Фундамент ниже уровня земли: Минимальная высота фундамента над землей

Гидроизоляция фундамента — типовое решение, цены на материалы

      Фундаменты — самая важная, опорная часть здания, предназначенная для передачи нагрузки от всего здания на основание.

           Конструкция, материал, а также глубина заложения фундаментов напрямую зависят от величины нагрузок, от конструктивных особенностей здания (к примеру, наличия подвала или технического подполья) и от природных условий строительной площадки: состава грунта, механической прочности основания, наличия грунтовых вод, глубины промерзания грунта.  

           Самыми опасными силами, действующими на фундаменты, являются силы морозного пучения. Так в пучинистых грунтах (водонасыщенные глины, суглинки, супеси) эти силы достигают 100 — 150 кПа, а вертикальные перемещения поверхностного слоя грунта при его промерзании на 1 — 1,5 м составляют 10 — 15 см. Перекошенные и потрескавшиеся стены домов — зачастую результат действия сил морозного пучения и реже — осадки фундамента в грунт.

           Не всегда заложение подошвы фундамента ниже уровня промерзания спасает от негативного действия сил морозного пучения, так как силы пучения действуют не только снизу, но и сбоку, по касательной. Однако касательные силы морозного пучения можно нейтрализовать следующим образом: основание фундамента (подошву) делают уширенным в виде площадки-анкера, которая не позволяет вытолкнуть фундамент из земли при морозном пучении. Также при изготовлении такого фундамента необходимо заложить внутри арматурный каркас, который распределит нагрузку по всей длине и площади фундамента и защитит от разрыва по слоям. В случае, если фундамент возводят из камня, кирпича или блоков без внутреннего капитального армирования, его стены необходимо делать сужающимися кверху.

           Кроме того, механическая прочность и долговечность фундаментов зачастую зависят не только от вида конструкций, но и от проницаемости материалов, из которых они изготовлены, так как подземные конструкции испытывают воздействие грунтовых вод и влаги.

           В сухих грунтах фундаменты и стены подвалов выкладывают из камня, кирпича или бетонных блоков, причем рекомендуется армирование через каждые 30 — 40 см кладки, а по верху стены устраивается железобетонный пояс. В пучинистых и влажных грунтах конструкции изготавливают только из бетона и железобетона, лучше монолитного. Независимо от вида материала фундамента рекомендуется устройство обмазочного слоя для защиты от коррозии вследствие действия влаги, растворов солей и бактерий, содержащихся в грунте.

           В доме, имеющем подвал, обязательно устраивается хорошая наружная гидроизоляция независимо от влажности грунтов. При сильно увлажнённых грунтах обмазки битумами или оклейки рулонными материалами часто недостаточно, так как давление грунта при морозном пучении или напор грунтовых вод легко может нарушить целостность такой гидроизоляции.

           В качестве гидроизоляции для сборных фундаментов с успехом применяют штукатурку из смесей WASCON MS2 или  WASCON MF3 слоем 2 — 3 см с обязательным армированием металлическими сетками.

           Для изготовления монолитных фундаментов можно порекомендовать цемент WASCON MS1 в качестве вяжущего для бетонной смеси: дополнительной гидроизоляции конструкции, изготовленные из такого бетона, не требуют. Для монолитных конструкций, изготовленных из бетона на портландцементе, в качестве гидроизоляции можно использовать смеси   WASCON MR3  (тонкослойная самоармированная штукатурка, слой от 5 мм),  WASCON MP5 (состав проникающего действия, слой 1 _ 3 мм),  WASCON MA15 (полимерцементная эластичная мембрана, слой 1 _ 2 мм).

           Однако самым сложным в создании надежной гидроизоляционной мембраны является герметизация стыковых соединений, сопряжений конструкций, деформационных швов и пр. При наличии монолитного бетона высокой водонепроницаемости вода может проникать в сооружение по швам бетонирования, контактам «стена-стена», «стена-пол», «стена-потолок», а также через дефектные участки конструкции (раковины, трещины). Таким образом, марка бетона по водонепроницаемости не всегда влияет на качество защиты сооружения от подземных вод, если не решены вопросы герметизации стыков, сопряжений, швов, т. д.

           Поэтому на стадии возведения фундаментов при прерывном бетонировании рекомендуется использовать проникающую гидроизоляцию WASCON MP4 и WASCON MP5 в качестве «праймера», особого слоя, отвечающего за плотность и водонепроницаемость «холодного» стыка.Для герметизации деформационных швов, сопряжений и узлов различных конструкций эффективно используется ремонтная смесь WASCON MR7.

           Смеси марки  WASCON   в равной степени пригодны как для гидрозащиты вновь возводимых зданий и сооружений, так и для ремонтных и восстановительных работ, в том числе внутри помещений (иногда восстановление наружной гидроизоляции невозможно по ряду факторов и единственным выходом из создавшегося положения остается устройство внутренней гидроизоляции). Годятся эти смеси и для применения в качестве горизонтальной, «отсечной» изоляции, основное назначение которой _ не дать капиллярной влаге подниматься по стенам выше уровня земли. Выбор типа гидроизоляционной мембраны зависит от величины уровня подземных вод, допустимой влажности помещений внутри сооружения, трещиностойкости конструкций. При проектной влажности до 75 % возможно использование в качестве изоляции любых по паропроницаемости мембран, но температурно- влажностный режим обязательно регулируется при помощи вентиляции, теплоизоляции и кондиционирования воздуха. Устройство вентиляции принудительного действия обходится дорого, но это  самый эффективный способ избежать сырости в помещениях.

           Менее эффективный, но гораздо более дешевый способ регулировать температурно-влажностный режим в подвальных помещениях — естественная вентиляция с выводом короба на крышу. При проектной влажности внутри помещений 75 % и более проектируются только паропроницаемые мембраны, и мероприятия по вентиляции ограничиваются только устройством двух и более «отдушин» или окон, которые обеспечивают сквозное проветривание. Для нормальной эксплуатации подвалов важна не только гидро- , но и теплоизоляция.

           В здании средних размеров потеря тепла через фундамент и стены подвала составляет 10 — 15 % от общего объема теплопотерь. При эксплуатации таких ограждающих конструкций возникает вероятность их промерзания. В качестве теплозащитных материалов для подвала рекомендуется использовать керамзит, минеральную вату, пенопласты. Наилучший эффект теплозащита дает при расположении ее снаружи стены. Из всех теплозащитных материалов лучшими являются пенопласты (к примеру, пенополистиролы), они менее теплопроводны и имеют меньшее водопоглощение. При устройстве теплозащиты снаружи подвальной стены плохая огнестойкость и токсичность пенопластов для нормальной эксплуатации здания никакого значения не имеют.

Получить подробную консультацию и купить гидроизоляцию фундамента Вы можете в нашем офисе, в Санкт-Петербурге  по адресу: Переулок Челиева д. 12 А

«Перейти к просмотру «Типовых решений»

Гидроизоляция фундамента, гидроизоляция фундамента цена,  купить смеси WASCON 

Фундамент и цоколь | BuilderClub

Здравствуйте, начали строительство дома. Сами никогда не строили, полагаемся на знания и опыт наемных строителей, но так как строим для себя, естественно хотим контролировать процесс. Строительство двухэтажного коттеджа с гаражом, пристроен к правой стене дома. Погреб решили сделать под гаражом, цокольный этаж решили не делать. По проекту подвальное помещение под домом 87кв.м., но рабочий проект из интернета решили немного изменить.Так как цокольный этаж -это дополнительные расходы.  Размер в целом дома с гаражом10,5 х 15 м.Внешние стены предполагаем строить из газобетона (400х200х600)с облицовкой пустотелым кирпичом. Внутренние перегородки из кирпича.Перекрытия между вторым этажом и крышей- пустотелые железобетонные перекрытия. По поводу перекрытия между цоколем и первым этажом не решено, так как еще не определились с подвальным помещением. Строительство ведется в г.Зеленодольск, республика Татарстан. Фундамент ленточный монолитный, ширина 50 см, в глубину рыли котлован 175см, на дно песок, ОПГС, затем уложена арматура 14 диаметр, на сегодняшний день залит фундамент до уровня земли. В среду будут собирать опалубку для заливки фудамента выше уровня земли 60 см. Так как участок в низине, ниже уровня дороги, проходящей рядом, строители говорят, что будут засыпать землей и ту часть, что будут заливать в опалубку(чтобы дождевая вода не стекала к нам на участок) , т.е она также будет ниже уровня земли. Затем планируют гидроизоляцию фундамента, и выкладывать цоколь в 4 ряда из кирпича. Кирпич привезли пустотелый . У меня возникли вопросы.

