Как перфоратором сделать штробу: Перфоратор для штробления — как правильно сделать штробы в стене

Как штробить бетон своими руками: перфоратор или штроборез? Как правильно провести сделать: Пошаговая инструкция + Видео

Чаще всего о штроблении бетона начинают думать, когда начинают делать ремонт в новом жилье, либо хотят что-то переделать в старом. Бетон относится к прочным материалам, особенно если в нем еще есть арматура, но если вы хотите провести дополнительные розетки, электрические провода или другие трубы, то без этого не обойтись.

Рассмотрим нормы и стандарты, где можно делать штробление, а где категорически запрещено, какие инструменты понадобятся и многое другое.

Если вы запланировали работа, то обязательно составьте схему и не забудьте все сфотографировать, так как в дальнейшем вам это пригодится.

Особенности процесса

Как мы уже сказали, штробление делают для того, что бы проложить электричество, сделать новые розетки или выключатели. Необходимо сделать специальные канавки. Перед началом работ изучите нормативные документы. Если вы нарушите несущие стены, то можете не только заплатить штраф, но и нанести вред жилью ваших соседей.

Нельзя делать горизонтальные каналы в домах из панелей, так как в этом случае повреждаются армирующие материалы. Не разрешается делать штробы в швах, станах граничащих с лестницей, если это затронет перекрытия. Единственным вариантом в этих случаях, является работа по штукатурке.

Штробление стен делают только в горизонтальном и вертикальном направлениях. Ширина и глубина канавки не должна быть более 25 мм. Согласно СНиП 3.05.06-85 необходимо отступить от:

Процесс работы так же зависит из материала, где необходимо сделать штробу. Например, в штукатурке, это легко можно сделать, используя зубило и молоток. А вот если надо работать с бетоном, то нужны специальные инструменты.

Не забывайте перед работами проводить подготовку. Найдите места, где была проведена старая проводка, это убережет вас от попадания в электричество. Если вы не знаете, нет схемы проводки, то можно использовать индикатор. Снимите старое покрытие со стен (обои, краска, штукатурка). Что бы не запылись весь дом или квартиру. Обязательно повесьте на двери мокрую тряпку или специальную. Строительную пленку.

Материалы и инструменты

В идеале нужно пригласить специалистов, которые сделают все необходимые работы, однако можно все сделать и самостоятельно.

Вам потребуются специальные инструменты. По возможности используйте штробер, при выборе обратите внимание на его мощность. Так же это можно прорезать стену алмазными кругами, но некоторые части все же придётся выбивать руками. Можно просверлить большое количество дыр, но это довольно утомительная работа. Как вы поняли, есть много вариантов, какие инструменты можно использовать.

ВАЖНО: не обязательно покупать дорогостоящие инструменты, можно просто арендовать их.

При проведении работ, для начала узнайте, из чего сделана стена. Это позволит узнать, есть ли арматура и примерно, как и где она расположена, расположение электропроводки, да и выбор инструмента тоже зависит от материала поверхности.

Самым легким будет штробление газобетона или пенобетона. Он пузырчатый, поэтому его проще разрушить, чем монолитную конструкцию. После того, как ваша штроба будет готова, не забудьте покрыть ее небольшим слоем цемента, а так же заделайте лишние выбоины. Тем самым вы обеспечите дополнительную защитную поверхность.

Самым трудным будет штробление железобетона. Работа осложнена тем, что в стене проложена арматура. Здесь необходимо использовать только специально предназначенное оборудование.

При покупке инструментов, обратите внимание на то, что лучше всего сразу приобрести насадки, которые будут полезны на разных поверхностях.

Советы от специалистов

Лучше всего иметь специальный прибор, который показывает расположение электропроводов и арматуры. Он недорогой, но в этом случае вам не придётся дополнительно покупать насадки для резьбы по металлу. На некоторых инструментах оно предусмотрено уже производителем, но специалисты отмечают, что оно часто дает сбои и лучше купить отдельно.

В интернете вы можете наткнуться на мастеров, которые предлагают выполнять работы инструментами, которые совсем не подходят для такого рода занятия. Они могут рекомендовать снять кожухи, защитные насадки и т.п. Помните, что безопасность очень важна! Что бы не получить травму, прислушивайтесь, только к профессионалам.

Так как процесс очень пыльны, то позаботьтесь о защите кожи и верхних дыхательных путей. Без очком и респиратора лучше не проводить работы.

Старые дедовские методы

Проще всего найти молоток и зубило, они наверняка есть в каждом доме. Делаем предварительную разметку. Используя зубило, делаем углубления. Потом направляем острие поперек и отбиваем верх стены, используя молоток.

Работаем строго по линии, которую наметили. Углубляемся по всей длине на 2,5 см. Самым большим плюсом считается легкодоступность инструментов. Но минусов гораздо больше: уходит много усилий и времени, контуры углубления неровные. Лучше всего этот вариант подойдет для работ по штукатурке.

Несколько ускорить работу может дрель. Но тут нужно будет каждые 15 мм сверлить отверстия. Полученные контуры, затем нужно зубилом подровнять.

Бетонные конструкции и кирпич тоже можно штробить таким методом, но готовьтесь к тому, что надо выделить гораздо больше времени, да и края будут неровные.

Работы перфоратором

Для перфоратора есть свои особенности: для начала используют широкий, но короткий бур. Делают дырки каждый 1-1,5 см. на ту глубину, которая вам необходима. Когда все отверстия готовы, на перфоратор одевают лопатку, включают режим удара, и соединяют все полученные отверстия.

К плюсам относят то, что при такой работе не так много пыли. Так же перфоратором легко проделает штробу в углах, когда используя болгарку или штроборез это сделать невозможно.

Сама колея получается не ровной как по краям, так и при углублении. Не забывайте и о шуме, который не очень любят жильцы дома.

При наличии специальных насадок, используя перфоратор, можно проделать штробу в кирпичной и даже бетонной стене.

Что бы край был более ровный, можно в дополнение к перфоратору использовать штробление болгаркой. На болгарку оденьте алмазный диск, благодаря ему можно проводить работы с кирпичом и бетоном.

На всю ширину штробы сделайте два надпила, они должны быть параллельно один к другому. Перфоратором углубите канавку, как мы написали выше. Таким образом, вы получите ровные края и хорошую глубину канала.

Недостатки: большое количество пыли, но при наличии промышленного пылесоса это можно исправить. Что бы сразу работать болгаркой и пылесосом, нужен помощник. Чем ближе пылесос к штробе, тем меньше будет пыли. После работ проветрите хорошо комнату.

Штроборез

Считается профессиональным инструментом при создания штроб. На инструменте закреплено 2 диска, расстояние между дисками можно регулировать. Таким образом, делается сразу 2 надреза. Так же можно регулировать глубину. На штроборезе имеется кожух, который плотно примыкает к стене, а так же присоединен пылесос, то процесс можно считать работой без пыли. Важно при работе, чтобы не стенах не оставалось старых обоев, так как они засоряют под кожухом и забивают пылесос.

Остатки бетона выбирают перфоратором. Этот метод самый дорогой по цене. Чаще всего такие инструменты есть только у профессионалов. Штроборезом можно изготавливать отверстия под трубы в диаметре до 5 см.

Штроба под обоями

Иногда необходимо сделать колею прямо под обоями. Для этого нужно удалить небольшую полосу обоев. Отступаем боле 5 см от будущей колеи, и делаем надрез канцелярским или монтажным ножом. Если нужна горизонтальная штроба, то надрез делаем выше.

Отмачиваем обои, сгибаем и прикрепляем, используя скотч. Получившаяся зона, где будут проходить работы должна быть более 10 см. Используем только перфоратор или штроборез, что бы избежать большого запыления. После проведения работ, закладываем провода, шпаклюем и ждем, когда все высохнет, затем клеим обои на прежнее место. Делайте это очень аккуратно, чтобы не испортить обои. Такие же работы проводят, если необходимо штробление стен под розетки.

Розетки и финишная отделка

Чтобы изготовить отверстие под розетку или выключатель, выполните шаги:

1. Просверлите отверстие диаметра 0,8 см в центре. Используя коронку, произведите надпил. Это будет контур нашей розетки или выключателя.
2. По контуру просверлите от 8 до 10 небольших отверстий.
3. Не прикладывая усилия, сделайте отверстие, используя коронку. При работе не повредите арматуру, это может привести к разрушению стен.

Если розетка будет не высоко от пола, то провода можно спрятать под пол.

Когда все отверстия готовы, очистите все хорошо от пыли. Укладываем кабель, шпаклевкой (гипсом, штукатуркой, алебастровым порошком) заделываем штробу, все тщательно выравниваем. Поверх клеим обои.

Штробление стен под проводку своими руками – правила и инструмент для штробления

При разводке электрики в доме, часто в стенах из газобетона или кирпича приходится делать специальные штробы, чтобы утопить в них электрический кабель. Особенно актуально это, если требуется уложить в стене толстую гофру, для которой не хватит углублений в штукатурном слое. Сегодня мы поговорим о штроблении стен под проводку своими руками. Для этого рассмотрим инструменты и приспособления, которые можно применить для этой задачи, а также пошагово сам процесс штробления.

Все привила и способы создания штроб, которые будут описаны в данной статье, применимы не только при прокладке электрических кабелей, но и при заложении труб отопления, водоснабжения и канализации.

Нормы и правила штробления стен

Штробление (или штрабление) под проводку – это процесс выдалбливания или выпиливания в стенах или потолке канавок определенной глубины и ширины, в которые затем укладывают электрический кабель с последующим заделыванием этой канавки шпатлевкой или  цементным раствором.

