Как на баню сделать фундамент: для бани, как сделать, как залить, без фундамента, установка сруба, пошаговая инструкция, ленточный, из пеноблоков, для каркасной, под каркасную, столбчатый

пошаговая инструкция как залить, глубина и ширина основания

Содержание статьи:

Эффективность работы и срок эксплуатации сооружения зависит от качества основания. Грамотно спроектированный и построенный фундамент для бани своими руками защитит строение от холода и сырости, обеспечит поддержание здорового и комфортного микроклимата в помещениях. Существует несколько вариантов изготовления основания под сауну. Выбор зависит от оценки множества факторов, каждый из которых имеет значение.

Изучение грунта при выборе фундамента для бани

Тип фундамента для бани зависит от грунта и массивности самой постройки

Тип грунта является одним из решающих условий, которые оказывают влияние на выбор типа основания для бани. Оцениваются показатели плотности, влажности, уровня грунтовых вод и степени расширения при замерзании (пучинистости). Определить их можно путем проведения лабораторных исследований, но проще уточнить у соседей.

Существует следующая классификация грунтов:

• Непучинистые. Массив камня, галька, песок средней и крупной зернистости, При замерзании дают расширеннее до 1% от объема. Глубина заложения фундамента может быть любой, независимо от точки замерзания, но не менее 50 см для создания запаса прочности.
• Пучинистые. Мелкий песок, суглинок, глина, супесь. При замораживании расширяются до 10%. Основание закладывается на глубину среднестатистической точки промерзания, которая установлена по региону.

Исходя из полученных данных делаются соответствующие выводы и принимаются оптимальные решения.

При строительстве на прочных грунтах можно отдать предпочтение легким мелкозаглубленным или поверхностным конструкциям. На местности со склонами или неустойчивыми грунтами следует выбирать тяжелые и широкие сооружения с большой глубиной погружения.

Подготовительные работы

На выбранном месте нужно сделать разметку

После составления проекта проводится разметка на местности и подготовка рабочего места.

Выполнять это мероприятие рекомендуется в следующей последовательности:

1. Определить, где будет находиться один из углов здания. Вбить в этом месте кол.
2. Используя рулетку, обозначить остальные углы. Проверить точность разметки путем промера расстояний по диагоналям.
3. Натянуть между кольями шнуры. Маяками отметить положение внутренних перегородок. Вбить следующие колья и протянуть между ними шнуры.
4. Ориентируясь на проект, определить внутренние границы фундамента.

Заключительным этапом будет проведение земляных работ. Они выполняются в соответствии с видом будущего основания и инструкцией по его изготовлению.

Виды фундамента для бани

Чтобы сделать добротный и долговечный фундамент под баню своими руками, достаточно иметь обычный набор бытовых инструментов, которые есть практически в каждом хозяйстве.

Минимальный комплект состоит из таких материалов и приспособлений:

• бетономешалка;
• рулетка, уровень;
• лопата, молоток, топор, ножовка;
• болгарка, сварочный аппарат, шуруповерт;
• маркер;
• саморезы;
• геотекстиль;
• песок, щебень, цемент.

Список может быть больше или меньше в зависимости от технологии обустройства основания для бани.

Ленточный

Ленточный фундамент для бани

Конструкция этого типа является наиболее популярной в частном строительстве. Сделать ее можно буквально в течение одного дня при условии, что она будет мелкозаглубленной. Обустройство заглубленной ленты потребует больше времени и сил, но в результате можно получить полноценный бетонный подвал.

Последовательность строительства:

1. Отрывка траншеи. Ширина делается с тем расчетом, чтобы было место для установки опалубки.
2. Засыпка песка. В зависимости от степени пучинистости толщина слоя делается 10-40 см. Материал хорошо смачивается, выравнивается и трамбуется.
3. Изготовление опалубки. Используется подручный материал или щитовой комплект фабричного производства.
4. Сборка стального каркаса. Если стыковка прутьев проводилась сваркой, то такие места зачищаются и окрашиваются.
5. Заливка бетона. Этот процесс выполняется непрерывно, чтобы исключить расслоение материала.

После заполнения формы бетону необходимо 28 суток, чтобы набрать прочность.

Есть альтернативная технология, которая заключается в укладке в траншею железобетонных блоков (ФБС). Блочный фундамент собирается с помощью подъемной техники. Это дополнительные вложения, но конечный результат того стоит.

Столбчатый

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент выбирается, когда строительство ведется на твердом, непучинистом грунте. Этот вариант отлично подходит для возведения легких каркасных, деревянных зданий, бань из бруса и пеноблоков, срубов из бревна. Устройство столбчатого основания предельно простое — по периметру сооружения и под перегородками устанавливаются опоры.

Материалом изготовления могут быть:

• глиняные кирпичи, скрепленные цементным раствором;
• железобетонные фундаментные блоки;
• заполненные бетоном покрышки, выполняющие функции формы.

Пошаговый процесс монтажа:

1. Перенос проекции здания на землю. Определение точек установки опор.
2. Отрывка ям глубиной до 60 см. Удаление камней, корней, выравнивание дна и его уплотнение.
3. Обустройство песчаной подушки. Смачивание и трамбовка материала.
4. Установка столбов. Каждый способ предполагает использование своей технологии. Как правило, для связывания фрагментов используется цементный раствор, а для придания конструкциям жесткости — арматура.
5. Внешняя отделка опор. Данная процедура включает проведение гидроизоляцию и нанесение облицовочных материалов для придания конструкции эстетики.

После того как опоры обретут прочность, на них укладывается плита или ростверк.

Свайный

Свайное основание

Свайный фундамент является отличным решением при строительстве сауны на склонах и местности с неустойчивым грунтом. Длина изделий составляет до 450 см, но при необходимости их можно нарастить до 900 см. Это позволяет достичь твердого материала, в котором сваи будут держаться прочно, независимо от состояния погоды и времени года.

Существуют такие виды фундаментных свай:

• Забивные (вдавливаемые). Углубляются в грунт механическим молотом. Представляют собой железобетонные столбы с квадратным сечением и заостренным концом.
• Буронабивные. В заранее пробуренные скважины вставляются стальные или асбестоцементные трубы, которые затем нужно заливать бетоном.
• Винтовые. Наиболее эффективные и практичные изделия. Представляют собой полые железные трубы с лопастями на острие. После вкручивания в землю держатся в ней прочно и устойчиво.

Сваи погружаются в землю в соответствии со схемой, составленной с учетом предполагаемой нагрузки. После выравнивания опор они соединяются в единую конструкцию ростверком.

Монолитный

Монолитная плита

Главная особенность монолитного основания заключается в том, что оно равномерно передает давление на грунт. Это позволяет вести строительство даже на вечной мерзлоте. Фундамент плиты под баню делается толщиной до 50 см в зависимости от расчетной вертикальной нагрузки. Преимущество такого решения заключаются в том, что отлитое основание представляет собой готовый черновой пол, на который можно сразу после застывания бетона укладывать керамическую плитку.

Поэтапный процесс строительства:

1. Перенос контура здания на местность.
2. Отрывка котлована, удаление из него корней деревьев.
3. Прокладка дна геотекстилем, засыпка подушкой из щебня и песка.
4. Установка теплоизоляционного слоя из пенопласта или минеральной ваты.
5. Монтаж арматурного каркаса.
6. Заливка формы бетонным раствором.

На протяжении 28 суток после заливки плиту нужно ежедневно смачивать, чтобы на ней не образовались трещины.

