раза меньше.

Установка биметаллических и алюминиевых радиаторов

Самыми популярными приборами отопления можно назвать биметаллические и алюминиевые батареи. Все потому, что эти конструкции имеют множество положительных черт. Установка и того и другого вида очень схожа по своему алгоритму, посему можно ее объединить в единый перечень действий:

• Промывка коммуникаций. Многие люди не придают этому пункту особого значения, но зря. Установить биметаллический радиатор можно и нужно исключительно после промывку коммуникаций, во всяком случае, так гласит инструкция к данному прибору. Не стоит использовать для очистки агрессивные вещества, в состав которых входит щелочь. Так же не следует зачищать поверхность.

(См. также: Монтаж радиаторов систем отопления)

• Любая батарея требует наличия специального клапана, с помощью которого можно избавлять радиатор от ненужного воздуха. Все резьбовые элементы должны соединяться с усилием в 12 кг. Этот показатель чрезвычайно важен. Установка алюминиевых радиаторов своими руками должна выполняться с использованием многозаходной трубы.
• Подающий трубопровод требует защиту в виде нескольких клапанов. Стоит ли говорить, что вода в отопительной системе может быть, мягко говоря, низкого качества. Так вот эти фильтры предотвращают загрязнение радиатора. Как правильно устанавливать биметаллические радиаторы, описано в инструкции к агрегату. В ней же есть момент и про фильтры.

• В случае, если все сделано правильно и в соответствии с требованиями производителя, то закрыть клапан можно будет сразу после того, как из радиатора уйдет воздух.

(См. также: Как подключить радиатор отопления)

Установить алюминиевый радиатор можно по аналогичному алгоритму, стоит лишь сказать, что в батареях из алюминия имеются определенные особенности. Для того, чтобы не совершить ошибку в процессе установки, следует четко следовать приложенной инструкции. Каждый производитель может устанавливать определенные правила, нормы, посему следует обратить на них внимание.

Современные отопительные конструкции имеют определенный срок службы и даже гарантию. В случае если человек не посчитал нужным соблюсти все правила монтажа, описанные в инструкции, то агрегат с гарантии снимается. Установка биметаллических радиаторов своими руками вполне выполнима, как можно увидеть из перечисленных пунктов, но выполнять в одиночку это не рекомендуется.

Стоит сказать, что перед непосредственным монтажом будет необходимо сделать несколько отверстий и закрепить кронштейны. Они входят в комплект радиатора. Так вот необходимо сделать надежные крепления для радиатора с учетом того, что он станет в разы тяжелее, когда в его системе появится горячая вода. Правильная установка биметаллических радиаторов не в меньшей степени зависит именно от прочности креплений. Нельзя допускать, чтобы радиатор висел под наклоном. Он должен быть закреплен строго вдоль стены, без серьезных отклонений. Это необходимо для того, чтобы вода циркулировала с нужной силой и полноценно отдавала свое тепло.

Расчет количества секций

Любая батарея имеет секции. Для многих людей может встать вопрос об их количестве, поскольку в магазинах можно увидеть и совсем маленькие радиаторы из 2-3 секций и огромные из 7-8. Необходимое количество секций должно рассчитываться исходя из площади помещения. Каждая секция способна выделять определенное количество тепла. Так вот чтобы отопить помещение в 20 кв.м. потребуется примерно 8 секций. Это количество может меняться, ведь каждый радиатор имеет разную мощность.

На упаковке радиатора можно увидеть показатель мощности. На него необходимо поделить 100, и умножить площадь комнаты. Эти два не хитрых действия, которые можно сделать даже в уме, позволят найти необходимое число секций для конкретной комнаты. Например, комната – 10 кв.м., а мощность прибора – 200 Вт. Таким образом, 10 * 100/200 получается 5 секций.

Установка чугунных радиаторов происходит несколько сложнее. С этой задачей точно нельзя справиться в одиночку, поскольку чугунный агрегат имеет колоссальный вес и одному человеку его попросту не осилить.

Установка стальных радиаторов отопления так же имеет свои особенности, но в общем алгоритм идентичен. Стоит сказать, что стальные батареи не имеют такой популярности, как биметаллические или алюминиевые.

Если есть сомнения касаемо того, что самостоятельная установка будет выполнена правильно, то следует обратиться к профессионалам. На сайте целого ряда компаний можно узнать расценки на установку радиаторов и подать заявку.

Как собрать (нарастить), увеличить количество секций чугунных, алюминиевых радиаторов (батарей отопления)

 Как заметили наблюдательные, а может вынужденные к такому наблюдению люди, что «классические» радиаторы отопления (батареи) состоят из секций. Секции представляют собой идентичные детали, с одинаковыми габаритными и присоединительными размерами, по крайней мере, в номинале чертежной документации, которые собраны в сборку — радиатор отопления (батарею).  Так вот, сборки радиаторов отопления продаются по нескольку секций, например, по 2,4,6 или того более. Такое количество секций не всегда бывает оптимальным для применения в каждом конкретном случае, быть может, их надо больше или меньше. Это значит, что для того чтобы подогнать под нужное количество секций радиатор отопления, необходимо будет собрать или разобрать батарею.  Именно о такой процедуре сборки – наращивания радиатора, как равно и разборке, уменьшения количества секций, мы и поговорим в нашей статье.

Конструкция радиаторов отопления или за счет чего батареи на батареях можно увеличить или уменьшить количество секций

 Как мы уже писали, радиаторы состоят из секций, которые между собой скручены. Скручены они нипеллями, а между секциями стоят уплотнительные прокладки, которые сдерживают вытекание теплоносителя из радиаторов. В прочем, вместо того чтобы мне долбить по клавишам, описывая данную конструкцию, лучше раз взглянуть и это будет пожалуй более наглядно, чем потуги воображения…

На рисунке четко видно, где секция, где ниппель, где прокладка, выступ на ниппеле под ключ, где гайка для присоединения и где пробка. Теперь как раз о выступе на ниппеле, фактически это не отдельный элемент, но именно на нем мы сконцентрировали ваше внимание, вынеся для него отельную позицию. Именно ниппель позволяет соединять, скручивать и удерживать секции между собой. На ниппеле две резьбы, одна левая, вторая правая, то есть они разные. Также и на секции, с одной стороны она левая, с другой правая. В итоге, когда мы вставляем нижний и верхний ниппель в соответствующие резьбы  на секциях, и начинаем крутить ниппеля, то стягиваем секции между собой, не забываем поставить при этом на ниппель прокладку. А теперь обо всем этом по операциям, наглядно с фото…

Процесс наращивания (сборки, разборки) радиаторов отопления (батарей)

 Еще раз по порядку. Еще раз взглянем на ниппель, которым соединяются секции. На нем четко видно две резьбы, поверьте нам они разные (левая и правая).

Также внутри ниппеля имеются выступы обеспечивающие возможность передачи крутящего момента на него через ключ. Теперь непосредственно о процессе сборки.
Берем наши секции, которые еще разъединены и укладываем их на ровную поверхность. Конечно, секции можно скручивать и на стене,  когда радиатор подвешен, но это гораздо сложнее.

Вкручиваем ниппеля на 1-2 витка в секцию (наживляем).

Надеваем уплотнительные прокладки на вкрученные ниппеля. Их можно смазать тонким слоем герметика.

Теперь приставляем к ниппелям секцию, которую будем присоединять…

Вставляем ключ в полость батареи, на длину где у нас установлены ниппеля. Для этого можно предварительно примерить ключ до того, как мы его вставили в батарею…

Начинаем закручивать ниппеля, по очереди. То верхний, то нижний, по 1-2 витка. Для этой процедуры лучше иметь два ключа, особенно это актуально для большого количества секций. Перестановка ключа то туда, то суда будет очень трудоемка.
Протягиваем ниппеля, чтобы секции сошлись и прожали прокладку между собой. Вначале тянем от руки, потом с помощью воротка.

Вот и все, секции радиаторов нарастили, собрали между собой. Аналогичным образом собираются и алюминиевые радиаторы.
Теперь батареи можно установить на место, если они снимались со стены. Разборка радиаторов производится в обратном порядке.

Сборка радиаторов отопления | Частный дом

Сборка радиаторов отопления требует большей внимательности и лучшей подготовки, чем разборка. Сборка радиаторов отопления может производиться в любом удобном месте или по месту, не отсоединяя батареи от системы отопления (без демонтажа), но сподручнее все таки снять.

Выбор места будущей работы не отличается от места разборки радиатора (лестничная площадка, деревянный щит, пол). Хочется  добавить, что в случае не возможности такого подбора, можно положить параллельно два деревянных бруса, с расстоянием между ними 450 — 500 мм. Для выравнивания по плоскости, надо подложить что — нибудь под край бруса. От ровности площадки, на которой производится работа, будет зависеть эффективность сборки (ремонта) радиаторов отопления.

Инструмент для сборки радиаторов

Какой инструмент нужен для сборки или замены секций радиатора?  Надо предварительно подобрать хорошие футорки, ниппеля, соответствующего диаметра 1″ (один дюйм) или 1 1/4″ (5/4″ — дюйм с четвертью) с прокладками (См. Фото), радиаторный ниппельный ключ для сборки с рычагом и при необходимости метчики для прогона старой резьбы.

Сборка радиаторов отопления

Как правильно собрать чугунный радиатор и какая технология? Сборка чугунных радиаторов отопления начинается с подготовки мест соединения секций. На самой батарее отопления дома и секциях, которые будут присоединяться, тщательно зачищаются опорные поверхности до блеска ножом или другим подручным инструментом, но только не напильником. Зачастую на старых батареях требуется прогнать резьбу метчиком на 1 1/4″ или 1″ дюйм. При неимение его можно попробовать применить стальную трубу с хорошей резьбой (правой или левой) нужного диаметра, в крайнем случае, используйте ниппель или футорку. Чем лучше будет подготовка, тем удобней, быстрее и качественнее будет сделана сборка радиаторов отопления.

После подготовки можно приступать к сборке секций. Чтобы определить какая резьба на ниппеле (футорке или заглушке) достаточно провернуть его по оси и посмотреть в каком направлении идут нити резьбы (см. рисунок), А — правая, Б — левая. Сначала вворачиваются два ниппеля, с предварительно одетыми на них прокладками,  в радиатор на одну нитку резьбы. Для проверки, что они держатся в резьбе, следует попробовать потянуть на себя, если выскакивают, то надо немного больше закрутить. К этому моменту надо отнестись очень внимательно, потому что лишнее вворачивание резьбы не даст правильно собрать батарею.

Далее подвигаем добавочную секцию или секции как можно плотнее к ниппелям и начинаем крутить ниппеля радиаторным ключом,  периодически меняя их очередность, чтобы избежать перекосов (как при разборки). Закручивание ведется до упора и еще с не большим усилием. Смотрите видео.

Прокладки для радиатора

Прокладки для радиатора чугунного можно вырубить из резины. Если ниппель 5/4″, то прокладка толщиной 2 — 2,5 мм с  диаметрами: внутренний — 40 мм, наружный — 60 мм. Для ниппеля 1″ толщина 2 — 2,5 мм, внутренний — 32 мм, наружный — 45 мм. Их можно вырубить из автокамеры. Применение прокладок из резины позволяет надежно произвести сборку радиаторов отопления, даже если есть неровности на опорных поверхностях, а при затягивании секций можно убедиться визуально (зазор меньше, чем толщина прокладки), что все сделано правильно и нет перекосов.

В моей практике были моменты, когда не было в наличии прокладок, а работу по сборке радиаторов отопления надо было выполнить срочно. Выручал обыкновенный технический лен. Секции собирал без прокладок для радиатора, оставляя зазор между ними 10 — 12 мм и делал подмотку льном, против вращения ниппеля. Сверху смазывал силиконом и заканчивал сборку. Желательно, чтобы в собранном положении со льном, оставался зазор между секциями 1 — 1,5 мм. Это показатель того, что сделано нужное количество подмотки.

Сборка алюминиевых радиаторов отопления

Сборка алюминиевых радиаторов отопления или биметаллических ничем не отличается от сборки чугунных радиаторов. Конечно, для этого нужен ключ, ниппеля и прокладки для радиатора нужного размера. Размеры резиновых прокладок: толщина — 2 мм, внутренний диаметр 30 мм, наружный диаметр — 40 мм.

Чтобы определиться с тем, в какую сторону вращать ключ, когда делается сборка алюминиевых радиаторов отопления, достаточно посмотреть на него с лицевой стороны, справа будет правая резьба, слева — левая.

Во время написания статьи: «Сборка радиаторов отопления»,  меня натолкнуло на мысль, что желательно хоть один раз  поучаствовать со специалистом при сборке, чтобы потом приступать к самостоятельным работам.

Радиаторные ключи выбираем для сборки и разборки секций радиатора отопления, как сделать своими руками

Содержание статьи:

Замена

Как заменить прокладку между секциями или межсекционный ниппель?

