Как от одного провода подключить две розетки: Как подключить две электрические розетки к одному кабелю?

Содержание

Сколько розеток можно подключить на один провод 2.5 квадрата?

Сразу же нужно отметить, что согласно ГОСТ Р 53315-2009 в жилых помещениях (квартиры и частные дома) разрешено делать электропроводку для розеток медным кабелем ВВГнгLS с сечением каждой жилы 2.5мм.кв.

Довольно часто в двух и даже в трехкомнатных квартирах на таком кабеле, идущем от распределительного щитка, установлено 15-20 розеток и это нормально. Розеток можно «повесить» на один кабель сколько угодно, ведь они не являются потребителями электрической энергии и не создают нагрузки на кабель. Каждая розетка (даже если несколько механизмов соединены шлейфом) при надежном подключении являются только проводником (также как и кабель).

Главным условием безопасной работы кабеля является чтобы суммарная потребляемая мощность потребителей (электроприборов, устройств), которые будут включены одновременно, не превысила порогового значения для данного кабеля.

ГОСТовский кабель с сечением жил 2. 5 квадрата рассчитан на длительную передачу тока 25-27А, что равняется мощности электрических устройств 5.5-5.9кВт. Превышение этих показателей приводит к нагреву проводника и как результат – возможность возникновения пожара.

При необходимости подключить электроприборы с большей суммарной мощностью, рекомендуется розетки разделить на две или больше линий. Каждая группа, при этом, запитывается отдельным кабелем.

На сегодняшний день при наличии большого количества электротехники такой принцип используется в квартирах и домах при проектировании и устройстве электропроводки – отдельные линии прокладываются на кухню, в санузлы и в жилые помещения (зал, спальня, детская…).

Для энергоёмких электроприборов, таких, к примеру, как бойлер, стиралка, кондиционер, электроплита, духовой шкаф… прокладывается отдельная линия и устанавливается только одна розетка или прибор подключается напрямую к электро кабелю.

Каждая отдельная линия или розеточная группа должны быть защищены своим автоматическим выключателем или дифавтоматом.

Вывод: на один кабель сечением 2.5 квадрата можно подключить неограниченное количество розеток, с условием, что суммарная мощность подключенных к ним потребителей не будет превышать 5.5-5.9кВт. Но как показывает практика, максимальными нагрузками лучше не злоупотреблять и оставлять 20% запаса мощности для кабеля. Значит безопасной будет максимальная нагрузка на кабель 2.5 квадрата – 4.4 – 4.7кВт.

Как из одной розетки сделать две и как правильно провести розетку от розетки

Радиальное подключение (иногда называемое подключением «звездой», которое не следует путать со схемой, используемых в трехфазных цепях). Такое техническое решение повсеместно применяется в квартирах и частных домах.

Блок: 5/14 | Кол-во символов: 585
Источник: https://shtyknozh.ru/kak-soedinit-rozetki/

Подготовка стены

Монтаж двойной розетки немного сложнее, чем одиночной и зависит от типа исполнения оборудования:

Для крепления двойной розетки неутопленного (открытого) вида нужно лишь прикрутить корпус к стене шурупами.
Для крепления корпуса двойной розетки утопленного или внутреннего типа с разводящими планками (описан выше как первый вид розетки), следует высверлить в стене одно отверстие перфоратором со специальной насадкой (немного большего размера, чем подрозетник). Если стена бетонная, нужно использовать режим сверления с ударом. Если стена из кирпича или гипсокартона, то только сверление. Крепится так же, как и одинарная в один подрозетник.
Для крепления двойной розетки с параллельным соединением (описана выше как второй тип) следует сначала высверлить одно отверстие для первого подрозетника. Затем приложить устройство к стене и обозначить место сверления для второго подрозетника, используя уровень. Сделать второе отверстие. Далее нужно взять сверло диаметром, немного большим, чем диаметр гофры для проводов перемычки, и просверлить отверстие между двумя подрозетниками.

Блок: 5/12 | Кол-во символов: 1095
Источник: https://remontkvartiri.me/elektrika/rozetki/kak-podklyuchit-dve-rozetki-na-odin-provod. html

Ошибки при проведении розетки

И хотя проведение дополнительной розетки является несложным заданием, новички часто допускают ошибки. Такое досадное недоразумение, как неправильный монтаж новой электроточки, способно обернуться крупными неприятностями.

Поэтому важно обратить особое внимание на наиболее распространенные ошибки и постараться их избежать.

Во-первых, нужно использовать провод для подключения новой розетки такой же толщины, что у существующей. В противном случае о корректной работе и речи быть не может.

Во-вторых, желательно использовать провода из одного материала – если розетка запитана медным проводом, то вторую от нее следует проводить тоже с применением медного провода такого же диаметра.

Галерея изображений

Фото из

Клеммник винтовой конструкции

Клеммник ВАГО пружинного типа

Колпачок СИЗ для крепления скрутки

Зажим-разветвитель ВАГО

Третья ошибка, допускаемая при самостоятельном подключении – нарушение очередности присоединения проводов. Чтобы этого не произошло, нужно четко разобраться с назначением каждого и правильно определить место его крепления.

Для удобства желательно перед покупкой новой розетки посмотреть старую, разобрав ее. Это делается строго после отключения питания от электросети.

Следует обратить внимание на наличие заземляющего провода – если его нет, что часто встречается в хрущевках и прочих домах старой постройки, то и провод для новой розетки лучше брать без земли. О том, как действовать в случае подключения розетки с заземлением, написано здесь.

Четвертая ошибка – неправильное или недостаточно прочное соединение проводов с рабочим механизмом розетки. Здесь, не имея опыта, достаточно сложно найти баланс.

Поэтому, чтобы минимизировать объем предстоящих работ, желательно провести репетицию по подсоединению проводов на запасном отрезке проводов. Для проверки качества скрепления можно использовать лампочку.

Можно подобрать наиболее удобный вариант скрепления проводов между собой – покупать нужно оригинальные клеммники или другие изделия, опасаясь подделок

Пятая ошибка – когда провод пустили по диагонали. Это недопустимо, да и стандартами проведения электропроводки такое запрещено – провод следует прокладывать вертикально. Хотя домашние умельцы способны еще и не на такое.

Не следует так поступать – если будет проводиться через пару лет косметический ремонт, то обнаружить точное место прохождения провода будет крайне проблематично и его можно случайно повредить.

Закреплять провода в контакте рабочего механизма также следует качественно. Для этого пригодится отвертка

Шестая ошибка, а точнее, неприятность – это неудачно подобранный дизайн декоративной накладки розетки. Этот момент на работоспособности механизма никак не скажется – только будет бросаться в глаза, выбиваясь из общей концепции дизайна комнаты.

Чтобы избежать такого диссонанса, следует заранее подобрать наиболее подходящую модель, способную гармонично вписаться в имеющуюся стилевую композицию.

Выбрать подходящую по цвету и форме модель розетки сейчас несложно – производители наперебой предлагают самые изысканные варианты. Важно, чтобы изделие не оказалось подделкой

Зная основные проблемные места предстоящих работ по установке дополнительной розетки, легче будет избежать распространенных ошибок. Конечно же, эти нюансы не касаются работы профессиональных электриков – мастера с первого раза все сделают правильно.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 3339
Источник: http://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/kak-iz-odnoj-rozetki-sdelat-dve.html

Выводы и полезное видео по теме

Чтобы из одной розетки получилось две, можно использовать максимально простой способ – поставить двойную модель вместо одиночной. Пошагово этот вариант продемонстрирован в видео:

В видео ролике кратко изложены основные принципы последовательного подключения розеток:

Перед началом работ по проведению розетки следует четко определить, какой провод за что отвечает. Как правильно это сделать, не имея практического опыта, подскажет видео-пособие:

Видео обзор популярных соединителей, используемых для соединения проводов между собой:

Рассмотрев вопрос о целесообразности проведения новой розетки от уже существующей и приняв решение о ее монтаже, предстоит внимательно отнестись ко всем этапам проведения работ.

В дальнейшем предстоит строго придерживаться правил эксплуатации новой электроточки, чтобы исключить перегрузку линии – нельзя в такие розетки одновременно включать 2 довольно мощных прибора.

Решили самостоятельно подключить двойную розетку из одной или из одной сделать целых две, но не уверенны, что делаете все правильно? Или уже выполняли такую работу и можете дать дельный совет посетителям нашего сайта? Пожалуйста, оставляйте свои , участвуйте в обсуждениях, задавайте вопросы.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1220
Источник: http://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/kak-iz-odnoj-rozetki-sdelat-dve.html

Параллельное и последовательное подключение розеток и выключателей: как подключить розетку с заземлением

Установка и подключение розеток и выключателей своими руками – это несложный процесс, который можно выполнить, обладая определенными знаниями. Монтируя электропроводку в квартире, нужно знать, что такое схема подключения розетки. Кроме установки простых однофазных электророзеток с заземлением или без него, для отдельных электроприборов, работающих при сети с напряжением 380 Вольт, необходимы трехфазные электророзетки. В настоящее время наиболее распространены розеточные блоки из нескольких единиц или блок из розетки и выключателя. Все единицы розеточной группы подключаются только с помощью параллельного соединения, последовательно в блоке подключать нельзя. Из параллельных соединений наиболее популярно подключение розетки шлейфом.

Блок: 7/14 | Кол-во символов: 847
Источник: https://shtyknozh.ru/kak-soedinit-rozetki/

Закрепление в стене

Важно надежно закрепить подрозетник в отверстии стены, чтобы не произошло вытаскивания розетки в процессе эксплуатации. Для этого лучше всего использовать алебастр, который можно купить в магазине. Развести его с водой до получения густой пасты, затем намазать смесь в отверстие для подрозетника. После этого вставить подрозетник в стену на алебастр и обязательно выровнять его по уровню. Чтобы смесь подсохла, необходимо подождать час-полтора и только потом устанавливать розетку. Она крепится к подрозетнику лапками с винтами – вставляется розетка, затягиваются болты крепления. Завершающий этап – установка декоративной панели.

Блок: 7/12 | Кол-во символов: 651
Источник: https://remontkvartiri.me/elektrika/rozetki/kak-podklyuchit-dve-rozetki-na-odin-provod.html

Схема подключения розетки и выключателя: шлейфом, последовательно, параллельно

Давайте рассмотрим, как подсоединить розетку или блок из нескольких единиц. Подключить электророзетки параллельным соединением можно через распаечную (распределительную) коробку или с помощью клемм, это способ еще называется шлейфным соединением. При соединении электророзеток шлейфом, кабель подсоединяется к первой единице блока, а кабель для следующего блока запитывается от последней. Для шлейфового соединения требуется обязательные независимые друг от друга отсоединения розетки. Для этого проводники соединяются с нулевыми проводниками через клеммы или пайки. К первой электророзетке подсоединяется ноль и фаза. На провод заземления ставится сжим, от которого к каждой из единиц подводится по проводу для заземления. Чтобы подключить второй розеточный блок, нужно от последней единицы первого блока подключить фазу и рабочий ноль, а в сжим – провод заземления.

Теперь рассмотрим подключение обычного одноклавишного выключателя. Для этого фазовый провод подсоединяем к выключателю с помощью зажима, отмеченного английской «L» или стрелкой «наружу», ноль подсоединяем к зажиму со стрелкой «внутрь» или буквой «N». Оба провода надежно прикручиваем. Так как заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезаем и изолируем.

Еще один актуальный вопрос: «Как подключить выключатель от розетки»? Для этого лучше использовать блок, состоящий из электророзетки и одного или нескольких выключателей. От распределительной коробки прокладывается новый кабель. По одной жиле кабеля направляется фаза к выключателю, а по другой – рабочий «ноль» к розетке. Остальные жилы проходят на светильники через выключатели. От распаечной коробки к светильникам прокладываются 3-х жильные провода (ноль, заземление и фаза).

Блок: 10/12 | Кол-во символов: 1803
Источник: https://remontkvartiri.me/elektrika/rozetki/kak-podklyuchit-dve-rozetki-na-odin-provod.html

Схема подключения розеток

Для этого фазовый провод подсоединяем к выключателю с помощью зажима, отмеченного английской «L» или стрелкой «наружу», ноль подсоединяем к зажиму со стрелкой «внутрь» или буквой «N». Оба провода надежно прикручиваем. Так как заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезаем и изолируем.

Блок: 9/14 | Кол-во символов: 810
Источник: https://shtyknozh.ru/kak-soedinit-rozetki/

Узнайте больше о подключении розеток

Почему так редко используется последовательное подключение?

Если вы задумались, как подключить розетки последовательно, то вам следует помнить, что такая схема имеет две неприятные особенности:

Напряжение в собранной цепи повышается от первой розетки к последующим. А повышение напряжения, в свою очередь, приводит к усилению нагрева розеток и вилок, а так же к лишней нагрузке на электроприборы.
Так как схема подразумевает запитывание каждой розетки от предыдущей, то порча одной из них приведет к выходу из строя всех идущих после нее.

Последовательное подключение розеток имеет смысл использовать в случаях, когда использоваться эти точки питания будут для маломощных электроприборов – небольших светильников, зарядок телефонов и ноутбуков, фенов и т. д. Для силовых трехфазных розеток на кухне такая схема может быть попросту опасной.

Чем лучше параллельное подключение?

Параллельное подключение розеток, в отличие от последовательного, обеспечивает независимость каждой точки питания. Напряжение всегда будет равномерное – сколько бы розеток в цепи не участвовало. А работоспособность каждой отдельно взятой точки питания совершенно не влияет на все остальные. Такая схема наиболее стабильна и безопасна для бытовой техники, а минус имеет один – больший расход проводов.

Параллельное подключение применяется не только на отдельно стоящих розетках, но и в блоках из двух и более штук. Все преимущества такой схемы в этом случае сохраняются. Правда, сам процесс подключения будет более трудоемким и долгим.

Как подключить выключатель и розетку?

Схема подключения выключателя и розетки может быть разной. Например, так она будет выглядеть для блока из розетки и выключателя:

От распред. коробки до блока тянем трех- или, если заземления не будет, двухжильный кабель. На розетку подключаем фазу, ноль, и землю, если она есть.
Далее от розетки фазу зажимаем в клеммы выключателя.
От выключателя фазу тянем до светильника и так их подключаем.
От распред. коробки к светильникам прокладываем ноль и землю.

И еще одна схема. Она не сложная, и подойдет для выключателя, располагающегося отдельно от розетки:

От розетки фаза проводится через выключатель и подключается к светильникам.
Ноль и земля для светильников тянутся так же от розетки.

Как видите, схемы разные, но общее правило у них одно: фаза обязательно должна разрываться выключателем.

Розетка с заземлением: что делать, если проводка двухжильная?

Подключение розетки с заземлением не составит труда, если проводка в квартире или доме трехжильная. Но вот в строениях, где сеть разводилась много лет назад, проводка, как правило, в две жилы: фаза и ноль. В этом случае проблему можно решить двумя способами:

На лестничной площадке всегда есть распределительный щиток, с заземлением. Нужно протянуть от него контакт в квартиру, и через шину распределить заземление уже по всей квартире. Использовать лучше провод с медной жилой.
Выполнение так называемого «зануления». Здесь к клеммам заземляющего контакта подсоединяется ноль. Этот способ стоит использовать только в крайнем случае, так как могут возникнуть проблемы в работе розеток с заземлением.

Как соединить розетку с проводами?

В том, как подсоединять провода к розетке, нет ничего сложного. Сначала подготавливаем провод: внешнюю изоляцию снимаем примерно на 10 см, а жилы зачищаем на 1,5 см. Делается это специальным инструментом или любым удобным ножом. С розетки снимаем защитную пластиковую крышку, а затем откручиваем зажимные винты – так, чтобы между их шляпками и основанием зажима было пространство ок. 5 мм. Так же выкручиваем винт и на клемме заземления. Теперь электророзетка готова к подключению. Зачищенные провода – фазу, ноль и землю, по одному вкладываем в свое гнездо и плотно затягиваем винтами.

Есть еще один вариант крепления проводов к розетке. Каждую жилу зачищаем на 2 см и оголенные коны сворачиваем кольцами с таким диаметром, чтобы в них вошли ножки винтов. Каждый винт поочередно откручиваем и вкладываем под него скрученные в кольца концы проводов. Вставляем винт обратно и плотно затягиваем. Такая сборка надежнее, но времени занимает больше.

Как подсоединить тройной выключатель?

Тройная розетка подключается параллельным или последовательным способом, они описаны выше. Тройной выключатель можно подсоединить также двумя способами:

От розетки. Ноль и земля на светильники при этом идут от розетки же или от распределительной коробки.
От распределительной коробки. Фаза идет на выключатель и подсоединяется к клеммам клавиш. Затем жилы возвращаются в распределительную коробку и оттуда разводятся к светильникам. Ноль и земля идут от коробки на светильники напрямую.

Второй способ предпочтительнее, так как в первом случае, при выходе из строя розетки перестанет работать и выключатель.

Как подключить двойную розетку, если разводка сделана для одинарной?

Для работы понадобится двойная розетка с двойным же подрозетником, отрезок трехжильного кабеля (ок. 25 см) и инструменты для резки и зачистки проводов. Подключение производится так:

В левое гнездо подрозетника вытягиваем провода.
Отрезаем кусок кабеля, с обоих концов зачищаем жилы.
Вкладываем кабель в подрозетник так, чтобы его концы выходили из обоих гнезд.
В левом гнезде скручиваем попарно жилы проводки с жилами кабеля – фаза с фазой, ноль с нолем и т. д.

Далее делаем соединение проводов с розетками, обычным порядком.

remotn.ru

Блок: 12/12 | Кол-во символов: 5379
Источник: https://remontkvartiri.me/elektrika/rozetki/kak-podklyuchit-dve-rozetki-na-odin-provod.html

Как правильно подключить розетку — подробная инструкция

Для одиночных и двойных это выполнить не сложно (установка таких розеток предполагает сверление одного отверстия в стене), а вот тройную розетку установить будет сложнее. Необходимо точно отметить центры розеток, учитывая расстояние между ними.

При необходимости прокладывать проводку на новом месте на стену наносят прямые линии (горизонтальные и вертикальные). Криволинейные трассы и косые не допускаются: это затруднит в дальнейшем поиск места повреждения и ремонт проводки.

Необходимые инструменты и материалы

Для работы в доме с кирпичными и бетонными стенами необходимо иметь в своем распоряжении:

перфоратор;
специальную насадку – коронку диаметром 70 мм с твердосплавными резцами;
индикатор напряжения;
зубило;
молоток;
прямую и фигурную отвертку;
узкий и средний шпатели.

