Фундамент из пеноблока для бани: Фундамент под баню из пеноблоков – особенности и возможности материала

Содержание

Фундамент под баню из пеноблоков – особенности и возможности материала

Настоящая русская баня, построенная своими руками, всегда являлась гордостью хозяина частного домовладения или дачного участка. Основательные бревна, используемые не одно столетие для возведения срубов, уходят в прошлое и сегодня применяются все реже. Дерево интенсивно вытесняется более современными материалами, обладающими меньшим весом, более доступной ценой и достойными характеристиками по теплопроводности, что является важным для любого строения, особенно для бани. Достойной альтернативой считается применение пеноблока – сравнительно нового материала, обладающего многими положительными свойствами.

Некоторые особенности пеноблока

Изделия из пенистого бетона приобрели широкое распространение в индивидуальном малоэтажном строительстве. Их используют при возведении коттеджей, гаражей или бани. Однако следует отметить, что материал менее всего подходит для устройства фундамента. Недостаточная пластичность пеноблоков при воздействии на них сил морозного пучения отрицательно сказывается на прочности подземной конструкции. Пористая структура способствует впитыванию большого количества влаги из почвы, приводящей к быстрому послойному разрушению легкого бетона.

Между тем, строительство стен бани из пеноблоков на сегодняшний день является одним из наилучших решений при выборе материалов для такой постройки. Определяющими факторами, при этом, являются:

  • отличная теплоизоляция;
  • небольшая масса;
  • доступная стоимость;
  • экологичность;
  • огнеупорность;
  • долговечность.

Ячеистая структура пеноблока, заполненная смесью инертных газов и окружающего воздуха, обеспечивает ему низкий коэффициент теплопроводности, сопоставимый с аналогичными показателями для дерева различных пород. При его использовании отпадает необходимость дополнительного утепления. Кроме того, пористость позволяет материалу «дышать», что обеспечивает своевременный вывод влаги из пропаренного помещения и создание особого микроклимата.

Относительная легкость пеноблоков делает работу с ними комфортной, а довольно внушительные габариты, в отличие от кирпича, предоставляют возможность быстрого возведения постройки своими руками. Но при выборе искусственного камня не стоит забывать о высоком уровне водопоглощения материала, поэтому для бани следует приобретать пеноблоки максимальной плотности. Иначе строение, связанное с высокой влажностью и парообразованием сможет прослужить совсем недолго.

Фундамент из пеноблока

У многих застройщиков возникает вопрос о том, почему под легкие стены, возводимые своими руками из пеноблока, не рекомендуется устраивать фундамент из того же материала. С одной стороны, небольшие нагрузки от несущих стен одноэтажной бани позволяют избавиться от массивной подземной конструкции. С другой стороны, промерзший грунт станет оказывать необратимое воздействие на хрупкий пеноблок под влиянием сил морозного пучения, быстро разрушая фундамент.

Казалось бы, в южных регионах, где температура воздуха не опускается ниже положительных отметок, строительство бани на пеноблоковом фундаменте вполне возможно. Но здесь свою роль могут сыграть подземные воды или проливные дожди. В этом случае не исключена вероятность того, что даже самая прогрессивная гидроизоляция при малейшей возможности даст течь и пористый бетон станет интенсивно впитывать влагу, что впоследствии приведет к необходимости укрепления подземной части бани.

В государственных стандартах отсутствуют документы на использование пенобетона при устройстве фундаментов, и ни один производитель не сможет дать гарантию на применение блоков при его возведении. Так стоит ли рисковать?

Однако находятся смельчаки, строящие бани на основании из пеноблоков своими руками. Есть также свидетельства тому, что подобную технологию используют в некоторых западных странах. В данном случае требуется соблюдение нескольких правил:

  • расположение уровня грунтовых вод должно быть намного ниже залегания подошвы фундамента;
  • при кладке следует использовать элементы армирования;
  • при выборе блоков необходимо обращать внимание на материалы с высокой плотностью;
  • стоит позаботиться о безупречной гидроизоляции, позволяющей свести повышенную гигроскопичность материала к нулю.

Чаще всего блоки из пенобетона в конструкции фундамента используют как вспомогательный материал. Ими заполняют пространство у основания постройки, находящееся над землей между сваями или столбами, принимающими на себя несущие нагрузки. Но в этом случае кладке следует обеспечить надежную гидроизоляцию.

Фундамент под «пеноблочную» баню

Чтобы в полной мере воспользоваться всеми преимущественными характеристиками пеноблоков, используемых при возведении стен для бани своими руками, необходимо качественно гидроизолировать фундамент на уровне подошвы и в месте его соприкосновения с наземной частью строения. Выполнение данного условия позволит продлить эксплуатационный срок сооружения.

Легкость пенобетона дает возможность строительства малозаглубленного ленточного фундамента из монолитного бетона с обязательным устройством песчаной подушки. Для начала производится разметка в соответствии с месторасположением и размерами бани в плане. По углам вбиваются колышки или куски арматуры, между которыми натягивается веревка. Для правильной ориентации при рытье траншеи и установке опалубки, рекомендуется выставить дополнительные разметочные колья с шагом до 2 метров.

Копать траншею следует по периметру бани на глубину, учитывающую уровень промерзания грунта и состав почвы. Ширина выемки зависит от толщины несущих стен и опалубочных щитов, сбитых из досок. В большинстве случаев бывает достаточной ширина фундаментного монолита 300мм.

Под легкими строениями допускается заглубление ленточного фундамента на 60см, но только при отсутствии на участке пучинистых грунтов и высокого уровня подземных вод.

На дно траншеи подсыпается слой песка толщиной 10-20см с обязательным поэтапным трамбованием. В некоторых случаях размер может быть увеличен до 60см. Следует учитывать, что подушка должна выполняться шире монолитного фундамента на 10-15см с каждой стороны. Песок в конструкции малозаглубленных фундаментов выполняет функцию перераспределения нагрузок и является своеобразным гасителем для выталкивающих сил морозного пучения.

Далее в траншею монтируется опалубка с обязательной установкой распорок и подпорок. В нее укладывается гидроизоляция и арматурный каркас из прутов 12-14мм в диаметре. Его ставят на специальные подкладки, обеспечивающие выполнение нижнего защитного слоя из бетона толщиной 5-6см. Существенным моментом при возведении фундамента под баню является закладка в монолитную толщу канализационных патрубков, отводящих использованную воду из моечного отделения, поэтому забывать о них не стоит.

На следующем этапе производят заливку бетонной смеси, желательно за один раз или с небольшими перерывами. Раствор разравнивают и уплотняют, избавляясь от пустот, после чего фундамент накрывают пленкой на несколько дней, периодически поливая водой. К работам по возведению стен бани можно приступать после 28 дневного перерыва, требуемого для полного отверждения монолита.

Винтовые сваи

Иногда более целесообразным вариантом для устройства фундамента под баню является установка винтовых свай. Нередко в сложных грунтовых условиях они становятся единственной альтернативой заливке малозаглубленной ленты.

По углам строения, а при необходимости – между ними, ввинчиваются металлические сваи с привлечением родственников или соседей, даже без использования механизированной техники. В этом случае не требуется выполнение земляных работ и замешивание большого количества бетонного раствора своими руками. Сваи обвязываются между собой ростверком, на который после устройства гидроизоляции укладываются пеноблоки.

Фундамент для бани из пеноблоков

Надёжный и качественный фундамент — основа всего здания, от которого зависит вся последующая «жизнь» постройки. Бывает так, что один фундамент поочерёдно несёт на себе несколько видов стен, которые стареют, сносятся, и на их месте воздвигаются другие.

Некачественное основание такого не перенесёт, оно разрушится само и испортит стены, опирающиеся на него. Поэтому только правильно устроенный и возведённый фундамент может служить долго и надёжно.

Виды фундаментов

Фундаменты подразделяются на несколько основных видов:

Каждый тип фундамента имеет свои особенности, свои сильные и слабые стороны. Поскольку речь идёт про фундамент для бани из пеноблоков, то какого-то слишком мощного основания не требуется, и выбор материала для постройки сложным не будет, подойдёт любой тип.

Краткий обзор типов

  • Ленточный — основание, состоящее из сплошной бетонной полосы по всему периметру здания и внутренних несущих стен. Самый распространённый тип фундамента, проверенный на тысячах построек. Обладает высокой несущей способностью, довольно большой материалоёмкостью.
  • Столбчатый состоит из системы столбов или свай, расположенных в узловых точках будущего здания — по углам, в местах соединения или пересечения несущих стен и простенков. Чаще всего, такой фундамент заглубляется в грунт на глубину в 0,5 — 1 м ниже глубины промерзания почвы. При строительстве бани можно обойтись более простыми методами — использовать столбы из отдельных блоков на песчаной подсыпке, без заглубления. Про серьезную ошибку таких фундаментов смотрите видео ниже.
  • Винтовые сваи. Такой фундамент наиболее выгоден на участках со сложным рельефом, с уклоном или складками. Винтовые сваи завинчиваются в грунт до твёрдых слоёв, сверху они обрезаются или наращиваются до получения единой плоскости, на которой монтируется ростверк, несущий стены. Позволяют обойтись без выравнивания рельефа участка, что требует техники и не всегда возможно.
  • Плитный. Это монолитная бетонная плита, заложенная под всей постройкой. Такое основание ещё называют «плавающим», так как плита не заглубляется в грунт и перемещается вместе со зданием при каких-либо подвижках почвы, например, сезонных при таянии снегов и т.д. Используется на слабых грунтах, способен нести значительные нагрузки. Высокая материалоёмкость, и, как следствие, высокая цена такого основания компенсируется тем, что сам фундамент является полом цокольного этажа.
Полезное видео

В ролике ниже показано, как фундамент из винтовых свай поможет поставить строение со сравнительно небольшими (по сравнению с бетонными) затратами на рельефной местности, склони и даже над водой:

В следующем ролике показана серьёзная ошибка, допускаемая при возведении столбчатых фундаментов:

Как выбрать фундамент для бани из пеноблоков

На выбор того или иного типа фундамента могут повлиять следующие факторы:

  1. Тип грунта. От свойств грунта — рыхлость, сыпучесть, подверженность деформациям, зависит, какой вид фундамента будет выбран для компенсации неблагоприятных воздействий.
  2. Наличие и глубина грунтовых вод. При высоком уровне залегания вод следует или закрепляться под водонесущим слоем, что может быть осуществлено винтовыми сваями, или устраивать основание над уровнем вод, как это делается при плитном типе фундамента. Следует учитывать также возможное пучение грунта в межсезонные периоды, связанное с перераспределением грунтовых вод.
  3. Глубина промерзания грунта. Эта особенность должна учитываться из-за наличия грунтовых вод,которые при замерзании расширяются и выталкивают фундамент на поверхность. Чаще всего заглубляются ниже точки промерзания на 0,5 — 1 м.
  4. Рельеф участка. При сложном рельефе участка, особенно при наличии рядом стоящих построек, работа строительной техники бывает затруднена или невозможна. Выравнивание рельефа может быть исключено при использовании винтовых свай.

