Как обшить трубу профлистом: Обшиваем дымоход профнастилом за 4 этапа.

Обшиваем дымоход профнастилом за 4 этапа.

На крыше находится немало сложных мест, которые вызывают трудности у кровельщиков. Одно из таких — дымоход, который зачастую выполнен из кирпича. Некоторые владельцы хотят сделать для него облицовку под стать кровле. Рассмотрим, как обшить кирпичный дымоход профнастилом и как правильно оформить места примыкания.

Заниматься этим нужно ещё до монтажа кровельного покрытия. Вся установка делится на 4 этапа:

1. Установка внутреннего фартука.
2. Установка подконструкции.
3. Установка наружного фартука.
4. Облицовка профнастилом.

Разберём каждый этап в отдельности.

Устанавливаем внутренний фартук

Чтобы герметизировать место примыкания кровли к трубе, необходимо организовать фартук.

Но помните, что после того, как вы это сделаете, нижняя часть трубы окажется недоступной. Поэтому заранее убедитесь, что там нет грязи и пыли, гидроизоляция заведена на все грани трубы, и из неё сделан водоотводящий желобок.

Монтируем внутренний фартук:

1. Возьмите нижние планки примыкания, приложите их к стенке дымохода в самом низу и проведите линию по верхней кромке планки.
2. По намеченной линии пробейте штробу, уберите пыль и промойте штробу.
3. Отмерьте по контуру дымохода нужное количество планок примыкания с учётом нахлёста в 15 см. Загните их.
4. Вставьте в штробу верхний край планки примыкания и герметизируйте его с помощью ленты или герметика. Не забывайте, что планки нужно зафиксировать при помощи крепежа.
5. Под нижний элемент фартука заведите плоский лист — этот элемент называют «галстуком». Его направляют в ендову или до карнизного свеса, чтобы отводить воду.

С внутренним фартуком закончили. Не забудьте, что должен быть ещё и внешний фартук. Мы ещё поговорим о нём.

Устанавливаем каркас для профлиста

Для обшивки дымохода профнастилом необходимо сделать каркас из стали. Запомните, что металлическую подконструкцию лучше всего делать горизонтальной — чтобы профнастил располагался вертикально. Именно так обшивка будет выглядеть на кровле максимально эстетично.

Вот, что нужно сделать:

1. Установите кронштейны. Возьмите крепёжные кронштейны и установите их на расстоянии 50 сантиметров друг от друга по вертикали и горизонтали. Отступите от углов 15 см. Начните с верхней части трубы и опускайтесь ниже. Например, для трубы длиной 180 см понадобится 3 кронштейна.
2. Замерьте длину. Делаем замеры длины дымохода. Это нужно, чтобы отрезать направляющие нужной длины. Дымоход чаще всего неровный, поэтому берите  максимальную длину, что насчитаете. Прибавьте к ней 10 см — для теплоизоляции. То есть, для стороны дымохода в 180 см нужна длина направляющих в 190 см.
3. Обратите внимание на диагональ. С двух сторон к дымоходу будет под углом примыкать кровля. Приложите рулетку вплотную к обрешётке и отмерьте длину этой диагонали, поскольку там тоже нужно будет установить направляющие и кронштейны. Установите кронштейны.
4. Установите теплоизоляцию. Трубу можно обшить не только профнастилом, но и теплоизоляцией. Если вам это нужно, то для этого возьмите базальтовые плиты или рулоны утеплителя на основе кварца толщиной в 50 мм. Уложите их прямо на кронштейны, чтобы они торчали из утеплителя. По-хорошему нужно просверлить стену прямо через теплоизоляцию и закрепить тарельчатыми дюбелями, чтобы утеплитель держался крепче.
   ВАЖНО: зачем вообще утеплять дымоход? Дело в том, что иногда трубу могут выкладывать в «полкирпича» обычным керамическим кирпичом. Из-за этого зимой он промерзает, а при работающем выхлопе образуется конденсат. Кирпич впитывает влагу, мокнет и трескается. Теплоизоляция позволяет этого избежать.
5. Установите гидроизоляцию. Отрежьте гидро- ветрозащитную мембрану чуть большего размера, чем дымоход. Размотайте её слева направо, начиная с низа трубы. Закрепляйте мембрану тарельчатыми дюбелями. Соблюдайте нахлёст в 10 см.
6. Установите горизонтальные направляющие. Возьмите Г-образные профили и обрежьте в соответствии с замерами из пункта №2. Закрепите их на кронштейнах саморезами с пресс-шайбой.

Устанавливаем внешний фартук

Перед тем, как обшить дымоход профлистом, нужно установить внешний фартук, Принцип его установки похож на монтаж внутреннего фартука. Только штробить уже ничего не нужно.

1. Возьмите верхние планки примыкания, приложите их к стенке профнастила.
2. Отмерьте по контуру нужное количество планок примыкания с учётом нахлёста в 15 см.
3. Обрежьте ненужные части планок и загните в соответствии с картинкой.
4. Закрепите планки саморезами к кровельному покрытию.

Устанавливаем профнастил

Как ни странно, это самая лёгкая часть при обшивке дымохода профнастилом.

1. Отрежьте листы профнастила необходимой длины, учитывая диагональный скос внизу. Используйте уже имеющиеся размеры направляющих.
2. Закрепите профнастил к направляющим саморезами с EPDM-прокладкой.
3. Чтобы обрамить углы, используйте простую планку наружного угла. В качестве крепежа также возьмите саморезы с EPDM-прокладкой.
4. Для эстетичного оформления верхней кромки можно использовать разные варианты: простые планки наружного угла или карнизные планки. Крепите теми же саморезами.

Если у вас есть специальный козырёк для защиты от снега — просто установите его сверху. Его ещё называют флюгарком или колпаком.

Готово! Вы только что узнали, как обшить дымоход профнастилом.

Итог

Соблюдайте описанные правила: позаботьтесь о теплоизоляции и гидроизоляции, пользуйтесь надёжным крепежом, не забудьте герметизировать стыки — и тогда ваш дымоход, обшитый профнастилом, прослужит вам долгие годы!

Как обшить дымоход профнастилом? — тонкости работы

Приоритет автономного отопления частного дома все более очевиден. Помимо существенной экономии, это -возможность самостоятельного выбора альтернативных способов отопления. Среди достаточного количества доступных вариантов по-прежнему популярно печное отопление. Несмотря на определенные сложности монтажа, это лучший способ создать в доме благоприятный микроклимат.

Любое автономное отопление, за исключением электричества, предполагает необходимость отвода продуктов горения через дымоход. Сегодня достаточно материалов, которыми он может быть организован. В том случае, если это огнеупорный кирпич, целесообразнее всего защитить его от негативного воздействия агрессивных факторов окружающей среды посредством облицовки.

Внимание!!! Наши читатели считают, что утренняя рыбалка — миф! Раскрыт секрет улова, необходимо всего лишь растворить 1 пакетик в 0,5 литрах воды читать далее…

При строительстве дома часто возникает вопрос: как правильно обшивать дымоход профнастилом?

Облицовка дымохода – это своеобразный щит, препятствующий возникновению конденсата, в результате взаимодействия разницы температур окружающей среды и дымоходной трубы.

Отделочные работы

Отделка дымохода – начало проведения кровельных отделочных работ, поскольку иначе можно повредить готовое кровельное покрытие, либо испачкать его. Визуально, как сам дымоход, так и покрытие крыши, должны составлять гармоничный тандем, поэтому для их обшивки целесообразнее всего подбирать идентичные материалы.

В зависимости от того какими материалами предполагается проведение отделочных работ, предусматривается несколько вариантов обшивки. Каждый из них имеет ряд положительных характеристик, впрочем, у каждого есть некоторые минусы.

Советуем прочитать: отделка дома профнастилом

Готовая заводская конструкция для дымохода

Клинкерный кирпич и плитка

Достаточно распространен способ, когда в отделке используется клинкерная плитка или кирпич. Достаточная степень прочности, устойчивость к погодным условиям и температурному перепаду — основные его преимущества. Кроме того данное облицовочное покрытие не боится грязи, что немаловажно с эстетической точки зрения. Минус один: необходимость использования полнотелого клинкерного кирпича, посаженного на специальный клинкерный раствор, обуславливают высокую стоимость работ. А потому данный способ в большинстве случаев недоступен широкому кругу потребителей.

Готовые конструкции заводского изготовления

Можно обшивать дымоходы заранее подготовленным материалом. Как правило, это заводской вариант трубы, которая имеет стальной канал. Посредством кирпича, армированной сетки, штукатурки осуществляется окончательное доведение дымоходов до идеального состояния.

Штукатурка

Говоря о дымоходе, предполагающем бюджетный вариант обшивки, стоит вспомнить старый проверенный способ штукатурки дымаря. Несмотря на то, что этот способ считается самым бюджетным, он не менее долговечен и надежен.

Как альтернативные могут быть рассмотрены способы с использование цементно-волокнистых плит, сланца и т.д.

Лист профилированного настила — приоритет выбора облицовочного материала

Рынок отделочных и облицовочных материалов достаточно разнообразен. Основными критериями, обосновывающими выбор того либо иного варианта выступают надежность, прочность, долговечность. Впрочем, не менее важна цена материала и легкость его монтажа.

Схематическое изображение обшивки дымоходного выхода

Профнастил более всего соответствует всем вышеперечисленным требованиям, в силу своих высоких технических характеристик:

• Устойчивости к перепадам температурного режима,
• Длительности эксплуатационного срока,
• Легкости и оперативности монтажа,
• Простоты обслуживания,
• Малого удельного веса,
• Низкой себестоимости.

Профнастилом одинаково хорошо организовывать облицовочное покрытие крыши и облицовку дымоходной трубы. Кроме того он достаточно эффектно выглядит, добавляя строению респектабельности, солидности, подчеркивая стиль.

Профнастил имеет достаточно широкую цветовую палитру, что позволяет реализовывать любое дизайнерское решение.

Разновидности профнастила, подходящие для облицовки дымохода

Широкий ассортимент профилированных листов значительно расширяет границы доступных решений облицовки. Среди выпускаемых видов различают:

Как обойти дымоход профнастилом

• Листы комбинированного типа, используемые в организации разнообразных конструкциях ограждающего и отделочного характера,
• Профнастил опорного типа, отличающийся повышенной прочностью,
• Алюминиевые профилированные листы, характеризующиеся длительностью эксплуатационного срока и повышенной устойчивость к влаге,
• Окрашенные листы профилированного настила,
• Оцинкованные,
• Кровельные,
• Облицовочные.

Каждый из видов может быть использован как отделочный материал, а потому приоритет выбора определяет цена вопроса.

Тонкости облицовки дымохода

Облицовка дымоходной трубы профнастилом – оптимальный вариант проведения отделочных мероприятий. Однако прежде чем приступить к его закупке, необходимо знать о некоторых нюансах его хранения и тонкостях работы с ним.

Приобретая профнастил, необходимо позаботиться о соблюдении условий хранения. Сухое, хорошо проветриваемое помещение максимально подходит для этих целей. Материалу придается строго горизонтальное положение на ровной поверхности. Вынужденное хранение под открытым небом должно непременно предусматривать покрытие плотной водонепроницаемой пленкой.

Первоначало необходимо изготовить каркас из металла. Именно он является основой, к которой непосредственно будет крепиться обшивка. Механизм прикрепления предусматривает нахлест одного угла листа на другой. Прочность монтажа достигается за счет использования саморезов. Эстетическую привлекательность стыкам придают специальные уголки, используемые для отделки.

Внешнее совершенство конструкции, ее прочность, долговечность будут зависеть от того, насколько качественно проведен монтаж. Принципиально важно осуществить максимально ровное расположение листов нижнего ряда. Возникающие погрешности геометрии листа легко исправляются доборными компонентами в процессе монтажа.

Учитывая негативное отношение профилированных листов к высокому температурному режиму, мысли об использовании болгарки в проведении этапов обшивки необходимо сразу отбросить. Идеальными инструментами выступают электрический лобзик и циркуляционная пила со специальным лезвием.

Доскональное соблюдение требований гарантирует правильность выполнения работ. Как следствие — дымоходом будут не только довольны, он заслужит массу поощрительных отзывов.

Отделка трубы: как и чем обшить печной дымоход на втором этаже или балконе

Vadim

35361
0
24

В жилом помещении наличие печи или камина – благо, но не всегда внешний вид дымохода соответствует интерьеру. Если это ваш случай, то из данной статьи вы узнаете, как и чем отделать трубу в доме. И не только внутри помещения, но и снаружи, чтобы все строение отвечало современным тенденциям архитектуры.

Отделка печи в доме кирпичом своими руками.

На что опираться при разработке проекта

Внешний вид и оригинальный дизайн это конечно важно, но вы, прежде чем отделать трубу в доме, должны подумать о безопасности. О тяжелых последствиях я думаю, вы сами догадываетесь.

Так вот, чтобы не наделать ошибок и не спалить дом, для начала не лишним будет ознакомиться с нормативами. В данном случае следует руководствоваться СНиП 41-01-2003, именно эта инструкция регламентирует монтаж и эксплуатацию отопления, вентиляции и кондиционирования. Документ объемный, поэтому я для вас выписал основные тезисы.

Нормативы СНиП 41-01-2003.

• Если выбраны горючие теплоизоляционные и отделочные материалы для дымохода, то температура их самовозгорания должна быть выше максимально возможной температуры трубы минимум на 20ºС. Это же правило распространяется на все окружающие дымоход конструкции и предметы в радиусе полуметра;
• Способные коррозировать металлические изделия должны иметь соответствующее покрытие, защищающее поверхность от коррозии;
• Стенки кирпичных дымоходов из жаропрочного кирпича не должны быть тоньше 120 мм. Если речь идет о жаропрочном бетоне, то толщина стенки таких труб стартует от 60 мм;
• Использование металлических и асбоцементных конструкций для обустройства дымохода допускается только при наличии заводского сертификата качества, который разрешает эксплуатацию изделий при высоких температурах;

Отделка асбоцементных дымоходов.

Использование асбоцементных и тонкостенных нержавеющих труб в печах, работающих на каменном угле или коксе, строго запрещено. Эти материалы не способны выдержать температуру газов в таком дымоходе.

• Устье дымохода (верхняя точка на крыше) должно быть оборудовано зонтиком, дефлектором или иной защитной конструкцией, предотвращающей попадание мусора и атмосферных осадков вовнутрь дымохода. При этом защитные конструкции не должны мешать выходу дымовых газов;
• Расстояние от кирпичных и теплоизолированных дымоходов до стропил кровли и других деревянных конструкций не должно быть менее 130 мм. Если же устанавливается жаропрочная керамическая труба без теплоизоляции, то безопасное расстояние возрастает до 250 мм.

Дефлектор из оцинкованного листа.

Когда вы выбираете как саму трубу, так и отделку для поверхности дымохода внутри или снаружи, следует учесть вид топлива, на котором будет работать ваш котел или печь. От этого напрямую зависит температура дымовых газов.

Виды топлива для твердотопливного котла.

Варианты внутренней отделки дымоходов

Зачастую все капитальные печи, камины и котлы устанавливаются на первом этаже, а иногда даже в цокольной части здания. Соответственно дымоход будет проходить через 3 уровня и каждый уровень нам придется отделывать:

1. Сектор от печи, до межэтажного перекрытия или чердака;
2. Зона чердачного перекрытия или второго этажа;
3. Переход через кровлю и часть конструкции находящаяся на кровле.

Варианты дымохода в двухэтажном доме.