Для выполнения электропроводки необходимо заменить старый алюминиевый кабель на новый, медный. Изоляция жил – двойная, сечение (для розеточной группы) – 2,5 мм². Рекомендуется использовать кабель типа ВВП-2×2,5 или ВВП-3×2,5. Кроме того, понадобятся подрозетники (пластиковые стаканчики диаметром 67 мм), алебастр для их фиксации и розетки. Последние выбирают согласно личным предпочтениям и по цвету лицевой панели: она может сочетаться с цветом отделочного материала для стен.

Штробление стен

Для того, чтобы не делать широкие штробы и избежать уборки большого количества строительного мусора, можно использовать следующий способ при штроблении стен.

Он удобен для прокладки одиночных кабелей, что чаще всего приходится делать именно при установки розеток. Необходимо болгаркой сделать пропил необходимой глубины. При этом в процессе резки «алмазному» кругу следует придавать волнообразные движения: это несколько расширит борозду. В местах поворота пропила (то есть в углах) штробу расширить зубилом и молотком.

В проделанную таким способом штробу хорошо укладывается плоский трех- или двухжильный кабель типа ВВП благодаря плоскому сечению. При этом его практически не нужно «примораживать» раствором алебастра: кабель будет хорошо держаться в стене. После его укладки стену выравнивают гипсовым раствором с помощью средней ширины шпателя.

Перед началом электромонтажных работ следует выключателем, расположенным в щитовой, отключить подачу электроэнергии. Нужно проверить наличие напряжения на клеммах.

Как подключить розетку с заземлением

Для того, чтобы не возникло проблем, следует вначале правильно выполнить соединение проводки в монтажной коробке. Следует помнить, что фазный провод (обычно такой имеет коричневый, черный или красный цвет изоляции) должен соединяться с скруткой фазных проводов. Ее определяют индикатором напряжения. Нулевой провод (синий, белый) – с нулевым, «земляной» (желтый, желто-зеленый) — с заземленным проводом.

Теперь о том, как подключить розетку с заземлением. Ошибка может быть опасной для жизни: соединение фазного провода с «земляной» клеммой приведет к появлению напряжения на корпусе бытового прибора. Чтобы этого избежать, необходимо знать расположение клемм розеток. «Земля» подключается к центральной клемме. К остальным двум клеммам – фазный провод и нулевой (их можно менять местами).

Заземление необходимо для безопасности: оно предотвратит поражение человека током при утечке тока на корпус бытовой техники. Поэтому «земляная» жила кабеля, подключенного к розетке, должна соединяться другим концом с «земляными» жилами кабелей, проложенных от щитовой в подъезде.

Как подключить двойную розетку

Особых отличий в монтаже такой розетки не существует, так как у нее тоже будет три клеммы, как у одиночной. Разница состоит только в ориентации корпуса и отверстий для вилки. Вертикально устанавливаемые могут внешне отличаться от тех, что размещают горизонтально. Способ установки ни на что не влияет и выбирается исходя из личных пожеланий.

Розетка фиксируется в подрозетнике, «примороженном» с помощью алебастра (его наносят шпателем), а затем устанавливается ее лицевая панель.

«>

пока нет!

Блок: 14/14 | Кол-во символов: 4008
Источник: https://shtyknozh.ru/kak-soedinit-rozetki/

Кол-во блоков: 21 | Общее кол-во символов: 31922
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

https://shtyknozh. ru/kak-soedinit-rozetki/: использовано 6 блоков из 14, кол-во символов 12328 (39%)
http://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/kak-iz-odnoj-rozetki-sdelat-dve.html: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 9803 (31%)
https://remontkvartiri.me/elektrika/rozetki/kak-podklyuchit-dve-rozetki-na-odin-provod.html: использовано 6 блоков из 12, кол-во символов 9791 (31%)

Соединение розеток: шлейфом, звездой, смешанное

Все розетки в доме либо квартире связаны с основным щитком, где установлены автоматические выключатели, которые в случае опасной ситуации отключаться, порой даже в самый неподходящий момент. Инициатором их срабатывания иногда служит неверная схема подключения розеток между собой или вывода их на один питающий кабель. Правильное соединение розеток обеспечивает бесперебойную и безопасную работу бытовой техники. В этой статье мы рассмотрим, как нужно соединять розетки в разных случаях и какие схемы считаются правильными.

Схемы подключения розеток

Во время монтажа электропроводки важно правильно выбрать схему подключения нескольких розеток между собой. Всего выделяют три способа:

Параллельное соединение или подключений звездой.
Последовательное или шлейфом.
Смешанное.

Понятия «последовательное» и «параллельное» — в этом контексте условны, и не нужно их воспринимать в классическом понимании соединений элементов электрических схем.

Вышеперечисленные способы можно дополнить кольцевым подключением, когда от одного провода запитывают все розетки квартиры или в доме. Такая схема может включать в себя все три варианта соединения. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. При выборе метода подключения, необходимо учитывать, что электрическое соединение уязвимо в точках скруток. В то же время увеличение количества распределительных коробок снижает продолжительность срока службы проводки.

Рассмотрим каждую схему соединения розеток более подробно.

Последовательная схема

Шлейфовое соединение предполагает последовательное подключение нескольких розеток в ряд между собой. Соединение делают без распределительной коробки, так как фиксацию жил выполняют на контактах розеток в подрозетниках. На основную розетку подводят фазу и нулевую жилу. От нее отходят провода на остальные точки.

Такой метод используют, когда необходимо объединить розетки в единый блок. Но такая схема не годится для подключения силовых устройств, как, например, электрических и микроволновых печей, стиральных машин, кондиционеров. В случае превышения нагрузки контакты могут отгореть. И если отгорит провод в первой розетке — подключенные после неё работать не будут.

Важно также отметить, что провод заземления нельзя пускать шлейфом, он должен подключаться к каждой точке, как показано на схеме выше.

Параллельное соединение

Параллельное соединение розеток называют еще подключением по типу «звезда». Суть метода заключается в том, что схема включает в себя распределительные коробки, в которых производят независимое соединение розеток. В коробку заходит один основной, питающий кабель. От него выполняют разветвление проводов по точкам. Внешне это напоминает звезду, по этой причине метод получил свое название.

Важным преимуществом такого метода является автономность работы розетки, то есть независимость от состояния других. Если одна из розеток выходит из строя, то остальные продолжают функционировать дальше. Но если перегорает основной кабель, то напряжение исчезает во всех. Однако в таких случаях всегда достоверно известно, где нужно искать обрыв.

Еще одним недостатком такой схемы соединения (параллельно) является увеличенный расход проводки. Для подключения каждой розетки требуется тянуть отдельную линию, что повышает стоимость электромонтажных работ.

Смешанная схема

Смешанное соединение помогает повысить надежность схемы подключения розеток. Часто такой способ используют при монтаже точек шлейфовым методом. Суть способа заключается в установке распределительной коробки, к которой подводят питающий кабель. Затем выводят электропроводку для каждой розетки в комнате. От него делают ответвления к оставшимся точкам, которые расположены между коробкой и дальней точкой подключения.

Соединение смешанным способом обеспечивает надежность, так как схема включает в себя независимые точки электропитания. В случае выхода из строя одной из них, остальные розетки не лишаются напряжения и продолжают функционировать. Найти обрыв также не составит особого труда, так как электрические точки соединены независимо друг от друга.

Кольцевое соединение

Соединение розеток кольцом — необычная схема, так как применяют ее редко. Но такой метод имеет свой ряд преимуществ. Смысл разводки заключается в прокладке основного питающего кабеля по периметру помещения. Проводка выходит из распределительного щитка и другим концом заходит в него.

Места стыков для ответвления в отдельные комнаты выполнены в распределительных коробках. Соединение выполняют шлейфом или по типу звезды.

Сечение основного кабеля выбирают из расчета общей нагрузки помещения, когда одновременно в каждой комнате включены несколько приборов. Кольцевое соединение не уступает в надежности параллельному подключению, так как в схеме сохраняется автономность работы точек.

Заключение

Выбор способа соединения розеток всегда обусловлен мощностью подключаемого электрооборудования и стоимостью монтажных работ. Раздельная схема обеспечивает надежную и бесперебойную подачу напряжения всем устройствам. Однако такой метод самый затратный, так как требует больше кабеля. Но именно соединение звездой гарантирует независимую работу всех точек.

Важно также учитывать, что при последовательном соединении розеток суммарная нагрузка не должна превышать максимальный ток розетки. А он, в большинстве случаев, не превышает 16А (3,5 кВт). Т.е. если вы собрались устанавливать блок из 3 розеток и соединить их последовательно, категорически запрещено одновременно включать нагрузку более 16А в каждую из этих розеток (эта ситуация актуальна на кухне). В то же время, если вы решите соединить розетки звездой, к каждой из них можно будет подключить нагрузку до 16А. Главное, чтобы кабель выдержал и автомат, который установлен на эту розеточную линию.

Материалы по теме:

Схема подключения двойной розетки

Где монтируются двойные розетки?

Их металл при затягивании винтов может повредить изоляцию.

Подключение проводки выглядит несколько иначе, отличаясь своеобразным подсоединением. Встречаются также модели, не оснащенные фиксирующими лапками, закрепление которых осуществляют посредством прикручивания на шурупы.

Поэтому, занимаясь монтажом электропроводки, следует четко понимать, что может случиться, если сделать что-нибудь неправильно. Для удобства решения задачи изоляция провода окрашена в различный цвет: фаза — красный, коричневый либо белый; ноль — голубой, синий -либо черный; заземляющий — желтый либо зеленый. Чтобы включить электроприбор в розетку их приходится переворачивать. Отжиманием крепежа отделяется верхняя часть прибора от суппорта. К тому же на лицевой части есть крепежные винты для фиксации суппорта розетки.

Отклонение от этого указателя чревато неровной постановкой декоративной крышки розетки. Кончики провода для удобства последующего соединения рекомендуется слегка поднять вверх или опустить вниз. Еще раз проверяется отсутствие питания в сети.
Как подключить Розетку и Выключатель (ЛЕГКО)

Схема подключения розетки и выключателя: шлейфом, последовательно, параллельно

Завершающий этап

На фото двойных розеток не видно никаких торчащих проводов. Они все аккуратненько вложены внутрь. Под лапками крепления не должно находиться ничего лишнего. Иначе может повредиться вся изоляционная система. Сгибайте проводки обычной «гармошкой». Укладка производится просто идеально в таком случае.

Потом её медленно заглубляете вовнутрь. Все фиксируется при помощи саморезов или лапок крепежа. При помощи уровня можно всегда выбрать оптимальное место. Её вспомогательная часть после этого присоединяется к установочной коробке.

Никогда не забывайте, что хоть это и двойная розетка, но нагрузка на ней не превышает стандартных 16 Ампер. Нагрузка не может быть увеличена 2 два раза после подключения. При включении самых разных электроприборов стоит помнить эти данные.

Две одинарные розетки рядом ставятся в том случае, если нет лишнего пространства при работе евростандартом. Внимательно изучите вопрос, чтобы потом самостоятельно все проделать.

Разновидности блоков

Перед тем, как изучать информацию о том, как подключить розетку с выключателем, необходимо узнать, что при выборе обращают внимание не только на дизайн изделия — его цвет, форму. Перед покупкой необходимо оценить технические параметры, возможности электрической сети

Особенно важен последний пункт для квартир старого жилого фонда, где электропроводка нередко находится в критическом состоянии. Следующий вопрос — функциональность изделия. При выборе того или иного блока обязательно учитывают, какие приборы будут подключать к розетке, какова их мощность.

Перед приобретением решают, сколько приборов будет подключаться к сети в конкретном помещении. Когда запланирована работа во влажных комнатах, блок обязательно должен быть оснащен специальными защитными шторками либо крышками.

Виды совмещенных устройств

Сейчас в магазинах легко обнаружить изделия с различными комбинациями. В одном устройстве могут находиться розетки (1-2) и несколько выключателей с одной/двумя/тремя или даже четырьмя клавишами. Так же как и обычные блоки, совмещенные конструкции бывают внутренними либо наружными. Последние выглядят чересчур громоздко, но они единственный вариант, если возможности сделать скрытую проводку просто нет.

Несмотря на относительно широкий ассортимент, самыми популярными остаются несколько типов конструкций.

Блок с розеткой и одним выключателем. Эти простейшие конструкции обычно используют для гаражей, подвалов и других небольших хозяйственных построек. Такой минимум позволит включить освещение и воспользоваться благами цивилизации — подогреть электрический чайник, включить радио или вентилятор. Подключение инструмента — вариант для мастеровитых хозяев.
Устройство с двумя клавишами. Такой вид спаренных блоков оптимален для коридоров и совмещенных санузлов, так как он уже дает возможность получить минимальный набор удобств — включать электричество в прихожей, санузле, присоединить к сети зарядку мобильного телефона, пылесос, фен или какой-либо инструмент.
Блок с тремя выключателями подойдет для небольших квартир с отдельно расположенными ванными/туалетными комнатами. В этом случае блок тоже будет самым логичным решением.

В других комнатах (гостиной, детской, спальне) присутствие таких конструкций вряд ли будет целесообразным, однако установка в любом помещении все же не запрещается. Блоки с несколькими клавишами помогут подключить многорожковые осветительные приборы, а дополнительная розетка нигде не будет лишней. Если электроприборы не «собираются» работать от такой розетки постоянно, то вариант вполне достоин рассмотрения.

Подготовка к подключению розетки.

Чтобы подключить самостоятельно розетку к электрической сети нужно подготовить следующее:

определиться с выбором типа розетки и приобрести её;
проложить провод к месту расположения будущего разъёма электросети;
подготовить необходимый для монтажных работ инструмент;
выполнить пошаговую инструкцию, которая описана ниже.

Сегодня в магазинах представлен широкий выбор разнообразных розеток для любых помещений, в различном исполнении:

наружные;
внутренние;
одинарные, двойные, тройные и т.д.;

Больших отличий при подключении того или иного вида розеток нет. Разница лишь в способах их установок.

Рис.2 — исполнение розеток

Подрозетники – это коробки, изготовленные из пластмассы или материала не проводящего ток и стойкого к воспламенению. Для его установки требуется наличие ниши в стене.

Закреплять подрозетник необходимо очень прочно, чтобы розетка вместе с ним не вывалилась из места установки.
Это правило нужно обязательно учесть, т.к. многие не выключают приборы из сети, взявшись за вилку, а тянут её из розетки за шнур.

Рис.3 — подрозетники

Подключение

Нюансы

Если к дому не подведен заземляющий кабель, то работа по монтажу двойной розетки производится значительно проще и быстрее. Здесь требуется лишь без разделения подключить провода, при этом разницы в подключении к конкретным клеммам фазы и нуля роли не играет.

Если же в квартире имеется заземление, то количество проводов возрастает с двух до трех. Работа при этом усложняется — необходимо верно определить и подключить каждый провод. Для удобства решения задачи изоляция провода окрашена в различный цвет:

фаза — красный, коричневый либо белый;
ноль — голубой, синий -либо черный;
заземляющий — желтый либо зеленый.

Отличительной особенностью розеток с заземлением является необходимость подключения заземления к клемме с «усиками», выпирающими за плоскость корпуса. Соединение проводов с винтовыми клеммами осуществляется заворачиванием их вокруг зажима по часовой стрелке либо протяжкой промеж двух пластин.

Использующийся провод должен быть изготовлен из такого же же металла, что и кабель проводки. К примеру, перемычка должна быть алюминиевой, если проводка выполнена из алюминиевого провода.

Установка двойной розетки может осуществляться как с заземлением, так и без него

Подготовительные работы

Для производства работ потребуется собрать такой инструмент:

крестовую и плоскую отвертки;;
нож или скальпель для зачистки изоляции;
изоленту;
плоскогубцы.

Перед началом работ нужно обесточить комнату: рычаги автоматов в щитке опускаются в положение «Выкл». В точке расположения розетки напряжения нужно проверить еще раз посредством отвертки-индикатора.

Если напряжение имеется, это говорит о не всех обесточенных проводах, подведенных к розетке

Потому важно выключить все автоматы

Двойная розетка с заземлением устанавливается при наличии заземления в индивидуальном доме. Устраивать заземление в городских многоэтажках бессмысленно — в них проектом предусмотрено зануление.

Разметка на стенке

Розетки располагаются вблизи с проложенной в стене проводкой либо распределительной коробкой. Место для будущего размещения прибора намечается на стене карандашом.

Отверстие в стене проделывается при помощи перфоратора и специальной насадки-коронки

Перед монтажом розетки с двумя «стаканами» нужно измерить удаление просверленных отверстий одного от другого. Отмечается ось первого подрозетника, а затем и другого. На размеченных местах устраивается заглубление с размерами, позволяющими свободное размещение в нем внутреннего корпуса прибора — стакана.

В полученное после сверления отверстие устанавливается подрозетник для крепления устройства

Сверление отверстий осуществляется посредством насадки — коронки, с диаметром на несколько миллиметров больше окружности подрозетника. Заглубление при этом следует устраивать таким, чтобы установленный подрозетник находился вровень со стеной.

Выполнение разводки и скрутки

Данный вид работ можно назвать самым ответственным, требующим особого внимания. Задача заключается в соединении контактов и питающего провода, для чего проводка подтягивается к розетке от коробки.

Сначала нужно разобрать розетку на две части: разделить механизм и панель.

Вставленную в перфоратор корону следует заменить на сверло, диаметр которого должен слегка превышать диаметр провода или сечения гофротрубы, внутри которой планируется размещение проводки. В идеале диаметр кабеля и сверла должны совпадать.

В подрозетник сквозь одно из имеющихся отверстий вставляется основной провод, а дополнительный — через другое отверстие.

Скрутка проводов проводится внутри «стакана». Но сначала необходимо зачистить кончики жил от изоляции зачистным инструментом, который не повредит кабель и не перекусит его

Если такого инструмента в квартире нет, работу можно провести остро наточенным ножом или скальпелем, прорезав изоляцию по кругу, а затем осторожно удалив ее. Кончики провода для удобства последующего соединения рекомендуется слегка поднять вверх или опустить вниз

Введенные внутрь подрозетника провода аккуратно зачищаются и загибаются вниз или ввверх

Как всё устроено

Подключить розетку от выключателя сейчас в состоянии любой человек с базовыми навыками. Мы постараемся рассказать в деталях обо всех проблемах, которые могут возникать в подобных ситуациях.

Электрическая розетка не должна стать ни в коем случае источником разного рода опасных ситуаций. Особенно это касается домов и квартир, где много энергоемких приборов. Тут уже придется серьезно разобраться во всей конструкции. Вы должны ознакомиться со всем распределительным устройством.