Правила возведения фундамента для бани своими руками

Выбор места для строительства бани предполагает соблюдение таких требований:

1. Не ближе 3 м от забора с соседским участком. Нужно предусмотреть, чтобы тень от строения не падала на их землю.
2. Нельзя ввести строительство под линиями электропередач или над подземными коммуникациями.
3. Ближе 5 м не должно быть высоких деревьев, так как их корни могут разрушить фундамент.
4. Расположение сливной ямы или септика на отдалении 7 м от дома и 25 м от водозаборного колодца.
5. Вход в строение и территорию около него следует скрыть от посторонних взоров.

Следует продумать вопрос с водопроводом. Здесь есть два варианта. Первый — провести ввод от центральной линии, если дом к ней подключен. Трубы лучше проложить под землей, чтобы исключить вероятность из замерзания в холодное время года. Если водоснабжение осуществляется из собственной скважины, на чердаке бани можно установить бак с подогревом от дымоходной трубы котла.

Изготовление фундамента под печь

Для кирпичной печи нужен отдельный фундамент

Как правило, печь имеет довольно большой вес, который оказывает влияние на устойчивость в грунте всего основания.  Металлическая конструкция весит немного, но если ее нагрузить камнями, суммарная масса может составить 500 кг и более.

В зависимости от выбранного типа фундамента принимаются такие решения:

• установить дополнительные сваи;
• залить ответвление при мелко- или глубокозаглубленной ленте;
• поставить отдельный железобетонный блок.

На монолитном фундаменте вспомогательных фундаментов не требуется, так как плита имеет достаточный запас остойчивости.

С кирпичной печью сложнее, так как она вместе с дымоходом может весить до 2000 кг. Такое сооружение требует отдельной опоры. Целесообразно не связывать его с основным фундаментом бани, чтобы не допустить его разрушения, деформации или изменения положения в пространстве. Оптимальным вариантом является изготовление собственного мини фундамента, соответствующего технологии изготовления основания для строения.

Фундамент для печи должен иметь достаточный запас прочности, превышающий этот показатель аналогичной конструкции здания. Это позволит избежать дорогостоящего ремонта, потребность в котором возникнет в самый неподходящий момент.

Как сделать фундамент для бани без проблем

При строительстве бань любого типа сначала необходимо решить, какому именно фундаменту на данном участке отдать предпочтение. Именно от него в дальнейшим будет зависеть долговечность и прочность строения.

Схема ленточного фундамента под дом-баню.

Прежде чем сделать выбор в пользу того или иного вида фундамента, стоит обратить внимание на такие факторы:

• структуру и тип грунта на предполагаемом месте строительства;
• уровень грунтовых вод;
• размеры постройки, предполагаемые нагрузки на фундамент;
• материалы для сооружения самого фундамента.

Перед началом работ обязательно надо определить тип грунта и предполагаемые нагрузки будущего строения.

Как правило, от грунта зависит многое: вероятность оползней, просадка, способы укрепления. Важно учесть и близость грунтовых вод, наклон и расположение пластов земли.

Требования, которые предъявляются к грунту, следующие:

• не должен вспучиваться и проседать;
• должен обладать равномерной сжимаемостью почвы на всей площади строительства и отличной несущей способностью.

Схема разметки участка под фундамент

Делать фундамент для бани не рекомендуется на таких почвах, как мелкий песок, сильно илистый грунт, торфяники.

В том случае, когда само строительство просто невозможно перенести, следует воспользоваться некоторыми хитростями. Например, устроить на дне подготовленной траншеи песчаную подушку толщиной от двадцати сантиметров, затем утрамбовать ее, пропитать водой, чтобы обеспечить хорошее уплотнение.

От типа грунта зависит и вариант будущей конструкции фундамента бани. Например, для однородных грунтов, которые отличаются плотностью и сухостью, подходит столбчатый фундамент.

Как сделать подобную конструкцию для бани? По углам, периметру, внутренним стенам выложить природный камень, кирпичные либо бетонные столбы на расстоянии в один метр друг от друга. На эти опорные столбы установить брусья, которые потом обязательно гидроизолировать сверху.

Для неоднородных грунтов, отличающихся влажностью, неровными поверхностями, подходит ленточный вариант конструкции, имеющей подходящую глубину. Для такого фундамента бани вырывается траншея, дно которой покрывается слоями песка и гравия. Затем в траншею устанавливают армирующий пояс и его заливают бетоном.

А вот для глинистых грунтов, которые склонны к вспучиванию, условия уже сложнее, так как имеется большая вероятность того, что такой грунт будет подвержен деформациям.

Здесь уже придется устраивать небольшую песчаную подушку с толщиной до тридцати сантиметров. Также надо учесть, что летом для такого грунта характерно проседание, а зимой – вспучивание.

Глубина ленточного фундамента должна составлять не меньше 50-ти сантиметров, а его нижняя точка расположения находится ниже уровня промерзания.

Это объясняется тем, что баня – строение легкое, и при вспучивании ее будет «выталкивать» вверх.

Готовим площадку и раствор для работы

Схема устройства фундамента.

Перед началом работ по строительству фундамента любого типа необходимо правильно приготовить площадку. При работах следует соблюдать такие условия:

1. Площадка должна быть ровной, очищенной от мусора и растительного слоя.
2. Уклон площадки рекомендуется делать в направлении запада, юга или востока. Это требуется для удобства стока.
3. Перед сооружением траншеи на поверхности земли делается контур из колышков и веревки. Его ширина – на 10 сантиметров больше ширины стены.
4. Первым вбивается колышек, обозначающий начальный угол, от этой точки будут идти все остальные измерения.

Для того чтобы сделать фундамент бани прочным, необходимо приготовить раствор требуемого качества. Подбор состава такой смеси определяется видом грунта и уровнем расположения грунтовых вод:

• перенасыщенные грунты, уровень которых составляет меньше одного метра: применяется цемент марки 150 и песок в пропорции 1:2,5;
• влажные грунты, уровень которых составляет один–три метра: требуется цемент марки 100, песок и известковое тесто (глина) в пропорции 1 : 3,5 : 0,3;
• маловлажные грунты с уровнем от трех метров: требуется цемент 100, песок и глина (известковое тесто) в пропорции 1 : 5 : 0,5.

Для приготовления раствора используют чистую воду, просеянный песок и гравий. Количество гравия должно быть в полтора–два раза больше, чем количество воды, а последней – на 60% больше цемента.

Зимой воду нагревают до 50 градусов. Летом ее лучше охладить, чтобы цемент лучше затвердел. Перемешивание осуществляется в такой последовательности: засыпается песок и цемент, перемешиваются, затем добавляется гравий, смешивается и заливается водой.

После этого продолжается тщательное перемешивание.

Гидроизоляция фундамента бани

Общая схема гидроизоляции фундамента.

Фундамент для бани требует тщательной гидроизоляции, то есть защиты от грунтовых и осадочных вод. Вариантов такой защиты несколько:

1. Проникающая гидроизоляция, которая наносится на наружную сторону фундамента. Состоит из цементных смесей с кварцевым песком, активными добавками. Такая смесь образует на поверхности особые кристаллические комплексы, обеспечивающие полное заполнение микротрещин и пор, а это гарантирует герметизацию всех опорных конструкций.
2. Гидроизоляция, осуществляемая с помощью водостойкой мастики. Чтобы сделать фундамент с такой гидроизоляцией, необходим комплекс подготовительных работ: выравнивание поверхности, ее грунтовка, последующая сушка.
3. Обмазочная гидроизоляция, которая предполагает применение таких материалов, как мастики, битумно-полимерные, битумно-резиновые и прочие смеси.

Сделать ли фундамент для печки?

Схема кладки фундамента под печь.

Чтобы сделать фундамент качественным и прочным, необходимо предусмотреть и нюансы установки печи. Если общий вес печи-каменки будет меньше 700 килограммов, нет необходимости в проведении дополнительных работ, но если этот вес будет больше – работы несколько усложняются.

