Как правильно крепить мауэрлат: Мауэрлат для двускатной крыши: схемы, инструкции, монтаж, установка

Содержание

крепление, размеры, установка, что это такое?

Мауэрлат представляет собой пояс, который служит для укрепления стропил. Его укладывают по всему периметру строения на верхнем торце несущей стены.

Чаще всего для укладки мауэрлата используют древесину. Если будет установлен каркас из металла, то в качестве основы под крышу выступит швеллер, двутавр или другие изделия из металла.

Мауэрлат — что это?

Прежде чем приступать к формированию крыши, необходимо узнать, для чего нужен мауэрлат.

Он является частью стропильной системы. Назначение данной конструкции состоит в равномерном распределении нагрузки стропил по всей поверхности кровли.

Монтаж мауэрлата обязательно должен проводиться в строениях из пенобетона, блоков или кирпича.

Установка мауэрлата выполняется еще по одной причине — с помощью этой конструкции крыша присоединяется к стенам здания.

Вопросы, как и зачем устанавливать систему, нельзя игнорировать, особенно если в данной местности присутствуют сильные ветра.

Если стены выполнены из блоков или кирпича, то по верху стены следует залить армированный пояс из бетона. В нем следует установить анкеры, к которым будет крепиться система.

После застывания бетона в мауэрлате необходимо сделать отверстия, диаметр которых должен быть меньше диаметра анкеров. Это необходимо для более плотного соединения конструкции со стеной.

У строений, выполненных их дерева, в качестве мауэрлата может выступать венец сруба, но если дом каменный, то верхний слой из дерева необходимо закреплять анкерами.

В домах из дерева конструкцию фиксируют деревянными нагелями. Она должна быть единой для всей длины стены, а не состоять из частей.

Если таким способом элемент установить невозможно, то крепление мауэрлата к стене должно выполняться с помощью большего количества креплений.

Специалисты рекомендуют использовать деревянный брус, у которого сечение составляет 100 х 150 мм или 150 х 150 мм.

Перед тем как закрепить мауэрлат, дерево следует обработать антисептическим средством. Оно защитит материал от гниения и негативного влияния насекомых.

Отдельные элементы собираются в единую конструкцию с помощью прямого замка. Его размеры зависят от сечения брусьев. В замок забиваются гвозди, которые соединяют звенья между собой.

В целом система получается достаточно крепкая. Конструкция впоследствии будет служить основой для крепления стропил.

Функции конструкции

Что такое мауэрлат, представить несложно. Каждый дом имеет фундамент, а конструкцию мауэрлата можно считать фундаментом крыши, который объединяет кровлю и стены строения.

Одна из функций конструкции — служить опорой для стропильных ног. Нагрузка от крыши распределяется по всей верхней части стены.

При выборе конструкции крыши следует учитывать погодные условия.

Если в холодное время года выпадает много осадков в виде снега, то рекомендуется делать остроконечную крышу — она будет снижать тяжесть подтаявшего снега.

Его сила будет направлена не на основание крыши, а в сторону. Мауэрлат в таких крышах необходим, ведь кладка стен может разрушиться под давлением распирающей силы, если стропила будут прикреплены к стене.

Стоит помнить о весе кровли. Он также оказывает давление на стены строения. Если есть мансарда, то для нее также необходимо формировать слой тепло- и гидроизоляционного материала.

Часто на крышах закрепляют водонагревательные приборы, антенны, солнечные батареи, которые утяжеляют кровлю. Установленный мауэрлат принимает вес на себя и распределяет равномерно по краям стен.

Еще одна функция конструкции — удержание кровли. Закрепленный мауэрлат располагается по периметру крыши. Ее наклон снижает парусность, но совсем ее не убирает.

По этой причине важно чтобы мауэрлат был достаточно прочным. К стенам конструкция крепится таким образом, чтобы ее невозможно было оторвать.

Видео:

Иногда фронтоны кровли делают кирпичными, как и стены. В этом случае вес кровли разгружается. Мауэрлат для крыши можно установить на боковых стенах и закрепить внутри фронтов.

Стоит уделить внимание материалу, который используется для формирования основы кровли.

Если выбирается древесина, то следует остановить свой выбор на хвойных породах. Материал нужно обязательно обработать специальным средством, который защитит дерево от насекомых и влаги.

Длина деревянной балки должна быть равна длине стены. Если такого элемента нет, то следует взять две балки, равные по длине, так укладываемый мауэрлат будет лучше выдерживать вес кровли.

Для формирования основания под крышу элементы не обязательно должны быть из дерева. Для стропильной системы можно взять швеллер или стальные балки.

Видео:

Крепление мауэрлата к кирпичным стенам

Класть мауэрлат на кирпичное строение следует по всему периметру. При этом система должна быть уложена близко к внутреннему краю.

Снаружи выполняется небольшой выступ, который будет защищать конструкцию от негативного влияния природных явлений.

Способы крепления мауэрлата могут быть различными. В процессе кладки следует определиться с выбором крепления кровли, так как подготовительные мероприятия для установки крыши будут проходить в определенном порядке.

При обвязке проволокой за 3-4 ряда следует закрепить катанку и поместить ее в стену.

Рекомендуется оставлять такую длину, чтобы вся толщина мауэрлата была надежно зафиксирована. Необходимо сделать столько закладок проволоки, сколько будет установлено стропил.

При креплении крыши с помощью анкеров в кладке кирпича необходимо высверлить отверстия для болтов.

Чаще всего количество элементов крепежа совпадает с числом стропил. Болты вбиваются в отверстия и хорошо затягиваются.

Существует еще один вариант крепления мауэрлата для односкатной крыши с использованием пробок. Предварительно их следует обработать составом против развития гнили, плесени.

Пробки следует заложить в кладку кирпича. Место расположения креплений определяет мастер. Пробки рекомендуется устанавливать за один ряд до края стены.

Любой вариант предполагает их расположение как можно ближе к наружному краю.  Система закрепляется к пробкам скобами.

Перед тем как положить кровлю, можно заложить в кладку части арматуры. Они должны быть закреплены в кладке, которая проходит за несколько рядов до края стены.

Ее следует согнуть в виде буквы «Г», короткий край которой должен составить 25 см или немного больше. Этот край следует укладывать в нижний ряд кладки.

Фото:

Длинная часть арматуры должна выступать вертикально. Часть, которая выступает над кладкой, должна быть такая, как сечение мауэрлата, плюс 25 см.

После этого в брусе нужно сделать отверстия в тех местах, где будет проходить арматура. Когда брус будет установлен на концы арматуры, их следует загнуть и зафиксировать скобами.

Как крепят конструкцию к бетонным блокам?

Перед тем как крепить мауэрлат к ячеистобетонным блокам, следует обязательно залить бетонный армопояс.

В опалубку необходимо заложить металлические шпильки, на которых присутствует резьба. Диаметр одной из них должен составить 10 мм или немного больше. Снизу шпильки следует приварить поперечную балку.

Прежде чем устанавливать элементы, необходимо определить их количество. Все крепления следует равномерно распределить по периметру верха стены.

Из армопояса шпильки должны выступать на высоту, равную толщине бруса и плюс несколько сантиметров. Эти дополнительные сантиметры необходимы для затяжки с помощью шайбы и двух гаек.

При разметке бруса следует учитывать расположение стропил. Крепление шпильками должно проходить в центре между двумя стропилами. Нельзя чтобы шпильки находились прямо в месте крепления опоры.

Резьбу на шпильках специалисты рекомендуют обмотать скотчем. В этом случае во время работ с бетоном они останутся чистыми.

После того как армопояс затвердеет, можно укладывать брус. В нем необходимо сделать отверстия, в которые будут устанавливать концы шпилек.

Брус аккуратно вставляют в крепления и затягивают гайками. Спустя несколько дней гайки надо подтянуть и закрепить контргайкой.

Перед тем как сделать конструкцию, надо обработать брусья специальным составом в несколько этапов. Впоследствии древесина не будет гнить, ее не испортят насекомые и плесень.

Независимо от выбранного способа крепления под брусья надо уложить гидроизоляцию. При установке мауэрлата размеры бревна должны быть четко определены.

Видео:

Длина элементов должна соответствовать длине стены. Сращивать между собой брусья необходимо болтами, винтами или гвоздями. Углы рекомендуется усилить, закрепив скобами.

Как выполняется крепление анкерными болтами?

Если планируется сформировать армированный пояс и закрепить уложенный мауэрлат анкерными болтами, то следует провести предварительные работы.

Специалисты считают, что создание армопояса является правильным решением. Этот элемент способствует укреплению коробки строения.

С его помощью можно сделать венец стен ровным. Вся конструкция становится более жесткой, если армопояс выполнен правильно.

Если мауэрлат необходимо крепить к газобетону, то без формирования армопояса не обойтись. Ведь блоки не отличаются твердостью, в них невозможно вмонтировать анкерные крепления.

Оптимальный вариант формирования армопояса на таком материале — использование блоков, имеющих форму «U».

Их следует установить по периметру строения так, чтобы получился целостный желоб. На блоках, которые установлены по бокам, следует сделать пропил, тем самым устраняя промежутки между элементами конструкции.

После того как блоки уложены, необходимо собрать арматурный каркас. Чаще всего применяют арматуру, сечение которой 12 мм.

Она должна быть перевязана поперечными перемычками. Ее следует уложить в желоб и залить бетоном.

Стоит подготовить такое количество бетонного раствора, чтобы его хватило на весь желоб. Процедуру прерывать не рекомендуется, чтобы конструкция получилась монолитной.

Анкеры закрепляют  с помощью проволоки. Элементы должны устанавливаться ровно, чтобы вся система была более прочной.

Количество анкеров не должно быть меньше количества стропильных ног. Важно предварительно определить, где будут крепиться стропила.

Видео:

Места установки анкеров не должны совпадать с точками соединения стропильных ног.

После того как бетон застынет, анкеры будут надежно закреплены в нем и привязаны к армопоясу.

В мауэрлате необходимо сделать отверстия, которые будут совпадать с расположением анкеров. Конструкция устанавливается на крепления, после чего затягивается двумя гайками и шайбой.

Если есть сомнения в том, как правильно крепить мауэрлат, то следует проконсультироваться с профессиональными мастерами.

Мауэрлат — Что это такое, из чего изготавливают

Что такое мауэрлат?

В словаре строительных терминов говорится: «мауэрлат — брус, служащий опорой наслонных деревянных стропил.  и предназначенный для распределения нагрузки, создаваемой крышей сооружения. Располагается на верхнем внутреннем обрезе  стен.»

То есть нагрузка от веса крыши через мауэрлат равномерно распределяется на стены  здания.  

Из чего его изготавливают?

Как правило, мауэрлат изготавливают из бруса сечением 150х150 мм или досок  сечением 50х150 мм, которые сбиваются по три штуки для получения сечения 150х150 мм.

Реже используется брус сечением 100х100  мм или 200х200 мм.

Крайне редко ( при установке  металлических стропил)  изготавливается из металлопроката.

Во многом  сечение зависит от того  как много весят кровельные материалы. В том случае если строительство дома своими руками ведется с использованием ондулина можно использовать брус минимально допустимого сечения.

Какие работы необходимо выполнить до установки на деревянные стены?

При установке  на стену дома, выполненную из дерева, под верхние  бревна стены необходимо заложить вязальную проволоку. С ее помощью мауэрлат будет крепиться к стене. Длина  выступающих концов проволоки должна быть в 2 раза  больше чем высота бревен, под которые подложена проволока и мауэрлата вместе взятых.

Этот способ надежен, веками использовался нашими предками. Однако есть более современный способ крепления – при помощи металлических  анкерных болтов.

Для того чтобы закрепить мауэрлат ими  до его укладки в  бревнах стены следует просверлить отверстия для пропуска анкерных болтом. В нижней части отверстия необходимо сделать выборку для того чтобы головка болта не выступала над поверхностью бревна. В мауэрлате также необходимо выполнить  отверстия для пропуска болтов. 

Какие работы необходимо выполнить до установки на стены из кирпича, блока, монолита?

Для надежного крепления необходимо  изготовить армопояс. Он представляет собой монолитную железобетонную стяжку. По сути армопояс служит фундаментом для мауэрлата.

Работы выполняются в следующей последовательности:

  1. Устанавливается деревянная  опалубка. Как правило, высота опалубки составляет250- 300 мм.
  2. В опалубку закладывается арматура или строительная сетка. Для надежной связи армопояса со стеной необходимо  перевязать их. Сделать это можно вбив в стену небольшие куски арматуры. Для того чтобы армирование « работало» необходимо приподнять арматуру или сетку над  верхним срезом стены на 50 -100 мм.
  3. Заливается бетон.
  4. Устанавливаются металлические шпильки с широкой шайбой и гайкой в основании. Сделать это необходимо до застывания бетона. Высота шпилек должна быть больше высоты мауэрлата.

Совет.  Для того чтобы  иметь шпильки необходимого вам размера  следует покупать длинные шпильки (длиной от 1 метра и больше) и нарезать в необходимый размер.

Через 5 дней можно укладывать мауэрлат. Это правило продиктовано тем, что при нормальной температуре и влажности цементосодержащие  смеси набирают 50 процентов прочности и способны воспринимать прилагаемые к ним нагрузки без разрушения. 

Инструкция по укладке мауэрлата?

Последовательность операций такова:

  1. Брус выкладывается по периметру  здания. В случае если длина отдельных брусов меньше чем  длина стены производится их сращивание. Непосредственно под брус укладывается гидроизолирующий материал.   Пленки Ондутис прекрасно для этого подойдут.
  2. Проверяется правильность « геометрии». Для  этого необходимо проверить равность длин диагоналей. Пренебрегать  этой операцией нельзя – неточность в несколько сантиметров грозит некачественной сборкой стропильной системы. В  таком случае ремонт крыши неизбежен.

Совет. Самый простой способ проверки – при помощи веревки или лески.  В  этом случае нет необходимости замерять расстояния. Достаточно просто зафиксировать длину диагонали и сравнить ее с другой.

  1. Закрепить между собой углы мауэрлата.
  2. Закрепить мауэрлат при помощи проволоки или шпилек. При креплении при помощи шпилек следует заранее  просверлить отверстия в частях  мауэрлата. Затяжку следует проводить в 2 приема.

Мауэрлат является фундаментом крыши. Тот, кто ведет строительство дома своими руками, должен отнестись к его креплению ответственно. Иначе ремонт крыши  придется проводить на следующий сезон после ее монтажа.

Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса? Несколько хитрых советов.

Как правильно крепить мауэрлат на стену из газобетона? Как закрепить мауэрлат к пенобетонной стене

Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошной армированный железобетонный пояс. Однако, некоторые самодеятельные строители, видимо, из соображений экономии времени и материалов, пытаются отыскать способы, как можно закрепить мауэрлат на газобетон без армопояса. Давайте посмотрим, насколько это возможно, и стоит ли вообще прибегать к такому решению.

Несколько слов о важности мауэрлата

Что такое мауэрлат и для чего он необходим? Человеку, неискушенному в вопросах строительства, это мудреное слово зачастую вообще ничего не говорит. А между тем, речь идет об одной из важнейших несущих деталей конструкции здания.

Что такое фундамент – знают, наверное, все. Так вот, по своей функциональности мауэрлат вполне можно сравнить с фундаментной лентой. Правда, она отвечает за нагрузки, передающиеся со всего здания в целом, а мауэрлат – только за те, что образуются в ходе эксплуатации всей конструкции крыши – стропильной системы, кровельного покрытия, утеплительного «пирога», внутренней обшивки скатов (если она есть) и т. п.

А нагрузки здесь могут быть немалыми, и что самое опасное – иметь распирающую, перпендикулярную поверхностям стенам направленность, то есть работать на их разрушение. Все дело в углах скатов кровли – именно это дает такое разложение векторов приложения сил, как от тяжести самой конструкции крыши, так и при внешних нагрузках – снеговой и ветровой.

Особенно опасны подобные распирающие точечные нагрузки, передаваемые от стропильных ног, для стен, выложенных из штучного материала – кирпича или кладочных блоков (куда относится и газобетон). Значит, необходимо максимально равномерно распределить выпадающую нагрузку по всей длине стены. И, опять же, по аналогии с фундаментной лентой, с этим сможет справиться мощный деревянный брус, который плотно упирается на всем своем протяжении в торец стены.

Второе замечательное качество мауэрлата — это значительное облегчение монтажных работ при установке стропильной системы. Согласитесь, что крепить каждую стропильную ногу к капитальной стене намного сложнее, чем, как говорится «дерево к дереву». С наличием мауэрлата отрываются очень широкие возможности применения различных схем соединения, от «глухих» до подвижных, с использованием разнообразных крепежных деталей.

В качестве мауэрлата обычно применяется деревянный брус сечением от 100×100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности конструкции крыши, выбирают еще 100×150, 150×150, 150×200 мм). Очень часто опираются на негласное, в принципе, но действенное правило – толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

Ширина – в зависимости от толщины стены, на которую он устанавливается. При этом стараются брус расположить так, чтобы он не приходился вровень с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри. Так проще будет уберечь древесину от негативного воздействия внешней среды, провести утепление этого довольно сложного в плане обеспечения нормальной термоизоляции узла. Это правило не является обязательным, но если почитать советы мастеров, то все они практически в один голос советуют оставлять с каждой из сторон хотя бы по 50 мм от края.

Можно изготавливать мауэрлат и из бревна, но такое решение не видится оптимальным – операции крепления к стене, а затем и врезки стропильных ног станут значительно сложнее и, соответственно, потребуют повышенных навыков в плотницком деле.

Понятно, что ввиду высокой ответственности этого элемента конструкции крыши, для таких целей стараются выбрать просушенную древесину первого сорта, которая не имеет искривлений, выраженной сучковатости, трещин, признаков биологического разложения, и других дефектов.

Для мауэрлата вообще рекомендуется отборная древесина лиственных пород. Но отыскать такой материал – непросто, поэтому чаще всего применяют качественную сосну, но только подвергая ее весьма придирчивому выбору: экономия на качестве в данном случае – совершенно не допустима.

Кстати, мауэрлат может быть и не деревянным. Например, если планируется стропильную систему создавать из сборных или сварных металлических ферм, то и в роли мауэрлата будет применяться стальная балка – обычно швеллер или двутавр. Впрочем, в практике частного строительства к таким решениям прибегают нечасто – «классикой» остается древесина.

Мауэрлат может не применяться на стенах из бруса или бревен (его роль выполнит последний ряд – верхняя обвязка), и на каркасных домах – по той же причине. Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены возведены из прочного, устойчивого к точечным и распирающим нагрузкам материала (например, бетон), и при этом конструкция крыши подразумевает крепление стропил к наружному выносу балок перекрытия. Для стен же, сложенных из штучных материалов, без мауэрлата обойтись не удастся в любом случае.

Понятно, что для того чтобы мауэрлат в полной мере мог выполнять свои функции, надёжность его крепления на стене не должна вызывать никаких опасений. С бетонными, каменными, кирпичными стенами – попроще, так как существует немало способов надежной фиксации бруса на торце стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича делаются закладки из деревянных брусков. Это дает возможность затем использовать для крепления мауэрлата обычные стальные скобы. Но выполнить такие закладки с газобетоном – это абсолютно бесперспективное занятие, можно даже не пытаться, так как никакой надежности обеспечиваться не будет. Приходится искать иные способы, о которых и пойдет речь далее в статье.

На стенах из газобетона мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутой схеме», то есть в виде рамы, полностью опоясывающей весь периметр здания – так достигается максимальная надёжность конструкции. Впрочем, это получается не всегда возможным – например, в том случае, когда из тех же пеноблоков ведется выкладка фронтонов. Значит, тем надежнее должно выполняться крепление бруса к торцу стены.

Как рассчитывается двускатная стропильная система?

По ходу изложения мы уже один раз отсылали читателя к размеру стропильной ноги – от этого в определенной степени зависит сечение мауэрлата. А вот , с учетом углов крутизны и всех выпадающих нагрузок – читайте в специальной публикации нашего портала.

Как можно прикрепить брус мауэрлата к газосиликатной стене без армопояса?

Прежде всего, строитель, перед которым встала подобная проблема, должен четко сам себе ответить на вопрос – «Действительно ли у меня нет возможности залить армированный железобетонный пояс, чтобы не иметь проблем в принципе?» Почему? – да потому что любой из предложенный далее вариантов не лишен тех или иных недостатков. И кроме того – сама возможность установки мауэрлата без армопояса – довольно сомнительная, и принимается со многими оговорками.

Сколько не ищи, вряд ли получится отыскать внятные критерии, когда специалисты однозначно говорят – да, можно обойтись на этой газосиликатной стене без бетонного армопояса. Существуют лишь много всяких «если», при которых, вроде бы, можно надеяться на успешность такого монтажа.

Цены на газобетон

газобетон

  • Если дом или хозяйственная постройка небольшие (критериев оценки, увы, нет).
  • Если крыша имеет не слишком сложную и тяжеловесную конструкцию (допустим, что речь идёт о простых из, например, профнастила или металлочерепицы – все остальные кровельные материалы, в совокупности со своей обрешеткой, будут тяжелее).
  • Если климатические условия региона строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (а где гарантия, что не случится погодной аномалии?).
  • Если конструкция стропильной системы будет сводить к минимуму распирающие нагрузки. Это может обеспечиваться:

— Применением висячих стопил, жестко стянутых горизонтальными затяжками.

— Использованием наслонных стропил, с обязательной опорой в точке конькового соединения, если в точке соединения стропильных ног между собой на коньке предусмотрена шарнирная связь, а узел крепления к мауэрлату предполагает использование подвижных, скользящих соединений.

Одним словом, перечень условий для того чтобы попробовать обойтись без армопояса (и то без полной уверенности в успехе) – достаточно велик. И необходимо, наверное, десять раз подумать, прежде чем избрать именно этот путь.

Тем не менее, в интернете предлагается несколько способов монтажа бруса мауэрлата непосредственно на газосиликатную стену без заливки армопояса. Попробуем разобраться в них.

Крепление мауэрлата с помощью проволоки

Один из самых простых способов, который часто применяется при возведении кирпичных стен. В этом случае примерно за 4÷5 рядов до окончания кладки между рядами укладываются пучки стальной проволоки диаметром примерно 3 мм (по 3÷4 жилы в пучке), так, чтобы они выглядывали и с внешней, и с внутренней стороны стены. Длину выпуска этих «косичек» делают такой, чтобы она обеспечивала охват монтируемого по окончании кладки бруса мауэрлата и позволяла беспроблемно произвести надежную скрутку и затяжку проволочной петли. Шаг расположения таких поводочных закладок обычно выбирают равным шагу установки стропил, так, чтобы узлы крепления мауэрлата приходились между соседними стропильными парами.

По готовности стены на ее торец укладывается . Затем сверху устанавливается брус, выравнивается, а затем производится создание и затяжка проволочной петли. Затяжку обычно проводят с помощью ломика (монтировки), добиваясь максимально плотного прижатия бруса к стене.

Казалось бы — вот оно, самое простое решение. Однако, присмотритесь: все показанные примеры – только на кирпичной стене. Пишут, что такой способ вполне срабатывает и с газосиликатными блоками, только закладку проволочных «косичек» проводят примерно за два ряда до окончания кладки.

Писать-то пишут, но ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенами найти в интернете не удалось.

По личным ощущениям – не будет ли проволока при больших нагрузках, а тем более – при возможной вибрации, например, при сильном ветре, работать как «ножовочное полотно», постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (который можно пилить ручной ножовкой)? Ведь это и нарушение целостности кладки, и ослабление фиксации мауэрлата на стене, со всеми вытекающими последствиями.

Одним словом, не все так очевидно просто…

Крепление бруса с помощью анкеров или дюбелей

Казалось бы — самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем. Все так, но только если речь идет не о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала вполне может преподнести сюрприз, когда при затяжке анкера или вкручивании дюбеля образуется трещина или даже скол.

Безусловно, в продаже в наше время можно найти немалый ассортимент крепежа, рассчитанного именно для газобетонных стен. Но, согласитесь, одно дело крепить мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен – и совершенно другое мощный , который становится основой для всей конструкции крыши.

Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невелики, придется приобретать анкеры максимальной длины – порядка 300÷500 мм, так, чтобы с учетом толщины бруса мауэрлата, можно было более-менее надёжно «зацепиться» за стену. Но стоимость таких длинных мощных анкеров – немалая, так что это тоже необходимо иметь в виду.

Работа по монтажу мауэрлата на анкеры проводится примерно в такой последовательности:

Иллюстрация
Прежде всего, необходимо обеспечить надёжную гидроизоляцию между газосиликатной и укладываемым брусом. В противном случае в месте контакта древесины с другим строительным материалом неизбежно появится очаг сырости и, как следствие – биологического разложения.
Для гидроизоляционного барьера вполне подойдет полоса качественного рубероида – ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены.
Если будет вступать несколько по бокам – не страшно, так как этот несложно затем обрезать.
Укладывать полосу можно сухим способом, то есть без применения битумной мастики.
После этого на торец стены укладывается мауэрлат.
В данном примере для него используется качественная доска 50×150 мм, что, кстати, по толщине выглядит маловато. Но принцип крепления от этого не меняется.
Брус укладывается точно на свое место, как предусмотрено проектом, выравнивается.
Проводится необходимая разметка.
В принципе, в данном случае она сводится к тому, чтобы наметить участки установки стропильных ног – тогда анкеры крепления мауэрлата можно будет расположить между ними – и не будет никаких взаимных помех.
Намечено место крепления стропильной ноги.
Анкеры можно расположить произвольно, повторяя шаг стропил.
Вот он, анкерный болт.
Сразу оговоримся – в данном примере поверху газосиликатной стены все же залит армопояс, поэтому мастер использует сравнительно небольшие анкеры, диаметром 12 мм длиной 150 мм. В зрелом бетоне такое крепление будет обеспечивать требуемую надежность.
А вот если армопояса нет, придется ставить максимально длинный крепеж – вплоть до полуметра.
Далее, в дрель устанавливается перьевидное сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм), и в брусе мауэрлата сверлятся сквозные отверстия, вплоть до торца стены.
Рекомендуется сразу сметать опилки, чтобы они не падали обратно в канал.
После этого в ход идет перфоратор со сверлом на 12. Прямо через отверстие в древесине сверлится канал для анкера в материал стены.
После того как отверстие готово, в него вставляется анкер.
Далее, анкер молотком забивается обязательно на всю свою длину, до упора шайбы под гайкой в древесину.
И последним действием остается с помощью соответствующего ключа затянуть все анкеры, плотно прижав тем самым брус мауэрлата к торцу стены.

Будет ли такое соединение надёжным? С бетоном – однозначно да. С газосиликатном напрямую – вопрос сложный, даже при большой длине анкера. Во всяком случае, никаких исследований или результатов изучения опыта по этому вопросу в интернете обнаружить не удалось – ни положительных, ни отрицательных.

Акцентируем внимание еще на одном моменте. Нередко длины бруса для того, чтобы выложить мауэрлат по стене одним отрезком, не хватает, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют выполнять очень интересные и надежные замковые соединения, но для непрофессионала будет достаточно сделать соединительный узел «в полдерева». Обязательное условие: на этом месте необходимо затем будет предусмотреть крепление – анкер или шпильку, чтобы затянуть место соединения.

Цены на профнастил

профнастил

Аналогичный подход и по углам, где стыкуются брусья соседних стен – замковое соединение с последующей затяжкой выбранным крепежом.

Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткую раму, на углах практикуется усиление соединения с помощью стальных скоб. На одной из схем выше это хорошо показано.

Еще один совет – если на стене приходится стыковать два участка брус, то следует стремиться к тому, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на стене длиной 8,5
метра лучше использовать брусья не 6 + 2,5
, а, например, 4,2 + 4,3
м.

Технологические новинки – химические анкеры

Еще десяток лет назад про эти инновационные методы крепления деталей в различных материалах еще мало кто слышал. Сегодня же химические анкеры широко представлены в продаже, правда, назвать их общедоступными по цене – пока не получается.

Кстати, подобные технологии крепления многие из домашних мастеров проводили и без специальных химических анкеров – речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидки с отвердителем, а затем вставлялась деталь – через сутки получалось надежное соединение.

Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им высочайшие прочностные качества. Правда, можно уже повстречать и жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке представлено очень много некачественных подделок подобной химии. А если говорить об авторитетных производителях таких материалов, то следует ориентироваться на бренды «Sormat», «Hilti», «Nobex», «Fischer», «Tox», «Tecseal», «Tecfix», «Technox», «KEW» и некоторые другие.

Сами по себе химические анкеры могут различаться принципом их применения.

  • Так, одна разновидность имеют капсульную (ампульную) компоновку.

В просверленное под анкер отверстие вставляется ампула, которая содержит одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро отвердевать после смешивания и контакта с воздухом.

После укладки ампулы в отверстие вставляется уже сам анкер (шпилька), и забивается на необходимую глубину. При забивании анкер разрушает ампулу, сосав заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и витками резьбы шпильки. При нормальной температуре воздуха уже через 25÷45 минут состав полностью полимеризуется, застывает, обеспечивает надежное удержание и неподвижность анкера даже под немалой нагрузкой.

  • Другой тип химических анкеров предполагает использование картриджей (туб) с полимерным составом (чаще – двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет схож по конструкции с тем, который мы обычно применяем с силиконовыми герметиками или «жидкими гвоздями». А некоторые виды химических анкеров прямо рассчитаны именно на такие простейшие пистолеты.

Кроме того, в зависимости от материала стены могут применяться еще и дополнительные приспособления. Например, давайте посмотрим, как устанавливается химический анкер, предназначенный именно для пористых бетонов.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
На иллюстрации показаны возможные составляющие комплекта химических анкеров «Fisher» — это сами картриджи с разными по скорости твердения составами, пистолеты-дозаторы.
Канал под любой химический анкер всегда нуждается в тщательной очистке от пыли – для этого имеется специально насос для продувки и откачки, щеточки разных диаметров.
Бур со специальной насадкой позволяет проделывать конические отверстия (как раз то, что нужно для пористых бетонов).
Ну и, наконец, различные переходники, направляющие адаптеры, сетчатые втулки под пустотные стены, и сами анкеры-шпильки разнообразной длины.
Нас в данном случае интересует по теме статьи именно газосиликатная стена – пористый бетон.
Начинается бурение канала под анкер.
Для этого используется специальный бур с круглым упором-ограничителем и сферической насадкой.
Вначале сверлят прямое отверстие – до упора в ограничитель.
Ограничитель уперся в стену, и благодаря сферической форме насадки отверстию начинает придаваться коническая форма – как показано на иллюстрации.
По готовности канала бур ставится прямо и аккуратно, чтобы не разбить случайно зауженную вершину конуса, извлекается из отверстия.
После этого берут ручной насос – необходимо основательно вычистить канал от пыли. Продувку начинают с полным погружением зонда насоса в отверстие.
Затем зонд насоса постепенно извлекают из канала, не прекращая продувки.
При необходимости, пускают ход круглую щёточку соответствующего диаметра.
Такую операцию по продувке следует повторить не менее четырех раз – наличие пыли резко снижает надежность химического анкера.
В идеале необходимо стремиться, чтобы канал был совершенно чистым.
После очистки в отверстие вставляется пластиковая муфта.
Она «облагородит» край отверстия и, самое главное, обеспечит положение вставляемого анкера (шпильки), перпендикулярное поверхности стены.
Готовится к работе «химия».
В пистолет вставляется картридж, накручивается носик-смеситель.
Делается небольшой выпуск состава на любую поверхность – необходимо убедиться, что все компоненты полностью смешались – это покажет ровный цвет выходящей смеси.
После этого носик заводится в муфту, ограничивающую отверстие, и начинается заполнение полости композитным составом.
Обычно полость заполняется примерно на ¾ своего объема.
Далее, берется анкер-шпилька необходимой длины, и аккуратно ввинчивается (в буквальном смысле слова) в пластичную массу, заполняющую коническую полость – для этого на данном этапе достаточно усилия пальцев.
Важно следить, чтобы шпилька заняла перпендикулярное стене положение – направляющая муфта поможет с этим, но проконтролировать все же не мешает.
Шпилька вкручивается вплоть до упора в стенку.
Осталось подождать всего 45 минут – и при нормальной температуре (около +20 °С) анкер будет готов к испытанию нагрузкой.

Что еще говорят о достоинствах химических анкеров:

  • Крепление считается высокопрочным, долговечным – срок эксплуатации оценивается в 50 лет.
  • Используемые полимерный композит совершенно инертен к атмосферному, биологическому, химическому воздействию.
  • При установке такого анкера отсутствуют распирающие нагрузки внутри пористого бетона, то есть риск появления трещины или скола практически исключается.
  • Вместе с тем, проникновение композита в прилегающие к пробуренному каналу поры газобетона обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

Ну а теперь – о недостатках. Их немного, но судите сами:

  • Стоимость химических дюбелей – высока, и крепление мауэрлата обойдется в весьма внушительную сумму. Тем более, что для нашей задачи необходимы весьма глубокие каналы с полным их заполнением композитом – так что картриджей потребуется изрядное количество.
  • Химические анкеры не отличаются стойкостью к высоким температурам. Понятно, что на мауэрлате температуре выше 100 градусов в принципе неоткуда взяться, но тем не менее …
  • Каких-либо достоверных данных о сроках и результатах эксплуатации химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса – не выявлено. То есть, имеются предположения, что вроде бы должно получиться неплохо – но итогов проведенных испытаний пока нет. Может, хотите быть первым?

Видео: демонстрация работы с химическим анкером компании «Hilti»

Крепление мауэрлата на вмурованные шпильки

Если еще до крепления мауэрлата из торца стены торчат шпильки на нужном расстоянии друг от друга – процесс монтажа упрощается до предела.

  • На брус переносятся отметки расположения шпилек – для этого достаточно уложить мауэрлат сверху и немного простучать – шпильки оставят следы, которые станут центрами сверления отверстий.
  • Далее, на эти шпильки «накалывается» полоса гидроизоляции.
  • Затем нанизывается брус с просверленными отверстиями.
  • На шпильки надеваются широкие шайбы, наживляются гайки – и происходит вполне понятная процедура прижима мауэрлата к торцевой части стены.

Все очень просто, но кроме одного – а как в газобетонную стену вмуровать шпильки. Вот здесь начинаются сложности.

Встречаются такие советы – в газобетонной кладке сверлится глубокое, порядка 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше, чем диаметр шпильки. Затем канал заполняется кладочным клеем или цементным молочком. После этого в него вводится до упора шпилька – и в таком виде оставляется до полного схватывания раствора.

Несложно, казалось бы, но некоторые мастера, опробовавшие такой метод, явно не в восторге от него – растворы могут дать усадку, сложно избежать пустотных участков, да и качество такого узла все же не самое высокое. Некоторые крепления могут от динамической нагрузки или вибрации разбалтываться, а это чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках – со всеми вытекающими печальными последствиями.

Еще один вариант заблаговременной установки шпилек. В этом случае они привариваются перпендикулярно к металлическим пластинам, которые разместятся в кладочном шве перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма пластин большой роли не играет – например, они могут быть такими, как показано на иллюстрации.

Главное, чтобы пластины создавали опору для шпильки и одновременно работали против выдергивающей нагрузки. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее, до установки их в кладку, сверлятся отверстия, затем туда заводятся шпильки, при необходимости — «рихтуются» края блока, чтобы он из-за толщины пластины не встал на перекос. После этого выполняется кладка – и по готовности стены сразу имеется и ряд вмурованных шпилек для монтажа мауэрлата.

Пластины скрыты в кладочных швах, а шпильки становятся удобным подспорьем для надежной фиксации мауэрлата.

И все же максимально надежная установка закладных шпилек обеспечивается только при заливке армированного пояса.

А разумно ли отказываться от заливки армопояса?

А теперь, наоборот, прямой вопрос читателю – а насколько серьезны ваши основания отказываться от этой несложной, но очень надежной, проверенной, гарантирующей прочность создаваемой конструкции крыши операции по заливке армопояса? Давайте еще раз посмотрим, насколько это все просто и понятно, прежде чем принимать окончательное решение.

Процесс заливки армированного пояса — ничего сложного!

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Если посмотреть на всевозможные инструкции и руководства, посвященные строительству домов из газобетонных блоков, вопрос крепления бруса мауэрлата с торцу стен без армированного железобетонного пояса – даже не рассматривается.
И только где-нибудь в тексте может встретиться скромное упоминание: в качестве исключения, например, на небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают выраженной снеговой и ветровой нагрузки и т.п.
Одним словом, практически на свой страх и риск.
А неужели так сложно залить армопояс, чтобы разом уйти от этой зависимости — «если»?
Кстати, ничего особо сложного в этом, то есть такого, чего бы не сумел сделать даже начинающий строитель, нет.
Производители стройматериалов из газобетона предусмотрели в своем ассортименте специальный тип блоков, предназначенных именно для последнего ряда кладки. Они имеют характерную форму, за что и получили название U-блоков (за сходство с этой буквой латинского алфавита).
По сути, это выполненная из газобетона в заводских условиях несъёмная опалубка под заливку армированного пояса.
Посмотрите на иллюстрацию – на ней показаны различные типоразмеры газобетонных U-блоков.
Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна стенка толще другой. Эта утолщённая стенка должна смотреть в сторону улицы – ее выполняют более широкой по соображениям максимального сохранения термоизоляционных качеств.
Размеры «канала» под сам армированный пояс – не столь велики, то есть бетона много не потребуется, и его для загородного дома средней величины будет несложно изготовить самостоятельно прямо по месту проведения работ. Тем более что заливать все равно придется вручную, так как бетононасос в данном случае помощником не будет – слишком уж узкая и мелкая «лента».
О количестве бетона для этой операции будет рассказано ниже.
Казалось бы, зачем вообще размышлять о способах, как можно обойтись без армопояса — не лучше ли сразу приступать к его заливке?
Однако, многих останавливает то, что U-блоки, на которые уходит меньше материала при производстве, вместе с тем стоят существенно дороже, так как обычно продаются штучно. Но, оказывается, такие блоки можно изготовить и самостоятельно, используя стандартные стеновые, или же вообще обойтись без них, применив иные технические решения.
Итак, U-блоки можно вырезать из стандартных стеновых.
Для начала, естественно, проводится разметка – ширины вырезаемого фрагмента…
… и его глубины.
Проведены линии, по которым будут выполняться резы.
В данном случае мастер принял решение о вырезке «канала» шириной в 120 и глубиной в 160 мм. Этого для армированного пояса будет достаточно.
Если возводились стены из газосиликатных блоков, то наверняка у мастера есть инструмент для их резки.
Обычно это – мощная ручная ножовка с крупным зубом.
Начинаются выполнять прорези по намеченным линиям – на глубину создаваемого «канала».
Чтобы добиться ровности прорези по глубине, блок пилят поочерёдно, добиваясь нужного погружения пилы сначала с одной…
…а затем и с другой стороны.
Кстати, не располагаем картинкой, но судя по заверениям мастеров такие ровные и одинаковые по глубине прорези можно выполнять и циркулярной пилой.
Правда, выпуск пилы может быть недостаточным (нужно ну хотя бы 100 мм глубины реза) – вот напоследок можно поработать и ручной ножовкой. Чем не вариант?
Блок со сделанными прорезями ставится «на попа».
Далее, в ход идет перфоратор. В его патрон вставляется бур – диаметр не столь важен (обычно достаточно 8÷12 мм), но вот длина лучше взять побольше, порядка 400 мм, чтобы просверливаемое отверстие доходило примерно до середины блока.
По линии, определяющей дно создаваемого «канала», сверлится ряд отверстий, с расстоянием между их центрами порядка 15 мм.
Затем блок переворачивается, и аналогичная операция проводится с противоположной стороны.
После этого обычно бывает достаточно легкого удара молотком – и надрезанный с трех сторон фрагмент вываливается из блока.
Кстати, эти фрагменты, если они не раскололись, не следует выбрасывать – они по ходу строительства еще могут пригодиться.
А для заливки армированного пояса остается вот такой самодельный U-блок.
При необходимости оставшиеся неровности можно подрезать стамеской…
…вымести крошево и пыль…
…и отправить готовый блок к месту их складирования перед началом кладки.
После того как достаточное количество самодельных U-блоков подготовлено, переходят к кладке последнего ряда стены.
Работу обычно начинают от угла.
Готовится из сухой смеси клей для газобетона.
Производится последовательная выкладка блоков.
Все как при обычной кладке – вначале наносится клей слоем нужной толщины…
…затем это слой разравнивается и распределяется с помощью зубчатого шпателя…
… и после этого устанавливается очередной газосиликатный U-блок.
Работа продолжается аналогичным образом до тех пор, пока не будет выложен весь ряд – пока не сформируется «канал» под заливку армопояса.
Особое внимание на углах и в местах примыкания стен – здесь придется продумать, как состыковать U-блоки, чтобы не прерывался «канал» для армопояса.
Один из вариантов показан на иллюстрации, но вполне допустимы и иные решения.
Кому-то такой подход может показаться чрезмерно трудоемким, и, кроме того, сопровождающимся большим количеством отходов.
Что ж, это в определенной степени справедливо, и вполне можно применить другие методики создания опалубки для армопояса. Вот один из них.
Для создания стенок этой своеобразной несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины – их часто называют доборными.
Например, можно применить блоки толщиной в 100 мм – для создания внешней стенки.
Ряд этих блоков укладывается на клей по внешнему контуру стены (на иллюстрации показан лишь пример установки).
Любой арморпояс, вследствие специфических теплотехнических качеств бетона, всегда превращается в мощный «мост холода».
Чтобы уменьшить этот этот недостаток, желательно сразу предусмотреть слой утепления – уложить вдоль внешней стенки несъемной опалубки (если это позволяет ширина стенового блока) экструдированный пенополистирол толщиной порядка 50 мм.
С противоположной стороны стенку нашей «опалубки» образует тонкий блок, толщиной 50 или 75 мм.
Этот ряд также устанавливают на клей для газосиликата.
В итоге получается примерно вот такая картина – канал для дальнейшей заливки армированного пояса (на иллюстрации показан с уже уложенным арматурным каркасом).
Кстати, можно несколько уменьшить глубину «канала», если она получается слишком большой. На дно, также на клей, можно уложить вырезанные из доборных блоков фрагменты, с таким расчетом, чтобы глубина получилась в районе 150 ÷ 180 мм – этого вполне достаточно.
Есть и еще варианты.
Например, с одной стороны – тот же газосиликатный блок 100 мм и слой утепления, а с другой – просто деревянная (или из ОСП) опалубка, прижатая к поверхности или выставленная ровно по торцу стены.
А вот вариант и вообще без использования газосиликатных блоков. С обеих сторон установлена деревянная опалубка.
Но с внешней стороны вдоль досок опалубки уложена полоса пенополистирола толщиной в 100 мм и шириной, соответствующей высоте создаваемого «канала» для армопояса.
Вот этот вариант, так сказать, в живую – с уложенным утеплителем по внешнему периметру опалубки.
Хотя утеплитель не является обязательным в данном случае, пренебрегать им не стоит – про это уже говорилось выше.
А вот на внутренних стенах он не нужен – если там планируется также залить армированный пояс, то достаточно будет только деревянной опалубки с обеих сторон.
После того как опалубка (в любом из ее исполнений) будет выставлена, переходят к вязке армирующего каркаса.
Как правило, для армопояса под мауэрлат не требуется слишком сильного армирования – достаточно четырех прутов периодического профиля (класса А-III) диаметром 10 мм.
Пространственное положение прутов арматуры может обеспечиваться различными способами.
«Классикой», конечно, являются хомуты из гладкой или рифленой арматуры, сечением 6 или 8 мм. – примерно так, как на ленточном фундаменте.
Но нередко и эту схему упрощают – она для армопояса по верху стены выглядит все же «тяжеловатой». Если посмотреть на представленные примеры, то многие мастера применяют весьма нестандартные решения.
Этот, например, нарезал квадраты из готовой сварной армирующей сетки для стяжки – и использует их в качестве своеобразных шаблонов-хомутов.
Увязка производится обычным порядком – с помощью стальной вязальной проволоки.
И вот такая картина получается после увязки – аккуратная пространственная конструкция из четырех прутов продольного армирования.
А вот еще одно оригинальное решение.
По всей видимости, у хозяина есть возможность недорого (а то и задаром) раздобыть отходы производства металлических изделий. Можно только позавидовать такой креативности!
Как бы то ни было, но правила вязки арматуры, особенно на участках усиления (продольного соединения прутов, поворотах, участках примыкания) никто не отменяет. Поэтому делаются соответствующие изгибы, захлесты, хомуты и т.д. – все по правилам ленточного фундамента.
Кстати, обратите внимание на чрезвычайно важный нюанс. Наличие армированного пояса уже практически не оставляет сложностей для последующего крепления мауэрлата – созревший бетон отлично будет держать даже обычные распорные анкеры. И все же перед заливкой бетона можно проделать еще одну операцию – заранее установить шпильки, увязав их с армокаркасом.
После застывания пояса в распоряжении мастера сразу будут готовые надежные крепления для бруса.
Вариантов установки шпилек – тоже несколько.
Так, например, под них сверлится в донной части канала направляющее отверстие, а сама шпилька увязывается с перемычкой каркасной армирующей конструкции (как показано на рисунке).
Шпилька может быть расположена и со смещением от осевой линии армопояса – все зависит от его ширины и планируемого места укладки мауэрлата.
На рисунке показано, как закладная шпилька подвязывается к прутьям продольного армирования.
Здесь показано, как в целях экономии отрезки резьбовых шпилек просто приварены к хомутам поперечного армирования. Правда, для этого уже необходимо очень неплохо владеть навыками электросварки.
Если в нижней части шпильки навернуть гайку и надеть широкую шайбу, надёжность получающегося крепления значительно возрастёт.
После полного созревания залитого бетонного пояса, выдернуть такую шпильку будет уже практически невозможно.
Шаг установки шпилек обычно принимается таким же, как и шаг будущего монтажа стропильных ног.
При этом желательно, чтобы эти узлы крепления мауэрлата пришлись между стропилами – чтобы они не мешали дальнейшим монтажным операциям.
После установки и увязки шпилек, и верхнюю резьбовую часть, вместе с наживленной гайкой, рекомендуется закрыть стрейчевой пленкой – чтобы при заливке бетона не забилась резьба.
Необходимо проследить, чтобы пруты армирования располагались на определенном удалении от стен импровизированной «опалубки» — чтобы создавался защитный слой бетона.
Для этих целей можно применить специальные вкладыши – они обеспечат нужные просветы и от донной, и от боковой сторон.
Готовится бетонный раствор.
Как правило, для такого армопояса достаточно марки бетона М200 (но никак не ниже).
В доме средних размеров большого количества бетона для этих целей не потребуется – вполне можно обойтись самостоятельным изготовлением в бетономешалке.
Затем готовый раствор подается наверх (ведрами), и постепенно им заполняется «канал» армопояса.
Очень важно добиться, чтобы при заливке не оставалось незаполненных пустот.
Для этого залитый бетон тщательно «штыкуют», то есть прокалывают по всей длине залитого участка отрезком арматуры или заостренной деревянной рейкой – это позволит выйти воздушным пузырям.
После «штыкования» раствор максимально уплотняют с помощью мастерка или шпателя, одновременно выравнивая поверхность создаваемого пояса.
Так последовательно переходят дальше, по всей длине создаваемого пояса.
Пояс залит и выровнен.
На данной иллюстрации показан вариант без шпилек – хозяин предполагает использование обычных распорных анкерных креплений для монтажа мауэрлата.
А вот вариант – с увязанными закладными шпильками.
После заливки пояса и его окончательного созревания для мастеров, которые будут заниматься стропильной системой – уже готовые крепления.
В любом случае, армопоясу необходимо дать время на качественное созревание – к дальнейшим роботам приступать желательно не ранее, чем через месяц после заливки.

Как и обещалось выше – несколько вспомогательных материалов:

Армирование ленточного фундамента – как сделать правильно?

В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования пояса осень схожи с фундаментной лентой – особенно в вопросах усиления на участках пересечения, примыкания и на углах. Подробные приведены в специальной публикации нашего портала. А в другой статье даны . Плюс в обеих статьях имеются удобные калькуляторы расчета материалов.

И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки армопояса, и количество компонентов для его изготовления.

Крепление мауэрлата к газобетону или пенобетону, как правило, производится при помощи армирующего пояса, находящегося в верхней части стеновых конструкций. Именно он становится опорой для мауэрлата и обеспечивает большую прочность всему дому.

Для чего нужен армопояс

Как известно, газобетон характеризуется высокой чувствительностью к локальным нагрузкам. То есть при превышении допустимого давления сверла, используемого для создания отверстий в блоке, велика вероятность, что он покроется трещинами или вовсе расколется. Для предотвращения таких изменений обустраивается армопояс, также он позволяет избежать сползания и деформации блоков, к которым приводит неравномерное давление общего веса.

Что нужно знать

Функции мауэрлата заключаются в соединении коробки здания и стропильной системы, а также в разделении нагрузки с конструкции кровли по всем стенам. Для изготовления крепления используется преимущественно древесина. Оптимальным вариантом является брус из лиственных пород, поверхность которого покрыта антисептическим составом.

