Как постелить пол: Выбираем пол для дачи преимущества и недостатки

Содержание

укладка на лаги, как уложить, бетонный пол, палубная доска, правильно

Красивые деревянные полы в квартире являются самым лучшим решением, так как позволяют создавать в помещении идеальный микроклимат. Дерево — это хорошо известный и проверенный строительный материал. Хотя существует много современных напольных покрытий, но дерево всегда будет актуальным — оно имеет высокую прочность, привлекательный вид и указывает на хороший вкус хозяина квартиры. Это экологичный и безопасный материал, поэтому его можно использовать для устройства полов в любом помещении, как в гостиной, кухне, прихожей, так и в детской комнате.

Преимущества и недостатки деревянного пола

В квартире пол испытывает большие нагрузки, поэтому его покрытие должно отвечать таким требованиям: высокая прочность, стойкость к истиранию и механическим нагрузкам. Кроме этого, он должен быть теплым, не бояться влаги, красиво и эстетично выглядеть. Всем этим требования полностью соответствует деревянное покрытие.

Основные достоинства деревянных полов:

  • красивый внешний вид, большинство искусственных материалов имитируют именно натуральное дерево;
  • позволяет создать в помещении оптимальный микроклимат и уют;
  • устройство деревянного пола из хвойных пород, помогает избавляться от стресса, а их запах обладает бактерицидным эффектом, поэтому такое покрытие работает как природный кондиционер;
  • имеет хорошие теплоизоляционные характеристики, поэтому по такому покрытию вы можете ходить даже босиком;
  • за ними легко ухаживать, легко моются;
  • если повредилась одна из досок, то ее легко и быстро демонтировать, и установить новую;
  • такое покрытие можно сделать на любой высоте от основания;
  • можно делать многоуровневые конструкции, что значительно расширяет дизайнерские возможности;
  • большой срок службы;
  • невысокая стоимость, самым доступным материалом являются сосновые доски.

Несмотря на большое количество преимуществ напольного деревянного покрытия оно, как и другие материалы, имеет ряд недостатков:

  • через время между досками из-за усыхания материала могут появляться щели. В этом случае есть отличное решение – пол покрывают узкими досками, их площадь усыхания будет меньше, поэтому даже если щели и образуются, то они будут практически незаметными;
  • если использовать плохо высушенную древесину, через некоторое время такое покрытие начинает скрипеть. Чтобы этого избежать, доски должны быть хорошо высушены, а после их монтажа, покрыты специальными растворами, которые надежно их защищают от воздействия внешних негативных факторов.
  • В помещении с деревянными полами должна быть хорошая вентиляция, если в подпол не будет поступать свежий воздух, то там может завестись грибок и покрытие начнет гнить. Это обычно происходит в помещениях с повышенной влажностью, поэтому доски необходимо хорошо обрабатывать антисептиками.

Выбор материала

Для создания пола могут быть использованы обычные или шпунтованные доски, лучше использовать последние, так как у них есть замок, гарантирующий надежное соединение и снижается вероятность появления щелей. Не стоит экономить, покупайте качественный материал и если вы его правильно уложите, то такое покрытие будет служить вам всю жизнь. Обычные доски можно брать только дубовые, так как их не ведет со временем.

Хорошим материалом для пола является сибирская лиственница, но ее стоимость будет в 2-3 разы выше, чем у сосны. Для детских комнат отлично подойдет осина или ольха, хотя их характеристики хуже, чем у дуба или лиственницы, но они выделяют полезные ферменты, а в спальне детей нагрузка на пол не очень большая, поэтому такое покрытие будет служить долго.

Самым бюджетным вариантом является сосна, ель, но в этом случае надо использовать только шпунтованные доски и они должны быть хорошо высушены. Влажность половой доски не должна превышать 12%, оптимальный вариант, когда она составляет 8-10%. Дубовые доски можно брать толщиной 20 мм, а сосновые 40мм. Шпунтованные доски имеют толщину 28-36 мм. Их выбор зависит от нагрузки, которую будет испытывать пол.

Большое значение имеет и ширина, особенно для обычных досок. Чем больше их влажность, тем меньше должна быть ширина. Оптимальной считается ширина 100 мм, но если материал хорошо высушен, то она может составлять до 200 мм. Перед проведением монтажа, материал должен акклиматизироваться в помещении, а для этого понадобится несколько дней.

Какие необходимы инструменты и материалы?

Если вы решили самостоятельно сделать пол из дерева в квартире, вам необходимо приобрести материалы и инструменты, а также вы должны уметь ими пользоваться.

Для работы потребуются такие инструменты:

  • ножовка;
  • молоток и топор;
  • электродрель и шуруповерт;
  • перфоратор;
  • строительный уровень

Кроме этого, надо приобрести такие материалы:

  • половая доска;
  • лаги сечением 50х50мм и длиной 3 м;
  • утеплитель и подложка;
  • гвозди и саморезы;
  • анкерные болты.

После того как вы приобретете все инструменты и материалы, можно приступать к устройству пола из половой доски.

Как уложить лаги на бетонный пол правильно

Основание должно быть прочным, поэтому если стяжка старая и крошится, ее надо заменить. Работы по укладке лаг на бетонное основание проводятся в следующем порядке:

  1. Обязательно приобретайте качественные материалы. Влажность лаг не более 18%, они должны несколько дней полежать в помещении и если вы увидите, что некоторые лаги искривляются, их использовать нельзя. Все деревянные элементы обязательно обрабатывают антисептиками и антипиренами.
  2. С пола убирается весь мусор и наносится слой гидроизоляции, это могут быть специальные материалы, обычная пленка или гидрофобные мастики.
  3. Укладывать лаги рекомендуется перпендикулярно свету, поступающему из окна. В прихожей лаги укладывают поперек направлению основного движения по полу.
  4. Расстояние между лагами для шпунтованной доскизависит от толщины досок, чем она меньше, тем меньше шаг между лагами. Крайние брусья устанавливают в 2-3 см от стены, а остальные обычно с шагом 40-50 см.
  5. Лаги позволяют выровнять основание, для этого используются подложки, которые позволяют все брусья выставить по одному уровню. Кроме того, что подкладки помогают выровнять лаги, они выступают в роли дополнительной гидроизоляции. Нельзя использовать мягкие материалы, так как со временем они просядут, и пол начнет скрипеть. Подложки для выравнивания уровня лаг должны быть прочными и не проседать со временем, в магазинах есть подложки из пластика.

Чтобы проверить влажность бетонного основания, на него надо приклеить кусок полиэтилена и снять его через сутки. Если под ним будет мокрое пятно, значит, стяжка еще не высохла.

Крепить лаги к полу можно несколькими способами, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества:

  1. Самым простым и дешевым является крепление при помощи саморезов. Для этого лаги просверливают насквозь, делают отверстия в основании, в которые вставляют дюбеля и закручивают саморезы, они должны быть на 5-6 см длиннее толщины бруса.
  2. Анкера обеспечивают более надежное крепление, но и стоимость их значительно больше. Они мощнее саморезов, поэтому надежнее фиксируют лаги. Последовательность крепления такая же, как и в предыдущем варианте, но чтобы спрятать шляпку болта, необходимо лаги прозенковать. На одну лагу будет достаточно 3-4 анкеров диаметром 10 мм, их длина должна быть больше толщины бруса на 5-6 см.
  3. Крепление уголками. В этом случае одну часть уголка при помощи саморезов крепят к лагам, а другую к бетонному основанию, в дерево саморез должен входить на 3-4 см, а в основание на 5-6 см.
  4. Можно приобрести регулируемые лаги, их проще выставлять, так как есть пластиковые стойки, позволяющие регулировать высоту. После того как брус будет выставлен, выступающая часть болтов срезается.

Крепление половых досок

Перед проведением монтажа половых досок, между лагами необходимо уложить утеплитель, обычно это минеральная вата, которая также имеет хорошие звукоизоляционные характеристики, поэтому вы не будете мешать соседям снизу, и от них к вам не будут доходить никакие звуки

Укладка палубной доски начинается от стены, первая доска поворачивается пазом к стене, при этом зазор должен составлять около 10 мм и выставляется при помощи распорных клиньев. Эта доска обязательно крепится к каждой лаге, при помощи двух саморезов. Один вкручивается со стороны паза, потом он закроется плинтусом, а второй под углом вкручивается в основание гребня, и обязательно утапливаются шляпки.

Если длины доски недостаточно, то стык обязательно необходимо делать на лаге.

Крепление последующих элементов проводится при помощи упорной доски, которую временно крепят к лагам на расстоянии 20 см от установленной доски. Теперь монтируют новую доску и обжимными клиньями хорошо ее прижимают к предыдущей, для чего при помощи киянки несильно бьют по клиньям. После того как доска хорошо прижмется к предыдущей и между ними не будет зазора, она фиксируется саморезами.

Последняя доска не должна доходить до стены приблизительно на 10 мм, а при ее обжимании клиньями, упором будет служить стена, после чего она фиксируется саморезами. Закручивать их надо недалеко от стены, чтобы потом можно было спрятать под плинтусом.

Заключительный этап

После укладки половой доски, осматривается поверхность и в случае ее механического повреждения, все дефекты устраняются при помощи шпаклевки по дереву, при этом необходимо подобрать ее по цвету древесины.

Для удаления небольших выступов и неровностей, проводится шлифовка покрытия. Лучше это делать не ручной машинкой, а взять напрокат профессиональную шлифовальную машинку, иначе после нанесения лакокрасочного покрытия, все имеющиеся дефекты будут сильно заметны.

Если вы приобрели качественную и массивную половую доску, то во время ее монтажа, практически не образуется выступов, поэтому шлифовка может не проводиться или для этого используют мелкую наждачную бумагу.

На последнем этапе проводится покрытие пола лакокрасочными материалами. Лак лучше брать на полиуретановой основе. Можно использовать покрытия на основе масла и воска, которые после их нанесения очень красиво выглядят, кроме этого, они натуральные, поэтому древесина дышит и помогает поддерживать оптимальный микроклимат в квартире.

Подведение итогов

Для того чтобы сделать деревянный пол в квартире, достаточно иметь необходимые материалы и инструменты, и следовать описанной технологии укладки деревянного пола на лаги. Все работы необходимо выполнять не спеша и добросовестно, а материал надо покупать только качественный. Чтобы получить прочное и надежное покрытие, лучше всего использовать шпунтованные доски шириной 10-12 см.

Деревянное напольное покрытие всегда было и остается популярным, оно оптимально сочетает в себе такие качества как эстетичный внешний вид, экологичность, высокое качество и доступную стоимость.

Полезное видео

Укладка деревянного пола на лаги видео

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Как сделать пол на даче

Чтобы определить, как сделать пол на даче самым оптимальным и недорогим способом, нужно знать некоторые нюансы. Ведь дача даче рознь, и полов также существует немало вариантов:

Как сделать пол на даче

1. Для небольшого домика, которым пользуются только в летний период для отдыха после работы на грядках, подойдет обычный деревянный настил на лагах без утепления. В этом случае достаточно засыпать в подпол нетолстый слой керамзита и хорошо заделать щели в полу.

2. Для дома, которым пользуются круглый год, но время от времени приезжая на отдых по выходным, придется сделать более надежный пол с утеплением. Это нужно для того, чтобы в зимнее время тепло из дома не выдувалось через неизолированный пол.

3. Третьим вариантом можно назвать дачу, на которой живут весь год, не выезжая. В этом случае потребуется сделать двухслойный теплый пол с настилом из толстых досок. Можно конечно, устроить бетонную стяжку, а сверху уложить утепление, но это более трудоемкий процесс, хотя его результат не обманет ожиданий — в доме будет тепло, сухо и не пыльно, так как грунт будет закрыт стяжкой.

4. Большой загородный особняк, который служит не только дачей, но и постоянным жильем, требует добротного пола, не только утепленного соответствующими материалами, но, возможно, и с установкой электрического или водяного подогрева.

Итак, необходимо рассмотреть разные виды полов, которые могут быть устроены в дачном доме, исходя из его целевого предназначения

Содержание статьи

Деревянный пол

Обычной дощатый пол на лагах сделать совсем несложно, главное — приобрести качественный материал. В зависимости от общей конструкции фундамента, будет определяться выбор опор для настила доски.

  • Если комнаты в доме имеют небольшую площадь, и дом установлен на ленточном фундаменте, то лаги для пола можно вмуровать в цоколь, предварительно обернув их гидроизоляционным материалом, например, рубероидом. В этом случае на толщине лаг экономить не стоит —  ими могут послужить бревна средней толщины, обтесанные с одной из сторон нужным образом.
  • Если комнаты большие, то для устройства лаг, так или иначе, будет необходимо установить подпорные столбы.

Будут ли полы одинарными или двойными, подполье рекомендовано засыпать 15-20-сантиметровым слоем керамзита. Этот материал не позволит проникнуть холоду и влаге от грунта к полам, а значит, сможет послужить дополнительным натуральным утеплителем. Кроме этого, пыли в доме будет гораздо меньше, так как она будет прибита керамзитом.

Поверх грунта лучше всего устроить керамзитовую подушку

Достоинств у деревянного настила большое количество, но главным является его экологическая чистота. Кроме этого, он как нельзя лучше впишется в интерьер дачного дома.

Материал для полов нужно выбирать качественный, имеющий необходимую влажность, так как дерево не должно быть ни пересушенным, ни сырым. Доски для пола не должны иметь повреждений и трещин или большого количества сучков. Материал, перед его настилом, нужно подготовить, покрыть его антисептическими средствами, которые защитят от поражений насекомыми, плесенью, от отсыревания и гниения.

Подготовка к монтажу

Если полы должны быть сделаны в уже построенном доме, вместо старых, то прежде всего, нужно провести демонтаж имеющегося покрытия.

Пол пришел в полную непригодность — требуется демонтаж

— Подняв старые доски и обнаружив, что лаги лежат на грунте, хозяин будет вынужден это исправлять, так как дерево, не имеющее возможности проветриваться снизу, быстро портится и на нем появляется гниль.