1. Правильно ли мы делаем, получается, что подземная часть фундамента около 2,3 метра, так как придется выравнивать участок.(получается перерасход бетона)

2. Может быть тогда уж лучше вырыть подвальное помещение, чем осуществлять засыпку грунтом, раз так глубоко залегают стены фундамента.Тем более тогда придется много возить песок или землю для засыпки фудамента и выравнивания участка.

3. Можно ли выкладывать цоколь из пустотелого кирпича, планировали покупать полнотелый, но выгодно было по цене взять пустотелый, а он обычно дороже.

Спасибо заранее за ответ. Надеюсь, дадите дельные советы и рекомендации, укажите на ошибки, и как их исправить.  

Ленточный фундамент: глубина заложения, таблицы и расчет

Несмотря на то, что глубина устройства ленточного фундамента не является единственным показателем надежности и долговечности, она играет огромную роль в целостности всего дома в процессе его эксплуатации. Железобетонная лента любых размеров и марки бетона может со временем лопнуть, если она будет неправильно размещена в грунте, не учитывая его особенности.

Для того, чтобы не запутаться во всех типах фундаментов и грунтах, попробуем разобраться во всем по порядку. Сначала разберем типы монолитных лент, а затем конкретно для каждого типа ленточного фундамента определимся с глубиной заложения.

Наверное, стоит начать с того, что сами ленточные фундаменты делятся на три основных типа:

1. Незаглубленные
2. Мелкозаглубленные
3. Заглубленные

Каждый из этих типов закладывается на определенную глубину, которая зависит от нескольких основных факторов:

• Глубина промерзания грунта
• Тип грунта
• Уровень грунтовых вод

Стоит отметить, что глубина заложения ленточного фундамента — это расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента, а не та глубина, на которую копается траншея. В траншее, помимо фундамента может присутствовать подушка.

Теперь давайте разберемся, как эти факторы влияют на каждый тип ленточного фундамента в отдельности.

Незаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве частных домов крайне редко, потому что он является очень слабой опорой для будущего строения. Как правило, он весь располагается поверх грунта, а внутри находится только лишь песчаная, либо песчано-гравийная подушка.

Много писать о незаглубленном ленточном фундаменте я не буду, тем более ему уже была посвящена целая статья ранее. Да и вообще, само понятие глубины заложения у такого фундамента отсутствует.

Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.

Как залить мелкозаглубленный ленточный фундамент я уже подробно описывал в одной из предыдущих статей. Поэтому в подробности вникать не будем.

Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.

Так же, немаловажным отличием мелкозаглубленных фундаментов является то, что его необходимо делать монолитным не только ниже уровня грунта, но и сразу, выставив опалубку, залить надземную часть фундамента – цоколь. Это в значительной степени усилит весь ленточный фундамент.

Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Для того, чтобы не запутаться, давайте рассмотрим таблицу.

Таблица №1: Глубина заложения ленточного мелкозаглубленного фундамента (минимальная), в зависимости от типа и глубины промерзания грунта

Таблица №2: Глубина промерзания грунта в некоторых регионах

Примечание: Помимо того, что на глубину заложения ленточного фундамента влияет глубина промерзания и тип грунта, так же не стоит отбрасывать еще один очень важный фактор – уровень грунтовых вод, о котором и поговорим далее.

Зависимость глубины заложения ленточного фундамента от уровня грунтовых вод (УГВ)

Существует два варианта расположения грунтовых вод – когда они расположены ниже глубины промерзания грунта, и когда – выше.

Уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта

Это можно считать хорошим показателем, и в этом случае, грунтовые воды в большинстве типов грунтов не оказывают особого влияния на глубину устройства монолитной железобетонной ленты.

Единственным ограничением, в данном случае, является то, что в таких грунтах, как суглинки, глины и им подобных, ленту необходимо закладывать минимум на половину глубины промерзания такого грунта. В других, «хороших» грунтах, этот фактор на заложение фундамента — не влияет.

Другими словами, если глубина промерзания в Вашем регионе, допустим – 1,5 метра, то ленточный мелкозаглубленный фундамент необходимо устраивать минимум на 0,75 метров.

Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта

Если грунтовые воды расположены высоко, то глубина копки траншеи для ленточного фундамента не зависит от их уровня только на скалистых грунтах, песчаных крупнозернистых, гравийных и им подобных.

На любых других типах грунтах, с высоким УГВ, монолитную ленту придется заглублять ниже глубины промерзания на 10-20см (). В этом случае она станет заглубленным фундаментом.

Заглубленный ленточный фундамент считается наиболее надежным из всех лент. Он закладывается ниже глубины промерзания грунта на 10-20 см. Еще одним условием его устройства является то, что грунт под его подошвой должен быть более или менее твердым.

В случае болотистых грунтов, торфяников и подобных им, ленточный фундамент закладывается на глубину, которая ниже этих слоев. В некоторых случаях, достаточно прокопать траншею до твердых пород грунта, а затем устроить песчаную или песчано-гравийную подушку до уровня, который чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе.

Когда на строительном участке грунт совсем плох для заложения ленточного фундамента, или его устройство требует огромных затрат, можно попробовать рассчитать другой тип фундамента, например, плитный. Возможно, это будет как дешевле, так и надежнее.

После проведения всех расчетов по глубине заложения ленточного фундамента, частенько бывает так, что с учетом грунта и региона, его необходимо заложить очень глубоко. От сюда возникает вопрос о том, как сократить расходы и уменьшить глубину.

Существует несколько способов уменьшения глубины заложения ленточных фундаментов, все они основаны на том, чтобы уменьшить значение основных факторов, влияющих на фундамент.

Уменьшение глубины промерзания грунта

Изменить климат в регионе мы, конечно же, не сможем, но сможем изменить глубину промерзания, конкретно под подошвой фундамента, утеплив сам фундамент и грунт, прилегающий к нему с наружной стороны.

Таким образом мы сможем уменьшить глубину заложения фундамента, а также сократить расходы на него.

Отвод грунтовых вод от ленточного фундамента

Еще один действующий способ уменьшения глубины заложения ленточного фундамента – отвод воды от него.

Делается это с помощью устройства хорошей дренажной системы, которая отведет значительную часть воды от фундамента и не даст ей пагубно воздействовать на него.

Песчаная или песчано-гравийная подушка под фундаментом

В случае, когда на участке пучинистые слои грунта залегают достаточно глубоко, ленточный фундамент также придется закладывать на большую глубину. Уменьшить ее можно, заместив пучинистый грунт песчаной или песчано-гравийной подушкой.

Другими словами, необходимо выкопать глубокую траншею до твердых грунтовых пород, а после этого устроить там массивную песчано-гравийную подушку, которая распределит нагрузку от фундамента и дома на грунт равномерно и не даст силам пучения пагубно воздействовать на фундамент.

Подушку желательно делать не только под подошвой фундамента, но и рядом с ним, как показано на схеме.

Стоит отметить, что самым надежным методом уменьшения глубины заложения ленточного фундамента, является комбинированный способ, т.е. и устройство подушки, и утепление, а также устройство дренажа, если это понадобится.

какой высоты должен быть, минимальная и максимальная высота

Высота фундамента над уровнем земли – величина ненормируемая, она проектируется индивидуально, с учётом климатических условий местности. Имеют значение и некоторые другие нюансы: наличие или отсутствие цокольного этажа, рельеф участка и разновидность фундамента. Что нужно учитывать в первую очередь, мы и расскажем в этой статье.

Цоколем именуется часть фундамента, которая выступает на поверхность земли выше планировочной отметки. Существует ещё такое понятие, как цокольный этаж – у него стены заглублены меньше чем на половину высоты, а остальная часть возвышается над землёй.

• В этой части приходится устанавливать окна, и именно она диктует высоту фундамента над землёй. Расчёт весьма прост: если высота цокольного этажа составляет, к примеру, 2,6 м, а в грунт заложено 1,5 м – значит, над землёй будет возвышаться 1,1 м.
• Если помещений ниже 1-го этажа не предусмотрено, определять, какой высоты должен быть фундамент от земли, следует исходя из климатических условий. Чем выше толщина снежного покрова, тем больше в нём запас воды, а она не должна попадать в точку примыкания стены с цоколем.
• В стыке хоть и есть гидроизоляция, но она защищает стены только от капиллярного поднятия влаги. Из сугроба большей высоты влага будет проникать сбоку, поэтому цоколь и надо поднять хотя бы на 10 см выше предполагаемой высоты сугроба. Допустим, в вашем регионе высота зимнего снежного покрова составляет 200 мм – в таком случае высоту цоколя можно сделать 300 мм.