Вот инструкция по замене для случая, когда проблемное соединение находится близко к концу радиатора:

1. После сброса теплоносителя отворачиваются глухие пробки.
2. На радиаторном ключе маркером отмечается расстояние до проблемного соединения.
3. Ключ заводится в радиатор и поворачивается до сцепления с ребрами ниппеля.
4. Ниппель отворачивается по часовой стрелке (со стороны глухой пробки резьба всегда левая) на один оборот.
5. Операция повторяется с вторым ниппелем. Далее они отворачиваются поочередно: перекос может заклинить соединение или просто порвать ниппеля.

После замены дефектной детали сборка проводится в обратном порядке. Если проблемное соединение находится близко к подводке, радиатор демонтируется и разбирается на полу.

Для доступа к первым от подводки секциям батарею лучше снять.

При ремонте секционных радиаторов полезно знать пару тонкостей.

• Если соединение не поддается ключу — прогрейте коллектор секции паяльной лампой или строительным феном. Благодаря температурному расширению необходимое для разборки усилие станет вполне посильным.
• Если под рукой нет готовых радиаторных прокладок, их можно изготовить самостоятельно. Разрежьте ненужную автомобильную камеру, обведите на ней контур старой прокладки шариковой ручкой и вырежьте новую прокладку обычными ножницами.

Несмотря на неровные края, такое изделие способно обеспечить герметичность соединения секций.

Как правильно разобрать или собрать алюминиевый радиатор

Бывалые люди советует не пытаться на глаз разобраться, как демонтировать алюминиевые радиаторы 10 секций. Перед нами обычно установленная на стену батарея, которая со всех сторон выглядит одинаково. Но это не совсем так. Если старые чугунные радиаторы были действительно идеально симметричны, то новые как раз-таки показывают своей формой, куда крутить. Обычно имеется в верхней части на фронтальной поверхности зубец, который загибается, исходя сзади, в сторону комнаты. Вот если смотреть прямо на него, то резьба слева будет левой, а справа – правой. Мы не настаиваем, что так делает каждый производитель, более того, можем ошибаться. Однако все эти догадки возможно проверить, позвонив дилеру. (См. также: Какие бывают радиаторы отопления )

Только так можно гарантировать, что стоимость секции алюминиевого радиатора не придется оплатить еще раз из-за сорванной резьбы. На самом деле к каждой батарее поставляется четыре футорки, две с левой и две с правой нарезкой. А вот в отверстии у них всех стандартная резьба. Поэтому демонтаж со стены ничего не стоит произвести, а как определить, в какую сторону крутить, мы уже пояснили. Когда футорки сняты (необязательно делать это с обоих боков, смотрите по ситуации), через отверстия можно начинать орудовать ключом. И вот здесь радиаторы нова флорида демонстрируют свою уязвимость. Достаточно неаккуратно задеть фомкой или ключом внутреннее покрытие, чтобы получить результат, которого мы и опасались – трещина, которая вызовет ударную электрохимическую коррозию. Не очень приятно.

Как этого избежать? Мы не знаем. И даже не скажем, как оценить, появилась ли царапина. Она может быть и не видна глазом даже с фонариком в руке. Ширина секции алюминиевого радиатора невелика (стандартная), но учитывая, что канал даже не всегда бывает круглый (напоминает ромб или эллипс), оценка состояния поверхности резко усложняется. Вот поэтому мы и рекомендуем, чтобы ударная теплоотдача 1 секции алюминиевых радиаторов (больше, нежели у всех других материалов)использовалась только при реализации полных проектов домов от фундамента и до крыши. Разумеется, можно было бы изготовить все из меди. Но таких конструкций что-то в продаже не видно. Мы полагаем, что они были бы тяжелые и дорогие, при это медь достаточно хорошо окисляется в воде. Что не всегда полезно для здоровья.

В конечном итоге мы полагаем, что все же дело больше в цене. К тому же температура плавления алюминия вдвое меньше, что делает производство сравнительно дешевым. Но в свете того, сколько стоят чугунные модели, выполненные под произведения искусства, все это кажется мелочами. В итоге нужно признать, что мы не располагаем точным ответом на вопрос, почему сразу всю секцию не отлить из меди. Все же тут экономические соображения. По некоторым данным биметаллические батареи с медными вставками уже имеются, а долговечные изделия сегодня производить не принято. Вот, пожалуй, две причины: долговечность и цена. Вы удивились? А некоторые считают, что от Калгона только вред, и его специально рекламируют, чтобы стиральные и посудомоечные машины чаще ломались (мы склонны думать, что просто нужно правильно дозировать средство). (См. также: Как выбрать отопительные радиаторы )

А в целом медная посуда, например, служит дольше. Проволока уже повсеместно изготавливается из меди, которая имеет лучшую электрическую и тепловую проводимость. Сколько весит секция алюминиевого радиатора? Порядка 1,4 кг. При этом емкость одной секции алюминиевого радиатора колеблется в районе 0,4 литра. Да, медь весит в три раза больше и стоит дороже. Она даже тяжелее железа, которое является основой стали. Зато из чего делают памятники и вентили для горячей воды? Нам представляется, что бронзовый радиатор был бы дорогим, но кто хоть раз видел, чтобы чугунный или алюминиевый вентиль ставили на стояк, где температура доходит хотя бы до 60 ºС?

Тем не менее малая стоимость именно за алюминием. Но кто-то сказал однажды, что он не так богат, чтобы покупать дешевые вещи. По нашим соображениям это был Ротшильд. Дешевая реклама? Точно сказать не беремся. Но если учесть, что теплопроводность меди в полтора раза превышает алюминий, то и количество теплоносителя можно было бы уменьшить. А это значительное снижение затрат на монтаж и обслуживание системы. Сколько нужно секций алюминиевого радиатора на одну комнату? Каков бы ни был ответ, при той же форме меди потребуется на половину меньше, а это как-то оправдывает большой вес. К тому же при головных болях рекомендуется прикладывать медные монеты к руками. Они оставляют зеленый след и оказывают целебное воздействие. А кто-нибудь слышал нечто подобное про алюминиевые или стальные ложки?

Последовательное соединение радиаторов отопления

Последовательное соединение радиаторов отопления чаще всего требует увеличения количества секций, для повышения мощности батарей ближе к концу магистрали. Способ последовательного подсоединения предполагает неравномерное распределение тепла: радиатор, находящийся в начале ветки, будет нагреваться сильнее последующих. Несмотря на это неудобство, способ востребован благодаря своей простоте, а корректировку теплообмена проводят именно посредством наращивания секций радиаторов в разных частях системы.

Рейтинг: 0 Голосов: 0

Чтобы получить максимально эффективную отопительную систему с высоким КПД и минимальными энергозатратами, необходимо не только подобрать наиболее подходящие радиаторы, но и выполнить правильный монтаж. Учитывая возросшую популярность биметаллических батарей, рассмотрим подробнее их подключение. П.

Умение правильно подобрать радиаторы отопления дорого стоит. Если в вашей квартире ранее не хватало тепла, а батареи буквально сами просили укрыть их одеялом, дабы спасти от зимнего холода – это значит, что вами изначально был не правильно выбран тип отопительной системы. Если вы не знаете, как в.

Выбирая радиатор отопления, в первую очередь обращают внимание на материал, из которого он изготовлен и на его мощность. От этих факторов зависят эксплуатационные и технические характеристики батареи

Другим немаловажным при выборе критерием является стоимость оборудования. Разберемся с показател.

В данной статье мы рассмотрим что лучше радиатор или конвектор для надежного и экономного варианта обогрева как Вашей квартиры так и частного дома, мы приведем несколько надежных и проверенных производителей которым можно доверить отопление своего дома. Вопрос надежного отопления встает перед мно.

Разборка и сборка алюминиевого радиатора своими руками

Площадку, на которой будет производиться реставрация радиатора, покрывается плотной тканью. Если это поверхность стола, тогда основная работа будет проходить не на весу. Подготовленное место предохранит мягкий алюминий от получения ненужных деформаций и царапин.

Важно! Перед снятием накидных муфт под радиатор расстилается тряпка, чтобы уберечь пол от грязной жидкости, которая может вытечь при демонтаже. Нужно иметь под рукой тряпку для впитывания остатков влаги, остающихся внутри секций

Отключение от сети отопления

Перед началом разборки радиатор отключают от отопительной сети отсечными вентилями. Если отсечных кранов у радиатора нет, то приглашают работника ЖКХ, чтобы он отключил стояка отопления для проведения ремонтных работ.

Во время отопительного сезона, после перекрытия радиатора, делают паузу. Поскольку вода в нём ещё горячая, некоторое время пережидают, пока жидкость остынет, а затем отсоединяют радиатор от труб отопления.

Теплоноситель, оставшийся в батарее, сливают в заранее подготовленное ведро и приступают к разъединению секций. Сразу после демонтажа внутреннюю поверхность батареи промывают проточной водой.

Как разобрать и собрать батарею

Алюминиевые секции, соединены ниппель-гайками. Внутренняя часть такого соединителя имеет выступы, за которые гайку захватывает ниппельный ключ и выкручивает её. Гайка похожа на муфту, только резьба у неё внешняя. На одной ниппель-гайке есть как правая, так и левая резьба. Они делаются парой для верхнего и нижнего соединения. При раскручивании ниппеля секции расходятся, при закручивании стягиваются друг с другом.

Предварительно скручиваются с торцов все заглушки и переходники. Доступ к соединителю должен быть открыт для ниппельного ключа со всех сторон.

Фото 1. Крепление секций алюминиевого радиатора друг к другу: ниппель-гайки раскручиваются при разъединении.

Для разборки батареи, лопатку инструмента через открытый торец радиатора помещают в пазы отворачиваемой верхней ниппель-гайки и с некоторым нажимом делают пробную прокрутку против часовой стрелки, чтобы сдвинуть соединение. Если ключ нормально проворачивает гайку, то его вставляют в пазы нижней ниппельной гайки и также, как в первом случае, пробуют повернуть на пару оборотов.

Важно! При отворачивании соединителей следует соблюдать последовательность действий, чтобы избежать перекоса.

После разъединения вскрытая резьба тщательно обследуется на трещины и сколы, на целостность резьбы. При необходимости стыки зачищаются мелкой наждачной шкуркой.

Начиная сборку секций радиатора, на верхнюю и нижнюю ниппель-гайки надевают уплотнительные кольца из паронита, помещают между секциями. Секции слегка прижимаю друг к другу и попеременно их свинчивают. Проворачивание гаек, чтобы не получилось перекоса, ограничивается двумя оборотами ключа.

Если что-то пошло не так

За время эксплуатации стыки между секциями и стальные гайки прикипают друг к другу. Это происходит от качества теплоносителя, подающегося в отопительную систему. Иногда бесполезными оказываются даже значительные физические усилия.

Несмотря на то что с прикипанием нужно справиться, алюминий легко деформируется, поскольку он мягкий металл.

Нагревая строительным феном места соединений можно побороть прикипевшую ржавчину. Если же и это не помогло, слишком въедлив коррозийный нарост, тогда берётся за дело обрезная машинка.

Совет. Если ниппельная гайка не отворачивается под большим нажимом, то не нужно увеличивать прилагаемое усилие чрезмерным рычагом. В худшем случае сломается не только сама гайка, но и треснут обе секции, которые плотно сидят на этой гайке.

Болгаркой обрезается прохудившаяся секция, причём с обратной стороны и отступив от края соединения не меньше чем на половину длины муфты. Этим предохраняют рабочую секцию от разрушения и не разрезают соединительную гайку. Во время обрезки ржавчина отскакивает, и тем самым упрощается раскручивание уцелевшей секции.

Во время сборки желательно заменить старые прокладки на новые и почистить места соединений, обращая внимание на дефекты и неровности. Герметичное соединение уберегает от преждевременных протечек

Ключ для радиатора

Нагреваем край (конец) арматуры длиной 40 — 50 мм до почти белого цвета (не до температуры плавления металла) и расплющиваем на импровизированной наковальне. Периодически повторяем это не один раз, с одновременным приданием  определенной формы и размера. Удобно при этом иметь с собой ниппель нужного диаметра, по которому можно сразу мерить обрабатываемую заготовку. После того, как все размеры в процессе обработки были получены, приступаем к закалки рабочей зоны. Снова нагреваем обрабатываемый конец на длину приблизительно 150 мм и резко опускаем в металлическое ведро наполненное  водой. Продолжаем закалку, водя круговыми движениями, до полного охлаждения.

Если рабочая плоскость ключа для радиатора получилась немного большего размера чем нужно, то можно сделать доводку «болгаркой» или наждачным кругом. При этом, не давая перегреваться, охлаждаем водой.

Чтобы в дальнейшем было удобно работать, ниппельный ключ для радиатора надо снабдить на другом крае крестовиной. Для этого  понадобятся два отрезка арматуры длиной 150 — 200 мм, которые привариваются электросваркой внахлест друг к другу и к торцу  ключа.

Другой способ состоит в том, чтобы согнуть край заготовки кольцом с внутренним диаметром приблизительно 40 — 60 мм, при  помощи резака и обязательно приварить электросваркой загнутый край (См. Фото — Рис 1). Применение такого ключа, по сравнению с крестообразным,  иногда бывает более удобным, когда работы по сборки — разборки производятся без демонтажа радиатора, «по месту». Там где  расстояние от стены играет решающую роль, чтобы вставит ключ для радиатора. Поэтому даже приходиться производить работы ключом с голым концом, применяя для его поворота газовый ключ №2.