Желательно, чтобы крепление мауэрлата к стене из газобетона было сплошным по всему периметру стеновых конструкций. Для фиксации отдельных элементов используется прямой замок подходящего размера. Для обеспечения жесткости вбиваются гвозди, в итоге брусья формируют единую систему для монтажа стропил, связанную с соседними элементами. Брусья должны находиться с внутренней стороны кладки, при этом до внешней стороны должно быть как минимум 5-6 см. Для опоры мауэрлата изготавливается кирпичный парапет по внешнему краю стены, отдельные части которого скрепляются при помощи прямого замка.

Методы крепления мауэрлата к стенам из газобетона

Возможно использование нескольких методик, подходящих к различным условиям:

  • фиксация вмонтированными в кладку шпильками;
  • анкерное закрепление на основе армопояса;
  • крепление мауэрлата к газобетону проволокой.

В последнем варианте проволока укладывается между кирпичами таким образом, чтобы под ними располагалась средняя часть, а внешние стороны были снаружи. Длины должно быть достаточно для свободного продевания через брус и последующего затягивания. Число обвязок должно соответствовать количеству стропил. При помощи металлической проволоки далее закрепляется мауэрлат на стене.

Армированный пояс

Крепление мауэрлата к газобетону армопоясом является наиболее предпочтительным, так как блоки отличаются недостаточно плотной структурой и сложностью монтажа фиксаторов любого вида. Стоит отметить преимущества использования армированного пояса. В первую очередь это выравнивание верхней части стен и укрепление всей конструкции дома, при его обустройстве заблаговременно создаются фиксаторы для мауэрлата. В исполнении проще всего применение U-образных блочных элементов в виде желоба по периметру стеновых внешних конструкций, при этом должны отсутствовать прерывания. Далее формируется пропил на угловых частях. Для сборки каркаса используется арматура с поперечными перемычками, затем он укладывается в желоб с последующей заливкой бетонной смесью. Для обеспечения монолитности масса заливается за один прием. Перед этим на армированном поясе закрепляются анкера с проволокой. Особое значение имеет тщательное соответствие уровню. Шпильки также фиксируются на каркасе по линии в соответствии с натянутым шнуром, в вертикальном расположении. Так же, как и в случае использования стальной проволоки, должно совпадать количество стропильных ног и анкерных фиксаторов. Необходимо предварительно определить оптимальное местонахождение элементов, чтобы избежать совпадения с местами фиксации стропил.

Крепление мауэрлата к газобетону с использованием шпилек

Данный вариант оптимален для небольших зданий и кровель, имеющих облегченную конструкцию, когда на крышу и стены не приходятся существенные нагрузки. Шпильки бывают двух видов: это болты, образующие единую конструкцию со стальным квадратом, или элементы в виде Г-образной формы. Их закрепление производится в ходе кладки блоков за несколько рядов до верхней части, при этом длины должно хватить на контргайку и толщину брусков. Процесс имеет сходство с анкерным методом: брус надевается на шпильки при застывании кладки и фиксируется гайками. Также существуют другие способы крепления мауэрлата к газобетону, но они используются реже из-за меньшей надежности.

Достаточная жесткость и надежность крепления формируется за счет привязки болтов к каркасу и их дополнительного замуровывания бетоном. Достаточно надеть мауэрлат на шпильки и при помощи гаек притянуть к блокам.

Если необходимо провести крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, применяются монолитные пробки и подушки в стенах. Их габариты должны находиться в пределах 400 мм, они представляют собой углубления с конструкцией из арматуры небольшой толщины или металлических прутков, именно на ней и закрепляются анкеры.

Особенности

Применение анкеров и шпилек требует предварительного создания отверстий. Здесь может возникнуть ряд затруднений. К примеру, крепления могут находиться недостаточно ровно, даже при условии использования шнура и уровня, сложнее всего работать с жидким бетоном. В первую очередь выставляется точное нахождение крепежей, на доске с ровной поверхностью отмечаются точки верхних частей болтов, впоследствии они переносятся на мауэрлат, в котором высверливаются соответствующие отверстия. Далее брус закрепляется на стене. Основа стропил фиксируется на болтах, дополнительно используются шайбы и гайки.

Крепление мауэрлата к газобетону должно осуществляться после выбора методики закрепления и предварительной планировки количества и мест нахождения фиксаторов. В первую очередь формируется надежная изоляция между бетоном и древесиной. Это необходимо по причине развития интенсивного гниения дерева, для предотвращения данного процесса применяется материал для гидроизоляции, уложенный в два слоя. В качестве него могут выступать как современные варианты, так и привычные, такие как полиэтилен или рубероид.

При использовании проволоки достаточно сделать отверстия на расстоянии не более 35 см для всех креплений, продеть проволоку, при этом концы закручиваются таким образом, чтобы получить максимальное соединение стены и мауэрлата.

Стоит отметить, что пильные диски не должны использоваться с болгаркой, так как данный инструмент не подходит для древесины. Несоблюдение данного правила способно привести к травмам в процессе эксплуатации.

Скользящее сопряжение

Монтаж стропил осуществляется после плотного закрепления мауэрлата. Стропильная конструкция может иметь шарнирную или жесткую фиксацию, подбор подходящего варианта зависит от требований, которым должны соответствовать узлы крепления мауэрлата к газобетону, общей конфигурации и типа конструкции (висячая или наслонная).

Шарнирный вариант может иметь различное сопряжение. Наиболее распространенным является крепление с жестким сопряжением, при этом отсутствует возможность смещения и поворотов. Также используется скользящее сопряжение, обеспечивающее перемещение балки и поворот в отношении бруса. Последний вариант сокращает расширения древесины, вызванные температурным воздействием, и усадку здания, все это предотвращает перенос распирающих нагрузок на стеновые конструкции.

Для создания скользящего сопряжения используется три методики:

  • применение специального металлического крепежного элемента для соединения стропил;
  • выведение балки за пределы стен и фиксация при помощи пластины;
  • создание запила в доске стропил и ее монтаж на мауэрлате с использованием уголка, скоб или гвоздей.

Жесткое сопряжение

Без него редко обходятся бетонные и деревянные здания, а также сооружения из бруса. Ввиду того что как каркасные, так и древесные дома отличаются заметной усадкой, при отсутствии возможности одновременного смещения коробки здания и крыши есть вероятность появления значительного напряжения, вызывающего повреждение конструкции стен и стропил. Для создания жесткого сопряжения необходимы опорные бруски с длиной в пределах 1 метра, закрепляемые на стропильных ногах, гвозди и стальные уголки. Стропильная балка с брусом должна упираться в конструкцию мауэрлата в соответствии с линией давления. Это позволяет предотвратить перпендикулярные смещения. Уголки и гвозди устраняют поперечное смещение, при этом последние должны вбиваться под углом с обеих сторон, так, чтобы они пересекались в брусе. Через балку вбивается третий гвоздь, который должен иметь вертикальное направление.

Заключение

Крепление мауэрлата к газобетону имеет свои характерные особенности, которые должны приниматься во внимание при обустройстве, таким образом можно предотвратить возникновение проблем с эксплуатацией кровли. При отсутствии опыта и соответствующих знаний для создания проекта и последующей установки системы стропил желательно обратиться к профессионалам, гарантирующим получение надежной крыши, которая долгие годы будет оберегать дом от холода и атмосферных осадков. При строительстве не стоит экономить на данном этапе работ, так как это может вызвать дополнительные финансовые вложения и временные затраты.

День добрый или вечер!

Вижу, что тщательно подходите к решению проблем каждого вопроса, очень понравилось, вот и решился обратиться!
Так таковой проблемы нет, но есть психологический дискомфорт (о нем чуть позже), в связи с тем, что нет армопояса.
Подробнее.
Дом выстроен следующим образом.

  1. Грунт на котором стоит фундамент песок с глиной (т.к. когда бурили сваи, эта смесь (светлая в виде песка) и выходила).
  2. По грунтовым водам, вода летом стоит где то метрах на 4 (со слов человека продавший участок), но когда были сделаны сваи на глубину порядка 2,4 м воды не было; за участком вырыт ров для сбора весенней воды и вывод за дорогу, глубиной в 1,5 метра.
  3. Участок ровный (уклон незначительный 10-5 см на 8 метров), но в 300 метрах перед ним гора, а за ним в 200 метров идет железная дорога (магистраль на г. Москву через г. Пермь) иногда незначительная вибрация ощущается.
  4. Фундамент 7,15 м на 8,12 м с перемычкой виде креста внутри дома, ростверк 60 см (высота)*40 (ширина) см (40 в земле + 20 над ней), сделаны сваи через каждые 1,1-1,3 от друг друга (от края до края сваи) диаметром 40 см на 2 м от нижней точки ростверка, не исключая и перемычки (примерный вид фундамента прикреплен), арматура использовалась 10″.
  5. Заливался в октября прошлого года(2012), марка бетона М200, (схема приложена).
  6. В этом году начал возводить стены (июнь 2013).
  7. Затем выложен рубероид в 2 слоя, цоколь в три кирпича М150 (с продухами по 2 штуки на комнату).
  8. Далее пошел у нас газоблок (600*188*300).Первый этаж 13 рядов где то 2,4 м, на них положены балки перекрытий (10 шт), так как первый этаж 5-ти стенок, балки были расположены следущим образом: задняя часть дома (где нет эркера) балки 150*150 где-то по 4 метра, опирание на стену и перегородку по 30 см (на всю ширину блока), передняя часть дома (с эркером) балки 100*150 по 5 метров, ну и одна от эркера до перегородки 6 м все опираются с каждой стороны по 30 см (обмотаны рубероидом).
  9. Далее возводилась мансарда боковые стены по 1,2 метра высотрой фронтоны по 2,3 м.
  10. Блоки клали на клей.

Вот и самая развязка.

Начал думать как поставить монсардную крышу, к чему крепить, ну и полез в инет читать, что да как. Вычитал что необходим армопояс (раньше и не слышел о таком, думал газоблок кладется как и кирпич и по этому в инет не лазил и строители говорили 100 лет дом простоит) и соседи не делали его и брус к блоку прикрутили, а тут на тебе, армопояс нужен был между первым и втором этажом и на уровне 1,2 от второго этажа перед тем как возводить фронтоны, арматуру клади между рядами газоблока. Что за чудо материал, как над ребенком над ним трясись. Но уже поздно, все возведено. «Вот он локоть, а не укусишь»ю Ну и начал на форумах спрашивать, что да как, а мне все кричат, развалится, разбирай все и по новой делай. Решил спросить совета у Вас. Денег лишних нет, чтоб все ломать и делать заново.

Вот и психологический момент. Напугали меня всякими страшилками. Я думал возвести ломаный армопояс (по скатным поверхностям стен фронтонов) в 3 стеклопластиковые арматуры 8-кой с перевязкой в 1 м, ширина пояса 25 см и высота 20 см, на него брус 100*150 мм с шагом шпилек в 1,5 метра, затем возводить мансарду с шагом стропильной ноги в 600-700 мм (доска 50*150). Вид стропил приложен и примерный вид крыши. Что скажете про данную ситуацию, может, что то укреплять надо, может и не надо? Как возвести мансарду из газаблока 600*188 (высота) * 300 (ширина)?

При обустройстве крыши с одним или более скатов, возникает необходимость установки стропильной системы. Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя – для этих целей используют мауэрлат, который перераспределяет нагрузку. Если стены здания возведены из такого пористого материала как газобетон, уложить армирующий пояс под мауэрлат не всегда возможно. В настоящей статье мы расскажем о том, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса с использованием различных методов, подробно опишем технологию и тонкости данного процесса.

Для чего нужен мауэрлат

Итак, мауэрлат является очень важным элементом конструкции, который принимает основной вес стропильной системы на себя и равномерно распределяет его по всей плоскости несущих стен. Как правило, его изготавливают из материала, аналогичного стропилам – чаще всего деревянного бруса. Тем не менее, для стальной стропильной системы потребуется мауэрлат из двутавра или швеллера.

Для изготовления мауэрлата используют такие материалы:

  • Брусья из дерева сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В данном случае можно брать дерево лиственных пород, которое прошло антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Стыкуются бревна замковым методом или с помощью гвоздей. Деревянные каркасы для крыш возводят чаще всего в частном строительстве.
  • Прокатные профили – двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П используются несколько реже. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.

Какой бы материал вы ни выбрали, выполняется его крепление на поверхность стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации данного элемента производится установка стропильных ног. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и предотвращает смещение стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон является достаточно хрупким материалом и плохо переносит повышенную нагрузку, многие мастера предпочитают залить по верхнему краю стен армирующий пояс. Вместе с тем, чтобы сократить расходы и трудовые затраты, существуют некоторые методы, как закрепить мауэрлат без армопояса. Также стоит знать, нужен ли мауэрлат если есть армопояс , какие есть преимущества и недостатки.

Обратите внимание, что от перекрытия до верхней грани мауэрлата должно быть, как минимум, 30-50 см, чтобы пространство под крышей могло хорошо вентилироваться, а также был обеспечен доступ к несущим конструкциям кровли для проведения профилактики и ремонта.

Методы крепления к газобетону

Стоит отметить, что выполнить укладку мауэрлата на газобетон гораздо сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом от внешнего края стены на 5 см.

Для укладки и фиксации мауэрлата могут быть использованы такие элементы:

  • проволока из стали;
  • анкерные болты;
  • химические анкеры;
  • шпильки из стали.

Фиксацию мауэрлата на армирующем поясе или на кирпичной стене выполняют с помощью анкерных болтов.

После того, как брус будет установлен, к нему притягивают стропильную ногу и приматывают ее стальной скрученной проволокой сечением 3 мм. В 6 см ниже бруса нужно установить коротыш, на котором будет закреплен остаток проволоки. Как вариант, для надежной фиксации проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия.

Если речь идет о крыше сложной конструкции, то крепление мауэрлатного бруса к газобетону рекомендуют выполнять все-таки на пояс из армированного бетона. Он обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой брусья из мауэрлата закрепляют с помощью косого прируба с дальнейшей фиксацией на гвоздях или болтах. Скобы или стальные пластины придают угловым соединениям дополнительную жесткость.

Фиксация мауэрлата с применением проволоки

Перед тем как закрепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, ее нужно предварительно зафиксировать в толще стены. Сделать это следует во время укладки последних рядов газовых блоков – проволоку располагают под ними.

Техника выполнения монтажа таким способом выглядит так:

  1. За пару рядов до окончания кладки между блоками помещают скрученную из нескольких более тонких проволоку, сечением в 6 мм.
  2. В толще кладки в данном случае будет размещен центральный отрезок проволоки, а концы будут свисать с обеих сторон от кладки. Длину концов делают такой, чтобы их хватило на свободную обкрутку вокруг бруса.
  3. Отрезков проволоки должно быть столько, чтобы хватило для обвязки всех стропильных ног.

Как закрепить шпильками

Целесообразным будет крепление мауэрлата к газобетону без армопояса на шпильках лишь в тех случаях, когда для перекрытия планируется использование легких кровельных материалов в домах небольшой площади. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невелика.

К тому же, в данной ситуации собственно мауэрлатный брус будет служить армопоясом. Хотя существуют противоречивые мнения относительно данного типа установки мауэрлата на газобетон, все-таки практика показывает, что он вполне имеет право на жизнь. Такая методика обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы понадобятся такие комплектующие:

  • металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
  • брус из дерева сечением 20×30 см – хотя, толщина зависит от размеров возведенной стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

  1. По всей протяженности несущей стены в ее верхней части высверливают выемки на расстоянии 100-150 см.
  2. В готовые отверстия помещают шпильки для мауэрлата , и закрепляют их безусадочным раствором или цементным молочком.
  3. На стену из блоков настилают гидроизоляцию из двойного слоя рубероида. В местах расположения шпилек в материале прокалывают дырки, чтобы он плотно охватил поверхность металла. Этот этап позволяет защитить древесину от гниения из-за влаги.
  4. Далее в мауэрлате высверливают углубления по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
  5. Теперь мауэрлатный брус надевают на шпильки и фиксируют гайками с шайбами.
  6. После установки брусьев, стыкуемые торцевые части стягивают металлическими скобами.
  7. Далее выполняется монтаж непосредственно стропильных ног.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления крыши к газобетону, если шпильки будут вмонтированы в армирующий пояс.

Последовательность действий такова:

  1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку, под армопояс устанавливают шпильки с шагом до 1 м.
  2. Фиксируют их к каркасу вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
  3. Выравнивают расположение шпилек по всем осям.
  4. Опалубку с армированием и шпильками заливают цементным составом.
  5. После полного застывания армирующего пояса на выступающие шпильки надевают брус мауэрлата и затягивают его гайками.

Применение химических анкеров

Под химическим анкером подразумевается жидкая инжекционная масса, изготовленная на основе полимерной смолы, которая быстро застывает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

Преимуществом данного материала является отсутствие распирающего напряжения, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет распирания дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень неподвижно.

Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

  1. В газоблоке высверливают углубление для анкера. Размер углубления должен быть больше, чем под обычный анкерный болт.
  2. Из ямки удаляют пыль и мусор, например, пылесосом.
  3. В отверстие заливают клеевой состав.
  4. Далее в клей вставляют металлический стержень с резьбой – шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
  5. Полная кристаллизация полимерного состава происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20 ℃.
  6. Как только клей застынет, шпилька будет надежно зафиксирована. Примечательно, что такой крепеж прочнее, чем механический.

Установка мауэрлата для крыши на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

  • Крепление не утрачивает прочности в течение более 50 лет.
  • Благодаря полимерной структуре клея такой способ фиксации широко используется на краях стен, где есть риск раскалывания газоблока.
  • Химический анкер отличается хорошей химической устойчивостью.
  • Даже сырая погода и влажная поверхность стыкуемых элементов не препятствует монтажу данных креплений.
  • Установку мауэрлата крыши на газобетонные блоки можно осуществлять без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического.
  • Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
  • Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем в случае с механическими анкерами – там глубина составляет 2-3 ряда.

Тем не менее, на установленных данным методом анкерах нельзя проводить сварочные работы – перегрев металлического стержня приведет к нарушениям в полимерной структуре материала, от чего он утратит прочность.

Крепление на анкерах механического типа без армопояса

Наконец, последний способ, как крепить мауэрлат к газобетону, представляет собой использование традиционных механических анкерных болтов.

Анкер состоит из:

  • внутреннего стального стержня с нанесенной резьбой;
  • внешнего корпуса – распорной части механизма.

Принцип действия анкера состоит в постепенной деформации внешнего корпуса по мере затягивания гайки на болте. Таким способом болт прочно закрепляется в просверленном отверстии.

Установка анкерных креплений происходит так:

  1. По последнему ряду блоков вдоль стен раскладывают брусья.
  2. По всей протяженности бруса с шагом в 1 м проделывают отверстия для монтажа болтов. Обратите внимание, чтобы анкеры обязательно попали на углы здания и места стыковки двух отрезков бруса.
  3. Специальным буром сквозь уложенный мауэрлат в газоблоке проделывают отверстие на глубину вхождения анкера. При этом глубина отверстия должна быть не меньше толщины 2-3 рядов кладки.
  4. В проделанное углубление вставляют анкерный болт. Желательно использовать продукцию длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
  5. В конце на болт надевают шайбу и затягивают гайку как можно плотнее. В результате сжатия корпус анкера сжимается и распирает материал. Так что болт надежно закрепляется в толще стены.

Монтаж мауэрлата дело не сложное, но требует некоторых навыков и точных расчетов. Грамотный хозяин вполне может справиться с этим самостоятельно. Попробуем разобраться чем и как лучше крепить мауэрлат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.


Каким бывает крепление мауэрлата

В процессе строительства дома мауэрлату уделяется особое внимание – на него возложена важная миссия в конструкции крыши. Стропильная система дает очень большую нагрузку на стены, чтобы этого избежать, по периметру устанавливаются брусья, а уже на них крепятся стропильные ноги – таким образом, нагрузка равномерно распределяется на стены дома.

Фиксирование мауэрлата можно осуществить тремя способами, используя – шпильки, анкера или стальную проволоку. Обычно метод зависит от общих размеров здания или дома. Специалисты давно пришли к единогласному мнению, что крепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием армопояса. Тогда конструкция будет идеально прочной и жесткой, менее подвержена усадке.

Так как деревянные бревна мауэрлата отвечают за надежную фиксацию стропильных балок – они должны быть максимально качественно и мощно закреплены. Иначе они не смогут взять на себя часть нагрузки должным образом.

Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата

Для этого хорошо подходят брусья лиственных деревьев (чаще всего дуб). Рекомендуемый размер – 10х10, можно больше – 15х15. Обязательно обработайте древесину антисептическим средством, чтобы защитить от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей для надежности мауэрлат скрепляют между собой, равномерно покрывая верх стен.

Важно: бывает, что приходится брать «сырую» древесину, в таком случаи, не забудьте о том, что на протяжении 5 лет вам нужно будет ежегодно подтягивать гайку анкера из-за частой усадки древесины – позаботьтесь о возможности ее регулировки. Со временем делать это будет необязательно.

Перед тем как устанавливать мауэрлат, верх стен нужно покрыть слоем гидроизоляции, иначе при контакте с поверхностью стены, дерево начнет портиться. Для этого можно использовать обычный рубероид, но современные строители все же не рекомендуют его – лучше подобрать качественный битумно-полимерный материал. Он обеспечит более надежную гидроизоляцию.

Крепление с помощью анкеров

Именно это крепление используется с армопоясом – вместе они создают
очень прочную и надежную конструкцию. Армопояс представляет собой своеобразный каркас из арматуры 12 мм, который укладывается в специальный желоб.

Что понадобится:

    Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

    Прутья толщиной 6 мм, для поперечных пересечений армопояса

  • Бетон марки М-200

    U-образные блоки – они и будут вместилищем для арматуры и бетона

    U-блоки помогут вам выложить желобок на поверхности стен, не прибегая к штроблению газобетона – достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

    У вас должна получиться непрерывная «канава» — для этого по углам нужно ставить блоки со спиленными боками.

    Затем, в получившийся желоб установите армированный пояс.

    Прикрепите к поясу анкера с резьбой, для этого используйте проволоку, а в качестве направляющих – натяните леску или толстую нить.

    Теперь можно залить все это бетоном.

    После того как бетон высохнет, наносите гидроизоляционный слой.

Важно: анкеры должны выступать за бетон – на них вы будете надевать мауэрлат. Заливка бетонной смеси должна происходить без перерыва, так сказать, одним заходом сразу нужное количество.

Несмотря на существование других способов крепления к газобетону, использование армированного пояса не сравнится ни с каким другим по качеству и мощности.

Металлические шпильки – где уместен такой вид крепления

Этот вариант хорош для совсем небольших домиков или других построек, где не идет сильная нагрузка на стены из газобетона. Ну, или по каким-то причинам нет возможности соорудить армопояс. В иных случаях металлические шпильки довольно слабые и не выдерживают чрезмерного натиска, потому специалисты не советуют использовать их для крепления мауэрлата на стенах крупных зданий.

Этапы работы:

    Чтобы вставить шпильки в газобетон, вы должны просверлить в нем дыры с расстоянием в один-полтора метра.

    Вставляете в газобетон шпильки СРТ 12.

    Затем шпильку нужно залить раствором.

    Перед тем как надеть на шпильки мауэрлат, установите слой гидроизоляции – можно рубероид, но как уже говорилось выше, лучше использовать более современный материал.

    На изоляцию укладываете брус мауэрлата, насаживая его на шайбы.

    Зажимаете гайки.

    В местах примыкания мауэрлат стягивается скобами.

Важно: бывает, что во время проведения работ уже есть фронтоны – их лучше снять. Уложить бруски по краям стен, потом подпилить стропильные ноги – таким образом, удастся перенаправить распор со стропила на брус.

Крепление мауэрлата проволокой без армопояса

Этот способ гораздо проще первых двух, но менее стойкий и крепкий – хорошо подходит там, где нужно максимально быстро закрепить мауэрлат к газобетону. Используется при возведении небольших, простых строениях. Если в методе со строительными шпильками армопояс при необходимости устанавливается, то тут все происходит без него в любом случае. Его преимуществом можно считать то, что для работ вам понадобится всего лишь стальная проволока.

Процесс работы:

    На этапе возведения стен при укладке газобетонных блоков, вам необходимо просунуть проволоку между стыками кирпичей, и вмуровать ее. Это следует сделать так, чтобы ее середина плотно закреплялась блоками. Начинать вмонтировать проволоку желательно где-то за три-четыре ряда до завершения стены.

    Стальная проволока должна быть длинной. Учитывайте, что часть ее будет под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие бруса, оплести его и затем их надо крепко затянуть и закрепить. Таким образом, мауэрлат сможет вполне уверенно держать всю конструкцию стропильной системы, беря часть нагрузки со стен на себя.

    Не забывайте, что крепление мауэрлата должно происходить таким образом, чтобы оставалось свободное пространство между брусьями и внешним краем стены не меньше 5 см.

    Деревянные доски необходимо хорошо отшлифовать, чтобы не было трещин или сучков.

    Гидроизоляция один из важных моментов – если ее не проложить, то между древесиной и газобетоном образуется влага, а она очень быстро испортит брус.

    «Сырая» древесина допускается, но она должна соответствовать строительным нормам.

Как видите, прикрепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним не так уж и сложно, как могло показаться на первый взгляд. Но в любом случае нелишним будет проконсультироваться с опытным строителем.

Видео

Как крепить мауэрлат – варианты фиксации | САМ СТРОЙ строительный портал

Планируя осуществить заливку армопояса под мауэрлат, важно продумать размеры и характеристики крепежной системы. Мауэрлат– это промежуточный брус, через который стропильная система соединяется со стенами анкерами, шпильками или проволокой. После укладки мауэрлата важно надежно закрепить крышу дома. При изготовлении стен из ячеистых блоков следует продумать крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса, а также вместе с ним. Рассмотрим, как нужно установить мауэрлат, чтобы не разрушить пористый бетон. Ведь при неправильном креплении блоки могут растрескаться.

Как крепить мауэрлат – варианты фиксации

Строители в своем лексиконе используют термин «мауэрлат», имея в виду специальную раму, закрепленную на торцевой поверхности капитальных стен. Независимо от того, выполняется ли для возведения несущих стен кирпичная кладка или используются пористые блоки, обязательным элементом здания является мауэрлат. Его делают из швеллера или деревянных брусьев. Мауэрлат объединяет в общую схему кровельную конструкцию и коробку дома. Демпферная рама обеспечивает равномерное распределение нагрузок на стены и надежно соединяет кровельную ферму с коробкой.

Одним из элементов, без которого не обходится ни одна кровля является мауэрлат

Одним из элементов, без которого не обходится ни одна кровля является мауэрлат

В зависимости от того, какие материалы используются для строительства стен, применяются различные методы крепления мауэрлата:

  • установка мауэрлата на торцевую плоскость стен без заливки армированного пояса. Данный вариант крепления прочно позволяет закрепить опорный брус к поверхности газобетонной, кирпичной или керамзитобетонной стены. В процессе кладки верхнего уровня блоков между ними устанавливается проволока, которая продевается через отверстия в раме. Затем концы проволоки скручиваются;
  • монтаж мауэрлата на армированный пояс, сооруженный по периметру опорной поверхности коробки дома. Указанный метод используется для фиксации мауэрлата к стенам, построенным из кирпича или композитных блоков. Технология монтажа предусматривает заливку железобетонного пояса, в котором забетонированы куски арматуры диаметром 8-10 мм. Стальные стержни используются для фиксации мауэрлата.

Способ крепления силовой рамы указывается в проекте здания.

Крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса

Приняв решение использовать керамзитобетонные блоки для возведения стен здания, следует учитывать их нагрузочную способность. Пористый керамзитобетон не способен воспринимать значительные нагрузки. Однако при небольшой массе кровельной конструкции допускается установка мауэрлата на торцевую поверхность керамзитобетонных стен.

Для этого следует выполнить указанные действия:

  • Нарезать куски стальной проволоки.
  • Уложить проволоку между блоками верхних рядов кладки.
  • Завершить кладку, обеспечив выход свободных концов проволоки.
  • Уложить деревянный брус на поверхность керамзитобетонных стен.

Стянуть проволокой мауэрлат через предварительно выполненные отверстия.Прочность армопояса под мауэрлат напрямую зависит от того, какой будет его конструкция

Стянуть проволокой мауэрлат через предварительно выполненные отверстия.Прочность армопояса под мауэрлат напрямую зависит от того, какой будет его конструкция

Количество выполняемых связей должно соответствовать числу стропильных опор.

Все виды пористых бетонов отличаются недостаточно высокой прочностью. Это необходимо учитывать при выборе метода крепления. Рассмотрим далее, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса.

Монтаж мауэрлата на газобетон без армопояса

Технология установки мауэрлата на поверхность газобетонных стен, не оборудованных армопоясом, аналогична методу крепления к блокам из керамзитобетона.

При выполнении работ следует обращать внимание на ряд моментов:

  • укладку катаной проволоки между газобетонными блоками за пару рядов до верха стены;
  • подбор длины проволочных отрезков для обеспечения надежной обвязки мауэрлата;
  • обеспечение горизонтальности верхней плоскости газобетона для укладки бруса;
  • соответствие участков закладки проволоки и мест фиксации общему количеству стропильных балок.

Проволочный крепеж надежно крепит опорный брус к газобетонным стенам.

Обеспечение прочности конструкции при фиксации мауэрлата с армопоясом

Для повышения надежности крепления мауэрлата и предотвращения деформации коробки здания сооружается армированный пояс.

Ширина армопояса, должна соответствовать ширине стены

Ширина армопояса, должна соответствовать ширине стены

Он позволяет решить ряд серьезных задач:

  • сформировать прочную горизонтальную основу по контуру газобетонных или кирпичных стен;
  • предотвратить локальное продавливание пористого бетона в местах крепления стропильных балок;
  • придать дополнительный запас жесткости газобетонной или керамзитоблочной коробке здания.

Выполняйте работы по сооружению армопояса в следующей очередности:

  • Смонтируйте опалубочную конструкцию по контуру коробки.
  • Соберите и установите внутри опалубки арматурный каркас.
  • Разместите и закрепите к арматуре резьбовые шпильки для крепления мауэрлата.
  • Обеспечьте чистоту резьбовой части шпилек после бетонирования с помощью полиэтилена или ветоши.
  • Произведите заливку опалубки бетонной смесью.
  • Выполните демонтаж элементов опалубки после твердения бетона.

На застывший армопояс с резьбовыми шпильками несложно закрепить деревянный брус мауэрлата.

Как надежно зафиксировать мауэрлат – проверенные способы крепления стропил

При сооружении опорной конструкции для крепления кровли важно обеспечить надежность крепления брусьев.

Анкерный болт является распространенным крепежом

Анкерный болт является распространенным крепежом

Используются следующие методы крепления стропил:

  • стальными уголками. Металлические элементы Г-образного сечения крепятся с противоположных плоскостей стропильных балок с помощью саморезов, обеспечивая надежное крепление с несущей рамой;
  • вязальной проволокой. После выполнения отжига проволока становится более мягкой и легко поддается деформации. При диаметре вязальной проволоки 0,5-0,6 мм обеспечивается надежность соединений элементов стропильной фермы;
  • выгнутыми скобами. Использование крепежных элементов П-образной формы позволяет надежно закрепить стропильные балки к опорному брусу. Скобы забиваются молотком и охватывают поверхность бруса;
  • металлическими пластинами. Стальной крепеж применяется при сборке стропильной конструкции, изготовленной из металлических профилей. Крепление осуществляется резьбовыми шпильками или саморезами по металлу;
  • металлическими кронштейнами. Применяются самостоятельно изготовленные кронштейны или покупные изделия. При толщине кронштейна не менее 2 мм обеспечивается надежность анкерного и саморезного крепления;
  • монтажной лентой. Это проверенный метод крепления, обеспечивающий необходимую жесткость фиксации. Данный способ не вызывает ослабления несущей конструкции в точках фиксации.

Выбор метода крепления осуществляется индивидуально. При этом необходимо учитывать конструктивные особенности здания, а также материалы, из которых изготовлены стены и стропильная ферма.

Для крепления мауэрлата к коробке строения используются следующие технологические приемы:

  • крепление отожженной проволокой;
  • монтаж с помощью резьбовых шпилек;

фиксация с использованием химических анкеров.Некоторые мастера предпочитают осуществлять крепление мауэрлата к армопоясу с помощью шпилек

фиксация с использованием химических анкеров.Некоторые мастера предпочитают осуществлять крепление мауэрлата к армопоясу с помощью шпилек

Выбирая оптимальный способ крепления, следует учитывать ряд факторов:

  • габаритные размеры коробки здания;
  • конструкцию кровельной фермы;
  • массу стропильной конструкции;
  • материал стропильных балок.

Остановимся более детально на особенностях различных методов крепления.

Как выполняется надежная установка стропильной конструкции на проволоку?

Стальная проволока традиционно применяется для крепления мауэрлата. Это бюджетное решение, позволяющее надежно зафиксировать опорный брус. Крепление проволоки осуществляется на завершающем этапе возведения стен.

Для обеспечения крепления бруса следует выполнять ряд требований:

  • Нарезать из отожженной проволоки отрезки нужной длины.
  • Многократно скрутить проволоку и закрепить внутри кладки.
  • Запустить свободные отрезки проволочной петли через отверстия бруса.
  • Тщательно перекрутить проволоку, не допуская ее разрыва.

В участках связывания обеспечивается прочный прижим бруса к опорной поверхности коробки. При выполнении работ важно правильно рассчитать длину проволочных отрезков, позволяющую обеспечить плотный охват мауэрлата. Преимущества проволочного метода фиксации – легкость выполнения работ и незначительный уровень затрат.

Как видно сам мауэрлат и процесс его крепления являются очень важным

Как видно сам мауэрлат и процесс его крепления являются очень важным

Крепление пояса под мауэрлат резьбовыми шпильками

С помощью шпилек, изогнутых под углом 90 градусов, выполняется надежная фиксация мауэрлата на верхнем уровне стены. На конце шпильки, предназначенном для крепления бруса, выполняется резьба М8-М10. Изогнутый конец крепежного элемента, имеющий гладкую поверхность, располагается внутри стенной кладки или в армопоясе. Длина загнутой части составляет 0,35-0,4 м.

Приняв решение крепить мауэрлат на резьбовые шпильки, обратите внимание на следующие моменты:

  • высоту расположения резьбовой части на расстоянии 0,3-0,4 м от верхнего уровня коробки;
  • интервал между резьбовыми шпильками, соответствующий расстоянию между стропильными балками;
  • надежную защиту резьбовой части шпилек с помощью малярного скотча или полиэтилена при бетонировании.

Крепление мауэрлата на резьбовые шпильки осуществляется с помощью гаек, под которые следует подложить шайбы увеличенного диаметра.

Фиксация несущего каркаса на газобетонную стену с использованием анкеров

Метод крепления с использованием стальных анкеров похож на способ фиксации резьбовыми шпильками. Монтаж крепежных элементов производится до заливки армированного пояса бетонным раствором.

При выполнении работ важно соблюдать ряд требований:

  • выполнить правильную разметку в брусе координат крепления;
  • соблюдать ровный шаг между стальными анкерами;
  • выполнять отверстия в брусе, соответствующие по диаметру резьбовой части.

По эффективности крепления данный способ более надежен, если сравнивать с использованием отожженной проволоки.

Как нужно установить мауэрлат – тонкости монтажа

При выполнении монтажных работ обратите внимание на следующие нюансы:

  • расположение мауэрлата на расстоянии 5 см от внешней плоскости стены;
  • крепление мауэрлатного бруса параллельно кровельному коньку;
  • обеспечение горизонтальности поверхности для монтажа бруса;
  • пропитку деревянного бруса антисептическим составом.

При стыковке брусьев мауэрлата следует соединять стыковые части металлическими скобами.

Подводим итоги

Для обеспечения прочности строений важно надежно закрепить мауэрлат. Технология позволяет выполнить крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса и на поверхность бетонного контура усиления. Для фиксации бруса используются различные технологические приемы. Необходимо ответственно подойти к выбору способа крепления для обеспечения надежной фиксации кровельной конструкции.

Крепление мауэрлата к газобетону: без армопояса, размер, кровля

Деревянный брус прямоугольного сечения, который укладывают по верхнему срезу наружных стен строения, называется мауэрлатом. Благодаря этому элементу нагрузки от конструкции крыши равномерно передаются стенам и фундаменту дома. От того, насколько качественно выполнено крепление мауэрлата к газобетону, зависит правильная и долговечная эксплуатация строения.

Даже далекие от строительства люди, знают, что фундамент – важный элемент дома, от качества которого зависит надежность и долговечность конструкции. Мауэрлат не менее важен, и по способу действия его можно сравнить с фундаментом, но с оговоркой. На фундамент воздействуют все нагрузки, а на мауэрлат только конструкция крыши, которая включает стропильную систему, материал кровли, «пирог» утеплителя, внутреннюю обшивку скатов.

Воздействие сильного ливня, порывов ветра, снеговая нагрузка воздействуют на каркас сооружения. Установка мауэрлата при монтаже крыши упрощает процесс укладки кровли и позволяет защитить стены от дополнительной нагрузки. Особая опасность исходит от точечных распирающих нагрузок, которые исходят от стропил на стены из блоков. Нагрузка подобного рода должна равномерно распределяться по длине всей конструкции стены. Поэтому важно знать, как правильно положить мауэрлат из бруса на газобетонные блоки.

Справится с подобной задачей под силу мощному деревянному брусу прямоугольного сечения. Он плотно прилегает к верхнему торцу наружных стен. Благодаря тому, что брусья установлены по периметру строения и закреплены со стропильной системой, получается прочная, устойчивая конструкция. Это надежная основа для кровли из любого материала. Если правильно сделать крепление мауэрлата, то стропильной системе в процессе эксплуатации под воздействием внешних воздействий не будет грозить смещение.

Для изготовления мауэрлата подходят хвойные породы древесины. Если же основа крыши металлическая, то и обвязку стен выполняют с помощью стального уголка или швеллера.

Обвязка может использоваться как монолитный пояс. Если строится одноэтажный дом из газобетона, то брус можно крепить на внутренний край ограждающей конструкции непосредственно к газоблоку. Это позволит отказаться от монтажа армопояса. Мауэрлат в этом случае – связующий элемент наружных стен.

Мауэрлатом при строительстве дома с газоблоковыми стенами служит брус из дерева сечением 10 х 10, 10 х 15, 15 х 15, 15 х 20 см, в зависимости от размера крыши и ее веса. Часто мастера руководствуются негласным правилом, которое гласит, что мауэрлат по толщине должен быть не меньше двойной толщины стропильной ноги.

Толщина стены определяет ширину бруса, который на нее опирается. При этом расположить брус необходимо таким образом, чтобы он не создавал единую плоскость с внутренней и наружной стороной стены, а был несколько меньше. Это позволит защитить дерево от негативных воздействий, выполнить утепление и гидроизоляцию конструкции.

Для закрепления мауэрлата на газобетонных стенах используют «замкнутую схему», когда крепеж образует раму, опоясывающую строение по периметру. Это позволяет обеспечить максимальную надежность конструкции. Если проектом предусмотрены фронтоны из газоблоков, то брус крепят по торцу стен.

Существует несколько вариантов, как крепить крышу к газоблоку. Опорный брус устанавливают по заранее выбранной схеме. Прикрепить брус можно не только механическим, но адгезионным способом. В углах постройки элемент фиксируют с помощью уголков, металлических пластин, кованых скоб.

Для фиксации мауэрлата используют проволочные хомуты из отожженной стальной проволоки сечением от 4 до 6 мм. Этот метод подходит для стен с армированным поясом или без. Если армопояс есть, то проволоку крепят к продольным арматурным стержням. Если армопояса нет, то хомуты располагают в кладке. Шаг расположения элементов по периметру строения составляет 500 – 700 мм. При этом проволока должна выступать над опорным брусом не меньше чем на 300 – 500 мм. Когда мауэрлат уложен, проволоку увязывают между собой, используя лом или монтировку для вращения концов петель. Затем их плотно прижимают к брусу.

Металлической шпилькой является стержень из стали диаметром от 10 до 16 мм с метрической резьбой. Закладные элементы при монтаже двухскатной крыши устанавливают при помощи сварки, когда происходит сварка каркаса. Также арматурные стержни соединяют с закладными деталями, используя вязальную проволоку.

Если монолитный пояс при установке мауэрлата отсутствует, то на нижнюю часть элемента приваривают пластину из металла размером 10 х 10 см и толщиной от 1,8 до 3 мм. Деталь помещается внутрь кладки на глубину от 40 до 60 мм. В результате верхушка стержня должна выступать над поверхностью бруса на высоту 30 – 50 мм.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Если шпильки устанавливают внутри готового монолитного основания или сплошной кладки из блоков газобетона, то для них изготавливают отверстия с шагом 120 – 150 см на глубину 200 – 300 мм.

На поверхности бруса намечают отверстия, опустив его на выступающие стержни и слегка надавив, чтобы они оставили отметки на древесине. Затем по разметке высверливают отверстия, и брус насаживают на металлические шпильки. Сверху элемент фиксируют с помощью шайб и гаек. Соединения затягивают после того как проверено расположение элемента. При монтаже мауэрлата таким способом учитывают, что число шпилек должно равняться количеству стропильных ног.

Альтернатива механического способа крепления мауэрлата – адгезионный монтаж. В состав такого анкера входят композиты, металлический стержень, оснащенный резьбой, шайба, гайка.

В армированном поясе сначала необходимо высверлить отверстие конической или цилиндрической формы. После этого внутрь отверстий нагнетают раствор, с помощью специального устройства и укладывают брус. Затем сквозь него погружают металлические стержни.

Когда клеевой состав отвердеет, в среднем должно пройти 30 – 40 минут, брус можно плотно закрепить с помощью шайб и гаек.

При соединении бруса с основанием при помощи анкерных болтов обеспечивается надежное жесткое соединение. Исключается смещение элемента по горизонтали, поэтому распорные усилия стропил на стены передаются равномерно.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Этот метод крепления подходит при наличии монолитного пояса и при его отсутствии. В первом случае отверстия высверливают в армопоясе, во втором случае – в кладке. При этом размер отверстия должен быть несколько больше распорного элемента – так, чтобы в нео вошла резьбовая муфта. Такие же отверстия высверливают в брусе. Его укладывают сверху, чтобы отверстия совпадали и сквозь брус пропускают анкерные болты. Соединение затягивают с помощью гаечного ключа.

Так как, мауэрлат является важным элементом, обеспечивающим долговечность и надежность конструкции крыши, необходимо внимательно выбирать материал его изготовления. Это должна быть хорошо просушенная древесина с влажностью не более 8%. На поверхности бруса исключены неровности, сучки, трещины, дефекты биологического происхождения, искривления. Лучше всего выбрать брус из отборной лиственной древесины или изделия из сосны. При этом не стоит экономить на качестве материала.

Сечение бруса зависит от количества этажей, габаритов строения, конфигурации крыши, материала кровли, климатических особенностей региона строительства.

Вес мауэрлата должен учитывать рекомендуемые нагрузки, чтобы не перегружать фундамент строения. По длине брус выбирают так, чтобы при его укладке по одной стене образовывалось минимальное количество стыков. При выборе высоты мауэрлата учитывают то, что стропила крепятся к нему методом врубки, при котором задействуется не менее половины высоты элемента.

Армирование выполняется не всегда, поэтому важно знать, как правильно закрепить мауэрлат к газобетону без устройства армопояса. Это возможно при соблюдении следующих условий:

  1. Не должно быть дополнительной нагрузки на верхнюю кромку стены от стропил.
  2. Крыша должна быть установлена так, чтобы на скаты минимально воздействовала ветровая нагрузка;
  3. Стропила и мауэрлат не должны создавать дополнительное давление на верхнюю кромку стены под действием снеговой нагрузки.

Важно заранее определиться со способом крепления мауэрлата, еще до того, как будут возведены стены. Это влияет на то, как будут выложены верхние три ряда кладки. Именно здесь укладывают арматуру, с помощью которой можно зафиксировать брус на гипсобетонной стене.

Как правильно крепить мауэрлат на стену из газобетона? Дом из газоблока своими руками.

Мы продолжаем традиционную серию статей от профессиональных строителей. Сегодня речь пойдет о том, как сделать армопояс под кровлю дома из газобетона или пеноблока своими руками.

Меня зовут Ростислав, мне 37 лет, и я – строитель с двенадцатилетним стажем. Начинал я на стройке, подсобником, как все. Работал по принципу: «принеси, подай, придержи и не мешай». Но время прошло, я вырос — годами и профессионально, приобрёл личный инструмент, и начал работать самостоятельно.

Первое моё правило при выполнении какого-либо задания – это тщательная подготовка материала и инструмента для достижения отличного конечного результата.

На сегодняшний день, в строительстве частных домов и хозяйственных построек очень часто начали использовать Газо-, или Пеноблоки. Я согласен с тем, что этот материал имеет хорошие характеристики по сохранению тепла в помещении и быстроте монтажа, но, есть одна важная особенность:

этот материал не выдерживает долгосрочного точечного давления, которое создаётся нагрузкой перекрытия и давления атмосферных осадков на постройку.

Но есть выход — это монтаж армопояса по всему периметру, включая и перегородочные стены, и сейчас мы разберёмся, как это правильно сделать.

Материалы и инструменты

Итак, что нам нужно для работы.

Материалы:

1. ОСБ плита (толщина 10-12мм) количество зависит от длины заливаемого армопояса (периметр плюс длина всех перегородок делим на четыре)

2.Саморезы длина 76мм по дереву, калёные

3. Саморезы, длина 40мм по дереву калёные

4. Сетка армированная, кладочная. Размер ячейки 50х50мм. Количество квадратных метров в четыре раза больше, чем количество листов ОСБ.

5. Резьбовая шпилька. Диаметр 10-12мм (количество определяется так: количество потолочных балок умножаем на точки соприкосновения со стенами плюс по фронтонным стенам через метр и умножаем на 0.2)

6. Гайки которые накручиваются на шпильки выбранного Вами диаметра.

7. Шайбы размером: внутренний диаметр – диаметр шпильки, а наружный, на 10-20мм больше. Чем больше наружный диаметр, тем лучше. Будет большая плоскость сопротивление на отрыв.

8. Цемент (из расчёта марка 400 -220кг. на 1м3 готовой бетонной смеси)

9. Щебень фракции 5-20мм (из расчёта — сколько кубических метров нужно бетона, столько нужно и щебня)

10.Писок речной (из расчёта сколько нужно кубов бетона)

11. Пластификатор для бетона.

12. Рейка сосновая 25х50мм

13.Хомутики пластиковые, или, проволка вязальная.

Инструменты:

1.Гидроуровень

2. Рулетка

3.Леска строительная

4. Карандаш

5. Ножовка, или электропила дисковая, торцовочная

6.Шуруповёрт

7. Болгарка (угловая шлифовальная машина)

8.Бетономешалка

9.Лопата совковая и пару вёдер

10.Мастерок

11.Леса строительные, или подмости

12. Средства индивидуальной защиты:

(очки, перчатки, обувь)

Приступаем к укладке армопояса на стены под крышу дома

1. Итак, с чего начать? А начинать всегда нужно с определения размеров и высоты относительно гидроуровня

Для этого нам нужна рулетка, бумага, карандаш и гидроуровень. Рулеткой снимаем длину всех внутренних перегородок и периметр постройки, а также диагональные размеры (диагональные размеры, нам нужны для монтажа деревянных конструкций и дальнейших робот), и переносим это всё на бумагу, чтобы в будущем руководствоваться этими данными. Следующий этап – съемка высот гидроуровнем. Гидроуровень поможет нам дать отметки на постройке, которые находятся непосредственно в горизонтальной плоскости. Это действие неудобно проводить самому, поэтому работаем вдвоём. Берём карандаш, ставим на углу постройки произвольную метку, примерно на высоте 1.5 метра от нижней основы и с помощью гидроуровня и помощника, переносим эту метку по всем наружным углам постройки, а также внутри здания в внутренних углах, это нам нужно для постройки опалубки в «горизонте».

Подробней как сделать водяной уровень и как им пользоваться в .

2. Определяемся с высотой заливки армопояса, в моём случае высоты заливки 20 см. Вполне достаточно, так как крыша не большая и не сложная. Ориентируясь к этому размеру, нарезаем ОСБ плиту. Плита режется на 5-7см шире, чем высота заливки бетона, в моём случае я нарезал по ширине 25-27см. на всю длину листа. Практика показывает что, ширина армопояса должна соответствовать ширине кладки, а высота, согласно проектной документации. Рекомендуемая высота армированного основания находится в районе 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат
должны опоясывать весь дом.

3. По наружным углам периметра постройки, в последний ряд кладки Газоблока, вертикально, монтируем рейки 25х50, так чтоб они выступали на 30см. выше, чем сама кладка. На эти рейки, с помощью рулетки переносим высотные метки (одинаковый размер от метки гидроуровня, плюс, высота заливки бетона). Кстати, рейки монтируются с помощью саморезов 76мм. Они очень легко закручиваются в Пено блок, и, если закручивать под углом к горизонту, неплохо держат на отрыв. По этим меткам натягиваем леску, это будет наш высотный маяк. Высотный маяк нам даёт высоту установки опалубки, так как опалубка у нас наборная, то есть состоит из отдельных комплектующих.