Чтобы лаги прослужили длительное время, необходимо, чтобы они были расположены на высоте 15-20 сантиметров над уровнем грунта.

— Если позволяет высота потолка, то новые лаги можно поднять над поверхностью подполья, установив их на столбики из кирпича. Для этого на расстоянии метра или полутора друг от друга устраиваются ямы, которые послужат котлованами для фундамента столбиков. Глубина ям должна составлять не менее 40-50 сантиметров.

Дно утрамбовывают и насыпают на него десятиметровую песчаную подушку, которую также уплотняют. Затем, сверху песка выкладывается щебенка средней фракции также толщиной в 10 см, и ее также нужно утрамбовать.

Следующий этап работы может строиться по-разному:

— В яме укладывают гидроизоляцию из толстой полиэтиленовой пленки и устанавливают деревянную опалубку — своеобразный короб.

— На подготовленный гидроизоляционный материал устанавливают арматуру, утопив ее в грунт, она должна подниматься на высоту ямы, до верхнего ее обреза.  В опалубку заливается грубый бетонный раствор из гравия и цемента самого верха. Бетон разравнивается и оставляется сохнуть — это станет фундаментом для кирпичных столбиков. Когда основа будет готова, на нее укладывается кусок рубероида — это дополнительная гидроизоляция для кирпичной кладки.

Фундаментные «пятачки» для столбиков

Сверху готового бетонного «пятачка» выкладывается столбик нужной высоты. Верхний край всех столбиков должен быть на одной высоте, поэтому их корректируют по уровню.

Выложенные из кирпича столбики-опоры

— Другим вариантом может быть столбик, полностью изготовленный из бетона. В этом случае, дно ямы трамбуется так же, как и в первом случае, но арматура ставится на всю высоту столбика. Когда в опалубке, установленной в яме, бетон застынет, ее поднимают над грунтом на всю высоту будущей опоры. Чтобы бетон не вытекал через щели между досками, их можно заделать глиной или закрепить внутри короба полиэтиленовую пленку. Далее в короб заливается бетон и оставляется до полного созревания. Перед укладкой лаг на столбики нужно будет постелить куски рубероида.

В случае когда потолок низкий, и полы поднимать нежелательно, придется провести следующие работы:

— нужно разрыхлить и выбрать грунт на глубину 30-40 сантиметров, и только затем в  этом котловане роются ямы для столбиков, чтобы довести их высоту до прежнего уровня пола.

Когда столбики будут готовы, подполье рекомендовано полностью застелить гидроизоляцией из рубероида, причем листы лучше укладывать с нахлестом в 10-15 сантиметров и склеить их между собой с помощью гудрона или герметика. Рубероид должен заходить на стенки на 15-20 сантиметров, и по углам его тоже необходимо герметично скрепить.

На эту основу можно засыпать керамзит, который и создаст утеплительную подушку.

Устройство пола

На столбики устанавливают крепления для лаг, затем укладываются и сами направляющие. Если они изготовлены из массивных брусков, то закрепить их можно только к стенам, так как благодаря своей тяжести, они вряд ли смогут сдвинуться с места.

Лаги, установленные на готовые столбики

Далее работа может двигаться по-разному:

— Если укладывается одинарный пол, то чаще всего на лаги устраивают контробрешетку, и только потом делают настил из досок.

Контробрешетка и настил деревянного пола

— Если же покрытие планируется утеплить и сделать двойным, то вначале устаивается черновой пол.

Для этого к низу боковых поверхностей лаг крепятся бруски размером 5 × 5 см, на которые и будут укладываться доски черного пола.

Примерная схема чернового пола

Также доски можно закрепить и к нижнему обрезу лаг, но это далеко не всегда удобно просто из соображений тесноты подпола.

Черновой пол

Если есть желание сделать пол теплым и надежным, то лучше доску прибивать сплошняком, как показано на фото. Щели все рекомендуется заделать глиняным раствором.

Черновой пол, покрытый слоем пароизоляционной пленки

— Можно поступить и по-другому — закрепить доски на расстоянии 20-30 сантиметров друг от друга, а сверху застелить листами пароизоляционного материала, который закрепляется к лагам скобами с помощью строительного степплера.

  • На пароизоляционный материал между лаг укладывают утеплитель. Чаще всего для деревянного пола используют минеральную вату, керамзит, шлак, стружку, эковату и другие материалы на выбор.
  • Поверх утеплительного материала закрепляют еще один слой пароизоляции.

Термоизоляция уложена — можно стелить доску

  • Сверху него на лаги крепятся бруски 5 × 3 см, на которые и будут монтироваться половые доски.
  • Очень важно при укладке половой доски отступать от стен на 5-7 миллиметров для циркуляции воздуха. Когда доска будет уложена, по периметру устанавливается плинтус.

Бетонный пол

Другим вариантом устройства пола на даче может стать бетонная стяжка. Бетон — это холодный материал, поэтому пол потребует обязательного утепления, если планируется использовать дачный домик круглый год.

Примерный разрез бетонного пола с черновой стяжкой, утеплением и верхним армированным покрытием

Бетонная стяжка может иметь несколько схем, по которым делается эта работа. На рисунке показана более сложная схема, которой пользуются в основном для устройства в дачных домах, где проживание осуществляется круглый год. В данном случае предусмотрена черновая стяжка, без которой можно обойтись, если дом используется только летом. Но рассмотреть стоит оба варианта устройства пола.

Подготовку к укладке бетонного пола проводят одинаково:

— разравнивание и утрамбовка грунта в подполье;

— устройство и трамбовка песчаной подушки, слоем в 10 сантиметров.

Далее работы несколько разнятся между собой.

Бетонный пол с черновой стяжкой

— На песчаный слой укладывается черновая стяжка, раствор для которой изготавливают из гравийной смеси и цемента. Стяжка не должна иметь идеально гладкую структуру поверхности, но по уровню она должна быть выравнена достаточно хорошо.

— Далее стяжка должна очень хорошо просохнуть. Так как черновая стяжка укладывается толщиной в 12-15 сантиметров, то на ее предварительное созревание уйдет до пятнадцати дней — этот срок будет зависеть от температуры и влажности.

— На готовую черновую стяжку настилается пароизоляционная пленка.

— Утеплитель засыпают или укладывают на пароизоляцию. В этих целях лучше всего выбирать экструдированный пенополистирол, так как он имеет достаточно твердую основу. Можно использовать для утепления и натуральные материалы — это керамзит средней фракции или шлак.

— Если используется рассыпной утеплитель, его желательно насколько можно плотнее утрамбовать.

— Сверху утеплителя укладывается полиэтиленовая пленка, которая будет исполнять роль гидроизоляции для верхней, завершающей стяжки. Пленку нужно обязательно склеить водостойким скотчем и поднять на стены на 15-20 сантиметров.

По нижней части стены, по всему периметру комнаты, проклеивается демпферная лента, сохраняющая стяжку от разрушения при изменении температурных режимов.

Демпферная лента

— На пленку укладывается металлическая сетка для армирования стяжки, и устанавливаются маячки —  из арматуры или металлического оцинкованного профиля. Они выставляются по уровню до идеала, так как от них будет зависеть, насколько ровным будет пол.

На подготовленную поверхность выкладывается полусухая смесь или жидкий раствор бетона.  Объем раствора должен быть таков, чтобы по толщине был чуть выше установленных маячков.

Затем, с помощью правила выравнивается уложенная цементная смесь.

После выравнивания и высыхания стяжки, проведения, при необходимости, упрочнения и обеспыливания поверхности пропитывающими составами, можно укладывать декоративное покрытие или лаги для монтажа деревянного пола. В случае когда подъем пола лагами недопустим, но утеплить пол необходимо, то можно использовать электрические инфракрасные пленочные обогреватели, которые будут очень быстро нагревать комнаты после приезда на дачу хозяев.

Упрощенный вариант стяжки
  • Как говорилось выше, первые два подготовительных этапа – трамбовка грунта и укладка песчано-гравийной подушки, для обоих случаев одинаковы. Далее, в упрощенном варианте стяжки, на утрамбованное основание насыпается и хорошо разравнивается керамзит

Гидроизоляционная пленка поверх керамзита

  • Сверху него расстилается гидроизоляция из толстой полиэтиленовой пленки. Она устраивается с нахлестом в 15-20 см и склеивается специальным скотчем. На стены гидроизоляция также должна заходить не менее чем на 15-20 см. В углах пленку необходимо склеить водостойким скотчем, чтобы не оставалось полостей, в которых может скопиться влага.
  • Далее заливка стяжки мало отличается от описанного выше метода – такой же принцип армирования, проклеивания демпферной ленты, выставления маячков, выкладки и разравнивания бетонного раствора.

Разравнивание бетонной стяжки

  • Готовый, набравший необходимую прочность пол может быть дополнительно выровнен с помощью самовыравнивающегося наливного состава.

Поверх бетонного основания нередко самым выгодным будет устроить деревянный настил.

Деревянный настил по бетонному основанию

Зафиксировать лаги на бетонное покрытие можно двумя вариантами: закрепив их непосредственно к бетону, или же подняв их над основанием на 10-15 сантиметров.

Возможность поднять лаги над поверхностью бетонного покрытия будет зависеть от высоты потолка и от того, на какой высоте находятся радиаторы отопления, если они установлены на даче.

  • В случае укладки лаг непосредственно на бетон, вначале расстилается полиэтиленовая пленка для гидроизоляции и для защиты от цементной пыли.

Затем лаги закрепляются по месту (к стенам, либо анкерными креплениями – непосредственно к основанию) с дистанцией 60 см (стандартная ширина утеплителя) друг от друга, и на расстоянии толщины утеплителя — от стен.

Лаги могут укладываться не посредственно на стяжку, после гидроизоляции

По периметру, между стеной и лагами, укладывают полосы, вырезанные из минеральной ваты или пенопласта — они должны быть выше лаг на толщину доски или фанеры.

Далее между направляющими укладывают выбранный утеплитель, а затем покрывают всю систему пароизоляционным материалом.

Между лаг — панели термоизоляции, а затем — половая доска

Сверху пароизоляции можно уложить массивную половую доску или толстую фанеру. Фанера укладывается быстрее, но на нее обычно требуется дополнительное декоративное покрытие, например, линолеум или ламинат. Полы же из деревянного массива можно просто покрыть тонирующим лаком, сохранив фактурный рисунок.

  • Если же принято решение поднять лаги над бетонным полом на несколько сантиметров, то придется дополнительно постараться и выставить лаги по уровню — это можно сделать с помощью брусков или специальных регулируемых резьбовым соединением подставок.

Удобный метод — регулируемые опоры под лаги

Чтобы выровнять с помощью них бруски, нужно просто подкручивать ножки, заранее установленные на лаги, в определенных местах, опираясь на показания уровня. Преимущества этого варианта состоит в том, что под деревянное покрытие можно уложить более толстый утеплитель, не потратившись при этом на массивный пиломатериал. Кроме того, такой подход снимает необходимость заниматься выравниванием кривой стяжки. Ножки подставок имеют специальные отверстия, через которые их можно закрепить к бетонному покрытию.

Далее работа по настилу деревянного покрытия идет так же, как и в первом случае.

Видео: хорошее практическое руководство по полам на даче

Так как существует несколько способов устройства полов в дачном домике или особняке,  и можно выбрать тот, который больше подойдет к конкретному дому и не особо отяжелит карман владельца жилья.

Как постелить линолеум на деревянный пол правильно. +Видео

Деревянный пол экологичен и при хорошем уходе может долго прослужить. Но когда его вешний вид приходит в негодность, можно его закрыть другим напольным покрытием. Многие делают выбор в пользу линолеума.

Можно ли стелить линолеум на деревянный пол? Однозначный ответ – да! Это недорогой и популярный материал на рынке напольных покрытый.

Сам процесс укладки линолеума на деревянный пол не сложный. С этой работой сможет справится любой. Большую часть времени и сил займет подготовка основы для этого.

При соблюдении всех правил технологии укладки напольное покрытие будет служить много лет, и деревянная основа под ним хорошо сохранится.

Какой стоит покупать линолеум на деревянный пол

На рынке существует много видов линолеума, которые разнятся между собой в зависимости от материалов, из которых они состоят. Все они делятся на три класса:

  • 21-23 класс, бытовой – линолеумы этого вида имеют самую маленькую толщину и стелятся только в тех жилых помещениях, где нет интенсивного хождения;
  • 31-34, класс полукоммерческий – более тверже и толще предыдущего вида, и более стоек к износу;
  • 41-43коммерческий – имеет самую большую толщину и прочность, среди всех линолеумов, он подходит для мест с интенсивным хождением по нему, устойчив к воздействиям химического и механического характера.

Ценовая категория растет с каждым классом.

Для укладки ламината в домашних условиях подойдет самый простой – бытовой.

Линолеум – многослойный материал. Существует нескольких видов этого напольного покрытия, которые различаются между собой по составу одного из слоев:

  • поливинилхлоридный (ПВХ) – самый известный и самый распространенный вид;
  • резиновый (релин) – отличается высокой пластичностью;
  • коллоксилиновый – также высокопластичен;
  • Грифталевый – материалы, входящие в состав, делают его хрупким.

У всех видов есть хорошая шумо- и теплоизоляцией и высокая влагостойкость.

Для покрытия деревянного пола можно использовать все виды линолеума. Но больше всего рекомендуют изделия с натуральными компонентами в составе –  резиновый или грифталивый.

Можно выбирать материалы с основой и без нее. Основы бывают полиуретановые, тканевые и войлочные.

Не рекомендуется выбирать коллоксилиновые покрытия, так они хорошо возгораются, что в совокупности с деревом несет еще большую опасность.

Подготовка основания для укладки линолеума

В первую очередь необходимо оценить состояние поверхности. Если половицы не скрипят и не шатаются, то уже часть подготовительных работ будет меньше, даже если все равно будут какие-то неровности.