Высота цоколя 60 см – идеальный вариант для большинства регионов

Вместе с уровнем обреза цоколя приподнимается и отметка порога ведущей в дом входной двери, поэтому расчёт должен быть ещё и таким, чтобы удобно было сделать лестницу крыльца. Комфортная для человека высота ступени составляет 15-17 см, поэтому высота фундамента над землей должна быть кратна этому числу. Минимальное количество ступеней в лестнице 3, поэтому идеальной высотой цоколя будет 45 см.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Если дом располагается на участке с существенными перепадами, определять какой высоты должен быть фундамент для дома, следует исходя из разницы отметок. С той стороны, где нулевая отметка выше, цоколь получится более низким – и наоборот.

Высота цоколя в доме может быть разной

Конструктив фундамента тоже имеет значение. Рассмотрим, какой может быть минимальная высота фундамента над землей с точки зрения его конструктива.

Применительно к ленточному фундаменту, цоколь является его продолжением. Формируется он по-разному, что может повлиять и на высоту надземной части:

1. Если фундамент устраивается в траншее с откосами, ширина которой превышает ширину ленты, опалубка устанавливается от подошвы сразу на всю высоту монолита. Таким способом можно вывести ленту на любую минимальную высоту на пример, всего на 15-20 см. Для южных регионов это нормальная высота фундамента – во всяком случае, когда дом стоит не на склоне, а на ровной местности.
2. На плотных грунтах ленточные фундаменты могут заливаться без опалубки, прямо в нарезанные грунте траншеи-щели, стенки которых и служат опалубкой. В этом случае, формировать по деревянной опалубке приходится только цокольную часть ленты. Чтобы не тратить время на ожидание набора бетоном прочности, многие возводят цоколь из кирпича, и тогда его высота должна быть кратна высоте ряда кладки. Высота кирпича составляет 6,5 см + высота шва 1,2 см = 7,7 см. Стандартная высота кирпичного цоколя, обеспечивающая надёжную перевязку – 7 рядов. 7*7,7 = 54 см.
3. Существуют ещё так называемые, плавающие ленты: с мелким заложением или поверхностные. Такой фундамент представляет собой балочное железобетонное кольцо, разделённое вдоль и поперёк по принципу решётки. Заглублённой части у него нет, а есть только цокольная. Во избежание действия опрокидывающих нагрузок, высота таких лент не должна превышать ширину больше чем в 1,5 раза — то есть, если ширина 40 см, то высота максимум 60 см.

Плитный фундамент тоже чаще всего плавающий. Глубже, чем на 1/3 высоты плиты, его закладывают только в тех случаях, когда строится цокольный этаж. Но тогда именно он и диктует необходимую высоту наземной части здания. Если же плита формируется для бесподвального дома, она может располагаться даже выше планировочной отметки грунта, и никакой цоколь может не возводиться вообще.

Фундамент без цоколя для бани

При наземном расположении фундамента стены строения получаются приподнятыми над уровнем земли на величину толщины плиты, а это минимум 20-30 см. В тех регионах, где из-за высоких снегов или вероятности подтопления в период весеннего половодья этого мало, плиту формируют с цоколем (ростверком). Как и в случае с лентой, цоколь здесь может быть кирпичным или монолитным. Однако второй вариант надёжнее: арматура монолитного цоколя связана с арматурой самой плиты, что обеспечивает для стен отменную пространственную жёсткость.

Плитный фундамент с монолитным цоколем

Принцип определения высоты цокольной части такой же, как и для любой, незаглубляемой в грунт конструкции – высота не должна превышать ширину больше чем на 25% (например: 400 мм ширина*600 мм высота). Как вариант, сечение делают квадратным, ориентируясь на толщину стены, в среднем оно составляет 400*400 мм. Если цоколь нужно поднять выше, его можно нарастить за счёт кирпичной кладки.

Эти два вида фундаментов можно объединить в одну категорию, так как наземная часть у них формируется одинаково. Под каменные стены требуется надёжная опора, для чего между головами столбов или свай заливается ростверк. Именно он и выполняет функции цоколя. От плит с направленными вверх рёбрами свайный ростверк отличается только тем, что на плите балка всей нижней плоскостью опирается на фундамент, а на сваях имеет только точечные опоры. Расчёт сечения ростверка так же ориентирован на толщину стен, но сечение у него чаще прямоугольное и высота немного больше толщины.

Точный размер сечения определяется расчётом, в соответствии с воздействующими нагрузками, но в малоэтажных домах он редко составляет больше чем 400*600 мм. Если дом нужно поднимать выше, делается это не за счёт высоты ростверка, а за счёт свай, головы которых могут отстоять от земли и на 2 м. В данном случае, высота фундамента над уровнем земли будет складываться из двух величин: выступа оголовков свай и высоты ростверка. Бывает, что ростверк и не поднимается высоко, а опирается на грунт или даже в него заглубляется. Так что, для каждого объекта высота цоколя определяется индивидуально.

Заборы монтируются на столбчатых фундаментах, где размер столба в сечении зависит от сечения наземных несущих элементов. Наибольший вес и геометрические параметры имеют кирпичные или блочные столбы. Для устойчивости между ними заливают ещё и горизонтальную балку, ведь забору приходится выдерживать немалые ветровые нагрузки.

Эта балка — она же лента или ригель, и обеспечивает высоту цоколя, так как чаще всего лежит на поверхности, опираясь на уплотнённую песчаную подушку. Её сечение тоже составляет в среднем 400*400 см, потому что приходится ориентироваться на размер столба (если он из кирпича, то в поперечном разрезе его размер 380*380 мм).

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Иногда ригель заглубляют в грунт наполовину высоты — в таком случае над землёй остаётся всего 200 мм.

Беседка является вариантом малых архитектурных форм, и далеко не всегда ставится на фундаменте. Например, если она собирается из элементов заводской готовности и имеет щитовой пол, устраиваемый по лагам, для неё может быть достаточно хорошо выровненной площадки со щебневым или плиточным покрытием.

Но беседка беседке рознь, и материалы для их строительства могут использоваться самые разные. У такого строения может быть одна или две глухих стены, они могут вовсе отсутствовать или заменяться декоративными ограждениями. Нужен ли фундамент, и если да, то какой – всё это решается исходя из материала строительства, рельефа, на котором беседка ставится и степени её капитальности.

Высота надземной части фундамента, как и у дома, зависит от толщины снежного покрова зимой, количества выпадающих осадков летом. Если беседку планируется поставить на возвышенности, поднимать уровень её пола и вовсе ни к чему. В остальном, выбор осуществляется в зависимости от конфигурации фундамента. Например, если это плита, цоколя у беседки не будет вовсе.

Однако беседки гораздо чаще стоят на столбчатых опорах. Обычно столбы структурируют из высокоплотных бетонных блоков размером 400*200*200 мм. Их укладывают в два ряда по высоте, что позволяет сделать для прочности перевязку швов. Нижний ряд обычно заглубляется до половины, поэтому между грунтом и балками нижней обвязки остаётся 300 мм.

Фундамент для каркасной беседки

Не только жилой дом, но и любая постройка – будь то теплица, баня или беседка, в капитальном варианте возводятся на фундаменте. На то, чтобы поднять пол повыше, в каждом случае могут быть свои резоны, но в первую очередь, ориентироваться нужно на условия строительства. Зачем увеличивать себестоимость строения, наращивая высоту фундамента, если в том нет необходимости?

Устройство подвала

Подвальное помещение является разновидностью заглубленного фундамента. Подвальным считается этаж, у которого уровень пола помещений ниже уровня планировочной отметки земли более чем на половину их высоты. Высоту подвала принимают равной 1,9…2,2 м. этого достаточно для размещения складских помещений или для установки генераторов тепла. Если в подвале планируется уст­роить тренажерный или игровой зал, то его высоту назначают не менее чем в жилых комнатах.

В подвальных помещениях удобно хранить продукты, делать заготовки. Это обус­ловлено свойством грунта сохранять почти постоянную температуру. На глубине 1,5…2 м от поверхности земли она держится на уровне 5 °С — зимой и 10 °С — летом.

Цокольный (полуподвальный) этаж заглубляют в грунт не более чем на полови­ну высоты этажа. Достаточно часто цокольный этаж устраивают при строительстве на сложном рельефе. Высоту цокольного этажа приравнивают к высоте жилых помещений.

Наличие подвала — желание любого застройщика. Это и понятно. Увеличива­ются полезные площади без увеличения габаритов дома. Стоимостной уровень жи­лья, если предполагается его когда-нибудь продавать, также повышается.

Надо учитывать, что стоимость создания подвального помещения почти в 1,5 — 2 раза выше, чем надземного этажа, если требуется надежная гидроизоляция от грунтовых вод.

Вместе с тем, при расположении дома на сухих грунтах наличие в нем подвала или цокольного этажа оправдано и желательно, так как затраты на него оказывают­ся в 2 — 4 раза меньше тех, что потребуются для создания обычного этажа с такой же полезной площадью.

Внимание!