Все эти факторы в совокупности определяют окончательный выбор того или иного типа. Кроме того, немаловажным фактором может стать цена того или иного вида основания, при прочих равных условиях именно она определит выбор.

Ленточный фундамент устраивается следующим образом:

Производится разметка участка, самый простой способ — с помощью верёвок и колышков. Обязательно надо проверить диагонали, чтобы обеспечить точность прямых углов. Сначала вымеряется внутренний, затем — наружный контуры бани. Разница между ними — толщина фундамента.

[important]Важно! Она должна быть на 10 см больше толщины стен![/important]

Аналогичным образом размечаются внутренние перегородки.

После этого выкапывается траншея. Ширина траншеи должна быть шире толщины будущего фундамента на 20 см, чтобы можно было установить опалубку. На дно готовой траншеи укладываются поочерёдно слой песка и слой щебня — подушка. Толщина слоёв — 10-20 см.

Изготавливается опалубка, внутри которой размещается арматурная решётка.

После этого в опалубку заливается бетон. Снимать опалубку можно не ранее, чем через 3 дня. Полное затвердение бетона происходит за 3 недели.

Полезное видео

Посмотрите в ролике, как несложно поэтапно был построен ленточный фундамент непрофессионалом:

Столбчатый фундамент для бани может быть обустроен в облегчённом виде, что существенно упрощает и облегчает задачу. На выравненном участке делается песчаная подушка, на которой по всем углам и узловым точкам выкладываются столбы. Они делаются из 4 блоков каждый, два блока рядом, и два — сверху поперёк. Получаются столбики, служащие опорами для ростверка постройки.

[note] К сведению: ростверк — это железобетонный пояс, служащий опорой для стен по периметру. Ростверк равномерно распределяет давления стен на все опоры. Такой вариант фундамента намного дешевле, чем другие, но годится только для относительно лёгких построек на плотных почвах с глубоким залеганием вод.[/note]

Винтовые сваи используются на участках с проблемным рельефом. Их можно завинчивать вручную, что обеспечивает экономию на строительной технике. Участок размечается для установки свай с помощью колышков, сваи устанавливаются по углам и в местах примыкания стен. Завинчиваются они до достижения плотных слоёв почвы, выравниваются по плоскости и обвязываются между собой швеллером для образования пояса (ростверка), служащего основанием для стен. Пригодны для многократного использования.

Плитный фундамент. Годится под баню больших размеров. Делается с использованием рёбер жёсткости, или без них. Рёбра жёсткости заливаются перед заливкой основной плиты, значительно усиливают основание. Если наличествует пучение почвы, то устройство рёбер жёсткости — необходимость. Само устройство фундамента — это заливка бетонной плиты с арматурной решёткой внутри на подготовленную дренажную подушку. Способ очень материалоёмкий. К тому же, он предполагает обустройство дренажа для отвода воды при эксплуатации бани, так как промокание бетонного основания нежелательно и опасно.

Глубина фундамента под баню из пеноблока

Когда определяется нужная глубина фундамента под баню из пеноблока, можно учесть сказанное выше про разные типы оснований постройки. В принципе, можно добавить лишь то, что если грунт пучинистый, то нижняя поверхность фундамента должна быть ниже уровня промерзания почвы. В остальном следует руководствоваться здравым смыслом и учитывать, как построены подобные постройки в вашей местности. Про глубину и высоту фундаментов подробный материал тут.

Утепление

Не применяется на столбчатых и свайно-винтовых фундаментах и относится только к бетонным основаниям. Смысл его заключается в исключении образования конденсата, который впитывается в бетон в тёплое время года и разрывает его при замерзании влаги в холодный сезон. Утепление производится во время постройки фундамента. Материалами для этого могут служить пенопласт, керамзит, более современные пеностекло или пенополистирол. Утепление производится с наружной стороны путём обшивания фундамента листовым полистиролом (наилучший вариант). Можно утеплять с внутренней стороны, хотя многие профессионалы считают такой способ бесполезным и даже вредным, что спорно. Как сделать внешнее и внутреннее утепление бани возможно узнать из отдельных статей.

Гидроизоляция

Гидроизоляция служит для достижения той же цели, что и утепление — обеспечить сухость и неразрушаемость фундамента. Осуществляется окрашиванием или оклеиванием изолирующими материалами. Различают вертикальный и горизонтальный тип гидроизоляции.

Самый распространённый способ — горизонтальный, это укладка 2-3 слоёв рубероида для максимального эффекта.

Вертикальный способ — это распределение изолирующего материала на всю высоту основания. Наиболее эффективно сочетание обоих способов с проклеиванием слоёв рубероида разогретым битумом. Используется, так же, как и утепление, только при бетонных фундаментах, заглубленных в землю.

Изготовление фундамента требует затрат времени и денег, операция достаточно трудоёмкая и ответственная. Но долговременность и надёжность готовой постройки — вполне приличная плата за труды и расходы, компенсирующая издержки и обеспечивающая качественную службу здания.

Обустройство фундамента для бани из пеноблоков своими руками позволяет задуматься на вопросом: по силам ли исполнителю без строительных навыков или с их минимальным наличием возвести строение самостоятельно?

[important]Смотрите также: как строить баню из пеноблоков, про утепление и отделку стен бань из пеноблоков.

А также в разделе фундаментов: виды, какой для бани лучше, как делать своими руками, и про основание под печь.[/important]

Пеноблоки, обладающие широким перечнем достоинств, являются не единственным привлекательным для строительства бани материалом. Традиционным решением является строительство из бруса или бревна, которые нередко сравнивают с первым видом пиломатериалов. Популярностью пользуются каркасные бани.

Где заказать

На обустройстве фундаментов разных типов специализируются компании, основным направлениям деятельности которых является строительство бань.

Фундамент под баню из блоков: от разметки до заливки

Несмотря на то, что баня не является громоздким сооружением, для нее необходима хорошая несущая конструкция, которая возьмет на себя все нагрузки и обеспечит сооружению устойчивость. Для экономии средств, а также учитывая специфическую конструкцию самой постройки вполне возможно выполнить фундамент под баню из блоков.

Выбор места

Возводить конструкцию бани, где попало нельзя, в первую очередь необходимо учесть специфические свойства почвы и залегающего грунта на участке. Идеальная почва для участка, на котором будет возводиться постройка, является однородная по своему составу и достаточно плотная почва. Недопустимо производить устройство бани в местах, где грунт неоднороден, сползает или вспучивается под воздействием внешних осадков.

Перед устройством фундамента, обязательно следует узнать глубину залегания грунтовых вод и промерзания грунта. Несущее основание должно закладываться ниже отметки промерзания на 30 см. Для того, чтобы избежать смещения конструкции из-за вспучиваемости почвы, с внешней стороны залитого фундамента его засыпают песчано-гравийной смесью.

Разметочные работы

Фундамент под баню своими руками может выполнить даже не профессионал. Самое главное это правильная последовательность выполняемых работ и выбор места. Выбирая участок под будущую постройку, в идеальном варианте подойдет тот, который обладает небольшим уклоном в одну сторону, но только не северную, это объясняется тем, что во время дождей вода не будет скапливаться около постройки, а весной, когда начнет таять снег, вода также не будет застаиваться около бани.

Первый этап разметочных работ начинается с разметки внутреннего угла будущей постройки. Наиболее удобно при разметочных работах использовать лазерный дальномер. Итак, отмечаете первый угол, вбивая в это место колышек.

Второй угол постройки отмечается при помощи обычного прямоугольного треугольника (желательно, чтобы длина его катетов была равна 30 и 60 см). Треугольник накладывается поверх колышка и параллельно его линии катета отмечается длина, которая равна стороне бани. Другой катет будет соответствовать другой стене постройки.

Правильность полученного прямоугольника обычно проверяют, сравнивая длину полученных диагоналей. Она не должна быть больше 2 см. Когда наметки сделаны и правильность проверена, начинают устройство обноски.

Обноска представляет собой прибитые к небольшим колышкам доски. Высота равна высоте будущего пола постройки. Она должна быть установлена на расстояния 1,5-2 метра от разметочных колышков.

Далее с внутренней стороны установленной обноски, вбиваются гвозди, на которые натягивается прочный шнур. Важно, чтобы он проходил по верху разметочных колышков. Контуры стен бани размечают с использованием отвеса.

Блоки для фундамента

Для бани целесообразно использовать и обычные пенобетонные блоки. Перед устройством обязательно следует учесть следующее:

  • для исключения попадания влаги из грунта в стены постройки блоки необходимо укладывать на гидроизоляционный слой. Для этого можно применить обычный рубероид. Обязательно учтите, что ширина гидроизоляционного материала должна быть несколько больше ширины самих блоков.
  • установка блоков начинается с одного (как правило, самого высокого) угла будущей постройки. При укладке пеноблоков обязательно используйте строительный уровень. Подбивать блоки друг к другу можно с помощью специального резинового молотка.
  • нижний ряд материала, желательно укладывать на бетонный раствор, а для последующих рядов использовать специальный клеевой раствор для пенобетонных блоков.
  • внешняя сторона укладываемого материала, как и швы между блоками, обязательно следует обработать, используя тот же клеевой состав.

Фундамент под баню из блоков позволяет не только существенно сэкономить средства, но и минимизировать временные трудозатраты.

Столбчатый фундамент

Решая вопрос о том, как самому залить фундамент под баню, следует рассмотреть и просчитать все возможные варианты устройства основания для постройки. К примеру, достаточно часто при возведении основания под будущую баню используют возведение столбчатого фундамента, который гораздо проще сделать самостоятельно по сравнению с ленточной основой.

Если ваша будущая баня будет построена из каркасных щитовых панелей или бруса то столбчатая основа – идеальный вариант для такой конструкции. При устройстве такого основания столбы в обязательном порядке устанавливают во всех углах постройки, а также там, где наблюдается усиленная нагрузка.

В качестве опор используют трубы из асбестоцемента или металла. Иногда возможно возведение и свай из дерева, предварительно обработанных специальными материалами, защищающими его от гниения. Часто используют бочки, в которые заливают бетон или выкладывают опоры из кирпича или бута.

В идеале следует остановиться на асбестоцементных трубах. Перед их устройством обязательно нужно пробурить скважину на 1,5 метра. В них устанавливают трубы, диаметр которых составляет 20 см. Опора выравнивается строго вертикально, с использованием строительного уровня. Внутрь опоры заливают раствор бетона. Когда бетонная смесь залита в трубу, ее желательно немного приподнять, чтобы бетон попал в нижнюю часть скважины, и опора оказалась на подушке из бетонного основания.