Обязательной процедурой является проверка целостности досок. Необходимо убедится, что сгнивших и поврежденных среди них нет. При наличии таковых необходима замена на новые.

Если имеются мелкие трещины или промежутки между досками, то необходимо их заделать специальной шпатлевкой по дереву. Широкие щели заделываются при помощи деревянных планок, подходящих по размеру.

Скрипящие доски необходимо сколотить между собой, оставшиеся промежутки можно заполнить монтажной пеной или шпатлёвкой.

Обязательно стоит проверить, не выступают ли головки гвоздей и саморезов, которые могут повредить целостность линолеума.

Если таковые имеются, то они легко убираются путем утопления в пол с помощью шуруповерта или молотка.

Небольшие неровности поверхности убираются рубанком или циклевочной машинкой. Но если перепады большие, то этих инструментов будет не достаточно. В данном случае придется прибегнуть к дополнительному выравниванию пола с помощью листов фанеры, оргалита или ДВП досок.

Использование этих дополнительных материалов обеспечит ровное основание для укладки линолеума. Листы для подгонки по площади предварительно раскладывают по полу.

Между стенами и материалом должен остаться небольшой зазор в 0,5-1 см на температурное расширение.

Фанеру укладывают в шахматном или кирпичном порядке, то есть чтобы ряды смещались относительно предыдущих. Важно отслеживать, чтобы швы между листами не ложились на швы в основании пола.

Лучше выравнивать поверхность в два слоя фанеры, которые можно скрепить между собой с помощью обычного ПВА клея. После того, как он просохнет, лучше дополнительно зафиксировать по краям саморезами.

Укладка фанеры на деревянный пол под линолеум дает дополнительную шумо- и теплоизаляцию.

По завершению этой работы все швы между листами тщательно шпатлюют, а неровности на стыках шлифуют. Рекомендуется в качестве завершающего этапа покрыть пол олифой. Но перед этим стоит очистить поверхность от пыли, грязи, стружки с помощью метлы или пылесоса.

Процесс подготовки поверхности для настила линолеума на деревянный пол очень важен и занимает большую часть всей работы. Все неровности, впадины и выступы, если их не убрать, будут проступать под покрытием, уменьшая срок его службы.

Подложка под линолеум

Не всегда выравнивание пола является заключительным этапом подготовки его под настил линолеума.

Иногда требуется дополнительный слой между основанием и покрытием – подложка, которая обеспечивает дополнительную тепло- и звукоизоляцию. Ее рекомендуют стелить, если на пол не стелили фанерные листы, так как она сглаживает небольшие неровности.

Под линолеум существует пять видов подложек:

  • Подложка из джута.
    Этот материал поглощает излишнюю влагу, устойчив к образованию плесени и гниению, плохо горит.

 

  • Пробковые.
    Подложка из натурального материала будет обеспечивать дополнительную теплоизоляцию. Но из-за невысокой прочности не рекомендуется устанавливать тяжелую мебель в помещениях, где она постелена.

 

  • Льняные.
    Отличное решение для дополнительной защиты от грибка и плесени.

 

  • Комбинированные.Подложки, которые в своем составе имеют несколько материалов, например, джут и лен.

 

  • ПВХ. Один из самых распространённых видов подложек, который подходит для различный покрытий. Главное преимущество – невысокая цена.

Подготовка линолеума

Покрытие стоит купить с запасом для допуск на тепловую усадку и учетом неровностей стен. Стандартный запас 3-5%.

При транспортировке линолеума его не стоит загибать, так как скорее всего возникнут заломы. Рулон необходимо расположить в комнате, где будет делаться укладка, для того, чтобы он нагрелся до комнатной температуры.

Далее покрытие расстилают на поверхности и оставляют его без фиксации на пару дней. Это делается для того, чтобы линолеум максимально прилег к основанию.

Как правильно стелить линолеум на деревянный пол

Для работы нужно подготовить необходимые инструменты и материалы:

  • острый нож;
  • рулетка;
  • двусторонний скотч или клей;
  • шпатель для его нанесения;
  • резиновый валик;
  • холодная сварка для швов (по необходимости).

При нарезке полотна не забудьте оставить припуск около 1 см на усадку в будущем.

Есть три способа укладки линолеума на деревянный пол:

  1. Без использования клея и фиксации. Его можно применять в комнатах, площадь которых меньше 12 квадратных метров. Или в тех случаях, когда стелется единое целое полотно без швов.
  2. Фиксация на двухсторонний скотч. Этот метод довольно часто применяется. До укладки линолеума к полу приклеивается двухсторонний скотч, желательно в виде решетки с шагом в пол метра. После того, как покрытие пролежало несколько дней на полу, его сворачивают в рулон до середины комнаты и снимают защитный слой у скотча. Покрытие обратно раскатывают на пол и повторяют ту же операцию со второй половиной. Такой метод помогает продолжительное время сохранять материал и отлично заделывает швы.
  3. Фиксация с помощью клея. Этот метод применяется в помещениях с большими площадями или если существует необходимость в закреплении линолеума на долгое время. Приклеивание линолеума дает гарантию на дополнительную прочность материала. Разложенное полотно скатывают в рулон до середины комнаты и, постепенно разворачивая, наносят на поверхность клей. Сразу прикладывать к полу нельзя, так как необходимо подождать около 20 минут, чтобы клей набрал силу. Со второй половиной рулона проделывают тоже самое.

После окончания работ, не важно по какому методу они велись, необходимо обрезать излишки материала и прикрепить плинтуса.


Пол на даче из чего лучше сделать: инструкция и особенности укладки

Содержание статьи:

Загородные дома используют с целью периодического отдыха или для постоянного проживания. В зависимости от основного назначения к элементам постройки предъявляют различные требования. Сделать пол в доме на даче нетрудно самостоятельно, изучив свойства строительных материалов и способы укладки покрытия.

Возможные условия эксплуатации

В доме, предназначенном для проживания, рекомендуется сделать качественное утепление

Варианты полов и материалов для их изготовления выбирают, основываясь на предполагаемых условиях эксплуатации.

Для летнего нечастого проживания подходит простейший вариант с укладкой досок на деревянные лаги. Это же решение принимают для подсобных помещений, кладовок для хозяйственного инвентаря. Финишная отделка заключается в покраске или укладке линолеума.

Для комфортных ночёвок в межсезонье проводят минимальное утепление, например, керамзитом, засыпанным между лагами.

Повышенное внимание уделяют полам в жилых дачных домиках, предназначенных для использования в зимнее время. Делают черновой и чистовой пол, качественное утепление, паро- и гидроизоляцию, учитывают возможность монтажа электрического или водяного тёплого пола.

Требования к полам

Пол с финишным покрытием из плитки легче убирать

В больших капитальных домах полы обустраивают по всем правилам строительства.

Дачные постройки эксплуатируют в другом режиме, к покрытию предъявляют такие требования:

  • низкая стоимость и доступность материалов;
  • технологичность в укладке, требующая минимальных навыков и инструментов для работы;
  • надёжность и прочность финишного покрытия;
  • простота в уходе и уборке;
  • привлекательный внешний вид;
  • защита помещения от сквозняков и грызунов.

Посещение дачи предполагает постоянное перемещение из дома на улицу, поэтому покрытие должно выдерживать влажность и не быть марким. Чистка должна занимать минимум времени и физического труда.

Бетонный пол

Бетонный пол на даче без отделки

Заливка стяжки с последующей отделкой — популярный метод обустройства пола в кирпичных и блочных домиках.

К преимуществам таких полов относят:

  • долговечность, надёжность и практичность;
  • идеально ровная поверхность;
  • доступность отделки любыми материалами;
  • возможность обустройства водяного или электрического тёплого пола;
  • стойкость к механическим воздействиям, нагрузкам и влаге;
  • простота ухода и возможность обновления путём повторного окрашивания;
  • пожаробезопасность.

При выборе способа обустройства учитывают присущие бетону недостатки:

  • трудоёмкость укладки, требующая большого количества ручного труда;
  • обязательная финишная отделка, так как регулярная эксплуатация приводит к разрушению верхнего слоя и появлению пыли;
  • материал холодный для пребывания в межсезонье и зимой — необходим подогрев или «тёплое» финишное покрытие.

СП 29.13330. «Полы» не допускает использование в жилых домах бетонных полов без финишной отделки. Если дачу планируют оформить для проживания, необходима укладка линолеума, доски, ламината, паркета или паркетной доски.

Принимая во внимание достоинства и недостатки, бетон считают отличным основанием, чтобы сделать практичный пол на даче.

Виды бетонных полов

Чтобы пол не промерзал, применяется черновая и чистовая стяжки с утеплителем

В зависимости от используемых для заливки материалов различают цементные, силикатные и полимербетонные основания. У каждого из типов есть преимущества и недостатки, но наиболее простым и доступным для самостоятельного изготовления являются смеси на основе цемента.

По конструкции выделяют полы однослойные и многослойные. Первый вариант пригоден только для летних дач — из-за слабой теплоизоляции, пол промерзает от соприкосновения с грунтом. Многослойный тип подразумевает заливку чернового основания и чистовой стяжки с укладкой между ними утеплителя.

В зависимости от размеров комнат выбирают неармированные полы для небольших помещений. Для комнат площадью от 20 м² желательно перед заливкой стяжки уложить арматуру.

Все требования к обустройству полов можно изучить в Сводах Правил: СП 29.13330, СП 54-13330, СП55-13330 и СП 118-13330.

Обустройство однослойного бетонного пола

Однослойный бетонный пол под отделку для летнего домика

Однослойные полы применяют в летних дачных домиках. Это упрощённый вариант оснований под отделку.

Работу начинают с подготовки грунта. Поверхность земли выравнивают, убирают строительный мусор, камни. Тщательно удаляют остатки растительности, обращают внимание на то, чтобы не осталось остатков корней. Для гарантированного результата удаляют плодородный слой почвы.

Поверх грунта укладывают слой гидроизоляции, для защиты от грунтовых вод и для предотвращения попадания воды при поливе растений, находящихся вблизи дома. В самом простом варианте для гидроизоляции применяют полиэтиленовую плёнку, толщиной не менее 200 мкм. Строители также используют плёнки из полипропилена, поливинилхлорида и синтетической резины. Оптимальным вариантом считают армированный полипропилен. У такой подложки большой срок службы и меньше вероятность повреждения при проведении монтажа.

Поверх гидроизоляции насыпают подушку из песка или песчано-гравийной смеси. Толщина от 100 мм и выше, что предотвратит смещение и разрушение стяжки при зимних морозах и оттепелях. Подушку проливают водой и трамбуют с помощью электро-, бензоинструмента или вручную с помощью деревянных колод с ручками.

Запрещено использовать для подушки торф, растительные грунты и чернозём.

Для однослойного пола делается армирование, чтобы бетон не трескался

Следующий этап – армирование и заливка стяжки. В качестве армирующего слоя применяют готовые сетки. Толщина прутка должна быть больше 3 мм, а ячейка 50х50 мм. Заливку проводят бетонным раствором марки не ниже М150 (В12,5). Для самостоятельного изготовления составляющие отмеряют вёдрами. Соотношение по объёму для получения необходимой смеси цемент:песок:наполнитель примерно 1:3,5: 5,5.

В качестве наполнителя используют щебень, гравий, керамзит. Последний вариант предпочтительнее исходя из свойств теплоизоляции и удобства работы. Количество воды подбирают опытным путём, так как на её количество влияют качество песка и степень его влажности. Речной непромытый песок достаточно эластичен для удобства в замешивании и укладке. Промытый природный материал или карьерный песок в смеси быстро оседает, цементно-водная эмульсия отделяется от наполнителя и песка. Для предотвращения этого явления в состав добавляют красную жирную глину или пластификаторы. Глину замачивают за двое суток до бетонирования и добавляют в нужном количестве. Пластификаторы используют в пропорциях, указанных в инструкции производителя.

Для удобства заливки в комнате необходимо установить маяки.

В жаркие дни стяжку укрывают полиэтиленовой плёнкой, чтобы исключить быстрое испарение воды и потерю бетоном прочности. В прохладную погоду после схватывания верхнего слоя раствора 2–3 раза в день проливают водой. Это исключит растрескивание поверхности и способствует набору прочности бетонной смеси.

Однослойная стяжка с утеплителем

Утеплитель на грунт под стяжку

Другой способ упрощённого изготовления полов предусматривает использование слоя керамзита перед заливкой стяжки. Материал помогает сохранить тепло и служит звукоизолятором.

Операции выполняют так же, как в предыдущем варианте, но порядок слоёв другой.

  1. Готовят земляное основание.
  2. Застилают слой гидроизоляции с заходом 10–15 см на поверхность стен.
  3. Насыпают слой керамзита толщиной 15–20, разравнивают утеплитель.
  4. Укладывают армирующую сетку.
  5. Перед заливкой стяжки увлажняют теплоизолятор.
  6. Готовят бетонную смесь, которую заливают слоем 10-15 см.

Заливку одной комнаты желательно провести в течение одного рабочего дня. Так легче выдержать уровень пола, стяжка получится монолитной.

Набор полной прочности бетоном завершается в течение 28 суток, ходить по полу можно уже через 2–3 суток.

Многослойные капитальные полы

Трубы теплого пола располагаются между черновой и чистовой стяжкой

Капитальные полы с черновой и чистовой стяжкой обустраивают в домах, где предполагают устанавливать отопление и проживать зимой.

Порядок работы следующий:

  1. Готовят земляное основание.
  2. Застилают гидроизоляцию.
  3. Заливают 12–15 сантиметров слой черновой стяжки. Марка бетона не ниже М100, пропорции цемента, песка, наполнителя по объёму — 1:4;5.
  4. Дают бетону набрать прочность в течение 10–15 дней. Застилают пароизоляционную плёнку — используют специальные рулонные мембраны.
  5. Засыпают 15 см слой керамзита или укладывают твёрдый утеплитель. Используют материал типа Пеноплэкс или вспененный полистирол (пенопласт) с плотностью выше 25 кг/м³. По нему можно осторожно ходить, а прочности достаточно выдержать массу чистовой стяжки.
  6. Застилают слой гидроизоляции с заходом на стену. Стыки проклеивают скотчем.
  7. По периметру проклеивают демпферную ленту, чтобы предотвратить разрушение стяжки под воздействием температурных колебаний.
  8. Укладывают арматурную сетку с ячейкой не более 100х100 мм.
  9. Устанавливают маяки с шагом 100–150 см.
  10. Заливают чистовую стяжку толщиной не менее 60 мм, согласно СП. Марка раствора не ниже В12,5. Пропорции цемента и песка — 1:3,5.
  11. По мере высыхания поверхность увлажняют.

