Как поднять давление в системе отопления закрытого типа: Как повысить давление в системе отопления частного дома?

Неперехваченное исключение

Для качественного обогрева помещения должно соблюдаться определенное давление в системе. Давление определяет безопасную работу отопительного оборудования и эффективность распространения тепловой энергии. В многоэтажных домах давление должно соответствовать строительным нормам и правилам. В противном случае при работе системы отопления может произойти аварийная ситуация.

Давление влияет на уровень работы системы. При помощи давление носитель тепла распределяется в каждое помещение. А также потери тепла значительно снижаются. В нашей статье рассмотрим особенности и виды давления. 

Содержание:

1. Виды давления
2. Давление в отопительной системе частного дома
3. Давление в отопительной системе многоэтажного дома
4. Тестирование на герметичность
5. Как повысить или снизить давление в отопительной системе

Виды давления

Давление в системе отопления в частных и многоэтажных домах определяется тремя факторами:

• Динамическое давление. При движении теплоносителя по трубопроводам показатель характеризует давление на элементы системы отопления.
• Статическое давление. Такой показатель указывает на силу. Теплоноситель с этой силой действует на элементы системы отопления на разной высоте. При расчете уровень давления жидкости на поверхности принимается равный нулю. 
• Допустимое давление – это показатель натиска на трубы и радиаторы. При натиске они должны работать без перебоев.

Давление в отопительной системе частного дома

В открытой отопительной системе все просто. Она контактирует с атмосферой при помощи расширительного бака. Если в системе установлен циркуляционный насос, то давление в баке будет равняться атмосферному. А манометр в таком случае покажет 0 Бар. В трубах после насоса давление будет равно напору.

Закрытая система отопления более сложная. Статический элемент увеличивается чтобы исключить попадание воздуха в носитель тепла и повысить качество работы. Для того чтобы определить необходимое давление в отопительной системе необходимо произвести некоторые расчеты: перепад между высшей и низшей точками сети в метрах умножить на 0,1. Полученное число это статическое давление в Барах. К нему необходимо прибавить 0,5 Бар. Полученное значение будет являться требуемым давлением в системе отопления.

Но на деле нужно прибавлять даже больше 0.5 Бар. В закрытой системе отопления с холодным носителем тепла давление должно быть 1,5 Бар. А в процессе работы оно должно увеличиваться до 1,8-2,5 Бар.

Чем выше поднимется давление, тем лучше будет работать отопительная система. Но стоит учитывать характеристики отопительного оборудования. Многие котлы рассчитаны на давление не более 3 Бар. Но есть модели, которые могут выдерживать давление не более 1,6 Бар. Поэтому при настройке давление должно быть меньше на 0,5 Бар, чем указано в технических характеристиках отопительного котла.

Давление в отопительной системе многоэтажного дома

В многоэтажных зданиях обычно статическое давление теплоносителя высокое. Чем выше высота дома, тем выше давление. Чтобы его преодолеть необходимо, применять мощные насосы с сухим ротором. Чтобы преодолеть подъем нужно 3 Бар и 2 Бар на трение с местным сопротивлением. В подвальных теплопунктах устанавливаются манометры. На них указываются значение 4-7 Бар. 

В подающей магистрали часто бывает давление от 12 до 15 бар. Это зависит от длины трассы до ближайшей ТЭЦ.

В многоквартирных домах с централизованным отоплением не смысла измерять или понижать давление в системе. Даже при снятии показаний манометра вы не получите результат. Так как в разных квартирах на разных этажах будут разные показатели. Единственные вопросы у хозяев могут быть о сроке службы батарей отопления и о качестве работы системы. В многоэтажных домах не рекомендуется устанавливать чугунные радиаторы, так как они выдерживают не более 6 Бар. 

Тестирование на герметичность

Для того чтобы сохранить качество работы отопительной системы необходимо проводить тестирование на герметичность отопительного оборудования.

При тестировании можно обнаружить протечки и избежать поломок приборов в отопительный сезон. 

Тестирование необходимо проводить в 2 захода:

1. Проверка в горячем виде. Проверять отопительную схему нужно перед началом отопительного сезона. Теплоноситель под сдавливанием, а показатели его находятся на критических для прибора уровнях. При помощи такого тестирования можно убедиться в функциональной готовности к отоплению дома. А также проверить отсутствие протечек. Проводить такое тестирование желательно перед отопительным сезоном. Так как в случае неполадок весь дом может остаться без отопления.
2. Проверка в холодном виде. Для этого необходимо радиаторы и трубы наполнить холодной водой. После этого можно измерять давление. После 30 минут нужно проверить давление и если оно не ниже 0,06 Мпа, то система работает нормально. А через 2 часа показатель должен быть больше 0,02 Мпа. В результате проверки вы должны удостовериться в отсутствие протечек. 

Если вы хотите провести точное тестирование, то лучше обратиться к квалифицированным специалистам. Такое тестирование будет более точным, чем самостоятельное. 

Как поднять или повысить давление в отопительной системе

Часто во время работы случаются перепады давления. Вследствие чего система отопления перестает работать. Рассмотрим распространенные причины перепадов давления. Ведь зная причину можно ее устранить:

• Засорение грязовика;
• Расчет давления в расширительном баке выполнен неправильно;
• Воздушные пробки. Снизить давление можно при помощи удаления воздуха из отопительной системы. Но еще можно попробовать заменить автоматический воздухоотводчик;
• Мембрана расширительно бака потрескалась. В некоторых моделях есть возможность замены мембраны. А в других придется заменять всю емкость;
• Автоматика котла перестала работать;
• Потеря герметичности арматуры, которая отделяет систему от водопровода.

Рассмотрим возможные причины падения давления в системе отопления:

1. В теплообменнике отопительного котла появилась трещина.
2. Неплотное соединение.
3. Протечки.
4. Регулятор давления перестал работать.

На самом деле причин существует очень много. И не всегда можно с легкостью их обнаружить. Если самостоятельно не получается найти причину, то лучше обратиться к специалистам.

Читайте также:

Важный вопрос: какое давление должно быть в системе отопления закрытого типа?

Отопительные системы нуждаются в соблюдении определённых технических требований, которые позволяют соответствующему оборудованию не выйти из строя преждевременно, не отслужив положенный ему срок эксплуатации.

Именно с этой целью, при помощи специальных приборов, производят контроль давления в данной системе, и уже исходя из полученных данных, выполняют ряд определённых мер по устранению существующих неполадок, если обнаружены какие-либо сбои в работе.

Одной из возможных технических неисправностей является проблема перепада давления, которая может негативным образом сказаться на качестве работы всей отопительной системы в целом. Поэтому проведение заблаговременных опрессовочных работ, позволяющих определить все слабые места, является главной профилактической мерой, способной подготовить весь комплекс используемого оборудования к новому отопительному сезону.

Виды

Разбирая более подробно всю подноготную отопительной системы, можно понять, что полученные показатели играют основную роль во всей отлаженной работе используемого оборудования.

Акцентируя своё внимание непосредственно на самом давлении, можно выделить три основных типа:

1. Статическое. Принцип его действия заключается в создаваемой силе притяжения. Другими словами, вес воды, создаваемый благодаря давлению на стенки труб, прямо пропорционален той заданной высоте, на которую поднимается циркулирующий внутри поток. Статистические системы отличаются тем, что нагнетатели потока не используют вовсе, а сам теплоноситель функционирует самотёком, циркулируя в трубах и используемых радиаторах. Такой способ открытой системы отопления крайне не экономичен, ввиду необходимости использования труб слишком большого диаметра, поэтому применяется крайне редко, уступая тем самым другим, более практичным методам отопления.
2. Динамическое. Подобный способ чаще всего применяют именно в многоэтажных домах, хотя в последнее время и в частных домах используют эту систему. Принцип действия заключается в увеличении скорости потока при помощи специальных электрических насосов. Благодаря такому искусственному повышению давления, горячая вода поднимается на определённую высоту, тем самым обеспечивая необходимое отопление труб в холодный период времени.
3. Рабочее. Характеризуется показателем, который определяет максимальное давление, разрешенное конкретно для данного типа отопительной системы.

Какое давление в системе считается нормой?

Таблица предельного давления

Как такового показателя, определяющего норму, не существует, однако, исходя из всех технических характеристик используемого оборудования, а также исходя из этажности здания, можно выделить определённое числовое значение, которое соответствовало бы нормальной работе всей системы отопления.

В частном доме нормой принято считать показатель равный 1,5-2 атмосферам. Если брать во внимание централизованную теплосеть, то в этом случае показатели нормы будут напрямую зависеть от количества этажей в здании.

В стандартных девятиэтажках показатель находится в диапазоне 5-7 атмосфер, а норма в зданиях с небольшой этажностью составляет 2-4 атмосферы. Для объектов, характеризующихся большой высотой, свыше 9 этажей, норма будет варьироваться в пределах 7-10 атмосфер.

Какое значение давления считают нормой

Стабильное количество атмосфер в магистрале способствует сокращению уровня теплопотерь и тому, что циркулирующий теплоноситель имеет практически ту же температуру, до которой он был нагрет котлом.

О том, каким должно быть давление, необходимо говорить с учетом того, о какой системе отопления идет речь. Варианты:

Давление в системе отопления частного дома. При открытом способе устройства отопления расширительный бак является сообщающим звеном между системой и атмосферой. Даже при участии циркуляционного насоса количество атмосфер в баке будет равно атмосферному давлению, и манометр покажет 0 Бар.

Давление в системе многоэтажного дома. Характерная черта устройства отопления в многоэтажных зданиях — высокий статический напор. Чем высота дома выше, тем и количество атмосфер больше: в 9-тиэтажном здании — 5-7 Атм, в 12-тиэтажках и более высоких — 7-10 Атм, при этом величина напора в подающей магистрали 12 Атм. Поэтому необходимо наличие мощных насосов с сухим ротором.

Схема отопления многоэтажного дома

Давление в закрытой системе отопления. Ситуация с закрытой магистралью несколько сложнее. В данном случае искусственно увеличивается статическая составляющая для повышения эффективности работы оборудования, а также исключения проникновения воздуха. Необходимое давление в системе отопления частного дома рассчитывается путем умножения на 0,1 перепада между наивысшей и низшей точками в метрах. Это показатель статического напора. Прибавив к нему 1,5 Бар, получаем необходимое значение.

Таким образом, давление в системе отопления в частном доме при устройстве закрытого контура должно находится в пределах 1,5-2 атмосфер. Критичным считается показатель за пределами диапазона, а при достижении отметки 3 велика вероятность аварии (разгерметизация магистрали, выход из строя агрегатов).

Да, большой напор позволяет улучшить работу оборудования, но следует учитывать технические характеристики установленного котла. Некоторые модели выдерживают 3 Бар, но большинство рассчитано на 2, а в некоторых случаях на 1,6 Бар. Важно, настраивая оборудование, добиться показателя в холодной системе на 0,5 Бар ниже заявленного в паспорте значения. Так удастся избежать постоянного срабатывания клапана сброса давления.

Важно помнить, что измерять напор воды в системе отопления или пытаться его регулировать в отдельно взятой квартире бессмысленно. Единственное, что зависит от владельцев жилплощади, — выбор батарей и диаметра труб в трубопроводе. Например, чугунные не рекомендуется использовать, так как они выдерживают только 6 Бар. А использование труб большего диаметра приведет к снижению напора во всей отопительной системе дома. При переезде в квартиру со старым отоплением лучше сразу замените все возможные элементы.

Еще одним параметром, влияющим на величину напора в любой магистрали отопления, является температура теплоносителя. В смонтированный и закрытый контур закачивается определенное количество холодной воды, что обеспечивает минимальное давление. После нагревания произойдет расширение субстанции и увеличение количества атмосфер. Поэтому регулируя температуру нагревания воды, вы можете контролировать напор в контуре. Сегодня компании, занимающиеся отопительным оборудованием, предлагают использовать оборудование с гидроаккумуляторами (расширительный бак). Они не дают увеличиться напору, аккумулируя энергию внутри себя. Как правило, они включаются в работу при достижении отметки в 2 атмосферы.

Распределение температур и давления в многоквартирном доме

Важно регулярно проверять гидроаккумулятор, дабы вовремя его опорожнять. Нелишней будет и установка предохранительного клапана, который можно задействовать при давлении 3 Атм и заполненном баке, чтобы избежать аварии.

Зависимость давления от температуры теплоносителя

Давление в расширительном баке

Завершающим этапом установки отопительного оборудования в частном доме является закачка соответствующего теплоносителя. При этом, важно создать минимальную отметку значения давления, равную 1,5 атм.

Этот показатель впоследствии будет увеличиваться, исходя из последующего нагрева теплоносителя. Именно температурный показатель в дальнейшем будет влиять на величину отметки в данной системе отопления.

Чтобы довести работу за контролем создаваемого давления до автоматического уровня, следует воспользоваться специальными расширительными баками, которые:

1. Препятствуют повышенному напору в трубах.
2. Автоматически задействуются в работу, если показатель достигает отметки в 2 атм.
3. Устраняют все созданные теплоносителем излишки, удерживая значения показателей в пределах допустимой нормы.
4. Благодаря наличию специального предохранительного клапана препятствуют увеличению допустимой отметки в трубах, если существующей емкости бака было недостаточно для осуществления отбора всех излишков воды.

Определение максимального рабочего давления осуществляется с учётом всех технических особенностей установленного оборудования и исходя из всех существующих характеристик того объекта, где проводится монтаж соответствующей отопительной сети.

Давление в системе многоэтажного дома

Системы в зданиях повышенной этажности характеризуются высоким статическим давлением теплоносителя. Оно возрастает вместе с высотой дома, так как выше становится столб воды в трубах. Соответственно, для его преодоления используются мощные насосы с сухим ротором. Например, давление в отопительной системе многоэтажного дома, чья схема показана ниже, должно составлять не менее 5 Бар.

На преодоление подъема потребуется порядка 3 Бар и на трение с местными сопротивлениями – еще около 2 Бар с запасом. На манометрах, устанавливаемых в подвальных тепловых пунктах высотных зданий, можно увидеть значения от 4 до 7 Бар. Вообще, в системе центрального отопления, а точнее, в подающей магистрали, нередко поддерживается давление 12—15 Бар. Все зависит от протяженности трассы до ближайшей ТЭЦ.

Вывод. При централизованном теплоснабжении в условиях квартиры измерять, а тем более пытаться снизить максимальное давление в системе – бессмысленно. Даже если снять показания манометра в тепловом пункте, то это ничего не даст, в квартирах на разной высоте они все равно будут различаться. Все, что может волновать хозяина квартиры – это эффективность работы и срок службы радиаторов. В многоэтажках лучше не ставить чугунные батареи, они могут выдержать лишь около 6 Бар.