Раствор не доливают до края трубы на 15 см. После окончательной доливки в сваю вставляют арматуру, пока не застыл залитый туда бетон. Этот арматурный стержень необходим при возведении самого сруба будущей бани. Теперь, вы знаете, как сделать фундамент под баню, используя трубы или сваи

Устройство ленточного основания

Ленточный фундамент под баню при соблюдении всех технологических процессов возвести также несложно. Правда данный процесс займет больше времени, потребуется больше затрат, но и эффективность такого основания гораздо больше, особенно для участков с проблемными и неплотными грунтами. Если будущая баня будет строиться из кирпичей или пенобетонных блоков, то для нее обязательно следует устраивать только фундамент данного типа.

  1. Устройство несущей конструкции фундамента, начинается с разметки.
  2. Когда все наметки сделаны, углы размечены и проверена геометрия, устраивают слой гидроизоляционной подушки и возводят опалубку для будущего фундамента.
  3. Бетон можно приготовить самостоятельно или заказать на заводе. Имейте в виду, что если вы будете замешивать раствор сами, желательно все-таки изначально соизмерить свои силы, поскольку учитывая количество необходимого материала мешать его вручную буде тяжело именно из-за большого объема.
  4. Во время приготовления цементобетонного раствора помните, что соотношение гравия и песка должно быть 2: 1, а цемента и воды 3:1.
  5. Если вы будете устраивать фундамент зимой или ранней весной, при отрицательных температурах используйте только теплую воду.
  6. Соблюдайте последовательность при замешивании: изначально перемешиваются сухие материалы (цемент, песок). Вторым этапом добавляется гравий и только потом вода.

Правильный фундамент под баню может быть залит несколькими разными способами, но в любом случае не забудьте о том, что внутрь раствора, который вы будете заливать в опалубку должен быть помещен металлический скелет, сваренный из арматурных стержней.

Как заливать фундамент

  1. Слои песка и гравия отсыпают до уровня грунта, тщательно при этом утрамбовывая. И только после этого в опалубку заливают непосредственно сам бетон.
  2. При втором способе траншею засыпают, слоями гравия и песка, чередуя их, до ее середины. Далее поверхность материалов выравнивается строго горизонтально при помощи строительного уровня и на нее выкладываются кирпичи. Далее возводят опалубку и заливают приготовленный раствор бетона. Но, заливают слоями толщиной 15 см. Цементобетонная смесь обязательно должна быть тщательно утрамбована. Для этого простукивают стены опалубки для того чтобы удалить излишний воздух. Так делают до тех пор, пока на поверхности залитого раствора не появится цементное молоко.

При возведении фундамента обязательно продумайте предварительный план работ. Просчитайте варианты печи для бани. Если вы собираетесь выкладывать ее из кирпича, то вам необходимо возвести и фундамент под печь в баню. Если вы будете использовать специальные котлы, имеющие легкую конструкцию, то можно обойтись и без устройства монолитного основания.

Баня из пеноблоков своими руками

Традиционная баня, конечно, деревянная, но построить баню из натурального дерева – это дорого, да и обслуживать её накладно. Поэтому стоит рассмотреть другие материалы. Создание бани из пеноблоков своими руками – отличный вариант быстрого и экономичного строительства.

Что нужно для строительства бани

Если вы выбрали для строительства пеноблоки, то помимо самих блоков вам понадобится клеевой или цементный раствор, инструменты для кладки, арматура и армирующая сетка для укрепления стен. Обычно используют стандартные пеноблоки с габаритами 600х300х200 мм. Стены бани можно укладывать в два ряда, чтобы обеспечить лучшую теплозащиту, но обычно хватает и одного ряда, ведь в любом случае в бане делается теплоизоляция. Для внутренних перегородок хватит одного ряда блоков толщиной 10 см. Плотность блоков для бани должна быть не меньше, чем D700.

Фундамент

Баня – постройка небольшая. Она, конечно, может быть двухэтажной – с комнатой отдыха наверху, но даже в этом случае хватит ленточного фундамента. Если есть сомнения в плотности грунта и его сезонных подвижках, то фундамент лучше сделать столбчатым или свайно-ленточным.

Ленточный фундамент — самый простой и недорогой способ надежно установить баню.

Для ленточного фундамента надо вырыть траншею глубиной 50 см, наземная часть делается высотой 20 см. В траншее устанавливается опалубка, закладывается арматура и заливается бетон. Не забудьте обустроить канализацию на этапе подготовки фундамента.

После высыхания бетона фундамент необходимо гидроизолировать, чтобы исключить впитывание влаги. Для этого используется рубероид, битумная мастика или гидроизол.

Стены

Первый ряд блоков кладется на цементный раствор. Этот ряд – самый важный для всей геометрии будущей бани, поэтому его необходимо укладывать особенно тщательно и точно. Обязательно используйте пузырьковый или лазерный уровень для выравнивания кладки по горизонтали и вертикали. Начинают кладку с углов. Между угловыми блоками натягивают для ориентира шнур.

Блоки кладут на раствор, оставляя швы минимальными. Обязательно нужно промазывать раствором и вертикальные швы. Специальный клей позволяет делать швы толщиной 1-2 мм. Если кладка ведется на цементный раствор, то надо стараться делать швы не толще 5 мм.

Следующий ряд блоков укладывается так, чтобы вертикальные швы первого приходились на середину второго. Через каждый три ряда блоков необходимо укладывать в шов армирующую мелкоячеистую сетку. Под крышу или под межэтажное перекрытие необходимо сделать армопояс – ряд бетонного монолита с арматурой не тоньше 8 мм внутри. Высота армопояса – 20 см.

Армопояс можно сделать, используя специальные U-блоки, или при помощи опалубки. Для устройства оконного и дверного проема также удобно использовать U-блоки, но можно и в обычных блоках проштробить канавки и закрепить в них перемычки.

Крыша

Для бани обычно крышу делают двухскатной. На укрепленных армопоясом стенах фиксируют мауэрлат – для него можно взять доски 15х5 см. Для стропил хватит досок 10х4 см. Стропила стыкуют прорезным шипом. Угол ската должен быть 50-60 градусов. Кровля обязательно должна быть шире стен – напуск должен быть около 50 см. Потолок зашивают досками и делают теплоизоляцию пенопластом.

Утепление

Внутренние работы нужно проводить после установки крыши. Сначала необходимо пропитать блоки гидрофобизирующим раствором, после чего зафиксировать на стенах и потолке пароизолирующую пленку. После этого нужно сделать обрешетку и закрепить плиты утеплителя. Можно эковату или минеральную вату. Стены и потолок поверх утеплителя зашиваются фольгой на пергаментной основе. Затем, чтобы сделать между фольгой и вагонкой воздушную подушку, поверх фольги делается обрешетка из бруса 25х25 и уже на эту обрешетку набивается обработанная с двух сторон антисептиком вагонка.

Схема утепления бани из ячеистого бетона.

Помимо утепления стен необходимо:

  • утепление фундамента – для этого по стяжку насыпается слой керамзита и шлака, делается вентиляция, а перед укладкой пола закладываются плиты утеплителя;
  • если окна деревянные, их необходимо законопатить;
  • окна и двери должны быть небольшими, чтобы минимизировать потери тепла.

Снаружи баню можно обшить блок-хаусом или сайдингом, а можно просто оштукатурить. Внутри, конечно, нужно обшить натуральной вагонкой – лучше всего липовой.

Преимущества строительства пеноблоков

Совет прораба:
Многие сомневаются в том, что можно строить баню из пеноблоков, так как в нашей стране эту постройку принято делать из дерева, но мы вас заверяем — строить можно, обошьете внутри вагонкой — даже запах тот же будет.

Отзывы владельцев таких бань говорят о том, что правильно построенная баня ничем не отличается по качеству жара от деревянной, а строить и содержать её проще. Пеноблоки не горят и не гниют, они хорошо держат тепло. Это экологически чистый материал, который «дышит». Стоимость строительства из блоков невысока. Так что если средства ограничены, то ничего другого, кроме как построить баню из пеноблоков, не остается. При правильной паро- и теплоизоляции такая баня прослужит вам очень долго.

Видео: мнение строителя о пенобетоне

Важно! Для прочного ленточного основания не обязательно использовать толстую арматуру, даже арматура диаметром 10-12 мм при правильной укладке и связывании обеспечит формирование более надежной и прочной основы.

При заливке ленточного фундамента необходимо максимально точно и грамотно выдержать уровень заливки. Постройка из пеноблоков требует, чтобы максимальный перепад высоты был не более 3 см между противоположными сторонами здания.

Многие проекты бань, в качестве основного источника тепла имеют массивную печь-каменку, а это значит, что при строительстве фундамента нужно залить и основание под печь.

Особенностью ленточного типа основания является возможность прокладки основных коммуникаций до начала возведения стен. Именно поэтому профессионалы советуют, после того как опалубка будет снята заняться именно прокладкой основных инженерных систем – водопровода, канализации и если необходимо электрических кабелей. После выполнения разводки коммуникаций обычно проводится засыпка и выравнивание грунта во внутреннюю часть фундамента. Грунт насыпается таким образом, чтобы он не доходит до верха фундамента 18-20 см. После уплотнения отсыпается 5 сантиметровая песчаная подушка, а дальше 10 сантиметровый слой керамзита. Поверх керамзита проводится армирование и заливка бетонной стяжки толщиной 4-5 см. Стяжка устраивается с учетом необходимого уклона для устройства слива воды в канализацию.

Возведение стен и отделка бани из пеноблоков

Одним из секретов того, как правильно построить баню из пеноблоков, выступает специфика установки блоков первого ряда. Хотя пеноблок в отличие от газосиликатного блока не впитывает воду в таком большом объеме, пред началом кладки стен в обязательном порядке устанавливается на фундамент слой гидроизоляции. Гидроизоляция укладывается буквально по всему фундаменту, независимо это внешние несущие стены или межкомнатные перегородки.

Более детально и наглядно технология возведения стен из блоков продемонстрировано на видео компании «Н+Н»:

И хотя здесь в качестве материала используется газосиликатный блок, сам процесс раскрыт полностью до малейших мелочей.

Необходимо помнить, что пенобетонные блоки бывают нескольких марок, при обозначении маркировки которых используются номинал плотности материала. Самым легким выступают блоки для утепления, они имеют плотность 450 кг/м3. Средняя плотность подходит как для возведения внутренних перегородок, так и для несущих стен с небольшой нагрузкой – плотность 500-750 кг/м3. Плотность 1000 кг/м3 позволяет возводить несущие стены в малоэтажном строительстве.

Первый ряд блоков опытные строители устанавливают на цементно-песчаный раствор. Этот вид связующего раствора позволяет без особых усилий выровнять изъяны фундамента и создать условия для эффективной кладки блоков остальных рядов. Поверхность первого ряда пеноблоков должна быть максимально гладкой и ровной, и внутренняя и внешняя поверхность не должна иметь изъянов в виде перекосов. Выравнивание проводится при помощи уровня, и резинового молотка. Кладка второго и последующих рядов осуществляется уже на клеевой основе, если первый ряд уложен ровно, то и остальные ряды будут иметь идеальный вид.