Внимание! Для таких массивных печей, которые обычно складываются из кирпича либо камня, необходим собственный отдельный фундамент.

Сначала следует устроить бетонную подушку. Она возводится по правилам обычного, монолитного бетонного фундамента.

Такие работы надо предусмотреть еще на этапе проектирования, так как это будет сильно влиять и на конструкцию самого фундамента, и на выбор материалов для строительства. Также в том случае, когда грунт не подходит для таких тяжелых сооружений, следует рассмотреть вопрос об установке более легкой печи, которая не будет создавать такие большие нагрузки.

Строим ленточный фундамент

Сделать фундамент для бани можно несколькими способами. Наиболее востребованы следующие варианты:

1. Столбчатый, представляющий собой конструкцию из опорных столбов и ленты. Для столбов применяют природный камень, бетон, металлические столбы, кирпич. В качестве ленты устанавливается обработанный деревянный брус.
2. Облегченные ленточные фундаменты, представляющие собой армированную бетонную ленту, идущую по периметру будущего строения. Глубина такой ленты зависит от типа грунта, глубин промерзания и залегания грунтовых вод.

Изготовление такого фундамента для бани не требует особых усилий, затрат, тяжелой техники. Итак, рассмотрим более подробно, как сделать фундамент с размерами шесть на шесть метров.

Подготовительные работы

На этом этапе необходимо подготовить площадку под постройку. Верхний слой почвы убирается, сама площадка выравнивается. После этого, согласно плану, надо выполнить разбивку, установить деревянные колья, натянуть шнур. Только потом приступать к рытью траншеи. Ее глубина будет зависеть от типа грунта.

На дно траншеи следует насыпать слой песка и щебня с общей толщиной в триста миллиметров. Теперь можно обустроить опалубку из металлических арматурных прутьев с длиной в 700 мм, сечением 15 мм, и из обрезной доски.

Арматура вбивается вертикально через каждые два–три метра. Доски надо установить по бокам ленты.

Теперь приступаем к дальнейшей укладке арматуры: по три прута с каждой стороны должны располагаться в самой траншее, на них сверху устанавливаем остальные. Под прутья желательно подложить битый кирпич, чтобы арматура не провисла.

Приступаем к приготовлению бетонного раствора для будущего фундамента бани

Состав бетона будет зависеть от почвы и выбранной марки цемента. Оптимальный состав таков:

1. портландцемент марки 500 – 382 килограмма;
2. вода – 173 литра;
3. щебень с фракцией 20–40 миллиметров – 1901 килограммов;
4. просеянный песок – 1145 килограммов (влажность должна составлять 5%!)

Готовый бетон заливается в опалубку, выравнивается. Для того чтобы удалить пузырьки воздуха, еще влажный бетон протыкается в нескольких местах металлическим прутом либо лопатой. Для уплотнения применяется вибратор. Снимается опалубка через три дня.

http://www.pogreemsya.ru/www.youtube.com/watch?v=SFyQI8gRvUg

После высыхания бетона можно приступать к сооружению цоколя бани

Для этого на поверхность бетонной ленты укладывается слой рубероида. Затем на него кладется раствор и устанавливается первый ряд кирпичной кладки. Теперь необходимо установить кладочную сетку, далее ведется обычная кладка.

Важно! Вентиляционные отверстия для бани делаются вдоль оси в третьем ряду, поверх которого следует снова класть сетку.

Завершающим этапом идет цементная стяжка из очень густого раствора.

После сооружения фундамента бани необходимо, чтобы бетон полностью просох. Только после этого можно начинать возведение самого банного комплекса. Обычно для этого требуется две–три недели. На это время фундамент рекомендуется накрыть пленкой для защиты от осадков и солнечных лучей.

Плитный фундамент под баню своими руками: пошаговая инструкция

Плитный фундамент для бани

Выполнение строительства любого объекта на загородном участке – дело важное и ответственное. Особое внимание следует уделить всем этапам работ от составления или выбора проекта до финишной отделки стен и помещений. Основанием дома или бани является фундамент того или иного вида. Выбор их зависит от ряда условий. Сегодня расскажем о том, что собой представляет плитный фундамент под баню, сауну и другие строения.

 Виды банных фундаментов

Правильный выбор того или иного основания для бани зависит от целого ряда основных параметров. Главными из них являются:

• Материал стен строения;
• Вид крыши и предполагаемый кровельный материал;
• Этажность и площадь строения;
• Почвенные условия в месте строительства;
• Расчетная масса всей конструкции.

Основные виды фундаментов для бани

Исходя из этого, основными видами фундаментов для бани являются следующие:

1. Столбчатый – представляет собой набор отдельных прямоугольных столбиков, изготавливаемых непосредственно в процессе установки;
2. Свайный – является аналогом столбчатого и отличается от него использованием готовых опор, забиваемых (вдавливаемых) или ввинчиваемых в почву;
3. Ленточный фундамент – вид монолитного основания, изготавливаемого из армированного бетона или отдельных бетонных фундаментных блоков;
4. Плитный иногда называют плавающим фундаментом за его малое заглубление и способность перемещаться вместе с грунтом при его пучинистости.

к оглавлению ↑

Фундаменты из отдельных опор

Столбчатый фундамент достаточно широко распространен при строительстве небольших бань. Его преимуществами являются высокая скорость монтажа, доступность по материалам и технологии, возможность изготовления своими руками даже без опыта выполнения строительных работ.

Столбчатый фундамент для небольших бань

Для изготовления столбчатого фундамента используют как традиционный кирпич, так и бетонные фундаментные блоки. Укладывают их на обычный песчано-цементный раствор. Монтировать столбчатый фундамент можно только на керамический полнотелый кирпич, силикатный для этих целей применять не рекомендуется. Глубина залегания опор должна превышать уровень промерзания почвы в данном конкретном регионе.

В отличие от столбчатого фундамента, свайный более затратный, так как требует приобретения готовых стальных или железобетонных опор. Устанавливать их можно только с помощью специальной строительной техники, что также увеличивает бюджет строительства.

к оглавлению ↑

Ленточная опора для бани

Еще одним распространенным видом фундамента является ленточное основание. Оно также доступно для изготовления своими руками, но требует значительно большего количества времени и материалов для изготовления. Такой монолитный фундамент для бани обязательно должен содержать внутри армирующий каркас из стальных прутьев диаметром 14-16 мм, обеспечивающим высокую прочность на изгиб и растяжение.

Ленточное основание для бани

Изготавливают ленточный фундамент и из отдельных блочных элементов, изготовленных, как правило, в производственных условиях. Готовые блоки необходимо привести и уложить в подготовленную траншею. Сделать это можно только с использованием грузовой и подъемной техники, аренда которых достаточно дорога.

Существует вариант изготовления ленточного плавающего фундамента, отличающегося небольшим заглублением в грунт. Использовать такое основание можно лишь на надежных почвах, не подверженных сильным колебаниям в зимне-весенний период. Из-за меньшего объема скорость возведения его даже меньше, чем при строительстве столбчатого фундамента.

к оглавлению ↑

Плитное основание для бани

Наиболее редко используется фундамент плита под баню. Связано это с наибольшей сложностью при его строительстве, на чем более подробно остановимся ниже. Плитный фундамент для бани или дома является примером плоского плавающего фундамента, представляющего собой железобетонную плиту, изготавливаемую непосредственно в процессе строительства.

