Как делать двускатные крыши: сборка, установка стропил, фото, видео

Содержание

сборка, установка стропил, фото, видео

Главная » Крыша » Как сделать двухскатную крышу: пошаговая инструкция в фото и видео

При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной. На это есть причины. Первая — она надежна. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Вторая — она совместима с любым кровельным покрытием. Третья — относительно недорого. Четвертая — несложная конструкция, которую трудно испортить. Пятая — она привлекательно смотрится. Все это, и еще то, что двухскатная крыша своими руками строится без наличия специальных знаний, определяет ее популярность.

Собранная двухскатная крыша своими руками готова под монтаж кровельного покрытия

Содержание статьи

Пошаговый монтаж двухскатной крыши

Как вы видели выше, стропильных систем очень много. Соответственно при сборке каждой есть свои особенности, но в общем порядок одинаковый. Необходимо сказать об общем шаге: предварительная сушка и обработка древесины. Этот этап обязателен, если вы покупали свежие пиломатериалы, а не сушеные.

Использование при строительстве крыши сырой древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки погнет, они усохнут, изменится геометрия. Все это приведет к возникновению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы. Их устранение — сложное и дорогостоящее мероприятие. Потому или покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерной сушки 8-12%), или купите материал за пару месяцев, сложите в проветриваемые штабеля. После обработайте необходимыми пропитками (от поражения грибками и для снижения горючести) и только после этого используйте в монтаже стропильной системы.

Пиломатериалы сушить нужно в вентилируемых штабелях. Для этого их прокладывают короткими отрезками досок. Их кладут в метре от краев и далее через метр. Под нижний устанавливают обязательно проложки

Об основных этапах сборки, о том, как сделать двухскатную крышу своими руками расскажем в этом разделе.

Мауэрлат

Начинается сборка стропильной системы двухскатной крыши с установки мауэрлата. Он должен быть выставлен строго горизонтально, потому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости она выравнивается цементным раствором. Продолжить работы можно после того, как раствор наберет 50% прочности.

В зависимости от системы — это брус сечением от 150*150 мм или доска размерами 50*150 мм. Он крепится к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль выполняет верхний венец. Если стены сложены из легких строительных блоков — пенбетона или газобетона и других — их жесткости недостаточно для того, чтобы перераспределять нагрузку. В этом случае поверх последнего ряда кладки делают армированный железобетонный пояс, в который вмуровывают закладной крепеж — проволоку или шпильки. На них потом насаживается брус или доска.

Крепление мауэрлата на шпильки

Способов связки стен и мауэрлата несколько:

  • В кладке (в железобетоном поясе) закрепляется гладкая катанная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх).  В доске затем делают в необходимых местах отверстия, в которые продевается проволока. Она потом скручивается и загибается.
  • В стене замуровываются шпильки не менее 12 мм диаметром. Под них в мауэрлате делают отверстия, насаживают брус/доску) и закручивают гайками с широкими шайбами.
  • Выровняв брус или доску по наружному или внутреннему краю стены, берут сверло диаметром 12 мм делают отверстия под анкерные болты. Их (того же диаметра 12 мм) забивают по самую шляпку, потом затягивают ключом.

Расстояние между шпильками (проволокой) не должно быть больше 120 см. На стену (пояс) под мауэрлат обязательно укладывается отсечная гидроизоляция. Это может быть в два слоя свернутый рубероид или гидроизол, можно промазать битумной мастикой.

Установка стропил

Видов стропильных систем двускатной крыши насчитывается не один десяток. Прежде всего вам нужно выбрать как будет выглядеть ваша. Далее, для того чтобы работать было проще, из тонких досок делают шаблон для всех запилов, врубок и других подобных деталей. Для этого может понадобится собрать первую форму на крыше, а потом по готовой сделать шаблоны.

Собирают готовые фермы и потом поднимают на крышу

Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила наслонные, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если настелены балки перекрытия потолка и по возможности, черновой настил чердака или мансарды.

В системах с висячими стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из затяжки и стропильных ног со всем требуемыми подкосами, стойками. Собирается сразу требуемое количество ферм. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и крепят к мауэрлату.

С одной стороны это удобно — на земле работать проще, при высокой скорости сборки точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но поднимать готовые фермы бывает сложно, особенно для больших зданий. Чтобы это было сделать легче, устанавливают две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а второй торчит немного над стеной. Фермы подносят ближе к этому «подъемнику», по одной устанавливают внизу, привязывают веревки и затягивают по доскам на крышу. При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемы способ.

Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке монтировать их, как размечать и делать запилы. Сборку одной из схем с бабкой смотрите в видео.

Порядок сборки стропильной системы
  1. Выставляются крайние фермы, образующие фронтоны. Они выравниваются и закрепляются временными упорами. Могут понадобится также временное крепление, прибитое к стене дома: прибивают доску, которая торчит над стенами. По ней можно ровнять первую ферму (если конечно, стена ровная). Подбитая с другой стороны временными распорками она уже никуда не денется.

    Как правильно выставить стропильную систему

  2. Далее между установленными крайними фермами натягивается шпагат. Он проходит на уровне конька и с двух сторон внизу — на месте окончания стропильных ног. Натянутый шпагат проверяют на горизонтальность — прикладывают хороший строительный уровень. Если есть отклонения, а фермы выставлены строго вертикально, придется подпиливать стропильные ноги на одной из них. Иногда при отклонении на коньковом шнуре пытаются скорректировать отклонение наклоняя ферму. Но делать этого нельзя: «поплывет» вся система.

    Между выставленными крайними фермами натягивается шпагат для проверки правильности геометрии

  3. Выставленные крайние фермы закрепляют к мауэрлату. Способы крепления зависят от типа выбранной системы и могут быть скользящими или нет. Типы стропильных систем двухскатных крыш и узлы крепления стропильных ног к мауэрлату и коньковому брусу расписаны в этой статье.
  4. Следующие фермы ставятся, ориентируясь на натянутые шпагаты. Удобнее предварительно разметить на мауэрлате требуемый шаг установки стропил, проверить верно ли нанесена разметка и только потом приступать к подъему и расстановке ферм. Чтобы в процессе строительства не сбить установленные стропила, их крепят одну к другой временными балками, ставят распорки и укосы. Снимаются они после того, как набивается обрешетка.
  5. Выставленная стропильная система накрывается слоем гидроизоляционной мембраны, поверх которой набивается обрешетка. Мембрана  на утепленных крышах по последним технологиям обязательна, иначе утепление будет мокнуть, что приведет к его неэффективности (попросту выброшенные деньги). Если крыша будет холодной, можно обойтись и без гидроизоляции.

Все, двускатная крыша своими руками собрана и готова к монтажу кровельного материала.

Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и обо всех рассказать невозможно. Один из них смотрите в видео. Система большая и поднималась на крышу частями, а там уже собиралась в единую конструкцию. Для больших домов это удобно.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Отличие деревянных домов состоит в том, что сруб дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закрепить жестко, крыша может развалиться.  Поэтому крепления делают плавающими. Есть специальные скользящие крепления, которыми в этом случае крепят стропила к верхнему венцу и к прогонам, если такие есть (смотрите фото).

Способ крепления стропильной системы деревчнного дома

Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Такой крепеж продают на любом строительном рынке, называется он «скользячка». Как крепить скользячку к брусу смотрите в видео.

Видео по сборке и установке стропильной системы двускатных крыш

Строится двухскатная крыша своими руками непросто: очень много тонкостей и нюансов, существуют разные способы крепления, наращивания. Описывать словами их дело неблагодарное. Это тот случай, когда лучше увидеть. Ниже вам предлагаем подборку видео, которые вам могут быть полезны.

Видео-отчет о том, как сделана двухскатная крыша

Рассказ владельца дома об этапах строительства. Есть интересные технические моменты, которые могут быть полезны.

Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее

Видео о двух наиболее проблемных типах соединений.

Как определить угол наклона стропил

Полный видео-отчет о сборке стропильной системы

Этот фильм занимает чуть менее часа, но весть процесс продемонстрирован от начала и до конца со множеством подробностей. Крышу ставят на каркасный дом, но при установке на здания другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками

Возведение крыши – один из наиболее ответственных этапов строительства. От надежности «зонтика» сверху, от его устойчивости к атмосферным осадкам и любым внешним воздействиям, напрямую зависит долговечность самого здания и уровень комфорта проживания в нем.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками

Изо всего разнообразия конструкций крыш, двускатную можно отнести к числу наиболее популярных, просто в силу относительной простоты ее возведения. Однако, и за этой «простотой» кроется масса различных нюансов, необходимость проведения определенных расчетов и следования технологическим правилам. Тем не менее, настоящая публикация имеет главную задачу: показать, что установка стропил двухскатной крыши своими руками – задача вполне выполнимая, даже для начинающего строителя.

Давайте вместе пройдем все этапы процесса установки стропил для такой крыши, от основ предварительного проектирования до примера практического воплощения.

Общее устройство двускатной крыши

Основные понятия

Принцип устройства двускатной крыши понятен уже из названия. Ее характеризует наличие двух скатов кровли, в подавляющем числе случаев являющихся симметричными относительно линии конька. С обеих торцевых сторон расположены треугольные фронтоны.

Две симметричных стороны с равной крутизной уклона кровли – это «классическая» компоновка двускатной крыши

Именно эта схема отличается относительной простотой расчета и монтажа. Она чрезвычайно надежна (при правильном строительстве), обеспечивает равномерное распределение нагрузок на стены здания, обладая при этом отменным эксплуатационным запасом прочности. Вместе с тем, смотрится такая крыша, даже безо всяких изысков, очень симпатично, подходит для практически всех типов кровельного покрытия, а ее скатам могут придаваться любые углы крутизны (естественно, в разумных пределах).

Видимым недостатком такой крыши является наличие «глухих» зон в чердачном помещении, в нижней части скатов.

Иногда архитекторы стараются внести некоторое разнообразие в конструкцию двускатных крыш. Так, например, одним из приемов является создание подчеркнутой асимметрии скатов, причём, как по их крутизне, так и по длине от конька до карнизного свеса.

Цены на крепления для стропил

крепления для стропил

Оригинальное решение – скаты крыши различаются и по углу наклона к горизонту, и по длине

Подобный подход открывает дополнительные возможности полезного использования чердачного помещения. Правда, самостоятельно правильно спроектировать и смонтировать такую двускатную крышу для неподготовленного человека – задача из разряда практически невыполнимых, поэтому в нашей статье такая конструкция рассматриваться далее не будет.

С определённой долей условности к двускатным относят крыши с ломаными плоскостями скатов.

Ломаная форма скатов крыши обычно делается в угоду полезному использованию чердачного пространства

Впрочем, и такие конструкции имеют особенности в проектировании и проведении монтажа. Стропильные системы подобного типа заслуживают отдельного подробного рассмотрения.

Мансардная ломаная крыша – отличное решение для жилого чердака

Чтобы соорудить надежную стропильную систему такого типа, необходимо будет провести ряд расчетов, тщательно изучить последовательность проведения работ, используемые технологические приемы. Обо всем этом подробно – в специальной публикации нашего портала «Мансардная крыша своими руками».

Элементы конструкции стропильной системы двускатной крыши

Чтобы дальше можно было, как говорится, «общаться на одном языке», необходимо рассмотреть, из каких же основных деталей и узлов складывается общая конструкция двускатной крыши. Внимание на схему:

Схема строения несложной по конструкции двускатной стропильной системы

Сразу оговоримся, что данная схема, безусловно, не может отразить всего возможного разнообразия конструкций стропильных систем, но основные детали и узлы на ней показаны достаточно понятно.

1 – мауэрлат. Это доска или брус, которые жестко крепятся по верхнему торцу внешних несущих стен здания. Его предназначение – равномерное распределение нагрузки от всей системы крыши на стены дома, создание условий для надежного крепления стропильных ног в их нижней точке опоры.

2 – стропильные ноги, устанавливаемые попарно. Они становятся основными несущими деталями всей системы крыши – именно стропила задают крутизну скатов, будут основой для крепления обрешетки, кровельного покрытия, а если крыша планируется утеплённой – то еще и всего термоизоляционного «пирога».

Для изготовления стропильных ног применяются качественные доски или брус, можно использовать и кругляк. Про сечение пиломатериала, которое будет достаточным для гарантированного выдерживания всех возможных нагрузок – будет рассказано ниже.

Стропила могут заканчиваться на мауэрлате, но чаще выходят за пределы периметра стен дома, формируя карнизный свес. Впрочем, для этого могут применяться и более легкие детали – так называемые «кобылки», которыми наращивают стропильные ноги на необходимую ширину свеса.

Для формирования карнизного свеса стропила нарощены «кобылками»

3 – коньковый прогон. Это может быть брус, доска или даже составная конструкция. Прогон проходит по всей линии конька и служит для надежного соединения верхних точек парных стропильных ног, связи всех стропильных пар с целью придания общей жесткости всей конструкции крыши. В различных вариантах крыш этот прогон может жёстко опираться на стойки, либо увязываться только с узлом соединения стропильных ног.

4 – затяжки (схватки, ригели). Горизонтальные детали усиления системы, дополнительно связывающие парные стропильные ноги между собой. Может применяться несколько затяжек, расположенных на разной высоте.

5 – балки перекрытия, которые будут служить основой для монтажа пола в чердачном помещении и потолка со стороны комнаты.

6 – а эта балка одновременно выполняет роль лежня. Это брус, проходящий по всей длине крыши, который является опорой для установки дополнительных деталей усиления стропильной системы.  Лежень может устанавливаться так, как показано на рисунке (по типу балки перекрытия), либо жестко укладываться на капитальную перегородку внутри здания.

7 – стойки (бабки) – дополнительные вертикальные опоры стропильных ног, предотвращающие их прогиб под действием внешних нагрузок. Стойки вверху могут упираться в сами стропила, либо в дополнительный прогон, продольно связывающий стропильные ноги на определённой высоте.

На иллюстрации хорошо показаны дополнительные прогоны, связывающие стропильные ноги по всей длине крыши.

8 – подкосы. Нередко при большой длине стропильных ног их несущей способности недостаточно, и усиление только стойками не обеспечивает необходимую прочность. В этих случаях применяются диагональные усиливающие элементы, опирающиеся снизу на лежень, создающие дополнительную точку опоры для стропила. Количество подкосов и место их установки могут варьироваться в крышах различной степени сложности.

Некоторые различия висячей и наслонной системы двускатной крыши

Двускатные крыши можно разделить на два типа конструкций – с наслонными и висячими стропилами. Кроме того, широко применяются комбинированные системы, в которых объединены оба принципа построения. В чем же принципиальная разница?

Наслонная система стропил

Эта конструкция стропильной системы характеризуется наличием опоры на внутреннюю капитальную перегородку в здании. По верхнему торцу этой перегородки монтируется лежень, на которые опираются стоки, поддерживающие коньковый прогон. Таким образом, стропильные ноги «наслонены» на вертикальную опору, что делает всю систему максимально прочной.

Конструкция крыши с наслонными стропилами

Подобная схема является наиболее популярной из-за своей надежности и относительной простоты в исполнении. Если имеется возможность создать дополнительную точку опоры по центру, то почему бы и не воспользоваться этим? Правда, если на чердаке планируется размещение жилого помещения, то вертикальные стойки иногда могут стать помехой. Впрочем, их наличие тоже иногда «обыгрывают», используя, например, для монтажа внутренней легкой перегородки.

В зависимости от количества и размещения внутренних перегородок, конструкция наслонной стропильной системы может варьироваться. Некоторые примеры показаны на иллюстрации ниже:

Различные варианты конструкции системы с наслонными стропилами

На фрагменте «а» показан самый простой вариант, который, кстати, на небольших длинах стропил (до 5 метров) может даже не иметь показанных подкосов – достаточно ряда центральных стоек под коньковым прогоном

С увеличением ширины здания система, естественно, усложняется, и появляются дополнительные упрочняющие элементы – затяжки и подкосы (фрагмент «б»).

Фрагмент «в» наглядно демонстрирует, что внутренняя капитальная стена не обязательно должна располагаться ровно по центру, под коньком. Вполне возможен и такой вариант, как показан на иллюстрации, но с условием, что смещение лежня относительно конька не превысит одного метра.

Наконец, фрагмент «г» показывает, как может опираться система стропил в здании большого размера, но имеющим две капитальные перегородки внутри. Расстояние между такими параллельными лежнями может доходить до трети ширины здания.

Система с висячими стропилами

Графически эту схему крыши можно изобразить примерно так:

Конструкция крыши с висячими стропилами

Сразу бросается в глаза, что стропила опираются только на мауэрлат в нижней части, а затем соединяются между собой на коньке. Дополнительная опора по центру отсутствует, то есть стропильные ноги как бы «висят», что предопределяет и название такой системы. Эта особенность накладывает определенные ограничения на применение висячих стропил – обычно такая схема практикуется при расстоянии между несущими стенами, на которые закреплен мауэрлат, не более 7 метров. Устанавливаемые затяжки лишь частично снимают нагрузку с внешних стен.

На иллюстрации ниже показано несколько вариантов висячей системы. Впрочем, некоторые из них уже, скорее, могут быть отнесены к комбинированным.

Варианты системы крыши с висячими стропилами

Фрагмент «д» — висячие стропила связаны между собой стяжкой на уровне мауэрлата либо закреплены на мощной балке перекрытия, образуя с ней треугольник. Других усиливающих деталей нет. Подобная схема допустима при расстоянии между стенами до 6 метров.

Вариант «ж» — для такого же по размерам дома (до 6 метров). Затяжка (ригель) в этом случае смещена вверх, и нередко используется для подшивки потолка чердачного помещения.

Варианты «е» и «з» рассчитаны на пролёт между стенами до 9 метров. Могут применяться несколько затяжек (или верхняя затяжка в сочетании с нижней балкой перекрытия). Другой подход – установка стоек под коньковым прогоном, по аналогии с наслонной системой. Только в качестве нижней точки опоры используется не лежень на капитальной перегородке, а стойки опираются на затяжку или балку перекрытия. Назвать такой вариант чисто «висячим» — уже сложно, так как здесь – явно комбинация деталей из обеих конструкций.

В еще большей степени такое комбинирование двух схем выражено в варианте «и», который рассчитан на большие пролёты, от 9 до 14 метров. Здесь, помимо стойки-бабки, задействованы еще и диагональные подкосы. Нередко такие фермы вообще собираются на земле, а только потом поднимаются и устанавливаются на место, связываются между собой, формируя тем самым весь каркас крыши.

Итак, при подготовке к строительству двускатной крыши необходимо изучить принципы устройства той или иной системы, оценить их преимущества и недостатки, выбрать оптимальную для своих условий и составить графическую рабочую схему. Она понадобится и при приобретении необходимого материала, и для производства самих монтажных работ. Однако, составление чертежа все же должно предваряться некоторыми расчетами.

Расчет базовых параметров стропильной системы двускатной крыши

Давайте еще раз взглянем на принципиальную схему устройства двускатной крыши, чтобы выделить те параметры, которые необходимо будет рассчитать.

Схема для наглядного отображения рассчитываемых параметров двускатной крыши

Итак, в процессе расчета нам потребуется определиться со следующими величинами.