Рост и падение

Утечка теплоносителя может стать основной причиной, из-за которой возникает последующее падение всех показателей в сети. В этом случае, особое внимание стоит уделить местам, где выполнялось соединение отдельных деталей оборудования.
Если трубы изношены или уже давно закончился эксплуатационный период, в этом случае возможна и аварийная ситуация прорыва воды.

К основным причинам, которые становятся виновниками падения оптимальной допустимой отметки, относят:

1. Образование в теплообменнике большого количества налёта и накипи (особенно, если вода в данной местности характеризуется особой жесткостью).
2. Наличие каких-либо повреждений или микротрещин в используемом оборудовании.
3. Поломка битермического теплообменника.
4. Нарушение целостности камеры, являющейся составляющей частью расширительного бачка.

К основным причинам, оказывающим влияние на рост показателей, относят:

1. Прекращение контурного движения теплоносителя.
2. Возникновение автоматического сбоя в системе отопления.
3. Перекрытие клапана теплоносителя.
4. Возникновение пробки из-за скопления лишнего воздуха.
5. Загрязнение фильтров.

Если рассматривать каждую ситуацию отдельно, тогда меры по предотвращению поломок должны исходить отдельно из каждого конкретного случая:

1. Слишком жёсткую воду подвергают смягчению, благодаря использованию специальных добавок.
2. Все имеющиеся трещины и повреждения на теплообменнике устраняют при помощи пайки или осуществляя замену вышедшего из строя оборудования.
3. Выполняют последующую заглушку бачка, используя для этого специальное устройство, отвечающее всем необходимым параметрам.

Все соответствующие ремонтные и монтажные работы должен производить инженер, компетентность которого определяется соответствующей квалификацией.

Почему падает давление в котле отопления?

Современные двухконтурные котлы работают в двух режимах одновременно:

• обогрев помещений;
• нагрев воды.

В технической документации указана мощность агрегата и какое должно быть давление в котле отопления. При возникновении проблем один контуров может отключиться, а то и сразу оба. Представьте ситуацию: зима, на улице мороз, а дома тепло. Все работает исправно и вы, без задней мысли, идете на работу. Вечером, придя домой, вы обнаруживаете, что в доме стало прохладно. Первая мысль – не работает котел. А почему? Причин на самом деле не так уж много:

• падает давления в котле и системе отопления частного дома– ситуация серьезная, но не безнадежная. В основном ее можно исправить своими силами;
• неисправность котла – надо срочно вызывать ремонтников;
• полное отсутствие электричества – тут уж, как говорится, ничего не поделать, только ждать когда включат. Конечно, если вы не предусмотрели установку системы аварийного электроснабжения.

Давайте разберемся с причинами падения давления. Даже если все работает как часы, возможны скачки давления в котле отопления. Например, краткосрочное отключение света. За то время пока его не было, вода остывает и давление в системе падает до такого низкого уровня, при котором котел не может включиться, даже после того, как подадут электричество.

Еще возможно наличие течи. Чтобы ее выявить, надо проверить все места соединений. Но даже если вы ничего не обнаружили, это совсем не гарантирует, что утечки нет. Возможно, пока вода чуть тёплая, она не течет. Но при повышении температуры жидкости повышается и давление в системе. Вот тут-то стыки и начинают подтекать. Максимальное рабочее давление в системе отопления частного дома ограничивается тем, насколько надежные самые слабые узлы контура.

Даже через микротрещины на теплоносителе котла, или очень маленькую трещинку в трубе может вытечь достаточное количество жидкости, чтобы привести к падению давления в системе отопления в частном доме. При этом визуально этого нельзя увидеть. Вода просто испаряется и не скапливается в лужу.

Одной из самых распространенных причин является неисправность расширительного бачка. Есть несколько причин, по которым он может давать сбой.

Способы контроля и стабилизации

Для того, чтобы создать визуальный контроль за соблюдением нормальных показателей давления используют специальные устройства – манометры.

Современные системы отопления обычно сразу имеют в своей комплектации данный прибор, однако в дополнение обязательна установка необходимых точек измерения, которые располагаются в следующих местах трубопровода:

1. Входной трубе оборудования, а также выходной трубе данной сети отопления.
2. На самом высоком и наиболее низком уровнях отопительной сети.
3. На участках, характеризующихся разветвлением используемого оборудования (коллекторы, тройники).

Для последующей стабилизации обязательна установка следующего оборудования:

1. Манометра
2. Предохранительного клапана
3. Воздухоотводчика.

Рекомендации:

1. Если система отопления характеризуется наличием каких-либо проблемных участков, которые могут стать причиной возникновения аварийной ситуации, в этом случае в этих зонах лучше всего дополнительно установить предохранительный клапан. Перед этим, необходимо позаботиться о выведении всех излишек теплоносителя при помощи установки канализационной системы или специальных накопительных емкостей.
2. Выполнять все измерительные действия необходимо только предварительно опустошив бачок, то есть заранее отключив всё оборудование от системы отопления. Приобретая котёл, в инструкции будет указано оптимальное значение давления. Исходя из этого вам необходимо будет установить показатель в баке в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к устройству.

Давление в закрытой системе отопления

Циркуляционный насос создает на расположенном за ним участке трубопровода повышенное давление, обеспечивая тем самым ряд преимуществ:

1. Максимальная длина контура становится фактически неограниченной (для контура с естественной циркуляцией – не более 30-ти м). Нужно только подобрать насос с достаточной мощностью и приборы с достаточной прочностью (в зоне с наивысшим давлением).
2. Можно использовать трубы меньшего диаметра.
3. Радиаторы можно подключить последовательно (однотрубная схема).
4. Если радиаторы подключены параллельно (двухтрубная схема), то с циркуляционным насосом распределение тепла в контуре будет более равномерным.
5. Поскольку теплоноситель движется быстрее, он не успевает сильно остывать, а значит котел работает в щадящем режиме.
6. Систему, оснащенную циркуляционным насосом, можно эксплуатировать в низкотемпературном режиме, что может потребоваться в период межсезонья. В термосифонной системе при таких условиях конвективный поток окажется недостаточно мощным, чтобы протолкнуть теплоноситель через все трубы и радиаторы.

Развиваемое циркуляционным насосом давление называется динамическим.

Закрытая система отопления

Очевидно, что оно должно соответствовать двум требованиям:

1. Быть не больше значения, указанного в инструкциях к котлу и другим приборам.
2. Иметь мощность, достаточную для преодоления гидравлического сопротивления отопительного контура, которое зависит от его продолжительности, конфигурации (однотрубная с последовательным подключением радиаторов или двухтрубная с параллельным), диаметров труб и скорости движения теплоносителя. Производить сложные расчеты, увязывающие все эти параметры, пользователю не нужно. Ему просто следует так отрегулировать мощность насоса, чтобы перепад температуры на подаче и обратке не был слишком большим – обычно 20 градусов.

В частных домах циркуляционные насосы обычно развивают такое давление, чтобы в сумме со статическим (которое никуда не девается) оно составляло 1,5 – 2,5 атм. По мере удаления от насоса динамическое давление, «съедаемое» гидравлическим сопротивлением контура, постепенно падает, оставаясь при этом достаточно высоким.

В таких условиях расширительный бак открытого типа пришлось бы поднимать слишком высоко – примерно на 10 м на каждую атмосферу, – иначе теплоноситель из него выплеснулся бы. Поэтому вместо открытого применяют герметичный мембранный расширительный бак с воздушной подушкой, а систему из-за этого называют закрытой.

В то время как в частных домах применяют узел подмеса, аналогичную функцию в централизованной системе выполняет элеваторный узел системы отопления. Принцип действия и схему подключения разберем в статье.

Перечень необходимых инструментов и порядок выполнения работ по монтажу системы отопления смотрите тут.

А в этой теме https://microklimat.pro/sistemy-otopleniya/montazh-sistem-otopleniya/chastnyx-domov-svoimi-rukami.html вы найдете рекомендации профессионалов по монтажу отопительной системы в частном доме.

Настройка расширительного бачка

Принцип работы бачка следующий:

• жидкость нагревается и увеличивается в объёме;
• ее излишек попадает в бачок;
• мембрана растягивается;
• в отсеке с воздухом увеличивается давление;
• после того как жидкость остыла, воздух выдавливает ее обратно в трубы.

На последнем этапе могут возникнуть проблемы. Если газа недостаточно, то мембрана не сможет удержать рабочее давление в системе отопления частного дома на нужном уровне. Воздух из бачка может выходить только через ниппель. Больше ему некуда деваться. Значит, если происходит утечка надо проверить в первую очередь ниппель. В случае неисправности его следует просто заменить. Хуже, если мембрана порвалась. В этом случае надо менять бачок полностью.

Чтобы наладить работу бачка его нужно отсоединить от контура и выпустить всю воду. Процедура одинаковая как для встроенного в котел бачка, так и для установленного отдельно:

1. перекрыть подачу воды и обратку;
2. открутить бачок или открыть отверстия для слива воды в котле;
3. спустить всю жидкость;
4. подсоединить насос к бачку и накачать полторы атмосферы;
5. после того как перестанет выливаться вода, полностью выпустить воздух;
6. закачать в воздушную камеру указанное в инструкции котла или бачка количество атмосфер;
7. закрыть сливы или прикрутить бачок обратно;
8. заполнить контур водой.

Все, работа расширительного бака настроена. Можно включать котел. Стрелка манометра при этом должна находиться в зеленой зоне.

Что делать если падает давление в системе отопления и как устранить перепад?

Отопительная система дома или квартиры без достаточного давления нормально функционировать не может. Причем перепад давления в системе отопления негативно отражается на оборудовании и способен привести к его разрушению. При выявлении отклонений от нормы необходимо предпринять меры по устранению причин, вызвавших данные колебания. На каком же уровне должно поддерживаться давление в отопительной системе? Для ответа на этот вопрос придется вспомнить знания из школьного курса физики. Ведь давление бывает статическим, динамическим, допустимым рабочим. Рассмотрим подробнее данные понятия.

Виды давления в закрытой системе отопления ↑

• Статическое давление в системе отопления показывает силу, с которой давит объем теплоносителя в зависимости от высоты столба жидкости в емкости. При этом теплоноситель находится в состоянии покоя.
• Динамическое давление, возникающее в результате движения жидкости в системе, оказывает воздействие на стенки трубопровода изнутри.
• Максимально допустимое рабочее давление – критический показатель, превышение которого недопустимо.

Важно! Перепад показателя давления в системе отопления обусловлен разницей в зоне обратки (месте, где происходит всасывание теплоносителя) и в зоне подачи (месте, где создается его нагнетание).

Схема монтажа системы отопления может быть довольно сложной

Какой показатель считается нормальным? ↑

Интересно, а какое давление в системе отопления принято считать нормальным? Для автономных систем отопления рабочий уровень давления составляет полторы-две атмосферы. Показатель в три атмосферы считается уже критическим. При таком давлении может произойти разгерметизация всей системы, а также выход из строя приборов отопления.

[include id=»5″ title=»РСЯ — в записи»]

В процессе закачивания теплоносителя в отопительную систему уровень давления должен быть минимальным (1,5 атмосферы). В период прогревания системы в соответствии с законами физики теплоноситель будет расширяться. При этом происходит увеличения давления, которое доводится до рабочего уровня.

Поддерживать рабочее давление в системе отопления призваны расширительные баки, которые не допускают чрезмерного увеличения напора. Функционирование этих устройств начинается в момент, когда уровень давления в системе достигает двух атмосфер. Напор удается удержать на нужном уровне за счет отбора излишков теплоносителя расширительными баками.

Важно! Если емкость расширительного бака, установленного в системе отопления, оказывается недостаточной, то происходит увеличение уровня давления до критического 3-атмосферного показателя. В этом случае в работу включается предохранительный клапан, который оперативно выводит излишки теплоносителя из отопительной системы, тем самым сохраняет ее целостность.

Причины падения давления ↑

Резкое или постепенное падение давления в системе отопления закрытого типа может быть обусловлено сбоями в работе котла либо появлением мест утечки в трубопроводе и отопительных приборах.

Поиск мест утечки теплоносителя ↑

Если выполнена открытая разводка отопительных труб, то определить местонахождение очагов утечки не сложно. Необходимо проверить качество монтажа трубопровода и герметичность всех соединений. Наличие воды в виде лужиц под трубами и радиаторами системы отопления должно насторожить. Скорей всего в этом месте система дала слабину. Порой влага испаряется, но на полу заметен след. Это также является знаком появления утечки.

Падение давления возможно из-за утечки теплоносителя

Важно! С особой внимательностью осматривают секционные соединения радиаторов на факт обнаружения возможных следов коррозии. Наличие ржавых подтеков на поверхности батарей свидетельствует об их повреждении.

Если давление воды в системе отопления неуклонно падает, а разводка труб проведена скрытым способом, то обнаружить места утечек будет весьма сложно. Придется вызывать специалистов, располагающих профессиональным оборудованием. При этом воду приходиться сливать из системы полностью. Для этих целей на этапе проектирования отопительной системы предусматривается наличие сливного крана. Затем в систему с помощью воздушного компрессора закачивают воздух. До начала этой процедуры с помощью кранов отсекают котел и радиаторы. Воздух, поступающий под давлением, со свистом выходит в местах ослабленных соединений и микротрещинах.

[include id=»6″ title=»РСЯ — в записи»]

После обнаружения повреждения выполняют ремонт:

• проблемный кусок трубы вырезается и заменяется;
• проводится подтяжка ослабленного соединения;
• осуществляется подмотка уплотнительной лентой;
• меняют поврежденный узел системы новой деталью.

Ремонт повреждений магистрали отопительной системы желательно доверить опытному сантехнику

Если потери давления в системе отопления не обнаружены, то проверяют исправность котельного оборудования.

Диагностика исправности отопительного котла ↑

Обслуживанием котельного оборудования должен заниматься специалист-инженер, имеющий образование соответствующего профиля. При постоянном, но медленном, падении давления на манометре котла приходиться периодически проводить подпитку системы. Происходить это может по причине появления микротрещины в теплообменнике котла при наличии заводского брака, повреждении оборудования в момент гидроудара, неисправности подпиточного крана и др.

Адаптационный период после запуска отопления ↑

Надо помнить, что после запуска несколько дней падает давление в системе отопления и это считается нормальным. Волноваться не стоит, потому что происходит падение из-за наличия в системе растворенного в теплоносителе воздуха, который выводится постепенно в автоматическом режиме или с помощью ручного обезвоздушивания радиаторов. Поэтому и приходится часто подпитывать систему отопления на первых порах, доводя уровень давления до нормы.