           Ключ для алюминиевых радиаторов

Ниппельный ключ для алюминиевых радиаторов (Рис.2) имеет размеры рабочей поверхности А — 30 — 35 мм, Б — 23 мм, В — 6 мм. Желательно выдержать точный размер Б, потому что у ниппеля внутренний диаметр 25 мм.

          Ключ для чугунных радиаторов

Ключ для чугунных радиаторов (Рис.2) с диаметром ниппеля 5/4″ имеет размеры А — 30 — 35 мм, Б — 28 мм, В — 8 мм. Временами я попадал в ситуацию, когда требовался радиаторный ключ, а его не было под рукой. Выручала сплющенная «на горячую» стальная полудюймовая труба. Но это только иногда подходит для новых приборов отопления.

Современные чугунные радиаторы (по конструкции, напоминающие алюминиевые) выпускаются с ниппелями диаметром 1″. Для них подойдет ключ для алюминиевых радиаторов, только размер Б — 22 мм. Не забывайте, что доводку ключа всегда можно сделать «по месту».

Надеюсь, что мои советы, как сделать ключ для радиатора, помогут вам в его изготовлении и применении в .

Герметизация

Чем обеспечивается герметичность межсекционных соединений?

• Вплоть до середины 20 века для этой цели использовался сантехнический лен со свинцовым суриком. Краска предотвращала выгорание натурального волокна при высоких температурах и загнивание при увлажнении. Подмотка укладывалась вокруг ниппеля плотным пучком и надежно стягивалась при соединении секций.
• Следующие несколько десятилетий при заводской сборке чугунных отопительных приборов использовались прокладки из паронита (жесткой термостойкой резины). Солидный ресурс этого материала сочетается с низкой эластичностью, требующий большого усилия стягивания.

На фото — намертво прилипшая к коллектору паронитовая прокладка.

• Сейчас для секционных алюминиевых, чугунных, стальных и биметаллических батарей наряду с паронитом используются силиконовые прокладки. Они отличаются тороидным сечением (проще говоря, внешне похожи на тонкий бублик). Силикон долгое время сохраняет эластичность и не требует большого усилия стягивания.

Однако: при сборке межсекционного соединения своими руками прокладку довольно трудно отцентровать так, чтобы она не выдавилась за пределы секций.
Силиконовые колечки удобнее использовать с секциями, имеющими кольцевые проточки на плоскостях коллекторов.

Соединение секций

Чтобы все элементы были подсоединены правильно, радиатор нужно положить на ровную поверхность внешней стороной к себе. Последовательность действий наращивания следующая:

• Заглушки откручиваются от торцевых соединительных отделений.
• На ту часть ниппеля, где нет резьбы, нужно надеть прокладку.
• Вставить ниппель в коллектор алюминиевого радиатора и слегка провернуть несколько раз.
• Подготовленную для подсоединения секцию соединить с другой стороной ниппеля.
• Взять ключ и не спеша затянуть ниппель. Благодаря тому, что у него на разных концах находится противоположная резьба, его стороны будут закручиваться одновременно.
• Довести закручивание до предела, пока он не упрется в прокладку.

Следует ниппеля верхнего и нижнего коллектора закрутить одинаковое количество раз, чтобы не получился перекос в одну из сторон. Для этого подсчитывается, сколько было сделано витков.

Перед тем как монтировать увеличенный радиатор к трубе отопления, нужно проверить, насколько герметично проведено наращивание. Для этого необходимо наполнить батарею подкрашенной водой и пару часов проследить, нет ли утечки.

Повесив конструкцию на стену, можно приступать к последнему этапу работ.

Типы подключения батареи к отопительной системе

Когда возникает необходимость нарастить радиатор

очень важно соблюсти все правила демонтажа старой секции в случае ее поломки или установки новой для увеличения его теплоотдачи. Если новый элемент будет подсоединен неправильно, то эффективность всей конструкции может уменьшиться на 40-50%

Это проявится в виде неравномерного прогрева всех секций или даже прорыва в местах их соединения.

Важным фактором является то, каким способом подключена батарея к отопительной системе, потому что нарушение схемы всегда приводит к теплопотерям. Как правило, алюминиевые радиаторы отопления подключаются:

• Последовательным подсоединением, которое применяется в однотрубных системах отопления. Считается самым финансово выгодным типом подключения, так как при нем задействовано меньше стройматериалов, но менее эффективным в качестве обогрева жилья. Как правило, в этом случае те обогреватели, что находятся ближе к котлу, будут горячими, а по мере удаления от него все холоднее.
• При параллельном типе используются две трубы, которые подсоединяются к радиатору через верхний и нижний отделы. Обеспечивает самый лучший нагрев, так как теплоноситель равномерно распределяется по всем элементам системы. Этот тип подключения позволяет устанавливать терморегуляторы, что дает пользователю возможность самому решать, какое количество тепла ему нужно.
• Сквозное подсоединение обеспечивает теплоносителю беспрепятственный проход через всю систему без «остановок» в батареях отопления.

Соединение секций алюминиевых радиаторов и последующее подключение к теплосети должны проводиться строго по схеме в определенной последовательности, чтобы они были не только эффективными, но и экономичными.

Как сделать самостоятельно

Чтобы сделать радиаторный ключ своими руками, сначала нужно найти подходящий отрезок металлической арматуры. Размер отрезка следует подбирать так, чтобы длина готового ключа составляла не менее половины длины радиатора, с которым предполагается работать, плюс 30 см (для демонтажа 7-секционных алюминиевых/биметаллических радиаторов достаточно ключа длиной 69 см).

Для изготовления инструмента понадобятся автоген, молот и наковальня. Предполагаемый рабочий конец заготовки нужно нагреть до белого каления. После этого на наковальне с помощью молота куют «лопатку». Операцию следует повторять несколько раз до формирования рабочей части нужных размеров. Доводку можно осуществлять с помощью болгарки или шлиф-машины.

Полезно при доводке иметь пример используемого в радиаторе ниппеля, «примеряя» к нему изготавливаемый инструмент.

Чтобы сделать Т-образный ключ, достаточно приварить перпендикулярно к противоположному от рабочего концу пруток длиной от 20 см. Для самостоятельного изготовления ключа с «петелькой» нужно взять чуть более длинную заготовку и, нагрев автогеном, изогнуть ее с помощью клещей. Не забывайте приварить изогнутый край.

Что это такое

Секционные радиаторы получили наибольшее распространение, среди прочего, благодаря возможности гибкой регулировки теплоотдачи прибора. Если его эффективность окажется недостаточной, всегда можно добавить еще несколько секций, увеличив тепловую мощность. Понятно, что их цена несопоставима с расходами на новый конвектор или панельный радиатор больших размеров.

Ниппель для радиатора, собственно, и обеспечивает их соединение между собой. Он представляет собой короткую трубку с противонаправленными резьбами, которые одновременно вкручиваются в две смежные секции, притягивая их друг к другу. Внутри он снабжен парой выступов для радиаторного ключа.

Диаметр резьбы ниппеля и, соответственно, коллекторов секций составляет:

В качестве материалов при производстве ниппелей используются:

• Ковкий чугун;
• Сталь.

Полезно: стальные изделия гораздо прочнее на разрыв, зато обладают меньшей коррозионной стойкостью.
Если система отопления сбрасывается на лето, то предпочтителен радиаторный чугунный ниппель : он позволит обойтись при разборке отопительного прибора куда меньшими усилиями.

Стальной ниппель для чугунных радиаторов прочен, но неустойчив к коррозии.

Доставка

Доставка по городу: от 290 р. , сегодня

Срочная доставка день в день*

Стоимость доставки: 450 р.

Доставим сегодня c 14:00 до 18:00

*

Заявки принимаются Пн — Пт с 8:00 до 12:00.
Доставка осуществляется в пределах МКАД

Доставка в регионы: из Москвы

Вес брутто товара:
1.9 кг

Габариты в упаковке, мм:
810 x 380 x 150

В каком городе вы хотите получить товар?
выберите городАбаканАдлерАксайАктауАктобеАлександровАлматыАльметьевскАнадырьАнапаАнгарскАрмавирАртемАрхангельскАстанаАстраханьАтырауАхтубинскАчинскБайсеркеБакуБалаковоБалашовБалезиноБалхашБарановичиБарнаулБатайскБелгородБелогорскБелокурихаБелоярскийБерезникиБийскБиробиджанБлаговещенскБобруйскБодайбоБорБорисоглебскБратскБрестБрянскБугульмаБугурусланБуденновскБузулукВеликий НовгородВитебскВладивостокВладикавказВладимирВолгоградВолгодонскВолжскВолжскийВологдаВольскВоркутаВоронежВоскресенскВыборгВыксаВышний ВолочекВязьмаВятские ПоляныГлазовГомельГорно-АлтайскГродноГрозныйГрязиГубкинГубкинскийДальнегорскДербентДзержинскДимитровградДонецкДружныйДудинкаЕвпаторияЕгорьевскЕкатеринбургЕлецЕссентукиЖезказганЖелезнодорожныйЗабайкальскЗеленодольскЗлатоустЗубовоИвановоИгнатовоИжевскИнтаИркутскИшимЙошкар-ОлаКазаньКалининградКалугаКаменск-УральскийКаменск-ШахтинскийКамень-на-ОбиКанашКанскКарагандаКарасукКемеровоКерчьКизлярКинешмаКировКиселевскКлинКлинцыКогалымКокшетауКоломнаКолпашевоКомсомольск-на-АКомсомольск-на-АмуреКостанайКостромаКотласКрасновишерскКраснодарКрасноярскКропоткинКузнецкКуйбышевКумертауКурганКурскКызылКызылордаЛабинскЛабытнангиЛаговскоеЛангепасЛенинск-КузнецкийЛесосибирскЛидаЛипецкЛискиЛюберцыЛюдиновоМагаданМагасМагнитогорскМайкопМалые КабаныМахачкалаМеждуреченскМиассМинскМирныйМихайловкаМичуринскМогилевМоскваМуравленкоМурманскМуромНабережные ЧелныНадымНазраньНальчикНаро-ФоминскНарьян-МарНаходкаНевинномысскНерюнгриНефтекамскНижневартовскНижнекамскНижний НовгородНижний ТагилНовая ЧараНовозыбковНовокузнецкНовороссийскНовосибирскНовосибирск ЮгНовочебоксарскНовочеркасскНовый УренгойНогинскНорильскНоябрьскНурлатНяганьОбнинскОдинцовоОзерскОктябрьскийОмскОрелОренбургОрскПавловоПавлодарПангодыПензаПермьПетрозаводскПетропавловскПетропавловск-КаПетропавловск-КамчатскийПодольскПолоцкПолярныйПригородноеПрокопьевскПсковПятигорскРоссошьРостов-на-ДонуРубцовскРыбинскРязаньСалаватСалехардСамараСанкт-ПетербургСаранскСарапулСаратовСевастопольСеверобайкальскСеверодвинскСеверскСемейСерпуховСимферопольСлавянск-на-КубаниСмоленскСоветскийСолигорскСоликамскСорочинскСочиСтавропольСтарый ОсколСтерлитамакСургутСызраньСыктывкарТаганрогТаировТаксимоТалдыкорганТамбовТаразТаштаголТбилисиТверьТихорецкТобольскТольяттиТомскТуапсеТулаТюменьУлан-УдэУльяновскУрайУральскУсинскУсолье-СибирскоеУссурийскУсть-ИлимскУсть-КаменогорскУсть-КутУсть-ЛабинскУфаУхтаФеодосияХабаровскХанты-МансийскХасавюртХимкиЧайковскийЧебоксарыЧелябинскЧеремховоЧереповецЧеркесскЧитаЧусовойШарьяШахтыШымкентЩелковоЭкибастузЭлектростальЭлистаЭнгельсЮгорскЮжно-СахалинскЯкутскЯлтаЯлуторовскЯмбургЯрославль

Классификация

По способу изготовления ключи для радиаторов отопления можно разделить на самодельные и изготавливаемые промышленным способом. Промышленные инструменты часто имеют на себе насечки, соответствующие стандартной длине секции и позволяющие легко осуществлять монтажные работы.

По форме различают прямые и Т-образные ключи. К нерабочему концу Т-образного инструмента присоединен отрезок металлического прута, который используется как рукоятка при вращении ключа. Прямые ключи на нерабочем конце имеют «петельку», применяемую для вставления металлического прута, позволяющего создать рычаг.

По виду радиаторов, для которых возможно применение ключа, они подразделяются на:

• используемые для современных радиаторов;
• используемые только для старых чугунных моделей;
• комбинированные (для монтажа ниппелей всех существующих на сегодня типоразмеров).

Проблемы

Какие проблемы секционных отопительных приборов так или иначе связаны с ниппелями?

Межсекционные течи

Причина их появления — в том, что прокладки между стянутыми ниппелем секциями постепенно утрачивают эластичность из-за длительного нагрева и известкования. При каждом нагреве и охлаждении линейные размеры секций незначительно изменяются; при этом прокладка раз за разом деформируется.