Исходные данные – это длина стороны дома по фронтонной части (выделено голубым – F), и длина дома по коньку (фиолетовый цвет – D). Предполагается, что хозяева уже заранее определились с типом кровельного покрытия – так как здесь будут определенные ограничения по крутизне скатов кровли. (угол а).

Предстоит рассчитать:

  • Высоту конька над плоскостью мауэрлата (Н – зеленый цвет), или, наоборот, определиться с углом ската, отталкиваясь от запланированной высоты конька.
  • Длину стропильной ноги (синий цвет – L), а при необходимости – и удлинение стропила для формирования карнизного свеса необходимой ширины (l).
  • Рассчитать суммарные нагрузки, выпадающие на стропильную систему, чтобы определить оптимальное сечение пиломатериала для изготовления стропил, шаг их установки (красный цвет – S) и допустимую длину пролетов между точками опоры. Все эти параметры – тесно взаимосвязаны между собой.
  • Когда на руках будут эти рассчитанные значения, уже несложно составить графическую схему, определить необходимость и оптимальное расположение элементов усиления, просчитать количество материала для их изготовления.

Цены на бензопилу

бензопила

Рассчитываем крутизну ската и высоту конька

Угол крутизны скатов может определяться хозяевами по различным критериям оценки:

  • Из чисто эстетических соображений – когда «во главу угла» становится внешний вид строения. Многим нравятся крыши с высоким коньком, но при этом нельзя забывать, что на такую кровлю резко возрастает ветровая нагрузка. Да и материалов для изготовления высокой крыши пойдет неизмеримо больше. Вместе с тем, на крутых скатах почти до нуля снижается снеговая нагрузка – не исключено, что для «снежных» регионов этот параметр оценки может стать определяющим.
  • Из соображений полезного использования чердачного помещения. При двускатной схеме крыши, чтобы добиться максимальной площади мансарды, приходится возводить скаты с очень большой крутизной, то есть с теми же последствиями, о которых сказано выше.

Наглядная демонстрация зависимости простора «жизненного пространства» в чердачном помещении от угла уклона двускатной крыши

  • Наконец, может быть и совершенно противоположный подход – из соображений экономии сделать конструкцию крыши с минимальной высотой в коньке. Но в этом случае придется ориентироваться на минимально допустимые углы уклона для конкретного типа кровельного покрытия. Уменьшать крутизну ниже рекомендованным производителем показателей – это «закладывать бомбу» в свою крышу, причем и из соображений ее прочности и долговечности, и с позиций гидроизоляционных качеств покрытия.

Рассчитать высоту конька над плоскостью перекрытия (мауэрлата) – несложно. В основе подавляющего большинства узлов любой кровельной системы лежит треугольник, который, в свою очередь, подчиняется строгим геометрическим (точнее – тригонометрическим) законам.

Итак, в нашем случае известна ширина крыши по фронтонной линии. Если крыша симметрична, то конек разместится ровно посередине, и для расчетов можно просто ширину F разделить на два (основание треугольника f = F/2). При несимметричных скатах придется спроецировать вершину конька на линию F, и промерить расстояния f1 и f2 от нее до края треугольника (до мауэрлата) с каждой из сторон. Естественно, что в таком случае и уклон скатов будет различным.

Далее –  просто пользуемся формулой:

Н = f × tg a

Чтобы не заставлять читателя искать значения тангенсов и проводить расчеты вручную, ниже размещен калькулятор, в котором уже внесены необходимые табличные величины.

Калькулятор зависимости высоты конька крыши от крутизны ската

Перейти к расчётам

Кстати, калькулятор позволит решить и прямую, и обратную задачи. Например, если необходимо отталкиваться от планируемой высоты кровли в коньке, можно, введя один раз для начала длину основания треугольника f, затем изменять угол наклона ската кровли (градация изменения в калькуляторе – в 1 градус), чтобы быстро прийти к нужному значению. Это займет буквально несколько секунд.

Рассчитываем длину стропильной ноги

Чтобы рассчитать длину стропильной ноги, которая в данном случае является гипотенузой прямоугольного треугольника (с катетами f и H), проще всего применить всем известную теорему Пифагора.

L = √ (f ²+ Н²)

Калькулятор расчета рабочей длины стропильной ноги двускатной крыши

Данный результат дал нам «рабочую» длину стропильной ноги. Если планируется еще за счет стропила сразу сформировать карнизный свес, то необходимо сделать прибавку к длине – l. По законам тригонометрии такой «довесок» будет равен:

l = K / cos a

К – панируемая ширина карнизного свеса, от стены дома до края (по горизонтали).

а – угол крутизна ската кровли.

Если даже карнизный свес будет формироваться за счет «кобылок», то расчет поможет определиться с необходимой рабочей длиной этих деталей конструкции. Расчет проще провести с помощью нашего калькулятора:

Калькулятор расчета удлинения стропильной ноги для формирования карнизного свеса.

На небольших углах уклона кровли такое удлинение будет весьма незначительно отличаться от планируемой ширины карнизного свеса. Однако, по мере роста крутизны, удлинение стропила начинает быстро увеличиваться, так что игнорировать эту величину – нельзя.

Останется только просуммировать полученные значения и получить общую длину заготовки для изготовления стропила. Безусловно, она берется с небольшим запасом, примерно 200÷250 мм – на точную подрезку уже после установки и закрепления стропильной ноги на место.

Можно сразу же оценить – имеются ли в продаже заготовки (пиломатериал) необходимой длины. На крышах большого размера иногда приходится прибегать к сращиванию стропил по длине.

Расчет нагрузок на стропильную систему, определение сечения стропил и шага их установки

Переходим к самому сложному этапу расчетов. Необходимо оценить, какие суммарные нагрузки будут выпадать на конструкцию крыши, как их оптимально распределить по длине несущих элементов, варьируя шаг установки стропильных ног. Исходя из этого, можно будет подобрать необходимый материал, который обеспечит стабильность конструкции, без переломов или деформаций, определиться с деталями усиления, то есть расставить на схеме дополнительные точки опоры, уменьшающие свободный пролет стропильной ноги.

На стропильную систему в целом будут прилагаться следующие основные типы нагрузок:

  • Вес самой стропильной системы и кровельного покрытия, а если предусматривается термоизоляция – то еще и «утеплительного пирога».
  • Нагрузки, вызываемые снежными наносами на поверхность кровли.
  • Ветровые нагрузки.

Существуют, безусловно, и иные типы нагрузок, причем, многие из которых заранее сложно предугадать – техногенные или стихийные катаклизмы, сейсмические толчки и другое. Но чтобы снизить вероятность разрушения конструкции от подобных явлений «непреодолимой силы», в нее заранее закладывается определенный эксплуатационный запас прочности.

Теперь – рассмотрим нагрузки по порядку.

  • Любое кровельное покрытие обладает собственной удельной массой, требует той или иной обрешетки или определенных особенностей конструкции крыши. В калькулятор расчёта, который будет предложен читателям ниже, уже занесены средние значения удельной весовой нагрузки от наиболее часто применяемых типов кровельных покрытий. На всякий случай, в этот показатель включено и утепление скатов кровли.
  • Снеговая нагрузка зависит от двух величин. Во-первых, это рассчитанная по итогам многолетних наблюдений удельная масса снежного покрова, характерная для конкретной местности. По этому параметру всю территорию России можно условно разделить на несколько зон, которые обозначены на расположенной ниже карте-схеме:

Разделение территории РФ на зоны по уровню снеговой нагрузки

Второй параметр, оказывающий влияние на снеговую нагрузку – это крутизна ската кровли. Чем больше угол, тем меньшее давление будут оказывать снежные массы, а на скатах круче 60 градусов – снег и вовсе не станет задерживаться.

Цены на металлочерепицу

металлочерепица

  • Ветровая нагрузка. С ней несколько сложнее, так как приходится принимать в расчет больше исходных параметров. Для упрощённого алгоритма вычислений, реализованном в калькуляторе, необходимо знать:

— Угол уклона скатов кровли (чем он больше, тем выше «парусность» крыши).

— Среднюю величину ветрового давления, аналогично определенную по результатам многолетних метеорологических наблюдений для данного региона. Определить свою зону по этому параметру можно также по соответствующей карте-схеме.

Зонирование территории России по уровню ветрового давления

— Имеет важное значение высота строящегося здания, от поверхности земли до уровня конька.

— Оценивается наличие и удаленность естественных и искусственных преград для ветра. Критерии такой оценки хорошо показаны и описаны в соответствующем поле калькулятора.

Правда, здесь важно учесть еще одно правило: преграды могут приниматься в расчет, если их удаление от рассчитываемого здания не превышает величины 30×Н, где Н в данном случае – это высота дома от земли до конька. Например, для здания высотой в 8 метров принимаемые в расчет преграды должны находиться в пределах круга радиусом 240 метров. Если они расположены дальше, то это уже будет считаться «голой» местностью.

Принимаются в расчет только те препятствия для ветра, которые расположены от дома в пределах определенного радиуса

Программа калькулятора учтет все указанные пользователем данные, внесет соответствующие поправки, просчитает нагрузки и заложит необходимый эксплуатационный запас прочности.

Но если просто просуммировать нагрузки, то эта величина не слишком удобна для дальнейших действий, поэтому лучше оперировать показателем распределённой нагрузки. Она рассчитывается на погонный метр стропильной ноги, и напрямую зависит уже от шага установки стропил.

Таким образом, варьируя значение шага установки стропильных ног, можно пронаблюдать, как меняется распределённая нагрузка, и остановиться на оптимальном значении. А уже эта величина позволит войти в таблицу, чтобы определиться с сечением доски, бруса или кругляка, и с допустимой величиной свободного пролета между точками опоры.

Калькулятор расчета распределённой нагрузки на стропильные ноги

Перейти к расчётам

С полученным значением входим в таблицу и определяем сечение доски для изготовления стропила.

Расчетная величина распределенной нагрузки
(килограмм на погонный метр стропильной ноги)
Сечение пиломатериала для изготовления стропильных ног
75 100 125 150 175 доска или брус кругляк
толщина доски (бруса), мм диаметр, мм
40 50 60 80 100
Планируемый пролет стропила между точками опоры, м высота доски (бруса), мм
4 3.5 3 2.5 2 160 150 140 130 120
4.5 4 3.5 3 2.5 180 170 160 140 120 120
5 4.5 4 3.5 3 200 190 180 160 140 140
5.5 5 4.5 4 3.5 210 200 180 160 160
6 5.5 5 4.5 4 220 200 180 180
6.5 6 5.5 5 4.5 220 200 200
6.5 6 5.5 5 240 220 220

Например, выданное калькулятором значение равно 92 килограмм на погонный метр. Ближайшее в большую сторону значение в таблице – 100 кг, значит, работаем с этим столбиком.

Планируется устанавливать стропила так, что их пролет между точками опоры будет доходить до 4,5 метров. Находим в выбранном столбце пересечение с этим значением.

А теперь можно выписывать из правой части таблицы все размеры допустимого пиломатериала, который гарантировано выдержит такую нагрузку. В данном примере это доска 40×200; 50×190; 60×180; 80×160; 100×140, а также бревно диаметром 120 мм.

Можно в режиме планирования попробовать изменять величину свободного пролета, пока еще виртуально устанавливая дополнительные точки опоры (подкосы или бабки), чтобы посмотреть, какой материал будет более выгодным.

На этом раздел статьи, посвящённый проведению самостоятельных расчетов, будем заканчивать – пора переходить к рассмотрению практического примера создания стропильной системы двускатной крыши. Но все же — несколько слов напоследок.

Алгоритмы расчета и проектирования стропильной системы, безусловно, упрощены, и их допустимо применять при не слишком масштабном строительстве. Если же возводится полноценный жилой особняк, то никак не обойтись без профессионального архитектурного проектирования как самого здания, так и конструкции его крыши в частности.

Узнайте, как провести расчеты параметров стропильной системы односкатной крыши, в специальной статье нашего портала.

Пример установки стропил двускатной крыши — пошагово

Работа над конструкцией крыши всегда – достаточно трудоемкая и сложная, так как большинство операций приходится проводить в весьма неудобных условиях на высоте. Как правило, она требует привлечения помощников. Но тем и интересен рассматриваемый ниже пример, что мастер, используя определенные технологические приемы, всю работу проводит полностью самостоятельно.

Для начала – проект будущей стропильной системы, составленный после проведения необходимых расчетов. Он выполнен с использованием доступного приложения «SketchUp», найти которое и освоить несложно даже начинающему.

Будет монтироваться такая стропильная система – наслонного типа

Дом с полумансардой, то есть второй этаж более чем наполовину выведен из стеновых газосиликатных блоков, и лишь верхнюю треть боковых  стен и потолок будет замещать конструкция крыши. Фронтоны – полностью выкладываются из газосиликатных блоков. По центру помещения второго мансардного этажа расположена капитальная перегородка, делящая его надвое, причем эта перегородка на три ряда блочной кладки выше боковых стен. Такое решение позволяет получить вместительную мансарду даже при относительно небольшой крутизне скатов кровли.

А наличие центральной капитальной перегородки дает возможность применить более простую в монтаже схему наслоннных стропил.