Если Вы предполагаете применять в качестве топлива для приготовления пищи или для обогрева не магистральный газ, а привозной сжиженный газ (пропан), то от подвала или цокольного этажа лучше отказаться. Этот газ тяжелее воздуха. При случайной протечке он может скопиться в нижних непроветриваемых полостях до­ма и привести к взрыву (рис. 1).

Рис. 1

Конструктивное выполнение подвала и фундамента под него определяется уровнем грунтовых вод, степенью пучинистости грунта, типом перекрытия и схемой выполнения гидроизоляции подвала.

С позиции устройства фундамента под домом подвал выполняется по двум схе­мам: с опорой на плиту (рис. 2, а) и с опорой на ленту (рис. 2, б). Каждая из них имеет свою применимость и свою себестоимость.

Рис. 2

Возводить дом с подвалом при высоком уровне грунтовых вод следует на пли­те. Армирование плиты и её бетонирование потребует немало средств, но так обес­печить герметичность соединения плиты со стенами подвала значительно проще. Толщина плиты (15…25 см) зависит от габаритов дома и расположения внутренних силовых стен подвала. Арматура плиты представляет собой жесткий пространствен­ный каркас, уложенный по всей её площади. Диаметр арматуры — 12… 15 мм.

При высоком уровне грунтовых вод для желающих строить дом с подвалом можно воспользоваться известным приемом. Глубину котлована под подвал делают небольшую, до уровня грунтовых вод. После возведения подвала извле­ченный грунт насыпается вокруг будущего дома, который окажется на некотором возвышении. Зрительный образ дома будет более выигрышным, и грунтовые воды не будут сильно беспокоить.

Если уровень грунтовых вод низкий и проблема обеспечения герметичности подвала перед застройщиком не стоит, то стены подвала можно опирать на ленту. При такой конструкции пол подвала — не силовой. С лентой фундамента и со стена­ми он не соединяется. Толщина ленты — 20…30 см, ширина — больше толщины сте­ны на 4…5 см.

Что касается толщины стен подвала, то она определяется самим строительным материалом, пучинистостью грунта, глубиной заложения подвала в грунт, длиной стен и типом перекрытий (рис. 3). Если стены заглублены в непучинистый грунт более чем на 1 м, то их толщину опреде­ляют с учетом бокового давления грунта (табл. 1).

Рис. 3

Таблица 1. Минимальная толщина стен подвала в непучинистых грунтах

При таких толщинах стен на непучи­нистых грунтах перекрытия подвала не обязательно должны быть бетонными.

Основная задача застройщика, ре­шившегося на устройство подвала, — ис­ключить его увлажнение от грунтовых или паводковых вод. Капиллярная влага не должна вызвать увеличение влажности в помещении или увлажнение самой кон­струкции дома.

Для герметизации подвала применяют три схемы расположения герметизирую­щего слоя:

• наружная противонапорная;
• внутренняя противонапорная;
• гидроизоляция для защиты от капиллярной влаги.

При выполнении наружной противонапорной гидроизоляции следует учитывать, что её верхний край должен быть выше предполагаемого уровня грунтовых вод не менее чем на 0,5 м (рис. 4, а). Давление от слоя гидроизоляции передается па силовые ограждающие элементы пола и стен, что делает её более предпочтительной.

Рис. 4

Горизонтальный участок гидроизоляции наносится по выровненной и гладкой бетонной подготовке до устройства днища подвала. Такая стяжка толщиной 4…5 см выполняется из смеси песка и цемента 6:1, которую желательно проармировать сет­кой. На подготовленную поверхность плиты наносят слой грунтовки, а на него — би­тумную мастику. После этого настилают полотна рубероида с перехлестом не менее чем 10 см. За стены подвала рубероид должен выступать на 15 см. При влажных грунтах изоляцию выполняют из двух слоев толя или используют рубероид. Чтобы предохранить изоляцию от повреждений, снаружи ее закрывают слоем цементного раствора. Если в качестве рулонного материала применяют толь, то на бетон нано­сят дегтевую пропитку.

Вертикальные участки рулонной гидроизоляции наносятся на стены и защища­ются снаружи кладкой в полкирпича, бетонными плитами или же слоем набрызга бетона. Перехлест горизонтального и вертикального участков гидроизоляции вы­полняют подгибом горизонтальной гидроизоляции не менее чем на 15 см. Верти­кальную гидроизоляцию выводят не менее чем на 15 см над поверхностью грунта.

Если грунтовые воды залегают ниже отметки пола подвала и грунты там мало­влажные, то достаточно ограничиться обмазочной гидроизоляцией с нанесением го­рячей битумной мастики в два слоя толщиной до 2 мм. Перед нанесением мастики стены следует покрыть грунтовкой.

Пространство между стенами подвала и грунтом забивают жирной глиной, уст­раивая глиняный замок.

Внутренняя противонапорная гидроизоляция устраивается, как правило, в уже существующих зданиях или при проведении ремонтных работ, связанных с устране­нием протечки ограждающих конструкций подвала (рис. 4, б). Так как давление на отдельные участки стен внутреннего кессона может быть значительным, то для его восприятия требуются конструктивные усиления.

Гидроизоляция подвала от капиллярной влаги не требует проведения работ высо­кого качества, как этого требовалось при создании противонапорной гидроизоля­ции. Разумеется, эта схема гидроизоляции не подходит для защиты от напорных вод (рис. 4, в).

Внутренняя противонапорная гидроизоляция на штукатурном растворе стала применяться относительно недавно, с появлением штукатурных растворов, обладаю­щих высокой степенью адгезии и быстрым схватыванием. При напорах до 2 — 3 мет­ров, что характерно для подвалов жилых домов, использование подобных гидроизоля­ционных штукатурных составов и мастик позволяет выполнять внутреннюю гидро­изоляцию без создания кессона, с передачей водной нагрузки на штукатурный раствор (рис. 4, г). Как правило, такой вариант гидроизоляции используется при ремонтно-восстановительных работах в качестве дополнения к существующему варианту.

Если слой герметизации не выдержал и произошла протечка, то устранение это­го недостатка, даже засыпкой подвала грунтом, ни к чему хорошему не приведет, т. к. влаге очень сложно уйти из герметичного подвала. Поэтому постоянная сырость в подполе неизбежна, даже когда грунтовые воды уйдут далеко вниз. Правда, можно надеяться на современные гидроизолирующие покрытия, шпаклевки. Но если в под­вале уже настелены полы, выполнены отделочные работы, то устранить подобные протечки будет непросто.

Многими застройщиками, только начинающими свой строительный путь, не учитывается гидростатическое давление грунтовых вод. Это может привести к всплытию подвалов и погребов, смотровых ям гаражей и выгребных ям канализа­ции, незаполненных бассейнов. Все перечисленное — достаточно частые явления, ес­ли уровень грунтовых или паводковых вод высок, а вес сооружения небольшой.

Из практики речного флота

Достаточно давно в качестве пристани на реках и озерах используются плаву­чие дебаркадеры — пристани, нижняя, она же главная часть которых представляет собой герметичный железобетонный корпус. Сверху на нем сооружается легкое дву­хэтажное деревянное строение самой пристани.

Именно так следует представлять дом с подвалом или погреб тем, у кого воз­можно повышение уровня грунтовых или паводковых вод выше уровня их пола.

Герметичность подвала обеспечивается водонепроницаемостью стен и плиты дома, на которой он возведен.

Рис. 5

Из практики индивидуального застройщика

При достаточно высоком уровне паводковых вод застройщик всё же решил де­лать подвал. Дом небольшой, 6×8 м, можно попробовать. Все было сделано почти по науке.

Отрыли котлован глубиной 1,8 м, сделали подсыпку из крупнозернистого песка, застелили гидроизоляцию, а на ней отлили бетонное основание толщиной 10 см с ар­мированием его сеткой (плитой такое тонкое железобетонное создание не назовешь). После этого точно по периметру застройщик уложил три ряда фундаментных бло­ков ФБС и перекрыл подвал плитами.

Пришла весна. Караул!!! Пол подвала сильно подняло, через образовавшиеся тре­щины пошла вода (рис. 5).

Что произошло?

Гидростатическое давление, действующее на пол снизу, оказалось закритическим. При уровне воды в грунте выше пола подвала на 1 м на единицу площади пола действует давление в 1 тонну. То есть на всю площадь этого подвала в 48 м² действу­ет снизу сила в 48 тонн. Это вес очень тяжелого танка или целого вагона. Тонкий пол этого не смог выдержать.

Как надо было сделать. Плита пола должна быть толщиной не менее 20 см, и её армирование должно быть грамотно выполнено. Существенное усиление пола под­вала можно было бы обеспечить возведением одной поперечной стены.