Фундаментная плита под баню

Технология изготовления такого основания требует большого количества грунтовых работ, изготовления сложного армирующего каркаса и обязательного качественного уплотнения бетонной заливки для придания максимальной прочности. При этом баня на плитном фундаменте будет надежно служить десятилетиями на таких проблемных грунтах, как торфяные и болотистые, отличающиеся высокой сезонной подвижностью.

к оглавлению ↑

Строим плитный фундамент

Разметка местности

В случае если на вашем участке присутствуют ненадежные с точки зрения строительства почвы вам не обойтись без монтажа плитного фундамента. Существует два основных способа его получения – изготовить своими руками, значительно сэкономив при этом, или привлечь к работе одну из многочисленных бригад добровольных помощников. Благодаря прилагаемой инструкции первый вариант станет для вас наиболее приемлемым.

Первый этап строительства после составления проекта и расчета параметров всех элементов конструкции – разметка участка под плитный фундамент. Она представляет собой нанесение границ будущего котлована, размеры которого на 1-2 метра превышают внешние размеры строения.

Предварительно место строительства желательно выровнять до уровня, максимально приближенного к горизонтальному. Так будет легче соблюсти в дальнейшем и горизонтальность дна котлована. Сделать это можно вручную с помощью штыковой и совковой лопат или арендовав грейдер с водителем.

Разметка местности для плиточного фундамента

В отличие от столбчатого фундамента, плитный размечается по периметру с помощью набора арматурных стержней длиной 0,5 метра и прочного шнура. Для этого предварительно необходимо сориентировать будущее основание по направлению относительно дома и сторон света. Технология разметки монолитного фундамента следующая:

1. В одном из углов будущего котлована вбиваем стальной стержень на глубину 30 см.
2. Вдоль направления одной из стен бани откладываем необходимое расстояние, контролируя его по рулетке, и вбиваем второй кол. Обвязываем стержни прочным капроновым шнуром.
3. От первого стержня перпендикулярно первой линии откладываем необходимую ширину будущего углубления под плитный фундамент. Для контроля прямоугольности можно использовать следующие способы:

• Высчитывать по теореме Пифагора длину диагонали исходя из известных катетов – сторон котлована. Откладывать это расстояние удобно с помощью свободного конца шнура, предварительно отмерив нужную его длину.
• Строители хорошо знают, что стороны прямоугольного треугольника имеют соотношение 3:4:5. Достаточно выставить дополнительные метки на данные расстояния в метрах и получить искомый прямой угол.

4. Далее от второго стержня определяем расположение последнего стержня, устанавливаем его и контролируем прямоугольность разметки. Для этого достаточно измерить диагонали полученного четырехугольника. Они должны быть равны.

Закончив плоскостную разметку можно приступать к другим этапам работ по строительству плавающего фундамента для бани.

к оглавлению ↑

Копаем углубление для заливки плиты

Одним из самых физически затратных этапов при строительстве монолитного фундамента своими руками являются земляные работы. С помощью лопаты процесс выполняется достаточно долго. Кроме этого в работе часто приходится использовать топор для подрубания имеющихся корней плодовых деревьев или кустарников.

Подготовка основания под плиточный фундамент

Глубина рытья зависит от конкретных почвенных условий вашего участка и может составлять от 0,5 до 1 метра. Определить необходимый уровень заглубления помогут строительные инженеры или общение с соседями, у которых уже есть фундамент плита для бани или других сооружений. Грунт, извлеченный при рытье, можно использовать для отсыпки более низких участков вашей территории или распределить по всей ее площади равномерно.

к оглавлению ↑

Установка опалубки – важный этап работ

Чтобы монолитная плита под баню имела правильную форму, а бетон после заливки не вытек за пределы будущего монолитного фундамента необходимо по краям котлована установить опалубку. Она представляет собой щиты, ширина которых больше глубины котлована на 30-50 см. Эта величина позволит приподнять будущее основание над слоем грунта.

Изготавливают опалубочные щиты из обрезных досок, влагостойкой фанеры, ОСП, плоского шифера. С наружной стороны будущей плиты опалубку обязательно фиксируют распорками, которые опираются во вбитые в грунт обрезки досок. Монтируют щиты непосредственно на месте строительства плитного фундамента или используют готовые. Монтаж, например, столбчатого фундамента в опалубке не нуждается.

Опалубка под монолитную плиту

Часто с внутренней стороны опалубки для плавающего фундамента устанавливают и плитный утеплитель. Связано это с небольшой толщиной плиты, что в свою очередь не позволяет ей иметь высокие теплоизоляционные свойства.

к оглавлению ↑

Обязательный элемент – отсыпка дна котлована

Закончив выполнение земляных работ и отдохнув пару дней, можно продолжать изготовление плавающего фундамента своими руками. Следующий этап – отсыпка дна котлована щебнем и песком. Это необходимо для создания компенсационного слоя, снижающего влияние движения грунта на основание бани. Технология выполнения данного этапа работ следующая:

Отсыпка дна котлована щебнем и песком

1. Дно предварительно выровненного котлована для плавающего фундамента выстилается несколькими слоями геотекстиля – специального тканого материала, имеющего широкое использование в строительной индустрии;
2. На материал высыпается чистый сеяный песок карьерный или речной. Желательно выполнять отсыпку несколькими слоями с увлажнением и трамбованием каждого. Общая толщина песчаной полушки для монолитного фундамента должна составлять не менее 30 см. Уплотнять сыпучий материал можно вручную с помощью простейшего приспособления из метрового обрезка бруса или бревна, к торцам которого прибиты кусок толстой фанеры 40х40 см и рукоятка из деревянного бруска. Существует и механический помощник для выполнения подобных работ – виброплита.
3. На слой песка высыпается щебень средней фракции и также уплотняется.

к оглавлению ↑

Изготовление бетонной подушки

Для получения идеально плоского основания для заливки основного бетонного слоя и придания основанию горизонтальной поверхности строители рекомендуют изготовить небольшую бетонную подушку для будущего плавающего фундамента. Перед ее монтажом все дно котлована выстилается гидроизоляцией и плотно уложенным утеплителем из пенополистирола. Как уже отмечалось выше, небольшая толщина плиты не способствует сохранению тепла внутри помещений бани.

В качестве гидроизоляции для плавающего фундамента используют различные рулонные материалы. Наиболее распространенным и доступным по цене является рубероид. Вместо него также возможно применение упоминавшегося уже геотекстиля. Слой гидроизоляции необходим и при монтаже других оснований для бани, например, столбчатого фундамента.

Приданию высокой прочности первого бетонного слоя способствует использование смеси высокого качества. Поскольку расход состава не высок, в данном случае лучше не экономить на его компонентах. После заливки подушки необходимо дать ей полностью застыть и набрать достаточную прочность, что происходит за 7-10 дней.

к оглавлению ↑

Монтаж армирующего каркаса

Невозможно получить качественный плитный фундамент без использования армирующего каркаса. Изготавливают его из стержней, соединенных между собой в сетку с крупными ячейками. Для получения высокой прочности конструкции армирование производят как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

Первый армопояс устанавливают на высоте около 5 см от предварительно залитой бетонной подушки. Для фиксации данного расстояния под стержни подкладывают куски колотого кирпича. Уложенные вдоль и поперек стержни соединяют с помощью сварки или скрутки из вязальной стальной проволоки. Второй слой армирования укладывают на расстоянии 20 см от первого по аналогичной технологии.

Армированный каркас для фундаментной плиты

Для вертикальной связки двух сеток нарезают множество кусков арматуры длиной 25 см и устанавливают их в углах ячеек вертикально. Крепление связующих стержней выполняют аналогично соединению стержней армопоясов. Верхние торцы вставок должны располагаться на 5 см ниже границы плиты.