После отвердевания стяжки приступают к финишной отделке.

Финишная отделка бетонных полов

Деревянные полы требуют постоянного ухода и защиты от влаги

Для защиты поверхности бетона от разрушения, предотвращения появления пыли и придания эстетичного вида проводят отделку:

  • покраской;
  • керамической плиткой;
  • ламинатом;
  • линолеумом;
  • настилают деревянный пол.

Покраска

Для покраски используют эмали на основе органических или полимерных составов. Работы лучше провести сразу после высыхания бетона, пока на него не оказывали механическое воздействие и нет пыли.

Бетон очищают, обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. Состав заполнит поры стяжки, что сократит расход краски и обеспечит равномерность её распределения по поверхности. Если полы пылят, используют укрепляющие грунтовки, они связывают частицы пыли, что обеспечит качественную адгезию (прилипание) краски к бетону.

Красят минимум 2 раза, выдержав необходимое для высыхания первого слоя время.

Линолеум

Если линолеум постелить сразу на бетонную стяжку, постепенно смесь будет разрушаться, на поверхности линолеума появятся углубления. Перед тем как класть линолеум, монтируют подложку из ДВП или пробки.

Если размеры комнаты не позволяют подобрать целый лист линолеума, проводят сварку швов. Для этого берут в аренду специальный электроинструмент или используют клеевые составы.

Ламинат

Ламинат не рекомендуется укладывать в общих проходных комнатах. Материал быстро изнашивается

Наименее удачное для полов дачных домиков покрытие. Относительно дешёвые классы (31 и 32) ламината неустойчивы к механическим повреждениям и влаге, а качественные изделия дороги.

Чтобы поменять испорченную деталь, придётся проводить демонтаж всего покрытия.

Покрыть пол на даче ламинатом допустимо только в спальных комнатах.

Алгоритм укладки:

  1. Тщательно убирают пыль и грязь с поверхности стяжки.
  2. Пропитывают поверхность грунтовкой.
  3. Укладывают подложку толщиной не менее 2 мм.
  4. Начиная с длинной стены укладывают ламинат, подрезая крайние полосы по размеру.
  5. Монтируют плинтуса.

Перед работой необходимо изучить инструкцию производителя ламината — для укладки некоторых моделей используют клей или кляймеры.

Керамическая плитка

Керамогранит – самый износостойкий материал

Для полов на даче выбирают плитку с нескользящим покрытием. В противном случае даже небольшое количество воды может привести к падениям и тяжёлым травмам.

Лучше всего подходит керамогранит.

Плитку укладывают на специальный клей. Для неотапливаемых дач необходимо класть покрытие на клеевые составы для уличного применения.

Опытные мастера для удешевления готовят раствор самостоятельно, используя 1 часть цемента и 2 части песка. Для удобства работы добавляют пластификатор в количестве 0,1–0,5% от объёма раствора.

Дерево

Для монтажа деревянных полов устанавливают лаги из бруса 50х80 мм, которые предварительно обрабатывают антисептиком и антипиреном. Применяют шпунтованные доски. Крепление производят гвоздями, саморезами или используют кляймеры. Половую доску предварительно обрабатывают защитными составами. Перед укладкой материал должен полностью высохнуть в закрытом от солнечных лучей месте.

Деревянные полы

Существует два варианта обустройства деревянных полов: по грунту или по черновой стяжке.

В первом случае готовят земляную поверхность — выравнивают, удаляют мусор, растительность и плодородный слой, в котором могут быть семена растений и корни деревьев и кустарников. Через каждые метр-полтора устанавливают опорные столбики из кирпича или бетона, которые не дадут лагам проседать под нагрузкой. Лаги — брус 50х100 мм – обрабатывают антисептиком и противопожарными жидкостями. На землю укладывают гидроизоляцию.

Деревянный пол с гидроизоляцией на лаги

Другой способ — монтаж лаг между блоками (кирпичами) с опорой на фундамент или стену. Расстояние между балками 50–60 см.

Следующий этап — монтаж половых досок. Кроме шпунтованной доски, можно использовать влагостойкую фанеру или специальные половые покрытия.

Финишная отделка заключается в укладке линолеума, ковровых покрытий или обычной покраске.

В домах для зимнего проживания состав «пирога» деревянного пола следующий (от грунта):

  • гидроизоляция;
  • утеплитель между лагами;
  • черновой пол;
  • пароизоляция;
  • контробрешётка;
  • чистовое покрытие.

Сделать пол на даче своими руками — несложная задача, которая займёт немного времени и сэкономит средства на оплату труда строителей. Важно правильно определить режимы эксплуатации помещений, подобрать нужные материалы и соблюсти технологию монтажа.

Как постелить деревянный пол своими руками на лаги дома

Перед тем как постелить деревянный пол своими руками требуется не только выбрать подходящий материал, но и подробно разобраться каким способом и в какой последовательности должны производиться действия, чтобы напольное покрытие сумело полноценно служить и комфортно эксплуатироваться на протяжении длительного промежутка времени.

Правила выбора материала

Качество используемой древесины напрямую влияет не только на ее конечную стоимость, но и на срок службы постеленного напольного покрытия, ввиду чего к подбору необходимо подходить ответственно. Помимо отведенного бюджета при выборе материала нужно учитывать условия, в которых в дальнейшем будет происходить его эксплуатация, уровень нагрузок, тип помещения и другие важные факторы.

Оптимальным вариантом по разным показателям для квартир и частных домов являются хвойные породы древесины. К их числу относится кедр, ель, лиственница, пихта, а также сосна, что по причине своей более доступной стоимости и огромной распространенности пользуется на порядок большим спросом на рынке, но у нее есть недостаток, заключающийся в появлении небольших щелей и неровностей, возникающих спустя некоторое время.

Все указанные виды древесины кроме относительно невысокой цены обладают оптимальным уровнем прочности и износостойкости, благодаря чему предпочтение хвойным породам древесины отдается значительно чаще, чем тому же универсальному дубу, который располагается в среднем ценовом сегменте. Нередко для обустройства полов в спальнях и комнатах, где проживают дети, также выбирается осина и ольха.

Для того чтобы доски эксплуатировались на протяжении длительного периода времени без деформирования при их покупке необходимо обращать внимание на ряд следующих показателей:

  • Сорт древесины. Лучшим вариантом для финишного напольного покрытия является дерево высшего или первого класса. Для чернового настила можно свободно приобретать доски 2 или 3 сорта. Если в будущем планируется покрасить деревянный пол, выступающий в качестве финишного напольного покрытия, то для него можно выбирать второсортные половицы.
  • Отсутствие дефектов. Вне зависимости от сорта приобретаемой древесины при покупке требуется осуществлять ее визуальный осмотр, чтобы удостовериться, что у досок не имеется различных недочетов, к примеру, трещин, сколов, сучков. Особенно это относится к самым высоким классам материала, у которых они должны полностью отсутствовать или быть, но в очень ограниченном количестве.

Важно! Крайне желательно приобретать доски, протяженность которых соответствует ширине помещения.

  • Влажность материала. Весьма важный критерий, который следует учитывать при покупке, поскольку при выборе недостаточно просушенных досок они не только подвергнутся деформации и утратят свою первоначальную форму, но и со временем между ними образуются щели. Для черного пола необходимо выбирать древесину с влажностью до 17%, а для финишного напольного покрытия этот показатель должен достигать не более 12%.
  • Толщина половиц. Этот показатель у досок должен соответствовать шагу, через который осуществляется укладка лаг. Таким образом, если между ними соблюдается расстояние в 30 см, то достаточно выбирать половицы с толщиной в 20 мм. Когда планируется установить деревянные лаги на дистанции в 40 см, то подходящим вариантом являются использование досок в 24 мм. Для половиц с толщиной в 30 мм оптимально соблюдать между брусьями шаг в 50 см и так далее. Чем толще доски, тем больше допускается делать дистанцию между лагами. К примеру, с учетом приведенной технологии отдавая предпочтение половицам толщиной в 45 мм можно соблюдать шаг до 80 см. Главное не превышать указанные нормы. Если же нет уверенности, что этого достаточно и в ходе дальнейшей эксплуатации пол будет подвергаться существенной нагрузке, то рекомендуется укладывать лаги ближе друг к другу с сокращением ранее указанного шага.
  • Выбор материала с учетом места укладки. При потребности постелить деревянный пол в кухне или ванной комнате рекомендуется отдавать предпочтение породам, что стойко переносят воздействие влаги.

Обратите внимание! Всю древесину нужно приобретать из одной партии, поскольку в ином случае материал может отличаться между собой не только оттенком, но и рисунком, что способен выделяться на общем фоне. Особенно это следует учитывать, когда в планах в дальнейшем покрыть лаком деревянный пол. Если же предстоит выполнить его окрашивание краской, то это не так критично.

Помимо этого рекомендуется совершать покупку древесины с некоторым запасом относительно предварительно выполненных расчетов. Опытные специалисты советуют приобретать где-то на 15% больше материала. Выбор также лучше делать в сторону шпунтованных или обрезных досок, поскольку они не нуждаются в шлифовке.

Преимущества и недостатки деревянного пола на лагах

Если лишь рассматриваются доступные варианты напольных покрытий и еще предстоит сделать окончательный выбор в сторону одного из них полезно рассмотреть положительные и отрицательные стороны создания настила на лагах. Даже и сегодня сооружение пола таким способом осуществляется крайне часто по ряду следующих причин:

  • Напольное покрытие состоит лишь из экологически чистых материалов натурального происхождения, в составе которых отсутствуют опасные для здоровья человека вещества.
  • Небольшой вес конструкции. Таким способом удается избежать существенной нагрузки на перекрытия здания. Наиболее важным этот момент является при возникновении потребности постелить пол в домах старой постройки, в которых зачастую они не способны без ущерба для себя переносить тяжелую бетонную стяжку.
  • Привлекательный внешний вид финишного напольного покрытия. Натуральная древесина имеет оригинальную текстуру, для подчеркивания которой материал нередко обрабатывается лаком или воском. В готовом виде такое напольное покрытие отлично подходит для разных интерьером, полноценно сочетаясь с отделкой стен, мебелью и другими предметами, присутствующими в помещениях, придавая им как солидности, так и домашнего уюта.
  • При создании деревянного пола на лагах предоставляется возможность в свободном пространстве под ними уложить утеплитель, благодаря которому удается добиться увеличения теплоизоляционных показателей, а также провести требуемые коммуникации.

Недостатки тоже имеются и их также необходимо учитывать. К их числу относятся следующее:

  • Низкая устойчивость к влаге и существенным перепадам температуры. Особенно отрицательно этот недостаток проявляется в загородных и дачных домах, в которых люди проживают лишь периодически и большую часть времени здания пустуют.
  • Сложность укладки деревянного пола. При проведении работ требуется осуществлять максимально плотное и надежное закрепление лаг и половиц к ним, поскольку даже незначительные недочеты, которые могут быть допущены в процессе монтажа, способны привести к возникновению неприятных звуков при ходьбе. Нередко избавиться от скрипа удается лишь при их полном перестилании.
  • Высокая стоимость. Если чистовое напольное покрытие создается из дорогостоящих пород древесины, то конечные расходы значительно увеличиваются и в разы превышают те, что возникают, к примеру, при покупке половиц из сосны.
  • Горючесть. Даже при качественно выполненной предварительной обработке используемой при настиле пола древесины посредством специальных составов, которые на порядок уменьшают подверженность материала к возгоранию, он все равно является самым небезопасным вариантом при возможном пожаре.

С учетом преимуществ и недостатков можно окончательно определиться с тем стоит ли делать дома деревянный пол или все же рассматривать другие напольные покрытия, что не имеют тех или иных отрицательных сторон.

Особенности установки деревянного пола на лагах

Первоначально при рассмотрении этого варианта необходимо учитывать, что древесина поглощает в себя влагу, которая имеется в месте, где она эксплуатируется, ввиду чего при ее увеличенном количестве и колебаниях температуры материал может начать деформироваться и даже гнить.

Во избежание этого, перед тем как стелить деревянный пол своими руками требуется в обязательном порядке уложить пароизоляционный слой и совершить обработку лаг и досок посредством специального антисептического состава, что обезопасит элементы из древесины от указанных и ряда других отрицательных последствий.

Фиксацию брусьев к основанию, а затем и половых досок к ним необходимо совершать качественно, исключая наличие щелей, пустот и провисаний. При настиле чистового напольного покрытия в обязательном порядке следует прибегать к использованию распирающих клиньев, позволяющих добиться максимально плотного прижатия половиц друг к другу. Сделать их можно легко самостоятельно из одной из досок, приобретенной для укладки деревянного пола. Особенно такой вариант является подходящим, когда совершается монтаж половиц с наличием замков типа шип-паз.

Для совершения максимально качественной фиксации досок к лагам требуется применять гвозди или саморезы для дерева, протяженность которых должна быть в 2,5 раза больше толщины укладываемого материала. Во избежание раскола половиц перед вбиванием или вкручиванием крепежных элементов рекомендуется предварительно в требуемых местах проделывать отверстия сверлом, но их диаметр в обязательном порядке должен быть немного меньше, чем имеют используемые крепежи.

Обратите внимание! При монтаже досок толщиной свыше 25 мм более предпочтительным вариантом для их закрепления к лагам являются гвозди, поскольку саморезы в такой ситуации не способны полноценно притягивать половицы к верхней поверхности бруса.