Таблица — иллюстрированная инструкция по монтажу стропил двускатной крыши

Все картинки в таблице-инструкции – кликабельные, то есть увеличиваются при клике мышкой.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Завезены и разгружены необходимые для работы пиломатериалы.
Первым делом следует заняться именно ими – сложить в аккуратные штабеля, чтобы не допустить деформации древесины, провести необходимую обработку.
Обработка будет заключаться в нанесении специальной пропитки, которая обладает антисептическими свойствами – придает древесине устойчивость с биологическому поражению разложению и поражению грибком, плесенью или насекомыми.
Кроме того, многие из подобных составов повышают устойчивость древесины к возгоранию.
Антисептическая грунтовка может быть готовой к применению или в виде концентрата.
В рассматриваемом примере она потребовала разведения водой в соответствии с прилагаемой инструкцией.
Чтобы повысить качество обработки, поверхности досок и бруса рекомендуется перед нанесением состава тщательно обмести – удалить пыль и мелкие опилки.
Антисептическая пропитка обильно наносится с помощью валика, со всех сторон доски, для чего ее по ходу обработки последовательно переворачивают.
Для узких торцевых сторон удобнее использовать кисть.
После обработки доски оставляются в штабеле до полного впитывания и просыхания грунтовки.
В это время можно заняться подготовкой основания для укладки мауэрлата.
Верхний торец боковой газосиликатной стены, на которую будет укладываться и крепиться мауэрлат – доска 50×200 мм.
Чтобы доска прилегала к стене всей своей плоскостью, поверхность основания в данном случае необходимо несколько подровнять.
Для этого мастер развёл строительный клей, который использовался для кладки газосиликатных блоков.
Затем с помощью широкого шпателя был нанесен тонкий выравнивающий слой.
Аналогичная операция была произведена и на противоположной стене…
…а затем – и на центральной стене-перегородке, на которую будет укладываться лежень.
Доски после обработки полностью просохли, выравнивающий слой на торце стены застыл – можно приходить к дальнейшим действиям.
Прежде всего, по торцу стены укладывается слой гидроизоляции.
В рассматриваемом случае для этого используется нарезанный лентой полимер-битумный рулонный рубероид. Укладку можно осуществить «на сухую», как на иллюстрации, или с применением соответствующей мастики – качество гидроизоляции от этого только выиграет.
После этого на слой гидроизоляции укладывается обрезанная по необходимой длине доска мауэрлата.
Ее ширина в настоящем случае точно соответствует ширине стены – 200 мм.
Доска мауэрлата тщательно выравнивается по линии стены.
Для крепления доски мауэрлата к стене будут применяться вот такие анкерные болты, длиной 150 и диаметром 12 мм.
Для большей надежности крепления на анкеры установлены еще и толстые шайбы диаметром 25 мм.
Чтобы точки установки анкеров не попадали на места будущего монтажа стропильных ног, имеет смысл сразу провести соответствующую разметку.
Шаг установки стропил просчитан заранее, толщина доски также известна (50 мм).
На доске мауэрлата намечаются точные места расположения стропильных ног – они выделены двумя границами с перекрещенной областью между ними.
А крепежные элементы мауэрлата можно расположить между стропилами. Рекомендуемый шаг между анкерами – от 600 до 800 мм.
Начинается процесс крепления мауэрлата.
Для начала в намеченных точках просверливают в доске сквозные отверстия сверлом-пером 12 мм. Опилки сразу сметают, чтобы они не попадали в просверленные каналы.
Затем с помощью перфоратора с буром на 12 мм прямо через отверстия пробуриваются в стене каналы для установки анкеров. 
Эти каналы максимально очищаются от образовавшейся в результате сверления пыли.
Устанавливаются анкеры.
Каждый анкер сначала аккуратно забивается в канал молотком дол упора шайбы в дерево…
…а затем заворачивается торцевым ключом, до полной фиксации.
Установка мауэрлата на одной стене закончена.
Аналогичная череда операций проводится на противоположной стене.
Далее, необходимо установить лежень на центральной стене-перегородке.
Вначале, так же, как и ранее, укладывается слой гидроизоляционного материала.
Затем укладываются доски – такие же, 50×200 мм.
Правда, для лежня длины стандартной доски оказалось недостаточно, и его приходится выкладывать из двух.
Кроме того, учитывая то, что в такой конструкции кровельной системы именно по центру на лежень выпадают наиболее высокие нагрузки, его решено сделать усиленным, в два слоя досок, то есть с общей толщиной в 100 мм.
Но для начала стелется и крепится на анкерные крепления первый слой досок – все точно так же, как и при установке мауэрлата на боковых стенках здания.
Нижняя доска лежня закреплена, но выступающие части анкерных деталей будут мешать укладке верхнего слоя.
Значит, в верхней доске необходимо вырезать «гнезда», в которые спрячутся верхушки анкеров.
Чтобы провести точную разметку под эти «гнезда» верхнюю доску укладывают на место, где она должна лежать, и тщательно выравнивают.
Затем в местах расположения анкеров сверху по доске пристукивают молотком.
Выступающая часть анкера оставит на верхней доске хорошо заметную отметину, по которой и будет проводиться сверление.
Для высверливания гнезд применяется перьевое сверло диаметром 25 ÷ 27 мм, так, чтобы в отверстие могла поместиться шайба анкерного крепления.
Сквозного отверстия не понадобится – достаточно глубины этого «гнезда» в 25÷30 мм.
Укладывается верхний ряд досок, на заранее примеренные места.
Если всё было сделано точно и аккуратно, верхняя доска отлично приляжет к нижней и сразу получит определенную фиксацию за счет выступающих частей анкеров – случайного смещения можно уже не опасаться.
Соединение двух ярусов досок между собой производится с помощью универсальных оцинкованных саморезов 6×90 мм.
Их вкручивают в шахматном порядке с шагом в 250 ÷ 300 мм.
Всё, лежень полностью готов к дальнейшим монтажным работам.
Следующим шагом мастер предпочел выложить блочные стенки фронтонов, посчитав, что именно на этом этапе ему это будет сделать удобнее всего.
Кладка фронтонов не входит в план рассмотрения нашей публикации, и этот шаг мы пропустим – сразу покажем то, что получилось в итоге.
Впоследствии выступающие края фронтона будут срезаны по уровню крыши, неровности – сглажены.
Что же касается именно стропильной системы, то следующим этапом станет монтаж стоек по лежню и установка конькового прогона.
Первыми будут устанавливаться крайние стойки.
Для изготовления стоек пойдут те же доски, что и для мауэрлата с лежнем – 200×50 мм. Они сразу нарезаются в нужном количестве точно в размер.
Количество стоек и их расположение в точности совпадает с количеством и размещением стропильных пар.
На лежне производится точная разметка – по аналогии с разметкой мауэрлата.
Устанавливается первая стойка.
На ней уже заранее с обеих концов жёлтыми оцинкованными саморезами 6×40 прикручены стальные перфорированные уголки (50×50×2 мм).
Установленная стойка сразу наживляется через уголок саморезом к лежню.
Очень важно добиться вертикальности этих стартовых стоек, пока они еще окончательно не зафиксированы. Причем, эта проверка должна быть произведена в двух плоскостях.
Вначале проверяется вертикальность в поперечной (относительно оси лежня) плоскости – по строительному ровню выставляется идеально по вертикали.
В рассматриваемом примере для обеспечения такого положения пришлось прибегнуть к использованию небольшого деревянного клина.
Теперь необходимо добиться вертикальности в перпендикулярной плоскости.
Чтобы зафиксировать нужное положение лучше всего использовать временный подкос из обрезка доски (рейки). Один конец такой подпорки крепится черным саморезом к боковой грани лежня.
Затем по строительному уровню стойка точно выставляется по вертикали…
…и фиксируется в этом положении временным подкосом с помощью второго самореза.
Теперь стойка уже никуда не сместится.
Точно такая же операция проделывается со стойкой и на противоположном конце лежня.
Крайние стойки с временными подпорками и станут основанием для укладки доски конькового прогона.
Как уже отмечалось, для укладки и крепления прогона на крайних стойках уже заранее были прикручены монтажные стальные уголки.
Доска конькового прогона поднимается наверх, укладывается на выставленные крайние стойки, тщательно выравнивается.
Доска применяется всё та же — 200×50 мм.
Затем с помощью шуруповерта коньковый прогон фиксируется к уголкам стоек.
Пока окончательно затягивать несколькими саморезами не стоит – возможно, придется вносить небольшие коррективы. Достаточно по одному саморезу с каждой стороны (6×40 мм).
Всё, доска конькового прогона заняла своё место.
Можно переходить к установке промежуточных стоек.
На нарезанные точно по размерам стойки прикручиваются стальные уголки, с одной…
…а затем и с другой стороны.
Стойка выставляется точно по разметке, и ее края выравниваются с лежнем и коньковым прогоном.
Нижний уголок крепится к лежню пока что одним саморезом.
Затем с помощью строительного уровня выверяется вертикальное положение стойки…
… и она крепится через уголок к коньковому прогону, также пока одним саморезом.
Пока так и оставляется – по одному саморезу.
Окончательная фиксация будет производиться после установки стропильных ног, так как бывает, что необходимо вносить небольшие коррективы.
С обратной стороны стойки уголка тоже пока нет – он будет ставиться обязательно, но позднее.
Все стойки установлены.
Если всё сделано правильно, а стойки имеют равную высоту, то коньковый прогон занимает горизонтальное положение.
Следующий этап – это установка самих стропил. Но прежде чем переходить к нему, необходимо проверить и сравнить длину получающихся скатов.
По идее, она должна быть равной, но дерево остается деревом, и иногда набегают небольшие ошибки. Проверить несложно — с помощью рулетки замеряются расстояния от угла конькового прогона до угла мауэрлата.
То же самое делается и на противоположной от прогона стороне.
Если набегает небольшая ошибка, в пределах 25-30 мм, то можно в нужном месте выкрутить те самые одиночные саморезы, внести необходимые коррективы, и закрутить их вновь.
А для того чтобы это положение при установке стропил оставалось неизменным, между мауэрлатом и коньковым прогоном устанавливают временные подкосы из тонкой прочной доски.
Крепление этих вспомогательных временных элементов осуществляют с помощью обычных черных саморезов.
Естественно, расположение временных подпорок выбирают таким, чтобы оно не мешало установке стропильных ног.
Аналогичную пару подкосов устанавливают и на противоположном конце конькового пролета.
Вот теперь можно переходить к установке стропильных ног.
Рекомендуется при монтаже каждой очередной пары устанавливать вот такой временный опорный брусок, точно по линии разметки. Он не даст стропильной ноге сдвигаться при установке, а кроме того, к нему можно временно крепить тяжелую доску струбциной или теми же саморезами, чтобы она до окончательной фиксации не скатывалась вниз.
Брус крепится парой черных саморезов, и его несложно демонтировать по минованию надобности, переставляя на очередной узел крепления.
Доска для стропильной ноги поднимается наверх и устанавливается на место, по линиям нанесенной ранее разметки. Ее длина обычно делается на 50÷80 мм больше в каждую из сторон – для последующей точной прирезки.
Пока что доска опирается на углы конькового прогона и мауэрлата.
Ее временно можно закрепить от соскальзывания струбциной к вспомогательному брусу.
Теперь необходимо выполнить разметку для врезки стропильной ноги в коньковый прогон и мауэрлат.
Удобнее всего будет поступить так. По плоскости прогона к стропильной ноге прикладывается хорошо обработанный брусок 50×50 мм (как показано на иллюстрации)…
…и по его верхнему краю карандашом прочерчивается горизонтальная линия.
Затем к торцу прогона прикладывается угольник, и прочерчивается вертикальная линия, до пересечения с горизонтальной.
В результате очертился треугольник, который необходимо будет вырезать.
Точно такая же разметка проведена и в месте пересечения стропильной ноги с мауэрлатом.
Далее, убирается струбцина, доска снимается, и на ней ручной ножовкой или электрическим лобзиком делаются прорези по выполненной разметке – удаляются два треугольных фрагмента.
Стропильная нога вновь устанавливается на место, и при этом она должна «как влитая» соединиться и с коньковым прогоном…
…и с мауэрлатом.
Далее, таким же образом подгоняется и вторая, парная стропильная нога. Пришло время подогнать их друг к другу.
Поначалу мастер использовал метод одновременной прирезки двух стропильных ног.
Одна доска установлена точно по разметке, вторая – внахлест на нее, и между собой они стянуты струбциной.
Точно по центру конькового прогона прочерчена линия…
…а затем она же с помощью строительного уровня вертикально переносится на стропильные доски.
Эта линия станет направлением резки одновременно обеих стропильных ног с помощью ручной ножовки.
Рез произведен, но оказалось, что такой подход не слишком удобен.
Использовать для подобной прирезки электрический инструмент – не получается, а вручную, тем более в неудобных условиях на высоте, ровно пропилить сразу две 50-миллиметровых доски – задача не из легких.
Кроме того, взаимное наложение досок при резке неизбежно дает небольшую, но все же погрешность.
Со следующей стропильной пары будет применяться иной подход.
Но пока что необходимо окончательно зафиксировать стропильные ноги на месте, связать их с коньковым прогоном, мауэрлатом и между собой.
Для этого будут использоваться металлические соединительные детали: перфорированные уголки 50×50×2 для прогона, 80×60×2 – для мауэрлата, и пластины 60×200×2 – для взаимного скрепления.
С помощью уголков и оцинкованных саморезов 6×40 мм стропильная нога крепится к мауэрлату…
…затем к коньковом прогону.
После того как обе стропильные ноги установлены, они скрепляются между собой с помощью перфорированной пластины и саморезов.
После установки первой пары стропильных ног, монтируют следующую – на противоположном конце крыши.
Затем между крайними стропилами по каждому скату протягиваются шнуры – поверху, понизу и примерно посередине.
Эти шнуры помогут ориентироваться при установке остальных, промежуточных стропильных пар.
Кстати, как уже говорилось, к прирезке последующих стропильных пар был применен другой подход.
Угол размечается так же, как и ранее, а потом наносится вертикальная линия…
… которая проецируется от центра конькового прогона с помощью строительного уровня.
После этого доска снимается, а резка и уголков, и верха стропильной ноги по линии проводится в удобном для такой операции положении, причем для этого уже вполне можно использовать электрическую ручную циркулярку.
Такая же операция проводится и со второй стропильной ногой, а результат – показан на иллюстрации: все совпало идеально точно.
В таком же порядке работа продолжается и далее, пока не будет выставлена и закреплена вся «анфилада» стропильных пар.
Вот теперь необходимо вооружиться шуруповертом, хорошим запасом саморезов, перфорированных уголков и пластин, и провести окончательное закрепление стоек и стропил к мауэрлату, лежню и коньковому прогону.
Уголки и пластины теперь устанавливаются уже с обеих сторон каждой закрепляемой детали, и фиксируются необходимым количеством саморезов: для уголка 50×50 – минимум по три на каждую сторону, для уголка 80÷60 – по четыре,
…а для пластины – по пять-шесть на каждую половину.
После этого можно убрать все ранее установленные временные подкосы – они свою роль уже сыграли и больше не нужны.
Следующий этап – установка нижнего ряда затяжек.
Эти затяжки буду служить еще и основой для подшивки потолка мансардного помещения, то есть они должны быть установлены на определенной высоте – в данном случае это 2500 мм от уровня пола второго этажа.
Чтобы облегчить себе задачу, можно подготовить из доски шаблон – центр затяжки сразу по нему примет необходимое положение по высоте.
Шаблон можно временно крепить к стойке с помощью одного самореза, и переставлять по мере установки очередных затяжек.
Доска для затяжки (применяется 150×50 мм) установлена на подставку-шаблон и наживлена одним саморезом по центру.
Как видно, до горизонтальности ей еще далеко – требуется выравнивание. Для этого сначала демонтируется подставка-шаблон.
Затем, слегка проворачивая доску относительно оси-самореза, добиваются ее точной горизонтальности…
…и фиксируют это положение одним саморезом на любой из стропильных ног.
Стягиваться затяжки со стропильными ногами будут не только саморезами, но и болтами М12×120.
Для сверления отверстие под болт используется перьевое сверло на 12.
На участке пересечения доски затяжки со стропильной ногой, примерно по центру, сверлится сквозное отверстие.
В него устанавливается болт с широкой шайбой, такая же шайба нанизывается с другой стороны, затем наживляется и окончательно закручивается с помощью ключа гайка.
В итоге узел соединения нижней затяжки со стропилом выглядит так – болт и три самореза 6×90 мм.
В узле пересечения затяжки и центральной стойки достаточно будет пяти саморезов.
Затем прочерчиваются линии – по внешнему краю стропильных ног…
…и с помощью ручной циркулярки затяжка с обеих сторон обрезается вровень с плоскостью, задаваемой стропилами.
Так устанавливается весь ряд нижних затяжек.
Для максимальной прочности создаваемой системы, и для окончательного «защемления» конькового прогона, снизу него устанавливаются верхние затяжки.
С ними – все просто. Особого выравнивания по строительному здесь не требуется – отрезок доски (50×100) плотно прижимается снизу к коньковому прогону и закрепляется саморезами к стойке и обеим стропильным ногам, как показано на иллюстрации.
Затем точно так же, как и с нижними затяжками, размечаются и подрезаются выступающие наружу края доски, вровень с плоскостью стропил.
Такая затяжка ставится на каждой стойке и стропильной паре с одной из сторон – этого достаточно.
Конструкция получилась прочной, но чтобы исключить даже малейший ее люфт вдоль оси крыши, есть смысл добавить пару диагональных подкосов между первой и второй стойками  (стропильными парами).
Здесь можно применить доску 50×100 мм, заранее измерив и вырезав заготовки необходимой длины.
Для крепления таких подкосов достаточно саморезов. Аналогичная пара устанавливается и на другой стороне крыши, между последней и предпоследней стойками.
На этом монтаж стропил можно считать почти законченным.
Правда, внешние края стропил, выходящие за периметр дома и необходимые для формирования аккуратного карнизного свеса, еще не подрезаны – как мы помним, они были оставлены с небольшим запасом.
Для работы в данном случае потребовалось сооружение лесов.
Чтобы наметить вертикальную линию подрезки, можно изготовить брусок-шаблон, задающий ширину карнизного свеса от уровня стены.
Затем по намеченной риске с помощью уровня прочерчивается вертикальная линия.
Для подшивки стропильных ног с торца будет использоваться лобовая доска шириной 100 мм.
Значит, сверху по рулетке на намеченной линии откладывается это расстояние.
Затем через эту точку проводится с помощью уровня горизонтальная линия.
Край стропила намечен.
Теперь необходимо на каждом стропиле вырезать паз, в который будет укладываться обвязочная доска, становящаяся основанием для дальнейшей установки профиля-капельника.
Это доска должна встать вровень с поверхностью стропильных ног. Так как будет использоваться доска 100×20 мм, то и паз должен быть таким же (считая от намеченного края стопила).
После нанесения разметки на все стропильные ноги, с помощью ручной электрической циркулярки производят обрезку.
В итоге выступающий наружу край каждого стропила приобретает вот такую форму.
Завершить работу со стропилами можно установкой и закреплением обвязочной и лобовой досок.
Вот теперь можно переходить к этапам настила гидроизоляционной мембраны, создания кровельного утеплительного «пирога», к монтажу контробрешетки и обрешетки под выбранное кровельное покрытие и к другим работам, завершающим создание надежной двускатной крыши для дома.
Все эти вопросы – подробно освещены по отдельности на страницах нашего портала.

Надеемся, что после изучения этой подробной пошаговой инструкции у читателей сложились ответы на многие стоящие перед неопытным строителем вопросы. Безусловно, такой способ установки стропил – всего лишь один из множества, но он выглядит достаточно простым для самостоятельного исполнения. Ну а для расширения объема полученной информации, предлагаем просмотреть еще несколько видео сюжетов на эту тему.

Видео: Монтаж стропильной двухскатной системы под металлочерепичную кровлю

 Видео: Несколько полезных технологических рекомендация по точной установке стропильных ног

как сделать мауэрлат мансардной крыши, устройство кровли + фото чертежей

Двускатная крыша — это один из наиболее простых вариантов крыш, применяемых при постройке небольших домов. Она имеет два наклонных ската к наружным стенам.

При этом опирающиеся друг к дружке пары стропил объединяются обрешеткой. В торцах образуются треугольные стенки, или по-другому щипцы.

Окошки, называемые слуховыми, в них или на скатах крыши обеспечивают поступление света и вентиляцию чердака.

С первого взгляда кажется, что в устройстве двускатной крыши и в монтировке ее стропильного каркаса нет ничего сложного, но для того, чтобы надежно защитить строение от любых агрессивных внешних факторов, придется подойти к работе очень внимательно и ответственно, потому что просчеты в монтировке каркаса потом вряд ли уже можно будет изменить.

В данной статье Вы узнаете, как сделать двухскатную крышу, а так же устройство двухскатной крыши.

Содержание статьи

В чем отличие мансардной и нежилой двускатной крыши

Мансарда представляет собой жилое пространство, расположенное между крышей дома и потолком нижнего этажа.

Она позволяет оптимально использовать свободную площадь в качестве дополнительного жилого пространства, но в то же время требует эффективного утепления и тщательного подбора кровельного материала во избежание высокой теплопроводности летом и повышенного уровня шумов во время осадков. Примеры дизайна мансарды вы увидите здесь.

Чердак имеет то же местоположение, но в этом случае уже нежилое. Он не требует утепления и серьезных затрат при строительстве. Буферное пространство обеспечивает вентиляцию и служит помещением для хранения вещей.

Мансарда

Двухскатная конструкция: мансардная крыша и из каких частей она состоит.

Двускатной мансардной крыше обеспечивает прочность и надежность система стропил, которая являет собой конструкцию, включающую в себя мауэрлат, сами стропильные ноги, обрешетку, лежни, затяжки, стойки и другие элементы.

Опора крыши — мауэрлат — представляет собой брус или бревно, на которое крепятся стропила и каркас крыши. Он играет значительную роль во всей конструкции, рассредотачивая нагрузку по плоскости стен и не позволяя скатам разъехаться под воздействием внешних факторов.

Монтаж мауэрлата возможно осуществить тремя способами: с помощью стальной проволоки, анкеров или шпилек. Как сделать мансарду с двухскатной крышей:

  • Скрученная стальная проволока за 4-5 рядов до окончания кирпичной кладки серединой укладывается в нее с шагом в 60-70 см. По застывании раствора и обретения кладкой достаточной прочности концы проволоки обвивают вокруг бруса и крепко скручивают поверх него.
  • Крепление анкерными болтами считается одним из наиболее эффективных и надежных. Единственный минус заключается в высокой цене самих анкеров. Этот вид монтажа предполагает крепление бруса непосредственно к армпоясу, в котором во время его заливки укрепляются анкерные болты. Перед тем как насадить брус, на него наносят разметку отверстий и просверливают их. Анкера сверху закручивают шайбой или приваривают.
  • Для того, чтобы максимально близко определить расположение анкерных болтов, возьмите ровную доску и, наложив на анкера, разметьте. После, приложив ее к нижнему краю бруса, проделайте в нем отверстия соответственно отметкам на доске.
  • Монтаж с помощью строительных шпилек используют при строительстве маленьких домиков, не предполагающих сильную внешнюю нагрузку. Шпильки особой Г-образной формы монтируют в кладку. В этом варианте крепления возможно дополнительное укрепление конструкции бетонной подушкой, не превышающей 400 мм в длину и 220 мм в высоту.
  • Для обеспечения точной разметки бруса, можно разместить его поверх шпилек и надавить или ударить каким-нибудь тяжелым предметом для образования вмятин с оборотной стороны под будущие отверстия. После насадки мауэрлата, шпильки закручиваются гайками. Важно не допустить загрязнения их резьбы, если применяется заливка бетоном.

    Крепление анкерными болтами

Стропильные ноги это составные части крыши, которые одним концом упираются в стену дома, а другим под углом смыкаются с противолежащими стропильными ногами. Они составляют основу каркаса и опору будущей крыши.

Для эффективной защиты строения от любых погодных условий очень важно качество материала из которого они изготовлены.

ВНИМАНИЕ!

При установке конструкции, следите за качеством материала и обязательно обработайте древесину инсектицидными и защитными растворами. Помните, что небольшое количество личинок жуков, поедающих дерево, способны разрушить конструкцию в течение нескольких лет.

Лежень представляет собой брус, располагаемый в горизонтальном положении на опорные стены внутри строения. Все давление стоек системы стропил ложится на него, которое он, в свою очередь, пересылает опорной стене.

При монтаже лежня применяют брус сечением от 100х100 до 150х150 мм.

Перед креплением лежня важно установить положение срединной линии, на которой будет располагаться лежень.
Замеры необходимо производить относительно мауэрлата, потому что при его помощи корректировались ошибки периметра. От боковых и фронтонных мауэрлатов надо отмерить расстояние, определенное проектом.

Под брусом стоит осуществить двойную изоляцию от влаги.

Монтаж лежня производят креплением его к внутренним стенам с использованием скоб или проволочных скрутков, которые можно предварительно заложить при строительстве дома или крепить с помощью анкеров.

Если стены дома пенобетонные или построены из прочих легких материалов, прежде монтажа лежня стоит изготовить армпояс и выпустить анкерные крепления, с помощью которых и будет произведена его установка. В случае установки под лежень кирпичных столбиков, крепится он так же к внутренним опорным стенам.