к оглавлению ↑

Монтаж систем водоотведения и электроснабжения

Важным этапом работ по возведению плитного фундамента для бани является установка систем канализации. Для удобства последующей эксплуатации можно разместить элементы водоотведения непосредственно в фундаментной плите. Это значительно удобнее, позволит сохранить детали канализационного стока в рабочем состоянии на длительный срок.

Аналогичным образом могут быть смонтированы в установленную канализацию и элементы системы водоснабжения, обеспечивающие работу будущей бани. Отсутствие воздушных водопроводных линий позволяет не заботиться об их теплозащите во избежание замерзания.

Монтаж коммуникаций

Кроме водных магистралей при строительстве данного вида фундамента для бани в него можно смонтировать и систему электроснабжения. Отсутствие воздушных линий позволит перемещаться по территории строительной технике, высаживать фруктовые деревья без каких-либо ограничений.

Так как плитный фундамент может выполнять функции пола в бане, часто совмещают процесс заливки с монтажом систем его обогрева. Они представляет собой вмонтированный в бетон спиральный или извилистый пластиковый или металлический трубопровод, по которому будет перемещаться нагретая вода. Такая конструкция получила название водяного теплого пола.

к оглавлению ↑

Заливаем плитный фундамент бетоном

Если столбчатый фундамент не требует использования бетона при его изготовлении, то для монтажа плавающего фундамента смеси требуется достаточно много. При этом заливка плиты должна осуществляться за один прием в полном объеме. Изготовить необходимое количество бетона с помощью небольшой бытовой бетономешалки не получится.

Для получения смеси в достаточном объеме ее необходимо закупать на ближайшем бетонном заводе. Преимуществом такой покупки является доставка в нужный день полного объема силами автомобильных миксеров. Недостатком – высокая стоимость бетона. Это еще один важный элемент общей стоимости работ по изготовлению плитного фундамента своими руками.

Привезенный бетон выливают на предварительно подготовленное основание постепенно заполняя все пространство внутри опалубки. При таком способе заливки фундамента можно получить плиту невысокого качества. Это связано с наличием в бетонной массе воздушных пузырей. Для их удаления и уплотнения бетона используют специальный строительный инструмент.

Речь идет о бетонном вибраторе, создающем при работе далеко распространяющиеся колебания в вязком составе. Благодаря этому плотность будущего монолитного фундамента значительно повышается, что ведет и к росту его прочностных характеристик. Без вибрационного уплотнения получить качественную бетонную заливку будет очень сложно.

к оглавлению ↑

Завершающий этап строительства

После того, как плавающий фундамент будет полностью залит бетоном, необходимо дать ему время для приобретения бетоном максимальных свойств. Для этого плиту накрывают большим тканым полотном и периодически смачивают для предотвращения пересыхания. Если этого не сделать, возможно образование сети мелких трещин.

Завершающие шаги после заливки бетона

Длительность выдержки плиты, в отличие от столбчатого фундамента, может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от погодных условий и толщины основания бани. После этого можно выполнить демонтаж опалубки. На готовой плите начинают строительство стен бани из блоков, кирпича или древесных материалов.

к оглавлению ↑

Преимущества и недостатки плитного основания

Плитный фундамент, как и другие виды фундаментов, имеют свои преимущества и недостатки. К первым относят:

• Высокую «плавучесть» основания;
• Его несущая способность не сравнима с остальными видами;
• Возможность использования его в виде пола для помещений первого этажа;
• Длительный срок эксплуатации, превышающий 100 лет;

Недостатками конструкции являются:

• Высокая стоимость по материалу и выполнению работ;
• Большое количество земляных работ;
• Большие затраты рабочей силы;
• Необходимость использования специализированной строительной техники.

При определенных условиях плитное основание является безальтернативным вариантом. Если вы несмотря ни на что решите построить баню или другое сооружение на проблемных грунтах, смело приступайте к работе.

    Метки: Баня     

80 фото интересных проектов с учетом особенностей здания

Фундамент – это основа, от прочности,  которой завит срок эксплуатации бани. Если не приходилось сталкиваться с ним, то можно посмотреть варианты  фото  фундамента для бани в интернете.

Особенности выбора фундамента

Выбирают фундамент учитывая:

• на какой глубине залегают грунтовые воды;
• тип почвы;
• глубину промерзания поверхности земли в зимний период;
• материал, используемый для строительства;
• площадь построения.

Проанализировав все факторы можно определиться с выбором подходящего фундамента. Так же при выборе основы для бани нужно учитывать такой важный фактор, как природные свойства грунта.  Для каждой почвы нужен подходящий вариант.

Свайно-винтовый – используется на участках имеющих большие перепады высоты грунта.

Столбчатый – подходит для тех почв, которые не подвергаются оползням и различным сдвигам. Походит идеально под фундамент для бани из сруба.

Свайно-ростверковый- применяют на тех почвах, которые склонны к осыпаниям, а так же сдвигам.

Монолитный – самый устойчивый и подходит для любых типов почв, но по стоимости превышает остальные варианты.

Ленточный мелкозаглубленный – используется чаще всего на почвах, не подверженных различному движению и усадке.

Порядок работ

Если есть желание и хоть какие-то строительные навыки, то вполне реально возвести баню на участке самостоятельно. Но все задаются вопросом: «Как сделать фундамент для бани?».

Перед началом работ нужно выбрать подходящее место под строительство. Желательно, чтобы это была возвышенность или по возможности ровное место. Если такого места нет, то с помощью техники выравнивают землю.  Оптимальная температура для заливки бетона не ниже +5 градусов.

Первое с чего нужно начать – это фундамент:

Сделать разметку предполагаемого строения. Выставить диагональ.  Ширина будущего основания должна  быть  больше его на 10-15 см.

Вырыть траншею. Глубина зависит от применяемого стройматериала. Примерно от 20 до 50 см. В местах, где почва не плотная нужно засыпать дно траншеи песком или крупным щебнем и затрамбовать с помощью трамбовщика.

Если его нет под руками, то можно использовать чурку ( диаметр которой не должен превышать ширину траншеи), в середину которой вбивается трубка диаметром 20-40 мм.

Установить опалубку по уровню определив высоту будущего основания. Она зависит от места, где строиться баня. Если это возвышенность, то высота может быть не более 20 см, а если низина и протекают весенние и дождевые воды высоту желательно взять больше.

Доски, которые предназначены для нее, можно обернуть целлофаном, они могут вам понадобиться в дальнейшем строительстве. Для прочности фундамента можно его заармировать  с помощью  труб небольшого диаметра, толстой проволоки и арматуры.

Заливать фундамент нужно целиком в течение дня, чтобы он схватился и высох одновременно. Можно мешать раствор самостоятельно или заказать готовый бетон.

Для приготовления раствора потребуется цемент, гравий, вода, бетономешалка ( желательно, чтобы все было под рукой). Пропорции 1 часть цемента и 4 гравия и вода.

Виды

Опираясь на выше описанную инструкцию, можно возвести фундамент под баню своими руками. Такой вариант называется – ленточным мелкозаглубленным. Он больше подходит для небольших строений из бруса. Монолитные и свайные основания применяют для помещений большего размера и для тяжелого строительного материала.

Столбчатые фундаменты подходят для  строений из дерева, газобетона. По стоимости такой вариант дешевле, чем остальные, так как меньше используемых материалов.

Стройматериал для сооружения столбов можно применять разный: кирпич, газоблоки, бетон, камень и даже древесина. Последний вариант необходимо дополнительно обрабатывать гидроизоляцией.

Плитный фундамент выбирают тогда, когда строиться большая баня из тяжелого материала и почва постоянно подвергается различным природным движениям.  В его основе находится плита арматуры, залитая бетоном. Такой вариант более надежный, но в тоже время затратный и трудоемкий.