Отделка дымохода над печью

В данном случае все зависит от того, с каким отопительным агрегатом вы имеете дело. Кирпичные печи и камины, как правило, имеют такую же кирпичную трубу. Подобные конструкции редко нуждаются в дополнительном декоре, так как кирпич уже сам по себе смотрится хорошо.

Но если для возведения дымохода был использован второсортный кирпич или отделочный материал вообще не подходит под выбранный вами дизайн, то вам остается выбирать между навесными жаропрочными панелями, укладкой плитки и штукатуркой.

Не трудно догадаться, что самая высокая температура дымовых газов — на выходе из топки. Поэтому монтировать теплоизоляцию и поверх нее обустраивать какой-то экзотический декор я не советую. Ведь печь вы построили для того чтобы было тепло, а если «закутать» ее в теплоизоляцию, то все тепло улетит.

Кирпичный дымоход над камином.

Первый попавшийся кафель для облицовки может не подойти. Глазурь на обычной плитке попросту потрескается от температуры. На Руси издревле для отделки печей и каминов использовались так называемые изразцы. Если не вдаваться в тонкости технологии, изразцы это тот же кафель, только жаропрочный.

Но цена на высокохудожественные красивые изразцы, мягко говоря, пугает. Более доступным вариантом будет облицовка клинкерной плиткой. Ассортимент клинкера в магазинах огромен. Плюс весь подобный материал является жаропрочным.

В данном случае нас интересует плитка с двойным обжигом. Она пористая, а значит, не будет так сильно греться. Узнать ее можно по маркировке — на язычке пламени будет стоять цифра 2.

Печь отделанная изразцами.

Хочу вас предупредить сразу — если не считать обмазку деревенской печи глиной, то дешевых отделочных материалов для печей и каминов не существует. Говорить можно только о средней и высокой цене.

О технологии укладки плитки долго говорить не стану, так как она везде одинаковая. Грунт для подготовки кирпичной трубы, жаропрочный плиточный клей и затирка есть в специальных отделах.

Сначала плитку на 15 минут нужно будет замочить в воде. Пока она намокает, вы разводите плиточный клей по инструкции на упаковке. Дальше берете гребенчатый шпатель и наносите клей на плитку и на основу, после чего плитку приклеиваете к основе.

Укладка клинкерной плитки на жаропрочный строительный клей.

Зазоры между плитками выдерживаются пластиковыми крестиками. На следующий день, когда клей схватится, нужно будет повытаскивать пластиковые крестики и заполнить зазоры затиркой. Обычно затирка застывает в течение 2–3 дней, после этого можно топить печь.

Это общая технология, поэтому обязательно читайте инструкцию на всех упаковках, время готовности составов может сильно отличаться.

Еще одним достойным вариантом отделки является использование навесных панелей керамогранита. Материал красивый и прочный, но дорогой. Керамогранит имеет идеальную глянцевую поверхность, поэтому эти плиты по незнанию многие путают с мрамором.

Навесные крепления для панелей из керамогранита.

Чтобы навесить такие плиты вам придется закрепить на конструкции металлический каркас. Профили для каркаса лучше брать специальные, но если их не нашли, то монтируйте такие же, как под гипсокартон. Для крепления каркаса на трубе можно использовать самораспорные металлические анкера или специальные жаропрочные дюбеля.

Плиты вешаются на специальные зацепы. Сам керамогранит можно брать любой, какой вам понравится. Этот материал обжигают при температуре от 1400ºС, так что дымоходная труба ему уж точно не повредит.

Когда вы монтируете любой навесной материал на высокотемпературные поверхности, панели нельзя крепить жестко. При нагревании практически все материалы расширяются и вам нужно оставлять небольшой демпферный зазор, хотя бы 3 – 4 мм.

Дымоход и камин отделанный керамогранитом.

Круглые керамические или металлические дымоходы также отделываются каркасным способом. То есть, сначала вы монтируете вокруг трубы каркас, а потом это каркас декорируете.

Кроме выше упомянутого металлического каркаса из UD и CD профилей, для круглых печных труб выпускается керамический вариант. При этом такие керамические изделия сначала оборачиваются теплоизоляционным коконом, а потом монтируются керамические секции. Такая труба зачастую уже не нуждается в дополнительной отделке.

Отделка дымохода на втором этаже или в смежном помещении

Я не зря упомянул про смежное помещение. Сейчас многие городские жители не дожидаясь милости от коммунальных служб, устанавливают в своих квартирах АГВ. Естественно там все монтируют специалисты, а труба выводится горизонтально через стену на улицу.

Вывод коаксиальной трубы сквозь стену.

Иногда такой дымоход проходит через лоджию или балкон. И у меня часто спрашивают, как выполняется отделка балкона с трубой от котла отопления, и какие материалы для этого можно использовать.

Так вот, балкон можно отделывать любыми материалами. Никакой пожарной опасности в данном случае нет. Дело в том, что для АГВ и некоторых других моделей газовых котлов используется коаксиальная дымоходная труба.

Эта труба имеет двухконтурную конструкцию:

1. По внутреннему контуру на улицу выходят отработанные газы;
2. А через наружный контур в закрытую камеру сгорания поступает воздух.

Таким образом, эти агрегаты для работы используют воздух, взятый с улицы. Для тех, кто не понял, внизу я поместил схему.

Схема двухконтурной коаксиальной трубы.

Соответственно, когда такая коаксиальная труба проходит через балкон или лоджию, декорировать ее можно как угодно. Так как наружная часть у нее металлическая и что более важно, сверху эта труба фактически холодная.

Обычно коаксиальные трубы просто красят. Иногда сооружают вокруг них деревянный или металлический каркас и этот каркас уже обшивают какой-либо внутренней отделкой, к примеру, вагонкой или пластиковыми панелями.

Отделка печной трубы на втором этаже или в чердачном помещении делается только с применением теплоизоляции. В первом случае теплоизоляция нужна для того, чтобы вы сами или кто-нибудь из ваших домочадцев не обжегся о горячий дымоход.

АГВ с выводом на коаксиальную трубу.

Что же касается не отапливаемого чердачного перекрытия, то если вы не утеплите в этом секторе дымоход, на его внутренней части будет оседать конденсат. В результате она начнет постоянно зарастать сажей и активно разрушаться.

На отапливаемом втором этаже без утепления можно оставить только мощную кирпичную трубу. Дымовые газы в этом секторе уже не такие горячие. Плюс кирпичная кладка будет хорошей защитой от перегрева и серьезно обжечься об нее невозможно. Обычно такие трубы просто обкладывают плиткой или штукатурят.

Новомодная металлическая сэндвич-труба вообще не нуждается в отделке. Эта конструкция изначально оборудована мощной теплоизоляцией, а ее корпус сделан из идеально отполированной нержавеющей стали.

Сэндвич-трубы для дымохода.

В обязательной отделке на втором этаже нуждаются только не утепленные керамические и металлические дымоходы. Кирпич и утепленные сэндвич-трубы декорируются по желанию.

Обычно открытую трубу на втором этаже заключают в кокон из плотной базальтовой ваты, который укрывает ее по всей площади, до самого перекрытия. После чего сооружают каркас и на него монтируют отделку. Безусловно, так намного проще и быстрее.

Но один мой знакомый сделал более разумно. Его способ предусматривает как максимальную теплоотдачу от горячей трубы, так и защиту людей от случайных ожогов. Плюс такая конструкция выглядит довольно привлекательно.

Обложенный камнем дымоход на втором этаже.

Для дымохода изначально была установлена керамическая труба, конструкция долговечная и надежная, но сильно греется. Терять драгоценное тепло на втором этаже не хотелось, поэтому человек соорудил вокруг трубы несущий каркас из металлических профилей.

Сам каркас был сделан квадратным и изнутри зашит ватными базальтовыми плитами с высокой плотностью, толщиной 50 мм. Между теплоизоляцией и дымоходом оставили зазор 50 мм. Но теплоизолирующий кокон сделали не сплошным, а с двумя вентиляционными окнами.

Одно окно сделали на уровне пола, а второе почти на уровне потолка. Как сверху, так и снизу вентиляционные зазоры проходили горизонтально по всему периметру конструкции.

Короб для дымохода, обшитый гипсокартоном на втором этаже.

Каждый знает, что теплый воздух поднимается вверх и чтобы потолок не подгорал от восходящих потоков, на него наклеили слой базальтовой ваты и поверх нее закрепили пластину из нержавейки.

Снаружи металлический каркас обшили огнестойким гипсокартоном (ГКЛО) и прошпаклевали по всей плоскости. При этом на верхний и нижний вентиляционные зазоры по всему периметру гипсокартонного каркаса человек установил декоративную сетку.

Схема короба для дымохода на втором этаже.

Была мысль дополнительно установить на вентиляционные зазоры небольшие вентиляторы, но после месяца эксплуатации поняли, что и без них все работает хорошо.

На уровне пола прохладный воздух затягивает в нижний вентиляционный зазор. От дымохода он быстро нагревается и выходит через верхнюю вентиляцию. Сама печь сложена качественно, поэтому за полчаса равномерно протапливаются оба этажа.

Огнестойкий гипсокартон можно декорировать чем угодно. После шпаклевки проще всего оклеить короб обоями или нанести декоративную штукатурку.

Оригинальный дизайн короба для дымохода.

Если есть желание, листы можно обложить плиткой, в данном случае подойдет любая, так как внутри установлена теплоизоляция. Плюс, сам гипсокартонный короб можно сделать с нишами и это уже будет оригинальный дизайн.

Обустройство дымохода на кровле

Обустройство дымохода на кровле и проход через кровлю это, пожалуй, самый сложный и важный этап. Если внутри здания труба без отделки просто портит интерьер, да еще по неосторожности об нее можно обжечься, то наружная отделка это, прежде всего защита дымохода от разрушения и только потом красивый декор.

Керамический утепленный каркас для отделки круглых дымоходов.

Проход трубы через кровлю

Проще всего обустраивать проход круглой утепленной сэндвич-трубы через кровлю. Здесь можно обойтись без полной разборки кровельного пирога.

• Я такой монтаж начинаю с внутренней стороны кровли. Если вы имеете дело с обустроенной крышей, то сначала демонтируется декоративное покрытие на потолке. Там вы, скорее всего, обнаружите пароизоляционную мембрану, за ней слой утеплителя и ветрозащитную пленку. Все это нужно будет прорезать под размер вашей трубы;

Ватный утеплитель для круглых дымоходов.

При обустройстве печей, дымоходов, котлов и прочего высокотемпературного оборудования, утеплять все это хозяйство можно только базальтовой минеральной ватой. Ее температура плавления стартует от 900ºС, стекловата плавится уже при 450ºС,. а такие утеплители как пенопласт, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан и пеноизол использовать категорически запрещено, они выделяют канцерогены уже при 70ºС.

• Вырезать отверстие под круглую трубу в кровельном покрытии удобнее, находясь на кровле. Но чтобы не ошибиться, я снизу высверливаю несколько отверстий по контуру будущей трубы;
• Теперь снизу на обрешетку, поверх пароизоляции крепится саморезами нижнее фланцевое кольцо;

Конусный эластичный фланец.

• Дальше работы будут вестись на кровле. По сделанным ранее обозначениям вырезается отверстие под трубу, после чего можно сразу устанавливать сэндвич-трубу;
• Для герметизации стыка круглого дымохода с кровельным покрытием промышленность впускает специальные гофрированные фланцы из мягкого полимера, они выдерживают температуру до 270ºС.

Гофра в них сделана в виде конуса. Вам нужно только обрезать ее в нужном месте с таким расчетом, чтобы отверстие на мягком фланце было чуть менее диаметра трубы;

Крепление нижнего фланцевого кольца.

• Дальше смазываете фланец мылом и плотно натягиваете сверху на трубу. Основа фланца делается из гибкого металла, как правило, это алюминий или медь. Нужно будет обстучать это металлическое кольцо резиновым молотком, чтобы оно приняло форму крыши;
• На заключительном этапе смазываете стык герметиком и прикручиваете выгнутый фланец к кровле саморезами.

Пошаговая техника монтажа мягкого фланца на кровле.

Иногда трубы от котла и камина выводятся в одном месте, тогда выход обустраивается пакетом, и этот пакет сразу декорируется. Прямоугольный наружный каркас под такой пакет чаще всего делается из дерева. Древесина в этом случае пропитывается антипиренами, хотя никто не запрещает собирать его из металлических профилей.

Изнутри каркас обшивается базальтовой теплоизоляцией. А для наружной облицовки есть несколько вариантов, о них я расскажу немного позже.

Проход через кровлю кирпичной трубы и прямоугольного каркаса с пакетом труб выполняется практически аналогично. Но кирпичный дымоход герметизировать чуть сложнее, поэтому я расскажу именно о нем.

Короб для обшивки дымохода из дерева.

Герметизировать кирпичную трубу лучше еще до монтажа кровельного покрытия. Если же такое покрытие уже лежит, то данный сектор придется раскрывать, иначе качественной отделки не получится.

Чтобы вода не протекала, нужно будет обустраивать 2 фартука. Нижний фартук считается основным и монтируется под кровельный материал на обрешетку. Верхний фартук устанавливается поверх кровельного покрытия и больше отвечает за декор.

Начинаем естественно с нижнего фартука. В большинстве случаев он делается из оцинкованного листа толщиной 0,5 – 0,7 мм. Вся конструкция состоит из 4 секторов, по количеству плоскостей у трубы.

Нижняя часть фартука кладется на кровельную обрешетку, ширина этого сектора составляет порядка 300 мм. Дальше лист изгибается и поднимается по трубе, здесь ширина 150 – 200 мм.

Сборка нижнего фартука из сегментов.

Для деревянных и металлических каркасов этого достаточно. Когда же речь идет о кирпичных трубах, то верхняя кромка фартука загибается в сторону трубы под 90º еще примерно на 10 мм.

• Сначала все части фартука прикладываются к месту монтажа и по периметру трубы размечается линия;

Край нижнего фартука, заведенный в штробу на кирпичном дымоходе.

• Затем по этой линии болгаркой прорезается штроба глубиной порядка 10 – 15 мм. Эта штроба сразу очищается и промывается водой;
• Теперь заполняем штробу жаропрочным герметиком и сразу, пока он не застыл, устанавливаем на свое место все 4 части фартука. При этом верхний изгиб на фартуке заходит в заполненную герметиком штробу;
• В идеале, все сектора фартука положено спаивать. Но на практике мастера обычно стыкуют плоскости внахлест, промазывают стыки герметиком и прикручивают их к основе саморезами с прессшайбами;
• Есть еще один важный момент: ниже трубы по скату кровли нужно будет установить так называемый галстук — широкий оцинкованный лист, который заводится под нижний фартук и опускается до среза кровли или в ближайшую ендову. Лист берется шире трубы на 50 см с каждой стороны, это своеобразная страховка на случай протекания кровли возле трубы.

Герметизация мягкого верхнего фартука.

Дальше устанавливается кровельное покрытие и поверх него монтируется наружный фартук. Сейчас такие фартуки делаются из гофрированного свинцового или алюминиевого листа.

К отделке трубы такая гофра прикручивается саморезами с прессшайбами. А по кровле огибается при помощи резинового молотка. Иногда верхние фартуки делаются из жесткого оцинкованного листа, но их герметизировать сложнее.

Варианты облицовки дымохода на кровле

Как я уже говорил, дымоходная сэндвич-труба никакой отделки не требует. Там нужно будет установить только защитный верхний дефлектор.

Если же вы обустраиваете деревянный или металлический каркас для вывода пакета труб, то для него есть 3 варианта облицовки:

Отделка дымохода профлистом.