Мауэрлат

План двускатной конструкции

Угол наклона

Выбор оптимального угла наклона крыши зависит от ряда факторов, например, местности, в которой вы живете, и особенностей природных осадков.

Так, к примеру, ветер оказывает сильное влияние на систему стропил и кровлю крыши, и небольшое повышение ее угла наклона в разы усугубит ветровую нагрузку. Но и небольшой угол так же небезопасен — в этом случае ветру легко будет сорвать крышу.

Снег, в свою очередь, оказывает интенсивную нагрузку на крышу, когда угол ее уклона составляет 30C, а при угле наклона в 45C, нагрузки и вовсе можно избежать, поскольку осадки скатываются с крыши.

Очевидно, для регионов с сильной ветровой активностью подойдет крыша с уклоном в 30C, а для регионов с сильными снегопадами оптимальный склон составит 45C.

Угол уклона также зависит от материала, из которого будет изготовлена кровля. По строительным нормам каждый кровельный материал предполагает свой минимальный угол уклона. Например, для шифера этот показатель равен 30C, а для черепицы 22C.

В принципе, оптимальный угол уклона крыши можно рассчитать отношением величины конька к половине ширины строения и умножить все на сто.

Правила монтажа затяжек

Затяжки — крепежные составные конструкции, соединяющие стропильные ноги снизу, образуя треугольник и не позволяя им разойтись. Их можно изготовить из скрепленных досок или квадратного бруса, который следует обрезать до приемлемой длины и соединить гвоздями и шпильками со стропилами.

Монтаж затяжек

Расстояние между затяжками должно быть равным расстоянию между стропильными ногами, которые они соединяют.
Для того, чтобы в затяжке не случилось прогиба под тяжестью своего веса, ее необходимо связать с коньком крыши, местом стыка двух скатов.

Правила монтажа стоек

Стойки изготавливаются из квадратного бруса и располагаются вертикально под коньком, передавая нагрузку от него опорной внутренней стене. Опираясь на лежни, они служат для крепления прогона, горизонтального бруса, обеспечивающего вспомогательную подпору для стропил.

Перед установкой стойки ее следует разметить для последующего крепления прогонов, ригелей и других элементов стропильной системы.

При монтаже стоек следует обязательно добиваться плотного прилегания граней сочленяемых элементов. Просветы в местах стыков не должны быть больше 1 мм. Наличие сквозных дыр не допустимо.

Стойки крепятся на сухие и прошедшие антисептическую обработку плоскости опорных конструкций. Если на стойку опираются балки, необходимо, чтобы нагрузка на стойки осуществлялась вдоль волокон древесины, а на балки шла поперек.

Монтаж стоек

Двухскатная крыша своими руками: пошаговый монтаж

ВАЖНО!

При подготовке к строительству двухскатной крыши своими руками стоит определиться с тем, будет она жилой или нежилой, учесть климатическую и ветровую нагрузку местности и разработать план, принимая во внимание габариты дома.

И сейчас мы расскажем Вам, как сделать крышу двухскатную своими руками:

  • Первый этап знаменуется монтажом на продольных стенах строения опоры крыши — мауэрлата. Он принимает на себя всю нагрузку стропильной конструкции и рассредотачивает по стенам и фундаменту. Мауэрлат для двускатной крыши подготавливают из бруса или бревна с сечением 50×150 — 150×150 мм, предварительно подвергнутого обработке инсектицидными и защитными препаратами, противостоящими возгоранию и гниению.
  • Если при строительстве используется лежень, то следующий шаг — это этап его закладки.
  • Затем можете приниматься за установку стоек и прогона. В зависимости от Вашего проекта, стропильная система может содержать один коньковый прогон или иметь добавочные боковые прогоны. Либо может быть без них, но со стойками, подпирающими стропильные ноги. Для облегчения работы желательно соорудить леса. Стойки необходимо подготовить одинаковой длины, но если высоты стен Вашего дома по фронтону не везде одинаковые, то их придется выпиливать разными для того, чтобы уложить коньковый прогон в горизонтальное положение. В этом случае длину стоек необходимо отмерить по веревке, натянутой горизонтально промеж двух крайних точек.
  • При монтаже стоек необходимо проконтролировать вертикальное положение конструкции в двух плоскостях и заранее прикрепить стойки досками к сооруженным лесам. Затем на стойки можно крепить прогоны. Далее, удостоверившись в правильном положении стоек и прогона, закрепите узлы согласно проекту.
  • Потом можно приступить к монтажу стропильных ног. Если в результате подготовительных работ на выходе получилась ровная горизонтальная поверхность, Вам хватит одной размеченной стропильной ноги. В другом случае, если имеются нестыковки, придется разметить каждую путем натяжки веревки промеж двух крайних стропильных ног и выпилить в отдельности каждую промежуточную стропилину.
  • Рейки, равные длине между боковыми плоскостями стропильных ног, изготавливают для выдержки требующегося шага. Иначе говоря, от длины шага, заявленного в проекте, необходимо вычесть толщину стропильных ног. До крепления стропилин, которые идут встык с рейками, конструкцию тщательно проверяют и только потом закрепляют. Далее, устанавливаются кобылки — доски, удлиняющие стропильные ноги в целях обустройства карнизного свеса.

Крыша двухскатная своими руками (чертежи и фото ниже):

Двускатная крыша своими руками пошагово: фото схемы

Конструкция двухскатной крыши с мансардой

Монтаж крыши

Выбор кровельного материала

Для крыши с углом наклона более 20C идеально подходят черепица и шифер. Крыши с меньшим уклоном будут задерживать влагу в зазорах, что будет портить покрытие. Черепичные крыши долговечны и их легко ремонтировать.

Шифер также является надежным материалом. Он влагостоек, морозоустойчив и пожаробезопасен. К тому же он достаточно недорогой и простой в установке.

Рулонные материалы применяют для плоских крыш или с углом наклона не выше 30C, иначе материал может сползти под воздействием внешних факторов.

Металлические профиль и черепица чаще применяются на крышах, уклон которых больше 10C. Это довольно стойкий и легкий материал, но при использовании их на ровной поверхности необходимо обработать места стыков качественным герметиком. Чем больше угол наклона, тем меньше должен быть внахлест листов металлопрофиля и металлочерепицы. То же самое можно сказать применительно к шиферу.

ОСТОРОЖНО!

Чем меньше уклон крыши, тем плотнее кровельный материал следует выбирать.

Еще один вариант — это кровельные панели, уже содержащие в себе тепло- и пароизоляцию. Монтаж их прост, но они отличаются сильной дороговизной.

Также, при устройстве двускатной крыши важно обеспечить вентиляцию помещения, находящегося снизу. А для скатных крыш обязательна система водооттока.

Как делать двухскатную крышу дома и из каких материалов зависит от Вас. В заключении, стоит отметить, что к работе стоит подойти грамотно и строим крышу двухскатную только с качественным материалом. Тогда крыша будет долговечной, надежной и стойкой.

Сравнительная характеристика кровельных материалов

Полезное видео

В этом видео Вы узнаете, как построить двухскатную крышу:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Двухскатная крыша своими руками

Строительство частного дома является достаточно долгим и ответственным занятием. Тут крайне важно не спешить и грамотно спланировать не только нюансы внутренней части дома, но и позаботиться о его внешнем виде. Одним из главных компонентов общего интерьера является крыша.

Двухскатная крыша своими руками

Различают множество вариантов кровельного покрытия, однако именно двухскатная крыша является наиболее распространенной, в особенности, если речь идет о частном строительстве. Именно простая конструкция (состоит из балок и досок, которые устанавливаются без особых физических усилий) больше всего склоняет владельцев частных домов выбирать такой тип кровли.

При возведении индивидуального дома одним из главных шагов считается монтаж кровли, поэтому многие люди часто задаются вопросом: как выполнить двухскатную крышу собственноручно?

Несмотря на то, что в последние десятилетия на строительном рынке появились различные варианты конфигурации крыши, двухскатная остается наиболее распространенной, так как имеет ряд эксплуатационных преимуществ.

Технология работ по монтажу, креплению и обшивке кровли тщательно отработана. При использовании металлочерепицы, профлиста, шифера, ондулина или других материалов техника и последовательность выполнения операций остается прежней.

Прежде чем начинать постройку дома, дачи или любого другого здания, необходимо разработать чертежи отдельных элементов и проект всех узлов строения. И кровля не является исключением.

Форма и конструкция крыши подбирается с ориентиром размеров и параметров будущего здания. Кроме того, в расчет обязательно берутся показатели нагрузки, которые будет испытывать крыша двухскатного типа в процессе эксплуатации.

Чем меньший угол наклона, тем меньшее на нее влияние оказывают дождь, ветер и снег. В тоже время не нужно забывать, что, если угол наклона менее 40о , это ограничивает использование чердачного помещения.

В таком случае оборудовать мансарду сможет позволить только ломаный вариант формы двухскатной крыши. А если ширина между стенами здания превышает 6 м, стропила нужно усилить прогонами.

Также следует знать, что для разных типов зданий имеются свои показатели и особенности строительства крыш. Например, при обустройстве кровли для бани наиболее оптимальный вариант – использовать двухскатную крышу с уклоном под углом 45о – 50о.

Выполняя расчёт потребности в материалах, следует помнить о том, что масса будущей конструкции из профнастила должна быть максимально минимальной, что позволит не создавать дополнительных нагрузок на фундамент и стены.

Прочность доски, бруса и прочих пиломатериалов определяется несколькими факторами:

  • величина поперечного сечения;
  • фактура древесины.

Фронтон необязательно отделывать тем же материалом. Если на чердаке планируется хранить только старые вещи и журналы, которые жалко выбрасывать, его можно зашить вагонкой.

Для того чтобы определить потребность материала для крыши, нужно выяснить общую площадь. Вычисление считается одним из главных этапов проектирования. Практически все измерения следует производить правильно, без каких-либо неточностей.

Даже небольшая малозначимая ошибка способна привести к незапланированным большим затратам на дополнительное приобретение материалов. Когда возведение нового здания ведется собственноручно без помощи специалистов или строительных бригад, каждая копейка на счету. И ошибок быть не должно.

При определении общей площади двухскатной кровли, достаточно просчитать параметры одного ската и умножить на два. Подобными мелочами, как отверстия для дымоходной трубы или мансардное окно, можно легко пренебречь.

Особенности конструкции двухскатной крыши своими руками

Начиная проектировать двухскатный тип крыши и разрабатывать чертежи, предполагается, что она будет устанавливаться на две стены здания. Форма крыши разрабатывается одновременно и в соответствии с проектом дома.

При строительстве бани, дачного дома или другого подобного строения удобнее всего применять висячие стропила. При строительстве большого дома чаще используются стропила наслонные. В таком случае стропильная система обладает более сложной конфигурацией. На продемонстрированных нашим порталом фото показаны варианты стропильной системы.

Осуществляя монтаж двухскатной кровли своими руками, необходимо в точности соблюдать последовательность действий при установке стропил. Но нужно помнить, что без сторонней помощи Вам не обойтись.

Такая конструкция включает в себя следующие элементы и узлы:

  • коньки и подкосы;
  • стропильная система;

  • кровельный материал;

Но если было принято решение оборудовать под крышей мансарду, лучше всего использовать ломаную конфигурацию. Чердак ограничен несколькими скатами и фронтонами.

Устройство помещения чердака требует дополнительных затрат. И одновременно с этим строительство здания с жилым помещением на чердаке значительно повышает уровень комфорта включая, и его рыночную стоимость.

Установка мауэрлата своими руками

Брус, который ложится по периметру постройки на верхней отметке стен, строители называют мауэрлатом. Его верхняя обвязка отвечает за прием на себя всей нагрузки от кровельной системы и дополнительно распределяет ее на стены и фундамент.

Для строительства мауэрлата берется брус с сечением, отвечающим ширине стен. Перед началом процесса монтажа его обязательно пропитывают специальными растворами для защиты от гниения и возгорания. Установка мауэрлата осуществляется поэтапно. Его внешняя грань должна располагаться заподлицо с плоскостью стены.

Из наших видео- и фотофайлов видно, что брус крепится к стене при помощи шпилек. Укладывать мауэрлат нужно правильно и надежно, так как он играет роль фундамента для кровельной двухскатной системы.

Монтаж можно проводить разными способами. В том случае если стены выполнены из кирпича, то на начальном этапе строительства в кладку замуровывают проволоку – катанка. В брусе просверливается сквозное отверстие, через которое и пропускается эта проволока. Затем ее следует надежно закрутить.

Иногда вместо проволоки крепят металлические шпильки. Их диаметр – от 10 мм. Соответственно брус надевается на шпильки и крепится гайками с широкими шайбами.

В обоих вариантах крепление можно осуществить своими руками без сторонней помощи. В некоторых случаях к мауэрлату крепят нижней частью фронтон, что увеличивает уровень устойчивости.

Монтаж балок перекрытия своими руками

Для того чтобы провести грамотный монтаж перекрытия для дома, применяется брус сечением 200х100 мм. Например, для бани или небольшого дачного домика сечение подбирается, исходя из габаритов строения.

Сначала крепятся две крайние балки, которые разносятся по всей длине строения. Следующий этап – наметить точки фиксации для других балок перекрытия.

При помощи строительной рулетки и обычного шнура расстояние разбивается между крайними балками на отрезки длиной по 60 см. Точно с таким же шагом на балки будут монтироваться стропила.

Все балки прикрепляются к мауэрлату гвоздями 200 мм, после чего на балки желательно положить временный настил из досок или профлиста. Крепление можно сделать, используя металлические уголки и саморезы. При монтаже балок следует выдержать конкретную величину выноса за пределы стен дома. От размера выноса будет зависеть ширина карниза. Как показывает практика, достаточно 50 – 60 см. На данном этапе необходимо предусмотреть тот факт, что с торцов крыши фронтон будет зашиваться. Для садового домика или бани можно выполнить его по упрощенной форме.

Если по плану предусмотрена мансардная ломаная крыша, то фронтон должен иметь значительную площадь. Также необходимо предусмотреть возможность обустройства свеса и отлива. Перед креплением выложенные по стенам балки нужно выровнять в горизонтальной плоскости.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками

Устройство стропильной системы нуждается в применении идентичных друг другу компонентов. После укладки и закрепления балок перекрытия осуществляется установка конькового бруса. Для этого через центр здания монтируются стойки 100х50 мм. Их высота должна соответствовать показателю высоты стен от пола к верху мауэрлата. Крепеж стойки выполняется при помощи распорок.

Для создания конькового бруса рекомендуется взять доску 150х50 мм. Следующий этап – монтаж стропил. Для начала следует изготовить шаблон.

Когда возведение двухскатной крыши ведется своими руками, необходимо после выполнения каждого этапа контролировать уровень качества выполнения операции. Сделать шаблон собственноручно очень просто. Доска для стропил одним концом прикладывается к балке, а другим к брусу. С обоих концов подчеркиваются контрольные линии, по которым отпиливаются лишние куски. Таким образом, шаблон готов, и по нему можно заготовить требуемое для здания количество стропил.

Установка выполняется в определенном порядке. Уложив одно стропило, нужно сразу же приступать к креплению противоположного. Крепление к коньковому брусу осуществляется гвоздями, а к балке перекрытия – скобой или металлическими уголками.

На видео продемонстрировано, как это делается. Независимо от формы крыши, под стропила устанавливаются горизонтальные ригеля и вертикальные стойки.

Выбор материала для стропил

При выполнении расчета материала на двухскатную крышу необходимо выбирать древесину высокого качества без червоточин и повреждений. Наличие сучков для стропил, балок или мауэрлата не допускается.

Если речь идет об обрешетке сучков, должно быть по минимуму. Древесина должна быть максимально прочной и предварительно обработанной специальными препаратами для повышения качества и свойств.

Расчет угла наклона двухскатной крыши

Угол наклона определяется многими факторами, но первое, что имеет значение, – кровельный материал. Поскольку каждый из них выдвигает собственные эксплуатационные требования:

  • мягкая кровля – 5-20°;
  • шифер, профнастил, металлочерепица, ондулин – 20-45°.

Необходимо учитывать, что увеличение угла повышает площадь пространства под крышей, однако это же влияет на количество используемого материала. Кроме того, есть один нюанс: минимальный угол наклона для двускатного типа крыш не должен составлять менее 5°.

Обустройство фронтона своими руками

После того как монтаж стропильной конструкции завершен, зашивается фронтон. Возвести дом и не оформить фронтон крайне недопустимо. В последнее время его обустраивают из профнастила. Это правильное решение, хотя при оформлении фасада в таком случае могут возникать определенные сложности.

Для того чтобы выполнить фронтон, следует выполнить установку каркаса. При этом не нужно забывать об оконном проеме. В чердачном помещении окно требуется для вентиляции. Очень часто фронтон обшивается вагонкой или половой рейкой. При завершении отделки фасада фронтон оформляют различными способами.

Оформление карниза своими руками

Грамотное устройство двухскатной кровли подразумевает наличие по всему периметру строение карниза. Практика показывает, что для любого здания приходится подшивать карниз. Он предназначен для отведения дождевых вод от попадания под фундамент.

Если здание будет оборудовано металлической водосливной системой, то кронштейны для крепления отливов нужно установить и зафиксировать на этом этапе. Отливная система, выполненная из пластика, прикрепляется непосредственно к карнизу. Для того чтобы подшить карниз снизу, можно использовать сайдинг или листы профнастила.

Обрешетка и утепление своими руками

Сначала на крыше нужно зафиксировать полосу гидроизоляционной пленки. Это следует выполнить в нижней части ската. Ее крепят к стропилам строительным стиплером. После чего на стропила монтируют рейки контробрешетки. В том случае если кровельное устройство будет утепляться, то на пленку кладут теплоизолирующий материал.

Обрешетка для любого здания выполняется с расчетом на конкретный кровельный материал. Для закрепления профлиста обрешетка такая же, как и при применении шифера. Использование профнастила значительно удорожает конструкцию, однако делает ее намного прочней.

Устройство обрешетки может выполняться в нескольких вариантах. Первый рассчитан на жесткую кровлю типа металлочерепицы, профлиста или шифера. Второй – выполняется под мягкую кровлю. К примеру, для бани использую рубероид.

Конкретные типы обрешетки и кровельного материала подбираются при проектировании. Возвести современное здание с двухскатным типом крыши можно, только если учитывать многие нюансы и детали.

Монтаж обрешетки крыши

Обрешетка устанавливается в любом случае и предназначается для более удобного и безопасного перемещения по крыше в процессе проведения работ, а также для крепежа кровельного материала.

Шаг для обрешетки определяется типом кровельного материала, к примеру:

  • под металлочерепицу – 350 мм;
  • под мягкую кровлю настилается сплошная обрешетка;
  • под шифер и профнастил– 440 мм.

Какие инструменты могут понадобиться для возведения двухскатной крыши своими руками

После выбора конструкции кровельного пирога и стропильной системы, можно скорректировать перечень необходимых инструментов, которые понадобятся для строительства крыши. Для работы наверху очень удобно иметь профессиональный ремень для инструментов. Они всегда будут под рукой в одном месте. В его комплект должны входить:

  1. Карандаш или маркер.
  2. Рулетка.
  3. Шнурка (отбивка).
  4. Молоток.
  5. Шпатель.
  6. Ножницы для кровельного материала.
  7. Нож кровельный.
  8. Ножовка.
  9. Строительный скотч.
  10. Шуруповерт с насадкой для саморезов.