Схема пошагового строительства бани предусматривает такую операцию, как армирование стеновой кладки. Монтаж армирующего пояса стен выполняется через каждые 2 ряда блоков по всему периметру здания. В качестве арматуры используются прутья стальной конструкционной арматуры диаметром 6, 8 или 10 мм. Фото армирования кладки представлены ниже (фото с сайта vopros-remont.ru):

А о том, как построить перегородки из половинных пенобетонных блоков можно ознакомиться по ссылке:

Специфика пенобетона отражается и на технологии внутренней отделки бани. В отличие от традиционных материалов, таких как брус или кирпич, внутренняя отделка поверхности стен из пенобетона имеет свои особенности:

  • Необходимо в обязательном порядке установка паро- и гидроизоляционного покрытия;
  • При отделке парной кроме паро- и гидроизоляции в обязательном порядке устанавливается слой теплоизоляции из минеральной ваты;
  • Помещения с повышенной влажностью должны быть оборудованы эффективной системой вентиляции.

Во избежание проникновения в микропоры материала грибков и плесени поверхность стен обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения с биозащитными свойствами. Такая грунтовка обеспечивает формирование более прочной поверхности, ведь она заполняет и закупоривает буквально все поры. Следующим шагом выступает установка гидроизоляционного экрана. Гидроизоляция монтируется как по стенам, так и по потолочному пространству, исключение лишь составляет потолок над каменкой и в месте установки дымохода.

Вертикальная обрешетка устанавливается через 50-60 см. Для обрешетки используются рейки хвойных пород деревьев 50*50 мм. Расстояние между рейками обрешетки заполняется фольгированной минеральной ватой. Следующим слоем идет слой пароизоляции. И заканчивает внутреннюю отделку помещения установка деревянной вагонки или блок хауса.

Можно ли строить баню из пеноблоков?

Несмотря на огромную популярность этого строительного материала, его очевидные достоинства и преимущества перед традиционными стройматериалами, в каждом отдельном случае снова и снова приходится отвечать на вопрос, можно ли построить баню из пеноблоков.

Отчасти такая ситуация обусловлена недостаточным пониманием разницы между газосиликатными блоками и пеноблоками. Оба вида блоков изготавливаются при использовании новейших технологий производства строительных материалов. Без высокотехнологичного оборудования создать пористую внутреннюю структуру материала попросту невозможно. А ведь именно в этой структуре и заключается разница и в технических и физических свойствах материалов.

Газоблок или блок из газосиликатного бетона во время производства под воздействием высокой температуры и давления выделяется в процессе химической реакции водород. Эта реакция происходит равномерно по всему объему смеси, таким образом, формируя равномерную ячеистую структуру материала. Эта особенность и позволяет газобетону быть более прочным по сравнению с пеноблоком. Однако открытые ячейки газобетонных блоков отлично впитывают влагу, что сказывается как на механических свойствах материала, так и на сроках эксплуатации здания из газоблоков.

Пеноблок, в отличие от газоблока формируется из готовой вспененной массы, при этом добиться однородности структуры, практически никогда не получается. С другой стороны пена имеет вид небольших пузырьков и при застывании образует замкнутую структуру ячеек намного больше, чем структура газобетона. Такая особенность позволяет получить теплоемкость сравнимую с хвойными породами деревьев и небольшой коэффициент поглощения влаги – максимальный показатель, которого всего 15%.

Наглядно с точки зрения профессионала, особенности применения пенобетона и газосиликатных блоков в строительстве раскрыто в видео Глеба Грина

Это очень грамотное и информативное видео, раскрывающее множество нюансов технологии строительства и дающее полное представление как самому построить здание из пенобетона.

Можно ли построить баню из пеноблоков раскрывается в материале пользователя:

Здесь следует обратить внимание на сравнение механических характеристик газобетонных и пеноблоков.

В целом сегодня в сети достаточно не только видео и фотоматериалов, для того чтобы глубоко изучить вопрос технологии возведения бани из пеноблоков – достаточно набрать в браузере «строим баню своими руками» и перейти по ссылке.

Фундамент для бани из блоков своими руками

Фундамент под баню из пеноблоков – особенности и возможности материала

Настоящая русская баня, построенная своими руками, всегда являлась гордостью хозяина частного домовладения или дачного участка. Основательные бревна, используемые не одно столетие для возведения срубов, уходят в прошлое и сегодня применяются все реже. Дерево интенсивно вытесняется более современными материалами, обладающими меньшим весом, более доступной ценой и достойными характеристиками по теплопроводности, что является важным для любого строения, особенно для бани. Достойной альтернативой считается применение пеноблока – сравнительно нового материала, обладающего многими положительными свойствами.

Некоторые особенности пеноблока

Изделия из пенистого бетона приобрели широкое распространение в индивидуальном малоэтажном строительстве. Их используют при возведении коттеджей, гаражей или бани. Однако следует отметить, что материал менее всего подходит для устройства фундамента. Недостаточная пластичность пеноблоков при воздействии на них сил морозного пучения отрицательно сказывается на прочности подземной конструкции. Пористая структура способствует впитыванию большого количества влаги из почвы, приводящей к быстрому послойному разрушению легкого бетона.

Между тем, строительство стен бани из пеноблоков на сегодняшний день является одним из наилучших решений при выборе материалов для такой постройки. Определяющими факторами, при этом, являются:

  • отличная теплоизоляция;
  • небольшая масса;
  • доступная стоимость;
  • экологичность;
  • огнеупорность;
  • долговечность.

Ячеистая структура пеноблока, заполненная смесью инертных газов и окружающего воздуха, обеспечивает ему низкий коэффициент теплопроводности, сопоставимый с аналогичными показателями для дерева различных пород. При его использовании отпадает необходимость дополнительного утепления. Кроме того, пористость позволяет материалу «дышать», что обеспечивает своевременный вывод влаги из пропаренного помещения и создание особого микроклимата.

Относительная легкость пеноблоков делает работу с ними комфортной, а довольно внушительные габариты, в отличие от кирпича, предоставляют возможность быстрого возведения постройки своими руками. Но при выборе искусственного камня не стоит забывать о высоком уровне водопоглощения материала, поэтому для бани следует приобретать пеноблоки максимальной плотности. Иначе строение, связанное с высокой влажностью и парообразованием сможет прослужить совсем недолго.

Фундамент из пеноблока

У многих застройщиков возникает вопрос о том, почему под легкие стены, возводимые своими руками из пеноблока, не рекомендуется устраивать фундамент из того же материала. С одной стороны, небольшие нагрузки от несущих стен одноэтажной бани позволяют избавиться от массивной подземной конструкции. С другой стороны, промерзший грунт станет оказывать необратимое воздействие на хрупкий пеноблок под влиянием сил морозного пучения, быстро разрушая фундамент.

Казалось бы, в южных регионах, где температура воздуха не опускается ниже положительных отметок, строительство бани на пеноблоковом фундаменте вполне возможно. Но здесь свою роль могут сыграть подземные воды или проливные дожди. В этом случае не исключена вероятность того, что даже самая прогрессивная гидроизоляция при малейшей возможности даст течь и пористый бетон станет интенсивно впитывать влагу, что впоследствии приведет к необходимости укрепления подземной части бани.

В государственных стандартах отсутствуют документы на использование пенобетона при устройстве фундаментов, и ни один производитель не сможет дать гарантию на применение блоков при его возведении. Так стоит ли рисковать?

Однако находятся смельчаки, строящие бани на основании из пеноблоков своими руками. Есть также свидетельства тому, что подобную технологию используют в некоторых западных странах. В данном случае требуется соблюдение нескольких правил:

  • расположение уровня грунтовых вод должно быть намного ниже залегания подошвы фундамента;
  • при кладке следует использовать элементы армирования;
  • при выборе блоков необходимо обращать внимание на материалы с высокой плотностью;
  • стоит позаботиться о безупречной гидроизоляции, позволяющей свести повышенную гигроскопичность материала к нулю.

Чаще всего блоки из пенобетона в конструкции фундамента используют как вспомогательный материал. Ими заполняют пространство у основания постройки, находящееся над землей между сваями или столбами, принимающими на себя несущие нагрузки. Но в этом случае кладке следует обеспечить надежную гидроизоляцию.

Фундамент под «пеноблочную» баню

Чтобы в полной мере воспользоваться всеми преимущественными характеристиками пеноблоков, используемых при возведении стен для бани своими руками, необходимо качественно гидроизолировать фундамент на уровне подошвы и в месте его соприкосновения с наземной частью строения. Выполнение данного условия позволит продлить эксплуатационный срок сооружения.

Легкость пенобетона дает возможность строительства малозаглубленного ленточного фундамента из монолитного бетона с обязательным устройством песчаной подушки. Для начала производится разметка в соответствии с месторасположением и размерами бани в плане. По углам вбиваются колышки или куски арматуры, между которыми натягивается веревка. Для правильной ориентации при рытье траншеи и установке опалубки, рекомендуется выставить дополнительные разметочные колья с шагом до 2 метров.

Копать траншею следует по периметру бани на глубину, учитывающую уровень промерзания грунта и состав почвы. Ширина выемки зависит от толщины несущих стен и опалубочных щитов, сбитых из досок. В большинстве случаев бывает достаточной ширина фундаментного монолита 300мм.

Под легкими строениями допускается заглубление ленточного фундамента на 60см, но только при отсутствии на участке пучинистых грунтов и высокого уровня подземных вод.

На дно траншеи подсыпается слой песка толщиной 10-20см с обязательным поэтапным трамбованием. В некоторых случаях размер может быть увеличен до 60см. Следует учитывать, что подушка должна выполняться шире монолитного фундамента на 10-15см с каждой стороны. Песок в конструкции малозаглубленных фундаментов выполняет функцию перераспределения нагрузок и является своеобразным гасителем для выталкивающих сил морозного пучения.

Далее в траншею монтируется опалубка с обязательной установкой распорок и подпорок. В нее укладывается гидроизоляция и арматурный каркас из прутов 12-14мм в диаметре. Его ставят на специальные подкладки, обеспечивающие выполнение нижнего защитного слоя из бетона толщиной 5-6см. Существенным моментом при возведении фундамента под баню является закладка в монолитную толщу канализационных патрубков, отводящих использованную воду из моечного отделения, поэтому забывать о них не стоит.

На следующем этапе производят заливку бетонной смеси, желательно за один раз или с небольшими перерывами. Раствор разравнивают и уплотняют, избавляясь от пустот, после чего фундамент накрывают пленкой на несколько дней, периодически поливая водой. К работам по возведению стен бани можно приступать после 28 дневного перерыва, требуемого для полного отверждения монолита.

Винтовые сваи

Иногда более целесообразным вариантом для устройства фундамента под баню является установка винтовых свай. Нередко в сложных грунтовых условиях они становятся единственной альтернативой заливке малозаглубленной ленты.