1. Дешевле и проще всего обшить деревянный каркас с пакетом труб профлистом. Такие листы элементарно просто крепятся на саморезы с прессшайбой. Для обустройства углов и верхней кромки выпускается специальная фурнитура. Хозяева, выбравшие для своей кровли металочерепицу, часто и дымоходы отделывают ею же, так вот технология здесь та же, что и при отделке профлистом;
2. Если есть желание оштукатурить каркас под дымоход, то сверху этот каркас обшивается асбоцементными плитами и уже они штукатурятся;
3. Я даже видел трубы облицованные фиброцементным сайдингом. Выглядит красиво, но фиброцементный сайдинг штука тяжелая и каркас под него нужен соответствующий. Поэтому такую отделку лучше доверить профессионалу.

Цветная декоративная штукатурка на дымоходе.

Не вздумайте облицовывать дымоход виниловым сайдингом. Помните, что вы имеете дело с горячей поверхностью, и пластик просто может расплавиться.

Облицевать кирпичную трубу профлистом еще проще, чем каркасную конструкцию. На нее нужно будет закрепить несколько деревянных брусков или металлических профилей и прикрутить облицовку. Кстати, между планками обрешетки желательно заложить базальтовые ватные плиты, на улице перепад температур особенно сильно вредит конструкциям.

Отделать потерявшие вид старые кирпичные трубы, помимо облицовки профлистом, можно еще двумя способами: клинкерной плиткой и штукатуркой. В обоих случаях технология примерно похожа.

Крепление утеплителя на кирпичную трубу.

Естественно сначала поверхность нужно будет очистить и прогрунтовать. Так как мы имеем дело с постоянными перепадами температур, трубу нужно будет обязательно армировать. В данном случае для армирования лучше выбрать оцинкованную металлическую сетку. Крепим сетку анкерами или термостойкими дюбелями.

Для чернового слоя я замешиваю цементно-песчаный раствор, только песок лучше брать не обычный, а керамзитный. Вкрапления керамзита будут работать как утеплитель.

Армирование дымохода оцинкованной сеткой.

Черновой слой нужно будет постараться хорошо выровнять, а дальше думайте, что у вас лучше всего получается. Можно уложить плитку или нанести слой финишной штукатурки. Кстати, вместо клинкерной плитки дымоход можно обложить натуральным камнем, технология та же, только, без пластиковых крестиков.

Отделка дымоходной трубы кровельным покрытием.

Вывод

Как видите отделать дымоход в частном доме вполне под силу домашнему мастеру, выбрать есть из чего, было бы желание. На фото и видео в этой статье я подобрал дополнительный материал по обустройству и отделке дымоходов. Если после просмотра останутся вопросы, пишите их в комментарии, побеседуем.

Оригинальное оформление дымохода.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

21 ноября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

чем заделать щель между трубой и крышей из профнастила в бане? Как ее загерметизировать? Как вырезать отверстие под трубу в профлисте?

Кровли домов, что выполнены из профнастила, уже давно заслужили авторитет среди владельцев домов благодаря небольшой массе, привлекательному внешнему виду, а также своей долговечности. Профнастил представляет собой тонкий, но довольно прочный металл, который устойчив к воздействию коррозии. Для отопления домов с такой крышей обычно устанавливаются дровяные печи или газовые котлы, а также твердотопливные печи. В данной статье попытаемся разобраться, как вырезать отверстие в профлисте, чтобы обеспечить проход сэндвич-трубы своими руками, вывести ее наружу и загерметизировать все.

Место для вывода

Подбор удачного места для проделывания дырки в кровле из профнастила под трубу дымохода является крайне важным аспектом всего процесса. Конечно, тут много будет зависеть от того, где именно располагается печь. Рекомендуется, конечно, располагать дымоход максимально вертикально, но присутствует и ряд других нюансов, которые требуется принять во внимание.

• Лучше будет расположить отверстие для выведения дымохода в высочайшей точке кровли, то есть как можно ближе к коньку. Расстояние между коньком и дымоходом должно находиться в диапазоне 500-800 мм.

• Оптимально, чтобы дырка в крыше рассматриваемого типа не попадала на части стропильного механизма. Для его обхода можно использовать отводы, а также угловые элементы дымохода. Их применение позволяет задавать повороты на 45-90 градусов.

• Длина частей дымоходной системы рассчитывается так, чтобы стыки располагались выше либо ниже мест перехода перекрытий и самой кровли. Иначе прочное соединение сделать будет очень сложно.

• Для обеспечения качественной тяги высота дымоходного механизма должна быть где-то на 100-150 см выше кровельного конька. Если выход будет слишком высокий, то во время прохода дыма по нему он будет остывать, из-за чего будет формироваться конденсат.

Чтобы быть уверенным, что место выхода дымохода определено верно, можно нанести маркером либо карандашом на крыше метку и проверить температуру вечером.

Устанавливать трубу требуется в «холодной области», то есть она должна быть в тени весь световой день.

Как правильно выводить?

Перед началом вывода трубы через кровлю необходимо произвести целый ряд работ подготовительного характера.

• Определить габариты трубы.
• На профнастиле обвести места отверстий, где будет установлена железная труба.
• Теперь по нанесенным меткам следует разрезать лист. Лучше всего это делать при помощи болгарки с тонким кругом для работы с металлом. Действовать следует максимально осторожно, чтобы не сделать заусенцев.
• При вырезании отверстия следует отступить пару сантиметров от нанесенного контура.
• Разрезы, сделанные по углам периметра, дадут возможность отгибания краев листа к кровельной плоскости.
• Между дымоходной трубой и стропильным механизмом нужно поставить короб, имеющий где-то 15 сантиметровый зазор. Обычно он располагается в мансардном помещении.
• Отверстие с таким же размером должно быть сделано в потолке.
• Слой утепления и гидроизоляции следует снять. В них не требуется делать отверстия, а достаточно лишь сделать прорезь по принципу конверта и произвести загибание краев, которые фиксируются саморезами или скобами. В итоге проделанных манипуляций должно получиться отверстие сквозного типа.

Кроме того, следует предусмотреть термоизолирование и утепление профнастила перед выводом трубы. Данный момент обезопасит постройку от вероятности возгорания из-за перегрева. Для этого лучше всего использовать каменную вату. Она имеет отличные гигроскопические характеристики и будет хорошим утеплителем.

Когда железную трубу утеплили, можно осуществлять ее монтаж в короб. Обеспечить защиту краев лент паро- и гидроизоляции от конденсата позволит лента с клеевой основой.

Отметим, что деревянные части конструкции и трубопровод предполагают наличие 5-сантиметрового зазора.

Также не будет лишним использовать стальные хомуты для фиксации трубопровода в местах стыков со стропильной системой и обрешеткой, выполненной из профлиста. Они не позволят конструкции перекоситься или завалиться. Не будет лишним тут и применить асбест. Если же трубопровод выполнен из кирпича, то зазоры можно заделать кирпичом, положенным на глиняный раствор.

Особенности отделки

Теперь требуется отделать пространство вокруг трубы с наружной стороны. Важно закрыть зазоры правильно между профнастилом, чтобы туда не попадали различного рода атмосферные осадки. Для этого обшить пространство можно при помощи оцинкованного металла либо нержавейки.

Данная конструкция представляет собой основание из плоского листа, к которому приделан конус со срезанной вершиной. Его надевают на дымоход, после чего герметизируют, а основу закрепляют на покрытии кровли. Это позволяет получить качественный и надежный узел, который будет надежно защищен на десятилетия.

Следует добавить, что существуют и альтернативные решения отделки этой области при помощи стального фартука либо фартуков, что выполнены из резины. Кроме того, в последнее время используют новое слово в этом вопросе – фольгированную ленту самоклеящегося типа, что выполнена из модифицированного битума. Этот материал оснащен битумным слоем, что является самоклеящимся. В свою очередь, он имеет пленку из силикона, которую следует удалить перед наклеиванием. А верхний слой фольгированного типа отлично защищает ленту от нагревания и пагубного воздействия ультрафиолетового излучения.

Чем и как загерметизировать?

Теперь требуется заделать щель между трубой и крышей из профнастила. Этого можно добиться при помощи герметизации данной области. Попытаемся разобраться, как это сделать в разных случаях. Если имеет место примыкание к кирпичной трубе, то весь процесс делится на 2 этапа:

• установка фартука;
• обеспечение его герметичного прилегания к крыше.

Сначала готовится кровля. Для этого гидроизоляцию следует завести на трубу и закрепить. Часто такое делается в бане. Щелей здесь быть не должно, чтобы внутрь не попал конденсат.

Сверху и снизу трубы надо установить обрешеточные доски. Это позволяет избежать того, что фартук будет как бы висеть. Теперь все нужно очистить и провести обезжиривание.

После этого либо монтируется фартук с последующей герметизацией стыков частей доборного типа, либо проводится фальцевание. В первом варианте установка начинается с примеривания нижней примыкающей планки к трубе. Тут отмечаются дымоходные уголки, после чего следует отступить от них 20-30 миллиметров и произвести отрез куска верхнего плеча части добора. Там, где происходит сгибание уголка, проделывается надрез и для обхватывания загибается планка. Теперь по длине на кровлю наносят самоклеящуюся ленту на основе бутила, а сверху кладут уплотнитель, чтобы под фартуком не накапливалась грязь, и проводится герметизация.

Стык, располагающийся между трубой и кровлей, закрывается планкой примыкания. Так как работа происходит с профнастилом, то закрепление осуществляется при помощи саморезов кровельного типа с прокладкой из EPDM-резины. Саморезы вкручивают перпендикулярно листу поверх всех волн. С боков планки крепятся примерно так же. Их обрезают по габаритам трубы, подгибают, но монтируют только на герметик и ленту на основе бутила. Да и герметик наносится только на низ фартука, чтобы закрывал лишь линию планочного стыка. Шаг между саморезами при креплении этих планок не может быть более 150 миллиметров.

Ширина нижней части добротного элемента должна быть не меньше 450 миллиметров при 15-градусном уклоне кровли. На кровлях, имеющих большую пологость, верхняя фартучная часть должна иметь большую ширину. Требуется промазать герметиком весь планочный стык с кровлей, включая низ и бока.

Там, где опорный лист примыкания, располагается под верхним листом профнастила планка, что крепится саморезами со шляпками плоского типа. Так крепежи не будут мешать укладыванию покрытия кровли. Там, где часть будет открыта, планку можно прикрепить при помощи обычных саморезов.

На верхнюю планку примыкания можно уложить лист профнастила, который следует завести под конек.

Перед укладыванием на ровную поверхность нижнего плеча требуется наклеить ленту-самоклейку, а потом на нее клеят уплотнитель и наносят герметизирующий состав. Кровельный материал тут будет крепиться аналогично иным местам.

Как закрыть трубу?

Если требуется закрыть трубу круглого типа на крыше, выполненной из профнастила, то можно воспользоваться переходником под названием «мастер-флеш». Его монтаж на крышу из профнастила будет производиться с учетом следующих особенностей.

• Если крыша имеет большую высоту, то переходник должен быть установлен ромбом.
• Если возможно, то крепление переходника к профнастилу должно осуществляться, как к низу, так и к верху волны.
• Мастер-флеш должен быть обработан герметичным составом дважды. Сначала при наклеивании, а потом – у сгибов. Причина в том, что придать основе форму, что будет точно копировать гофру листовой кровли, попросту невозможно.

С применением переходника эластичного типа можно произвести герметизацию лишь утепленных труб печного типа и вентиляции. А вот для неутепленных альтернатив лучше будет применять герметик и хомуты из стали. Герметичным составом промазываются места стыка хомута и трубы со стальными листами.

Рекомендации

Если говорить о рекомендациях по выводу трубы через профнастил, то первым моментом, о котором следует сказать, будет то, что не нужно предпринимать попыток нарушения технологии. Экономия какого-либо материала будет крайне сомнительной, а вот проблемы со щелями и крышей могут быть точно.

Не нужно делать трубу слишком большой для вывода из дома. Иначе дым будет остывать быстро, и в трубе будет образовываться конденсат.

Стык обязательно требуется заделать. В противном случае кровля дома не прослужит и половины предполагаемого срока. Кроме того, на чердаке дома в зимнее время года будет очень некомфортно.

Ниже вас ждёт полезное видео о герметизации стыка трубы и профнастила.

как загерметизировать, герметизация дымохода, проход вентиляции через кровлю, как закрыть трубу от дождя, как сделать примыкание, проход

Кровля из профнастила является хорошим решением для защиты здания от атмосферных воздействий на много десятилетий вперед. Этот экономичный и надежный материал используется при устройстве крыш в индивидуальном, многоквартирном домостроении, при строительстве и ремонте производственных площадей или иных объектов.

Правильная герметизация печной трубы на крыше из профнастила является гарантией сохранности всего строения. Работы по гидроизоляции стыка трубы и кровли проводят как на этапе монтажа крыши, так и в ходе ремонта (замены) кровельного покрытия или дымоотвода.

Подготовительные работы:

Первое, что необходимо сделать – это определить максимально удобное для выведения трубы место. Рекомендация специалистов в этом вопросе проста: дымоход должен быть расположен строго по вертикали. Но, как и в любом вопросе, существуют некоторые тонкости:

1. Желательно выбрать под место выведения трубы самую высокую точку на каркасе крыши, как можно ближе к коньку. Максимальная удалённость от конька не должна превышать 0,8 м, минимальная – от 0,5 м.
2. Дымоход не должен проходить через стропильный каркас. Потому как изменяя и ослабляя его, велик шанс что с приходом зимы и обильных осадков каркас не выдержит, и крыша рухнет. К тому же, банальный вопрос герметизации также имеет место быть. Чтобы не допустить всего этого, можно воспользоваться методом печников – вывести трубу, используя поворотные детали на 450 и 900.
3. Длина каждой составляющей детали трубы рассчитывается так, чтобы не допустить стыков в месте перекрытия или кровельного материала. Лучше стыковые детали располагать ниже или выше мест пересечения, что позволит также избежать вероятности неполной герметизации кровли.
4. Возвышаться над коньком дымоход должен обязательно. Вопрос в другом – насколько высота трубы должна превышать конёк? Печники отмечают, что наиболее удачный вариант, если высота конька будет на 1-1,5 м ниже дымохода.

Важно знать! Главное правило, которое следует соблюдать – это выбрать «холодную» зону. Т.е. место, где большую часть времени выход из дымохода находится на затенённом участке крыши.

Последствия некачественно выполненной гидроизоляции трубы

Если место прохода трубы или вентиляционного канала на крыше выполнить некачественно, то в дальнейшем могут появиться следующие проблемы:

1. Протечки. При некачественной гидроизоляции дымовой трубы на крыше появляются протечки.
2. Стропильная система начинает гнить. Протекающая вода попадает на деревянные элементы каркаса крыши. Эти элементы отсыревают, а затем гниют.
3. Коррозия кровельного материала. Внутренняя часть профлистов, в отличие от внешней, не покрыта защитной полимерной пленкой. Поэтому попадание влаги под профлисты вызывает их коррозию.
4. Отсыревание слоя утеплителя. При попадании влаги на утеплитель его теплоизоляционные свойства снижаются в два раза.

Кровельное покрытие будет служить долго, если качественно отделать стык между вентиляционной или печной трубой и профнастилом. Для этих целей применяют фартук из оцинкованной стали, силиконовый герметик, каучуковые или силиконовые эластичные проходки и самоклеящиеся гидроизоляционные ленты.