Иногда может появиться необходимость в монтажной пене и клеящихся составах на основе мастики. Некоторые приспособления во многом способны упростить процесс монтажа.

Кровельные мелочи

Следует обратить внимание на дополнительные компоненты, которые также влияют на долговечность и функциональность кровельной системы. Применение саморезов низкого качества (с толщиной ЭПДМ-прокладок меньше чем 2 мм или без клейма производителя), приводит к подтекам кровли и деформациям. Некачественное лакокрасочное покрытие на фурнитуре может со временем нарушиться и испортить внешний вид всей крыши.

Еще один компонент, который важен при устройстве кровли, это снегозадержатели, отсутствие которых повышает риск лавинного схода снежных масс с крыши. Кроме того, это может повлечь за собой возникновение повреждений водоотводной системы, здания или автомобиля, находящиеся под крышей.

Следующей проблемой, которую также нельзя игнорировать – конденсат. Он связан с недостаточностью вентиляции в подкровельном пространстве. Для улучшения воздухообмена в крыше нужно предусмотреть монтаж элементов выхода вентиляции, которые позволят вентилировать подкровельное пространство.

Установка кровельного материала

В последнее время на строительном рынке появилось множество новинок. Данная тенденция коснулась и двухскатного типа кровли.

На смену проверенному временем и привычному шиферу пришли металлочерепица и ондулин. Крыша из профлиста служит дольше и надежней, при условии ее грамотного монтажа. Чтобы выполнить кровельные мероприятия своими руками, следует хорошо знать технологию и правильную последовательность действий, начиная с того, как правильно раскроить материал и обеспечить его подъем к месту крепления.

Общие правила

Для возведения хорошего дома или здания совсем необязательно покупать оригинальный проект. Намного эффективнее детально ознакомиться с устройством построек, которые уже построены в округе. Строения со шпилями и куполами выглядят довольно привлекательно.

Однако привычные двухскатные кровли отличаются гармонией стиля и формы. Главное их достоинство заключается в функциональности и надежности.

Заключение

Как видно, несмотря на кажущуюся простоту, установка стропильной системы двускатной крыши своими руками содержит множество подводных камней. Однако, опираясь на приведенные рекомендации, можно без проблем возвести надежную конструкцию.

Возможно Вам будет также интерестно:

как построить и установить стропила

Двухскатная крыша своими руками

Двускатная крыша своими руками собранная – станет залуженной гордостью владельца дома и будет полностью соответствовать его желаниям. Для того чтобы она была не только украшением, но и надежной, долговечной, защитой здания, нужно очень тщательно продумать ее конструкцию, составить подробный план работ. Мы поделимся опытом и информацией о том, как сделать крышу дома своими руками.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками

Выбор конструкции двускатной крыши — наиболее важная часть подготовки. Прочность каркаса определяет не только ее устойчивость к весу снега и напору ветра, но и влияет на долговечность кровельных материалов.

Крыша своими руками — выбираем угол наклона

Крутая крыша

Чем круче наклон ската – тем больше свободного пространства будет иметь чердачное или мансардное помещение. К тому же, при наклоне больше 50°, снег на крыше не будет залеживаться.

Соответственно, прочность стропил может быть меньше, а это позволит неплохо сэкономить на объеме используемых пиломатериалов. С другой стороны, слишком высокая крыша испытывает большое давление ветра, и может быть разрушена во время урагана.

Пологая крыша своими руками

Низкая двускатная крыша легко переносит сильный ветер, но имеет уменьшенную нагрузочную способность и критична к большому весу толстого слоя мокрого снега. Наиболее идеальным принято считать наклон ската 30°. Именно такой угол обеспечивает:

  • достаточную прочность,
  • баланс между давлением и подъемной силой ветра,
  • хорошее освещение плоскости крыши в зимнее время года.

Подбор угла наклона с учетом веса кровли

Вес кровли может составлять значительную часть общего веса крыши. Поэтому при проектировании конструкции каркаса учитываем также вес материала крыши.

Как сделать крышу дома своими руками: подбор угла наклона с учетом веса кровли

Преимущества использования современных кровельных материалов

Планируя, как построить крышу дома своими руками, следует иметь в виду, что современная двускатная кровля отличается облегченным весом и простотой монтажа. Покрывать крышу металлочерепицей не в пример легче и быстрее, чем делать то же самое с устаревшим шифером. А укладка самоклеющейся мягкой рулонной битумной черепицы не только в разы быстрее, но и под силу самому неопытному человеку. К тому же, она очень эффективно глушит шум падающего дождя и града.

Как сделать крышу дома своими руками: выбор материала

Особенности подготовки основы для кровли различного типа

Шаг обрешетки под металлочерепицу должен соответствовать ширине одного листа. Под мягкую кровлю укладывается листовой материал. Как правило, для этого применяется водостойкое ДСП.

Использовать сплошной настил из досок не рекомендуется, поскольку их размеры и форма могут значительно меняться от уровня влажности воздуха, что может привести к преждевременному разрушению мягкой черепицы на швах. Использование толстой фанеры также не рекомендовано. Она менее долговечна, чем хорошая ДСП, и не позволяет пользоваться гвоздями.

Материалы каркаса

Для построения каркаса крыши используют только хвойные породы дерева. Брус и доски из хвойных пород очень прочные, упругие, практически не впитывают влагу, не подвержены гниению и не по вкусу жукам-древоедам. Для повышения пожаробезопасности крыши дерево следует обработать соответствующими огнезащитными средствами (специальным лаком ОЗЛ-СК, краской ВД-545 по дереву и антипиренами или биопиренами).

Как сделать крышу дома своими руками:материалы для каркаса

Размеры бруса и доски для различных элементов каркаса двускатной крыши

Минимальное сечение бруса и досок для элементов каркаса определяем по таблице ниже.

Как сделать крышу дома своими руками:как определить сечение досок и бруса

Сечение стропил зависит от шага и максимальной длины стропильной ноги.

Как сделать крышу дома своими руками:как определить сечение стропил

Инструменты и приспособления

Для возведения двускатной крыши своими руками потребуется такой инструмент:

  • топор;
  • молоток;
  • пила универсальная или поперечного пиления;
  • рожковый ключ нужного размера под гайки и стягивающие шпильки;
  • плоскогубцы;
  • строительный степлер;
  • шуруповерт;
  • гвоздодер;
  • дрель.

Как построить крышу дома своими руками: инструмент

Обычно используется ручной инструмент, но применение вместо него электрического ускорит работу и упростит задачу. Очень полезно иметь под рукой отвес и водяной уровень. Роль отвеса может играть любой небольшой грузик на шпагате. Вместо водяного уровня можно использовать ватерпас, но это менее удобно, и точность установки горизонтали на протяженных участках – гораздо ниже.

Кроме, собственно, инструмента потребуются также такие приспособления:

  • лестница или стремянка;
  • лебедка, самодельный или разборный помост.

Как построить крышу дома своими руками: стремянка

Немного о безопасности

Если высота места работ превышает три человеческих роста, обязательно нужно позаботиться о своей безопасности перед тем как построить крышу. Все конструктивные элементы крыши имеют немалый вес и в сочетании с высотой представляют потенциальную опасность для человека.

Как построить крышу дома своими руками: безопасная работа

При поднятии деревянного бруса, досок, готовых стропильных конструкций с земли наверх нужно использовать лебедку, а не тянуть их руками. Во время настила кровли обязательно пользоваться страховочными веревками или канатами, надежно закрепленными к прочному основанию. На месте строительства обязательно должна иметься аптечка.

Крыша дома своими руками: порядок возведения кровли

Крыша двухскатная может иметь различную конструкцию. Рассмотрим наиболее простую реализацию.

Укладка мауэрлата

Как сделать крышу: укладка мауэрлата

По верхнему краю стен укладываем мауэрлат — основу для каркаса крыши. Мауэрлат делается из бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм. К деревянным стенам брус крепится гвоздями, болтами или скобами.

В каменных стенах крепления в идее анкеров или стержней с резьбой предусматриваются еще во время их возведения. Отдельные деревянные бруски в каменной кладке — не самый лучший вариант для крепления мауэрлата. В крайнем случае – деревянные вкладыши нужно продублировать крепежными скобами или металлическими накладками, стягивающими мауэрлат и каменное основание.

Чтобы крыша дома не оказалась снесена сильным ветром, стержни или анкера должны быть не менее 10 мм в диаметре. Между каменной кладкой и мауэрлатом укладывается слой гидроизоляции — рубероида или другого прочного материала.

Монтаж конькового бруса

Как сделать крышу: монтаж конькового бруса

Устанавливаем коньковый брус на фронтоны строения. Это позволит собирать скелет крыши прямо на месте. Установка стропил двухскатной крыши своими руками может производиться даже в одиночку. Стропила поочередно укладываются от конька к мауэрлату, скрепляются вверху между собой, обрезаются по месту и прикрепляются к коньку. Конструкция с несущим коньковым брусом позволяет собрать крышу своими руками самостоятельно или с одним помощником. Свес – часть кровли, выходящая за пределы стен строения, образуется за счет выступающих частей стропильных ног или дополнительных удлиняющих досок – кобылок. Доски для них должны выдерживать вес свисающей части кровли и водосточного желоба, наполненного водой.

Если в конструкции здания капитальные фронтоны не предусмотрены, стропила нужно будет соединять между собой на земле и подавать на крышу уже в виде готовых стропильных углов. При этом их установка потребует скоординированного действия нескольких человек. Верхняя часть стропил скрепляется коньком, который подбивается снизу.

Как сделать крышу: конек под стропилами

В зависимости от конструкции крыши для крепления могут использоваться гвозди, металлические накладки, уголки или шпильки. Конструкция таких стропил обычно включает поперечную стяжку – ригель, и все необходимые зарезы и подпилы. С земли готовые стропильные конструкции подают по наклонным доскам при помощи веревок или лебедки. Местоположение стропильных ног размечается заранее на мауэрлате и коньке с учетом выбранного шага.

Как сделать крышу дома: установка обрешетки

Для увеличения жесткости конструкции и уменьшения распорного усилия нагрузки на стены стропила связывают затяжками. При построении крыши своими руками проще всего использовать длинные доски или наборные брусья.

Крыша двухскатная: пароизоляция

  1. После монтажа каркаса устанавливается обрешетка. При этом руководствуются правилом: под жесткую кровлю шаг обрешетки должен соответствовать размерам кровельных листов, а для кровли из мягких материалов потребуется сплошное основание.
  2. По внутренней части стропил натягивается пароизоляционная мембрана. Она защищает внутреннее пространство дома от атмосферной влажности. Поверх пароизоляции укладывается утеплитель, а на него – паропроницаемая гидроизоляция.
  3. Многочисленные поры такой мембраны непроницаемы для воды, но пропускают водяной пар, благодаря чему утеплитель «дышит» и не страдает от конденсата. Двускатная крыша фото которой приведено в этом разделе, обеспечивает минимальные утечки внутреннего тепла.
  1. На свесах крыши монтируются желоба и другие элементы водостока. Окончательным этапом постройки является настилание кровли и уплотнение всех технологических зазоров и щелей. После этого монтаж крыши считается завершенным.

Крыша двухскатная: как крепить водосток

Итог

Смонтированная своими руками двускатная крыша – это гарантия качественной кровли. Строго соблюдая все рекомендации специалистов, и следуя пошаговой инструкции с фото, вы без проблем справитесь со сборкой и монтажем. Если же вы решите доверить работу строительной компании, то сможете курировать любой процесс, сами подберете необходимый материал и произведете точный расчет расходов.

Двухскатная крыша своими руками – что нужно знать?

Крыша  является завершающей стадией постройки, но в то же время – важнейшей, ведь без нее дом эксплуатировать невозможно. Большинство выбирает в качестве основного типа двускатную крышу с прямыми скатами – ее конструкция проста, долговечна, а расчет и монтаж можно сделать в одиночку, имея под рукой необходимую информацию.

Подготовка

Для точного расчета размеров и материалов требуется сделать поправку на климат, в особенности – на количество снега зимой. Малый наклон хорошо противостоит порывам ветра, но скапливает на поверхности довольно большое количество снега и делает чердак недоступным. Крутой угол (больше 40 градусов) – наоборот, расширяет пространство, позволяет быстрее избавляться от снега, но сильный ветер способен повредить кровлю или сорвать пласты (при недостаточном укреплении).

В соответствии с проектом дома выбирается форма и конструкция крыши, определяются опорные точки системы стропил (они должны совпадать с несущими точками верхнего этажа). Потому учитываются ширина дома и центральная несущая стена, и на основе полученной информации составляют чертежи двухскатной крыши своими руками.

Для превращения чердака в пригодное для проживания место, следует класть укрепленную крышу с наслонными стропилами – это даст приличный запас прочности (достаточный для создания жилого помещения). Для этого они крепятся к прогону конька, он поддерживается стойками, а те, в свою очередь, опираются на несущую внутреннюю стенку. В случае с небольшими домами оптимальный вариант – висячие стропила. Практично, недорого и надежно.

Ноги стропил связываются парно при помощи ригелей (горизонтальные перемычки для большей жесткости). Вся система ставится на боковые стены дома.

Если его ширина превышает 6м, то к ригелям добавляют прогоны и стойки.

Для прогона берут брус — он послужит доп. опорой стропил и укрепит каркас. Монтаж будет совершаться с помощью стоек, которые опираются на брусья вдоль ската (лежни). В сочетании лежни и стойки послужат основой для мансарды и позволит ее без проблем оборудовать под собственные нужды в дальнейшем.

Оптимальный угол наклона для постройки двускатной крыши – около 50 градусов. Такой уклон считается классическим вариантом для жилых домов, так как имеет средние показатели по сопротивлению ветру и скату снежного покрова.

Рассчитывая количество материалов для строительства, следует учитывать вес, дабы избежать перегрузки фундамента. Все сечения считаются на основе размеров системы стропил.

Как построить крышу двухскатную – мауэрлат

Для мауэрлата нужен брус сечением от 50х150 до 150х150, предварительно обработанный спецсредствами для защиты от горения, гниения и вредителей. Существует несколько способов монтажа:

  1. Катаная проволока к кладке протягивается в специальные отверстия в брусе, плотно закручивается и так крепится на стене.
  2. В кладку вмуровываются длинные шпильки из металла (от 1,5 см в длину), на которые опирается каркас.
  3. Конструкция ставится на сплошную балку из бетона, сделанную в верхней части стены и укрепленную железными шпильками.

Шаг между шпильками – не больше 12 см, а высота выступающего конца элемента на 2-3 см больше общей толщины бруса и гидроизоляции. Если брус надет на шпильки – его фиксируют гайками с широкими шайбами.

Система стропил и фронтон

Стропильная система включает в себя множество элементов, объединенных в треугольную жесткую ферму.

При строительстве на брусовом доме противоположные стены укрепляются стяжками из бруса на уровне потолочных балок (размер бруса – 10х15 см) для укрепления стен – от повышенной нагрузки они могут разойтись в стороны. Лежни 150х150 укладываются на перекрытие потолка для перераспределения веса и точечных нагрузок. Монтируется все по линиям стен чердачной комнаты (или сразу под конек, если чердака не будет). Если нужно – брус сращивают в точках соприкосновения с балкой, укрепляя соединение скобой или железной пластиной.

Для одинаковых деталей вручную создается шаблон, чтобы все атмосферные нагрузки распределились равномерно. Перекрытие ложится досками (5х15 см), составляется нужной высоты треугольник из пары ног и стойки, после чего конструкцию необходимо поднять, чтобы ноги стропил стали на мауэрлат, а стойка была по центральной оси.

После установки размерного макета стропила запиливаются в месте контакта с обвязкой, чтобы нога крепко уперлась в мауэрлат. Фиксировать ее лучше железными накладками. Полученная конструкция послужит шаблоном, а опора поможет контролировать уровень высоты остальных ферм.

Каркасом для фронтонов ставятся крайние фермы, их следует проверить на вертикальность/горизонтальность и уравнять высоту.

Сверху крепится прогон конька, на него монтируются остальные стропила. По окончанию всех работ фронтон зашивают, но можно и раньше. В случае досок подойдут 50х100 и 50х150 мм, уложенные по вертикали или горизонтали. Естественно, не стоит забывать про окна.

Как сделать двухскатную крышу – кровельные работы

На всю систему накладывается обрешетка, при этом учитываются характеристики кровли – жесткость, долговечность, легкость монтажа.

Сплошная обрешетка набивается, когда материал кровли:

  • битумная черепица;
  • пленка ПВХ;
  • рулонная кровля.

В остальных случаях монтируется стандартная, шаг зависит от веса и типа кровельного материала. Утепление выбирается с учётом климата, возможности добавления чердачной комнаты и ценовой категории. Недостаточное утепление доставит немало хлопот в зимний период, так что следует выбирать тщательно.

При строительстве системы стропил шаг считают относительно ширины утеплителя, если он в листах.

Глоссарий кровельных терминов, сделанное проще

  • Полезно знать наклон или уклон вашей крыши. Очень крутые или пологие крыши требуют особого внимания. Ваш кровельный подрядчик может определить уклон за вас. Вы также можете ознакомиться с информацией о том, как измерить уклон и уклон, от Международной ассоциации сертифицированных домашних инспекторов.

Части крыши: настил, карнизы, коньки, долины, вентиляция

Все крыши имеют настил, карниз и коньки.У большинства крыш тоже есть впадины. Давайте объясним, что на самом деле означают эти кровельные термины.

Профнастил — это фундамент вашей кровли. Палуба — это основа, которая опирается на «кости» вашего чердака, чтобы покрыть стропила и выдержать вес кровельных материалов.

Большая часть террасной доски изготавливается из фанеры или OSB (ориентированно-стружечная плита). OSB — это композитный вариант фанеры.

Карниз — это края крыши, которые нависают над внешними стенами дома. Водосточные желоба располагаются по краям карниза. Большинство вентиляционных отверстий карниза для вентиляции чердака.

Коньки — это самые высокие точки на крыше, где пересекаются две линии крыши. Как горный хребет относится к долине, так гребни крыш относятся к долинам крыш. На коньках кровли используется специальная черепица. На гребнях следует установить вентиляционные отверстия, чтобы горячий воздух мог выходить из чердачных помещений.

Обратите внимание на другой вид хребтов ниже:

Ручьи текут с гор в долины.Таким же образом вода течет к впадинам вашей крыши.

По этой причине выемки на крышах — одно из первых мест, куда вода попадет в провалившуюся крышу. Ваш кровельный подрядчик, вероятно, порекомендует установить специальную подкладку и гидроизоляционные материалы, которых вы не увидите на других частях крыши.

Эти материалы можно комбинировать с уникальными методами укладки, такими как плетеные впадины, чтобы создать непроницаемый барьер на впадинах вашей крыши.

Вентиляция имеет решающее значение для долговечности вашей крыши.Вентиляция — это поток воздуха через чердак. Этот воздушный поток позволяет выходить влажному горячему воздуху, сохраняя прохладу на крыше и комфорт в доме.