Установка опалубки

4. Установка опалубки
. Итак, что мы имеем: нарезанную ОСБ плиту и высотный маяк. Начинаем монтировать опалубку. Для этого нам нужны смонтированные леса или подмости, шуруповёрт и хороший помощник. Так как один человек будет выставлять лист ОСБ так, чтобы верхний край был максимально приближён к леске и пока напарник придержит, закручиваем 76 саморез в низ ОСБ плиты (там где она налаживается на блок) но под углом к горизонту приблизительно 45 градусов. В Газоблок он вкручивается легко, но когда саморез вкручен под углом, он обретает больше сопротивление на отрывание. Таким образом, мы обходим весь наружный периметр, соединяя между собой опалубку через рейку 25х50 , и скручивая между собой в местах углового соединения.

Разметка под потолочные балки (или балки перекрытия)

5. Как только у нас установлена опалубка по наружному периметру, мы смело можем приступить к разметке и установке шпилек с резьбой для крепления потолочных балок. Для этого нам нужно определится с шагом стропильной части кровли. В моём случае готовилась под металлочерепицу, а конструктивные нормы не позволяют делать шаг стропил более чем 75 см. Поэтому берём скатный размер длины, и делим на количество промежутков, чтобы значение было в диапазоне 65-75см. В моей ситуации получилось как раз десять балок, с шагом 72см. Поэтому по скатной стороне постройки (скатная часть постройки это — участки периметра постройки, где будут устанавливаться стропила)
по установленной наружной опалубке карандашом, согласно нашему расстоянию размечаем места установки резьбовых шпилек, а также в местах, где балка будет ложиться на внутренние перестенки. Стоит заметить, если фронтонная часть кровли будет из деревянной конструкции, то там тоже необходимо устанавливать мауэрлат, но расстояние между шпильками должно быть 80-100см.

Кстати, постройки с двухскатными кровлями по фронтонам делятся на два вида: фронтон, выложенный из блока или кирпича, или, как в моём случае, на фронтоне строится деревянный каркас из реек, и обшивается ОСБ плитой. В первом случае мауэрлат монтируется на армопояс только со скатной стороны, а во-втором — по всему периметру.

Установка шпилек крепления

6. Подготовка и установка шпилек крепления. Итак шпильки. Для чего они нужны? Шпильки служат для быстрого и надёжного соединения растворной конструкции с деревянной. Для монтажа потолочных балок применяют шпильки диаметром не менее 10мм.

Для этого мы берём шпильку, замеряем высоту нашей заливки, добавляем высоту потолочной балки, добавляем 5см на гайку-шайбу, и 5см на забивание в Пеноблок, и нарезаем болгаркой. В моей ситуации я нарезал по 45см (5см-в пеноблок,20см — в заливку, 15см-на балку, 5см-гайка, шайба).Накручиваем гайку на расстояние 5 см, ставим шайбу и забиваем в середину Пеноблока по заранее размеченным местам до упора шайбы в Пеноблок и максимально вертикально. Дополнительно на шпильку на расстоянии где она будет заливаться бетоном, то есть если заливка бетона 20см, то на высоте 15-18см, можно смонтировать дополнительные средства связки с бетоном, какие-то отходы арматуры или прута. Как на примере, показанном на фото.

Изготовление самого армопояса

7. Итак, когда шпильки установлены приступаем к изготовлению армопояса. Для больших фундаментных робот в армировке используют арматуру, но в нашем случае вполне хватает кладочной армирововочной сетки с размером ячейки 50х50мм. Если ширина заливки, как в моём случае 20см, то тогда мы с помощью болгарки нарезаем сетку шириной 60см. Для того чтобы сетка была полностью закрыта бетонным раствором, мы уменьшили высоту на сторону по 5см. Берём нашу заготовку и загибаем две стороны по 15 см. и центр до угла 90 градусов, чтобы получился параллелепипед с высотой стороны 15 см. В местах где надо соединить стороны, просто связывается вязальной проволокой, или пластиковыми хомутиками. После эти заготовки укладываются на Пеноблок и связываются между собой также проволокой или хомутами. В местах, где установлены шпильки, армосетку разрезают и связывают со шпильками. Это дополнительно закрепит шпильки.

К сожалению фотографии отдельно армировки нет, но её видно в левом углу фото.

8. После завершения установочных робот, устанавливаем внутреннюю часть опалубки — ту что будет внутри постройки. Так же как и наружную, монтируем высотную леску, так как описано в третьем пункте этой статьи и на 76 саморезы монтируем на резанную ОСБ плиту.

Когда внутренняя и наружная опалубка установлена, необходимо ихзакрепить с верху. Для этого мы берём рейку размером 50х25мм и нарезаем на ширину заливки (плюс 4см) для лучшей фиксации.

Сверху, на опалубке, прикручиваем нарезанную нами рейку с одной стороны к ОСБ плите, и сохраняя размер ширины заливки (в этом нам поможет рулетка, или вырезанный точный шаблон размера, вставленный в середину опалубки) закручиваем саморезы в другую часть рейки так, чтобы скрепить через рейку две стенки опалубки. Такой крепёж необходимо устанавливать с шагом не более 40см. Обязательно контролировать жёсткость конструкции. Монтаж выполняется 40-выми саморезами.

Заливаем наш армопояс под крышу дома

9. Если конструкция опалубки собрана и проверена жёсткость и устойчивость конструкции, можно приступать к наполнению опалубки бетоном. Для этого нам нужна бетономешалка, вёдра и хороший помощник.

Следует заметить, что опалубку следует наполнять бетоном постепенно, не спеша, но желательно за один день залить весь периметр, так как бетон должен схватится без разрывов во времени, чтобы избежать трещин на соединениях.

Пропорция песка и щебня, согласно норме: одна часть цемента, три части щебня и три части песка. При заливке можно периодически постукивать молотком по стенам опалубки и трамбовать каким-то штырём, для того чтобы максимально выгнать пузырьки воздуха, которые возникают при заливке. Если этого не делать, то после разборки опалубки мы увидим, что бетон залит пористо и не монолитно, что угрожает потери прочности и сроку эксплуатации армопояса.

Завершающий этап и разборка конструкции

ГОСТовское нормы нам говорят, что бетон марки 200 набирает полную прочность через 21 день, при условии что температура окружающей среды равна +10 градусов. Если температура выше, влага из приготовленной смеси испаряется быстрее и цемент не успевает вступить в химическую реакцию, то есть, приготовленный бетон не наберёт нужной прочности.

Вот так получилось у меня.

На этом все наши роботы по монтажу армопояса под мансардную кровлю частного дома закончены. Следуя этим не хитрым советам монтаж армопояса не будет таким сложным и непонятным. Все вопросы и дополнения пишите в комментариях. Буду рад услышать Ваше мнение.

Также еще видео по заливке армопояса из стороннего ресурса:

Рекомендуем вам еще:

При строительстве частного дома своими руками большинство хозяев твёрдо стоят на консервативных традициях. Ведь многие аспекты можно выполнить без лишних затрат на рабочую силу, не жертвуя при этом качеством итоговых результатов
.

В вопросах о том, как правильно построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши, последний элемент всегда представляется застройщикам чем-то непосильным для возведения только лишь силами заказчика. Однако грамотный подход, основанный на многолетнем опыте специалистов, а также небольшой бюджет на инструменты с материалами позволят не только развеять этот стереотип, но и создать надёжное покрытие для Вашей собственности.

В этой статье


Подбираем крышу под свои запросы

Наполнившись решимостью возвести крышу своими руками, первым делом обязательно нужно определиться с тем, над каким именно типом будут вестись работы:

  • Односкатная – применима для построек, в которых одна стена выше другой. Крайне редко можно встретить жилые дома, построенных с такой конструкцией. Ведь по большей части такой подход используют для гаражей, навесов, прочих хозяйственных объектов. С материальной точки зрения – наименее затратный вариант как в плане материальном, так и в плане времени на возведение.
  • Двухскатная – более распространённый вариант в частных домах. Конструкция достаточно проста и представляет собой пару прямоугольников, соединённых между собой двумя фронтонными треугольными плоскостями. Под крышей предусмотрено пространство, которое можно использовать как чердак или комнату. Двухскатная со скосом – аналогична предыдущему варианту с единственным отличием в виде скосов на фасаде.
  • Четырёхскатная (вальмовая) – более сложный и, соответственно, дорогой вариант. Однако из его плюсов можно выделить ещё большее пространство под крышей, более эффективный и равномерный обогрев этого помещения сразу с 4 сторон, а также лучший вид снаружи. Разумеется, с некоторыми навыками и правильно составленными чертежами её возвести вполне возможно. Сложность работ при этом, конечно же, будет заметно выше, чем в предыдущих случаях.

Окончательно приняв решение, какой именно тип крыши требуется сделать, пора переходить к следующей стадии подбора материалов.

Помните, что важны не только лишь эксплуатационные характеристики кровли, но и величина нагрузки, которая ею будет оказана на стропила.

Определяемся с материалами для будущей конструкции

Ассортимент рынка материалов очень велик. Неопытным людям будет достаточно сложно сориентироваться среди всего разнообразия, из-за чего допустить ошибку при выборе очень легко. И цена её будет достаточно высока, учитывая, сколько стоит построить крышу при нынешней ситуации.

Присматриваться следует к тем вариантам, которые уже длительное время пользуются наибольшим спросом благодаря своим отличным характеристикам:

  1. Керамическая черепица (нагрузка 35-50 кг/м 2) – экологический материал, обладающий отличной огнеупорностью, морозостойкостью и звукоизоляцией. Сроки эксплуатации достигают в среднем от 50 до 100 лет, в течение которых эта разновидность черепицы практически не теряет своих свойств.
  2. Металлочерепица (нагрузка 4-5 кг/м 2) – отличная стойкость к коррозии и ультрафиолетовому излучению. Удобство обработки и лёгкий вес значительно экономят усилия при монтаже кровли. А различные вариации по цвету, фактуре и изгибу профилей позволяют уделить особое внимание внешнему виду конструкции.
  3. Битумная черепица (нагрузка 8-12 кг/м 2) – не может похвастаться такой же долговечностью, как предыдущие две, но при этом стоит закономерно дешевле. Эластичный материал достаточно прост в установке и может покрыть даже криволинейные участки крыши. Суровая непогода также не представляет угрозы.

Начало планировки

Без предварительных чертежей и расчётов правильно построить крышу дома своими руками не под силу даже опытным специалистам.

Прежде всего необходимо подобрать угол наклона покрытия, от которого зависит долговечность всего дома:

  • Стандартный угол для односкатных крыш – 25-30 градусов;
  • Для двухскатных – 30-45 градусов;
  • Если дом располагается в местах с большим количеством снежных осадков, то крутизна крыши должна составлять минимум 40-45 градусов. В противном случае риск провала кровли под весом скопившихся сугробов крайне велик;
  • В районах с частыми ветрами целесообразнее делать крышу более пологой.

Кроме типа крыши и климатических условий, на величину наклона также влияет и выбранный тип кровли. Использование черепицы или шифера возможно только при уклоне не менее 25 градусов. Это обеспечит достаточный отток осадочной влаги, не позволяя ей застаиваться и просачиваться на чердак.

Вне зависимости от сложности и дороговизны всей конструкции, основными элементами крыши при её строительстве будут:

  • Стропильная система – основа крыши, на которую приходится почти вся нагрузка.
  • Скаты – основные плоскости крыши, которые покрываются кровлей.
  • Конёк – верхняя линия крыши, которой обозначают место соединения скатов.
  • Карнизный свес – выступающая часть крыши по бокам здания. По ним стекает вся влага, не попадая на стены дома.
  • Фронтонный свес – часть скатов, выступающая над фронтальной стороной крыши. Выполняет ту же функцию, что и карнизные свесы.
  • Ендова – в сложных конструкциях крыш, где предусмотрены более двух скатов, этим термином обозначаются места их состыковки. Этот внутренний угол крыш наиболее уязвим для осадков, поэтому ему уделяется особое внимание при обеспечении гидроизоляцией.

Началом всего процесса станет возведение стропильной системы. Конструкцию следует собирать при помощи материалов из древесины хвойных пород, предварительно обработанных антисептиками. На них не должно быть даже малейших сучков, а допустимый уровень влажности – не более 20%. Утеплители для крыши, гидро- и пароизоляционные материалы, инструмент для кровельных работ и крепёжные элементы (саморезы, гвозди, шурупы) также должны быть подготовлены к грядущему монтажу.

Возведение основы

Тип стропильной конструкции может различаться в зависимости от некоторых нюансов планировки дома:

1. Если в строении предусмотрены несущие стены, то целесообразнее будет собирать наслонную систему стропил. Этот вариант более простой и требует меньше расходов на строительные материалы:

  • Гидроизоляционный материал настилается на продольные стены, после чего по их верхним торцам анкерами укладывается и закрепляется мауэрлат – опора для стропильной системы. Представляет собой балки с сечением 15х15 сантиметров, укладываемых параллельно коньку кровли.
  • Уже на эту опору ставятся стропила, крепящиеся к мауэрлату скобами. Верхняя же часть каждой стропилы соединяется внахлёст при помощи накладки или крепежа на коньковом брусе.
  • На случай сильных ветров также следует предусмотреть дополнительный крепёж каркаса – скрутку. В 30-35 сантиметрах от верха стены монтируется костыль, за который цепляется проволока. Её привязывают к стропилу, после чего концы проволоки скручиваются.
  • Для отвода осадочных вод обязательно следует вывести стропила чуть дальше стен. Это будет свес, длина которого должна составлять минимум 55-60 сантиметров.
  • Наконец, стропила крепятся подкосами, стойками и прогонами.

2. Но встречаются и планировки, в которых внутренние перегородки отсутствуют, а расстояние между двумя противоположными несущими стенами не менее 6 метров. Для этих случаев приемлемым вариантом будет только висячая стропильная система, опору для которой составляют именно стены:

  • По периметру всего здания монтируется мауэрлат.У любых стропил в количестве двух штук (сечение каждой из которых должно составлять не менее 500х200 миллиметров) верхняя и нижняя часть срезаются под требуемым по расчётам углом. При этом на нижнем краю в обоих элементах должны быть предусмотрены пропилы, которые обеспечивают им больше устойчивости.
  • Эта пара станет шаблоном для всех остальных составляющих каркаса. Оба стропила поднимаются наверх здания, устанавливаются внизу на мауэрлате и соединяются вверху под срезанным ранее углом. Но при этом ни в одной состыковке они не крепятся. При точном подгоне друг к другу стропилы спускают вниз и по их примеру подготавливают остальные элементы.
  • Готовые составляющие каркаса поднимаются наверх и устанавливаются. Нижняя часть крепится к мауэрлату. Верхние же углы соединяются натянутым шнуром – это будет тем самым показательным уровнем, по которому нужно будет равнять все другие элементы.
  • Установив таким образом все стропилы, их связывают между собой брусом в верхней части. Обратите внимание, что вверху стропил расстояние между ними должно быть такое же, как и в нижней части.
  • Внахлёст устанавливаются затяжки внизу каркаса.
  • С помощью гвоздей осуществляется намётки всех соединений в системе. Однако после этого каждый узел обязательно должен быть скреплён болтами через пластины и металлические уголки. На этом шаге прочность и жёсткость конструкции обеспечена.
  • Если по расчётам возможна высокая нагрузка крыши, то каркас следует дополнительно укрепить откосами и стойками.

Иногда встречаются случаи, когда на готовые стропила набивали обрешётку без установки утеплительных материалов, экономя на этом и время, и свой бюджет. При этом столь упрощённый вариант могут всерьёз оценивать как безвредный для качества крыши (а такое возможно, разве что, в параллельной реальности, как в Симс 4). Но суровые условия первой же реальной зимы покажут, насколько такое упрощение вредно
.

Поэтому после завершения работ над стропильным каркасом требуется произвести ещё комплекс дополнительных мер.

Работаем над обрешёткой

Кровельная конструкция состоит из разных элементов. Но для того, чтобы построить тёплый и влагонепроницаемый дом своими руками, следует возвести более сложную конструкцию крыши:

  • Вся каркасная система изнутри должна быть обшита пароизоляционной плёнкой, которую растягивают от стропила к стропилу и крепят при помощи степлера скобами.
  • Поверх пароизоляционной плёнки по всему периметру крыши (со стороны чердачного пространства) с помощью саморезов крепятся плиты гипсокартона. Они станут основой для установки утеплительных плит.
  • После этого придётся немного постоять на крыше, т.к. там на пароизоляционную плёнку между стропилами будет укладываться утеплитель. Чаще всего на эту роль предпочитают выбирать минеральную вату в виде рулонов или матов.
  • Затем поверх утеплителя устанавливается настил из досок. Чтобы лишний раз не утяжелять конструкции, они не должны быть толстыми, либо вместо них можно использоваться OSB/фанерные листы толщиной до 5 миллиметров. Этот настил предназначен для укладки на него полотен гидроизоляционных материалов (плотная полиэтиленовая плёнка, рубероид), которые стелются внахлёст на 20-25 сантиметров друг на друга.
  • Поверх гидроизоляции на стропила крепится контробрешётка – конструкция из реек толщиной 10-20 миллиметров. По контробрешётке крепится уже кровельная обрешётка, в которой расстояние между соседними направляющими должно быть приблизительно на 5 миллиметров меньше черепицы.

В вопросе о том, как построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши, критически важно продумать устройство для оттока осадочных вод. К стропилам крепятся крюки, на которые будут опираться водосточные желоба. Далее устанавливается карнизная планка, к которой крепится лобовая доска.

Кровельное покрытие

Наконец, когда почти все нюансы того, как правильно построить крышу дома, подробно разъяснены, то можно переходить к завершающему этапу.

Монтаж черепицы начинается с нижнего ряда ската. Выравнивая её по краю карниза, её нужно укладывать внахлёст соответственно с замковой системой материала. Когда первый ряд уложен, второй следует начинать с той же самой стороны, с наложением на 50-70 сантиметров. Установив таким образом кровлю по всем скатам, на их стыке необходимо монтировать конёк.

Обратите внимание, что на боковых сторонах крыши обязательно должны быть торцевые планки – они защитят покрытие от сильных ветров.

Финальные штрихи

В итоге все вопросы и недоумения о том, как построить крышу самому, решаются внимательным и аккуратным следованием проверенной годами технологии: закрепить мауэрлат, монтировать на него стропильный каркас, заняться обрешёткой и изоляционными материалами, установить карниз и положить кровельный материал.

В случае повреждения кровли, будет также полезно знать, как залатать крышу ПЭТ бутылками. Отрезаем от оной верхнюю и нижнюю часть, разрезая получившийся кону поперёк. Если величины получившегося листа недостаточно, чтобы покрыть участок с трещиной, то аналогичным образом делаются ещё такие «изделия». Скреплять между собой их можно при помощи обычного степлера и скоб. Установив собранную пластиковую конструкцию на повреждённое место, можно не бояться о возникновении протечек – этот материал будет ещё служить Вам очень долго.

Устройство крыши – процесс небыстрый и далеко не самый простой. От первой до последней минуты эта работа требует собранности, ответственности и внимательности. Однако самостоятельное его исполнение – вполне посильная задача
. Разумеется, гораздо лучше при этом иметь несколько вспомогательных рук, что значительно упростит и без того нелёгкий монтаж.

Крыша дома из газобетона не только защищает помещения от атмосферных проявлений, но и формирует общий архитектурный облик дома. От того, насколько правильно спроектирована и установлена крыша, зависит общая комфортность жизни в доме, а также надежность и долговечность всего строения.

Газобетон имеет ячеистое строение и относится к хрупким стеновым материалам. Поэтому крыша дома из газоблоков должна быть относительно легкой, чтобы нагрузка на несущую конструкцию была минимальной.

Типы крыш для дома из газобетона

  • Односкатная
  • Скатная чердачная
  • Мансардная (бесчердачная)

Односкатная кровля — самый простой и дешевый тип крыши. Такая кровля преимущественно используется для сараев, гаражей и прочих хозяйственных построек. Можно ее увидеть и на небольших дачных домиках.

Чердачная двускатная крыша — самый распространенный тип кровли для дома из газобетона. Она состоит из двух скатов — симметричных либо асимметричных. С обеих сторон чердачное помещение ограничено фронтонами. Соорудить такую крышу можно и своими силами.

Более сложный вариант — многоскатные крыши. Это могут быть вальмовые либо полувальмовые кровли, шатровые, многощипцовые и комбинированные крыши. Правильно спроектировать и возвести такие конструкции под силу лишь профессионалам.

Края скатной крыши специалисты советуют удлинять за пределы газобетонной стены на метр и более. Это обеспечивает дополнительную защиту фасада здания и позволяет обустроить под навесом место для отдыха. Необходимо выдерживать определенный угол наклона скатов, чтобы на крыше не задерживался снег, и не создавалась дополнительная нагрузка на стены.

Мансардная кровля имеет сложную стропильную систему, поэтому ее возведение лучше доверить профессионалам. Такая крыша имеет двойной наклон с каждой стороны — более крутой у основания и более плавный возле конька. В мансардной крыше обычно обустраивают жилое пространство, для чего в стропильной системе устанавливают окна.

Выбор конкретного варианта кровли для дома из газобетона зависит от архитектурного замысла, климатического региона, особенностей выбранного кровельного материала и других факторов.

Этапы устройства крыши дома из газобетона

Конструктивно любая кровля состоит из стропил, выполняющих функцию основания, и гидроизоляционно-декоративного слоя.

Первый этап строительства крыши — устройство стропильной системы. Это основа кровли, на которую приходятся все нагрузки. Поэтому важно, чтобы проект стропильной системы был выполнен с учетом климатических нюансов конкретного региона и типа используемого кровельного материала.

Монтаж стропил на стену из газоблоков производится через мауэрлат — связующий брус. Его нельзя крепить непосредственно на стену из газоблоков, чтобы не вызвать их продавливание. Поэтому предварительно в верхней части стены обустраивают обвязочный пояс из монолитного армированного железобетона, который равномерно распределяет нагрузку на всю конструкцию.

Готовый армопояс дополнительно утепляют полосами экструдированного пенополистирола, а сверху на него устанавливают мауэрлат. Для крепления используют анкера со специальными дюбелями или химические анкера.

Брусья стропильной системы обрабатывают антисептическими растворами, которые обрабатывают препятствуют гниению. После этого приступают к монтажу стропильной системы одним из двух способов — с запилом либо без.

Любая кровля должна быть укомплектована гидро-, тепло- и пароизоляцией. А на жилой мансардной крыше дополнительно монтируется шумоизоляция. Гидроизоляционный материал закрепляют поверх стропил деревянными рейками, которые выполняют функцию контробрешетки.

В качестве утеплителя обычно используют минвату, ее укладывают между рейками обрешетки под гидроизоляцию. Снизу слой утеплителя закрывают пароизоляционной пленкой. Сверху на гидроизоляцию укладывают кровельный материал, начиная с нижней части стропильной конструкции.

Типы кровельных материалов для дома из газобетона

  • Металлочерепица
  • Мягкая черепица
  • Композитная черепица
  • Профилированный лист
  • Ондулин
  • Оцинкованный кровельный лист

Самые популярные кровельные материалы для газобетонного дома — металлочерепица, битумная черепица и профлист. Они могут иметь матовую либо глянцевую поверхность и отличаются большим разнообразием цветовых решений, что позволяет реализовать любой архитектурный замысел.

Для крыш сложной формы лучше всего подходит битумная черепица. С ней удобно работать, а обрезки составляют не более 5%. Под мягкую черепицу необходимо устраивать сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры, досок, ОСП.

Для простых двускатных кровель обычно используют металлочерепицу или профлист. А небольшие дачные домики и хозяйственные постройки часто кроют ондулином. На сложных крышах листовые материалы нецелесообразно применять из-за большого количества отходов.

Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.

При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

Характеристики газобетонных блоков (показатели)Автоклавный газобетон (газосиликат)
Плотность, кг/м3500
Класс по прочности на сжатиеВ 2,5-3
Морозостойкость, циклыF50
Отношение к влагеТребует защиты
Отношение к огнюНе горит
Эксплуатационная теплопроводность, Вт/м*С0,14
Толщина наружной стены (Московский регион), м0,5
Возможность монолитаНет
  1. Ленточная пила.
  2. Дрель.
  3. Ручная пила.
  4. Ручной штроборез.
  5. Мешалка.
  6. Электрофреза.
  7. Ковш-скребок.
  8. Каретки для клея.
  9. Зубчатая кельма.
  10. Резиновый молоток.
  11. Шлифовальная терка (доска).

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.

С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.

На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.

Укладываем арматуру

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размерам траншеи. Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.

Заливаем бетон

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

  • цемент – 1 часть;
  • щебенка – 5 частей;
  • песок — 3 части;
  • вода – до нужной консистенции.

Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.

Строим стены

Для строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.

Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.

Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.

Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.

Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.

Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.

Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.

Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.

Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.

Армопояс межэтажный. Фото

Обустраиваем окна и подоконники

В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.

В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.

В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.

Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.

Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен производится декоративная облицовка кирпичом

Делаем перемычки

Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.

Затем «неснимаемая опалубка» из трех рядов блоков:
1. Снаружи блок толщиной 150;
2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм.

Нарезаем из нее «квадратики», к ним привязываем арматурные прутки

Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.

Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.

Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.

Делаем армопояс

После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.

Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.

В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.

На этом коробка дома готова.

Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.

Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.

Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).

Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

  • шифер;
  • битумная черепица;
  • профнастил;
  • металлочерепица;
  • керамическая черепица.

Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.

Удачной работы!

Видео – Дом из газобетона своими руками

Вес от несущих конструкций крыши, ее покрытия, а также нагрузки от атмосферных осадков равномерно распределяются и передаются на стены дома. Именно поэтому при выборе покрытия и конструкции крыши важно учитывать прочность и несущую способность стен. Если говорить о пористых стеновых материалах (пенобетоне, газобетоне), то они плохо переносят воздействия на скол и значительные точечные нагрузки. Именно поэтому стропильная система дома из газобетона и другие несущие крышные конструкции должны опираться не на материал стен, а на более прочную основу, которая будет равномерно распределять и передавать нагрузку. Кроме этого, к крышам газобетонных сооружений предъявляются другие не менее значимые требования.

Начнем с того, что крыша дома из газобетона может быть:

  • Плоской.
    Ее уклон находится в пределах 2-4° в зависимости от используемого покрытия и количества его слоев.
  • Скатной.
    Уклон скатной крыши в доме из газоблоков может быть в пределах 10-60° и тоже зависит от выбранного кровельного покрытия. Если используется мягкая черепица, то уклон не может быть меньше 12° для защиты от протекания. Профилированный лист и металлочерепицу можно укладывать на скаты с меньшим уклоном.

Важно! Крышу газобетонного дома лучше делать из легких материалов. Причем эти требования предъявляются не только к каркасу, но и к кровельному покрытию.

Лучшим каркасом для крыши дома из пенобетона и газоблоков будет деревянная стропильная система. Она достаточно легкая и прочная. Что касается плоских крыш, то их каркас тоже можно сделать из деревянных балок. Для устройства кровли лучше взять легкие кровельные материалы:

  • металлочерепицу;
  • профнастил;
  • мягкую черепицу;
  • для плоских крыш подойдут рулонные материалы и мембраны.

От использования шифера и натуральной черепицы для кровли газобетонного дома лучше отказаться. Эти материалы сами по себе достаточно тяжелые, поэтому требуют устройства массивной и тяжеловесной стропильной системы.

Внимание! При строительстве дома из газобетона своими руками стоит помнить, что все перекрытия и несущий каркас крыши должны опираться не на газо- и пеноблоки, а на монолитный армирующий пояс, который изготавливается по всем несущим стенам на высоту 20 см из монолитного железобетона.

Плоская крыша

В этом разделе мы расскажем, как сделать плоскую крышу в доме из газобетона своими руками. Небольшой дачный домик, построенный из газоблоков, можно перекрыть плоской совмещенной крышей, то есть без обустройства чердака. Конструкция такой крыши состоит из следующих составляющих частей:

  1. В качестве несущего каркаса используются деревянные балки.
  2. Между этими несущими элементами закладывается теплоизоляционный материал. Для этого предварительно снизу балки подшиваются досками. На них укладывается слой пароизоляции, а потом утеплитель.
  3. Далее поверх утеплителя настилают слой гидроизоляции, которую крепят степлером к балкам.
  4. После этого следует выполнить деревянную обрешетку и уложить на нее один из листовых материалов: ОСП, влагостойкую фанеру, фиброцементные плиты или плоский шифер.
  5. Далее следует слой гидроизоляционного покрытия. Для этого можно использовать полимерную мембрану, мастику или битумно-полимерные рулонные изделия.

Мастика

Выполняя плоскую крышу для дома из газобетона своими руками, можно выполнить кровлю из полимерной мастики. С ее помощью легко обустроить многослойное сплошное водонепроницаемое покрытие. Его необходимо дополнительно армировать стеклосеткой, полиэстеровым волокном, стеклотканью и т.п. Мастика наносится на тщательно подготовленное и очищенное основание. Если вы делаете крышу над небольшим домиком, то мастика идеально подходит в качестве покрытия, поскольку легко наносится и быстро сохнет, образуя непромокаемое покрытие.

Совет: самостоятельно обустраивать мастичную кровлю над большим домом не рекомендуется, поскольку сложно получить равномерное покрытие и выдержать одинаковую толщину мастичного слоя на всей площади покрытия.

Битумно-полимерная кровля

Плоская крыша для дома из газобетона из битумно-полимерных материалов делается с двухслойным покрытием. Фиксация рулонного материала осуществляется при помощи мастики или газовой горелки. Для лучшей адгезии с основанием его обрабатывают специальной грунтовкой.

При выполнении битумно-полимерной кровли придерживаются следующих правил:

  1. Полосы материала приклеивают вдоль карниза снизу вверх. Каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую на 10 см. При укладке второго слоя нужно обеспечить сдвижку швов в половину ширины рулона, но не меньше чем на 20 см.
  2. Запрещено организовывать примыкания кровли к вертикальным конструкциям под прямым углом. Для этого нужно делать специальные отбортовки, чтобы добиться угла в 45°. Высота примыкания не менее 35 см.
  3. Верхний слой рулонного покрытия должен иметь защитную посыпку в виде минеральной крошки.
  4. Если вы возводите жилой дом из пеноблоков, то для кровли лучше выбрать рулонный материал с прочной армирующей основой. Самой прочной из них считается полиэстер, далее следует стеклоткань и самая непрочная основа – это стеклохолст.

Внимание! Зимой запрещено перемещаться по кровле из битумно-рулонных материалов и убирать снеговые заносы с неэксплуатируемой крыши.

Полимерная мембрана

Плоская крыша для дома из пеноблоков может быть покрыта следующими видами мембран:

  1. ЭПДМ
    – это эластичное покрытие из синтетического каучука, которое приклеивается к основанию, как и рулонные материалы на основе битума. Для фиксации используют резиновый клей. Также такую мембрану можно крепить балластным методом, пригрузив сверху плиткой или гравием.
  2. ТПО
    – это материал на базе термопластичных полиолефинов. Такое изделие довольно долговечное и обладает химической устойчивостью. Применяется в балластно-кровельных системах.
  3. ПВХ
    – это изделия из армирующего слоя и пластифицированного поливинилхлорида. Это долговечный слабогорючий материал, который устойчив к УФ излучению. Полосы мембраны склеиваются горячим воздухом и могут фиксироваться на основании балластным способом или механическими креплениями.

Скатные крыши

Если вы решили построить жилой дом из пеноблоков или газобетона, то чаще всего в нем используются скатные крыши. Устройство такой крыши намного проще, доступен больший ассортимент кровельных материалов. Также скатные крыши имеют лучшие технические характеристики.

Чаще всего в качестве покрытия в таких домах используют следующие материалы:

  • профилированный лист;
  • ондулин;
  • мягкую черепицу;
  • оцинкованный лист;
  • композитную черепицу;
  • металлочерепицу.

Рассмотрим подробнее самые распространенные кровельные материалы.

Профлист

Дачные пеноблочные дома чаще всего покрывают профнастилом. Обычно для этих целей используют профили с высотой волны 21 мм. Они крепятся к деревянной обрешетке, уложенной по стропильной системе. Для фиксации листов используют оцинкованные саморезы с резиновыми герметизирующими шайбами.

Профилированные листы укладываются от карниза к коньку с нахлестом соседних полос на 10-30 см в зависимости от уклона ската. Нахлест листов в одном ряду составляет 1-2 волны. К достоинствам этого материала стоит отнести следующее:

  • небольшой вес;
  • приемлемая цена;
  • большой выбор расцветок;
  • минимальное количество отходов;
  • простота монтажа;
  • устойчивость к погодным воздействиям;
  • долговечность.

Металлочерепица

Благодаря волнам продольного и поперечного направления материал очень схож с натуральной черепицей, но значительно легче нее. Монтаж металлочерепицы очень схож с принципами монтажа профнастила. Она крепится на обрешетку при помощи саморезов, вкручиваемых в желоб.

Благодаря особому покрытию металлочерепица особенно устойчива к погодным воздействиям, солнечному излучению, коррозии. Покрытие имеет стойкий цвет и красивый блеск. Однако в процессе монтажа на сложную крышу процент отходов материала может возрастать до 50.

Мягкая черепица

Данный материал выполняется в виде отдельных гонтов. Это многослойное покрытие, изготовленное из модифицированного битума на основе стеклохолста. Это материал отличается изобилием расцветок и привлекательностью.

Монтируется мягкая черепица на сплошную обрешетку из ОСП, влагостойкой фанеры или досок. Материал сначала приклеивается к основанию, а после дополнительно фиксируется при помощи гвоздей. Стыки обязательно обрабатываются мастикой. Срок службы мягкого покрытия доходит до 50 лет.

инструкция по шагам, ошибки, схемы и фото

Мауэрлат представляет собой особый деревянный, реже металлический, конструктивный элемент крыши. Необходим для равномерного распределения давления кровли на несущие опоры, а также для крепления стропильного каркаса к стене из газобетона. От того, насколько точным и прочным будет присоединение опоры, зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Оглавление:

  1. Особенности крепления мауэрлата
  2. Монтаж без армированного пояса
  3. Полезные рекомендации

Мауэрлат правильно выполнять из бревна или бруса размером не менее 10х10 см, обработанного асептическими растворами, просушенного, без трещин и сучков. В случае если используется сырая древесина, то обязательное условие – наличие регулировочной гайки анкера, которую впоследствии раз в год 5 лет подряд необходимо подтягивать.

Редко для построения допускается применять швеллер или балку, но в этом случае и стропила должны быть металлические, и нагрузка на газобетон увеличивается в разы, и крепления главным образом необходимы усиленные, да и стоимость такого проекта впишется не в каждые бюджетные рамки.

Руководство по креплению

Первоначально, для равномерного распределения давления на каркас здания, во избежание продавливания газобетона сооружается железобетонный обвязочный пояс. Он представляет собой бетонную ленту габаритами 20х15 см, идущую по всему периметру газобетонной стены.

Армирующий пояс сооружают по следующей схеме:

  • Сборка опалубки вдоль верха стены.
  • Размещение U-образных блоков внутрь деревянного каркаса.
  • Армирование прутами 10 мм.
  • Установка с привязкой в арматурный каркас шпилек с резьбой диаметром 14 мм для надежного монтажа мауэрлата на расстоянии 1 м друг от друга.
  • Заливка форм бетонным раствором марки М-200.

Важный момент технологии подготовки креплений – расчет количества шпилек и их месторасположение. Число стропильных ног и крепежных элементов должно быть одинаковым. Устанавливают их таким образом, чтобы не пересекались с местами соединения мауэрлата со стропильной системой. Высоту подбирают с учетом величины бруса плюс 4 см.

Через неделю снимается опалубка и пояс готов к дальнейшей работе. Крепления вмуровываются в бетон, связываясь с арматурным каркасом, обеспечивая самое надежное соединение из возможных. На шпильки накладывается брус, и ударами кувалды на последнем отпечатываются места крепления. Просверливаются отверстия нужного диаметра. Мауэрлат плотно надевается на крепежи и фиксируется шайбами и гайками.

Есть варианты, когда вместо армирующего пояса собирается так называемая монолитная подушка. Длина ее, как правило, не больше 40 см, и также содержит в составе арматурный каркас с привязанным анкером, залитый бетонной смесью. Характерна такая особенность в основном для кирпичных стен.

Как правильно крепить мауэрлат без армопояса?

Если сооружение армирующего пояса практически невозможно, то крепление к стене одноэтажного дома из газобетона осуществляется без него.

Существует несколько видов крепежей, которые вполне возможно выполнить своими руками с помощью:

  • стальной проволоки;
  • анкеров;
  • шпилек;
  • нагелей.

Также последующее крепление мауэрлата к газобетону может осуществляться двумя способами:

1. Механический – с помощью болтов с резьбой М 12-14 и дюбелей со специальными гарпунами. После ввинчивания элементов в основание детали дюбеля расширяются в ячеистых блоках газобетона, надежно схватываясь внутри. Отрицательная сторона такого способа – высокая стоимость метизов.

2. Химический – применяются специальные капсулы с клеящим составом из полимерной смолы. Этот вариант более доступный по цене. Сущность метода заключается в том, что химический реагент, растекаясь в порах газобетона, прочно схватывает металлический стержень со стеной. При этом подготовленное отверстие должно быть глубиной в 2-3 слоя кладки.

Химический анкер дает более стойкое соединение по сравнению с механическим. Такие крепежные элементы для бетона пригодны к использованию в тонкостенных конструкциях, так как не дают распирания. Таким образом, обеспечивается дополнительная гидро- и теплоизоляция газобетона. Единственный недостаток – невозможность проведения при необходимости сварочных работ, в силу разрушения полимерной смолы под действием высоких температур.

Наилучший вариант крепления без армопояса и самый простой – стальная проволока. В данном случае схема действий следующая: за 3-4 ряда блоков до края стены она складывается пополам и продевается под кирпичами так, чтобы концы свободно выходили наружу. Длина струны рассчитывается с запасом, чтобы ее хватило продеть через просверленные отверстия в брусе на расстоянии 25-30 см и скрутить как можно плотнее между собой. Количество обвязок должно соответствовать числу стропил.

Анкерное крепление применяется при отсутствии армирующего пояса, но чаще всего используют в комплекте с его возведением. Тогда технология монтажа будет отличаться заменой бетонируемых шпилек на установку анкеров с гарпунными дюбелями после схватывания раствора либо с подвязкой в арматурный каркас.

Крепление шпильками выполняется, когда строение и крыша небольших размеров и давление на опору не предполагает больших нагрузок. Самостоятельно этот процесс выполняется с помощью болтов или специальных металлических Г-образных или Т-образных прутов длинной не менее 1 м и диаметром 8-24 мм. Подобные стальные элементы вмуровываются в стену за 2-3 ряда кладки до верхнего края.

Важно: заглубление стержня проводится на величину, равную двум высотам мауэрлата. После застывания кладки надевается брус и притягивается гайками к газобетону.

Инструкция по креплению опоры нагелями подразумевает использование деревянных пробок, предварительно обработанных влагозащитными средствами. Такие приспособления монтируют в стену из газобетона либо закрепляют под самым брусом. Мауэрлат фиксируют металлическими скобами. Количество крепежей должно быть равно числу стропил.

Советы и общие инструкции

Сооружение армопояса рекомендуется большинством специалистов не только из-за создания более прочного крепления мауэрлата, но и в силу ряда причин, а именно:

1. создание дополнительной оси жесткости;

2. препятствие деформации и нарушения геометрии строения во время сезонной усадки;

3. выравнивание поверхности стен по горизонтали, к примеру, при неровностях кладки;

4. равномерное распределение статической нагрузки на каркас здания.

При использовании шпилек и анкеров немаловажно правильно подготовить отверстия. Выверять строгую вертикаль для надежной фиксации. В особенности для химического способа закрепки, где после сверления необходима тщательная очистка и промывка дыр для лучшего схватывания реагента. В некоторых случаях дрелью создается конусообразное расширение для вхождения большего количества клеящей массы и соответственно более прочного соединения.

Одно из важных условий: перед креплением деревянной опоры прокладывается гидроизоляция из битумно-полимерного материала. Рубероид в данном случае применяется реже, как и полиэтиленовая пленка. Дело в том, что при контакте материалов дерево – бетон происходит активный процесс гниения деревянной составляющей. В силу этого рекомендуется прокладывать мауэрлат современными гидроизоляционными материалами в два слоя.

Работы по сооружению кровельной системы, надежному креплению конструкции к стене из газобетона проводить самому достаточно проблематично, особенно при отсутствии должного опыта в строительстве. Поэтому подобного рода мероприятия, начиная с проектирования будущей кровли, лучше доверить профессиональным подрядчикам.

Как крепится мауэрлат к газобетону. Как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса? Несколько хитрых советов. Как крепить мауэрлат стальной проволокой

Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошной железобетонный пояс. Однако некоторые строители-любители, видимо, из соображений экономии времени и материалов пытаются найти способы крепления мауэрлата на газобетон без армопояса.Давайте разберемся, как это возможно, и стоит ли вообще прибегать к такому решению.

Несколько слов о важности мауэрлата

Что такое мауэрлат и для чего он нужен? Человеку, неискушенному в вопросах строительства, это каверзное слово зачастую вообще ни о чем не говорит. Между тем, речь идет об одной из важнейших несущих частей строительной конструкции.

Наверное, все знают, что такое фундамент. Итак, по своим функциональным возможностям мауэрлат можно сравнить с фундаментной лентой.Правда, она отвечает за нагрузки, передаваемые от всего здания в целом, а мауэрлат только за те, которые образуются при эксплуатации всей конструкции крыши — стропильной системы, кровельного покрытия, утеплительного «пирога», внутренней обшивки откосов (при наличии) и др.

И нагрузки здесь могут быть немалые, и что наиболее опасно, так это иметь расширяющуюся ориентацию перпендикулярно поверхностям стен, то есть работать на их разрушение.Все дело в углах скатов крыши – вот что дает такое разложение векторов приложения сил, как от силы тяжести самой конструкции крыши, так и при внешних нагрузках – снеговой и ветровой.

Такие распирающие нагрузки, передаваемые от стропильных ног, особенно опасны для стен, облицованных штучным материалом — кирпичом или кладочными блоками (в состав которых входит газобетон). Это означает, что необходимо максимально равномерно распределить падающую нагрузку по всей длине стены.И, опять же, по аналогии с фундаментной лентой, с этим справится мощный деревянный брус, плотно упирающийся по всей длине в торец стены.

Вторым замечательным качеством мауэрлата является значительное удобство монтажных работ при монтаже стропильной системы. Согласитесь, что крепить каждую стропильную ногу к капитальной стене намного сложнее, чем, как говорится, «дерево к дереву». При наличии мауэрлата открываются очень широкие возможности использования различных схем соединения, от «глухих» до подвижных, с применением разнообразных креплений.

В качестве мауэрлата обычно используется деревянный брус сечением 100×100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности конструкции крыши, используется еще 100×150, 150×150, 150×200 мм выбран). Очень часто опираются на негласное, в принципе, но действенное правило – толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

Ширина — в зависимости от толщины стены, на которую устанавливается. При этом балку стараются расположить так, чтобы она не попадала заподлицо с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри.Так будет проще защитить древесину от негативного воздействия внешней среды, утеплить этот достаточно сложный в плане обеспечения нормальной теплоизоляции агрегат. Это правило необязательное, но если почитать советы мастеров, то все они практически в один голос советуют оставлять от края не менее 50 мм с каждой стороны.

Можно сделать мауэрлат из бревна, но такое решение не кажется оптимальным — операции крепления к стене, а затем врезка стропильных ног станут намного сложнее и, соответственно, потребуют повышенных навыков столярного дела.

Понятно, что ввиду высокой ответственности этого элемента конструкции крыши, для таких целей стараются выбирать просушенную древесину первого сорта, не имеющую искривлений, выраженной сучковатости, трещин, признаков биологического разложения, и другие дефекты.

Для мауэрлата обычно рекомендуются отборные лиственные породы. Но найти такой материал непросто, поэтому чаще всего используют качественную сосну, но только подвергая ее очень придирчивому выбору: экономия на качестве в данном случае совершенно недопустима.

Кстати, мауэрлат может быть и не деревянным. Например, если вы планируете создавать стропильную систему из сборных или сварных металлических ферм, то в роли мауэрлата также будет использоваться стальная балка – обычно это швеллер или двутавр. Однако в практике частного строительства к таким решениям прибегают редко – «классикой» остается дерево.

Мауэрлат

нельзя применять на стенах из бруса или бревна (его роль будет выполнять последний ряд — верхняя обвязка), и на каркасных домах — по той же причине.Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены строят из прочного материала, стойкого к точечным и расширяющим нагрузкам (например, из бетона), и в то же время конструкция крыши предполагает крепление стропил к внешнему выступу балок перекрытия. Для стен из штучных материалов без мауэрлата не обойтись ни в коем случае.

Понятно, что для того, чтобы мауэрлат в полной мере выполнял свои функции, надежность его крепления на стене не должна вызывать никаких опасений.С бетонными, каменными, кирпичными стенами – проще, так как существует множество способов надежно закрепить брус на торце стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича закладки делаются из деревянных брусков. Это дает возможность затем использовать обычные стальные скобы для крепления мауэрлата. Но выполнять такие закладки газобетоном – абсолютно бесперспективное занятие, даже пытаться не нужно, так как никакой надежности не будет обеспечено. Приходится искать другие пути, о которых пойдет речь далее в статье.

На стенах из газобетона мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутой схеме», то есть в виде каркаса, полностью опоясывающего весь периметр здания – так достигается максимальная надежность конструкции Достигнут. Однако это не всегда возможно — например, в случае, когда фронтоны выкладываются из тех же пеноблоков. Это значит, что более надежным должно быть крепление бруса к торцу стены.

Как рассчитывается двухскатная стропильная система?

По ходу изложения мы уже однажды отсылали читателя к размеру стропильной ноги – от этого в определенной степени зависит сечение мауэрлата.А вот с учетом углов крутизны и всех падающих грузов — читайте в специальной публикации нашего портала.

Как крепить мауэрлат к газосиликатной стене без армопояса?

В первую очередь строитель, столкнувшийся с подобной проблемой, должен четко ответить себе на вопрос — «Неужели у меня нет возможности залить железобетонный пояс, чтобы не иметь проблем в принципе?» Почему? — да, потому что любой из предложенных ниже вариантов не лишен определенных недостатков.Да и к тому же сама возможность установки мауэрлата без армопояса довольно сомнительна, и принимается со многими оговорками.

Сколько ни смотри, вряд ли удастся найти внятные критерии, когда специалисты говорят однозначно — да, на этой газосиликатной стене можно обойтись без бетонного армопояса. Есть только куча всяких «если», в которых вроде бы можно надеяться на успех такой установки.

Газобетон цены

газобетон

  • Если дом или хозпостройка маленькие (критериев оценки, увы, нет).
  • Если крыша имеет не слишком сложную и тяжелую конструкцию (допустим, что речь идет о простых, например, профнастиле или металлочерепице — все остальные кровельные материалы в совокупности с их обрешеткой будут тяжелее).
  • Если климатические условия района строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (и где гарантия, что не случится погодная аномалия?).
  • Если конструкция стропильной системы позволит минимизировать распирающие нагрузки.Это может быть достигнуто:

— Применение висячих штабелей, жестко стянутых горизонтальными связями.

— При наслонных стропилах, с обязательной опорой в месте соединения конька, если предусмотрено шарнирное соединение в месте соединения стропильных ног друг с другом на коньке, а узел крепления к мауэрлату предполагает применение подвижные, скользящие соединения.

Одним словом, список условий для того, чтобы попробовать обойтись без бронепояса (да и то без полной уверенности в успехе) достаточно велик.И вам, наверное, нужно десять раз подумать, прежде чем выбрать именно этот путь.

Тем не менее, в Интернете предлагается несколько способов монтажа мауэрлатного бруса непосредственно на газосиликатную стену без заливки армопояса. Попробуем в них разобраться.

Крепление мауэрлата проволокой

Один из самых простых способов, который часто используют при возведении кирпичных стен. При этом примерно за 4 ÷ 5 рядов до окончания кладки между рядами укладывают балки из стальной проволоки диаметром около 3 мм (3 ÷ 4 жилы в пучке) так, чтобы они выглядывали как из снаружи и изнутри стены.Длина выпуска этих «плетенок» сделана такой, чтобы обеспечить охват мауэрлатного бруса, установленного на торце кладки, и позволяет без проблем надежно скрутить и затянуть проволочную петлю. Шаг таких привязных накладок обычно выбирают равным шагу стропил, чтобы места крепления мауэрлата находились между соседними стропильными парами.

Когда стена готова, ее укладывают на торец. Затем сверху устанавливается брусок, выравнивается, а затем создается и затягивается проволочная петля.Затяжку обычно проводят с помощью ломика (монтировки), добиваясь максимально плотного прижима бруска к стене.

Казалось бы, это самое простое решение. Однако присмотритесь: все показанные примеры только на кирпичной стене. Пишут, что этот способ неплохо работает с газосиликатными блоками, только укладка проволочных «кос» осуществляется примерно за два ряда до окончания кладки.

Что-то пишут, но ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенками в интернете найти не удалось.

По личным ощущениям — не будет ли провод, при больших нагрузках, а тем более при возможной вибрации, например при сильном ветре, работать как «ножовка», постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (который можно резать ручной ножовкой)? Ведь это и нарушение целостности кладки, и ослабление фиксации мауэрлата на стене, со всеми вытекающими последствиями.

Одним словом, не все так просто…

Крепление бруса анкерами или дюбелями

Казалось бы, это самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем.Все верно, но только если речь не идет о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала вполне может стать сюрпризом, когда при затягивании анкера или ввинчивании дюбеля образуется трещина или даже скол.