Необходимый для работы инструмент

• Маркер перманентный – для определения зоны под отверстие.
• Болгарка с алмазным диском – понадобится для создания отверстия под выведение трубы.
• Перфоратор.
• Утеплитель – изоляционный слой можно сделать из вспененного полиэтилена, полиуретана или фольгированного изовера.
• Дрель.
• Лобзик.
• Клейкая лента – для фиксации гидро- и пароизоляционного слоя.
• Пена монтажная – надёжная герметизация без монтажной пены в данном случае невозможна.
• Гофрированная ПВХ-труба – используется в качестве втулки.

Заделка с помощью раствора

Для заделки щели между трубой дымохода и крышей с покрытием из шифера или черепицы, используют влагостойкий цементный раствор и декоративный воротник. Это самый доступный способ своими руками изолировать чердак и стропила от влаги. Для этого требуется сухая строительная смесь, вода, емкость для замешивания, стальные уголки и воротник. Монтажные работы выполняют в следующем порядке:

1. Щель между кровлей и внешней стенкой трубы обкладывают уголками из нержавейки. Если дымоход овальной или круглой формой можно использовать резиновый уплотнитель на клейкой основе.
2. Через оголовок дымохода надевают декоративный воротник из оцинкованной стали, закрепляют его с помощью саморезов.
3. В зазор между воротником и трубой заливают предварительно замешанный вязкий раствор и дают ему застыть в течение 1 дня.
4. Через сутки проверяют качество заливки и степень застывания раствора. Из листа листовой стали изготавливают поверхность для отведения жидкости. Для этого в нем вырезают отверстие, диаметр которого соответствует размеру воротника, надевают на оголовок и фиксируют саморезами.

Важно! Чтобы конструкция получилась надежной и не разрушилась при первом же серьезном ливне, используют качественный водостойкий цемент. В противном случае на нем появятся трещины, через которые вода протечет внутрь стропильного каркаса.

Как вывести печную трубу через крышу?

Для того, чтобы избежать осложнений во время работы, следует придерживаться следующего плана:

1. После определения места и способа размещения дымохода печной трубы, (лучше, если дымоход будет идти строго вертикально) на кровельном профилированном листе маркером отмечается участок для отвода.

Совет: обычный маркер со временем стирается, поэтому лучше использовать перманентный.

1. Далее наступает очередь болгарки. С её помощью вырезается в отмеченном месте отверстие.

Важно! отступить от края намеченного под отверстие контура несколько см во внутрь. Почему именно так? Если будет допущена ошибка и отверстие будет немного уже необходимого, подправить это дело можно. А вот нарастить один-другой сантиметр на профилированном листе вряд ли получится. Конечно, такой вопрос также решаем путём добавления заплаток и дополнительных герметизирующих слоёв, однако говорить о 100% герметизации и прочности установки уже язык не повернётся.

1. На получившейся выделенной рамке в углах делаются надрезы до прочерченной линии контура.
2. Края профильного листа загибаются наружу – вверх, чтобы после выведения трубы надёжно закрепить на коробе дымоотвода.
3. При помощи всё той же болгарки по контуру убирается слой за слоем, а изнутри дома выпиливается входное отверстие под короб.

Если дом располагается в серверных регионах, где толщина теплоизоляционного слоя достигает 15-20 см, печники рекомендуют использовать сэндвич-трубу. Она представляет собой утеплённую конструкцию с зажатым между листами металла теплоизоляционным слоем.

Причины протечек

На крыше из профнастила изготавливается много отверстий, через которые выводится дымоход, вентиляционные каналы, они нарушают целостность гидроизоляционного слоя, приводя к протечкам. Сложнее всего выполняется гидроизоляция стыка трубы и кровельного пирога, если монтаж осуществляется уже после окончания кровельных работ, в таком случае обеспечить плотное прилегание профнастила к стенке дымохода крайне проблематично. Если отделка места прохода трубы на крыше производится некачественно, в конструкции возникают следующие проблемы:

• Протечки. Если дымоход выводится на крыше, а стык между ним и профнастилом должным образом не герметизируется, в конструкции возникают протечки.
• Загнивание стропильного каркаса. Протекание воды через стык между профнастилом и печной трубой приводит к отсыреванию деревянных элементов конструкции, а затем к загниванию и деформации стропил.
• Коррозия кровельного покрытия. При появлении влаги под профнастилом, он начинает корродировать, так как защита на внутренней стороне материала не так надежна, как снаружи, так как наружная сторона профилированного листа покрывается полимерной защитной пленкой, а нижняя только лаком.
• Отсыревание утеплителя. Если не заделать стык на крыше, где выводится дымоход, влага проникает в термоизоляционный материал, вполовину снижая эффективность утепления.

Устройство прохода трубы через крышу

Обратите внимание! Качественная отделка стыка между профнастилом и печной или вентиляционной трубой считается залогом длительной эксплуатации, надежности кровельного покрытия. Чтобы заделать этот шов используют силиконовый герметик, фартук из оцинкованной стали, самоклеящиеся гидроизоляционные ленты, силиконовые или каучуковые эластичные проходки.

Герметизация трубы

Теперь осталось провести дымоход через отверстие в кровле и надёжно закрепить его. Сначала нужно произвести монтаж защитной втулки из гофрированной трубы, тем самым защитив стены. Лучше использовать металлическую гофрированную втулку, но можно и из пластика.

Примечание: использовать пластиковую гофрированную трубу разумно лишь в том случае, если дымоотвод выводится не через крышу, а через стену здания.

После вывода короба дымохода укладывается утеплитель. В качестве утеплителя можно выбрать вспененный полиэтилен, керамзит или минеральную вату. Все эти и указанные в разделе инструментов утеплители не подвержены возгораниям.

Необходимость качественной гидроизоляции прохода на кровле

Профнастил является качественным и долговечным кровельным материалом, который обладает хорошей несущей способностью, а также устойчивостью к коррозии и гниению. Крыша дома может иметь не только отверстия для вентиляции, но и печную трубу. Наличие различных отверстий приводит к нарушению гидроизоляции кровельного материала, поэтому крайне важно провести герметизацию стыков.

Качественная герметизации – надежная защита от протечек

Если провести процесс герметизации неправильно, могут возникнуть такие проблемы:

1. Протечки. Если в процессе монтажа кровли остались неизолированные щели, это приводит к проникновению влаги в дом, отсыриванию потолка и стен, возникновению грибка.
2. Гниение стропил. При попадании влаги через стыки дерево, из которого изготовлены стропила, гниет и разрушается.
3. Коррозия профнастила. Верхний слой профнастила покрыт антикоррозийным веществом. Но его внутренняя сторона может быть повреждена при попадании влаги.
4. Снижение теплоизоляции. При попадании влаги снижается способность кровли защищать дом от холода.

Для качественной заделки стыков существуют различные способы и материалы для герметизации.

Установка Мастер Флеш на профнастил

Рекомендуется дополнительно использовать прорезиненный утеплитель-насадку Мастер Флеш, который не допустит попадания влаги в дымоход.

Примечание: для надёжной фиксации влагоизоляционной накладки используется герметик с пометкой «огнестойкий».

Как выглядит устройство?

Проходка отдалённо напоминает пирамиду с закруглёнными краями или вовсе круглую из силиконового материала или синтетических эластомеров.

1. Резиновая накладка уместна в том случае, когда рабочие температуры не превышают порог в 1100. Выше этого порога материал начинает плавиться с последующим возгоранием. Не очень хорошо реагирует на химические соединения, в составе которых присутствуют минеральные масла или жир.
2. Силиконовые накладки пользуются большей популярностью в виду высоких порогов рабочих температур, т.к. материал способен спокойно переносить даже нагревание до 2000 и выше. Однако у Мастер Флеша из силикона есть один недостаток – слабость к солнечным лучам. Поэтому в южных регионах, где большую часть времени тепло и солнечно, владельцы частных домов отказываются от силиконовых в пользу резиновых утеплителей в виду частой замены кровельного проходника.

В среднем, замена проходника производится раз в 10-15 лет, а на его установку не потратится более получаса:

• труба продевается в проходку;
• Мастер Флеш подгоняется к профилированному кровельному листу;
• фиксируется с помощью огнестойкого герметика;
• закрепляется дополнительно на саморезы.

При подгоне проходника Мастер Флеша под диаметр трубы нередко допускается такая ошибка: с проходки срезается лишний слой, из-за чего утеплитель свободно надевается на трубу или болтается вовсе. Спешить с покупкой нового не нужно. Решить проблему можно с помощью всё того же огнестойкого герметика, которым заполняются зазоры между проходкой и дымоходной печной трубой.

После герметизации дымохода осталось довести его до нужной высоты и выполнить внешнюю отделку фартука.

Оборудование места примыкания прямоугольной трубы

Трубы прямоугольного сечения являются одним из наиболее часто встречающихся, они используются как дымоход или вентиляционный канал, а изготавливаются из термостойкого кирпича или специальных керамических блоков. Отделка места примыкания прямоугольной трубы с профнастилом на крыше выполняется с помощью готового фасонного элемента – фартука. Он изготавливается из оцинкованной стали, а затем окрашивается в цвет кровельного покрытия. Герметизация стыка с помощью фартука выполняется следующим образом:

1. Гидроизоляционный и пароизоляционный материал, который разрезался во время выведения дымохода наружу, аккуратно подклеивается к наружным стенкам трубы с помощью строительного скотча.
2. По периметру трубы изготавливают неглубокую штробу для установки верхней планки примыкания с помощью угло-шлифовальной машинки.
3. Верхний край планки примыкания помещают в штробу, дополнительно фиксируя с помощью термостойкого герметика на силиконовой основе.
4. Нижнюю часть фартука размещают с нахлестом 10-15 см, для закрепления используют специальные саморезы для профнастила.
5. Под нижнюю часть фартука помещают галстук – элемент, выполненный из гидроизоляционного материала, который предотвращает образование протечек.

Герметизация прямоугольной трубы

Схема сборки фартука

Элементы дл сборки фартука

Опытные кровельные мастера советуют выбирать доборные элементы, с помощью которых осуществляется отделка стыка между профнастилом и стенками печной трубы прямоугольного сечения из того же материала, такого же цвета, что и кровельное покрытие. Проще всего установить фартук, произведенный той же фирмой, что используемый профлист.

Как обойти круглую трубу профнастилом?

С круглой трубой маневр с прямоугольной рамкой в профилированном листе для закрепления дымохода уже не пройдёт. Однако современные дымоотводные конструкции в большинстве случаев имеют округлую форму с тонкими стенками. Решить проблему с гидроизоляцией помогут битумные вставки. В продаже в строительных магазинах есть даже самоклеящиеся ленты на битумной основе с силиконовой плёнкой для создания влагостойкой прослойки. Поверх закреплённой битумной накладки также используется кровельный проходник Мастер Флеш для дополнительной гидроизоляции готовой конструкции.

Замена кирпичной трубы на металлическую

Чем обмотать металлическую трубу дымохода, решить не сложно. Рынок строительных материалов предлагает для этого много товаров.

Лучше изолировать хорошим качественным товаром, который соответствует противопожарным и строительным нормам. Это создаст дополнительные условия безопасности.

Из предлагаемых вариантов чаще всего используют:

1. Волокнистый стройматериал;
2. Минеральную вату;
3. Стекловату.

Металлический вариант, а в частности его утепление, заслуживает отдельного внимания. Дилемму, чем утеплить металлическую трубу дымохода, нужно решать во время составления проекта строительства.

Изолировать уже созданную схему не всегда получается без перестройки кровельного сооружения.

Если возводить современную конструкцию, то можно использовать готовые трубы «сендвич». Такие конструкции выполняются быстро, с небольшими тратами на специалистов.

Но, они стоят не дешево. Впрочем, данную стоимость оправдывает длительное время службы и простота конструирования.

В них минеральная вата располагается между двумя заготовками. Изоляция таким образом выходит на самом высоком уровне.

При помощи утепления останавливают или предотвращают необратимые химреакции, которые проходят под влиянием влаги и веществ распада топлива.

Усиленный действием кислоты конденсат, не спеша, но интенсивно портит стройматериалы. Особенную опасность конденсат приносит в период оттаивания трубы после зимы.

«Чем обмотать трубу дымохода металлического в бане?» — популярный вопрос среди дачников. Ведь существует множество материалов, используемых для этой дачи. Отсутствие горючих веществ в покрытии — первостепенный нюанс, который нужно учитывать. Предпочтительно использовать качественный материал, обладающий всеми необходимыми свойствами. Также он должен быть полностью безопасным для использования.

Самые распространенные материалы:

1. Стекловата;
2. Волокнистые стройматериалы;
3. Минеральная вата.

Утепление печных труб металлического дымохода — отдельная тема для обсуждения. Ведь содержит ряд нюансов, о которых будет сказано далее. Это весьма сложная задача, поэтому выполнять ее рекомендуется ее во время строительства бани. С готовой постройкой работать труднее, ведь может потребоваться перестройка кровли.

Чем изолировать дымоходную трубу, каждый решает сам. Важно помнить то, что такое утепление позволяет защитить дымоход от негативного воздействия продуктов горения, а также влаги. Если вовремя не побеспокоиться об изоляции, то возникает риск разрушения бани. Ведь усиленный действием кислоты конденсат медленно разрушает стройматериалы.

Устройство фартука для дымохода

Вокруг выведенного дымохода устанавливается фартук. Лучше использовать листы оцинкованной стали. Внешнюю сторону фартука можно оставить «голой» или обшить декоративными материалами. Все стыки между кровлей и планками примыкания. В качестве герметика можно использовать битумную мастику вкупе с битумной самоклеящейся лентой, что позволит обустроить дополнительный гидроизоляционный слой. Примыкающая к дымоотводу линия фиксируется оцинкованным профилем, поверх которого наклеивается гидроизолирующая плёнка.

Изготовление коробов

О том, чем утеплить железную трубу дымохода, было сказано ранее. Теперь можно переходить к следующему этапу. Многим кажется, что изготовление короба для дымохода — слишком сложная задача. В действительности это не так. Достаточно подойти к работе ответственно, со знанием дела.

Необходимые инструменты:

• Дрель;
• Ножницы по металлу;
• Циркуль;
• Металлические листы;
• Саморезы.

Этапы работы:

1. Подготовка отверстия. По краям необходимо закрепить брусья, которые будут выступать в качестве опоры для корпуса.
2. Из металлического листа вырезается две заготовки. Им придается П-образная форма. Затем готовые детали прикручивают к потолку с помощью саморезов.
3. Опять изготавливается две заготовки, но они уже закрепляются на стоящие листы с небольшим заступом. Получается цельное обрамление в потолке.
4. Теперь делается днище для короба из металлического листа. В центре заготовки должно находится отверстие для дымохода, тут потребуется циркуль.
5. В коробе размещаются четыре крепежа в два сантиметра. Они вырезаются и отгибаются перпендикулярно днищу.
6. К днищу приделываются стенки. Теперь в короб вставляют дымоотвод, он дополнительно закрепляется хомутами. Пустоты заполняются изоляционной прослойкой.

Многие люди боятся самостоятельно изготавливать металлический короб на трубу дымохода. Но, это не содержит больших сложностей.

При изготовлении короба нужен следующий инструментарий:

1. Ножницы по металлу.
2. Лист оцинкованный.
3. Саморезы.
4. Цыркуль.
5. Дрель.