Вентиляция может быть выполнена с помощью приточных и вытяжных отверстий — обычно на карнизах и выступах — или при необходимости с отверстиями для электропитания.

Кровельные материалы: подкладка, черепица, кровля

Каждый из этих материалов играет жизненно важную роль во всей кровельной системе. Если вы не знакомы с этими общепринятыми терминами кровли, вот основы.

Подкладка — это базовый слой вашей крыши, который находится между настилом крыши и черепицей. Подложка из асфальта и волокнистого мата (обычно стекловолокна или войлока) может быть водонепроницаемой или водостойкой; в зависимости от вида и качества.

Например, CertainTeed, один из наших надежных партнеров по кровельным продуктам, рекомендует водонепроницаемую подложку Winterguard, препятствующую льду и воде, по краям крыши и в долинах.

Водонепроницаемая подложка DiamondDeck — лучший выбор для основного настила крыши, поскольку черепица не нуждается в такой же поддержке следующего уровня на бесшовных участках.

Что такое кровельная черепица? Рад, что ты спросил. Битумная черепица — это видимый кровельный материал, который является первой линией защиты вашего дома от непогоды.

ADT — Руководство по разработке — Часть 8 Крыши

1 Крыши — Доступ к плитам крыши 1-8 КРЫШИ — ПЛИТЫ КРЫШИ
Как получить эту панель инструментов?
Вы также можете получить доступ к некоторым из этих команд из альтернативного варианта Design .
выпадающее меню.В раскрывающемся меню Design выберите Roofs.
>
и каскадно к их соответствующим параметрам команды — см. Изображение ниже,
верно. Эта панель инструментов является дополнительным инструментом и не требуется для использования данного руководства, но может
Помогите.
Панель инструментов инструментов для перекрытия крыши
Для редактирования крыш есть множество инструментов, из которых можно выбрать
и вам может быть немного сложнее найти их в ADT 4, чем в предыдущих двух
выпускает.Это потому, что многие из этих инструментов редактирования теперь доступны через
щелкните правой кнопкой мыши всплывающие меню для конкретных объектов или воспользуйтесь палитрами свойств. Отличный
Редактировать крышу можно также, работая с ручками. Проиллюстрировано
справа находится панель инструментов «Инструменты для перекрытия крыши», которая обеспечивает доступ к инструментам, описанным в Части 9 этого руководства.
Раскрывающееся меню Крыши и плиты крыши и
Палитра инструментов

В первой
выпуск Architectural Desktop, Roof Object был единственным решением
у нас было для создания крыш, но вскоре стало очевидно, что крыши могут легко стать намного больше
сложнее, чем может справиться любая процедура, поэтому в ADT 3 был представлен новый объект.0 называется крышей
Плита
. Хотя кровельная плита предлагает большую гибкость в вариантах дизайна, она
также может быть труднее работать, поэтому я продолжаю рекомендовать дизайнерам
по возможности начните с объекта крыши, а затем преобразуйте его в объект перекрытия крыши, если
эта опция обязательна. Конечно, бывают случаи, когда очевидно, что использование
Объект кровельной плиты — правильный выбор с самого начала, например, плоские крыши, и поэтому вы
следует просто разбираться в обоих типах и выбирать лучший вариант исходя из опыта.

Объекты крыши не имеют стилей, но плиты крыши имеют.
Кровельные плиты имеют другой уровень сложности, включающий подстиль, называемый кровельной плитой.
Стиль кромки, который можно прикрепить для создания индивидуальных условий софита и фасции.

В командной строке введите « Roof ».
или « RoofSlab », если вам нужен доступ ко многим крышам и крышам.
Варианты создания перекрытия. Для прямого доступа к опциям крыши или кровельной плиты.
меню командной строки, вы можете ввести основную команду и параметр, к которому вы хотите получить прямой доступ
к.Например, если вы хотите добавить крышу, введите « RoofAdd ».
или если вы хотите изменить перекрытие крыши, введите « RoofSlabProps »
или « -RoofSlabModify «.

Ниже приведены данные из командной строки для « Roof »
и « Кровельная плита »:

Команда: ROOF
Крыша [Добавить / Преобразовать / Свойства / Изменить]:

Команда: ROOFSLAB
Плита крыши [Добавить / Преобразовать / Изменить / Свойства / Стили / Редактировать / КРАЯ / Отверстие / Мансардное окно]:

2 Стили перекрытия крыши 2-8 КРЫШИ — ПЛИТЫ КРЫШИ
Крыша
Стили

Крыша
Объекты
(не объекты Roof Slab ) не имеют стилей, поэтому вы не можете использовать
Диспетчер стилей для импорта определенных конфигураций крыши.Если вы хотите приобрести
настройки, примененные к одной крыше для новой крыши, можно использовать « Match »
в командной строке — см. RoofAdd > Match .

Иллюстрированный
справа я показываю другой способ настройки объектов крыши, чтобы они вели себя как
у них есть стили. Используя значки палитры инструментов , вы можете скопировать
Общий значок крыши и создавайте новые, содержащие определенные настройки, которые вы обычно используете.
такие как толщина, обрезка кромки, выступ, высота листа, подъем и т. д.Чтобы
отличить ваши крыши, вы можете использовать имена, которые указывают, что они будут создавать, и вы можете
используйте поле «Описание» для уточнения имени.

См.
Обзор инструментальных палитр
в Части i — Введение для получения дополнительной информации о том, как работать с палитрами инструментов и значками.

Открытие
Шаблоны стилей перекрытий крыши в Менеджере стилей

ADT поставляются с коротким списком предустановленных
Стили перекрытий , доступ к которым можно получить через Диспетчер стилей или
с помощью содержимого
Окно браузера
(Каталог средств проектирования архитектурных настольных систем… Кровельные плиты и
Плиты). Как и плиты, кровельные плиты могут быть довольно простыми, и они могут не понадобиться.
предопределенных стилей, но поскольку вам, вероятно, понадобятся материалы, пользовательские фасции,
пользовательские потолки и уникальные свойства дисплея, вы, вероятно, захотите перепроектировать
эти стили для создания ваших собственных перестановок.

The Roof
Объект «Плита
» почти идентичен объекту «Плита», поэтому вскоре вы можете
желая получить больше функций для таких вещей, как компоненты материала, варианты обрамления и
лучшие строительные инструменты для перекрестков, мансардных окон и мансардных окон.Один из
Основные проблемы с объектом перекрытия крыши заключаются в том, что он, как и объект крыши, измеряет
Расстояние вылета от базовой линии (кромка периметра в точке выравнивания плоскости)
или Pivot Point, поэтому, если вы рисуете плиту крыши вдоль внутренней грани стойки или конструкции, вы
нужно добавить толщину стены. Однако, в отличие от объекта крыши, когда вы
используйте параметр RoofSlabConvert, вы можете указать, где вы хотите, чтобы базовая линия / точка поворота
относительно стены.После создания есть несколько вариантов работы
с положениями точки поворота и базовой линии, но значение вылета всегда измеряется от
Базовый уровень.

Be
знайте, что все предопределенные стили ската крыши уже поставляются со стилями кромки ската крыши
назначен; отсюда и упоминания «Фасция» и «Софит» в их названиях.
Даже стили «отвес» и «квадратный вырез» имеют
Назначение стилей кромки ската крыши.

Для локальной установки ADT,
вы, вероятно, найдете Imperial или Metric Roof
Стили плиты
в папке стилей , как показано на
осталось.Полный путь к этому месту может отличаться, но обычно он выглядит следующим образом:
проиллюстрировано. При сетевой установке ADT эти стили должны быть на
захваченный диск (например, «G: \ Office Standards») или аналогичное место с папкой
имя, обозначающее стили. Если вы не можете найти
Папка стилей.

Крыша
Стили кромок перекрытий и перекрытий (британские единицы) .dwg

Крыша
Типы кромок перекрытий и перекрытий (метрическая система)
. чертеж

Стили кромок ската крыши

Для доступа и импорта стилей кромок ската крыши ,
вы можете использовать тот же файл стилей, который описан выше, для стилей перекрытий крыши. Каждый из
Стили кровельных плит поставляются со стилями кромок кровельных перекрытий, поэтому вы получаете и то, и другое, когда
импортировать стили ската крыши.

Стили кромок перекрытий крыши предоставляют возможность проектирования
состояние кромки по периметру кровельной плиты.Общий термин для этих ребер
условия: « Fascia » и « Soffit »
но вы можете делать все, что захотите, по краю, если это может быть создано
путем выдавливания формы профиля по всей длине одного или нескольких краев. Плиты, для
Например, используйте «Софит» для создания детали фундамента по периметру, и это может
фактически также может использоваться на плите крыши. Вы можете применить разные кромки ската крыши
вдоль одной плиты крыши, но вам не всегда нравятся автоматически скошенные углы, которые они
производить.Один стиль кромки ската крыши может хранить два профиля; один для фасции
компонент и один для компонента Soffit. Подробнее см. В разделе Стили кромок ската крыши ниже.

На рисунке справа показан Metric
список стилей кромок перекрытий.

Получение
большинство стилей перекрытий крыши

Поскольку стили перекрытий крыши могут иметь стили кромок перекрытий как
Свойство, вам нужно будет перенести любой из предопределенных стилей перекрытий крыши в инструмент
Палитра, чтобы воспользоваться этими свойствами.Если вы не включите стиль
в значок палитры, вы не получите свойства по умолчанию, предназначенные для этого
особый стиль кровельной плиты.

На рисунке справа показано, как можно перетаскивать
Стиль перекрытия крыши из Менеджера стилей прямо на любую активную палитру инструментов. Как только вы
завершив этот процесс, вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши новый значок и проверить Свойства.
Вы должны найти это в разделе «Размеры» палитры свойств инструмента.
что кромка базовой линии была установлена ​​вместе с путем расположения стиля кромки, где это
Edge Style импортируется из.

3 Добавление крыш 3-8 КРЫШИ — ПЛИТЫ КРЫШИ
Добавить
Крыша — Палитра свойств

Альтернативное меню Дизайн> Крыши>
Добавить крышу …
Клавиатура Крыша Добавить

Поскольку у объектов крыши нет стилей, вы должны сделать все
ваши дизайнерские решения на палитре свойств — показано справа.Хорошая новость об этих параметрах в том, что вы всегда можете их изменить.
позже, используя ту же палитру свойств, поэтому не бойтесь экспериментировать при обучении
использовать этот объект в проектах. Из набора опций наиболее значимой является Shape .
который предлагает три различных типа, которые могут очень сильно повлиять на вашу крышу.
Я считаю, что для большинства условий кровли я начинаю с Single Slope и
внесите изменения после того, как разместите его в виде в плане.Вы должны знать, что
ADT обычно по умолчанию использует шатровую крышу, но после этого очень легко превратить тазобедренную крышу в фронтальную.
создание.

Описание — использование
это поле для заметок, чтобы добавить текстовые заметки о крыше, если вы обнаружите, что это поможет
другие. Вы можете, например, объяснить, что уклон крыши может быть разным или требуется участок.
подтверждение.

Толщина — используйте это поле значения для
укажите, насколько высока ваша фасция.Несмотря на срок
«толщина» этот параметр на самом деле не мера толщины, а меры фасции.
высота. Будьте очень осторожны с этим значением, так как Edge cut , что составляет Square
будет иметь толщину крыши, отличную от той, у которой срез кромки Plumb .
Отрезки по отвесу позволяют получить более тонкую крышу в разрезе. Я прилагаю дополнительные усилия, чтобы указать
эта потенциальная проблема, потому что она несколько раз застала меня врасплох при смешивании крыш и кровельных плит, и я не мог понять
выяснить, почему толщина не совпадала.Для кровельных плит термин «толщина»
является истинным измерением поперечного сечения.

Кромка
cut
— используйте этот раскрывающийся список, чтобы выбрать между Square и Plumb
порезы фасции. Квадратный разрез перпендикулярен скату крыши, а отвес
разрез всегда перпендикулярен земле и обеспечивает более общий разрез при монтаже
желоба по краю. См. Комментарии в разделе «Толщина», чтобы узнать, как это влияет на истинное
толщина кровельного объекта.

Форма — используйте этот раскрывающийся список для выбора
между одинарный скат , двойной скат и фронтальный
параметры. Вы можете предварительно установить тип формы, которую хотите создать, прежде чем рисовать
Крыша или вы можете внести изменения во время рисования крыши. Вы можете, например, начать с
используя Единый уклон для первых двух точек, указанных на экране, а затем установите этот
вариант Gable для третьей точки, чтобы заставить вторую сторону стать Gable вместо
бедро по умолчанию.Для четвертой точки вы, скорее всего, захотите установить это значение
назад к Single slope — см. ниже графические примеры. Для двускатных крыш вы
вы обнаружите, что у вас будет набор « Lower Slope » и « Higher ».
Наклон «варианты.

  • SingleSlope — плоская крыша без
    изменение от вершины / гребня до фасции. Также может использоваться для создания односкатных и плоских крыш.
  • DoubleSlope — двуплоскостная кровля с
    возможность изменения наклона между вершиной / гребнем и фасцией.Также можно использовать для создания
    скатные плоские крыши.

Overhang — используйте это поле значения, чтобы указать
насколько далеко вы хотите, чтобы нижний край крыши выходил за край периметра или
карниз. Если вы рисуете крыши по внутренней стороне стойки, вам нужно будет включить
ширина стен.

Высота пластины — используйте это поле значения, чтобы указать, как
Вы хотите, чтобы карниз вашей крыши располагался намного выше Мировой Координатной плоскости.
Это значение соответствует пластине, которая обычно измеряется на внутренней поверхности шпильки или
стена, на которую будут опираться элементы крыши. Если провести крышу по экстерьеру
ваших стен, нижняя часть крыши будет измерена до указанной здесь высоты, чтобы вы
можете рассчитать отрегулированную высоту или провести по внутренней стороне стен, чтобы получить
правильная высота. Если вы используете RoofConvert
и выберите Стены. Высота плиты будет автоматически рассчитана на основе
Высота стены и карниз крыши будет соответствовать внешнему виду.Для верхнего и нижнего
Двухскатная крыша, высоту плиты можно использовать для установки нижней плиты вдоль стены.
и верхняя высота для изменения наклона. Это означает, что вы должны использовать более высокий
Верхняя высота на двускатной крыше, чтобы можно было наблюдать за любым изменением наклона.

Rise — используйте это поле значения
, чтобы указать желаемый подъем или изменение высоты относительно значения Run по умолчанию (12
дюймы для имперских единиц). Если вы не знаете значение подъема, вы можете использовать наклон
поле значения.Для двускатных крыш можно использовать разные верхний и нижний
Поднимите значения для создания двускатной крыши.

Запуск — всегда заблокирован, но
служит единицей измерения для определения увеличения (12 дюймов для имперских единиц).

Наклон — используйте это поле значения
как еще один способ измерения подъема / пробега крыши в градусах. 0 градусов может
использоваться для создания плоских крыш. 90 градусов, кажется, вызывают ошибки, а 89 градусов
кажется текущим пределом в зависимости от конструкции вашей крыши.

Наконечник:
Как и во всех палитрах свойств ADT [объект], вы можете изменять значения, пока
создание объекта Roof. Это означает, что вы можете изменить уклон, работая вокруг
края крыши или переключить форму с односкатного на фронтальный и обратно.
Добавление односкатной крыши

Альтернативное меню Дизайн> Крыши>
Добавить крышу…
Клавиатура Крыша Добавить

К Добавить на Крыша
Объект, можно либо проследить внешний вид углов
ваше здание или внутренние углы . При условии
значение вылета измеряется от прослеживаемой кромки и учитывается при использовании
Инструмент RoofConvert экстерьера стены используется, видно, что оригинальный дизайн
намерением этого Объекта было проработать внешний вид; но крыши не такие
обычно обрамлены, поэтому вам, возможно, придется немного подумать при разработке
крыши.

На рисунке справа показан простой сценарий с использованием подхода по умолчанию.
к добавлению объекта крыши с помощью пинга OSNAP вдоль внешней стены Конечные точки
(или пересечение и т. д., но я считаю, что конечные точки наиболее подходят для этой задачи). В качестве
показано, как только у вас будет три или более точек, вы должны начать видеть объект крыши
появляются, и по мере того, как вы добавляете больше точек, крыша меняет форму. Когда вы достигли
последняя точка (пронумерованная « 6 » в
рисунок), используйте клавишу Enter на клавиатуре, чтобы закрыть крышу.
Объект и закройте палитру свойств.

На иллюстрации слева я показываю
разница между добавлением крыши вдоль внешнего (по умолчанию) края стен и
Внутреннее лицо Stud. В стандартной строительной практике стропила опирается на
внутренняя поверхность шпильки с насечкой на верхней пластине, чтобы это было больше
подходящее решение для секции, но проблема в том, что Overhang
значение измеряется от края (или компонента карниза), поэтому вам нужно будет добавить ширину
Стены для получения правильного значения вылета.

Вам не нужны стены или что-нибудь еще, чтобы
Добавьте объект крыши, вы можете просто выбрать его на экране и определить крышу по точкам.
Вы выбираете. Обычно я создаю крыши над внешней ссылкой на стены здания, чтобы мои
Чертеж крыши отделен от стен здания. Держа крышу отдельно от
другие файлы. У меня есть файл гораздо меньшего размера, которым легче управлять, и я использую его для плана крыши и
План каркаса крыши.

Обратите внимание, что вы можете вносить изменения в
Палитра свойств при рисовании крыши — см. Добавление двускатной крыши ниже.

Вам не нужны стены или
что-нибудь еще, чтобы добавить объект крыши, вы можете просто выбрать на экране и определить
Крыша по выбранным вами точкам. Обычно я создаю крыши над внешней ссылкой здания.
Стены, чтобы мой рисунок крыши был отделен от стен здания. Сохраняя
Крыша отдельно от других файлов У меня есть гораздо меньший по размеру и более простой в управлении файл, который я использую
для плана крыши и плана каркаса крыши.

Обратите внимание, что вы можете сделать
изменения на палитре свойств во время рисования крыши — см. Добавление двускатной крыши ниже.

Примечание :
Я часто обнаруживаю, что проще сначала добавить крышу по умолчанию, а затем использовать свойства
Редактирование палитры и ручки после создания для изменения дизайна крыши.

Я также считаю, что обычно начинаю большую часть
проектирование крыши с помощью объекта «Крыша», а затем преобразование его в перекрытие крыши по мере разработки.
сверх того, что может произвести этот объект. Поскольку объект крыши остается связным
единым объектом управлять им намного проще, чем объектом перекрытия крыши.

Добавление двускатной крыши

Альтернативное меню Дизайн> Крыши>
Добавить крышу …
Клавиатура Крыша Добавить

Опция Double Slope Shape позволяет
работать точно так же, как и с формой с одним откосом.Модель DoubleSlope
Форма активирует второй набор переменных на палитре свойств, которые управляют
расположение по высоте плиты, подъему и уклону верхней кровли.

На иллюстрации справа я показываю, что такое Double
Скатная крыша выглядит, как если бы ее обвести по простой прямоугольной форме здания.

Чтобы увидеть аналогичные результаты, обязательно установите Верхний
Значение высоты
, которое на больше , чем Высота пластины .