Сам по себе процесс не представляет особой сложности, однако и для него установлены определенные нормы. Свод правил СП 76.13330.2016 регламентирует некоторые моменты при формировании штроб для укладки проводки. Некоторые из них представлены ниже:

• Штробы должны быть строго горизонтальными или вертикальными. Наклонными они могут быть лишь при наличии скосов стен, например, на мансардах. В этом случае штроба должна идти параллельно крыше. Такое расположение канавок устанавливается для удобства использования стенами в дальнейшем —  для монтажа полок, картин и т.д.
• Горизонтальное штробление бетонных стен следует проводить, не превышая расстояние от плит перекрытия в 150 мм.
• Вертикальная борозда идти не ближе, чем за 100 мм от дверных и оконных проемов, углов, а от газовых труб – минимум за 400 мм.
• Глубина и ширина канавки должны быть не более 25 мм. Кроме того, длина ее не должна превышать 3 м.
• Повороты канавок желательно свести к минимуму. Кроме того, их не следует делать в несущих конструкциях, что особенно актуально при штроблении стен в панельном доме.
• Штробление бетонных плит перекрытия запрещено! Нарушение целостности таких конструкций неизбежно приводит к потере их несущей способности. Если вам нужно развести проводку по полу или потолку, то выходом из этой ситуации может быть заливка увеличенной бетонной стяжки пола и монтаж натяжного потолка сверху.

Не стоит забывать и о том, что процесс долбления штроб вызывает повышенный шум и вибрации, поэтому позаботьтесь о том, чтобы работы проводились в разрешенное законом время.

Инструмент для штробления стен

Существует несколько основных способов создания штроб и соответствующий инструмент для этого. Все эти инструменты доступны для использования, поэтому сделать штробу в стене своими руками не составит труда. Рассмотрим наиболее распространенный способы штробления стен от самого примитивного в наиболее технологичным.

Штробление стен без пыли зубилом и молотком

Зубило и молоток это самые простые приспособления, которые есть в арсенале у каждого хозяина. Преимуществами такого способа штробления является простота и отсутствие мелкой пыли, так как материал стены будет отваливаться кусками.

Минусов у зубила гораздо больше. Используя этот способ, вы потратите очень много времени, сил, а штробы получатся неровными, требующими большого количества раствора за затирку. В тому же этот вариант работает только тогда, когда штробу необходимо сделать в штукатурном слое. Штробление кирпичной стены или, тем более, бетона одним молотком достаточно проблематично.

Штробление дрелью и зубилом

Создание канавок таким способом более производительное, чем в предыдущем варианте. Через каждые 1-2 см в стене сверлятся отверстия, которые затем выдалбливаются зубилом. Преимущество такого способа в том, что он позволяет делать штробы в кирпичной кладке, а не только в штукатурном слое.

Недостатки такие же, как и в предыдущем варианте – низкая производительность и неровность штроб.

Штробление стен перфоратором

Перфоратор является самым распространенным инструментом для штробления бетонных стен и стен из кирпича. При работе с ним есть два подхода. Первый — сверление стены по разметке буром, как в предыдущем варианте, и последующая выборка канавки при помощи насадок на перфоратор (штробером или лопаткой). Второй способ предполагает выдалбливание штробы без предварительного сверления.

Перфоратором возможно производить долбление практически любой стены без большого количества пыли, однако штроба также будет недостаточно ровной. При штроблении не стоит ставить инструмент под 90 градусов к стене, так как возможно откалывание больших кусков стены. Результат работы перфоратором  не будет отличаться аккуратностью, но при этом применение этого инструмента оправдано своей относительной чистотой и скоростью проведения работ.

Штробление стен болгаркой

Комфортная резка стен болгаркой возможно только при наличии алмазного круга, так как он позволит легко резать кирпич или бетон. Изначально следует сделать 2 параллельных пропила по всей длине разметки с расстоянием в необходимую ширину штробы, после чего зубилом или перфоратором выбрать материал между ними. В отличие от перфоратора или зубила, данный способ является производительным и обеспечивает получения канавки с ровными и аккуратными краями.

Большим минусом использования болгарки является большое количество мелкой пыли. Бороться с этим можно, использую специальные кожухи с отводными патрубками, которые, присоединяясь к пылесосу, отводят пыль от места реза. Один из таких кожухов показан на видео:

Штроборез – аппарат для штробления стен

Штроборез является самым прогрессивным и удобным способом получения ровных штроб. Устройство позволяет устанавливать два алмазных круга и регулировать между ними расстояние. Кроме того, оба круга закрываются специальным кожухом, перекрывающим место их контакта со стеной. Положение кожуха можно регулировать, изменяя тем самым глубину реза. Большинство штроборезов оснащаются специальными отводами, позволяющими установить всасывающую трубу пылесоса.

Использование данного инструмента позволяет получить параллельные ровные срезы максимально быстро и без пыли, после чего останется лишь выбрать материал между канавками. Недостатком является цена приспособления, которая слишком высока для применения в домашних условиях. Множество магазинов или фирм предлагают подобные инструменты в посуточную аренду, что поможет сэкономить и провести работы без лишней грязи и пыли.

При желании простой штроборез можно сделать из болгарки, доработав вал, на который насаживается режущий диск, и сделав защитный кожух для подключения пылесоса.

Использование комбинации болгарки и перфоратора гораздо более распространено, ведь данные инструменты есть у многих. Их использование при штроблении кирпичной стены или стены в панельном доме займет не намного больше времени, чем штроборезом, но при этом позволит сэкономить немалую сумму, необходимую для его покупки.

Штробление стен своими руками – краткая инструкция

• Итак, перед началом работ нужно выбрать инструмент. Если для штробления нет возможности пользоваться инструментом с пылесосом, необходимо плотно закрыть все щели в помещении, а оставшуюся мебель и прочие вещи накрыть полиэтиленом.
• Поверхность стен в местах проложения штроб необходимо очистить от лишних покрытий, таких как обои, плитка и т.п.
• Разметка поверхности. На этом этапе нужно точно разметить расположение будущих штроб и отверстий под розетки и выключатели. Для этого удобно пользоваться лазерным уровнем, который точно строит горизонтальные и вертикальные плоскости. При этом важно не забывать о проводке, которая уже заложена в стенах. Для того, чтобы отыскать действующую проводку, можно воспользоваться специальными приборами, детектрующие электромагнитное излучение.
• После разметки приступают непосредственно к резке выбранным инструментом. Сам процесс не отличается сложностью и был показан на роликах выше.
• После штробления и очистки канавок переходят к бурению отверстий под подрозетники. Для этого используют специальные круглые коронки с твердосплавными пластинами.
  Размер коронки выбирается в зависимости от размеров подрозетников, которые планируется устанавливать. Как правило, это размеры 65 и 80 мм.
• После завершения работ по резке и долблению, переходят к сверлению отверстий в штробе для крепления проводки. Для крепления проводов применяют специальные дюбеля, которые крепятся в штробе с шагом в 30-50 см.
• Заключительным этапом работ является очистка штроб при помощи щетки или пылесоса и их грунтование. Грунтование – необходимая процедура, так как слой грунтовки свяжет всю пыль и поспособствует лучшему сцеплению затирочной смеси со стеной. После того, как кабель будет уложен, выполняется заделка каналов шпаклевкой, штукатуркой или гипсом.

Перед заделкой штроб настоятельно рекомендуется начертить схему расположения новой проводки с указанием всех размеров, а также сфотографировать ее. Это будет очень удобно в дальнейшем при монтаже полок, шкафов, натяжных потолков

Соблюдение всех правил и норм позволит качественно выполнить штробление стен своими руками, без привлечения строительных бригад и дополнительных трат, что в сумме с полученным качественным результатом станет приятным бонусом.

Помогла статья? Оцените ее

Как штробить стены под проводку перфоратором

Подробная инструкция на тему, как штробить перфоратором стены под проводку, окажется полезной для любого домашнего мастера. Ведь от того, насколько правильно будет выполнена эта процедура, зависит не только внешний вид поверхности, но и пожаробезопасность всей квартиры.

Порядок выполнения работ

Прокладка штроб под проводку при помощи перфоратора — один из наиболее удобных и быстрых способов. Для работы понадобятся две насадки: короткий бур по бетону и специальная лопатка. Процесс состоит из следующих этапов:

1. На стену наносят разметку расположения будущих канавок. Делать это лучше ярким маркером, поскольку в процессе штробления линии будут покрываться пылью.
2. По всей длине разметки коротким буром на расстоянии 3–5 см друг от друга делают отверстия глубиной 2,5 см.
3. На перфоратор устанавливают насадку-лопатку. С её помощью соединяют подготовленные отверстия. При выполнении вертикальных штроб движения перфоратором делают сверху вниз. На горизонтальных линиях — слева направо.

Возможные ошибки

Основная ошибка, которую совершают новички, — попытка сделать канавку без предварительного сверления вспомогательных отверстий. Такой способ требует навыков и доступен только профессионалам.

Для получения максимально ровной штробы также стоит придерживаться ещё одного правила: лопатку нужно вести вдоль размеченной борозды. Если движение направить поперёк, из стены могут выпасть крупные куски, и поверхность впоследствии будет трудно восстановить.

Нельзя использовать перфоратор для проделывания штроб в гипсокартоне. От вибрации аппарата на покрытии образуются трещины, и оно приходит в негодность.