Розетка оснащена декоративными элементами, которые крепятся на винты. Есть в наличии также подразетник и колодка, на которой находится рамка, заземление, лицевая панель, шторки защиты, фаза, защитный механизм и корпус. Не стоит забывать про лапки крепления, контакты и клеммы.

Подключение розетки и выключателя

При подключении розетки и выключателя, достаточно рассмотреть схемы их подключения и все станет на свои места. Следует также рассмотреть схемы подключения розетки с одинарным, двойным и тройным выключателем.

Обычно, проблему человека, который хочет просто заменить блок выключатель – розетка составляет то, что он видит только пучок проводов, который не дает ему общей картины, а значит, мешает правильно сориентироваться. Еще может быть предыдущий монтаж выполнен с неправильной фазировкой, что тоже не добавляет ясности. Поэтому хватит слов, давайте разбираться.

Схема подключения розетки с одноклавишным выключателем

Выключатель отключен (на его вход через лампочку приходит ноль)

Выключатель включен (через него фаза поступает на лампочку)

Как видим из схемы для подключения розетки с выключателем, нам требуется три провода: по одному приходит фаза, по-другому ноль, а по третьему через перемычку на вход выключателя фаза возвращается запитывая лампочку светильника.

Следует учесть, что первые три рисунка (верху) с правильным подключением, то есть ноль с распределительной коробки идет сразу на лампу.

Тогда в коробке расключения розетки и выключателя мы видим три провода. Два, на которых ноль (один ноль мы получаем через подключённую лампу), а другой с фазой. Это при условии, подключенной исправной лампы.

При замене блока, мы можем (предварительно обесточив линию) просто повторить подключение (подкинув аналогичный блок или розетку с выключателем). Но, если такой возможности нет, нам нужно точно определить, где какой провод. Для этого обесточив линию, делаем косоплет.

Фото косоплета на три жилы.

Он поможет нам избежать замыкания проводов и даст возможность при необходимости разместить провода в нужной нам последовательности.

Затем включаем линию и индикатором находим фазу, через нее (фазу) контрольной лампочкой определяем прямой ноль (контрольная лампочка светится в полный накал), ноль и фаза подключаются к розетке, другой провод через выключатель (фаза перемычкой подается на вход выключателя) должен запитать лампу .

При прикосновению к нему (остававшийся провод) контрольная лампа светится в пол накала, а светильник слабо загорается (если подключена лампа накала) или загорается в полную мощность (современные лампы).

Определившись с проводами, обесточиваем линию и подключаем блок розетку-выключатель. Собрав, включаем и проверяем работоспособность.

Схема подключения розетки с одноклавишным выключателем с неправильной фазировкой

Неправильная фазировка легко определяется, тем, что индикатор покажет два провода с фазой. Все действия остаются прежними, что и описаны выше с той лишь разницей, что теперь прямая фаза находится (ищется) через ноль, и он же (ноль) через перемычку подается на вход выключателя.

Вам может попасться ситуация, когда будет не три, а четыре провода, не пугайтесь, значит один провод либо не рабочий, либо взят пара за жилу (два провода просто соединены вместе). Просто заизолируйте ненужный вам провод и все.

Схема подключения розетки с двухклавишным выключателем

Выключатель отключен (на его входа через лампочки приходит ноль)

Выключатель включен (через него фаза поступает на лампочки)

Как видим все тоже самое только добавился еще один провод. Не забываем про косоплет.

Фото косоплета на четыре жилы.

Схема подключения розетки с трехклавишным выключателем

Выключатель отключен (на его входа через лампочки приходит ноль)

Выключатель включен (через него фаза поступает на лампочки)

Фото косоплета на пять жил.

Схема не на много усложняется при подключении розетки и трехклавишного выключателя, но если вы разобрались с предыдущими схемами, то и эта не представит для вас сложность.

На практике здесь тоже может выходить не пять, а шесть проводов, но это значит, что электромонтёр просто не захотел отделять один провод от сдвоенного и один провод либо не рабочий, либо взят пара за жилу.

Схема подключения двухклавишного выключателя

Перед началом монтажа следует обязательно отключить напряжение на распределительном щите и убедиться в отсутствии напряжения на всех проводах.

В распределительную коробку от электрического щита приходит два провода – фазный (красного цвета) и нулевой (синего цвета).

Схема подключения двухклавишного выключателя собирается в такой последовательности: нулевые провода от электрощита, светильника №1 и светильника №2 сразу же соединяются между собой. К фазному проводу который пришел от электрощита подключается провод, идущий к общему контакту двухклавишного выключателя.

С выключателя уже пришло два провода синий и желтый. Синий провод с двухклавишного выключателя является фазным проводом для светильника №1, желтый провод является фазным для светильника №2. Один из них подключается к фазному проводу одного светильника, другой к другому.

В нашем случае провод идущий на общий контакт — коричневого цвета, а провода с двух выходов синего и желтого.

В распределительной коробке эти провода подключаются к двум соответствующим группам лампочек или светильников. Таким образом, эти два провода представляют собой коммутируемые фазы двух групп электроприборов.

К нулевому проводу (синего цвета) распределительного щита в распредкоробке подключается нулевой провод, идущий сразу на светильники. Выключателем коммутируются только фазы двух разных групп электроприборов.

После всех соединений, перед пайкой и изоляцией скрутки в распределительной коробке обязательно проверяем правильность выполненных соединений.

Почему на разрыв выключателя подключают «фазу»

Еще раз напомним, что выключатель должен разрывать фазу, а не ноль. Это делается для того, чтобы в случае необходимости проведения ремонтных работ, например, замены лампочки, можно было безопасно работать при выключенном выключателе, но без отключения автомата в распределительном щите.

Допустим, нам необходимо заменить перегоревшую лампочку в помещении. Мы отключаем выключатель, берем алюминиевую стремянку, ставим ее на сырой пол. Поднявшись по этой стремянке к потолку, беремся за металлическую часть патрона светильника, на которой фаза. Тело пронзит электрический ток, так как металлическая стремянка и мокрый пол – отличные проводники.

Последствия от поражения током и падения с высоты могут быть непредсказуемыми. Поэтому, занимаясь монтажом электропроводки, следует четко понимать, что может случиться, если сделать что-нибудь неправильно.

Похожие материалы на сайте:

Нанесение разметки на стену

В том месте на стене, где предполагается устроить электроточку, карандашом нужно нанести отметку. Для установки двойной розетки, в конструкции которой имеются два стакана, требуется измерить дистанцию между просверленными отверстиями. С этой целью определяют местоположение центральной точки одного из подрозетников, которая находится на пересечении диагоналей. Аналогичным способом выявляется центральная точка установочной коробки №2.

Далее по месту установки розетки в стене выполняется выемка, размеры которой должны соответствовать размерам внутренней части изделия.

Схема расположения розеток на кухне

Чтобы выемка имела правильную круглую форму, можно сначала выполнить кольцевой вырез при помощи коронки, установленной на дрель, после чего материал внутри выреза выбивается зубилом. Диаметр коронки должен на 2 – 3 мм превосходить диаметр подрозетника. За отсутствием коронки углубление формируют при помощи бура, высверливая несколько отверстий и затем выбирая оставшийся материал зубилом.

Заглубляться нужно настолько, чтобы монтажная коробка полностью помещалась в выемке, не выступая из нее.

Особенности крепления розеток различных марок

Подрозетники с подключенными к ним питающими кабелями следует закреплять, пользуясь расположенными по бокам специальными держателями. Возможно, их потребуется купить отдельно, но в некоторых моделях двойных розеток, например «Легранд», они часто в комплект поставки.

В некоторых моделях, например, «Вико», предусмотрено крепление провода не лапками-фиксаторами, которых просто нет, а при помощи шурупного крепления.

При закручивании винтов по направлению движения часовой стрелки, лапки-фиксаторы расходятся в разные стороны, намертво входя в толщу подрозетника, тем самым обеспечивая его максимально возможную надежность закрепления.

Но так как на подрозетник, рычаг воздействия на который находится по центру, воздействует двойная нагрузка, после продолжительной эксплуатации крепления расшатываются и ослабевают. Вывалившийся из «гнезда» подрозетник вытягивает за собой наружу и оголенные провода, что опасно не только возможным возникновением аварийной ситуации, но и грозит ребенку или взрослому получением электротравмы.

Опытными электриками для повышения надежности фиксации часто используется цементный раствор или алебастр, которые разводят водой до получения однородного густого раствора. При этом следует учесть, что работать с полученным материалом нужно аккуратно и очень быстро.

Смесь нужно заложить в то место, в котором планируется установка подрозетника. Для улучшения сцепления с поверхностью отверстия, внутренние его края рекомендуется слегка смочить водой.

После обработки все работы, касающиеся установки внутренней части двойной розетки можно выполнять не ранее, чем через 20-30 минут, чтобы уложенная смесь смогла как следует схватиться. Установив на положенное ему место и притопив его в смеси, положение «стакана» регулируется легкими ударами молотка, при этом следует воспользоваться строительным уровнем небольшой длины.

При установке подрозетника для повышения надежности фиксации важно следить за горизонтальностью и вертикальностью его положения, прикладывая уровень в обеих плоскостях. Получившиеся между подрозетником и стеной щели рекомендуется заполнить остатками алебастровой или цементной смеси

Не дожидаясь набора смесью прочности, следует незамедлительно убрать наплывы ножом или шпателем

Получившиеся между подрозетником и стеной щели рекомендуется заполнить остатками алебастровой или цементной смеси. Не дожидаясь набора смесью прочности, следует незамедлительно убрать наплывы ножом или шпателем.

Расположив розетку горизонтально либо вертикально (в зависимости от модели) и придав электротехническому устройству требуемое положение, можно закреплять его в стене и подрозетнике посредством винтов. При необходимости дополнительного регулирования уровня работа выполняется с использованием круглогубцев.

Завершающие работы

На заключительной стадии установки двойной розетки сверху прикладывается лицевая декоративная панель и зажимается шурупами. Этот облагораживающий элемент спрячет не самую приглядную часть устройства и обеспечит ее защиту от случайных повреждений.

Лицевая крышка не только придает эстетичный вид, но и служит защитой розетки

Теперь остается лишь включить обратно расположенные на щитке автоматы и проверить работу установленного оборудования. После проверки электротестером или отверткой-индикатором, рекомендуется попробовать подключить какой-нибудь недорогой электроприбор, например, настольную лампу. Ведь малейшая допущенная при подключении ошибка может привести к возникновению короткого замыкания и перегорания бытовой техники.

Подготовительные работы

Объем подготовительных работ будет зависеть от того, ставится ли розетка на новом месте, либо ею просто хотят заменить старую обычную розетку. Рассмотрим оба варианта.

Подготовка перед заменой розетки

Если на месте установки уже имеется розетка, ее нужно демонтировать. Делать это можно только после отключения розетки от электропитания. Выключив автомат, нужно при помощи индикатора фазы проверить, действительно ли электроточка отключена.

Демонтаж розетки

Демонтаж розетки выполняют в следующей последовательности:

Сначала снимают лицевую панель, откручивая удерживающий ее винт. Иногда для доступа к крепежу нужно поддеть плоской отверткой или ножом пластиковую декоративную панель, которая держится на защелке.
Получив доступ к внутренней части, откручивают винты, удерживающие жилы провода в клеммах.

Далее остается открутить крепление, удерживающее основание розетки в подрозетнике.

Подготовка перед установкой новой розетки

В рамках подготовительных работ к месту монтажа новой электроточки от распределительной коробки нужно проложить провод. Для этого в стене перфоратором пробивается канал — штроба.

Когда штроба будет готова, в нее закладывают провод. Правильнее всего поместить его в гофрированную трубку. В этом случае провод, если он перегорит, легко можно будет извлечь и заменить на новый, не разбивая штукатурку.

Штроба розетки

После укладки гофротрубки с проводом штробу нужно замазать цементно-песчаным раствором.

Подключение провода к клеммам распределительной коробки выполняют после установки розетки.

Теперь в стене необходимо выполнить углубление, в котором будет помещаться новая двойная розетка.

Схема подключения двойного выключателя

Двухклавишный выключатель предназначен для включения и выключения из одного места двух электроприборов или управления отдельными секциями одного прибора.

Чаще всего такие выключатели используются для включения светильников люстры: каждая из двух клавиш включает одну из двух групп ламп, а при включении обеих клавиш включается полностью вся люстра.

В каждой из групп может быть разное количество лампочек – это может быть как одна, так десять и более ламп. Но двухклавишный выключатель может управлять лишь двумя группами ламп.

Очень часть двухклавишные выключатели устанавливаются в коридорах у входных дверей частных домов. В этом случае одна из клавиш включает свет в коридоре, а другая – на улице.

В квартирах двухклавишные выключатели часто устанавливаются также для включения света в раздельном санузле – ванной и туалете. В общем, существует большое количество вариантов применения двухклавишных выключателей, но при этом схема их включения в любом случае одинакова.

Схема подключения двухклавишного выключателя мало отличается от схемы подключения одноклавишного. По своей сути двухклавишный выключатель представляет собой два одноклавишных, установленных в один корпус.

Итак, перед началом монтажа необходимо выбрать и приобрести двухклавишный выключатель в соответствии с цветом, дизайном и другими требованиями.

Перед монтажом следует внимательно ознакомиться с расположением контактов выключателя. Иногда на задней стороне выключателей можно найти схему контактов выключателя. где изображены нормально разомкнутые контакты в выключенном положении и общий вывод.

В двойном выключателе имеется три контакта – общий ввод и два отдельных вывода. К вводу подключается фаза от распределительной коробки, а два вывода управляют включением групп ламп люстры или другими источниками света.

Как правило, выключатель нужно монтировать так чтобы общий контакт располагался внизу.

Если схема на обратной стороне выключателя отсутствует, то контакты определяются следующим образом: вводной контакт находится с одной стороны выключателя, а два вывода, к которым подключаются осветительные приборы – с другой стороны.

Соответственно, на двухклавишном выключателе имеется три зажима для присоединения проводов – один на входном контакте, и по одному на двух выходных.

Итак, мы разобрались с работой выключателя. Теперь нужно подготовить рабочее место, инструменты и материалы. Нельзя забывать, что самое главное при выполнении любых работ, связанных с электричеством – техника безопасности.

Независимо от конструкции осветительного прибора, выключатель в цепи переменного тока должен разрывать фазный провод. Таким образом, при выключении выключателя обеспечивается обесточивание электроприборов, которые после этого можно безопасно обслуживать, например, заменить перегоревшую лампочку в люстре.

Нулевой провод от распредкоробки подключается непосредственно к управляемому электроприбору.

Каждая из клавиш двухклавишного выключателя может устанавливаться в одно из двух положений, включающее или выключающее электроприбор.

Как подключить двойную розетку | Для дома, для семьи

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Подключение и установка двойной розетки ни чем не отличается от подключения и установки одинарной. В зависимости от трех или двухпроводной электрической сети (с заземлением или без) розетка подключается трех или двухжильным проводом.

1. Подключение розетки в двухпроводную сеть.

Рассмотрим вариант, когда у Вас двухпроводная электрическая сеть (без заземления) и установлена одинарная розетка, которую Вы хотите заменить двойной.

Любая розетка состоит из декоративной крышки и рабочей части, которые соединяются между собой винтовым соединением. Перед установкой розетки обе эти части отделяют друг от друга. Если же этого не сделать, то установить и подключить рабочую часть не получится.

Декоративная крышка сделана из пластмассы и в зависимости от конструкции розетки крепится к рабочей части одним или двумя винтами. Винты откручиваются отверткой и обе части свободно отделятся друг от друга.

Теперь необходимо демонтировать старую розетку, но перед демонтажем ее необходимо обесточить. Если нет возможности отключить напряжение с этой розетки, значит, обесточиваем все помещение, квартиру или дом. И только после проверки отсутствия напряжения на контактах розетки приступаем к ее демонтажу.

В первую очередь откручиваем винты, крепящие декоративную крышку.
После снятия крышки рабочая часть розетки остается в стене, и чтобы ее вытащить, необходимо ослабить крепление, с помощью которого розетка жестко удерживается в подрозетнике. Для этого выкручиваем два боковых винта, расположенных с левой и правой стороны рабочей части.

Боковые винты являются частью крепления и служат для фиксации розетки в подрозетнике. При закручивании они давят на распорные лапки, которые раздвигаются в стороны и упираются в боковые стенки подрозетника, жестко удерживая розетку. И чтобы ослабить давление на распорные лапки эти винты выкручивают.

Боковые винты выкручиваются поочередно. Вначале на несколько оборотов выкручивается один винт, затем второй. При этом рабочая часть придерживается пальцами. Когда крепление ослабнет, рабочую часть можно свободно вытащить из подрозетника.

Теперь осталось только отсоединить провода с клеммных зажимов старой розетки и приступать к подключению новой.

В зависимости от конструкции розетки клеммные зажимы могут располагаться сбоку, спереди или сзади основания рабочей части. В моем случае отверстия для ввода жил провода расположены сзади основания, а винт, который зажимает их, расположен сбоку.

Совет. Перед установкой розетки разделайте концы провода заново. Откусите концы, которые заходили в клеммные соединения, а затем опять очистите их от изоляции приблизительно на 1 см. Таким образом, мы получаем свободные от всех окислов концы и, естественно, чистое и надежное контактное соединение. Если же провод многожильный, то жилки скрутите плоскогубцами в плотную скрутку.

Теперь все работы по подключению новой розетки выполняются в обратной последовательности: подключаются силовые провода, рабочая часть закрепляется в подрозетнике и в завершении устанавливается декоративная крышка. Однако тут есть несколько нюансов, о которых Вы можете не знать.

1. Расположение фазного и нолевого провода в розетке.

Значения не имеет, на какую клемму (правую или левую) подавать фазу или ноль. Желательно, чтобы расположение фазного и нолевого проводника во всех розетках дома совпадало. Одинаковое расположение удобно для обслуживания домашней электрической сети и поиска возможных неисправностей.

2. Установка рабочей части розетки.

Когда рабочая часть утоплена в подрозетнике, то вначале ее выравнивают по горизонтали. Затем ее плотно прижимают к стене и закручивают боковые винты, пока распорные лапки плотно не упрутся в боковые стенки подрозетника и не зафиксируют рабочую часть.

Боковые винты закручивают поочередно: сначала на несколько оборотов закручивается, например, левый, а затем правый винт. В процессе закручивания боковых винтов рабочую часть придерживают с боковых сторон, чтобы ее не выдавило из подрозетника.

3. Длина провода.