Мели приглядеться к такому фундаменту, то бросается в глаза слишком близкое расположение стены к краю плиты, на которую она опирается. Наш застройщик уло­жил фундаментные блоки вплотную к периметру бетонного пола. Видимо, решил сэ­кономить на объеме земляных работ и бетонировании. При таком исполнении этого узла пол подвала от давления грунта сразу от края интенсивно начинает загружаться изгибающим моментом (рис. 6, а).

Большие изгибающие нагрузки — это и значительные деформации, и разруша­ющие напряжения в плите подвала. При слабом уплотнении грунта под плитой это проявляется в большей степени.

В варианте, когда плита пола выходит за контур стены на 30 — 40 см (рис. 6, б), максимальная величина изгибающего момента становится значительно ниже. Плиту можно было бы делать тоньше, не боясь деформаций и разрушений.

Рис. 6

Похожее разрушение плиты пола может произойти и с незаглубленной плитой. Тяжелый гараж может сильно деформировать плиту, особенно если нарушена её це­лостность удлиненным проемом под смотровую яму (рис. 7).

Рис. 7

При устройстве подвала на его стены укладывают бетонные перекрытия. Это связано с тем, что боковое давление грунта на стены необходимо на что-то передать. Особенно большое боковое нагружение стен возникает от пучения грунта, так как он стремится расшириться при своем замерзании во все стороны. Жесткие перекрытия позволяют замкнуть на себя нагрузки, приходящиеся на стены подвала со всех сто­рон. Эта расчетная схема рассматривает стену подвала как набор вертикально расположенных балок, передающих нагрузку от грунта на бетонный пол и на бетонное пе­рекрытие (рис. 8).

Рис. 8

Именно поэтому стены подвала при строительстве загружают бетонным пере­крытием в этот же сезон, не дожидаясь, пока пучинистый грунт своим расширением наклонит стены внутрь подвала.

Эта схема принята при возведении подвала по технологии ТИСЭ. Такие верти­кальные балки создаются в каждом четвертом вертикальном канале стены после их заполнения арматурой и бетоном. Схема эта хорошо работает вне зависимости от га­баритов подвала и разбивки внутренних его стен.

Это интересно

При силовой схеме, представляющей стену в виде набора вертикальных балок, стены подвала можно выполнять тем тоньше, чем тяжелее дом сверху (из условий напряженного состояния стены, загруженной весом и боковым давлением). В этих ус­ловиях в массиве бетона отсутствуют растягивающие напряжения, от которых он мог бы разрушиться.

При возведении стен подвала из готовых бетонных блоков выполняют горизон­тальное армирование. В этом случае стена работает по другой расчетной схеме, при которой она рассматривается как набор горизонтально расположенных балок, передающих боковую нагрузку от грунта на внешние и внутренние стены подвала. Из-за большого пролета такой горизонтальной балки стена подвала должна иметь большую толщину или эффективное горизонтальное армирование (рис. 9).

Рис. 9

В реальности стену подвала следует рассматривать как набор одновременно ра­ботающих вертикальных и горизонтальных балок. Причем чем тяжелее сам дом, чем большим весом загружены стены подвала, тем ближе расчетная схема к стене с вер­тикально расположенными балками.

Из строительной практики

Возведение стен подвала часто выполняют с использованием крупногабаритных го­товых фундаментных блоков ФБС (рис. 10). Как правило, при выполнении угловой пере­вязки с этими блоками, перехлёст блоков по всей длине стены — самый минимальный.

При слабом горизонтальном армировании узкая зона вертикальных стыков ФБС превращается в шарнирное соединение. При отсутствии подвального перекрытия и достаточно большом давлении грунта, подверженного пучинистым явлениям, часть стены может уйти вовнутрь.

Рис. 10

Исправить ситуацию и остановить процесс разрушения стен подвала возможно только с возведением в подвале подкрепляющих стенок. Это достаточно дорогое удовольствие, да и подвал потеряет всю свою привлекательность.

Разрушиться стена подвала от давления грунта может и без пучинистых явле­ний, при монтаже плит перекрытия. Опоры автокрана, установленные в непосредст­венной близости от стен подвала, создают в грунте достаточно высокий уровень на­пряжений. Нагрузка на выдвижную опору и боковое давление грунта на стены под­вала особенно высоки, когда идет монтаж дальних плит, наиболее удаленных от ав­токрана (рис. 11).

Рис. 11

Чтобы не случилось подобного разрушения, расстояние от стены до края опор­ной площадки автокрана должно быть не меньше 0,8 м.

Начинать монтаж перекрытия следует с укладки ближних плит, которые смогут усилить устойчивость стен подвала.

Устройство подвала начинается с рытья котлована. При планировании этого этапа работ застройщик не должен забывать о том, что в зимнее время граница про­мерзания в зоне котлована опустится. Грунт с плотной структурой при насыщении водой и замерзании может снизить свою плотность и подняться на 10…15 см (рис. 12, а). Если же застройщик успел возвести подвал, но не предусмотрел его утепления, то пучинистые явления могут поднять подвал на 10…15 см, вызвав разру­шения или недопустимые смещения. Чтобы этого не случилось, следует утеплить подвал по одной из двух схем, предусматривающих утепление по полу или по под­вальному перекрытию (рис. 12, б, в). Последний вариант более удачен, так как при отсутствии перекрытия стены подвала от давления пучинистого грунта могут накло­ниться внутрь. Снеговой покров здесь можно считать утеплением подвала.

Рис. 12

Планируя утепление и гидроизоляцию стен подвала снаружи, обращаем внима­ние на качественное выполнение их монтажа. Поверхности, контактирующие с мерзлым грунтом, должны быть ровными, а соединение их со стеной — надежные. Дело в том, что пучинистый грунт при своем расширении может захватить часть по­крытия и разорвать его (рис. 13, а). Попадание влаги в стену будет неизбежным.

Силы сцепления грунта с утеплителем можно существенно понизить, введя слой песка между грунтом и утеплителем и устроив эффективный дренаж. Песок не должен быть мелким, а грунт и песок лучше разделить толью или полиэтиленом. Ги­дроизоляцию располагают под утеплителем, нанося её на саму стену. Песчаная за­сыпка должна быть соединена с дренажной системой (рис. 13, б). Верхние две тре­ти песчаной засыпки можно заменить грунтом. Снаружи утеплитель может быть за­щищен кирпичной кладкой или жесткими панелями (цементо-стружечная плита или асбоцементный лист).

Рис. 13

Вопросы туристов: почему окна некоторых зданий в Санкт-Петербурге ниже уровня земли?

Когда туристы впервые приезжают в Санкт-Петербург, у них возникает масса вопросов. Санкт-Петербург центр старается на них отвечать, используя проверенные исторические источники и заключения учёных.

Если не получается дать вразумительные ответы на некоторые вопросы, тогда последние из разряда загадок города на Неве, которых, скажем прямо, немало. Санкт-Петербург полон тайн, обо этом знают во всём мире.

На этот вопрос, почему окна некоторых домов в Санкт-Петербурге ниже уровня земли или, как говорят, ушедшие под землю, либо «вросшие» в неё, — ответим, подключая местных жителей и используя мнения специалистов.

Что это за цокольные этажи зданий?

В Северной столице, реально, бросаются в глаза первые, или они ещё известны как цокольные, этажи зданий. Даже в Зимнем дворце, известном на весь мир Эрмитаже, прослеживается такое, т.е. можно увидеть окна, расположенные на одном уровне с землёй.

Говорят туристы, что когда они входят в такие дома, то вдруг оказываются в полуподвальном помещении. Для некоторых приезжих, например, из Архангельска, это не в диковинку. И там есть такие цокольные этажи, и в других городах России. Но и есть места, где такое не наблюдается, вот, и спрашивают у петербуржцев, что это такое, неужто город уходит под землю? Ведь говорят, что Петербург строился на болотах.

Прежде всего, не надо тревожиться. Всё объясняет местные жители и причём основательно.

Развенчаем исторические домыслы!

Известно, что город возвёл Пётр I в 1703 году. Построив Петербург, царь «прорубил окно в Европу». А окна первых этажей в самом городе уходят под землю? Говорят, это «культурный слой». Также существуют такие невежественные размышления, мол, в течение чуть более 3-х столетий в городе на Неве, вообще, не имели привычки чистить улицы.

Более того, в продолжении этой смехотворной версии, изощряются в суждениях все, кому не лень. Якобы, от грязи уровень земли поднялся, а питерцы, народ — целеустремлённый и непобедимый, поэтому жители не сдавались и прорубывали двери в оконных проёмах.

Вопросы льются, учёные бьются…

Не вяжутся исторические данные с этими домыслами. Оказывается, окна в домах ниже уровня земли были ещё и до времён Петра Великого. Эту версию подтверждают картины и гравюры начала XVIII века. Тогда возникает вопрос, что эти дома до сих пор живы? Учёные бьются над этой загадкой, пытаются ответить на данный вопрос, пока безуспешно.