Если отопительное оборудование эксплуатируется больше месяца, а давление в закрытой системе отопления падает, то скорей всего сделан неправильно расчет объема расширительного бака. Это влечет срабатывание предохранительного клапана и сброс воды. Остывание теплоносителя приводит к падению давления.

В случае соответствия объема расширительного бака параметрам отопительной системы дома причины падения давления надо искать в разгерметизации сети. Выявление и ликвидация мест утечки теплоносителя позволит справиться с проблемой потери напора.

теплоноситель для системы отопления своими руками

заполнение закрытой системы отопления водой

как залить жидкость в систему отопления дома

насос для закачки воды в систему отопления

расчет по площади отопления

Как поднять давление в закрытой системе отопления – VashSlesar.ru

Каждая отопительная система, в зависимости от конструкции, адаптированной к тому или иному виду зданий, обладает индивидуальными техническими характеристиками. Именно от этих параметров зависит надежность функционирования системы отопления и обеспечение её стабильной, бесперебойной и эффективной работы. При этом главными параметрами выступают температурные показатели теплоносителя по разным участкам системы, и рабочее давление внутри неё. От этих показателей зависит, выстоят ли ваши трубы и приборы или нет.

Значения давления воды в системе отопления — важный показатель. Благодаря стабильному напору происходит сокращение теплопотерь, так как движущиеся теплоноситель (вода) быстро доходит до радиаторов отопления по всей протяженности системы, практически с исходными от момента нагрева показателями температуры. Особенно это актуально для многоэтажных домов.

Поэтому, при проектировании и монтаже системы отопления важно обеспечить максимальную функциональность и безопасность системы, и материал, из которого изготавливаются трубы для системы отопления, играет не последнюю роль.

Ранее для монтажа систем отопления использовались лишь металлические материалы. Но прогресс не стоит на месте, и на сегодняшний день трубопроводы могут быть изготовлены не только из металла, но и из полимеров.

Об особенностях и преимуществах различных видов труб и пойдет речь в этой статье.

В чем измеряется давление в трубах?

Этот показатель измеряется в паскалях и в атмосферах. Наиболее часто используется вторая шкала. Для обогрева объектов различного предназначения и высоты применяются индивидуальные подходы.

Так, нормой считается:

• автономный котел — 1,5-2 атмосферы;
• дома 3-5 этажей — 2-4 атмосферы;
• девятиэтажные здания — 5-7 атмосфер;
• высотные строения — 10 атмосфер;
• подземные подающие магистрали — 12 атмосфер.

Регулировка давления проводится с помощью автоматических и ручных клапанов, расширительных баков, регуляторов и предохранительных мембран. Контроль состояния отопительной системы осуществляется манометрами, установленными на трубах с определенным интервалом.

Как правило, контрольные приборы монтируются на входе в здание и в его самой высокой точке.

Закрытые

Для регулировки давления внутри закрытой системе отопления фиксированного объема используется:

• Подкачка воды
  . Чтобы этого добиться, проводят коммутацию отопительного контура с системой холодного водоснабжения посредством перемычки. С помощью крана можно решить задачу, как создать давление в системе отопления частного дома, а также заполнить опорожненный перед проведением ремонтных мероприятий контур.
• Мембранная расширительная емкость
  . Под мембранным баком понимается емкость из стали, состоящая из двух половин. Для разделения используется эластичная резиновая мембрана. Рабочее состояние характеризуется наличием в одной из половин воздуха с избыточным давлением (его еще называют давлением зарядки). В другой половине бака находится теплоноситель. Задача бака такая же, как и в открытой системе: компенсация давления воды в котле отопления при ее нагревании. Воздух отличается от жидкости тем, что его легко сжимать, из-за чего скорость роста давления в контуре на порядок ниже.

Наряду с основной функцией, при помощи емкости удается сглаживать перепады давления внутри закрытого контура. Имеются в виду гидроудары, которые провоцирует внезапная остановка циркуляции. Что касается показателей рабочего давления, то во время отключения котла оно соответствует указанному в инструкции заводскому давлению зарядки бака (1,5 кгс/см 2) . Верхняя допустимая точка — 2,5 кгс/см 2 .Предохранительный клапан принято настраивать на срабатывание по достижению 2,5 атм.

На что влияет давление в трубах?

Далеко не все осознают, насколько важно поддержание нужного напора в трубопроводе, по которому движется теплоноситель.

Создаваемое в системе давление определяет такие показатели:

1. Температуру в помещении. Если жидкость движется по магистрали медленно, то она не попадает в теплообменники. Кроме этого, до достижения поворотного участка контура она успевает сильно остыть.
2. Наличие воздушных пробок. При недостаточном напоре образуются воздушные пузыри, препятствующие циркуляции. В результате прекращается ток воды по всему стояку.
3. Целостность трубопровода. При чрезмерном напоре происходит разрыв прокладок, срыв резьбы на фитингах и разрушение батарей. Просмотр видео поможет наглядно представить последствия нарушения технологии отопления зданий и сооружений.

При снижении скорости тока теплоносителя увеличиваются расход энергии на нагрев, что приводит к росту материальных расходов.

Автоматическая подпитка системы

Второй узел, обеспечивающий поддержание избыточного давления в системе — устройство автоматической подпитки. Безусловно, подкачивать воду в систему можно и вручную, но это неудобно делать при больших объёмах утечки. Например, если в системе присутствует множество фитингов или есть бреши, через которые регулярно просачиваются микроскопические дозы теплоносителя. Также автоматическая подпитка практически незаменима для закрытых систем со специальным теплоносителем — без нагнетающего насоса попросту не удастся обеспечить достаточно высокого давления.

Первый тип устройств автоматической подпитки работает по принципу группы компрессорной автоматики. Реле высокого и низкого давления включают и выключают подпитку если давление в системе ниже или, соответственно, выше установленного порога. Такие устройства наиболее просты и дешевы, но обладают главным недостатком — они не учитывают температуру жидкости и степень её расширения.

Скажем, во время работы системы давление падает на 20–30% ниже рабочего, но при этом не достигает минимального порога, на которое настроено реле. В этом нет ничего удивительного, ведь калибровка реле происходит в холодном состоянии системы. Другой частный случай: при срабатывании реле включается подпитка, добавляя в систему порцию холодной, то есть ещё не расширившейся жидкости. Если расширительный бак имеет недостаточную вместимость, в итоге расширение теплоносителя приведёт к срабатыванию предохранительного клапана, часть теплоносителя будет сброшена, давление снова упадёт, снова включится подпитка и далее по кругу.

Описанный нюанс имеет значение для систем отопления, в которых содержится свыше 300 литров воды. Оптимально в таких случаях использовать цифровые дозаторы подпитки, которыми комплектуется большинство продвинутой котловой техники. Контроллер сделает необходимые поправки и добавит в систему строго определённое количество теплоносителя с учётом его температуры и способности к расширению. Как и обычные механические клапаны подпитки, электронный дозатор лучше подключать к подающей магистрали сразу после врезки в неё трубки-байпаса, чтобы избежать температурного шока теплоомбенника. На входной патрубок для теплоносителя рекомендуется установка грязевого или картриджного фильтра, узел инжекции подключается через шаровый кран.

Виды давления в системе отопления

Различают несколько типов давления, которое поддерживается в отопительной системе. Все они берутся в расчет при планировании строительства, эксплуатации и обслуживании магистрали.

Остановимся конкретно на видах:

1. Статическое. Оно не зависит от того, с какой силой работает насос и температуры жидкости. Показатель определяется объемом воды находящимся в системе, то есть гравитационным воздействием на стенки магистрали столба жидкости.
2. Динамическое. Оно создается напорными нагнетателями, подающими теплоноситель в трубопровод. Кроме этого, напор создается за счет такого явления как конвекция. Регулировка динамического давления осуществляется шаровыми кранами и другими приспособлениями.
3. Максимальное. Указывает на предельную прочность системы. Его превышение недопустимо, так как приводит к возникновению аварийной ситуации. Учитывая то, что температура теплоносителя близка к точке кипения, прорыв трубопровода представляет угрозу не только для интерьера, но для жизни и здоровья людей.

Как правило, в летний период вода из системы отопления многоквартирного дома сливается для проведения регламентных работ, установки котлов, замены батарей и стояков.

Центральное отопление

В частном секторе не всегда применяется автономное отопление. К примеру, в районах с суровыми климатическими условиями тепло для домов подается посредством отводов от теплотрассы. Чтобы регулировать теплоотдачу, вход в жилище оснащается автономным водоструйным элеватором, в основе работы которого лежит рециркуляция части теплоносителя.

Рабочее давление в таких случаях имеет схожие параметры с многоквартирными домами:

• На подающей трубе: 5-7 кгс/см 2 .
• На обратной трубе: 3-4 кгс/см 2 .
• После прохождения элеватора: на 0,1- 0,2 кгс/см 2 больше, чем в обратке.

Какое должно быть нормальное давление

Под понятием «нормальное» подразумевается показатель, при котором образуется оптимальная циркуляция теплоносителя и не возникает угроза возникновения аварийной ситуации. Каждый элемент системы отопления имеет расчетную прочность и устойчивость к определенной температуре.

Существуют такие критерии нормального давления (в атмосферах):

• стальные трубы без шва —20;
• стальные трубы со швом —16;
• полипропиленовые армированные изделия — 5;
• алюминиевые радиаторы — 6;
• панельные батареи — 9;
• чугунные секции — 15.

Во всех случаях перед принятием решения о замене радиаторов, обвязки и стояков в квартире необходимо проконсультироваться со специалистами.

Целесообразно приобретать изделия, рассчитанные на двойное динамическое давление. Это нужно потому, что гидродинамические удары в системе не являются редкостью при неисправностях насосного оборудования.

Ограничения

Все современные трубы и радиаторы отопления имеют заявленное рабочее давление в котле отопления от 6 атм. То, из-за чего параметры автономного отопления не поднимают хотя бы до 5 бар, имеет свои объяснения.

Причины, на что влияет давление в системе отопления:

1. Если поднять давление в контуре, это не принесет никаких дивидендов. Высоту водяного столба используют только при заполнении пустой системы. Несложный подсчет показывает, что если избыточное давление будет иметь показатель 1,5 атм., это спровоцирует поднятие воды на 15 м. Учитывая законодательные ограничения по высоте частных построек (три этажа), этого более чем достаточно.
2. Непредвиденные ситуации (гидроудары или скачки давления из-за поломки предохранительного клапана). Запас прочности батарей и труб в подобных ситуациях позволяет избежать серьезных аварий.
3. Нужно понимать, что указанная производителем прочность и срок службы труб не всегда соответствует действительности. В первую очередь имеются в виду популярные в частном строительстве изделия из пластика. В режиме повышенной температуры наблюдается уменьшение заявленных характеристик.

Только комнатная температура позволяет полипропиленовым трубам PN25 точно подтвердить заявленные 25 атм. и срок службы в 50 лет. Если повысить температуру до 90 градусов, скачок рабочего давления в закрытой системе отопления до 7-9 атм. может послужить причиной разрушения трубопровода. Это не всегда приводит к серьезным протечкам, однако этот момент следует обязательно учесть.

Нормы и требования ГОСТ и СНИП

Требования к системам отопления изложены в СНиП 2.04.05-91 с изменениями от 21 января 1994 г. N 18-3, 15 мая 1997 г. N 18-11 и 22 октября 2002 г. N 137.

ГОСТ и СНиП регламентируют такие положения относительно системы отопления:

• климатические и метеорологические условия;
• уровень шума и вибрации оборудования;
• ремонтопригодность магистрали;
• безопасность конструкции;
• площадь и объем помещений;
• экономическое обоснование;
• устойчивость материала к коррозии;
• использование изделий разрешенных для строительства;
• количества тепла на единицу площади.

СНиП рекомендует использовать в качестве теплоносителя воду с присадками или без. Применение других материалов допускается в случае наличия расчетов экономического обоснования.

Заполнение магистрали токсичными жидкостями запрещается.

Выбор и установка расширительного бака

Основным способом поддерживать стабильное давление в системе отопления является установка расширительного бака. Это герметичный непроточный сосуд, внутри которого установлена груша, наполненная воздухом под определённым давлением. Поскольку воздух может сжиматься, такой демпфер способствует сглаживанию колебаний динамического давления.

1 — состояние системы отопления перед наполнением теплоносителем; 2 — нормальный режим работы системы отопления; 3 — избыточное давление как результат перегрева теплоносителя

Причины перепадов давления

Предпосылок к возникновению этого явления несколько. Перепады возникают в магистралях, установленных в частных домах и многоэтажных строениях.

Причины снижения и критического повышения напора в трубопроводе могут быть следующими:

1. Засорение магистрали. Со временем на ее внутренних стенках образуется известковый налет. Стальные конструкции меняют свои параметры из-за коррозии. Нередко в трубопровод попадают куски прокладок, мусор и пакля.
2. Сбой в работе насосного оборудования. Речь идет об отказе автоматики или резком изменении напряжения в сети. Нагнетательная система может выйти из строя полностью, что приводит к полному отсутствию напора и прекращению циркуляции теплоносителя.
3. Протечки и прорывы. Происходит утечка воды, снижается динамическое и статическое давление, система, если не оснащена обратным клапаном, теряет теплоноситель и заполняется воздухом.

Как показывает практика, ухудшение циркуляции воды по трубопроводу возникает по причине субъективного фактора.

В многоэтажных домах некоторые совладельцы прикручивают краны подачи с целью сэкономить на оплате коммунальных услуг.

Базовые понятия

Необходимо учитывать, что давление в системе отопления подразумевает исключительно параметр, при котором учитывается только избыточное значение, без учета атмосферного. Характеристики тепловых приборов учитывают именно эти данные. Расчетные данные берутся исходя из общепринятых округленных констант. Они помогают понять в чем измеряется отопление:

0,1 МПа соответствуют 1 Бар и примерно равно 1 атм

Небольшая погрешность будет при замерах на разных высотах над уровнем моря, но экстремальными ситуациями будем пренебрегать.

В понятие рабочего давления в системе отопления входят два значения:

Статическое давление – это величина, обусловленная высотой столба воды в системе. При расчетах принято принимать, что десятиметровый подъем обеспечивает дополнительно 1 амт.

Динамическое давление нагнетают циркуляционные помпы, перемещая теплоноситель по магистралям. Оно не определяется исключительно параметрами насосов.

