Как конопатить бревенчатый сруб: Как конопатить сруб своими руками

Как правильно конопатить сруб джутом, паклей или мхом: видео

Для того чтобы получить идеально теплый сруб для постоянного проживания, мало правильно смонтировать его. Необходимо еще и качественно заполнить все щели между бревнами, чтобы теплопотери как можно меньше одолевали дом. Не все знают, как правильно конопатить сруб, а потому выполнение работ по утеплению иногда приводят к перекосу дома (в худшем случае) или просто к гниению дерева и утеплителя (в лучшем случае).

О том, как правильно конопатить срубы из мха видео и общие рекомендации по другим видам утеплителя в нашем материале ниже.

Материалы для конопатки сруба

Конопатить деревянный сруб можно различными материалами

Конопатить деревянный сруб можно различными материалами. Благо строительный рынок сегодня предлагает широкий их выбор от натуральных до синтетических и полусинтетических. Самыми популярными считаются такие виды:

• Строительный мох. Может носить название «сфагнум» или «кукушкин лён». Это тип утеплителя использовался зодчими еще в древней Руси. Качества мха как утеплителя бесценны и неоспоримы. Сфагнум отличается высокой устойчивостью к воздействию влаги. Он как бы сживается с деревом в случае переувлажненности последнего и просто забирает всю влагу в себя. Кроме того мох не представляет никакого интереса для птиц, моли и других насекомых. А это значит, что весь материал для конопатки останется в том месте, которое для него определит мастер. Мох «сфагнум» и «кукушкин лён» не горит, не гниет и является отличным природным антисептиком для дерева на многие годы.

Важно: купить строительный мох в любых объемах можно в специализированных точках продаж.

• Строительная пакля. Этот тип материала также отлично ведет себя в тандеме с деревом при конопатке стен. Производят паклю из остатков льна и конопляной травы. Пакля также является природным материалом, который защищает дерево от влаги и холода.
• Джутовое волокно в виде ленты — усовершенствованные материала природного типа для конопатки стен. Джут изготавливают из кустарника, который относится к семейству липовых. А липа, как известно, отлично справляется с холодом и влагой. Джут способен несколько увлажнять бревно при его чрезмерном пересыхании, но при этом не забирает влагу у дерева при влажности в доме 80%. Ленту из джута удобно укладывать между венцами, а также набивать в щели при повторном утеплении дома.
• Льноватин. Производят утеплитель из льняного волокна в виде широкой ленты. По своим техническим характеристикам льноватин схож с джутом. Удобен в укладке между венцами и при конопатке «в растяжку».
• Войлок. Неудачный тип утеплителя для деревянного дома. Войлок склонен к гниению между бревнами и в случае попадания чрезмерного количества влаги на стены войлок не только потеряет свои утепляющие качества, но еще и испортит дерево изнутри.

Инструмент для выполнения работ

Чтобы правильно законопатить рубленый дом, необходимо использовать специальные инструменты

Чтобы правильно законопатить рубленый дом, необходимо использовать специальные инструменты. Иначе утеплитель ляжет в щели поверхностно, что приведет к образованию мостиков холода. В основном профессионалы используют специальные конопатки из стали или металла. Первый — лучше. Можно также изготовить деревянные конопатки из плотных пород дерева — бука, ореха, дуба. При этом желательно, чтобы инструмент имел прорезиненную ручку для удобства выполнения работ.

Важно: инструмент для конопачения не должен иметь острого лезвия, иначе утеплитель при конопачении может быть поврежден. По той же причине стоит избегать зазубрин на поверхности инструмента. Утеплитель в этом случае цепляется за зубцы и рвется.

Основной вид инструментов для конопачения:

Рекомендуем к прочтению:

• Наборная конопатка. Представляет собой плоское своеобразное зубило с шириной лезвия 10х0,6 см. Используют для набивки утеплителем швов между бревнами.
• Кривая конопатка. Такое же зубило, но кривой формы. Используется для конопатки углов дома и округлых щелей. Ширина лезвия в этом случае вдвое меньше, чем у наборной конопатки.
• Конопатка «дорожник». Имеет вилкообразную форму и используется для конопатки щелей методом «в растяжку». Лезвие здесь имеет параметры 170х15 мм. В зависимости от ширины щели можно использовать широкую, среднюю или узкую конопатку.
• Конопатка разбивная. Имеет клинообразное лезвие шириной 30-35 мм. Такой инструмент используется для расширения узких щелей и наполнения их утеплителем.
• В помощь всем видам инструмента используют киянку. С помощью такого резинового молотка проталкивают уплотнитель в щели.

Технология выполнения работ

Чтобы дом из бревна был утеплен качественно, прокладку утеплителя необходимо выполнять в несколько этапов

Чтобы дом из бревна был утеплен качественно, прокладку утеплителя необходимо выполнять в несколько этапов. Сначала рулонный утеплитель или строительный мох выкладывают между венцами таким образом, чтобы на 5-6 см он выступал за края бревна. При этом ленточный утеплитель типа джута или льноволокна фиксируют к дереву строительным степлером. Кстати со мхом можно проделать то же самое.

После того как дом отстоится и усядется, образуются новые щели. Именно через них будут происходить теплопотери. Кроме того, тепло, уходящее из дома, при контакте с деревом и низкими температурами на улице будет образовывать испарину (влагу). Та в свою очередь преобразуется в иней, который станет разрушать бревно. Именно поэтому требуется дополнительная конопатка новых щелей и набивка выглядывающего уплотнителя между венцов.

Третью конопатку можно выполнять через 2-3 года, когда дом полностью усядется и все возможные щели будут открыты мастеру.

Способы конопатки

Утепление «в растяжку»

Утеплитель в виде пучка прикладывают к щели и начинают забивать его в зазоры при помощи зубила-конопатки набивной

Этот способ предполагает заполнение узких щелей и зазоров. Хорош при конопатке домов из оцилиндрованного бревна, поскольку щели здесь минимальные. При этом стоит быть внимательными с конопаткой такого сруба. Есть риск перенабить щели, что приведет к перекосу венцов, а соответственно и стен.

Рекомендуем к прочтению:

Итак, утепление «в растяжку» выполняют таким образом:

• Утеплитель в виде пучка прикладывают к щели и начинают забивать его в зазоры при помощи зубила-конопатки набивной.
• Как только останется край утеплителя длиной 5 см, берут новый пучок утеплителя и его край сплетают с оставшимся концом.
• Полученное сплетение забивают в щель и продолжают таким образом конопатить все зазоры.

Важно: качество конопатки можно проверить, потянув за оставшийся конец утеплителя. Если материал свободно выходит из зазора, то работа выполнена неправильно. Если же утеплитель остался в щели, то всё выполнено добротно.

Конопатка «в набор»

Этот способ используют для заполнения больших щелей

Этот способ используют для заполнения больших щелей. Здесь необходимо смотать утеплитель в моток. Затем из полученного волокна делают петли и набивают ими щели. Причём сначала конопатят верхнюю часть зазора при помощи набивного инструмента, а затем забивают петли в нижнюю часть зазора при помощи инструмента «дорожника». Стоит знать, что толщина петли утеплителя должна соответствовать толщине имеющейся щели в срубе.

Важно: при работе киянкой стоит помнить, что на одну ширину лезвия должен приходиться один удар молотка. Не усердствуйте сильно, иначе есть риск перенабить щели, что приведет к перекосу дома.

Общие рекомендации профессионалов

Выполнять заполнение зазоров необходимо поочередно снаружи и изнутри дома

Существует также ряд общих требований, которые следует соблюдать при конопачении сруба. Соблюдая их, удастся избежать грубых ошибок в работе:

• Так, начинать повторную конопатку дома нужно с нижних венцов, поскольку при набивке утеплителя в щели дом поднимется на 5-15 см.
• Выполнять заполнение зазоров необходимо поочередно снаружи и изнутри дома. То есть сначала заполняют щель нижнего венца снаружи, а затем переходят вовнутрь сруба и набивают зазоры этого же венца изнутри. Такая технология позволит сохранить ровность стен дома.
• Лучше всего использовать для конопатки натуральные утеплители. Синтетика перекрывает дыхание дереву.
• Если используется мох для конопатки, то его следует обработать специальным раствором из мыла и масла в соотношении 200:500, смешанными с ведром воды.
• Утепление дома нужно выполнять в сухую погоду при температуре +10-+20 градусов по Цельсию.
• Кроме того, недобор утеплителя также плох, как и его перебор. Стоит строго следить за количеством волокна в петлях, чтобы их ширина соответствовала ширине зазоров.

Помните, правильно выполненная работа является гарантом тёплого и уютного дома даже в лютые морозы.

заделка швов джутом, мхом или паклей

Основным этапом утепления возведенного сруба из бруса или брёвен является конопатка. Этот процесс представляет собой эффективное уплотнение зазоров и заделку щелей в срубе специальными утеплителями – паклей, мхом, джутом или льноватином.

Содержание статьи

Основное назначение конопатки

Уплотнение сруба бани или дома осуществляется после завершения всех строительных и кровельных работ. Конопатка сруба проводится по ряду причин:

• Для сокращения расхода топлива на обогрев внутренних помещений в готовом строении.
• Для устранения зазоров, щелей и прочих неровностей между отдельными элементами строения в результате усадки древесины.
• Для предотвращения появления конденсата и сквозняков при чрезмерных тепловых потерях.
• Для защиты древесины от гниения и разрушения, улучшения теплоемкости готового строения.

Первая конопатка проводится после монтажа венцов и завершения кровельных работ.

Второй этап выполняется после частичной усадки сруба, которая занимает от 6 до 10 месяцев.

Завершающий этап конопачения осуществляется после полной усадки древесины на 5 год эксплуатации.

Конопатка дома или бани из оцилиндрованного бревна обязательно проводится внутри и снаружи строения.

Материалы для уплотнения сруба

Конопатка сруба выполняется с использованием практичных материалов – мха, пакли, джута, льноватина и герметика для древесины. Каждый из них обладает уникальными свойствами.

Пакля

Пакля для конопатки – самый дешевый и доступный материал, используемый для утепления и уплотнения сруба. В отличие от других материалов, пакля имеет множество недостатков, которые снижают ее эксплуатационные характеристики.

Она быстро впитывает лишнюю влагу, поэтому восприимчива к гниению. Паклю достаточно сложно заложить в межвенцовые щели, а поврежденные участки заменить новым материалом.

Пакля склонна к поражению бытовой молью и другими нежелательными организмами.

Мох

Утеплить бревенчатый сруб бани можно при помощи натурального мха. Это надежный и дорогостоящий материал, который достаточно востребован среди начинающих мастеров и профессиональных конопатчиков.