Наконец, при очередном охлаждении батареи она перестает полностью перекрывать просвет между коллекторами секций, и на стыке выступает влага.

Течь между секций.

Разрыв ниппеля

Куда более неприятен своими последствиями разрыв ниппеля. Если в первом случае худшее, что вам грозит — небольшая лужица под батареей, то расстыковка одного из коллекторов чревата затоплением вашей и соседних квартир горячей водой с большим количеством ила и песка.

Что может быть причиной разрыва достаточно прочного ниппеля?

• Перетянутое при сборке соединение. Как уже говорилось, секции несколько расширяются при нагреве; стоит температуре теплоносителя подрасти — и едва наметившаяся трещина расширится и превратится в источник серьезных проблем.
• Гидроудар. Так называется распространяющаяся в практически несжимаемой среде волна, созданная резкой остановкой потока при отрыве клапана винтового вентиля, падении щечки задвижки или просто резко перекрытой запорной арматуре. Давление на фронте потока при гидроударе может достигать 20 — 25 атмосфер.

Механизм возникновения гидроудара.

Справка: чугунные радиаторы рассчитаны на рабочее давление в 9-12 атмосфер, алюминиевые — в 6 — 16.

Инструмент в помощь

Базовый набор инструментов, без которого не обойтись:

• радиаторный, ниппельный ключ;
• гаечные рожковые ключи;
• монтировка;
• болгарка для обрезных операций;
• набор паронитовых прокладок, и заглушек;
• разводной, сантехнический, ключ;
• строительный фен;
• газовый ключ №2.

Роль главного инструмента в предстоящей работе отводится ниппельному ключу.

Ключ представляет собой толстостенную трубу с засечками по длине и с плоским наконечником лопаточкой. Вместо радиаторного ключа, некоторые сантехники используют сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18—20 мм. Инструмент откалиброван серией насечек, шаг между которыми соответствует ширине одной секции.

Разводной или рожковый ключ необходим для бережного отворачивания оцинкованных муфт и покрытых эмалью торцевых заглушек. Монтировка, болгарка и строительный фен могут понадобиться при возникновении проблем с демонтажем прикипевших соединений.

Как установить радиатор

Если вам нужно заменить сломанный радиатор или просто обновить старые радиаторы, в этой статье вы найдете рекомендации по установке радиатора самостоятельно. Сюда входят необходимые инструменты и материалы, а также пошаговое руководство, которое поможет вам безопасно и правильно установить радиатор.

Какие инструменты нужны для установки радиатора?

Ниже приведен список инструментов, которые вам понадобятся для установки радиатора.

• Аккумуляторная отвертка
• Разводной ключ
• Ключ хвостовика патрубка радиатора
• Пылезащитный лист
• Тряпки или тряпки
• Рулетка
• Карандаш
• Духовный уровень
• Наколенники

Какое оборудование для обеспечения безопасности необходимо для установки радиатора?

При выполнении установки радиатора своими руками вам не потребуется какое-либо специальное оборудование для обеспечения безопасности. Однако, поскольку радиаторы довольно тяжелые, вам может понадобиться дополнительная пара рук, чтобы помочь вам безопасно поднимать радиаторы на стену и снимать их со стены, не травмируя себя.

Какие материалы нужны для установки радиатора?

В приведенном ниже списке перечислены все материалы, которые потребуются для установки радиатора:

• Радиатор
• Лента из ПТФЭ
• Ингибитор коррозии

При выборе радиатора необходимо учитывать, как он будет обогреваться, с основными опциями, в том числе:

Радиаторы центрального отопления

Этот тип радиатора широко используется в большинстве домов.Он состоит из металлического контейнера, в котором находится горячая вода, нагреваемая бойлером. Затем тепло распределяется по радиаторам по всему дому.

Электрические радиаторы

Если в вашем доме нет доступа к центральному газоснабжению, лучшим вариантом, как правило, является электрический радиатор. Электрические радиаторы также имеют емкость, хотя она заполнена жидкостью, как правило, терможидкостью, и нагревается электрическим элементом. Электрический радиатор обычно подключается к электросети или питается от ближайшей розетки.

Двухтопливные радиаторы

Модели Duel-fuel представляют собой радиаторы центрального отопления с летним нагревательным элементом, который дает возможность использовать электричество, если центральное отопление отключено.

Существуют все различные стили радиаторов, такие как:

Однопанельные радиаторы

Однопанельные радиаторы представляют собой радиаторы основного типа, которые иногда называют баками для горячей воды. Обычно они крепятся к стене и идеально подходят для компактных помещений, так как не занимают много места.

Двухпанельные радиаторы

Двухпанельные радиаторы представляют собой две отдельные панели, сложенные вместе. Они также крепятся к стене и обращены наружу в сторону комнаты. Они, как правило, занимают больше места, чем одиночные радиаторы, поскольку они выступают из стены, в отличие от одиночных панелей; однако они предлагают двойную мощность.

Горизонтальные радиаторы

Этот тип радиатора шире, чем выше, и обычно устанавливается под окнами, так как они традиционно использовались для борьбы с холодными сквозняками.Они широко используются, поскольку они имеют тенденцию вписываться в широкий диапазон пространства.

Вертикальные радиаторы

По сравнению с горизонтальными моделями вертикальные радиаторы выше, чем шире. Они предлагают современный дизайн, который хорошо сочетается с современным декором. Они также, как правило, предлагают возможности экономии места по горизонтали.

Радиаторы колонн

Радиаторы-колонны

имеют ряд трубок, которые соединяются в нижней и верхней части радиатора, образуя единую конструкцию.Они, как правило, подходят для более традиционного декора, поскольку имитируют модели в викторианском стиле.

Полотенцесушители

Полотенцесушители или лесенки обычно устанавливаются в ванных комнатах, чтобы ваши полотенца оставались теплыми после душа или ванны. Дизайн включает в себя горизонтальные направляющие, которые идеально подходят для подвешивания полотенец. Полотенцесушители также могут обогреть вашу ванную комнату, хотя это только вторая функция.

Как подготовиться к установке радиатора

Подготовка к установке нового радиатора начинается со снятия старого радиатора.В приведенных ниже шагах объясняется, как снять радиатор:

1. Полностью закройте запорный запорный клапан, точно зафиксировав количество оборотов. Затем также закройте термостатический клапан или вентиль с маховиком.
2. Затем сбросьте давление воды в радиаторе, открыв спускной винт. Приготовьте миску для сбора воды.
3. Поместите емкость под радиатор и клапан, а затем медленно отверните гайку разъема защитного клапана и слейте воду.
4. Отверните соединительную гайку на другом клапане, чтобы можно было легко снять радиатор со стены.
5. Снимите радиатор с настенных кронштейнов и вылейте оставшуюся воду.
6. Теперь этот старый радиатор готов к утилизации, и теперь вы можете перейти к установке нового радиатора.

Как самостоятельно установить радиатор — пошаговое руководство

Чтобы обеспечить правильную установку радиатора, следуйте приведенному ниже пошаговому руководству по установке радиатора:

Шаг 1

Первый шаг включает в себя удаление и очистку старого ПТФЭ для хвостовиков клапанов радиатора с помощью хвостового ключа и нанесение нового ПТФЭ, готового для установки на новый радиатор.

Крайне важно, чтобы лента обматывалась вокруг клапана в правильном направлении, поэтому, если вы держите клапан в левой руке, убедитесь, что лента вращается по часовой стрелке.

Шаг 2

После нанесения нового ПТФЭ вы можете снять старые настенные кронштейны, чтобы заменить их новыми. Их, как правило, необходимо отвинтить от стены.

Шаг 3

После снятия настенного кронштейна новый радиатор следует расположить так далеко от стены, чтобы выпускные отверстия клапанов находились над полом.Это нужно будет измерить, и вы должны отметить линии на стене напротив кронштейнов радиатора, чтобы расположить сменный радиатор.

Шаг 4

При установке кронштейнов убедитесь, что первый кронштейн расположен напротив вертикальной линии, чтобы метка, сделанная в нижней выемке, совпадала. Прикрутите этот первый кронштейн на место. Затем прикрутите второй кронштейн к стене в соответствии с отметками.

Шаг 5

Затем закрепите радиатор на стене с помощью друга или члена семьи, так как они обычно тяжелые.После этого отрегулируйте соответствие соединений клапана, сняв радиатор, ослабив винты кронштейна и при необходимости сдвинув кронштейны.

Шаг 6

Отметьте одно из круглых крепежных отверстий в каждом кронштейне, когда он правильно расположен. Просверлите и заглушите направляющие отверстия, затем установите и полностью закрепите оба кронштейна.

Шаг 7

Прежде чем повесить радиатор на стену, необходимо сначала заменить хвостовой ключ и выпускные клапаны.

Шаг 8

Если вы используете систему отопления под давлением, в ней может возникнуть падение давления, которое приведет к отключению котла. В этом случае вам может потребоваться добавить дополнительную воду через наполнительный контур для поддержания давления.

Шаг 9

Подвесьте радиатор на кронштейны и закрепите соединители на клапанах. Закрепите каждый клапан гаечным ключом, полностью затянув их.

Шаг 10

После установки радиатора обязательно проверьте, заполнен ли напорный бак ингибитором коррозии.

Шаг 11

Откройте оба клапана на число оборотов, необходимое для их закрытия.

Шаг 12

Прокачайте радиатор с помощью ключа для прокачки радиатора.

Шаг 13

После завершения работы проверьте наличие утечек и убедитесь, что отопление включено.

Часто задаваемые вопросы

Как прокачать радиатор?

Чтобы прокачать радиатор, выполните следующие действия:

1. Выключите отопление.
2. Используйте свой ключ радиатора, чтобы повернуть клапан в верхней части радиатора. Вы должны услышать шипящий звук; это воздух выходит. Держите под рукой тряпку, чтобы собрать брызги воды.
3. Затяните клапан после того, как шипение прекратится и будет выходить только жидкость.
4. Включите центральное отопление
5. Проверьте давление по манометру на котле.
6. Убедитесь, что ваш радиатор теперь правильно нагревается.

Радиатор какого размера мне нужен?

Чтобы рассчитать размер радиатора, нужно кубический метр комнаты умножить на 5.Это должно предоставить вам расчеты для радиатора, достаточно большого, чтобы обогреть всю комнату.

Где должны быть расположены мои радиаторы?

В современных домах не так уж важно, где вы расположите радиаторы. Однако в старых домах следует размещать радиаторы в самой холодной части помещения. Обычно это под подоконником.

Нужны ли мне термостатические радиаторные вентили?

Они не обязательно нужны, но рекомендуются. Они позволяют установить необходимую температуру для каждой комнаты.

Как узнать, что пора прокачать радиатор?

Если вы обнаружите, что ваш радиатор не нагревается должным образом, или если он горячий вверху, но холодный внизу, возможно, из него необходимо удалить воздух. Это происходит из-за закупорки или образования кислородных карманов в системе.

Последнее обновление MyJobQuote 22 декабря 2020 г.

Как установить паровой радиатор

Установка парового радиатора — отличная идея для обогрева любого помещения в доме. Паровые радиаторы представляют собой сложные механизмы, для установки которых часто требуется опытный сантехник, поэтому, если у вас нет опыта в этом виде работ, установка может быть затруднена. Для этого проекта вам понадобится друг, который поможет вам, а также некоторые базовые знания и инструменты в области сантехники. Если вы считаете, что готовы к работе, выполните следующие действия, чтобы безопасно выполнить этот проект.

Шаг 1. Проделайте отверстие

Прежде чем приступить к установке нового радиатора, вам необходимо проделать отверстие для его подключения к трубопроводу. Выберите подходящее место для установки радиатора, а затем проверьте наличие опорных балок, балок пола или других устройств, которые могут помешать установке.Не прорезайте никакие опоры или балки, так как это может сделать пол непрочным. С помощью пилы вырежьте в полу отверстие диаметром около 2 дюймов. Вы должны быть в состоянии найти паровую трубу.

Шаг 2. Подсоедините трубы

Протяните трубу из-под половиц к новому радиатору. Вы можете использовать труборез, чтобы открыть паровую трубу, хотя вы должны быть уверены, что перед этим отключили все источники горячей воды. Протолкните трубу через отверстие, которое вы сделали в полу, оставив выступ примерно на 3,5 дюйма над уровнем пола.Добавьте запорный клапан радиатора с помощью гаечного ключа. Затяните его, убедившись, что открытая часть клапана находится в правильном положении для вашего радиатора.

Шаг 3. Установка радиатора

Снимите вентиль радиатора. Он должен легко отвинчиваться вручную, но вы можете воспользоваться гаечным ключом, если он упрямый. Поместите детали клапана на одной линии с запорным клапаном, который вы ранее установили на трубу, а затем затяните их на клапане. Возможно, вам придется добавить небольшое устройство, известное как редуктор, чтобы убедиться, что соединения клапана и радиатора выровнены.