Дальнейшая последовательность действий:

• Подготавливается отверстие. Его края нужно закрепить брусьями-опорами. Они создадут поддержку для короба.
• Из оцинкованного листа вырезается пара деталей. По их краях, на расстоянии пяти сантиметров, делается сгиб на 90 градусов. Эти п-образные детали саморезами крепят на подготовленные отверстия в потолочном покрытии.
• Аналогично подготавливают еще две п-образные заготовки, и их крепят внахлест на уже стоящие листы. В итоге выходит цельное обрамление проделанного выхода в потолочном покрытии.
• Дальнейшая часть действий – это днище для короба. Из того же оцинкованного листа вырезается элемент, по габаритам отвечающий сделанному проему. В его центре рисуют циркулем окружность для входа дымоотводящей заготовки.
• От центральной части днища короба размещают 4 крепежа (каждое из них имеет двухсантиметровую ширину). Далее они вырезаются и отгибаются под угол в 90 градусов. В итоге образуется основание с отверстием и 4-мя полосками для крепежа.
• Днище крепят к стенкам. Сквозь выход вставляют дымоотвод и крепят его хомутом. Пустое место наполняют изоляционной прослойкой.

По предложенной инструкции изготовить короб не сложно. Если соблюдать все точно, работа не составит труда даже для малоопытного обывателя.

Выводы

Выбор способа герметизации стыка трубы и профнастила зависит от формы дымохода и особенностей кровельной конструкции. Создать надежное примыкание можно при помощи фартука (для прямоугольных конструкций) и доборных элементов (для изделий круглого сечения).

Выбор места вывода дымохода тоже имеет большое значение. Чем ниже по скату расположена труба, тем больше скапливается воды на стыках. Это повышает риск протечек. Оптимальный вариант расположения дымоходного отверстия – в коньке крыши или недалеко от него.

Следуя технологии заделывания примыкания трубы и профнастила для определенных дымоходов, можно надежно защитить крышу от протекания. Особенно важно сделать это при наличии утепленной веранды.

Кровля из профнастила является хорошим решением для защиты здания от атмосферных воздействий на много десятилетий вперед. Этот экономичный и надежный материал используется при устройстве крыш в индивидуальном, многоквартирном домостроении, при строительстве и ремонте производственных площадей или иных объектов.

Видео-инструкция

Если правильно уложить профнастил на крышу, то это стопроцентная гарантия избежать протечек. А это самый важный критерий надежности кровельного покрытия. Правда, необходимо отметить, что в любой крышной конструкции есть несколько элементов, которые создают примыкание к профилированным листам. Это конек, ендовы, фронтальные планки и так далее. Но, как показывает практика, самый опасный элемент, где могут произойти протечки – это труба, торчащая из крыши. Чаще всего это печные трубы.

Старые печники, зная об этой проблеме, делали специальное утолщение, когда возводилась печная труба из кирпича. В настоящее время об этом уже практически никто не вспоминает тем более современные трубы имеют круглое сечение, и часто изготавливается из металла или других материалов, но только не из кирпича. Потому что последний вариант сложен в исполнении и требует знания определенных нюансов сооружения, о которых молодые мастера и не знают.

Что нужно сделать, чтобы в местах примыкания трубы и профнастила не происходили протечки? Нужна хорошая герметизация стыков. Хотя специалисты отмечают, что и месторасположения печной трубы будет влиять на эту проблему, потому что установка ее ближе к свесу (карнизу) создает условия повышения объема воды, которая стекает по скату крыши. Чем больше воды, тем повышается вероятность протечки.

Но и это еще не все. Специалисты отмечают, что установленная выше по скату печная труба имеет наименьшую длину, которая располагается в зоне холодного воздуха. А это минимальное конденсация влажного воздуха, который является причиной нарастания сажи и пыли на внутренних поверхностях трубной конструкции. Плюс при конденсации выходящих газов образуется на стенках трубы кислота, которая разъедает материал (кирпич, металл и так далее). Кстати, в СНиПе под номером 41-01-2003 под названием «Отопление, вентиляция и кондиционирование» точно указывается высота установки печной трубы, но вот о точном месте установки ничего не говориться.

Давайте по отдельности рассмотрим несколько конструкций печных труб, проходящих через профнастильную кровлю. И определимся, как можно заделать стыки между ними.

Примыкание профнастила к печной трубе с прямоугольным сечением

В настоящее время производители позаботились о том, чтобы места примыкания и стыки между некоторыми элементами кровельной конструкции были надежно защищены от проникновения атмосферных осадков. Для этого выпускаются доборные элементы для ендовы, конька и участков примыкания. Такие же доборные материалы есть и для герметизации зазором труб, проходящих через профнастил. И этот элемент носит название фартук.

Основное предназначение фартука – это собрать всю воду, стекающую по печному дымоходу и по скатам крыши, и отвести ее к карнизу в систему водостока. Но есть в монтажном процессе установки фартука один очень важный момент. Необходимо правильно провести гидроизоляцию. Всем известно, что под профнастил обязательно устанавливается гидроизоляционная пленка, и неважно, крыша будет утепленной или нет. Так вот в месте, где труба проходит через кровельную конструкцию, необходимо сделать разрез под устанавливаемую печную трубу, оставив края разреза шириною 50-100 мм, которые впоследствии будут закреплены на самой трубе.

Но это еще не все. В местах примыкания необходим усиленный гидроизоляционный слой. Поэтому чаще всего под фартук устанавливается специальная гидроизоляционная лента. К тому же она должна располагаться под верхними планками фартука и ложится частично на профнастил. По сути, получится двойная защита. Схема укладки гидроизоляции следующая:

• Сначала она наносится на нижний край дымохода.
• Затем заделываются стыки примыкания по бокам трубной конструкции.
• И последний – это верхняя кромка, ближняя к коньку кровли.

Нередко встречаются такие ситуации, когда появляется необходимость провести печной дымоход через уже возведенную крышу из профнастила. Сделать это сегодня несложно, но есть тут один нюанс. Необходимо отверстие (проход) в профнастиле делать меньше размеров трубы приблизительно на 1,5-2,0 см. Понятно, что дымоход в такой проход не влезет, поэтому кромку по углам отверстия разрезают и выгибают. Эти кромки после установки дымохода плотно прикладывают к нему и закрепляют. Это еще один защитный барьер для протечек. При этом под сам профнастил обязательно укладывают нижнюю планку фартука и поверх нее гидроизоляционную ленту.

Добавим, что сложность сооружения гидроизоляционного барьера зависит в основном от того, в каком месте устанавливается труба.

Место примыкания трубы, проведенной через проход в коньке на крыше из профнастила

Самый простой вариант, как заделать проведенную через профнастил трубу, это когда она торчит из конька крыши. К тому же этот вариант обеспечивает максимум надежности, потому что в такой конструкции не образовываются снеговые карманы. Именно их наличие повышает вероятность образования протечек. Правда, у такого варианта есть и свой достаточно большой минус. Чтобы провести трубу через конек крыши, необходимо последний разделить. А значит, придется под края участков монтировать дополнительно две опорные стойки. Герметизация же примыкания проводится тем же фартуком, только другой конфигурации. Изготавливаются они из гладкого металлического листа.

Внимание! Обычно пространство между фартуком и профнастилом заполняется силиконовым герметиком. Сегодня производители предлагают использовать самоклеящиеся ленты, изготовленные из бутилкаучука.

Верхний участок примыкания между фартуком и самой трубой герметизируется по стандартной технологии. То есть, при помощи верхних планок фартука, которые обязательно поверх закрываются силиконовым герметиком.

Место примыкания трубы, проведенной через проход в скате на крыше

К сожалению, не всегда планировка дома позволяет провести вывод трубы через конек на крыше, а соответственно и сделать проход в нем. Поэтому остается другой вариант – проход через профнастил на скате кровли. И этот вариант, как показывает практика, самый сложный в плане проведения гидроизоляционных и защитных работ.

Начнем с того, что основная задача состоит в том, чтобы правильно установить верхнюю часть фартука. Поэтому основное требование – это установить данный элемент под профнастил.

Внимание! Если верхняя плоскость трубы имеет размер больше 80 см, то на него необходимо установить фасонный фартук, в котором есть такая часть, как разуклонка.

Посмотрите на фото ниже, и вы сразу все поймете. Это похоже на волнорез, который отводит стекающую воду по крыше в две разные стороны от трубы.

Установить такой фартук достаточно сложно. К тому же на участках примыкания его частей и профнастила образуются две ендовы, которые герметизируются точно так же, как и ендовы на самой крыше из профнастила. То есть, установка дополнительных металлических планок и усиленная гидроизоляция.

Примыкание профнастила к печной трубе с круглым сечением

Сегодня современные печи комплектуются дымоходами круглого сечения, которые изготавливаются из металлического листа, уложенного в несколько слоев с прокладкой утеплителей. Вариантов герметизации таких конструкций немало.

Вот только самые часто используемые.

1. Проход такой трубы герметизируется с помощью материалов, изготовленных на основе битума. Чаще всего используются для этой операции рулонные виды.
2. Установка самоклеящейся фольгированной ленты с битумным нижним слоем. Кстати, фольга является отличным защитным слоем, который противостоит солнечным лучам.
3. Монтаж специальных фартуков, которые выпускаются в виде колпаков. Их еще называют кровельный проход. Достаточно простое и надежное приспособление. Его надевают на круглую трубу и края прикрепляют к обрешетке кровли.

Если под кровлей дома располагается отапливаемая мансарда, то проход под трубу обязательно не только герметизируют, но и утепляют. Зазор между трубой и фартуком прокладывают специальной термостойкой прокладкой. Она крепится на плоскость круглой трубы.

Как видите, заделать зазор между трубой печи или вентиляции можно разными способами. Все зависит от формы трубного элемента. Главное – точно следовать технологии установки фартука, потому что именно является важным звеном в герметизации участка примыкания.

• Крыша из профнастила
• Расчет профнастила на крышу
• Какой профнастил выбрать для крыши
• Как правильно стелить профнастил на крышу

В данный момент на строительном рынке представлено множество кровельных материалов, которые используются для качественного и красивого покрытия крыши. Широкую популярность получил профнастил – многослойный защитный стройматериал. При создании кровли следует уделить особое внимание герметизации трубы через крышу.

Неправильный монтаж прохода для дыма и вентиляции ведет к возникновению протечек и разгерметизации крыши. В этой статье читатель узнает, как правильно заделать трубу на крыше.

Обшивка дымохода в Минске | Цена отделки дымоходов и вент каналов

Какими материалами мы обшиваем дымоходы?

    Учитывая широкое разнообразие отделочных и теплоизоляционных материалов, наша компания осуществляет отделку любым из доступных в продаже. Если дымоход имеет прямоугольную форму, для эффективного размещения теплоизолирующего слоя и его последующей защиты необходимо соорудить защитный корпус. Для этого, предварительно формируют основание в виде каркаса из металлопрофиля.

«Следует отметить, что мы можем обшивать дымоход по желанию заказчика любым из указанных им материалов.»

Материал для обшивки крыши

Может быть любой листовой или профилированный металл:

• Рулонная минеральная вата, базальтовые плиты, стекловата или шамотный кирпич.
• Металлический профиль для сооружения основы, к которой фиксируются отделочные материалы.
• Паро, гидробарьер.
• Герметики для дополнительного уплотнения стыковочных поверхностей.
• Металопрофиль, профнастил.

    Чтобы усилить разрушенную бетонную поверхность и исключить дальнейшее проникновение влаги, внутрь дымоотводящего канала дополнительно может монтироваться гильза из нержавеющей стали. Это обязательная мера, полностью исключающая вероятность намокания стенок капитальной конструкции.Если дымоход выполнен в виде кирпичной кладки, для укрепления наружного повреждённого основания лучше осуществить предварительное оштукатуривание.

Виды обшивки, которыми мы занимаемся

Если в помещении используется котёл

Работающий на твёрдом топливе, дымоход может иметь классическое исполнение – в виде трубы. Такой дымоход может иметь самую простую отделку – двойную изолированную конструкцию (труба в трубе). Этот вариант подходит для дач и жилых домов, где нет необходимости строить массивную конструкцию на крыше дома. Для сооружения изолированного дымохода можно использовать готовую сендвич-конструкцию (основная труба + утеплитель + наружная обшивка из листовой оцинкованной стали).

Для малоэтажных и многоквартирных домов

Характерна более массивная конструкция, изготовленная из кирпичной кладки. Отделку таких дымоходов мы можем выполнить из профнастила, металлопрофиляили любого другого негорючего материала. Это недорогой, но очень надёжный вид защиты, широко применяющийся в современном строительстве.

Если у вас коттедж

Мы готовы осуществить утепление дымохода, с последующей отделкой клинкерной плиткой или облицовочным кирпичом. Реже, но не менее эстетично, используется отделка дымохода в виде «короеда» или любой другой фактурной шпаклёвки. Эффективность такого метода заключается в финишной окраске под любой тон.

Следует отметить и ряд дополнительных работ по утеплению крыши в области расположения дымохода

И его стыковки с потолочной плоскостью. Часто в таких местах образовываются трещиныиз-за высокой температуры, появляются подтёки конденсата. Для устранения всех негативных факторов и последующей отделки дымохода, место стыка мы изолируем асбестовой плитой. Это защитный барьер, полностью компенсирующий все температурные перепады. Далее мы производим утепление крыши, чтобы предотвратить тепловые потери.

» Надёжность крыши определяется её самым слабым местом»

Идеальная кровля — лучший выбор!

• Помощь экспертов в сфере строительства, информационная поддержка.
• Сопровождение на всех этапах строительства, от «А» до «Я».
• Информация подаётся в формате, доступном для понимания среднестатистическим пользователем.
• Качественный монтаж кровли.
• Гарантия на выполненную работу.
• Доступная стоимость работ.
• После подписания контракта на проведение строительных работ стоимость таковых остаётся неизменной.
• Получение идеального результата от лучших специалистов в области строительства.

    Выбор материала для кровли — является комплексной оценкой кровли в целом. При проведении анализа сравнивайте не стоимость квадратного метра, а в какую сумму вам обойдётся полный комплект материалов и комплектующих к ним. Два отличающихся по составу или стоимости предложения обычно вызывают массу вопросов. Не стесняйтесь задавать их консультантам, чтобы выяснить причину отличий. Сравнивайте подход и обоснование предложения.

Давайте дружить в социальных сетях:

Мы на Onliner    ВКонтакте     Instagram     Facebook

Как сделать забор из профнастила своими руками | Как установить забор из профлиста, его монтаж | Полезные статьи | Санкт-Петербург

Содержание статьи:

Для защиты территории вокруг дома от несанкционированного проникновения посторонних владельцы недвижимости ставят заборы. И они хотят, чтобы созданное ограждение было прочным, надежным, долговечным и недорогим. Тем, кто хочет возвести крепкую и доступную по стоимости конструкцию, стоит подумать про монтаж забора из профнастила.

Одно из главных преимуществ такого ограждения – легкая установка, отсутствие необходимости использовать спецтехнику. Имея в наличии все требуемые инструменты и материалы, получится провести монтаж забора своими руками, не привлекая к работе специалистов.

Подготовка: схемы, чертежи

Первое, что нужно сделать владельцу недвижимости, решившему построить забор из профлиста своими руками, составить подробную схему ограждения, которая позволит понять, как станет конструкция выглядеть после возведения. Чертеж нужно делать в масштабе. На схеме должны быть отражены все конструкционные элементы ограждения. Что нужно отразить на эскизе:

• Место на участке, в котором будет устанавливаться конструкция.
• Место, где будет расположена калитка.
• Место, где запланированы ворота.
• Размеры ограждения, прямые и неровные отрезки рельефа грунта, из-за которых придется использовать листы профнастила разного размера, чтобы обеспечить одинаковую высоту забора по всей его протяженности.
• Места установки опорных столбов.
• Расстояние между конструкционными элементами. Например, между соседними опорами.
• Глубину, на которую будут погружены в грунт столбы.
• Расположение лагов, к которым станут крепиться листы профнастила.
• Используемые материалы, их размеры. Например, профилированная труба, размер 40х20 мм.
• Места креплений профнастила к лагам.
• Если рядом с ограждением будут находиться какие-то постройки, зеленые насаждения, стоит их тоже указать в чертеже. Это позволит оценить, не будут ли они стоять слишком близко от забора.