В тех местах, где почва очень подвижна, подвергается периодическим наводнениям или близко грунтовые воды, которые то и время выходят наружу, там строят бани на фундаменте свайном. Его возведение производится с помощью сваибойни.

Выбрать какой фундамент лучше для бани будет не так сложно, разобравшись в некоторых тонкостях и почему это важно.

Фото фундамента для бани

Также рекомендуем посетить:

как построить, на что поставить

В последние годы возросла тенденция на строительство саун и банных комплексов. Это связано со стремлением человека к комфорту. Если раньше распространены были только общественные бани, то сейчас владельцы дачных участков считают необходимым иметь собственную обустроенную парилку.

Многие не знаю, какую постройку выбрать, чтобы воплотить мечту и не погрузиться в бесконечные хлопоты. На помощь приходит баня без фундамента, которую можно построить своими руками. Ознакомившись с особенностями такого строения, становится понятно, что преимущества строения без основания перевешивают некоторые отрицательные стороны.

Почему нужно выбирать такую конструкцию?

Известно, что процедура возведение здания долгосрочная и кропотливая. Закладка фундамента требует времени, потом основание должно отстояться, чтобы не произошло оседание грунта. Существуют постройки, которые допустимо строить без фундаментной основы — гараж, теплица, бытовка, печь, паровая, забор, сарай. Преимущества способа:

1. Затраты на фундамент составляют четверть заложенных на строительство сауны расходов. Если построить облегченную баню без основательного фундамента, то сумма трат резко снизится.
2. Бани на фундаменте строятся дольше упрощенных конструкций.
3. По закону облегченное строение относится к разряду сараев (малой архитектурной формы) и не нуждается в масштабных изменениях плана земельного участка (все же зарегистрировать постройку необходимо).

Такая баня мобильна, что позволяет в любой момент перенести конструкцию в нужное место. Срок эксплуатации такой бани ниже, чем длительность службы парилки с фундаментом, но это решаемая проблема.

Перемещение конструкции

Условия для строительства

Перед решением возводить конструкцию, лишенную основы, следует понять нужен ли вообще фундамент под обычную парилку. Зданию, возводящемуся из тяжелых, многослойных материалов нужен, а постройка облегченного типа, имеющая сравнительно малую массу, может обойтись без него.

Хотя парилка без фундамента не нуждается в глубоком, прочном основании, все же обеспечить перед установкой подготовку грунта необходимо, поскольку почва может под даже небольшой нагрузкой просесть, нарушив точки опоры строения.

Сдвиг грунтового слоя приводит к разлому стены, трещинам, поэтому почву нужно утрамбовать до ровной поверхности или залить площадку бетоном, установить полуметровые каменные сваи, с последующей укладкой плит.

Главное для возведения такой бани – грунт. Парилки без фундамента нельзя устанавливать на песчаной почве, поскольку постройка будет неустойчивой. Для строительства облегченной сауны подходит гористая, каменистая местность.

Технические требования

Перед планированием строительных работ нужно учесть несколько технических требований, без соблюдения которых возведение паровой может оказаться под угрозой:

1. Масса будущего строения должна быть небольшой — до 4000 кг. Массивная постройка рано или поздно сместит грунт.
2. Габариты банной конструкции не должны превышать площадь более 30 м2, при чем не внутреннюю, а наружную.
3. Сооружение должно легко разбираться, собираться. Таким образом, его можно легко демонтировать и снова смонтировать своими руками. Лучше, если переносная баня будет бревенчатым срубом, поскольку его элементы более мобильные, экологически чистые. Если парилка неразборная, то перед установкой сооружения следует позаботиться о будущем перенесении на фундамент — закрепить кронштейны, с помощью которых впоследствии постройку можно будет переместить.

Как построить парилку?

Банное строение должно соответствовать не только техническим требованиям, но и пожеланиям владельца. Если это частный собственник, который устанавливает на даче баню для семейного отдыха, то небольшой, уютной, передвижной паровой будет вполне достаточно.

Баню можно установить прямо на специально подготовленном глиняном грунте. Это самый простой, экономичный и быстрый способ установки. Конструкция должна иметь скромные размеры, массу, высоту не более одного этажа, а грунт должен быть плотным (возможна установка на асфальте).

Второй способ более сложный — котлованный, когда используют малозаглубленный, свайный или плитовой фундамент. Для малозаглубленного основания применяют ленточный бетонный отлив, котлован или засыпают траншеи различными материалами — щебнем, каменными глыбами, гравием и песком.

Если использовать щебневую подушку, то понадобиться закладывать полнотелый котлован с водоотводными ямами, которые станут дренажом, защищающим фундамент от лишней влаги. Сверху кладут гидроизоляционный материал. Каменная основа закладывается в котлован по периметру, соединяется цементом, середину заполняют каменной крошкой с последующим нанесением ростверка. Для смеси гравия с песком не нужны траншеи, но принцип укладки, как у щебня.

Плитовая основа требует времени, трудовых ресурсов, затрат, хотя и делается в упрощенным виде, нежели для каменной постройки.

Третий способ устройства парной маневренный, но не самый дешевый — установка передвижной бани. Ее можно переделать из старого автобуса, грузовика, фургона. Такой вариант парилки ставят прямо на грунт, но можно держать и на колесах. Мобильная парилка легко переезжает с места на место. На таком транспорте интересно ездить на зимнюю рыбалку, в лес, на дачу. К тому же данный вид отдыха можно купить в готовом виде. Единственный недостаток передвижной сауны — ограниченная площадь (предбанник, парилка.

Особенности возведения

Для возведения бани на плотном грунте по периметру будущего здания роется котлован глубиной до 35 см, днище которого трамбуют ручным катком, возводят опалубку из ранее использованных, но хороших досок, после засыпают глиной.

О нужном количестве глиняной почвы нужно позаботиться заранее, поскольку недостающую часть материала трудно будет найти, что сделает выбор такого вида основания невыгодным.

Укладывать глину следует слоями по 100 мм, поочередно утрамбовывая. На укладку материала понадобятся сутки, еще трое, чтобы почва слежалась, покрылась твердой коркой. После этого фундамент будет готов к предстоящей нагрузке.

Сверху наносят гидроизоляционный материал (керамзит, рубероид). Такое основание не только устойчивое, теплоизоляционное, но и выносливое, поскольку способно одинаково распределить тяжесть габаритной конструкции. Данный вид фундамента не считается котлованным.

На что поставить парилку?

Цельная котлованная основа для парилки исключает использование глины в пользу применения песка и гравия. Это позволяет увеличить несущую способность. Данный вид укладки основания требует специального оборудования. Поскольку глубина траншей должна быть около метра, техника облегчит трудоемкий, долговременный процесс. Для сокращения риска деформации, снижения уровня влажности грунта нужны дренажные заглубленные канавы.

После подготовительных работ начинается послойная засыпка щебня среднего размера. Такая кладка напоминает полнотелую плиту из цемента — такая же прочная, фундаментальная. Дренажные канавы служат, как при заложении фундамента, так и после:

• отводят дождевую воду, росу, почвенную влагу;
• защищают готовое основание от водонасыщения.

Засыпают канавы дренирующим наполнителем — песком, доменным шлаком, галькой. Сверху щебень покрывается гидроизоляционным материалом. Для создания плотного блока основу укрепляют цементной стяжкой, которая заполняет имеющиеся пустоты. Котлованная стяжка — дорогая, долговременная, но монолитная. На такую основу не страшно ставить самый смелый проект банной постройки.

Дренажная канава

Дополнительные варианты

Вместо привычного фундамента можно использовать сваи. Такая основа подразумевает закапывание небольших свай, служащих «ножками» для парилки. В качестве «ножек» также используют шлакоблоки, автомобильные покрышки.