Шаг 4. Установите радиатор

После того, как радиатор полностью выровняется с запорным клапаном, вы можете привинтить его к стене. Убедитесь, что все винты полностью вкручены в стену, и что радиатор вряд ли будет вытащен легким нажатием на верхнюю часть. Не оставляйте радиатор свободным настолько, чтобы он мог качаться. Когда радиатор вмонтирован в стену, закрутите гайку рядом с запорным вентилем так, чтобы она находилась в натянутом положении, завершив соединение с помощью гаечного ключа.Как только это будет сделано, вы можете включить систему горячего водоснабжения и убедиться, что подключение радиатора работает. Проверьте, нет ли утечек вокруг труб, и при необходимости загерметизируйте.

Как легко и дешево установить лучистое тепло

Дорогие друзья DIY,

 – это практическая статья  с практическими рекомендациями , содержащая подробные сведения и пошаговые инструкции. Вы можете захотеть приготовить кофе, прежде чем копаться.

В этом посте рассказывается, как обогреть весь дом по дешевке, используя самые роскошные и великолепные панельные радиаторы Buderus.

Я сделал весь этот проект в одиночку, не имея ни малейшего представления, с чего начать, не имея ни малейшего представления о сантехнике .

В некотором смысле то, что вы найдете ниже, в основном является « Полное руководство для идиотов по установке водяной системы отопления ». Когда я начинал, я не мог найти ответы на многие вопросы и не знал, с чего начать; поэтому я решил опубликовать все здесь, надеясь, что это поможет некоторым любителям рукоделия.

Я надеюсь, что вы найдете этот пост полезным и вдохновит вас начать свой собственный проект.

Итак, приступим!

Введение

Когда-то я жил в роскоши и не знал об этом. Мы жили в квартире с подогревом полов и деревянными полами. Передает лучший, совершенный, премиальный способ обогреть ваш дом и невероятно удобно.

Нигде нет холодных мест. Представьте, что вы выходите из ванны и наступаете на теплую плитку , которая быстро сохнет, потому что она нагревается снизу, да!

Итак, я начал читать много бесплатной информации на сайтах Radiantec и Mr Money, у которых есть много очень полезных диаграмм (ниже я также добавил свои производные).

Однако, когда я попытался установить пол с подогревом на своей «вилле 1928 года», которую ремонтировал целую вечность, я заметил, что это кропотливая работа, а не проект одного человека. PEX довольно жесткий и резкие изгибы очень болезненны. У меня начала болеть грудь 😉

Так что я отказался от теплых полов и задумался. Я вспомнил великолепные европейские радиаторные панели, которые мы использовали когда-то по ту сторону пруда, и подумал: «Вот оно!». Я общаюсь с людьми вот и они никогда не видели радиатор . Что сказать!?

Во избежание недоразумений, я думаю, пришло время сначала показать результаты. Это панельный радиатор Buderus , шириной 2 метра (70 дюймов), высотой 60 см (2 фута) и толщиной 10 см (4 дюйма):

.

Обратите внимание на прекрасную белую отделку и термостатический датчик справа. Ключевым моментом здесь является то, что в каждой комнате есть собственный термостат, и, следовательно, вы можете устанавливать температуру в каждой комнате отдельно. Кроме того, как и в случае с теплым полом, радиаторное тепло обеспечивает приятное непрерывное тепло, как камин.Центральное кондиционирование воздуха включается и выключается, а температура, уровень запыленности и относительная влажность быстро колеблются.

преимущества лучистого тепла, будь то под полом или на основе радиатора, являются:

• стабильная температура
• нет холодных мест (поэтому радиатор находится под окном, которое обычно является самым холодным местом)
• нет пыли вокруг
• относительная влажность остается постоянной
• не создаются перепады давления воздуха (как при принудительном воздушном отоплении)
• абсолютно тихий.Это не может быть достаточно подчеркнуто (!) Нагнетаемый воздух может быть довольно громким, слишком громким, на мой вкус.
• Подробнее см. в этой статье: 16 плюсов и минусов систем воздушного отопления

Различия между системой радиаторного отопления и системой напольного отопления :

• для радиаторов требуется меньше труб

Теплый пол

• требует значительной длины труб под полом. Для трубопроводов значительной длины может потребоваться более мощный насос.Кроме того, сгибание трубы PEX — это не работа одного человека.
• Установка: радиаторы легче модернизировать, чем напольное отопление, потому что при напольном отоплении вам нужно, чтобы весь пол был открыт либо снизу, либо сверху (например, при укладке PEX поверх бетонной плиты)

Радиаторы

• греют точечно (как правило, под окнами), тогда как теплые полы равномерно нагревают весь пол (что настолько удивительно, что вам придется жить с ним в доме, чтобы убедиться, насколько это гениально). Я думаю, что это скачок от потрясающего к супер-потрясающему, который предлагает теплый пол….
• Теплый пол работает при более низкой температуре подачи воды, например, 50°C (120°F), тогда как радиаторы должны питаться при температуре около 70°C или выше (160°F)
• напольные системы невидимы

Радиаторы

• занимают немного места и видны. Некоторые люди думают, что горячий радиатор – это проблема безопасности для маленьких детей. Оказывается, требуется всего один контакт, и проблема больше не проблема 😉
• с радиаторами лучше иметь очень эффективные окна, иначе много тепла будет потрачено впустую.Теплый пол в этом отношении более эффективен. Также настоятельно рекомендуется использовать отражающую пленку за радиатором на стене.

Ниже приведены дополнительные фотографии:

Это головка датчика. Цифры 1-2-3-4-5 соответствуют определенной температуре. «5» соответствует 26°C, красная точка между 3 и 4 соответствует комнатной температуре при 23°C (72°F).

Как только в комнате достигается заданная температура, эта потрясающая головка перекрывает поток воды.Радиатор абсолютно тихий, вообще ничего не слышно:

Ниже еще один кадр в другой комнате с «эффективными» створчатыми окнами. Это Home Depot под брендом «American Craftsman», для меня название бренда является оскорблением настоящих трудолюбивых мастеров в США, так что не будем слишком хвалить эти окна 😉

Теперь давайте перейдем к мельчайшим деталям….

Обзор конструкции радиаторной системы

Ниже приведена схема моего прототипа, который работал идеально как швейцарский часовой механизм в чрезвычайно холодную зиму, когда мы много раз опускались до -20°C (0 °F) и ниже.Наша обычная низкая температура здесь (Балтимор, Мэриленд) составляет около 0°C (32°F).

Итак, давайте пройдемся по каждому разделу один за другим.

Система радиаторного отопления питается от безбакового бытового водонагревателя. Это водонагреватель Eternal, самая маленькая модель на природном газе мощностью 100 кБТЕ (около 32 кВт/ч) с КПД 96%. Он был установлен Брайаном Сперлином, лучшим сантехником в Балтиморе, , и выглядит так:

.

Если вам интересно, почему мой подвал розовый….Я люблю розовый! Это изоляция XPS, действительно потрясающая.

Теперь выясняется, что водонагреватели блокируются, чтобы не воспламеняться при температуре выше 140 ° F (60 ° C), чтобы избежать опасности ожогов. Это серьезная проблема . Решение простое: вызовите сантехника и позвоните в техподдержку водонагревателя. Умоляйте их, скажите, что вас не волнуют гарантии, и вуаля, лимит снят. Если я правильно помню, устройство работает до 190 ° F, но на самом деле 70 ° C (165 ° F) оказалось достаточно для моего проекта. Это небольшое на вид устройство очень мощное и очень эффективное.Дом площадью 2 500 кв. футов (200 кв. м) можно легко обогреть мощностью 100 000 БТЕ (32 кВт/ч).

На данный момент три радиатора Buderus обогревают весь мой дом, подвал и верхний этаж до комфортных 75 °F, когда на улице 0 °F (25 °C, -20 °C снаружи), и я планирую добавить еще несколько в ванных комнатах. и кухня, чтобы сделать его идеальным.

Контур питьевой воды (контур нагревателя)

В верхней части диаграммы показан контур питьевой воды. Вода из городского водопровода нагревается, прокачивается через пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (я поставил два последовательно, но это не имеет значения) и возвращается в безбаковый нагреватель для повторного нагрева.

Поскольку водонагреватель настроен на очень высокую температуру (70°C, 165°F), существует проблема ошпаривания. По этой причине мне пришлось установить термостатические смесительные клапаны для безопасного и надежного снижения температуры. На самом деле я установил два термостатических смесительных клапана: один для кухни и один для ванной с разными настройками температуры для каждого.

Термостатический смесительный клапан — гениальное инженерное решение. Он поддерживает постоянную температуру на выходе независимо от колебаний входного давления и температуры.Выглядит так:

На схеме также видно, что расширительный бачок есть в обоих контурах, контуре питьевой воды и контуре радиатора. Это связано с тем, что со стороны питьевой воды (питьевой воды) установлен обратный клапан там, где городское водоснабжение входит в дом. Как только мы нагреваем воду в трубах, она расширяется; следовательно, нам нужно предусмотреть место для этого, и это работа расширительного бака, потому что обратный клапан не позволит воде течь обратно в водопровод. Точно так же контур радиатора закрыт, и давление не может выйти.Следовательно, ему также нужен собственный расширительный бак, чтобы предотвратить разрыв труб.

Насосы, используемые в обоих контурах, идентичны. Это насосы Grundfos Alpha 15-55SF из нержавеющей стали с удивительной мощностью всего от 20 до 40 Вт!

Почему я выбрал более дорогие насосы из нержавеющей стали? Потому что они потребляют меньше электроэнергии (= долгосрочная экономия), но также я везде выбрал нержавеющую сталь, поэтому мне не нужно слишком беспокоиться о ржавчине. Радиаторы Buderus стальные, а не железные, а обычная водопроводная вода без добавок подойдет.По крайней мере, так мне сказали по телефону в техподдержке Buderus. Пластинчатый теплообменник также изготовлен из нержавеющей стали, поэтому, по крайней мере теоретически, ничего не должно подвергаться коррозии. Эти жемчужины немецкой инженерной мысли также рассчитаны на долгий срок службы. На данный момент я могу подтвердить, что они очень тихие и имеют дисплей для GPM и используемых ватт, что тоже очень полезно.

Вам необходимо купить соответствующие фланцы (см. список покупок) и два переходника с наружной резьбой Sharkbite. Нанеси трубную смазку и затяни «с силой 12-летнего ребенка», — сказал мой дорогой сантехник Брайан, и я думаю, что это был очень ценный и точный совет.

Теория и практика теплообменников

Теплообменник из нержавеющей стали выглядит так, как показано ниже, и был куплен у duda Diesel (вы видите два теплообменника последовательно, один вертикальный и один горизонтальный):

Кстати, ориентация теплообменников не имеет значения, но имейте в виду, что каждый поворот вносит трение и уменьшает поток. Вы можете разместить теплообменник вертикально, чтобы использовать силу тяжести в одном контуре и идти против силы тяжести в другом контуре, где доступна большая мощность.Я читал, что большинство людей устанавливают теплообменник горизонтально. Самым важным для нашего проекта является то, что теплообменник должен быть максимально длинной , чтобы дать теплу достаточно времени для перехода из одной камеры в другую.

Подробнее о теории теплообменников : поток и теплопередача. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, и этот калькулятор очень помог: http://carlsonhx.com/index.php?item=calc

Наш контур питьевой воды подает тепло в теплообменник, и мы хотим отводить как можно больше тепла, потому что мы хотим возвращать воду как можно более холодной в безбаковый водонагреватель.Помните, что для вечного водонагревателя требуется перепад температур не менее 20°F (11,1°C). Если температура воды на возврате менее чем на 20°F ниже, чем на выходе, водонагреватель прибегает к циклическому включению и выключению, чтобы избежать повреждения; тем не менее, это циклическое включение-выключение может повредить нагреватель в долгосрочной перспективе. Если у вас обычный баковый водонагреватель, температура обратки вообще не имеет значения, потому что вода течет обратно в бак и смешивается с водой в баке.

Проблема с настройкой теплообменника заключается в том, что первичный контур (откуда поступает тепло) не может быть охлажден ниже температуры на входе вторичного контура. Пример: мы получаем тепло с температурой 70°C из контура питьевой воды, а с другой стороны вода поступает, скажем, с температурой 55°C из радиатора. Следовательно, контур питьевой воды не может охлаждаться ниже 55°C. В лучшем случае вы увидите, что она упадет до 59°C или 58°C, если у вас действительно длинный и эффективный теплообменник.

Другая важная переменная — скорость, с которой движется вода. Если контур питьевой воды работает слишком быстро по сравнению с GPM контура радиатора, вода, возвращающаяся в водонагреватель, может быть слишком горячей, потому что у воды недостаточно времени для охлаждения внутри теплообменника.

Тогда мы могли бы просто запустить контур питьевой воды намного медленнее, а контур радиатора быстрее, не так ли?

Нет, еще две проблемы: A. Безрезервуарные водонагреватели требуют минимального расхода, а также минимальной пропускной способности БТЕ. Если вода течет слишком медленно, один из этих пределов будет достигнут, и нагреватель запустит короткий цикл. Кроме того, медленная питьевая петля переносит меньше БТЕ (энергии) в другую петлю, и этого может быть слишком мало, если у вас есть много радиаторов для питания.