Мох абсолютно экологичен, безопасен и практичен. Кроме того, он обладает уникальными антибактериальными свойствами, при этом обеспечивает хорошую теплоизоляцию.

Джут

Не менее востребованным является джутовый утеплитель, который обладает такими преимуществами, как: долговечность, прочность, устойчивость к гниению и разрушению, высокие теплоизоляционные характеристики.

Льноватин

Благодаря высоким теплоизоляционным и прочностным свойствам, льноватин занимает достойное место среди утеплителей для сруба. Он изготавливается из льняных волокон, соединенных между собой крепежными лентами.

Специальные герметики

Нередко для конопатки сруба используются современные герметики на синтетической основе. Герметики могут использоваться совместно с натуральными уплотнителями – джутом или льноватином. Материал аккуратно наносится на стыки, создавая ровный и аккуратный шов.

Инструменты для конопатки

Для грамотной организации рабочего процесса рекомендуется подготовить необходимые утеплители, а также инструмент для конопатки сруба.

• Конопатка наборная. Внешне напоминает стамеску, которая используется для утепления больших зазоров (шириной до 10 см) и мелких щелей (шириной до 2 см).
• Дорожник для работы с конопаткой.
• Киянка для забивания утеплителя.
• Молоток.
• Утеплитель.

Важно! Для уплотнения сруба рекомендуется использовать деревянные конопатки, которые защищают поверхности бревенчатых элементов от повреждения.

Эффективные способы конопатки сруба

Процесс уплотнения швов между венцами сруба выполняется двумя способами. Для получения высокого результата рекомендуется комбинировать оба варианта.

В растяжку

Подобный способ предусматривает максимальную растяжку утепляющего материала по всей длине шва. Вначале укладывается одна прядь утеплителя в имеющийся зазор. Далее вторая прядь перекручивается, укладывается на первую и забивается конопаткой наборного типа.

Этот способ эффективен при первичной конопатке до усадки сруба. Волокна утеплителя должны находиться в перпендикулярном положении по отношению к бревнам. Концы утеплителя сворачиваются в небольшой плоский валик и забиваются в полученный шов.

В набор

Этот способ подходит для уплотнения сруба после его частичной или полной усадки.

Он предусматривает забивание большого количества утеплителя, а сам процесс выполняется следующим образом: готовится исходная прядь толщиной в 16 мм, далее пряди формируются в петли, после чего каждая петля забивается в зазор в поперечном положении по отношению к щели.

Забивка прядей выполняется конопаткой или киянкой с верхней и нижней стороны. После полной забивки прядей, производится финишное уплотнение с использованием дорожника.

Грамотное утепление сруба из оцилиндровки предусматривает эффективное забивание материала по ярусу – снизу вверх. Вначале выполняется обработка стыка между начальным и последующим венцом. Работы проводятся по периметру строения от угла к углу. После утепления одного яруса, можно приступать к следующему.

В процессе уплотнения особое внимание стоит уделить угловым элементам венцов – пазам и замкам.

Пошаговый процесс конопатки сруба своими руками

Теперь разберёмся как конопатить сруб после его полной усадки, чтобы обеспечить строению максимальную защиту.

Все работы выполняются последовательно с использованием рулонного утеплителя в следующем порядке:

1. Очистка швов между бревнами от скопившегося мусора и предварительного утеплителя, который пришел в негодность. Для чистки поверхностей можно использовать обычный пылесос.
2. Конопатка выполняется только повенцово от одного яруса к другому. Это предотвратит возможный перекос готовой конструкции здания.
3. Утепление выполняется снаружи здания, затем – с внутренней стороны стен.
4. Утеплитель разматывается на длину стены с добавлением 20 см на запас. В процессе конопатки могут образовываться небольшие складки, поэтому материала должно хватить на один ярус.
5. Один конец ленты забивается в щель и фиксируется при помощи киянки.
6. Далее выполняется уплотнение материала с использованием разборной конопатки и молоточка. Для этого утеплитель аккуратно вводится в щель и забивается. Операция проводится несколько раз по всей длине шва. При забивке утеплителя важно следить за герметизацией шва и отсутствием перекосов.
7. Работы по забивке утеплителя проводятся по аналогичной схеме с внутренней стороны стены.
8. Утепление начинается от нижнего венца, продвигаясь к верхнему элементу. Вверху материал аккуратно загибается и забивается таким образом, чтобы не создавать препятствий небольшой усадке строения.

Если в качестве утеплителя используется синтетический герметик, весь процесс осуществляется гораздо проще и быстрее. Для работы необходимо приобрести веревку нужного размера, изготовленную из синтетических волокон.

Веревка тщательно укладывается в межвенцовый шов по всей длине таким образом, чтобы плотно закрыть имеющиеся щели. Далее тонким слоем наносится герметик. Ширина слоя не должна превышать 6 мм и высоты в 11 мм.

После завершения работ герметик обрабатывается специальным составом и тщательно выравнивается шпателем. До полного высыхания синтетический состав должен быть защищен от прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить растрескивание.

Герметик применяется для наружных работ, внутри можно использовать веревку из натурального волокна для декорирования стыков.

Процесс конопатки сруба при помощи натуральных и синтетических материалов не вызывает трудностей, не требует больших финансовых вложений и практического опыта. Все, что понадобится для работы – рабочие материалы и инструменты, а также немного свободного времени и терпения.

Как правильно конопатить баню

После установки сруба предстоит еще много работ, среди которых и конопатка бани. Делать это нужно обязательно, чтобы закрыть зазоры между брусом или бревнами и утеплить стены. Без должной конопатки баня будет продуваться, а тепло быстро уйдет из помещения. Кроме того, бревна или брус скоро придут в негодность, потрескаются и отсыреют.

Законопатить баню легко можно своими руками, так как данный процесс не отличается большой сложностью. Но важно, правильно выбрать материалы и тщательно соблюдать технологию. Давайте узнаем, как правильно и чем лучше конопатить баню из бревна или из бруса.

Особенности конопатки бани

Важно правильно выполнить данную процедуру, иначе ошибки при монтаже вызовут перекос стен или появление серьезных щелей и трещин. Это несложный процесс, но достаточно долгий и монотонный. Поэтому нужно запастись терпением! Конопатку делают через полгода после установки сруба, когда пройдет основная часть усадки дерева. После данной конопатки уже можно ставить окна и двери.

Если необходима вторая конопатка, процедуру выполняют через год после первой (через 1,5 года после монтажа сруба). В зависимости от качества работ и материала может потребоваться еще одна конопатка через 4-5 лет. В любом случае эта процедура очень важна для деревянных строений.

Конопатка бани выполняет следующие полезные функции:

• Надежно закрывает щели и зазоры в деревянных стенах между венцами и перекрытиями, бревнами и венцами, в оконных и дверных рамах;
• Устраняет трещины в деревянном срубе, которые образуются в процессе усадки. Конопатка предотвращает разрастание и появление новых щелей;
• Усиливает теплоизоляционные качества древесины и надолго сохраняет тепло внутри помещения, что особенно важно для бани;
• Защищает помещение от проникновения ветра, внутренние деревянные стены — от негативного воздействия влаги;
• Заделывает щели в уже построенном доме или бане.

Среди материалов для конопатки выделяют натуральные и синтетические виды. Натуральные джут, пакля и мох — традиционные средства, которые применяют издавна. Из современных искусственных материалов используют промышленные герметики. Каждое средство отличают плюсы и минусы, и какое выбрать, решать каждому хозяину. Также среди инструментов для конопатки понадобится молоток, стамеска 20 мм и резиновая киянка.

Натуральные материалы для конопатки

Самым старым и проверенным способом является конопатка бани или дома мхом. Это экологичный и безопасный материал, который сохранит натуральные свойства и эстетичность деревянного строения. Он эффективно противостоит отрицательному воздействию бактерий и препятствует возникновению грибка или плесени, быстро поглощает влагу и при этом не гниет. Однако он не очень удобен в использовании. Мох оптимально подходит для бани и заделки щелей в деревянном доме.

Обработка джутом тоже хорошо подходит для бани, так как этот экологичный материал сохраняет природные свойства и безопасность дерева. Это волокно отличает высокая прочность, теплоизоляция, устойчивость к влаге и гниению. Рулонный материал с ровной структурой легко укладывать между венцами. Однако джут часто становится местом для размножения моли, поэтому перед применением рекомендуется обработать материал средством от моли.

Пакля представляет отходы после первичной обработки натурального волокна джута, льна или конопли. Это очень трудный и неудобный в работе материал. Кроме того, при усадке сруба он набирает влажность, гниет и превращается в труху.

В результате эту труху приходится вычищать и конопатить сруб бани снова. Среди преимуществ пакли отметим экологичность и безопасность волокна, высокие антибактериальные и теплоизоляционные свойства. Однако из-за сложности и недолговечности паклю не рекомендуют использовать для конопатки бани или дома.

Герметики

Современные герметики уже давно заполнили строительный рынок. Это быстрые удобные и легкие в использовании средства, которые хорошо подходят для самостоятельных работ. Однако в данном случае важно выбрать качественные герметики от надежного производителя, так как некоторые плохо переносят воздействие солнечных лучей и ветра.

В результате они теряют полезные свойства и выдуваются. Кроме того, некоторые виды герметиков при высыхании могут разрушать волокна древесины волокон. Чтобы этого избежать, используйте эластичные средства (акриловые), которые сжимаются или расширяются вместе с древесиной.

При этом герметики обладают большим количеством плюсов, среди которых не только легкий и оперативный монтаж. Такие средства характеризуют высокие теплоизоляционные качества, устойчивость к влаге, холоду и перепадам температур. Особым спросом сегодня пользуется теплый шов с применением акриловых герметиков. В состав такого средства входит каучук, который придает эластичность и не дает мелким скрытым трещинам растрескиваться дальше.

Акриловые герметики безопасны и экологичны, поэтому прекрасно подходят для обработки деревянной бани или дома. Они не выделяют токсичных веществ и позволяют древесине “дышать”. Данные средства выдерживают высокие температуры, не обладают неприятным запахом, отличаются оперативной и легкой отделкой. Они не допускают гниения древесины и имеют широкий выбор цветовой гаммы. Подробнее об акриловых герметиках и технологии “теплый шов” читайте здесь.

Особенности конопатки разными материалами

Если вы используете мох, материал нужно сначала полностью высушить и перед применением снова смочить. Для этого замочите материал на 30-60 минут и тщательно выжмите. Вымоченный мох раскладывают между венцами ровным слоем так, чтобы концы материала торчали с обеих сторон бревна или бруса. После этого слишком торчащие и длинные части материала подрезают и заправляют в щели сруба. Через год обязательно делают повторную конопатку.