Безусловно, в наше время в продаже можно найти немалый ассортимент крепежа, разработанного специально для газобетонных стен. Но, согласитесь, одно дело закрепить мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен – и совсем другое мощное, которое становится основой для всей конструкции крыши.

Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата не высокие, необходимо будет приобрести анкеры максимальной длины — около 300÷500 мм, чтобы с учетом толщины мауэрлатного бруса можно было чтобы более-менее надежно «зацепиться» за стену. Но стоимость таких длинных мощных якорей немалая, так что это тоже нужно иметь в виду.

Установка мауэрлата на анкеры производится примерно в такой последовательности:

Иллюстрация
В первую очередь необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию между газосиликатом и уложенным брусом.В противном случае в месте соприкосновения древесины с другим строительным материалом неизбежно возникнет очаг сырости и, как следствие, биологического разложения.
Для гидроизоляции вполне подойдет полоса качественного рубероида – ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены.
Если ввести несколько по бокам, то не страшно, так как этот потом легко обрезать.
Ленту можно укладывать всухую, то есть без использования битумной мастики.
После этого на торец стены укладывается мауэрлат.
В данном примере для него используется качественная доска 50×150 мм, которая, кстати, по толщине выглядит немного толстоватой. Но принцип крепления от этого не меняется.
Брус укладывается точно на место, предусмотренное проектом, и выравнивается.
Выполнена необходимая разметка.
В принципе, в данном случае все сводится к выявлению участков для установки стропильных ног — тогда между ними можно будет разместить мауэрлатные анкеры — и не будет взаимных помех.
Намечается место крепления стропильной ноги.
Анкеры могут располагаться произвольно, повторяя шаг стропил.
Вот он, анкерный болт.
Сразу оговоримся – в данном примере поверх газосиликатной стены все же заливается армопояс, поэтому мастер использует относительно небольшие анкеры, диаметром 12 мм и длиной 150 мм. В зрелом бетоне такая анкеровка обеспечит требуемую надежность.
Но если нет армопояса, то придется устанавливать максимально длинные крепления — до полуметра.
Далее в дрель устанавливается перовидное сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм), и в брусе мауэрлата просверливаются сквозные отверстия, вплоть до торца стены.
Опилки рекомендуется сразу сметать, чтобы они не попали обратно в канал.
После этого используется перфоратор с 12-дюймовым сверлом.Канал для анкера просверливается прямо через отверстие в древесине в материале стены.
После того, как отверстие готово, в него вставляется анкер.
Далее анкер забивается молотком на всю длину, до упора шайбы под гайку в древесину.
И последнее действие – затянуть все анкеры с помощью соответствующего ключа, тем самым плотно прижав мауэрлатную балку к торцу стены.

Будет ли такое соединение надежным? С бетоном — однозначно да. Непосредственно с газосиликатным — сложный вопрос, даже при большой длине анкера. Во всяком случае, никаких исследований или изучения опыта по этому вопросу в Интернете найти не удалось — ни положительного, ни отрицательного.

Акцентируем внимание еще на одном моменте. Часто длины бруска для того, чтобы уложить мауэрлат на стену цельным куском, недостаточно, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют делать очень интересные и надежные замки, а непрофессионалу будет достаточно сделать соединитель в полдерева.Обязательное условие: на этом месте потом нужно будет предусмотреть крепление – анкер или шпильку для затягивания соединения.

Цены на профнастил

гофрокартон

Аналогичный подход и в углах при стыковке балок смежных стен — замковое соединение с последующей затяжкой выбранным крепежом.

Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткий каркас, на углах практикуется усиление соединения стальными скобами.На одной из диаграмм выше это хорошо видно.

Еще один совет – если вам предстоит стыковать два отрезка бруса на стене, то следует стремиться к тому, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на стене длинной 8,5
метр, лучше использовать брусья 6+2,5
и, например, 4,2 + 4,3
м.

Технологические инновации – химические анкеры

Десяток лет назад мало кто слышал об этих новаторских способах крепления деталей из различных материалов.Сегодня химические анкеры широко представлены в продаже, однако назвать их общедоступными по цене пока нельзя.

Кстати, многие из домашних умельцев выполняли подобные технологии крепления без специальных химических анкеров — речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидной смолы с отвердителем, а затем вставлялась деталь — после день была получена надежная связь.

Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им самые высокие прочностные характеристики.Правда, уже можно встретить жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке много некачественных подделок такой химии. А если говорить об авторитетных производителях таких материалов, то следует ориентироваться на бренды Sormat, Hilti, Nobex, Fischer, Tox, Tecseal, Tecfix, Technox, KEW и некоторые другие.

Сами по себе химические анкеры могут различаться по принципу своего применения.

  • Итак, один тип имеет капсульную (ампульную) компоновку.

В отверстие, просверленное под анкер, вставляется ампула, содержащая одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро затвердевать после смешивания и контакта с воздухом.

После укладки ампулы сам анкер (шпилька) вставляется в отверстие и забивается на необходимую глубину. При забивании якорь разрушает ампулу, засасывая заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и резьбой шпильки. При нормальной температуре воздуха через 25÷45 минут состав полностью полимеризуется, затвердевает, обеспечивает надежное удержание и неподвижность анкера даже при значительных нагрузках.

  • Другой вид химических анкеров предполагает использование картриджей (тюбиков) с полимерным составом (обычно двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет по конструкции похож на тот, который мы обычно используем с силиконовыми герметиками или жидкими гвоздями. А некоторые виды химических анкеров прямо предназначены именно для таких простых пистолетов.

Кроме того, в зависимости от материала стены можно использовать и дополнительные приспособления. Например, давайте посмотрим, как устанавливается химический анкер, специально разработанный для пористого бетона.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
На иллюстрации показаны возможные составляющие комплекта химических анкеров Fisher — это сами патроны с составами разной скорости твердения, пистолеты-дозаторы.
Канал для любого химического анкера всегда нуждается в тщательной очистке от пыли — для этого есть специально предназначенный насос для продувки и откачки, щетки разного диаметра.
Дрель со специальной насадкой позволяет делать конические отверстия (как раз то, что нужно для пористого бетона).
И, наконец, различные переходники, направляющие переходники, втулки-сетки для пустотелых стен, а также сами анкеры-шпильки различной длины.
В данном случае нас интересует тема статьи, а именно газосиликатная стена — поризованный бетон.
Начинается бурение анкерного канала.
Для этого используется специальная дрель с круглым упором-упором и сферической насадкой.
Сначала сверлится прямое отверстие — до упора.
Упор упирается в стенку, а благодаря сферической форме насадки отверстие становится коническим — как показано на иллюстрации.
Когда канал готов, сверло ставится прямо и осторожно, чтобы не сломать случайно суженную вершину конуса, вынимается из отверстия.
После этого берут ручной насос — надо тщательно прочистить канал от пыли.Продувка начинается с полного погружения зонда насоса в скважину.
Затем зонд насоса постепенно извлекают из канала, не прерывая продувку.
При необходимости заведите круглую щетку соответствующего диаметра.
Эту операцию продувки следует повторить не менее четырех раз – наличие пыли резко снижает надежность химического анкера.
В идеале вы должны стремиться содержать канал в полной чистоте.
После очистки в отверстие вставляется пластиковая втулка.
Он «облагородит» край отверстия и, самое главное, обеспечит положение вставленного анкера (шпильки) перпендикулярно поверхности стены.
Химия готовится к работе.
В пистолет вставлен картридж, навинчен носик смесителя.
Производится небольшой выпуск состава на любую поверхность – нужно следить за тем, чтобы все компоненты полностью перемешались – это покажет ровный цвет полученной смеси.
После этого носик вставляется во втулку, ограничивающую отверстие, и начинается заполнение полости композитным компаундом.
Обычно полость заполняется примерно на ¾ ее объема.
Далее берется анкер-шпилька необходимой длины, и аккуратно ввинчивается (в прямом смысле этого слова) в пластическую массу, заполняющую конусную полость — для этого на данном этапе усилия пальцев достаточно.
Важно следить за тем, чтобы шпилька занимала положение перпендикулярно стене – в этом поможет направляющая втулка, но при этом она не мешает управлению.
Шпилька полностью вкручена в стену.
Осталось подождать всего 45 минут — и при нормальной температуре (около +20°С) анкер будет готов к нагрузочным испытаниям.

Что еще говорят о преимуществах химических анкеров:

  • Крепление считается высокопрочным, долговечным — срок службы оценивается в 50 лет.
  • Используемый полимерный композит полностью инертен к атмосферным, биологическим и химическим воздействиям.
  • При установке такого анкера внутри пористого бетона отсутствуют разрывные нагрузки, то есть риск образования трещины или сколов практически исключен.
  • При этом проникновение композита в поры газобетона, прилегающие к пробуренному каналу, обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

Ну а теперь — о недостатках. Их немного, но судите сами:

  • Стоимость химических дюбелей высока, а крепление мауэрлата обойдется в весьма внушительную сумму.Тем более, что для нашей задачи требуются очень глубокие каналы с их полным заполнением композитом — поэтому картриджей потребуется изрядное количество.
  • Химические анкеры не устойчивы к высоким температурам. Понятно, что на мауэрлате температуре выше 100 градусов в принципе неоткуда взяться, но тем не менее…
  • Достоверных данных о сроках и результатах работы химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса не выявлено.То есть есть предположения, что должно получиться хорошо, но результаты испытаний еще не завершены. Может, ты хочешь быть первым?

Видео: Демонстрация работы с химическим анкером Hilti

Крепление мауэрлата на закладных шпильках

Если еще до крепления мауэрлата из торца стены на необходимом расстоянии друг от друга торчат шпильки, процесс монтажа упрощается до предела.

  • На брусок переносятся метки расположения штифтов — для этого достаточно сверху уложить мауэрлат и немного постучать — штифты оставят следы, которые станут центрами сверления отверстий.
  • Далее на эти штыри «накалывается» гидроизоляционная полоса.
  • Затем нанизывается брусок с просверленными отверстиями.
  • На шпильки надеваются широкие шайбы, крепятся гайки – и происходит вполне понятная процедура прижатия мауэрлата к торцу стены.

Все очень просто, кроме одного — как врезать шпильки в газобетонную стену. Здесь начинаются трудности.

Есть такие насадки — в газобетонной кладке сверлится отверстие глубокое, около 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше диаметра шпильки. Затем канал заполняется кладочным клеем или цементным молоком. После этого в нее до упора вставляется шпилька – и в таком виде ее оставляют до полного застывания раствора.

Казалось бы, не сложно, но некоторые мастера, испробовавшие этот способ, явно не в восторге от него — растворы дают усадку, трудно избежать пустот, да и качество такого агрегата все же не самое высокое. Некоторые крепления могут расшататься от динамической нагрузки или вибрации, а это чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках – со всеми вытекающими печальными последствиями.

Еще один вариант установки шпилек заранее.В этом случае их приваривают перпендикулярно металлическим пластинам, которые будут располагаться в кладочном шве перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма пластин большой роли не играет — например, они могут быть такими, как показано на иллюстрации.

Главное, чтобы пластины создавали опору для шпильки и в то же время работали против тянущей нагрузки. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее, до установки их в кладку, сверлятся отверстия, затем туда вставляются штифты, при необходимости края блока «расправляются», чтобы он не стал перекошенным из-за к толщине плиты.После этого производится кладка – и когда стена готова, сразу идет ряд закладных штырей для монтажа мауэрлата.

Пластины прячутся в швы кладки, а шпильки становятся удобным подспорьем для надежной фиксации мауэрлата.

И все же, наиболее надежная установка закладных шпилек обеспечивается только при заливке армированного пояса.

Разумно ли отказаться от заполнения армопояса?

А теперь, наоборот, прямой вопрос к читателю – насколько серьезны у Вас причины отказа от этой простой, но очень надежной, проверенной операции по заливке армопояса, гарантирующей прочность создаваемой конструкции крыши? Давайте еще раз посмотрим, насколько это просто и понятно, прежде чем принять окончательное решение.

В процессе заливки армированного ремня нет ничего сложного!

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Если просмотреть всевозможные инструкции и руководства по строительству домов из газобетонных блоков, то вопрос крепления мауэрлатного бруса к торцу стен без железобетонного пояса даже не рассматривается.
И только где-то в тексте может быть скромное упоминание: в виде исключения, например, о небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают выраженной снеговой и ветровой нагрузки и т.п. .
Короче, практически на свой страх и риск.
Неужели так сложно набить армопояс, чтобы сразу уйти от этой зависимости — «если»?
Кстати, ничего особо сложного в этом нет, то есть то, что не под силу даже начинающему строителю.
Производители газобетонных строительных материалов предусмотрели в своем ассортименте особый вид блоков, предназначенный специально для последнего ряда кладки.Они имеют характерную форму, за что и получили название U-блоки (за схожесть с этой буквой латинского алфавита).
По сути, это несъемная опалубка заводского изготовления из газобетона для заливки армированного пояса.
Взгляните на рисунок — на нем показаны U-образные блоки AAC разных размеров.
Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, все остальные имеют одну стенку толще другой. Эта утолщенная стена должна смотреть в сторону улицы – ее делают шире из соображений максимального сохранения теплоизоляционных качеств.
Размеры самого «швеллера» для армированного пояса не такие большие, то есть много бетона не потребуется, да и сделать его своими руками для загородного дома средних размеров будет несложно прямо на место работы. Причем заливать его все равно придется вручную, так как бетононасос в этом случае помощником не будет – слишком узкая и неглубокая «лента».
Количество бетона для этой операции будет рассмотрено ниже.
Казалось бы, зачем думать о том, как обойтись без бронепояса — не лучше ли сразу приступить к его наполнению?
Однако многих останавливает тот факт, что U-блоки, при производстве которых используется меньше материала, при этом стоят значительно дороже, так как обычно продаются поштучно.Но оказывается, такие блоки можно изготовить самостоятельно, используя стандартные стеновые блоки, а можно и вовсе обойтись без них, применив другие технические решения.
Таким образом, U-блоки можно вырезать из стандартных стеновых блоков.
Для начала, конечно же, проводится маркировка — ширина вырезаемого фрагмента…
… и его глубина.
Нарисованы линии, по которым будут выполняться разрезы.
В данном случае мастер принял решение прорезать «швеллер» шириной 120 мм и глубиной 160 мм. Этого будет достаточно для усиленного пояса.
Если стены возводились из газосиликатных блоков, то наверняка у мастера есть инструмент для их резки.
Обычно это мощная ручная пила с большим зубом.
По отмеченным линиям начинают делать надрезы — на глубину созданного «канала».
Для достижения ровности пропила по глубине блок распиливают один за другим, добиваясь нужного погружения пилы сначала с одного …
… а потом с другой стороны.
Кстати, картинки у нас нет, но, судя по заверениям мастеров, такие ровные и одинаковые по глубине пропилы можно сделать и циркулярной пилой.
Правда, высвобождения пилы может быть недостаточно (ну нужна хотя бы 100 мм глубины пропила) — наконец-то можно работать и ручной ножовкой. Разве это не вариант?
Блок с прорезями помещается на дно.
Далее используется перфоратор. В его патрон вставляется сверло – диаметр не столь важен (обычно достаточно 8÷12 мм), но длину лучше брать побольше, около 400 мм, чтобы просверленное отверстие доходило примерно до середины блока .
По линии, определяющей дно создаваемого «канала», просверливается ряд отверстий с расстоянием между их центрами около 15 мм.
Затем блок переворачивается, и аналогичная операция проводится с противоположной стороны.
После этого обычно достаточно легкого удара молотком — и обрезанный с трех сторон фрагмент выпадает из блока.
Кстати, эти осколки не стоит выбрасывать, если они не раскололись — они могут еще пригодиться при строительстве.
И для заливки армированного пояса остался такой самодельный П-блок.
При необходимости оставшиеся неровности можно подровнять стамеской…
… сметать крошки и пыль …
… и отправить готовый блок на место хранения перед укладкой.
После того, как будет подготовлено достаточное количество самодельных U-блоков, приступайте к кладке последнего ряда стены.
Работа обычно начинается с угла.
Клей для газобетона готовят из сухой смеси.
Блоки расположены последовательно.
Все так же, как и при обычной кладке — сначала наносится клей слоем необходимой толщины…
… затем этот слой разглаживается и распределяется зубчатым шпателем …
… и далее устанавливается еще один газосиликатный U-блок.
Работа продолжается в том же духе до тех пор, пока не будет выложен весь ряд – пока не образуется «канал» для заполнения армопояса.
Особое внимание уделяется углам и в местах стыка стен — здесь придется подумать, как состыковать U-блоки, чтобы не прерывался «канал» для армопояса.
Один из вариантов показан на иллюстрации, но вполне допустимы и другие решения.
Кому-то такой подход может показаться чрезмерно трудоемким, к тому же сопровождающимся большим количеством растрат.
Что ж, это в какой-то мере верно, и вполне возможно применить и другие способы создания опалубки для армопояса. Вот один из них.
Для создания стен такого рода несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины – их часто называют доборными.
Например, для создания наружной стены можно использовать блоки толщиной 100 мм.
Некоторые из этих блоков приклеиваются по внешнему контуру стены (на рисунке показан только пример монтажа).
Любой армопояс, благодаря специфическим теплотехническим свойствам бетона, всегда превращается в мощный «мост холода».
Для уменьшения этого недостатка целесообразно сразу предусмотреть слой утеплителя — уложить по наружной стене несъемной опалубки (если это позволяет ширина стенового блока) экструдированный пенополистирол толщиной около 50 мм.
С противоположной стороны стенка нашей «опалубки» образована тонким блоком толщиной 50 или 75 мм.
Этот ряд также монтируется на газосиликатный клей.
В итоге получается примерно так — канал для дальнейшей заливки армированного пояса (показан на иллюстрации с уже уложенным армокаркасом).
Кстати, можно немного уменьшить глубину «канала», если он окажется слишком большим.На дно также на клей можно уложить фрагменты, вырезанные из дополнительных блоков, так, чтобы глубина была в районе 150÷180 мм – этого вполне достаточно.
Есть и другие варианты.
Например, с одной стороны — тот же газосиликатный блок 100 мм и слой утеплителя, а с другой — просто деревянная (или ОСП) опалубка, прижатая к поверхности или выставленная точно по торцу стены.
А вот вариант вообще без использования газосиликатных блоков.С двух сторон устанавливается деревянная опалубка.
А вот снаружи вдоль щитов опалубки уложена полоса пенополистирола толщиной 100 мм и шириной, соответствующей высоте создаваемого «швеллера» для армопояса.
Вот этот вариант, так сказать, живой — с утеплителем, уложенным по внешнему периметру опалубки.
Хоть изоляция в данном случае и не требуется, но пренебрегать ею не стоит — об этом уже говорилось выше.
А вот на внутренних стенах он не нужен — если там еще и армированный пояс планируется залить, то достаточно будет только деревянной опалубки с двух сторон.
После выставления опалубки (в любом ее варианте) приступают к вязке арматурного каркаса.
Как правило, слишком сильное армирование армопояса для мауэрлата не требуется – достаточно четырех стержней периодического профиля (класс А-III) диаметром 10 мм.
Пространственное положение арматурных стержней может быть обеспечено различными способами.
«Классикой», конечно же, являются хомуты из гладкой или рифленой арматуры, сечением 6 или 8 мм. — примерно так же, как на ленточном фундаменте.
Но нередко и эту схему упрощают — для армопояса по верху стены она все равно выглядит «тяжелой». Если посмотреть на представленные примеры, то многие мастера используют весьма нестандартные решения.
Этот, например, вырезал из готовой сварной армирующей сетки квадраты для стяжки — и использует их как своеобразные шаблоны струбцин.
Обвязка осуществляется обычным способом — стальной вязальной проволокой.
А это картина после соединения — аккуратная пространственная конструкция из четырех стержней продольной арматуры.
А вот еще одно оригинальное решение.
Судя по всему, у собственника есть возможность получить недорого (а то и бесплатно) отходы производства изделий из металла. Такому творчеству можно только позавидовать!
Как бы то ни было, но правила вязки арматуры, особенно в местах армирования (продольное соединение стержней, изгибы, участки примыкания), никто не отменял.Поэтому делаются соответствующие загибы, нахлесты, хомуты и т.д. — все по правилам ленточного фундамента.
Кстати, обратите внимание на крайне важный нюанс. Наличие армированного пояса практически не оставляет сложностей для последующего крепления мауэрлата – созревший бетон отлично удержит даже обычные распорные анкеры. И все же перед заливкой бетона можно сделать еще одну операцию – предварительно установить шпильки, связав их с армированным каркасом.
После застывания ремня у мастера сразу будут готовые надежные крепления для бруса.
Также есть несколько вариантов установки шпилек.
Так, например, под них в дне швеллера сверлится направляющее отверстие, а сам штырь привязывается к перемычке армирующей конструкции рамы (как показано на рисунке).
Шпилька может располагаться и со смещением от центральной линии армопояса – все зависит от ее ширины и планируемого места укладки мауэрлата.
На рисунке показано, как закладная шпилька привязывается к стержням продольной арматуры.
Здесь показано, как в целях экономии отрезки резьбовых стержней просто привариваются к зажимам поперечной арматуры. Правда, для этого уже необходимо очень хорошо владеть навыками электросварки.
Если в нижнюю часть шпильки навернуть гайку и надеть широкую шайбу, то надежность полученного крепления значительно повысится.
После того, как залитый бетонный пояс полностью созреет, вытащить такой штифт будет практически невозможно.
Шаг установки шпилек обычно принимают такой же, как шаг будущей установки стропильных ног.
При этом желательно, чтобы эти места крепления мауэрлата попали между стропилами – чтобы они не мешали дальнейшим монтажным работам.
После установки и обвязки шпилек верхнюю резьбовую часть вместе с наживкой рекомендуется закрыть стрейч-пленкой — чтобы резьба не забивалась при заливке бетоном.
Необходимо следить за тем, чтобы стержни арматуры располагались на определенном расстоянии от стенок импровизированной «опалубки» — чтобы создавался защитный слой бетона.
Для этих целей можно использовать специальные вкладыши – они обеспечат необходимые зазоры как снизу, так и с боков.
Готовится бетонный раствор.
Как правило, для такого армопояса достаточно марки бетона М200 (но никак не ниже).
В доме средних размеров для этих целей не требуется большое количество бетона – вполне можно обойтись самостоятельным изготовлением в бетономешалке.
Затем готовый раствор подается наверх (ведрами) и постепенно заполняет «канал» армопояса.
Очень важно следить за тем, чтобы во время заливки не оставалось пустых пустот.
Для этого залитый бетон тщательно «штыкуют», то есть протыкают по всей длине залитого участка куском арматуры или заточенной деревянной рейкой – это позволит выйти пузырькам воздуха.
После «байонета» раствор максимально уплотняют кельмой или шпателем, одновременно выравнивая поверхность создаваемого пояса.
Так они последовательно продвигаются дальше, по всей длине созданного пояса.
Ремень залит и выровнен.
На этой иллюстрации показан вариант без шпилек — владелец предполагает использование обычных распорных анкеров для крепления мауэрлата.
А вот вариант — со сцепленными закладными шпильками.
После заливки пояса и его окончательной выдержки мастерам, которые будут заниматься стропильной системой — готовые крепления.
В любом случае армопоясу необходимо дать время для качественного созревания — дальнейшую роботу желательно начинать не ранее, чем через месяц после заливки.

Как и было обещано выше — несколько дополнительных материалов:

Армирование ленточного фундамента – как правильно сделать?

В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования осеннего пояса аналогичны фундаментной ленте – особенно в вопросах армирования в местах пересечения, примыкания и на углах.Подробности в специальной публикации нашего портала. И в другой статье они приведены. Плюс в обеих статьях есть удобные калькуляторы для расчета материалов.

И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки армопояса, и количество комплектующих для его изготовления.

Добрый день или вечер!

Вижу, что вы внимательно подходите к решению задач каждого вопроса, мне очень понравилось, вот и решил подать заявку!
Так что такой проблемы нет, но есть психологический дискомфорт (о нем чуть позже), из-за того, что нет армопояса.
Подробнее.
Дом построен следующим образом.

  1. Грунт, на котором стоит фундамент — песок с глиной (потому что при бурении свай вышла эта смесь (легкая в виде песка).
  2. По грунтовым водам вода летом около 4 метров (со слов человека, который продавал участок), но при забивке свай на глубину около 2,4 м воды не было; за участком вырыт ров для сбора родниковой воды и выход на дорогу, 1.5 метров в глубину.
  3. Участок ровный (уклон незначительный 10-5 см на 8 м), но впереди гора 300 м, а за ней в 200 м проходит ж/д ветка (шоссе на Москву через Пермь), местами ощущается легкая вибрация.
  4. Фундамент 7,15 м на 8,12 м с крестообразной перемычкой внутри дома, ростверк 60 см (высота) * 40 (ширина) см (40 в земле + 20 над ней), сваи через 1,1-1,3 друг от друга (от края до края сваи) диаметром 40 см на 2 м от нижней точки ростверка, не исключая перемычки (примерный вид фундамента прилагается), арматуру использовали 10″ .
  5. Залито в октябре прошлого года (2012), марка бетона М200, (схема прилагается).
  6. В этом году начали возводить стены (июнь 2013).
  7. Далее был выложен кровельный материал в 2 слоя, цоколь из трех кирпичей М150 (с продувками, по 2 штуки на комнату).
  8. Дальше перешли к газоблоку (600*188*300). Первый этаж 13 рядов где-то 2,4 м, на них были уложены балки перекрытия (10 штук), так как первый этаж 5 стен, балки располагались так: задняя часть дома (где нет эркера) балки 150*150 где- то по 4 метра, опираясь на стену и перегородку по 30 см (на всю ширину блока), фасадная часть дома (с эркером) балки 100*150 по 5 метров, ну один от эркера до перегородки 6 м, все прислоненные с каждой стороны по 30 см (обмотаны толем).
  9. Далее возвели мансарду, боковые стены по 1,2 метра, высотные фронтоны по 2,3 метра.
  10. Блоки посажены на клей.

Вот и сама развязка.
Начал думать, как поставить мансардную крышу, к чему ее крепить, и полез в интернет читать что и как. Вычитал, что нужен армопояс (никогда не слышал о таком, думал, что газоблок вставлен как кирпич и поэтому не стал лезть в инет, а строители сказали, что дом простоит 100 лет) и соседи не успел и прикрутил балку к блоку, а тут вам нужен был армопояс между первым и вторым этажами и на уровне 1.2 со второго этажа до возведения фронтонов, багажной арматуры между рядами газоблока. Какой чудо-материал, как над ним трясешь ребенка. Но уже поздно, все кончено. «Вот он, а ты не укусишь». Решил спросить у вас совета. Нет лишних денег, чтобы все сломать и сделать все заново.

Это психологический момент. Пугали меня всякими страшилками. Думал возвести ломаный армопояс (по наклонным поверхностям стен фронтонов) в 3 арматуры из стеклопластика по 8 с бандажом 1 м, поясом шириной 25 см и высотой 20 см, балкой 100* 150 мм на нем с шагом шпилек 1.5 метров, затем возведите мансарду с шагом стропильных ног 600-700 мм (доска 50*150). Вид стропил прилагается и примерный вид крыши. Что вы можете сказать об этой ситуации, может быть, что-то нужно усилить, а может, и нет? Как построить мансарду из газоблока 600*188(высота)*300(ширина)?

При обустройстве кровли, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, начинает интересоваться множество будущих домовладельцев, выбравших для стен газосиликатные блоки.Обязательно нужен армированный слой между крышей и основной частью дома. Но это довольно дорого, и требует достаточно времени и сил, так как достаточно трудоемко. И если есть обходной путь без ее снаряжения, почему бы им не воспользоваться? Вам просто нужно знать, что делать в первую очередь.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, и решаться ли на этот шаг, можно только точно знать, чем вы рискуете, и насколько в результате будет безопасен ваш дом.А для этого нужно проанализировать некоторые характеристики и рекомендации. Поэтому, чтобы не быть голословными, сначала разберемся в терминах и назначении отдельных элементов конструкции.

Что такое мауэрлат

Люди, достаточно далекие от кровельных работ, очень смутно представляют, из чего состоит крыша над их головой. Загадочный термин «мауэрлат» почти никому ничего не говорит, кроме профессиональных кровельщиков.Между тем, это своеобразное ограждение, проложенное по всему внешнему периметру дома и расположенное между возведенными стенами и крышей. Его установка преследует 2 основные цели:

  • распределение точечной нагрузки , которая обеспечивается основанием стропил по всем стенам дома. Без такого распределения тяжесть кровельной системы, приходясь на отдельные секции, быстро приведет к просадке нагруженных мест, трещинам в толщине несущей стены, перекосу кровли, а в дальнейшем — возможному ее обрушению или обрушение самой коробки дома;
  • скрепление стропил (а вместе с ними и всей конструкции крыши) с остальной частью здания.Без такой фиксации конструкция будет состоять как бы из двух отдельных частей, не образуя единого целого. Как вы понимаете, в данном случае ни о надежности, ни о защите от внешних погодных условий речи быть не может.

Традиционно мауэрлат изготавливают из дерева, чаще всего из просушенного бруса (причем лиственного) сечением 10х10 или 15х15 сантиметров. Допустимы варианты использования стальных балок или швеллеров, но в индивидуальном строительстве они встречаются крайне редко: во-первых, сильно возрастает нагрузка на стены и фундамент, так как сами эти элементы имеют большой вес.Во-вторых, стропильную систему тоже придется делать из металла, что опять же нагружает всю конструкцию, а ее стоимость выходит за все разумные ценовые рамки.

Зачем нужен армированный ремень?

При всех достоинствах некоторых строительных материалов, как современных, так и известных, им непременно сопутствуют и некоторые недостатки. Газосиликат, пенобетон, газобетон, ракушечник, керамзитобетон имеют главный недостаток – хрупкость и мягкость.

Если закрепить мауэрлат непосредственно в них, то они быстро начинают разрушаться в местах крепления. Однако даже при использовании прочных строительных материалов, таких как шлакоблок или кирпич, не стоит отказываться от армопояса. Особенно для тех, чьи дома строятся в сейсмоактивных зонах. Причины, по которым стоит согласиться на его оснащение (хоть и скрипя зубами), можно назвать следующие:

  • усадка характерна не только для деревянных срубов, но и других построек.Для ячеистого бетона она особенно характерна, и по стенам она часто течет неравномерно. Его прохождение происходит без последствий для геометрии конструкции именно благодаря наличию армирующего пояса. Также предотвращает деформации при сезонных подвижках грунта;
  • армопояс увеличивает жесткость ребра и его прочность по всей коробке дома;
  • если кто не знает, стропила оказывают на стены давление разрыва. Особенно высок он зимой, когда к весу кровли добавляется дополнительная масса снега и намерзание льда в виде сосулек (к тому же эти осадки могут значительно увеличить вес конструкции).Армирующий пояс помогает стенам более эффективно сопротивляться разрыву.
  • И все эти аргументы дополняются возможностью более надежно и просто закрепить конструкции крыши на стенах.

Чаще всего армирующий пояс изготавливается путем заливки бетона в заранее построенную опалубку. Второй вариант – выложить его из блоков разного происхождения. Однако он считается менее надежным.

Как обойтись без армопояса?

Если совсем нет возможности обустроить такую ​​полезную прокладку, строители могут предложить только 2 способа, при которых этот шаг можно проигнорировать.

Стальная проволока, вплетенная в стены, во многом заменяет армирующий пояс. Ряд 3-4 до верха стены по всему периметру между газобетонными блоками заделывается отрезок проволоки. Крепить его следует, начиная с середины, а длину рассчитывают таким образом, чтобы мауэрлатного бруса хватило, чтобы дотянуться до верха стены. Для крепления элемента мауэрлата в бруске делается отверстие. Количество связок не ограничено, но в большинстве случаев оно соответствует количеству стропильных ног.

Более прочным признан химический анкер, также называемый клеевым, жидким, а также инъекционным составом. В грубом описании он состоит из 2-х частей: металлического стержня и синтетическо-полимерной клеевой массы. Его главное отличие от механического аналога — отсутствие разрывного напряжения, создаваемого самой фурнитурой. Обычный анкер удерживается в скрепляемом материале исключительно за счет трения и расширения, тогда как химический проникает в поры газобетона, плотно скрепляя его с метизами.

Грубо говоря, в качестве прутка можно использовать даже кусок арматуры. Главное для успеха ваших начинаний – просверлить достаточно глубокое отверстие под анкер, 2-3 слоя кладки. Высокая влажность не является препятствием для использования химических анкеров – даже работайте под водой. Срок службы такого крепежа определяется производителем в полвека.

Единственное ограничение , если вы решили отдать предпочтение этому способу, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса — к химическим анкерам ничего приваривать нельзя.Сварка стержня с любым другим предметом приводит к разрушению смол, составляющих массу, после чего ожидать от крепежа какой-либо прочности бесполезно.

Для непосвященного в капитальное строительство пользователя вряд ли будет известно, что такое мауэрлат, какую роль он играет в возведении сооружения и так далее. Поэтому вопрос о том, как крепится мауэрлат к газобетону, вообще неправильно понимается.

Однако использование такой технологии является актуальным и очень эффективным решением.Он может помочь решить ряд существенных проблем, способных снизить долговечность и прочность конструкции.

Также необходимо отметить более экономичный вариант указанного способа крепления. Если необходимо крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, то в этом случае заливается не сплошной армопояс, а в нужных местах делаются бетонные подушки. Такое крепление для пеноблоков также достаточно надежно.

2.3 металлические шпильки

При наличии небольшого дома, а также небольшого давления кровли, для крепления стен из шлакоблока с мауэрлатным брусом можно использовать облегченный способ – металлические шпильки, заделанные в стену. Это стальной крепеж в виде болтов с квадратным основанием со сторонами более 5 см.

Если при выполнении шлакоблочной кладки в стену заделываются шпильки, то их необходимо устанавливать на один-два ряда до верхнего края. Длина шпильки должна быть достаточной, чтобы пройти через стержень.

Последующая фиксация аналогична фиксации мауэрлата шлакоблоком с помощью анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция во время установки

Определившись со способом крепления, необходимо произвести расчет креплений и их расположение. Если необходимо закрепить мауэрлат к газоблоку без армопояса, то подойдет первый вариант – стальная проволока.

При обустройстве кровли с одним или несколькими скатами возникает необходимость установки стропильной системы.Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя – для этих целей используется мауэрлат, перераспределяющий нагрузку. Если стены здания возводятся из такого пористого материала, как газобетон, не всегда есть возможность уложить под мауэрлат армирующий пояс. В этой статье мы поговорим о том, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса различными методами, подробно опишем технологию и тонкости этого процесса.

Для чего нужен мауэрлат?

Итак, мауэрлат – это очень важный конструктивный элемент, который берет на себя основную массу стропильной системы и распределяет ее равномерно по всей плоскости несущих стен. Как правило, изготавливается из похожего на стропила материала – чаще всего из деревянного бруса. Однако для стальной стропильной системы необходим двутавровый или швеллерный мауэрлат.

Для изготовления мауэрлата используются следующие материалы:

  • Бруски деревянные сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм.В этом случае можно взять лиственное дерево, прошедшее антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Бревна соединяются замковым способом или с помощью гвоздей. Деревянные каркасы крыш чаще всего возводят в частном строительстве.
  • Катаные профили — двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П применяются несколько реже. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.

Какой бы материал вы ни выбрали, он крепится к поверхности стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации этого элемента устанавливаются стропильные ноги. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и препятствует смещению стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон является достаточно хрупким материалом и плохо переносит повышенные нагрузки, многие мастера предпочитают заливать армирующий пояс по верхнему краю стен.В то же время в целях сокращения затрат и трудозатрат существуют некоторые методы, как крепить мауэрлат без армопояса. Также стоит знать, нужен ли мауэрлат при наличии армопояса, в чем его преимущества и недостатки.

Обратите внимание, что от потолка до верхнего края мауэрлата должно быть не менее 30-50 см, чтобы подкровельное пространство могло хорошо проветриваться, а также был обеспечен доступ к несущим конструкциям кровли для обслуживания и ремонт.

Способы крепления к газобетону

Стоит отметить, что кладка мауэрлата на газобетон намного сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом от внешнего края стены на 5 см.

Для укладки и крепления мауэрлата можно использовать следующие элементы:

  • стальная проволока;
  • анкерные болты

  • ;
  • химические анкеры

  • ;
  • Стальные шпильки

  • .

Мауэрлат крепится на армирующий пояс или на кирпичную стену с помощью анкерных болтов.

После установки бруса к нему притягивается стропильная нога и обматывается стальной витой проволокой сечением 3 мм. На 6 см ниже планки нужно установить коротыш, на котором будет закреплен остаток провода. В качестве альтернативы проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия для надежной фиксации.

Если речь идет о кровле сложной конструкции, то мауэрлатную балку к газобетону рекомендуется крепить на пояс из железобетона.Он обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой брусья мауэрлата фиксируются с помощью косого среза с дальнейшей фиксацией на гвозди или болты. Кронштейны или стальные пластины придают косынке дополнительную жесткость.

Крепление мауэрлата с помощью проволоки

Перед креплением мауэрлата к газобетону с помощью стальной проволоки его необходимо предварительно закрепить в толще стены. Делать это нужно во время укладки последних рядов газоблоков – проволока укладывается под них.

Техника установки таким образом выглядит так:

  1. За пару рядов до окончания кладки между блоками укладывается проволока, скрученная из нескольких более тонких проволок сечением 6 мм.
  2. В этом случае центральный кусок проволоки будет располагаться в толще кладки, а концы будут свисать по обеим сторонам кладки. Длину концов делают такой, чтобы их хватило для свободного наматывания на брус.
  3. Кусков проволоки должно хватить, чтобы связать все стропильные ноги.

Как закрепить шпильками

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса на шпильках будет целесообразно только в тех случаях, когда для перекрытия в домах небольшой площади планируется использовать легкие кровельные материалы. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невысокой.

Кроме того, в данной ситуации армопоясом будет служить сам брус мауэрлата. Хотя относительно этого вида монтажа мауэрлата на газобетон существуют противоречивые мнения, практика показывает, что он имеет право на жизнь.Этот прием обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы вам потребуются следующие комплектующие:

  • металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
  • брус из дерева сечением 20×30 см – хотя толщина зависит от габаритов возводимой стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

  1. По всей длине несущей стены в ее верхней части сверлят углубления на расстоянии 100-150 см.
  2. В готовые отверстия вставляются шпильки для мауэрлата, и фиксируются безусадочным раствором или цементным молочком.
  3. На блочную стену укладывается гидроизоляция из двойного слоя рубероида. В местах расположения штифтов в материале протыкают отверстия так, чтобы он плотно закрывал поверхность металла. Этот этап защищает древесину от влажного гниения.
  4. Далее в мауэрлате сверлятся канавки по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
  5. Теперь мауэрлат надевается на шпильки и фиксируется гайками с шайбами.
  6. После установки брусков стыкуемые торцевые части стягиваются металлическими скобами.
  7. Далее осуществляется непосредственно монтаж стропильных ног.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления кровли к газобетону, если шпильки вмонтировать в армирующий пояс.

Последовательность действий следующая:

  1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку под армопояс устанавливаются штыри с шагом до 1 м.
  2. Крепятся к каркасу вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
  3. Выровняйте расположение шпилек по всем осям.
  4. Опалубка с арматурой и штырями заливается цементным раствором.
  5. После полного застывания армирующего пояса мауэрлатный брус надевается на выступающие шпильки и затягивается гайками.

Применение химических анкеров

Анкер химический представляет собой жидкую инъекционную массу, изготовленную на основе полимерной смолы, которая быстро затвердевает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

Преимуществом этого материала является отсутствие разрывных напряжений, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет расширения дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень неподвижно.

Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

  1. В газоблоке просверлено углубление под анкер. Размер углубления должен быть больше, чем у обычного анкерного болта.
  2. Пыль и мусор удаляются из ямы, например, пылесосом.
  3. В отверстие залит клей.
  4. Далее в клей вставляется металлический стержень с резьбой — шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
  5. Полная кристаллизация полимерной композиции происходит за 1/3 часа при температуре среды выше 20 ℃.
  6. Когда клей затвердеет, штифт будет надежно закреплен. Примечательно, что такие крепления прочнее механических.

Монтаж кровельного мауэрлата на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

  • Крепление не теряет своей прочности более 50 лет.
  • Из-за полимерной структуры клея этот способ крепления широко применяется на кромках стен, где есть риск поломки газоблока.
  • Химический анкер обладает хорошей химической стойкостью.
  • Даже сырая погода и влажные поверхности примыкаемых элементов не мешают установке этих креплений.
  • Монтаж кровельного мауэрлата на газобетонные блоки можно производить без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем механического.
  • Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
  • Для установки жидких дюбелей необходимы отверстия меньшей глубины, чем в случае механических анкеров – там глубина составляет 2-3 ряда.

Тем не менее, проводить сварочные работы на анкерах, установленных этим методом, нельзя — перегрев металлического стержня приведет к нарушениям полимерной структуры материала, от чего он потеряет свою прочность.

Крепление на механических анкерах без армопояса

Наконец, последний способ крепления мауэрлата к газобетону – использование традиционных механических анкерных болтов.

Анкер состоит из:

  • Стальной стержень с внутренней резьбой;
  • наружный кожух является распорной частью механизма.

Принцип работы анкера заключается в постепенной деформации внешней оболочки по мере затягивания гайки на болте.Таким образом, болт прочно фиксируется в просверленном отверстии.

Установка анкеров производится следующим образом:

  1. Бруски выкладываются по последнему ряду блоков вдоль стен.
  2. По всей длине бруса делаются отверстия с шагом 1 м для установки болтов. Обратите внимание, что анкеры должны попасть в углы здания и стыки двух брусков.
  3. Специальным сверлом проделывается отверстие через уложенный мауэрлат в газоблоке на глубину анкерного ввода.При этом глубина ямы не должна быть меньше толщины 2-3 рядов кладки.
  4. В сделанное углубление вставляется анкерный болт. Желательно использовать изделия длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
  5. В конце на болт надевается шайба и максимально туго затягивается гайка. В результате сжатия тело анкера сжимает и расширяет материал. Так, чтобы болт надежно зафиксировался в толще стены.

Маурилалат крепление к силикатному блоку без армопояса. Как крепить мауэрлат к газобетону без арможуанов? Несколько хитрых советов. Назначение и размеры Armopleois

Для непосвященного в капитальное строительство пользователя маловероятно, что такое Маурылалат, какую роль он играет в строительстве зданий и тд. Поэтому вопрос о том, как проводится мауэрлат к газобетону, вообще неправильно понимается.

Однако использование такой технологии является решением актуальным и весьма эффективным.С его помощью можно решить ряд существенных проблем, способных снизить долговечность и прочность конструкции.

Нужно еще упомянуть более экономичный вариант указанного способа крепления. Если нужно прикрепить мауэрлат к газобетону без арможуа, то в этом случае заливается не сплошной армопояс, а в нужных местах делаются бетонные подушки. Это крепление для пеноблоков также достаточно надежно.

2.3 Металлические шпильки

При наличии небольшого дома, а также небольшого давления кровли для крепления стен из Слог-блока Мауролалат можно использовать облегченный метод – металлические шпильки, прошнурованные в стене.Это стальной крепеж в виде болтов на основе квадрата со сторонами более 5 см.

Если при осуществлении кладки шлакоблока в стену шпильки перемешаны, то их необходимо устанавливать в один или два ряда до верхнего края. Шипов должно быть достаточно, чтобы пройти через планку.

Последующая фиксация аналогична креплению мауэрлата со шлакоблоком с помощью анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция во время установки

Определившись со способом крепления, необходимо произвести расчет креплений и их расположение.Если вам нужно закрепить мауэрлат к газоблоку без армопоя, то подойдет первый вариант – стальная проволока.

Закрепить мауэрлат на газобетон достаточно просто. Первостепенную роль играет тщательная подготовка всех составляющих: деревянных брусков, крепежа, арматурного каркаса, надежной гидроизоляции. Давайте посмотрим на порядок работы.

Крепление мауэрлата к газобетону

Перед непосредственным креплением Мауролалат следует подготовить основу. Армирующий пояс – обязательное условие под обустройство кровли, если стены выполнены из газобетона или любого подобного материала.

Железобетонная обвязка предупреждает продавливание газобетонных блоков и позволяет равномерно распределить динамические и статические усилия, поступающие от кровли, полностью по площади стены.

Армирование армирующего пояса

Минимальный размер бетонной ленты 200х150 м. Крепится с внутренней поверхности стены.

Этапы установки :

  • построить опалубку по периметру дома.ФРОНТОНОН обрабатывают обязательно;
  • П-образных блока создают железобетонный пояс;
  • из арматуры толщиной 10 мм собираем каркас. Арматура должна выполнять 4 см;
  • для жесткого крепления мауэрлотата на газобетон с интервалом в 1м, устанавливаются шпильки. Их диаметр — 14мм;
  • блока заливают бетоном марки М-200;
  • Через неделю можно снимать части опалубки и крепления Maurolat.

Важно : На этапе подготовки к началу работ строители обязаны рассчитать количество шпилек и будущее расстояние между ними.Места крепления деревянной конструкции к стропилу и место соединения с армирующим поясом следует размещать в разных местах. Проверьте, чтобы количество стропильных ног и спилов было одинаковым.

Подготовка деревянной конструкции

Брукс обработан перед установкой Антисептик Древесина от гниения. Отрезок бревна или бруса 100х100 мм или 150х150 мм оборачивают гидроизоляционным материалом. Для этой цели подойдет битумно-полимерный гидроизоляционный материал.Рубероид не применяется.

Качественные материалы позволят создать прочную конструкцию. Дерево не должно иметь сучков и трещин. Влажность должна соответствовать строительным нормам.

Если застройщик использует «сырую» древесину, необходимо предусмотреть регулировку анкерной гайки .

Данная операция производится 1 раз в год в течение 5 лет. В этот период происходит интенсивная усушка влажной древесины. По мере высыхания брусков подтягивать гайку придется все реже и реже.

На этом фото вы можете наглядно увидеть один из способов крепления мауэрлата на стены из газобетона.

Как крепить мауэрлат к газобетону?

Используйте анкер с шайбой и гайкой. Форма анкеров: Т- и Г-образная. Резьба: М12 или М14. Согласно международным строительным нормам, в сейсмических районах между соседними анкерами шаг не должен превышать 1 – 1,2 м.

Механические застежки

Процедура :

в подготовленные отверстия вставляются дюбели

  • ;
  • резьбовые соединения;
  • гарпунные зубья

  • прочно запрессовываются в газобетон;
  • поверхность расширяется;
  • конструкция надежно фиксируется.

Отличный вариант Установки Maurelala на газобетон имеют только один недостаток – дороговизну. 1 Анкер и Спецдюбель с Гарпуном стоят более 3 тысяч рублей.

Еще одно видео о том, как крепить Маурилалат к газобетону.

Установка Maurolat

Другой способ используется для крепления мауэрлата в газобетонных стенах. Нужна капсула с химикатом . Его стоимость намного ниже – 150 рублей. за единицу.

Надежная фиксация дизайна достигается за счет проникновения химических веществ в поры материала.Дополнительно бетонная поверхность получает тепло- и гидроизоляцию.

Финишный этап

После монтажа мауэрлата на газобетон установка стропильной конструкции . Есть два способа.

Первый вариант

  • в досках, заменяются на 1/3 глубины доски;
  • гвозди

  • и металлические уголки позволят надежно закрепить стропила;
  • гвозди (2шт.) Крестовина будет забита бортиками;
  • сверху вбивается дополнительный гвоздь;
  • Крепежные уголки

  • окончательно фиксируют стык.

Второй вариант

  • в рафиле не проводилось;
  • снизу специальный опорный брус, упирающийся в мауэрлат;
  • Как и в первый раз забито

  • гвоздя.

Эталонный стержень имеет длину 1 м. Второй вариант подходит для стропил, имеющих небольшую высоту.

Крепление вяжущего бруса можно производить только после точных расчетов и заготовок из качественных материалов. Покупка брусков ненадлежащего качества с повышенной влажностью может привести к нарушению прочности конструкции.

Для крепления Maurolalat к газобетонной стене используйте анкер со специальными дюбелями или химический метод монтажа. Обязательно выполнение Теплоизоляция армирующего пояса из экструдированного пенополистирола.

Соблюдение требований позволит закрепить Маурилалат и создать прочную стропильную конструкцию.

Мауэрлат – это специальный деревянный, реже металлический, конструктивный элемент кровли. Необходим для равномерного распределения давления кровли на несущие опоры, а также для крепления стропильного каркаса к стене из газобетона.От того, насколько аккуратно и долговечно, зависит надежность и долговечность всей конструкции.


Маурылалат правильно выполняют из бревна или бруса размером не менее 10х10 см, обработанных асептическими растворами, просушенных, без трещин и сучков. В том случае, если используется сырая древесина, то обязательным условием является наличие анкерной регулировочной гайки, которую впоследствии необходимо раз в год в течение 5 лет подряд подтягивать.

Редко, допускается использовать для постройки швеллер или брус, но в этом случае стропила должны быть металлическими, а нагрузка на газобетон возрастает в разы, и крепления в основном необходимы, а стоимость такой проект не впишется в рамки каждого бюджета.