Штробление стены под проводку перфоратором — несложный процесс, но требующий определённых навыков работы с инструментом. Если при первых попытках не получается сделать ровную канавку, целесообразно обратиться за помощью к опытным мастерам.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Штробление стен под проводку своими руками различными инструментами

Почти никакой ремонт не обходится без прокладки новой проводки в квартире или замены старой. Также часто появляется необходимость добавить одну или несколько розеток для того, чтобы облегчить подключение бытовой техники или аппаратуры и устранить тем самым потребность в использовании проводов с разветвителями. Провода лучше всего при этом спрятать в стене, и для этого можно произвести штробление стен под проводку своими руками, не обращаясь за недешевой помощью строительных бригад и электриков частников. Главное учесть все нюансы по организации проводки, и правильно произвести штробление.

Правила и ограничения при штроблении

Не стоит сразу хвататься за зубило и молоток. Следует вначале изобразить на бумаге план разводки и продумать расположение всех точек подключения и выходов проводки, таких как розетки, выключатели и выводы под освещение. Также следует учесть материал стен и способы их штробления. Основные правила, согласно которым производится распределение проводов в стенах, описаны в нормативных документах СНиП 3.05.06-85. Не стоит пренебрегать ими, лучше один раз не полениться и ознакомиться, чтобы знать, как правильно штробить стены под проводку. Основными моментами являются следующие пункты:

1. Штробление под проводку должно проводиться параллельно основным конструктивам здания, то есть только вертикально или горизонтально. Допускается наклон штробы только в случае прокладки параллельно наклонным стенам, например, на мансарде.
2. Проводить горизонтальное штробление следует на расстоянии не более 150 мм от плит перекрытия.
3. Вертикальная штроба (борозда) должна отстоять от дверных, оконных проемов и углов не менее 100 мм, а от газовых труб – не менее 400 мм.
4. Ширина и глубина штробы не должны превышать 25 мм. Длина одной штробы не должна превышать трех метров.
5. Желательно свести к минимуму повороты штробы на пути от распределительной коробки до выключателя или розетки. Лучше всего, если ограничиваться одним углом перехода от горизонтали к вертикали без учета поворотов в горизонтальной плоскости в стыках стен.
6. Нельзя делать горизонтальные борозды в несущих конструкциях. Это касается всех стен панельного дома, ведь там все они несущие, за исключением мелких перегородок.

Согласно этим правилам производится планировка разводки. После этого можно производить непосредственно штробление стен.
[help]“Можно ли штробить несущие стены?” Штробление стен регламентируется правилами перепланировки, которые для каждого региона могут слегка разниться. Однако по общепринятым нормам, подобные действия недопустимы во всех видах типовых многоэтажных домов.[/help]

Инструменты и способы штробления

Есть несколько способов штробления, различающиеся в зависимости от применяемого инструмента:

• молотком и зубилом. Долго, неудобно, штроба неровная. Зато дешево;
• перфоратором или ударной дрелью. Достаточно чисто и быстро. Штроба не очень ровная;
• болгаркой. Штроба получается ровной, однако производится огромное количество пыли, которую сложно уловить даже при помощи промышленного пылесоса;
• штроборезом. Используя специализированный инструмент, можно получить идеально ровную штробу с заданной глубиной и шириной. Однако все портит цена самого инструмента.

При любом варианте порядок действий примерно одинаков.

Подготовка и разметка поверхности

В первую очередь необходимо проверить наличие скрытой проводки по предполагаемому маршруту штробы. Для этого используйте специальный прибор, который укажет на имеющуюся электропроводку. Важно обезопасить себя от случаев, когда при штроблении попадутся провода под напряжением.

На поверхность стены наносится разметка по маршруту борозд от распределительной коробки и до места установки розетки, выключателя или вывода проводов под освещение.

Непосредственно перед проведением работ по штроблению стен занавесьте дверные проемы увлажненной тканью, чтобы не допустить распространение пыли по квартире или плотно заделайте строительной пленкой.

Процесс штробления различными инструментами

Молоток и зубило

Весь процесс разбивается на небольшие сегменты. Вначале зубилом намечаются углубления по краям штробы на одну или две ширины его острия. После этого, поставив его поперек борозды, выбивается часть стены в глубину. Далее можно продолжить снимать верхний слой по намеченной линии и в конце приступить уже к углублению на 25 мм по всей длине. Также можно после каждого снятия верхнего слоя углублять штробу сразу. С помощью этих инструментов практически нереально сделать штробу, если стена бетонная.

Перфоратор

Используются при этом две насадки с широким и коротким буром и лопатка. Вначале по всей длине линии, которой намечено расположение борозды, проделываются отверстия глубиной 25 мм на расстоянии примерно 10-15 мм друг от друга. После этого лопаткой выполняется устройство штробы. Главное при этом не ставить лопатку поперек линии штробы, чтобы не отколоть лишний кусок стены или штукатурки. В результате получится штроба необходимой глубины и ширины, однако внешний вид будет не очень привлекательным. Штробление перфоратором самый быстрый и чистый процесс.

Болгарка, угловая шлифмашинка

При использовании болгарки, следует приобрести алмазный диск, только так можно будет нормально и без проблем проштробить бетон или кирпич, да и в случае со штукатуркой процесс будет идти легко. Вначале проделывается два параллельных надпила вдоль всей намеченной линии с расстоянием между ними равным необходимой ширине штробы. Далее можно с помощью перфоратора или зубила выбрать весь материал между надрезами до необходимой глубины. Собственно поэтому весь процесс практически идентичен предыдущим способам за исключением того, что в результате штроба получается значительно ровнее. Это очень важно, особенно если необходимо минимизировать повреждение штукатурки или отделки стен.

Во время работы болгаркой будет производиться очень большое количество пыли, и очень скоро вся комната будет ею заполнена. Для решения этой проблемы можно использовать пылесос, лучше промышленный. Потребуется второй человек в качестве помощника, который будет удерживать всасывающую трубу поближе к месту среза.

Штроборез

По существу штроборез является логичной модификацией варианта с болгаркой. В этом устройстве уже предусмотрена возможность установки двух режущих алмазных кругов с регулировкой расстояния между ними. Оба круга закрыты специальным кожухом, который полностью перекрывает место контакта со стеной. Регулировкой положения кожуха можно изменять глубину, на которую будет производиться прорезка стены. В большинстве случаев кожух также снабжен специальным отводом для установки всасывающей трубы от пылесоса.

Благодаря всему описанному, получается идеально ровные и параллельные срезы, а производится штробление стен без пыли. После прорезки по краям штробы опять-таки необходимо перфоратором выбрать лишний материал. Недостатком такого способа является сама цена инструмента. Она слишком высока для использования в домашних условиях.

Окончание работ

После того как штробы пробиты, необходимо их очистить с помощью пылесоса или веника от пыли и прогрунтовать. Сам процесс прокладки кабеля и его закрепления также имеет целый ряд нюансов, которые необходимо учитывать. После всех работ выполняется заделка штробы. Это можно сделать с помощью штукатурки, гипса или шпаклевки, которая допускает нанесение такого слоя.

Видео: штробление стен своими руками от А до Я

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Как штробить стены под проводку своими руками

Одним из этапов капитального ремонта в современной квартире или доме является частичная или полная замена электрической проводки. Монтаж розеток и выключателей в местах, где раньше их не было, а также установка дополнительных источников света требует прокладки новых проводов. Чтобы кабели не портили интерьер и не создавали угрозу пожарной безопасности, их рекомендуется спрятать в стене. Для новых ответвлений домашней электрической магистрали нужно штробить канавки, и, если вы не хотите тратить деньги на услуги профессиональных электриков, делать это придется самостоятельно. В этой статье мы разберемся, как штробить стены под проводку, осветим нюансы этой процедуры, а также ответим на вопрос, какими инструментами лучше это делать.

Штробление стен для прокладки проводов: основные нюансы

Прежде чем штробить стены своего дома под проводку, нужно взять в руки карандаш, лист бумаги и составить подробный план разводки, в котором будет предусмотрено размещение всех электрических элементов – от ламп до выключателей и розеток. Также нужно учитывать материал, из которого построено здание (газобетон, кирпич, дерево), и подобрать инструмент, который наилучшим образом подойдет для обустройства штробы под электрическую проводку.

Распределение электропроводов в стенах зданий регламентируется строительными нормами и правилами, которые нужно изучить хотя бы ознакомительно, поскольку их невыполнение может стать причиной нарушения электробезопасности при выполнении работ. Общие положения этих документов таковы:

• Штробить стену для прокладки проводов следует таким образом, чтобы канавка была направлена строго вертикально либо горизонтально.
• Вертикальная штроба должна находиться на расстоянии не меньшем, чем 0,1 м, от стеновых проемов.

Расстояние от электрической канавки до газовой магистрали должно составлять 0,4 м или более.

• Горизонтальная канавка должна находиться от потолков не менее, чем в 0,15 м.
• Показатели глубины и ширины штробы не должны быть более 0,025 м, а ее максимальная непрерывная длина не должна превышать 3 м.
• Разводка не должна иметь большого количества поворотов на пути кабеля к электрическим элементам от распределительных коробок. Более одного углового перехода использовать не рекомендуется.
• Прокладывать горизонтальные штробы в несущих стенах запрещается.

Планировку разводки необходимо составлять, руководствуясь вышеперечисленными правилами – это позволит провести ее в соответствии с действующими нормативами и без нарушения требований безопасности. Когда электрическая разводка спланирована, можно переходить к следующему этапу работ, на котором производится штробление стен под проводку своими руками.