Ошибки, сокращающие срок службы деревянного пола на лагах

Одним из основных недочетов, допускаемых в ходе укладки материала, является недостаток пароизоляционного слоя. В основном при его обустройстве используется плотный полиэтилен или пенофол, что помимо этого позволяет увеличить звукоизоляционные показатели. В случае исключения укладки пароизоляционного слоя или нарушении его целостности некоторое время спустя напольное покрытие подвергнется гниению, что приведет к возникновению плесени, которая не только станет причиной уменьшения срока эксплуатации древесины, но и способна нанести ущерб здоровью проживающих в доме людей.

Второй крайне часто допускаемой ошибкой является использование материала с повышенным уровнем влажности. Оптимально когда этот показатель не превышает 15%. Необходимо учитывать, что сырая погода способна отрицательно повлиять даже на доски, которые обладают влажностью в пределах нормы, ведь древесина с легкостью поглощает присутствующую в воздухе влагу.

В случаях, когда на протяжении нескольких дней идет дождь и как раз предстоит начинать заниматься монтажом пола лучше всего пока отложить эту затею, особенно если доски находились на улице или в другом месте, где они не были полноценно защищенными от сырости. Иначе произведя укладывание напольного покрытия с использованием недостаточно сухих половиц, со временем лишняя влага из них начнет испаряться, приводя к возникновению деформаций.

В результате это станет причиной образования щелей и перепадов по высоте между рядом уложенными досками, из-за чего существенно ухудшится внешний вид пола, а также с огромной вероятностью поспособствует появлению скрипа. В иной ситуации неприятный звук может проявиться, если при установке лаг не соблюдается одинаковый уровень. Кроме скрипа это способно еще и привести к тому, что со временем произойдет расшатывание досок, ввиду чего период эксплуатации напольного покрытия тоже существенно сократится и в дальнейшем возникнет потребность периодически совершать его ремонт.

Также к числу частых ошибок относится несоблюдение технологических зазоров. Первая и последняя уложенные доски должны находиться на дистанции минимум в 10 мм от рядом расположенных стен. Оставлять такое пространство требуется для расширения древесины, что происходит во время колебаний температуры. Если этого не делать, то при изменении температурного режима пол будет подвергаться существенным внутренним нагрузкам, которые способны стать причиной появления трещин у некоторых досок и возникновению скрипа при хождении по напольному покрытию. По окончании работ оставленные по протяженности стен зазоры удастся с легкостью скрыть посредством напольного плинтуса.

Подготовительные работы

Приступать к их выполнению рекомендуется весной после завершения отопительного сезона, когда древесина и воздух в помещении имеет оптимальный уровень влаги. Первоначально нужно осмотреть основание, на которое предстоит установить деревянные лаги. Ввиду того что брусья не требуют предельно ровного основания совершать его выравнивание необязательно, поскольку с их помощью предоставляется возможность избежать такой потребности, подложив по протяженности изделий небольшие обрезки ДСП, OSB или иного подобного материала.

Если же есть желание выровнять бетонный пол, то следует выполнить соответствующие работы и дождаться окончательного застывания свежего слоя. Убрать присутствующие на бетонной поверхности бугры можно в ходе шлифования, а избавиться от ям позволяют самовыравнивающиеся смеси.

Кроме этого перед проведением дальнейших работ при потребности в основании посредством алмазного бура требуется проделать отверстия под кабели и другие проходящие коммуникации.

Дальше необходимо уложить гидроизоляцию, что будет обеспечивать защиту лаг и уложенного напольного покрытия от влаги, благодаря чему удается добиться увеличения их срока эксплуатации. В качестве нее крайне часто используется полиэтиленовая пленка. Совершать укладку полос материала, если не вышло обзавестись цельным полотном с соответствующими габаритами следует внахлест на 20 см друг на друга с приклеиванием в местах их стыкования скотча, а также делать 10 см заход на стены. Вместо толстого полиэтилена или пенофола оптимальным вариантом для этой задачи также является покрытие основания праймером.

После его подготовки, если возникла подобная необходимость, и создания гидроизоляционного слоя требуется произвести повторный осмотр приобретенной древесины. В основном изделия поступают в продажу в готовом для дальнейшего использования виде, но в случаях обнаружения заусениц необходимо избавиться от них, воспользовавшись электрическим рубанком, шлифовальной машиной или болгаркой, на которую можно тоже поставить специальную насадку для установки наждачной бумаги в форме кругов.

На следующем этапе нужно произвести покрытие всей древесины антисептиками, позволяющими обезопасить материал от его поражения грибком, плесенью, а также от различных насекомых и даже частично от грызунов. Перед тем как приступать к монтажу дерево должно окончательно высохнуть. Если же материал не нуждается в обработке, покупаясь в уже полностью готовом виде, то шаг следует пропустить.

Как постелить деревянный пол своими руками на лаги на бетонное основание

Перед выполнением работ требуется принести древесину в помещение, в котором будет осуществляться ее укладка, чтобы она сумела адаптироваться к температурному режиму комнаты. Спустя несколько дней можно приступать к их проведению, совершая действия в следующей последовательности:

  1. Первым делом после предварительно сделанного гидроизоляционного слоя необходимо установить деревянные лаги. Изначально надо произвести монтаж двух ближайших к противоположным стенам брусьев, делая от них отступ не более 20, а лучше и 10 см. При установке следует пользоваться уровнем для корректного выставления лаг и исключения перекосов по их протяженности. При потребности в процессе под них подкладываются куски ДСП, OSB или других подобных материалов. Для закрепления лаг к бетонному основанию надо применять дюбели, анкера или иные крепежи, отверстия для которых необходимо проделывать с помощью перфоратора. Зачастую оптимально совершать их вкручивание каждые 45-50 см. Дальше между двумя закрепленными брусьями нужно натянуть нитку, что позволит проще монтировать все последующие изделия, которые должны располагаться между ними. Их монтаж требуется совершать таким же образом с обязательным соблюдением уровня.
  2. После завершения установки всех лаг в свободное пространство между ними при потребности можно уложить утеплитель. Оптимально утеплить пол керамзитом, минеральной ватой, опилками, пенопластом, эковатой, пеноплексом и другими материалами, подходящими для этой цели.
  3. Следующий этап не является обязательным, ввиду чего делать его или нет необходимо на личное усмотрение. В этом случае при потребности совершается укладка чернового настила, в качестве которого в основном выступают листы фанеры или ДСП, что в этой ситуации фиксируются к лагам перед финишным напольным покрытием.
  4. Далее можно приступать к установке самих досок. Если черновой настил отсутствует, то их следует крепить к лагам, а если он есть, то к нему. Для этого требуется использовать саморезы или гвозди, которые необходимо слегка утапливать в половицы. В случае со вторыми крепежными элементами оптимальным вариантом является использование добойника. Укладку досок следует производить перпендикулярно уложенным лагам по ширине помещения и начинать от ближней от двери стены с отступом от нее где-то на 1-1,5 см. Осуществлять фиксацию половиц надо к каждому брусу, предварительно проделывая в устанавливаемых изделиях отверстия под крепежные элементы. Совершать их вкручивание или забивание можно как снаружи, так и в пазы. В первом случае при использовании 2 крепежей на каждую лагу удается добиться более надежной фиксации половиц, а второй способ позволяет исключить потребность в маскировании мест, где установлены элементы посредством шпаклевки, соответствующей породе древесины. Если укладываются доски с наличием замков типа шип-паз, то начиная со второй по счету нужно использовать распирающие клинья, благодаря которым удается добиваться максимально плотного стягивания изделий друг к другу. После установки всех уголков, закрепляемых последовательно к каждой лаге и доведении положения половицы в ходе их подбивания до требуемого состояния можно приступать к забиванию гвоздей или вкручиванию шурупов. Аналогичным образом необходимо выполнять работы, пока не будет постелена крайняя доска, которую при потребности следует подрезать.
  5. По окончании укладки деревянного пола можно приступать к следующему этапу, заключающемся в шпаклевании мест, где производилось вкручивание или забивание крепежей. Если закрепление выполнялось в пазах, то этот шаг также исключается.
  6. Дальше необходимо шлифовать деревянный пол. Для этой задачи оптимальным вариантом является использование шлифовальной машины с наждачной бумагой небольшой зернистости, посредством которой удастся убрать мелкие перепады, что вполне могут быть, особенно если напольное покрытие состоит не из первоклассных досок и добиться максимальной ровности поверхности. Если же после монтажа пол выглядит идеально, то шлифовать его также не нужно.
  7. Следом требуется хорошо убрать образовавшуюся пыль и при обнаружении трещин и мелких щелей или иных дефектов выполнить их заделывание посредством все той же шпаклевки по дереву, используемой для скрытия шляпок гвоздей и саморезов. После полного высыхания смеси надо произвести повторное шлифование участков, где она была применена.

С доведенного до ума напольного покрытия следует убрать всю пыль и мусор, а затем его необходимо вымыть. После окончательного высыхания требуется покрыть лаком деревянный пол или же сначала краской желаемого цвета и лишь затем им. Благодаря обработке такими составами удается не только придать древесине еще большей привлекательности, но и обезопасить ее от ряда отрицательных воздействий, которым она способна подвергнуться в ходе дальнейшей эксплуатации. В последнюю очередь нужно прикрутить напольный плинтус по периметру всего помещения, который полноценно скроет оставленные у стен зазоры и придаст уложенному покрытию завершенности.

После выяснения как постелить деревянный пол своими руками на лаги требуется выбрать и приобрести в необходимом количестве подходящее дерево, выполнить подготовительные работы, а затем приступать к его укладке с соблюдением правильной последовательности действий и сопутствующих нюансов.

Видео:

Вас может заинтересовать:

Как постелить пол из досок в доме

Как стелить полы из досок – пошаговая инструкция

Настелить пол из натурального дерева – значит избрать абсолютно экологичный и безопасный материал, который, к тому же, подарит удобство и комфорт в пользовании. Именно за качества, а также благодаря возможности самостоятельной укладки, дощатый пол предпочитают видеть в своем жилище очень многие потребители.

О том, как правильно настилать деревянные полы, а также принципах подбора материала, пойдет речь далее в статье.

Разновидности полов из древесины

Обустроить деревянный пол в своем жилище вы можете из следующих материалов:

  • Цельная доска из массива дерева.
  • Паркет, состоящий из мелких планок со шпунтами и пазами.
  • Цельная паркетная доска с замками из массива, стандартные размеры которой 0,5-2 м по длине и 1,8-2,5 см по толщине.
  • Клееная паркетная доска – по внешнему виду и характеристике очень похожа на цельную доску, однако, состоит из нескольких слоев древесины, только один из которых изготавливают из ценных пород дерева (его толщина около 5 мм). Внутренний и изнаночный слои выполняют из более дешевых видов древесины, поэтому такой материал дешевле, чем цельная паркетная доска из массива. В клееной доске содержится не менее 3 разных слоев шпона.

Подбор породы древесины

На выбор типа древесины в первую очередь влияет разновидность помещения, где она будет лежать, особенности микроклимата в комнате, ожидаемые нагрузки на покрытие и прочие условия. Для помещений жилого типа оптимально подходит сосна, лиственница, ель – они достаточно долговечны, выдерживают большие нагрузки, а также стоят намного дешевле лиственных пород дерева.

Вместе с тем, нельзя не упомянуть о таких деревьях, как осина и дуб – такая древесина способна сохранить свои эксплуатационные качества на несколько десятков лет.

Зачастую для обустройства деревянных покрытий выбирают шпунтованную или обрезную доску, которые не нуждаются в дополнительной шлифовке (детальнее: «Укладка пола из шпунтованной доски своими руками: уроки от специалистов «).

На что обращать внимание при покупке материала

Перед тем, как стелить полы из досок, следует убедиться, что они идеально подходят для укладки на пол. Прежде всего, их нужно осмотреть на наличие пятен, сколов или трещин. Если таковые имеют место быть, материал не годится для использования на полу.

Критерии отбора материала таковы:

  • Оптимальная длина полотна составляет 2 м, ни в коем случае не меньше, а иногда, уместны и более длинные доски.
  • Дерево для укладки на пол должно быть тщательно просушено. Если доска пересушена, со временем она будет деформирована, а сырое дерево, уложенное на пол, потеряет первоначальную форму вследствие рассыхания.
  • Запас материала для укладки пола должен быть больше требуемого согласно расчетам на
    15 %.
  • Все необходимое количество древесины следует закупать из одной партии, тогда будет гарантия, что все сырье подвергнуто одинаковой обработке, имеет сходный рисунок и оттенок.

Отметим, что снимать фабричную упаковку с доски следует непосредственно перед ее укладкой на пол, чтобы избежать ее деформирования.

Методика укладки пола

Существует два способа, как постелить пол из досок в доме. Один из способов предполагает, что дощатый настил размещают на лагах, а другой – укладывать доски на прочное основание (прочитайте: «Как сделать дощатые полы по лагам: инструкция по монтажу «).

Какой бы из способов ни был избран, понадобится определенный комплект инструментов для работы:

  • строительный уровень – капельный или лазерный;
  • шуруповерт;
  • пила обрезная;
  • ломик;
  • шлифовальный станок;
  • строительный степлер;
  • молоток;
  • ножовка;
  • дюбели;
  • саморезы;
  • гвозди.

Безусловно, этот набор не является универсальным, и могут понадобиться какие-либо еще инструменты и материалы – все зависит от ситуации.

Предварительные работы

Перед тем, как постелить деревянный пол своими руками, важно выполнить предварительную обработку материала. Специальные пропитки для древесины служат для предотвращения разрастания плесени и гниения, а защитить от возгораний и повысить огнеупорность можно антипиреном.

Защита от влаги

Уложить слой гидроизоляции нужно обязательно до того, как правильно постелить деревянный пол. Такая прослойка предотвратит воздействие влаги на дерево, станет антишумовым барьером. Оптимально для этих целей подойдет пенофол, но можно постелить и полиэтиленовую пленку.