По углам строения, а при необходимости – между ними, ввинчиваются металлические сваи с привлечением родственников или соседей, даже без использования механизированной техники. В этом случае не требуется выполнение земляных работ и замешивание большого количества бетонного раствора своими руками. Сваи обвязываются между собой ростверком, на который после устройства гидроизоляции укладываются пеноблоки.

Фундамент для бани из блоков

Баня относится к легким сооружениям, и в целях экономии вместо массивной монолитной ленты можно возвести фундамент для бани из блоков. Достоинства блочного фундамента очевидны: его постройка не требует привлечения тяжелой техники, крепления арматуры, замешивания кубометров бетона. Такой фундамент легко выдерживает нагрузку бани, быстро возводится и не требует больших затрат.

Фундамент из блоков для бани может быть как ленточным, так и столбчатым, его конструкция зависит от нескольких факторов:

  • Габариты и материал строения;
  • Конструкция полуподвального помещения и полов.

Баня из дерева относится к легким постройкам, поэтому для нее вполне достаточно столбчатого фундамента из бетонных блоков. Полы в такой бане, как правило, выполняют по деревянным лагам.

Если баню строят из кирпича, пенобетона, или она имеет значительные размеры, следует выбирать малозаглубленный ленточный фундамент из бетонных блоков. Также ленточный фундамент удобнее в том случае, когда необходима сплошная заливка пола по песчаной подготовке.

Столбчатый фундамент для бани из блоков

Полнотелые бетонные блоки для фундамента имеют размеры 390х190х180 мм и массу около 30 кг. Для мелкозаглубленного столбчатого фундамента из блоков достаточно трех-четырех рядов кладки, то есть на один опорный столб необходимо от 6 до 12 блоков.

  1. Территорию для постройки бани освобождают от мусора и посторонних предметов, снимают верхний плодородный слой грунта, чтобы избежать процессов разложения под зданием. Для прекращения роста травы площадку можно застелить геотекстилем и засыпать щебнем или песком.
  2. Производят разметку с помощью колышков и бечевки, выполняя внешний и внутренний контур фундамента. Пересечение бечевки образует углы, по которым при кладке ровняют столбы. Проверяют горизонтальность бечевки по уровню. Размечают место установки опорных столбов: в углах бани, на пересечении стен, а также под стенами на расстоянии 1,5-2 метров. Для опоры перекрытий пола устанавливают дополнительные опорные столбы в центре строения.

Ленточный фундамент для бани из блоков

Для бани из пенобетона, кирпича, или двухэтажной бани с мансардой надежнее использовать ленточный фундамент – он способен воспринимать значительные нагрузки, при этом не намного дороже в цене. Также ленточный фундамент выполняют в случае заливки пола по песчаной подготовке. Такие полы часто выполняют с подогревом, например, в моечном отделении или в комнате отдыха. Высота фундамента в этом случае должна учитывать высоту отметки пола.

    Площадку выравнивают, размечают, снимают плодородный слой и копают неглубокую траншею под ленточный фундамент чуть шире фундамента, чтобы проще было после кладки проводить гидроизоляцию.

Фундамент для бани из блоков – экономичное и эффективное решение для большинства грунтов, однако если баню устанавливают на торфяниках или склонных к затоплению неустойчивых грунтах, можно возвести плавающий плитный фундамент с песчаной или щебневой подготовкой.

Как делать фундамент бани из блоков: какой у нас вообще есть выбор и от чего он зависит?

Главная страница » Фундамент для бани » Как делать фундамент бани из блоков: какой у нас вообще есть выбор и от чего он зависит?

Слишком соблазнительно выглядит идея своими руками, быстро и задешево построить баню, из-за чего популярность пеноблока (не самого подходящего для бани материала) в последнее время только растет.

Мы же, в свою очередь, постараемся сориентировать вас в вопросе, какой именно фундамент для бани из блоков подойдет оптимально при определенных условиях. Вариантов у вас несколько, ниже мы рассмотрим каждый из них.

Достоинства и недостатки ячеистых бетонов

Однако начать стоит с самого материала, из которого будут возводиться стены. Его можно назвать «застывшей бетонной пеной». Получить такую пену можно либо механически, замешав бетон со вспенивателем, либо посредством химической реакции с алюминиевой пудрой в автоклаве. В первом случае получаются пеноблоки, во втором – газоблоки.

У ячеистых бетонов есть общие достоинства: это небольшой вес и умеренная цена. К тому же они легко режутся даже ножовкой. Недостатки их несколько различаются: пеноблоки имеют закрытую структуру ячеек, поэтому влага портит только поверхностный слой, там, где ячейки открыты, а у газобетона структура ячеек как у поролона, поэтому он целиком способен пропитаться водой. При строительстве обычно считают, что все ячеистые бетоны нужно хорошо изолировать от влаги, особенно, когда речь идет о строительстве бани.

Однако в нашем случае интерес представляет только одна характеристика этих бетонов: их легкость. Потому что вес стен – это часть полной нагрузки, которая ложится на фундамент, поэтому определяет его необходимую прочность. Если стены весят мало, то фундамент можно делать облегченный. И тут имеются следующие варианты:

Какой фундамент для бани из блоков лучше?

Ответ на этот вопрос может дать только геологическое исследование конкретного участка. Хорошо, если вы занимались этим во время строительства дома, потому что ради бани на него вряд ли кто пойдет. Да и баня из пеноблоков достаточно легкая, чтобы упростить выбор.

Поэтому скажем так: если в грунте участка имеется толстый слой торфа или сапропеля (более 1 метра), то лучшим вариантом будет либо столбчатый, либо свайный фундамент под баню из блоков. Более тонкий слой торфа обычно просто заменяют на дренажный слой из песка и гравия.

Если вы строите баню на вечной мерзлоте, то лучшим будет свайный фундамент.

Ленточный подойдет во всех остальных случаях, если, конечно, нет желания сэкономить, тогда можно делать столбчатый. Обычно для бани, если делается ленточный, то он будет мелкозаглубленным. Однако правило гласит, что глубина фундамента должна быть выше уровня грунтовых вод, но ниже уровня промерзания грунта. Такое счастье выпадает далеко не всем. Поэтому высокие грунтовые воды стараются отвести с участка, например, с помощью дренажа и отвода талых и хозяйственных вод.

Другую опасность представляет морозное пучение. Вода в грунте в зимнее время замерзает, объем ее увеличивается, а это грозит неравномерным поднятием фундамента и его разрушением. Поэтому разумно делать песчано-гравийную подушку под ленточный или столбчатый фундамент, а вокруг строения – широкую отмостку. Свайные фундаменты на сильнопучинистых грунтах «якорят» – делают конец сваи в виде перевернутой буквы «Т» (“перевернутый гвоздь”).

Ленточный фундамент под баню из блоков

Ленточный фундамент в опалубке.

После того как выбрано пятно застройки, начинается разметка участка. Для этого можно использовать строительные нити и познания в геометрии. Прямой угол просто отложить, зная, что для треугольника со сторонами 3 и 4 гипотенуза будет равна 5. Еще одним помощником станет строительный уровень.

Внутренний контур – первое, что размечается. Когда разметка будущего фундамента закончена, ее правильность проверяют замером диагоналей: в прямоугольнике они должны быть равны между собой.

После разметки следующим этапом становится рытье траншей. Каждая траншея копается на 20 см шире, чем ширина бетонной ленты.

При сильнопучинистом грунте стоит добавить глубины под песчано-гравийную подушку, которая делается толщиной от 10 до 60 см. Про высоту и глубину фундаментов здесь.

Поверх песка идет слой щебня. Глубина фундамента над подушкой должна быть 60-70 см – это и есть мелкозаглубленный вариант.

После завершения земляных работ приходит черед опалубки. Она делается из досок, укрепленных по бокам и скрепленных по верху конструкции. Внутрь деревянной опалубки на звездочки или другие подпорки кладется армирующий каркас. Даже для такой легкой бани, как пеноблочная, без него не обойтись. Достаточно 12-мм арматуры.

После заливки бетона из него в обязательном порядке выгоняют воздух – либо штыкованием, либо с помощью вибратора. Залитый бетон будет схватываться в течение 7-10 дней, после чего опалубку можно снять, но созревание бетона займет еще много времени. Через 28 дней (рекомендуемый срок) после заливки можно приступать к возведению стен.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео, снятое профессионалами, где вы найдете много нюансов, о которых не говорится в статье.

Столбчатый фундамент для бани из пеноблоков

Перед началом работ проводится расчет необходимого количества столбов. Задача в том, чтобы полная нагрузка распределялась по всем столбам равномерно. Избыточное количество – это лишняя работа, а недостаточное – грядущие проблемы при проседании бани.

Земляных работ в случае столбчатого фундамента меньше, но копать придется глубже. По правилам, подошва столба должна быть на 20 см глубже величины, на которую промерзает грунт. Только в этом случае силы пучения не вытолкнут столб. Песчано-гравийная подушка делается для каждого столба. (Песок надо проливать водой так же, как для ленточного).

Особое внимание уделяется тому, чтобы высота столбов фундамента в итоге оказалась одинаковой. В этом могут помочь натянутые строительные нити и жидкостный уровень, который позволит выверить горизонтальное положение столбов.

Сами столбы могут быть изготовлены из разных материалов. В частности, это могут быть:

  • асбоцементные трубы;
  • кирпич;
  • бетонный монолит с армированием.

Лучшим вариантом будет тот, который укладывается в смету и выдерживает расчетную нагрузку.

Как уже говорилось выше, перед укладкой блоков на столбы фундамента нужно прежде положить фундаментные балки или ростверк.

Свайно-винтовой фундамент под баню из пеноблоков

Так же, как и для столбчатого фундамента, количество и расположение свай определяется в ходе предварительных расчетов. Сваи должны присутствовать в углах дома и точках максимальных нагрузок (как и столбы). Сначала производится разметка расположения будущих свай, затем их начинают вкручивать с помощью особого ключа.

Уже ввинченные сваи остается только обрезать на одинаковой высоте, после чего на каждую из них надевается оголовок. Перед укладкой пеноблоков остается только сделать ростверк.

Полезное видео

А вот весьма любопытное видео о том, можно ли сэкономить на стоимости винтовых свай и монтажных работах. Автор подробно рассказывает о том, из чего складывается цена свайного фундамента:

Гидроизоляция

Гидроизоляция фундамента является обязательной мерой в случае выбора ленточного или столбчатого вариантов. На свайный винтовой фундамент под баню из пеноблоков это не распространяется.

Чаще всего для гидроизоляции фундамента используется битумная мастика (для вертикальной изоляции) и рубероид (для горизонтальной). Сначала его промазывают мастикой до подошвы, потом поверху укладывают рубероид в два или три слоя, причем нахлест листов на стыках должен в слоях идти со смещением, что дает дополнительную защиту от влаги.