Шлакоблоки устанавливают по периметру будущего здания, для этого хватает 6–9 штук. Покрышки наполняются песком, трамбуются, таким образом превращаясь в столбы. Если используется готовый банный домик, бочка-сауна, то можно подложить деревянные бревна, железные полнотелые прямоугольные трубы, бетонные столбы.

Баня без фундамента подойдет людям, которые желают обладать передвижной парилкой. К особенностям передвижной бани относится креативность, мобильность, дизайнерский подход. Ассортимент готовых парных довольно широк. Даже не имея большого участка, передвижную сауну можно поместить в гараже, на автостоянке. Небольшие размеры бани являются как недостатком, так и достоинством.

Если не хочется тратиться на дизайнерскую баню, можно сэкономить, сконструировав ее самостоятельно. Постройка на колесах будет иметь шасси, парилку, предбанник, который возможно совместить с душевой комнатой. Немного фантазии, смелости, денег и личная мобильная баня готова.

Интересное видео

Процесс создания бани без фундамента можно посмотреть в видео:

Фундамент под баню своими руками: технология процесса

На чтение 6 мин. Просмотров 13 Опубликовано 22.09.2014

Ленточная кирпичная основа

Создать фундамент под баню своими руками можно, если хотя бы немного знать принципы строительных работ. Диплом специалиста не потребуется, но разбираться в тонкостях операций просто необходимо. Конечно, построить баню на собственном участке – задача непростая, однако вполне разрешимая.

Прежде чем приступать к закупке необходимого строительного материала, нужно определиться с типом фундамента. С информацией о возведении различных видов оснований можно ознакомиться в интернете и посмотреть имеющиеся там фото.

Какой фундамент необходим для бани? Выбор в первую очередь зависит от качества почвы в месте возведения постройки и размера строения. Выкапывают ямку около полутора метров глубиной и устанавливают состав грунта. Если на месте запланированной застройки почва торфяная, своими руками заливают свайно-винтовой фундамент, так как плотность такого грунта слишком низкая для строительства бань.

Если концентрация почвы средняя – глина, гравий, песок крупной фракции, – тогда применяют столбчатое основание. Строительство фундамента под баню оправдает себя и при наличии скальной породы. Прочность такого грунта гарантирует долговечность бани. При этом не важно, какой тип основания использовать.

Типы фундаментов

Существует 5 типов фундамента под баню.

1. Ленточный.
2. Свайно-ростверковый.
3. Винтовой.
4. Столбчатый.
5. Монолитный.

Столбчатая банная основа

Ленточный фундамент для бани применяют при строительстве несложных конструкций. Такое основание может быть монолитным или блочным, его легко возводить своими руками. Данный вид фундамента позволяет значительно сэкономить финансовые ресурсы, снизить трудозатраты. Сооружение подобного основания требует минимального количества стройматериалов и подсобных работников.

Столбчатый фундамент под баню используют при плотной почве и небольших размерах постройки. По всем углам строения и в местах стыков стен своими руками монтируются столбы. В том месте, где имеется уклон или подвижные почвы, баня ставится на винтовой фундамент. Это самое мощное и надежное основание при таких грунтах.

При сооружении своими руками бани на свайно-ростверковом фундаменте хлопот достаточно. Заранее делают обвязку основания ростверком с помощью бруса или швеллера. Такой фундамент надежно зафиксирует баню на участке с плывунами. Процесс работы сложный, но результат надежный. В грунт ввинчиваются сваи, и все основание заливается бетоном.

Монолитный фундамент для бани подходит для любого вида грунта и типа строения. Благодаря плотной железобетонной плите давление постройки на землю почти не превышает нормы, что позволяет возводить бани любых размеров и конфигураций.

Заготовка строительных материалов

Для того чтобы соорудить фундамент для бани, необходимо определиться, из какого материала будет само строение. Выбор помогут сделать фото на сайтах строительной тематики.

При ленточном фундаменте баня возводится из кирпича, пеноблока или природного камня. Опалубка со связанным каркасом с использованием различной арматуры сооружается своими руками. Исходя из размеров будущего здания рассчитывается количество строительных материалов. При этом учитывают глубину опалубки, вес всей конструкции бани и состояние почвы в месте возведения.

Размер стенок фундамента под баню на 10 см должен превышать толщину стен постройки. Исходя из этого, можно довольно точно рассчитать количество необходимого для строительства материала.

Расчет материалов для бревенчатой бани основывается на том, какой тип фундамента выбран: винтовой или монолитный.

Подготовка к работе

Для возведения любого строения желательно выбрать ровную, без изъянов площадку. Такие условия позволят избежать весеннего затопления. Непрерывные дожди со временем могут смыть фундамент или сместить конструкцию постройки.

Участок очищают от возможного мусора, деревьев, кустов. Далее выкорчевывают имеющиеся пеньки, снимают верхний слой грунта, выравнивают площадку. С помощью бечевки и деревянных колышков отмечают контур основания будущего здания.

Второй этап работы – разметка фундамента. Она осуществляется своими руками с помощью таких строительных инструментов:

• рулетки;
• уровня;
• плотницкого уголка;
• большого треугольника.

Разметку начинают от внутреннего угла застройки. В обязательном порядке нужно проверить равенство противоположных сторон, сравнивая все диагонали. Это необходимо для того, чтобы быть уверенным в прочности будущей конструкции бани. От правильности проведения работ также зависят качество и успех монтажа.

Прикладывая треугольник, вбивают столбы в угол будущей бани, натягивая осевые линии. Для контроля точного диаметра разметки можно использовать натянутый по всем углам шнур. Погрешность разницы диаметра не должна превышать 2 сантиметров. Опалубку разрешено снимать через 5 дней после возведения.

При строительстве бани из бруса ширина фундамента не должна превышать 250 мм, а кирпичной стены будущей застройки – 350 мм. Сначала возводят внутренние контуры бани и только потом осуществляют разметку внутренних стен. Для того чтобы ускорить монтажные работы, необходимо тщательно продумать весь процесс строительства.

Винтовая основа для бани

Столбчатый фундамент для бани своими руками сооружают, если возводится конструкция из бруса или бревна. Такой тип основания является самым экономичным и долговечным. Его можно применять еще и при строительстве бани каркасного типа. При этом перемычки между столбами будут отсутствовать.

Расстояние между опорами не должно превышать 2,5 метров. Они в обязательном порядке должны размещаться между помещениями от линии и по углам. Опоры могут быть бетонными, кирпичными, каменными и железобетонными.

Размер поперечного сечения столба – 50×50 см. Его позволяется уменьшить, если основа возведения каркасная. Столбы помещают в заранее подготовленные лунки необходимой глубины, сделанные с помощью бура. После этого опоры заливают бетоном в несколько приемов. На каждом этапе бетон тщательно утрамбовывают. Все опоры должны быть одинаковых размеров и высоты. Такое устройство фундамента считается более простым в монтаже.

Следующий технологический процесс – установка подушки под опоры. Подушка представляет собой смесь песка и гравия, поверх нее настилается слой гидроизоляционного материала. Любую опору пропитывают битумной мастикой. Особенно это важно, когда работы выполняют при заморозках, так можно будет избежать перекоса основания постройки. Битумная мастика хорошо предотвращает примерзание грунта к поверхности столбов.

Если размеры бани очень малы

Правильная разметка – добротная основа

В этом случае также можно обратиться к помощи интернета, где достаточно информации о подобных строениях и размещены их фото. Изучив имеющиеся материалы, можно выяснить особенности строительства бань небольших размеров.

Застройка начинается с возведения опор из древесных материалов.