Вам нужно настроить систему, чтобы удовлетворить все ограничения, которые у вас есть.В идеале контур радиатора должен работать со скоростью 2-3 галлона в минуту. Изучив Руководство по установке Buderus, вы можете оценить, сколько BTU вам нужно в общей сложности для перемещения с питьевой стороны в контур радиатора.

Горизонтальный теплообменник, показанный выше, имеет следующие детали и должен быть рассчитан на мощность до 100 000 БТЕ, что должно быть более чем достаточно для обогрева дома с 5 спальнями:

 B3-36A 30-пластинчатый теплообменник с монтажными шпильками M8-1,25, общая площадь поверхности 18,3 x 2,9 дюйма, 1,03 м², наружная резьба 3/4 дюйма NPT Артикул №: HX3630:M075 

Теперь вы, возможно, заметили, что здесь есть красные и белые трубы PEX, и так мы переходим к следующему предмету: Полностью защищенная от идиотов установка

Фитинги SharkBite и PEX

Фитинги SharkBite, пожалуй, лучшее изобретение в мире сантехники для идиотов-сантехников вроде меня. Любой, я имею в виду абсолютно любой, даже ваш 80-летний сосед (без обид) может легко «защелкнуть» трубы вместе и создать водонепроницаемое соединение. Да, они стоят больше, чем любой другой вариант, но:

• их можно использовать повторно. Это чрезвычайно важно. Мне пришлось переделывать все дважды, чтобы заставить его работать, потому что я забыл, что мне нужно было использовать кислородный барьер PEX для контура радиатора. Это вообще не было проблемой. Нажмите на фитинг специальным зажимом, и он откроется, чтобы вы могли вытащить трубу.Отрежьте еще одну трубу, снимите заусенцы (используя другой инструмент PEX) и вставьте обратно… готово!
• фитинги и клапаны могут свободно вращаться после установки
• вы можете соединить PEX, CPVC и медь в любой мыслимой комбинации
• Фитинги Sharkbite бывают всех размеров и форм, например, с обратными клапанами, датчиками температуры и т. д.
• Фитинги Sharkbite можно надевать, даже когда течет вода!

Посмотрите это видео. Удивительно, что кто-то может сделать с фитингами для акул без помощи сантехника (извините, Брайан (!)).

Конечно, мой проект можно было бы реализовать за гораздо меньшие деньги, но я предпочел использовать эти фитинги для большей гибкости.В конце концов, это был огромный учебный проект, и я понятия не имел, с чего начать. Если вы хорошо разбираетесь в трубах, вам точно не придется тратить так много на дорогие фитинги Sharkbite.

Кстати, некоторые фитинги Sharkbite очень хороши, обратите внимание на этот шаровой кран с вентиляционным отверстием внизу:

Моя логика полного идиота-сантехника проста. Радиаторная система, установленная экспертной компанией, обошлась бы мне в 30 000 долларов минимум . Конечно, это выглядело бы лучше, работало бы лучше и включало бы бойлер. Я сделал все это менее чем за 4000 долларов, многому научился и не нуждался в котле. Котел немного усложнил бы всю установку.

Кстати, если у вас нет безбакового водонагревателя, выполнить этот проект на самом деле намного проще, потому что вам не нужно беспокоиться о температуре обратной воды. Кроме того, выбор теплообменника также намного проще.

Ограничения для безбакового водонагревателя

Хорошо, здесь все становится действительно сложным .Если у вас есть водонагреватель на основе бака, жизнь проста: циркуляционный насос питьевой воды забирает воду любой температуры и перекачивает ее обратно в бак. Всегда включенный — это не проблема, и никто не заботится о перепаде температуры. Даже качество вашего теплообменника может быть ниже (меньше пластин, возможен более короткий теплообменник), потому что воду можно качать все время. Кроме того, если у вас есть водонагреватель с баком (классическая старая добрая конструкция), вам не понадобится термостат, который я добавил вверху диаграммы, потому что оба насоса будут работать все время.

Теперь давайте поговорим о иногда «странных» ограничениях безбакового водонагревателя, с которыми я столкнулся. Если вы уже знаете, почему существуют эти ограничения, они больше не странные 😉

1. безрезервуарные водонагреватели имеют электронные датчики и компьютерный мозг. Не ожидайте линейного поведения. На самом деле они могут оказаться совершенно непредсказуемыми

Безрезервуарные водонагреватели

2. включают пламя при обнаружении расхода воды. Это означает, что даже если вы отправите воду обратно с той же температурой, с которой она пришла (без потерь), пламя зажжется, что является проблемой, потому что теперь водонагревателю некуда девать это дополнительное тепло!
3. , что приводит нас к проблеме №3.Цикл включения-выключения, также известный как короткий цикл. Если температура поступающей воды слишком высока и/или скорость потока слишком мала, чтобы удовлетворить минимальную номинальную мощность нагревателя, нагреватель будет включаться и выключаться на неопределенный срок, пытаясь спасти себя от перегрева. В то же время циклы включения-выключения приводят к циклам расширения-сжатия, которые являются чистой смертью для внутренних компонентов нагревателя и быстро приводят к отказу нагревателя. Вечный обогреватель, который у меня есть, должен сжигать, я думаю, 16 кБТЕ/ч, по крайней мере, чтобы оставаться включенным. Одна БТЕ – это энергия, необходимая для нагревания одного фунта воды на один градус Фаренгейта.Один галлон равен примерно 8 фунтам. Следовательно, тепло 16000 БТЕ/ч составляет 266 БТЕ/мин -> +11 °F при 3 галлонах в минуту. Если вы запустите циркуляционный насос со скоростью 3 галлона в минуту, вода поднимется примерно на 11 ° F (6 ° C). Это минимальное пламя, которое должен гореть вечный водонагреватель, чтобы избежать циклов включения-выключения. Вам нужно будет проверить руководство пользователя вашего водонагревателя, чтобы узнать, каков конкретный предел вашего водонагревателя.
4. Никогда не подавайте в нагреватель воду, температура которой выше установленной!
5. Безбаковые водонагреватели, как и все водонагреватели, имеют максимальное пламя, которое они могут обеспечить (в моем случае 100 кБТЕ/ч). Следовательно, температура воды на выходе не обязательно известна или постоянна, поскольку она зависит от температуры на входе.
6. Также возможны большие колебания, это еще одна причина, по которой я установил термостатические смесители. Когда использование в доме превышает 100 кБТЕ, а затем быстро падает, температура может измениться с холодной на горячую и обратно за считанные секунды! Если вы купаете своих детей, это занятие с высоким риском. Как это происходит? Например, посудомойка набирает воду, в это же время кто-то моет посуду, а потом говорят, что открывается третий кран.В какой-то момент безбаковый нагреватель больше не может с этим справиться. В баковых водонагревателях температура не может быстро падать, так как в баке находится более 40 галлонов воды, амортизирующих кратковременные потоки холодной воды, поступающие в него.
7. Конденсация дымовых газов. Это чрезвычайно важно, если вы хотите получить очень высокий КПД в 95%. Новые газовые водонагреватели используют конденсацию для извлечения дополнительной энергии из дымовых газов. Однако для этого требуется, чтобы температура поступающей воды была ниже прибл.55 ° C, 130 ° F (поэтому вы видите эти цифры на диаграмме выше). Опять же, если у вашего водонагревателя есть бак, это еще одна вещь, о которой вам не нужно беспокоиться, но с баком без бака это большая проблема, и это немного усложняет конструкцию вашей системы лучистого тепла, потому что вода должна быть достаточно охлаждена, прежде чем она будет отправили обратно в обогреватель. В приведенной выше конструкции это означает, что теплообменник обязательно должен быть хорошего качества, чтобы передавать как можно больше тепла из одного контура в другой; в противном случае вода, возвращающаяся в нагреватель, будет еще слишком горячей!
8. Помимо упомянутого выше минимального пламени в 16 000 БТЕ, безбаковые водонагреватели также имеют минимальный расход в галлонах в минуту, который необходимо учитывать.
9. Чтобы быть эффективной, система лучистого тепла должна поддерживать пламя как можно дольше. Слишком частое включение и выключение водонагревателей не только неэффективно, но и сокращает срок их службы.
10. Излучающая система должна использовать не более шести тепловых циклов в час в очень холодный день. То, как сейчас устроена моя система, включало водонагреватель до 3-4 раз в час примерно на 10-15 минут подряд.

Как подключить систему питьевой петли

Как вы можете видеть ниже, я использовал два типа труб PEX для своего прототипа (я планирую переделать его еще раз, используя медь, чтобы добиться этого «профессионального вида», незадолго до выхода на пенсию 🙂).Белая труба предназначена для питьевой воды, а красная труба имеет хромированный кислородный барьер. Барьер в пластиковой трубе необходим, потому что, хотите верьте, хотите нет, кислород может пройти через трубу и заржаветь вашу систему изнутри! Но из-за того, что барьер содержит эти защитные химические вещества, он не подходит для бытовой питьевой воды, и именно поэтому вам нужно два вида PEX в доме….

Ниже вы видите, как было выполнено подключение к теплообменнику с помощью переходников NPT Sharkbite от Home Depot (боже, ненавижу этот магазин :)).На резьбу наносите трубную смазку для хорошего уплотнения. Он рассчитан на высокую температуру и давление, точно так же, как фитинги и PEX, выдерживают температуру, близкую к температуре кипения, и давление 150 фунтов на квадратный дюйм:

.

Фильтр очень важен. Вы размещаете его до того, как вода попадет в теплообменник(и) на обоих контурах. Опять же, вам понадобятся адаптеры, чтобы вернуться к PEX:

.

Та же история с расширительными бачками. Требуется много переходников, но прелесть в том, что «щелкни и готово»… на мой взгляд, стоит своих денег:

Обзор прототипа

Да, вы, конечно, подумаете, что я добрался до LMAO, но эй, это работает, это надежно, дешево, без утечек и проблем.Если он удовлетворяет мою жену («убедитесь, что он не взорвется»), этого достаточно для меня.

Помните, это прототип . Если быть точным, это второтип, , так как это вторая попытка. Спасибо за терпение:

А: термостат STC-1000. Электронное мини-устройство от Amazon примерно за 15 долларов. У него есть реле для охлаждения и обогрева, и его легко настроить, вот крупный план:

Да, это только по Цельсию. Я слышу, как канадцы аплодируют…

B и H: Насосы Grundfos Alpha из нержавеющей стали.Крупный план был показан ранее в статье.

С: сетчатый фильтр. Под буквой C вы заметите серебряную ленту. Это второй сетчатый фильтр, и датчик температуры завернут в него поверх сетчатого фильтра, чтобы получить точные показания температуры обратной воды.

D и E: пластинчатые теплообменники из нержавеющей стали. Сначала я купил D и не был доволен. Получается длина теплообменника гораздо важнее глубины (количества пластин) . Купите длинный, например букву «Е», показанную выше. Вы можете разместить два или более последовательно, как это сделал я, для дополнительной эффективности, если это необходимо.

G: Расширительный бачок

I: датчики давления и температуры и сливной/наливной клапан

F: наполнительный клапан. Я добавил Y-образный фитинг, чтобы разделить горячую воду со стиральной машиной. Как только вы заполните закрытый контур радиатора, вы закроете клапан, и контур перекроется.

Обсуждение прототипа

То, что выглядит как «метлаборатория», на самом деле является очень надежной и эффективной системой отопления прототип .Возможно, какой-то инспектор кода может не согласиться, но мне все равно. Я считаю, что все необходимые меры предосторожности были соблюдены; если вы заметили что-то, пожалуйста, прокомментируйте ниже!

Все трубы имеют диаметр 3/4 дюйма, чтобы достаточно быстро обеспечить достаточное количество тепла для радиаторов. Белый PEX предназначен для питьевой воды, красный PEX имеет кислородный барьер, я полагаю, с использованием хрома, и поэтому не подходит для питьевой воды.

Клапаны, которые вы видите в F и I, предназначены для заполнения системы холодной водой, используемой совместно со стиральной машиной.После заполнения эти клапаны могут быть отсоединены.

Насос радиатора H всегда включен, потребляет около 40 Вт/ч и подает 2–3 галлона в минуту.

Важное указание по установке насосов и любых циркуляционных насосов:

во избежание проблем необходимо иметь прямую трубу длиной не менее 10 диаметров трубы до и после насоса.

Поскольку фитинги Sharkbite дороги, я попытался согнуть PEX как можно сильнее, чтобы избежать локтей.

В точке «C» вы видите, как поступающая вода проходит через сетчатый фильтр, похожий на фильтр, препятствующий попаданию частиц в теплообменник.Пластинчатые теплообменники имеют очень узкие камеры, и мы не хотим, чтобы они засорялись, поэтому настоятельно рекомендуется использовать сетчатый фильтр с обеих сторон входа, подробности см. в списке покупок ниже.