Если розетка устанавливается на новую точку, то перед подключением проверьте длину провода, которая должна быть не более 15 – 20 см. Если провод оставить длиннее, то есть вариант, что розетка в подрозетник не поместится.

4. Расположение провода в подрозетнике.

При установке розетки в подрозетник первым укладывается провод (его сворачивают кольцом или слаживают гармошкой), а затем вставляется рабочая часть, которая прижимает провод ко дну подрозетника. Обращайте особое внимание, чтобы провод не попал в область распорных лапок. Если это допустить, то лапки либо передавят провод, либо нарушат изоляцию. В обоих случаях мы получаем короткое замыкание и неработающую розетку или линию.

2. Подключение розетки в трехпроводную сеть.

Подключение розетки в трехпроводную электрическую сеть имеет небольшое отличие. Отличие заключается в наличии дополнительного третьего провода, называемого защитным проводником или заземлением, который подключают к заземляющему контакту розетки.

Соответственно и розетка с заземлением имеет небольшое конструктивное отличие от розетки без заземления. У розетки с заземлением видны заземляющие контакты, выполненные в виде подпружиненной латунной пластины и выступающие в месте подключения штепсельной вилки. Все остальное без изменений.

Клеммы для подключения силового провода в розетке, изображенной на рисунке, расположены в нижней области рабочей части. Расположение фазного и нолевого провода показано в качестве примера. В вашем случае фазный провод может располагаться с правой стороны, а нолевой провод с левой.

И еще совет. Никогда не ставьте перемычку в розетке между заземляющим и нолевым контактом. Перемычка Вас не защитит, а только создаст проблем. Если в доме двухпроводная сеть, то подключайте только фазу и ноль.

Теперь надеюсь у Вас не должно возникнуть вопросов с подключением двойной розетки.
Спасибо за внимание. До свидания.
Удачи!

Как подключить розетку правильно своими руками

Электрик в доме

Энциклопедия об электричестве от А до Я

Каталог мастеров

Найдите лучшего мастера или фирму в своем городе

Подключаем розетку

Выполняя ремонт или монтаж своей электрической сети, вы можете столкнуться с вопросом, как соединить провода в розетке. Вопрос это не сложный и не требует каких- то особых познаний.

В то же время существуют нюансы, которые могут завести в ступор не профессионала. Поэтому в данной статье мы рассмотрим все тонкости подключения розеток, а также разберем все возможные варианты, с которыми вы можете столкнуться во время ремонта.

Возможные варианты подключения розеток Подключение обычной розетки
Подключение последовательно нескольких розеток
Подключение от розетки сети освещения

Вывод

Как подключить розетку: теория

Важно! Прежде, чем приступать к установке розеток или любым другим электромонтажным работам, выключите рубильник на щитке или на счетчике (выкрутите пробку) и убедитесь, что проводка не находится под напряжением.

Чтобы подключить розетку к электросети, достаточно подсоединить всего два провода: ноль и фазу. Если в вашей проводке предусмотрено заземление, то не пренебрегайте им, — подключить три провода не намного сложнее, чем подключить два. Так как ток переменный, то не важно какой провод на какую сторону колодки вы подключите.

А вот надежный контакт и невозможность короткого замыкания очень важны! Поэтому зачищайте провод ровно настолько, насколько он войдет в клемму. Если зачистили слишком много, то обрежьте лишнее кусачками.

Если вы зачистили правильно, то оголенный провод не должен торчать наружу из клеммы.

Как следует затяните прижимной винт, а после этого убедитесь, что провод держится в клемме хорошо. Соединение должно быть механически надежным — провод не должен выпадать из клеммы даже при при несильном подергивании.

Специфика параллельного подключения

Особенность параллельной схемы подключения розеток, иначе называемой “звездой”, заключается в отдельном подсоединении к щитку каждой розетки.

Третье вполне обоснованное название “бескоробочная”, т.к. предполагает возможность отказа от распаечной коробки. Способ активно практикуется в странах Европы, а у нас применяется для обеспечения отдельной линией мощных потребителей чаще всего в комплексе с шлейфовой технологией.

Один из вариантов параллельной схемы демонстрирует подборка фото:

Галерея изображенийФото из При устройстве скрытой проводки кабель для параллельного подключения розеток можно проложить в общей штробе По аналогии с шлейфовой схемой сооружаются гнезда и могут использоваться подрозетники, в каждый из которых заводится трехжильный кабель Подрозетники устанавливаются в выбранную в стене выемку и закрепляются цементным или гипсовым раствором Кромки подрозетников должны быть расположены заподлицо с плоскостью стены. Убедившись в этом, пространство вокруг штукатурят В каждом подрозетнике должно быть по 10 — 15 см собственного трехжильного кабеля, который нужно на 10 см освободить от общей изоляции С проводов, освобожденных от общей изоляции, снимается собственная полимерная оболочка на 10 мм К каждой из групп проводов подключается собственный механизм розетки с учетом обозначенных производителем клемм Подключенные по параллельной схеме рабочие части розеток закрываются общей лицевой панелью Шаг 1: Скрытая прокладка кабеля по параллельной схемеШаг 2: Подготовка спаренного подрозетника к установкеШаг 3: Крепление подрозетников в подготовленной стенеШаг 4: Выравнивание стены вокруг установленных подрозетниковШаг 5: Удаление общей изоляции кабеляШаг 6: Удаление изоляции с ноля, фазы и землиШаг 7: Параллельная установка розетокШаг 8: Установка и фиксация общей лицевой панели

Плюс “звезды” в обеспечении максимальной степени безопасности. Веское преимущество заключается в создании возможности управлять по отдельности крупными энергетическими потребителями, что в приоритете для силовой разводки для “Умного дома”, например. Минус схемы кроется во внушительных затратах труда электромонтажника и в почти троекратно увеличенном расходе кабеля.

Параллельную схему также используют для подключения силовых трехфазных розеток, которые будут запитывать мощные электроприборы. При этом сечение жил, питающих такие потребители, должно быть как минимум 2,5 кв. мм.

Для большей надежности они должны располагать небольшим запасом по току. Это позволит компенсировать фактическое отклонение от указанного производителем диаметра от их номинального значения, чем часто «грешат» представленные на современном рынке изделия. К тому же такое решение обеспечит возможность работы оборудования в режиме перегрузки.

Такой способ установки выгоден тем, что работоспособность каждой отдельной точки не оказывает влияние на функционирование остальных участников цепи. Для бытовой техники такая схема считается наиболее стабильной и безопасной.

Параллельный способ подключения розеток обеспечивает независимость каждой точки электропитания: сколько бы розеток в цепи не присутствовало, напряжение будет сохраняться равномерным

Подключение трехфазной розетки, оснащенной заземлением, выполняют с помощью отдельной четырехжильной проводки. Кабель, включающий три фазы, заземление и ноль, идет напрямую от щита.

Предназначение провода проще всего определить по цвету изоляции:

«фаза» – провода с белым оттенком;

«нуль» – изоляция окрашена в синий цвет;

«заземление» – оплетка желто-зеленого цвета.

Заземление – по сути, защитный ноль. Чтобы он оставался таковым, необходимо обеспечить его надежное и постоянное соединение на протяжении всей линии.

Для соединения проводов и подключения к розетке первым делом укорачивают их концы. Применение бокорезов позволит максимально аккуратно выполнить работу. Конец каждого провода на 15-20 мм зачищают от внешней изоляции с помощью острого ножа.

Соединение проводов выполняют в такой последовательности:

С розетки снимают пластиковую защитную крышку.
Зажимные винты откручивают на 5-6 мм. Те же манипуляции проделывают с винтом и на клемме заземления.
Зачищенные концы проводов поочередно заводят в коробку с учетом положения вводных клемм и укладывают в соответствующие гнезда.
Гнезда с уложенными проводами плотно затягивают винтами.
Подрозетник с подключенными проводами вставляют в стеновую нишу и фиксируют боковыми зажимами.

Для получения более надежной сборки некоторые мастера оголенные концы жил сворачивают в виде петли или кольца так, чтобы их диаметр соответствовал размеру ножек винтов.

Схему применяют не только для запитки отдельно расположенных розеток, но и для подключения блоков, включающих две и более точки

После этого каждый винт поочередно откручивают, оборачивают его основание проводным кольцом и плотно затягивают.

При подключении розеточных блоков все преимущества схемы сохраняются. Единственное – процесс подключения отнимает чуть больше времени и сил.

Увеличенные затраты – не аргумент для тех, для кого в приоритете безопасность. Если смотреть на ситуацию более глобально, то иногда лучше сразу вложить больше средств и усилий, обустроив автономную силовую линию для розетки. Тогда не придется каждый раз задумываться над тем, можно ли задействовать точку для подключения того или иного электроприбора.

Варианты подключения розетки.

С теорией подключения розетки разобрались: все выглядит очень просто, и это внушает уверенность. Но эта уверенность тут же разбивается о простой практический вопрос. Куда же подключить те самые два провода, которые мы присоединили к клеммам розетки? В каком месте подключиться, собственно, к электрической сети?

Тут есть несколько вариантов. Лучший из всех возможных — электрический щиток с автоматами.

Если у вас его нет или тянуть к нему провод нецелесообразно, то лучше всего присоединить розетку к распределительной коробке, хотя в ней бывает не так легко разобраться.

Если коробка тоже не вариант, то единственное, что остается — это присоединиться к… другой розетке! Принципиально это выглядит так:

В некоторых моделях розеток клеммы устроены таким образом, чтобы к ним легко подсоединялись два провода. Это сделано специально для того, чтобы розетки было удобно подключать шлейфом.

Важно! Подключая розетки последовательно друг к другу, помните: это практически то же самое, что включить в розетку удлинитель. То, что у вас теперь две розетки вместо одной, совсем не значит, что теперь можно включать в них два обогревателя одновременно! Ведь вся нагрузка ляжет на тот провод, которым была подключена первая розетка. Если он не рассчитан на большую нагрузку, это может привести к неприятностям.

Наиболее часто допускаемые ошибки при монтаже

Во время установки блока розеток могут быть допущены следующие ошибки способные повлиять на внешнюю привлекательность или работоспособность изделия:

Использование для соединения с алюминиевым проводом через скрутку проводника с медной жилой. Подобная ошибка может привести к нарушению контакта из-за окисления и прекращению работы изделия. Жилы соединяемых токоведущих проводов должны быть либо из одного металла, либо соединяться через клеммник
Использование плоского провода с однослойной изоляцией и замуровывание его в стене без помещения в пластиковую или гофрированную трубку. Ранее такой метод разрешался, но в настоящее время рекомендуется применение дополнительной защитной оболочки
Применение для изготовления перемычек проводов разного сечения. Это нельзя назвать грубой ошибкой, но для этих целей рекомендуется применять жилу с площадью сечения равной сечению электропроводки
Подключение RE проводника шлейфовым способом, то есть с помощью перемычек между розетками. Как указывалось выше, такой способ считается нарушением ПУЭ
Оставление слишком длинных концов провода при вводе в подрозетник или распределительную коробку. Для комфортной работы, концы провода должны составлять 12-15см. В противном случае могут возникнуть проблемы с его укладкой при завершении монтажа
Устройство счалок или скруток провода в кабель-канале или штробе. Все контакты и соединения должны выполняться только в электрических монтажных коробках (распределительных или розеточных). Это облегчает ремонт и ревизию электрических сетей.

Избегая перечисленных ошибок, пользователь сможет самостоятельно смонтировать блок розеток и пользоваться им на протяжении длительного времени.

Как устроена электророзетка

Выделяются основные составные части:

Внешняя лицевая панель (служит для декорации и выбор цветового решения неограничен).
Основание, которое может быть выполнено из керамики или термостойкого пластика.
Металлическая рамка (на ней имеются специальные отверстия по периметру для надежной фиксации).
Контакты фазы и нуля, к которым подключаются жилы проводника (неважно, в какой из них будет подключена фаза, а в какой нуль, распространена маркировка проводов цветом, где синий — нуль, а белый — фаза).
Контакт заземления (расположен посередине, предусмотрен не во всех моделях).
Клеммы для присоединения электропроводов.

Розетки с доп. функциями

Устройства с таймером более комфортны в использовании и повышают безопасность работы. Они дают возможность производить переключения во времени. Можно отключить насос через определенное время, включить телевизор перед началом любимой программы, обесточить электроплиту. Подключение к сети производится точно так же, как и у обычных розеток.

Наличие встроенного УЗО делает работу безопасной в помещениях с высокой влажностью, где есть опасность получить удар током. Наличие датчика внутри обеспечивает своевременное отключение прибора при утечке тока, а также защищает от короткого замыкания.

Универсальные модели позволяют подключать электроприборы с любыми типами вилок. Для этого у них сделано несколько разъемов.

Правила

Предполагается монтаж блоков розеток от 2 до 5 шт., подключенных между собой шлейфом. Правильно выбирается их расстояние от пола, которое должно быть не менее 25 см, что позволит предотвратить попадание влаги при мытье пола. Соединение шлейфом по возможности делать не надо, несмотря на то, что из коробки потребуется вести больше проводов. В комнате для детей электрические розетки располагаются на высоте 150-170 см.

С целью снижения перегрузки отдельных участков домашней сети целесообразно установить дополнительные розетки. Они очень пригодятся в дальнейшем, когда появятся новые электроприборы. При правильной проводке в помещении не должно быть никаких тройников и удлинителей.

Следует предусмотреть подключение временных приборов: утюга, ноутбука, пылесоса, зарядных устройств для телефонов или планшетов. В помещениях с повышенной влажностью розетку установить можно только с защитой от влаги не менее IP 44. Если в ванной комнате размещаются стиральная машина и бойлер, к их розеткам подключают УЗО для защиты от поражения электрическим током.

Типы и нагрузочная способность электрических розеток

В настоящее время в России применяются розетки, соответствующие требованиям ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) типа C5 и C6. На корпусе каждой розетки нанесена маркировка, в которой указаны ее технические характеристики – величина максимально допустимого тока и допустимое напряжение питающей сети.

Розетки типа C5 (советские розетки) имеет два круглых гнезда, рассчитанные на подключение вилок со штырями диаметром 4 мм и длиной 19 мм, расположенных на расстоянии 19 мм и предназначена для подключения электроприборов, корпус которых не требуется заземлять, например, фен, миксер и рассчитаны на ток до 6 А. Такие розетки предназначены для установки только в жилых помещениях.

Розетки типа С6 (евророзетка), рассчитана на ток до 16 А, имеют два круглых гнезда для подключения вилок со штырями диаметром 4 и 4,8 мм и длиной 19 мм, расположенных на расстоянии 19 мм. В отличии от розетки С5, дополнительно имеет ленточный контакт для подключения заземляющего проводника желто — зеленого

цвета. Розетка заимствована из немецкого стандарта CEE 7/4 и называется Шуко.

Еще одна разновидность розеток – это блок, в котором одновременно установлена розетка типа С6 (евророзетка) и один, или несколько клавишных выключателей для светильников. Например, комбинированный блок Viko (Вико), внешний вид которого представлен на фотографии ниже с светодиодной подсветкой клавиш.

Подключается евророзетка в таком блоке выключателей по схеме, которая приведена в статье «Как подключить люстру». По такой же схеме подключается в случае необходимости розетка и к обыкновенному выключателю.

Способы крепления

Типу розетки придают большое внимание. Она может быть внутренней или наружной.

Розетка внутренняя (а) и наружная (б)

Внутренняя модель устанавливается в подрозетник, встроенный в стену, и к нему подводится скрытая электропроводка. Наружная розетка монтируется на поверхности, когда проводка открыта. Последний вариант часто применяют при прокладке кабеля в коробе. На бетонную или кирпичную стену розетки крепят через основание с помощью дюбель-гвоздей или шурупов. Под них подкладывают пластину из негорючего материала (паронит, гипсолит). Особенно это важно сделать для деревянных стен. Подрозетник для монтажа не требуется.

Отдельной группой идут внешние розетки с открытой установкой. Их применяют на садовом участке, на улице, в гараже и всех местах, где могут быть атмосферные воздействия. Высокая стойкость розеток позволяет использовать их в помещениях с повышенной влажностью и в загородных домах. Крепление производится на стену с применением подложки.

Наружная розетка сверху закрывается крышкой и имеет высокий уровень защиты – IP 55. Модели этого типа устойчивы под воздействием дождя, снега, ветра и солнечных лучей. К ним часто подключаются электроинструменты и техника при проведении работ рядом с домом.

Внутренняя установка производится в подрозетник. Под его размер в стене коронкой делается выемка, к которой штробят канавку, чтобы скрыть провода. Если используются полые перегородки, для них существуют специальные установочные коробки для гипсокартона.

Старый металлический подрозетник имеет большой диаметр. Поэтому его придется менять на новый, иначе розетка меньшего размера будет плохо держаться. Коробку аккуратно извлекают из выемки и подгоняют ее размер под новую, которую устанавливают на гипсовый раствор по плоскости стены. Лучше сделать подрозетник немного утопленным внутрь.

Как подключить двойную розетку самому

Почему именно двойная розетка?

Установку двойной розетки часто выбирают из финансовых соображений — она обходится гораздо дешевле, чем покупка нескольких одинарных.

Двойные розетки более прочно устанавливаются в стене и могут смотреться эстетичнее, чем монтированные то тут, то там отдельные розетки.

Важно! Использование двойных розеток возможно только при соблюдении определенных правил: суммарный ток, при для подключении каких-либо приборов, не должен превышать 10 или 16 Ампер.

Инструменты для установки двойной розетки

Для установки двойной розетки понадобиться такой набор инструментов:

Отвертка соответствующая шурупам, прикручивающим розетку
Отвертка, покрытая диэлектриком
Подрозетник
Кабель (если предстоит установка розетки, а не ее замена)
Перфоратор (также — если требуется установка розетки на новое место)
Розетка
Нож
Саморезы
Кусачки
Мультметр
Перфоратор (также — если требуется установка розетки на новое место)

Прежде чем приступать к подключению

Перед установкой сдвоенной розетки нужно обязательно провести ряд подготовительных работ:

Выбрать место установки
Проложить кабель
Установить подрозетники
Выбрать подходящие розетки

Процесс установки

Первое, что нужно сделать — это обезопасить себя, обесточив розетку.

Но даже выключив в электрощите все автоматы, нужно убедиться в отсутствии напряжения в розетке. Для этого можно воспользоваться мультметром.

Теперь можно начать разбирать розетку. Для этого следует окрутить крепежные винты и убрать накладку.

Откроется механизм розетки, с которым и предстоит работать:

Теперь нужно при помощи ножа оголить провода в подрозетнике на 10 мм.