Чем подробнее схема, тем понятнее для собственника дома, как станет выглядеть забор, который он решил построить. Чтобы сделать точный чертеж, можно воспользоваться специальными графическими программами или нарисовать рисунок на миллиметровой бумаге. Чем удобно создание схемы в графическом редакторе – некоторые средства визуализации позволяют создавать трехмерные объекты. Благодаря чему можно наглядно увидеть, как станет смотреться установленное вокруг участка ограждение.

Зачем делать эскиз на бумаге или в электронном виде перед монтажом заборов из профлиста:

• схема в масштабе позволяет сделать точный расчет материалов;
• получится не допустить ошибок при установке каркаса;
• не придется держать в голове множество цифр, расстояний между элементами.

Материалы и их количество

Для строительства забора потребуется не только профнастил, но и другие материалы – опоры, лаги, крепежные элементы.

Первое, что нужно сделать – выбрать профлист. Производители строительных материалов предлагают профилированные листы разной толщины и с разной высотой волны. Для возведения ограждения необходим стеновой профлист, он имеет маркировку «С». Для забора подойдут листы толщиной 0,45 – 0,5 мм и высотой волны 8 – 10 мм. Также нужно обращать внимание на покрытие профнастила. Он может быть оцинкованным и окрашенным. Более предпочтительный вариант – окрашенный профилированный лист. За счет декоративного покрытия из полимеров он не разрушается под воздействием неблагоприятных погодных условий, имеет защиту от образования ржавчины, устойчив к появлению царапин.

В качестве опор используются металлические трубы с толщиной стенки не меньше 2,5 мм и диаметром от 50 мм. Желательно, чтобы они были произведены из нержавеющей стали, имели защиту от коррозии.

Заглушки для опорных столбов. Так как трубы сверху остаются открытыми, им нужны крышки – заглушки. Они предотвратят попадание внутрь труб грязи и мусора.

В качестве поперечных лагов используются профильные трубы размером 40х20х2 мм. Желательно использовать именно металлические лаги, а не деревянные. Древесина быстро потрескается от морозов, может начать гнить под воздействием атмосферных осадков. В результате под воздействием тяжести металлических листов лаги просто сломаются.

В качестве крепежных элементов, применяемых для крепления профнастила к лагам, используются саморезы. Плюс саморезов – в комплект к ним идут резиновые прокладки, которые помогают плотно прижать к лагам лист профнастила без повреждения его покрытия.

Поверх профнастила устанавливается декоративная планка, она предохраняет материал от появления ржавчины, а людей от возможных травм рук.

Как рассчитать количество материалов на забор из профнастила: пошаговая инструкция

• Сколько нужно профнастила = длина ограды / 1,15 листов.
• В среднем расстояние между опорами (1 секция) ограждения составляет 2 – 2,5 м. Необходимое количество опор = длина забора / на расстояние между столбами.
• Между двумя стойками устанавливается 2 – 3 лаги. Двух перекладин достаточно, если забор менее 2 м высотой, три устанавливают, если ограждение выше 2 м. В среднем длина используемых в качестве лагов профильных труб составляет 3 м. Необходимое количество лагов = длина забора / длину лаги * количество поперечин в секции.
• Среднее количество саморезов на 1 профлист составляет 8 штук. Требуемое количество крепежа = 8 * количество листов. Но специалисты советуют брать крепеж с запасом, так как иногда требуется где-то дополнительно закрепить лист, саморез может иметь брак и его придется заменить.
• Количество декоративных планок = длина забора / длину планки.

Начало работ

Перед тем, как установить забор из профнастила, проводятся подготовительные работы. По всему периметру участка проводится очистка грунта от всего, что может помешать монтажу. Требуется очистить землю от камней, корней растений, травы. Желательно, чтобы территория по периметру участка была очищена на ширину 1,5 – 2 м. Следующий этап подготовительных работ – разметка территории. Нужно отметить места, где будут стоять опоры, калитка и ворота.

Если в качестве опор используются не новые, а бывшие в употреблении трубы, требуется проверить их на наличие ржавчины. Если она была обнаружена, ее требуется счистить, а затем обработать металлическую трубу антикоррозийным средством. Если ржа неглубоко проникла в трубу, то ее допустимо использовать в качестве опоры. Если коррозия сильная, от использования такой опоры стоит отказаться.

Фундамент и установка столбов

Первый этап работ – подготовка фундамента. Оптимальный вариант для забора из листов профнастила – мелкозаглубленное ленточное основание. Глубина фундамента составляет 30 – 40 мм, ширина зависит от ширины опорной стойки.

Как заливается фундамент: сначала делается разметка, затем устанавливается опалубка. Предварительно монтируются опорные стойки ограждения, которые должны оказаться зацементированными. Опорные столбы устанавливаются в грунт на глубину 1/3 своей высоты. В противном случае они могут не выдержать вес ограждения. Ставят столбы на гравийно-песчаную подушку. Желательно опоры залить цементом на глубину 15 − 20 см, это сделает конструкцию более прочной. Если используется профлист большой толщины, стоит проводить бетонирование стоек на всю глубину. Владельцы домов, которые впервые ставят забор из профнастила своими руками, часто игнорируют заливку опор цементом. Но профессионалы советуют не пропускать этот этап работ.

После установки столбов нужно залить цемент в опалубку и дождаться его высыхания. После затвердевания бетонной смеси фундамент готов и можно приступать к дальнейшим работам.

Как сделать забор из профлиста без фундамента

Возведение фундамента при строительстве ограждения вокруг дома не является обязательным. Он требуется только на подвижных грунтах. Если грунт устойчивый, можно отказаться от заливки основания и ограничиться бетонированием стоек. Но в этом случае рекомендуется проводить заливку бетона на всю глубину, то есть вся треть трубы, расположенная под землей, должна оказаться зацементированной.

Полностью отказаться от бетонирования стойки тоже можно. Но в этом случае она должна быть не вкопана, а забита в грунт, чтобы разрыхление почвы вокруг нее по всей глубине было минимальным. Также стоит отказаться от строительства слишком высоких заборов таким способом.

Обработка стоек

Металлические трубы перед их погружением в грунт рекомендуется покрывать антикоррозийным составом. Как минимум, требуется провести обработку той части столбов, которая окажется под землей. Но по возможности, стоит защитить и «внешнюю» часть трубы, ведь на нее в процессе эксплуатации ограждения будут оказывать воздействие атмосферные осадки, сырость, агрессивные среды.

Установка опорных столбов по уровню

Что нужно учитывать при установке опорных столбов – они должны стоять идеально ровно. Не должно быть никаких отклонений труб в сторону. Для этого их положение необходимо в процессе монтажа контролировать при помощи строительного уровня. Желательно использовать профессиональный инструмент, который не дает погрешности.

Монтаж лагов

После того, как опорные столбы установлены, а бетон, удерживающий их неподвижно, хорошо схватился, можно приступать к монтажу поперечных лагов.

Важный момент: что нужно знать всем, кто решил поставить вокруг дома забор из профнастила своими руками, − если бетон, которым залиты опорные трубы, не схватился, то при монтаже лагов может произойти отклонение стоек от вертикали.

Поперечины крепятся к опорным столбам при помощи сварки или на кронштейны, которые прикручиваются к трубам. Есть три способа установки лагов:

• Впереди столба встык. Такой вариант подходит, если возводятся сплошные ограждения. Лаги привариваются к стойке встык.
• Сбоку опорной стойки. В этом случае есть возможность прикрепить лист профнастила не только к поперечинам, но к и самой стойке. В результате созданная конструкция будет более прочной. Такой способ крепления лагов используется при возведении секционных оград. Единственный минус способа – дополнительные затраты на крепеж, так как его требуется больше, чем при других методах монтажа.
• Позади столба. При этом способе для крепления поперечин используется кронштейн. Этот метод монтажа применяют при возведении секционных заборов.

Оформление столбов: камень, кирпич

Этот этап необходим только в случае, если строится секционный забор. При таком виде ограждений опоры остаются видимыми с улицы. Если ограждение сплошное, то их с наружной стороны закрывает профнастил, и можно оставить трубы открытыми.

Есть несколько способов оформления столбов – при помощи камня, кирпича. Создание кирпичной кладки вокруг опор – самый простой вариант. Кирпич имеет правильную прямоугольную форму, одинаковый размер. Поэтому его легко укладывать. Кроме того, после создания кладки можно швы между соседними кирпичами заделать цветной затиркой. Можно выбрать затирку под цвет кладки или профилированного листа.

Облицовка из камня смотрится стильно, престижно. Но покупка натурального камня обойдется недешево. Кроме того, настоящий камень не всегда имеет ровные края, поэтому для непрофессионала его укладка может оказаться сложной. Если все же хочется создать именно каменное оформление заборов, можно приобрести панели, имитирующие каменную кладку. Искусственный камень по своим прочностным характеристикам не уступает натуральному, но имеет правильную форму и намного легче в монтаже.

После создания кладки расстояние между трубой-стойкой и кирпичной/каменной конструкцией нужно залить бетоном.

Особенности оформления стоек кирпичом или камнем

Что нужно учитывать, решив провести облицовку металлических столбов, кладка изменит первоначальное расстояние между ними. Поэтому такое оформление забора нужно запланировать еще до того, как он будет строиться. Кроме того, изменится количество профилированных листов, которые потребуются для создания ограждения. Если при создании глухого ограждения соседние листы профнастила легко стыкуются и используются полностью, то при строительстве секционной ограды придется корректировать их длину, которая будет ограничена кирпичными или каменными столбами. Чем резать профлист – допускается использование дисковой пилы, ножниц по металлу, вырубных электроножниц.

Оформление фундамента: камень и кирпич

В зависимости от пожеланий владельца созданный под ограждение бетонный фундамент можно оставить в его первозданном виде или провести отделку облицовочными материалами. Желательно для оформления фундамента использовать те же отделочные материалы, что и для облицовки опорных стоек. Тогда созданная конструкция станет смотреться гармонично, станет составлять единый ансамбль.

Что нужно знать: облицовка любыми материалами изменит ширину и высоту фундамента. В зависимости от выбранного материала толщина основания изменится на толщину кирпича или  каменной плитки. Также изменится и высота основания. Она станет больше на высоту каменной плитки и кирпича. Все это нужно учитывать при строительстве ограждения. И если профессионалы об этом знают и сразу закладывают увеличение высоты и ширины основания при расчетах, то неспециалисты, которые только изучают вопрос, как сделать забор из профлиста своими руками, часто ошибаются.

При отделке основания кирпичом для него нужно предусмотреть свой невысокий фундамент. К нему будет крепиться кладка. Запланировать основание для кирпичной кладки нужно еще на этапе создания фундамента для забора. Укладывать кирпичи нужно аккуратно, сразу удаляя излишки цементной смеси, попадающей на их поверхность. Если этого не сделать, цемент застынет, после чего его будет сложно удалить с поверхности, не повредив ее.

Укладка облицовки из камня может оказаться сложной для новичков. Натуральный камень часто имеет разную форму, неровные края. Поэтому его монтаж трудоемкий. Для облегчения работы можно использовать плиты искусственного камня, которые имеют правильную квадратную или прямоугольную форму. Искусственный камень имеет прожилки, точно такой же рисунок, как и натуральный. Отличить аналог от настоящего камня сложно. Зато весит он намного меньше, не создает серьезной нагрузки на основание ограждения. Крепится камень к фундаменту при помощи цементного раствора.

Монтаж профлиста

Предпоследний этап строительства забора – установка профилированных листов. При всей кажущейся простоте эта работа имеет свои особенности. Нарушение технологии монтажа повлечет перекосы, другие серьезные дефекты конструкции.

Как правильно крепить профлист:

• между фундаментом и металлическими листами должно быть расстояние 5 – 10 см для обеспечения вентиляции;
• использовать для установки профнастила можно только специальный крепеж, который не наносит вреда металлическому изделию и не портит его защитную поверхность;
• монтаж начинают от ворот или калитки;
• крепить профнастил надо строго горизонтально, не должно быть перекосов, для этого нужно использовать строительный уровень или можно сделать разметку на столбах, указав на них точки, где лист должен начинаться, а где заканчиваться.

Технология, как крепить профлист на забор:

• Установка первого листа. Профнастил устанавливается таким образом, чтобы последнюю волну первого листа перекрыла первая волна второго листа. Далее нужно придерживаться такой технологии установки листов при монтаже профнастила на оставшейся части забора.
• Профнастил крепится к поперечным лагам по краям и в центре листа. Если забор строится в местности с сильными ветрами, необходимо увеличить количество мест креплений. В этом случае листы крепятся к лагам через 2 – 3 волны.
• Саморезы к лагам крепятся через нижнюю волну.
• Саморезы, установленные в верхних волнах, только фиксируют два соседних листа.
• Затягивать саморез нужно так, чтобы уплотнительная резинка плотно прилегала к листу. Но перетягивать крепеж нельзя, это приведет к порче уплотнителя. Слишком слабая затяжка самореза грозит его выпадением, что приведет к порче листа в местах, где появилось отверстие от крепежа. В этом месте начнет образовываться ржавчина.

Заключительные работы

Последний этап монтажа ограждения вокруг участка – установка декоративной планки. Она ставится поверх листов профнастила. Монтаж планки улучшает внешний вид ограждения, придает ему законченность. Кроме того, декоративный элемент позволяет избежать порезов, если кто-то решит схватиться рукой за верхнюю часть забора. Декоративные планки бывают разных цветов. Поэтому их можно легко подобрать под цвет ограждения.

Как устанавливается планка – она просто надевается на профнастил без использования каких-либо инструментов. Что нужно знать – ширина планки должна быть на 2 – 3 мм больше, чем высота волны металлического листа. В противном случае легко надеть ее будет невозможно.

Уборка территории

После того, как забор из профнастила сделан, собственнику дома нужно привести в порядок территорию рядом с ограждением. Необходимо очистить землю от оставшихся  после монтажа обрезков металлических листов, испорченных саморезов, кирпичных обломков, кусочков плит. Очистка территории от отходов строительных и отделочных материалов позволит избежать травм людям и животным, которые будут проходить мимо ограждения. Кроме того, уборка места проведенных работ придаст ухоженность участку. На фоне красивой территории и само ограждение из профнастила станет выглядеть эффектнее.

Заключение

Зная, как установить забор из профлиста, получится провести монтаж ограждения вокруг дома правильно, без нарушения его технологии. Благодаря чему созданная ограда будет прочной и надежной, не будет риска, что она упадет при сильном порыве ветра или из-за нагрузки, создаваемой снегом. Кроме того, построенный по всем правилам забор украсит придомовую территорию, ведь созданная из профнастила конструкция будет выглядеть эстетично.

Как обшить трубу гипсокартоном

В некоторых квартирах инженерные трубы проложены по стенам, и это совсем не улучшает внешний вид дома. Поэтому, если есть возможность, разумнее всего спрятать трубы под панелями из какого-нибудь недорогого и экологически чистого материала. В качестве такого материала вполне подойдет гипсокартон. Помимо того, что он дешев и безопасен, он относительно прост в обработке.