Одним из важных вопросов, появляющихся во время проектирования схемы разводки, бывает, какое давление в системе отопления. Для ответа понадобится учесть способ циркуляции:

• В условиях естественной циркуляции (без водяной помпы) достаточно иметь небольшое превышение над статическим значением, чтобы теплоноситель самостоятельно циркулировал по трубам и радиаторам.
• Когда определяется параметр для систем с принудительной подачей воды, то его значение в обязательном порядке должно быть значительно выше статического, чтобы по максимуму использовать КПД системы.

При расчетах необходимо учитывать допустимые параметры отдельных элементов схемы, например, эффективную эксплуатацию радиаторов под высоким давлением. Так, чугунные секции в большинстве случаев не способны выдерживать напор более 0,6 МПа (6 атм).

Запуск системы отопления многоэтажного дома не обходится без установленных регуляторов давления на нижних этажах и дополнительных помпах, поднимающих давление, на верхних этажах.

Методика контроля и учета

Чтобы контролировать давление в отопительной системе частного дома или в собственной квартире, необходимо в разводку вмонтировать манометры. Они будут учитывать исключительно превышение значения над атмосферным параметром. В основе их работы использован деформационный принцип и трубка Бредана. Для замеров, используемых в работе автоматической системы, уместными окажутся аппараты, использующие электроконтактный тип работы.

Давление в системе частного дома

Параметры врезки этих датчиков регламентированы Госехнадзором. Даже если не предполагаются какие-либо проверки со стороны контролирующих органов, то желательно соблюдать правила и нормы, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию систем.

Врезка манометра осуществляется посредством трехходовых кранов. Они позволяют выполнять продувку, обнуление либо замену элементов без вмешательства в работу отопления.

Понижение давления

Если давление в системе отопления многоэтажного дома или в системе частного строения падает, то основной причиной в такой ситуации является возможная разгерметизация отопления на каком-то участке. Контрольные замеры проводятся при выключенных циркуляционных насосах.

Проблемный участок необходимо локализовать, а также надо выявить точное место течи и устранить ее.

Параметр давления в многоквартирных домах отличается высоким значением, так как приходится работать с высоким столбом воды. Для девятиэтажки нужно удерживать около 5 атм, при этом в подвале манометр будет показывать цифры в пределах 4-7 атм. На подводе к такому дому общая теплотрасса обязана иметь 12-15 атм.

Рабочее давление в системе отопления частного дома принято удерживать на уровне 1,5 атм с холодным теплоносителем, а при нагреве оно поднимется до 1,8-2,0 атм.

Когда значение у принудительных систем падает ниже 0,7-0,5 атм, то происходит блокировка насосов на прокачку. Если уровень давления в отопительной системе частного дома дойдет до 3 атм, то в большинстве котлов это будет восприниматься как критический параметр, при котором сработает защита, стравливая избыток теплоносителя автоматически.

Повышение давления

Такое событие встречается реже, но к нему также нужно подготовиться. Основной причиной служит проблема с циркуляцией теплоносителя. Вода в какой-то точке практически стоит без движения.

Таблица увеличения объема воды при нагреве

Причины бывают в следующем:

• происходит постоянная подпитка системы, за счет чего в контур поступает дополнительный объем воды;
• случается влияние человеческого фактора, за счет которого были на каком-то участке перекрыты задвижки или пропускные краны;
• бывает, что автоматический регулятор отсекает поступление теплоносителя от катальной, такая ситуация возникает, когда автоматика пытается понизить температуру воды;
• нечастым случаем является блокирование воздушной пробкой прохода теплоносителя; в этой ситуации достаточно стравить часть воды, удалив воздух через кран Маевского.

Для справки. Что такое кран Маевского. Это устройство для спуска воздуха из радиаторов центрального водяного отопления, которое можно открыть с помощью специального разводного ключа, в крайних случаях – отверткой. В быту именуется краном для выпуска воздуха из системы.

Борьба с перепадами давления

Давление в системе отопления многоэтажного дома, так же как и в собственном доме, можно выдерживать на стабильном уровне без существенных перепадов. Для этого применяют вспомогательное оборудование:

• система воздухоотводов;
• расширительные бачки открытого или закрытого типа

• клапаны аварийного сброса.

Как бороться с перепадами давления

Падение или рост давления приводит к снижению или повышению температуры в помещении, что вызывает ухудшение самочувствия у людей, изменения влажности воздуха, появление грибка и плесени.

Существуют такие методы поддержания оптимальных параметров работы отопительной системы:

1. Обнаружение и ликвидация протечек. Найти их можно путем визуального осмотра всей обвязки и батарей. Ликвидация осуществляется самостоятельно наложением хомутов или специалистами. Если прорыв произошел внутри стены, то целесообразно сделать обводной канал, чтобы не портить отделку.
2. Засоры, накипь и налет устраняются механическим способом. Трубы прочищаются ершиком или в них заливается специальная жидкость. В квартирах с автономным отоплением целесообразно использовать присадки для смягчения воды.
3. Отрегулировать напор в каждом радиаторе. Для этого на них устанавливаются манометры и регуляторы. Таким образом выравнивается давление на каждой батарее, независимо от уровня, на котором она установлена.

Как поднять давление

Сделать это можно несколькими способами. В некоторых случаях может потребоваться помощь профессионалов.

Достижение данной цели осуществляется следующими путями:

1. Установкой вспомогательного насоса. Такой подход выбирается для многоэтажного частного дома. Выбирается агрегат с минимальным уровнем шума, чтобы не нарушать комфортность жителей.
2. Отключением невостребованных теплообменников. В домах есть комнаты, которые пустуют и не нуждаются в прогреве. Если их перекрыть, то насосная система обеспечит нужный напор для остальных комнат.
3. Настройкой давления отдельно для каждого радиатора. Так производится распределение горячей воды в зависимости от потребностей владельцев недвижимости.

Во всех случаях целесообразно установить на каждом стояке краны для стравливания воздуха.

Проверка герметичности

Данное мероприятие проводится после монтажа трубопровода, его ремонта, модернизации и перед началом каждого отопительного сезона. Во время пробного запуска в системе создается давление, минимум в 1,5 раза превышающее расчетное динамическое.

Проверка герметичности магистрали проводится в такой последовательности:

1. Внешний осмотр. Обследуются обвязка, батареи, фитинги и котел. Признаками протечки являются следы потеков и ржавчина.
2. Холодный этап. Подается вода, стравливается воздух, давление повышается до минимального рабочего значения. Система выдерживается в таком состоянии не менее 30 минут.
3. Горячий этап. Проводится после соединение трубопровода с котлом. В магистрали создается максимальный напор, теплоноситель нагревается до максимального значения.

Проверка герметичности должна выполняться под постоянным контролем. Если мероприятие прошло успешно, то систему можно вводить в эксплуатацию.

Правила построения закрытых контуров

Для гидравлических систем открытого типа вопрос регулировки давления неактуален: попросту не существует адекватных способов это сделать. В свою очередь закрытые отопительные системы могут настраиваться более гибко, в том числе и в отношении давления теплоносителя. Однако прежде нужно обеспечить систему измерительными приборами — манометрами, которые устанавливаются через трехходовые краны в следующих точках:

• в коллекторе группы безопасности;
• на разветвляющих и собирающих коллекторах;
• непосредственно возле расширительного бака;
• на смесительно-расходных устройствах;
• на выходе циркуляционных насосов;
• у фильтра-грязевика (для контроля засоренности).

Не каждая позиция безусловно обязательна, многое зависит от мощности, сложности и степени автоматизации системы. Довольно часто обвязку котельной компонуют таким образом, чтобы важные с точки зрения контроля части сходились в одном узле, где и устанавливают измерительный прибор. Так, один манометр на входе насоса может также служить и для контроля за состоянием фильтра.

Зачем нужно отслеживать давление в разных точках? Причина проста: давление в системе отопления — собирательный термин, который сам по себе может свидетельствовать только о герметичности системы. В понятие рабочего входят давление статическое, образуемое воздействием силы тяжести на теплоноситель, и динамическое — колебания, сопровождающие смену режимов работы системы и появляющиеся на участках с разным гидравлическим сопротивлением. Так, давление может существенно изменяться при:

• нагреве теплоносителя;
• нарушении циркуляции;
• включении подпитки;
• засорении трубопроводов;
• появлении воздушных пробок.

Именно установка контрольных манометров в разных точках контура позволяет быстро и точно определить причину сбоев и приступить к их устранению. Однако прежде чем рассмотреть этот вопрос, следует изучить: какие существуют устройства для поддержания рабочего давления на нужном уровне.

Это мы, проблемы

С чем может быть связано самопроизвольное повышение давления в системе отопления и срабатывание предохранительного клапана?

1. С неисправностью вентиля на перемычке с системой ХВС.

Общая беда винтовых вентилей и пробковых кранов — отсутствие абсолютной герметичности в закрытом положении. К утечкам приводит износ прокладки винтового вентиля, попавшая между ней и седлом окалина, а также царапины на корпусе и пробке пробкового крана.

Если давление в магистрали холодной воды выше давления в отопительном контуре (а это почти всегда так), вода будет постепенно поступать в контур и сбрасываться в дренаж через предохранительный клапан.

1. С недостатком объема расширительного бака.

При росте температуры его будет недостаточно для того, чтобы вместить увеличившийся благодаря тепловому расширению объем теплоносителя в системе. Если у вас растет давление именно при растопке или включении котла — явно ваш случай.

Как устраняются эти неисправности?

Первая — вполне предсказуемо, заменой вентиля на современный шаровый кран. Этот вид запорной арматуры всегда герметичен в закрытом положении, обладает огромным ресурсом и практически не требует обслуживания. Как максимум, после нескольких сотен циклов закрытия — открытия крана вам придется подтянуть гайку сальницы под рукояткой.

Вторая проблема решается заменой бачка на более объемный или установкой в контур дополнительного расширительного бака. Их общий объем должен составлять примерно 1/10 от количества теплоносителя в системе.

Объем воды или антифриза в контуре грубо рассчитывается как 15 литров на киловатт мощности котла. Для точного измерения заполните систему водой и слейте ее в ведра известной вместимости.

Особый случай

Повышенное давление создается циркуляционным насосом на участке розлива после крыльчатки при высоком гидравлическом сопротивлении трубы (читай — заниженном диаметре).

Это не повод для беспокойства: просто установите группу безопасности на достаточном удалении от насоса. Менять розлив на трубу большего сечения стоит только при значительном перепаде температур между первыми от котла и последними по ходу теплоносителя отопительными приборами.

Падение

Почему падает давление в системе отопления частного дома?

Вначале давайте отделим мух от котлет.

Если падение давления происходит между растопками/включениями котла, при охлаждении воды в контуре, а при ее нагреве оно возвращается к старым значениям — все в порядке. Это режим является штатным для любой закрытой системы.

Чем опасно падение давления?

Завоздушиванием контура и остановкой циркуляции в нем.

Почему давление может падать при неизменной температуре?

Вот список наиболее типичных причин проблемы:

• Утечка на одном из резьбовых или фитинговых соединений контура (чаще всего -на американке радиатора). Ее легко найти по луже на полу. Лечится перемоткой резьбы, подтяжкой или заменой фитинга или уплотнительного кольца;

• Свищ теплообменника в котле отопления. Для поиска свища вам придется обследовать топку или вскрытый корпус холодного котла. В зависимости от типа теплообменника лечится его сваркой или заменой;
• Разрыв мембраны расширительного бака или утечка через ее трещины. При правильном монтаже мембранного бачка (подводкой вверх) воздух будет вытеснен в контур и далее в автоматический воздухоотводчик. Поскольку теплоноситель заполнит больший объем, его давление снизится. Лечение — замена мембраны или бачка целиком;

• Травящий золотник на бачке, использующийся для его накачки воздухом. Проблема устраняется заменой ниппельной трубки или всего золотника;
• Травящий воздухоотводчик (автоматический или кран Маевского). Если часть объема радиатора завоздушена, лужи под ним может не оказаться. Найти утечку можно только на слух, по тихому шипению воздуха, или путем поочередной замены воздушников;

• Течь межсекционной прокладки радиатора. Ее можно найти по ржавому потеку на батарее. Для устранения течи своими руками нужен радиаторный ключ и пара новых прокладок: радиатор рассоединяется на проблемном ниппеле и стягивается заново.

Как повысить давление в системе отопления после устранения причины его падения?

Инструкция очевидна: откройте кран на перемычке с ХВС и проконтролируйте заполнение контура по манометру.

Рост и падение

Утечка теплоносителя может стать основной причиной, из-за которой возникает последующее падение всех показателей в сети. В этом случае, особое внимание стоит уделить местам, где выполнялось соединение отдельных деталей оборудования.

Если трубы изношены или уже давно закончился эксплуатационный период, в этом случае возможна и аварийная ситуация прорыва воды.

К основным причинам, которые становятся виновниками падения оптимальной допустимой отметки, относят:

1. Образование в теплообменнике большого количества налёта и накипи (особенно, если вода в данной местности характеризуется особой жесткостью).
2. Наличие каких-либо повреждений или микротрещин в используемом оборудовании.
3. Поломка битермического теплообменника.
4. Нарушение целостности камеры, являющейся составляющей частью расширительного бачка.

К основным причинам, оказывающим влияние на рост показателей, относят:

1. Прекращение контурного движения теплоносителя.
2. Возникновение автоматического сбоя в системе отопления.
3. Перекрытие клапана теплоносителя.
4. Возникновение пробки из-за скопления лишнего воздуха.
5. Загрязнение фильтров.

Как увеличить давление в котле

26-05-2018

Падение давления воды является распространенной причиной, по которой ваш котел может перестать работать.

Повышение давления воды в газовом котле — это задача, которую можно выполнить без вызова инженера-теплотехника, имеющего сертификат Gas Safe. Однако, если вы в чем-то не уверены, у вас есть вопросы или вы столкнулись с какими-либо трудностями при повышении давления в котле, свяжитесь с нашей дружной командой по телефону 01295 224844 сегодня или по электронной почте [email protected] , и мы будем более чем рады помочь вам.

Прежде чем пытаться повысить давление воды в котле, убедитесь, что система центрального отопления холодная, котел выключен и не работал в течение как минимум одного часа.

Чтобы узнать, есть ли у вас низкое давление воды, вам нужно проверить манометр, который часто находится на передней панели вашего котла. Если давление воды ниже 1 бар, когда он не работает, ваш котел будет плохо работать безопасно и эффективно.Вашему котлу требуется постоянное давление воды от 1 до 2 бар.