Штробление стен из газобетона и кирпича

Газобетон отличается очень высокой прочностью, поэтому использование для работы с ними зубила и молотка трудно назвать разумным решением. На вопрос – чем проштробить бетонную стену – мы можем ответить: лучше всего штроборезом. Он позволит прорезать канавку в стене под проводку без пыли, с минимальными временными и трудовыми затратами. Но если вы, как и большинство обычных хозяев, не располагаете такой возможностью, воспользуйтесь перфоратором или болгаркой.

Кирпич – наиболее удобный материал для этой работы. Смесь цемента и песка, которая используется для связи элементов кирпичной стены, легко может быть выбита даже с помощью зубила и молотка, поэтому обустройство горизонтальной штробы не занимает много времени. А вот пробивание вертикальной канавки будет более сложным, поскольку в этом случае придется работать непосредственно с кирпичами.

Разметка стен и подготовка их к работе

Перед началом штробления необходимо выяснить, нет ли на планируемом маршруте прокладки скрытых электрических кабелей. Сделать это можно с помощью специального прибора – трассоискателя, который быстро определит местонахождение провода. Так вы сможете избежать риска, что во время работы инструмент попадет в кабель, находящийся под напряжением.

После этого стену нужно разметить по маршруту прокладки будущей штробы.

Начинать разметку следует от распределительной коробки, а затем вести ее к местам будущей установки электрических устройств (розеток, светильников, выключателей).

Перед тем как проштробить стену, возьмите влажную ткань и закройте ей дверные проемы, чтобы пыль не разлетелась по всему помещению.

Каким инструментом лучше штробить стены?

Сделать штробу можно при помощи следующих инструментов:

• Зубило и молоток. Это самый старый и наиболее дешевый способ, однако он связан с большими затратами времени и сил.
• Перфоратор, ударная дрель. Прокладка штробы этим инструментом в бытовых условиях производится наиболее часто.

• Электрическая болгарка. Этот агрегат позволяет сделать наиболее ровную канавку, но при этом его использование имеет существенный побочный эффект, связанный с сильным запылением рабочего помещения.
• Штроборез. Проштробить стену под проводку этим инструментом проще и удобнее всего, но люди, чья работа не связана с частым выполнением процедуры штробления, приобретают его крайне редко из-за высокой цены аппарата и узкой сферы использования.

Порядок выполнения этой операции одинаков, независимо от того, какой инструмент для работы вы выберете.

Штробление стен молотком и зубилом

Как было сказано выше, пытаться прорубить этими инструментами канавку для электропроводки в бетонной стене не стоит – такая работа будет очень долгой и утомительной. Но справиться ими с кирпичной стеной вполне реально. Производится эта процедура в следующем порядке:

• Зубилом углубить верхний и нижний край разметки.
• Поставив зубило поперек будущей штробы и нанося по нему удары молотком, выбить верхний слой сердцевины канавки.
• Снимая слои поочередно, углубить борозду на 2-2,5 см, пройдя зубилом и молотком по всей ее длине.

Когда канавка будет готова, из нее нужно удалить пыль и обработать грунтовкой. Когда она высохнет, уложить внутрь кабель, после чего зашпаклевать борозду (также можно заделать ее штукатуркой или гипсом).

Как сделать штробу с помощью перфоратора?

Перфоратором можно как штробить бетонную стену, так и проделывать электрическую канавку в кирпичной. Существуют специальные насадки, предназначенные для этой работы, одна из которых называется широким буром, а другая – лопаткой. Порядок действий при этой процедуре следующий:

• При помощи перфоратора с широким буром просверлить вдоль сделанной разметки отверстия глубиной 2-2,5 см. Расстояние между соседними лунками должно составлять 1-1,5 см.
• Сменить насадку на перфораторе, установив вместо бура лопатку.
• Проделать борозду, проходящую через все углубления. В нее будет укладываться провод.

Подробнее про штробление перфоратором на видео:

Преимуществом этого способа является скорость работы. Недостатком является то, что перфоратор не позволяет сделать ровную канавку, и проделанная штроба будет иметь рваные края.

Штробление стены болгаркой

Посредством этого инструмента можно с легкостью проделать электрическую канавку в любой стене – бетонной, кирпичной, покрытой штукатуркой. Для этих работ на болгарку надевается диск, имеющий алмазное напыление. Штробление производится в следующем порядке:

• Сделать при помощи болгарки в стене два параллельных надпила по всей длине нанесенной разметки. Глубина прорезанных линий и расстояние между ними должны быть приблизительно одинаковыми – 2-2,5 см.
• Перфоратором удалить из получившейся канавки центральную часть. Если перфоратора у вас нет, можно воспользоваться молотком и зубилом.

Достоинство этого метода заключается в том, что полученная штроба имеет практически идеально ровные края. Недостаток – огромное количество пыли, образующейся при работе.

Чтобы она не покрыла всю комнату, желательно воспользоваться помощью другого человека, который во время работы болгарки будет держать всасывающий шланг работающего пылесоса около среза.

На видео пример штробления с поливом:

Прорезание электрической канавки штроборезом

Этот инструмент похож на усовершенствованную болгарку. Он оснащен двумя алмазными дисками, которые можно зафиксировать друг от друга на нужном расстоянии. Они закрываются кожухом, который не позволяет пыли разлетаться по комнате, и предотвращает биение штробореза об стену.

Регулировка положения дисков, которая предусмотрена конструкцией аппарата, позволяет изменять ширину и глубину проделываемой канавки. Кроме того, кожух инструмента оборудован отводом, к которому во время работы подсоединяется пылесос. Таким образом, пыль, образующаяся при работе, будет напрямую поступать в мешок для сбора мусора, что позволит сохранить помещение в чистоте.

Штроборез позволяет в кратчайшие сроки, а кроме того, без пыли прорезать канавку в стене, после чего из нее останется только удалить сердцевину. Как и в случае с болгаркой, это можно сделать дрелью с отбойником, или молотком и зубилом.

Про работу штроборезом на видео:

Заключение

В этом материале мы разобрались, как правильно штробить стену в комнате под электрическую проводку. Подобрав инструмент с учетом материала, из которого изготовлены стены, можно быстро справиться с этой работой, не запылив при этом комнату. Как вы могли убедиться, обладая современным инструментом и следуя приведенным рекомендациям, провести электропроводку в своем доме можно самостоятельно, не прибегая к услугам электриков.

Как штробить стены под проводку без пыли 👉 как правильно сделать?

Прокладка проводки выглядит аккуратнее, когда кабель спрятан внутри стены. Но для того, чтобы его там разместить, нужно сперва вырезать свободное место. Строительные работы сопровождаются большим количеством пыли, грязи, поэтому стоит рассмотреть методики, позволяющие сделать канавку для проводки максимально чисто.

Близость к арматурной сетке

Содержание статьи

Особенности сверления бетона

Бетон представляет собой прочную, твердую структуру, одновременно пористую, сильно крошащуюся при контакте с инструментом. Крепкое покрытие крайне сложно нормально пробить вручную, значит, вариант с зубилом отпадает. Можно взять пилу-болгарку, штроборез, но лучше всего пробивает бетонную отделку перфоратор, так как является более мощным электроинструментом, чье изначальное назначение – пробивать твердые материалы.

В соответствии с текущим законодательством, касающегося шума от строительных работ, использовать подобный инструмент можно только с 8 утра до 19 часов вечера. Поэтому нужно выстроить график вырезки соответственно.

Железобетонные конструкции нужно штробить особенно аккуратно, чтобы не попасть насадкой в арматурное укрепление. Резкая вибрация нарушит безопасность стены, сверло или лопатка могут отломаться, сам инструмент, возможно, повредится, например, лопнет патрон у перфоратора или сорвется диск углошлифовальной машинки.

Нельзя выполнять штробление несущих стен, так как от них напрямую зависит целостность всего здания. Если прокладки проводки по несущей поверхности неизбежно, необходимо получить соответствующее разрешение от органов местного муниципалитета.

Снизить количество выходящей пыли помогает предварительное смачивание прорабатываемого участка чистой водой. Одновременно возникает затруднение: штробить мокрую стену гораздо сложнее, чем сухую.

Можно прорезать границы канала под проводку штроборезом или угловой шлифовкой, но среднюю часть все равно придется снимать перфоратором.

Набор инструментов

Штробление выполняется только с использованием специального оборудования. Есть механические варианты и электрические.

Механическое воздействие осуществляется при использовании одновременно молотка с зубилом. Хороший метод, который нельзя применить для всех поверхностей с одинаковым успехом. Более твердые материалы потребуют основательного подхода.

Долото и молоток

Электроинструменты разделяются на аккумуляторные и работающие от сети. Главное, чтобы питания было достаточно для поддержания мощности.

Устройство болгарка отлично прорезает края под укладку проводки, но выходит слишком много строительной крошки с пылью, быстро распространяющейся вокруг. Последствия подобных трудов вымываются далеко не за один подход.

Болгарка

Перфоратор используют отдельно, либо вместе с аппаратом. Пилой намечают границы, а середину удаляют отбойным приспособлением. Можно сразу выбивать лишнее сырье отбойником, но тогда не получится ровных краев. Понадобится заравнивать все вручную.

Перфоратор

Штроборез сочетает положительные качества обоих вышеописанных агрегатов, дополнительно располагая встроенным пылесосом.

Штроборез

Аппарат имеет два алмазных диска малого диаметра, которые можно выставить на нужном расстоянии, отбойная часть, а по бокам плотные завесы, которые не дают грязи разлетаться по помещению. Отходы направляются к засасывающей трубе и удаляются аккуратно.