Ещё вопрос возникает: для чего и тогда в 2-х этажных зданиях строили цокольные этажи? Причём, в простых жилых домах. Конечно, при ответе нужно учесть, что городе на Неве был всё время подвержен наводнениям? Тогда как объяснить цокольные этажи?

«Нева не бывает мелководной»

Так говорят на берегах главной водной артерии города — Невы. А в наводнениях виновато Балтийское море, волны которого гонят свои воду в эту реку. Она, в свою очередь, переполняется и выходит из берегов. История Северной столицы полна страниц ужасных наводнений. Тогда почему строили цокольные этажи, вдобавок, с окнами и дверями на уровне земли? 

Разумно было бы, наоборот, возводить строения на высоких фундаментах, в цокольные этажи нужно было укреплять.

Ответы петербуржцев о цокольных этажах

«А Ларчик просто открывался», — как писал баснописец Иван Крылов. После каждого наводнения старались наращивать высоту набережных, вот, и засыпали некоторые этажи зданий. Раньше улицы мостили брусчаткой. Как установили, что цокольные этажи уже были в начале XVIII века, тогда это последствия наводнений в виде осадочных наносов.

Потом, рассказывают, что клали асфальт, предыдущие слои не снимали.

…И так много раз. Когда по каким-либо причинам роют ямы там, где проложен асфальт, очень легко можно увидеть слои асфальта, их бывает до 20. Вот и представьте себе: каждый слой примерно 5 см в высоту, помножьте на 20, получится 1 м. Я живу в старинном доме. Как говорила моя свекровь, а она в этом доме родилась в 1924 году, раньше для входа в подъезд было 3 ступени вверх. А сейчас при входе в подъезд 3 ступени вниз. Вот и весь сказ.

Всё верно, но асфальта не было 300 лет назад. И тут ответ нашёлся:

Лет двадцать назад на Цветном бульваре вскрыли асфальт. Толщина больше метра была, плюс брусчатка. В Питере замечал такую особенность. Считаю, что при строительстве города не предусматривались улицы. Их заменяли каналы, спуск к которым был пологим, потом стали набережные поднимать и обрамлять в гранит, многие каналы засыпали, а поверхность досыпали для выравнивания улиц, вот и засыпали до уровня 1 этажа.

Москвичи говорят, что у них тоже есть такое явление, последствия после потопов. И люди вспоминают, что с 70-х годов прошлого века уровень дороги поднялся на 20-30 см.

Специалист о «первых этажей» ниже уровня земли

Рассказывает специалист, что, действительно, укладка новых слоёв твердого покрытия улиц совершалась поверх старого. Осуществлялось намеренное повышение уровня засыпки вокруг здания, обычно с одной стороны, как вынужденное техническое решение.

Большинство таких («засыпанных») зданий стоит на косогоре. В новые времена при подготовке строительных площадок проводили их выравнивание, в результате чего получали относительно ровную «террасу» для нового дома, но при этом одну из стен «нижестоящего» по склону старого дома засыпали на 1,5-3 метра (иногда закладывая оконные проемы кирпичом, а иногда делая специальное углубление в засыпке для доступа к окну).

Также нельзя сбрасывать со счётов изначально спроектированные конструкции. В России глубина заложения фундаментов значительна, более 2 метров, и получается, что строили специально, чтобы использовать подвальное или полуподвальное помещение.

При этом окно в такое помещение зачастую приходилось делать ниже уровня прилегающей улицы, и для доступа к нему дневного света делали углубления, защищенные оградкой (что мы видим и сейчас в старых домах). Такие помещения часто использовались для прислуги, а также сдавались небогатому люду — студентам, мелким чиновникам и т.д.

А «на десерт» интересное от археологов

В Санкт-Петербурге ещё в середине XVIII века намеревались возвести здание, подобное современному небоскрёбу. Его должны были построить в центре города, напротив Смольного собора. Проект не был реализован по причине нехватки денег. А, вот, техническую часть удалось безупречно разработать.

Хотели в столице Российской империи построить самое высокое здание в мире. Его фундамент учёные обнаружили на глубине 4 метров. Согласно проекту архитектора Растрелли, колокольне Смольного собора нужно было взметнуться в небо на 150 метров.

Ей суждено было венчать въезд в монастырь и располагаться прямо перед храмом. Археологи сделали замеры найденного объекта, — это основание огромнейшего сооружения, под которым расположены 10 тысяч свай из морёного дуба. Что поразило специалистов, так это то, что даже невидимая часть здания выполнена очень искусно.

Вот, такая реальная история, если вам интересны наши рассказы, предлагаем ещё из этой серии:

404 Страница не найдена

5 типов фундаментов дома: цоколь, плита и многое другое

Одно из самых важных решений, которое вы принимаете при строительстве дома, — это определение типа фундамента, на котором он будет стоять. В конце концов, фундамент выполняет основные функции: удерживает ваш дом на месте, даже если земля под ним может сдвигаться, изолирует его, не пропускает влагу и поддерживает его уровень, даже если ваш дом построен на холме с углом наклона 45°. градусный угол. Строители выбирают фундамент в зависимости от местоположения и климата дома, состояния почвы и влажности помещения и, конечно же, бюджета.

5 типов фундаментов домов

Существует пять основных типов фундамента и несколько важных вариаций.

1. Фундамент подвала

Полный фундамент подвала начинается с ямы глубиной не менее восьми футов для размещения подземного жилого помещения, площадь пола которого соответствует большей части или всему уровню земли дома. Вы разместите несущие стены фундамента на бетонных фундаментах, которые проходят по периметру подвала. Эти опоры должны быть размещены не менее чем на 12 дюймов ниже ранее нетронутой почвы и не менее чем на 12 дюймов ниже линии промерзания. Затем вы зальете балки, возведете фундаментные стены и зальете цементную плиту внутри стен.

Очевидным преимуществом цокольного этажа является дополнительная жилая площадь, которую он может предоставить; на самом деле, это может удвоить площадь дома, если домовладельцы решат закончить его. Подвальные фундаменты прочны и устойчивы к огню и экстремальным погодным условиям.

Вы часто найдете их в холодном климате, например, на Среднем Западе, Средней Атлантике и Северо-Востоке, потому что фундамент дома в любом случае должен располагаться ниже линии промерзания, чтобы предотвратить смещение дома во время циклов замерзания и оттаивания.Они могут обогреваться или кондиционироваться вместе с остальной частью дома.

Подвал — самый дорогой тип фундамента, и если вы не строите подвал с дневным освещением — подвал, построенный на склоне холма, который открывается дневному свету по крайней мере с одной стороны, — это пространство, созданное этим типом фундамента, может показаться пещерным. как будто ему не хватает естественного света. Не рекомендуется строить подвал, если вы живете в районе с риском затопления. И даже на участке, не подверженном затоплению, специалисты рекомендуют устанавливать специальное оборудование, например, водоотливной насос.

Для домов, построенных на склоне, цоколь дневного света, хотя бы одна сторона которого заглублена в землю от пола до потолка, может стать хорошей альтернативой полноценному цокольному фундаменту, даже допуская отдельный вход в дом.

2. Стенки ствола туннеля 

Короткие фундаментные стены на бетонных основаниях или стволовые стены образуют фундаменты домов с подпольями. Они образуют пространство именно так, как это звучит: слегка приподнятое пространство под домом, через которое можно проползти, и часто в нем достаточно места для хранения, печи и другого оборудования.

Основным преимуществом фундаментов для подполья является защита дома. Подняв основание дома, его стены защищены от затопления и других опасностей окружающей среды. Пространство обеспечивает легкий доступ к сантехнике, электропроводке и другим механическим системам. А поднятие основания дома поднимает весь дом, что может привести к тому, что дом станет более эстетичным. Это также менее затратный вариант, чем копать целый подвал.

Эти типы фундаментов особенно распространены в странах с более теплым климатом, таких как Калифорния, Техас, Северо-Запад и Юг.Они также популярны среди архитекторов, проектирующих дома, где часто происходят землетрясения.

Несмотря на то, что фундаменты подполья более устойчивы к термитам из-за их возвышения над землей, они подвержены плесени и грибку из-за влаги, которая может скапливаться под ними. Несмотря на то, что они являются менее дорогим вариантом, чем подвал, фундаменты для ползания требуют обслуживания: домовладельцы должны будут убедиться, что подземные стены не имеют трещин, проверить наличие утечек вокруг компонентов сантехники и установить пароизоляцию, чтобы они оставались сухими.

3.