Вот они перед нами:

Подключение двойной розетки

В данном случае будет происходить подключение двух розеток к одной линии проводки, поэтому для первой розетки понадобится 6 проводов, а для второй прокладывается шлейф из 3-х основных проводов.

Соединение происходит вот по такой схеме:

То есть, первая розетка будет принимать напряжение и передавать его по шлейфу второй, параллельной розетке.

При подключении проводов нужно ориентироваться на цветовую маркировку, обычно черный провод — это фаза, голубой — ноль, а желто-зеленый — заземление. Фазу и ноль нужно подключить к крайним клеммам, а землю к центральной.

Определить фазу, ноль и заземление можно при помощи цветовой маркировки, принятой по стандарту:

Также можно воспользоваться индикаторной отверткой.

Очень важно осуществить подключение проводов к клеммам розетки правильно.

На рисунке видно, что питающие провода должны быть подключены именно к разным клеммам. В ином случае возникнет короткое замыкание и проводка сгорит.

Также нужно, чтобы при подключении второго провода к основной клемме, материал соединяемых проводов был одинаков, чтобы не начался процесс окисления металлов.

Важно! Полная электробезопасность обеспечивается в том случае, если заземляющий провод подключен к розеткам при помощи ответвления проводов, то есть он остается неразрывным.

Если все верно, то можно затянуть винты.

Теперь можно переходить к закреплению розетки. Следует выровнять механизм и надежно закрепить его в «стакане», воспользовавшись крепежными винтами и крепко закрутив их по бокам розетки.

Совет! Для того чтобы выровнять розетку и правильно установить декоративную накладку, нужно воспользоваться урочнем, маркером и карандашом, прочертив ровную полосу и равняться на нее при закреплении розетки.

После того как механизм закреплен, можно прикладывать накладку и затягивать винты.

Важно! Лицевая панель довольно хрупкая, поэтому при затягивании винтов важно не перестараться, чтобы она не треснула.

Осталось только включить напряжение и проверить работоспособность розетки.

При наличии определенных навыков установить двойную розетку самому не так уж сложно. Правда, процесс требует внимательности и соблюдения техники безопасности.

Обучающее видео, подробно и наглядно рассказывающее об установке двойной розетки:

Больше информации

Задать вопрос

Как подключить двойную 3-контактную розетку? Электропроводка 2-местная розетка

Как подключить 2-местную 3-контактную розетку BS1363? Розетка с двойной вилкой с переключением проводов

3-контактная двойная розетка

Розетка BS1363 (согласно IEC) также известна как британская розетка или розетка типа G. Он имеет несколько типов, например, 1 банду, 2 банды и т. д. с тремя контактами с переключателями или без них и неоновыми лампочками. Он также доступен в различных формах / конструкциях, а подключение проводки зависит от системных требований, и да, мы обсудим его по одному в следующих сообщениях.

Трехконтактная розетка

является одной из самых известных и наиболее часто используемых розеток с вилками в разных странах, таких как Великобритания, ЕС и другие арабские и азиатские страны, по следующим причинам.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Трехконтактная розетка

BS1363 имеет следующие защитные функции.

Это самая безопасная розетка по сравнению с другими розетками, так как розетки с заглушками на розетке(ах) используются для трехштырьковых вилок, что предотвращает случайное вставление гвоздей или другого проводящего материала детьми.
Гнездо заземления больше и длиннее, поэтому в него нельзя вставить нейтральную и токоведущую клемму или всю розетку нельзя использовать в перевернутом виде.
Для розетки BS1363 в соответствующей вилке типа G имеется предохранитель.
Все контакты изолированы BS-1363, 3-контактной вилкой, предназначенной для розеток BS-1363.
Розетки с заглушками на розетках используются для 3-контактных вилок питания, что предотвращает вставление детьми гвоздей или других токопроводящих материалов в розетку.Более длинный контакт заземления помогает открыть два других слота для проводов под напряжением и нейтрали.

Похожие сообщения:

В следующем руководстве по подключению мы покажем, как подключить новую (или модернизировать устаревшую) трехконтактную розетку с помощью выключателей. Два переключателя могут использоваться для управления работой ВКЛ/ВЫКЛ каждой розетки. Неоновая лампочка показывает положение переключателя ON и OFF, т. е. если лампочка включена, переключатель включен, и цепь работает, и наоборот. Преимущество красной лампочки в выключателях заключается в том, что неоновый свет можно легко увидеть в темных областях, которые указывают на то, что подключенный прибор находится в положении ВЫКЛ или ВКЛ.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Необходимые инструменты

Следующие основные инструменты необходимы для подключения 3-контактной розетки.

Выключатель, 2 группы, 3-контактная розетка.
Плоская отвертка.
Тестер фаз.
Ножницы для проволоки, плоскогубцы, бокорезы, ножницы, нож или простой инструмент для зачистки проволоки.

Похожие сообщения:

Подключение переключаемой 3-контактной двойной розетки

Выполните следующие простые шаги, чтобы подключить двойную розетку BS-1363 (настенную розетку) с выключателями.

Прежде всего, отключите главный выключатель в распределительном щите и убедитесь, что основное питание отключено.
Если вы хотите обновить уже установленную 2-местную 3-контактную розетку, ослабьте плотно затянутый винт на передней стороне настенной розетки. Это поможет освободить переднюю крышку от монтажной коробки. Таким образом, розетка может быть отделена от монтажной коробки. Примечание. Пропустите шаг 2, если вы хотите установить полностью новую 2-местную трехконтактную розетку (настенную розетку) вместо замены или модернизации двухганговых 3-контактных розеток.
Если вы хотите подключить новую 3-контактную двойную розетку, просто подключите «Землю» в виде провода зеленого цвета с желтой полосой к винтовой клемме «Е» (что означает «Заземление и заземление»).
Теперь подключите «нейтральный» провод синего цвета к разъему винтовой клеммы «N» (который указывает на нейтральный).
Наконец, подсоедините провод «Live» коричневого цвета к винтовой клемме «L» (которая указывает на ток или фазу).
Если вы хотите изменить/обновить старую розетку, просто ослабьте винтовые клеммы «L», «N» и «E» заземления в предыдущей розетке и замените соответствующие провода в новой 3-контактной розетке ( Коричневый для активного «L», синий для нейтрального «N» и зеленый или зеленый с желтой полосой для земли «E»).
В качестве последнего шага затяните винты и установите на место переднюю/заднюю крышку трехконтактного разъема. Убедитесь, что все провода и винты надежно затянуты, так как неплотное соединение может привести к возгоранию из-за дугового разряда и перегрева или даже к поражению электрическим током с серьезными травмами. Кроме того, из гнезда или винтовых клемм не должны торчать провода или оголенные жилы. Теперь осторожно задвиньте 3-контактную розетку обратно в монтажную коробку, чтобы она точно встала в гнездо коробки.
Вы сделали. Восстановите питание, включив главный выключатель или соответствующий автоматический выключатель в потребительском блоке, и проверьте, работает ли он нормально.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Как подключить двойную 3-контактную розетку

Помните:

Зеленый с Желтым полосатым проводом к клемме заземления «E».
Синий провод к нейтральной клемме «N».
Коричневый провод к клемме «L» под напряжением.

Похожие сообщения:

Цветовые коды проводки IEC и Великобритании:

Мы использовали следующие цветовые коды проводки IEC для однофазного напряжения питания 230 В, применимого в Великобритании и ЕС. Соединенное Королевство использовало свои собственные цветовые коды проводки до апреля 2004 года, в то время как некоторые страны все еще следуют тому же старому цветовому коду проводки Великобритании. Великобритания теперь следует цветовым кодам проводки IEC.

Цветовые коды проводки IEC для 230 В, 1-фазной, 3-проводной системы

Коричневый = Провод под напряжением или фазный
Синий = Нейтральный
Зеленый или Зеленый с Желтый Полоса = заземление или провод заземления в качестве защитного заземления (PE).

Ниже приведены цветовые коды проводки Old UK для однофазной проводки.

230 В, однофазный

Красный = Фаза
Черный = Нейтральный
Зеленый = Земля или заземляющий провод.

Похожие сообщения:

Инструкции и меры предосторожности

Отключите источник питания (и убедитесь, что он действительно выключен) перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрооборудования.Для этого выключите главный выключатель в главном щите или распределительном щите.
Никогда не стойте и не прикасайтесь к мокрым и металлическим деталям во время ремонта или установки.
Внимательно прочтите все предостережения и инструкции и строго следуйте им при выполнении данного руководства или любой другой практической работы, связанной с электромонтажными работами.
Всегда используйте кабели и провода подходящего размера, розетки и выключатель подходящего размера, а также автоматические выключатели подходящего размера. Вы также можете использовать калькулятор размеров проводов и кабелей , чтобы найти правильный размер калибра.
Никогда не пытайтесь играть с электричеством (поскольку это опасно и может привести к летальному исходу) без надлежащего руководства и осторожности. Выполняйте монтажные и ремонтные работы в присутствии опытных лиц, обладающих обширными знаниями и опытом, умеющих обращаться с электричеством.
Самостоятельное выполнение электромонтажных работ опасно, а в некоторых случаях и незаконно. Свяжитесь с лицензированным электриком или поставщиком электроэнергии, прежде чем вносить какие-либо изменения/модификации в соединениях электропроводки.
Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или ущерб в результате отображения или использования этой информации или в случае попытки использования какой-либо схемы в неправильном формате. Так пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.

Связанные руководства по установке проводки:

Учебник по физике: два типа соединений

Когда в цепи с источником энергии присутствуют два или более электрических устройства, существует несколько основных способов их подключения. Они могут быть соединены последовательно или соединены параллельно . Предположим, что в одной цепи соединены три лампочки. Если они соединены последовательно, то они соединены таким образом, что отдельный заряд проходит через каждую из лампочек последовательно. При последовательном соединении заряд проходит через каждую лампочку. При параллельном соединении один заряд, проходящий через внешнюю цепь, пройдет только через одну из лампочек.Лампочки размещены в пределах отдельной линии ответвления, и заряд, пересекающий внешнюю цепь, будет проходить только через одно из ответвлений на своем пути обратно к клемме с низким потенциалом. Способ соединения резисторов будет иметь большое влияние на общее сопротивление цепи, общий ток в цепи и ток в каждом резисторе. В Уроке 4 мы исследуем влияние типа соединения на общий ток и сопротивление цепи.

Обычное занятие в лаборатории физики включает в себя построение обоих типов цепей с лампочками, соединенными последовательно, и лампочками, соединенными параллельно. Между двумя схемами проводится сравнение и противопоставление.

Основными вопросами, вызывающими озабоченность в лабораторной деятельности, подобной этой, обычно являются следующие:

Что происходит с общим током в цепи по мере увеличения количества резисторов (лампочек)?
Что происходит с общим сопротивлением цепи по мере увеличения количества резисторов (лампочек)?
Если один из резисторов выключен (т.е., лампочка гаснет ), что происходит с остальными резисторами (лампочками) в цепи? Они остаются включенными (т. е. горят)?

Изучение серийных соединений

При выполнении лабораторных работ для двух типов цепей сделаны совершенно разные наблюдения. Последовательную цепь можно построить, соединив лампочки таким образом, чтобы был единственный путь для потока заряда; луковицы добавляются к той же строке без точки разветвления.По мере того, как добавляется все больше и больше лампочек, яркость каждой лампочки постепенно уменьшается. Это наблюдение является показателем того, что ток в цепи уменьшается.

Таким образом, для последовательных цепей при добавлении большего количества резисторов общий ток в цепи уменьшается. Это уменьшение тока согласуется с выводом о том, что общее сопротивление увеличивается.

Последнее наблюдение, уникальное для последовательных цепей, — эффект извлечения лампочки из патрона.Если одну из трех лампочек в последовательной цепи выкрутить из патрона, то наблюдается, что остальные лампочки тут же гаснут. Чтобы устройства в последовательной цепи работали, каждое устройство должно работать. Если один выходит, все выходят. Предположим, что все приборы на домашней кухне соединены последовательно. Чтобы холодильник работал на этой кухне, тостер, посудомоечная машина, мусоропровод и верхний свет должны быть включены. Чтобы работало одно последовательное устройство, должны работать все они.Если текущий отсекает от любого из них, он отсекается от всех них. Совершенно очевидно, что приборы на кухне не соединены последовательно.

Изучение параллельных соединений

Используя один и тот же набор проводов, D-элементов и лампочек, можно таким же образом исследовать параллельные цепи. Можно исследовать влияние количества резисторов на общий ток и общее сопротивление.На приведенных ниже схемах изображены обычные способы построения схемы с параллельным соединением лампочек. Следует отметить, что исследование общего тока для параллельных соединений требует добавления индикаторной лампочки . Индикаторная лампа размещена вне ветвей и позволяет наблюдать влияние дополнительных резисторов на общий ток. Лампочки, размещенные в параллельных ветвях, служат только индикатором тока через эту конкретную ветвь.Поэтому, исследуя влияние количества резисторов на общий ток и сопротивление, нужно внимательно наблюдать за индикаторной лампочкой, а не за лампочками, расположенными в ответвлениях. На диаграмме ниже показаны типичные наблюдения.

Глядя на индикаторные лампочки на приведенных выше схемах, становится ясно, что добавление большего количества резисторов приводит к тому, что индикаторная лампочка становится ярче. Для параллельных цепей с увеличением числа резисторов увеличивается и общий ток.Это увеличение тока согласуется с уменьшением общего сопротивления. Добавление дополнительных резисторов в отдельную ветвь приводит к неожиданному уменьшению общего сопротивления!

Если отдельную лампочку в параллельной ветви выкрутить из патрона, то ток в общей цепи и в других ветвях остается. Удаление третьей лампочки из патрона приводит к преобразованию цепи из параллельной цепи с тремя лампочками в параллельную цепь с двумя лампочками.Если бы бытовая техника на домашней кухне была подключена параллельно, то холодильник мог бы функционировать без включения посудомоечной машины, тостера, мусоропровода и верхнего света. Один прибор может работать без включения других приборов. Поскольку каждое устройство находится в отдельной ветви, выключение этого устройства просто прерывает поток заряда в эту ветвь. Через другие ответвления к другим приборам по-прежнему будет поступать заряд. Совершенно очевидно, что бытовые приборы подключены параллельно.

Аналогия с платой за проезд

Эффект добавления резисторов при параллельном подключении сильно отличается от последовательного. Добавление большего количества резисторов последовательно означает, что общее сопротивление больше; тем не менее, добавление большего количества резисторов параллельно означает, что общее сопротивление меньше. Тот факт, что можно добавить больше резисторов параллельно и получить меньшее сопротивление, многих раздражает. Аналогия может помочь прояснить причину этой изначально надоедливой истины.

Поток заряда по проводам цепи можно сравнить с потоком автомобилей по системе платных дорог в очень многолюдном мегаполисе. Основными источниками сопротивления в системе платных дорог являются пункты взимания платы. Остановка автомобилей и принуждение их к уплате пошлины в пункте взимания платы не только замедляет движение автомобилей, но и в районе с интенсивным движением также создает узкое место с резервным копированием на многие мили. Скорость, с которой автомобили проезжают мимо точки в этой системе взимания платы, значительно снижается из-за наличия пункта взимания платы.Очевидно, что пункты взимания платы являются основным препятствием для автомобильного потока.

Теперь предположим, что, пытаясь увеличить скорость потока, управление платных дорог решает добавить еще два пункта взимания платы на определенной станции взимания платы, где узкое место создает проблемы для путешественников. Они рассматривают два возможных способа подключения своих пунктов взимания платы — последовательно или параллельно. При последовательном добавлении пунктов взимания платы (то есть резисторов) они добавляли бы их таким образом, что каждый автомобиль, движущийся по шоссе, должен был бы последовательно останавливаться у каждого пункта взимания платы.Имея только один проход через пункты взимания платы, каждая машина должна была бы останавливаться и платить за проезд в каждом пункте. Вместо того, чтобы платить 60 центов один раз в одной будке, теперь им придется платить по 20 центов три раза в каждой из трех будок. Совершенно очевидно, что последовательное добавление пунктов взимания платы будет иметь общий эффект увеличения общего сопротивления и снижения общей скорости автомобильного потока (то есть тока).

Другим способом добавления двух дополнительных пунктов взимания платы на этом конкретном пункте взимания платы может быть добавление пунктов взимания платы параллельно.Каждая будка может быть помещена в отдельную ветку. Автомобили, движущиеся по платной дороге, останавливались только у одной из трех будок. Было бы три возможных пути движения автомобилей через пункт взимания платы, и каждый автомобиль выбирал бы только один из путей. Совершенно очевидно, что параллельное добавление пунктов взимания платы будет иметь общий эффект уменьшения общего сопротивления и увеличения общей скорости автомобильного потока (то есть тока) вдоль платной дороги. Как и в случае с параллельным добавлением большего количества электрических резисторов, добавление большего количества пунктов взимания платы в параллельных ответвлениях создает меньшее общее сопротивление. Допуская больше путей (то есть ответвлений), по которым заряд и автомобили могут проходить через узкие места, скорость потока может быть увеличена.

Мы хотели бы предложить…

Зачем просто читать об этом и когда вы могли бы взаимодействовать с ним? Взаимодействие — это именно то, что вы делаете, когда используете один из интерактивов The Physics Classroom. Мы хотели бы предложить вам совместить чтение этой страницы с использованием нашего интерактивного конструктора цепей постоянного тока.Вы можете найти его в разделе Physics Interactives на нашем сайте. Конструктор цепей постоянного тока предоставляет учащимся набор для создания виртуальных схем. Вы можете легко перетаскивать источники напряжения, резисторы и провода на рабочее место, располагать и соединять их так, как пожелаете. Вольтметры и амперметры позволяют измерять падение тока и напряжения. Прикосновение к резистору или источнику напряжения позволяет изменить сопротивление или входное напряжение. Это просто. Это весело. И это безопасно (если только вы не используете его в ванной).

Проверьте свое понимание

1. Обратите внимание на электрическую проводку ниже. Укажите, являются ли соединения последовательными или параллельными. Объясните каждый выбор.

2. Ниже показаны две электрические цепи. Для каждой цепи укажите, какие два устройства соединены последовательно, а какие два устройства подключены параллельно.