Чтобы увеличить давление воды в вашем котле, вам нужно будет расположить заправочную петлю, часто на нижней стороне большинства газовых котлов. Заправочная петля должна иметь два клапана на каждом конце с ручками крана (или винтами с плоской головкой на старых котлах). Вам нужно открыть оба клапана, чтобы впустить холодную воду в вашу систему отопления, вы должны услышать этот поток воды. Следите за манометром и закройте клапаны, когда давление достигнет 1.5 бар. Как только оба клапана будут надежно закрыты, снова включите котел и сбросьте код неисправности (при необходимости).

Хотя для повышения давления в бойлере не требуется, чтобы вы были зарегистрированы в программе Gas Safe, никогда не пытайтесь починить бойлер самостоятельно. Незаконно работать с газовыми приборами, если вы не зарегистрированы в программе Gas Safe.

Если вы не уверены в этих инструкциях или считаете, что низкое давление воды не может быть причиной того, что ваш котел не работает, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нашей дружной команде сегодня по телефону 01295 224844.

Резюме

1. Выключите котел и убедитесь, что система отопления холодная в течение как минимум одного часа.
2. Проверьте манометр, который часто находится на передней панели вашего котла.
3. Если давление ниже 1 бар, в вашем бойлере низкое давление воды и требуется повторное повышение давления.
4. Найдите заправочную петлю, которую часто можно найти на нижней стороне котла.
5. Откройте оба клапана, чтобы вода попала в систему отопления.
6. Следите за манометром и закройте клапаны, когда давление достигнет 1.5 бар.
7. Включите котел и сбросьте код неисправности (при необходимости).

Давление котла — Консультация по бесплатному нагреву

Давление в вашем котле или системе центрального отопления может годами оставаться нормальным, но когда оно падает (или поднимается слишком сильно), вам нужно знать, что делать дальше!

Давление котла или давление в системе центрального отопления?

Давление в котле и давление в системе центрального отопления — это одно и то же. Домовладельцы обычно называют это давлением котла, а инженеры-теплотехники называют это давлением системы центрального отопления.

Где проверить давление в котле и почему оно меняется

В системе центрального отопления в Великобритании и Европе давление в котле или системе центрального отопления обычно измеряется в барах. Один бар равен 14,5 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм).
В течение многих лет системы центрального отопления имели «открытую вентиляцию» с питательным и расширительным баками (известными как F&E бак или напорный бак), обычно на чердаке. Почти все эти напорные баки были оснащены поплавковым клапаном (шаровым краном), который автоматически доливал воду в систему центрального отопления по мере необходимости.

Аналоговый манометр. Красный указатель является всего лишь рекомендуемым индикатором давления и, возможно, был перемещен. Черная стрелка показывает фактическое давление в системе. При холодной системе отопления давление должно быть в пределах от 1 до 1½ бар.

При выключенной системе отопления единственным давлением в котле и радиаторах было давление от веса воды выше этой точки (статическое давление). Чем выше располагался напорный бак над радиаторами, котлом и трубопроводами, тем выше было статическое давление.В типичном доме уровень воды в напорном баке может быть примерно на 18 футов (5½ метров) выше самой нижней трубы в системе отопления, поэтому максимальное давление будет немногим более 0,5 бара (полбара).

За последние 20 лет в домах устанавливалось все больше и больше комбинированных котлов, а также ряд некомбинированных котлов с закрытой системой. За очень редкими исключениями, в системах центрального отопления с комбинированными или системными котлами не используется напорный бак. Система центрального отопления герметична (закрыта) и находится под давлением, обычно между 1 и 1.5 бар (холодный). Это давление является давлением котла.

Когда система нагревается, вода расширяется, занимая больше места. Давление в котле немного повысится, обычно до половины бара. Положение циркуляционного насоса в системе также может немного изменить давление на манометре.

Иногда в одной системе отопления используются два манометра. Система центрального отопления может иметь котел внизу и отдельный расширительный бак и наполнительный контур наверху.В этом случае может быть установлен манометр котла внизу, встроенный в котел, и отдельный манометр наверху, рядом с расширительным баком и заливным контуром. Они оба измеряют давление в системе центрального отопления.

Если заправочная петля находится наверху, там находится верхний манометр, чтобы вы могли считывать давление во время заполнения системы. В противном случае вам пришлось бы, чтобы кто-то внизу считывал показания манометра котла.

При наличии двух манометров их показания могут отличаться, но они должны быть достаточно близкими, в пределах около 0.3 бар. Причина, по которой они не читают одинаково, может быть отчасти в том, что они дешевы и не очень точны, но также и в том, что они находятся на разных высотах в системе. Вы ожидаете, что манометр, который находится ниже в системе, будет показывать немного выше, потому что над ним больше веса воды.

Манометр котла Worcester Greenstar. Давление никогда не должно находиться в красных зонах, независимо от того, горячая система или холодная.

Герметичные системы центрального отопления всегда должны иметь манометр (обычно круглый, аналоговый, циферблатный, но иногда цифровой манометр с дисплеем на котле).

Некоторые датчики имеют две стрелки, одну красную и одну черную. При наличии двух стрелок обычно черная стрелка показывает фактическое давление в котле. Красный указатель просто установлен, чтобы показывать нормальное установочное давление. Если красный указатель можно повернуть, чтобы изменить его положение, игнорируйте его. В любом случае, он может указывать не в том месте. Здесь важен указатель, который вы не можете изменить напрямую (обычно черный).

Многие манометры, например, на пароконвектомате Worcester Greenstar, имеют только одну стрелку. Указатель должен находиться в зеленой зоне. Если зеленая зона узкая, давление должно быть немного выше ее, но не выше 2,5 бар.

Зеленая зона на манометре котла Worcester Greenstar на картинке — широкая зона. При этом указатель всегда должен быть зеленым. Котел может перестать работать, если давление в системе упадет в красную зону до нуля.

Если давление в бойлере поднимается в противоположную красную зону, до 3 бар или выше, возникает проблема, которую необходимо найти и устранить.Подробнее об этом ниже.

Комбинированные (комбинированные) котлы и котлы с закрытой системой всегда должны иметь предохранительный клапан сброса давления. Этот клапан открывается, чтобы слить воду из системы через предохранительную трубу, если давление в котле (давление в системе центрального отопления) становится слишком высоким.

Предохранительный клапан сброса давления на 3 бар с манометром системы, прикрепленным, но обращенным в сторону

Эти предохранительные клапаны обычно настроены на выпуск воды, если давление поднимается выше 3 бар. В домах, которые не являются частью системы центрального отопления, есть и другие предохранительные клапаны.Эти клапаны могут работать при более высоком давлении, а в жилых помещениях они обычно устанавливаются на невентилируемых баллонах с горячей водой. Однако для предохранительных клапанов в котлах и бытовых системах центрального отопления в Великобритании и Европе нормой является 3 бар.

Большинство предохранительных клапанов на 3 бара (клапаны сброса давления) имеют красный колпачок (иногда они могут быть черными). Поворот колпачка поднимает клапан с внутреннего седла и выпускает воду по предохранительной трубе. Это снижает давление, но вы не должны использовать этот метод для преднамеренного снижения давления, если только это не экстренная ситуация.Вместо этого найдите сливной кран в системе.

Если клапан на 3 бара срабатывает либо автоматически из-за слишком высокого давления в котле, либо вручную путем поворота красной крышки, седло клапана или резиновое уплотнение клапана может быть загрязнено мусором, переносимым с водой системы центрального отопления.
Если седло или уплотнение загрязнятся, предохранительный клапан не сможет правильно закрыться, и тогда его необходимо будет заменить.

Однако в аварийной ситуации, когда происходит утечка воды из котла или системы центрального отопления, самый быстрый способ сбросить давление в системе может состоять в том, чтобы повернуть красную крышку.Вам, вероятно, придется заплатить, чтобы заменить предохранительный клапан, но вы можете предотвратить более значительный ущерб.

Количество воды, которое необходимо слить для сброса давления в котле с 3 бар до нуля, обычно не превышает 10-15 литров. Как только давление упадет, большинство утечек будут капать очень медленно, а может и не капать вообще.

Еще одна модель предохранительного клапана сброса давления на 3 бара. Поворот красного колпачка вручную открывает клапан и позволяет воде системы отопления выйти из предохранительной трубы.

Красная крышка может различаться по форме, но обычно она имеет рифленую (ребристую) форму, чтобы ее было легче держать. В некоторых предохранительных клапанах на 3 бара используется рычаг, обычно красного цвета. Вы поднимаете рычаг, чтобы открыть клапан и сбросить давление.

Нормальные изменения давления в котле

При нормальной работе изменяется давление котла. Когда система холодная и выключена, мы ожидаем, что давление будет между 1 и 1,5 бар. Чуть ниже этого или чуть выше — не проблема. Когда включается насос, давление может немного повышаться или понижаться. Этот эффект мгновенный, и это не проблема. Будет ли это небольшое повышение или небольшое падение, зависит от направления насоса и его расположения относительно манометра.

По мере нагревания системы давление должно медленно повышаться. К тому времени, когда система полностью прогреется, подъем обычно составляет до половины бара. Это повышение должно быть медленным и прогрессивным, занимая столько времени, сколько требуется системе для достижения полной температуры, обычно от 15 до 30 минут.

Величина нормального подъема давления зависит от системы. Он связан с размером системы (количество воды в ней содержится) и размером расширительного бака, который должен присутствовать во всех герметичных системах.Мы не ожидаем, что повышение давления в котле между холодным и горячим будет более чем на полбара.

Если повышение давления из-за холода быстрое и превышает полбара, обычно это проблема. Если рост больше 1 бара, почти наверняка есть проблема. Мы подойдем к этому немного позже, но сначала полезно понять, почему происходит нормальное повышение давления.

Как работают расширительные баки центрального отопления

Вода расширяется при нагревании. В старомодной системе с открытой вентиляцией и напорным баком расширяющаяся вода просто немного отступала в напорный бак, слегка повышая уровень.В герметичной системе расширяющаяся вода может привести к разрыву труб, радиаторов или бойлера, поэтому расширение необходимо компенсировать. Это делается путем установки расширительного бака в систему. (Расширительные баки также называются расширительными камерами. )

Расширительный бак представляет собой камеру с гибкой диафрагмой из бутилкаучука посередине. С одной стороны диафрагмы находится вода системы центрального отопления; с другой стороны — газ, либо воздух, либо азот (для удобства будем считать, что это воздух).Во время изготовления воздушная сторона накачивается примерно до ¾ бар.

На расширительном баке установлен клапан автомобильного типа (клапан Шредера), позволяющий накачивать воздушную сторону. Когда воздушная сторона расширительного бака накачивается на производстве, резиновая диафрагма прижимается прямо к другой стороне расширительного бака, так что металлический бак наполняется воздухом. Затем расширительный бак подключается к системе центрального отопления.

Подключение к системе центрального отопления осуществляется со стороны воды через резиновую диафрагму.
Когда система заполнена водой и находится под давлением 1½ бар, резиновая диафрагма отодвигается примерно до середины расширительного бака (это возможно, поскольку такие газы, как воздух, могут сжиматься). Воздушный карман сжимается примерно до половины своего объема, а его давление удваивается, примерно до 1½ бар, чтобы соответствовать давлению воды.

По мере нагрева системы вода расширяется, и в расширительный бак поступает больше воды. Давление растет медленно и неуклонно по мере того, как диафрагма перемещается в сторону воздуха, немного сдавливая воздушный карман.Поскольку диафрагма гибкая, она движется так, что давление воздуха и давление воды остаются согласованными друг с другом. Тот факт, что воздушная сторона может быть пережата, предотвращает значительное повышение давления на водяной стороне, которое может привести к разрыву системы.

Где пополнить давление котла

Если вы можете найти руководство по установке и обслуживанию котла, оно обычно содержит схемы и подробные сведения о том, как заполнить систему. Способ заполнения также может быть указан в инструкции по эксплуатации.Если у вас есть инструкции, следуйте им, а не описанному ниже методу. Если у вас нет копии, попробуйте поискать в Google руководство по эксплуатации вашего котла. Часто можно найти бесплатную копию.

Производители котлов , а не хотят, чтобы вы использовали умягченную воду для пополнения системы центрального отопления. (Мы тоже не знаем, почему.) Они имеют в виду воду, умягченную ионообменным (регенерированным солью) умягчителем воды. Мы не думаем, что они возражают против встроенных магнитных или электролитических ингибиторов образования накипи.Если у вас есть устройство для смягчения воды, переключите его на жесткую воду (байпасный режим), пока вы доливаете воду в систему центрального отопления.

Начните с проверки давления в холодной системе. Если давление ниже ¾ бара (0,75 бара), мы его увеличим до уровня где-то между 1 и 1½ бара.

Гибкий наливной шланг в металлической оплетке, соединенный между двумя клапанами

Герметичные системы заполняются с помощью заливной петли или какой-либо заправочной линии. К сожалению, существует много разных видов, и они могут выглядеть совершенно по-разному.Первоначально они имели форму гибкого шланга с металлической оплеткой, соединенного между двумя клапанами. Обычно они находились рядом с котлом, но не являлись его частью. Эти гибкие плетеные шланги все еще существуют.

В настоящее время заправочные патрубки встраиваются в котел как неотъемлемая часть, обычно доступ к ним осуществляется снизу котла. У многих есть два клапана, по одному на каждом конце звена. У некоторых есть «ключ», который необходимо вставить перед открытием заправочных клапанов и снять после их закрытия.Другие имеют подпружиненный рычаг, который при поднятии позволяет воде поступать в систему центрального отопления.

Водные нормы содержат строгие правила подключения запасенной воды в системах центрального отопления к чистой водопроводной питьевой воде. Регуляторы предназначены для предотвращения любого риска попадания загрязненной воды обратно в водопроводную сеть. Наполнительную петлю или звено разрешается подсоединять только во время фактического процесса наполнения (или доливки) и сразу же после этого отсоединять.

Помимо возможности разъединения, узел должен иметь запорный клапан на каждом конце и двойной обратный клапан. Двойной обратный клапан представляет собой два обратных клапана на линии с контрольной точкой между ними. Устройства заливных звеньев, встроенные в котлы, должны быть спроектированы в соответствии с этими правилами.

Синие наполнители, прикрепленные к клапанам под котлом Ultracom 2 cxi. Зеленый воротник является частью заливной горловины, а желтый рычаг — нет; он изолирует газ

Был большой штраф за неподсоединенную петлю заливной горловины.Примерно в 1990 году этот штраф составлял 400 фунтов стерлингов, и несколько установщиков были оштрафованы за то, что оставили контур на месте. Мы никогда не слышали, чтобы кто-либо из домохозяев был оштрафован, но правила применялись к ним в равной степени. Несколько лет спустя штраф был увеличен до 1000 фунтов стерлингов, но в последнее время мы не слышали о соблюдении правил.