При использовании пакли лучше выбирайте рулонную, так как она более легка в использовании. Если вы выбрали паклю в блоках, из блока вытягивают полоску материала и скручивают жгут, который потом укладывают в шов. Джут берите с длиной волокон более двух сантиметров. Короткие волокна легко высыпаются и выдуваются.

Конопатку натуральными материалами проводят двумя методами. Способ “врастяжку” предполагает, что материал разделяют на отдельные полоски и укладывают в зазоры между венцами. Утеплитель, оставшийся снаружи, скатывают в валик и вбивают в паз. Метод “в набор” подразумевает, что волокна разделяют на пряди и сматывают в клубок, а затем заталкивают в промежутки между бревнами или брусом.

При выборе герметика в щели сначала укладывают теплоизолирующий шнур из полиэтилена либо из джутового волокна. Это позволит уменьшить расход основного средства и повысить теплоизоляционные свойства древесины. И затем поверх шнура наносят герметик во влажном состоянии толщиной слоя 4-6 мм.

Затем слой разравнивают лопаткой или шпателем, очищают остатки ветошью. Герметик оставляют сохнуть на двое суток, при этом шов важно защитить от воздействия влаги. Подробную инструкцию по применению вы найдете на упаковке каждого средства.

Технология конопатки бани

• Перед началом работ бревна или брус очищают от пыли и грязи. Можно закрыть деревянную поверхность строительным скотчем или малярной лентой, чтобы утеплитель не попал на стены сруба;
• Начинайте с нижнего венца и двигайтесь по периметру бани сначала снаружи, затем обработайте нижний венец по периметру внутри. Только затем переходите на следующий венец! Конопатить следует каждый венец по очереди, не пропуская ряды;
• Особое внимание обращайте на углы бани, так как в этих местах наблюдается большое количество щелей и больших зазоров;
• В процессе тщательно следите за ровностью стен сруба и проверяйте, как лег утеплитель. Материал должен лежать плотно, ровно и не образовывать пузыри;
• Ни в коем случае не используйте монтажную пену для конопатки деревянной бани или дома! Она нарушает натуральность и экологичность материалов, сокращает срок службы утеплителя;
• После окончания работ проверьте качество работы. Для этого попробуйте вынуть материал либо проткнуть острым предметом. Если можно вынуть целую полосу или пройти острым инструментом через утеплитель, работа была проведена не качественно.

При укладке утеплителя очень важно соблюдать технологию, иначе неправильные действия не позволят получить максимальную эффективность от конопатки. Помещение будет продуваться, а саму конопатку придется проводить заново каждые два-три года. Кроме того, ошибки могут привести к перекосу стен, гниению бревна или бруса, вываливанию пиломатериалов из замков!

Чтобы избежать возможных проблем и получить качественную работу, обратитесь к профессионалам. Мастера компании “МариСруб” надежно и оперативно выполнят конопатку и утепление сруба бани или дома. Выполняем полный перечень услуг по строительству и отделке деревянных строений.

В комплекс работ входит изготовление пиломатериалов и создание проекта, установка сруба, монтаж кровли и фундамента, проведение и подключение инженерных сетей, финишная отделка. Качественно выполняем утепление и конопатку сруба, герметизацию швов!

Инструмент для конопатки сруба: виды, применение

Хороший инструмент для конопатки сруба позволит мастеру сделать все в лучшем виде. Невозможно без старания, сосредоточенности, умения добиться качества при конопачении дома или любого другого строительного объекта

Для выполнения конкретной задачи нужно иметь соответствующий комплект орудий труда. Его наличие позволит выполнить все с надлежащим качеством и максимально быстро. Это касается и конопачения дома.

Особенности инструмента для конопачения

В строительстве используется термин конопатка, который обозначает сам процесс и инструмент для его выполнения. Данный процесс представляет собой заделку зазоров и щелей, которые возникают по различным причинам при установке срубов. Конопаткой называют еще специальное орудие труда. Это может быть инструмент из дерева или металлическая лопатка.

Конопатка представляет собой рукоятку с лезвием. Для конопачения необходимы и дополнительные инструменты.

Выбор и использование конопатки

Для работы необходима еще плоская наборная конопатка. Само наименование инструмента говорит само за себя. Он используется для производства монтажа утеплителя способом в набор. Это означает, что материал свивается в единую нить набором петель. Петли инструментом вталкивают в щели и зазоры между бревнами или брусьями. Общеизвестные требования к лопатке:

1. Лучше использовать инструмент, имеющий основную рабочую часть из металла. Железо не должно легко гнуться. В этом отношении качественная сталь предпочтительнее.
2. Ручка инструмента должна хорошо лежать в руке, она должна быть удобной. Лучше всего зарекомендовали себя ручки, выполненные из рифленой резины, или каучуковые ручки.
3. По торцу ручки нужно бить киянкой. Торец должен представлять собой набалдашник, имеющий шляпку.

Лучше использовать конопатку с лезвием, имеющим размер 100 мм, и толщиной 5 мм.

Кроме того, применяются другие инструменты для конопатки сруба. Они представлены в широком ассортименте, которое позволяет подобрать экземпляр, удобный в использовании.

Правильная конопатка

Особенности деревянного инструмента

Этот инструмент представляет собой что-то вроде деревянной лопатки. Его можно изготовить собственными силами. Может показаться, что особых сложностей не может быть. Нужно просто выстругать деревянную лопатку и приступить к утеплению. Тюкать по инструменту не спеша деревянной киянкой, уплотняя шов из пакли.

Некоторые умельцы пытаются даже использовать топор. Они просто стараются воткнуть паклю внутрь шва.

Утепление является непростым процессом. В стародавние времена для ее выполнения использовались лопатки собственного изготовления разной ширины и остроты. Но поручалось это не всякому, а только признанному умельцу.

Конопатка — инструмент, который должен иметь следующие необходимые качества. Она должна быть изготовлена из древесины твердых пород. Если материал был неподходящий, он терял свои качества уже через пару метров заделанного шва. Лезвие могло покрыться заусенцами, стать совершенно непригодным.

Если молоток для забивания выполнен из металла, то и конопатка должна непременно иметь металлическую ручку.

Цель применения состоит в необходимости как можно более плотно забить шов утеплителем. При использовании в постройке сруба бревен невысокого качества, потребуется уплотнить достаточно широкие швы. Это обстоятельство позволит без лишних усилий выполнить их заполнение. При отделке сруба с тонкими бревнами потребуется использование металлического приспособления.

Применение зубила-конопатки

Зубило-конопатка — это металлическая вариант данного инструмента. Сегодня купить ее можно в магазине без лишних проблем. Фирменные изделия предлагаются лучшими производителями.

Зубило хорошего качества тоже вполне можно приспособить при определенных условиях. Оно должно быть не особенно толстым и иметь лопатку толщиной меньше 5 мм. Обычное зубило оказывается слишком узким. Выполнять им утепление придется неоправданно долго. Процесс ускорит лопатка с размером 100 мм. Именно этим приспособлением необходимо выполнять работу. Этот инструмент называется наборной конопаткой.

Используют зубила для выполнения специфических операций. Они имеют разную длину и толщину лезвия. Он необходим при заделке швов, пазов разных размеров.

Применение конопатки с перфоратором

Конопатка с перфоратором существенно ускорит ход работы. Качество при этом окажется хуже, так как велик риск повреждения бревен сруба. Нагрузка оказывается неконтролируемой. Это связано с ее ударным характером. Ручное исполнение требует от мастера только 1 удара на ширину лезвия приспособления.

Утеплитель помещается на заданную глубину. Использование перфоратора предполагает частые удары, которые работник не может оценить точно. Утеплитель укладывается неравномерно, швы утепляются некачественно.

Существенным положительным моментом использования перфоратора является скорость проведения операции. Профессиональные конопатчики предпочитают не использовать перфоратор, поскольку дорожат собственной репутацией.

Киянка для выполнения утепления

Деревянный молоток или киянка при производстве работ по утеплению брусового дома просто необходима. У хорошего мастера с опытом работы и значительным стажем обычно есть свой большой набор киянок разных модификаций. Предпочтительно использовать киянку той же породы древесины, что и сруб, который надо конопатить. Это не всегда принципиально, но желательно. Киянка имеет другие названия. Некоторые мастера ее называют мушель, колотушка.

В работе очень пригодится кривая конопатка. В срубе существует большое количество закругленных участков, торцов бревна. Этот тип конопатки имеет более узкое лезвие, чем плоская конопатка, его размер составляет 50 мм при одинаковой толщине лезвий обеих модификаций инструмента.

Применяется еще дорожник. Этот инструмент имеет вилкообразный вид. Он необходим для формирования валиков наиболее удобным способом. Используют дорожник при выполнении конопачения сруба способом врастяжку. Он должен иметь ширину 170 мм. Выемку в дорожнике нужно подбирать в соответствии с размерами пазов. Опытный мастер всегда имеет при себе не меньше 3 инструментов этого вида. Они применяются для швов разных размеров.

Не менее важно иметь под руками при конопатке сруба разбивную конопатку. Она необходима, чтобы расширить чрезмерно узкий паз. Разбивная конопатка имеет клиновидное лезвие, которое дает возможность расширять пространство. Заполнить его материалом предстоит с помощью другого приспособления.

Выполнение работ

Конопачение срубов из бревен или бруса является трудоемкой работой, которая выполняется исключительно вручную. Не существует никаких приспособлений, которые механизируют такую работу. Процесс этот длительный и достаточно тяжелый, выполняет его мастер только своими руками.

Конопатчики — это особая специализация в деревянном строительстве. Бригада конопатчиков состоит из нескольких физически выносливых и крепких мужчин, которые выполняют исключительно конопатку.

Поскольку к другим вида работ этих мастеров не привлекают, они достигают в своей специализации вершин мастерства, имеют высшую квалификацию. При возможности услугами такой бригады нужно обязательно воспользоваться, поскольку все выполняется быстро и с высочайшим качеством.

Вполне понятно, что бригада конопатчиков имеет в распоряжении весь необходимый набор инструментов, чтобы выполнить конопатку сруба любой сложности:

• при наличии любого материала заделки швов сруба;
• различных размеров швов;
• разного вида древесины деревянной постройки;
• необходимости заделки швов в сложных элементах.

Каждый этап работы важен. Невозможно пренебречь конопачением, от которого зависит тепло и комфорт проживания в доме. Без нее невозможно обойтись в деревянном строительстве.

Как правильно конопатить баню: джутом, мхом, герметиком

Поставить сруб из бревна или бруса – далеко не вся задача. Нужно еще знать правильно этот сруб проконопатить: заделать щели между венцами и трещины, которые образуются при усушке древесины. Это делают для того, чтобы сруб бани как можно меньше терял тепла.