Устройство пола на лагах

Зачастую в частном секторе предпочитают обустроить напольное покрытие не иначе, как настелить деревянные полы на лагах. Подобная конструкция позволяет компенсировать любые перепады чернового пола и сделать деревянный пол идеально ровным. К слову, секции между лагами позволяют скрыть в полу все возможные коммуникации, водопроводные или канализационные трубы. Лагами чаще всего служат деревянные брусья 5×10 см. Читайте также: «Укладка фанеры на лаги – последовательность устройства пола «.

Перед тем, как стелить лаги на пол, их нужно подержать в помещении в течение нескольких дней, чтобы они привыкли к микроклимату (прочитайте также: «Как сделать расчет лаг пола – возможные варианты» ). Далее можно приступать к их укладке, соблюдая небольшие равномерные отступы между брусьями во избежание прогибания дощатого настила на них.

Стоит отметить, что предпочтительно укладывать каркас из лаг лишь в тех помещениях, где потолки достаточно высокие, поскольку подобный каркас поднимает уровень пола примерно на 7-15 см.

Метод укладки лаг

Первыми укладываются два бруса у противоположных стен и выравниваются по горизонтали. Далее между ними натягивают нити с шагом в 1,5 метра, которые послужат маяками. По этим маякам равномерно укладывают остальные лаги, а в ячейки между ними размещают утепляющие наполнители.

Шаг между лагами определяется толщиной материала. Так, доска толщиной 30 мм требует укладки лаг не шире, чем в 60 см друг от друга; 30-40 мм древесина укладывается на лаги с шагом в 80 см; доска 40 мм толщины может располагаться на лагах, отстоящих на 1 м.

Чтобы отрегулировать уровень лаг используют фанерные клинья. Их необходимо прикрепить к основе гвоздями или саморезами, а если черновой пол бетонный, то анкерами. Непосредственно поверх установленных и закрепленных лаг, необходимо постелить слой фанеры.

Укладка досок

Технология, как правильно настелить деревянный пол, предполагает расположение досок на лагах таким образом, чтобы швы между полотнами шли четко перпендикулярно уложенным брусьям. Укладывая первый ряд по натянутой для контроля уровня нитке, следует оставить отступ у стены в 1,5 см.

Закреплять доски нужно на каждом брусе. Под саморезы следует просверлить отверстия. Некоторые предпочитают предварительную фиксацию половиц скобами и дальнейшее укрепление гвоздями. Оставшиеся у стен зазоры маскируют плинтусами.

Укладка досок на фанеру

Благодаря прочности и низкой склонности к деформации, фанеру довольно часто используют в качестве основы под финишное напольное покрытие. К тому же, такую основу можно легко снять и заменить в случае непредвиденных обстоятельств. Еще один плюс фанеры – она не нуждается ни в какой дополнительной обработке, а доска стелется прямо поверх нее.

Методика, как правильно стелить полы в деревянном доме на основу из фанеры, если это делается впервые, предполагает предварительную укладку лаг для выравнивания пола, либо заливку самовыравнивающейся смеси.

Единственное препятствие для укладки фанеры – повышенная влажность в помещение или риск затопления, а также интенсивные колебания температурного режима.

Чтобы понять, как расположить лаги, лучше всего постелить фанерные листы на пол и сделать предварительную разметку, согласно которой производить дальнейшие работы. Для выравнивания основы в помещении устанавливают маяки, поделив пространство на участки со стороной 20-30 см, по углам которых вкручивают саморезы.

Установка лаг под фанеру

Между саморезами выставляют маяки и закрепляют их по уровню шуруповертом. Согласно маякам производится укладка лаг с шагом, ориентировочно, в 40 см. При этом стоит учитывать, что ширина между брусьями тем больше, чем толще выбрана фанера (прочитайте также: «Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу «).

Во избежание прогиба лаг, в промежутки под ними забивают клинья или кусочки фанеры. К черновому полу брусья крепятся анкерами, саморезами, уголками или подкладками с клеевым раствором. При этом не забывайте углублять шляпки анкеров в древесину на 2 мм.

Защитой от конденсата может служить слой пергамина, уложенный на лаги под фанеру. Фиксируют фанеру саморезами, укладывая с небольшими зазорами между полотнами, а также с отступом от стен. Чтобы поверхность была идеально ровной и гладкой, стыки следует отшлифовать. После этого можно приступать к укладке дощатого настила, не забывая о зазоре у стен.

Монтаж настила на бетонную стяжку

Перед тем, как настилать полы из досок на бетонную стяжку, необходимо обеспечить идеальную ровность основы. Оптимально подойдет самовыравнивающаяся смесь, залитая по маякам. Поскольку настилка пола из доски своими руками непосредственно на бетон неприемлема, под древесиной укладывают слой из вспененного полиэтилена, листы которого настилают внахлест для обеспечения защиты от влаги.

Финишная обработка деревянного пола

После укладки деревянного покрытия его следует подвергнуть шлифовке, выщелачиванию, грунтованию и финишной покраске или лакировке. Стоит отметить, что краску лучше наносить вдоль волокон, чтобы не было видно мазков от кисти.

Полезные советы

Есть ряд хитростей, чтобы облегчить укладку дощатого настила:

  1. Располагать доски следует так, чтобы кольца смотрели в разных направлениях.
  2. Для удобства, доски следует пронумеровать перед укладкой.
  3. Гвозди вбивать в древесину следует под углом.
  4. Чтобы обеспечить плотное прилегание половиц, на расстоянии в 6 см от крайней доски в лагу вбивают скобу. Расстояние между доской и скобой заполняют рейкой, после чего между скобой и рейкой забивают клин. Тогда доски прижимаются плотнее, и их можно зафиксировать гвоздями.
  5. Потом скобу и рейку убирают и приступают к дальнейшей укладке досок по аналогичной процедуре.
  6. Последняя оставшаяся доска должна быть выровнена рубанком и посажена на клей и гвозди.
  7. Зазоры у стен маскируют плинтусами.

Оставляйте отзывы:

Как правильно постелить пол в деревянном доме

Многие задаются вопросом, как постелить пол в деревянном доме. Как правило, деревянное покрытие считается лучшим. Пол из досок экологически чистый, он не требует какого-то особенного ухода и способен служить долгое время.

Материал для деревянного пола

Стелить деревянный пол можно 3 основными способами. Все будет напрямую зависеть от вида используемых досок. Это могут быть доски или паркет из массива или просто паркет. Каждый вид напольного покрытия будет иметь свои достоинства и недостатки.

Наиболее доступным по цене считается обыкновенный паркет. Все доски имеют трехслойную структуру. Самый верхний слой выполнен из ценной породы дерева. Это обеспечивает в последующем хорошую устойчивость пола к внешним факторам. Второй и третий слои могут быть сделаны из обычного дерева. Но следует учесть, что самые добросовестные производители выбирают сосну или ель. Эти породы древесины отличаются долгим сроком службы.

Но не рекомендуется укладывать паркет своими руками. Из-за трехслойности сделать монтаж такого основания будет достаточно сложно. И лучше эту работу доверить опытным специалистам, так как в противном случае можно легко испортить материал.

Паркет из массива можно уложить и своими руками, он состоит из цельной доски, по бокам которой имеются специальные пазы для закрепления отдельных досок между собой. Цена такого пола может колебаться, так как все зависит от того, какая использовалась порода дерева. Чем ценнее древесина, тем дороже будет стоить такой вид паркета.

Но все же самым распространенным вариантом на сегодняшний день считается доска из массива. В отличие от паркета такая доска имеет более низкую стоимость. Но при этом толщина доски будет примерно в 2 раза больше. Единственный минус — необходимость дополнительной обработки такой древесины. Но некоторые производители продают уже полностью готовые к эксплуатации доски.

Подготовительные работы

Как правильно настелить деревянный пол? Для начала всю доску, которую предполагается стелить на пол, следует тщательно проверить на предмет сколов и повреждений. В случае обнаружения каких-либо дефектов, лучше всего заменить доску на хорошую. Также при необходимости нужно обработать древесину специальными пропитками. А если это обычный паркет или паркет из массива, достаточно будет просто протереть доски от пыли.

Также нужно запастись необходимым для работы инструментом. Обязательно понадобится набор плотницкого инструмента, хороший молоток, а также гвозди, которые будут идеально подходить по длине. Лучше всего об этом проконсультироваться со специалистами, которые занимаются продажей досок. Если гвозди слишком длинные. из пола могут торчать их шляпки. А если гвозди будут короткими, то не получится как следует укрепить пол.

Теперь следует тщательно подготовить основание пола деревянного дома. Следует убрать из комнаты, где будет стелиться пол, абсолютно всю мебель. Как крупный, так и мелкий мусор тоже необходимо убрать из помещения. Постарайтесь удалить всю пыль. Но если решитесь помыть пол, следует обязательно дождаться, когда он полностью высохнет, прежде чем начать стелить доски.

Помимо основной подготовки, о которой уже было сказано выше, не забывайте убирать старый настил на полу, если таковой имеется. Укладывать доски необходимо только на чистое ровное бетонное основание. Тогда полы будут служить очень долго.

Как стелить деревянный пол

А теперь подробно рассмотрим, как настелить деревянный пол в доме.

Это совсем несложно сделать своими руками, если следовать некоторым важным советам. Работа производится в несколько этапов, очередность которых крайне важно соблюдать.

При необходимости следует залить стяжку из бетона. Но делать это нужно только в том случае, если пол неровный. Лучше всего привлечь специалиста, который поможет распределить раствор максимально точно. Нужно обязательно дождаться, пока бетонная заливка полностью высохнет. На это может уйти несколько суток.

Теперь следует позаботиться о хорошей гидроизоляции. Можно купить специальную гидроизоляционную пленку, а можно использовать плотный рулонный полиэтилен. Он укладывается по всей поверхности пола в комнате с нахлестом в 20-25 см.

После этого нужно уложить лаги. Это специальные деревянные бруски, которые будут служить основанием для деревянных досок. Лаги нужно укладывать на определенном равном расстоянии друг от друга, которое называется шагом. Шаг зависит от толщины досок. Так, если доски толще 4 см, то шаг равен 1 метру. При ширине около 40 мм шаг равен 80 см. Но если толщина доски менее 35 мм, то и шаг должен быть около 55-60 см.

Лаги необходимо укладывать горизонтально. При этом сначала надо их расположить по периметру, а потом на остальной поверхности пола. Очень важно во время работы использовать лазерный или водяной уровень, чтобы проверять ровность укладывания лаг.

После укладки лаг останутся проемы между ними. Их обязательно следует заполнить утеплителем. Лучше всего использовать минеральную вату, которая считается экологически чистой. Но обязательно рекомендуется соблюдать зазор примерно в 1,5 см от верхней точки бруса до утеплителя. Так получится создать благоприятный микроклимат в толще деревянного пола. Там не будет скапливаться влага, дерево сможет дышать.

Теперь остается самое главное — уложить доски на лаги. Это сделать совсем несложно сначала укладываются дощечки по периметру. При этом нужно от стен отступать 1,5-2 см. Стыки досок должны быть четко на середине лаг. Во время укладывания нужно сразу фиксировать доски небольшими гвоздями. Делать это следует через каждые 30-40 см. При этом очень важно, чтобы гвозди входили в лаги, а не в утеплитель.

Итак, как настелить пол в деревянном доме теперь понятно. Трудности могут возникнуть только при работе с паркетом. А вот с обычными досками работать не так уж и сложно. Если сделать все правильно, полы не будут скрипеть и деформироваться на протяжении многих лет, радуя всех своим аккуратным и красивым видом. Только учтите, что если использовалась обыкновенная древесина для настила, следует после окончания работ ее покрыть лаком, краской или сверху настелить паркетную доску.

Еще статьи по этой теме:

Укладка фанеры на деревянный пол

  • Как правильно выровнять деревянные полы под ламинат

  • Какие же бывают пропитки для дерева для внутренних работ: отзывы и рекомендации

    Как постелить пол в деревянном доме: правильный выбор

    В деревянном доме правильно постелить и пол из древесины.

    Это экологически чистый материал. он будет соответствовать бревенчатым стенам помещения.

    Правильно постелить пол можно самостоятельно, руководствуясь некоторыми правилами этого процесса.

    Здесь, помимо вопроса, как постелить пол в деревянном доме, следует еще и изучить особенности и правила выбора подходящего материала для работы.

    Лучший выбор древесины

    Брать древесину для самостоятельного изготовления пола следует ознакомившись с ее особенностями:

    • Ясень. Пол из него упругий и плотный. Чаще всего он идет на изготовление паркета. Материал из него сушат над паром, чтобы он не реагировал на перепады температур, все равно этот недостаток у дерева остается. Пол, выполненный из ясеня необходимо покрыть лаком для предотвращения порчи.
    • Дуб. У него твердая и надежная структура, отличающаяся интересной текстурой. Дубовый пол не коробится и не рассыхается. Цвет его досок колеблется от желтого до бурого.
    • Лиственница. У нее прочная древесина, а особо ценные ее сорта еще и водостойкие, устойчивы к морозам. Ее не точат насекомые, потому что в составе ее содержится много камеди.
    • Клен. Влагоустойчив и не способен коробиться, легко обрабатывается. Обработанная древесина имеет беловатый оттенок с блестками, что выглядит, как шелковая ткань. Краска на нее ложится ровно, при желании клен можно выдать под акацию.
    • Бук. Довольно прочная древесина,от бурого и до желтого оттенка. Краска легко ложится и не меняет своего цвета при обработке лаком. Можно переделать в орех или красное дерево.
    • Сосна. Древесина имеет среднее значение плотности, но ее возможность использования связано со смолистостью. Когда в дереве содержится много смолы, оно для половых досок не пригодно. Из дерева с небольшим количеством смолыкак раз и изготовляют паркет и доски для пола. Цвет у нее бледно-желтый или желтовато-красный.
    • Ель. Ее свойства схожи с сосной, но структура немного мягче и слишком сучковата. Цвет у нее белый с рисунком золотистого оттенка.