Фундаменты из бетонных плит

Плитный фундамент, иногда называемый монолитным или моноплитным фундаментом, представляет собой плоскую бетонную плиту, которая опирается на землю и заливается как единое целое. Основным преимуществом монолитного фундамента является то, что они дешевле и быстрее возводятся.

На самом деле установка — это простой процесс. По периметру плиты проходит залитая бетоном балка глубиной около двух футов, а в бетон встроены проволочная сетка и стальные арматурные стержни.Поскольку в зданиях, стоящих на плите, нет подполья, домовладельцам не придется беспокоиться о проблемах с техническим обслуживанием, которые могут возникать в подполье.

Бетонная плита собственного производства не будет иметь слабых мест, которые со временем могут разрушиться и вызвать дорогостоящие проблемы с ремонтом фундамента. Но обычно вы не найдете их в холодном климате: когда земля замерзает и оттаивает, в бетоне могут образовываться трещины, и он может сдвигаться.

Одним заметным недостатком плитной конструкции является то, что канализационные и дренажные трубы устанавливаются до заливки бетона.В случае проблем с канализацией или сантехникой вам придется разрезать плиту, чтобы получить доступ к трубам.

4. Деревянные фундаменты

Древесина может показаться необычным выбором для основы, но она стала популярной в 1960-х годах. Строители будут использовать обработанную консервантом древесину, устойчивую к гниению и простую в установке. Поскольку они не требуют заливки бетона или трудоемких кладочных работ, установка деревянного фундамента выполняется быстрее и дешевле.

Строители также могут изолировать эти фундаменты и создать более теплое пространство для ползания — и дом с меньшим сквозняком.Забавный факт для тех, кто сомневается в долговечности деревянной конструкции в подходящем климате: археологи нашли балки из кипрского дерева в египетских пирамидах, которым более 6000 лет.

Некоторые виды древесины, такие как кипарис, красное дерево и кедр, невосприимчивы к насекомым и плесени, но, поскольку они дороги, лесная промышленность разработала способы обработки других пиломатериалов, чтобы придать им аналогичные характеристики. Тем не менее, они могут прослужить не так долго, как бетонные фундаменты, и могут использоваться только в абсолютно сухой почве.

5. Фундаменты для опор и балок

В прибрежных районах лучший способ закрепить дом над почвой, которая постоянно смещается, затапливается или разрушается, — это строительство опорно-балочного фундамента (также известного как «пирс и свайный» или «пирсно-столбовой» фундамент). Вы часто найдете их в районах, подверженных ураганам или крупным наводнениям. Они должны поддерживать дом и защищать его от влаги, поэтому требуют серьезного планирования.

Они работают так же, как океанский пирс, закрепляя длинные столбы — часто более 15 ярдов в длину, чтобы достичь твердой земли — в самые глубокие слои камня и почвы.Строители используют их с более тяжелыми домами, потому что столбы смещают вес дома на большую площадь, предотвращая проседание дома.

Вам нужно будет привлечь инженера-строителя для наблюдения за проектом, так как ему нужно будет сделать анализ почвы, чтобы убедиться, что вы строите конструкцию в правильных условиях. Для установки бетонных пирсов требуется тяжелое оборудование, поэтому вам нужно подготовиться к дополнительным затратам времени и средств.

MT Copeland предлагает онлайн-уроки на основе видео, которые дают вам основы основ строительства в реальных приложениях. Занятия включают профессионально созданные видеоролики, которые преподают практикующие мастера, а также дополнительные загружаемые материалы, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам освоить навыки.

Базовый уровень

Базовый уровень | Вы можете видеть, что более 6 дюймов стены фундамента выставлены над оранжевым удлинителем. На правой стороне фотографии высота фундамента составляет около 36 дюймов.Это позволило установить традиционные подвальные окна, чтобы впустить воздух и свет в мой подвал. Я построил этот дом в 1986 году. © Tim Carter, 2017

Контрольный список классов грунта фундамента

• Большинство фундаментов слишком глубоко в земле
• Верх фундамента на 18 дюймов выше уровня земли
• Используйте выкопанную землю, чтобы создать иллюзию низкого склона
• Минимум 6 дюймов открытой основы
• НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ , чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ И ВЕСЕЛЫЙ Информационный бюллетень Тима!

Возможно, ваш дом слишком глубоко зарыт в землю.

Строитель выкопал яму слишком глубоко. Основываясь на моих сорокалетних наблюдениях и строительстве фундаментов домов, я бы сказал, что это происходит в девяти случаях из десяти. Эта ошибка вызывает всевозможные проблемы с канализацией вокруг дома.

Я объездил всю Америку, разглядывая фундаменты домов, построенных после Второй мировой войны. Почти все, что я вижу, слишком низко. Вокруг большинства домов нет достаточного уклона, чтобы обеспечить отличный дренаж.

Строители 140 лет назад во многих частях страны знали, как высоко возводить фундаменты.Подробнее об этом ниже.

Новое строительство

Новые дома и пристройки к комнатам часто становятся жертвами плохого планирования в отношении классификации. Я не могу сказать вам, сколько домов я видел, которые были вкопаны слишком глубоко в землю.

Это состояние вызывает болотистую почву, влажные подвалы или затопленные плиты. Практически в каждом случае простой чертеж или расчет могли бы решить проблему.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от местных ландшафтных дизайнеров, которые могут выровнять почву вокруг вашего дома.

Сделать чертеж

Многие современные строительные нормы и правила решают эту проблему. Они требуют, чтобы верх фундамента или плиты находился не менее чем на 6 дюймов выше самой высокой точки почвы в любом месте вокруг дома.

ВАЖНЫЙ СОВЕТ: Это требование кодекса, как и ВСЕ, ЧТО В СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМАХ, является МИНИМАЛЬНЫМ требованием. Это означает, что вы можете увеличить расстояние и защитить свой дом.

Посетите старые районы в крупных городах к востоку от реки Миссисипи, и вы часто увидите, что верхняя часть каменного фундамента была примерно на 36 дюймов выше уровня или почвы вокруг дома!

Много веков назад строители знали, что вода приведет к гниению деревянных каркасов и обшивки, поэтому они хотели, чтобы дом стоял подальше от брызг дождя.

Уклон

Кроме того, земля должна отступать от фундамента не менее чем на 6 дюймов в пределах первых 10 футов по периметру дома. Обратите внимание, что это минимальное требование. Чем больше уклон, тем лучше.

Верх фундамента должен быть на 18 дюймов выше близлежащей земли. Copyright 2018 Tim Carter

Используя эти расчеты, это означает, что при планировке нового дома вам нужно обратить внимание на существующий уклон, прежде чем копать.

На самом деле, вам нужно разместить дом и посмотреть, какова самая высокая отметка земли в любой точке в пределах 10 футов от места, где будет фундамент. Зная это, теперь можно приступать к рытью фундамента.

Я всегда старался ставить верхнюю часть фундамента на 18 дюймов выше этой самой высокой точки. Вы удивитесь, как быстро исчезнет грязь из ямы, если ее разбросать по всему дому. Хотя до обратной засыпки фундамент выглядел бы высоким, после того, как все планировки были завершены, земля имела очень пологий уклон.

На мой взгляд, от дома не может быть слишком большого уклона. Я предполагаю, что любой, у кого есть влажный подвал или земля, которая наклонена к их фундаменту, согласится.

Существующие дома

Те из нас, у кого есть дома с плохим уровнем, сталкиваются с различными проблемами. Чтобы исправить проблемы с уклоном, необходимо заняться ландшафтным дизайном, тротуарами и другими улучшениями.

Если вам посчастливилось иметь участок с уклоном, ваша задача по определению уклона может быть выполнена.Для этого может потребоваться небольшая часть землеройного оборудования, такого как Bobcat или погрузчик с бортовым поворотом, но оно того стоит.

Если у вас есть ситуация, когда земля наклонена к вашему дому (дома, построенные на склонах холмов), хитрость заключается в том, чтобы сделать уклон земли плавным, создав канаву. Эта трясина, или канава, позволяет вам делать две вещи. Он отводит воду от дома и в то же время собирает воду, которая течет вниз по склону к вашему дому. Вы направляете эту канавку вокруг угла дома и продолжаете до тех пор, пока естественный уклон земли не отвалится от вашей постройки.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от местных ландшафтных дизайнеров, которые могут выровнять почву вокруг вашего дома.

Плоские участки

Те из вас, кто живет в домах на ровной поверхности, сталкиваются с более серьезными проблемами. Иногда земля настолько плоская, что нет возможности легко создать впадину или уклон.

См. рисунок выше, который я сделал, чтобы увидеть болото.

Болотина — это просто небольшая долина на равнине.

Вода с крыши

В этих случаях вам необходимо отвести воду с крыши как можно дальше.Водосточные трубы, которые сбрасывают воду на землю рядом с домом, могут вызвать серьезные проблемы. Вы были бы удивлены объемом воды, который может произвести 1 дюйм осадков.