Основные принципы

Качество сборки сруба определяется тем, как укладывались венцы. Важно не только правильно вырубить чаши и пазы — между двумя рядами бревен или брусьев, обязательно прокладывать межвенцовый утеплитель.

Утеплитель укладывается на этапе сборки сруба

Что это будет – мох, пакля или джут – дело ваше, но такой слой должен присутствовать обязательно. Складывая сруб из бревен нужно укладывать утеплитель в два слоя:

• на нижний венец так, чтобы края утеплителя выступали за края чаши на 3-5 см, ширина утеплителя, в общем, берется на 5-10 см больше ширины чаши;
• в чашу верхнего венца также укладывается утеплитель, его края выступают за чашу также на 3-5см.

Учтите, что при использовании мха или пакли, «пристукивать» материал не нужно. При пристукивании молотком или обухом топора, волокна мха ломаются, а на древесине образуются вмятины, которые направлены поперек волокон. Такие повреждения, могут привести, в дальнейшем, к развитию очагов гниения. Достаточно просто уплотнять волокна ладонью, разравнивая и прощупывая слой, если попадаются крупные инородные предметы (во мху часто встречаются шишки или палочки) — просто удалить их.

Укладка мха при сборке сруба

При использовании ленточного утеплителя, зафиксировать его можно при помощи строительного степлера – повреждения древесины от скоб минимальны, а материал держится надежно. Укладывать «утепленные» венцы желательно вдвоем, чтобы бала возможность взять бревно с двух концов и опускать его свержу так,  чтобы не сдвинуть утеплитель.

Чем конопатить сруб бани

Все материалы для конопатки можно разделить на две основные категории: натуральные (паклю, пеньку, мох,  джут и т.п.) и промышленные герметики. Герметики наносятся быстрее, работать с ними проще. Обычно, для уменьшения расхода герметика, в щель между венцами укладывается шнур, а уже затем, поверх него наносится герметик, который, во влажном состоянии разравнивается специальной лопаткой.

При конопатке, не помещает иметь под рукой лопатку-скальпель. Рабочая часть инструмента выполнена из закаленной углеродистой стали

У синтетических герметиков есть ряд недостатков:

• некоторые из них не переносят воздействия ультрафиолета – при облучении теряют свои свойства, выкрашиваются и выдуваются ветрами. Проблема решается укреплением планок, которые будут закрывать швы от ультрафиолета;
• часть герметиков для срубов при высыхании образуют монолит, который при расширении/сжатии древесины (в зависимости от погодных условий) мешает процессу и способствует разрушению прилежащих древесных волокон. По этой причине, имеет смысл использовать эластичные герметики.

Если вы решили использовать один из герметиков, внимательно прочтите инструкцию и описание, убедитесь, что он совместим с той породой древесины, из которой возведен сруб, может использоваться в вашем регионе (температурный режим) и обладает необходимыми качествами.

Использование герметика оправдано в том случае, когда он применяется для заделки проконопаченных щелей: после двукратной конопатки сруба паклей, мхом или джутом дожидаются полной усадки сруба и приобретения эксплуатационных размеров, после чего в швы закладывается шнур, а затем наносится герметик.

Натуральные материалы для конопатки также имеют свои достоинства и недостатки, кроме того, каждый из них нуждается в определенной подготовке.

Мох

Самый проверенный материал для конопатки бани – мох. Его использовали не одно столетие. Сегодня появилось множество других материалов, но они так и не превзошли мох по характеристикам. С новыми (особенно ленточными материалами) удобнее работать. Это неоспоримо, но качества мха так и остались для них недостижимыми. Главное среди них – способность противостоять бактериям и высокая сопротивляемость гниению.

Не эстетично, но практично

Мох сначала высушивают, затем, перед использованием, снова смачивают. Это возвращает стеблям эластичность. Вымоченный мох раскладывают ровным слоем так, чтобы его концы свисали с обеих сторон бревна/бруса. После завершения сбора сруба слишком длинные стебли мха подрезаются, все остальное подворачивается и заправляется в щели сруба – производится первичная конопатка сруба. За ней, через полгода и через полтора года, идут повторные конопатки.

Джут

Все чаще в строительстве деревянных бань и домов используется джут. Причем не просто волокна джута, а рулонный материал. Джутовое волокно обладает неплохими характеристиками: имеет хорошие теплоизолирующие свойства,  из-за большого количества лигнина – натуральной смолы, служащей связующим элементом — он практически не подвержен гниению и обладает малой гигроскопичностью. Даже при высокой влажности, на ощупь джут остается сухим.

Джутовые утеплители могут быть нескольких видов/
Джутовая пакля
При изготовлении этого материала волокна не рвут, а прочесывают, задавая им необходимое направление. При такой обработке, джут сохраняет свои свойства в максимальном объеме. Но для конопатки такой материал неудобен: он жесткий и недостаточно плотный, работать с ним достаточно тяжело, конопатку приходится делать несколько раз: во-первых, птицы растаскивают волокно на гнезда (материал то натуральный), во-вторых, происходит его усушка, уплотнение (из-за жесткости сразу добиться необходимой плотности шва с одного раза не удается).

Джутовая пакля

Джутовый войлок
Это материал, состоящий на 90% из рваного джутового волокна и на 10% из длинных льняных волокон. Материал получается плотный и одновременно гибкий. Работать с ним намного проще, но он при недостаточной длине волокон имеет свойство сбиваться и высыпаться. При выборе джута для конопатки, обратите внимание на длину волокон – только волокна более 2 см обеспечат требуемую упругость. Материал из более коротких волокон уплотнится и потеряет большую часть своих свойств, также короткие волокна просто высыпаются или выдуваются ветрами. Еще одни минус — этот материал часто становится местом размножения моли. Потому, перед использованием, его желательно обработать пропиткой от моли и загнивания.

Джут для бани — джутовый войлок

Лен-джут
Комбинированный ленточный материал, состоящий на половину из мягких льняных волокон, на половину из жестких волокон джута. Такая комбинация привлекает многих строителей, но этот материал имеет склонность к гниению и часто поражается молью. Так что, так же как и джутовый войлок, лен-джут перед использованием требует обработки от гниения и моли.

Пакля

Пакля – отходы, которые образуются при первичной обработке натуральных волокон. Для конопатки срубов используется пакля из джута, конопли и льна. Характеристики материала и его качество зависит от исходного сырья, степени очищения волокон и их длины. Строительная пакля прессуется в квадратные блоки. Для использования при конопатке сруба из общего блока вытягивается полоска материала, скручивается в жгут и укладывается в шов. Более удобна для использования вычесанная пакля, которая продается в рулонах.

Пакля для бани

Работать с таким материалом неудобно: добиться равномерного слоя при использовании в качестве межвенцового утеплителя сложно, а для конопатки сруба пакля обладает чрезмерной жесткостью, из-за чего плотного заполнения шва, с первого раза, добиться практически невозможно и приходится периодически проводить повторные конопатки. Если выбор стоит между мхом и паклей из джута, то однозначно можно сказать, что мох для бани лучше – он обладает способностью угнетать развитие гнилостных бактерий и грибков.

Когда конопатить баню

Сруб собран, когда же первый раз можно конопатить свежий сруб бани? Если сруб собирался на мох или на паклю, то между венцами торчат остатки материала разной длины. В этом случае можно первичную конопатку производить сразу: подрезать чересчур длинные волокна,  подвернуть их внутрь и заправить в швы. Усердствовать при этом не нужно. Это предварительные работы, цель которых – убрать волокна. Но делать это нужно соблюдая правила конопатки. Если сруб собран на ленточном утеплителе, делать ничего не нужно.

Баня после первичной конопатки

Первую «серьезную» конопатку проводят примерно через полгода после сбора сруба. За это время бревна/брусья потеряют большую часть лишней влаги, появятся новые трещины, венцы и углы в основном «сядут» на место.  В это время проводят первую конопатку. После этого процесса можно ставить двери/окна.

Вторая конопатка потребуется примерно через год после первой. С момента возведения сруба прошло уже полтора года, сруб устоялся. Теперь все швы и трещины проверяются, все недостатки устраняются. В зависимости от материала и качества работ, может возникнуть необходимость, еще лет через пять, проконопатить швы повторно. Но бывали случаи (обычно это результат работы «шабашников»), когда исправление ошибок конопатки проводят несколько лет подряд. Чаще всего такая необходимость возникает, если сруб складывался без межвенцового утеплителя.

Сколько нужно пакли на баню

Любой натуральный материал для конопатки, сжимается при укладке многократно и в сруб может  уложиться большое его количество, даже при хорошем межвенцовом утеплении. Сказать точно,  сколько нужно пакли на баню, не сможет никто: зависит это и от того, из какого материала собран сруб и как вырублены пазы в бревнах. При ручной рубке пазов уходит, как правило, больше материала. Также больше материала требует ошкуренное бревно по сравнению с оцилиндрованым. Меньше требуется для сруба из бруса, но и тут количество пакли или мха, которое пойдет на заделку щелей, зависит от точности геометрии бруса и  глубины/количества щелей, появившихся при усушке.

Правила конопатки

Конопатка сруба – дело не очень сложное, но долгое и муторное. Все нужно делать основательно и не торопясь, так что времени уходит много – на конопатку небольшой по размерам бани 5*4 ушло 10 дней (работал один часов по 7-8).

Главное – не переусердствовать в усилиях, прилагаемых при забивании утеплителя, что может привести к тому, что сруб поднимется на 15 см и более.

Правила конопатки сруба:

• Начинать нужно с нижнего венца, продвигаясь по всему периметру сначала снаружи здания, затем проконопатить тот же венец изнутри. И только после этого приступать к обработке следующего венца.
• При конопатке обращайте особое внимание на углы – тут часто имеются самые значительные щели.
• При первичной конопатке, сначала необходимо подобрать свисающий материал, подогнуть его вниз и заправить в щель. Использовать при этом инструмент нужно по необходимости. Выполняют эту операцию на участке длиной около метра, затем переходят к следующему участку.
• На том же участке конопаткой и деревянной киянкой (иногда используют молоток, но киянка не так отбивает руки) уплотнить материал. Бить по конопатке нужно до тех пор, пока материал не начнет пружинить. Затем переходить к следующему участку.
• После уплотнения образовалась щель. В нее снова укладывают кусок утеплителя. Если это пакля — нужно свернуть из нее жгут нужной толщины или оторвать кусок нужной длины от ленты. Этот кусок также забивают конопаткой и киянкой до появления пружинящего эффекта. Повторяют такую операцию до полного заполнения щели и переходят к следующему участку.

Как и каждое дело, конопатка требует определенных навыков. Так как такая процедура предстоит не одна, то в результате навыки у вас появятся. По мере накопления опыта, вы будете замечать огрехи, которые допустили вначале деятельности – вот и будет шанс устранить их. Собственно, не боги горшки обжигают, а проконопатить сруб более-менее качественно можно даже при отсутствии опыта.