Направляющая для крепежа

Изначально для равномерного распределения давления на каркас здания сооружается железобетонный пояс во избежание вспахивания газобетона. Представляет собой бетонную ленту размерами 20х15 см, проложенную по периметру газобетонной стены.

Армирующий пояс строится по следующей схеме:

  • Сбор опалубки по верху стены.
  • Установка U-образных блоков внутри деревянной рамы.
  • Арматурные стержни 10 мм.
  • Установка с привязкой к арматурному каркасу резьбонарезного станка диаметром 14 мм для надежного крепления мауролалов на расстоянии 1 м друг от друга.
  • Формы для заливки бетонного раствора марки М-200.

Важным моментом технологии подготовки крепления является расчет количества шпилек и их расположения. Количество стропильных ног и креплений должно быть одинаковым. Устанавливайте их таким образом, чтобы не пересекаться местами соединения мауролалата со стропильной системой.Высота выбирается с учетом величины планки плюс 4 см.

Через неделю опалубка снята и лента готова к дальнейшим работам. Крепления замешиваются в бетон, привязываясь к арматурному каркасу, обеспечивая максимально надежное соединение из возможных. На шпильки накладывается брус, а на последних оттискиваются места крепления. Просверливаются отверстия нужного диаметра. Маурилалат плотно надевается на крепеж и фиксируется шайбами ​​и гайками.

Возможны варианты, когда вместо ременной ленты собирается так называемая монолитная подушка. Его длина, как правило, не более 40 см, а также содержит армирующий каркас с привязанным анкером, бетонную смесь. Эта особенность характерна в основном для кирпичных стен.

Как крепить мауэрлат без армопоя?

Если сооружение армирующего пояса практически невозможно, то крепление к стене одноэтажного дома из газобетона производится без него.

Существует несколько видов крепежа, которые можно выполнить своими руками с использованием:

  • стальной проволоки;
  • анкеры

  • ;
  • шпильки;
  • копия

Также последующее крепление Мауролалата к газобетону может осуществляться двумя способами:

1. Механический — болтами с резьбой М 12-14 и дюбелями со специальными гарпунами. После свинчивания элементов дюбельные детали раскладывают в ячеистых блоках из газобетона, надежно схватываясь внутри.Отрицательной стороной этого метода является высокая стоимость оборудования.

2. Химические — Используются специальные капсулы с клеевой композицией из полимерной смолы. Этот вариант более доступный. Суть метода заключается в том, что химический реагент, растекаясь в порах газобетона, прочно схватывает металлический стержень со стенкой. При этом подготовленная яма должна быть глубиной в 2-3 слоя кладки.

Химический анкер дает более прочное соединение по сравнению с механическим.Такие подходят для использования в тонкостенных конструкциях, так как не поддаются резке. Таким образом обеспечивается дополнительная гидро- и теплоизоляция газобетона. Единственным недостатком является невозможность проведения сварки из-за разрушения полимерной смолы под действием высоких температур.

Лучший вариант крепления без армопояша и самый простой — стальная проволока. В этом случае схема действий следующая: За 3-4 ряда блоков до края стены ее складывают пополам и заводят под кирпичи так, чтобы концы свободно выходили наружу.Длину тетивы рассчитывают с запасом, чтобы ее хватило провернуть через просверленные отверстия в бруске на расстоянии 25-30 см и скрутить как можно теснее. Количество обвязок должно соответствовать количеству стропил.

Анкерное крепление применяется при отсутствии армирующего пояса, но чаще всего используется в комплекте с его конструкцией. Тогда технология монтажа будет отличаться заменой бетонных шпилек на установку анкеров с гарпунными дюбелями после схватывания раствора или с подвязкой к арматурному каркасу.

Шпильочное крепление выполняется, когда конструкция и кровля небольших размеров и давление на опору не предполагает больших нагрузок. В одиночку этот процесс выполняют с помощью болтов или специальных металлических М-образных или Т-образных стержней длиной не менее 1 м и диаметром 8-24 мм. Подобные стальные элементы встраиваются в стену за 2-3 ряда кладки до верхнего края.

Важно: Наконечник стержня осуществляется на величину, равную двум высотам мауэрлата.После заливки кладки надевается брус и притягивает к газобетону гайки.

Инструкция по креплению опор с молекулами подразумевает использование деревянных пробок, предварительно обработанных гидроизоляционными средствами. Такие устройства монтируются в стену из газобетона или крепятся под скалу. Маурилалат фиксируется металлическими скобами. Количество креплений должно быть равно количеству стропил.

Советы и общие указания

1. Создание дополнительной оси жесткости;

2.Препятствие деформациям и нарушениям геометрии конструкции при сезонной усадке;

3. Выровнять поверхность стен по горизонтали, например, под неровности кладки;

4. Равномерное распределение статической нагрузки на каркас здания.

При использовании шпилек и анкеров важно правильно подготовить отверстия. Отстегните строгую вертикаль для надежной фиксации. В частности, химический метод прыжков, где после сверления необходима тщательная очистка и промывка отверстий для лучшего схватывания реагента.В ряде случаев сверлом создается конусообразное расширение для ввода большего количества клеевой массы и, соответственно, более прочного соединения.

Одно из важных условий: гидроизоляция из битумно-полимерного материала перед креплением деревянной опоры. Рубероид в этом случае применяется реже в виде полиэтиленовой пленки. Дело в том, что при контакте материалов дерево – бетон происходит активный процесс гниения деревянной составляющей. В силу этого мауэрлат рекомендуется укладывать современными гидроизоляционными материалами в два слоя.

Работы по устройству кровельной системы, надежному креплению конструкции к стене из газобетона выполнить достаточно проблематично, особенно при отсутствии должного опыта в строительстве. Поэтому такого рода мероприятия, начиная с проектирования будущей кровли, лучше доверить профессиональным подрядчикам.

Крепление Maurolalat к газобетону или пенобетону обычно производят с помощью армирующего пояса, который находится в верхней части стеновых конструкций.Именно он становится опорой для мауэрлата и придает большую прочность всему дому.

Что такое Армопояс

Как известно, газобетон отличается высокой чувствительностью к локальным нагрузкам. То есть, когда допустимое давление сверла, используемого для создания отверстий в блоке, больше, вероятность того, что он превратится в трещины или вообще расколется. Армопояс оборудован для предотвращения таких изменений, а также позволяет избежать раскола и деформации блоков, к чему приводит неравномерное давление общего веса.

Что нужно знать

Функции мауэрлата заключаются в соединении коробки здания, а также в разделении нагрузки со всеми стенами. Для изготовления крепежа используется в основном древесина. Оптимальный вариант – брус из лиственных пород, поверхность которого покрыта антисептическим составом.

Желательно, чтобы крепление Мауролалата к стене из газобетона было сплошным по всему периметру стеновых конструкций. Для фиксации отдельных предметов используется прямой замок подходящего размера.Гвозди вбиваются до жесткости, в результате бруски образуют единую систему крепления стропила, связанного с соседними элементами. Брусья должны быть с внутренней стороны кладки, при этом снаружи должно быть не менее 5-6 см. Для опоры мауэрлат делается кирпичным парапетом у внешнего края стены, отдельные части которого скрепляются с помощью прямого замка.

СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНАМ АЖЕТ

Возможно применение нескольких приемов, подходящих для различных условий:

  • фиксация в кладке шпильками;
  • анкерный фиксатор на основе Армопояса;

В последнем варианте провода укладывались между кирпичами таким образом, чтобы средняя часть располагалась под ними, а внешние стороны были снаружи.Длины должно хватить на свободное продевание деталей через брус и последующую затяжку. Количество обвязок должно соответствовать количеству стропил. С помощью металлической проволоки фиксируется мауэрлат на стене.

Армированный пояс

Крепление Мауролалата к армопоясному газобетону является наиболее предпочтительным, т.к. блоки отличаются недостаточно плотной структурой и сложностью установки фиксаторов любого вида. Стоит отметить преимущества использования армированного ремня.В первую очередь это выравнивание верхней части стен и усиление всей конструкции дома, для того, чтобы устроить хомуты для мауэрлата создаются заранее. Выполнение проще всего с использованием П-образных блочных элементов в виде желоба по периметру стеновых наружных конструкций, при этом не должно быть прерывания. Далее он формируется в угловых частях. Для сборки каркаса используется арматура с поперечными перемычками, затем он укладывается в желоб с последующей заливкой бетонной смесью.Для обеспечения монолитности массу заливают за один прием. Перед этим на армированном поясе закрепляют анкер с проволокой. Особое значение имеет тщательное соблюдение. Шпильки также закрепляются на каркасе лески в соответствии с натянутым шнуром, в вертикальном расположении. Также, как и в случае использования, количество стропильных ног и анкерных фиксаторов должно совпадать. Необходимо заранее определить оптимальное расположение элементов во избежание совпадения с местами крепления стропил.

Крепление мауэрлата к газобетону

Этот вариант оптимален для небольших построек и крыш, имеющих облегченную конструкцию, когда на кровлю и стены не оказывается значительных нагрузок. Шпильки бывают двух видов: это болты, образующие единую конструкцию со стальным угольником, или элементы в виде М-образной формы. Их фиксация выполняется в течение нескольких рядов до верха, при этом длины должно хватить на контргайку и толщину брусков. Процесс аналогичен анкерному способу: брус надевается на шпильки при застывшей кладке и фиксируется гайками.Существуют и другие способы крепления мауэрлата к газобетону, но они используются реже из-за меньшей надежности.

Достаточная жесткость и надежность крепления формируется за счет привязки болтов к раме и их дополнительного выравнивания бетоном. Достаточно надеть мауэрлат на шпильки и с помощью гаек притянуть к блокам.

При необходимости проведения мауэрлата к газобетону применяются монолитные трубы и подушки в стенах. Их размеры должны быть в пределах 400 мм, они представляют собой углубление с конструкцией из бруса небольшой толщины или металлических стержней, на нем закрепляются анкеры.

Характеристики

Для использования анкеров и проливов необходимо заранее сделать отверстия. Может возникнуть ряд трудностей. Например, крепеж может быть недостаточно плавным, даже при условии использования шнура и уровня, труднее всего работать с жидким бетоном. В первую очередь устанавливается точная находка креплений, на доске с ровной поверхностью отмечают точки верхних частей болтов, впоследствии их переносят на мауэрлат, в котором просушивают соответствующие отверстия.Далее брус закрепляется на стене. Основание стропила фиксируется на болты, дополнительно используются шайбы и гайки.

Крепление Maurolalat к газобетону необходимо производить после выбора способа закрепления и предварительной раскладки количества и мест расположения хомутов. В первую очередь образуется надежная изоляция между бетоном и деревом. Это необходимо из-за развития интенсивного гниения дерева, для предотвращения этого процесса применяется материал для гидроизоляции, уложенный в два слоя.В качестве него могут выступать как современные варианты, так и привычные, например, полиэтилен или каучукоид.

При использовании проволоки достаточно проделать отверстия на расстоянии не более 35 см для всех креплений, завернуть проволоку, при этом закручивая концы таким образом, чтобы получить максимальное соединение стены и Мауэрлалат.

Стоит отметить, что их нельзя использовать с болгаркой, так как этот инструмент не подходит для дерева. Несоблюдение этого правила может привести к травмам во время работы.

Скользящая связка

Монтаж стропила осуществляется после плотной фиксации мауэрлата. Стропильная конструкция может иметь шарнирную или жесткую фиксацию, выбор подходящего варианта зависит от требований, предъявляемых узлами крепления мауролалата к газобетону, общей конфигурации и типа конструкции (висячая или улисивная).

Опция петли может иметь другое сопряжение. Наиболее распространено крепление с жесткой парой, при этом отсутствует возможность смещения и поворотов.Также используется для подвижной пары, обеспечивающей движение луча и вращение относительно штанги. Последний вариант уменьшает расширение древесины, вызванное температурным воздействием, и усадку здания, все это препятствует передаче подвесных нагрузок на стеновые конструкции.

Для создания скользящего сопряжения используются три приема:

  • использование специального металлического крепежа для соединения стропил;
  • распускание цветков снаружи стен и фиксация с помощью пластины;
  • Создание замковой доски стропила и ее установка на мауэрлат с помощью уголка, скобы или гвоздей.

Жесткое сопряжение

Без него редко встречаются бетонные и деревянные постройки, а также конструкции из бруса. В связи с тем, что и каркасные, и деревянные дома отличаются заметной усадкой, при отсутствии возможности одновременного смещения здания и крыши существует вероятность появления значительного напряжения, вызывающего повреждение конструкции стен и стропил. Для создания жесткой сопряжения необходимы опорные бруски длиной 1 метр, закрепленные на гвоздях и стальных уголках.Брус должен быть ограничен в конструкции мауэрлата в соответствии с напорной линией. Это позволяет предотвратить перпендикулярные смещения. Уголки и гвозди исключают поперечное смещение, при этом последние следует вбивать под углом с обеих сторон, чтобы они пересекались в бруске. Третий гвоздь вбивают через балку, которая должна иметь вертикальное направление.

Заключение

Крепление мауэрлата к газобетону имеет свои характерные особенности, которые следует учитывать при обустройстве, таким образом можно предотвратить проблемы с эксплуатацией кровли.При отсутствии опыта и соответствующих знаний для создания проекта и последующего монтажа системы растра желательно обратиться к профессионалам, гарантирующим надежную кровлю, которая на долгие годы защитит дом от холода и атмосферных осадков. При строительстве не стоит экономить на этом этапе работ, так как это может вызвать дополнительные финансовые вложения и временные затраты.

Устройство и монтаж системы стропильной холмистой кровли.Вальмовая крыша. Устройство, узлы и усиление скатной кровли Как собрать линии скатной кровли

Вальмовая крыша — один из видов четырехскатной крыши, ее конструкция включает два основных трапециевидных и два торцевых треугольных ската, образующих замкнутую поверхность с общим коньковым прогоном. Если боковые коньки расположены по всей площади от конька до карниза, то кровлю называют холмовой, а если они не доходят до карниза — полувальмовой.


Виды стропильных конструкций для односкатной кровли

Если стропильная конструкция опирается только на основные стены здания, она называется висячей, а если имеет дополнительные опорные точки за счет стен внутри дома, то имеет наименование часов.

Если стропильная система опирается только на наружные несущие стены здания, ее называют висячей

Если здание имеет две капитальные стены, то в верхней части вертикальных стоек укладывают стягивающий брус, усиливающий стропильная и распределяет нагрузку по всей площади вертикальных опорных стоек.

Для создания холмистой кровли больше всего подходит стрелковая система, так как она обладает большей степенью прочности и позволяет облегчить конструкцию кровли, равномерно распределяя ее вес на весь каркас здания.

Система стропильной холмистой кровли может иметь несколько различных способов установки конструкций, каждый из которых предполагает наличие определенных особенностей при сборке.

  1. Традиционная стропильная система. В этой конструкции диагональные ребра опираются на основную балку конька, а раковины находятся на одной высоте. Есть такая система из двух недоступных треугольников и двух трапеций.

    Стропильная система классической холмистой крыши состоит из двух треугольников и двух трапеций

  2. Шатровая система.Данная конструкция не предусматривает наличие опорной балки-конька, поскольку она расположена над зданиями квадратной формы и состоит из четырех одинаковых треугольных форм. Все диагональные ребра сходятся в одной точке, и к ним присоединяются короткие ниги. Сделать надежный лыжный узел тентовой крыши могут только профессионалы.

    Шатровая стропильная система состоит из четырех треугольных скатов, сходящихся своими верхними частями в одной точке.

  3. Полустенная конструкция. Такая система предусматривает наличие в лобовых коньках вертикальных деталей, в которые можно установить стандартные окна.

    Полукровля имеет вертикальные участки фронтонов, в которые можно вставить обычные окна.

  4. Ломаная крыша (мансардная). Это самая сложная и трудоемкая система вальмовой крыши, так как все скаты имеют разную форму и площадь и расходятся друг от друга под разными углами. Такая крыша позволяет максимально эффективно использовать площадь под крышей и создавать на ней дополнительные жилые помещения.

    Лощина кровли или конструкция кровли позволяет обустроить в подполе пространство.Полноценные жилые помещения.

Как рассчитать систему стропил для вальмовой крыши

При расчете конструкции стропильной холмистой крыши необходимо учитывать следующие факторы.

  1. Степень ветровой региональной нагрузки. Чем он больше, тем меньше должен быть угол наклона кровли и тем прочнее система. Основные опорные стропила нужно делать из толстого бруса.
  2. Количество осадков. Чем больше осадков выпадает ежегодно, тем прохладнее должны быть кровельные стержни во избежание большого давления на конструкцию стропила.
  3. Материал для покрытия крыши дома. В зависимости от вида и веса используемого кровельного материала подбирается система сушки. Этот фактор учитывается на этапе разработки проекта дома.
  4. Теплоизоляция кровли. Ширина утеплителя, разновидность и толщина бруса учитываются при расчете шага установки стропила.
  5. Угол наклона крыши. Уклон крыши влияет на выбор отделочного материала.

Каждый кровельный материал имеет свой допустимый диапазон углов кровли.

Величина угла наклона кровли определяет положение всех стропил. Место установки промежуточных стропил рассчитывают так:

  1. Осевую линию наносят на верхнюю стеновую балку.
  2. Середину конькового бруса определяют по толщине и застилают линию расположения первого из центрированных промежуточных стропил.
  3. Конец мерной планки соединяется с линией расположения ранее уложенного центрального опорного рафила.
  4. На другом конце планки заводят линию внутреннего контура торцевой стенки.
  5. Точка, которая получится на предыдущем этапе, и будет местом установки промежуточного стропила.

Зависимость между размерами стропил и длиной их откосов (горизонтальная проекция) определяется с помощью поправочного коэффициента, величина которого прямо пропорциональна углу ската. Если умножить размер хищения на этот коэффициент, то можно определить точную длину стропила.

Таблица: поправочные коэффициенты для определения длины стропила

Формулы расчета конструкции

В процессе разработки проекта любой крыши необходимо определить точный угол наклона ската, что необходимо для всех последующих расчетов.

Расчет площади кровли Walm

Расчет площади кровли производится следующим образом:

  1. Высоту конька определяем по формуле H = d/2 · Tg α ( где D — ширина здания, α — угол наклона конька, H — высота конька).
  2. Рассчитать величину боковых стропил по формуле С = D/2 · COS α.
  3. Находим длину диагональных стропил L = √(H 2 + D 2/4).
  4. Считаем площадь крыши, для чего складываем площади всех элементов конструкции (двух трапеций и двух треугольников):
    • площадь треугольной горки S 1 = 1/2 · д/2 · в;
    • площадь трапециевидного конька S 2 = 1/2 · (В + К) · Е, где В — длина карниза, К — длина конькового прогона, Е — высота трапециевидный конек;
    • S = 2 · (S 1 + S 2).

Для определения площади наслонной крыши необходимо пользоваться формулами площади простых геометрических фигур: треугольника и трапеции

Расчет расстояния между стропилами

Большинство стропильных систем создается в шаге между двумя стропилами в 1000 мм. Минимально допустимое значение шага – 600 мм.

  1. Подбираем примерное расстояние между стропилами, руководствуясь стандартными размерами (например, этот параметр принимаем равным 0.8 м).
  2. Измеряем или берем из проектной документации длину конька. Предположим, она равна 12 м.
  3. Длину конька делим на выбранное ранее значение шага стропила, результат округляем в большую сторону и прибавляем 1. Берем 12/0,8+1=16.
  4. Делим длину конька для числа, полученного в третьем пункте. Конечный шаг стропила будет 12/16 = 0,75 м = 75 см. Полученное значение будет равно расстоянию между центральными осями стропильной лаги.

Подготовительные работы

Чертежная система стропил является обязательным условием при возведении данного типа кровли, так как не существует одинаковых схем, готовых к непосредственному применению без учета конкретного типа здания и места его постройки.

Чем жестче кровельная система, тем точнее расчеты, так как они будут влиять не только на качество проводимых работ, но и на их стоимость.

На чертеже основных обозначений конструкции должны быть точно указаны размеры всех элементов стропильной системы, расположение пикселов диагональных стоек к дровам конька и места крепления стропила к мауэрлату.

Инструменты, необходимые для сборки конструкции:

  • строительный уровень;
  • ножовка по металлу;
  • большой молоток;
  • длинная рулетка;
  • шнур строительный;
  • степлер;
  • электродрель;
  • ряд;
  • самопроизвольные ножницы по металлу; гвозди
  • ;
  • измеренный бар.

Материалы для работы:

При устройстве вальмовой кровли на доме из бруса, дающего усадку, специалисты рекомендуют использовать специальные плавающие крепления для стропил, чтобы компенсировать перемещение венцов.

При устройстве стропильной системы в деревянном доме рекомендуется использовать строповую раздвижную систему, компенсирующую деформации здания при его усадке

Видео: Обеспечение жесткости вальмовой крыши

Особенности устройства Стропильная система односкатной крыши

Все виды стропильной системы односкатной крыши имеют одинаковые детали, создающие каркас каркаса:

Видео: Сборка стропил

Технология создания стропильной системы стропила

Так как прикладывается большая нагрузка на стропильную конструкцию крыши, то все узлы и соединения должны быть выполнены точно по технологии, иначе крыша не будет в полной мере выполнять свои функции.

Установка опорных узлов

Установка узлов сводится к следующим действиям:

  1. Подготавливаем стропила. Определяем угол наклона стропила, длину коротких опор и осевых стропил, несущих существенную нагрузку. Для того чтобы получить все элементы нужной длины, используем метод соединительного сращивания досок опалубки. Для этого уложите две доски друг на друга с маховиком через 1 м и скрепите их с помощью гвоздей, расположенных в шахматном порядке.Это самый простой и крепкий способ сращивания стропильных ног.

    Самый прочный и надежный способ сращивания стропила – крепление камиста

  2. Крепим мауэрлат. Крепление бруса по всему периметру стен здания вверху. Брус сочетается большим количеством мест крепления с основанием несущих стен. Узлы соединения с металлическими скобами.

    Маурелала Брус крепится к верхнему торцу стены анкерными болтами

  3. Между стеной и брусом берем слой резиноида для создания гидробера.В кирпичных, газобетонных, пенобетонных и арболитовых домах под Маурылалат заливается железобетонный пояс с предварительно закрепленными штырями для установки бруса. Штифт должен иметь диаметр не менее 10 мм и выступать за пояс примерно на 30 мм. Шаг между штырями – от 1 до 2 м.

    Слой резиноида создает гидробарьер между мауэрлатом и стеной из влагопоглощающего материала

  4. Устанавливаем подстилку — центральную балку между двумя короткими сторонами мауэрлата для обеспечения дополнительной прочности под стропилами.Такой прогон необходим для создания холмистой кровли большой площади.
  5. Установите опорные стойки. Они выполняют роль опор для конькового хода.

    Опорные стойки устанавливаются на подстилку и служат опорой для конькового хода

  6. Крепление балки конька. При монтаже конька холмистой крыши следует проводить точные замеры, так как на нем будет держаться вся стропильная система. Точность его установки проверяется уровнем по высоте.

    Проведение работ по устройству коньковой балки требует точных замеров, так как она является наибольшей нагрузкой в ​​системе вальмовой крыши

  7. Вы ведете стропильные ноги.Монтируют центральные стропила, а после них диагональные. При монтаже нижняя часть балок будет упираться в мауэрлат. Это можно сделать двумя способами: с помощью клипс или с помощью опорных стоек. В первом случае вырезаем в мауэрлате паз, вставляем в него стропила и закрепляем их металлическими уголками. Во втором случае просто приставляем стропило к мауэрлату и кладем под него брус с косым спилом. Их также фиксируют металлическим уголком.

    Стропильные ножки можно крепить к мауэрлату двумя способами: с помощью врезок и на опорный брус

  8. Устройство узла конькового бруса производим методом «в полтерев».Для этого в конце стропильной ноги выпиливают углубление, которое должно быть равно половине толщины доски. Затем соединяем эти выемки между собой и закрепляем гвоздями или медью. Получается прочный лыжный узел. Для большей прочности все узлы скрепляют стальными уголками.

    Для создания прочного конькового узла на полой кровле используется Вагонный способ «по Полтереву»

  9. Диагональные стропила получаются большим давлением, поэтому их усиливают с помощью стоек, монтируемых на перекрытие или установить сажу под определенным углом.Можно использовать шпренгель в виде Т-образной балки, развернутой на 180°.

    Шпренгель является одним из вспомогательных элементов для обеспечения необходимой жесткости стропильной системы, передающей часть ее нагрузки на маурилалат

  10. Крепление рядовых стропил аналогично центральным, образующим ребра трапециевидной конструкции. Нижние балки опираются и крепятся к мауэрлату, а верхние будут опираться на балку конька.
  11. Мы создаем эти агентства, которые составляют целую доску.В месте их крепления к длинному стропилу делаем специальные шпалы или ставим опорные балки и обеспечиваем необходимую прочность металлическими креплениями. Для упрощения работы этих людей можно установить.

    Нетцнолы крепятся с помощью гофры в истинный пучок и устанавливаются в шахматном порядке.

Все деревянные детали стропильной системы перед сборкой обрабатываются специальными огнеупорными и антисептическими средствами.

Видео: Система стропильной стропильной системы

Создание конструкции холмистого стропила – длительный и сложный процесс, требующий внимания к каждой конкретной детали.Но если вы правильно и аккуратно проведете все этапы работ, то в результате у вас получится красивая, прочная и надежная крыша для вашего дома.

О скатной кровле мы уже говорили на сайте. Описана конструкция кровли с опорой стропильной на мауэрлат. После публикации статьи ко мне поступило много просьб показать, как сделать пустотелую крышу с опирающимся стропилом на балки перекрытия, а также ответить на вопрос, можно ли делать пустотелую крышу с разными углами наклона скатов. .

Таким образом, я хотел быть одним примером сразу из двух Зайцев. Теперь рассмотрим конструкцию односкатной крыши с опиранием стропила на балки перекрытия и с разными углами наклона скатов.

Итак, допустим, у нас есть коробка домов размером 8,4х10,8 метра.

ШАГ 1: Установить мауэрлат (см. рис. 1):

Фото 1

Шаг 2: Установить длинные балки перекрытия сечением 100х200 см с шагом 0.6 метров (см. crusa.2). Я больше не остановлюсь на себе.

Рисунок 2.

Первым поставил балки, проходящие строго посередине дома. На них мы и будем ориентироваться, устанавливая лыжную планку. Затем ставим остальные с определенным шагом. Например, у нас шаг 0,6 метра, но мы видим, что до стены осталось 0,9 метра, и могла бы поместиться еще одна балка, а ее нет. Такой промежуток оставлен специально для «депозитов». Его ширина не должна быть меньше 80-100 см.

Шаг 3: Установка удаления. Шаг определяется при расчете стропила, что чуть позже (см. рис.3):

Рисунок 3.

Пока ставим только удаление, соответствующее длине конька, которая будет равна 5 метрам. Длина конька больше разницы между длиной и шириной дома, которая составляет 2,4 метра. К чему это приводит? Это приводит к тому, что угловое стропило не будет располагаться под углом 45° в плане (по верху вершины), а угол наклона скатов и створок будет другим.У коньков склон будет более пологим.

Вынос на мауэрлат достаточно, чтобы починить гвозди. Чтобы длинная балка перекрывала свои секреты, например, так (рис.4):

Рис. 4.

Никаких домкратов в этом узле не нужно. Любая промывка для ослабления балочного перекрытия. Здесь используются два металлических стропильных крепления типа ЛК по бокам и один большой гвоздь (250 мм), забитый через балку в конце выноса. Гвоздь забивается самым последним, когда вынос уже скреплен мауэрлатом.

Шаг 4: Установите лыжную дугу (см. рис. 5):

Рисунок 5.

Все элементы данной конструкции кроме подпозиций изготовлены из бруса 100х150 мм. Тележки из доски 50х150 мм. Угол между ними и нахлестом не менее 45°. Видим, что под крайними стойками лежат бруски, опирающиеся сразу на пять балок перекрытия. Мы делаем это для распределения нагрузки. Также для снижения нагрузки на балки перекрытия и передачи части ее на несущую перегородку устанавливается мыльница.

Высоту установки скейт-бара и его длину определяем для вашего дома самостоятельно, сделав предварительный эскиз на бумаге.

Шаг 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

Первым делом делаем выкройку из стропильных стержней. Для этого берем правый отрезок по длине правого отрезка, прикладываем, как показано на рисунке 6 и делаем разметку с помощью небольшого уровня (синяя линия):

Рисунок 6.

Высота планки, которую мы ставим на вынос для разметки нижнего смыва, равна глубине верхнего кета. Мы сделали 5 см.

По полученному шаблону изготавливаем все стропила из коньков, опирающихся на лыжный брус, и закрепляем их (см. рис. 7):

Рис. 7.

В таких конструкциях, где стропила чертят не по длинным балкам перекрытия, а по коротким закладкам, всегда подкладываем небольшие подпорки под стропило над мауэрлатом, образуя небольшой треугольник и разгружая узел крепления закладки к балке (см.8):

Рис. 8.

Завести эти подпорки дальше внутрь крыши и тем более поставить их на смену выноса с балкой. На них передается большая часть нагрузки от кровли (это видно по расчетной программе) и балка перекрытия может просто не выдержать.

Теперь немного о расчетах. Выбирая сечение стропила для данной крыши, мы рассчитываем только одно стропило – это стропильный конек.Она самая длинная и угол наклона меньше угла наклона стропильной валмы (пояснение — скатом кровли называем крышу в форме трапеции, вальмой — стержень кровли в виде треугольник) расчеты производим во вкладке «» Пример результатов на рисунке 9:

Рис. 9.

Да, забыл сказать. Кто уже скачал эту программу расчета с моего сайта до 1 декабря 2013 года.Там вкладки «Струп.3» нет. Чтобы скачать обновленную версию программы, перейдите в статью по ссылке:

Эта статья также была немного скорректирована благодаря отзывам некоторых читателей, за что им большое спасибо.

Шаг 6: Добавляем съемные и закрепляемые ветровые доски (см. рис. 10). Прибавляем столько на место, что осталось для крепления уголка выноса. Ветровые доски на углах просто сшивают между собой, контролируя их прямолинейность. Проверьте визуально, не сопротивлялись ли углы.Если да, ставьте временные бэкапы прямо с земли. После установки угловых депозитов эти резервные копии удаляются.

Рис. 10.

Шаг 7: Расположение и установка угловых отложений.

Для начала нам нужно натянуть шнурок по верху потолочной балки, как показано на рис.11

Рис. 11.

Теперь берем хронометраж соответствующей длины (сечение такое же, как и у всех взлетов) и кладем его сверху на угол так, чтобы шнурок оказался посередине его.Снизу на этой полосе карандашом отметьте линии шариков. (см. рис. 12):

Рис. 12.

Снимаем шнурок и устанавливаем брус брусчатки по размеченным линиям (см. рис.13):

Рис. 13.

Снятие угла Подшивка к мауэрлату с двумя кровельными углами. К балке перекрытия ее угол 135° и большой гвоздь (250-300 мм). Угол 135°, при необходимости зажим молотка.

Итак, мы поставили все четыре угловых вкладчика.

Шаг 8. : Изготавливаем и устанавливаем угловые стропила.

The Walm Roof, которую я описал ранее, углы ската и клапаны были одинаковыми. Здесь эти углы разные и поэтому угловые стропила будут иметь свои особенности. Его также делаем из двух досок того же сечения, что и стропила. Но эти доски сшиваются друг с другом не совсем обычно. Один будет чуть ниже другого (примерно на 1 см, в зависимости от разницы наклона скатов и вальмы).

Итак, первым делом на каждую сторону крыши натягиваем по 3 шнурка. Два в угловых стропилах, один по среднему стропилу вала (см. рис.14):

Измеряем угол между шнуром и выносом уголка — низ промыт. Назовем его «α» (см. рис.15):

Рис. 15.

Также отметить точку «Б»

Угол верхней омыв β = 90° — α

В нашем примере α = 22° и β = 68°.

Теперь берем небольшой обрезчик из доски сечением стропила и штампуем на нем один конец под углом β. Прикладываем заготовку к коньку, совмещая один край со шнурком, как показано на рис.16:

Рис. 16.

На заготовке проведена линия, параллельная боковой плоскости соседнего стропила конька. По нему делаем еще один глоток и получаем шаблон верха лута нашего углового стропила.

Также когда прикладываем заготовку, нужно отметить точку «А» (см.17) на коньковое стропило:

Рис. 17.

Теперь делаем первую половину углового стропила. Для этого возьмите доску подходящей длины. Если одной доски не хватает, сшейте две доски. Можно на саморез пришить временную обрезку сантиметра длиной около метра. Делаем по шаблону верхний напиток. Измеряем расстояние между точками «А» и «В». Ведем его по стропилу и делаем нижнюю траву под углом «α».

Устанавливаем полученное стропило и фиксируем (см.18):

Рис. 18.

Скорее всего из-за своей длины первая половина углового стропила будет кормиться. Необходимо примерно посередине поставить временную стойку. На моих рисунках это не показано.

Теперь делаем вторую половину углового стропила. Для этого измерьте размер между точками «С» и «D» (см. рис.19):

Рис. 19.

Берем доску подходящей длины, верхний омыв делаем под углом β, измеряем расстояние «S-D», нижний омыв делаем под углом α.Устанавливаем вторую половину углового стропила и пришиваем ее первыми гвоздями (100 мм). Гвозди устремляются в дисперсию примерно на 40-50 см. Результат показан на рис.20:

Рисунок 20.

Верхний конец второй половины углового стропила следует снова сохранить. Делаем бензопилу прямо по месту (рис.21):

Рис. 21.

Таким же образом изготавливаем и устанавливаем три оставшихся угловых стропила.

Шаг 9: Установите стойки для угловых стропил. В первую очередь необходимо поставить стойку, упирающуюся в место выноса угла с потолочной балкой (см. рис. 22):

Рис. 22.

Если длина пролета перекрывается угловым стропилом (его горизонтальная проекция) более 7,5 метров, ставим еще одну стойку примерно на расстоянии ¼ величины пролета от верхней точки углового стропила.Если больше 9 метров, добавьте стойку посередине углового стропила. В нашем примере этот пролет составляет 5,2 метра.

Шаг 10: Устанавливаем два центральных стропила вальма. В начале 8-го шага мы уже натянули шнурки, чтобы их измерить.

Делаем стропила таким образом — замеряем нижний угол нижней «Г», вычисляем угол верхней вымытой «Д»:

Δ = 90° — γ

Измеряем расстояние между точками «Кл» и делаем по нему стропило.Концы перемешиваются углами, которые мы определяем. После этого верхний конец нужно еще раз украсть (заточить) с учетом угла «φ», которым также измеряют малые (см. рис.23):

Рис. 23.

Шаг 11: Добавляем удаление к углам. Самые крайние отложения, которые не доходят до мауэрлата, делаем облегченным, из доски 50х200 мм (см. рис.24):

Рисунок 24.

Шаг 12: Устанавливаем эти аурии. Как производить таких людей, я подробно описал в первой статье про . Здесь принцип абсолютно тот же, поэтому повторяться не буду (см. рис.25):

Рис. 25.

К угловому стропилу эти подделки с металлическим уголком 135° при необходимости подогнуть.

После установки всех этих кормушек нам еще нужно подшить карниз снизу и сделать обшивку.Мы уже говорили об этом много раз.

Односкатная кровля чаще всего используется для частных домов или коттеджей. Комплекс выполнен в виде четырехскатной крыши с двумя прорезями трапециевидной формы. В его основе сложные элементы, состоящие из стропил и балок. В этой статье мы расскажем, как установить вальмовую крышу, а также разберем устройство стропильного комплекса.

Элементы стропильной системы улиссы и висячие. Прокатная линия считается самой прибыльной.Такой комплекс используется для несущих конструкций или сооружений со средней несущей стеной. Подвесная система применяется на стенах с наружными проемами. Недостатком вирусного комплекса является сложность его установки.

Для информации! Благодаря наличию дополнительной эталонной конструкции удается значительно увеличить площадь пролета. Чаще всего такое устройство используется в четырехскатной кровле с углом наклона в 35 градусов.

Полая крыша имеет следующее устройство стропильной системы:

  • стойки сажевые;
  • трапециевидных элемента конька;
  • ноноцента;
  • шпрегель;
  • ригель;
  • накладные элементы, которые крепятся по диагонали либо в направлении углов проема.

Элемент диагональной камеры крепится краем к нижней опоре всего стропила или к балке. Данная конструкция имеет большие линейные размеры и способна принимать большую силовую нагрузку. Ноноценты – это стропильные элементы, имеющие небольшую длину. Они крепятся к накрытой системе в одной точке опоры, а вторая закрепляется внизу опоры. Для уменьшения линейных размеров применяют рейки и пилы. Такое соединение позволяет установить вальмовую крышу без дополнительной распорки.Стоит отметить, что в коньковом элементе холмистой кровли возможно использование распорок для поддержания всей конструкции. Исключить образование ретурора поможет установка горизонтального уровня, который используется вместе с нижней опорой:

  • фиксация на балке, которая заделана в дополнительную планку и располагается на нижней опоре;
  • фиксация на нижней балке с обязательной обвязкой Высоких Коронок.

Специалисты не рекомендуют крепить в нижнюю опору, т.к. такое действие значительно снижает прочность и надежность конструкции.Вне зависимости от выбранной конструкции крыши и стропила гидроизоляции следует уделить должное внимание. Например, при укладке настелина на кирпичный слой сечение рулонной гидроизоляции должно быть 100х150 мм, а при укладке настила на стеновые проемы или перекрытия ее высота может быть меньше на 10 см.

Для информации! Подстилка может отсутствовать на стропильной холмистой кровле только при отсутствии десанта на кровле.

Прогоны выполняют функцию дополнительного усиления всей конструкции.У них, как саб, на расстоянии 4,5 м. Монтаж шпренгелей выполняется с учетом линейной величины пролетов, а его изготовление выполняется из бруса либо бревна. Прочные стропила увеличивают нагрузку и переходят на шпренгели.

Процесс монтажа стропильного комплекса

Устройство стропильной системы для односкатной крыши состоит из действий:

  • Устройство мауэрлата по периметру стен. Фиксируют его резьбовыми разливами, которые устанавливаются в кладку и прочно стягиваются своими гайками.В местах стыковки Мауролалат находит посадочный самолет и разрезает половину балок;
  • Следующий этап требует четкого соблюдения чертежей проекта дома. При ширине дома до 7,5 метров висячие стропила подвязывают ригелем в верхней части. При ширине дома менее 6 метров выполняется нижняя затяжка;
  • После укладки мауэрлата отмечают центральную ось на торцевой стене, закрепляют две крайние стойки и кладут их на балки перекрытия, фиксируя временную розетку;

Для информации! Если конструкция крыши покрыта панелями, центральную балку следует устанавливать сверху, с фиксацией нижних концов крайних стоек.Если конструкция перекрыта балками, стойки монтируются на них и крепятся с помощью саморезов.

  • Лыжный брус укладывают на стойки, на сам мауэрлат выполняют разметку стропильных ног и производят их установку. Крепление стропил к мауэрлату выполняется методом залома. Для этого на стропильной ноге делают специальный вырез, благодаря которому опаловые элементы герметичны и обеспечивают высокую прочность;
  • Накладки и диагональные вальмовые стропила закрепляют на мауэрлате, а второй конец к месту стыковки конька.На фото элемент опертых стропил на односкатной крыше.

Способы крепления заужений

Nonocents изготовлены из твердого материала. Для обеспечения жесткого крепления верхний край элемента выполнен в одном районе с забивными стропилами. Постановка стропил дополнительно усиливается металлическими деталями. На силовой каркас кровли крепятся нонсенты, за счет чего он опирается на стропила, что значительно повышает надежность и безопасность кровли.Для увеличения несущей способности стропильной системы используется следующий метод:

  • Все стороны нижней плоскости стропильного элемента выполнить брусками сечением 50х50 мм. Монтаж стропилины следует производить из хорошо просушенной древесины, предварительно обработанной специальными антисептиками.
  • Если установка стропил на мауэрлат была завершена, их удлиняют за счет доборных элементов – фиктивных, служащих навесом над стеной.

Усиление стропильной системы

Устройство стропильных элементов должно быть серьезно связано с узлами стыковки.Увеличить несущую способность Валмы можно за счет установки специальной стойки, задачей которой является соединение стропов и перекрытий. Еще одним важным моментом является устройство обрешетки, которую изготавливают из досок или бруса. Шаг тени можно использовать любой, однако при использовании мягкой черепицы специалисты рекомендуют устанавливать сплошную обрешетку, а в остальных видах шаг составляет 20-50 см. Комфортное проживание в доме обеспечит грамотное устройство пароизоляции, гидроизоляции, вентиляции и звукоизоляции.Все строительные материалы укладываются в виде кровельного пирога.

Для информации! Устройство кровельного пирога обеспечит нормальную вентиляцию помещения, а также убережет элементы стропильной системы.

Монтаж стропильной системы наслонной конструкции – достаточно сложный и длительный процесс, требующий четкого соблюдения правил и норм. Каждое действие в ее устройстве влияет не только на внешний вид кровли, но и отвечает за технические и эксплуатационные характеристики.Грамотный расчет всех показателей и правильная конструкция кровли создадут в доме комфортные условия проживания.


Четырехскатная вальмовая крыша считается достаточно сложной и материалоемкой, которую мало кто из домовладельцев берется строить своими руками. Но если вы решились на самостоятельное строительство, сначала пройдите подготовительный путь – изучите теоретические материалы, в том числе изложенные в данной публикации. Затем собрать макет стропильной системы небольших размеров, чтобы разобраться с узлами, нюансами их изготовления и расчетом количества бруса.Итак, предлагаем сделать первый шаг и рассмотреть…

Конструктивные особенности

Данный вид кровельных конструкций, изображенных на фото, представляет собой обычную скатную крышу, но без вертикальных фронтонов. Вместо этого по бокам здания есть 2 дополнительных конька — вальмы, имеющих разный угол наклона.

Ссылка. Если все 4 плоскости наклонены под одинаковым углом, то еще один вид кровли – шатровый. Так как его прорези сходятся в одной точке в виде купола, то лошадь как таковая отсутствует.

Линии вальмовой крыши состоят из следующих элементов (показаны на схеме):

  • maurylalat, Liezhalan — Мощная обвязочная балка, монтируемая на верхнюю плоскость стены по всему периметру здания и внутренних перегородок;
  • кровельные коньки образуются за счет установленных через расчетный интервал наклонных балок — стропильных ног;
  • вместе с элементами жесткости — водостоками, стойками и раскрытиями — образуют стропильные фермы;
  • лыжня — перекладина, соединяющая верхние точки ферм;
  • в некоторых конструкциях нижняя часть стропильных ног удлиняется за счет дополнительной детали — лисы.

Под схождением плоскостей устанавливаются пустотелые стропила, опирающиеся на углы здания. Их наклон совпадает с углом основных стержней. А вот концевые сплавные ноги, называемые кормушками, образуют самые прохладные или пологие скалы по бокам дома.

При строительстве 4-х скатных крыш применяют 2 вида ферм — висячие и городские. В первом нижний пояс (затяжной) опирается только на наружные ограждения частного дома, поэтому ставить их в слишком длинные пролеты нерационально из-за повышенного расхода материалов на ребра жесткости.Хитрое устройство фермы Смотри на чертеже:

Преимуществом рукавных конструкций является возможность опирания капитальной межкомнатной перегородки и перекрытия больших пролетов без увеличения расхода материала. На эти фермы стоит обратить внимание начинающим кровельщикам, так как они надежнее и проще в монтаже.

Если на мансардном этаже планируется устроить жилую мансарду, угол наклона вала основных стержней увеличивается, а ферма получает 2 опоры в виде стоек, образующих стены помещения.Эти детали принято ставить на лед или балку перекрытия деревянного дома. Перекрытия мансардного помещения формируются за счет горизонтальной затяжки, связывающей стропила сверху, как выполнено на схеме:

Шаг устройства крыши Walm

Как и любое серьезное сооружение, пустотелая крыша своими руками возводится в несколько этапов:

  1. Создание проекта с расчетом несущих конструкций.
  2. Подготовка леса и других кровельных материалов.
  3. Монтаж стропильной системы.
  4. Укладка покрытия с утеплением (при необходимости).

Дизайнерская доска. Чтобы вам не пришлось переживать за надежность конструкции, настоятельно рекомендуется доверить выполнение проектных работ инженерам, невзирая на финансовые затраты. Они рассчитают все параметры – шаг постановки стропил, их сечение, количество подтапов и затяжек в соответствии с погодными условиями в вашей местности.

Выше в качестве примера чертеж четырехсекционной крыши с рулонными фермами, перекрывающими 2 пролета по 4,5 м. Длина основных стропильных участков 6 м, высота конька 4 м, угол наклона 41°. Эту конструкцию можно взять за основу, если ширина здания не превышает указанной на чертеже (9 метров). Учтите важный момент: чем сильнее наклонены бедра, тем большую нагрузку испытывают наригины и центральный скотный узел, на который они опираются.В данном примере валму лучше ставить под углом 45-50°.

Наиболее сложным при возведении вальмовых крыш является правильная установка узлов сращивания угловых стропил с мауэрлатом и верхним поясом ферм в разных конструкциях. Это еще одна причина проконсультироваться с дизайнерами, разрабатывающими узлы ценообразования индивидуально. Для того, чтобы вы понимали, о чем речь, приводим чертежи верхнего опорного узла, где к коньку примыкает гипперная плита.

Некоторые проекты не предусматривают изготовление и установку конькового прогона между фермами. Затем на стягивающие и дополнительные штифты крепятся вальмовые ребра, как предписывает чертеж:

Нижний узел опирания ноги на мауэрлат и сращивание стропила выглядит несколько проще, хотя в действительности требует тщательной выпиловки досок под разными углами, что и отражено на схеме.

Для наглядного ознакомления с более сложной системой, где Валма совмещена с Эркером, предлагаем посмотреть обучающее видео:

Выбор пиломатериалов

Перед изготовлением стропильной системы вальмовой крыши следует выбрать качественный и сухой лес.По соотношению цена — качество наиболее подходящий вариант — дерево хвойных пород — ель, лиственница или сосна. Ярко выраженный загар, гниение и следы жизнедеятельности насекомых недопустимы.

Представляем самые «ходовые» размеры пиломатериалов, используемых для поэтапного возведения вальмовых крыш:

  • основная — одинарная доска 50 х 200 мм или двойная 40 х 150 мм;
  • маурилалат: минимальное сечение – 100 х 150 мм, оптимальное – 20 х 20 см;
  • нетигарпс — доска 5 х 15 см;
  • рамо — Брус 50 х 150 или 50 х 200 мм;
  • тележки

  • , Ригель — доска толщиной от 25 до 50 мм;
  • стойки — брус 5 х 10 см.

Комплект монтажных планок и уголков тоже не будет лишним

Примечание. Если кровельные конструкции рассчитывают инженеры – проектировщики, они же составят спецификацию всех материалов с размерами.

На обрешетку для укладки профнастила или металлической шины традиционно идут доски толщиной 25-32 мм, а для контрбаланса – бруски 5 х 5 см.

Установка обвязочной планки на стену

В отличие от двускатных крыш, где мауэрлат устанавливается на боковые стены, под скатами обвязка делается по всему периметру.Исключение — каркасные, бревенчатые и брусчатые дома, где в качестве мауэрлата выступает верхняя говяжья стена или последний ярус бревна. Затем в нем выполняются пазы, куда вставляются стропильные ноги, как это реализовано на фото.

На стенах из легкого ячеистого камня — газобетона и пеноблока — перед укладкой обвязки выполняется железобетонный пояс. В него вставляются монтажные шпильки, которые впоследствии надеваются на обвязочную планку. Пошаговый заказ на работу выглядит так:

  1. Монтаж щитовой опалубки, вязка каркасной вязки с закладными частями и заливка ленточной бетонной смесью М200.
  2. Гидроизоляция поверхности бетона резиноидной или битумной грунтовкой.
  3. Установка штанги и ее фиксация на шпильках.

Угловые соединения мауэрлата выполняются складкой в ​​поледеве. Таким же образом увеличивается длина бруса, если стандартного размера не хватает. Также в углах располагаются горизонтальные завитки или вбиваются железные скобы, не позволяющие брускам рваться под нагрузкой основных и пустотелых стропил.

Совет.Обязательно обработайте все деревянные детали антисептиком и пламенем. Один защищает древесину от гниения, а второй повышает ее огнестойкость.

Сборка стропильной системы

Кровельные фермы больших размеров принято монтировать на месте, ведь чтобы поднять их с земли, потребуется в два раза больше работников. В деревянных домах в первую очередь устанавливаются все балки перекрытия перекрытий, а также выполняется временный настил. Для монтажа высокого конька также понадобятся подмости.

Поэтапная сборка конструктива Walm Rooftop выполняется в таком порядке:

  1. Как и при возведении двускатной крыши, в первую очередь кладутся центральные опоры, где монтируется лыжня.
  2. Монтаж основных стропил, которые обрезаются сверху и снизу под нужным углом. У конька встречные стропильные ноги выводятся в одну плоскость и крепятся стальными пластинами на саморисунке (желтого цвета, а не черного). Балки мауэрлата фиксируются уголками.
  3. После установки основных ферм стяните их ригелями и шпильками согласно чертежам, используя для крепления болты.
  4. Установить ребра — крайние полые стропила. Их соединение с коньком и планкой обвязки осуществляется по одной из предложенных схем.
  5. Презреть и подойти к туше к туше. Каждая из них обрезается под разными углами, определяемыми измерением 4-х точек (вдоль каждой грани доски).
  6. При необходимости закрепите топливо, чтобы обеспечить ot 0.5 м, а карниз вынести из досок.