Несмотря на то, что мы понимаем необходимость защиты питьевого водоснабжения, правила всегда казались чрезмерными. Если запорные клапаны на каждом конце закрыты, но контур остается подключенным, загрязненная вода должна будет проходить обратно через 2 закрытых клапана и 2 обратных клапана (против нормального направления потока).

Также почти всегда будет попытка перейти от системы с более низким давлением к системе с более высоким давлением (что невозможно без приложения дополнительной силы). Это более чем маловероятно, но если вы не хотите рисковать штрафом, отсоедините заливную петлю!

Было бы слишком много времени, чтобы просмотреть все методы наполнения различных производителей. Если у вас нет внешней плетеной петли-наполнителя, вам необходимо ознакомиться с Инструкцией по установке и обслуживанию производителя вашего котла.Эта информация также может быть указана в инструкции по эксплуатации вашего котла.

Для заполнения системы центрального отопления (или для повышения давления в котле) с помощью плетеной петли необходимо сначала подсоединить плетеный шланг с обоих концов. На каждом конце клапана в месте подсоединения шланга может быть завинчивающаяся крышка. В этом случае перед снятием колпачков и подсоединением шланга необходимо убедиться, что оба запорных клапана закрыты. Как только шланг подключен, вы открываете один клапан (на самом деле не имеет значения, какой именно). Затем, наблюдая за манометром, вы медленно открываете другой клапан.

Вы должны услышать шипение воды в системе. Когда давление в системе становится достаточно высоким, вы закрываете второй клапан, а затем первый клапан. Когда оба закрыты, вы отсоединяете наливной шланг в оплетке и устанавливаете на место все колпачки.
Если система центрального отопления уже заполнена водой и из нее удален воздух, требуется на удивление мало дополнительной воды, чтобы поднять давление с нуля до 1½ бара. Это зависит от размера системы центрального отопления, но в большинстве домов это всего около 10 литров.

Если в вашей системе центрального отопления используется внешний расширительный бак, а не встроенный в котел, количество воды, необходимое для повышения давления в котле с нуля до 1½ бар, может составлять всего литр. Это предполагает, что система центрального отопления уже была заполнена водой и воздух был удален. Причина, по которой при использовании внешнего расширительного бака может потребоваться меньше дополнительной воды, заключается в том, что внешние баки обычно изготавливаются с предварительным давлением 1½ бар.

Если давление в котле поднимается только до 1½ бар, при холодной системе вода не поступает в расширительный бак, так как давления воды недостаточно для сжатия воздуха внутри расширительного бака.
Однако по мере нагрева системы давление воды будет увеличиваться, и вода начнет поступать в расширительный бак, сжимая воздушный карман на другой стороне диафрагмы. При этом давление в котле немного повысится.

Если установлен внешний расширительный бак и давление в холодном котле составляет 1 бар, вы можете наблюдать быстрый рост давления в котле по мере нагрева системы. Это связано с тем, что при предварительном давлении 1½ бар расширительный карман во внешнем баке доступен только после того, как давление в котле достигнет 1½ бар.Как только давление в системе достигнет 1½ бар, оно будет расти гораздо медленнее, так как большой воздушный карман во внешнем расширительном баке начинает сжиматься.

Если для замены вышедшего из строя расширительного бака котла был установлен внешний расширительный бак, мы бы предпочли, чтобы предварительное давление в новом баке было снижено до ¾ бара и 1 бара. Это поможет немного снизить максимальное давление в системе (в котле, радиаторах и трубопроводах).

Давление в котле остается слишком высоким

Если давление в бойлере остается слишком высоким, несмотря на то, что вода сливается из системы через сливной кран, это неисправность.В этом случае следует проверить, куда сбрасывает воду предохранительная трубка от предохранительного клапана на 3 бара. Обычно это прямо снаружи через стену или во внутреннюю тарелку.

Тарелка представляет собой воронкообразную конструкцию, в которой вода проходит вниз по верхней трубе через воздушный зазор, а затем следует по другой трубе из здания или во внутреннюю дренажную трубу. Эти тарелки обычно имеют длину около 6 дюймов (15 см) и сделаны из черного пластика.

Если системная вода проходит через предохранительную трубу, а манометр котла постоянно показывает более 3 бар, несмотря на слив воды, возможны 2 причины:

Во-первых, ваша наполнительная петля осталась подсоединенной, а запорные клапаны остались открытыми или не полностью закрытыми. В этом случае система постоянно пополняется. Клапаны наполнения должны быть закрыты, а петля отсоединена. Воду необходимо будет сливать до тех пор, пока давление в системе (холодной) не упадет примерно до 1½ бар. Если вода продолжает проходить через предохранительный клапан на 3 бара, а давление в котле падает, предохранительный клапан необходимо заменить.

Если наполнительный контур отсоединен, но давление в котле все еще остается слишком высоким, несмотря на то, что часть воды была слита из системы центрального отопления через сливной кран, вероятной причиной является пластинчатый теплообменник.Пластинчатые теплообменники являются вторичными теплообменниками. Котлы без комбинированной системы не имеют вторичных теплообменников, но почти все комбинированные котлы имеют.

Эта неисправность, которая вызывает постоянно высокое давление, является внутренней утечкой во вторичном теплообменнике (пластинчатом теплообменнике). Это теплообменник в котле, в котором системная вода отделена от чистой водопроводной воды рядом металлических пластин.

По сути, горячая системная вода (нагретая котлом) перекачивается через канал во вторичном теплообменнике.Чистая холодная водопроводная вода проходит по отдельному пути на пути к горячим кранам. Эти пути длинные и «свернуты» друг вокруг друга так, что их стенки всегда соприкасаются. Тепло проходит через стены, разделяющие проходы, так что вода центрального отопления косвенно нагревает водопроводную воду.

При протечке через стену между двумя путями водопроводная вода высокого давления попадает в магистраль системы отопления, повышая давление в системе отопления. Давление обычно повышается до чуть более 3 бар, что приводит к открытию предохранительного клапана.

Поскольку давление в системе отопления постоянно повышается из-за утечки, манометр держится на отметке около 3 бар и вода постоянно проходит через предохранительный клапан и из предохранительной трубы. В этом случае вторичный теплообменник (и, возможно, предохранительный клапан) необходимо заменить.

Большие колебания давления в котле

Большие колебания давления в бойлере вызваны выходом из строя или выходом из строя расширительного бака. Дополнительную информацию можно найти в нашей статье «Неисправности расширительного бака».Существует также временный обходной путь, позволяющий поддерживать работу центрального отопления в случае выхода из строя расширительного бака, по крайней мере, до тех пор, пока вы не замените его.

Давление в котле падает, но не достигает высокого уровня

Если вы доливаете и продолжаете терять давление в котле, но давление не колеблется ненормально высоко, это, вероятно, предохранительный клапан на 3 бара. После срабатывания клапана, автоматически за счет повышения давления или вручную, он может не закрыться полностью. Поскольку клапан придется заменить, если он продолжит протекать, теперь нет ничего плохого в том, чтобы снова управлять им вручную, чтобы посмотреть, очистит ли он его.

Если повернуть красный колпачок, внутренний клапан поднимется с седла, и вода из системы потечет. Дальнейшее скручивание вызовет лязг, когда он упадет на свое место. Вы можете повторить это, повышая давление в котле по мере необходимости. Если после этого давление держится, вам повезло. Если нет, то нужно менять клапан.

Давление в котле продолжает падать

Если давление в вашем бойлере продолжает падать, несмотря на доливку, есть 3 места, где можно посмотреть:

Вода видна, когда она проходит через поддон из верхней в нижнюю трубу.

Первый — это вода, выходящая через предохранительный клапан и предохранительную трубу.Обычно это сбрасывает воду снаружи, где она видна. Следуйте по маршруту предохранительной трубы от предохранительного клапана с красной крышкой.
Иногда предохранительная труба заканчивается канализационной трубой внутри дома. В этом случае должна быть установлена ​​чашечная посуда.

Тарелка представляет собой воронку, позволяющую видеть протекающую воду. Вода, проходящая через предохранительный клапан и предохранительную трубу, является наиболее распространенной причиной потери давления.

вторая причина потери давления в котле встречается очень редко. В конденсационных котлах при негерметичности внутренней стенки теплообменника системная вода может попасть в отстойник для конденсата и выйти через конденсатную трубу. Мы видели, как это произошло однажды, с котлом Greenstar Ri, которому было более 8 лет. Производители, Worcester Bosch, отлично справились и заменили теплообменник бесплатно.
Неконденсационный котел может протечь таким образом. Если есть очень медленная утечка из теплообменника в камеру сгорания, она может испариться, не проявляясь снаружи.Давление в системе будет постепенно снижаться. Осмотр камеры горелки должен показать это.

Третья причина потери давления – это внутренняя утечка в системе из котла, органов управления, радиаторов или трубопроводов. Если давление в котле падает, и вы не видите, куда оно уходит, нужно искать! Утечки наверху обычно проявляются на потолках внизу. Однако, если полы наверху бетонные, просачивающаяся вода может пройти к краям и вниз через полость стены, не показывая себя.

Если не видно, скорее всего протечка под полом. Если полы твердые или их нельзя поднять, это большая проблема, но есть компании по обнаружению утечек, которые специализируются на их обнаружении.
Даже если вы видите, что вода благополучно уходит наружу, не поддавайтесь искушению просто доливать воду. Это плохая идея.

Пресная вода разбавляет ингибиторы коррозии в системе. Он также приносит свежий растворенный кислород, который воздействует на котел и радиаторы.
В районах с жесткой водой пресная вода также приносит свежий растворенный известковый налет.Это осаждается в самой горячей точке системы отопления, в вашем котле.

Котел может очень быстро стать тревожно шумным, так как известковый налет вызывает закипание котла.

Если при доливке недостаточно поднять давление в системе

Очень редко мы сталкиваемся с системами, в которых линия наполнения (контур наполнения) не поднимает давление в котле до нужного нам уровня. Мы слышим шипение воды, но оно замедляется и останавливается, хотя клапаны наливной петли открыты. Если это происходит, то обычно это происходит из-за того, что давление холодной воды в водопроводе в вашем доме слишком низкое, чтобы поднять давление выше.

Если вы можете получить давление выше ¾ бар (0,75 бар) при холодной системе, это не должно быть проблемой. Если он даже не поднимается так высоко, попробуйте долить ночью, когда давление в водопроводной сети может быть выше. Ночью давление в водопроводной сети часто выше, потому что меньше людей берут воду из магистрали.

Если вы по-прежнему не можете получить достаточно высокое давление, убедитесь, что у вас нет редукционного клапана, который настроен на слишком низкое значение, в сети.Кроме того, позвоните в свою компанию по водоснабжению и спросите. Они могут занять несколько дней, чтобы выйти, но они, как правило, полезны.

Обратите внимание :

Мы будем рады, если вы сделаете отдельные копии этой статьи, но не копируйте ее на свой веб-сайт; ссылку на него.

3 причины слишком высокого давления в бойлере (с исправлениями)

Некоторые домашние дела более очевидны, чем другие.

Легко сказать, когда нужно вымыть посуду, прочистить туалет или убрать сквозняк из окон.Но когда дело доходит до контроля давления в бойлере, его легко упустить из виду и забыть.

Тем не менее, важно не отказываться от проверки котла слишком долго. Высокое давление может в конечном итоге вызвать проблемы с вашим котлом. Если пренебрегать им слишком долго, это может поставить под угрозу срок службы вашего котла.

По каким причинам давление в бойлере слишком высокое? Как часто нужно контролировать давление в бойлере и что делать, если оно слишком высокое?

Читайте дальше, чтобы узнать о трех причинах высокого давления в котле, а также о некоторых быстрых и простых решениях!

Давление котла Объяснение

Вы полагаетесь на свой газовый или электрический бойлер для горячей воды и теплого воздуха.Без него вы обнаружите, что принимаете довольно теплый душ и чувствуете себя довольно холодно в холодное время года.

Внутри вашего котла воздух и вода, и вся ваша система отопления зависит от баланса между этими элементами. Без него котел становится нестабильным. В результате котел не может выпускать достаточно теплого воздуха или подавать достаточно горячей воды.

Небольшое повышение давления совершенно нормально. В конце концов, вода должна расширяться, чтобы правильно нагреваться для радиаторов и водопроводной арматуры.Когда происходит небольшой скачок давления, срабатывает предохранительный клапан котла и регулирует незначительное повышение, сбрасывая избыточное давление.

Однако существует множество факторов, которые могут привести к неисправности вашей котельной системы. Прежде чем мы углубимся во все причины, по которым у вас высокое давление в котле, давайте сначала рассмотрим, как проверить давление в вашем котле.

Как проверить давление в котле?

Независимо от того, есть ли у вас газовый или электрический котел, на передней панели вашего устройства, скорее всего, будет манометр. Здесь вы проверите давление в котле.

Стандартный аналоговый манометр котла

Если у вас более новая модель, ваш манометр может быть светодиодным экраном, который может считывать давление и указывать, когда оно увеличилось. Некоторые манометры на старых устройствах имеют одну стрелку. Эта игла может точно определить, когда давление переходит в красную зону или иным образом становится слишком низким или слишком высоким.

Другие манометры могут иметь две стрелки; один, который сообщает вам, когда давление слишком низкое или слишком высокое, а также дополнительный, который сообщает вам, где давление должно быть.

Какое давление должно быть в вашем котле?

Любое значение от 1 до 2 идеально. Вообще говоря, все, что выше 2,5, является слишком высоким (и ниже 1 слишком низким). Прочтите свое руководство, чтобы получить более четкое представление об идеальных уровнях давления для модели.

Зимой потребность в горячей воде и теплом воздухе выше. В результате котлы могут колебаться до 2,5, чтобы удовлетворить эту потребность. Если давление в вашем котле больше 2,5, а вы не включили термостат, это явный признак того, что в системе что-то не так.

Котлы, постоянно страдающие от проблем с давлением, часто требуют замены. Вы столкнулись с целым рядом проблем с котлом и хотите установить новый? Все о плюсах и минусах газовых и электрических котлов читайте в этой статье!

Если ваш котел только начал испытывать аномалии давления, выяснение основной причины может избавить вас от многих хлопот и полностью предотвратить необходимость замены вашего котла. Далее мы рассмотрим все возможные причины высокого давления в котле.

Взорвется ли мой бойлер?