Работа с перфоратором

Для штробления перфоратором используют специальную насадку в форме лопатки. Такая насадка создает узкую колею, которую как раз требуется достичь.

Деталь ставят только вдоль начерченных линий, так как при поперечном расположении высока вероятность, что отколется лишний кусок от основания. На участках, отведенных под установку розеток, используют штыковую насадку, которой намечают нужное углубление, а расширяют снова лопаткой.

Штробление под проводку перфоратором

Существует еще один способ штробления данным агрегатом. Процесс потребует обычное круглое сверло от 6 до 100 мм в диаметре. Сперва по линии движения с малым шагом, буквально 1-2 см, сверлят цепочку отверстий. Потом сменяют насадку на лопаточную, включают отбойный режим, ставят в самое начало и удаляют пространство, скрепляющее дырочки. Тем же образом готовят пустое пространство под розетки или выключатели.

Такой подход позволяет сделать штробу с минимальными рисками скола лишнего, но края выемки получаются очень неровными. Потребуется ручная шлифовка.

Сделать глубину в соответствии СНиП возможно, если на требуемом расстоянии от кончика бура закрепить ограничитель или намотать изоленту.

Штробление болгаркой под проводку

Двуручное приспособление отлично подходит для прорезывания плотного бетона, создания многочисленных длинных каналов под проводку.

Для нормальной эксплуатации в данном случае используют алмазный диск, так как его прочность позволяет успешно выполнить запланированный объем работ.

Создание узких линий не потребует привлечения иных приспособлений, так как будет достаточно толщины режущего диска. В ином случае, углошлифовальным аппаратом прорезают боковые линии, а центральную часть счищают отбойным агрегатом.

Штробление выполняют на малой мощности: достаточно 500 Вт при использовании качественных режущих насадок.

Важно соблюдать технику безопасности при работе с угловой пилой, крепко удерживать ее за обе ручки. Нельзя допустить падения прибора, так как несмотря на вероятность моментального выключения, вращение диска не прекратится сразу. Высока вероятность повреждения ног, пола, стен, рядом стоящих людей.

Чтобы фреза не слетела после первых нарезок, нужно туго затягивать гайку крепления.

Советы для чистой работы

Профессиональные строители при штроблении стен под проводку применяют строительные пылесосы. Шумные агрегаты, которые достаточно хорошо справляются с поставленной задачей. Правда, после болгарки даже подобный аппарат не справится с грязью до конца.

Приобретение подобного пылесоса для бытовых целей не оправдано, так как прибор стоит дорого. Тогда на помощь приходят некоторые хитрости от опытных умельцев.

Прорезка бетона чревата облаками пыли, но свести их к минимуму возможно, если поливать участок штробления чистой водой из шланга. Нельзя забывать, что мокрый бетон сложнее прорезать, повышается риск того, что инструмент сорвется, поэтому нужно выполнять все крайне аккуратно, прочно удерживая аппарат.

Можно обойтись без шланга, если имеется помощник, который будет из бутылки поливать диск и стену. Потребуется много внимания, осторожности, чтобы жидкость не попала внутрь инструмента.

Уменьшить масштаб загрязнений можно, застелив пол плотным полиэтиленовым полотном. Дверные проемы закрывают плотной тканью, даже если дверь закрывается очень плотно: пыль все равно проникает, а ткань сильно снизит вывод грязи. Перед самой дверью кладут мокрый придверный коврик.

В крайнем случае, прокладку проводки можно произвести полностью без пыли, но и без штробления. Магазины имеют достаточный ассортимент кабель-каналов и прочих маскирующих приспособлений, которые могут стать дополнительным украшением интерьера.

Если имеются навыки обращения с угловой пилой, можно попробовать сделать боковые кожухи, как у штробореза, самостоятельно, как в следующем видео:

Сочетание молота и зубила

Молоток и стамеска представляют собой классический набор приспособлений для того, чтобы проштробить поверхность, если речь идет не о бетоне или силикатном кирпиче. Менее прочный красный кирпич можно попытаться пробить данным союзом.

Вариант трудоемкий, занимающий много времени. Удобный подход к проработке оштукатуренных плоскостей, не требующий больших затрат.

Сперва нужно нанести разметку будущего канала. Далее долото ставят поперек расчерченной линии, по верхней части ручки стучат кувалдой, выбивая сначала не более 1 см вглубь. При этом выдерживается угол наклона так сильно, что инструмент стоит практически параллельно стене. Большее углубление выполняют за следующий подход, как и расширение, если таковое требуется.

Стамеску не ставят вдоль направления движения, так как почти наверняка будет стесано много лишнего, придется шпатлевать опустевшие участки.

Финишные движения

После того, как основная штроба была проложена, углубление тщательно вычищают от мусора, используя щетку или чистую малярную кисть. При необходимости края вырезанных линий шлифуют до ровного состояния.

Теперь необходимо заделать углубление до одного уровня с основной поверхностью.

Выемку грунтуют в два слоя, оставляя каждый полностью высохнуть в течение 10-12 часов. Можно, конечно, пропустить этот этап, но тогда почти наверняка постепенно проявятся трещины – без сцепления замазка отвалится.

Грунтовка обеспечит необходимый уровень адгезии, а в качестве наполнителя используют шпатлевку. Шпателем набирают небольшое количество раствора, с силой прикладывают инструмент к стене и проводят вбок.

Заделываем проводку

Можно выполнить заделку за несколько шагов, постепенно наращивая пустоту, но тогда нужно продумать, чем и как трамбовать шпаклевку.

Когда раствор полностью просохнет, простенок шлифуют абразивной бумагой вручную или при помощи шлифовальной машинки.

Потом достаточно все вместе с остальной поверхностью покрыть грунтовкой, чтобы приступить к косметической отделке помещения.

Только не перфоратор?

Использование перфоратора, иногда, не только не приветствуется, но также категорически воспрещается.

Применение данного типа электроинструмента является опасным мероприятием, если требуется проложить штробу в панельном доме. Здание из панелей содержит множество несущих стен, а остальные простенки выступают вспомогательными элементами.

Отбойный прибор издает сильные вибрации, от которых расшатывает всю постройку. Как итог, порой обваливаются целые углы домов, падают стены или рушатся сооружения целиком.

Конечно, не с одного раза, даже не от одного ремонта, но уже после проведения первых подобных работ надежность конструкции станет очень сомнительной.

Лучшим выходом станет использование болгарки с молотом и долотом.

Штроборез с отбойной частью также не подойдет, несмотря на то, что тоже можно выставить низкую мощность.

Почему не подходит углошлифовальный прибор?

Угловым шлифовальным прибором иначе называется электрическая пила болгарка с двумя ручками.

Глубина резки алмазной насадки достаточно велика, чтобы достать до арматурной части железобетонных конструкций, поэтому критически важно удерживать прибор на определенном уровне.

Нельзя расширять канал под проводку болгаркой перпендикулярно плоскости диска, так как принцип работы оборудования совсем иной и последствия могут быть критичными, опасными.

Инструмент достаточно тяжелый, сильно ведущий линию движения вперед, поэтому его довольно трудно долго удерживать, приходится работать с перерывами на отдых.

В процессе штробления стремительно вырывается бетонная крошка, пыль. Необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты – очками, респиратором, каской или иным головным убором. Обувь должна быть достаточно твердой, с закрытым носком, чтобы защитить пальцы ног.

Рекомендуется одевать штаны, куртку из плотной ткани, возможно, спецовку, чтобы плотные слои пыли не осели на коже. Толстый слой бетонного напыления сложно вымыть за один поход в душ, отчего сильно пересыхает кожа, вплоть до шелушения и схода верхнего слоя эпидермиса.

Штробление стен под укладку проводки вполне возможно выполнить своими руками, без сильного загрязнения помещений. Важно соблюдать технологию выполнения работ, максимально закрывать пол, дверные проемы и ни в коем случае не забывать о средствах личной защиты, чтобы не повредить органы зрения или дыхания. При использовании очень шумных инструментов лучше запастить специальными наушниками с частичным шумопоглощением.

Подробнее процесс штробления стен под укладку проводки с правилами проведения работ показан в следующем видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Как бить сильнее

Это полное руководство по ударам для боксеров, бойцов и почти всех, кто хочет научиться правильно и сильно ударить! Узнай, как наносить нокаутирующие удары прямо сейчас!

Прежде чем мы даже поговорим о силовых ударах, вы должны изучить несколько основных теорий о том, как энергия генерируется телом. Затем вы узнаете, как расположить свое тело так, чтобы вся ваша сила и вес эффективно направлялись на ваши удары.После этого вы подробно изучите правильную технику нанесения ударов, чтобы научиться наносить более сильный удар. Наконец, я оставлю вам несколько последних советов о том, как максимизировать урон, нанесенный другому боксеру.

Основные теории, которые необходимо понять, чтобы сильно ударить:

1. Скорость — это не сила — мощность равна ускорению, умноженному на массу. Сила — это не только скорость, у вас должна быть сила (или вес) позади этой скорости. Быстрый удар не будет сильным, если за ним не приложить вес тела.
2. Move Your Body — Как теория Брюса Ли, лежащая в основе его знаменитого однодюймового удара: перемещение всего тела на один дюйм ударяет намного сложнее, чем движение руки на одну ногу. Вы должны двигать всем телом, чтобы получить максимальную силу (вес) позади этого удара. Хитрость заключается не в том, чтобы сосредоточиться на перемещении вашего тела на большое расстояние, а в том, чтобы перемещать все это одновременно.
3. Use Your Legs — Самые большие мышцы вашего тела генерируют наибольшую силу. Люди, которые бьют только руками, никогда не будут бить с реальной силой.
4. Оставайтесь в пределах своего диапазона — ваш самый сильный удар не попадет, когда ваши руки полностью вытянуты. Ваш удар бьет сильнее, когда он приземляется немного короче, чем ваш полный диапазон движения. Не дотянись!
5. Use Angles — Удары под разными углами придадут вашим ударам больше силы, больше возможностей для нанесения удара и больший урон вашему противнику.