    Выбор досок для настила полов зависит от его функциональности, способа последующей обработки и стоимости материала .

    Советы по выбору древесины

    При выборе деревянных досок необходимо знать некоторые правила выбора этого сырья:

    • Древесина должна быть абсолютно сухой, потому что сырой материал, хоть и высушенный может дать в будущем деформацию.
    • На досках должно отмечаться полное отсутствие вмятин, трещин и больших царапин.
    • Следует рассчитать, сколько материала потребуется и взять с запасом на 15%.
    • Доски брать длинной не более 2-х метров.
    • Покупать проще шпунтованную или обрезную доску. После настила пол не требует шлифования.
    • Брать сырье следует, ориентируясь на помещение, где оно будет применяться. Например, для кухни или ванной требуется влагоустойчивая древесина.

    Пол под силу сделать любому мужчине самому. Он будет теплым в морозную погоду и принесет в дом уют и покой.

    Способы настила

    Установка лаг на балки

    Метод настилания пола в доме зависит от суммы вложений, особенности комнаты и пожелания хозяина.

    В деревянных домах пол настилается из древесины или щитового паркета.

    Обычно это делается такими методами: по балкам перекрытия, по лагам, уложенным на грунт .

    Прежде чем настилать пол, необходимо утеплить и сделать защиту от воздействия влажности.

    На основание пола укладывают гидроизоляционный материал – обычно это полиэтилен или пенофол.

    Они защищают от проникновения шума, попадания влаги и различных излучений. Выстилать пол гидроизоляционным материалом необходимо аккуратно, потому что это влияет на качество настила пола. На него укладывается утеплитель – это минеральная вата, опилки, пенопласт .

    Как самостоятельно постелить пол в построенном доме из дерева? Для этого следует выполнять соответствующие требования, соблюдая которые, пол прослужит в течение нескольких лет и будет комфортным для хозяев дома.

    К этим требованиям можно отнести:

    • надежную звуко- и теплоизоляцию комнат
    • прочность и качество настила из дерева
    • долговечность полового покрытия
    • влагостойкость и гигиеничность, то есть уборка покрытия не должна быть сложной
    • эстетичность пола из древесины
    • легкость в монтаже пола

    Древесину необходимо приобретать, согласно ее дальнейшего использования. Если она берется для чистовой отделки. то лучше взять высший или первый сорт.

    Для чернового исполнения можно взять 2-й или 3-й сорт. Если пол готовится под покраску, то можно взять и второсортную древесину.

    Лаги и черновой пол

    Зачастую пол настилается на лаги.

    Это классика, которая допустима для постройки любого подходящего строения, где требуется формирование именно деревянного пола .

    В частных домах лаги преимущественно кладут на балки или столбики.

    Оптимальная схема настила – это укладка двух слоев, которые фактически имеют 3 слоя.

    Первый слой располагается снизу и представляется в виде чернового.

    На него в дальнейшем выкладывают выбранный утеплитель. а завершает конструкцию чистовая отделка – чистовой слой.

    Важно знать, как постелить пол в деревянном доме на лаги и сделать эту работу, руководствуясь пошаговой инструкцией:

    • Предварительные работы. Необходимо обработать доски антисептиками для защиты их от гниения, поражения насекомыми и прочими опасными бактериями. Доски для влажных помещений следует обработать биопропитками – они защищают древесину от всех вредных поражений в виде грибка и плесени.
    • Настил гидроизоляции. Для удобства настила лучше подойдут рулонные или пленочные гидроизоляторы. Склеивать их следует, делая нахлест. Правильно гидроизоляцию делают с заводом ее на стены, после фиксирования досок она обрезается, а края прячут в плинтус.
    • Установка лаг. Это бруски из древесины, размером от 70 до 150 мм и толщиной 50 мм. С их помощью выравнивается поверхность пола, скрываются коммуникации и утеплитель. Лаги не надо упирать в стены, а отступать от них на 15 мм, это требуется для возможности дереву менять размеры, исходя из влажности.

    Чтобы был ровный пол. лаги необходимо укладывать следующим образом:

    • в первую очередь положить по одной лаге в помещении с противоположных сторон и выровнять их уровнем
    • затем натянуть нить через каждые 1,5 метра, чтобы видеть требуемый уровень
    • под них заводить лаги и укладывать их по очереди, при этом для их выравнивания под них подкладывать твердые материалы, чтобы исключить их гниение: куски профиля или керамической плитки
    • уложенные лаги необходимо прибить гвоздями к балкам, чтобы исключить трение между деревянными деталями
    • ровность укладки лаг проверить при помощи доски: положить ее на три лаги и убедиться в плотности ее прилегания

    Когда все подготовлено, можно приступать к укладке досок. Пол сооружается в двух видах: в один слой и в два. Однослойный пол слишком холодный, поэтому его настилают редко.

    Утеплитель между лагами и чистовой пол

    Двойной пол делается с подшивкой под лагами досок невысокого сорта, а между ними закладывается утеплитель .

    Настилка начинается с доски, уложенной параллельно стене по падению света из окон – так промежутки между досками будут незаметны.

    Если поверх досок планируется положить ламинат или линолеум, то положение досок значения не имеет.

    От стены доски должны отступать на 15 мм, их потом можно прикрыть плинтусом. Доски зафиксировать гвоздями – это самый надежный способ крепления.

    Правильно их следует вбивать в доску с заглублением шляпок на 2-3 мм, а затем эти углубления зашпаклевать. Гвоздь должен входить в лагу на глубину больше половины своего размера.

    Вторая доска прижимается плотно к начальной распорками или скобами. После полного выполнения работ. необходимо прибить плинтус по всему периметру.

    Отделка пола

    Пол в доме из дерева

    Уложенный пол необходимо выровнять специальной шлифовальной машиной, ее можно арендовать на время.

    Потом на пол нанести лак или покрасить.

    Если важно не изменить фактуру дерева. но сменить цвет, можно использовать разные морилки.

    Красить или покрывать лаком деревянные доски следует, водя валиком вдоль волокон, приглаживая их.

    Покрытие наносить дважды, потому что первый слой впитается в древесину.

    Это традиционный способ укладки пола для деревянного дома. При такой последовательности проблем при эксплуатации в дальнейшем не возникнет.

    Рекомендации

    Чтобы пол прослужил долго и был надежным, ровным и аккуратным, обязательно стоит знать, как постелить пол в деревянном доме своими руками. Соблюдая некоторые рекомендации, можно настелить пол легко и без проблем. К подобным рекомендациям относят:

    • Укладка досок производится в соответствии с положением вековых колец на них – кольца должны смотреть в разные стороны –так конструкция будет намного прочнее и не меняться при расширении от температуры и влаги.
    • Сначала разложить доски на лаги, избегая образования промежутков между ними и, чтобы узор колец ложился правильно. Доски пронумеровать, избегая при настиле их перемешивания.
    • Гвозди в доски следует вбивать не перпендикулярно им, а под углом 60-80 градусов, они будут крепче держаться и не смогут выступать при эксплуатации.
    • Прижимать плотно доски. Для этого после закрепления первой доски, положить рядом следующую и, отступив немного от края вбить скобу, затем поместить в щель предохранительную рейку и развести конструкцию клиньями, сделанными из дерева. Доски примкнут очень плотно, их следует зафиксировать. Скобу вытащить, положить следующую доску и процесс повторить.
    • Если последнюю доску необходимо будет подрезать, то следует замерить нужный размер, вычесть 15 мм на зазор от стены и вырезать требуемый брусок. Для удобства укладки, края, которые будут у стены, рекомендуется срезать.

    Необходимо оборудовать вентиляционные отверстия. Располагают их в углах или под батареями отопления. Это требуется для исключения застаивания влажного воздуха и предотвращения гниения древесины.

    Качественная настилка пола самостоятельно вполне возможна. Главное, придерживаться рекомендаций и четко им следовать. Тогда и пол получится идеальный, и семейный бюджет не пострадает.

    Выравнивание деревянного пола листами фанеры

    Исправить деревянный пол листами фанеры можно, применяя два метода этой работы. Если рельеф пола деформирован незначительно и перепад высоты составляет не более 5 мм, то фанеру можно настилать прямо на старые доски.

    Если перепад существует от 1 см, но не более 8 см, то фанера укладывается на точечную или ленточную опору. Делается обрешетка из тонкого бруса или планок, вырезанных из фанеры.

    Порядок работы представляется следующим образом:

    • Подготовка поверхности. Для работы требуются инструменты: рулетка, уровень, шуруповерт, ножовка, саморезы и дюбеля. Перед началом процесса следует убедиться в хорошем состоянии уже имеющихся коммуникаций, находящихся под полом, в последствии не будет возможности добраться к ним без помех и преград. Осмотреть доски на пригодность, заменить сгнившие, отремонтировать участки, где доски скрипят. Фанеру занести в комнату, где будет производиться ремонт и оставить на несколько дней – это необходимо для достижения ровной влажности в комнате и материале, чтобы фанера потом не деформировалась. Когдапомещение отапливается постоянно, то листы можно поставить на ребро и оставить так на 2 дня. Если оно отапливается периодически, необходимо смочить стороны фанеры водой.
    • Примерка листов. Разложить листы на полу, отступая от стен по сантиметру и делая зазор между ними 3-4 мм. Это требуется для избегания вспучивания листов после их укладки и закрепления вследствие перепадов температуры и влажности. Следует проверить все листы на возможный дефект торцов в виде расслоения и сколов. Испорченную фанеру заменить на нормальную. Разложить листы в том порядке, как они будут закреплены. Нельзя делать стык из 4 углов, листы раскладывать только со сдвигом, далее их следует пронумеровать. По стыкам определить места нахождения лаг – они должны совпадать с серединой бруска.
    • Установка лаг. Они изготовляются из фанеры, толщиной 3-4 см или брусков. Разложить лаги по отметкам и прикрепить к полу саморезами или приклеить столярным клеем. Если получатся зазоры у соединения лаги и пола, подложить под них фрагменты фанеры, покрыть их с обеих сторон клеем. Периодически проверять горизонтальность лаг уровнем. От аккуратности укладки лаг зависит ровность покрытия пола. Затем надосделать обрешетку по размеру применяемых фанерных листов. Пустоты после установки лаг заложить уплотнителем.
    • Крепление фанеры. Перед употреблением по назначению листы фанеры требуется обработать антисептиком. Раскладывать листы необходимо согласовываясь со схемой. Закреплять саморезами с пластиковыми дюбелями. Чтобы не разбить фанеру молотком, лучше просверлить отверстия для дюбелей и потом только вкручивать шуруп. Шляпку самореза следует спрятать в фанеру, просверлив отверстие побольше.
    • Финальная обработка. Она зависит от того, чем будет покрыта фанера. Если сверху предполагается укрыть ковролином, то фанеру лучше покрыть лаком в несколько слоев. Для ламинирования ее необходимо отшлифовать и покрыть защитным слоем лака. Если будет выложен паркет или ламинат, то на фанеру уложить шумопоглощающую подложку.

    Фанерными листами возможно выровнять пол любой сложности деформирования. Если провести работу аккуратно, то получится ровный и прочный пол, который прослужит долгие годы. Фанерные листы имеют свои преимущества над другими материалами напольного покрытия, где выделяют:

    • невысокую цену
    • прочный материал, потому что слои имеют разную направленность
    • листы производятся больших размеров, что позволяет настелить пол в короткий срок
    • фанера гибкая, но не ломается
    • материал легко транспортировать
    • неприхотливость в использовании материала

    Фанерный слой выступает в этом случае в качестве дополнительной теплоизоляции. Монтаж фанерного пола набирает популярность у владельцев собственных домов и квартир .

    Постелить пол в деревянном доме – работа несложная, но трудоемкая и кропотливая. Не надо торопиться, делая ошибки и формируя неровный пол – потом его трудно выправить.

    Следуя пошаговой инструкции, выложенной в данной статье, можно легко и просто настелить пол в помещении своими руками.

    Как утеплить пол в деревянном доме — представлено на видео:

    Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. чтобы сообщить нам.

    Источники: http://polspec.com/derevyannye/kak-stelit-poly-iz-dosok-poshagovaya-instruktsiya.html, http://chudesniydom.ru/vnutri/pol/kak-pravilno-postelit-pol-v-derevyannom-dome.html, http://foxremont.com/remont/pol/kak-postelit-pol-v-derevyannom-dome.html

  • Как уложить ламинат за 7 простых шагов

    Если у вас дома ламинат высшего качества, вы должны убедиться, что уложили его правильно. Хотя укладка ламината — относительно простая работа, если вы не уверены, что ваши навыки самоделки на высоте, вам следует обратиться за советом к специалисту по напольным покрытиям. Ниже представлено простое 7-шаговое руководство по укладке ламината в вашем доме.

    Шаг 1 — Соберите инструменты и оборудование

    При укладке ламината вам потребуются следующие инструменты и оборудование

    • Комплект квадратный
    • Распорка для плитки
    • Защитные очки
    • Карандаш
    • Распорка для плитки
    • Наколенники
    • Молот
    • Крестовина
    • Тяговая штанга
    • Подложка из пеноматериала
    • Крепкая лента

    Шаг 2 — Дайте ламинату акклиматизироваться и очистите пол

    Перед тем, как приступить к укладке ламината, очень важно дать кускам ламината возможность акклиматизироваться.Для этого вам следует разместить куски ламината в комнате, где вы планируете их укладывать, как минимум за 48 часов до начала работы. Это позволит ламинату адаптироваться к температуре окружающей среды и любой влажности в помещении.

    Изменения температуры и влажности могут привести к расширению и сжатию ламината. Если вы уложите ламинат до того, как он успеет адаптироваться к местным условиям в комнате, вы можете обнаружить, что он начинает деформироваться. Вы также должны убедиться, что поверхность пола полностью очищена от мусора и пыли.Если на полу останется мусор или пыль, поверхность может стать неровной.