В большинстве случаев высокое давление в котле не представляет опасности и не вызывает немедленного взрыва. Большинство котлов с правильно работающим предохранительным клапаном фактически отключаются, если давление становится слишком высоким. Когда этот клапан сброса давления не срабатывает и не отключает котел, это означает, что ваша система начинает повреждаться.

Теоретически котлы могут создать избыточное давление и взорваться, если уровень давления станет опасно высоким (более 20 фунтов на квадратный дюйм).При таких катастрофических уровнях котел выйдет из строя и может взорваться.

Уровни высокого давления также не всегда являются причиной отказа котла. Исторически сложилось так, что проблемы с прилегающей водопроводной системой могут привести к выходу из строя котла.

Регулярно проверяя манометр и снижая давление, когда оно становится слишком высоким, отказ котла не является чем-то, о чем вам нужно беспокоиться.

Что вызывает высокое давление в котле?

Теперь, когда мы познакомились с основами котлов и принципом их работы, каковы некоторые причины высокого давления в котлах.

Вот три возможные причины высокого давления в котле и как их проверить!

1. Высокий уровень воды

В вашем котле может быть высокий уровень воды, что часто является причиной повышенного давления в котле. Если вы недавно добавляли воду для повышения уровня низкого давления, возможно, вы добавили слишком много.

Утечка воды – наиболее показательный признак того, что в котле слишком много воды. Если вы не заметили течи, проверьте уровень воды, предварительно выключив котел.Прочтите показания манометра. Если уровень давления выше 1, вероятно, в системе слишком много воды.

Вам также следует проверить, не оставили ли вы включенной систему горячего водоснабжения. Если вы постоянно оставляете бак с горячей водой включенным, это может создать ненужную нагрузку на котел, водопровод и системы отопления.

2. Неисправные детали

Неисправный клапан сброса давления является распространенной причиной высокого давления в котле. Правильно работающий клапан сброса давления должен сбрасывать избыточное давление и отключать котел, если уровень становится слишком высоким.

Повышение уровня давления в наибольшей степени свидетельствует о неисправности клапана сброса давления, который не может функционировать и сбрасывать избыточное давление. Но как еще вы можете сказать, что у вас неисправный предохранительный клапан? Вот некоторые знаки:

• Утечка воды
• Утечка воздуха (уменьшение уровня, заметное при работе котла)
• Дребезжащие или свистящие звуки
• Грязь, ржавчина и ворсинки, покрывающие предохранительный клапан
• Нет давления в котле

Если эти признаки не улучшится после прокачки радиатора (что мы вскоре рассмотрим), также возможно, что в игре могут быть другие неисправные детали, включая контур заполнения.При правильном закрытии заправочная петля предотвращает попадание лишней воды в систему. Если он частично открыт, это может увеличить давление.

Независимо от того, какой неисправный компонент виноват, важно, чтобы у вас был профессиональный сантехник или специалист по отопительной технике для проверки проблемы. К счастью, заменить предохранительный клапан или любой другой компонент котла легко и дешево.

3. Старый котел

На протяжении всего срока службы котел изнашивается, и наступает момент, когда его производительность начинает снижаться. В это время могут возникать экстремальные колебания давления.

Большинство котлов имеют пожизненную гарантию около 10 лет. Если ваше устройство устарело, вы можете немного продлить срок службы с помощью ремонта; однако обычно более экономично и энергоэффективно полностью заменить котел.

Как понизить давление в бойлере?

После того, как вы исключили старый котел или неисправный компонент, прокачка радиаторов выпускает лишнюю воду и воздух, сбрасывая давление в соседнем котле.

(Помимо проверки манометра вашего котла, ощупывание радиаторов на наличие холодных точек, когда отопление включено, является еще одним хорошим способом определить, требуется ли удаление воздуха из них.)

Итак, как прокачать радиаторы? Вот как прокачать радиатор за пять простых шагов!

1. Выключите котел и убедитесь, что он полностью остыл.
2. Выключите отопление и подождите, пока радиаторы остынут.
3. Поместите полотенце и емкость под выпускной клапан. (Без полотенца или ведра вы рискуете обжечься горячей водой и воздухом, особенно если вы не дали радиаторам и котлу достаточно времени остыть.)
4. Ослабьте выпускной клапан. Выпуск воды и воздуха должен издавать шипящий звук.
5. Когда шипение прекратится, затяните выпускной клапан.

После того, как вы затянули выпускные клапаны на радиаторах, вытрите пролитую воду. Включите систему отопления, а также котел и проверьте манометр котла.В идеале давление должно быть где-то между 1 и 2. 

Если уровни все еще слишком высоки, вы можете рассмотреть вопрос о вызове профессионального сантехника или техника по отоплению.

Уменьшите давление в котле и продлите срок службы вашего устройства

Иногда высокие уровни давления в котле не являются чем-то из ряда вон выходящим. Снижение уровня давления в котле обычно легко исправить. Также рекомендуется, чтобы проверка уровня давления в котле стала более распространенной практикой.Таким образом, вы можете определить, когда давление увеличивается, и предотвратить преждевременное повреждение вашего котла.

Заключение

Изучив информацию в этой статье и применив обсуждаемые советы и методы, по каким причинам давление в вашем бойлере было слишком высоким? Как удалось снизить давление в котле?

Свяжитесь с нами и расскажите, как все прошло!

Главная » Вода » 3 причины слишком высокого давления в бойлере (с исправлениями)

Как сбросить давление в котле

Мы так часто воспринимаем наши системы центрального отопления как должное, что почти не задумываемся о них.Мы предполагаем, что в доме будет красиво и уютно, когда мы вернемся домой холодным вечером, и будет много горячей воды для глубоких ванн и мытья посуды.

Знаете ли вы, что ваша система центрального отопления находится под давлением, поэтому вы можете промыть тарелки горячей водой в раковине? А как иначе вода попадет на все радиаторы и обратно? Если давление слишком высокое или низкое, ваша система не будет работать должным образом.

В этой статье мы даем несколько советов о том, что делать, если давление находится на высокой стороне. Но сначала предостережение: вам не следует настраивать элементы управления котлом, если вы не являетесь специалистом по газовой безопасности, потому что это прибор, работающий на природном газе.

Достаточно справедливо: какое правильное давление в котле?

Хорошо бы взять за привычку проверять давление в бойлере один раз в день. Пока стрелка находится в зеленой зоне, когда она включена, все в порядке. Если нет, вам, возможно, придется найти специалиста по газобезопасности, который сможет решить проблему до того, как она полностью выйдет из строя.

• Если давление ниже зеленой зоны , то ваш котел не может работать должным образом.Горячая вода будет циркулировать медленнее и станет прохладнее к тому времени, когда она достигнет радиаторов, ванных комнат и кухни.
• Если давление в котле слишком высокое, то оно будет выше зеленой зоны , то это означает, что насос работает сильнее, чем должен, и оказывает ненужное давление на трубы и соединения за стенами и под полом,

Последнее потенциально более серьезное дело в краткосрочной перспективе. Поэтому мы написали эту статью, чтобы рассказать вам, что делать, если давление слишком высокое.Однако мы также коснемся того, что делать, если давление в котле слишком низкое.

Таким образом, у вас будет вся информация о давлении в котле в одном месте и у вас под рукой, если вы проверите показания и обнаружите, что температура в котле слишком высока.

Краткое напоминание о внутренней работе центрального отопления

Ваш котел контролирует температуру воды в радиаторах и горячей воды, поступающей из кранов. Давление в котле относится к потоку воды, циркулирующей через ваши радиаторы.Давление воды, с другой стороны, сила воды, протекающей через краны.

• Если у вас низкое давление в котле, вся система может сработать, и ваши радиаторы начнут довольно быстро остывать в зависимости от комнатной температуры
• Если давление в котле слишком высокое, система может выйти из строя и где-то в доме лопнет труба

Таким образом, зеленая зона на манометре вашего котла — это безопасный диапазон, в котором ни то, ни другое не может произойти, и это наша цель на сегодня.

Как отрегулировать давление в котле

Правильное давление в котле составляет от 1 до 2 бар или, если вы предпочитаете, от 14 до 29 фунтов на квадратный дюйм (psi). К счастью, производители котлов предоставляют нам простую графику на передней панели управления, поэтому нам не нужно запоминать цифры.

Слишком высокое давление в бойлере: как его уменьшить

Несмотря на то, что давление в котле может немного колебаться, вам необходимо проконсультироваться с техническим специалистом по газовой безопасности, если оно поднимается выше 2 бар или 29 фунтов на квадратный дюйм.Есть несколько простых вещей, которые они могут попытаться отрегулировать, чтобы отрегулировать давление в котле, как мы подробно расскажем ниже.

Эта стратегия не имеет прямого отношения к газу, так что вы могли бы сделать ее своими руками. Тем не менее, вам определенно не следует пытаться выполнять следующие задачи, если вы не уверены в том, что делаете, или считаете работу сложной.

ШАГ ПЕРВЫЙ: слейте немного воды

Давление в бойлере может быть слишком высоким из-за слишком большого количества воды в системе. Это, конечно, при условии, что насос работает в соответствии со спецификацией, но это может быть хорошей отправной точкой.

• Выключите котел за несколько часов до предполагаемой работы, чтобы он полностью остыл. Это очень важно, потому что горячая вода может вызвать ожоги.
• Найдите точку слива на удобном радиаторе, обычно в нижней части устройства, и подготовьте пластиковую емкость для сбора воды.
• Постепенно открывайте слив с помощью местного ключа или запирающего устройства и собирайте жидкость в пластиковый таз.
• Попросите помощника стоять у котла, чтобы наблюдать за падением манометра до тех пор, пока он не окажется в зеленом диапазоне.Плотно закройте сливное отверстие.

Если вы выпустили слишком много воды, не волнуйтесь. Прокрутите вниз, и мы расскажем вам, как вернуть некоторые обратно.

ШАГ ВТОРОЙ: Прокачайте все радиаторы в системе

Скопление воздуха в верхней части радиатора уменьшает пространство для воды и увеличивает давление в системе. Опять же, это может быть то, что вы можете сделать сами, но никогда не рискуйте.

• Выключите котел за несколько часов до начала работ, чтобы он полностью остыл.Это очень важно, потому что горячая вода может вызвать ожоги.
• Найдите точку выпуска воздуха на первом радиаторе, обычно в верхней части устройства с одной стороны, и подготовьте сухую ткань и контейнер для сбора воды.
• Постепенно открывайте выпускной клапан с помощью ключа радиатора. Выйдет немного пузырькового воздуха, а также немного воды.
• Когда поток стабилизируется, плотно закройте выпускной клапан. Продолжайте с другими радиаторами, пока датчик не окажется в зеленом диапазоне. Не забудьте плотно закрыть каждую точку слива.

Если вы выпустили слишком много воды, не о чем беспокоиться. Прокрутите вниз, и мы расскажем вам, как вернуть некоторые обратно.

Воздух в ваших радиаторах, скорее всего, поступает от насоса котла, аэрирующего воду. Если вам приходится прокачивать радиаторы более одного раза в год, у вас может быть более глубокая проблема, требующая расследования инженером по газовой безопасности

.

Как отрегулировать давление в котле, если оно слишком низкое

Ваш котел должен работать нормально, за исключением того, что показания манометра ниже 1 бар или 14 фунтов на квадратный дюйм (psi).Во-первых, найдите ссылку для дозаправки на вашем котле. Это может быть внешний, ключевой или бесключевой тип.

Медленно откройте клапан, внимательно наблюдая за показаниями манометра. Вы должны услышать, как втекает вода, когда манометр поднимается выше 1,1–1,2 фунта на квадратный дюйм. Остановитесь в этом месте. По мере того, как новая вода нагревается, она расширяется и еще больше повышает общую температуру воды.

Вам нужно делать это только один или два раза в год. Если давление в вашей котельной системе продолжает падать, возможно, у вас где-то есть утечка воды, и в этом случае вам следует найти инженера по безопасности газа, чтобы соответствующим образом отрегулировать давление в котле.

Слишком высокое давление в бойлере? 4 исправления для снижения давления в котле

Вы задавались вопросом, почему давление в вашем котле такое высокое?

Если давление в вашем котле слишком высокое, это 5-минутное руководство объяснит, почему это происходит и что нужно сделать, чтобы уменьшить и сбросить давление в вашем котле . В нашем учебном пособии вы узнаете, что такое нормальное давление в котле, распространенные проблемы, которые могут привести к высокому давлению в котле, а также способы их устранения.

Теперь, если у вас постоянно возникают проблемы с котлом и вы предпочитаете новый с длительной гарантией, обратите внимание на Heatable. Это компания по установке котлов, которая ставит технологии выше продаж, поэтому вы можете установить котлы Worcester Bosch по конкурентоспособным ценам. Вы можете получить фиксированную цену онлайн на новый котел за 90 секунд с помощью этой кликабельной формы.

4 причины слишком высокого давления в котле (и как их устранить)

Вот 4 основные причины высокого давления в котле:

1. Система отопления переполнена водой
2. Естественное расширение из котла детали
3. Неисправны устройства сброса давления в котле
4. Внешний контур заполнения пропускает воду.

Теперь давайте углубимся в изучение этих причин и поговорим о способах их устранения.

#1 – система отопления вашего котла переполнена

Первая и наиболее очевидная проблема, которая приводит к высокому давлению в котле, – это переполнение системы отопления.

Доливая воду через внешний контур заполнения, вы можете повысить давление в бойлере. Для правильной работы котлу необходимо достаточное количество воды. Это останавливает сценарий «сухого возгорания», который в противном случае мог бы повредить насос, теплообменник и другие дорогостоящие детали.

Однако, если вы переполните систему, это может создать ненужную нагрузку на всю систему отопления, что приведет к ужасному сценарию слишком высокого давления в котле. Это будет означать, что медные соединения с большей вероятностью выйдут из строя, уплотнения насоса с большей вероятностью выйдут из строя, и это может даже вызвать трещины в теплообменнике.

Исправление

Откройте вентиль радиатора, чтобы удалить воду из котла

Итак, как исправить ситуацию, когда давление в котле слишком высокое? это слишком высоко в этом сценарии? Просто слейте воду из системы отопления.

У вас есть два варианта прокачки системы:

• Сливной кран
• Сливной клапан радиатора

Вы можете удалить воду из системы через спускной клапан радиатора, используя специальный ключ для радиатора.

Вода, вытекающая из радиаторов, имеет тенденцию быть грязной, поэтому приготовьте полотенца для покрытия стен/пола и убедитесь, что у вас есть небольшой контейнер для сбора воды, вытекающей из системы. Опять же, перекройте вентиль один раз в 1.3 бар, чтобы избежать чрезмерного снижения давления, которое может вызвать другие проблемы, такие как так называемый сухой огонь.