Последовательно? ___________________

Параллельно? _________________

Последовательно? ___________________

Параллельно? _________________

Замена старых розеток на встроенные usb, слишком много проводов для розетки

Я только что купил дом и нахожусь в процессе замены всех старых розеток и выключателей. Я хочу обновить некоторые, чтобы включить USB. Раньше я делал пару вилок, выключателей и осветительных приборов, поэтому мне удобно выполнять эту работу, просто у меня нет обширного опыта работы с электрикой. Я работаю над одной вилкой, в которой изначально было 4 розетки для горячих и нейтральных проводов. Новое оборудование имеет только 2 каждый. Розетка, по-видимому, соответствует двум выключателям света, управляющим такими же светильниками в соседнем зале. Поэтому я должен правильно все подключить, чтобы все работало.Я понял это при подключении, по неопытности просто выключил питание и принялся за работу. Первоначальный вид не фотографировал, но есть фото того, как он стоит сейчас. У меня работает вилка, но мне нужно соединить провода, чтобы заработали и выключатели света. Некоторые провода уже были объединены, но, как я уже сказал, у меня теперь только половина розеток, которые я использую на новом оборудовании. Я хочу убедиться, что я делаю это безопасно и кодирую, поэтому вот мои вопросы —

1. Во-первых, нормальная ли эта ситуация? Это был код изначально или я нашел чей-то беспорядок, который мне теперь нужно исправить?

2. Могу ли я просто соединить нейтральные и горячие провода, чтобы у меня было 2 набора горячих и 2 набора нейтральных? Это позволит мне подключить все провода к соответствующим розеткам.

3. Похоже, что горячий и нейтральный уже объединены, разве это не круто/мне нужно отменить это и проверить провода, чтобы убедиться, что они находятся под напряжением?

4.Мне нужна большая коробка? Там много проводов и я не хочу перегрева. Если я смогу соединить провода косичками, будет ли этого достаточно, чтобы открыть передышку, или мне все равно следует взять коробку большего размера?

Если я упустил что-то еще яркое, дайте мне знать. Как я уже сказал, я хочу научиться делать это сам, но я знаю, что мне не хватает общего опыта.

на этом фото — 3 нейтрали подключены — 2 совмещены. 2 горячих подключены.Затем есть провода, к которым я прикасаюсь, горячий в сочетании с белым проводом, который я считал нейтральным, но действительно ли он горячий? Я, вероятно, должен просто отменить и проверить их, верно? Если я снова включу питание, как сейчас, розетка работает, но выключатели света, соответствующие этому, нет.
на этой фотографии показано, как выглядят 2 сосуда с обеих сторон. Земля подключается снизу. Также вы можете увидеть количество проводки здесь. Смогут ли косички очистить это достаточно, чтобы сохранить существующую коробку?

Трассировка 3-проводных цепей | JLC Онлайн

В. Во многих домах, в которых мы работаем, нас просят оценить электрическую систему. Иногда мы встречаем провод 10/3, используемый в 110-вольтовых цепях с 15- и 20-амперными выключателями в панели. Установщик использовал красный и черный провода для отдельных цепей. Это приемлемая установка или ее нужно вытаскивать и менять?

A. Рекс Колдуэлл отвечает: Приемлема ли эта схема подключения, зависит от того, куда ведет провод.

Частично коммутируемая розетка. Трехжильный провод имеет две горячие точки — черную и красную — и белую нейтраль. Хотя обычно трехжильный провод используется для трехстороннего переключения, он также обычно используется для дуплексной проводки розеток. Например, для частично переключаемой розетки вы должны отломить язычок на латунной стороне розетки. Затем черный и красный провода подключаются к теперь независимым латунным винтам, по одному проводу к каждому; нет никакой разницы, какой провод на каком винте.Нейтральная сторона сосуда остается нетронутой. Это делает верхнюю часть дуплексной розетки независимой от нижней, в то время как они оба имеют одну и ту же нейтраль (см. рисунок ниже). Черный или красный могут идти на постоянно горячую подачу, а другой идет на настенный выключатель, создавая коммутируемую розетку. Эта схема хорошо подходит для включения настольной лампы в комнате без верхнего освещения, но не требует толстого провода 10-го калибра.

Чтобы подключить частично коммутируемую розетку (выше), отломите язычок на латунной (горячей) стороне розетки.Затем подключите черный и красный провода входящего питания к теперь независимым латунным винтам. Оставьте язычок на нейтральной стороне нетронутым. Верхняя часть дуплексной розетки теперь постоянно горячая, а нижняя — включена. И верх, и низ имеют одну и ту же нейтраль.

Если вы обнаружите красный провод и черный провод от одного и того же трехжильного кабеля, идущие в панель, а затем идущие к раздельным однополюсным выключателям, вам необходимо проверить монтаж. Этот сценарий не является автоматически неправильным, но на всякий случай я бы предположил, что это так, пока не проследил проводку от панели.Это может быть одна из нескольких разных вещей, но обычно это многопроводная цепь или цепь на 220 вольт.

Многопроводные цепи. Трехжильный провод можно использовать для питания одной цепи, для которой в противном случае потребовались бы две двухпроводные цепи. Например, черный цвет может питать линию розеток, а красный — линию встроенных светильников в той же области. Белый цвет является общим для обоих (см. Иллюстрацию ниже). Если нагрузки на каждом проводе почти сбалансированы, нейтральный провод несет только несбалансированный ток, что приводит к меньшему падению напряжения и потерям мощности, чем две двухпроводные схемы. В этой ситуации черный и красный должны быть подключены к противоположным фазам в панели, чтобы предотвратить перегрузку нейтрального (белого) провода.

Трехпроводная схема Romex может использоваться для питания двух отдельных цепей с общей нейтралью. Например, здесь черный провод питает цепь розетки, а красный — цепь освещения. Хотя многожильные ответвления в некоторых случаях разрешены нормами, автор не рекомендует их для проводки в жилых помещениях.

Такой тип проводки называется многопроволочной ответвленной схемой. Хотя это распространено во многих областях, я не рекомендую это. Эта система регулируется специальными нормами кодекса. Многопроводная ответвленная цепь должна иметь возможность отключать обе фазы (то есть обе ветви) при одном включении выключателя. Следовательно, эти цепи должны быть объединены вместе. Если кто-то разделит ветви на части, и они обе ведут к одной и той же фазе на панели, нейтральные токи будут суммироваться. Такая перегрузка может иметь катастрофические последствия. Кроме того, розетки, выключатели и другие устройства на многопроводных ответвленных цепях всегда должны иметь косички, как показано на рисунке выше. Это делается для того, чтобы нейтраль не прерывалась из-за плохого механического соединения на устройстве (проволочная гайка — гораздо более надежное соединение). Из-за этих требований и проблем, связанных с многопроводными цепями, я советую не использовать их для проводки в жилых помещениях, где самодельщики, скорее всего, будут возиться с ними.

220-вольтовые цепи. Подобная схема (красный и черный к противоположным фазам панели) часто используется самодельщиками для питания электрических плинтусных обогревателей или какой-либо другой цепи 220 вольт. Но самодельщики часто не знают, как использовать двухполюсный выключатель, или не помнят соединить выступы между рукоятками выключателя. Это также может объяснить провод 10-го калибра: кто-то ошибочно предположил, что нагревателям нужен более толстый провод. Самодельщики часто не знают, что прерыватель защищает проводку.

Было бы невозможно перечислить все мыслимые ситуации, правильные или неправильные, которые вы могли обнаружить. Суть в следующем: Проследите провода. Посмотрите, куда они идут и с чем связаны. Или выкинуть выключатели и посмотреть, что не работает. Затем проследите его.

Основы разъема

— Learn.sparkfun.com

Избранное

Любимый

Введение

Соединители

используются для соединения частей цепей вместе.Обычно разъем используется там, где в будущем может потребоваться отсоединить подсекции: входы питания, периферийные соединения или платы, которые могут потребовать замены.

Описано в этом руководстве

В этом уроке мы рассмотрим:

Основная терминология разъемов
Классифицировать разъемы по различимым категориям
Расскажите о различиях между разъемами в этих категориях.
Покажите, как идентифицировать поляризованные разъемы
Поговорите о том, какие разъемы лучше всего подходят для определенных приложений

Что такое цепь?

Каждый электрический проект начинается со схемы.Не знаете, что такое цепь? Мы здесь, чтобы помочь.

Полярность

Введение в полярность в электронных компонентах. Узнайте, что такое полярность, в каких частях она присутствует и как ее определить.

Терминология разъема

Прежде чем мы начнем обсуждать некоторые часто используемые соединители, давайте изучим терминологию, используемую для описания соединителей.

Пол

Пол — Пол разъема относится к тому, подключается он или подключается, и обычно он мужской или женский, соответственно (дети, попросите родителей дать более подробное объяснение). К сожалению, бывают случаи, когда разъем может называться «штекерным», хотя он выглядит как «гнездовой»; в разделе примеров мы укажем на некоторые из них, обсуждая отдельные типы компонентов и объясняя, почему это так.

Мужчина (слева) и женщина 2.Разъемы JST серии PH 0 мм. В этом случае пол определяется индивидуальным проводником.

Полярность

Полярность — Большинство разъемов можно подключать только в одной ориентации. Эта черта называется полярностью, и разъемы, которые имеют некоторые средства для предотвращения неправильного подключения, называются поляризованными или иногда ключами .

Поляризованная штепсельная вилка для Северной Америки. Имея две разные ширины для штырей вилки, вилка будет входить в розетку только в одном направлении.

Контакт

Контакт — Контакты являются рабочей частью разъема. Это металлические части, которые соприкасаются друг с другом, образуя электрическое соединение. Здесь также возникают проблемы: контакты могут загрязниться или окислиться, или упругость, необходимая для удержания контактов вместе, может со временем исчезнуть.

Контакты на этом разъеме хорошо видны.

Шаг

Шаг — Многие разъемы состоят из набора контактов в повторяющемся шаблоне.Шаг разъема — это расстояние от центра одного контакта до центра следующего. Это важно, потому что существует много семейств контактов, которые выглядят очень похожими, но могут различаться по шагу, что затрудняет понимание того, что вы покупаете правильный ответный разъем.

Шаг контактов на разъемах стандартного Arduino составляет 0,1 дюйма.

Циклы сопряжения

Циклы сопряжения — Срок службы соединителей ограничен, и их изнашивание происходит при их соединении и отсоединении.В спецификациях эта информация обычно представлена в виде циклов сопряжения , и она широко варьируется от одной технологии к другой. Срок службы разъема USB может составлять тысячи или десятки тысяч циклов, в то время как межплатный разъем, предназначенный для использования внутри бытовой электроники, может быть ограничен десятками циклов. Важно, чтобы вы выбрали разъем с подходящим сроком службы для приложения.

Крепление

Маунт — это может сбить с толку.Термин «крепление» может относиться к нескольким вещам: как разъем монтируется при использовании (монтаж на панели, свободно висящий, монтаж на плате), под каким углом разъем находится по отношению к его креплению (прямой или под прямым углом) или как он механически крепится (припой, поверхностный монтаж, сквозное отверстие). Мы обсудим это подробнее в разделе примеров для каждого отдельного соединителя.

Сравнение трех различных способов монтажа одного и того же цилиндрического соединителя: (слева направо) монтаж на плате, монтаж на кабель и монтаж на панели.

Компенсатор натяжения

Компенсатор натяжения — Когда разъем крепится к плате или кабелю, электрические соединения становятся несколько хрупкими. Обычно предусматривают некоторую разгрузку от натяжения для передачи любых сил, действующих на этот разъем, на более механически надежный объект, чем хрупкие электрические соединения. Опять же, позже будет несколько хороших примеров этого.

Этот 1/8-дюймовый разъем для наушников оснащен компенсатором натяжения, надетым на кабель, чтобы предотвратить передачу сил кабеля непосредственно на электрические соединения.

Разъемы USB

Разъемы USB бывают двух видов: хост и периферийные устройства. В стандарте USB есть разница между ними, и разъемы на кабелях и устройствах отражают это. Однако все разъемы USB имеют общие черты:

Поляризация — Штекер USB может быть вставлен только одним способом. Может быть возможно принудительно вставить разъем неправильно, но это приведет к повреждению устройства.
Четыре контакта — Все USB-разъемы имеют как минимум четыре контакта (хотя у некоторых их может быть пять, а у разъемов USB 3. 0+ и того больше). Они предназначены для питания, заземления и двух линий передачи данных (D+ и D-). Разъемы USB предназначены для передачи 5В, до 500мА.
Экранирование — USB-разъемы экранированы таким образом, что предусмотрена металлическая оболочка, которая не является частью электрической цепи. Это важно для того, чтобы сигнал оставался неповрежденным в средах с большим количеством электрических «шумов».
Надежное подключение питания — важно, чтобы контакты питания подключались до линий передачи данных, чтобы избежать попыток подачи питания на устройство по линиям передачи данных. Все разъемы USB разработаны с учетом этого.
Формованная защита от натяжения — все USB-кабели имеют пластиковое покрытие на разъеме для предотвращения натяжения кабеля, которое может привести к повреждению электрических соединений.

Удлинительный кабель USB с маркировкой некоторых общих характеристик разъемов USB.

Разъемы USB-A

Гнездо USB-A — это стандартный тип разъема «хост». Это можно найти на компьютерах, концентраторах или любом устройстве, предназначенном для подключения к нему периферийных устройств. Также можно найти удлинительные кабели с гнездовым разъемом A и штыревым разъемом A на другом конце.

Женские порты USB-A на боковой панели ноутбука. Синий разъем соответствует стандарту USB 3.0.

Штыревой разъем USB-A — это стандартный тип разъема для периферийных устройств.У большинства USB-кабелей один конец заканчивается штыревым разъемом USB-A, а многие устройства (такие как клавиатуры и мыши) имеют встроенный кабель со штекерным разъемом USB-A. Также можно найти штекерные разъемы USB-A, которые можно монтировать на плате, для таких устройств, как USB-накопители.

Два типа разъемов «папа» USB-A на кабеле SparkFun Cerberus и плате разработки AVR Stick.

Разъемы USB-B

Разъем USB-B — стандарт для периферийных устройств.Он громоздкий, но прочный, поэтому в приложениях, где размер не имеет значения, это предпочтительнее использовать съемный разъем для подключения USB. Обычно это сквозной разъем для монтажа на плате для максимальной надежности, но для него также существуют варианты монтажа на панели.

Платы Arduino, включая эту Uno, уже давно используют гнездовой разъем USB-B из-за его низкой стоимости и долговечности.

Штекер USB-B почти всегда находится на конце кабеля.Кабели USB-B широко распространены и недороги, что также способствует популярности соединения USB-B.

Штекерный разъем USB-B на конце кабеля SparkFun Cerberus.

Разъемы USB-Mini

Соединение USB-Mini было первой стандартной попыткой уменьшить размер разъема USB для небольших устройств. Розетка USB-Mini обычно используется на небольших периферийных устройствах (MP3-плеерах, старых мобильных телефонах, небольших внешних жестких дисках) и обычно представляет собой разъем для поверхностного монтажа, обеспечивающий надежность в обмен на размер. USB-Mini постепенно заменяется разъемом USB-Micro.

Гнездовой разъем USB-Mini на Protosnap Pro Mini.

USB-Mini male — еще один кабельный разъем. Как и в случае с USB-B, он чрезвычайно распространен, и кабели можно дешево найти почти везде.

Штекерный разъем USB-Mini на конце кабеля SparkFun Cerberus.

Разъемы USB-Micro

USB-Micro — относительно недавнее дополнение к семейству разъемов USB.Как и в случае с USB-Mini, основной проблемой является уменьшение размера, но USB-Micro добавляет пятый контакт для низкоскоростной передачи сигналов, что позволяет использовать его в приложениях USB-OTG (на ходу), где устройство может захотеть работать как хост или периферийное устройство в зависимости от обстоятельств.

USB-Micro female можно найти на многих новых периферийных устройствах, таких как цифровые камеры и MP3-плееры. Принятие USB-micro в качестве стандартного порта зарядки для всех новых сотовых телефонов и планшетных компьютеров означает, что зарядные устройства и кабели для передачи данных становятся все более распространенными, и USB-Micro, вероятно, вытеснит USB-Mini в ближайшие годы в качестве небольшого фактора. USB-разъем на выбор.

Гнездовой разъем USB-Micro на USB-плате LilyPad Arduino.

Штекер USB-Micro также предназначен только для кабеля. Обычно существует два типа кабелей с разъемами USB-Micro: один для подключения устройства с портом USB-Micro в качестве периферийного устройства к хост-устройству USB, а другой — для адаптации разъема USB-Micro к разъему USB-A. , для использования в устройствах с поддержкой USB-OTG.

Штекерный разъем USB-Micro на кабеле SparkFun Cerberus.

Пигтейл адаптера для использования устройств с поддержкой USB-OTG, имеющих только порт USB-Micro со стандартными периферийными устройствами USB. Обратите внимание, что не все устройства, поддерживающие USB-OTG, будут работать с этим пигтейлом.

Кабель USB 3.0 micro-B

Кабели USB 3.0 micro-B внешне аналогичны разъемам USB 2.0 micro-B, но имеют дополнительные контакты для двух дифференциальных пар и заземления.

Кабель USB 3.0 типа A — Micro-B

Кабель USB 3.1 C

USB C содержит 24 контакта в разъеме USB.В отличие от предыдущих версий-предшественников, эта версия обратима! Конструкция кабеля USB C также допускает ток выше 500 мА для ваших энергоемких устройств.

Внимание! В зависимости от кабеля, не все контакты разорваны для USB C. Некоторые кабели могут быть ограничены спецификацией USB 2.0 с 4 контактами, в отличие от полной спецификации USB 3.1. Двусторонние кабели USB A-C и SuzyQable — несколько примеров. В зависимости от используемого USB-порта вы также можете быть ограничены в силе тока, который может подаваться на ваше устройство.

Реверсивный USB

С развитием технологий и производства разъемы USB можно вставлять любым способом! Ниже приведены примеры реверсивных соединителей типа A и типа micro-b из каталога.

Если вам нужен разъем или кабель USB, ознакомьтесь с нашим Руководством по покупке USB или каталогом.

Выход SparkFun USB-C

Распродано

БОБ-15100

Плата SparkFun USB-C Breakout обеспечивает в 3 раза больше энергии, чем предыдущая плата USB, при этом отключая каждый контакт на разъеме…

GPIB-USB-контроллер

В наличии

БОБ-00549

Используйте это уникальное устройство для загрузки данных и управления подключенными к шине GPIB осциллографами, логическими анализаторами, генераторами функций, источниками питания…

Аудио разъемы

Другая знакомая группа разъемов — это те, которые используются для аудиовизуальных приложений — RCA и фонокорректор. Хотя на самом деле их нельзя считать принадлежащими к одному семейству, как и различные разъемы USB, мы будем считать, что они оба находятся в одном и том же ключе.