Как конопатить сруб — разбор способов и материалов для конопатки

Что такое конопатка? По сути, это процесс уплотнения сруба волокнистыми материалами – мхом, паклей и другими; при этом может использоваться теплоизоляционный материал как межвенцовый утеплитель – льноджутовое волокно, монтажная пена, к примеру. Но правильно конопатить не так просто – обо всех тонкостях и особенностях этого процесса вы узнаете из этой статьи. Итак, как конопатить сруб – мхом, паклей, лентой и герметиками.

Технология правильного выполнения работ

Как только сруб уложен, конопатить его еще нельзя – ведь впереди усадка. Можно понять, конечно, желание строящих баню заработать, почему они и предлагают проконопатить все тут же, но делать это нужно только минимум через полгода.

Итак, как только сруб дал усадку, можно начинать его конопатить – снизу вверх, с самого нижнего венца. Делать это нужно так: конопатится один шов, строго по периметру всего сруба – снаружи, потом внутри. Отдельно конопатить каждую стену нельзя – иначе сруб со временем перекосится. То же касается отдельной конопатки внешней и внутренней стороны – из-за этого легко может произойти опасное отклонение стен по вертикали.

Конопатка – дело тщательно, копотливое. Мастер при этом обязано постоянно следить за срубом, чтобы не возникло перекосов стен. И плохо, если после конопатки весь сруб поднялся на целый венец – это неизменно приведет к вываливанию бревен из шкантов или замков, а потому лучше этого не допускать.

Какому материалу отдать предпочтение?

Итак, вот самые распространенные материалы для конопатки бани из сруба:

Мох — как в старые добрые времена

Мох – экологически чистый материал, который обладает лечебными свойствами. Он хорошо противостоит перепаду температур и высыханию, поглощает влагу, но не гниет. А самое главное – он обладает антимикробными и тонизирующими свойствами, и при этом служит достаточно долго.

Этот материал для конопатки использовался еще с давних времен. На сегодняшний день его нельзя назвать наилучшим, но многие владельцы бань применяют во время стройки только его.

Итак, при укладке использовать можно только сильно увлажненный мох – тогда после усушки сруба он превратится в однородную плотную массу, которая заполнит все полости и щели. А потому больше конопатить баню не придется. Однако опытные строители не советуют придавать особое значение историческому опыту его использования – такая отделка все-таки обходится достаточно дорого.

Пакля — не все так гладко

Конопатка паклей – самая сложная. При усушке сруба она будет постепенно набирать влажность и со временем сгниет, превратившись в труху. И придется потом вычищать этот утеплитель, заново все конопатить и плотно заполнять опустошенные полости – а на это уйдет немало сил и времени.

Герметики — современные технологии

Герметики для бани из сруба стоят намного дороже пакли, но и у них есть свои неоспоримые преимущества. Герметики как средство конопатки подходят, если сруб – оцилиндровка, либо хорошо срубленный из обычного бревна, и паз в нем – полукруглый. И если в нем между бревнами – джутовое полотно. Вот в таком случае действительно можно обойтись одним герметиком. Но, если же сруб был сделан с помощью бензопилы, и паз в нем треугольной формы – здесь уже необходимо заполнять пустоту, т.е. конопатить по-настоящему.

Если же использовать герметик с паклей, то все должно происходить по такой схеме: баня конопатится паклей два раза, и после полной ее усадке швы герметизируются. А для того, чтобы сэкономить герметик, в пазы желательно заложить шнур из утеплителя.

Причем для швов разной ширины – разные типы герметика. Зато швы получаются светлые и аккуратные. Да и риска последующих конопаток уже нет.

Конопатка ленточным утеплителем

Один из самых простых способов конопатки – конопатка лентой. Ее не нужно резать на полосы, благодаря чему значительно облегчается весь процесс. А делать это нужно так:

• Шаг 1. Сначала необходимо подойти к одному из торцов сруба, положить конец ленты на землю, и, разматывая ее, постепенно отходить к другому концу. Отрезать ленту не нужно – важно только, чтобы она не перекручивалась и шла полоской. А самое главное – ленту нельзя натягивать, идти она должна слега расслабленной.

• Шаг 2. Возвращаясь к началу ленты, нужно поднять ее конце и прямо от торца начать подтыкать ее между венцов – тем инструментом, какой был подобран в зависимости от имеющихся зазоров. Как только уже пройдено до торца, нужно оставить запас на 10-20 см – и только тогда ленту можно перерезать, причем только хорошо наточенными ножницами.
• Шаг 3. На этом этапе можно уже законопачивать ленту. Но только понемногу – иначе она пойдет складками. Причем конопатить ею нужно не в один этап, а в несколько – пока лента не исчезнет в бревнах вся, и тот запас, что оставлялся изначально, тоже исчезнет. Что же касается самого процесса, то лента запихиваться должна как бы по диагонали.
• Шаг 4. Теперь нужно все повторить – между теми же венцами. Как ни странно, туда еще спокойно войдут две или три ленты, в зависимости от их плотности. Т.е. на саму конопатку утеплителя уходит минимум в четыре раза, чем его было использовано первоначально при укладке – и это только при конопатке снаружи, тогда как по всем правилам сделать то же самое нужно и внутри.

Итак, если набивка утеплителя стала плотной, как древесина, конопатка прошла удачно. К слову, мастера советуют брать джут не менее 10 мм – и чем он толще будет, тем лучше.

Какие инструменты необходимы для проведения конопатки

Что же касается инструмента для конопатки, то в древние времена он выглядел именно так:

А вот сегодня вполне достойной его альтернативой считается китайский инструмент, который и стоит не дорого, и по качеству вполне приемлем.

К слову, если использовать твердый инструмент для конопатки, то не избежать сколов и вмятин – ведь он будет соскальзывать. Мягкой же конопаткой пользоваться сложнее, зато изготавливать ее можно прямо на месте, своими руками. Делаются сегодня и деревянные конопатки с загнутыми краями, которым проникать в глубину шва достаточно легко, но для использования их нужен навык.

В общем же все под силу русскому человеку!

Долбление и уплотнение бревенчатого дома

Вот некоторые плюсы и минусы различных видов продуктов для заделки трещин и конопаток на выбор для вашего дома.

Конопатка и долбление являются одними из последних продуктов, которые входят в состав бревенчатого дома. И они одни из самых важных. Они не только герметизируют утечки воздуха и защищают от дождя, но и помогают защитить дом от непрошеных гостей, включая насекомых и гниение.

Но конопатка и заделка будут хорошо работать только в том случае, если вы выберете продукты, соответствующие дизайну вашего дома и совместимые с отделкой или консервантом на бревнах.Чтобы сделать правильный выбор, сначала нужно понять, чем отличаются заделка и заделка.

Герметики

Уплотнение и заделка трещин являются частью семейства продуктов, называемых герметиками. Все бревенчатые дома нуждаются в некотором количестве конопатки — вы должны конопатить между полками бревен, по углам и вокруг окон и дверей. Конопатка бывает разной текстуры и цвета, которые сочетаются с пятнами на бревнах, поэтому на расстоянии она почти незаметна. Требуется ли ремонт дома, зависит от выбранного вами профиля бревна или строительной системы.

Требуется между полосами бревен в домах, в которых между бревнами имеется горизонтальный зазор. На поверхности бревенчатых стен отчетливо видны щели, они являются декоративными и функциональными. Он особенно популярен среди владельцев бревенчатых домов, которые хотят, чтобы их дом имел исторический вид. Взвешивая, какой из этих продуктов вам нужен, имейте в виду, что выбранный вами герметик также должен быть совместим на химическом уровне с пятном, консервантом или другим продуктом, который вы наносите на свои бревна.

Например, если вы попытаетесь нанести трещину на водной основе поверх пятна на масляной основе, трещина может не прилипнуть.Кроме того, не все марки герметиков и финишных покрытий будут совместимы друг с другом. Если вы предпочитаете смешивать продукты разных производителей, сначала уточните у производителей. Часто они ведут списки продуктов конкурентов, совместимых с их. Если вы не уверены, что ваши продукты будут работать вместе, позвоните производителю напрямую и спросите.

Конопатка

В общем жилищном строительстве используется пять видов герметиков — акриловая, бутиловая, масляная, силиконовая и уретановая. Те, которые созданы для производства бревенчатых домов, обычно бывают на акриловой (на водной основе) или уретановой основе.Эти две разновидности имеют очень разные свойства и требования к применению. Некоторые герметики можно нанести до окрашивания, и пятно на них не повлияет.

Другие герметики можно нанести на окрашенный дом в течение нескольких дней. Третьи необходимо наносить через долгое время после того, как пятно высохнет — в некоторых случаях до года. Опять же, вам нужно будет продумать стратегию при выборе уплотнительных материалов и порядок, в котором они должны применяться в вашем доме.

На водной основе

Плюсы: Экологичность.Настроим за один-четыре часа. Устойчив к ультрафиолетовым лучам. Совместим с различными пятнами и консервантами. Поставляется в различных цветах с пожизненной гарантией. Очистить легко — просто используйте мыло и воду.

Минусы: Может плохо держаться, если идет дождь в течение одного-четырех часов после нанесения. Быстро сохнет под жарким солнцем, что затрудняет установку инструмента. (Возможно, вам придется повесить брезент на южной стороне дома, чтобы защитить от солнечного света при нанесении.) Лучше всего применять при температуре от 40 до 90 градусов.Краска и морилка могут не приставать к нему.

На основе уретана

Плюсы: Не пострадает, если пойдет дождь вскоре после нанесения. Вместо этого дождь фактически помогает герметизировать кожу и укрепляет ее. Отверждается даже при низких температурах. Можно красить, морилку или шлифовать. Также более устойчивы к вредителям, чем герметики на водной основе.

Минусы: Некоторым может показаться неприятным запах. Не совместим с некоторыми консервантами, морилками и финишными покрытиями. Для очистки необходимо использовать уайт-спирит.Не такой экологически чистый, как на водной основе.

Долбление

В первые дни широкие полосы щели были строго функциональными, поскольку бревна соединялись только по углам, а щели между ними использовались, чтобы держать Мать-природу в страхе. Примитивная трещина представляла собой практически любой материал, который люди могли набивать между бревнами, чтобы защитить их от ветра и дождя, хотя часто люди использовали глину, смешанную с соломой. Совсем недавно использовался раствор или цемент, но это плохо работало, потому что после затвердевания они отделялись от бревен.