Если вы знаете, где находится сливной кран в вашем доме, вы можете подсоединить небольшой шланг и немного открыть клапан. Это позволит воде уйти. Если кто-то поможет вам, он сможет сказать вам, когда давление в вашем котле будет около 1,3 бар, чтобы вы могли закрыть клапан.

Если вы сбросите слишком большое давление в системе, не беспокойтесь. Вы можете пополнить систему, используя внешний контур заполнения.

#2 – Детали котла расширяются (это нормально)

Далее, мы находим много людей, пытающихся найти неисправность, когда давление в их котле повышается примерно на 0,3 бар или меньше при включении горячей воды и отопления.

Естественно, детали расширяются при нагревании. Таким образом, по мере включения отопления/горячей воды вы увидите, как давление медленно растет.

Однако в вашем котле должны быть устройства сброса давления, которые останавливают чрезмерное повышение давления. Таким образом, вы должны ожидать, что ваш котел поднимется менее чем на 0.3 бар.

The Fix

Получите профессиональное заключение специалиста по котлам

Не стесняйтесь попросить своего специалиста по котлам проверить давление в котле во время следующего обслуживания. Однако небольшое повышение давления является нормальным явлением. Как только повышение давления становится 0,5 бар или более, это обычно означает, что есть проблема с высоким давлением.

Какое топливо использует ваш котел?

№3 – Неисправность механизмов сброса давления Повышение

Как мы уже упоминали, повышение давления ниже 0.3 бара нормально для котлов. Но, , если вы заметите, что чем выше давление, тем быстрее оно увеличивается — и оно поднимается выше 0,5 бар — скорее всего, проблема со сбросом давления .

В разных котлах есть разные детали, помогающие сбросить давление, когда оно достигает максимума. Сюда входят расширительные баки, автоматические воздухоотводчики, клапаны сброса давления и так далее.

Если эти устройства выходят из строя, они могут работать не так, как должны. Вместо того, чтобы сбросить давление, они его сдерживают.А это значит, что избыточному давлению котла деваться некуда.

Это может означать не только неисправность блока сброса давления, но и чрезмерную нагрузку на многие компоненты котла. И, в конце концов, котел дойдет до точки, когда давление станет слишком высоким, и он заблокируется.

The Fix

Специалист по котлам оценит, не слишком ли высокое давление.

Вам понадобится инженер по ремонту котлов, который приедет и оценит ваш котел.Они будут смотреть на все, что поможет снять давление с вашего устройства. Скорее всего, это неисправная деталь, которую необходимо заменить.

И, чтобы убедиться, что цена, которую они предлагают, является разумной, вы можете увидеть среднюю стоимость ремонта котла здесь.

#4  –  Контур заполнения не полностью закрыт для заполнения системы водой) не полностью выключен.

Если клапан застрял частично в открытом положении (или не был закрыт полностью), в систему будет постоянно поступать небольшое количество воды. В этом случае давление в котле будет постоянно повышаться, даже если горячая вода и отопление в данный момент не включены.

The Fix

Отсоедините внешний контур заполнения от вашего котла.

Вызвать мастера котельной и попросить отключить внешний контур заполнения. Когда оба клапана закрыты, он не должен пропускать воду.Если это так, это приведет к слишком высокому давлению в вашем котле.

Если инженер заметит, что клапан частично заедает в открытом положении, потребуется замена контура заполнения.

Какое давление должно быть в вашем котле?

Но, прежде чем пытаться решить проблему, вам нужно точно понять, какое давление должно быть в вашем котле, чтобы убедиться, что давление не слишком высокое и что котел теряет давление, вызывая его слишком низкое. Действительно ли давление в вашем котле слишком высокое?

Как правило, производители котлов рекомендуют давление 1.3 бара (см. руководство пользователя).

Какое давление в котле «слишком высокое»?

Все, что выше давления в котле 1,5 бар, не является идеальным. 2 бара начинают становиться более серьезными, и когда большинство котлов достигает 3 бар, они находятся в красной зоне на манометре.

Таким образом, блок, скорее всего, заблокируется и отобразит код неисправности.

Если это произойдет, я бы посоветовал поговорить с инженером по газовым котлам.

Почему давление в бойлере повышается

Чтобы определить, в чем проблема, вам нужно выяснить, повышается ли давление в бойлере или оно просто слишком высокое.

Повышение давления в котле, вероятно, является совершенно другой проблемой, чем системы отопления, которые имеют стабильное давление в котле, которое просто слишком высокое.

Когда заменять бойлер

К счастью, большинство причин высокого давления в бойлере можно устранить, спустив немного воды из системы, перекрыв контур заполнения или заменив неисправный клапан сброса давления .

Но если ваш котел устарел, а срок службы некоторых его компонентов подходит к концу из-за неисправного предохранительного механизма, может быть разумнее полностью заменить котел. Это потому, что для старых котлов, особенно не находящихся на гарантии, ремонт — это лишь краткосрочное решение, которое отсрочивает их выход из строя.

Если вы обнаружите, что ваш старый котел часто выходит из строя, стоимость ремонта превышает 300 фунтов стерлингов, и у вас нет гарантии, мы предлагаем вам подумать о приобретении нового. Вы можете прямо сейчас получить фиксированную цену на своем экране, заполнив анонимную анкету Heatable. Интернет-компания по установке все еще относительно новая, но ее отношения с ведущими брендами, такими как Worcester Bosch, и ее низкие накладные расходы часто приводят к значительной экономии для потребителей.Лучше всего то, что Heatable может предложить вам обслуживание на следующий день, если вы отправите запрос до 15:00!

Слишком высокое давление в бойлере? Советы по дальнейшим действиям

Спасибо, что прочитали наш 5-минутный совет по устранению проблемы «слишком высокое давление в котле».

Надоел старый и ненадежный котел? Получите фиксированную цену онлайн на новый с Heatable.

Остались вопросы по котлам? Оставьте комментарий ниже, и мы свяжемся с вами, как только сможем.

Предыдущий

Расчет предохранительных клапанов для закрытых систем охлажденной воды

Размеры предохранительных клапанов для систем отопления хорошо задокументированы ASHRAE, кодами котлов и производителями продукции, такими как Bell & Gossett. Методы определения размеров предохранительных клапанов для систем охлажденной воды найти непросто. Как вы оцениваете этот небольшой страховой полис, клапан сброса давления охлажденной воды? Ниже приводится метод определения размеров, созданный еще в 1996 году для информационного бюллетеня, который я назвал The Deppmann Connection.

Каждая закрытая гидравлическая система должна иметь компрессионный или расширительный бак. Одной из целей бака является поддержание давления в системе под контролем. Клапан сброса давления предназначен для сброса давления в случае переполнения бака водой, выхода из строя мочевого пузыря или отключения бака от системы. Эти системы заполняются водой или смесью воды и гликоля Dow.

Чтобы увеличить давление при выключенном насосе, мы должны добавить тепло.

Откуда берется тепло?

Тепло в системе охлажденной воды поступает от условий окружающей среды.Когда чиллер отключается в конце сезона или из-за неисправности, воздух, окружающий трубу, и наружный воздух, дующий через змеевики, добавляют к воде БТЕ. Эти БТЕ вызывают повышение температуры, которое, в свою очередь, пытается повысить давление.

Перекачка BTUH из трубопроводной системы

Первая проблема – это просто тепло, полученное от нагрева трубы окружающим воздухом. Предположим, что труба изолирована в соответствии со стандартами ASHRAE 90.1-2013, которые также являются энергетическим кодексом штата Мичиган.Таблица 6.8.3.2 говорит нам, что проводимость должна быть 0,21-0,27 BTU-in/h-°F-FT ² . Если я использую наихудший случай 0,27 и предположу, что у меня есть миля 8-дюймовой трубы, общая сумма составит около 700 000 BTUH. Предохранительный клапан модели 790-100 компании B&G имеет размер ¾ дюйма и пропускную способность более 2 миллионов BTUH!

BTUH Перенос с катушек

Количество BTUH, добавленное в систему трубопроводов, будет соответствовать формуле:

А — поверхность теплопередачи изолированной трубы.U — скорость теплопередачи, а LMTD — среднелогарифмическая разница температур воздуха и воды в змеевике блока кондиционирования воздуха (AHU).

Площадь катушек фиксирована. Значение U останется довольно постоянным, если предположить, что насосы и вентиляторы работают, а чиллер выключен. Таким образом, LMTD является фактором, определяющим теплопередачу BTUH. По мере нагревания воды в трубе LMTD падает, а теплопередача BTUH падает. Таким образом, наихудшим случаем будет первое отключение чиллера.

Когда чиллер выключен, а вентиляторы и насосы включены, температура воды будет увеличиваться при прохождении через змеевик кондиционера. Вода будет пытаться расшириться, поскольку она нагревается воздухом. Если расширительный бачок отсутствует или поврежден, давление будет нарастать. После этого предохранительный клапан сработает, чтобы защитить систему. Насколько большим должен быть предохранительный клапан?

Скорость потока, проходящего через змеевики, будет иметь объемное расширение на основе GPM через них или расширения в минуту. Каждый раз, когда вода проходит через змеевики, средняя температура в системе повышается, и происходит соответствующая попытка увеличения объема.Мы должны убедиться, что предохранительный клапан может уменьшить объемное расширение, чтобы избежать роста давления.

Давайте посмотрим на нелепый пример, чтобы прояснить ситуацию. Предположим, у нас есть система охлажденной воды на 3000 тонн с ∆T 10°F. Предположим, что чиллер выключен, расширительный бак поврежден, вентиляторы дуют, а наружная температура составляет 100°F. Это много и !

Расход будет 7200 галлонов в минуту.

Подумайте о формуле расширительного бака.Расширение воды минус расширение трубы, умноженное на объем системы. 7200 галлонов в минуту подвергнется попытке увеличения объема с 45°F до 55°F. Это расширение будет происходить каждую минуту, когда 7200 галлонов нагреваются на 10°F в змеевиках. Если предохранительный клапан откроется при манометрическом давлении 100 фунтов на кв. дюйм, а мы начнем с манометрического давления 60 фунтов на кв. дюйм, будет предпринята попытка расширения примерно на 5,6 галлона в минуту.

Давление не превысит 100 фунтов на квадратный дюйм, если предохранительный клапан может сбросить более 5.6 галлонов в минуту. Предохранительный клапан модели B&G 790-100-3/4” делает свое дело.

Другим явлением, которое часто упускают из виду, является то, что в ту минуту, когда предохранительный клапан дует со скоростью более 5 галлонов в минуту, вступает в действие еще один фактор.Редукционный клапан предназначен для поддержания очень низкого расхода подпиточной воды. Это просто для макияжа. Максимальная скорость потока B&G B7-12 составляет около 5 галлонов в минуту. Если мы сбросим больше, чем восполним, в трубе будет воздух. Этот воздух в трубе будет действовать как расширительный бачок. В этом примере будет добавлено 20 галлонов воздуха, что приведет к контролируемому давлению.

Понятно, что серия 790 компании Bell & Gossett, настроенная на необходимое вам давление, должна защищать большинство систем, с которыми мы сталкиваемся.Для получения дополнительной информации о предохранительных клапанах серии 790 посетите страницу ASME Relief Valve Model 790 на веб-сайте B&G.

На следующей неделе в «Monday Morning Minutes» R. L. Deppmann начнется серия статей о расширительных баках и размерах.

— ITT-Решения для водоснабжения жилых и коммерческих помещений

Загрузить PDF-файл CounterPoint

Все мы слышали выражения «Вода идет по пути наименьшего сопротивления» и «Вода ленива, идет куда хочет».И если вы какое-то время работали в сфере отопления, вы, вероятно, сталкивались с этими выражениями в полевых условиях, когда сообщали об отсутствии отопления.

При таких звонках вы обнаруживаете, что термостат требует тепла, а циркуляционный насос работает, но тепло не выходит из некоторых радиаторов или кусков плинтуса. Вы проверяете наличие воздуха в системе, но из вентиляционного отверстия выходит только вода, поэтому вы знаете, что это не может быть проблема с воздухом. Почему же тогда мы продолжаем сбрасывать радиацию, когда реальная проблема в том, что в радиацию поступает недостаточно воды? Если перепада давления (дельта P) в радиационном контуре недостаточно, вода «замыкается» через более близкие контуры или зоны.

На рис. 1 обратите внимание на котел, циркуляционный насос и четыре контура. Цифры на контуре трубопровода представляют собой давление, которое циркуляционный насос может создать в каждой точке. В этом примере циркуляционный насос может развивать перепад давления в десять футов. Обратите внимание, что по мере движения воды по трубопроводу давление снижается до тех пор, пока не достигнет всасывающей стороны циркуляционного насоса, где оно станет равным нулю. Также обратите внимание, что по мере удаления воды от циркуляционного насоса перепад давления в каждом контуре становится все меньше и меньше.И поскольку разница в давлении является причиной возникновения потока, вы можете понять, почему самый дальний контур или зона может вызвать сигнал «Нет обогрева» в очень холодный день. В самом дальнем контуре есть разница в давлении, что означает, что туда течет вода.
Проблема в том, что по этому контуру проходит недостаточно потока. В холодный день все BTU «спрыгнут» с плинтуса на первых двух футах, оставив прохладную воду течь через остальную часть контура.

Почему «короткое замыкание»? Посмотрите еще раз на рисунок 1 и обратите внимание на перепад давления для первой зоны.Он имеет 10 футов напора на подаче и 3 фута на обратной стороне зоны. Это означает, что существует перепад давления в 7 футов, и этот перепад давления в 7 футов вызовет определенное количество потока в этой зоне. Теперь посмотрите на самую дальнюю зону, которая имеет 7 футов напора на подаче и 6 футов на возвратной стороне, поэтому в этой зоне существует только 1 фут перепада давления.

Разница в давлении – это то, что заставляет воду течь в системе с замкнутым контуром. Если нет перепада давления, жидкость просто не может двигаться.Чтобы вода текла, должна быть разница в давлении между входом и выходом змеевика, радиатора или куска плинтуса. И – при прочих равных – чем больше перепад давления, тем больше расход.

Так как же решить эту проблему дисбаланса? На этапе проектирования целесообразно установить системы обратного возврата (см. рис. 2). В этих типах систем, когда излучение одинаково во всем трубопроводе, трубопровод с обратным возвратом обеспечивает одинаковый перепад давления во всей трубопроводной системе.Этот одинаковый перепад давления обеспечивает адекватный поток ко всем блокам излучения. Конечно, требуется немного больше трубопроводов, но отсутствие сервисных вызовов делает его стоящим установки.