Совет. Так как ребра вальвы отличаются большой длиной, их необходимо наращивать и ставить дополнительные подпорки. Встык делают кол, там нагрузка на крышу меньше, а опоры монтируют ближе к мауэрлату.

Как в реальности крепятся элементы вальмовой конструкции, смотрите в следующем видео:

Укладка финишного покрытия

Эта завершающая операция выполняется по традиционной технологии, предусматривающей вентиляцию подтрусного пространства и устройство гидроизоляционного слоя из диффузионной мембраны.Последний не позволяет влаге проникать с улицы в мансардное помещение, в то же время пленка беспрепятственно пропускает наружу водяные пары. Отличие от ригелей обычных навесных крыш в одном: на стропы (на рипы валма) ставятся дополнительные начеты.

Материал покрытия укладывается в следующем порядке:

  1. Стропильная система полностью покрыта диффузионной мембраной. Полотно раскатывают горизонтально с нахлестом не менее 100 мм, начиная снизу.Суставы определенно умеют обращаться со скотчем.
  2. Пленка прибивается к наружным граням стропила через бруски противовеса секций 5 х 5 см, обеспечивающие вентиляцию изделия под металлочерепицей или другим материалом.
  3. Перпендикулярно направлению стропильных ног делаются доски обрешетки. Интервал укладки зависит от выбранного покрытия, а для мягкой черепицы пакет делается мансардным.
  4. Монтируется кровельный материал и все фасонные детали на торцах крыши, а также вокруг вентиляционных и дымоходных труб.

Примечание. Брусья противовеса стропилам не должны быть препятствием на пути вентиляционного воздуха. Поэтому их специально укорачивают до длины 2-3 м и оканчивают с зазором 5-10 см между соседними элементами.

Утепление холмистой кровли производится как при монтаже покрытия, так и после него, главное – собрать правильный «пирог», показанный на схеме. В первом случае минвата укладывается сверху, под гидроизоляцию, а во втором – изнутри.

Заключение

Следует понимать, что преимуществ каменной кровли перед бартальной немного. Во-первых, это красивое архитектурное решение, во-вторых, снижает ветровую нагрузку на боковые фасады частного дома. Но за это домовладельцу придется заплатить повышенным учетом древесины и сложностью строительства, а значит, и временными затратами. Отсюда Совет: Не торопитесь с решением и хорошо подумайте за все и против. Но если взялись, сделайте крышу качественно, для себя, не экономя на консультациях с инженерами — строителями.

Инженер-конструктор со стажем работы в строительстве более 8 лет..
Окончил Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

Похожие записи:

Кровли Walp обладают многими преимуществами. Они красивы, надежны при любых атмосферных нагрузках, четырехгранная конструкция позволяет эффективно утеплить дом с крыши. Некоторую сложность представляет устройство стропильной системы.С его схемами и расчетами мы и разберемся в этой статье.

Крыши Walm, называемые иногда голландскими и датскими, отличает добротность, надежность и эффектный европейский дизайн. Стропильное основание таких крыш состоит из множества основных и армирующих элементов, требующих чертежей или объемных чертежей, точных расчетов и исполнения.

Варианты крыш Walm

К крышам Walm, кроме основной классической конструкции, состоящей из двух трапециевидных стержней и двух треугольных концевых задвижек, относятся их разновидности:

  1. Два полуперегона.
  2. Полустепень четырехклассная.
  3. Палатка.
  4. Валмо-фронтон.

Для каждого вида своя схема стропильной системы. Далее рассмотрим и рассчитаем классическую крышу Walm.

Схема и основные элементы

Для выполнения расчета стропильной системы необходимо ознакомиться с ее базовой схемой, основными и вспомогательными элементами.

Основные элементы стропильной системы

Основные элементы взаимосвязаны (см.Ниже):

  1. Маурылалат. Представляет собой брусок, закрепленный по периметру наружных стен с отступом от внешнего края. Прижат к стене. Мауэрлат рассеивает нагрузку от давления стропила, связывает стропильную систему со стенами дома, является основой крыши.
  2. Крекер. Верхняя перевязка для крепления стержней стропильной крыши. Высота конька зависит от угла наклона коньков. Придает системе жесткость и прочность.
  3. Центральные стропила коньков.Осуществляют опору концов конька по бокам мауролата. Таких элементов в системе 4 шт. — 2 шт. На каждом склоне.
  4. Центральные стропила Valm. Выполнить опору концов конька на торцевые стороны мауэрлата. Таких элементов в системе 2 шт. — 1 шт. На каждом холме.
  5. Прочные опоры (косые, угловые стропила). Соедините углы мауэрлата с концами конька. Являются частью несущей конструкции. В стропильной системе их 4 шт.
  6. Промежуточные стропила из коньков.Монтируют параллельно центральным стропилам конька между ними с одинаковым шагом, опираясь на сторону мауэрлата и сушилку конька. Если длина конька незначительна — можно не применять.
  7. Обрезные стропила из коньков. Устанавливаются параллельно центральным стропилам коньки и имеют переменную длину — чем ближе к углу, тем короче. Опирайтесь на боковые мауэрлаты и прочные опоры. Количество элементов зависит от шага установки.
  8. Обрезные стропила Valm или Nijackers.Устанавливаются параллельно центральным рафилям створок и имеют переменную длину — чем ближе к углу, тем короче. Положитесь на конец мауэрлата и звуковые ножки. Количество элементов зависит от шага установки.

Схема и основные элементы стропильной системы

Подробнее о креплении стропил к мауэрлату вы можете прочитать в нашей статье.

Вышеуказанные элементы являются базовыми, основными. Остальные элементы предназначены для усиления основных и применяются в ответственных зданиях, например, для жилых домов:

  1. Вертикальные стойки для боковой части скейт-бара.Опирайтесь на ригели (см. ниже), проложенные параллельно торцу дома или литры, расположенные вдоль продольной оси строения (если под ним капитальная стена).
  2. Ригель или затяжка. Свяжите попарно сплавные ножки коньков. В качестве опорных стоек нам служат и диагональные штыри (см. ниже). Могут служить балки перекрытия, если они встроены в мауэрлат или установлены непосредственно в продольные стены дома. Если затяжки ближе к коньку, они станут основой потолка мансардного помещения.
  3. Распорки диагональные (разводы). Применяют для увеличения жесткости системы, если длина стропила более 4,5 м. Использование воздуховодов позволяет уменьшить сечение стропила, которое они увеличивают.
  4. Шпренгель. Брус устанавливается по углам мауэрлата. Он служит для крепления стойки, поддерживающей и укрепляющей чаберную ножку.
  5. Ветровая балка. Он служит для сопротивления деформации стропильных ног при порывистых, сильных ветрах. Крепление на стропилах коньков с внутренней, малярной, с одной или двух сторон – зависит от ветровой нагрузки в районе строительства.
  6. Пленка. Элемент меньшего сечения, чем сами стропила. Удлиняет ногу стропила для организации угла крыши в случае, когда одинарный элемент не получается из-за ограниченной длины пиломатериала или из соображений экономии.

Связующие элементы

Расчет стропильной системы

Расчет системы включает в себя выбор угла наклона коньков и створок и расчет длин основных и вспомогательных элементов.

Выбор угла наклона продольных и концевых тяг

Выбор угла наклона коньков и створок колеблется в пределах 25-45° и зависит от желания иметь чердачное помещение, принятого кровельного материала, оценки статических (кровельных) и динамических (ветровых, снеговых) нагрузок.

В тентовой крыше угол наклона створок и тяг одинаковый. Вальмовые крыши также часто принимают одинаковые углы с точки зрения эстетики, но они могут различаться, если такова задумка архитектора.

Рекомендации по применению кровельных материалов

Для лучшего понимания алгоритма расчета рассмотрим в качестве примера пустотелую крышу дома со сторонами 8 и 12 м, а высота конька 2,5 м. Угол наклона скатов примем 35°, а угол наклона валма 45°.

Расчет основных элементов стропила

Классическая односкатная крыша представляет собой два конька в виде трапеций, соединенных в конек, и два вальмовых — торцевых конька в виде треугольников.

Для начала нужно вспомнить некоторые формулы из школьной программы по алгебре. Это отношение длин сторон прямоугольного треугольника, выраженное через тригонометрическую функцию угла и теорему Пифагора.

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника

Каркас стропильной системы изобразим в аксонометрическом виде:

Выполнить расчет основных элементов стропильной системы.

1. Вычислить длину центрального стропила гумена CD, которая является высотой уравновешиваемого треугольника (гипа) и гипотеной прямоугольного треугольника, высота которого равна высоте конька (Ce = 2,5 м). Угол наклона бедра α = 45°. SIN 45° = 0,71 (по таблице Брадиса).

По тригонометрическому соотношению:

  • CD = CE/SIN α = 2,5/0,71 = 3,52 м

2.Определить длину конька k. Для этого из предыдущего треугольника найдем длину основания ED, используя теорему Пифагора:

Длина дома: BL = 12 м.

Длина конька:

  • КФ = 12 — 2,478 х 2 = 7,044 м

3. Длину угловых стропил Ca также можно получить из теоремы Пифагора для треугольника ACD. Половина ширины дома ad = 8/2 = 4 м, Cd = 3,52 м:

4.Длина центральных стропил ГФ ГФ — гипотенуза треугольника, таможенная высота которого равна высоте справки Н (СЕ) и половине ширины дома АД:

Промежуточные стропила скатов имеют одинаковую длину. Их количество зависит от шага и сечения БРУСЕВ и определяется расчетом на общую нагрузку, в том числе и погодную.

Табличные данные соответствуют атмосферным нагрузкам Московской области

Ступенчатые стропила, см. Длина в стропилах, м
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
215 100×150. 100×175 100×200 100×200 100×250 100×250
175 75×150 75×200 75×200 100×200 100×200 100×200 100×250
140 75×125 75×125 75×200 75×200 75×200 100×200 100×200
110 75×150 75×150 75×175 75×175 75×200 75×200 100×200
90 50×150 50×175 50×200 75×175 75×175 75×200 75×200
60 40×150 40×175 50×150 50×150 50×175 50×200 50×200

Сравните максимальный, средний и минимальный отрезок стержня длиной 4.717 м (см. значения для 5,0 м).

В секции 100х250 мм Шаг будет 215 см. При длине конька 7,044 м количество промежуточных стропил будет: 7,044/2,15=3,28 отрезка. Закругленные в большой лаве — до 4. Количество промежуточных стропил одного ската — 3 шт.

  • 0,1 · 0,25 · 4,717 · 3 · 2 = 0,708 м 3

В секции 75х200 мм Шаг будет 140 см. При длине конька 7,044 м количество промежуточных стропил будет: 7.044/1,4=5,03 сегмента. Количество промежуточных стропил одного ската – 4 шт.

Объем пиломатериала на обоих коньках:

  • 0,075 · 0,2 · 4,717 · 4 · 2 = 0,566 м 3

В секции 50х175 мм Шаг будет 60см. При длине конька 7,044 м количество промежуточных стропил будет: 7,044/0,6=11,74 отрезка. Скруглены в наибольшей — до 12. Количество промежуточных стропил одного ската — 11 шт.

Объем пиломатериала на обоих коньках:

  • 0.05 · 0,175 · 4,717 · 11 · 2 = 0,908 м 3

Поэтому для нашей геометрии оптимально с точки зрения экономии сечение 75х200 мм в шаге 1,4м.

5. Для расчета длин укороченных стропил коньку МН придется вспомнить школьную программу, а именно подобие треугольников.

Подобие треугольников в три стороны

Большой треугольник, который нам понадобится для усиления укороченных стропил, имеет известные размеры: ГФ = 4.717 м, ЭД = 2,478 м.

Если укороченные стропила устанавливаются с тем же шагом, что и промежуточные, их количество будет в каждом углу по 1 шт.:

  • 2,478 м / 1,4 м = 1,77 шт.

То есть образуются два отрезка с одним укороченным стропилом посередине. У маленького треугольника будет кат, в 2 раза меньше ED:

  • Вн = 2,478/2 = 1,239 м

Составляем пропорцию таких треугольников:

Исходя из этого соотношения:

При такой высоте сечение рафаля принято по таблице — 75х125 мм.Общее количество укороченных стропил обоих скатов – 4 шт.

6. Определение длины укороченных стропил Валма (Нариора) также выполняется из соотношения таких треугольников. Так как длина центральных стропил вала CD = 3,52 м, шаг между укороченными стропилами может быть больше. При ad = 4 м короткие стропила с шагом в 2 м будут по одной с каждой стороны от центральных стропильных створок:

  • (2 · 3,52)/4 = 1,76 м

При такой высоте сечение стропила принимается 75х125 мм.Общее количество укороченных стропил обеих створок – 4 шт.

Внимание! В наших расчетах мы не учитывали Sve.

Расчет площади кровли

Этот расчет сводится к определению площади трапеции (конька) и треугольника (Вентили).

Выполнить расчет для нашего примера.

1. Площадь одного вальма при Cd = 3,52 м и АВ = 8,0 м с учетом раковины 0.5 м:

  • S = (((3,52 + 0,5) · (8 + 2 · 0,5)) / 2 = 18,09 м 2

2. Площадь одного ската при bl = 12 м, CF = 7,044 м, ED = 2,478 м, с учетом подошв:

  • S = (2,478 + 0,5) · ((12,0 + 2 · 0,5) + 7,044) / 2 = 29,85 м 2

Общая площадь кровли:

  • S Σ = (18,09 + 29,85) · 2 = 95,88 м 2

Совет! При покупке материала учитывайте раскрой и неизбежные потери.Материал, производимый элементами большой площади для мансардной крыши, не самый оптимальный вариант.

Как положить крышу на газобетонные блоки. Крепим мауэрлат к газобетонной стене, всеми способами. Зачем нужен армированный ремень

Люди, непосвященные в нюансы капитального строительства кровли, вряд ли знают, для чего нужен мауэрлат, что это за конструкция. И вопрос, как сделать мауэрлат на газобетоне, вызывает полное непонимание.На самом деле он просто прилагается. Главное подготовить все составляющие: арматурный каркас, крепеж, балки из бруса и грамотно произвести гидроизоляцию и обработку дерева.

Мауэрлат — подробное описание

Эта конструкция сделана из деревянных балок. Выполняет функцию дополнительной поддержки нагрузки от кровли, с дальнейшим равномерным распределением по всему периметру стен.

Подводя итог всему вышесказанному, приходим к выводу, что мауэрлат отвечает за две важные задачи:

  • равномерное распределение веса стропил на стены;
  • крепление стропил к коробке здания;

Мауэрлат может быть изготовлен не только из деревянного бруса, но и из металлического швеллера или брусьев.

В этом варианте стропильную систему также нужно сделать стальной. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в монтаже.

Материалы и расчеты

От того, насколько надежно мауэрлат крепится к газобетону, зависит прочность и надежность кровли. Поэтому все нужно правильно рассчитать. Минимальные размеры сечения деревянных балок должны быть не менее 10×10 см.опытные мастера и дизайнеры рекомендуют использовать более высокие показатели.

При использовании бревен из дерева для мауэрлата необходимо отколоть одну сторону. Это необходимо для плотного прилегания к поверхности верхней газобетонной стены.

Что касается породы дерева, то лучше выбирать лиственные. Перед установкой обязательно обработайте ее антисептиком. Расположите балки так, чтобы они равномерно закрывали всю верхнюю часть стен.Скрепите соседние детали прямым замком, укрепите гвоздями.

Ширина деревянных балок меньше, чем у газоблоков, поэтому их необходимо устанавливать, сдвигая к внутреннему краю, не доходя до конца 5 сантиметров.

В конечном итоге должна получиться цельная конструкция с высокой жесткостью и надежной опорой стропильной конструкции.

Подготовка деревянных досок перед укладкой

Как уже было сказано, перед установкой мауэрлата на газобетон необходимо обработать брусья антисептиками.Они предотвратят гниение древесины. Берите бревна сечением 100 на 100 мм, а лучше выбирать более прочные 150 на 150 мм. Оберните их гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. Кровельный материал для этих целей не используется.

Только высококачественные материалы могут создать прочную конструкцию; в бревнах не должно быть сучков. Особого внимания заслуживает влажность древесины – она должна соответствовать нормативным показателям. Если используется влажный материал (имеются в виду балки), то необходимо отрегулировать анкерную гайку.

Гайку следует подтягивать один раз в год в течение 5 лет. Это необходимо, поскольку в первые несколько лет древесина подвержена интенсивной усушке. А по мере высыхания материала гайку нужно все время подтягивать. После 5 лет эту процедуру придется делать все реже. Мауэрлат крепится специальными анкерами с гайкой и шайбой. Они должны иметь Г-образную или Т-образную форму с размером резьбы М12 или М14.

Согласно европейским и международным стандартам расстояние между двумя соседними анкерами должно быть не менее и не более 1-1.2 метра. Особенно это касается сейсмоопасных регионов.

Крепление мауэрлата к газоблокам без и с армопоясом

Для выполнения этой задачи необходимо убедиться, что мауэрлат установлен правильно и не закреплен надежно. Разработчики используют две технологии крепления: с армированным ремнем или без него.

Способ крепления конструкции при наличии армопояса

Выбирая газобетон для возведения стен, нужно понимать, что коробка дома из него не справится с весом наложенной на него кровли.Справиться с этой проблемой ей поможет конструкция усиленного пояса.

Размеры армопояса и его назначение

Армопояс представляет собой железобетонную замкнутую конструкцию, огибающую здание по периметру (то есть вокруг всего здания). Заданий выдвинуто перед ним:

  • защита от деформации стены;
  • дополнительная жесткость здания из газобетона;
  • регулировка нагрузки на все поверхности стен равномерно.

Армопояс — вид фундамента, предназначенный для кровли здания.Его размеры выбираются в соответствии с шириной стен и составляют примерно 25 см. Внешний ряд следует выкладывать блоками типа английской буквы U. Они же впоследствии будут выполнять опалубочную задачу при заливке бетона.

Крайне важно, чтобы Армопояс изготавливался сплошной монолитной конструкцией.

Установка армопояса

Пошаговая технология производства армопояса следующая:

  1. Сначала по периметру дома следует соорудить опалубку.
  2. Далее из монолитных блоков делается армопояс.
  3. Затем из арматурных стержней собирается каркас.
  4. Для крепления установлены шпильки

  5. .
  6. Теперь все нужно залить бетоном.
  7. Когда он затвердеет, опалубку необходимо снять.

После завершения возведения армопояса и снятия опалубки можно будет приступить к монтажу мауэрлата.

Как правильно установить и закрепить мауэрлат

Этот элемент и стропильная система должны состоять из одних и тех же материалов.

Перед установкой мауэрлата на газобетон необходимо не забыть обработать его антисептическими веществами. Затем обернуть слоем гидроизоляционного материала типа: гидроизол, стекломастеластоизол.

Мауэрлат крепится к конструкции стены шпильками, железной проволокой или анкерами. Если он деревянный, то закрепить его можно специальными металлическими скобами.

После этого необходимо будет закрепить стропило мауэрлата. Соединение осуществляется подрезкой, подрезкой или пропиливанием не более 25% толщины.Фиксируется болтами, саморезами, специальными уголками, стальными пластинами.

Конструкция железобетонного армопояса позволит предотвратить нежелательные продавливания в газобетонных блоках. Способствует равномерному распределению силы тяжести на каркасе дома и влиянию динамических и статических сил, давящих на стены.

Монтажная техника без армопояса

В требованиях СНиП сказано, что установка мауэрлата на газобетонный дом в принципе недопустима без армированного пояса.Делать это разрешается только в редких случаях. Это можно объяснить тем, что газобетонная конструкция не способна справиться с распорной снеговой, динамической и ветровой нагрузкой. Армопояс служит необходимой защитой от деформации. В виде исключения допускается крепление мауэрлата к конструкции без армопояса.

Этот вариант строительства ускорит и удешевит процесс строительства. Но в этом случае следует придерживаться следующих требований:

  • для основания выбирается легкий, но более крупный брус сечением не менее 20 см;
  • следует усилить стальными элементами: металлическим профилем, гвоздями или замками;
  • климат, в котором ведется строительство, не суровый и снеговые или ветровые нагрузки есть, но незначительные.
  • Мауэрлат следует располагать по отношению к наружному краю в ках несущих стен на расстоянии 0,5 — 1 см. Мауэрлат закрепляют химическими анкерами, стальной проволокой или специальными штырями.

Очень важно перед установкой мауэрлата на газобетон ,

точно рассчитайте количество креплений, а также расстояние между двумя соседними креплениями.

Нужно понимать, что срок эксплуатации кровли напрямую и во многом зависит от прочности и правильности монтажа мауэрлата.И по этой причине ошибок, даже на первый взгляд, допускать нельзя. Только так крыша не вызовет деформации дома, а послужит надежной защитой от внешних и погодных факторов. Эту работу нужно доверить опытным застройщикам и кровельщикам.

Мауэрлат

представляет собой конструкцию, предназначенную для приема и равномерного распределения нагрузки, создаваемой кровлей и воспринимаемой стенами. С его помощью обеспечивается устойчивость кровли при условии, что крепление мауэрлата было произведено по всем правилам.Для этого нужно знать, что такое мауэрлат, как он крепится к газобетонной стене, а также в какой последовательности должны выполняться работы.

Вам нужен мауэрлат?

Без мауэрлата возможен монтаж кровельных систем на каркасные дома, а также постройки, возведенные из бруса и бревна. У них функцию этого конструктивного элемента может выполнять верхний обод бревен или верхний брус . Для построек из газобетона это неприемлемо, а потому монтаж мауэрлата должен производиться в обязательном порядке .

С его помощью можно:

  • существенно усилить корпус здания ;
  • увеличивают жесткость навесной крыши;
  • выровнять верхний край стены в горизонтальной плоскости;
  • для крепления конструкции крыши и стен здания.

Толщина мауэрлата зависит от конструктивных особенностей монтируемой кровли. Чаще всего для ее изготовления используется брус размером 150 х 150, 150 х 100 или 80 х 180 мм.Допустимо также использование очищенных от коры и обрезанных с одной стороны бревен. Подрезку делают для того, чтобы обеспечить максимальное прилегание конструкции к поверхности стены.

Влажность используемой древесины должна соответствовать нормативным требованиям… При использовании «сырой» древесины должна быть предусмотрена возможность регулировки анкерной гайки один раз в пять лет … После высыхания древесины усушка влажной древесины будет происходить менее интенсивно, а значит и подтягивать гайку нужно будет реже.

Подготовленная древесина проходит специальную обработку антисептическим составом , чтобы максимально защитить конструкцию от гниения и поражения насекомыми. Перед укладкой бревно следует обмотать гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. От использования рубероида лучше отказаться.

Если монтируется металлический каркас, для изготовления мауэрлата используется прокат: швеллер или двутавр. Можно обрабатывать антикоррозийными средствами.

Особенности монтажа мауэрлата

Мауэрлат необходимо укладывать таким образом, чтобы до внешнего края стены оставалось определенное расстояние. Как правило, около 5 см. Иногда предусматривается выступ, в который должна упираться устанавливаемая конструкция … В последствии к данной конструкции необходимо будет прикрепить кровельную систему.

Для увеличения срока службы конструкции из дерева необходима гидроизоляция. Для этого используется рубероид или любой другой гидроизоляционный материал.

Способы крепления к газобетонной стене

Предпочтительный вариант – установка элемента по всему периметру стены. Для соединения отдельных элементов в единое целое целесообразно использовать прямой замок , размеры которого напрямую зависят от геометрических параметров используемого бруса. Для надежности в замок дополнительно вбиваются гвозди, образующие жесткую неразъемную систему, к которой впоследствии крепятся стропила.

Для крепления мауэрлата можно использовать несколько способов:

В первом случае используем специальные фиксирующие капсулы . Химическое вещество, проникнув в материал, обеспечивает надежную фиксацию мауэрлата. Это улучшает состояние верхнего слоя и повышает степень тепло- и гидроизоляции. Капсулы, используемые для крепления, отличаются доступной стоимостью.

Для изготовления мауэрлата необходимо использовать только качественные материалы.Древесина должна быть без сучков. Гидроизоляционный слой не должен быть поврежден, что достигается применением специального инструмента.

Для механического крепления необходимо соблюдать определенную процедуру:

  1. дюбели вставляются в заранее подготовленные отверстия;
  2. вкручивается застежка;
  3. зубья гарпуна плотно запрессованы в газобетон;
  4. расширенная поверхность;
  5. крепление сделано.

Мауэрлат должен быть смонтирован таким образом, чтобы соседних звеньев не были соединены друг с другом … Это повышает устойчивость конструкции. Однако механическое крепление предполагает создание разрывного усилия, что может спровоцировать некоторые проблемы по краю конструкции.

Крепление с помощью анкерных болтов и армопояса

Для зданий, построенных из газоблоков, требуется наличие армопояса , так как этот строительный материал недостаточно прочен, что может вызвать определенные трудности при установке крепежных элементов, особенно анкерных болтов.Поэтому вопрос, нужен ли мауэрлат, в данной ситуации не актуален: без него просто не обойтись.

Крепеж для мауэрлата должен быть заложен заранее. Для устройства армированного пояса целесообразно использовать П-образные блоки , с помощью которых можно сформировать характерный паз по всему периметру наружной стены. Во избежание образования зазоров угловые блоки распиливают.

Арматурный каркас собран из арматуры 12 мм, которая связана перемычками 6 мм.Анкеры с резьбой крепятся к раме, уложенной внутри желоба. Они должны занимать определенное пространственное положение, управление которым осуществляется с помощью натянутой лески или шнура. Анкеры располагают под прямым углом к ​​мауэрлату как можно ближе к верхней планке.

Точки крепления должны располагаться по всему периметру стены. Их количество напрямую зависит от количества стропил: как минимум их должно быть столько же или больше. Крепеж необходимо расположить таким образом, чтобы в дальнейшем избежать контакта со стропилами.С целью снижения финансовых затрат можно заливать не единый армопояс по всему периметру стены, а только отдельные бетонные подушки .

После укладки арматурного каркаса вместе с анкерными болтами в заранее сформированный желоб производится заливка бетоном. Для формирования монолитной конструкции нельзя прерывать процесс заливки. Работы необходимо вести непрерывно вдоль наружной стены. Желоб должен быть заполнен бетоном за один проход.

После полного высыхания бетона анкеры надежно фиксируются в заданном пространственном положении. В то же время очень важно обеспечить их точное позиционирование во время отверждения раствора .

Как только бетон наберет необходимую прочность, балки укладываются на бетонный пояс и анкеры, которые должны находиться внутри предварительно просверленных в дереве отверстий. Затем затягиваются гайки для крепления брусков.

Для определения расположения отверстий в брусе его предварительно укладывают поверх болтов, а затем силового воздействия , достаточного для появления вмятин на деревяшке.В этих местах просверлено отверстий, предназначенных для анкеров.

Крепление мауэрлата к газобетону достаточно простое. Первостепенную роль играет тщательная подготовка всех составляющих: деревянных балок, креплений, арматурного каркаса, надежной гидроизоляции… Давайте рассмотрим порядок работ.

Крепление мауэрлата к газобетону

Перед непосредственным креплением мауэрлата следует подготовить основание. Армирующий пояс – обязательное условие при устройстве кровли, если стены выполнены из газобетона или любого подобного материала.

Лента железобетонная обвязочная предотвращает продавливание газобетонных блоков и позволяет равномерно распределить динамические и статические нагрузки, исходящие от кровли, полностью по площади стены.

Устройство армирующего пояса

Минимальный размер бетонной ленты 200х150 м. Крепится с внутренней поверхности стены.

Этапы установки :

  • строится опалубка по периметру дома.Фронтоны необходимо обработать;
  • П-образных блока создают железобетонный пояс;
  • каркас собирается из арматуры толщиной 10 мм. Арматура должна выступать на 4 см;
  • для жесткого крепления мауэрлата к газобетону устанавливаются резьбовые шпильки с интервалом 1 м. Их диаметр составляет 14 мм;
  • блоки залиты бетоном марки М-200;
  • через неделю можно снимать части опалубки и крепить мауэрлат.

Важно : на этапе подготовки к началу работ строители обязаны рассчитать количество шпилек и будущее расстояние между ними. Места крепления деревянной конструкции к стропилу и места соединения с армирующим поясом должны располагаться в разных местах. Проверьте, чтобы количество стропильных ног и стоек было одинаковым.

Подготовка деревянной конструкции

Бруски перед установкой обрабатываются антисептиками предотвращающими гниение древесины.Бревно или брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм оборачивают гидроизоляционным материалом. Для этой цели подойдет битумно-полимерный гидроизоляционный материал. Кровельный материал не используется.

Качественные материалы создадут прочную конструкцию. Дерево должно быть без сучков и трещин. Влажность должна соответствовать строительным нормам.

Если застройщик использует «сырую» древесину, должна быть предусмотрена возможность регулировки анкерной гайки .

Эта операция выполняется один раз в год в течение 5 лет.В этот период происходит интенсивная усушка влажной древесины. По мере высыхания брусков затягивайте гайку все меньше и меньше.

На этом фото хорошо виден один из способов крепления мауэрлата на стены из газобетона.

Как правильно крепить мауэрлат к газобетону?

Используется анкер с шайбой и гайкой. Форма анкеров: Т- и Г-образная. Резьба: М12 или М14. Согласно международным строительным нормам, в сейсмоопасных районах между соседними анкерами шаг не должен превышать 1 — 1.2 м.

Механический тип крепления

Процедура :

в подготовленные отверстия вставляются дюбели

  • ;
  • вкрутить крепеж;
  • зубья гарпуна плотно запрессованы в газобетон;
  • поверхность расширяется;
  • конструкция надежно зафиксирована.

Отличный вариант установка мауэрлата на газобетон имеет только один недостаток — дороговизна. 1 анкер и специальный дюбель с гарпуном стоят более 3 тысяч рублей.

Еще одно видео о том, как крепить мауэрлат к газобетону.

Установка мауэрлата

Еще один способ используется для прочной фиксации мауэрлата в газобетонных стенах. Потребуется капсул с хим.
… Его стоимость гораздо ниже — 150 руб. за единицу.

Надежная фиксация конструкции достигается за счет проникновения химических веществ в поры материала. Дополнительно бетонная поверхность получает тепло- и гидроизоляцию.

Заключительный этап

После установки мауэрлата на газобетон переходите к монтажу стропильной конструкции … Есть два пути.

Первый вариант

  • в досках выполняют промывку на 1/3 глубины доски;
  • гвозди

  • и металлические уголки позволят надежно закрепить стропила;
  • гвоздя (2 шт.) забиваются крест-накрест с боков;
  • сверху вбивается дополнительный гвоздь;
  • монтажные уголки окончательно фиксируют соединение.

Второй вариант

  • в стропиле пропил не выполняется;
  • снизу подшит специальный опорный брус, упирающийся в мауэрлат;
  • Вбивается

  • гвоздя, как и в первом варианте.

Опорный стержень длиной 1 м. Второй вариант подходит для стропил с небольшой высотой.

Крепление стяжного бруса можно проводить только после точных расчетов и заготовок из качественных материалов. Покупка брусков ненадлежащего качества при повышенной влажности может привести к нарушению прочности конструкции.

Для крепления мауэрлата к газобетонной стене используйте анкеры со специальными дюбелями или химический метод монтажа. Обязательно соблюдая теплоизоляцию армирующего пояса из экструдированного пенополистирола.

Соблюдение требований позволит надежно закрепить мауэрлат и создать прочную стропильную конструкцию.

Одним из важнейших нюансов технологии строительства дома из газобетона является крепление мауэрлата. Характеристики блоков не позволяют им выдерживать высокие точечные нагрузки; без принятия конструктивных мер стены просто рухнут. Правильно выполненное крепление подразумевает укладку армопояса, этот этап пропускать не рекомендуется.При невозможности ее организации мауэрлат соприкасается непосредственно со стеной и фиксируется проволокой, анкерами, штырями или дюбелями. Способ определяется заранее, при отсутствии опыта данного вида строительных работ лучше доверить его специалистам.


Возможные способы крепления

В зависимости от типа схемы обвязки выбирается один из двух вариантов крепления мауэрлата к газобетону: заливка монолитного железобетонного пояса по всему периметру здания или размещение крепежных элементов непосредственно в кладке или блоках.Первый способ, помимо обеспечения максимальной надежности, способствует перераспределению нагрузок, выравниванию стен и защите их от деформаций, в том числе усадочных. Наличие армопояса обязательно при ведении строительства в районах с сейсмической активностью, возведении домов из газобетона выше одного этажа, использовании тяжелых кровельных материалов, сложной формы крыши.

Стандартные инструкции по его настройке включают следующие шаги:

  • Подготовительные: расчет креплений и выбор интервала между ними.Главный ориентир – раскладка стропил: при равном количестве места крепления к мауэрлату не должны совпадать с точками скручивания шпилек.
  • Укладка П-образных блоков поверх последнего ряда по всему периметру газобетонной стены. Они выполняют роль опалубки, рекомендуемая ширина от 25 см.
  • Сборка арматурного каркаса из стержней толщиной 10 мм. На этом этапе планируется укладка штырей для крепления мауэрлата с интервалом не более 1 м, строго вертикально, с привязкой проволоки к основным рядам.Особое внимание уделяется углам, в этих местах металлические стержни загибаются на длину не менее ширины ремня. Аналогичные действия повторяются по всему периметру несущих стен, включая фронтоны и перегородки.
  • Организация теплоизоляционного слоя из уплотненного пенополистирола. Ее размещают ближе к внешнему краю газобетонной стены.
  • Заливка внутренней полости бетоном марки по прочности не ниже М200, уплотнение, удаление излишков и тщательное выравнивание верхнего слоя.Укрытие полиэтиленом и стандартная влагозащита в первые дни.

К следующему этапу обвязки мауэрлата к стенам из газобетона можно приступать через неделю. Снимаются все опалубочные конструкции (используются при заливке монолитной железобетонной подушки по всему периметру и ширине, такая конструкция характерна для кирпичной кладки, но иногда применяется и для газосиликатных домов). Далее поверх верхней стороны, соприкасающейся с будущим мауэрлатом, укладываются или обмазываются 2 слоя гидроизоляции, этот этап пропускать нельзя.Места крепления отмечаются на хорошо просушенном деревянном брусе, обработанном антисептиками и антипиренами. Проще всего это сделать, прикрепив его к армопоясу поверх шпилек и ударив кувалдой, отверстия просверливаются по диаметру стержней (не менее 14 мм). После этого остается только прикрепить мауэрлат к газобетонной стене и стянуть его гайками или шайбами.

Финальные этапы работы сложно выполнить самостоятельно; потребуются силы не менее 2 человек.Помимо основных стен, армопояс монтируется на любые площадки, на которые опираются элементы кровли (например, коньковые стойки или кровати). При отсутствии опыта стоит посмотреть видео-инструкцию на тему «как правильно монтировать мауэрлат». Если необходимо устранить ошибки, возникшие в процессе кладки, лучше обратиться к специалистам, хотя бы за консультацией. Установка стропил возможна только после проведения всех работ по закреплению мауэрлата и проверке качества соединений.

Как крепится мауэрлат к стене при отсутствии армопояса?

Уложить монолитную ленту своими руками не всегда возможно; в некоторых случаях прибегают к другим способам связывания бруса. Проще всего проложить за 3-4 ряда до верха стальную проволоку между блоками. Его длина подбирается с учетом сечения мауэрлата: в сложенном пополам ее должно хватить на обхват и скручивание. Шаг зависит от расстояния между стропильными конструкциями.На этот вариант часто ссылаются при креплении бруса к стене. одноэтажный дом из газобетона.

Для легких и малогабаритных зданий крепление мауэрлата для резьбовых стержней из оцинкованной или из нержавеющей стали. Монтируются в кладке в 1-2 ряда до верхнего края, минимально допустимая глубина заглубления таких изделий в газобетонную стену в 2 раза больше высоты блока. Стандартная длина шпилек в пределах 1 м, диаметр от 8 до 24 мм.При необходимости выступающие участки затем обрезаются.

Крепление мауэрлатного бруса деревянными дюбелями возможно как при укладке армопояса, так и без него. Их обрабатывают антисептиками и хорошо просушивают длинными пробками. Их монтируют в стену из газобетона ближе к верхнему краю и соединяют с мауэрлатом посредством скоб. Альтернативным вариантом является их укладка между блоками, количество штук не меньше количества стропил.

Высокая надежность крепления обеспечивается с помощью анкеров: механических или химических.В первом случае способ заключается во ввинчивании в газобетон распорных дюбелей сечением 12-14 мм. Второй заключается в применении химических анкеров (капсульных или в виде тюбиков с композициями на основе полимерных смол). Минимальная глубина закладываемого отверстия – 2 ряда кладки.

Основным преимуществом анкеровки является возможность крепления мауэрлата без сложных организационных мероприятий в процессе кладки газоблоков, ее достаточно легко осуществить своими руками.Тем не менее высшие баллы наблюдаются у самых неподвижных метизов, то есть либо уложенных одновременно с армопоясом, либо закрепленных с помощью химических составов (в последнем случае запрещается проводить сварочные работы вблизи стыков). К недостаткам метода можно отнести высокую стоимость: из всех технологий крепление без армопояса, анкерное обойдется дороже всего, и чем оно надежнее, тем выше будут конечные затраты.

К нарушениям технологии крепления мауэрлата при проведении работ своими руками относятся:

  • Отсутствие гидроизоляционного слоя между брусом и верхней частью стены.Предпочтение отдается современным битумно-полимерным мастикам, бюджетным вариантом является рубероид, полиэтиленовая пленка для этих целей не подходит из-за низкой прочности. Минимальное количество слоев гидроизоляции 2.
  • Мауэрлат посадочный, необработанный антисептиками (контактирующая сторона остается незащищенной) или с использованием мокрой древесины.
  • Установка анкеров или шпилек под углом, соединение ненадежное.
  • Неправильно подобранная арматура для каркаса, отсутствие нахлестов (рекомендуемый минимум при необходимости удлинения стержней 20 см), плотное прилегание металла к стенам из газобетона (пластиковые опоры хорошо подходят для обеспечения требуемых 5 см ).

При использовании необработанной древесины мауэрлат фиксируют гайкой, надежность креплений периодически проверяют, при необходимости подтягивают. Эту операцию проводят не реже одного раза в год в течение 4-5 лет, до окончания усадочных процессов. Полностью сухой и хорошо зарекомендовавший себя брус практически не нуждается в подтягивании, его осматривают в профилактических целях.

Коньковая балка в свою очередь опирается на капитальные конструкции стен (фронтоны) и (дополнительно) на стойки.Стропила крыши не нуждаются в поперечных связях и подкосах, что позволяет значительно уменьшить полезный объем чердачного этажа под крышей. При ширине двускатной крыши дома от 8 до 10 метров применяется либо конструкция крыши с дополнительными прогонами, подкосами, либо в виде трехшарнирных ферм. Однако устройство наслонных стропил требует определенного опыта и правильного проектирования во избежание появления распирающих нагрузок. Большинство самостроев, шабашников и гастарбайтеров в России обычно предпочитают устройство классических распорных схем стропил, где верх и низ стропил соединяются шарниром с одной степенью свободы (или жестким защемлением), тогда основная нагрузка приходится на передаются на наружный счетчик стен дома из газобетона, и, соответственно, возникают расширяющие нагрузки, приложенные к стенам.При этом необходимо наличие жестко закрепленного мауэрлата, непосредственно связанного в единый контур по периметру здания, либо жестко привязанного к единому контуру несущего монолитного железобетонного контура обвязки. Поэтому рекомендуем при самостоятельном проектировании и строительстве дома из газобетона во всех случаях выполнять по верхнему краю газобетонных стен (не только наружных, но и всех внутренних стен) монолитный железобетонный обвязочный пояс, в котором Т- или Г-образные анкеры с резьбой М12 укладываются по внешнему контуру с шагом через 1 метр для жесткого соединения с деревянными балками мауэрлата (100 х 150 мм, или 150 х 150 мм), на которые будут опираться стропила.

Такая конструкция позволит избежать проблем с расширением стен, даже если вы или ваши строители неправильно соберете стропильную систему, и создаст на стены расширяющие нагрузки. Ниже мы рассмотрим, как правильно устроить стропильную систему, не создающую распирающих нагрузок на стены дома из газобетона.

Схема устройства монолитного железобетонного обвязочного пояса для крепления мауэрлата

Перед установкой мауэрлат обрабатывается антисептиками (ХМ-11, ХМББ) и укладывается на гидроизоляцию из битумно-полимерного рулонного гидроизоляционного материала (не рубероида).На шаге анкеров в мауэрлате сверлятся отверстия и мауэрлат устанавливается на место. На резьбовые шпильки анкеров надевают шайбу и гайку, которую затягивают до упора. Если обычное российское «дерево используется естественной влажности» (т.е. сырое — которое уважающий себя потребитель ни в одной цивилизованной стране не купит), то необходимо обеспечить доступ к креплению мауэрта, чтобы один раз закрутить эту гайку в год в течение 5 лет (наиболее интенсивная усадка наблюдается в первый год), при этом в случае распорной конструкции стропил, или если вы не знаете, будет конструкция стропил распорной или безраспорной, имеет смысл устроить контрфорс из пиленого газобетонного блока (через гидроизоляционную прокладку) с внешней стороны мауэрлата.На схеме ниже показан способ крепления стропил при традиционном распорном расположении с одной степенью свободы конца стропильной ноги.

Что это значит? Стропильная нога в этой фиксируется двумя стальными пластинами (стальным уголком и соединительным элементом полосы) и проволочной стяжкой, исключающими проворот в мауэрлатно-стропильном шарнире. Скольжение в этой петле также невозможно из-за жесткого крепления стропила уголком и плоским металлом, сопряженным с опорным брусом, подшитым снизу стропила.Если вершина стропила при таком узле крепления будет жестко защемлена, или стропила будут упираться друг в друга, то при такой конструкции расширяющая нагрузка будет передаваться на стены дома.

Конструктивные способы крепления мауэрала к стене дома из газобетона

Как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса? Несколько хитрых советов. Правильное крепление мауэрлата к газобетону

Одним из важнейших нюансов технологии строительства дома из газобетона является крепление мауэрлата.Характеристики блоков не позволяют им выдерживать высокие точечные нагрузки; без принятия конструктивных мер стены просто рухнут. Правильно выполненное крепление подразумевает укладку армопояса, этот этап пропускать не рекомендуется. При невозможности ее организации мауэрлат соприкасается непосредственно со стеной и фиксируется проволокой, анкерами, штырями или дюбелями. Метод определяется заранее; при отсутствии опыта лучше доверить этот вид строительных работ специалистам.


Возможные способы крепления

В зависимости от типа схемы обвязки выбирается один из двух вариантов крепления мауэрлата к газобетону: заливка монолитного железобетонного пояса по всему периметру здания или размещение крепежных элементов непосредственно в кладке или блоках. Первый способ, помимо обеспечения максимальной надежности, способствует перераспределению нагрузок, выравниванию стен и защите их от деформаций, в том числе усадочных.Наличие армопояса обязательно при ведении строительства в районах с сейсмической активностью, возведении домов из газобетона в один этаж, с применением тяжелых кровельных материалов, сложной формы крыши.

Стандартные инструкции по его настройке включают следующие шаги:

  • Подготовительные: расчет креплений и выбор интервала между ними. Главный ориентир – раскладка стропил: при равном количестве места крепления к мауэрлату не должны совпадать с точками скручивания шпилек.
  • Укладка П-образных блоков поверх последнего ряда по всему периметру газобетонной стены. Они выполняют роль опалубки, рекомендуемая ширина от 25 см.
  • Сборка арматурного каркаса из стержней толщиной 10 мм. На этом этапе планируется укладка штырей для крепления мауэрлата с интервалом не более 1 м, строго вертикально, с привязкой проволоки к основным рядам. Особое внимание уделяется углам, в этих местах металлические прутья загибаются на длину не менее ширины ремня.Аналогичные действия повторяются по всему периметру несущих стен, включая фронтоны и перегородки.
  • Организация теплоизоляционного слоя из уплотненного пенополистирола. Ее размещают ближе к внешнему краю газобетонной стены.
  • Заливка внутренней полости бетоном марки по прочности не ниже М200, уплотнение, удаление излишков и тщательное выравнивание верхнего слоя. Укрытие полиэтиленом и стандартная влагозащита в первые дни.

К следующему этапу обвязки мауэрлата к стенам из газобетона можно приступать через неделю. Снимаются все опалубочные конструкции (используются при заливке монолитной железобетонной подушки по всему периметру и ширине, такая конструкция характерна для кирпичной кладки, но иногда применяется и для газосиликатных домов). Далее поверх верхней стороны, соприкасающейся с будущим мауэрлатом, укладываются или обмазываются 2 слоя гидроизоляции, этот этап пропускать нельзя.Места крепления отмечаются на хорошо просушенном деревянном брусе, обработанном антисептиками и антипиренами. Проще всего это сделать, прикрепив его к армопоясу поверх шпилек и ударив кувалдой, отверстия просверливаются по диаметру стержней (не менее 14 мм). После этого остается только прикрепить мауэрлат к газобетонной стене и стянуть его гайками или шайбами.

Финальные этапы работы сложно выполнить самостоятельно; потребуются силы не менее 2 человек.Помимо основных стен, армопояс монтируется на любые площадки, на которые опираются элементы кровли (например, коньковые стойки или кровати). При отсутствии опыта стоит посмотреть видео-инструкцию на тему «как правильно монтировать мауэрлат». Если необходимо устранить ошибки, возникшие в процессе кладки, лучше обратиться к специалистам, хотя бы за консультацией. Установка стропил возможна только после проведения всех работ по закреплению мауэрлата и проверке качества соединений.

Как крепится мауэрлат к стене при отсутствии армопояса?

Уложить монолитную ленту своими руками не всегда возможно; в некоторых случаях прибегают к другим способам связывания бруса. Проще всего проложить за 3-4 ряда до верха стальную проволоку между блоками. Его длина подбирается с учетом сечения мауэрлата: в сложенном пополам ее должно хватить на обхват и скручивание. Шаг зависит от расстояния между стропильными конструкциями.На этот вариант часто ссылаются при креплении бруса к стене одноэтажного дома из газобетона.

Для легких и малогабаритных построек также подойдет крепление мауэрлата для резьбовых стержней из оцинкованной или нержавеющей стали. Их монтируют в кладку за 1-2 ряда до верхнего края, минимально допустимая глубина заглубления таких изделий в газобетонную стену — 2-кратная высота блока. Стандартная длина шпилек в пределах 1 м, диаметр от 8 до 24 мм.При необходимости выступающие участки затем обрезаются.

Крепление мауэрлатного бруса деревянными дюбелями возможно как при укладке армопояса, так и без него. Их обрабатывают антисептиками и хорошо просушивают длинными пробками. Их монтируют в стену из газобетона ближе к верхнему краю и соединяют с мауэрлатом посредством скоб. Альтернативный вариант – укладка их между блоками, количество штук не меньше количества стропил.

Высокая надежность крепления обеспечивается с помощью анкеров: механических или химических.В первом случае способ заключается во ввинчивании в газобетон распорных дюбелей сечением 12-14 мм. Второй – в использовании химических анкеров (капсульных или в виде тюбиков с составами на основе полимерных смол). Минимальная глубина закладываемого отверстия – 2 ряда кладки.

Основным преимуществом анкеровки является возможность крепления мауэрлата без сложных организационных мероприятий в процессе кладки газоблоков, ее достаточно легко осуществить своими руками.Тем не менее наилучшие результаты наблюдаются при максимально неподвижных метизах, то есть либо уложенных одновременно с армопоясом, либо закрепленных с помощью химических составов (в последнем случае сварка вблизи стыков запрещена). К недостаткам метода можно отнести высокую стоимость: из всех технологий крепление без армопояса, анкерное обойдется дороже всего, и чем оно надежнее, тем выше будут конечные затраты.

К нарушениям технологии крепления мауэрлата при проведении работ своими руками относятся:

  • Отсутствие гидроизоляционного слоя между брусом и верхней частью стены.Предпочтение отдается современным битумно-полимерным мастикам, рубероид является бюджетным вариантом, полиэтиленовая пленка для этих целей не подходит из-за низкой прочности. Минимальное количество слоев гидроизоляции 2.
  • Мауэрлат посадочный, необработанный антисептиками (контактирующая сторона остается незащищенной) или с использованием мокрой древесины.
  • Установка анкеров или шпилек под углом, соединение ненадежное.
  • Неправильно подобранная арматура для каркаса, отсутствие нахлестов (рекомендуемый минимум при необходимости удлинения стержней 20 см), плотное прилегание металла к стенам из газобетона (пластиковые опоры хорошо подходят для обеспечения требуемых 5 см ).

При использовании необработанной древесины мауэрлат фиксируют гайкой, надежность креплений периодически проверяют, при необходимости подтягивают. Эту операцию проводят не реже одного раза в год в течение 4-5 лет, до окончания усадочных процессов. Полностью сухой и хорошо зарекомендовавший себя брус практически не нуждается в подтягивании, его осматривают в профилактических целях.