Абсолютно необходимы манометр, датчик температуры («I») и расширительный бачок «G». В качестве накопительного бака я использовал старый газовый водонагреватель с баком на 40 галлонов (150 л) и имеет предохранительный клапан, который также абсолютно необходим для закрытой системы для предотвращения разрывов.

Чтобы дать вам представление, общий объем воды в замкнутом контуре радиатора составляет около 60 галлонов (230 литров).Давление повышается с 1 бар (в холодном состоянии) до 3 бар (10-40 фунтов на квадратный дюйм) при нагреве в среднем до 60°C (140°F).

Кстати, это накопительный бак:

Красная труба слева вверху — это обратная вода, идущая от радиаторов. Правая труба, которую я использую для вентиляции системы, когда я ее наполняю или опорожняю.

Вода из накопительного бака забирается из нижнего сливного клапана:

Отсюда вода возвращается прямо в теплообменник «Е» для нагрева и через насос «Н» обратно к радиаторам.

Под самым дальним от насоса радиатором я разместил байпасную петлю:

Обратите внимание, что на самом деле есть перепускной клапан, который вы можете купить в Buderus, но он работает только до 2 галлонов в минуту. Вместо этого я решил использовать обычный шаровой кран.

Этот байпасный контур был добавлен, чтобы циркуляционному насосу «было чем заняться», когда все термостаты датчиков радиатора отключены. Такая ситуация возникает, когда вы выключаете все термостаты или теплым весенним днем, когда в дом палит солнце и дополнительный обогрев не нужен.

Обновление 2015 г. : я заменил вышеупомянутый клапан на «сложный» дифференциальный перепускной клапан, см. дело в том, что вода не проходит, пока не закроется большинство термостатов радиатора; следовательно, давление в контуре радиатора всегда остается постоянным, так что большая часть тепла идет непосредственно к радиаторам. Когда большинство термостатов удовлетворены и закрываются, вместо этого вода выталкивается в резервуар для хранения.

Установка радиатора Buderus

Все радиаторы Buderus установлены параллельно. Если вы посмотрите на руководство по установке Buderus, то увидите, что это можно сделать разными способами, но для некоторых требуются перепускные клапаны и другие «хитрости». Для моего дома обычного размера я хотел, чтобы все было просто, и выбрал параллельную планировку.

Добавить дополнительные радиаторы очень просто: отрежьте подающие и обратные линии и добавьте тройники:

С PEX справится даже 5-летний ребенок (хорошо, вы должны помочь ему протолкнуть трубу, возможно ;-))

Затем вам понадобятся компрессионные фитинги PEX на 3/4 дюйма.PEX, которые подходят к радиатору (также продается Buderus):

Вам нужен 100% прямой кусок PEX, чтобы попасть прямо в фитинг. Если это не совсем правильно, вы потратите часы времени!

Убедитесь, что вы хорошо их затянули, и проверьте еще раз после того, как по трубам пойдет горячая вода.

Не забудьте волшебную сенсорную головку, которая позволяет нам нагревать каждую комнату при разной температуре:

Должны ли мы использовать напольные или настенные кронштейны?

Я выбрал напольные кронштейны по нескольким причинам. Во-первых, настенные кронштейны сложно установить, но они бесплатны. Напольные кронштейны стоят 70 долларов за радиатор. Радиатор, расположенный так близко к стене, неэффективен, если ваши стены не очень хорошо изолированы. Используя напольные кронштейны, я оставил около 4 дюймов пространства и поместил отражающую изоляционную фольгу R4 на стену за радиатором. Это оказалось очень хорошим решением, так как оно отражает тепло обратно в комнату, а фольга очень дешевая. Я пришел к этой идее, наблюдая за наружными стенами в Европе, которые полностью оштукатурены.Зимой после дождя область под окном высыхает гораздо быстрее, чем остальная часть стены; Я расцениваю это как указание на то, что потери тепла там больше по той простой причине, что радиаторы всегда ставят под окнами.

Под окном или нет?

Почти всегда я бы рекомендовал устанавливать радиаторы под окном; однако лучше, чтобы это было на 100% герметичное и эффективное окно!

Поскольку окно обычно является самым холодным местом в комнате, радиатор лучше разместить именно там. Теплый воздух поднимается к потолку, пробивается к противоположной стене, охлаждается и опускается на пол, где возвращается обратно к радиатору. Если радиатор установлен в другом месте, это может привести к неравномерному распределению тепла и появлению холодных пятен.

В отличие от тепла плинтуса, использующего очень высокие температуры, панели радиаторов работают при более низких температурах (55–70 °C, 130–165 °F), и вы чувствуете тепло, излучаемое вашей кожей; следовательно, предметы в комнате в основном нагреваются тепловым излучением (например, инфракрасным излучением или камином), а не столько движением воздуха.По этой причине установка радиатора у внутренней стены может быть хорошим решением, например, если окна в доме не так эффективны, как должны быть.

Размер радиатора

Какой размер радиатора мне нужен? Это хороший вопрос. Я придерживаюсь правила «Бургер Кинг больше, лучше!»

Да, это потому, что больший радиатор будет работать с более низкой температурой воды. Более низкая температура означает меньшую неэффективность.

Хорошо, косметика тоже проблема.Радиатор должен дополнять стиль комнаты и не выглядеть громоздко. Но я установил самую большую панель Buderus в обычную спальню старого дома примерно (12 футов x 12 футов), и она светится. Комната комфортнее, чем когда-либо. Пространство под окном обычно не занято, так что это практически идеальный вариант.

Не забывайте, что большой радиатор не означает, что вы будете потеть! Он имеет термостатический датчик и автоматически выключается. Прелесть в том, что тепло хорошо распространяется по комнате, а температура абсолютно постоянна 24 часа в сутки, независимо от того, как меняется погода снаружи.Это не что иное, как удивительно.

Небольшой радиатор иногда является единственным выбором. Вы заметите, что маленький радиатор стоит почти столько же, сколько и большой (это еще одна причина, по которой я покупаю в стиле Burger King). В узких местах, где подходят только небольшие радиаторы, вам может потребоваться более высокая температура подачи в вашей системе. И тут все может осложниться!

Вы можете пропустить воду через один радиатор, а затем в другой последовательно, а не параллельно (что я и сделал), используя перепускной клапан под каждой панелью.Но тогда контур радиатора нужно нагреть выше, возможно, до 80°С или даже до 90°С. PEX может работать при температуре до 95°C, как и насос Alpha. Теплообменник практически не поддается разрушению, поэтому возможны все варианты, но они требуют тщательного планирования.

Список покупок

Обратите внимание, что следующий список покупок является неполным, потому что некоторые части были получены из, где еще, Home Depot, а некоторые части уже были в подвале.

Я хотел бы добавить две вещи: ознакомьтесь с руководствами пользователя, бланками заявок, руководствами по установке и т. д.на Supplyhouse.com, даже если вы не покупаете у них и внимательно их читаете. Отсюда я получил большую часть информации для построения системы отопления.

Вы увидите, что большая часть денег ушла на фитинги Sharkbite и, естественно, на сами радиаторы Buderus, которые здесь, в США, безумно дороги, но вы можете покупать их поштучно, и доставка включена. Например, большой Buderus здесь стоит 750 долларов с доставкой до вашей двери бесплатно. В Германии, где производятся эти звери, он стоит 200 евро с доставкой по стране.Конечно, это тяжело, это над океаном, это роскошь, а США — большая страна, поэтому доставка по фиксированной ставке будет стоить, а некоторым людям тоже нужно зарабатывать на жизнь.

Хорошая вещь, которую я могу сказать о Supplyhouse.com (я не получаю денег за их продвижение здесь, но эй, если бы они бросили пиво, я бы выпил его 😉 они доставляют на следующий день, и если они облажаются, вы можете распечатать на своем компьютеру бесплатный ярлык возврата UPS, перейдите в магазин скобяных изделий или магазин UPS и доставьте его бесплатно.S.A – это все-таки царство служения!

Теперь есть дополнительные источники, из которых вы можете получить Будеруса как самодельщика, т.е. розничная торговля, онлайн.

Заключительные мысли

Прежде всего, девиз: «ДА, ВЫ МОЖЕТЕ». Если мне удалось установить это с нулевым опытом водопровода и водяного отопления, любой может это сделать !

Что касается конструкции системы, я не считаю, что накопительный бак абсолютно необходим.Я помню, когда жил в Ирландии в современных рядных домах, безбаковый обогреватель был «замаскирован» в кухонном шкафу и выходил через скрытую трубу в стене наружу, без накопительного бака. Однако по какой-то странной причине они всегда использовали отдельный электрический водонагреватель для горячего водоснабжения. Я не уверен, почему они не разделили систему, чтобы сделать и то, и другое; возможно, требование строительных норм?

Думаю, сложность системы сильно зависит от характеристик вашего водонагревателя.Водонагреватель Eternal, который у меня есть, великолепен, но PIA размером с нашу галактику, чтобы заставить его работать в качестве обогревателя. Помните, что он не предназначался для использования таким образом, и, вероятно, гарантия также будет потеряна вместе с вами, если вы используете водонагреватель для обогрева помещений. С точки зрения построения системы лучистого отопления лучше всего купить водонагреватель с баком. Бак меньше это боль полный .

Не лучше ли инвестировать в котел? Многие эксперты утверждают, что водонагреватель с баком из нержавеющей стали на самом деле более надежен, чем бойлер, потому что он может выдерживать резкие перепады температуры, чего бойлеры якобы не могут.Кроме того, с резервуарами из нержавеющей стали очень удобно работать, потому что они не так сильно подвержены коррозии, как компоненты котла на основе железа. Если вы хотите купить бойлер для лучистого тепла, вы можете использовать его и в качестве водонагревателя, добавив косвенный водонагреватель, но иногда он стоит столько же, сколько новый безрезервуарный!

Там, где я живу, бытовой водонагреватель необходим только зимой; следовательно, он «злоупотребляет» водонагревателем всего около пяти месяцев. После этого вы отключаете систему и снижаете температуру водонагревателя до «нормального» уровня.Вечная установка обошлась мне примерно в 1500 долларов, что намного дешевле, чем билет на котел в 10 000 долларов. К тому же установка котла намного сложнее, и я бы потерял последние волосы на голове, пытаясь заставить его работать…

Видите ли, если вы возьмете ручку и запишете все затраты на установку чего-то по сравнению с тем, чтобы сделать это самостоятельно, вы, вероятно, сможете переделать свой проект пять раз и при этом сэкономить деньги. Особенно, когда вы рассматриваете возможность использования водонагревателя в качестве источника тепла, экономия становится еще выше.

Да, вы тоже можете взорвать дом, но это во многом зависит от вашей трудовой этики 😉, а не от ваших навыков. Внимательно изучив руководства по установке и другую литературу, каждый может научиться этому на практике. Youtube — еще один отличный ресурс. И, конечно же, лучший ресурс — это Интернет, где вы можете найти форумы и сайты производителей с огромным количеством информации и где у вас есть возможность обратиться за советом к экспертам. Единственное, что я потратил впустую, — это пригодные для питья трубы PEX на сумму около 200 долларов, потому что я начал строить систему подогрева пола с открытым контуром, а затем преобразовал ее в систему с замкнутым контуром.

Сантехники

— всегда замечательный и чрезвычайно полезный ресурс (в моем случае это Брайан, помните лучшее в Балтиморе!). Другие люди, с которыми я связался, в том числе служба технической поддержки Buderus, также очень помогли. И я хотел бы добавить, что они не должны быть. Когда я устанавливал свой компактный кондиционер «Гудман», я позвонил в компанию с простым вопросом о запасной части, и ответ был «Вы домовладелец? да! Тогда позвоните своему установщику, хорошего дня». Так что, на мой взгляд, Buderus далеко впереди.

Я думаю, что при обращении за помощью важно уважать время эксперта (или производителя) и заранее провести множество исследований, чтобы вы могли задать правильные вопросы, а не то, на что поиск в Google может ответить за секунду. Интересный вопрос также полезен для эксперта, который всегда жаждет новых вызовов.

С точки зрения производительности, резервуар для хранения имеет особенность, которую я хочу уменьшить или устранить при доработке этой системы. Когда отопление включено, радиаторы питаются «свежим теплом» при температуре около 70°C (165°F).Когда обратка из накопительного бака достигает 56°C (132°F), я отключаю циркуляционный насос питьевой воды. Как только насос выключается, пламя бака также гаснет. Теперь из накопительного бака берется вода для питания радиаторов; следовательно, подача на радиатор падает с 70°C до 56°C. Поскольку горячая вода из радиаторов все еще находится на пути к накопительному баку, температура накопительного бака фактически продолжает расти, даже несмотря на то, что первичный контур отключен на несколько минут. Я видел, как температура воды поднималась в среднем до 59°C.

Таким образом, вода поднимается до 70°C при включенном водонагревателе, падает до 56°C, когда нагреватель выключается термостатом, а затем снова поднимается до пикового значения 59°C. Она медленно опускается до 53°C, и тут снова срабатывает термостат, нагревая воду до 70°C. Я хотел бы уменьшить величину этого колебания в будущем, но я пока не уверен, как это сделать. Идеи всегда приветствуются!