Как обшить трубу гипсокартоном

Необходимо

• — гипсокартон;
• — металлический профиль;
• — карандаш;
• — отвес;
• — лента строительная;
• — дюбель;
• — винты;
• — квадрат;
• — шпаклевка.

Инструкции

Шаг 1

Прежде чем приступить к изготовлению каркаса для облицовки, сделайте косметический ремонт самой трубы. Счистите с него старую облупившуюся краску и снова покрасьте, чтобы он не ржавел. Дело в том, что после монтажа декоративных панелей из гипсокартона доступ к трубе будет практически невозможен.

Шаг 2

Когда свежеокрашенная труба высохнет, можно приступать к сборке каркаса. Изготавливается из металлического профиля, состоящего из двух видов элементов: направляющих и стоечных.Лучше, если профиль будет оцинкованный, чтобы не ржавел. Заранее продумайте, какие габаритные размеры будет иметь рама (следует стремиться к тому, чтобы она занимала как можно меньше места). С помощью карандаша, отвеса и строительной ленты нарисуйте контуры рамы.

Шаг 3

Способы крепления направляющего металлического профиля самые разные – с помощью дюбелей, деревянных дюбелей и шурупов и т. д. Каждый мастер выбирает тот способ, который ему более привычн и удобен, а также с учетом того, из какого материала выполнены стены , к которому привязан профиль.Затем вставьте элементы стойки в направляющие профили и закрепите. Ваш каркас готов.

Шаг 4

Теперь можно приступать к обшивке каркаса гипсокартоном. На листе гипсокартона с помощью строительного скотча, угольника и карандаша нарисуйте контуры полосовых заготовок. Вырежьте заготовки острым ножом, и с его помощью зачистите неровности на концах. Закрепите полосы винтами. Вкручивать их нужно на такую ​​глубину, чтобы головка шурупа немного уходила в гипсокартон. Затем усилить все углы угловым профилем. В итоге у вас получится очень аккуратная коробочка.

Шаг 5

Заделайте швы между полосами гипсокартона и точками крепления подходящим материалом, например, строительным наполнителем. После высыхания гипсокартон необходимо отшлифовать. Последний шаг – покрасить коробку или оклеить ее обоями. Ваша труба, портящая вид квартиры, будет в очень красивой облицовке!

Герметичные ендовы и проходы крыши

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде.Кодовый язык выдержки и обобщены ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать приобретения у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Пожалуйста, свяжитесь с нашим веб-мастером, если вы обнаружите неработающие ссылки.

Сертифицированные дома ENERGY STAR, версия 3/3.1 (Rev. 09)

Требования к разработчику системы управления водными ресурсами

3. Сборка водорегулируемой крыши.
3.3 Самоклеящаяся битумная мембрана, модифицированная полимером, на всех ендовах и проходках кровли. ^{3, 16}

Сноска 4) Не требуется в сухом (B) климате, как показано на рис. 301.1 IECC 2009 г. и в таблице 301.1.

Сноска 15) В качестве альтернативы, любой применимый вариант в разделе R905.2.8.2 IRC 2009 года разрешается использовать для выполнения пункта 3.3, а любой вариант в разделе R905.2.7.1 IRC 2009 года разрешается использовать для выполнения пункта 3.4. . EPA рекомендует, но не требует, чтобы продукты соответствовали стандарту ASTM D1970. Кроме того, любой вариант в разделе R905.13 IRC 2009 года разрешается использовать для выполнения любого пункта 3.3 или 3.4.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR, чтобы узнать о версии и редакции программы, применимой в настоящее время в вашем штате.

Дом с нулевым энергопотреблением DOE (редакция 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы ENERGY STAR Qualified Homes или программы ENERGY STAR многоквартирного нового строительства.

2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 Международный жилищный кодекс (IRC)

Раздел R905.3.8 Мигание. На стыке вертикальных поверхностей крыши должны быть предусмотрены накладные и ответные накладки в соответствии с инструкциями изготовителя. Если металл, то он не может быть менее 0,019 дюйма (калибр оцинкованного листа № 26) из коррозионно-стойкого металла. Отлив ендовы должен простираться не менее чем на 11 дюймов от осевой линии в каждую сторону и иметь ребро, отклоняющее брызги, высотой не менее 1 дюйма на напорной линии, образованной как часть отвода. Секции оклада должны иметь торцевой отворот не менее 4 дюймов. Для крыш размером 3/12 и более ендова должна иметь подкладочный слой шириной 3 фута из одного слоя подкладочного материала типа I, проходящего по всей длине разжелобка, в дополнение к любому другому требуемому подкладочному материалу. Металлический гидроизоляционный слой ендовы должен быть прочно приклеен к кровельному основанию для уклонов менее 7/12 или представлять собой самоклеящийся битумно-полимерный лист в районах, где средняя дневная температура в январе составляет 25°F.

Раздел R905.2.8.2 Впадины. Для асфальтовых крыш открытые впадины (открытая облицовка впадин) должны быть облицованы полосой из коррозионно-стойкого металла (перечисленной в таблице R905.2.8.2) шириной не менее 24 дюймов или двух. слои рулонной кровли с минеральной поверхностью с полосой нижнего слоя шириной не менее 18 дюймов и шириной верхнего слоя не менее 36 дюймов.Для закрытых ендов (где ендовы покрыты черепицей) ендовы должны быть облицованы, как описано для открытых ендов, или одним слоем гладкой рулонной кровли шириной не менее 36 дюймов, или самоклеящимся битумом, модифицированным полимером, в соответствии с ASTM D1970. Требования различаются для других типов кровли. См. Раздел R905.4.6 для требований к откосам ендовы металлической крыши, Раздел R 905. 6.6 для отливов ендов кровли из шифера, Раздел R 905.7.6 для отливов ендовы крыши из деревянного гонта и Раздел R 905.8.8 для отливов ендов кровли из дерева.

Раздел R905.1.2 (раздел R905.2.7.1 в 2012 и 2009 гг.) определяет требования к ледовым барьерам для географических районов, где ранее существовали ледяные плотины. Требования распространяются на битумную черепицу, металлическую одинарную кровлю, рулонную кровлю с минеральным покрытием, шифер и шиферную черепицу, деревянную черепицу и деревянную черепицу. Исключение сделано для отдельно стоящих вспомогательных строений, не содержащих кондиционируемую площадь пола.

Раздел R905.7.1.1 (Раздел R905.8.1.1 в 2009 г.) гласит, что в районах, где средняя дневная температура в январе составляет 25 ° F (-4 ° C) или ниже, на той части кровля, требующая применения ледового барьера.

Раздел R908.3 (Раздел R907.3 в 2009 г.) гласит, что замена крыши должна включать удаление существующих слоев кровельного покрытия до настила крыши, за исключением случаев, когда существующая кровельная сборка включает мембрану для защиты от льда, и в этом случае существующая защита от льда Мембрана должна быть оставлена ​​на месте и покрыта дополнительным слоем ледозащитной мембраны.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт.Дополнения, изменения, реконструкция или ремонт должны соответствовать положениям настоящего Кодекса, не требуя, чтобы неизмененные части существующего здания соответствовали требованиям настоящего Кодекса, если не указано иное. (Дополнительные требования и исключения см. в коде.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, изменение и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Труба бесшовная – обзор

02.01 Медь и медные сплавы

B21/B21M-01e1. Стандартная спецификация для морских латунных стержней, стержней и профилей.

В42-02. Стандартная спецификация на бесшовную медную трубу стандартных размеров.

В43-98. Стандартная спецификация на бесшовную трубу из красной латуни стандартных размеров.

В61-02. Стандартная спецификация для паровых или клапанных бронзовых отливок.

В62-02. Стандартная спецификация для составных бронзовых или металлических отливок.

В68-02. Стандартная спецификация для бесшовных медных труб светлого отжига.

Б68М-99. Стандартная спецификация на бесшовную медную трубу светлого отжига (метрическая).

Б75М-99. Стандартная спецификация для бесшовной медной трубы (метрическая).

В75-02. Стандартная спецификация для бесшовных медных труб.

В88-02. Стандартная спецификация бесшовных медных водопроводных труб.

Б88М-99. Стандартная спецификация для бесшовных медных водопроводных труб (метрических).

Б96/Б96М-01. Стандартная спецификация на плиты, листы, полосы и катаные прутки из медно-кремниевого сплава общего назначения и сосудов под давлением.

Б98/Б98М-03. Стандартная спецификация для стержней, стержней и профилей из медно-кремниевого сплава.

В148-97(2003). Стандартная спецификация для литья в песчаные формы из алюминия и бронзы.

Б150/Б150М-03. Стандартная спецификация для алюминиевых бронзовых стержней, стержней и профилей.

Б152/Б152М-00. Стандартная спецификация для медного листа, полосы, плиты и проката.

Б169/Б169М-01. Стандартная спецификация для листа, полосы и проката из алюминиевой бронзы.

Б171/Б171М-99е2.Стандартная спецификация на пластины и листы из медных сплавов для сосудов высокого давления, конденсаторов и теплообменников.

Б187/Б187М-03. Стандартная спецификация для меди, шин, стержней и профилей, а также стержней, стержней и профилей общего назначения.

В280-02. Стандартная спецификация бесшовных медных труб для кондиционирования воздуха и холодильного оборудования.

В283-99а. Стандартная спецификация на штамповки из меди и медных сплавов (горячепрессованные).

B466/B466M-98 Стандартные технические условия на бесшовные медно-никелевые трубы и трубки.

B467-88(2003) ТУ на сварную медно-никелевую трубу.

B584-00 Стандартная спецификация для литья в песчаные формы из медных сплавов общего назначения.

02.02 Алюминиевые и магниевые сплавы

B26/B26M-03. Стандартная спецификация для литья алюминиевых сплавов в песчаные формы.

В209-02а. Стандартная спецификация для листов и пластин из алюминия и алюминиевых сплавов.

Б209М-03. Стандартная спецификация для листов и пластин из алюминия и алюминиевых сплавов (метрическая система).

Б210-02. Стандартная спецификация для тянутых бесшовных труб из алюминия и алюминиевых сплавов.

Б210М-02. Стандартная спецификация для тянутых бесшовных труб из алюминия и алюминиевых сплавов (метрическая система).

В211-02. Стандартная спецификация для стержней, стержней и проволоки из алюминия и алюминиевых сплавов.

Б211М-02. Стандартная спецификация для прутка, прутка и проволоки из алюминия и алюминиевого сплава (метрическая система).

Б221М-02. Стандартная спецификация для прессованных стержней, стержней, проволоки, профилей и труб из алюминия и алюминиевых сплавов (метрическая система).

В221-02. Стандартная спецификация для прессованных стержней, стержней, проволоки, профилей и труб из алюминия и алюминиевых сплавов.

Б241/Б241М-02. Стандартная спецификация для бесшовных труб из алюминия и алюминиевых сплавов и бесшовных экструдированных труб.

В247-02а. Стандартная спецификация для штампованных поковок из алюминия и алюминиевых сплавов, ручной поковки и поковок с катаным кольцом.

Б247М-02а. Стандартная спецификация для штампованных поковок из алюминия и алюминиевых сплавов, ручной поковки и поковок с катаным кольцом (метрическая).

Б345/Б345М-02. Стандартная спецификация для бесшовных труб из алюминия и алюминиевых сплавов, а также бесшовных экструдированных труб для систем транспортировки и распределения газа и нефти.

В361-02. Стандартная спецификация для сварных фитингов из кованого алюминия и алюминиевых сплавов заводского изготовления.

Б491/Б491М-00. Стандартная спецификация для экструдированных круглых труб из алюминия и алюминиевых сплавов общего назначения.

02.04 Цветные металлы — никель, кобальт, свинец, олово, цинк, кадмий, драгоценные, химически активные, тугоплавкие металлы и сплавы; Материалы для термостатов, электрических нагревательных и резистивных контактов и разъемов

B127-98. Стандартная спецификация для пластин, листов и полос из никель-медного сплава (UNS N04400).

В160-99. Стандартная спецификация для никелевого стержня и стержня.

Б161-03. Стандартная спецификация для никелевых бесшовных труб и труб.

В162-99. Стандартная спецификация для никелевых пластин, листов и полос.

Б164-03. Стандартная спецификация для прутка, прутка и проволоки из никель-медного сплава.

В165-93. Стандартная спецификация для бесшовных труб из никель-медного сплава (UNS N04400)*.

Б166-01. Никель-хром-железные сплавы стандартной спецификации (UNS N06600, N06601, N06603, N06690, N06693, N06025 и N06045) и никель-хром-кобальт-молибденовый сплав (UNS N06617) прутки, прутки и проволока.

Б167-01. Стандартная спецификация для бесшовных труб и труб из сплавов никель-хром-железо (UNS N06600, N06601, N06603, N06690, N06693, N06025 и N06045) и сплава никель-хром-кобальт-молибден (UNS N06617).

Б168-01. Стандартная спецификация для сплавов никель-хром-железо (UNS N06600, N06601, N06603, N06690, N06693, N06025 и N06045) и сплава никель-хром-кобальт-молибден (UNS N06617) плиты, листы и полосы.

В265-02. Стандартная спецификация для полосы, листа и плиты из титана и титанового сплава.

В333-03. Стандартная спецификация для пластин, листов и полос из никель-молибденового сплава.

В335-03. Стандартная спецификация на стержень из никель-молибденового сплава.

В338-02. Стандартная спецификация на бесшовные и сварные трубы из титана и титанового сплава для конденсаторов и теплообменников.

В363-03. Стандартные технические условия на бесшовные и сварные фитинги из нелегированного титана и сварочных фитингов из титановых сплавов.

В381-02. Стандартная спецификация для поковок из титана и титановых сплавов.

В407-01. Стандартная спецификация для бесшовных труб и труб из никель-железо-хромового сплава.

В409-01. Стандартные технические условия на пластины, листы и полосы из сплава никель-железо-хром.

В435-03. Стандартная спецификация для пластин, листов и полос UNS N06002, UNS N06230, UNS N12160 и UNS R30556.

B443-00e1. Стандартная спецификация для пластин, листов и полос из сплава никель-хром-молибден-колумбий (UNS N06625) и сплава никель-хром-молибден-кремний (UNS N06219).

В444-03. Стандартная спецификация для труб и труб из сплавов никель-хром-молибден-колумбий (UNS N06625) и сплава никель-хром-молибден-кремний (UNS N06219).

В446-03. Стандартная спецификация для сплава никель-хром-молибден-колумбий (UNS N06625), сплава никель-хром-молибден-кремний (UNS N06219) и сплава никель-хром-молибден-вольфрам (UNS N06650) стержня и прутка.

В462-02. Спецификация на кованые или катаные UNS N06030, UNS N06022, UNS N06200, UNS N08020, UNS N08024, UNS N08026, UNS N08367, UNS N10276, UNS N10665, UNS N10675 и UNS R20033 фланцы для труб из сплава, кованые фитинги, клапаны и детали для агрессивных сред обслуживание при высоких температурах.

В463-99. Стандартная спецификация для плит, листов и полос из сплава UNS N08020, UNS N08026 и UNS N08024.

В464-99. Стандартная спецификация для сварных труб из сплава UNS N08020, UNS N08024 и UNS N08026.

B493-01(2003). Стандартная спецификация для поковок из циркония и циркониевых сплавов.

B514-95(2002)e1. Стандартная спецификация для сварных труб из никель-железо-хромового сплава.

В517-03. Стандартная спецификация для сварных труб из сплава никель-хром-железо (UNS N06600, UNS N06603, UNS N06025 и UNS N06045).