Добавление двускатной крыши

Чтобы воспользоваться преимуществом фронтона Форма
на палитре свойств, вам необходимо понять, как и когда его включать и
выкл. На иллюстрации справа я показываю процесс добавления объекта крыши.
и где я установил форму на фронтон, а затем вернулся на односторонний уклон, отслеживая
периметр моего дома. Не забудьте отключить форму фронтона для каждой крыши.
сегмент, который вы хотите использовать в качестве обычной скатной крыши.

Таким образом, хитрость заключается в том, чтобы установить для параметра Shape значение Gable перед
выбирая следующую точку, чтобы сформировать конец фронтона.

Примечание :
Опцию Gable Shape нельзя оставлять включенной, чтобы формировать конструкции крыши, такие как обычные четыре
конструкция фронтонных концов. Если вы попытаетесь создать такую ​​конструкцию крыши, вы обнаружите, что
вы получите этот «ужасный круг смерти». Прочтите ниже о хитростях и подумайте
использование кровельных плит для таких дизайнерских нужд.

Конвертировать
на крышу

Меню N.A.
Клавиатура Крыша Конвертировать

Преобразование в крышу
подпрограмма позволяет вам создать объект крыши, выбрав 2D полилинию
по периметру здания или выбрав комплект здания Стены .Если ты,
например, выберите Pline по периметру, вы должны обнаружить, что получите точно такой же
Крыша, как если бы вы использовали палитру свойств добавления крыши, используя настройки по умолчанию, и
выбрал те же точки, которые определяют плоскость, используемую для преобразования в крышу. Если вы выберете
чтобы выбрать стены, убедитесь, что вы выбрали «Нет» в ответ на вопрос «Удалить геометрию макета? [Да / Нет] :», иначе вы можете фактически потерять
Стены.

Использование метода Pline — одно из моих
личные предпочтения из-за того, как быстро вы можете вносить изменения в Pline и повторно использовать
это для процедуры преобразования в крышу.Иногда вам нужно немного поэкспериментировать, чтобы получить
Крыша правая, и если вам нужно выбрать все эти точки по внешнему периметру,
и после этого становится довольно неприятно.

Хотя сейчас это и не так важно, в ADT 2 не было других вариантов крыши
поэтому мы нашли уловки для создания других типов. Проиллюстрированный выше трюк, который мы
открыли для создания двойных остроконечных концов на квадрате; просто надрежьте углы на вашей плите
квадрат, преобразовать его в Roof and Grip Растянуть четыре уникальные вершины вершины.Этот тип крыши теперь можно правильно построить с помощью плит крыши, но я решил
все равно поделитесь этим трюком.

4 Изменение крыш 4-8 КРЫШИ — ПЛИТЫ КРЫШИ
Изменить крышу — палитра свойств

Доп. Меню Дизайн> Крыши>
Свойства крыши
Клавиатура Стропы или
-RoofModify
Мышь Дважды щелкните правой кнопкой мыши
на Крыше Объекта
Ссылки Диалоговое окно «Добавить крышу» — подробное описание опций.

При изменении объектов крыши вы найдете
что палитра свойств почти идентична версии Add с
за исключением четырех новых параметров: Edges / Faces dialog, Rotation ,
Высота и Дополнительная информация диалоговое окно.Этот
означает, что вы можете легко начать, например, с односкатной крыши и использовать
Палитра свойств позже, чтобы изменить ее на двойной уклон.

Ребра / грань с — в этом диалоговом окне
возможность работать с каждым краем и гранью индивидуально с параметрами высоты, свеса, свеса
Высота, сегменты и радиус, а также наклон, подъем и бег. См. Обсуждение ниже.

Вращение — это поле значения обеспечивает
средство для поворота объекта крыши на виде в плане во многом аналогично использованию команды поворота.

Высота — это поле значения обеспечивает
опция для перемещения объекта крыши вверх или вниз по высоте независимо от того, какая плита
Значение высоты установлено на.

Дополнительная информация — это
диалоговое окно предоставляет средства для проверки и изменения значений физических координат и
угол поворота. Я считаю, что это отличный инструмент для исправления случайных правок, а не
фактически используя его для перемещения или поворота объекта крыши.

Примечание :
Если в каких-либо полях значений есть слова * варьируется * , изменение поля
поменяю всю крышу.

Свойства крыши — кромки и грани

Доп. Меню N.A.
Клавиатура RoofEditEdges
Мышь Выберите объект крыши,
щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Редактировать края / грани»…
Ссылки Изменить крышу — Палитра свойств — для другого места
для доступа к этому диалогу

Меньше
раздел Dimensions палитры Roof Properties ,
Вы должны обнаружить, что имеете доступ ко всем изменяемым функциям крыши. В
область Roof Edges , вы должны увидеть Edges
равно количеству сторон вашей крыши (на виде в плане). края
начните с нуля ( 0 ), так что это может немного запутать.
Для каждой кромки вы можете сделать уникальные настройки для высоты , свеса ,
Eave , Сегменты и Радиус (если он
применяется). Помимо настроек Edge, вы можете выбрать Edge и работать с
его соответствующая грань в области Roof Faces (by Edge) .

Edge — практически невозможно
выяснить, где находится край, если только вы не можете определить его по известному уклону или другому значению.Вместо этого я рекомендую использовать кнопку «Редактировать кромки / грани крыши».

(A) Высота — в типовых случаях Высота
соответствует пластине, но на концах фронтона высота равна нулю (0 дюймов), как показано на рисунке на
эта вкладка. Вы можете перевернуть фронтальный конец на бедро, установив высоту на истинную пластину.
высоты и изменив соответствующий уклон грани на желаемый уклон (что-то иное, чем
90 градусов).

(B) Вылет — это то же значение, что и
это на палитре «Добавить и изменить свойства крыши».

(C) Eave — , чтобы получить доступ, дважды щелкните по
(C) Метка колонны карниза. Это деактивирует опцию уклона на грани крыши, поскольку она
— еще один способ измерения уклона.

сегментов — этот параметр обрабатывает количество
сегменты изогнутой крыши, которые используются для аппроксимации кривой. У вас будет больше одного
сегмент в виде числа и возможность изменить это значение при создании крыши с помощью
преобразование Pline с Arc в нем.Используйте команду RoofConvert .

Радиус — эта опция управляет
радиус крыш, на которых есть сегменты. См. Комментарии к сегментам выше.
В зависимости от конструкции крыши уменьшение радиуса может оказаться невозможным, но
увеличение должно быть возможным. Этим значением также можно управлять с помощью ручек.

Face — обычно есть
одна грань на каждую кромку, но на двускатных крышах на каждую кромку приходится две грани.Выбирая
в пустом пространстве под номиналом лица вы автоматически добавляете еще одно лицо к своему краю.
позволяя вам сделать одну кромку двойным уклоном или сколь угодно большим количеством различных уклонов.

Изменение крыши — кромки и грани

Доп. Меню N.A.
Клавиатура RoofEditEdges
Мышь Выберите крышу, щелкните правой кнопкой мыши,
Выберите Edit Edge / Faces… и выберите края, которые нужно отредактировать.

Кому
Чтобы упростить доступ и работу с отдельными кромками крыши, вы можете использовать RoofEditEdges
параметр всплывающего меню для конкретной команды или объекта. Когда вы выбираете крышу с этим
инструмент, выберите около нижней панели или вдоль верхней пластины, где крыша должна касаться стены.
При выборе в правильном месте вы должны заметить выделение одной строки как
показано справа.Вы можете выбрать более одного ребра одновременно.

Прочтите комментарии выше для обзора опций в этом диалоге
коробка.

На рисунке справа и слева показано, как можно создавать
вторая поверхность для кромки с одним откосом путем выбора пустой области под
Face столбец (обычно обозначается как 0). Я также
покажите, что я изменил значение Slope этой новой грани (обозначено как 1) на
90 градусов , что делает его фронтоном вместо бедра.От
регулируя высоту второй грани, я создал уникальный край крыши, который
Кровельные плиты для создания.

Знание того, как изменить уклон любой грани, позволяет вам
измените Hips на Gables и наоборот.

Изменение крыши с помощью ручек

Рукоятка
Редактирование
в виде в плане или изометрической проекции обеспечивает очень эффективный метод работы.
с крышами. Обычно я выполняю большую часть своего редактирования с помощью захвата в изометрических проекциях, потому что это
легче увидеть многочисленные ручки и их влияние на дизайн.

На рисунке справа показано, как легко взять
Пик бедра Захватите и растяните его, чтобы сформировать фронтон. При попытке использовать эту технику
убедитесь, что Орто включен и не работает OSNAP ни с какими другими объектами; просто растянуть хватку
далеко за грань, и преобразование произойдет.

Другой подход к добавлению крыш — просто позволить ADT
выберите маршрут по умолчанию, отслеживая или преобразовав стены, а затем вы можете

От объектов крыши к другим объектам

Ссылки RoofLine — для получения дополнительной информации об использовании
Команда RoofLine на стенах, чтобы они автоматически проецировались на крыши — это один
из лучших экономящих время команд в ADT.
RoofSlabConvert — для получения информации о том, как преобразовать
Крыши до скатов.

На каком-то этапе работы с Roofs вы можете столкнуться с
точка, где вы не знаете, что делать дальше. В некоторых случаях это просто вопрос
зная инструменты, которые у вас есть, а в других случаях это вопрос знания
как приступить к проблеме с новым объектом.

На иллюстрации справа пример сценария, где
заставить стены подниматься и встречаться с крышей — простая задача, которую можно решить с помощью
инструмент RoofLine.Я также показываю другую проблему, которая связана с Крышей.
Объект просто не может: обернуть под себя. В таких случаях пора конвертировать
Объект крыши в перекрытие крыши Объект

Автопроекция
Стены до крыши

Чтобы стены автоматически поднимались и соответствовали краям крыши,
Выберите один или несколько объектов стены, щелкните правой кнопкой мыши, выберите линию крыши / пола и перейдите к
Измените линию крыши во всплывающем меню для конкретного объекта.В командной строке используйте
Опция автоматического проектирования, чтобы стены автоматически считывали объект крыши и проецировались вверх.

Команда: _AecRoofLine
RoofLine [Смещение / Проецировать в полилинию / Создать полилинию / Автопроектирование / Сброс]: A
выбрать стены: ( выберите стену (и) )
выберите крышу: ( выберите свою крышу )

Подробнее о проектировании стен см. Часть 3 — Инструменты для стен

5 Подставка для крыши 5-8 КРЫШИ — ПЛИТЫ КРЫШИ
Крыши Показать недвижимость
Обзор

Если я еще не упомянул об этом
уже, у объектов крыши нет стилей, поэтому у вас есть только свойства отображения для работы
с помощью для изменения отображения, и вы обнаружите, что есть только два компонента отображения, которые нужно
работа с: кровлей и карнизами.

На иллюстрации справа показаны план, отметка и
Модельные виды простого объекта крыши. Как видите, работать не с чем
но это часто вызывает восхищение по сравнению с некоторыми из наиболее радикальных объектов в ADT.
Для отображения плана я установил компонент отображения карниза на зеленый
Раскрасьте пунктирную линию, чтобы показать край стен внизу. К сожалению, ты
не может отключить излучающие линии на изогнутой крыше, не затрагивая остальную часть
крышу, так что это может стать проблемой для ваших компакт-дисков.

Вид фасада использует компонент штриховки
через Материал, который вы также видите в Перспективе. Чтобы предотвратить люк и
Нанесенный на карту образец плитки от обертывания вокруг фасада и под крышей, вы можете установить
«Размещение штриховки» только на «Сверху».

Отображение объекта — материалы крыши и свойства отображения

Здесь
есть два способа получить доступ к свойствам отображения объектов крыши: один из них —
через Диспетчер отображения, а слева показан другой путь — выберите
конкретный объект , щелкните правой кнопкой мыши на вашей мыши, чтобы вызвать
всплывающее меню для конкретного объекта и выберите Редактировать отображение объекта…

Поскольку у объектов крыши нет стилей, это единственный
place вы можете получить доступ к материалам и свойствам отображения. Проиллюстрировано
справа я показываю, как вкладка «Материалы» предлагает один компонент, который вы можете использовать для управления
штриховки и линий для ваших объектов крыши на плане и / или фасадах и разрезах.
Здесь вы можете получить испанский мозаичный узор на высотах, разрезах и визуализации для
пример.

Справа я также показываю список отображения по умолчанию.
Представления на вкладке «Свойства экрана».Все эти демонстрационные изображения
предлагают те же два компонента дисплея, крышу и карниз, поэтому вы не должны найти эти
сложно понять или работать с ним — см. дальнейшее обсуждение ниже.

Тема Материалы является одним из
самые обширные и запутанные темы в Architectural Desktop, потому что для этого требуется
полное понимание продукта, чтобы в полной мере воспользоваться этой функцией;
от стилей объектов к отображаемым представлениям.Эта тема будет обсуждаться в разделе , часть 1 — Дисплей .
и в электронном руководстве по презентациям.

Крыши в плане

Меню Формат> Дисплей
Менеджер …
Клавиатура DisplayManager
Клавиатура DisplayProps [ Присоединить ]
Мышь Выберите объект, щелкните правой кнопкой мыши,
выберите «Редактировать отображение объекта»…
Ссылки Часть 1 — Дисплей — Объект
Обзор свойств дисплея — для получения дополнительной информации о том, как получить доступ к дисплею.
Свойства этого объекта.

Как и в случае с другими объектами в ADT, я считаю, что
Вид в плане — самое важное, на чем нужно сосредоточиться. Однако с крышами и кровельными плитами
можно, вероятно, возразить, что на высотах вы получаете наибольшую отдачу от
инвестиции в использование этих Объектов, потому что, давайте посмотрим правде в глаза, вы можете нарисовать план крыши
с обычными линиями AutoCAD намного быстрее.

Объекты крыши не имеют плоскости разреза
они не соблюдают и значение Global Cutting Plane, установленное дисплеем.
Конфигурации.

Примечание :
Обратите внимание, что когда вы используете конфигурацию отраженного дисплея, крыши отображаются в плане
Посмотреть. Чтобы изменить это, вы можете отключить оба компонента дисплея или изменить
Компонент отображения крыши — пунктирный. Компонент Eave Display должен быть выключен в
в большинстве случаев для отраженных планов и вообще я не показываю крыши в отраженных работах
если только я не иллюстрировал потолочное освещение или другие потолочные работы, связанные с кровлей.

Крыши в модели,
Высота и Раздел

Крыши используют Модель
Отобразите представление высот и разрезов, и вы ничего не найдете
кроме тех же компонентов отображения крыши и карниза, которые использовались для Plan. Для создания других
отображать результаты, вам нужно будет работать с назначением материалов, указанным в разделе Материалы
вкладка диалогового окна «Отображение объекта».

6 Крыши — Настройка и хитрости 6-8 КРЫШИ — ПЛИТЫ КРЫШИ
арочный
Крыши

Ссылки Barrel Vaults — для другого возможного подхода
решению арочных крыш.

Арочные крыши могут быть удивительно сложной проблемой для
иметь дело в ADT, потому что нет никаких простых инструментов, которые помогли бы вам их создать.
Как вы можете понять, работая как с крышами, так и с перекрытиями, плоская форма
в основном все, с чем вам придется работать; отсюда и термин «плита».

На рисунке справа я показываю трюк, который вы можете захотеть
знать, если вы настроены создать крышу, имитирующую форму арки.От
начиная с простой двускатной крыши, вы можете использовать команду RoofEditEdges для изменения одной грани на
время и разбейте его на более мелкие грани, каждая из которых имеет больший наклон.
Моя иллюстрация немного грубовата, потому что я не стал рассчитывать точные высоты.
и склоны, которые сделают его более сбалансированным, но если вы сделаете работу, вы можете
что-то довольно разумное. Однако, честно говоря, у меня нет такого уровня
терпения и предпочитаю создавать этот тип конструкции крыши с помощью RoofSlabConvert
трюк — Инструменты для перекрытия крыши — настройка и
ухищрения.

изогнутый
Крыши

Создание изогнутых крыш на самом деле довольно просто, если вы используете Closed
Форма полилинии
как источник преобразования, как показано справа. Если
вы хотите создать настоящий конус, вы можете использовать для преобразования многоугольник (не круг).

На рисунке справа показан конус в четверть, который был
создается с помощью четверти круга, нарисованного как замкнутая плоскость.Этот Pline был тогда
преобразован в объект крыши с помощью « RoofConvert »
команда. На иллюстрации справа я показываю, что происходит, когда преобразование
был обработан, и, поскольку результат — не четверть конуса, я показываю, что мне пришлось использовать
диалоговое окно «Редактировать кромки крыши», чтобы изменить угол наклона двух сторон на 90 градусов.

Для редактирования кромок крыши используйте « RoofEditEdge »
команду и выберите кромки , которые не имеют правильного наклона (
показано синей линией).В диалоговом окне Edit Roof Edge вы должны увидеть
Вариант уклона для каждой кромки (см. Номер 3 справа). Измените угол наклона
до 90 градусов для каждого края, и результат должен быть аналогичным
показано в правом нижнем углу.

Наконец, вы можете создать более гладкую изогнутую крышу,
редактирование изогнутой кромки и изменение значения «Сегменты» в диалоговом окне «Редактировать кромки крыши»
до числа, достаточно высокого, чтобы соответствовать вашему желаемому внешнему виду

Смешанные крыши и крыша
Плиты

См. Ссылки выше для получения дополнительной информации о некоторых потенциальных
проблемы для смешивания этих двух объектов и некоторые уловки, как объединить их в новый
один объект.

7 Добавление плит крыши 7-8 КРЫШИ — ПЛИТЫ КРЫШИ
Добавить перекрытие крыши — палитра свойств

Доп.Меню Дизайн> Крыши>
Добавить скат крыши …
Клавиатура RoofSlab Добавить

Палитра свойств Add Roof Slab
предоставляет возможность выбирать стили, режимы (для рисования), уклон, толщину, основу
Высота, Вылет, четыре метода выравнивания и (например, Добавить свойства стены
Палитра) два метода закрытия — Орто-закрытие и Закрытие полилинии.

Style — выпадающий список со списком
загруженных стилей перекрытий крыши. Введите RoofSlabStyle или используйте Content Browser
для загрузки других стилей.

Режим:
Direct —
этот метод позволяет вам выбрать точки периметра для вашей кровельной плиты.
в точных трехмерных точках пространства, где должна располагаться плита крыши. Это означает
что если вы укажете точки на вершине набора стен с одинаковой высотой плиты,
у вас получится идеально ровная плита крыши.Если вам нужна плита крыши на склоне, вы
придется указывать точки, определяющие уклон; вот почему параметры наклона не
доступный.
Прогноз — этот метод очень похож на процедуру добавления крыши, в которой вы выбираете
указывает на 2D-плоскость, но на самом деле вы получаете «спроецированный» уклон.

Как в прямом, так и в прогнозируемом режимах, первые два
выбранные точки устанавливают фасцию.

A — Толщина — актуальная
Толщина массы ската крыши, обозначенная буквой «А».Вопрос
То есть включаете ли вы отделочные материалы или устанавливаете только под габарит каркаса (пиломатериала).
Я предпочитаю работать с размерами обрамления.