Поток энергии

• НОГИ
  • Распространены на земле чуть шире плеч.
  • Задняя ступня всегда начинается с поднятой пятки.
  • При штамповке ножки поворачиваются в направлении штампа.
  • Когда вы наносите несколько ударов, ваши ноги будут вращаться вперед и назад, толкаясь в разных направлениях, когда вы наносите разные удары.
  • Когда вы наносите удар правой рукой, правая пятка приподнята, а левая ступня расположена ровно; обратное верно, когда вы наносите удар левой рукой.
  • Ваши ноги никогда не отрываются от земли, когда вы наносите силовой удар.(Это правило можно будет нарушить ПОЗЖЕ, когда вы научитесь наносить вращательные удары.)
• НОГИ
  • Колени всегда слегка согнуты.
  • Во время удара вы опускаете вес тела на ноги, слегка сгибая колени.
• БЕДРА
  • Поверните бедра. Вращайте ими своего противника, как если бы вы били его бедрами.
• ВЕРХНИЙ КОРПУС
  • Ваше туловище должно вращаться как можно больше и вращать удар от ваших плеч.
  • Полное вращение с коротким разгибанием руки поражает сильнее, чем небольшое вращение с полным разгибанием руки.
  • Не наклоняйтесь вперед. Не пытайтесь тянуться вперед, вместо этого вращайте!
• ПЛЕЧИ
  • Ваши плечи остаются расслабленными во время удара, чтобы держать удары расслабленными и экономить энергию, увеличивая скорость и мощность.
  • Постарайтесь поднять плечи во время удара. Это делает удар сильнее, так как теперь он затрагивает мышцы плеча.
• ОРУЖИЕ
  • Ваши руки расслабляются.
  • Когда наносится удар, ваши руки выпрыгивают к противнику, вытягиваясь ровно настолько, чтобы ударить его.
  • Не позволяйте вашим ударам чрезмерно расширяться, иначе вам будут парировать.
  • Не тяните кулак назад прямо перед ударом. Это называется «телеграфом» и позволяет опытным бойцам видеть приближающийся удар, сводя к минимуму его воздействие.
• РУКИ
  • Ваши руки расслаблены, когда вы не бьете кулаком.Вы можете сжать кулак, но не сжимайте его.
  • Когда вы бьете, этот кулак превращается в кирпич, когда вы доставляете его противнику.
  • Ваша перчатка начинается от вашего лица и заканчивается на вашем лице.
  • Вы поворачиваете кулак (горизонтально) для прямых ударов, но ваш кулак может оставаться в вертикальном положении, когда вы выполняете левый хук в корпус или бросаете поворотный левый хук.
• ГОЛОВА
  • Резко выдыхайте при каждом ударе.
  • Ваши глаза на 100% внимательны.Всегда смотрите на цель, которую бьете.
  • Ваш подбородок слегка опущен так, что он немного прикрывается плечом вашей ударной руки.

Все, что я только что описал, называется потоком энергии. Вы хотите почувствовать, как энергия проходит через все ваше тело от ступней до кулака. Если одна часть тела ленива или чувствует себя не задействованной, вам нужно тренироваться усерднее, чтобы эта часть тела стала активным участником удара.

Прицеливание

• Выучите дистанцию ​​всех ваших ударов.Сделайте это снова быстрым шагом передней ногой. Старайтесь держать удары ВНУТРИ этого диапазона.
• Удар слишком близко или слишком далеко снижает вашу силу.
• Джеб
  • Быстрый шаг вперед сделает этот удар намного сильнее.
  • Полностью вытяните кулак и немного приподнимите переднее плечо, чтобы по-настоящему ударить противника этим джеб-ударом.
  • Не наклоняйтесь вперед при нанесении этого удара, сохраните инерцию для правого кросса.
• Прямой правый или правый крест
  • Вращение тела, вращение тела, вращение тела.
  • АБСОЛЮТНАЯ лучшая цель для этого удара не перед вами. Я вам скажу, где это; сделайте это: вытяните джеб, как если бы вы ударили кого-то. Полностью выпрямите левую руку и держите ее. Теперь представьте, что ваш противник скользит налево ВНЕ твоего джеба, и его лицо находится примерно в одном футе слева от твоего вытянутого кулака. Это новое пространство в воздухе, на которое вы сейчас смотрите, — ваша самая сильная точка удара. Не верите мне? Примерьте его на боксерской груши. Встаньте справа, а не прямо перед сумкой, и поверните себя против часовой стрелки, чтобы ударить по сумке.Чувствуете эту силу? ХОРОШИЙ!
• Левый крюк
  • Локти остаются низкими, когда вы бросаете крюки в корпус, и локти высоко поднимаются, когда вы бросаете крюки в голову.
  • Научитесь бросать стопорный крюк. Не позволяйте крюку пройти через вашего противника. Потренируйтесь останавливать крючок, когда он перед вами. Это придает ему звук «хлопка», а также предотвращает чрезмерное вращение крючка.
  • Не забудьте повернуть обе ноги так, чтобы они указывали в сторону, когда вы бросаете левый хук.
  • Когда вы бросаете левый крюк, опустите правую пятку и поднимите левую пятку, чтобы усилить ногу на левом крюке.
• Правый крюк
  • Когда вы бросаете правый хук, перенесите вес тела с задней ноги на переднюю и убедитесь, что вы толкаете голову в удар и смотрите, куда он попадает.
  • Кроме того, не бросайте голову в сторону, когда вы делаете правый хук, вместо этого направляйте ее вперед, а старайтесь держать ее перед вашей целью.(Это бьет сильнее, но в некоторых случаях вам придется больше поворачивать головой, чтобы избежать вреда.)
• Апперкот
  • Забудьте то, что вы видели в Street Fighter 2.
  • Настоящий апперкот — короткий и быстрый. Удар не идет прямо вверх, он фактически идет вперед.
  • Представьте, что вы бросаете большой правый кросс. Теперь начните новую, но вместо этого — переверните кулак ладонью вверх. Теперь бросьте правую руку прямо в голову оппонента.
  • Апперкот не обязательно выполняется с пола вниз, его бросают скорее с талии, поэтому он диагональный. Дело в том, что у него еще много горизонтального импульса, он не полностью вертикальный.

Удар по противнику
Это очень важно для того, чтобы научиться наносить сильный удар. Вы не можете просто нанести сильный удар в любое время. Вы должны узнать, когда его бросить. Вы должны быть на надлежащем расстоянии. Не только для первого удара, но и для второго.

Лучшее время, чтобы поразить противника:

• Когда он бьет кулаком — от встречного удара больнее всего.
• Когда он этого не ожидает — этого можно добиться, прорвав его защиту или просто нанося удары в странном ритме. Очень быстрые боксеры могут делать это, просто бросая супербыстрый ход правой или левой рукой.
• С угла — Попадание по противнику под углом может причинить ему больше вреда, лучше оглушить его и, по крайней мере, помешать ему нанести еще один сильный удар.

Распространенные ошибки

• Подъем ног — если вы поднимаете ступни, вы лишаете силы удара весь вес своего тела.
• Достижение — Чрезмерное удлинение никогда не помогает. Чаще всего вы просто теряете равновесие и получаете ответ. Чрезмерное усердие ограничит вас одним ударом, тогда как сохранение баланса позволит вам нанести несколько ударов.
• Forgetting The Jab — Если вы не нанесете джеб, вы никогда не нанесете тех сильных ударов.Используйте джеб! Он короткий, мощный и может на мгновение нанести удар, оглушая или отвлекая противника.
• Удар слишком быстро — происходит то, что вы слишком взволнованы и начинаете наносить удары руками, где очень быстро вылетает просто сила руки. Конечно, у вас есть масса энергии, и это все еще похоже на сильный удар, но со временем ваши руки устают, и теперь у вас нет силы.
• Телеграфирование — не сгибайте кулак прямо перед тем, как его бросить. Слишком много боксеров пытаются построить этот ритм на ринге, что становится предсказуемым.Научитесь стоять перед сумкой совершенно неподвижно и наносить удары кулаком, когда кто-то говорит, что нужно идти. Не подпрыгивайте слишком часто, создавая предсказуемый ритм для вашего противника.
• Держитесь подальше от веса — Попытка выполнить жим лежа для наращивания мощности удара похожа на поднятие тяжестей на ногах, чтобы побить рекорд спринта. Несмотря на то, что существует множество противоречащих друг другу статей, в которых спорят, поможет ли поднятие тяжестей вашему удару, наука довольно проста: когда вы поднимаете тяжести, ваше тело становится сильнее при медленном движении (удары руками — это быстрое движение). .Более того, тренировки с отягощениями сделают вас заметно сильнее только в ограниченном диапазоне движений. Ваше тело также будет наращивать неестественные мышцы, которые будут уставать намного быстрее, чем ваши обычные мышцы. Если бы было возможно построить действительно мощные и эффективные мышцы, великий боксер в среднем весе легко мог бы стать отличным боксером-супертяжелым, верно?