Горизонтальная изоляция считается обязательной, вертикальная – если есть опасность разрушения почвенной влагой.

В особо “запущенных” случаях изоляция начинается сразу после того, как были выкопаны траншеи – в них насыпается дренажная подушка, укладывается геотекстиль, только после этого приступают к опалубке и заливке бетона.

Помимо рубероида с мастикой есть и более современные материалы, например, мембраны, состоящие из множества слоев битумных пленок. Они успешно защищают оклеенную ими поверхность от воды. Клеить такие мембраны просто: их надо прижать к защищаемой поверхности и прогреть снаружи газовой горелкой. Правда, дополнительно придется позаботиться о прижимных стенках или же стяжках.

Фундамент из шлакоблоков для бани

В число допустимых грунтов глинистый не входит (как и суглинки, и супеси) – он относится к пучинистым, а у шлакоблочного фундамента поперечная устойчивость недостаточная для сопротивления почвенному давлению.

Если вы строите на крупном песке или гравии, можно воспользоваться нижеследующей инструкцией по возведению шлакоблочного фундамента.

  1. Шлакоблок годится и для ленточного, и для столбчатого фундаментов. После того, как была выкопана траншея или шурфы и засыпана в них дренажная подушка из песка и гравия, на дно стелется рубероид, который будет защищать подошву от влаги. (Вместо рубероида можно воспользоваться стеклотканью, битумом или гидроизолом.)
  2. Без бетона не обойдется никак, но вы можете выбрать между готовым железобетонным блоком (БФ или ФЛ) и заливкой бетона в опалубку. В последнем случае берется марка М300, а в качестве каркаса берется армированная подошва с ячейкой 10х10 см.
  3. Далее на застывший бетон укладываются шлакоблоки в один ряд или слой. Дальше от углов к центру начинается укладка последующих рядов (вразбежку). Раствор кладется слоем не менее 1 см.
  4. При выходе на запланированную высоту поверх блоков кладется армирующий пояс и заливается бетоном. Если же это был столбчатый фундамент, то вершина каждого столба делается из древесины, металла или ж/б.
  5. Остается только покрыть все стенки или столбы битумной мастикой, на которую часто наклеивают плиты из пенополистирола или другого утеплителя, и фундамент из шлакоблоков для бани готов.

***
Как видите, возведение фундамента для бани из пеноблоков – это вполне посильная работа без привлечения дополнительной силы и профессиональных строителей. Желаем успехов в строительстве вашей бани!

Строим фундамент для бани из блоков

Фундамент для бани из блоков

Строительство хозяйственных и бытовых построек требует меньшего внимания к деталям и прочности конструкции. Дело в том, что такие проекты не требуют тщательных расчетов, потому что в сравнении с жилым домом требования к нагрузкам не такие жесткие. Тем не менее, строительство бани подразумевает выполнение всех этапов работ с достаточным вниманием. Фундамент под баню из блоков должен обеспечивать достаточную прочность и надежность конструкции. При выполнении работ важно точно следовать заранее составленному проекту.

Фундамент для бани из блоков можно сделать своими руками и в кратчайшие сроки, но сначала следует проработать и другие типы фундамента. С помощью заводских блоков можно возводить различные проекты, что дает широкие возможности для подбора оптимального конструктивного решения. А среди наиболее популярных типов основания выделяют следующие:

Разновидности фундаментов для бани

  • Ленточный фундамент. Эта конструкция может иметь разную глубину заложения и рекомендована для грунтов, которые отличаются небольшой подвижностью.
  • Столбчатое основание. Эта конструкция представляет собой созданные по периметру будущего здания столбы, которые выполняют роль опор всего строения. Закладываться они могут на любую глубину и имеют широкий выбор вариантов для исполнения проекта.
  • Свайный фундамент.
  • Плитный фундамент.

В последних двух вариантах применение блоков не происходит, но эти основания также очень распространены для хозяйственных построек.

Фундамент для бани из блоков своими руками

Фундаментные блоки для бани существенно упрощают работу по возведению основания. Благодаря применению блоков удается существенно ускорить строительство и оптимизировать работу. Для того, чтобы получить желаемый результат необходимо выполнить строгий порядок работ. Такой подход позволяет создать надежное основание своими руками.

Начало строительства – это подготовка котлована. Для начала на участке следует провести подготовительные работы и на расчищенном участке выполнить разметку будущего дома.

Для бани нет необходимости закладывать мощный фундамент – достаточно сделать его глубину в 0,5-07, метра.

После создания обязательно изолирующей «подушки» на дне траншеи, следует выполнять монтаж блоков строго по уровню. При выполнении работ следует соблюдать геометрическую точность и добиваться минимального образования пустых пространств.

Фундамент под баню из блоков может выполнить любой человек, который обладает некоторым опытом в строительстве. Но в процессе выполнения работ есть достаточно много небольших моментов, которые важно соблюсти. Только в этом случае можно получить действительно эффективное строение.

Выбор блоков для фундамента

Фундамент для бани из блоков ФБС позволяет обеспечить достаточную надежность конструкции и прочность. Выпускаемые для этих целей блоки могут иметь различные размеры и позволяют подобрать оптимальный вариант для строительства. Оптимальным решением для большинства объектов служат блоки, имеющие длину более 900 мм.

При выборе материалов следует в обязательном порядке учитывать предполагаемые нагрузки и особенности эксплуатации здания. При составлении проекта учитывается множество показателей, которые определяют особенности обустройства основания и выбора блоков для производства работ.

При выборе блоков тщательно определяют оптимальные характеристики для конкретного объекта. Блоки лучше всего выбирать для строительства оснований на песках и в том случае, если грунтовые воды имеют низкий уровень залегания. Для каждой марки фундаментных блоков есть набор характеристик, которые определяют эффективность применения материала для поставленных задач.

Монтаж фундамента для бани из блоков

Блочный фундамент для бани можно построить значительно быстрее прочих вариантов конструкций. Это обусловлено заводским производством материалов, которые остается только установить. Монтажные работы не занимают много времени, но подразумевают точную установку каждого элемента.

При производстве работ необходимо подготовить необходимое количество блоков установленной величины, чтобы не допустить простоев. Непосредственно технология выполнения строительства основания представляет собой поэтапное выполнение определенных стадий:

Блочный фундамент для бани

  1. Подготавливается котлован или траншея. Для этих работ обязательно точно знать габариты углубления и особенности конфигурации. В зависимости от грунта и подземных вод подбирается оптимальная глубина и особенности обустройства стенок. Важно сделать котлован таким образом, чтобы последующий монтаж основания проводить было удобно с точки зрения выполнения работ.
  2. Обязательно оборудование специальной подушки для будущей установки основания. Для этого применяют либо песчано-гравийную смесь, либо создание монолитной плиты. В зависимости от параметров будущей бани устанавливаются и эти величины и показатели. Подбор оптимального типа подушки позволяет сократить расходы на строительство.
  3. После создания подушки можно переходить непосредственно к монтажу блоков. Их устанавливают постепенно в форме ленты. Каждый блок стыкуется с последующим для формирования желаемого результата.
  4. Перед монтажом блоков важно составить план производства работ с закреплением на местности положения каждого блока и конструкции в целом. После установки блока стыковочные швы должны быть осторожно заделаны, для чего чаще всего применяют цементный раствор. Сверху блоки покрывают гидроизоляционным слоем, оптимальным типом которого служит рубероид.
  5. При установке блоков следует предусмотреть выходы под коммуникации. После монтажа будет сложно сделать технологические отверстия, поэтому стоит позаботиться об этом заранее.

Фундаментные блоки служат примером рационального подхода к обустройству основания. Эта методика имеет свои недостатки и достоинства, поэтому конечный выбор остается за пользователем.

Как делать фундамент бани из блоков: какой у нас вообще есть выбор и от чего он зависит?

Главная страница » Фундамент для бани » Как делать фундамент бани из блоков: какой у нас вообще есть выбор и от чего он зависит?

Слишком соблазнительно выглядит идея своими руками, быстро и задешево построить баню, из-за чего популярность пеноблока (не самого подходящего для бани материала) в последнее время только растет.

Мы же, в свою очередь, постараемся сориентировать вас в вопросе, какой именно фундамент для бани из блоков подойдет оптимально при определенных условиях. Вариантов у вас несколько, ниже мы рассмотрим каждый из них.

Достоинства и недостатки ячеистых бетонов

Однако начать стоит с самого материала, из которого будут возводиться стены. Его можно назвать «застывшей бетонной пеной». Получить такую пену можно либо механически, замешав бетон со вспенивателем, либо посредством химической реакции с алюминиевой пудрой в автоклаве. В первом случае получаются пеноблоки, во втором – газоблоки.

У ячеистых бетонов есть общие достоинства: это небольшой вес и умеренная цена. К тому же они легко режутся даже ножовкой. Недостатки их несколько различаются: пеноблоки имеют закрытую структуру ячеек, поэтому влага портит только поверхностный слой, там, где ячейки открыты, а у газобетона структура ячеек как у поролона, поэтому он целиком способен пропитаться водой. При строительстве обычно считают, что все ячеистые бетоны нужно хорошо изолировать от влаги, особенно, когда речь идет о строительстве бани.

Однако в нашем случае интерес представляет только одна характеристика этих бетонов: их легкость. Потому что вес стен – это часть полной нагрузки, которая ложится на фундамент, поэтому определяет его необходимую прочность. Если стены весят мало, то фундамент можно делать облегченный. И тут имеются следующие варианты:

Какой фундамент для бани из блоков лучше?

Ответ на этот вопрос может дать только геологическое исследование конкретного участка. Хорошо, если вы занимались этим во время строительства дома, потому что ради бани на него вряд ли кто пойдет. Да и баня из пеноблоков достаточно легкая, чтобы упростить выбор.

Поэтому скажем так: если в грунте участка имеется толстый слой торфа или сапропеля (более 1 метра), то лучшим вариантом будет либо столбчатый, либо свайный фундамент под баню из блоков. Более тонкий слой торфа обычно просто заменяют на дренажный слой из песка и гравия.

Если вы строите баню на вечной мерзлоте, то лучшим будет свайный фундамент.

Ленточный подойдет во всех остальных случаях, если, конечно, нет желания сэкономить, тогда можно делать столбчатый. Обычно для бани, если делается ленточный, то он будет мелкозаглубленным. Однако правило гласит, что глубина фундамента должна быть выше уровня грунтовых вод, но ниже уровня промерзания грунта. Такое счастье выпадает далеко не всем. Поэтому высокие грунтовые воды стараются отвести с участка, например, с помощью дренажа и отвода талых и хозяйственных вод.

Другую опасность представляет морозное пучение. Вода в грунте в зимнее время замерзает, объем ее увеличивается, а это грозит неравномерным поднятием фундамента и его разрушением. Поэтому разумно делать песчано-гравийную подушку под ленточный или столбчатый фундамент, а вокруг строения – широкую отмостку. Свайные фундаменты на сильнопучинистых грунтах «якорят» – делают конец сваи в виде перевернутой буквы «Т» (“перевернутый гвоздь”).