B — Вертикальное смещение — это
значение обычно перемещает плиту крыши вверх и вниз параллельно стене или перпендикулярно ей.
земли, но может сбивать с толку при смешивании со значением смещения толщины в дизайне
Вкладка Правила. Точка поворота будет затронута.

C — Горизонтальное смещение — это
должен быть легким для понимания; вы просто перемещаете плиту крыши вперед и назад по
линия плиты.Точка поворота будет затронута.

Выровнять — сверху, по центру, снизу и
Slopeline предназначены для работы с Direct Mode , но вы можете
ограниченная функциональность из-за этих обоснований для прогнозного режима (см. комментарии ниже). Поскольку прямой режим позволяет
вы можете выбрать конкретные трехмерные точки, которые определяют перекрытие крыши и ее уклон,
Параметры выравнивания позволяют определить, где должна располагаться плита крыши (
по оси z) относительно выбранных точек.Это очень похоже на решение
создать крышу на основе верхней, нижней или центральной линии вдоль стропильной доски или фасции.
Наклон определяется толщиной смещения
значение на вкладке «Правила проектирования» стиля кровельного перекрытия.

Base Height — высота от Z = 0 для
точка опоры. Используя нижнее выравнивание, мне нравится думать об этом как о пластине.
Высота по верху моих стен.

Направление — эта опция
влияет на направление вашей крыши, когда вы используете опцию Ortho Close (
только в командной строке) и работает только в том случае, если вы используете Орто Закрыть после выбора второй
точка.Вторая точка устанавливает переднюю часть вашей крыши (или фасции) таким образом
позволяя ADT вычислять направление «закрытия» влево или вправо.

Свес — расстояние от
точка вставки (где вы выбираете) до края плиты крыши (не включая
облицовочные доски, желоба и т. д.).

Baseline Edge — раскрывающийся список
список, предлагающий доступ ко всем Roof
Стили кромок перекрытий
в текущем файле чертежа.Используйте эти стили кромок для
определите форму профиля вдоль стороны Baseline Edge (также известной как фасция или передняя часть) вашего
Кровельная плита. Вот так, например, вы добавляете желоб. Вы также можете установить это
информацию позже, используя палитру изменения свойств.

Perimeter Edge — раскрывающийся список
список, предлагающий все, что обсуждалось для варианта «Базовый край», но для всех
остальные стороны.Мне не нравится этот вариант, потому что он добавит стиль края к
края, которые могут вам не понадобиться, и прикрепленные к ним Edge Style; как гребень между двумя крышами.
Я предпочитаю использовать для этой работы палитру изменения свойств.

Rise — Run — Slope — можно
введите числа подъема и спуска, которые автоматически рассчитают угол наклона для вас или вас
можно указать угол. Регулировка или изменение наклона происходит вокруг точки поворота, как
устанавливается при создании ската крыши или путем корректировки значения точки поворота
поля.Точку поворота также можно изменить непосредственно в меню «Изменение перекрытия крыши».
Палитра свойств.

Специальные параметры в командной строке:

Ortho close — при использовании после
выбрав вторую точку, эта кнопка создаст прямоугольную крышу в зависимости от размера
первых двух точек (в основном квадрат с доп. потолком и т. д. в соответствии со стилем
). Его также можно использовать после выбора 3-й точки, но затем Направление
параметры становятся недействительными (хотя это хороший быстрый способ закончить перекрытие крыши).В
Направление плиты крыши будет основано на направлении, установленном вашим вторым
указанную точку и кнопки направления (см. описание направления). Если использовать после
выбирая три или более точек, эта кнопка просто вычисляет, что потребуется для создания
ортогональное замыкание от последней выбранной точки относительно первой выбранной точки.

Закрыть — доступно, только если
было выбрано три или более точек, и он просто закрывает форму плиты, чтобы сформировать многогранник
очень похоже на Close on a Polyline.

Добавить перекрытие крыши — прямой режим и режим проекции

При добавлении перекрытий крыши вы можете немного найти параметры «Режим» и «Направление».
сбивает с толку, поэтому я проиллюстрировал разницу справа, используя Орто Закрыть
технику после нанесения первых двух точек для двух примеров плит крыши.

г.
Прямой метод Mode для добавления ската крыши предполагает, что вы знаете шаг
в силу третьего пункта, который вы выбираете.Если вы не выберете третью точку в космосе,
оказывается выше по оси Z, чем 2-я точка, наклона не будет
изменение. Использование вариантов направления влево или вправо действительно не имеет смысла для этого типа
создания кровельного перекрытия, поскольку Указания применяются к командной строке «Орто
«Закрыть», и вместе эти два варианта работают только после того, как вторая точка
был выбран (не третий или более баллов). Другими словами, вы не можете выбрать
третий пункт для определения наклона, поэтому используйте всю эту комбинацию вариантов только тогда, когда вы
не хочу скатных плит крыши.

Метод прямого режима может быть чрезвычайно полезен, когда вы
необходимо добавить новую плиту крыши, точный угол или уклон которой неизвестны, но могут быть получены
от точек вдоль других объектов. Вы также можете использовать этот метод для создания составных
уклоны крыш (уклон в двух направлениях), если у вас уже рассчитаны уклоны стен —
см. иллюстрацию слева.

Метод Projected Mode для добавления крыши
Slab работает так же, как и процедура Roof, и позволяет указать уклон и базовую высоту.
прежде чем набирать очки.Это означает, что вы можете выбрать две точки в любом месте
пробел, чтобы установить базовую линию (фасцию), и либо используйте командную строку «Орто
Закрыть »или продолжить сбор точек. Как и в случае с прямым режимом,
Первые две точки установят фасцию. Если вам нужна квадратная плита крыши, просто
используйте параметры направления (влево или вправо) вместе с командной строкой «Орто»
«Закрыть» после выбора второй точки, и работа будет завершена.

Обратите внимание, что для обоих режимов крыши вы всегда можете использовать
параметр командной строки «Закрыть» после выбора 3-й точки.Для меня я
никогда не беспокойтесь о параметрах направления или «ортогональном закрытии» с тех пор, как
Точка не только определяет направление, но также длину и наклон (при использовании
Прямой режим). Я всегда рисую кровельные плиты в прямом режиме в изометрии, так как
Мне нужно так видеть и OSNAP к точкам, которые его определяют, и я обычно рисую плиты крыши, используя
Проецируемый режим в плане, в котором обычно работает командная строка «Орто-закрытие»
неплохо после выбора 3-й точки — почему-то не работает в
хотя изометрические режимы.

Добавить перекрытие крыши — Обоснование

Как указано в палитре свойств «Добавить перекрытие крыши»,
Параметры выравнивания предназначены для использования с прямым режимом добавления ската крыши.
Этот метод требует, чтобы вы действительно указали точки в пространстве, которые определяют
плоскость кровли, включая уклон. Хотя метод прямого режима хорош в
раз я не считаю, что это самый распространенный подход к созданию крыш, так что
Варианты обоснования немного проблема.

Верхнее, Центральное, Нижнее и Наклонное выравнивание — все работают
как и ожидалось при использовании прямого режима для создания кровельных перекрытий, но они не работают должным образом
при использовании режима проецирования. На рисунке справа показано «ожидаемое»
решения »для нижнего, центрального и верхнего выравнивания и ниже я обсуждаю результаты
вы получите при использовании их в режиме проецирования.

Обоснования Прогнозируемый режим

Верх — работает некорректно — получить
Чтобы эта функция работала лучше, вы должны либо вручную отрегулировать смещения, либо
спроектируйте стиль перекрытия крыши с фиксированной толщиной и равным смещением на вкладке «Правила проектирования» диалогового окна «Стиль перекрытия крыши».
коробка.

Центр — никогда не работает правильно

Bottom — работает правильно, когда нет Offset
указанный на вкладке Правила проектирования.

Slopeline — корректно работает как с
без фиксированных значений толщины и смещения.

Примечание:
В большинстве случаев мы стремимся строить крыши с внутренней стороны стены вдоль верхней плиты.
используя нижнее выравнивание.Если вы используете это обоснование с прогнозируемым
Mode, у вас не должно возникнуть никаких проблем, если для стиля ската крыши не задано смещение.
значение на вкладке Правила проектирования
диалогового окна «Стиль ската крыши». Угадайте, что все предопределенные стили в
В контент-браузере есть предустановленные значения смещения, поэтому следите за этими стилями.

Конвертировать
к перекрытиям

Меню Н.А.
Клавиатура Плитка для перекрытия
Мышь Выберите объект крыши,
щелкните правой кнопкой мыши и выберите Преобразовать в перекрытия крыши
Ссылки Свойства перекрытия крыши — края
вкладка
FacetDev — это
переменная может быть установлена ​​для управления фасеткой изогнутых перекрытий при преобразовании из изогнутых
Плины.Установить перед конвертацией. Меньшие числа = лучшие кривые.

Можно использовать инструмент Преобразовать в перекрытия крыши
преобразовать Plines , стены или крыши в
Кровельные плиты. По моему собственному опыту работы как с крышами, так и с перекрытиями, у меня
обнаружил, что я получаю наилучшие результаты, сначала используя объекты крыши, которые затем конвертирую в крышу.
Объекты плит. Причина этого метода связана с простотой создания
Объект крыши и параметры захвата для его изменения.Когда работа переходит из дизайна
Разработка более точной строительной документации, я использую эту опцию преобразования, чтобы
добавить кромки ската крыши, вырезать отверстия для световых люков, обрезать пересечения и многое другое.
К сожалению, вы не можете преобразовать объекты перекрытия крыши обратно в объекты крыши, поэтому имейте в виду, что
это односторонний процесс, и вы можете оставить исходный объект крыши в
если вам нужно вернуться к более раннему этапу (поскольку объект крыши находится на
отдельный слой, это просто вопрос включения или выключения слоя)

Советы по преобразованию:
Одна из основных вещей, которую нужно понимать при преобразовании в крыши / скаты крыши, — это
разница между тем, как работают эти две процедуры.Процедура перехода на крышу была разработана
чтобы обрабатывать все пространство, такое как стены по периметру здания. В
Процедура преобразования в кровельные плиты была разработана для преобразования одного объекта, например одного
Стена. Его можно использовать, например, для преобразования многих стен, но каждая стена дает
уникальная плита. Одна из самых больших проблем между ними заключается в том, что плиты крыши обычно
не складываются в одну красивую крышу, а несколько перекрывающих друг друга плит и часто заканчиваются
наклон не в ту сторону; особенно на изогнутых стенах.

Если вы можете начать с объекта Roof, вы, вероятно, найдете этот метод далеко
Быстрее. Сначала используйте процедуру Convert to Roof, а затем преобразуйте этот объект Roof в
Кровельная плита.

Используйте вариант Direct или стиль ската крыши
с уклоном 0 градусов для создания плоских крыш.

Точка поворота на замкнутых плоских формах возникает
в первой точке, выбранной для создания Pline, и уклон устанавливается
направление второй точки.Если вторая точка — дуга, уклон будет
устанавливается по направлению дуги, но не отклоняется от дуги.

8 Изменение перекрытий крыши 8-8 КРЫШИ — ПЛИТЫ КРЫШИ
Изменить перекрытие крыши — палитра свойств

Альтернативное меню Дизайн> Крыши>
Свойства кровельной плиты
Клавиатура RoofSlabProps [-RoofSlabModify]
Мышь Двойная кирка на объекте плиты
левой мышью
Ссылки Инструментальные палитры — для информации о настройке
Значения по умолчанию для кнопок с пиктограммами для повышения производительности

Для Изменение перекрытий крыши можно использовать
вездесущая Properties Palette , которая предлагает большинство тех же опций
и настройки, найденные на этой палитре при добавлении кровельных перекрытий.Один из самых
интересные и полезные опции, которые вы найдете на палитре свойств, — это края
диалог, показанный справа, который позволит вам работать с каждым краем, чтобы вы могли прикрепить
такие вещи, как доски Fascia , желоба и отделка Soffit .

Стиль — позволяет изменить выбранный скат крыши
к любому другому стилю перекрытия крыши, загруженному в текущий момент в файл чертежа.

A — Толщина — такого варианта не будет
доступно, если для него установлено значение «Имеет фиксированную толщину» на вкладке «Правила проектирования».
стиля кровельного перекрытия.

B — Вертикальное смещение — это
значение обычно перемещает плиту крыши вверх и вниз параллельно стене или перпендикулярно ей.
земли, но может сбивать с толку при смешивании со значением смещения толщины в дизайне
Вкладка Rules, потому что это значение контролирует начало смещения по вертикали.

C — Горизонтальное смещение — это
должен быть легким для понимания; вы просто перемещаете плиту крыши вперед и назад по
линия плиты.На этот параметр также влияет смещение толщины в дизайне.
Вкладка Правила — см. Комментарии к B — Вертикальное смещение.

Ребра — эта ячейка, когда
выбран, активирует диалоговое окно «Кромки ската крыши»
окно показано в верхнем правом углу и обсуждается ниже. Используйте этот инструмент для добавления или
Измените края для таких вещей, как облицовочные доски и желоба.

Подъем — Участок — Уклон — см. Палитру свойств добавления ската крыши
над.

Подъем фасции удержания
— этот раскрывающийся список предлагает три варианта удержания отметки фасции.
закреплен на вертикальной оси. Используйте « путем регулировки вылета ».
когда вы пытаетесь оставить сиденье одинаковым (примечание: на самом деле это только
работает правильно, если вы переместите точку поворота внутрь пластины).
Используйте «, регулируя высоту базовой линии », если хотите, чтобы
та же самая фасция и свес, но готовы сбросить плиту крыши (
или стропила), чтобы добиться этого результата (более глубокий срез сиденья).Используйте «»
когда вы просто хотите, чтобы плита крыши естественным образом поворачивалась относительно точки поворота с помощью
никаких шаблонных помех.

Поворотный
Точка
X ,
Y и Z — очень важная модификация
вариант, потому что он позволяет вам перемещать точку, в которой ваша плита крыши
поворачивается по отношению к любому изменению наклона. Предположим, например,
что вы рассчитали конек своей крыши от конкретной стены, но
вы не уверены в том, где должна закончиться фасция — вы можете переместить
Поверните на рассчитанный гребень и установите оттуда уклон, чтобы облегчить
вы узнаете, где на самом деле будет располагаться фасция.Ты можешь
также считают необходимым переместить точку поворота в соответствии с вашими ожиданиями.
Стропила для установки на плиту.

Отметка — это поле значения предоставляет возможность
для перемещения объекта перекрытия крыши вверх или вниз по высоте независимо от высоты плиты
установлено значение.

Дополнительная информация — это
диалоговое окно предоставляет средства для проверки и изменения значений физических координат и
угол поворота.Я считаю, что это отличный инструмент для исправления случайных правок, а не
фактически используя его для перемещения или поворота объекта перекрытия крыши.

Примечание:
Обратите внимание, что здесь нет возможности изменить Обоснование, чтобы вы могли оказаться
необходимость использования «Переместить», «Повернуть» и других команд AutoCAD для внесения изменений такого типа.

Свойства плиты крыши — вкладка «Кромки»

Формы домов и крыши, которые лучше всего выдерживают ураганы — ScienceDaily

Определенные формы домов и типы крыш могут лучше противостоять сильным ветрам и ураганам, по словам исследователя из New Технологический институт Джерси (NJIT).Инженер-строитель Рима Тахер, доктор философии, специальный преподаватель Школы архитектуры Нью-Джерси при NJIT. Она провела два года, изучая результаты исследовательских центров, которые изучали лучшие конструкции, строительные материалы и методы, необходимые для противостояния экстремальным ветрам и ураганам.

«Хотя я хотел бы сказать, что существует простое и экономичное решение для жилья, которое не выйдет из строя или не рухнет во время идеального шторма, такой информации пока нет», — сказал Тахер. «Однако очевидно, что благодаря работе ветряных инженеров и исследователей изменения в дизайне и строительстве домов могут сделать здания более безопасными для людей, экономя при этом правительству и промышленности миллиарды долларов ежегодно.«

«Проектирование малоэтажных зданий для экстремальных ветровых явлений» (Журнал архитектурной инженерии, март 2007 г.) Тахер выделил такие результаты исследования. Исследователи ветра из Центра строительной науки и технологий (CSTB) во Франции исследовали и протестировали модели домов уменьшенного размера на объектах аэродинамической трубы и разработали прототип жилища, устойчивого к циклонам или ураганам. Тахер сотрудничал с исследователями ветра CSTB, работая над структурным аспектом дизайна дома.

Эта конструкция со временем превратилась в надземное сооружение квадратной формы на открытом фундаменте. Дом имел шатровую крышу и был оборудован центральной шахтой с аэродинамическими характеристиками, предназначенными для уменьшения силы ветра во время сильного ветра. Испытания в аэродинамической трубе в CSTB показали, что такой дом будет намного более эффективным в условиях сильного ветра и ураганов, чем типичная конструкция. CSTB работает со строителем, чтобы построить прототип такого дома на Реюньоне в западной части Индийского океана.

На основании этой работы и других исследований Тахер рекомендует домовладельцам в регионах, подверженных ураганам, следующие рекомендации по строительству.

  • Было обнаружено, что дом с квадратным планом этажа (или лучше шестиугольным или восьмиугольным планом) с многослойной крышей (4 или более панелей) имеет пониженные ветровые нагрузки.
  • Крыши с несколькими скатами, например, четырехскатная крыша (4 ската), лучше справляются с ветровой нагрузкой, чем двускатные крыши (2 ската). Двускатные крыши обычно встречаются чаще, потому что их дешевле построить.Наилучшие результаты дает уклон крыши под углом 30 градусов.
  • Ветровые силы на крыше обычно являются подъемными силами. Это объясняет, почему крыши часто сносятся во время сильного ветра. Соединение крыш со стенами имеет значение. Скрепленные крыши были запрещены после урагана Эндрю во Флориде в 1993 году.
  • Крепкие связи между конструкцией и ее фундаментом, а также связи между стенами хорошие. Разрушение конструкции часто прогрессирует, когда отказ одного структурного элемента вызывает отказ другого, что приводит к полному обрушению.Связи обычно уязвимы, но их можно недорого усилить.
  • Определенные области здания, такие как конек крыши, углы и карниз, обычно подвергаются более высокому ветровому давлению. В конструкции циклонного дома исследователи CSTB предложили некоторые аэродинамические особенности для уменьшения этих локальных давлений, такие как введение центральной шахты, которая будет функционировать, создавая соединение между внутренним пространством и коньком крыши, который считается местом наибольшего углубления.Это соединение помогает уравновесить давление, что значительно снижает ветровые нагрузки на крышу.
  • Свесы крыши подвержены воздействию подъемных сил ветра, которые могут вызвать обрушение крыши. В конструкции дома, устойчивого к ураганам, длина этих выступов должна быть ограничена 20 дюймами.
  • В конструкцию циклонного дома входят простые системы для снижения местных ветровых нагрузок на нижних краях крыши, такие как зубчатый фриз или горизонтальная сетка, устанавливаемая на уровне желобов по периметру дома.
  • Надземная конструкция на открытом фундаменте снижает риск повреждений от наводнения и ливневой воды.

История Источник:

Материалы предоставлены Технологическим институтом Нью-Джерси . Примечание. Содержимое можно редактировать по стилю и длине.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*