Б523/Б523М-02. Стандартная спецификация для бесшовных и сварных труб из циркония и циркониевых сплавов.

Б550/Б550М-02. Стандартная спецификация для стержней и проволоки из циркония и циркониевых сплавов.

Б551/Б551М-02. Стандартная спецификация для полосы, листа и плиты из циркония и циркониевого сплава.

В564-00а. Стандартная спецификация для поковок из никелевого сплава.

В574-99а. Спецификация на низкоуглеродистый никель-молибден-хром, низкоуглеродистый никель-хром-молибден, низкоуглеродистый никель-молибден-хром-тантал, низкоуглеродистый никель-хром-молибден-медь, низкоуглеродистый никель-хром-молибден — стержень из вольфрамового сплава.

В575-99а. Спецификация на низкоуглеродистый никель-молибден-хром, низкоуглеродистый никель-хром-молибден, низкоуглеродистый никель-хром-молибден-медь, низкоуглеродистый никель-хром-молибден-тантал, низкоуглеродистый никель-хром-молибден — пластины, листы и полосы из вольфрамового сплава.

В619-00. Стандартные технические условия на сварные трубы из никеля и никель-кобальтового сплава.

В620-03. Стандартная спецификация для пластин, листов и полос из сплава никель-железо-хром-молибден (UNS N08320).

В621-02. Стандартная спецификация для стержня из никель-железо-хромомолибденового сплава (UNS N08320).

В622-00. Стандартная спецификация для бесшовных труб и труб из никеля и никель-кобальтового сплава.

В625-99. Стандартная спецификация для пластин, листов и полос UNS N08904, UNS N08925, UNS N08031, UNS N08932, UNS N08926 и UNS R20033.

Б658/Б658М-02. Стандартные технические условия на бесшовные и сварные трубы из циркония и циркониевых сплавов.

В675-02. Стандартная спецификация для сварной трубы UNS N08367.

В688-96. Стандартная спецификация для пластин, листов и полос из хром-никеля-молибдена-железа (UNS N08366 и UNS N08367).

В690-02. Стандартная спецификация для бесшовных труб и труб из сплавов железа, никеля, хрома и молибдена (UNS N08366 и UNS N08367).

В705-00. Стандартная спецификация для сварных труб из никелевого сплава (UNS N06625, UNS N06219 и UNS N08825).

В725-93. Стандартная спецификация для сварных никелевых (UNS N02200/UNS N02201) и труб из никель-медного сплава (UNS N04400).

В729-00. Стандартная спецификация для бесшовных труб из никелевого сплава UNS N08020, UNS N08026 и UNS N08024.

Изделия из гибких труб

Мы поставляем гибкие трубопроводные системы для морской нефтегазовой промышленности, а также для химической и водной промышленности по всему миру. Как профессиональный и компетентный поставщик высокотехнологичных гибких трубопроводных систем, мы предлагаем комплексное решение для наших клиентов, включая нефтяные компании и подрядные организации.

Наша несвязанная гибкая трубная конструкция состоит из предварительно сформированных и намотанных по спирали металлических полос и армированной проволоки в сочетании с концентрическими слоями полимера, текстиля, тканевой ленты и материалов, уменьшающих трение.Фундаментальной основой проектирования гибких конструкций является спецификация API 17J и связанная с ней рекомендуемая практика API 17B, в которых излагаются стандартные отраслевые требования к проектированию, выбору материалов, производству, испытаниям, маркировке и упаковке гибкой трубы. Для каждого конкретного приложения мы также включаем и учитываем спецификацию вашего проекта, чтобы обеспечить полное соответствие и оптимальные эксплуатационные характеристики.

При проектировании и оптимизации конструкции несвязанной гибкой трубы необходимо учитывать соответствующие материалы, правильную балансировку элементов конструкции трубы, геометрию и взаимодействие между слоями.Мы обеспечиваем долгий срок службы гибких труб благодаря сочетанию использования только симметричных профилей армированной брони, которые содержат абсолютный минимум остаточных напряжений после наложения на конструкцию гибкой трубы, и тщательного предварительного формирования двухслойной крестовины. намотанная растяжимая броня, состоящая из нескольких стальных проволок прямоугольного сечения.

Наши трубы разработаны в соответствии со строгими правилами, основанными на моделях условий эксплуатации. При желании их можно постоянно контролировать с помощью встроенных в конструкцию датчиков и электрических нагревательных проводов.Наши решения для скребков, продукция для трубопроводов и конструкции идеально сочетаются с нашими гибкими трубами.

Мы можем помочь вам приобрести то, что вам нужно, чтобы минимизировать время взаимодействия и улучшить логистику. Мы подбираем правильную комбинацию материалов с учетом заданных условий эксплуатации, включая химический состав транспортируемой жидкости, давление, температуру, глубину воды и ряд других факторов, влияющих на конструкцию гибкой трубы.

Каркас – Блокирующая конструкция, изготовленная из металлической полосы.Каркас предотвращает смятие внутреннего вкладыша и обеспечивает механическую защиту от инструментов скребков и абразивных частиц.

Внутренний вкладыш – слой экструдированного полимера, обеспечивающий целостность внутренней жидкости.

Броня под давлением – Ряд структурных слоев, состоящих из спирально намотанной металлической проволоки С-образной формы и/или металлических полос. Слои герметизирующей брони обеспечивают устойчивость к радиальным нагрузкам.

Противоизносный слой – Неметаллические слои включены для предотвращения износа между структурными элементами.

Растяжимая броня – Ряд структурных слоев, состоящих из спирально намотанных плоских металлических проволок. Слои встречно намотаны попарно. Растяжимые слои брони обеспечивают устойчивость к нагрузкам осевого растяжения.

Наружная оболочка – экструдированный полимерный слой, который защищает элементы конструкции трубы от внешней среды и обеспечивает механическую защиту.

Изоляция – Для получения специфических теплоизоляционных свойств трубы можно наносить дополнительные слои материала с низкой теплопроводностью.

DJK466 Технические характеристики и установка

Особые требования

Домкраты DryerJack

оптимально разработаны для уклона крыши от 3/12 до 12/12. Выберите модель 486U со встроенным бордюром, чтобы обеспечить максимальную защиту от атмосферных воздействий при установке на плоской крыше (скат крыши менее 3/12). Уклон крыши более 45 градусов сделает демпфер неэффективным.

Инструкции по установке

• Необходимые инструменты
• Рулетка
• Плоская монтировка
• Пистолет для герметика
• Сабельная пила
• Аккумуляторная дрель
• Молоток

• Необходимый материал
• Кожаные перчатки
• Модель DryerJack — 466
• Лента из серебряной фольги
• Кровельный цемент (1-2 тубы)
• Оцинкованные винты или гвозди

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: Перед установкой убедитесь, что основание (кровельный материал) однородно и ровно. Установка должна производиться в соответствии с общепризнанной практикой обработки листового металла. Руководство SMACNA по архитектурному листовому металлу, 6-е изд. Спецификации должны использоваться в качестве руководства и основы для деталей, когда это применимо.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное изделие рекомендуется использовать только для отвода теплого сухого или слегка влажного воздуха. Этот продукт не предназначен для выпуска выхлопной смазки или жидкости.

Установка на наклонной крыше

1. Всухую установите рабочий узел воздуховода, который будет проходить от осушителя к крыше.Нарисуйте круг по периметру воздуховода на нижней стороне обшивки крыши.
2. Вбить гвоздь вверх через крышу изнутри, чтобы отметить центральное расположение вентиляционного отверстия.
3. Получите доступ к крыше и найдите гвоздь (где черепица слегка приподнята, это указание). Сабельной пилой вырежьте отверстие немного больше, чем труба воздуховода вытяжки.
4. Поместите вентиляционный колпак на место и обведите очертания оклада, чтобы знать области, где вам нужно приподнять черепицу, чтобы получить оклад под ним.
5. Поднимите черепицу по бокам и вверху отверстия, куда будет входить оклад, с помощью плоской планки. Удалите гвозди, которые удерживают эту черепицу на месте, осторожно вставив плоскую планку между черепицей и обшивкой крыши.
6. Установите вентиляционное отверстие всухую, чтобы убедиться в достаточности подъема и удаления гонта. Удалите вентиляцию и обильно нанесите кровельный клей на участки крыши и вентиля, где они соприкасаются друг с другом. Установите вентиляционное отверстие, механически закрепите пластину гидроизоляции к настилу крыши с помощью гвоздей или шурупов из нержавеющей стали в предварительно просверленных отверстиях, где это возможно, убедившись, что верхний край гидроизоляции находится под ослабленной черепицей сверху и по бокам вентиляционной решетки, так что черепица перекрывает край мигания.Это предотвратит просачивание воды под отлив.
7. Позвольте передней части фланца лежать на черепице (чтобы вода стекала вниз). Нанесите кровельный клей или кровельный силиконовый герметик по краям гидроизоляции (НЕ заполняйте и не блокируйте дренажный паз на нижней стороне вентиляционного отверстия), а также «мазок» на каждой шляпке гвоздя.
8. Нанесите кровельный клей на нижнюю сторону оторванной черепицы. Нанесите кровельный клей только на черепицу, покрывающую заднюю и боковые стороны фланца вентиляционного отверстия.

Отказ от ответственности: рекомендуется профессиональная установка.

Вопросы и ответы: Бокс в металлическом дымоходе над линией крыши

A. Строитель Майк Гертин отвечает: Во-первых, проверьте распечатанные спецификации производителя дымохода, чтобы определить минимальный зазор между дымоходом и каркасом. В большинстве случаев минимальный зазор составляет 1 или 2 дюйма; если не уверены, ошибайтесь в консервативную сторону.

Создайте деревянный ящик, соответствующий уклону крыши.Я обычно строю две боковые стены из 2×3 или 2×4 и просто использую обшивку, чтобы связать стены вместе со стороны защиты и крыши. Сделайте общую высоту коробки на 6 дюймов меньше, чем конец трубы, исключая защитный колпачок. Это оставляет достаточно открытой трубы для установки погодозащитной манжеты и колпачка. Если используется сайдинг из гонта или вагонки, установите полосу обрешетки 1×2 по периметру коробки заподлицо с верхним краем.

Прикрепите коробку к каркасу крыши, предпочтительно с помощью шурупов или болтов.Установите блокировку между стропильными фермами или стропилами, если это необходимо, чтобы шурупы во что-нибудь врезались. Проверьте, чтобы коробка была вертикальной и квадратной вверху. При необходимости обрамить сверчком с противоударной стороны.

Установите ступени и кровельную черепицу, как обычно. Установите сайдинг, а затем накройте обшивку 1×2 сверху отделочной накладкой 1×3 или 1×4 по всему периметру коробки. Измерьте верхнюю часть обрезанной коробки, тщательно снимая размеры. Сделайте набросок дымохода по периметру.Обратите внимание на фактический диаметр дымохода; диаметр отверстия дымохода должен быть на 1/4 дюйма больше диаметра трубы.

Сделайте или изготовьте колпак из оцинкованного листового металла с отдельным воротником высотой от 4 до 6 дюймов, который надевается на дымоход. Я предпочитаю использовать материал 16-го калибра, потому что он более жесткий, чем 20-й. Согните металлический колпачок по диагонали в обоих направлениях перед установкой манжеты. Складки придают кепке жесткость и создают эффект бедер, чтобы пролить воду. Края колпачка должны загибаться над отделкой примерно на 2 дюйма, с выступом на 1/4 дюйма вдоль нижнего края.

Отрежьте и согните язычки сверху или на шее для надежного соединения.

Хотя некоторые строители закрепляют выступы заклепками и герметизируют швы высокотемпературным силиконом, я сомневаюсь, что зачеканенное соединение будет долговечным. Соединения лучше всего паять или паять в оцинкованном металле.

Металлический кожух дымохода

Испытания воздуховодов с металлической обшивкой — испытание на работоспособность, поперечную нагрузку, растягивающую нагрузку и водоотдачу

🕑 Время чтения: 1 минута

Каналы обшивки используются при предварительном и последующем натяжении бетонных элементов для создания пустоты в бетоне, через которую вводятся тросы/напряжения, которые остаются свободными для растяжения во время операции напряжения.

Обшивка воздуховодов доступна в двух вариантах: металлическая и полиэтиленовая.

В этой статье мы обсуждаем испытания, проведенные на металлической оболочке воздуховодов для определения работоспособности, поперечной нагрузки, растягивающей нагрузки и водоотдачи.

Рис. 1: Воздуховод с металлической обшивкой.

Воздуховоды с металлической обшивкой

изготавливаются путем прокатки стальных полос CRCA со спиральным гофрированием по всей длине. Эти гофры обеспечивают лучшее сцепление с бетоном снаружи и цементным раствором изнутри.

1. Испытание на работоспособность

Рис. 2: Проверка пригодности обшивки воздуховода

1. Листовой воздуховод длиной 1100 мм крепится к опорной плите на испытательном приборе методом мягкой пайки, как показано на рис. 2
2. протянут через шкив, закрепленный с обеих сторон прибора на расстоянии 1 м от центра.
3. Канал обшивки вытягивается до радиуса 1800 мм с обеих сторон попеременно.
4. Процесс гибки осуществляется 3 раза.
5. Визуально проверяются уплотняющие соединения воздуховода, чтобы убедиться в отсутствии повреждений/отверстий.
6. Если в воздуховоде наблюдается отверстие, образец считается бракованным.

Рис. 2. Изгиб воздуховода для испытания на работоспособность

Рис. 3: Отверстие, обнаруженное в воздуховоде после испытания

2. Испытание на поперечную нагрузку

Рис. 4. Испытательная высота поперечной несущей способности

Рис. 5: План испытаний на поперечную нагрузку

1. Образец обшивки воздуховода размером 500 мм измеряется по внешнему диаметру и обозначается как D1.
2. Образец помещается на подставку, поддерживающую воздуховод.
3. Затем в центр образца помещают нагрузочную пластину, имеющую контактную поверхность длиной 12 мм,
4. Затем на нагрузочную пластину добавляют нагрузку в соответствии с диаметром канала, как показано в таблице № 1 Нагрузки добавляются равномерно и в центре двух гофров.
5. Деформация, возникающая в воздуховоде под нагрузкой, измеряется для наружного диаметра D2.
6. Образец считается приемлемым, если остаточная деформация составляет менее 5 % диаметра обшивки.

Таблица № 1: Испытание на поперечную нагрузку

Рис. 6: Фиксация загрузки пластины для поперечной нагрузки

Рис. 7: Приложение нагрузки к воздуховоду.Рис. 8: Деформация, образовавшаяся из-за нагрузки.

3. Испытание на растяжение

Рис. 9: Испытание растягивающей нагрузкой

1. Образец подвергается растягивающей нагрузке.
2. Сердцевина сильфона заполнена деревянной круглой деталью диаметром 95% от внутреннего диаметра образца для обеспечения круглого профиля при испытательном нагружении.
3. Навинчивают муфту и образец нагружают ступенчато, до достижения нагрузки, указанной в таблице 2.
4. Если не наблюдается деформации соединений и проскальзывания муфт.
   испытание считается удовлетворительным.

Таблица № 2: Испытание на растяжение

Рис 10: Тест на нагрузку на растяжение

4.Испытание на потерю воды

1. Образец запечатан с одного конца и заполнен водой.
2. Другой конец подсоединяется к системе, способной создавать давление 0,05 МПа.
3. Постоянное давление 0,05 МПа поддерживается в течение 5 минут с помощью ручного насоса с манометром.
   

   No related posts.