К счастью, современные изделия для заделки трещин работают так же, как и герметики. Они остаются мягкими и податливыми в течение многих лет после нанесения. Современная долбленка также обладает отличной адгезией, гибкостью и долговечностью. И это сохраняет печать дома. Промежуточные изделия можно использовать как на внутренней, так и на внешней стороне вашей стеновой системы. Но, как и герметик, продукты для заделки трещин могут со временем нуждаться в обслуживании и повторном нанесении. Расщепление лучше всего производить после того, как вы нанесли другие покрытия. Всегда лучше использовать растрескивание и морилку от одного производителя, чтобы убедиться, что они совместимы друг с другом.Большинство продуктов для измельчения изготавливается на основе акрила.

Плюсы: Быстрое и легкое нанесение мастеру в домашних условиях, особенно если вы купите пятигаллонные ведра для измельчения, а затем воспользуетесь пистолетом для оптовой загрузки.

Минусы: Оборудование для нанесения будет стоить от 200 до 300 долларов. Измельчение может образовывать пузыри, если оно применяется неправильно, или если в древесине присутствует водяной пар или сок. Если появятся волдыри, вам придется подавать заявление повторно. Поскольку раскалывание заполняет большие зазоры, вам необходимо установить разрыватель сцепления между рядами бревен перед его применением.

Бревна хорошо изолируют? Как получить бревенчатую хижину для сохранения тепла — Outdoor Troop

Деревенский бревенчатый домик может иметь много очарования и быть одним из самых веселых и расслабляющих мест, где можно провести свободное время.

А как же зимой? Могут ли бревенчатые домики согреться в действительно холодном климате и в разгар зимы? Есть ли у бревенчатых домиков изоляция?

Бревенчатые домики могут быть действительно теплыми круглый год, если они хорошо построены. В холодном климате, например, в Канаде и на Аляске, много бревенчатых домиков.Но у традиционной бревенчатой ​​хижины нет изоляции , а изоляция — это бревна. 6-дюймовые сосновые бревна имеют R-значение около 8,4, которое изолирует меньше, чем стены с каркасом, которые имеют R-значение около 14.

Но есть много способов, с помощью которых бревенчатые домики действительно отлично согревают вас даже в очень холодную зиму. Коэффициент теплоизоляции — лишь один из многих факторов, определяющих, насколько хорошо здание может сохранять тепло.

Изоляция стен бревенчатой ​​хижины

Бревенчатые домики обычно не имеют теплоизоляции стен.В настоящих бревенчатых домиках, структура которых состоит из цельных бревен, а не только в виде каркасной стены с облицовкой, похожей на бревно, утеплить стену невозможно. Изготовлен из цельного бревна…

Но вот в чем особенность цельных бревен. Фактически они составляют и конструкцию, и утеплитель срубов.

Изоляторы

— это просто материалы, которые очень эффективно предотвращают передачу тепла с одной стороны на другую. Таким образом, хороший изолятор удерживает тепло изнутри вашей кабины от выхода наружу в холодные месяцы и защищает тепло снаружи вашей кабины от попадания внутрь в жаркие месяцы.

Для многих типичных современных зданий мы строим стены из каркаса из деревянных гвоздей. Снаружи мы кладем деревянные панели, а затем какую-нибудь отделку вроде сайдинга или лепнины. Затем заполняем зазоры между стойками изоляцией. Это просто материал, замедляющий поток или передачу тепла. Очевидно, что перед изоляцией необходимо выполнить все электрические и водопроводные работы, но это не часть нашего обсуждения. Затем на внутреннюю часть стены кладем какой-то отделочный материал.Обычно это гипсокартон, который мы склеиваем и красим, чтобы стена выглядела красивой, чистой и законченной.

Но в бревенчатых домиках нет всех этих слоев. У них есть журналы. Сплошные бревна. Но как я уже сказал выше, бревна — это изоляция.

Так бревна так же хороши в качестве теплоизоляции, как и изоляция в каркасном доме? Если мы говорим строго о R-значении, которое является мерой того, насколько хорошо изоляция предотвращает передачу тепла, то нет. С обычной изоляцией из стекловолокна в стене с шипами 2 × 4 (наиболее распространенной на сегодняшний день) значение R составляет около 14, если сложить все слои.С другой стороны, бревно из сосны толщиной 6 дюймов будет иметь коэффициент сопротивления R около 1,4 на дюйм. Таким образом, сосновое бревно толщиной 6 дюймов будет иметь коэффициент сопротивления 8,4. Чем больше число, тем лучше, поэтому бревно толщиной 6 дюймов не замедлит теплопередачу, как и конструкция стены с гвоздями.

Но R-ценность — не единственное, что играет роль в бревенчатых домиках. Прочтите, чтобы узнать об эффекте теплового теста.

Эффект тепловой батареи

Аккумулятор — это просто то, что сохраняет энергию для дальнейшего использования.Вероятно, все мы использовали батарейки для работы различных электронных устройств. Что ж, ваши бревна в вашей каюте на самом деле действуют как аккумулятор, накапливающий тепло.

Днем солнце освещает вашу хижину и нагревает бревна. Даже если на улице холодно, прямой солнечный свет может сильно нагреть, особенно на темных поверхностях. Этот эффект особенно распространен в климате, где днем ​​значительно теплее, чем ночью.

Итак, вот что происходит.Целый день ваши бревна греются на солнце. Они также нагреваются изнутри любым источником тепла, который у вас есть (печь, камин, дровяная печь и т. Д.). Затем ночью, когда на улице становится холодно, бревна медленно выделяют тепло, и часть его возвращается в хижину. Это не полностью перевешивает более низкое значение R, так как этот эффект добавляет примерно 0,1 на дюйм толщины. Это означает, что сосновое бревно толщиной 6 дюймов будет иметь значение R, близкое к 9. Но если ваши бревна имеют толщину 8 дюймов, вы получите R-значение 12.

Где терять тепло в бревенчатой ​​хижине

Получается, срубы действительно неплохи для поддержания комфортной температуры. Но определенно есть несколько вещей, которые следует утеплить. Вот некоторые из мест, где бревенчатые домики теряют больше всего тепла, и что с ними делать.

Вне крыши

Вы, наверное, слышали фразу «поднимается температура». В целом это правда. Особенно если речь идет о воздухе. Горячий воздух легче холодного, поэтому воздушные шары работают.Таким образом, теплый воздух в вашей каюте будет подниматься до потолка. И если ваша крыша на самом деле не изолирована, у нее будет более низкий показатель R, чем у ваших бревенчатых стен. Крыши кабин обычно не строят из цельного бревна.

Людям нравятся их сводчатые потолки в каютах. В домах у нас часто есть чердаки над большинством комнат, и мы можем просто надуть изоляцию на чердак, чтобы тепло не поднималось и не выходило за крышу. Но когда потолки сводчатые, этого сделать нельзя. Вместо этого у вас есть фермы и какая-то деревянная обшивка или панели сверху.Затем они кладут сверху кровельный материал (например, черепицу). В некоторых случаях люди будут использовать металлическую крышу и открывать ее для кабины. В каждом из этих случаев коэффициент сопротивления R крыши будет очень низким, и вы потеряете много тепла.

Итак, если вы хотите поддерживать комфортную температуру в салоне, вам обязательно нужно утеплить крышу кабины. Для этого есть несколько вариантов. Вы можете положить деревянную обшивку на нижнюю сторону стропильных ферм и использовать изоляцию из стекловолокна между стропильными фермами, как мы это делаем с шипованными стенами.Или вы можете положить деревянные панели на верхнюю часть ферм, добавить слой изоляции, а затем еще один набор деревянных панелей, а затем кровельные материалы. Некоторым людям нравится идти этим путем, потому что они хотят, чтобы их красивые деревянные фермы были открыты и видны внутри кабины.

Лучше всего будет поговорить с подрядчиком по кровельным работам в этом районе, который работал над домами, чтобы узнать их мнение о том, какие варианты лучше всего подходят для вашей каюты.

Через пол

При повышении температуры люди часто теряют много тепла через пол.Это особенно актуально, если у вас деревянный пол, под которым ничего нет. Для многих кабин люди строят блочный или бетонный нижний колонтитул, который огибает основание внешних стен кабины. Затем они укладывают фермы перекрытия на нижний колонтитул и строят поверх них пол. Проблема в том, что между вашим кормом и землей стоит только один тонкий слой древесины.

Земля действует как теплоотвод. Это означает, что тепло хорошо передается через землю, а земля настолько велика, что может непрерывно поглощать тепло.Поскольку он может быстро передавать тепло, вы никогда не прогреете землю. Независимо от того, сколько тепла он отводит из вашей кабины, земля под вашей кабиной будет оставаться холодной и продолжать поглощать тепло. Из-за этого он будет тянуть тепло весь день и всю ночь, когда холодно

Вот почему я рекомендую утеплить пол. Если у вас есть бетонная плита, вы получите немного изоляции, но не много. Если у вас нет бетонной плиты, неплохо было бы добавить изоляцию между балками пола под вашими половицами.Опять же, я рекомендую вам поговорить со своим подрядчиком о том, как лучше всего изолировать пол вашей кабины, чтобы таким образом вы не теряли много тепла.

Через воздушные зазоры в стенах

Хорошо построенная бревенчатая хижина может быть более герметичной, чем большинство домов с каркасным каркасом. Прочные бревна пропускают очень мало воздуха в кабину и из нее. Но есть места, куда из бревенчатых домиков может попасть сквозняк, если вы не будете осторожны.

Одно из мест, где могут возникнуть утечки, если вы не будете осторожны, — это между журналами.Каждое соединение, будь то бревно на стене или в углах, — это потенциальная утечка воздуха, которая должна произойти. При постройке хижины необходимо убедиться, что щель (заполнитель между бревнами) хорошо закрывает любые зазоры между деревом. Вы должны проверять щели не реже двух раз в год на предмет трещин.

Вы также получаете воздушные зазоры везде, где бревна встречаются с другим материалом. Это происходит при каждом открытии, как двери и окна. Убедитесь, что уплотнение вокруг дверных коробок и окон, по крайней мере, заметно закрывает все щели.После того, как вы закончите уплотнение и заделку трещин, вы можете осветить одну сторону стены, и если свет не проникает сквозь стену, у вас должно получиться хорошее уплотнение.

Дело не в том, что кабины должны быть герметичными. Вам просто не нужны достаточно большие зазоры, чтобы в вашей каюте возник сквозняк. Хорошая герметизация и трещины сделают все, чтобы стены вашей кабины удерживали тепло там, где вы этого хотите.

Как построить небольшой бревенчатый дом

Кейт Стоунбрейкер недавно разработал интересный взгляд на бревенчатый домик.Я хочу, чтобы он поделился с вами своей дизайнерской идеей. Я передам это Киту.