Лицензия

Вы можете повторно использовать материалы этого поста по своему усмотрению. Пожалуйста, дайте ссылку на этот пост, когда делаете это.Спасибо!

Надеемся, что это руководство содержит достаточно информации, чтобы вы могли начать работу!

Другое, над чем я работаю

Большая часть моего времени посвящена не установке Buderus, а совершенствованию технологий резервного копирования Hyper-V. Я люблю делать ремонт, и кто знает, может быть, однажды это станет прибыльным занятием на полную ставку!

Однотрубный паровой радиатор | Кастрад

Компоненты

Размер трубы

Однотрубный паровой чугунный радиатор требует больших труб.Наши радиаторы должны поставляться с непрерывным трубопроводом минимум 1 дюйм от стояка для радиаторов мощностью до 5000 БТЕ. Более того, минимум 1 ¼ дюйма. Трубопровод должен быть из черного чугуна или стали.

Трубы ¾ дюйма слишком малы для правильной работы однотрубного чугунного радиатора. Если существующая подача меньше 1 дюйма, проверьте перед установкой радиатора, чтобы увидеть, есть ли трубы большего диаметра ниже по течению. Подача между радиатором и стояком ни в коем случае не должна уменьшаться ниже размера клапана.

Подготовка места  

Убедитесь, что поверхность пола в хорошем состоянии. Не устанавливайте чугунный радиатор на ненадежном полу.

Вероятно, внутри радиатора осталась вода после производственного процесса. Это испачкает полы, поэтому обязательно защитите область, в которой вы работаете.

Чугунные радиаторы очень тяжелые. Всегда защищайте пол от царапин.

Перед установкой радиатора узнайте материал стены и измерьте настенные ножницы – это значительно облегчит установку.Подробнее см. в нашем руководстве по установке настенных ножниц.

Установка клапанов

Используйте разводной ключ на клапане или защитите поверхность тряпкой. Никогда не используйте трубный ключ непосредственно на обработанной поверхности клапана — это повредит декоративное покрытие.

Используйте гаечный ключ, чтобы вставить втулку. Нанесите на втулки герметик, например тефлоновую ленту. В соединении между клапаном и накидной гайкой ничего не требуется — прокладка из EPDM обеспечивает герметичность.

Не подсоединяйте клапан, пока не будут установлены настенные ножницы (если они используются).

Шаг

Радиатор должен слегка наклоняться к впускному клапану. Согласно эмпирическому правилу, каждые восемь секций радиатора составляют приблизительно 1/16 дюйма. Обычно достаточно положить монету в четверть монеты под каждую из ножек, наиболее удаленных от клапана. 

Вакуумный прерыватель

Вакуумный выключатель из полированного никеля 0,5 дюйма.

Всегда необходим на радиаторах с термостатическим управлением. Нет вреда в использовании их на любом паровом радиаторе.

Установка ТРВ

Однотрубный паровой термостатический радиаторный клапан Нива из натуральной латуни.

Для начала мы рекомендуем установить TRV равным 3. Дайте ему время и постепенно меняйте температуру, пока не достигнете комфортной для вас температуры. После того, как вы нашли предпочитаемую настройку, ваш TRV не требует регулярной регулировки.

После установки

Убедитесь, что впускной клапан полностью открыт. Мы рекомендуем обслуживание котла после установки любого нового радиатора.

Однотрубный паровой чугунный радиатор черного матового цвета с клапаном Windsor 1,25″ XL и однотрубным паровым TRV Niva цвета Natural Brass.

Поиск и устранение неисправностей

Проверьте правильность размера трубы
Попробуйте снизить давление в котле
Проверьте правильность наклона радиатора
Убедитесь, что клапан полностью открыт

Обеспечьте достаточную вентиляцию системы

• Радиатор не нагревается 

Убедитесь, что клапан открыт.
Не слишком ли низкое положение TRV?

Обеспечьте достаточную вентиляцию системы

Убедитесь, что клапан не дросселирован
Проверьте, не слишком ли высокое давление в котле
Убедитесь, что радиатор правильно наклонен

Обеспечьте достаточную вентиляцию системы

Ремонт котлов в Бостоне — установка радиатора

В современных домах бойлеры и радиаторы устанавливаются нечасто, но во многих старых домах в районе Большого Бостона до сих пор используются паровые системы отопления.Паровое отопление также очень хорошо работает в многоквартирных и более крупных зданиях в Бостоне, поэтому они остаются общей чертой многоквартирных домов, многоквартирных домов и даже более старых коммерческих объектов. Если у вас есть система парового отопления в вашем доме, McMahon Plumbing & Heating — это профессиональный Бостонский подрядчик по отоплению , которому вы можете доверять, чтобы помочь вам поддерживать ваш радиатор или бойлер в отличном состоянии в любое время.

Наша команда Boston Heating Services состоит из лицензированных профессионалов с обширной подготовкой и опытом, и вся работа, которую мы выполняем, сопровождается 100% гарантией удовлетворения.Мы поможем вам обеспечить, чтобы ваша система парового отопления всегда была эффективной и действенной, чтобы вы могли сохранять тепло в своем доме в течение зимних месяцев без перерасхода затрат на электроэнергию.

Если вам требуется установка или ремонт бойлеров или радиаторов в районе Большого Бостона, позвоните нам сегодня. Мы предоставим вам быстрое обслуживание и бесплатную оценку любого ремонта радиатора или котла, который может вам понадобиться.

Преимущества систем парового отопления в Бостоне

Хотя системы парового отопления не очень часто устанавливаются в новых домах в районе Бостона, они могут дать вашему дому ряд преимуществ, некоторые из которых включают:

• В них очень мало движущихся частей, что делает их более надежными и долговечными, чем новые системы отопления, если они правильно обслуживаются.
• Они обеспечивают чистое, непыльное тепло, что является огромным плюсом для домовладельцев, чувствительных к аллергенам, которые могут циркулировать в системах принудительного воздушного отопления.
• Они очень энергоэффективны и могут ежемесячно экономить ваши деньги на отоплении.

Как работают системы парового отопления

В системах парового отопления котлы нагревают воду газом, мазутом или электричеством до тех пор, пока она не превратится в пар. Затем этот пар проходит по трубам к радиаторам или конвекторам, которые нагревают помещение.Когда пар охлаждается, он снова конденсируется в воду и возвращается в котел для повторного нагрева. Системы водяного отопления работают по тому же принципу, используя горячую воду вместо пара для обогрева радиаторов в бостонском доме.

Техническое обслуживание системы парового отопления

Системы парового отопления имеют более длительный срок службы по сравнению с другими видами систем отопления, но их все же необходимо ежегодно обслуживать, чтобы обеспечить бесперебойную и эффективную работу. Наши профессиональные специалисты по отоплению в Бостоне рекомендуют настраивать систему парового отопления не реже одного раза в год, желательно в начале осени, прежде чем вы начнете регулярно отапливать свой дом.Наши настройки помогут вам найти любые мелкие проблемы с системой отопления до того, как они перерастут в гораздо более сложные проблемы, и обеспечат максимально эффективную работу вашей системы отопления, что сэкономит ваши деньги на расходах на отопление.

От установки радиатора до ремонта котла, вы можете положиться на McMahon Plumbing & Heating для всех ваших потребностей в обслуживании системы парового отопления в районе Большого Бостона.

Если у вас есть система парового отопления или вам нужен ремонт радиатора/котла в Бостоне, позвоните по телефону 1-800-431-5660 или заполните нашу онлайн-форму запроса.

Различные способы установки ТЭНа в радиатор центрального отопления

Широкий выбор присоединительных отверстий в радиаторах Terma позволяет выбрать наиболее подходящий тип подключения для установки ТЭНа. Такое сочетание несет в себе ряд преимуществ для пользователя. К ним относятся:

использование стандартного радиатора центрального отопления ванной комнаты в качестве электрической сушилки, в том числе вне отопительного сезона (т. е. летом),

• дополнительный источник тепла (например,г. в ванной) вне отопительного сезона без необходимости включения всей системы центрального отопления.

Рекомендуемые типы подключения нагревательного элемента к радиатору центрального отопления:

Один из клапанов в радиаторе должен оставаться открытым во время использования ТЭНа.Это необходимо для предотвращения избыточного давления внутри радиатора, которое, в свою очередь, может привести к повреждению радиатора или нагревательного элемента.

Нагревательные элементы TERMA

соответствуют всем необходимым европейским нормам безопасности и предотвращения возгорания. Поэтому температура теплоносителя в установке, где установлен ТЭН, не должна превышать 82°С. Такая температура может повредить термопредохранитель, встроенный в нагревательный элемент.

Распределение тепла и значения температуры на поверхности электрического радиатора зависят от множества различных факторов.Геометрия радиатора является наиболее фундаментальной. Электрический нагревательный элемент всегда должен быть установлен в нижней части радиатора.

Электрический нагревательный элемент представляет собой элемент, выступающий за пределы корпуса радиатора. Поэтому радиатор следует располагать таким образом, чтобы предотвратить возможное повреждение нагревательного элемента (на нагревательный элемент нельзя наступать или использовать его в качестве подвески).

Как выбрать между последовательной и параллельной установкой

Когда дело доходит до установки радиаторов в вашем доме или коммерческом помещении, последовательная и параллельная установка относятся к двум различным методам установки.

Выбор того, какой из этих методов лучше всего подходит для вас при установке новых радиаторов центрального отопления, зависит от ряда важных факторов, поэтому читайте дальше, чтобы узнать, какой из них вам следует выбрать.

Установка радиаторов центрального отопления последовательно

Когда вы приняли решение установить новые радиаторы центрального отопления в вашем коммерческом или жилом помещении, у вас есть два варианта.

Первый вариант – это однотрубная система, которую часто называют последовательной установкой радиаторов.

Популярная в семидесятых и восьмидесятых годах однотрубная система используется во многих домах и зданиях, построенных в то время.

Как следует из названия, в этом методе используется одна труба, которая последовательно соединена с возвратной водой одного радиатора, служащей подачей воды для следующего радиатора. Этот второй рад может быть расположен в одной или разных комнатах.

Проблема с этим методом установки, когда речь идет о современных радиаторах, заключается в том, что последний радиатор центрального отопления в ряду часто дает меньше тепла, чем первый.Это происходит по той простой причине, что он находится дальше всего от источника тепла.

Это может привести к тому, что в некоторых комнатах будет холоднее, чем хотелось бы, и к более высоким счетам за электроэнергию, поскольку радиаторы должны быть больше по мере их удаления, чтобы компенсировать потери тепла. Котлы тоже должны работать намного усерднее, чтобы обеспечить все больше и больше горячей воды для заполнения каждого радиатора по очереди.

Одним из способов избежать этого при установке современных радиаторов является установка перепускного клапана, который смешивает охлажденную обратную воду с теплой водой перед ее подачей к следующему радиатору в ряду.Эта опция обеспечивает каждый радиатор в серии теплой водой вместо того, чтобы полагаться на то, что котел работает сверхурочно, чтобы обеспечить все больше и больше теплой воды.

Хотя этот метод обычно не используется при установке новых радиаторов центрального отопления, эту систему все еще можно найти в старых домах.

Параллельная установка радиаторов центрального отопления

Более популярным методом для тех, кто устанавливает новую систему центрального отопления в старых домах или новостройках, является параллельный метод.

Этот тип установки в последние годы обогнал последовательный метод, и на то есть веские причины!

Этот метод использует две трубы (в отличие от последовательного метода) и состоит из двух отдельных труб, а не только одной, как мы видели раньше. Одна из этих труб подает горячую воду к радиаторам центрального отопления, а другая подает холодную воду обратно в котел для повторного нагрева, отсюда и термин «параллельный метод».

При установке современных радиаторов параллельный метод, как правило, более дорогой, но он также обеспечивает эффективный обогрев всех радиаторов центрального отопления независимо от их расположения в контуре и без необходимости использования перепускного клапана.

Прочитав эту статью, вы, вероятно, уже решили, что параллельная установка современных радиаторов является лучшим вариантом для вашего следующего проекта, но вам также необходимо рассмотреть различные типы труб, которые вы можете использовать для этого метода, поскольку они имеют последствия затрат.

Двухтрубные системы обычно бывают двух типов: комбинация медных или пластиковых труб или стальные трубы.

Варианты медных или пластиковых труб могут различаться по цене, при этом медь является гораздо более дорогим материалом, чем пластик.Использование любого из этих типов труб для параллельной системы работает за счет того, что трубы присоединяются к коллектору, а каждый радиатор имеет отдельные трубы подачи и возврата. Этот тип системы в настоящее время является популярным выбором для тех, кто устанавливает современные радиаторы, поскольку оба материала просты в работе и помогают сэкономить драгоценное время.

Двухтрубные системы со стальными трубами работают почти так же, как вариант с пластиковыми и медными трубами, при этом каждый радиатор подключается отдельно к подающим и обратным трубам.

Этот вариант трубы может потребовать больше времени для установки и стоит немного больше материалов, но сталь является гораздо более прочным и износостойким материалом, чем пластик, поэтому это действительно зависит от бюджета, который у вас есть при установке новых.