Ленточный фундамент под баню из блоков

Ленточный фундамент в опалубке.

После того как выбрано пятно застройки, начинается разметка участка. Для этого можно использовать строительные нити и познания в геометрии. Прямой угол просто отложить, зная, что для треугольника со сторонами 3 и 4 гипотенуза будет равна 5. Еще одним помощником станет строительный уровень.

Внутренний контур – первое, что размечается. Когда разметка будущего фундамента закончена, ее правильность проверяют замером диагоналей: в прямоугольнике они должны быть равны между собой.

После разметки следующим этапом становится рытье траншей. Каждая траншея копается на 20 см шире, чем ширина бетонной ленты.

При сильнопучинистом грунте стоит добавить глубины под песчано-гравийную подушку, которая делается толщиной от 10 до 60 см. Про высоту и глубину фундаментов здесь.

Поверх песка идет слой щебня. Глубина фундамента над подушкой должна быть 60-70 см – это и есть мелкозаглубленный вариант.

После завершения земляных работ приходит черед опалубки. Она делается из досок, укрепленных по бокам и скрепленных по верху конструкции. Внутрь деревянной опалубки на звездочки или другие подпорки кладется армирующий каркас. Даже для такой легкой бани, как пеноблочная, без него не обойтись. Достаточно 12-мм арматуры.

После заливки бетона из него в обязательном порядке выгоняют воздух – либо штыкованием, либо с помощью вибратора. Залитый бетон будет схватываться в течение 7-10 дней, после чего опалубку можно снять, но созревание бетона займет еще много времени. Через 28 дней (рекомендуемый срок) после заливки можно приступать к возведению стен.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео, снятое профессионалами, где вы найдете много нюансов, о которых не говорится в статье.

Столбчатый фундамент для бани из пеноблоков

Перед началом работ проводится расчет необходимого количества столбов. Задача в том, чтобы полная нагрузка распределялась по всем столбам равномерно. Избыточное количество – это лишняя работа, а недостаточное – грядущие проблемы при проседании бани.

Земляных работ в случае столбчатого фундамента меньше, но копать придется глубже. По правилам, подошва столба должна быть на 20 см глубже величины, на которую промерзает грунт. Только в этом случае силы пучения не вытолкнут столб. Песчано-гравийная подушка делается для каждого столба. (Песок надо проливать водой так же, как для ленточного).

Особое внимание уделяется тому, чтобы высота столбов фундамента в итоге оказалась одинаковой. В этом могут помочь натянутые строительные нити и жидкостный уровень, который позволит выверить горизонтальное положение столбов.

Сами столбы могут быть изготовлены из разных материалов. В частности, это могут быть:

  • асбоцементные трубы;
  • кирпич;
  • бетонный монолит с армированием.

Лучшим вариантом будет тот, который укладывается в смету и выдерживает расчетную нагрузку.

Как уже говорилось выше, перед укладкой блоков на столбы фундамента нужно прежде положить фундаментные балки или ростверк.

Свайно-винтовой фундамент под баню из пеноблоков

Так же, как и для столбчатого фундамента, количество и расположение свай определяется в ходе предварительных расчетов. Сваи должны присутствовать в углах дома и точках максимальных нагрузок (как и столбы). Сначала производится разметка расположения будущих свай, затем их начинают вкручивать с помощью особого ключа.

Уже ввинченные сваи остается только обрезать на одинаковой высоте, после чего на каждую из них надевается оголовок. Перед укладкой пеноблоков остается только сделать ростверк.

Полезное видео

А вот весьма любопытное видео о том, можно ли сэкономить на стоимости винтовых свай и монтажных работах. Автор подробно рассказывает о том, из чего складывается цена свайного фундамента:

Гидроизоляция

Гидроизоляция фундамента является обязательной мерой в случае выбора ленточного или столбчатого вариантов. На свайный винтовой фундамент под баню из пеноблоков это не распространяется.

Чаще всего для гидроизоляции фундамента используется битумная мастика (для вертикальной изоляции) и рубероид (для горизонтальной). Сначала его промазывают мастикой до подошвы, потом поверху укладывают рубероид в два или три слоя, причем нахлест листов на стыках должен в слоях идти со смещением, что дает дополнительную защиту от влаги.

Горизонтальная изоляция считается обязательной, вертикальная – если есть опасность разрушения почвенной влагой.

В особо “запущенных” случаях изоляция начинается сразу после того, как были выкопаны траншеи – в них насыпается дренажная подушка, укладывается геотекстиль, только после этого приступают к опалубке и заливке бетона.

Помимо рубероида с мастикой есть и более современные материалы, например, мембраны, состоящие из множества слоев битумных пленок. Они успешно защищают оклеенную ими поверхность от воды. Клеить такие мембраны просто: их надо прижать к защищаемой поверхности и прогреть снаружи газовой горелкой. Правда, дополнительно придется позаботиться о прижимных стенках или же стяжках.

Фундамент из шлакоблоков для бани

В число допустимых грунтов глинистый не входит (как и суглинки, и супеси) – он относится к пучинистым, а у шлакоблочного фундамента поперечная устойчивость недостаточная для сопротивления почвенному давлению.

Если вы строите на крупном песке или гравии, можно воспользоваться нижеследующей инструкцией по возведению шлакоблочного фундамента.

  1. Шлакоблок годится и для ленточного, и для столбчатого фундаментов. После того, как была выкопана траншея или шурфы и засыпана в них дренажная подушка из песка и гравия, на дно стелется рубероид, который будет защищать подошву от влаги. (Вместо рубероида можно воспользоваться стеклотканью, битумом или гидроизолом.)
  2. Без бетона не обойдется никак, но вы можете выбрать между готовым железобетонным блоком (БФ или ФЛ) и заливкой бетона в опалубку. В последнем случае берется марка М300, а в качестве каркаса берется армированная подошва с ячейкой 10х10 см.
  3. Далее на застывший бетон укладываются шлакоблоки в один ряд или слой. Дальше от углов к центру начинается укладка последующих рядов (вразбежку). Раствор кладется слоем не менее 1 см.
  4. При выходе на запланированную высоту поверх блоков кладется армирующий пояс и заливается бетоном. Если же это был столбчатый фундамент, то вершина каждого столба делается из древесины, металла или ж/б.
  5. Остается только покрыть все стенки или столбы битумной мастикой, на которую часто наклеивают плиты из пенополистирола или другого утеплителя, и фундамент из шлакоблоков для бани готов.

***
Как видите, возведение фундамента для бани из пеноблоков – это вполне посильная работа без привлечения дополнительной силы и профессиональных строителей. Желаем успехов в строительстве вашей бани!

Фундамент для бани из блоков

Здание бани относится к категории легких сооружений, а значит, под нее нет необходимости заливать дорогой ленточный или плитный фундамент, где используется большой объем бетонного раствора и много арматуры. Да и сам процесс возведения такого фундамента связан с большими трудозатратами. Этой фундаментной конструкции есть более упрощенная альтернатива, которая по своим техническим и эксплуатационным характеристикам не уступит. Это фундамент для бани из блоков.

Если говорить о форме фундамента для бани из блоков, то она может быть ленточной и столбчатой. Все зависит от материалов, из которого баня сооружается, от ее габаритных размеров и конструктивных особенностей подвального помещения. К примеру, если возводится баня из бруса или бревен, то достаточно будет столбчатого фундамента. Если из кирпича, то лучше остановиться на ленточном варианте.

Технология возведения столбчатого фундамента из блоков

Обычно под фундамент используют блоки размерами: длина 39 см, ширина 19 см, высота 18 см. Масса бетонного блока таких размеров около 30 кг, из керамзитобетона она меньше. Так как столбчатый фундамент под баню имеет малозаглубленную форму, то соответственно блоки можно уложить в четыре-пять рядов, поэтому на каждый столб уйдет от 6 до 12 элементов. Такой большой разброс зависит от размера сечения самого столба.

Итак, как собрать столбчатый фундамент под баню из блоков.

  • Очищается участок, на котором будет возводиться здание бани. Здесь важно удалить верхний слой почвы, а вместе с ним и корни растений.
  • Определяются места сооружения блочных столбов. Обычно это углы здания, и в промежутках между ними несколько опор через каждые 1,5-2,0 м.
  • В месте устройства столба выкапывается яма глубиною 40-50 см и сечением под размер фундамента с небольшим припуском по сторонам.
  • Внутрь ямы засыпается подушка из крупнозернистого песка или обычного гравия. Обязательно проводится трамбовка. Толщина подушки – 10 см.
  • Производится гидроизоляция. Для этого внутрь выкопанной ямы укладывается рубероид, лучше в несколько слоев. Им обкладывается и дно ямы, и ее боковины. Здесь важно, чтобы не оставалось ни одного открытого участка, необходимо, чтобы строительные блоки не соприкасались ни с грунтом, ни с подушкой.
  • Можно проводить кладку блоков. В данном случае используется обычная технология с использованием перевязи рядов. В каждом отдельном ряду будет три или четыре блока. Для связки используется стандартный цементный раствор, в котором в пропорциональном соотношении мешаются цемент и песок (1:3 или 1:4). Толщина цементного раствора в кладке не больше 1 см. Цемент для фундаментов бани должен быть марки М400.

    Внимание! Фундамент – это несущая часть постройки, поэтому ее прочностные характеристики не должны зависеть от недостатков процесса возведения. Поэтому очень важно, чтобы фундаментные столбы были сложены вертикально без отклонений. А значит, при укладке каждого блока нужно проверять его на соосность с вертикалью и другими элементами фундамента. Для чего придется пользоваться уровнем и отвесом.

  • Не забываем верхнюю плоскость опоры залить стяжкой из кладочного раствора.
  • Когда скрепляющая смесь подсохнет, необходимо провести гидроизоляционные работы. Все выступающие над грунтом поверхности фундамента под баню нужно обработать битумной мастикой, для чего можно использовать кисть или валик. На верхнюю поверхность столбиков надо дополнительно уложить два или три слоя рубероида.  
  • Зазор между фундаментом и краями ямы засыпается грунтом.

Технология возведения ленточного фундамента из блоков

Сделать фундамент ленточного типа из блоков не сложнее, чем технология сооружения столбчатой конструкции. Просто на этот тип уходит больше блоков и скрепляющего раствора, плюс, конечно, больший объем земляных работ. Как и в случае с предыдущей технологией, ленточный фундамент для бани сооружается малозаглубленным.

Его чаще всего используют, если баня строится из кирпичей или блоков, если это будет многоэтажное здание или с мансардой, и если полы постройки будут бетонными и заливаться по грунту. В этом случае придется продумать схему утепления полов, где как один из вариантов можно использовать установку системы теплых полов.

Вот алгоритм проводимых строительных операций.