Люди, непосвященные в нюансы капитального строительства кровли, вряд ли знают, для чего нужен мауэрлат, что это за конструкция.И вопрос, как сделать мауэрлат на газобетоне, вызывает полное непонимание. На самом деле он просто прилагается. Главное подготовить все составляющие: арматурный каркас, крепеж, балки из бруса и грамотно произвести гидроизоляцию и обработку дерева.

Мауэрлат — подробное описание

Эта конструкция сделана из деревянных балок. Выполняет функцию дополнительной поддержки нагрузки от кровли, с дальнейшим равномерным распределением по всему периметру стен.

Подводя итог всему вышесказанному, приходим к выводу, что мауэрлат отвечает за две важные задачи:

  • равномерное распределение веса стропил на стены;
  • крепление стропил к коробке здания;

Мауэрлат может быть изготовлен не только из деревянного бруса, но и из металлического швеллера или брусьев.

В этом варианте стропильная система также должна быть изготовлена ​​из стали. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в монтаже.

Материалы и расчеты

От того, насколько надежно мауэрлат крепится к газобетону, зависит прочность и надежность кровли. Поэтому все нужно правильно рассчитать. Минимальные размеры сечения деревянных балок должны быть не менее 10×10 см. опытные мастера и дизайнеры рекомендуют использовать более высокие показатели.

При использовании бревен из дерева для мауэрлата необходимо отколоть одну сторону.Это необходимо для плотного прилегания к поверхности верхней газобетонной стены.

Что касается породы дерева, то лучше выбирать лиственные. Перед установкой обязательно обработайте ее антисептиком. Расположите балки так, чтобы они равномерно закрывали всю верхнюю часть стен. Скрепите соседние детали прямым замком, укрепите гвоздями.

Ширина деревянных балок меньше, чем у газоблоков, поэтому их необходимо устанавливать, сдвигая к внутреннему краю, не доходя до конца 5 сантиметров.

В конечном итоге должна получиться цельная конструкция с высокой жесткостью и надежной опорой стропильной конструкции.

Подготовка деревянных досок перед укладкой

Как уже было сказано, перед установкой мауэрлата на газобетон необходимо обработать брусья антисептиками. Они предотвратят гниение древесины. Берите бревна сечением 100 на 100 мм, а лучше выбирать более прочные 150 на 150 мм. Оберните их гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным.Кровельный материал для этих целей не используется.

Только высококачественные материалы могут создать прочную конструкцию; в бревнах не должно быть сучков. Особого внимания заслуживает влажность древесины – она должна соответствовать нормативным показателям. Если используется влажный материал (имеются в виду балки), то необходимо отрегулировать анкерную гайку.

Гайку следует подтягивать один раз в год в течение 5 лет. Это необходимо, поскольку в первые несколько лет древесина подвержена интенсивной усушке.А по мере высыхания материала гайку нужно все время подтягивать. После 5 лет эту процедуру придется делать все реже. Мауэрлат крепится специальными анкерами с гайкой и шайбой. Они должны иметь Г-образную или Т-образную форму с размером резьбы М12 или М14.

Согласно европейским и международным стандартам расстояние между двумя соседними анкерами должно быть не менее и не более 1-1,2 метра. Особенно это касается сейсмоопасных регионов.

Крепление мауэрлата к газоблокам без и с армопоясом

Для выполнения этой задачи необходимо убедиться, что мауэрлат установлен правильно и не закреплен надежно.Разработчики используют две технологии крепления: с армированным ремнем или без него.

Способ крепления конструкции при наличии армопояса

Выбирая газобетон для возведения стен, нужно понимать, что коробка дома из него не справится с весом наложенной на него кровли. Справиться с этой проблемой ей поможет конструкция усиленного пояса.

Размеры армопояса и его назначение

Армопояс представляет собой железобетонную замкнутую конструкцию, огибающую здание по периметру (то есть вокруг всего здания).Заданий выдвинуто перед ним:

  • защита от деформации стены;
  • дополнительная жесткость здания из газобетона;
  • регулировка нагрузки на все поверхности стен равномерно.

Армопояс — вид фундамента, предназначенный для кровли здания. Его размеры выбираются в соответствии с шириной стен и составляют примерно 25 см. Крайний ряд следует выложить блоками типа английской буквы U. Они же впоследствии будут выполнять опалубочную задачу при заливке бетона.

Крайне важно, чтобы Армопояс изготавливался сплошной монолитной конструкцией.

Установка армопояса

Пошаговая технология производства армопояса следующая:

  1. Сначала по периметру дома следует соорудить опалубку.
  2. Далее из монолитных блоков делается армопояс.
  3. Затем из арматурных стержней собирается каркас.
  4. Для крепления установлены шпильки

  5. .
  6. Теперь все нужно залить бетоном.
  7. Когда он затвердеет, опалубку необходимо снять.

После завершения возведения армопояса и снятия опалубки можно будет приступить к монтажу мауэрлата.

Как правильно установить и закрепить мауэрлат

Этот элемент и стропильная система должны состоять из одних и тех же материалов.

Перед установкой мауэрлата на газобетон необходимо не забыть обработать его антисептическими веществами.Затем укутать слоем гидроизоляционного материала типа: гидроизол, стекломастеластоизол.

Мауэрлат крепится к конструкции стены шпильками, железной проволокой или анкерами. Если он деревянный, то закрепить его можно специальными металлическими скобами.

После этого необходимо будет закрепить стропило мауэрлата. Соединение осуществляется подрезкой, подрезкой или пропиливанием не более 25% толщины. Фиксируется болтами, саморезами, специальными уголками, стальными пластинами.

Конструкция железобетонного армопояса позволит предотвратить нежелательные продавливания в газобетонных блоках. Способствует равномерному распределению силы тяжести на каркасе дома и влиянию динамических и статических сил, давящих на стены.

Монтажная техника без армопояса

В требованиях СНиП указано, что установка мауэрлата на газобетонном доме без армированного пояса в принципе недопустима.Делать это разрешается только в редких случаях. Это можно объяснить тем, что газобетонная конструкция не способна справиться с распорной снеговой нагрузкой, динамической и ветровой. Армопояс служит необходимой защитой от деформации. В виде исключения допускается крепление мауэрлата к конструкции без армопояса.

Этот вариант строительства ускорит и удешевит процесс строительства. Но в этом случае следует придерживаться следующих требований:

  • для основания выбирается легкий, но более крупный брус сечением не менее 20 см;
  • должен быть усилен стальными элементами: металлическим профилем, гвоздями или замками;
  • климат, в котором ведется строительство, не суровый и снеговые или ветровые нагрузки есть, но незначительные.
  • Мауэрлат должен располагаться по отношению к наружной кромке в несущих стенах на расстоянии 0,5 — 1 см. Мауэрлат закрепляют химическими анкерами, стальной проволокой или специальными шпильками.

Очень важно перед установкой мауэрлата на газобетон ,

точно рассчитайте количество креплений, а также расстояние между двумя соседними креплениями.

Нужно понимать, что эксплуатационный срок кровли напрямую и во многом зависит от прочности и правильности установки мауэрлата.И по этой причине ошибок, даже на первый взгляд, допускать нельзя. Только так крыша не вызовет деформации дома, а послужит надежной защитой от внешних и погодных факторов. Эту работу нужно доверить опытным застройщикам и кровельщикам.

Вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, возникает достаточно редко, потому что такое соединение в строительстве скорее нонсенс. Чтобы это понять, нужно разобраться, для чего нужен армопояс, а что такое мауэрлат и его назначение.


Газобетон?

Но прежде всего обозначим, что строительство домов из газобетона находится на пике популярности, и спрос на этот строительный материал растет. А это значит, что многие сталкиваются с ним при строительстве собственного дома. Что нужно знать о газобетоне:

  • относится к категории пористых материалов;
  • хорошие теплоизоляционные свойства;
  • не самое низкое влагопоглощение;
  • хорошая несущая способность;
  • низкая прочность.

Именно последняя характеристика определяет возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.

Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которая укладывается на верхние поверхности стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, равномерно распределяя нагрузки с крыши на стены дома. Их изготавливают в основном из деревянных брусьев сечением не менее 100х100 мм.Следует добавить, что этот элемент крыши упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь об армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата. И если его нет в конструкции возводимого дома, то возникают определенные проблемы, связанные именно с креплением мауэрлатного бруса. Существует несколько способов крепления. Они отлично используются строителями, если дома строятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, мы ознакомились с основными элементами, на которые указывает вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону. Осталось разобраться в способах и понять одну важную мысль. И мысль в том, что предлагаемые варианты креплений следует принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на газобетонные блоки без заливки армирующего пояса – мероприятие довольно сомнительное.

И сколько ни ищи технологий, все они оказываются, как минимум, малополезными.И у каждого варианта есть огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что можно укладывать мауэрлат на газобетон и крепить его, все в один голос уверяют, что есть определенные критерии, которые необходимо учитывать.

Например:

  • можно использовать этот способ (без армопояса) если возводимое здание небольших размеров;
  • , если крыша представляет собой простую конструкцию, покрытую легкими кровельными материалами;
  • , если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые стягиваются между собой надежными затяжками;
  • при установке наслонных стропильных ног, подпираемых по оси конькового бруса.

Кстати, в данной ситуации лучше всего подходит последний вариант. часть нагрузки с кровли будет приходиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузку на стены. И все же перед креплением мауэрлата к газобетону нужно хорошо подумать, стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.

Вариант №1

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса лучше всего производить стальной проволокой диаметром 4–5 мм, которую скручивают в 2–4 слоя.Этот способ часто используют, когда мауэрлатный брус укладывается на кирпичную кладку. Как осуществляется этот процесс. Существует несколько строгих требований:

  • провод должен быть уложен в кладке из газобетонных камней в третьем или четвертом ряду до окончания кладки, то есть над проволокой должно быть уложено 3-4 ряда блоков;
  • длина скрутки должна быть такой, чтобы с обеих сторон она доходила до уложенного мауэрлата, перекрывала его и закручивала, создавая крепление;
  • шаг укладки проволочных скруток равен шагу установки стропильных ног.

Пример крепления мауэрлатного бруса с проволокой

Перед укладкой мауэрлата без армопояса на стены из газобетона торцы стен необходимо гидроизолировать. Самый простой способ – расстелить рубероид в два слоя. Затем укладывается сам брус. Его необходимо выравнивать либо по внешней поверхности стены, либо по внутренней. Выравнивание по горизонтали обязательно. После этого проволочные оплетки затягиваются с помощью монтировки. Главное, чтобы стяжка была прочной и герметичной.

Пример правильной натяжки проволочной оплетки с помощью монтировки

Кажется, это решение проблемы. Но давайте думать здраво. Сильное затягивание газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет видно при эксплуатации кровли, когда на нее будут действовать ветровые нагрузки. Из них проволока будет работать как пила. Но именно этим инструментом обрезаются блоки, когда необходимо подогнать их под требуемые размеры.

То есть этот вариант при вроде бы правильном использовании вызывает большие сомнения.И чем больше мауэрлат будет стянут проволокой, тем быстрее он будет резать блоки.

Вариант №2

Монтаж мауэрлатного бруса без армопояса с использованием анкеров и дюбелей. Для крепления предлагается использовать анкер длиной не менее 30 см, лучше 50. Имеют следующий вид:

Как осуществляется этот процесс:

  1. После гидроизоляции их верхних концов укладывают мауэрлат. уложенные на стены.
  2. Через каждый 1-1.На 2 м в нем, а также одновременно в газобетонных блоках сверлом и дрелью делаются отверстия, диаметр которых подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
  3. Шпонки забиты.
  4. В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкер диаметром не менее 12 мм. И еще — подберите под гайку шайбу большего диаметра.

Так действительно ли этот метод надежен? Если это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было.Это стопроцентно надежное крепление. С газобетоном даже при использовании длинных анкеров нет уверенности, что такой вид крепления сможет выдержать серьезные нагрузки, исходящие от конструкции крыши. Одно дело закрепить на газобетон полку, тумбу или телевизор, другое дело, когда нагрузки от кровли составляют не одну тонну разных материалов.

Вариант №3

Крепление мауэрлата к газобетонной стене с помощью шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм.Его укладывают поперек стены в кладке из блоков на 2-3 блока ниже последнего ряда. Получается, что резьбовые концы шпильки будут торчать из стены с обеих сторон. Поэтому его длину выбирают по ширине газобетонной стены.

В этом случае мауэрлат укладывается на газобетон так же, как и в предыдущих случаях. Но крепление производится скручиванием проволоки. На концах стальных «косичек» сделаны петли, которые надеваются на концы шпильки.То есть:

  • сначала надевается одна петля, например, на внешний конец застежки;
  • затягивается гайкой М12 с подложенной под нее широкой шайбой;
  • витая проволока перекидывается через стену соответственно и мауэрлат;
  • свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
  • затяжка с гайкой и шайбой;
  • необходима монтировка, которая закручивает скрутку над брусом мауэрлата, то есть последний притягивается к стене.

Надо отдать должное такому способу крепления мауэрлата к стене, возведенной из газоблоков. Во многих отношениях он надежнее. Во-первых, проволока не соприкасается с газобетонным материалом. Это значит, что от его скручивания нет нагрузки, которая могла бы его перерезать. Во-вторых, шпилька укладывается без нарушения целостности блоков, что очень важно для газобетонного материала. Но даже такой вариант не гарантирует стопроцентной надежности креплений.

Вариант №4

Сегодня нам необходимо рассказать об инновационных способах крепления, ведь научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, повышающие прочность крепления. Это так называемые химические якоря. По сути, это все то же металлическое приспособление, которое вставляется в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клей, который при контакте с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение.В него вставляется стальной анкер, пока материал еще не затвердел.

На сегодняшний день производители предлагают два вида химических дюбелей:

  1. Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
  2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую необходимо вставить в подготовленное отверстие. Затем в него вставляется якорь, который сам разрывает капсулу, тем самым перемешивая два компонента между собой и создавая условия для их контакта с воздухом.

Процесс крепления мауэрлата таким способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая рассматривалась в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется либо капсула, либо состав выливается из баллончика. Самое главное в последнем случае – вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Следует добавить, что сегодня производители химических анкеров предлагают разновидности специально для газобетонных материалов.Именно их необходимо использовать для крепления.

Теперь что касается надежности креплений. Это один из самых надежных вариантов. Но нет информации, что кто-то уже использовал его. Поэтому можно только догадываться. Хотя, по идее, все должно работать.

Вариант №5

Здесь используются все те же шпильки, только они будут устанавливаться вертикально и служить анкерами. К ним привариваются стальные полосы толщиной 5 мм, шириной 50 мм, длиной, равной ширине стены.Устройство устанавливается на этапе возведения стены ниже верхней плоскости торца на 2-3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентиром для установки является полоса поперек стены. Лучше использовать вариант, если стены поднимаются из двух блоков, так штыри будут находиться между блоками, не нарушая их целостность.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но при одном условии — масса крыши не должна быть большой.Нагрузка на стены в этом случае косая, поэтому крепления работают на изгиб. Чем шире полоса в крепежной конструкции, тем лучше.

Обобщение по теме

Предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Трудно сказать, как поведет себя вся конструкция, будут ли крепления надежными. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Заливайте армопояс и все ваши проблемы разом решатся.


Частное и общественное строительство требует применения конструктивных элементов различной сложности. При строительстве домов из газобетона используется специальный элемент – мауэрлат. Существует специальная технология, описывающая крепление мауэрлата к газобетону без армопояса. Такой метод строительства значительно повышает надежность и срок службы будущего строения.

Конструктивные особенности

Технология строительства домов из газобетона совершенствуется по объективным причинам – на рынке материалов спрос на газобетонные блоки растет с каждым днем.Особенности строительства домов из этого материала позволяют качественно возвести в кратчайшие сроки. Дом, построенный из газобетона, обладает благоприятными теплоизоляционными характеристиками, а также имеет относительно небольшую массу конструкции.

Газобетон имеет недостаток, связанный с трудностью крепления элементов конструкции друг к другу. Пористая основа стен трудно соединяется с основным каркасом, и строителям приходится искать дополнительные решения.Мауэрлат – конструктивный элемент, соединяющий стены здания и крышу. Решить проблему помогает армопояс из железобетона, но некоторые домовладельцы используют способ крепления мауэрлата к газобетону без армопояса.

Особенность газобетонных конструкций в том, что поризованный бетон с трудом выдерживает точечное давление толкающих элементов. Мауэрлат – важный конструктивный элемент, выполняющий роль нагрузки. В отличие от фундамента, мауэрлат несет на себе нагрузку, оказываемую только кровельной частью здания – кровлей, внутренней частью ската и теплоизоляционными слоями.

Работа с металлическим или деревянным мауэрлатом способствует перераспределению давления на стены. Монтаж мауэрлата также облегчает монтажные работы, связанные с монтажом стропильных элементов.

Алгоритм расчета

Монтаж нужного материала можно выполнить с помощью следующих модулей:

  • Деревянные опоры;
  • Металлический профиль.

Сечение деревянного бруса выбирается в формате 10 см * 10 см.Если крыша имеет особо большие размеры, рекомендуется использовать более крупные модули (10 см * 15 см, 15 см * 15 см, 15 см * 20 см). Существует определенная пропорция, в соответствии с которой монтируется мауэрлат для работы – толщина материала должна быть равна 2-кратной толщине стропильных опор.

Изготовление мауэрлата из бревен возможно, но не оправдывает затраченных усилий — сечение бревна сложно подогнать под конфигурацию стропильных составляющих.Характеристики древесины, выбранной для работы, также должны соответствовать высоким стандартам. Мауэрлат скрепляют древесиной, которую проверяют на прочность и отсутствие механических повреждений.

Лучшим вариантом считается качественная древесина лиственных пород, обработанная специальными составами. Также возможно использование металлического профиля для работы с креплением кровли. Проведение таких работ сопровождается применением швеллера или двутавра, пропитанного антикоррозийными веществами.

Основные значения

Специалист, устанавливающий мауэрлат без армопояса, должен произвести правильный расчет основных параметров.При работе учитываются следующие значения:

  • Площадь застройки;
  • Тип кровельной системы;
  • Особенности кровельного материала;
  • Сейсмическая активность зоны;
  • Влияние климата.

Различают различные конструктивные формы крыши, но наиболее распространенной считается двускатная крыша. В качестве примера выгодно сделать расчет для работы на таком типе кровли. Объем мауэрлата измеряется по формуле V = P * S, , где P — периметр настила, а S — сечение бруса или V = N/R , где N — это масса бруса, а R — плотность дерева.

Методы крепления

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса может осуществляться по нескольким технологиям. Крепление к газобетонным блокам осуществляется с помощью специальных элементов.

Химические анкеры

Этот метод основан на использовании химических смол с адгезивными свойствами. Жидкий дюбель или другая химическая паста прекрасно соединяет пористую поверхность газобетона и металлических профилей.В малогабаритных постройках допускается фиксация углов стяжками, скобами и шурупами. Анкеровка повышает уровень защиты конструкции.

Работа с химическими составами предполагает следующий перечень действий:

  • Заполнение отверстия клеем;
  • Фиксация металлического каркаса;
  • Контроль затвердевания композиции.

Отмечено, что уголки, армированные таким способом, отличаются высокой прочностью и длительным сроком службы (до 50 лет).Запрещено проводить сварочные работы с закрепленными металлическими профилями, так как химические анкеры чувствительны к высоким температурам.

Шпильки для крепления

Строительные шпильки прекрасно подходят для малогабаритных построек, где мауэрлат крепится так, что выполняет функцию армированного пояса.

Работа со шпильками включает следующий перечень действий:

  • Бурение отверстий на расстоянии 1,5 м;
  • Фиксация шпильки цементным составом;
  • Устройство гидроизоляционного слоя;
  • Установка мауэрлата;
  • Крепление бруса коваными скобами;
  • Монтаж кровельной системы поверх конструкции.

Стальная проволока

С помощью стальной проволоки определенной толщины можно добиться аналогичного результата в сборочных работах. Использование этого метода предполагает следующую последовательность действий:

  • Заделка витой проволоки в стены здания;
  • Контроль правильного положения проволоки в газобетоне;
  • Контроль свободного прохождения проволоки через стержень;
  • Расчет необходимого количества комплектующих в соответствии с количеством стропил.

Опора стропил на стены из мелкоразмерных блоков из ячеистого бетона может осуществляться с помощью специальных армированных балок — скоб. Кронштейны изготовлены из металла с антикоррозийным покрытием. Фиксация происходит проволочными стяжками, саморезами, пластинами и перфорированной лентой.

как правильно крепить Узлы скатных крыш на деревянных стропилах.

В начале планировки мансардной крыши выбирается стропильная система, выполняющая роль несущей конструкции.Требуемый тип стропильной системы определяется исходя из типа крыши.

В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные балки, используемые в качестве каркаса крыши, содержащие композитные строительные материалы всей конструкции, или отдельные элементы, создающие опоры, называемые стропильными ногами. Перед началом работ деревянные составляющие пропитывают специальными составами, защищающими крышу от возгорания и гниения. От качества этой процедуры напрямую зависит долговечность кровли.

Разновидности стропильных систем и устройство их узлов

Стропильная система делится на два основных типа: наслонная и .Поскольку узлы соединения в каждой из систем имеют различные характеристики, то определенный тип стропил выбирается исходя из свойств предпочитаемой крыши, в том числе ее архитектурных особенностей.

Основные факторы при выборе желаемого типа систем:

  • общий функционал крыши;
  • сила давления кровельных строительных материалов на конструкцию;
  • распространенность и частота осадков в районе, где расположен дом.

Висячий тип стропил не имеет опор, расположенных в зазорах. По этой причине возникает повышенная тяга, которая передается по горизонтали на стены здания. Для уменьшения этого показателя в опорный узел вводят удлиненный элемент из дерева или металла, предназначенный для совмещения стропильных ног. Таким образом, узлы висячих стропил приобретают форму треугольника. Стягивающий элемент находится в основании стоек, выполняет функцию ригеля (чаще всего используется в конструкциях двускатных крыш) и работает на изгиб и сжатие.Прочность соединения с основанием опор зависит от высоты стяжного элемента.

Наслонный тип стропил часто обустраивают в зданиях, где имеется центральная несущая колонна или несущая стена. Стропила опираются своими конечностями по бокам здания, а центральная часть опирается на колонну или другую опору внутри дома. Такой структурный узел предназначен для работы на изгиб. Наслонные опоры создают меньшую нагрузку на составные части здания, поэтому их монтаж не такой трудоемкий, как в случае с висячими стропилами.Кроме того, он не требует больших материальных затрат.

Также возможны варианты обустройства кровли, сочетающие оба вида стропил. При этом каждый вид чередуется, то есть зоны без несущих стен оборудуются висячими стропилами, а участки с необходимыми опорами — наслонными.

Грамотное устройство стропильной системы

Основным фактором высокой прочности кровли в будущем здании является грамотное расположение всех узлов и точек крепления.

В случае стропил для мансардной крыши предполагается не менее 3-х опорных точек. Это значение может измениться, если диапазон превышает стандартные пределы. Например, если пролет не более 10 м, потребуется только одна дополнительная опора.

Подвеска в сборе собирается на основе размеров пролета. На малых пролетах удлиненный элемент чаще всего заменяют ригелем. При больших размерах пролета провисающие элементы провисают, а опоры прогибаются.

Таким образом, висячие узлы могут иметь следующие отличия по размеру пролета:

Рисунок 1.Схема устройства Мауэра.

  1. 9 м. Опоры должны быть сдержаны деревянным бруском, который устанавливается перпендикулярно чердачному полу. В районе основания он укрепляется скобами, а затяжные элементы скрепляются специальными хомутами.
  2. 13 м. Крепление осуществляется с помощью подкосов, которые верхом упираются в основание, а нижней частью в перпендикулярную балку. Интервал между опорами не должен быть более 5,5 м.
  3. 17 м.Основание необходимо укрепить специальными приспособлениями. Для верха используется стропильная конструкция: к двум деревянным брускам крепятся протяжные элементы, а между ними монтируется перекладина.

Методы крепления узлов

Вне зависимости от того, требуется заменить существующую стропильную систему или построить ее с нуля, необходимо соблюдать определенный свод правил при креплении ее узлов.

В первую очередь следует избегать простейшего крепления перекладины и основания опоры, так как это может оказать разрушительное воздействие на всю кровельную систему.

Рисунок 2. Крепление стропильной ноги к мауэрлату.

Другими словами, от нагрузки, создаваемой строительными материалами или осадками, концы опор соскальзывают, и стропильная система повреждается. Это приводит к его полному разрушению. Чтобы не допустить такого исхода, необходимо повысить надежность этих узлов. Это достигается использованием следующих типов крепления:

  • зубья в шип;
  • зуба в упор;
  • упор на торец ригеля.

В зависимости от уклона можно использовать один или два зуба. Для повышения надежности соединения можно создать дополнительные крепления с помощью металлических уголков.

Точки крепления каркаса крыши

Основными точками крепления стропильной системы являются:

Крепление балки

Рисунок 3. Схема конькового соединения стропильной системы.

В стропильной ноге зубья создаются в шип, а в ригеле вырезается гнездо, соответствующее врезанным зубьям.При этом гнездо должно занимать не более 30% всей толщины ригеля.

Если при возведении кровли применялись легкие материалы, а ее уклон менее 35°, основания опор размещают так, чтобы их площадь опирания была значительно больше балок. Этого можно добиться применением врезки с двумя зубьями в 2 шпильки, упора (со шпилькой или без нее) и двух шпилек в замке.

Узлы системы скрепляются либо метизами с металлическими уголками, либо деревянными брусками, накладками и шипами.

Крепление мауэрлата

Существует 2 технологии крепления мауэрлатов опор: жесткая и скользящая (рис. 1).

В первом случае устанавливается прочное соединение стропила с мауэрлатом без возможности проскальзывания, прогиба и выскальзывания. Это достигается размещением специальных уголков с опорной планкой. Образовавшийся узел нужно скрепить надежной проволокой с помощью метизов. Гвозди забивают под определенным уклоном сбоку так, чтобы они находились в мауэрлате в перекрещенном состоянии.Последний гвоздь прибивается вертикально. Этот способ является самым популярным.

Во втором случае крепление осуществляется с помощью специального механизма, позволяющего определенному элементу (в данном случае стропилу) двигаться в нужном направлении (рис. 2).

Для создания такого соединения потребуется сделать врезку на опорах, а затем уложить их на мауэрлат. Как и в предыдущем случае, обе части узла фиксируются двумя скрещенными гвоздями и одним вертикальным сверху. Доски крепятся к мауэрлату металлическими скобами.После этого опорное основание выдвигается за пределы стены и крепится пластинами и салазками. Таким образом, упор делается на мауэрлат, но все составляющие стропильной системы могут перемещаться в допустимых пределах.

Этот способ чаще всего применяется при устройстве кровельной системы деревянных зданий (бревенчатые, срубы), склонных к просадке. Стоит помнить, что при жестком креплении есть вероятность повреждения стен здания.

Коньковое крепление

Такой узел можно сделать двумя способами: встык и внахлест (рис.3).

Первый способ заключается в обрезке верха опор под тем же уклоном, что и угол крыши. Они упираются в противоположные опоры, которые также нужно подрезать. Крепление создается с помощью двух гвоздей (150 мм), забитых сверху под определенным углом так, чтобы они пропорционально располагались внутри каждого стропила. Для повышения надежности швы между опорами скрепляют деревянными накладками или металлическими накладками.

Второй способ самый популярный. Он отличается от первого метода методом перекрытия.В этом случае опоры соединяются не торцами, а боковыми частями, после чего закрепляются на болтах.

Стропильная система — каркас крыши дома, несущий и равномерно распределяющий вес кровельного пирога, иногда достигающий до 500 кг/м2. Надежность такого рода каркаса зависит от трех факторов: точности расчета, на основании которого подбирается количество и сечение опорных элементов, материала, из которого он изготовлен, а также от правильной технологии крепления .Зная, как правильно крепить стропила, можно значительно повысить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки при монтаже, наоборот, приводят к заметным потерям прочности и деформации кровли. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах крепления, с помощью которых можно установить стропила своими руками.

Стропильный каркас крыши дома представляет собой систему связанных между собой несущих элементов из дерева или металла, которые придают конструкции форму, уклон и равномерно распределяют ее вес между несущими стенами.Основной его составляющей являются стропильные ноги, представляющие собой угловые балки, которые попарно соединяются по скату, образуя в верхней части их соединения конек. Существует два основных типа стропил:

  • Многослойный. Стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры – на коньковый прогон и мауэрлат. Этот вид стропильной системы применяется в конструкциях, имеющих внутри одну или несколько несущих стен, на которые можно «опирать» стропила. Такое крепление стропил позволяет разгрузить их за счет использования дополнительных вертикальных опор.
  • Подвешивание. Висячими элементами называют элементы, имеющие только одну точку опоры, расположенную в месте крепления стропил к стене или мауэрлату. Стропильная система висячего типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на разрыв, поэтому ее усиливают горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, стяжками).

Внимание! В большинстве наиболее популярных стропильных систем стропила крепятся к мауэрлату. Мауэрлат представляет собой массивный брус или брус сечением 150х150 мм или 200х200 мм, укладываемый вдоль несущих стен строения, на который впоследствии будут опираться стропильные ноги.Он смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепить мауэрлат к верхнему поясу стен можно с помощью анкерных болтов или закладных металлических шпилек.

Основные соединительные узлы

Стропильный каркас называется системой потому, что все его элементы тесно связаны между собой и закреплены, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность. Каждый соединительный узел между его частями является слабым местом, которое легко может деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии.Опытные мастера различают типы соединений в конструкции крыши:

  1. Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, в которых сверху стропильная нога опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Крепить к нему стропила можно с помощью металлических пластин, гвоздей или раздвижных ползунов.
  2. Крепление стропил к мауэрлату. Важнейшим узлом крепления стропильного каркаса является стык мауэрлатного бруса со стропильными ногами.Закрепить на нем стропила можно гвоздями, металлическими уголками или деревянными брусками.
  3. Соединение стропил между собой. Для удлинения стропильных ног, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериала, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой гвоздями, клеем или металлическими накладками.
  4. Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться с затяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Обратите внимание, что любые пропилы, сделанные для крепления стропил к балкам, мауэрлатам или другим конструктивным элементам каркаса, приводят к снижению их прочности, поэтому опытным мастерам рекомендуется соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

Методы фиксации

Решая, как крепить стропила к мауэрлату или коньковому прогону, необходимо правильно подобрать крепежную фурнитуру. На современном строительном рынке представлен огромный ассортимент крепежа различных конструкций и размеров.Основными критериями выбора крепежа являются материал, из которого изготовлены стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которой они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:

Опытные мастера считают, что самый надежный способ фиксации стропил – использование металлических уголков, которые прочно соединяют между собой деревянные элементы, жестко фиксируя угол между ними. Уголок, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньковым брусом или мауэрлатом, служит своеобразной распоркой между ними.

Разновидности застежек

Дерево — натуральный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания дает значительную усадку, за счет чего изменяются линейные размеры зданий. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют строить крышу для деревянных и бревенчатых домов через год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной фазы в пассивную. Если жестко закрепить деревянные элементы каркаса, то после высыхания крыша дома может деформироваться.Поэтому для соединения стропил используются следующие виды крепежа:

Интересно, что существует несколько вариантов комбинаций подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространены стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Типы застежек

Среди опытных кровельщиков не утихают споры, чем эффективнее крепить стропила к балкам перекрытия и мауэрлату.Однако в большинстве случаев загвоздка в том, что в этих условиях практичнее использовать гвозди или саморезы. Оба этих крепежа имеют свои преимущества и недостатки:

  • Гвозди хороши тем, что для их забивания нужен только молоток, который есть в каждом хозяйстве. Однако некоторые мастера жалуются, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для крепления стропил используются специальные зубчатые гвозди, которые надежно сцепляются с древесиной.
  • Для сборки стропильного каркаса используются оцинкованные саморезы, не боящиеся коррозии.За счет резьбы они прочно вкручиваются в толщу дерева, надежно фиксируя элементы между собой. Быстро и удобно завинтить их с помощью переносной отвертки. Недостаток этого вида крепежа в том, что при демонтаже извлекать саморезы из дерева долго и муторно.

Большинство опытных кровельщиков сходятся во мнении, что для крепления стропильных ног лучше использовать оцинкованные ершовые гвозди, длина которых на 5-3 мм больше толщины пиломатериала.Правильно подобранный крепеж – залог качественной и долговечной фиксации каркаса крыши, которому не будут страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.

Видео инструкция

Наслонная стропильная система — конструкция, применяемая при устройстве крыш зданий с промежуточными несущими стенами, опорными столбами или колоннами. Он опирается не только на стены снаружи, но и на внутреннюю центральную опору (в некоторых случаях на две).

Если говорить о применении, то наслонные стропила наиболее распространены для жилых частных домов, которые, как правило, имеют внутренние перегородки.


Составные элементы наслонной системы: две стропильные ноги, нижние края которых опираются и закрепляются на наружных стенах (мауэрлатах), а верхние — на горизонтальном коньковом прогоне. Прогон, в свою очередь, удерживается вертикальными стойками, упирающимися в промежуточную стену.

Эта классическая схема устройства многослойной системы подходит для двускатной крыши.С односкатной крышей прослеживаются те же правила, но с другой реализацией. Стропила, входящие в стропильную систему, укладывают с опорой на противоположные несущие стены (получается, что только на две опоры). Внутренняя перегородка здесь не нужна. Фактически его функцию выполняет более высокая стена.

Для увеличения несущей способности конструкции крыши в систему вводят подкосы. Их наличие позволяет увеличить длину перекрываемых пролетов.

Для односкатных крыш возможно применение наслонных стропил без введения подкосов при пролетах до 4.5 м. Наличие подкоса увеличивает эту возможную длину до 6 м. Аналогичная тенденция прослеживается и с двускатными крышами. Двускатная конструкция с одной промежуточной опорой применяется при пролетах до 9 м. Установка подкосов увеличивает максимальную длину пролета до 10 м. А сочетание подкосов со стяжкой (горизонтальная балка, соединяющая пару стропильных ног) — до 14 м.

Существует несколько вариантов реализации наслонных систем, среди которых есть бескосые и распорные конструкции с дополнительными несущими подкосами, подкосами, стропильными балками.

Рассмотрим основные конструкции наслонных стропил.

Безраспорные стропила без подкосов

Этот тип наслонных стропил не распространяется на наружные стены. Нивелирование разрывных нагрузок происходит за счет специальной комбинации креплений. Один край стропила всегда фиксируется жестко, а второй – на скользящей опоре. Это дает отсутствие тяги.

Жесткое крепление может означать, что узел закреплен, но балка может поворачиваться в шарнире (одна степень свободы).Также имеет место жесткое защемление стропильной балки, при котором любые смещения невозможны (нулевая степень свободы).

Больше свободы дает скользящее крепление, позволяющее стропильной ноге не только поворачиваться, но и перемещаться по горизонтали (две степени свободы).

Беснапорная конструкция отличается тем, что всегда имеет как жесткое, так и скользящее крепление. За счет этого под действием нагрузки стропила прогибаются, не передавая тяги стенам.

Варианты крепления стропильных ног

Низ стропила закреплен жестко, верх свободно (скользящая опора)

Нижний край стропила крепится к мауэрлату жестко (одна степень свободы), врубкой с зубом. В другом случае применяют запил с фиксацией опорной планкой.

На верхнем конце стропила делается горизонтальный пропил со скосом. Если врезка невозможна, то край стропильной ноги подшивают снизу обрезом бруса и скрепляют с обеих сторон монтажными пластинами.Крепление верхнего края стропила к прогону выполняется по типу скользящей опоры. При этом противоположные стропила укладываются на конек по одному, без креплений между ними. Поэтому двускатную крышу, выполненную по этой схеме, можно воспринимать как две примыкающие друг к другу односкатные крыши.

Сложность схемы в том, что любая ошибка в выполнении конькового узла превращает бесраспорную конструкцию в распорную. Поэтому этот вариант редко используется для двускатных крыш, чаще — для односкатных.

Низ стропильной ноги фиксируется свободно, верх жестко

Самая распространенная схема для частных домов.

Нижний край стропила крепится к мауэрлату на ползуне (металлической скобе), чтобы он мог двигаться и изгибаться под нагрузкой. Чтобы стропило не могло «уйти» в боковом направлении, его фиксируют с двух сторон металлическими уголками или брусками.

Верх стропильных ног закреплен на шарнире с допуском поворота (одна степень свободы).При этом коньковые узлы наслонных стропил этого типа выполняют так: края стропил сбивают между собой и соединяют болтом или гвоздями. Либо соединяются предварительно обрезанные под углом концы, а затем обвязываются металлическими или деревянными накладками.

Низ стропильной ноги фиксируется свободно, верх жестко защемляется

Эта схема отличается от предыдущей тем, что соединение стропил в коньковом узле осуществляется с помощью жесткой защелки. Стропила опирают скошенными концами друг на друга, а затем соединяют между собой и с коньковым прогоном двумя ригелями-затяжками.Получается узел с защипыванием.

Низ стропильных ног соединяется с мауэрлатом свободно, на ползунке.

Этот вариант крепления отличается повышенной несущей способностью, что позволяет использовать его в регионах с повышенным уровнем снегопадов.

Способы повышения устойчивости нераспорных систем

Все три рассмотренные стропильные системы показывают себя как устойчивые при неравномерных нагрузках только в случае жесткой фиксации конькового прогона.То есть когда его концы выведены на фронтоны или подкреплены дополнительными косыми стропилами.

Если коньковый прогон опирается только на стойки, крыша может потерять устойчивость. Во втором и третьем рассмотренных вариантах (низ стропильной ноги на ползуне, верх жестко закреплен) при увеличении нагрузки на один из скатов кровля будет смещаться в сторону возросшей нагрузки. Первый вариант будет держать форму, но только при идеально вертикальных стойках (под прогон).

Чтобы, несмотря на нежесткую фиксацию прогона и неравномерность нагрузок, наслонная стропильная система оставалась устойчивой, ее дополняют горизонтальной стяжкой.Стяжка представляет собой балку, обычно такого же сечения, как и стропила.

Крепится к стропилам гвоздями или болтами. Место пересечения схваток и стоек закрепляют гвоздевым боем. Работу боя можно охарактеризовать как аварийную. В случае неравномерной большой нагрузки на скаты, включается в работу борьба и предохраняет систему от перекоса.

Усилить систему с жестко закрепленным верхом и свободным низом (второй и третий варианты) можно с помощью незначительной трансформации нижнего узла.Стропильные ноги выводятся за край стен. При этом само крепление остается скользящим, как бегунок.

Еще одним вариантом повышения устойчивости является жесткое крепление нижней части стоек, на которых держится горизонтальный коньковый прогон. Для этого их врезают в станину и крепят к перекрытиям, например, с помощью накладок из досок или брусков.

Распорные стропила без подкосов

В этом случае стропила опираются на несущие стены и передают на них распор.Поэтому такие системы нельзя использовать для домов, стены которых построены из газобетона. Блоки из газобетона совершенно не сопротивляются изгибу и разрушаются при расширяющих нагрузках. А другие материалы, например кирпич или бетонные панели, легко выдерживают такие нагрузки и не деформируются.

Распорная стропильная система требует жестко закрепленного мауэрлата. Причем, чтобы выдержать распор, прочность стен должна быть высокой. Либо по верху стен должен идти неразрывный железобетонный пояс.

Для распорных стропил используются те же варианты крепления, что рассмотрены выше для бескосых систем. Но с одной оговоркой: все существующие выдвижные крепления (слайдеры) заменены на шарнирные с возможностью поворота. Для этого к низу стропила прибивается опорный брус или делается вруб с зубом в мауэрлате. Шарнирное крепление в коньковый узел выполняется путем укладки стропил друг на друга и скрепления их гвоздем или болтом.

Распорная конструкция представляет собой нечто среднее между многоуровневой безраспорной и подвесной системами.В них до сих пор используется коньковый прогон, но он уже не играет существенной роли. Ведь стропила упираются нижними кромками в стены, а верхними друг в друга. Когда стены проседают или коньковый прогон прогибается под собственным весом, прогон вообще перестает работать. По сути, такие стропила становятся висячими.

Для повышения устойчивости системы в нее включена контракция, работающая на сжатие. Он частично, хотя и в небольшой степени, снимает давление на стены.Для того чтобы схватка сняла распорку полностью, она должна соединить нижние кромки стропильных ног. Но тогда это будет уже не драка, а затяжка.

Установка жестко закрепленного конькового прогона также снижает тягу.

Стропила с подкосами

Такие системы могут быть выполнены как по распорной, так и по безраспорной схемам. Отличием их от уже рассмотренных вариантов является наличие под стропильной ногой третьей опорной детали – подкоса (стропильной ноги).

Брекет изменяет систему. Стропила из однопролетной балки превращаются в двухпролетную неразрезную. Это позволяет увеличить перекрываемый пролет до 14 м. А также — уменьшить сечение стропил.

Подкос соединяется со стропилом таким образом, чтобы предотвратить его смещение. Делается это следующим образом: подкос заводят под стропило и фиксируют деревянными накладками по бокам и внизу.

Система укладки со стропильными балками

Такая конструкция стропил подходит для зданий с двумя продольными несущими стенами или промежуточными поперечными стенами.Стойки в этом случае располагаются не под коньком, а под стропилами. Гребневого хода нет.

Стропильные ноги на схеме опираются на две стропильные балки (сквозные прогоны), которые, в свою очередь, укладываются по скатам крыши и опираются на вертикальные стойки. Стойки крепятся к несущим промежуточным стенам через станины.

Сквозные прогоны нельзя включать в схему. Тогда стойки придется подводить прямо под каждое стропило и закреплять затяжкой с гвоздевым боем.

Сверху стропильные ноги стыкуются между собой и соединяются накладками из металла или дерева с обеих сторон.

Отсутствие конькового прогона автоматически означает, что стропильная система образует распорку. Для ее нейтрализации в безраспорном варианте системы ниже сквозных прогонов закреплена затяжка. Под нагрузкой он растянется и устранит нежелательную тягу. Для сохранения устойчивости в системе используется схватка, закрепленная внизу торопливых ног. Также конструкция будет защищена от складывания специальной расшивкой, которая крепится крест-накрест между стойками.

В спейсерной системе схватка устанавливается над сквозными проходами. Тогда стяжка под нагрузкой сожмется и, по сути, превратится в перекладину.

Установка стоек под стропильные ноги или сквозные прогоны (и отсутствие центральных стоек!) позволяет использовать этот тип наслонных стропил для обустройства просторных чердачных помещений. Другие схемы подходят только для мансард и мансард с перегородками.

Ключевые точки для установки наслонных стропил

Имея на руках расчетную схему устройства, можно приступать к монтажу стропильной системы.Установка осуществляется в несколько этапов, основные из них:

1. Поверх наружных стен укладывается мауэрлат – доска или брус. Чтобы мауэрлат не гнил, между ним и стеной укладывают гидроизоляционный материал — рубероид, рубероид и т.п.

2. Поверх промежуточной стены укладывается станина, необходимая для крепления вертикальных стоек.

3. Стойки закрепляются на станине с шагом 3-6м.

4. Сверху на стойки установить коньковый прогон.

5. Стропила устанавливаются с шагом 0,6-1,2 м. Снизу стропильная нога крепится к мауэрлату в соответствии с выбранной схемой крепления (на шарнире или на ползуне). Сверху стропильные ноги либо выкладывают отдельно на коньковый прогон, либо соединяют верхними краями друг с другом, опираясь на конек.

6. Если предусмотрено схемой, стропильные ноги соединяются горизонтальными стяжками.

7. Опять же по желанию схемы устанавливаются стойки, опорные элементы.

При выполнении работ по установке стропил нельзя допускать оплошностей. Следует помнить, что стропильная система – это каркас крыши, который должен выдерживать все возможные нагрузки. Неправильно рассчитанная или смонтированная система легко может привести к перекосу и даже разрушению всей кровли.

Для прочной и надежной крыши важно качественно выполнить все узлы стропильной системы. Что это значит, мы разберем прямо сейчас.


Стропила – это каркас крыши, на котором держится внутренняя и внешняя обшивка, утеплитель, гидроизоляция и другие элементы.Также очень часто они используются как основа для общения. На крышу и, соответственно, стропила ложатся огромные нагрузки, которые могут достигать 200 кг/м 2 . Это вес стройматериалов, снег с листвой и прочий мусор. А как же порывы ветра?

Стропила крыши как основа для коммуникаций

При проведении ремонтных работ эта система должна выдерживать не только вес человека, но и необходимое оборудование. Причем все эти параметры строго индивидуальны и зависят от ряда факторов, начиная от комплектации и заканчивая климатической зоной.Однако в любом случае крыша и все ее элементы должны быть достаточно надежными, и только тогда мы можем чувствовать себя по-настоящему защищенными.

Для начала необходимо ознакомиться с терминологией. Мауэрлат по праву можно назвать фундаментом всей системы. Он представляет собой балку, на которую крепится конструкция. Его основная функция заключается в равномерном распределении нагрузок на стены. А вот балка, на которую крепится обрешетка, называется стропильной ногой. Это обязательный элемент, определяющий угол наклона ската и общий вид крыши.Между собой стропильные ноги скрепляют прогон. Он расположен как сверху, так и сбоку. В зависимости от этого различают коньковые и боковые прогоны. Внизу штанины фиксируются затяжкой.

Мауэрлат для крепления стропильной конструкции

Благодаря подкосам и стойкам стропильные балки располагаются максимально устойчиво. Перпендикулярно ножкам набивают обрезные доски-обрешетку. Он служит основой для кровельного материала. А место примыкания скатов крыши принято называть коньком.На него набивается сплошная обрешетка, чтобы сделать эту часть крыши максимально надежной. Продолжение стропильных ног – кобылки. Они располагаются под навесом, защищающим стены от атмосферных осадков. Очень часто именно эти элементы конструкции начинают гнить первыми, так как они наиболее подвержены негативному влиянию погоды, а сами ножки могут служить очень долго. От того, насколько качественной будет абсолютно каждая точка крепления, зависит надежность всей конструкции.О них мы поговорим подробнее.

Это понятие охватывает ряд конструктивных элементов, поскольку они состоят из ящиков, стоек и распорок . По сути, эта жесткая конструкция является скелетом крыши. В зависимости от размера и личных пожеланий существует четыре типа ферм. Если ширина дома от 12 до 24 м, то наиболее подходящей будет сегментная или трапециевидная форма. Для более крупных конструкций, шириной до 36 м, подойдет многоугольная. А вот классическая треугольная станет отличным решением для строительства домов шириной 9–18 м.

Стропильные фермы разных размеров

Материал также играет огромную роль. Наиболее часто используемая древесина. В этом случае балки монтируются путем распила и последующей фиксации гвоздями, саморезами и другими крепежными элементами. Однако использование дерева уместно не во всех случаях. Так, если длина пролета превышает 16 м, то более подходящими будут фермы с натянутыми металлическими стойками, так как обеспечить надежное крепление деревянных элементов в этом случае будет сложно.По-прежнему популярен комбинированный тип, в котором используются одновременно и деревянные, и металлические детали.

Конек — горизонтальное ребро на стыке двух скатов. Бывает наслонная и стропильная система висячего типа. В первом случае конек устанавливается на стойки, расположенные параллельно длинным стенам. Очень важно обеспечить максимальное примыкание стропил к коньку; для этого делаются соответствующие разрезы. Фиксация производится гвоздями.

Конек на стыке двух скатов

Если речь идет о висячей конструкции, то концы стропильных ног соединяются попарно.Чтобы обеспечить такое сопряжение, конец каждой балки срезают под углом, равным уклону крыши. Далее стропила соединяются срезанными плоскостями и фиксируются забитыми под углом гвоздями. Место соединения обязательно нужно закрыть металлической пластиной или деревянной накладкой.

Парное соединение стропильных ног

При соединении врубом в полдерева достигается максимальная прочность. Для этого в месте соединения стропильные ноги соединяются с уступом. Затем сверлится отверстие под болт на 14 мм.Дальнейшая фиксация достигается болтовым соединением. Если речь идет о раздвижной системе, то в этом случае концы ножек соединяются с помощью шарниров из металлических пластин.

Это следующая точка крепления стропильных систем, на которой необходимо остановиться подробнее. Существует две технологии крепления балок к мауэрлату. Жесткие крепления исключают любые сдвиги, вибрации, повороты, кручение и другие манипуляции. Для достижения подобного эффекта напиток делают на ногу. Далее соединение дополнительно фиксируется гвоздями, проволокой, саморезами и другими вспомогательными элементами.Обычно несколько гвоздей забивают под углом так, чтобы они перекрещивались внутри мауэрлата. А затем еще один гвоздь вбивается вертикально.

Запил на ножки для крепления к мауэрлату

Раздвижные крепления получаются благодаря специальным креплениям. Существует одна, две или три степени свободы этого сопряжения. Такое соединение отлично подходит для деревянных домов, так как жесткая фиксация при усадке может сильно пострадать. Такое мобильное соединение может быть обеспечено несколькими способами.Ножка упирается в мауэрлат подшитым бруском или пильным зубом и жестко фиксируется металлическим уголком. Таким образом достигается жесткость крепления в горизонтальной плоскости. Вверху ножки соединяются насечками, при этом на горизонтальной площадке делается скос для обеспечения скользящего соединения.