Бревна из дуба заранее обрабатываются антисептическими средствами. Каждая стойка обертывается полиэтиленовой пленкой, которая защищает опору от примерзания грунта к ее поверхности. Для долговечности деревянную стойку обжигают паяльной лампой.

Если закончить строительные работы до наступления зимы не удалось, обязательно создайте фиксирующую нагрузку, иначе опоры будущего объекта могут со временем перекоситься.

Советы по безопасному купанию | Бэбицентр

Купание может быть веселым, особенным временем, которым можно поделиться с вашим малышом. Также настало время для осторожности. Помните эти советы по купанию, чтобы обезопасить вашего ребенка, пока он чистится до блеска:

• Первое и самое важное правило таково: Никогда, никогда не оставляйте своего ребенка или малыша без присмотра, даже на минуту. Дети могут утонуть менее чем на дюйм воды. Итак, прежде чем начать, соберите все необходимое (мыло, полотенце, чистые подгузники, чистую одежду и т. Д.).) тебе понадобиться. Всегда держите ребенка хотя бы одной рукой, пока он находится в воде. Если звонит дверной звонок или телефон, и вы чувствуете, что должны ответить на него, оберните ребенка полотенцем и возьмите его с собой.
• Убедитесь, что в ванной комнате комфортно тепло (около 75 градусов по Фаренгейту или 25 градусов по Цельсию), потому что малыши могут быстро охладиться.
• Не кладите малыша в ванну, когда вода все еще течет. (Температура воды может измениться или вода станет слишком глубокой. Кроме того, звук текущей воды может быть слишком сильным для некоторых младенцев.)
• Сделайте семейную ванну безопасной. Ванны невероятно скользкие, поэтому наденьте резиновый коврик для ванны, чтобы сидеть в ней безопаснее. Мягкий чехол для носика или тщательно обернутое полотенце для рук могут защитить от болезненных ударов. Кроме того, убедитесь, что все раздвижные стеклянные душевые двери сделаны из безопасного стекла.
• Сделайте воду в ванне комфортно теплой. Проверьте его запястьем или внутренней стороной локтя, чтобы убедиться, что он не слишком горячий. Младенцы и малыши обычно предпочитают более прохладную ванну, чем вы, вероятно, предпочитаете.
• Наполните ванну водой всего на 2–4 дюйма для младенцев и не выше пояса (в сидячем положении) для малышей и детей старшего возраста.
• Научите ребенка не стоять в ванне.
• Если хотите, вымойте своего малыша простой водой, при условии, что вы хорошо очистите зону подгузника и складки кожи. Мыло и шампуни могут высушить нежную кожу ребенка и вызвать сыпь. Если вы используете мыло, выберите мягкое, предназначенное для младенцев или детей ясельного возраста, и используйте его экономно. Чтобы ребенок не сидел слишком долго в мыльной воде, поиграйте в начале ванны и отложите мыло и шампунь до конца.
• Избегайте пенных ванн, поскольку они могут раздражать уретру и увеличивать риск инфекций мочевыводящих путей.
• Установите водонагреватель на 120 градусов F (50 градусов C). Ребенку требуется всего две секунды, чтобы получить ожог третьей степени от воды, температура которой составляет 150 градусов (65 градусов C), и пять секунд, если она составляет 140 градусов (60 градусов C), температура, при которой водонагреватели часто покидают завод. . Не позволяйте ребенку прикасаться к ручкам смесителя. Даже если ваш ребенок слишком мал, чтобы двигать им сейчас, в конечном итоге он будет достаточно сильным, чтобы сделать это, а это может привести к серьезной травме.(Вы можете попробовать положить ребенка в ванну спиной к крану.)
• Не приближайте электрические приборы (например, фены и щипцы для завивки) к ванне.

Фонд альтернативной и интегративной медицины

Перейти к основному содержанию

Миссия FAIM — совершить революцию в мировом здравоохранении.

• Главная
• О нас
• Темы о здоровье
• Приглашенные авторы
• Темы исследований
• Ресурсы
• Часто задаваемые вопросы
• New Frontiers
• События
• Подкасты
• Новости

Как сделать подушку для ванны (2 простых способа)

автор: maru |
Последнее обновление: 18 мая 2018 г.

Подушка для ванны делает купание более расслабляющим и роскошным.Без него сложно почувствовать себя комфортно в скользкой ванне, особенно если у вас ванна с прямой спинкой или ванна в нише. Вам либо придется закончить ванну раньше, чем хотелось бы, либо у вас расколется шея.

Но что, если у вас нет одного из этих плюшевых кусочков рая? Может ты путешествуешь. Или, может быть, вы еще не дошли до покупки лучших подушек для ванны. В любом случае, в экстренной ситуации вы можете сделать это самостоятельно.

Вот как сделать подушку для ванны. На самом деле — здесь два пути!

2 идеи подушки для ванны своими руками

Метод плавления лапши

Помните те игрушки для лапши, которые дети используют в бассейне? Да те.Они мягкие, дешевые, широко доступны и удивительно полезны. Отрежьте его до нужной длины, и он будет поддерживать шею.

Что вам понадобится:

• 1 круглая лапша
• 1 нож с зубчатым краем

Что делать:

1. Измерьте поплавок относительно ванны. Обратите внимание: в отличие от обычной подушки для ванны, она не будет упираться одним концом. Скорее, он будет плавать у вас под шеей, так что имейте это в виду при измерении.
2. Разрежьте поплавок ножом. Для максимального удобства использования оставьте примерно 1 дюйм между стенками ванны и лапшой.
3. Попробуйте! Зайдите в теплую ванну и положите под шею обрезанную плавку с лапшой. Обязательно расслабьтесь, чтобы с легкостью парить в воздухе. Вы должны научиться этому с большей практикой. Если вы не можете устроиться поудобнее, не волнуйтесь — это не для всех. Попробуйте метод подушки из полотенца.

Техника полотенец и подушек

Итак, плавание с лапшой было легким.Теперь попробуем сделать подушку из банного полотенца. Для этого вам понадобятся некоторые навыки шитья.

Что вам понадобится:

• Старое банное полотенце / с
• Ножницы
• Рулетка
• Швейная машина (или игла с ниткой)
• Губки и / или арахис из пенополистирола

Что делать:

1. Сшейте старые полотенца в наволочку. Он не должен быть красивым, если он пригоден к эксплуатации.
2. Оставьте один конец открытым и набейте его начинкой.Обратите внимание, что мы выбрали наполнители, которые будут плавать в воде. Благодаря большим губкам ваша подушка будет оставаться на поверхности воды, а кусочки пенополистирола придадут ей больше формы.
3. Отрегулируйте наполнение до равномерного распределения, чтобы вам было удобно. Наконец, пришейте конец, чтобы не нужно было застегивать молнии или пуговицы.
4. Наконец-то попробуйте! Новая подушка для ванны должна плавать в воде под вашей головой и шеей, но все равно должна легко высыхать после того, как вы закончите.

Наконечники Pro-насадки

• Если вы хорошо разбираетесь в шитье, сделайте подушку-вставку, которая будет удерживать набивку. Так вам будет легче выстирать подушку в следующий раз.
• Вы можете сделать петли на верхнем конце подушки, а затем добавить несколько присосок (легко купить в хозяйственном магазине), чтобы можно было прикрепить ее к одному концу ванны.

Это то, к чему мы стремимся.

Подводя итоги

Подушка для ванны своими руками сделать легко и недорого.В крайнем случае, он послужит своей цели.

Однако, если вам нравится самодельная подушка для ванны, я лично рекомендую выложить менее 20 долларов и приобрести настоящую вещь для оптимального комфорта.

No related posts.