Я всегда хотел бревенчатую хижину, просто какое-то маленькое место, где можно отвлечься от мыслей и расслабиться. Я помог другу со строительством его бревенчатой ​​хижины еще в Мичигане и выяснил, насколько трудно с тяжелыми бревнами передвигаться и занять позицию. Я не хотел делать это самостоятельно.

Проведя много поисков в Интернете, я вскоре обнаружил, что простая бревенчатая хижина — это не совсем то, что я называю дешевым, и ничего не было доступно на месте, если бы я хотел сделать это сам.

Когда я увидел домики из клееного бруса, у меня в голове вдруг загорелся свет, и я подумал, можно ли самому сделать это из обычного бруса. На следующий день я собрал несколько досок, чтобы лучше понять, как это будет выглядеть, и тогда моя идея действительно взлетела.

Я уже планировал построить гараж, так что это был идеальный способ проверить мою теорию с минимальными проблемами.

С этой идеей вы просто склеиваете и прибиваете вместе три доски в бревно с гребнем и пазом, которое будет сцепляться с бревном над и под ним.Перед тем, как положить бревно в штабель, я просто выровнял углы, чтобы между бревнами получился желобок, напоминающий бревенчатую хижину. Строительный клей также наносится между бревнами.

Я не делал много измерений для журналов. Я просто использовал 2 на 2 дюйма в качестве проставок для зажимного приспособления, чтобы исключить большую часть измерений. Я также использовал размер 2 на 2 дюйма в качестве ориентира, чтобы не наносить строительный клей или гвоздь на неправильные участки. Я использовал пистолет для гвоздей, но нет никаких причин, по которым это нельзя было бы сделать вручную.

Для заделки мелких трещин между бревнами я использовал больше строительного клея с внутренней и внешней стороны, чтобы все заделать и сделать еще прочнее.

К моему удивлению, это оказалось довольно дешевым и эффективным. Мои стены для этого гаража размером 24 на 35 футов стоят всего около 3000 долларов, и почти все они состоят из пиломатериалов размером 12 футов 2 на 8 дюймов.

Этот метод альтернативного строительства дает вам то, чего нет у других, — возможность легко перепродать это в случае необходимости.

Наконец-то у меня есть собственный райский уголок в прекрасном Среднем Теннесси.

Как определить бревенчатую хижину

Проведение времени в бревенчатом домике для разных людей означает разное. Некоторые заполняют свои дни активным отдыхом; другие рассматривают свою каюту как убежище для отдыха. Третьи делают и то, и другое. Мало кто из нас не согласен с тем, что время, проведенное в хижине, — это время потраченное не зря. Однако мы можем не согласиться с самим бревенчатым домиком.

Merriam-Webster дает краткое (и не обязательно полезное) определение бревенчатой ​​хижины: «хижина из бревен». Мировой фаворит, Кембриджский словарь, предлагает более наглядный вариант: «небольшой дом из стволов деревьев». [I] После десятилетий, потраченных на проектирование и производство бревенчатых домов, профессионалы PrecisionCraft узнали, что у бревенчатых домиков есть один (а обычно и больше ) характеристик, перечисленных ниже. Мы надеемся, что эта статья оставит у вас твердый ответ на вопрос: что такое бревенчатый домик?

Бревенчатые домики имеют отличительных архитектурных особенностей

Бревенчатые коттеджи радуют глаз характерными архитектурными элементами, такими как конические бревна или необычная линия крыши.Эти уникальные характерные компоненты добавляются или изменяются на этапе проектирования кабины. Уникальные элементы гарантируют владельцам, что их каюта не похожа ни на одну другую. Пример элементов характера можно найти в домиках, построенных Службой парков США примерно в то время, когда 19 век уступил место 20 .

Несмотря на то, что здания коттеджей в американских национальных парках в значительной степени вдохновлены стилем хижин Адирондак «Великий лагерь», показанным ниже, они имеют узловые точки, которые быстро стали и остаются частью их уникальной идентичности.Например, сравните Old Faithful Inn в Йеллоустонском национальном парке, построенный в 1903–04 годах, с гостиницей Ahwahnee в национальном парке Йосемити [ii], которая открылась в 1927 году. Несмотря на общий архитектурный стиль, у отеля много характерных черт.

«Старый» эллинг в Кэмп-Топридж, автор Мваннер, en.wikipedia

Современные дизайнеры бревенчатых домиков могут использовать массивные бревна, называемые «бревнами характера», или большие окна в качестве особых архитектурных элементов. Отчетливо деревенская отделка, такая как сайдинг из досок и обрешетки и металлические крыши, также добавляют изюминку.

Бревенчатые домики поменьше, уютные планировки

Мысли о том, чтобы расслабиться в удобном кресле у камина, часто приходят на ум, когда думаешь о срубах. Иногда возникает вопрос: а насколько близко от камина находится это кресло? Является ли каюта кабиной, если ее площадь превышает 1500 кв. Футов? Что, если он больше 2500 кв. Футов? Есть правильный ответ?

Традиционалист может подумать, что бревенчатый домик должен быть достаточно маленьким, чтобы быть уютным, поскольку это часто дом с общими или многоцелевыми пространствами.Другая точка зрения может утверждать, что кабина определяется не общей площадью в квадратных футах, а способом ее разделения. Короче говоря, удобны ли жилые помещения?

Бревенчатый домик внизу, например, определенно уютный.

Бревенчатый домик на исторической ферме Линкольна является частью Национального мемориала детства Линкольна. Фото Рене Стургеля

Этот бревенчатый домик в Солнечной долине, штат Айдахо, возможно, не менее уютен.

Уютное уединение в бревенчатой ​​хижине Айдахо

В дополнение к меньшим жилым помещениям, бревенчатые домики, как правило, поддаются одноуровневой жизни, включая чердак вместо полноценного второго этажа, если требуется дополнительное пространство.

Бревенчатые хижины элементов традиционного образа жизни

Что вы представляете, когда думаете об образе жизни в салоне и стоящих за ним традициях? Вы наверняка думаете о расположенном в центре камине; мы делаем то же самое, и немного больше говорит «бревенчатый домик», чем камин. Будь то тяжелый камень или кирпич, открытый или двусторонний камин — основной элемент бревенчатой ​​хижины.

Бревенчатый коттедж Montana с двухсторонним камином

Если камин — это воплощение хижины, то чердак — второе место.Поскольку большинство бревенчатых домиков представляют собой один уровень жилого пространства, те, кто желает (или нуждается) в дополнительном пространстве, включают чердак в дизайн. Лофты добавляют очарования и служат еще одним открытым пространством для воспоминаний. В старину чердак часто использовался как спальная зона. Сегодня чердаки многих хижин были местом сбора семейных настольных игр и рассказов.

Традиционная двухъярусная комната в бревенчатой ​​хижине Колорадо

Бревенчатые коттеджи со встроенными внутренними и внешними пространствами

В то время как в прошлом строители хижин стремились держать природные элементы на расстоянии вытянутой руки, прочно на внешней стороне стен, сегодняшняя эпоха жизни в бревенчатых хижинах прекрасно вплетает внешний вид прямо в дизайн хижины.Дизайнеры кабин объединяют жилые помещения на открытом воздухе и в помещении множеством способов, в том числе: стены гармошкой, которые расширяют внутренние жилые помещения до наружных, большие окна в стиле гаражных ворот, ведущие как в крытые, так и в открытые патио и террасы, а также двух- или трехсторонние внутренние помещения. / уличные камины.

M.T.N Design, наша команда архитектурных дизайнеров, создала Coldwater, уютный коттедж, концепция плана этажа которого иллюстрирует это прекрасное единство. Хотя изначально она была задумана из дерева, любители бревенчатых домиков легко адаптируют Coldwater к деревянным материалам, работая с M.Опытные дизайнеры T.N.

Концепция плана этажа для холодной воды от M.T.N Design

Как вы могли догадаться, создание синтеза между внутренним и внешним пространством может оказаться сложной задачей, если строительная площадка предлагает мало или совсем не обеспечивает конфиденциальности. Мало кто станет отрицать, что участок в сельской местности упрощает процесс проектирования интегрированных в бревенчатом домике наружных и внутренних помещений, частных пространств. К счастью, M.T.N Design привносит более 25 лет художественного мастерства и технической смекалки в дизайн каждого дома-каюты.

Это означает, что ваша собственность, независимо от местоположения, размера, формы или наклона, может удовлетворить ваши потребности в частных открытых / закрытых пространствах.Это включает террасу вашего бревенчатого домика, патио и даже виды из ваших окон. [Iii] Пространство, показанное ниже, демонстрирует, как талантливые дизайнеры создают уединение даже на открытом воздухе.

Бревенчатый домик в Айдахо, разработанный компанией PrecisionCraft’s M.T.N Design

Бревенчатые хижины Аутентичные фрезерованные или сделанные вручную бревна

Разнообразные материалы в горном стиле легко вписываются в ваш дом в виде коттеджа, но необходимо обязательно включить фрезерованные бревна или бревна ручной работы.В бревенчатых домах ручной работы используются бревна большого диаметра с очищенной вручную корой, и они будут вечно носить следы ручной работы. Фрезерованные бревна имеют одинаковый размер и отделку, их можно разрезать на различные профили. [Iv] Ваш домик отличает не только тип бревна, но также его текстура, размер и, конечно же, отделка. .

Рубленый бревенчатый дом от PrecisionCraft

Последняя мысль

Несмотря на то, что говорят нам словари, слова «бревенчатый домик» не обязательно должны быть жестким определением, допускающим только определенный тип дома.Если объединить хотя бы одну из вышеперечисленных определяющих черт в свой дизайн, в результате, скорее всего, получится бревенчатый домик. В конце концов, самое главное — это то, как вы и ваши гости себя чувствуете во время отпуска в каюте.

PrecisionCraft проектирует и производит одни из самых сложных и архитектурно самобытных бревенчатых домов в мире. Если вы планируете построить дом из бревенчатой ​​хижины, свяжитесь с нами, чтобы обсудить, как мы можем воплотить ваше видение в жизнь.

Ознакомьтесь с нашей эксклюзивной коллекцией Cabin Refined ™ здесь.Все концепции рассчитаны на 2 500 кв. Футов или меньше. Думаете о чем-то более просторном? Ознакомьтесь с архитектурной серией Rustic Luxury ™ здесь.

Цитированные работы, фото и примечания

______________________________________________________________

Фотография предоставлена: «Старый» эллинг в Кэмп-Топридж. Снято пользователем: Mwanner, 22 октября 2007 г. Под лицензией Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. Разрешается копировать, распространять и / или изменять этот документ в соответствии с условиями лицензии GNU Free Documentation License , версия 1.2 или любой более поздней версии, опубликованной Free Software Foundation; копия лицензии включена в раздел под названием GNU Free Documentation License . Бревенчатый домик на ферме Lincoln Living Historical Farm, являющейся частью Национального мемориала детства Линкольна, автор Рене Стерджелл был загружен как часть Wiki Loves Monuments 2012. Изображение находится под лицензией Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

[i] Определение «log cabin» из Cambridge Academic Content Dictionary © Cambridge University Press

[ii] известный сегодня как The Majestic Yosemite Hotel

[iii] Есть некоторые предостережения.