Упражнения и упражнения по силовой штамповке

• Медленный удар — Одно из лучших упражнений, которое я даю каждому, — я заставляю его бить медленно.Я заставляю их бить изо всех сил, но медленно. Я заставляю их ехать примерно на половину скорости. Что поражает всех, так это то, что почти все, кого я учил, понимают, что они бьют сильнее, когда бьют медленно, чем когда бьют быстро. Причина в том, что никто не движется так быстро, как руки. Рука обычно заканчивает удар еще до того, как тело начинает вращаться. Медленно нанося удары, они позволяют всему своему телу принять удар и действительно помогают наращивать силу. Упражнение заключается в том, чтобы стоять прямо (ноги бок о бок, расставленные на ширине плеч) перед боксерской грушей или кем-то в рукавицах для фокусировки и бросать попеременные левые и правые кроссы.Между каждым ударом боксер будет ПОЗИРОВАТЬ в течение 2 секунд, как если бы делал снимок перед началом следующего удара. Просто попробуйте! Боксер может выполнять множество упражнений для ускорения тела, но на данный момент цель состоит в том, чтобы наносить удар МЕДЛЕННО!
• Плавание — плавание — УДИВИТЕЛЬНЫЙ способ укрепить все ваше тело. Есть не так много других упражнений, которые могут развить выносливость и силу всего тела, например плавание.
• Изометрическая тренировка — прислонитесь к стене и сожмите ее. Теперь толкните кулаком в стену, как будто вы наносите застрявший кулак.Сделайте полное усилие в течение 10 секунд, а затем повторите с другой стороной. 15 повторений и 3 подхода на руку должны быть идеальными. Это тренирует ваше тело накапливать энергию. В каком-то смысле вы тренируете свое тело, чтобы стать мощной резиновой лентой, и как только барьер будет снят — БАМ!

Чтобы научиться бить сильнее, вы должны быть готовы забыть все, что вы знаете, и попробовать что-то новое. Как и все остальное, бокс — это искусство, и всегда есть возможности для совершенствования. Боксеры, которые думают, что знают все, никогда не смогут научиться бить сильнее.Сохранять непредвзятость и обращать внимание на чужие техники и стратегии — лучший способ учиться. Уважайте технику нанесения ударов, отличную от вашей, и посмотрите, как вы можете включить их технику в свои собственные.

.

Как бороться с контрпанчером

Контрпанчеры могут быть самым сложным И САМЫМ НАДЕЖНЫМ типом бойцов для победы!

• Они намного быстрее. Иногда даже выше и длиннее.
• Они много двигаются.
• И они бьют вас каждый раз, когда вы пытаетесь на них напасть.

Как я уже сказал, контрпункеры ДОЛЖНЫ! Но не волнуйтесь … существует множество тактик, которые вы можете использовать, чтобы оказать на них давление, заставить их чувствовать себя некомфортно и, в конечном итоге, сломать их.

Вот как можно противостоять контрпанчеру!

Что такое встречный перфоратор?

Контрпанчер — это боец, который ждет, когда вы сделаете первый шаг. Контр-панчер атакует только после вашей атаки. Он не хочет ничего делать, пока не увидит ваш первый ход. Сразиться с начинающим боксером, который любит ждать, легко; все, что вам нужно делать, это наносить удары руками и никогда не давать ему возможности открыть ответный огонь. Совсем другое дело — победить опытного контрпанчера.

Контр-панчеры могут заставить вас почувствовать
, что все, что вы делаете, является ошибкой.

Он терпеливый боксер, который просто стоит и ждет, когда вы сделаете первый ход. На каждый нанесенный вами удар у него есть идеальный ответ. Для каждого вашего движения он, кажется, знает идеальный ответный ход. Чтобы победить любого соперника, вы должны сначала понять его.

Что такое контр дырокол

Прежде чем вы сможете победить контрпанчера или любого бойца, вы должны сначала узнать, почему он использует свой стиль.Так почему же противник ждет вашего первого хода? Это потому, что он быстрее вас или более опытен, чем вы? Я сам являюсь контрпанчером и люблю ждать, потому что это безопасно. Мне нравится ждать, пока мой противник откроется первым, прежде чем я откроюсь. И если я открываюсь только для того, чтобы атаковать его отверстия, тогда это становится надежной стратегией!

Вот как мне нравится думать о контрпанчере….

Почему я должен сначала атаковать или использовать энергию, когда он еще не раскрыт?

Зачем мне открываться, если я могу просто ждать, чтобы использовать свои усовершенствованные комбо?

Почему я должен бить первым, если я достаточно быстр, чтобы поймать его на восстановлении?

Почему я должен наносить джеб и рисковать, что меня будут парировать более крупные удары?

Почему я должен идти первым, если ожидание абсолютно безопаснее и эффективнее?

Почему я должен идти первым, если я пытаюсь сэкономить энергию?

Дело не в том, действительно ли контрпанчер более опытен, чем вы… он в том, что он ГОТОВ для вас.Он готов защищаться и готов контратаковать. И он не хочет отказываться от своего преимущества в подготовке, нанося более чувствительные удары. Самые хитрые бойцы часто бывают контратаками, потому что знают, как расставлять для вас опасные ловушки. Он не только ждет вас, но и призывает вас (травит) сделать первый шаг. Мне нравится называть этого парня «АГРЕССИВНЫЙ КОНТЕРПАНЧЕР».

Другой тип контрпанчера — это просто парень в оборонительной ситуации. По какой-то причине он не хочет обмениваться ударами.Он не хочет драться, он даже не хочет выходить на ринг! Он может быть ранен, или он устал, или он слабее вас. Независимо от того, видите ли вы это или нет, он находится в невыгодном физическом или психологическом положении … и он, вероятно, БОЛЬШЕ ВАС!

То, что он ждет вас, не означает, что он контрпанчер.

Он наносит контрудар только потому, что вынужден вмешиваться в ситуацию. Я называю этого парня «ПАССИВНЫЙ КОНТЕРПАНЧЕР». (Примечание: пассивные контрпанчеры не всегда менее квалифицированы.Иногда они обладают хорошими боксерскими навыками, но просто не уверены в себе. Все-таки они «контрпанчеры»!)

AGGRESSIVE Counter Puncher vs PASSIVE Counter Puncher

Агрессивный встречный перфоратор:

• Любит испытывать вас легкими ударами.
• Он спокойно ждет, иногда останавливаясь, иногда двигаясь в сторону (вы следите за ним, но чувствуете, что он ждет вас).
• Иногда он преследует вас, чтобы заставить ВАС паниковать.
• Он не выглядит испуганным, когда стоит совершенно неподвижно (он кажется почти самоуверенным).
• Всегда нацелен на определенные области.
• Он делает очень мало, но все равно чувствует себя агрессивным.

Пассивный встречный перфоратор:

• Он бросает только одну фишку и затем бежит.
• Всегда бросает жесткие контратаки (как будто он боится не ударить достаточно сильно).
• Будет замахиваться на все, что подходит слишком близко.
• Очень панический взгляд в его глазах, не кажется комфортным / расслабленным.
• Он кажется чрезмерно оборонительным, даже когда вы наносите более легкие удары.
• Отсутствие уверенности.

Как победить встречный перфоратор

Избегайте его прилавка

Счетчики — все, что у него есть! Если промахнется, у него ничего нет! Все, что вам нужно сделать, это обыграть его! Нанесите первый удар, избегайте его контратаки и нанесите завершающий удар. Его стратегия разваливается, если он не может рассчитывать на свои ответные удары!

Бросить финт

Этот парень будет чрезмерно реагировать на все, что вы делаете.Имитируйте джеб, ударьте его контратакой. Сделайте имитацию ноги, быстро шагните к нему вперед, чтобы посмотреть, не дернет ли он руками. Ударьте его по телу или просто атакуйте его, если он отскочит от вас. Пока он блокирует, вы атакуете! Убедитесь, что вы ушли (после 2-3 ударов) до того, как подойдет его контратака. Выполняя финт, будьте уверены и внезапны! Будь страшным!

Выходи поскорее

Бросить джеб, отступить. Бросьте 1-2, проскользните под левую руку. Что бы вы ни бросили, делайте это быстро и коротко, а затем уходите, прежде чем он сможет ответить.Лучший способ быть быстрым — использовать небольшие движения. Вместо одного гигантского шага сделайте небольшой, но под углом. Вместо того, чтобы полностью выдергивать голову, попробуйте сдвинуть голову немного влево, а затем снова вправо. Небольшие движения быстрее больших.

Заставить его нанести удар

Контрпанчер готовит свою защиту, когда поджидает вас. Это дает вам все время, чтобы подготовиться к нападению!

Форсировать блокированный выстрел

Многие контр-пантеры любят быть милыми и ускользать от всего, что вы бросаете.Вы можете расстроить его, нанося удары руками, которые он не может ускользнуть. Вместо того, чтобы нанести первый удар ему в голову, направьте его ему в грудь, где у него нет другого выбора, кроме как заблокировать его. Теперь, когда вы приклеили его туда, нацельте свои последующие снимки куда хотите. Если вы видите, что ему нравится стоять на одном месте, ожидая вас, продолжайте и поставьте ноги красиво и идеально. Теперь сделайте идеально прямой удар так, чтобы он не поскользнулся. Опять же, он вынужден блокировать и, вероятно, не имеет никаких рук, чтобы противостоять вам.

Если вы видите, что он вот так накрыт. Это бесплатный удар.

Бросить прямо ему в перчатку, чтобы он почувствовал удар с другой стороны. Также можно целиться в запястье, там тоже может просочиться сила.