Вы также можете окружить свой дом скрытым рвом, как в старых замках. Этот ров — просто ров, который выкапывается вокруг проблемных мест вашего дома. Я называю это линейным французским сливом.

Установите своими руками линейный французский дренаж, используя проверенные временем методы и материалы Тима Картера! НАЖМИТЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС!

Эта траншея может быть шириной до 6 дюймов и работать.

Глубина траншеи зависит от того, сколько подповерхностных вод вы хотите собрать, и от ваших местных почвенных условий.

В районах с тяжелой глиной траншея обычно должна иметь глубину всего 2 фута.

После того, как эта траншея будет выкопана, заполните ее в пределах 1 дюйма от верха крупным 1-дюймовым промытым гравием. Эта траншея служит местом сбора поверхностных вод. Пока ваша почва может поглощать воду (даже медленно), у вас будут улучшенные условия дренажа вокруг вашего дома.

Только в очень влажные сезоны, когда вокруг вашего дома поднимается уровень грунтовых вод, у вас могут возникнуть проблемы.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от местных ландшафтных дизайнеров, которые могут выровнять почву вокруг вашего дома.

Колонна B67

Строительство фундамента [PDF]: глубина, ширина, планировка и земляные работы

🕑 Время чтения: 1 минута

Процедура устройства фундамента начинается с принятия решения о его глубине, ширине и схеме разметки котлована и осевой линии фундамента. Фундамент представляет собой часть конструкции ниже уровня цоколя, непосредственно контактирующую с грунтом и передающую нагрузку надстройки на грунт.

Как правило, ниже уровня земли. Если какая-то часть фундамента находится выше уровня земли, ее также засыпают земляной засыпкой. Эта часть конструкции не контактирует с воздухом, светом и т. д., иначе говоря, это скрытая часть конструкции.

Фундамент представляет собой конструкцию, построенную из кирпичной кладки, каменной кладки или бетона под основанием стены или колонны для распределения нагрузки на большую площадь.

Глубина фундамента

Глубина фундамента зависит от следующих факторов:

1. Наличие достаточной несущей способности.
2. Глубина усадки и набухания в случае глинистых грунтов из-за сезонных изменений, которые могут вызывать значительные подвижки.
3. Глубина промерзания в случае мелкого песка и ила.
4. Возможность земляных работ поблизости
5. Глубина залегания грунтовых вод
6. Минимальная практическая глубина фундамента не должна быть менее 50 см. Чтобы разрешить удаление верхнего слоя почвы и изменения уровня земли.

Следовательно, рекомендуемая глубина фундамента составляет от 1,00 до 1,5 м от первоначального уровня земли.

Ширина фундамента / фундамента

Ширина фундаментов должна быть заложена в соответствии с конструкционным проектом. Для легконагруженных зданий, таких как жилые дома, квартиры, школьные здания и т.п., имеющих не более двух этажей, ширина фундамента указана ниже:

1. Ширина цоколя должна быть не менее 75 см для стены толщиной в один кирпич.
2. Ширина цоколя не менее 1 метра для полуторакирпичной стены.

Порядок устройства фундамента

Ниже приведены процессы, выполняемые при фундаментных работах:

1. Земляные работы в траншеях для фундамента.
2. Разметка цементобетонная.
3. Укладка фундамента в случае конструкции с плотом или колонной.
4. Лейк Средство против термитов.
5. Выложить кирпичную кладку до уровня цоколя.
6. Нанесите на стены влагонепроницаемый слой.
7. Досыпка земли вокруг стен
8. Досыпка земли в строительной части до необходимой высоты в соответствии с уровнем цоколя.

Рис.1: Выемка фундамента стены

Рис.2: Бетон в фундаменте

Рис.3: Бетон и кирпичная кладка в основании стены

Рис.4: Бетон и кирпичная кладка при заливке фундамента

Меры предосторожности при проектировании фундамента

• Фундамент должен быть рассчитан на передачу комбинированной постоянной нагрузки, приложенной нагрузки и ветровой нагрузки на грунт.
• Интенсивность полезной нагрузки от давления на грунт не должна превышать безопасную несущую способность.
• Фундамент должен быть спроектирован таким образом, чтобы осадка на грунт была ограниченной и равномерной под всем зданием во избежание повреждения конструкции.
• Вся конструкция фундамента, надстройки и характеристики грунта должны быть изучены для получения экономии при строительных работах.

Бетон и раствор Соотношение для фундамента

• Цементобетон 1:8:16 обычно используется в фундаменте стен в строительстве.
• В случае цементного бетона для колонных плит наилучшим рекомендуемым соотношением для фундамента является соотношение 1:4:8.
• Для кирпичной кладки в качестве нагрузки используется цементный раствор от 1:4 до 1:6.

Для фундаментов колонн и стропильных плит до уровня цоколя используется цементобетон 1:2:4 или 1:1,5:3.

Сейф Несущая способность Грунт

Сухой крупнозернистый и хорошо просеянный плотный песок обладает максимальным сопротивлением сдвигу и максимальной несущей способностью.Как правило, затопленный грунт и глина обладают меньшей несущей способностью.

Фундамент Меры предосторожности при земляных работах

Глубина и ширина фундамента должны соответствовать проекту конструкции.

• Минимальная глубина фундамента 1 метр в случае отсутствия проекта.
• Проверьте длину, ширину и глубину выемки с помощью осевой линии и уровня, отмеченного на разметочных столбах.
• Сбрасывать вынутый материал/землю на расстоянии 1 метра от краев.
• Начинайте земляные работы, когда почва высохнет.
• Установите водяной насос для откачки дождевой воды.
• Уплотнить нижний слой фундамента.
• В фундаменте не должно быть мягких мест из-за корней и т. д.
• Выкопать все мягкие/дефектные места и заполнить выкопанную площадь бетоном/твердым материалом

Рис.

Рис.6: Земляные работы в стене фундамента сняты

Рис. 7: Корневая ямка, заполненная твердым материалом

Инжир.8: Выемка фундамента стены с участком мягкого грунта

Рис.9: Выемка фундамента стены с удаленным мягким грунтом

Рис.10: Яма с мягким грунтом, заполненная твердым материалом

Процедура демаркации/разметки

Для разграничения здания рекомендуется следующая процедура:

1. Отметьте на земле базовую линию от центральной линии дороги или ближайшей постоянной постройки. Эта линия помогает обозначить фасад здания.
2. Используйте боковую структуру, дорогу, первую базовую линию или границу участка для обозначения боковых базовых линий здания.
3. Закрепите временные колышки по осевой линии стен/колонн с обеих сторон стен и колонн спереди и сзади.
4. Закрепите колышек по средней линии стен/колонн с обеих сторон стен и колонн с левой и правой стороны фасада здания.
5. Проверьте диагонали квадрата или прямоугольника, образованного после установки колышков.
6. Соорудить разметочные столбы колышками на расстоянии от 1,5 до 2 метров и оштукатурить их верхнюю поверхность.
7. Отметьте осевую линию в верхней части разметочных столбов с помощью нити (сажа) или теодолита в больших проектах и ​​по диагонали, и проверьте другие размеры.
8. Выровняйте отмеченные столбы на всех углах здания.
9. Отметьте основания стен/колонн по чертежу на местности с помощью осевой линии, нанесенной на разметочные столбы.
10. Используйте мел, чтобы отметить траншею фундамента на земле.
11. Выкопайте фундамент стен/колонн до необходимого уровня и проверьте выемку с помощью осевой линии и выровняйте отмеченные столбы, чтобы избежать каких-либо осложнений в дальнейшем.

Рис.11: Земляные работы для фундамента под стеной

Преимущества Маркировка столбов до планировки Здания

• Экономит время на повторное измерение и установку точки во время строительства.
• Повышает эффективность работы каменщика и бригадира.
• Точность можно проверить в любое время на любом шаге.
• Если обнаружена какая-либо ошибка, ее можно легко исправить на ранней стадии. Исправить ошибку потом очень сложно.
• Перекрестная проверка может быть выполнена старшим инженером за минимальное время.
• Поддерживается качественная работа.

Недостатки Конструктивное исполнение без макета

На некоторых участках работы подрядчик приносит стальные детали, устанавливает их на землю и начинает земляные работы. Со временем эти стальные детали просто выбрасываются. Таким образом, при выполнении дальнейших работ отсутствует надлежащая точка отсчета.

• Требуется дополнительное время для повторного измерения смещения.
• Точность не может быть проверена на ранней стадии, и ее будет очень трудно исправить на более поздних стадиях.
• Это связано с потерей времени и денег при исправлении ошибок. Это также приводит к плохому качеству работы.

Оборудование для Макет Настройка

0