[iv] включая бревна квадратного, прямоугольного, круглого сечения и «D».

Окрашивание бревенчатой ​​хижины

Окрашивание вашей кабины — это больше, чем просто эстетический выбор — это важная защита, позволяющая сохранить внешний вид вашего дома на весь срок службы.

Для решения этой задачи доступно множество продуктов как в однослойном, так и в многослойном исполнении, а также в различных цветах. Выберите продукт, который лучше всего соответствует местоположению и потребностям вашей каюты; Этикетки должны включать информацию о том, обеспечивает ли продукт защиту от ультрафиолета, отталкивает ли воду и предотвращает гниение.

1. Подготовьте внешний вид.

Если вы используете новые бревна, они могут иметь так называемую мельничную глазурь — твердый слой, создаваемый в процессе фрезерования по мере того, как водорастворимые экстракты попадают на поверхность древесины. Чтобы морилка как следует приставала к бревну, эту глазурь необходимо удалить. «Пятно по самому своему описанию позволяет просвечивать оттенок дерева», — говорит Барбара Мюррей, президент CTA Products. «Вы должны начать с однородного чистого продукта, чтобы получить хорошие эстетические результаты.«Чтобы получить чистую поверхность, вы должны сначала вымыть внешнюю поверхность под давлением минимум 3000 фунтов на квадратный дюйм, а затем отшлифовать бревно с помощью орбитальной шлифовальной машины, чтобы избавиться от глазури. (Примечание: обязательно наденьте маску — подойдет любая обычная маска, закрывающая нос и рот, — чтобы предотвратить вдыхание вредных частиц во время этого процесса.) Затем ополосните поверхность, чтобы очистить ее от любых остатков шлифовальных частиц. Закройте все окна на этом этапе маской, чтобы не испачкать ненужные участки.

2.Ознакомьтесь с инструкциями. Каждый продукт для окрашивания индивидуален, поэтому перед тем, как приступить к работе с пятном, обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя. «Все знают, как их продукты работают лучше всего», — объясняет Мюррей. «Убедитесь, что вы делаете это так, как они хотят». Например, отмечает она, существует два разных типа распыления: распылители с подкачкой и безвоздушные распылители. Использование неправильного может привести к дорогостоящей ошибке. «Опрыскиватель с подкачкой может испортить безвоздушное нанесение, и наоборот», — говорит она.Убедитесь, что вы протестировали продукт на незаметной поверхности перед нанесением полного покрытия, чтобы убедиться, что он работает.

3. Нанести начальный слой. Как только вы выберете подходящий инструмент для этой задачи, вы сможете приступить к нанесению морилки. Убедитесь, что вы работаете в хорошо проветриваемом помещении, чтобы не вдыхать вредные пары. Если ваш продукт требует распыления, попросите второго человека нанести щеткой на древесину, — рекомендует Рэй Ковиц, старший менеджер по работе с клиентами в Sansin.«Опрыскиватель не обладает большой силой, — объясняет он. «Для лучшего проникновения необходимо чистить щеткой обратную щетку. Вы можете получить высокие и низкие точки с помощью простого спрея. Кисть создает красивый, чистый однородный вид ». Второй человек должен следовать непосредственно за распылителем, так как пятно может осесть, если оставить на нем слишком долго. Избегайте нанесения морилки при температуре ниже 50 градусов или выше 70 градусов по Фаренгейту, высокой влажности или сырой погоде и не забывайте перемешивать пятно во время использования, чтобы пигменты не оседали на дне контейнера.

4. Закупоривайте трещины или трещины. Герметик следует наносить на все участки, где впитывается вода, а именно на верх бревен, и проверять шириной более more дюйма. Если вы используете многослойный продукт, подождите, пока не отремонтируют трещины или трещины, пока не будет нанесен первый слой, чтобы пятно запечатало бревно, рекомендует Ковиц. «Конопатка прилипает к большинству субстратов, как клей — это форма клея», — отмечает он. «Домовладельцы воткнут некоторые в трещину или проверит свои новые бревна, и, несомненно, их будет много.Тогда это по всему журналу. Если бревно уже покрыто первым слоем, герметик легче стереть, и на дереве не останется следов. Если есть остатки, бревно не впитает пятно ». Чтобы заделать трещины на нижней стороне бревна, просто нанесите кистью пятно и герметик в трещину, чтобы получить защитный слой.

5. Нанесите оставшиеся слои и / или, если необходимо, добавьте трещин. Ковиц отмечает, что большинство производителей многослойных продуктов используют систему «два слоя морилки и один слой прозрачного покрытия», что обеспечивает 24-часовой период сушки между слоями.Используйте тот же процесс обратной кисти, что и на третьем шаге, чтобы внешний вид был однородным. После высыхания при желании вы можете промазать дом. Повторное нанесение Если за внешней поверхностью правильно ухаживать, большинство пятен необходимо подкрашивать каждые два года, нанося кистью ретуширующий слой или дополнительный слой прозрачного герметика исходного продукта. Однако, если вы меняете продукты, особенно между морилкой на водной и масляной основе, вам, возможно, придется начать с нуля, возвращаясь к голой древесине.Если в вашей каюте есть бревна с трещинами, вы можете покрыть полосы малярным скотчем, чтобы не испачкать их, но, вероятно, будет проще просто нанести морилку или герметик по мере необходимости и перекрасить полосы трещащей краской.

Как построить бревенчатый дом

Информация в этой статье относится к:

ВОПРОС

Хотелось бы узнать, как моделировать дом из бревенчатого дома. Как этого добиться?

ОТВЕТ

Когда внешняя оболочка этого образца конструкции завершена, хорошее место для начала моделирования бревна — это размещение углов бревна.

Наклеить бревенчатые уголки на экстерьер

1. Выберите 3D> Создать вид с камеры> Полный обзор перспективы , ​​чтобы вы могли видеть внешний вид своей конструкции.

2. Выберите «Окно»> «Плитка по вертикали» , ​​чтобы вы могли видеть как ваш 2D-план этажа, так и 3D-камеру внешнего вида вашей конструкции.
3. Затем выберите View> Library Browser и перейдите к Exteriors> Exterior Attachments> Log Siding Pieces .
4. Щелкните запись «8-13 Полная», чтобы выбрать ее, и на виде плана этажа щелкните рядом с одним из внешних углов конструкции, чтобы разместить угловые бревна в этом месте.
5. Затем выберите символ «8-13 Half» и щелкните, чтобы поместить этот объект за угол, откуда был размещен 8-13 Full.
6. Отрегулируйте положение этих двух углов бревна так, чтобы они соответствовали друг другу. На виде плана этажа углы будут выглядеть так:

   На виде камеры углы выглядят так:

7. Повторите этот процесс для остальных углов конструкции, убедившись, что 8-13 полных и 8-13 половинных углов не разделяют одну и ту же стену, но всегда находятся за углом друг от друга.

Наклеить бревенчатый фасад между углами

Теперь, когда бревенчатые углы установлены, стены можно облицовывать бревнами, а точнее полубревнами.

1. В все еще открытом браузере библиотеки обратите внимание, что в библиотеке журналов есть два объекта «8-13 фасад»: 8-13 фасад и 8-13 фасад с половинками.

   Разместите 8-13 фасадов на стенах с 8-13 полууглами; и 8-13 фасадов с половинками на стенах с 8-13 полными углами.

2. Выберите символ для 8-13 Фасад и щелкните один раз на виде плана этажа, чтобы добавить его к чертежу.

   Вы можете щелкнуть в любом месте плана этажа, чтобы разместить его; однако, если вы щелкнете близко к внешней стороне стены, она автоматически закрепится на поверхности стены плоской стороной внутрь, а бревенчатый фасад — наружу.

3. По умолчанию ширина фасада 8-13 составляет 36 дюймов; однако его размер можно быстро и легко изменить в виде 3D-камеры.

   Находясь на трехмерном виде, выберите фасад и используйте отображаемые маркеры редактирования, чтобы растянуть его так, чтобы он покрыл всю стену.

   Если вы обнаружите, что края фасада не соединяются с углами бревен, удерживайте клавишу Ctrl на клавиатуре при перетаскивании одного из боковых маркеров редактирования, что позволяет перемещать или изменять размер объектов через препятствия.

4. Повторите эту процедуру для всех четырех сторон конструкции, используя ручки редактирования, чтобы изменить размер фасадов так, чтобы они соответствовали пространству.

Для завершения экстерьера необходимо заполнить области под дверью и окнами, а также в области фронтона, что можно выполнить с помощью отдельных горизонтальных бревен.

Размещать отдельные бревна

1. Вернитесь в каталог журналов, затем выберите символ для горизонта 8 дюймов и щелкните несколько раз вдали от стены на виде плана этажа, чтобы создать серию отдельных горизонтальных бревен, как в примере ниже.

   Дополнительно журналы могут быть удалены позже; однако сейчас нам нужно много журналов, чтобы затем мы могли редактировать их как можно более эффективно в трехмерном виде.

2. Чтобы разместить эти бревна на конструкции, их размер и положение должны регулироваться по частям.
   • Отрегулируйте высоту и длину каждого бревна в 3D-виде, затем сдвиньте их на место на стене и отрегулируйте их длину на виде сверху.
   • После того, как вы разместили один журнал, вы можете использовать инструмент редактирования Copy and Paste in Place , ​​чтобы создать копию журнала в том же месте, которую затем можно щелкнуть и перетащить вверх или вниз, и нажмите на место, чтобы создать другое бревно уже правильной длины, например, при заполнении пространства под и над окнами.
   • Вы также можете сгруппировать эти отдельные журналы и использовать инструмент редактирования Make Architectural Block , ​​чтобы сгруппировать их в единый блок. Это позволяет копировать и вставлять, чтобы быстро заполнить области с одинаковым зазором (например, окна под окнами одинаковой высоты или заполнить идентичный противоположный конец фронтона).
3. Для точной настройки высоты вы также можете выбрать бревно в 3D виде и нажать кнопку редактирования Open Object , ​​чтобы открыть диалоговое окно Fixture Specification , ​​которое позволяет вам указать высоту от пола до дна .

В дополнение к размещению бревенчатых приспособлений в Library Browser есть также выбор материалов для сайдинга бревен, которые могут приблизить внешний вид бревенчатого дома без ручного размещения символов.

.