Если вы умен, вы найдете новые способы ударить, которые заставят его блокировать вместо того, чтобы идти на встречу. Постепенно вы найдете способы заставить его блокировать целые комбо, что даст вам больше шансов получить удары через отверстия.Даже если удары не причинят ему вреда, они могут вывести его из равновесия и занять более уязвимые позиции.

Счетчик его счетчика

Вы можете контролировать то, что он бросает
, в зависимости от того, что вы бросаете!

Это сделать намного проще, чем вы думаете! Все, что вам нужно сделать, это обратить внимание! Если он каждый раз парирует ваш джеб правой рукой, просто контратакуйте его правой рукой! Это так просто.

• Если он любит контратаковать джебом, попробуйте следующее: прыгните с джеба, откиньтесь назад (от его контруджева), затем вернитесь с 1-2.
• Если он бросает правую руку: бросить джеб, ускользнуть правой рукой, бросить левый хук.
• Предположим, он часто бросает контратаку левым хуком, пробует быстрый 1-2, отступает за пределы своего хука, делает шаг 2-3-2.
• Когда вы пытаетесь приманить его контратаку, убедитесь, что ваши первые удары легкие (и не тяжелые). Это позволяет быстрее выбраться.

Просто помните, что то, что он бросает, почти полностью зависит от того, что вы бросаете! Все контр-панчеры разваливаются, как только вы начинаете противостоять их прилавкам.

Обработка ударом

Джеб — отличный инструмент защиты от множества ударов.

Завершение комбо ударом — одно из важнейших правил борьбы с контрпанчером. Если вы знаете, что он собирается контратаковать правой рукой, обязательно завершите комбо джебом, чтобы перехватить его правую руку.

• Вместо того, чтобы бросать 1-2, попробуйте 1-2-1. (Отличное короткое комбо, которое раздражает контратакующих.)
• Вместо 1-2-1-2 попробуйте 1-2-1-2-1 или 1-2-3-2-1.
• Или настройте с длинным выходом, попробуйте 1-2-1-1.
• Последний удар вернет ваше тело в нормальное положение и сделает вас менее уязвимым, чем если бы вы закончили удар правой рукой.

Используйте его стиль против него

Применить постоянное давление

Дырокол не любит постоянного давления.

Дело не в том, что у них нет навыков или способности выдерживать давление, дело в том, что их стиль не любит постоянного давления.Контр-перфораторы любят делать чистые размены. Они не любят, когда к ним прикасаются даже легкие удары. Они не любят, когда их толкают. Они особенно не любят обмениваться ударами. Они не любят беспорядочных обменов.

Все, что вам нужно сделать, это оставаться перед контр-панчером и продолжать оказывать давление, используя смесь жестких ударов, легких ударов и даже контакта с телом! Не целитесь просто ему в голову, целитесь во все (руки, плечи, перчатки). Вот пример: попробуйте мягкие удары по его рукам (прижимая их), жесткие удары по его телу (заставляя его приземляться и защищаться), теперь толкайте его голову или плечи, чтобы вывести его из равновесия.Войдите и повторите снова! Не позволяйте ему двигаться или дышать.

Постоянное давление — это постоянные попытки вывести противника из равновесия!

Не наносите постоянные удары из одной позиции. Представьте, что вы толкаете его со всех сторон. Необязательно использовать идеальную форму, просто продолжайте двигаться. Атака из любой стойки, в квадрате, левша, что угодно. Везде, где вы можете протянуть руку и войти в контакт, просто сделайте это. Просто продолжайте пробивать, толкать и проливать через каждую щель.

• Если у вас недостаточно хороших рефлексов, попробуйте автоматическую защиту. Автоматическая защита похожа на скольжение или отступление один раз после каждых трех ударов. Через некоторое время вы откроете для себя идеальный ритм автоматического скольжения, который нарушит его ответные удары.
• Если у вас есть выносливость, чтобы наносить постоянные удары кулаком, продолжайте ходить, опираясь на него и применяя постоянные толчки. Если он оттолкнет вас, вы схватите его и наклоните в сторону, чтобы он оторвался от вас.

Когда вы прикладываете постоянное давление, будьте готовы принять несколько ответных ударов! Будьте готовы поскользнуться, отклониться или откатиться от сильных ударов.Контрпанчер сделает все, чтобы вы от него избавились!

Используйте свое давление, чтобы поранить его (удар) или вывести его из равновесия (толкнуть).

Ритм выключения

Бой не по ритму может нарушить циклы атаки / защиты вашего противника и утомить его.

Победа над агрессивными контратаками

Контр-панчеры часто ждут своих оппонентов и позволяют своим оппонентам диктовать темп.Вы можете легко утомить их, если будете давить на них в странном ритме. Предположим, он стреляет по мячу и наносит только один удар за раз, вы можете попробовать нанести удар, уклониться от его удара, а затем нанести еще 3 удара. Попробуйте смешать другие ритмы: 2 удара, отвод и еще 3. Или как насчет: 1 удар, оттягивание, 3 быстрых удара, отвод назад, 2 сильных удара. Попробуйте поэкспериментировать с атаками вне ритма, пока не найдете ту, которая легко его утомляет. Вы будете удивлены тем, сколько энергии расходуют контр-дыроколы для настройки своих счетчиков.

Обыгрывание пассивных контр-панчеров

Если он из тех контр-панчеров, которые не бьют, пока вы не перестанете бить (обычно это новички), то вам просто нужно продолжать бить его без остановки. Вам даже не нужно наносить сильные удары, просто продолжайте смешивать тяжелые удары и легкие удары, чтобы вы могли постоянно давить на него, не уставая.

Он никогда не начнет бить, если вы не перестанете бить!

Ваш оппонент — идеальная жертва для этого, когда его тренер постоянно кричит: «ОТПУСТИТЕ РУКИ!» Продолжайте наносить удары, пока не нокаутируете его или пока судья не остановит бой.

*** Примечание: вы никогда не замечали, что бить без остановки по тяжелому мешку легче, чем спарринговать с противником? Это потому, что вы контролируете ритм, когда ударяете по тяжелой сумке. Сражаться с противником утомительнее, потому что противник в некоторой степени контролирует ритм. Если вы контрпанчер, вы даете оппоненту 100% контроль над ритмом боя. ***

Заставь его пошевелить ногами

Многие контрпанчеры любят «настраиваться» как физически, так и морально.Им нравится, когда их ноги находятся в правильном месте, и их позиция, и все готово. Если вы можете заставить его пошевелить ногами, вы нарушите его подготовку и сделаете его менее готовым к противостоянию вам.

Каждый раз, когда встречный перфоратор двигает ногой,
он должен изменить свои планы.

Вы можете сделать это, стоя НЕМНОГО вне досягаемости. В тот момент, когда он сделает полшага, чтобы приблизиться к вам, бомж бросится на него. Или просто уйдите от него, он может даже последовать за вами.Еще один способ заставить его двигаться ногами — это нанести очень сильный удар по телу и толкнуть его, когда он его блокирует. (Вместо того, чтобы толкать, вы также можете использовать эту возможность, чтобы войти в него своим телом.) Даже если он противостоит вам, его ноги будут подняты, что лишит его силы. Каждый раз, когда вы хотите атаковать, но чувствуете, что он особенно настроен, подпрыгивайте, затем выходите, а затем снова атакуйте на этот раз.

Знайте, что этот план небезопасен. Есть редкая порода контр-панчеров, которую я называю «движущимися контр-панчерами».Эти парни ОПАСНЫЕ! Если ты когда-нибудь его увидишь, удачи, дружище!

Борьба с пробойниками

У успешных контр-панчеров обычно есть две общие черты — СКОРОСТЬ И НАВЫКИ.

• Их навыки позволяют им сидеть замкнутыми и атаковать только тогда, когда им удобно.
• Их скорость позволяет им ловить противников даже из, казалось бы, не наступательных позиций.

Преодоление навыка контрпунчера

Трудно победить кого-то более умелого, чем ты.И часто более опытный парень будет казаться более быстрым, сильным и полностью превосходящим вас физически, хотя на самом деле у него может быть только лучшая техника и средняя физическая подготовка. В такие моменты, даже если вы не можете выиграть, важно размышлять о собственных навыках и сосредоточиться на развитии навыков, а не поддаваться соблазну скорости и силы.

Преодоление скорости контр-перфоратора

Отказ от превосходящей скорости противника всегда будет одной из величайших проблем бокса.Хотя вы не можете сбить его скорость, всегда есть много вещей, которые вы можете сделать. Вы можете утомить его. Вы можете заставить его промахнуться. Вы можете совершать финты несколько раз. Сломайте его разумным давлением и заставьте тратить свою энергию, сохраняя вашу.

Попытайтесь утомить его постоянными фейками и легкими ударами. Заставьте его принять контратаку, когда вы на самом деле не собираетесь атаковать. Многие борцы с давлением ломают своих противников, используя чистую агрессию, но они знают, что чистая агрессия не всегда означает грубую силу.

Грубая сила работает в фильмах Рокки, а не в реальной жизни.

Энергия не тратится

Если вы зря тратите энергию, а он в форме, в конце концов проиграете именно вы. Момент безрассудства — это момент, когда вы понимаете, насколько на самом деле опасен ваш противник! Это нормально — быть медленнее или менее опытным, чем ваш противник, но сделайте все возможное, чтобы сражаться более разумно!

Контр-панчеры обыграют вас
не только своей скоростью и навыками,
, но и вашим нетерпением!

.