Разъемы типа «телефон»

Вы, вероятно, сразу узнаете версию этого разъема 1/8″ как штекер на конце пары наушников. На самом деле эти разъемы бывают трех распространенных размеров: 1/4″ (6,35 мм), 1/8″. Разъемы размером ¼ дюйма (3,5 мм) и 2,5 мм находят широкое применение в профессиональном аудио- и музыкальном сообществе — большинство электрогитар и усилителей имеют разъемы 1/4 дюйма (TS).1/8-дюймовый наконечник с кольцом-втулкой (TRS) очень распространен в качестве разъема для наушников или выходных аудиосигналов на MP3-плеерах или компьютерах. подключение к наушникам с микрофоном для громкой связи.

Общедоступность этих разъемов и кабелей делает их хорошими кандидатами для приложений общего назначения — например, задолго до USB графические калькуляторы Texas Instruments использовали 2.Разъем TRS 5 мм для последовательного разъема программирования. Следует помнить, что разъемы типа «наконечник-втулка» не предназначены для передачи питания; во время введения наконечник и гильза могут быть на короткое время замкнуты друг на друга, что может привести к повреждению источника питания. Отсутствие экранирования делает их плохими кандидатами для высокоскоростных данных, но через эти разъемы можно передавать низкоскоростные последовательные данные.

Телефонный штекер TRS для наушников, 1/8″. Как правило, наконечник и кольцо передают стереофонические аудиосигналы, а гильза подключается к земле.

Телефонный штекер 1/8 дюйма. Обратите внимание на отсутствие кольцевого контакта на этом разъеме.

Гнездо для наушников 1/8″ для монтажа на плате с маркировкой контактов, соответствующих контактам.

Разъемы RCA

Известный как предпочтительный разъем для домашних стереосистем на протяжении многих десятилетий, разъем RCA был представлен в 1940-х годах компанией RCA для домашних фонографов. Он постепенно вытесняется такими соединениями, как HDMI в аудиовизуальной сфере, но повсеместное распространение разъемов и кабелей делает его хорошим кандидатом для домашних систем. Пройдет много времени, прежде чем он устареет.

Розеточные разъемы RCA

обычно встречаются на устройствах, хотя можно найти удлинительные или переходные кабели с розетками на них. Большинство разъемов RCA подключаются к одному из четырех типов сигналов: компонентное видео (PAL или NTSC, в зависимости от того, где было продано оборудование), композитное видео, стереоаудио или аудио S/PDIF.

Гнездовой разъем RCA для видеосигналов. Как правило, разъемы видеосигнала NTSC или PAL имеют желтый цвет.

Штекерные разъемы RCA

обычно находятся на кабелях.

Штекер RCA. Красный и белый обычно используются для аудиоприложений, а красный обозначает «правильный» аудиоканал.

Разъемы питания

Хотя многие разъемы передают питание в дополнение к данным, некоторые разъемы используются специально для подключения питания к устройствам. Они сильно различаются в зависимости от области применения и размера, но мы сосредоточимся здесь только на некоторых из наиболее распространенных.

Бочковые соединители

Разъемы

Barrel обычно используются в недорогой бытовой электронике, которую можно подключить к настенной электросети через громоздкие настенные адаптеры переменного тока. Настенные адаптеры широко доступны с различной номинальной мощностью и напряжением, что делает бочкообразные разъемы обычным средством для подключения питания к небольшим проектам.

Гнездовой цилиндрический разъем, или «гнездо», можно приобрести в нескольких вариантах: для монтажа на печатной плате (поверхностный монтаж или сквозное отверстие), для монтажа на кабеле или на панели.Некоторые из этих разъемов будут иметь дополнительный контакт, который позволяет приложению определять, подключен ли источник питания к гнезду цилиндра или нет, что позволяет устройству обходить батареи и экономить заряд батареи при работе от внешнего источника питания.

Соединитель с внутренней резьбой. Когда вилка не вставлена, контакт «обнаружение вставки» будет замкнут на контакт «рукава».

Штыревой цилиндрический разъем, или «штекер», обычно встречается только в разновидностях наконечников проводов, хотя существует несколько способов крепления штекера к концу провода.Также можно приобрести вилки, предварительно прикрепленные к кабелю.

Свободная вилка цилиндрического типа для подключения к любому источнику питания. Обратите внимание, что муфтовое соединение предназначено для обжатия провода для дополнительного снятия натяжения.

Внимание! Существуют различные мнения относительно пола гнезда и вилки для этих маломощных коаксиальных разъемов. В зависимости от того, где вы берете эти разъемы, разъем можно отнести к «штекерному» цилиндрическому разъему из-за штифта в центре и наоборот для штекера.Обязательно ознакомьтесь с изображением и характеристиками продукта, чтобы найти то, что вы ищете!

Цилиндрические соединители

обеспечивают только два соединения, которые часто называют «штырьком» или «наконечником» и «втулкой». При заказе необходимо указать три отличительные характеристики бочкообразного соединения: внутренний диаметр (диаметр штыря внутри гнезда), внешний диаметр (диаметр втулки снаружи вилки) и полярность (независимо от того, является ли напряжение на втулке выше или ниже напряжения на наконечнике).

Диаметр втулки чаще всего равен 5.5 мм или 3,5 мм.

Диаметр штифта зависит от диаметра втулки; втулка 5,5 мм будет иметь штифт 2,5 мм или 2,1 мм. К сожалению, это означает, что штекер, рассчитанный на штырек 2,5 мм, подойдет к разъему 2,1 мм, но соединение будет в лучшем случае прерывистым. Штекерные вилки 3,5 мм обычно соединяются с разъемом со штырьком 1,3 мм.

Полярность — последний аспект, который необходимо учитывать; чаще всего гильза будет считаться 0 В, а наконечник будет иметь положительное напряжение относительно гильзы.Многие устройства имеют небольшую диаграмму, указывающую полярность, ожидаемую устройством; следует соблюдать осторожность, так как неправильное электропитание может привести к повреждению устройства.

Заглушки обоих размеров втулки обычно имеют длину 9,5 мм, но существуют более длинные и более короткие заглушки. Во всех продуктах SparkFun используется отрицательная втулка 5,5 мм и положительный штифт 2,1 мм; мы рекомендуем придерживаться этого стандарта, где это возможно, так как это, кажется, самый распространенный аромат, встречающийся в дикой природе.

Общие диаграммы полярности для адаптеров переменного тока с цилиндрическими вилками.Положительная полярность (наконечник положительный, гильза 0 В) наиболее распространена. Диаграмма предоставлена пользователем Википедии «Три четверти десяти».

Соединители «Molex»

Большинство жестких дисков компьютеров, оптических приводов и других внутренних периферийных устройств получают питание через то, что обычно называют разъемом «Molex». Чтобы быть более точным, это разъем Molex серии 8981 — на самом деле Molex — это название компании, которая первоначально разработала этот разъем еще в 1950-х годах, — но обычное использование несколько оголяет этот факт.

Разъемы Molex

рассчитаны на большой ток: до 11 А на контакт. Для проектов, где может потребоваться много энергии, например, станок с ЧПУ или 3D-принтер, очень распространенным методом питания проекта является использование источника питания настольного ПК и подключение различных системных цепей через разъемы Molex.

В разъеме Molex терминология «папа/мама» немного странная. Гнездовой разъем обычно находится на конце кабеля и вставляется внутрь пластиковой оболочки, которая окружает штыревые контакты на штекерном разъеме.Обычно соединители имеют только запрессовку и очень, очень тугие — они предназначены для соединения и разъединения только несколько раз и, как таковые, являются плохим выбором для систем, где соединения будут часто меняться.

Разъем Molex с наружной резьбой. Пол контактов внутри разъема определяет пол разъема в целом.

Гнездовой разъем Molex на блоке питания проекта.

Разъем МЭК

Как и в случае с соединителем Molex, это случай, когда обобщенное имя компонента стало синонимом одного конкретного элемента. Разъем IEC обычно относится к входу блока питания, который обычно можно увидеть на блоках питания настольных ПК. Строго говоря, это разъем IEC 60320-1 C13 (гнездовой) и C14 (штыревой).

C14, вилка IEC, на блоке питания постоянного тока. Обратите внимание, что, как и в случае с разъемом Molex, пол разъема определяется контактами внутри кожуха.

Разъем питания C13 «мама» IEC на довольно стандартном кабеле питания переменного тока. Кабели с этим концом можно найти по всему миру, обычно с доминирующим локальным разъемом переменного тока на другом конце.

Разъемы

IEC используются почти исключительно для подачи питания переменного тока. Преимущество использования одного из них в проекте заключается в том, что кабели IEC-to-wall чрезвычайно распространены и , доступные с локализованными розетками для большинства стран мира!

Соединитель JST

В SparkFun мы часто называем «разъемы JST 2,0 мм». Это еще одно обобщение конкретного продукта: JST — японская компания, производящая высококачественные разъемы, и выбранный нами разъем JST диаметром 2,0 мм — это двухпозиционный поляризованный разъем серии PH.

Все одноэлементные ионно-литиевые аккумуляторы SparkFun стандартно поставляются с этим типом разъема JST, и многие наши платы включают этот разъем (или его основание) в качестве входа питания. Его преимущество заключается в том, что он компактен, долговечен и его трудно подключить в обратном направлении. Еще одна особенность, которая может быть как преимуществом, так и недостатком, в зависимости от того, как вы на это смотрите, заключается в том, что разъем JST ужасно трудно отсоединить (хотя может помочь аккуратно приложенный бокорез!) после того, как он соединится.Хотя это делает маловероятным отказ во время использования, это также означает, что отсоединение аккумулятора для зарядки может привести к повреждению разъема аккумулятора.

2-контактный штекер JST на USB-плате LilyPad Arduino. Опять же, как и в случае с Molex, контакты внутри крышки определяют пол разъема.

Штекерные и гнездовые 2-контактные разъемы JST.

Имеются разъемы серии PH с более чем двумя позициями; SparkFun даже продает их. Тем не менее, наше наиболее частое применение — это 2-позиционное подключение аккумулятора.

Антенные разъемы SMA

Далее следует объяснение запутанных соглашений об именах для разъемов SMA. Если вы не хотите понимать, почему соглашение такое, какое оно есть, вы можете просто посмотреть на 4 картинки и двигаться дальше. В противном случае, получайте удовольствие от чтения!

Условные обозначения радиочастотных разъемов

SparkFun использует разъемы типа SMA на нескольких платах, которым требуется подключение с сопротивлением 50 Ом к внешней антенне (GPS, Bluetooth, сотовая связь, Nordic и XBee).Однако некоторые из этих плат используют разный пол и полярность разъема SMA. Следовательно, нам нужны разные антенны, соответствующие определенному полу или полярности радиочастотных соединений.

Существует 4 различных типа разъемов SMA, использующих комбинацию пола, которая относится к центральному штырьку, и полярности, которая относится к…. .хм, вот тут-то и возникает путаница. Википедия пытается это объяснить. Но из того, что я нашел, был оригинальный «старый» дизайн разъемов SMA.

Разъемы SMA

Первоначальная конструкция SMA требовала наличия двух совместимых разъемов:


Наружная резьба SMA Центральный штифт, внутренняя резьба	Внутренняя резьба SMA Центральное отверстие, внешняя резьба

Вышеупомянутые два разъема были разработаны для совместного использования, но возникла проблема с этой конфигурацией, и FCC начала двигаться в направлении соответствия Части 15.Все это означает, что все разъемы SMA RF меняют пол (центральный контакт). Действительно раздражает тех из нас, кому нужно соединить антенну с радиочастотным устройством. Изменение пола FCC было введено для предотвращения повреждения радиочастотного оборудования домашними пользователями (вспомните домашний WiFi) при прикручивании антенны. Если все антенны гнездовые, то невозможно повредить центральный разъем.

Однако существует одна согласованность; все антенны, кабели или что-либо еще прикреплялись к потенциально стационарному объекту с использованием конструкции с внешней гайкой или внутренней резьбой, а все стационарные устройства использовали конструкцию с внешней резьбой.Это относится ко всем продуктам SparkFun. Все наши антенны имеют разъемы SMA «папа» или «мама» RP-SMA. Все наши доски имеют разъемы SMA female или RP-SMA male.

Разъемы RP-SMA

Единственное, что изменилось в соответствии с Частью 15, — это центральный контакт, что изменило полярность соединения и сформировало «новый» стандарт; обратно поляризованный SMA (RP-SMA). RP (обратная полярность) назван в честь своего «пола резьбы» и имеет контакт противоположного пола.

Следующие две фотографии считаются реверсивно поляризованными (RP-SMA).


RP-SMA, наружная резьба Центральное отверстие, «наружная» внутренняя резьба	RP-SMA, внутренняя резьба Центральный штифт, «внутренняя» внешняя резьба

Если на плате нет разъема u. FL для подключения внешней антенны, платы и антенны SparkFun RF будут использовать комбинацию старого (SMA) и нового (RP-SMA):

Сотовая связь и GPS (900/1700/1800 МГц и 1.57542 ГГц соответственно) обычно используется старое соглашение: штекер SMA для антенн и гнездо SMA для модулей.
Любые устройства с частотой 2,4 ГГц (Bluetooth, ZigBee, WiFi и Nordic) обычно используют новое соглашение: штекер RP-SMA на антеннах и гнездо RP-SMA на модулях.

Действительно, вы можете игнорировать дескриптор пола. Если у вас есть плата или модуль RP-SMA, вам потребуется антенна RP-SMA и так далее для SMA. Довольно просто, правда?! Просто убедитесь, что частота антенны соответствует частоте вашей платы.

И на всякий случай, если вы случайно найдете старое и новое сочетание, мы продаем вилку SMA для штекера RP-SMA и розетку RP-SMA для штыревого разъема RP-SMA, которые подходят для большинства комбинаций антенны и разъема для сопряжения.

Надеюсь, вы не совсем запутались!

Если вы ищете РЧ-разъем или антенну, ознакомьтесь с нашим Руководством по покупке РЧ-разъема или каталогом.

Штыревые соединители

содержат несколько различных способов соединения.Как правило, одна сторона представляет собой набор контактов, припаянных к печатной плате, и они могут располагаться либо под прямым углом к поверхности печатной платы (обычно называемые «прямыми»), либо параллельно поверхности платы (что ошибочно называют «правыми»). «угловые» штифты). Такие разъемы бывают с разным шагом и могут иметь любое количество отдельных рядов контактов.

Прямоугольное гнездовое штырьковое соединение на базовой плате FTDI.

Наиболее часто встречающиеся контактные разъемы представляют собой однорядные или двухрядные разъемы размером 0,1 дюйма (2,54 мм).Это стандартный шаг, совместимый с макетом. Они бывают мужского и женского пола и представляют собой разъемы, используемые для соединения плат Arduino и экранов. Пользователи могут легко подключать перемычки к макетным платам.

Штекерные разъемы 0,1 дюйма, вилка и розетка, на плате Arduino Uno.

Нередки и другие смолы; например, беспроводной модуль XBee использует версию того же разъема с шагом 2,0 мм. Ниже показан вид сверху, показывающий припаянную к плате розетку SMD с шагом 2,00 мм.Как видите, два ряда металлизированных сквозных отверстий для стандартных разъемов, совместимых с макетами, рядом с разъемами расположены на расстоянии 0,1 дюйма (2,54 мм) друг от друга.

XBee Explorer USB с припаянными на плате разъемами SMD с шагом 2,00 мм.

Распространенным вариантом этой детали является версия с «машинным штифтом». В то время как обычная версия формируется из штампованного и согнутого листового металла, штыревые соединители формируются путем придания металлу желаемой формы. В результате получается более прочный разъем с лучшим соединением и более длительным сроком службы, что делает его несколько более дорогим.

Гнездовые машинные штифты. Обратите внимание, что они предназначены для разделения на более мелкие секции, в то время как стандартные штыревые разъемы 0,1 дюйма с внутренней резьбой не предназначены для этого. Также важно отметить, что не все немашинные штыревые разъемы совместимы с машинными штырями.

Кабели

, предназначенные для подключения к этим штыревым разъемам, обычно относятся к одному из двух типов: отдельные провода с обжимными разъемами на них или ленточные кабели с разъемами смещения изоляции .Их можно просто закрепить на конце ленточного кабеля, что создает соединение с каждым из проводников ленточного кабеля. Как правило, кабели доступны только для женского пола и предполагают, что штырьковый штырь соединяется с ним.

Шестипозиционный обжимной кабель. Каждый провод отдельно зачищается, к нему обжимается разъем, а затем разъемы вставляются в пластиковую рамку.

Соединители с врезной изоляцией (IDC) 2×5 на плоском кабеле. Этот тип кабеля может быть быстро собран, так как не требует зачистки отдельных разъемов.Он также имеет поляризующие выступы на каждом конце, чтобы предотвратить неправильную вставку в сопрягаемый разъем на стороне платы.

В гибких схемах также можно использовать выводы для пайки со стандартным шагом 0,1 дюйма. Эти выводы прикрепляются скобами через гибкую подложку для обеспечения контакта с полупроводниковым материалом.

Паяный язычок на гибком датчике.

В зависимости от приложения вашего проекта и набора навыков существует несколько способов подключения к выводам для пайки.Пользователи могут вставлять выводы для пайки в макетные платы или припаивать непосредственно к контактам. Однако тонкие выводы для пайки могут со временем сломаться при чрезмерном изгибе и могут ослабнуть в гнезде макетной платы. Гибкие датчики также могут быть чувствительны к теплу из-за полупроводникового материала. В качестве альтернативы, разъемы Amphenol FCI Clincher были разработаны с более толстыми выводами и разъемами, совместимыми с макетом, для более надежного соединения.

Amphenol FCI Клинчерные соединители, обжатые на гибких датчиках для более надежного соединения.

Временные соединители

Винтовые клеммы

В некоторых случаях может потребоваться возможность подключения к цепи оголенного, ненагруженного провода. Винтовые клеммы являются хорошим решением для этого. Они также хороши для ситуаций, в которых соединение должно поддерживать несколько различных подключаемых устройств.

Недостатком винтовых клемм является то, что они могут довольно легко отсоединиться, оставив оголенный провод в цепи.Небольшой мазок горячего клея может решить эту проблему, и его потом будет не слишком сложно удалить.

Винтовые клеммы

обычно рассчитаны на узкий диапазон калибров проводов, и слишком маленькие провода могут быть такой же большой проблемой, как и слишком большие провода. SparkFun предлагает четыре типа винтовых клемм: 2,54 мм (стандарт макета 0,1 дюйма), версию с шагом 3,5 мм, 5 мм и 10 мм.