Скользящие элементы крепления

Если в месте крепления к мауэрлату вбит только один гвоздь или использованы специальные гибкие пластины, то сопряжение получится скользящим в этой части стропильной системы.

Теперь остановимся на типовых узлах деревянной стропильной системы. Особенность такой крыши – наличие вальм. Этот тип имеет ряд преимуществ. Они более долговечны, так как нагрузка распределяется равномерно по всей поверхности, не боятся сильных ветров и осадков, экономичны. Однако они более технологически сложны.

Типовые узлы вальмовой крыши

Данная крыша состоит из двух длинных трапециевидных скатов, при этом они не охватывают всю площадь, треугольные вальмы устанавливаются под углом от торцов здания.При этом появляются типовые элементы – дополнительные наклонные стропильные ноги, из которых формируются торцевые скаты. Соединение диагональных балок может быть различным. Популярны как висячие фермы, так и наслонная конструкция, закрепленная на мауэрлате.

Кровля из трапециевидных скатов и треугольных вальм

Если стропила скатов опираются на конек, то наклонные ноги должны примыкать к консоли конькового прогона. Очень важно, чтобы выход консоли был не менее 100 мм, но и не более 150 мм.Нижняя часть диагональных стропил крепится к мауэрлату или специальной балке на стене дома. Иногда для изготовления стропильных ног используется деревянный брус, в этом случае скосные элементы крепятся к специальной доске (доске для серфинга), закрепленной на ферме. А вот установка на крайнюю подвесную ферму производится при помощи шпренгеля. При этом на балках ножек делаются спилы под углом, соответствующим наклону вальмового ската.

Опытные строители прекрасно знают, что при возведении стропильной системы не бывает узлов, которые не играли бы важную роль в обеспечении прочности конструкции.Это в том числе касается и способов крепления стропильной ноги к мауэрлату. Мы не будем останавливаться на характеристиках самого мауэрлата, способах его возведения и способах его крепления. Исходные данные для всех вариантов крепления стропил к мауэрлатам стандартные – все они должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил.

Необходимо вкратце прояснить еще один вопрос – крепить стропила к мауэрлатам удается не всегда.

Когда и почему нельзя использовать этот способ крепления стропильной системы?

На сложных вальмовых или двускатных крышах с разными углами ската. Почему? Угол стропила (или кобылки, если она недостаточной длины) от каждого ската крыши будет разным. Это значит, что при монтаже карниза крыши возникнут проблемы. При желании сделать карниз одинаковой ширины по всему периметру здания, на каждой стене он будет располагаться на разной высоте.Если вы желаете сделать все карнизы на одной высоте, то каждая стена будет иметь разную ширину. Вам нужно вспомнить школьные уроки про треугольники. Само собой разумеется, что и первый, и второй вариант постройки неприемлемы. На таких постройках стропильные ноги должны крепиться только к балкам перекрытия, только так можно сделать карниз одинаковой ширины по всему зданию. А если крыша с эркером, то вариант крепления стропильных ног к мауэрлату не имеет смысла даже теоретически.
При реконструкции или ремонте старых или ветхих зданий. Опытные строители сразу определяют углы наклона скатов. Если в местах их пересечения линии кровли образуют прямоугольный треугольник, то уклон скатов одинаков, если волны покрытия не совпадают, стропила придется закреплять на балках.
Верхние ряды несущих стен находятся в таком плачевном состоянии, что возвести мауэрлат с необходимыми показателями прочности очень сложно. Придется либо разобрать несколько рядов кирпича и уложить заново, либо забетонировать специальный армирующий пояс по всему периметру здания, и только после выполнения таких работ прочно закрепить мауэрлаты. Практика показывает, что делать такие работы экономически невыгодно, да и времени занимает гораздо больше, чем монтаж несущих балок на перекрытие.

С этим вопросом разобрались, теперь следует рассмотреть несколько общих рекомендаций, касающихся крепления стропил.

Рекомендации по креплению стропил Описание Иллюстрации
Стропила никогда не должны быть распилены или надрезаны глубже, чем на одну треть ширины. Запомните это правило раз и навсегда. В сети можно найти примеры запила стропил чуть ли не на половину ширины, это грубая ошибка. Спрашивается, зачем брать для стропил доску шириной 150 миллиметров, чтобы потом в самом нагруженном месте «отрезать» от нее половину? Какая несущая способность у нее останется? Причем это правило касается не только места крепления стропил к мауэрлату, а абсолютно всех мест фиксации стропильной системы.
Для каждого узла необходимо одновременно использовать не менее двух способов фиксации. Помимо вырезов используйте металлические скобы или уголки; выемки, не вызывающие доверия, дополнить специальными устойчивыми досками и т. д.
Используйте шаблоны только в том случае, если вы абсолютно уверены, что все размеры и расстояния по всему периметру здания максимально идентичны. Нет такой уверенности — подгоняйте каждую стропильную ногу отдельно.

И с этой темой мы разобрались, теперь уже можно рассмотреть самые распространенные способы крепления стропильных ног к мауэрлату. Мы поговорим о трех: распиловке с упором (жестком), скользящем и послойном способах.

Жесткое крепление стропил

Самый надежный, самый трудоемкий и самый универсальный способ – врезать или пришить к стропилам подпорные брусья. Сначала рассмотрим вариант врезки стропил.

Не переживайте, если в результате вырезания ноги наклон ската немного изменится. Главное, чтобы все стропила лежали на одной линии. Перед запилом стропильной ноги нужно снять размеры места ее прилегания к мауэрлату, а это достаточно сложно. Различные математические расчеты производить не будем, это долго и бесполезно, да и на практике с такой головой никто не возится.

Шаг 1. Предлагаем два варианта: сделать один универсальный шаблон для всех ножек сразу или сделать вырезы для каждой отдельно.

Если с положением мауэрлата все в порядке, то лучше сделать шаблон, если есть проблемы, то придется готовить каждое стропило отдельно.

Шаблон можно сделать из разделочной доски, куска ДВП или плотного картона. Проведите на нем линию по нижнему краю на расстоянии не более 1/3 ширины стропильной ноги. На всех стропильных ногах проведите одинаковую параллельную линию, отметьте места прилегания стропил к мауэрлату и проведите перпендикулярную к ней линию.

Теперь нужно проследить угол вертикальной и горизонтальной плоскостей летка за одну пригонку к мауэрлату по всей поверхности. Скажем так, идеального варианта не добиться, но неплотное прилегание плоскостей в несколько миллиметров не играет решающей роли. Приложите шаблон к торцу мауэрлатной балки под углом наклона. Точка пересечения вертикальной и горизонтальной линий должна быть точно напротив ее угла. Нарисуйте получившийся треугольник, вырежьте нарисованную часть.

Шаг 2 Проверить правильность шаблона в нескольких частях мауэрлата, пройтись по обеим сторонам здания. При необходимости немного изменить угол выпиливаемой детали, нужно добиться максимально точного прилегания насечки по всему периметру.

Шаг 3 Прикрепите шаблон к стропилу, точка верхнего упора должна быть на всех стропилах на одинаковом расстоянии от их конька.

Этап 4 Электрическая или ручная пила распилила разрез поперек волокон стропильной ноги.

Пилите очень осторожно, не уменьшайте ширину оставшейся целой стропила срезом. Недостаточный опыт работы с электроинструментами. Лучше использовать ручные пилы. Пусть на это уходит больше времени и сил, зато вероятность брака значительно снижается. А если учесть время на переделку, то потери производительности труда от ручного инструмента будут не такими уж большими.

Шаг 5 Под углом выберите второй срез.

Внимание: это самая сложная работа.Пилить такую ​​поверхность электропилой нежелательно, велики риски заступничества. Работать нужно топором, топор должен быть очень острым. Работа топором потребует не только сноровки, но и физической силы. Кстати, умение работать топором (и не на профессиональном уровне) всегда пригодится при строительстве деревянной бани.

Шаг 6 Проверьте шаблон, сделанный посадочным местом, при необходимости исправьте его. Можно подготовить посадочные места под весь комплект стропильных ног сразу, а можно выполнять работы по очереди.Все зависит от вашего умения и аккуратности установки мауэрлата.

Шаг 7 Установите стропильную ногу на место, зафиксируйте ее положение. Для фиксации можно использовать самодельные скобы, металлические уголки или другие прочные приспособления.

Таким образом, нужно поставить два крайних стропила, натянуть между ними веревку в нижней части и поставить по очереди следующие. Будьте готовы, что для некоторых стропил вам придется несколько раз подгонять размеры пятки.Чем больше у вас будет практического опыта, тем реже вам придется снимать/ставить стропильную ногу для подгонки. При монтаже стропильной системы каждую пару ножек следует временно фиксировать различными деревянными раскосами или подкосами. Временное крепление снимается только после забивания обрешетки под кровельную отделку.

Доска обрезная цены

доска обрезная

Крепление стропильных ног полосой подкоса

Для небольших ванн рекомендуем использовать этот метод — намного проще и быстрее.Что касается механической устойчивости конструкции, то она зависит от добросовестности выполнения всех работ. Такой способ крепления стропил могут использовать даже очень неопытные строители, он дает возможность перемещать стропильные ноги в любом положении до тех пор, пока они не займут правильное положение и не зафиксируют узел на месте.

Шаг 1. Установите фронтонные стропила на место, временно зафиксируйте их положение.

Шаг 2 От широкой доски отрежьте кусок длиной не менее 40 см.Определить угол наклона концевого упора в мауэрлате. Верхний горизонтальный вырез на доске можно не делать, никакой нагрузки он не несет. вертикальная нагрузка будет удерживать стропила. Для того чтобы увеличить площадь их упора в мауэрлате, в них необходимо пропилить посадочные места на ширину стропил.

Не нашлось кусков прочных досок — прибейте по два тонких стропила с двух сторон. Сажать их рекомендуем только на один сквозной метиз (оптимально длинный болт), расшатывать стропила большим количеством гвоздей или саморезов не стоит.

Шаг 3 Если у вас есть доски с обеих сторон стропил, то можно не использовать дополнительные способы фиксации элемента от бокового опрокидывания. Если доски с одной стороны, то их нужно будет зафиксировать металлическими уголками или скобами.

Следует сказать, что каждая стропильная система на любом здании выполняется мастерами с индивидуальными отличиями. Все зависит от их опыта и предпочтений. И вы можете не следовать нашим рекомендациям в точности, принимать оригинальные решения на месте с учетом особенностей бани и наличия строительных материалов.

Работы по креплению стропил всегда должны производиться с помощью веревки, конек и голени должны контролироваться. Если есть проблемы с высотой, то на мауэрлат поставить деревянные упоры, для предотвращения скольжения прибить их мелкими гвоздиками или саморезами.

Цены на комплект метизов

комплект метизов

По этому способу строят стропильную систему в деревянных срубах.

Дело в том, что сруб должен стоять под крышей, за это время он дает усадку.Усадка, как следствие, несколько изменяет положение стропильной системы, в случае жесткого крепления стропильных ног обязательно появится либо деформация стропильной системы, либо будет нарушена устойчивость верхнего ряда сруба. Именно этот ряд играет роль мауэрлата. Для того чтобы увеличить площадь опирания стропил и мауэрлата, нужно убрать острую кромку последнего. В противном случае большие нагрузки вызовут вдавливание балки в угол мауэрлата, и стропильная система начнет менять свое положение.Это будет сделано неравномерно по периметру сруба – стропила могут значительно нарушить свое первоначальное положение, кровельное покрытие станет волнистым. А это может нарушить его герметичность, в результате появятся протечки со всеми весьма негативными последствиями.

Скользящие стропила можно устанавливать только тогда, когда стропильная система имеет упор в верхней части на коньковый брус и вертикальные упоры; для повышения устойчивости конструкции желательно дополнительно установить раскосы или штоки.Конкретное решение следует принимать с учетом размеров бани, материала конструкции и архитектурных особенностей кровли.

Очень важно: если предполагается фиксация стропильных ног скользящим способом, то сборку фиксации верхних коньковых частей следует производить на шарнире. В верхней части стропильные ноги должны колебаться в осевом направлении, что дает возможность им в зависимости от усадки бани изменять угол наклона стропильной системы.Таким образом гасятся возможные вертикальные нагрузки.

Шаг 1. Установите коньковую балку по размеру. Она должна располагаться ровно посередине ванны, иначе угол наклона скатов будет неодинаков. Какие трудности вызывает неравномерный угол наклона скатов при строительстве карнизных свесов, мы уже рассказывали в статье выше.

Шаг 2 Начните монтаж с установки крайних фронтонных стропил.

Для скользящего крепления необходимо купить специальные хомуты, устанавливать их нужно с обеих сторон каждого стропила.

Скользящая опора для стропил — размеры

Шаг 3 Снимите размеры стропил по длине, определите конкретные места их установки.

Шаг 4 Для увеличения плоскости прилегания стропильной ноги к мауэрлату снимаем уголок бруса.Снимать угол можно по всему периметру (сложно и долго) или только в местах упирания стропильных ног. Для этого в мауэрлате делают два пропила на расстоянии чуть больше ширины стропильной доски.

Стамеской осторожно удалить древесину в пропиле, обработать ее поверхность. Советуем не пренебрегать этим советом, такой простой способ монтажа позволит значительно повысить устойчивость всей стропильной системы. Кроме того, не нужно будет применять другие способы устойчивости системы к продольным ветровым нагрузкам.

Шаг 5 Аккуратно установите стропила на подготовленные места, зафиксируйте плавающими металлическими механизмами. Их нужно устанавливать в таком положении, чтобы большая часть выступающего узла позволяла стропилам уйти вниз, именно в этом направлении и происходит усадка.

Шаг 6 Между крайними фронтонными стропильными ногами натянуть канаты на скате карнизных свесов, все остальные стропила смонтировать по канату. При необходимости отрегулируйте длину конструкций.Одновременно со стойками зафиксируйте коньковые части стропильных ног шарнирным соединением.

Такое устройство стропильной системы считается наименее устойчивым. Несмотря на то, что усилия, расширяющие стропильные ноги, значительно меньше усилий изгиба, скользящие ноги являются самым слабым узлом всей конструкции.

Практические советы. При малейших сомнениях в устойчивости построенной стропильной системы усильте ее. Неважно, каким образом усилена система, главное, чтобы она всегда имела достаточно большой запас прочности и надежности.Помните, что армировать конструкцию после обнаружения проблемы гораздо сложнее, чем своевременно выполнить всю работу.

Есть еще один вид скользящего метода, он более надежен по прочности, но подходит только для ванн из округлой бурсы или круглых плетей — скользящий метод с запилом по дуге.

Немного усложнив задачу, каждое стропило в месте соприкосновения с верхним венцом сруба необходимо подпилить по дуге. Для выпиливания лучше использовать электролобзик.Глубина врубки не более 1/3 ширины стропила. Метку можно убрать с торца бруса, стропила можно сделать все те же. Такое соединение имеет дополнительную степень свободы, но при этом исключает осевые перемещения — повышается надежность всей стропильной системы.

Схема — стропила с скользящей опорой и врубками

раздвижные опоры цены

скользящая опора

Применяется в случае при производстве ремонтных работ на крышах сложной конструкции или недостаточной длины имеющихся пиломатериалов для изготовления стропил.Конечно, стропила можно соединить и таким образом увеличить длину. Но строители не советуют делать эти вещи; при малейшей возможности избежать соединений стропильных ног нужно их использовать. Помимо того, что каждое соединение требует много времени и труда, оно всегда значительно снижает прочность стропил. Повторимся еще раз – всегда несущие характеристики соединенных стропил намного меньше, чем цельных.

При возведении стропил лучше использовать наслонный метод, а с помощью обычных кобылок сделать кровельную часть карниза.

Шаг 1. Измерить точную длину каждого стропила до упора торцевой части в мауэрлат. Определить угол наклона плоскости тяги.

Стропильные ноги — схемы

Сделайте напиток по отмеченной линии. Если ширина стропильной ноги позволяет, то ее рекомендуется запилить зубом. Зуб предотвратит скольжение стропил по мауэрлату. Если такой возможности нет, то внизу каждой стропильной ноги следует добавить упорные доски длиной около 40 сантиметров.Доски крепятся к стропилам гвоздями или шурупами.

Шаг 2 Для предотвращения боковых колебаний и общего усиления соединения стропила дополнительно фиксируют металлическими уголками или скобами. Вбивать в торец большие гвозди не рекомендуется из-за высокого риска растрескивания древесины.

Шаг 3 Далее необходимо сделать кобылки для карнизов. Для этого подходят обрезные доски толщиной более 30 миллиметров. Отрежьте их по длине с учетом предполагаемого удлинения карниза и прочно прибейте к стропильным ногам.Все работы нужно производить только под веревку, натянутую между крайними фронтонными стропильными ногами.

Цены на уголки металлические

металлические уголки

Для стропильной системы выбирайте только самые качественные материалы, это не та конструкция, на которой можно сэкономить. Многие обычные архитектурные элементы имеют несколько дополнительных компонентов. несущие конструкции дополняют и усиливают друг друга. Стропила работают «в одиночку», при нарушении устойчивости никакие другие элементы не принимают на себя нагрузку.

Старайтесь делать узлы стропил с мауэрлатом в тех местах, где нет естественных пороков развития древесины, в том числе здоровых сучков. Твердость самих узлов большая, но вокруг них образуются завитки. древесных волокон, и они уже не отличаются высокими показателями физической прочности.

Делайте разметку и особенно обрезку очень аккуратно. Для исправления ошибок можно использовать различные накладки, но это крайне нежелательно.

И последнее.Вы можете найти рекомендации по установке стропильной системы самостоятельно без помощников. Некоторые из простейших типов стропильных систем можно сделать самостоятельно. Вопрос только в том, зачем это нужно? Зачем рисковать своим здоровьем, если в долгосрочной перспективе не будет экономии времени и денег. И качество связи всех узлов существенно пострадает.

Видео — Крепление стропил к мауэрлату, скользящая опора

Видео — Монтаж стропил

Видео — Сборка стропил

Видео — Быстрый монтаж стропильной системы

Перекрытие вытяжки естественной вентиляции.Как сделать естественную вентиляцию в частном доме

Стропила служат основой всей кровельной конструкции, а их установка – одна из самых ответственных задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности крыш разной конфигурации. Приводим основные правила разработки, расчета и выбора стропильной системы, а также описываем этапы монтажа «каркаса» крыши.


Строповая система: правила расчета и разработки

Стропильная система представляет собой несущую конструкцию, способную противостоять ударам ветра, принимать на себя все внешние нагрузки и равномерно распределять их на внутренние опоры дома.

При расчете конструкции стропила учитывают следующие факторы:

  1. Угол наклона крыши:
    • 2,5-10% — плоская крыша;
    • более 10% — кровля области.
  2. Нагрузка на крышу:
    • постоянная — суммарный вес всех элементов «Кровельного пирога»;
    • временные — ветровое давление, нагрузка снега, вес людей, проводящих ремонтные работы на кровле;
    • форс-мажор, например, сейсмический.

Величина снеговых нагрузок рассчитывается исходя из особенностей климата региона по формуле: S = SG * M , где SG. — масса снега на 1 м2, м. -Креативный коэффициент (зависит от наклона крыши). Определение ветровой нагрузки основывается на таких показателях: тип местности, нормы ветровой нагрузки региона, высота здания.

Необходимые нормативы коэффициентов и расчетные формулы содержатся в инженерно-строительных справочниках.

При разработке стропильной системы необходимо произвести расчет параметров всех составляющих конструкции.

Элементы стропильной конструкции

Стропильная система включает в себя множество компонентов, выполняющих определенную функцию:

Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из деревьев хвойных пород (ели, лиственницы или сосны). Для улучшения кровли используется хорошо проницаемая древесина с уровнем влажности до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток – со временем стропила могут деформироваться, поэтому в несущую систему добавляют элементы из металла.

С одной стороны, металл добавляет жесткости при быстрой структуре, а с другой — снижает срок службы деревянных деталей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, что приводит к закручиванию и порче древесины.

Совет. При монтаже стропильной системы из металла и дерева необходимо позаботиться о том, чтобы материалы не соприкасались друг с другом.Можно использовать влагозащиту или применить пленочный утеплитель

В промышленном строительстве применяют стропила металлические, изготовленные из стального проката (гедавибра, тавр, уголки, швеллор и др.). Такая конструкция компактнее деревянной, но хуже держит тепло, поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: висячие и крепления

Сплавные конструкции бывают двух видов: висячие (распорные) и городские. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

Висячий рафаль Опирайтесь исключительно на наружные стены дома, промежуточные опоры не задействуются. Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и сгибание. Конструкция создает горизонтальное распиливающее усилие, передаваемое на стены. С помощью деревянных и металлических дымов можно уменьшить эту нагрузку. Затяжка монтируется в основании стропила.

Висячая стропильная система

часто используется для создания мансарды или в тех ситуациях, когда пролеты крыши составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Слопилс Устанавливается в домах с промежуточной колонной опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние кромки стропил закрепляются на наружных стенах, а их средние части — на внутреннем уплотнителе или несущем столбе.

Устройство единой кровельной системы на несколько пролетов должно предусматривать распорные и слуховые стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируются втулочные стропила, а там, где их нет — висячие.

Особенности устройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Duscate крыша по строительным нормам имеет угол наклона до 90°.Выбор наклона во многом определяется погодными условиями. В районах, где преобладают обильные наносы, лучше устанавливать крутые горки, а там, где преобладают сильные ветры – пологие кровли, чтобы уменьшить нагрузку на конструкцию.

Распространенный вариант двухскатной крыши — Исполнение с углом наклона 35-45°. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода строительных материалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в этом случае мансардное помещение будет холодным и здесь не получится обустроить гостиную.

Для двускатной кровли применяется система полотен и висячих стропил.

Тентовая крыша

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Тентовую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:

  • основание конструкции квадратной формы;
  • в центре конструкции имеется опорная опора или стена, которую можно закрепить стойкой, поддерживающей ходовые ноги.

Можно создать тентовую крышу без стойки, но конструкцию необходимо усилить дополнительными модулями — стойками.

Крыша Walm

Традиционная конструкция скатной кровли предполагает наличие аварийного стропила (диагонального), направленного на углы здания. Угол наклона такой крыши не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с усилением, так как именно на них приходится значительная часть нагрузки. Делал такие элементы из сдвоенной доски и цельного бруса.

Места расположения элементов обязательно поддерживаются стойкой, что повышает надежность конструкции. Опору располагают на расстоянии длины больших стропил от конька. На месте фронтонов вальмовой крыши устанавливаются укороченные стропила.

Стропильная конструкция четырехскатной крыши может включать в себя очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропилом необходимо смонтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на перекрытие балки.В качестве опоры можно использовать шпренгель – брус располагается в углу крыши и закрепляется на соседних стенах. Ферма шпрегеля усилена розовым.

Буханная крыша

Ломаные крыши обычно создаются для устройства больших мансард. Установку стропила при таком варианте крыши можно разделить на три этапа:

  1. Монтаж П-образной конструкции — опоры для прогонов, удерживающие стропильные ноги. Основание сцены — балки перекрытия.
  2. Комплект не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного этажа.
  3. Установка декоративных ножек.

Двускатная крыша: установка стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузок

Плата двойная кровля Конечно можно изготовить самому, но все же лучше доверить профессионалам, чтобы исключить ошибки и быть уверенным в надежности конструкции.

При выборе угла наклона необходимо учитывать, что:

  • угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выберите тип покрытия, а затем произведите расчет стропильной системы;
  • при угле наклона выше 45° — увеличиваются материальные затраты на приобретение комплектующих «Кровельного пирога».

Пределы нагрузки от воздействия снега колеблются от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона менее 25° равен 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° — 0.7. Это означает, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу при рядке под углом 40° составит: 140 * 0,7 = 98 кг/м2.

Для расчета ветровой нагрузки берется коэффициент аэродинамического воздействия и колебаний ветрового давления. Величина постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем 40-50 кг/м2).

По полученным результатам узнаем общую нагрузку на крышу и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж Maurolat и стропил

Монтаж стропил своими руками начинают с крепления маурелата, который крепится анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее построение выполняется в такой последовательности:

Установка стропил: видео

Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

Хороший фундамент — не значит, что дом будет «верой и правдой» во всем долгие годы.Еще одна крайне важная составляющая – надежная и качественная стропильная система для кровли. Разберемся, как она устроена в случае с односкатной крышей, каких видов она бывает и из каких элементов состоит.

Терминальные кровельные системы

Каким должен быть рафалинг

Вот некоторые виды стропил, которые чаще всего используются в современном строительстве:

  • металл сложно менять, но этот материал прочен;
  • деревянные просты в использовании и замене, но требуют дополнительной обработки;
  • деревянные двускатные балки (из бруса и ОСП) отличаются даже по максимальной длине до 12 метров, но стоимость выше обычной системы из дерева;
  • ЖБИ

  • не поддаются изменениям вообще, но выделяют их длительным сроком службы;
  • смешанные или комбинированные системы.

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, к которым относятся прочность, цена, простота монтажа, возможность небольших изменений, связанных, например, с неподходящими размерами, взаимодействие с окружающей средой. В этом материале пойдет речь о самом популярном материале для изготовления стропил – дереве. Выделим основные задачи, которые ставятся перед конструкциями данного вида.

Первое и самое главное — сила Каждый элемент.Крыша не должна деформироваться или сдвигаться. Основа конструкции стропила – треугольник. Именно в виде треугольника делают фермы (рамы), скрепленные параллельно. Еще и жесткие, они «возглавляют» всю конструкцию.

Маленькая масса. Тяжелая крыша — это очень плохо. Поэтому большинство элементов производят из дерева. Если вес кровельной системы большой, то его усиливает металлический каркас. Основа – хвойные породы дерева небольшой влажности.

Что Требования Из-за дерева:

  • 1-3 разновидности.Без сколов, сук и трещин.
  • Элементы из дерева должны быть не менее 5 см. Толщиной, а площадью до 45 кв. см.
  • Максимальная длина бруса из хвойного дерева не должна превышать 5-6 м.
  • Маурилалат и прогоны изготавливаются исключительно из массива дерева.

Основные элементы конструкции стропильные

Любой владелец, планирующий строительство системы рапид, должен знать, из чего она состоит.

  1. Мауэрлат. . Основа всей конструкции. С помощью этого элемента устанавливается правильная нагрузка на все несущие элементы дома.
  2. Стропильная ножка . Улучшит уклон ската, придаст кровле привлекательный вид, надежно зафиксирует конструктивные части системы.
  3. Затяжка . Не дает «разъехаться» ногам. Крепко держите их внизу.
  4. Прогон . Крепятся стропильные ноги по системе вверху (трелевка) и по бокам (боковой ход).
  5. Окехет . Устанавливается строго перпендикулярно балкам. Изготавливается из обрезного бруса или досок.
  6. Стойки/пространство . «Добавить» вызывает еще большее сопротивление.
  7. Свес . Защищает основные конструкции здания от различных природных осадков.
  8. Конк . Место, в котором фиксируются коньки.
  9. Пленка . Создать Свет. Необходим в случае, когда стропила не имеют необходимой длины.

Детали стропильных систем на примере двухскатной крыши, которые можно использовать для разных конструкций крыш.

Разберемся с такими составными элементами стропильной системы, как ферма. Она сделана плоской, и, помимо натяжки, включает сами раскрытия и балки. Все эти детали крепятся таким образом, чтобы нагрузка на основные конструкции была вертикальной.

В случае, когда пролет достаточно большой, ферму делают из нескольких составляющих. Нижняя часть Фермы — Потолок чердака.Точное количество ферм определяется после серьезных расчетов по каждому конкретному объекту.

Типы стропильных систем различных типов крыш

Все варианты оформления определяются двумя основными типами одиночных систем: подвесной и голосовой.

Подвесной

Идеально подходит для бартовых типов крыш, с малыми пролетами – до 5 м, без внутренних перегородок. Нижняя опора — мауэрлат. В такой системе применяется затяжка, сводящая конструкцию конструкции к основным опорам здания.

Конструкция крыши висячего типа

Висячие стропила располагаются внизу – они же играют роль балок перекрытия. В случае, когда перекрытие было выполнено из железобетонных конструкций, их также можно стягивать системой.

Важные дополнения:

  • Не следует использовать ножки в качестве основного опорного элемента свеса крыши. Более оптимальный вариант – кобыла (при условии, что Свет имеет ширину не более 1 м.). Стойка при таком решении передает нагрузку по всей своей плоскости за счет мауэрлата.
  • При влажности древесины более 20% необходимо заранее подготовиться к тому, что после высыхания система начнет «гулять». Решение состоит в том, чтобы использовать болты в качестве креплений, которые всегда можно затянуть. Но, еще более «продвинутый» вариант — «мощное» крепление саморезами.
  • В верхней части крыши необходимо закрепить ветровую доску (должна идти от самого мауэрлата до вершины конька). Угол организован с чердака. Необходимо создать максимально прочную крышу, выдерживающую ветровые нагрузки.

Текущий

Применяется для крыш с пролетами 9-15 м. Вверху такие стропила крепятся к лыжне, внизу к мауэрлату.

Откосная система

Если пролет более 15 м, то вместо конькового прогона монтируются два боковых привода, которые дополнительно крепятся к стойкам. В случае, когда будет создаваться мансарда, в качестве опоры рукавов используется стена.

Особенности:

  • Любая конструктивная часть такой системы не должна быть толще 5 см.
  • Поверхности элементов должны быть максимально гладкими и обработанными.
  • Очень тщательно необходимо обратиться к расчету нагрузок на каждый элемент конструкции.
  • Мауэрлат должен располагаться строго в горизонтальном положении относительно вертикальных опор.
  • Необходимо соблюдать симметрию и при установке подкатеров со стеллажами.
  • Качественная вентиляция – залог того, что стропила вашей системы не прогниют в дальнейшем.
  • В местах соединения элементов с камнем или кирпичом нужна хорошая гидроизоляция.

В зависимости от формы крыши, выбранной застройщиком, будет отличаться и ее каркас. Предлагаем изучить различные варианты самых популярных конструкций верхней палаты.

Односкатные крыши

Делаются под углом 13-25 градусов, такие крыши имеют самые простые (в плане изготовления и монтажа) стропила. В случае небольшого здания с пролетами до 5 м.Используется служебная система. В случае, когда пролеты более 5 м, дополнительно используются фермы.

Двойной

Тоже довольно простой вариант. Особенно, когда под такой крышей обустраивается мансарда или мансардный этаж. Углы наклона — 15-63 градуса. Если капитальные перегородки расположены на расстоянии 6 м. (относительно друг друга) — монтируют висячие стропила. Для погонных размеров дома 6х6 или 9х9 метров рекомендуем использовать следующие схемы устройства крыши.

Рекомендуемая схема монтажа системы висячего типа на крышу Duscate

Увеличивая размеры дома, необходимо видоизменить (усилить) конструкцию.В таких случаях необходимо использовать технологию утилизации.

Варианты канальной кровли для пролетов более 10 метров: Применение спринклерной системы

Вальмовая или четырехгерметичная

Правила устройства стропильной системы вальмовой крыши

С углами наклона 20-60 градусов и пролетами не более 13 м. Обязательным условием являются внутренние усиливающие элементы. Для крыш такого типа применяют фермы, либо монтируют стропила для крыш предельного типа.

Сломанная крыша

Установка рафкен ломаной кровли

В нижней части ее часть может иметь уклон до 60 градусов, в верхней — цвет.Ввиду этой особенности площадь мансарды становится несколько больше. Используются те же типы стропил, что и в варианте с четырехскатной крышей. Но рекомендуется использовать фермы.

Дополнительные элементы

Для создания максимально прочной кровли каждый компонент конструкции должен быть очень прочно соединен с каркасом и остальными элементами. Крайне важно учитывать силу ветра и направление возможных механических нагрузок.

Причем стоит обратить внимание на древесину.Она может треснуть из-за высыхания. Поэтому важно создать такой дизайн, в котором каждый элемент будет максимально «работать».

Раньше все элементы конструкции стропила фиксировались заломами. Но это было не слишком «дешевое и экономичное удовольствие», так как необходимо брать деревянные элементы большого сечения.

Способы формовки стропил к мауэрлату и коньковому прогону

Итак, на сегодняшний день нет лайвлистов на крепеж, а специальные болты и оплетка:

Металлические накладки с антикоррозионным покрытием — еще один вариант крепежа.Их монтируют на элементы системы с помощью зубчатых пластин или гвоздей. Преимущества таких светильников следующие:

  1. Небольшой расход на единицу древесины.
  2. Простая установка.
  3. Высокая скорость консолидации.

Элементы крепления перфорированные: уголки, пластины, бруски опорные

Особенности монтажа стропильной системы и мауэрлатов

Схема монтажа стропильной системы в случае костяной крыши

I — мауэрлат, II — стропильная нога, III — перекрытие.

Использовать узкие ноги рафаля — «прямой путь» к системе сохранения в будущем. Чтобы этого не допустить, нужно применить специальную решетку — укрепление, включающее в себя насос, стойки и ригель. Для его создания необходимо взять древесину толщиной 2,2 и шириной 15 см., либо использовать доски из дерева диаметром не менее 13 см.

Стропила кровельные — несущие гребные рамы. Он состоит из элементов, которые могут быть соединены между собой бригелями, подкосами, стойками и т. д. Материал для несущих балок, кроме самого распространенного — дерева, может быть любым — металлическим, железобетонным или смешанным.

Таблица для расчета системы соло в зависимости от расстояния между собой и длины

Древесина (брус) должна иметь сечение от 40 до 150 до 100 на 250 мм. Эта цифра зависит от перемещения опор одной от другой и количества осадочных нагрузок на конкретный участок (расчет ведется отдельно).

Доска не должна иметь в сечении более 5 см. Ширина прямо пропорциональна длине. Например, если ваша доска имеет длину 5 м, то ее ширина не должна быть меньше 13 см.Немаловажен и основной материал шали крыши. При его избрании стоит обратить внимание на наличие сучков, сколов и трещин. Если найти самые ровные бруски из дерева не получается, то максимальная длина сучка не должна быть больше 1/3 толщины дерева.

Последний этап монтажа стропил на крышу – это надежная фиксация каждого элемента. Наиболее оптимальными элементами для этих целей являются скобы и металлические уголки. Но, в современном строительстве болтов стало все больше.

В предыдущих статьях, в которых описывалось устройство кровли, мы уже говорили, что висячие стропила нижним концом опирались на мауэрлат, а верхние концы смежных стропил упираются (либо непосредственно, либо через накат) друг в друга. В упрощенном варианте это показано на рис. 1:

Фото 1

Думаю, всем очевидно, что при такой планировке появляются пилящие нагрузки на стены. Для их сведения к стропильной ферме добавляют затяжки.Но обо всем по порядку.

В качестве примера возьмем дом с полубандой в Волгоградской области. Величина снеговой и ветровой нагрузки 155 кг/м 2 . Размеры коробки дома 8х10 метров. Толщина стен 50см. Угол наклона ряда — 40° (см. рис. 2):

Рисунок 2.

ШАГ 1: Установить. В такой конструкции, помимо обычных нагрузок, на него будут действовать движущие силы, стремящиеся сдвинуть его со стены.Для более надежной фиксации можно добавить к анкерным болтам (или шпилькам) еще металлические монтажные пластины (см. рис.3). Его можно крепить к стене плиты, например, рамными анкерами, а можно к мауэрлату и гвоздями, и самокольями, и «накаткой».

Рисунок 3.

Шаг 2: Определяем желаемое сечение стропила. Производим расчеты во вкладке «Вкладка» (см. рис.4):

Рисунок 4.

Сечение стропила принимается 50х200 мм с шагом 60 см.

Тут может сразу возникнуть вопрос. Где берем расстояние от конька до затяжки (Ригеля). Это у нас 2 метра. Ранее на сайте мы уже говорили, что перед тем, как начать строить крышу, нам нужно сделать ее нарисованной на бумаге, обязательно в масштабе (с соблюдением всех пропорций). Если умеешь, можешь рисовать на компьютере. Далее на этом чертеже определяем все интересующие нас размеры и углы.

Затяжки устанавливаются между навесными рафилями, чтобы уменьшить нагрузки от распила на стены. Чем меньше стоит затяжка, тем больше от нее пользы. Те. Чем меньшая эксплуатационная нагрузка приходится на стены. Но так как в нашем примере затягиваются потолочные балки мансардного этажа, то высоту их расположения мы определяем исходя из нужных нам высот потолков. Я взял эту высоту 2,5 метра (см. рис. 5):

Рисунок 5.

Шаг 3: Делаем выкройку нижней вгона стропила.Для этого берем разделочную доску нужного нам сечения длиной около метра, прикладываем ее к мауэрлату под нашим наклоном 40° (ориентируемся на фронтон) и делаем разметку, как показано на рисунке 6:

Рисунок 6.

Нужны вертикальные и горизонтальные линии (показаны синим цветом) Выполняем уровнем. Глубина промывки 5 см.

Итак, сделайте выкройку.

Шаг 4: Устанавливаем скейтборд, посредством которого все стропила будут соединяться между собой.Для начала нужно установить место его установки.

Берем временный шаблон и применяем его к мауэрлату. Нас интересует размер, показанный на рисунке 7 (здесь это 18 см):

Рис. 7.

Нижняя точка на мауэрлате будет называться точкой «А».

Полученный размер переносим на верх переда, делаем разметку в соответствии с рисунком 8:

Рис. 8.

Правый нижний угол обозначается как точка «В».Теперь мы можем измерить расстояние от пола мансардного этажа до точки в (длина временных стоек).

Установка строго вертикально временных стоек из доски 50х200 и установка на них скейтборда такого же сечения. Под стойки для их крепления можно подложить доску, закрепленную простым дюбелем с гвоздями к потолочным плитам (см. рис. 9). Мне не нужно много исправлять, тогда он удалит это. Расстояние между стойками не более 3 метров.

Рисунок 9.

К передней части скейтборда прикрепите металлические скобы. Стоячие стеллажи предоставляются компанией dosy.

Возможно, вы где-то видели, как висячие стропила устанавливаются без скатной доски (см. рис. слева). Я здорово для меня прекрасно знаком, раньше мы тоже это делали.

Но когда попробовали вариант со скейтом, остановились на нем. Несмотря на то, что некоторое время уходит на установку стоек и скатной доски, последующую установку стропил выполнять гораздо удобнее и быстрее.В результате вы выигрываете. Кроме того, конструкция получается более устойчивой и геометрически более гладкой.

Шаг 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

Делаем стропило так: берем доску нужной длины, к одному концу прикладываем шаблон, размечаем и делаем нижний пропил. Затем рулеткой измеряют расстояние между точками «А» и «В» (см. рис.7-8). Переносим этот размер на нашу заготовку и делаем верхний напиток. Угол, который нам нужен для верхней мойки, есть на нашем шаблоне (см.10). У нас это 90°+40°=130°

Рис. 10.

Так ставим все стропила (см. рис.11)

Рис. 11.

Соединение стропила с мауэрлатом здесь не похоже, например, я думаю, вы уже поняли, что это связано с наличием приводных нагрузок, что в том конкретном и было. Однако в следующих статьях вы увидите, что этот вариант лишь один из возможных, и не единственно правильный.Воспользуемся и более привычными нам. Главное, надежно закрепить стропила на мауэрлате.

В верхней точке стропила будет играться за скейтборд. Можно вбить между ними небольшие бруски, а можно оставить как есть. Это в принципе роли не играет (см. рис.12):

Рис. 12.

К коньку крепятся крепим гвозди или саморезы. Какие дополнительные крепления здесь не нужны. В целом в такой конструкции благодаря нижнему барабану стропила получаются как бы зажатыми между мауэрлатом и подкатной доской.

Шаг 6: Установка затяжки.

Делаем их из досок того же сечения, что и стропила. Одни языки и вины тут не надо. Затяжки делаем накладными на стропила. Подтверждаем их несколькими гвоздями и стягиваем шпилькой с резьбой диаметром 12-14 мм (см. рис. 13):

Рис. 13.

Итак, устанавливаем все затяжки и снимаем наши временные стойки, которые ставили на скейтборд:

Рис. 14.

Теперь можно догадаться о назначении окошек в верхней части фасада. Через них будет проходить утеплитель, который будет лежать на потолке полугардеробного пола (между натягами).

Шаг 7: Прикрепляем к нижним концам стропила похороны роговой зыби (см. рис. 15). Делаем их из доски сечением 50х100 мм. Делаем длину пленки, чтобы получился костяк нужной нам ширины (40-50 см), и чтобы он накладывался на стропило не менее 50 см.Освежите панариций несколькими гвоздями и затяните 2 резьбовые шпильки. В средней части для дополнительного упора на стене можно закрепить гвоздями или самочертежкой к маленькому бруску кобылки.

Рис. 15.

Обратите внимание, в месте соединения моб мойки с мауэрлатом мы его не делаем, т.к. это уменьшит его без большого сечения. Здесь предварительно делаем небольшой пропил в мауэрлате (см. рис. 16):

Рисунок 16.

Чтобы карниз получился ровным, используйте шнурок. Сначала поставить крайние топливки, потом затянуть между ними шнурок и поставить все остальное. На рисунке 17 кружево показано синим цветом.

Рис. 17.

Шаг 8: Следующие действия уже известны нам по прошлым статьям. Обнажить ветровые панели ФРОНТОН ФРОНТОН и КРЕПИМ (см. рис. 18):

Рис. 18.

Шаг 9: Теперь мы можем оставить карнизы в том виде, в котором они расположены.

Посмотрим еще один вариант раковины cornese (см. рис. 19):

Рис. 19.

Такие «рс» изготавливаются из дюймовых досок шириной 10-15. Раскалывание их с помощью саморезов.

Итак, теперь нам нужно залезть на карниз снизу пояса для сайдинга; закрепив защитную пленку на стропилах, сделать контрольную и обрешётку; Покройте кровлю рубероидом. Эти шаги мы рассматривали в прошлых статьях.Думаю, повторяться здесь и при рассмотрении других конструкций крыш в будущем нет смысла.

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые все вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов его организации накопилось немало, и каждый имеет свои особенности в построении узлов и запястий. Подробнее о том, что такое двухскатная крыша – это стропильная система и как должны крепиться стропила и другие элементы системы поговорим подробнее.

Конструкция стропильной системы костяной кровли


В контексте двойная крыша представляет собой треугольник. Он состоит из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две из этих плоскостей соединены в высшей точке в единую систему скейтборда (бег).

Теперь о компонентах системы и их назначении:

  • Мауэрлат — брус, соединяющий крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
  • Стропильные опоры — образуют наклонные плоскости кровли и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
  • Горнолыжная трасса (бусинка или конек) — объединяет две плоскости крыши.
  • Затяжка — поперечный элемент, соединяющий противоположные стропильные ноги. Он служит для повышения жесткости конструкции и компенсации нагрузок подвески.
  • Леки — Бары, расположенные по мауэрлату. Перераспределить нагрузку от крыши.
  • Боковые брейки — опоры для рафтинга.
  • Стойки — передают нагрузку от пробега до литра.

В системе по-прежнему может присутствовать Фалинка. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги, образуя раковину. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от атмосферных осадков желательно, чтобы кровельное покрытие заканчивалось как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные сплавные ноги. Но стандартной длины пиломатериала в 6 метров для этого недостаточно. Заказывать нестандартно очень дорого.Поэтому стропила просто сплавляются, а вот доски, которые из них делают, называются «Пленки».

Строительных систем

Стропиле довольно много. В первую очередь они делятся на две группы – с городскими и висячими стропилами.

С подвесными рафилями

Это системы, в которых стропильные ноги опираются на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для бантовых крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установке вертикальной опоры и подкорпусных систем ее можно увеличить до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двухскатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это упрощает монтаж стропильных ног: ничего делать не надо, достаточно накинуть доски. Для соединения стен и стропил используется вагонка – широкая доска, которую закрепляют на шпильки, гвозди, болты, ригель. При такой конструкции компенсируется большая часть движущих нагрузок, воздействия на стены направлены вертикально вниз.

Типы стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Строповая система двухскатной крыши для небольших домов

Есть дешевый вариант соло-системы, когда он треугольник (фото ниже).Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно не производить расчет по углу наклона: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при такой конструкции стропила испытывают значительные нагрузки на изгиб. Чтобы компенсировать или взять стропы большего сечения или слово вонючие части сделать так, чтобы они были частично нейтрализованы.Для придания большей жесткости вверху с обеих сторон пропитаны деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (см. также не картинки).

На фото также показано, как отрастить стропильные ноги для создания святой крыши. Хвост, который должен выходить за линию, проведенную от внутренней стены вверх. Необходимо сместить место очага и снизить вероятность тупиковой ситуации.

Лыжный узел и крепление стропильных ног к подкладочной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — б/у.В данном случае это основа для обшивки потолка, расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа матка ригеля должна быть устрашающей (жесткой). Наилучший способ — полуфертильность (см. рисунок ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Обратите внимание, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стенок стен. Для закрепления и стыковки с мауэрлатом делается шпангоут в виде треугольника.В этом случае при неравномерной нагрузке на стержни крыша будет более устойчивой.

При такой схеме практически вся нагрузка ложится на стропила, поэтому их нужно брать большего сечения. Иногда поднятые затяжки усиливают подвеску. Это необходимо для предотвращения его прогиба, если он служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшая, ее можно использовать по центру с двух сторон досками, гвоздями. При значительной нагрузке и длительности таких страховок может быть несколько.В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

На значительном расстоянии между двумя наружными стенами установлена ​​бабка и лесопилка. Эта конструкция имеет высокую жесткость, так как компенсируются нагрузки.

При таком большом пролете (до 14 метров) делать оттяжку цельной сложно и дорого, поэтому делают ее из двух балок. Соединяется с прямым или косым каналом (рисунок ниже).

Для надежной стыковки место соединения усилено стальной накладкой, посаженной на болты.Его размеры должны быть больше размеров Колеса — крайние болты вкручиваются в твердую древесину на расстоянии не менее 5 см от края запястья.

Для того, чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать разбрасыватель. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных стягивающих ног и обеспечивают жесткость конструкции. Металлические накладки используются для усиления составов

При монтаже двухлистовой крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с нарезными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, поэтому на каждый элемент приходится большая нагрузка.

С городскими рафилями

В шахтных кровлях с наслонными стропилами они опираются на стены, а средняя часть опирается на несущие стены или колонны. Какие-то схемы вырезают стены, какие-то нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Фургентные схемы и узлы

Дома, сложенные из бревна или бруса, плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов верной должна быть соло-система двухскатной крыши.Об этих системах мы и поговорим подробнее.

Простейшая блочная схема стропильной системы представлена ​​на фото ниже. В нем стропильная нога возобновляется в мауэрлате. В этом варианте работает на изгиб, не разрезая стену.

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом обычно монтируется площадка из опоры, длина ее не больше отрезков балки. Глубина меча не более 0,25 его высоты.

Верх стропильной ноги укладывают на лыжный брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Функционируют в конструкции две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна к другой.

Гораздо проще собрать вариант с быстродействующей лапкой, закрепленной в скунсовой части. Они почти никогда не дают стен на стенах.

Для работы по этой схеме стропильные ноги крепятся внизу с помощью подвижного соединения.Для крепления стропильной ноги к мауэрлату забивается один гвоздь или забивается низ гибкой стальной пластины. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Это достигается увеличением сечения элементов стропила и усилением конькового узла. Он показан на фото ниже.

Усиление узла конька под тяжелым кровельным материалом или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные схемы односкатных крыш устойчивы при наличии равномерных нагрузок.Но на практике этого практически не происходит. Предотвратить расположение крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров стяжек или штырей.

Варианты стропильных систем с врезками

Монтажный комплект

повышает надежность конструкции. Чтобы он нормально работал, в местах его пересечения со стоками необходимо закрепить гвоздями. Сечение бруса для схватки используется так же, как и для стропила.

Рогатки крепятся к ботам или гвоздям. Возможна установка с одной или двух сторон. Узел крепления к стропилам и коньковый прогон смотрите на рисунке ниже.

Чтобы система была жесткой и не «ползла» даже при аварийных нагрузках, достаточно обеспечить жесткое крепление скейт-бара. При отсутствии возможности ее смещения по горизонтали крыша будет решать даже значительные нагрузки.

Системы вертельных стропил

В этих вариантах для большей жесткости добавляются подкордовые ножки, которые также называют кантом.Их устанавливают под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропильные).

Насос просто подставляется под нужный угол к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: бульон должен быть обрезан аккуратно и плотно прилегать к стойкам и ножке стеллажа, исключая возможность его прогиба.

Системы с субтропическими ответвлениями.Сверху распорная система, снизу — разлом. Узлы соответствующих разрезов для каждого расположены рядом. Нижний этаж — возможные схемы крепления

Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. При этом можно установить тангаж с углом nnnone относительно горизонта 45-53°.

Системы со шпильками нужны, если возможны значительные неравномерные усадки фундамента или стен. На деревянных домах стены могут сидеть по-разному, а фундаменты — на слоистых или светлых грунтах.Во всех этих случаях рассмотрим устройство стропильных систем данного типа.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

При наличии в доме двух несущих стен предусмотрены два подкупольных бруса, которые располагаются над каждой из стен. Промежуточные несущие стены уложены штабелем, нагрузка от подстропильных балок передается на подстилки через стойки.

В этих системах лыжни не ставят: это дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются друг с другом (подрезаются и подгоняются без зазоров), место соединения усиливается стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней фракционной системе затягивание нейтрализуется движущей с