    Шаг 3 — Измерьте ламинат

    Одна проблема, с которой часто сталкиваются люди, — это определить, сколько ламината им потребуется для покрытия площади пола. Для этого следует измерить площадь пола в квадрате. Чтобы рассчитать площадь в квадрате, вам просто нужно измерить ширину и длину комнаты.

    Умножив эти два измерения, вы получите квадрат площади комнаты.Получив это число, вы можете сравнить его с упаковками ламината. В каждой упаковке ламината будут указаны подробные сведения об отдельных размерах досок и общей площади, которую может покрыть упаковка. Вы должны разделить число на упаковке на квадратную площадь, чтобы определить, сколько пачек ламината вам потребуется, чтобы полностью покрыть площадь пола в комнате.

    Вам следует приобрести дополнительную упаковку ламината, чтобы покрыть себя на случай, если вы сделаете ошибку при расчете количества материала, которое вам понадобится, или если возникнут проблемы в процессе укладки.Это поможет предотвратить задержку вашего проекта DIY, пока вы идете покупать дополнительные пачки ламинатных досок.

    Шаг 4 — Разметьте пол

    Вам не нужно будет размечать, где будет укладываться ламинат. Тем не менее, вы должны найти время, чтобы определить и отметить, где именно вы разместите первый ряд. Первый ряд ламината, который вы уложите, будет служить ориентиром для всех остальных, которые вы уложите.

    Следовательно, если вы сделаете ошибку с первым рядом, вы можете обнаружить, что ламинат не умещается дальше по комнате.Если это произойдет, вам придется начать заново, что может занять очень много времени. Вы должны начать укладку пола в самой светлой части комнаты, так как это позволит вам четко видеть, что вы делаете.

    Уложите пробный участок пола, поместив распорки между плинтусом и ламинатом. Пробная секция позволит вам легко определить, сколько вам нужно обрезать с конца одного из кусков ламината, чтобы ряд мог плотно прилегать к стене. Вам следует избегать ситуации, когда вам нужно разрезать более 50 процентов доски, так как это может снизить прочность пола.

    Шаг 5 — Укладка подложки

    Перед тем, как приступить к укладке подложки, необходимо убедиться, что распорки находятся на своих местах и ​​что ролики перемещаются под углом 90 градусов к положению ламинатных досок. Это предотвратит совпадение швов между частями подложки со стыками между частями ламината.

    При укладке подложки на пол убедитесь, что между различными секциями нет места или перекрытий, поскольку это может привести к опусканию или подъему ламината.Вы должны заклеить все стыки, чтобы они оставались на месте. Ваша цель — создать ровную и ровную поверхность.

    Шаг 6 — Укладка ламината

    После того, как подложка уложена, можно, наконец, приступить к укладке ламината. При укладке ламината вы должны внимательно следовать схеме, которую вы установили во время испытания на шаге 3, не забывая всегда размещать промежутки между секциями пола и плинтусом, чтобы создать пространство для расширения.

    Если вы укладываете ламинат с гребнем и пазом, вы должны держать каждую новую доску под углом 45 градусов к предыдущей секции, прежде чем осторожно опускать доску до щелчка. Свежеуложенная доска теперь должна плотно прилегать друг к другу.

    Если доски не заподлицо, следует использовать блок для взбивания и тягу, чтобы осторожно подтолкнуть каждую секцию к месту. Когда вам нужно разрезать торцевую доску, вы должны использовать установленный квадрат, чтобы разметить линию отреза, прежде чем разрезать доску с помощью резака для ламината.Не забудьте надеть защитные очки, чтобы защитить глаза во время резки.

    Шаг 7 — Последние штрихи

    После того, как вы закончите укладывать пол, вы должны оставить его на 48 часов, прежде чем добавлять последние штрихи, такие как планки, переходные планки и швы. Это даст новому ламинатному полу возможность адаптироваться к комнате.

    Если вы все еще ищете ламинатные панели высшего качества, вам следует посетить специалиста по напольным покрытиям сегодня.

    Растяжка лежа на боку — как делать, видео техники выполнения — AtletIQ.com

    6 минут на чтение 345 просмотров

    AtletIQ — приложение для фитнеса и бодибилдинга

    600 упражнений , более 100 программ тренировок для набора массы, силы, стройного тела. Распорядок дня для дома и спортзала. Это революция в фитнесе!

    Общая информация

    Тип усилия

    ПрочееPushN / AStaticPull

    Вид упражнения

    СилаРастяжкаКардиоПлиометрикаСтронгменКроссфитПауэрлифтингТяжелая атлетикаСиловые упражнения на растяжкуЙогаДыханиеКалланетика

    Механика типа

    Соединение Изоляция Нет

    Уровень

    Начинающий ЭкспертСредний

    Как выполнять упражнение

    1. Сначала лягте на левый бок, согнув левое колено перед собой.
      для стабилизации туловища (используйте мышцы живота, чтобы удерживать вас
      в вертикальном положении).
    2. Выпрямите правую ногу и поставьте правую ступню на пол.
      позади вас слева. Правую руку выпрямите над головой и осторожно
      потяните за правое запястье, чтобы растянуть всю правую сторону тела.
      Сменить стороны.

    Фото правильной техники

    Какие мышцы работают?

    При соблюдении правильной техники работают следующие группы мышц: широчайшие и вспомогательные мышцы:

    Замены упражнений

    Вы можете попробовать заменить упражнение «Растяжка на полу на боку» одним из этих упражнений.Возможность замены определяется на основе задействованных групп мышц.

    Растяжка пола лежа на боку
    Автор: AtletIQ: on

    Как построить сарай [Пошаговое руководство]

    Навес необходим для любого заднего двора, где вы хотите максимально увеличить пространство для хранения. Независимо от того, строите ли вы его самостоятельно или вам доставят заранее построенный сарай, вам нужно будет построить прочный пол там, где в конечном итоге будет стоять ваш сарай.

    Я уверен, что вам интересно, , как построить пол под навес ? Вот процесс:

    • Измерьте и отрежьте доски для балок по краю и перекрытия из пиломатериалов, обработанных 2 × 6
    • Установить балки на фундамент навеса
    • Гвоздь для наружных балок перекрытия к бортикам
    • Присоедините подвесы балок к балкам обода
    • Установить остальные балки перекрытия
    • Убедитесь, что каркас пола квадратный
    • Установите фанеру 3/4 дюйма

    Если вы впервые строите сарай, это относительно простой процесс.Вам не нужно быть лучшим плотником в мире или даже иметь множество инструментов, чтобы сделать отличный черновой пол для вашего сарая. После прочтения этого руководства у вас будет вся необходимая информация, чтобы построить прочный пол сарая, который прослужит вам всю жизнь.


    Как построить сарай — пошаговое руководство

    Материалы

    • Пиломатериал, обработанный под давлением 2 x 6
    • дюймов фанера, обработанная давлением
    • Подвески балочные
    • Крепежные детали — 3 «обрамляющие гвозди 16d и 3» внешние винты Simpson
    • Шурупы для дерева 2 дюйма (для фанеры)

    Рекомендуемые инструменты (доступны на Amazon)

    Шаг 1. Разложите блоки палубы и выровняйте площадку

    Я обнаружил, что большинство навесов можно легко установить на блоках настила вместо того, чтобы заливать фундамент из бетонной плиты.Они намного дешевле и удобнее, особенно если вы новичок в строительстве сараев.

    Разложите блоки вашей колоды и выровняйте землю вокруг них. Они должны быть размещены на равном расстоянии друг от друга, каждые 4-6 футов, чтобы была устойчивость на концах и в середине.

    Легкий способ сделать это — взять ваш 2 × 6 и положить его в пазы колодки. Утрамбуйте или выкопайте землю, чтобы у вас была хорошая ровная поверхность, на которой будет держаться каркас пола. Пока не беспокойтесь о том, чтобы что-нибудь сколотить; вы можете смоделировать свою рамку, чтобы получить уровень блоков.

    Шаг 2: Постройте внешнюю раму

    Некоторые люди скажут, что вы можете построить каркас из пиломатериалов 2 x 4, но я предпочитаю использовать вместо этого пиломатериалы, обработанные давлением 2 x 6. Дополнительная стабильность от 2 x 6 по сравнению с 2 x 4 будет заметна, особенно если вы хотите хранить более тяжелые предметы.

    Я не собираюсь давать вам точные размеры разрезов, потому что каждый сарай индивидуален, и вы должны знать размеры сарая перед покупкой материалов для пола сарая.

    Измерьте все четыре стороны и соответственно отрежьте пиломатериал. Мне нравится использовать скоростной угольник для разметки разрезов и в качестве ориентира для циркулярной пилы. Вы также можете использовать торцовочную или отрезную пилу, если она у вас есть. Не забудьте закрыть все пропилы на концах волокон средством для защиты древесины.

    Убедитесь, что ваши измерения точны. Есть старая поговорка: отмерь дважды и отрежь один раз. Здесь нельзя быть слишком точным. Пришло время задействовать то ОКР, которое все считают плохим.

    Когда вы сделаете надрезы, прибейте рамку вместе с 3-дюймовыми гвоздями 16d. Не забудьте вставить три гвоздя, чтобы соединить каждую доску: один сверху, один посередине и один снизу. На этом этапе четыре доски должны образовать коробку.

    Шаг 3. Убедитесь, что рама вашего пола квадратная

    Это шаг, о котором часто забывают, особенно новички. Вам нужно убедиться, что построенный вами каркас квадратный.

    Это относительно простой процесс.Просто возьмите рулетку и измерьте по диагонали от одного угла до другого. Измерение должно быть таким же. Если это не так, попробуйте молотком в более длинном углу, чтобы сделать его квадратным, в противном случае вам может потребоваться немного сдвинуть блок деки.

    Обычно он отклоняется только на дюйма или около того, и это не требует больших усилий. Помните, что вы работаете с пиломатериалом, поэтому не нужно быть слишком осторожным. Снова измерьте и повторяйте процесс, пока не получите квадратную рамку.

    Шаг 4: Добавьте балки

    Мне нравится ставить первую балку прямо посередине рамы.Если ваша рама квадратная (из шага выше), вы сможете обрезать каждую балку одинаковой длины.

    Измерьте балки и, как указано выше, используйте скоростной угольник, чтобы делать пропилы с помощью циркулярной пилы.

    После того, как вы разрежете все балки, создайте макет рамы, поместив балки внутрь рамы. Вы хотите, чтобы ваши балки располагались на 12 дюймов по центру. Некоторые люди скажут вам, что 16 дюймов — это нормально, но мне нравится делать пол под навесом особо прочным. В конечном итоге это не будет стоить вам намного дороже.

    Отметьте 12-дюймовые интервалы по длине рамы. Когда я делаю это, я хочу убедиться, что мои измерения с обеих сторон точны. Отметьте, где центр каждой балки должен располагаться на верхней части деревянного каркаса. Это упростит задачу, если вы повесите балки на каркас.

    Прикрепите подвесы балок к раме с помощью винтов Simpson. Мне нравится использовать отрезанный блок от балки, чтобы выровнять каждую так, чтобы она была по центру моей отметки и заподлицо с верхом.

    На этом этапе важно убедиться, что балки находятся заподлицо с верхней частью рамы.Здесь приятно, когда кто-то помогает вам, держа в руке отрезной блок и вешалку.

    Бросьте балки в вешалки, возможно, вам придется постучать по ним молотком. Используйте 3-дюймовые гвозди, чтобы прикрепить крючки к балкам. Наклоните гвозди так, чтобы они прошли через балку в раму.

    Палм-гвоздезабиватель (доступен на Amazon)

    Если ваш сарай будет больше, вам нужно будет поставить среднюю опорную балку, которая будет идти в противоположном направлении относительно того, как висят ваши балки.Хотя 2 × 6 может пролетать 11-10 дюймов, пролет 8 футов или больше должен иметь центральную опорную балку.

    После того, как все балки подвешены, вырежьте и вставьте блоки 2 × 6 с помощью 3-дюймовых гвоздей на расстоянии 4 и 8 футов от внешнего края рамы. Это предотвратит скручивание балок, а также поддержит край фанерного пола. У вас должен получиться прочный каркас.

    На этом этапе вам следует подумать о закреплении рамы пола.

    Шаг 5: Укладка фанеры

    Если ваш сарай больше 4 на 8 футов, рекомендуется сместить швы на фанере, чтобы повысить устойчивость пола сарая.Мне нравится делать надрезы и раскладывать фанеру, чтобы она была ровной на раме, прежде чем я начну ее прикручивать. Фанера имеет квадратную фрезеровку, поэтому она также поможет сделать вашу раму квадратной.

    После того, как обработанная фанера толщиной 3/4 дюйма уложена там, где вы хотите, я всегда делаю меловую линию, чтобы обозначить балки. Это значительно упростит прикручивание фанеры и вы не пропустите центр балки.

    Саморезы здесь работают лучше, чем гвозди. Зачем? Это просто. Шурупы сделают пол более надежным, а шурупы не выскочат из дерева, как гвозди.

    Еще одним преимуществом шурупов для дерева является то, что они помогают предотвратить скрипы и удары по полу. Мне нравится размещать винты на расстоянии около 8 дюймов друг от друга, чтобы придать единообразный вид и стабильность.

    Там, где два куска фанеры упираются друг в друга, я накручиваю по два винта на каждый кусок фанеры, вплотную друг к другу, чтобы предотвратить подъем.

    На этом этапе пол вашего сарая готов и готов к установке сарая. Кроме того, вы можете окрасить пол, обработать его каким-либо герметиком или оставить его незавершенным.

    Заключение

    Строительство одноэтажного перекрытия — это относительно простой процесс, который под силу любому. Вам нужно запастись терпением. Помните, что медленные и методичные измерения (дважды отмерьте, один раз отрежьте) и отрежьте лучше, чем пытаться быстро собрать все вместе.

    Ваша конечная цель должна заключаться в том, чтобы пол под сараем прослужил вам всю жизнь. Хороший пол будет иметь решающее значение, когда придет время устанавливать сарай.Удачи, я знаю, у тебя все будет хорошо.

    Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    *

    *

    *