Нажмите здесь, чтобы увидеть больше винтовых клемм

Большинство винтовых клемм имеют модульную структуру, и их можно легко расширить с тем же шагом, просто соединив вместе две или более меньших секций.

Винтовые клеммы с шагом 3,5 мм, показывающие место вставки подсоединяемого провода, фиксирующий винт, который удерживает провод на месте, и модульные разъемы по бокам отдельных блоков, позволяющие объединять несколько частей вместе.

Пружинные клеммы

Альтернативы винтовым клеммам включают пружинные клеммы (также известные как «вставные», «клетка-зажим» или «защелкивающиеся» разъемы). Пружинные клеммы работают так же, как и винтовые клеммы. Однако вместо того, чтобы затягивать винт для соединения с куском проволоки, пружина скрепляет куски металла вместе.

Пружинные клеммы

представляют собой альтернативу винтовым клеммам. Они лучше работают в средах с сильными вибрациями (например, в автомобилях) или когда провод расширяется/сжимается из-за циклического изменения температуры. Кроме того, натяжение автоматически регулируется в соответствии с сечением провода (при условии, что оно находится в пределах допустимой толщины провода), в отличие от колебаний натяжения, когда пользователь затягивает винтовую клемму. Ниже приведены несколько соединителей с пружинными клеммами, которые SparkFun имеет в каталоге.

Клемма динамика — 4 Весна

Ушедший на пенсию

COM-11145

Вы можете узнать их как разъемы, которые обычно используются для домашних стереодинамиков. Из них получается хороший весенний т…

Пенсионер

Некоторые платы (например, gamer:bit, LumiDrive и Qwiic MP3 Trigger) снабжены пружинными клеммами для легкого доступа к контактам ввода-вывода.

Шариковая ручка, нажимающая на язычок разъема gamer:bit, чтобы соединить кусок провода.

Разъем типа «банан»

Большинство единиц оборудования для проверки мощности (мультиметры, источники питания) имеют очень простой разъем, называемый «банановым разъемом». Они соединяются с «банановыми штекерами», гофрированными металлическими штекерами с пружинами, предназначенными для единого подключения питания. Они часто доступны в штабелируемой конфигурации и могут быть легко подключены к любому типу провода.Они способны нести несколько ампер тока и недороги.

Штабелируемая банановая заглушка. Обратите внимание, что существует два разных способа подключения дополнительной штепсельной вилки типа «банан».

Поставка регулируемого стола Extech с держателями типа «банан» спереди.

Зажим типа «крокодил»

Названные по очевидным причинам, зажимы типа «крокодил» хороши для тестовых соединений со столбами или оголенными проводами. Они, как правило, громоздки, легко вызывают короткое замыкание на ближайший голый металл и имеют довольно плохое сцепление, которое можно легко скомпрометировать.Они в основном используются для недорогих соединений во время отладки.

Инструмент «третьей руки», в котором используются зажимы типа «крокодил» для удерживания заготовок, удерживающий провод с зажимом типа «крокодил» для электрических испытаний. Обратите внимание на пластиковый чехол, окружающий зажим типа «крокодил», чтобы уменьшить вероятность короткого замыкания на другие соединения.

Зажим IC (или крючок IC)

Для более тонких измерительных операций на рынке имеется множество зажимов IC. Их размер позволяет пользователю закрепить их на выводах ИС, не касаясь соседних контактов; некоторые из них достаточно тонкие, чтобы их можно было закрепить даже на ножках компонента SMD с мелким шагом.Эти меньшие зажимы можно найти на логических анализаторах, а также на тестовых проводах, которые отлично подходят для создания прототипов или устранения неполадок схем.

Большой зажим ИС на конце провода. Этот зажим по-прежнему достаточно мал, чтобы его можно было соединить с одной ножкой микросхемы со сквозным отверстием, не создавая проблем для соседних контактов.

Другие разъемы

Модульные разъемы типа RJ

Зарегистрированные разъемы jack являются стандартными для телекоммуникационного оборудования в местной телефонной станции. Названия, которые обычно ассоциируются с ними (RJ45, RJ12 и т. д.), не обязательно являются правильными, поскольку обозначение RJ основано на комбинации количества позиций, количества фактически присутствующих проводников и схемы разводки. Например, в то время как концы стандартного кабеля Ethernet обычно обозначаются как «RJ45», RJ45 на самом деле подразумевает не только 8-контактный модульный разъем с 8 проводниками, но также означает, что он подключен к Ethernet.

Эти модульные соединители могут быть очень полезными, поскольку они сочетают в себе доступность, несколько проводников, умеренную гибкость, низкую стоимость и умеренную пропускную способность по току.Хотя изначально эти кабели не предназначались для передачи большой мощности, их можно использовать для передачи данных и нескольких сотен миллиампер от одного устройства к другому. Следует позаботиться о том, чтобы разъемы, предназначенные для таких приложений, не были подключены к обычным портам Ethernet, так как это может привести к повреждению.

Стандартный модульный разъем 8p8c (8-контактный, 8-жильный) «RJ45». Имейте в виду, что если вы собираетесь использовать этот тип разъема для передачи сигналов постоянного тока и питания, вы должны избегать использования разъемов со встроенными сигнальными трансформаторами.

Соединители типа D-sub

Субминиатюрные D-разъемы, названные в честь формы корпуса, являются классическим стандартом в компьютерном мире. Существует четыре очень распространенных разновидности этого разъема: DA-15, DB-25, DE-15 и DE-9. Номер вывода указывает на количество предусмотренных соединений, а буквенная комбинация указывает на размер корпуса. Таким образом, ДЭ-15 и ДЭ-9 имеют одинаковый размер корпуса, но разное количество соединений.

Гнездовой разъем DE-9 для монтажа на плате.Пол определяется контактами или гнездами, связанными с каждым сигналом, а не разъемом в целом, что делает этот разъем гнездовым, несмотря на то, что он эффективно вставляется в корпус ответного разъема.

DB-25 и DE-9 наиболее полезны для аппаратного хакера; многие настольные компьютеры по-прежнему имеют по крайней мере один последовательный порт DE-9 и часто один параллельный порт DB-25. Кабели с разъемами DE-9 и DB-25 также широко доступны. Как и в случае с описанным выше модульным разъемом, их можно использовать для обеспечения питания и двухточечной связи между двумя устройствами.Опять же, поскольку обычное использование этих кабелей включает передачу энергии , а не , очень важно, чтобы любое изменение назначения кабелей выполнялось с осторожностью, поскольку нестандартное устройство, подключенное к стандартному порту, может легко повредить его.

Ресурсы и дальнейшее продвижение

Теперь у вас должно быть хорошее представление о том, какие соединители лучше всего подходят для определенных приложений и какие соединители пригодятся вам в вашем следующем проекте. Пожалуйста, ознакомьтесь с этими другими ссылками, чтобы узнать больше о соединителях.

Если вы хотите изучить больше руководств по SparkFun, ознакомьтесь со следующими предложениями:

Последовательная связь

Концепции асинхронной последовательной связи: пакеты, уровни сигнала, скорость передачи данных, UART и многое другое!

Что такое Ардуино?

Что это вообще за «Ардуино»? В этом руководстве рассказывается о том, что такое Arduino, а также о проектах и виджетах Arduino.

Логические уровни

Узнайте разницу между устройствами 3,3 В и 5 В и логическими уровнями.

Электроэнергия

Обзор электроэнергии, скорость передачи энергии. Мы поговорим об определении мощности, ваттах, уравнениях и номинальных мощностях. 1,21 гигаватт обучающего веселья!

I2C

Введение в I2C, один из основных встроенных коммуникационных протоколов, используемых сегодня.

Или ознакомьтесь с соответствующей записью в блоге:

Правильный способ подключения двойной розетки

Есть плюсы и минусы скручивания проводов. Это означает, что меньше вероятность того, что какой-либо провод будет иметь плохое соединение, но это настоящая боль при проверке и тестировании, потому что есть риск упрочнить кабель, поскольку он раскручен для проведения тестирования.

Слегка скрутить заземляющие провода так, чтобы можно было использовать одну муфту, обычно, но достаточно слегка, чтобы удерживать их вместе и скользить по заземляющей муфте.

С многожильным гибким кабелем всегда будет скручиваться, но с всего 7 жилами можно спорить, и нельзя сказать, что какой-либо из методов неправильный или правильный. Это личное дело электрика к электрику.

Также зависит от типа терминала. Там, где на провода натянута пластина, маловероятно, что винт повредит провода. Но там, где винт воздействует непосредственно на провод, он может вонзиться в провод до такой степени, что он сузится. Если провод не скручен, потянув за провод, можно подтвердить, что он держится прочно, но когда он скручен, может показаться, что провод держится, хотя на самом деле он действительно ослаблен.

Старые винтовые разъемы явно скручивали провода при использовании, и было бы трудно сказать, что скручивание неправильное, хотя я теперь не скручиваю провода сам.

Я думаю, что большие изменения, связанные с проверками и испытаниями, когда сегодня люди проверяют и проверяют каждые 10 лет, или смена жильцов означает, что провода удаляются и переустанавливаются гораздо чаще, чем в прошлые дни. Медленный переход от прямого контакта винта к использованию скользящей пластины между винтом и проволокой означает, что с гибкими кабелями меньше вероятность того, что лишняя проволока попадет в резьбу, что приведет к ложному показателю герметичности.

Но с некоторыми клеммами, использующими провода разного сечения, можно захватить только один провод, если он не скручен так сказать что-то вроде скручивания это нет нет это явно неправильно так как бывают случаи когда это имеет смысл.

Многие розетки рассчитаны на использование до 2 проводов сечением 6 мм², и установка одного провода сечением 1,5 мм² может привести к недостаточному захвату. Складывание их может помочь получить дополнительную толщину. Но это также может привести к тому, что один из трех проводов не будет иметь требуемого давления. Три круглых провода естественным образом выстраиваются так, чтобы цепляться за все, если они находятся в круглом отверстии.Но это может быть не так с прямоугольным отверстием. Так что, скорее всего, скручивание не может быть жестким правилом.

Почти каждый электрик может рассказать историю о том, почему один метод следует предпочесть другому. Но с разными формами клемм и разными методами зажима не может быть жесткого правила.

Меня учили в промышленности, и мне сказали, что одна клемма = один провод, если вы хотите два провода, вам нужны две клеммы, за исключением случаев, когда были установлены проушины, тогда до тех пор, пока обжатые части не сцепились друг с другом, не проблема.Но с большинством розеток это было бы невозможно с бытовыми. Когда я впервые перешел на домашнее хозяйство, это действительно пошло против течения.

Сегодня, с необслуживаемыми клеммами, отечественный рынок также движется к идее «один провод в одно отверстие». Даже в этом случае мы видим аргументы, некоторые считают, что давление должно быть снято с помощью привода терминала, прежде чем вставлять провод, другие используют жесткость провода, чтобы открыть терминал. Потому что относительно новые часто включаются инструкции, и некоторые производители рекомендуют использовать драйвер терминала, а другие нет.

Но винтовые клеммы используются уже много лет, поэтому вряд ли можно найти инструкцию производителя по использованию.

Электромонтаж электроприборов в жилых помещениях (Великобритания)

(См. на этой странице информацию об изменениях цветов кабеля в 2004 г.)

кольцевая цепь — розетки с предохранителями — высокая мощность — вне помещений

Обратите внимание, что вся информация об электропроводке и установке, представленная на сайте diydata.com , предназначена только для информационных целей .С 1 января 2005 года Строительные нормы, часть P, требуют в Англии и Уэльсе, чтобы
электромонтажные работы могут выполнять только аттестованные лица, либо работы должны быть аттестованы по завершению — см.
страницу для более подробной информации.

Кольцевая цепь

Обычные настенные розетки в доме обычно подключаются к кольцевой цепи (также называемой кольцевой сетью). Кольцевые цепи жилого дома питают розетки и стационарные электроприборы в помещениях.

«Кольцо» образуется кабелем, идущим от потребительского блока к первой розетке, затем ко второй розетке, затем к следующей розетке и т. д. до тех пор, пока кабель не вернется к потребительскому блоку. Это означает (просто говоря), что каждая розетка в кольцевой цепи имеет два кабельных маршрута обратно к источнику питания. Кабель кольцевой цепи состоит из коричневого (под напряжением) провода, синего (нейтрального) провода и неизолированного медного провода заземления, причем все три провода заключены во внешнюю оболочку из ПВХ. В бытовых кольцевых цепях используется кабель 2.5 кв. мм или 4,0 кв. мм с двумя жилами и землей, они рассчитаны (на открытом воздухе) на 24 ампера или 32 ампера соответственно.

Каждая кольцевая цепь защищена 32-амперным предохранителем или расцепителем, установленным в потребительском блоке. Современные установки включают устройство защитного отключения (УЗО) перед потребительским блоком, которое отключает всю систему в случае обнаружения неисправности.

В старых домах кабели для кольцевых цепей (и других цепей) могут проходить через полость в стене, а кабели входить в заднюю стенную розетку.Это недопустимо в новых помещениях и пристройках. В настоящее время считается, что кабели внутри полости могут намокнуть, что приведет к разрушению изоляции кабеля и попаданию влаги по кабелю в розетку. При замене электропроводки в старых домах новые кабели не должны проходить через полость, их следует прокладывать через новые каналы, встроенные во внутренние поверхности стен или под половицы.

Считается, что кольцевая цепь рассчитана на 30 ампер (7200 Вт). Кольцо может обслуживать до 100 м2 площади пола и, теоретически, может иметь любое количество подключенных к нему розеток или предохранителей.Поскольку каждая розетка обычно рассчитана на 13 ампер, как «эмпирическое правило», они ограничены не более чем двадцатью розетками, маловероятно, что разнообразие бытовых приборов, используемых в любой момент времени, превысит 30 ампер. Длина кабеля, используемого в кольцевой цепи, ограничена 50 метрами для цепей, защищенных автоматическим выключателем. Розетки обычно монтируются заподлицо со стеной, хотя коробки для поверхностного монтажа часто легче установить, когда в цепь добавляются розетки.

Электроприборы большой мощности (такие как плиты, душевые и т. д.)) не следует подключать к кольцевой сети, даже если они потребляют меньший ток, чем 30-амперный номинал кольцевой цепи. Подключение таких приборов уменьшит количество других приборов, которые можно использовать одновременно, и приведет к ложным срабатываниям на потребителе.

Целесообразно иметь не менее двух кольцевых цепей во всех помещениях, в многоэтажных домах по одной на каждый этаж. На кухне может быть большое количество электроприборов, поэтому отдельная кольцевая цепь для кухни также может иметь смысл, это дает дополнительное преимущество, заключающееся в том, что морозильная камера не пострадает, если в другом месте возникнет неисправность.Один кольцевой контур должен обслуживать площадь не более 100 кв. м (или 120 кв. ярдов).

В Великобритании вилки, используемые в современной кольцевой цепи, имеют квадратные контакты, и каждая вилка оснащена предохранителями на 3 или 13 ампер. Всегда должен быть установлен правильный предохранитель, соответствующий прибору: предохранители на 3 ампера для приборов мощностью до 750 Вт (лампы, радиочасы и т. д.) — предохранители на 13 ампер для более крупных приборов мощностью до 3000 Вт.

К кольцевой цепи можно подключить ответвления

. Ответвление — это розетка, соединенная с кольцом одним кабелем, поэтому розетка не имеет всех преимуществ двух кабельных трасс к потребительскому блоку.Ответвления часто используются, когда добавляется розетка, проще подключиться с помощью одного кабеля, чем расширять кольцевую цепь, чтобы включить новую розетку. Удлинитель ответвления может быть подключен к кольцевой цепи при условии, что он питает только розетку на 13 ампер (хотя это может быть двойная розетка) или одно стационарное устройство. По всему кольцу общее количество ответвлений не должно превышать количество розеток непосредственно на основном кольце. От каждого выхода на кольце может быть соединено не более двух отдельных ответвлений.

Снятие передней части розетки дает представление о подключенной к ней цепи:

Примечание: на этом рисунке показаны «старые» цвета проводки — «новые» (после 2004 г.) цвета: коричневый = под напряжением, синий = нейтраль, заземление остается прежним.

Одиночный кабель, подключенный к клеммам, указывает на то, что это существующая ответвление.
Два кабеля могут указывать либо на то, что они находятся в главной кольцевой цепи, либо на то, что это ответвление, к которому подключено другое ответвление.Это не распознаваемая конфигурация, но возможная, если обе ответвления являются отдельными розетками.
Три или четыре кабеля обычно обозначают розетку на главной кольцевой цепи, от которой отходит одна или две ответвления.

Если проводка была изменена предыдущим мастером, можно определить любые добавленные кабели, а затем определить исходную цепь.

Выходные блоки с предохранителями кольцевой цепи

Если требуется подключение к стационарному электроприбору, на стене может быть установлена розетка с предохранителем (вместо штепсельной розетки) и подключена к кольцевой магистрали.Эти розетки требуют правильного номинала предохранителя для устройства и подключаются к устройству кабелем или гибким проводом. Розетка может быть коммутируемой или некоммутируемой и может быть снабжена световым индикатором, показывающим, когда питание подключено.

Если кабель используется для нагревания любого типа (например, обогревателя ночного магазина), кабель должен быть специального «высокотемпературного» типа, подходящего для повышенных температур. Использование обычного гибкого кабеля приведет к разрушению изоляции, в результате чего гибкий кабель станет опасным.

Розетка для часов представляет собой блок аналогичного типа, но с небольшим предохранителем, встроенным в специальную вилку, соединенную с гибким проводом. Вилка может удерживаться в розетке с помощью винта или винта с накатанной головкой. Хотя они называются розетками для часов, они также подходят для других небольших слаботочных приборов, таких как вытяжные вентиляторы, дверные звонки.

Цепи высокой мощности.

В жилых помещениях может быть ряд приборов высокой мощности, наиболее распространенными из которых являются электрическая плита, погружной нагреватель и электрический душ.Каждое из этих устройств должно быть подключено к потребительскому блоку с помощью специального предохранителя/расцепителя и кабельной трассы. В инструкциях по установке прибора должна быть указана мощность прибора (которая также обычно указывается где-то на самом приборе), сила тока предохранителя/расцепителя и размер требуемого кабеля. Любые переключатели в этих цепях также должны иметь соответствующий номинальный ток.

Мощность для улицы.

Когда питание требуется для сарая, патио, садового пруда или других целей на открытом воздухе, следует использовать отдельную цепь от потребительского блока.Если устройство защитного отключения (УЗО) еще не установлено перед потребительским блоком, его следует установить. Устройство защитного отключения почти мгновенно отключит электричество, если в цепи возникнет неисправность.