  • Участок очищается и выравнивается. Снимается плодородный слой.
  • Производится разметка фундамента.
  • Выкапывается траншея. Если будет собираться малозаглубленная фундаментная конструкция, то ширина траншеи 30-50 см, глубина полметра.
  • Засыпается на дно траншеи песок или гравий, можно мелкую щебенку. Это будет подушка, которая обязательно разравнивается и трамбуется. Толщина слоя – 10 см.
  • Гидроизоляция в виде двухслойного рубероида.
  • Кладка блоков с перевязью рядов в один блок по ширине. Высота фундамента – 3-4 ряда. Необходима ли арматура для увеличения прочности кладки? Необходима, но не сама арматура, а металлическая сетка, которая укладывается между первыми двумя рядами. Армокаркас предупреждает деформацию фундаментной конструкции под действием зимнего пучения грунта. Так что лишней она здесь не будет. Если в бане предусмотрено подвальное помещение, то необходимо установить внутрь фундамента трубы, которые будут выполнять функции вентиляционных продухов.

    Внимание! Все коммуникационные сети необходимо проложить до начала кладки блоков. То есть, трубы водопровода и канализации.

  • Гидроизоляция проводится точно так же, как было описано в предыдущем разделе статьи. Кстати, можно такой фундамент бани утеплить, используя различные теплоизоляционные материалы. Не забываем соорудить отмостку.

Оба варианта прекрасное дешевое решение для бани. Такие фундаментные конструкции подойдут практически под любые виды грунтов, кроме торфяников и участков, склонных к подтоплению. Здесь лучше использовать плитный вариант плавающего типа с хорошей толстой подушкой из смеси песка и щебня. Скажем прямо, вариант сложный и дорогой.

Фундамент из блоков ФБС

Чем отличаются фундаментные блоки стеновые от обычных блоков? Только размерами:

  • Длина варьируется в пределах 88-238 см.
  • Ширина 30-60 см.
  • Высота или 28, или 58 см.
  • Соответственно и вес: от 310 до 1960 кг.

Понятно, что своими руками такие блоки не поднять, поэтому для установки придется воспользоваться услугами подъемного крана.

В принципе, монтаж блоков ФБС ничем не отличается от предыдущей технологии. Используют их в основном для сборки ленточного фундамента, укладывая с перевязью. Сделанный из ФБС блоков фундамент может выдержать огромные нагрузки, поэтому его возводят только для больших многоэтажных зданий бани, возводимых из кирпича, блоков или камня.

Как показывает практика, затрачивая большие усилия и деньги на ФБС блоки, не стоит делать фундамент малозаглубленным. Это должен быть фундамент полноценный с сооружением подвального помещения. А сами блоки будут выступать и в роли фундамента, и в роли стен подвала, так сказать, два в одном. Конечно, придется провести большой объем гидроизоляционных и утеплительных работ, но оно того стоит.

Фундамент под баню из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетонные блоки в строительстве стали использоваться не так давно, если сравнивать с кирпичом и бетонными изделиями. Основная их задача – утепление. То есть, это, конечно, строительный несущий материал, но с функциями утеплителя.

С недавних пор производители стали предлагать не только стеновые изделия, но и фундаментные (подушечные). Они имеют трапециевидную форму в сечение. Это делается специально для того, чтобы блок широкой опорной стороной укладывался на грунт или подушку, чем достигался эффект увеличения несущей способности элемента. А уже на него укладывается стеновой блок из керамзитобетона.

То есть, получается так, что первый ряд – это подушечные элементы, следующие ряды стеновые. Кладка, как всегда, проводится с перевязью. В остальном технология сооружения фундамента под баню из керамзитобетонных блоков ничем не отличается от предыдущих рассмотренных технологий. Здесь все та же гидроизоляция, засыпка подушки и все тот же цементно-песчаный раствор.    

Заключение по теме

Как видите, построить фундамент под баню из разных блоков – это нетрудно, если сравнивать заливку и опалубку. Конечно, необходимо придерживаться стандартных строительных правил и нормативов, без них качество будет падать. Но все равно это самая простая технология возведения фундаментов.

Как показывает практика, все чаще частные застройщики прибегают к этим процессам, если строительство ведется своими руками. Это не только просто, но и намного дешевле.

И последнее – можно ли собрать фундамент для бани из пеноблоков? Нельзя. Слишком высокий показатель влагопроницаемости у этого материала. Под действием влаги он быстро выходит из строя, даже при хорошей гидроизоляции.

Толщина стенового пеноблока для бани. Материалы и инструменты. Фундамент из пеноблока

В настоящее время баня, построенная из пеноблоков, ни у кого из специалистов не вызывает удивления и вопросов.

На протяжении многих веков и даже тысячелетий для строительства бани использовались дерево, мрамор или жженый кирпич.

Традиционная русская баня или финская баня встречаются во многих деревнях.

Фундамент такого сооружения нельзя назвать мощным, но он имеет свои особенности.

Проекты БАТ из пеноблоков появились не так давно. Точнее будет сказать, что их начали строить с того момента, как стал широко применяться строительный материал.

То, что из этого материала можно построить ванну, стало известно после всесторонних испытаний.

Особенности применения материала


Как построить баню из пеноблоков своими руками? По мнению многих специалистов, возведение ванны из пеноблоков имеет ряд преимуществ перед использованием традиционных материалов.

Деревянные бревна и брус считаются наиболее подходящими строительными материалами для бани. Однако стоимость пиломатериалов с каждым годом становится все больше.

Баня из пеноблоков своими руками намного дешевле деревянной или кирпичной конструкции. Строительство такого объекта происходит быстрее.

Безусловно, обрезка пеноблоков требует аккуратности в работе. Стена, стены и потолок. Пеноблоки, имея и плюсы, и минусы, полностью оправдывают свое использование.

Внешне пеноблоки кажутся хрупкими, но обладают высокой прочностью на сжатие. Они не меняют со временем своих геометрических форм и размеров.

Порода или деревянная баня Спустя годы обязательно дам усадку. Пеноблок в такой ситуации остается полностью устойчивым. Более того, в процессе эксплуатации он становится еще прочнее.

В то же время его можно легко резать обычным пильным полотном.

Взвешивая имеющиеся плюсы и минусы блоков, следует подчеркнуть, что этот материал обладает высокой теплоизоляционной способностью.

С его помощью можно построить несущие стены и перегородки для украшения комнаты отдыха.

По своей структуре пенобетон очень гигроскопичен. Это означает, что он впитывает влагу. Чтобы баня прослужила долго, ее стены нужно качественно защитить от воздействия влаги изнутри.

Во всех проектах бань из пеноблоков (в том числе двухэтажных) предусмотрено, что внутренняя отделка выполняется материалами надлежащего качества.

В свою очередь следует учитывать, что качество пенобетона зависит от технологии изготовления. Блоки можно изготавливать и самостоятельно. Но желательно приобретать их у проверенного производителя.

Выбирая блоки для строительства бани, следует обращать внимание на правильность их формы.

Этапы строительства бань

Когда речь идет о том, как построить баню из пеноблоков, разговор короткий. Строительство ведется по универсальным правилам, которые действуют при возведении любой постройки.

Весь процесс разделен на три этапа:

  • оформление и привязка к местности;
  • приобретение материалов и оборудования;
  • корп.

На первом этапе разрабатывается проект Bani. Внешний вид и внутреннее устройство нарисованы на бумаге. Баню можно строить как с бассейном, так и без него.

После этого подбирается оборудование для парилки и утепление стен изнутри. Необходимо определиться, на какую глубину будет закладываться фундамент.

Проект

Поскольку пеноблоки по своим технологическим характеристикам отличаются как от дерева, так и от кирпича, оформление любых объектов под этот материал выполняется индивидуально.

Сегодня можно встретить типовые проекты бань с бассейном, верандой, комнатой отдыха и другими вспомогательными помещениями.

Расчеты и практика убедительно доказали, что возведение пеноблока осуществляется намного быстрее, чем из других материалов.

Если типовой проект не удастся, можно самостоятельно нарисовать эскиз будущей конструкции.

Закладка Fundament

Когда возводится баня из пеноблоков своими руками, то график выполнения и их качество полностью контролирует хозяин.

Поскольку у пеноблоков небольшая доля, то и нагрузка у них на фундамент оказывается небольшой. За счет этого закладывается с минимальным запасом прочности.

Это экономит затраты на приобретение цемента и арматуры.Можно использовать уже готовые железобетонные блоки. В основном такой фундамент обустраивают на одни сутки.

При закладке фундамента нужно учитывать качество почвы. На зыбучей почве основание для бани необходимо возводить более основательно. Фундамент следует утеплить и поверх него уложить гидроизоляцию.

В качестве гидроизоляционного материала можно использовать рубероид или специальную битумную мастику.

При устройстве фундамента необходимо предусмотреть специальные отверстия, через которые будет подаваться вода.

Если этого не сделать, то под полом изнутри всегда будет сырой, и пеноблоки начнут быстро разрушаться.

Стены

При возведении стен наиболее важным этапом считается первый ряд блоков, который фиксируется с помощью цементно-песчаного раствора. На фото изображен начальный этап.

Следующие ряды блоков скреплены между собой специальным клеем. Допускается использование раствора, но клей позволяет надежно выдерживать блоки с минимальной толщиной шва.

Таким способом выполняется дополнительное утепление стен. Через каждые три ряда блоков между ними необходимо укладывать арматурную сетку. Это уже не утеплитель, а укрепление стен.

Когда стены выведены на проектную отметку, можно переходить к устройству кровли.

Отделка стен

После завершения основных строительных работ можно приступать к отделке и утеплению стен изнутри и снаружи.Параллельно с этими работами производится установка бойлера и монтаж водопровода.

Если сауна построена с бассейном, то необходимо проверить работоспособность дренажной системы. В бане с бассейном обязательно утепление и отделка стен снаружи.

Наружная отделка выполняется с таким расчетом для защиты стен от намокания. На самом деле нужно монтировать самые простые стены.

Лучше использовать виниловый сайдинг.С этим отделочным материалом легко обращаться.

Для утепления ванны изнутри используется пенопласт или базальтовая вата. Утепление стен изнутри выполняется по стандартной технологии. Первой ступенькой прикрепляем шею БРУСЕВ.

Шаг решетки должен соответствовать ширине пенопласта. Изоляционные плиты укладываются на свое место и закрываются сверху пленкой или другим складским материалом.

А уже на испарении, направляющие для крепления отделочного материала.В качестве отделки можно использовать вагонку из осины.

На фото представлена ​​структура многослойной отделки в помещении. Лепку изнутри нужно пропитать антисептиком.

Устройство этажа и смета

Пол в бане по традиции должен быть деревянным. Лишайник с собратьями лиственницы. Современные технологии позволяют выложить полы из плитки и установить систему отопления.

Напольные покрытия, необходимо выдерживать уклон в ту прямую, где находится водосточная система.Проточная вода не должна опасаться фундамента.

Необходимо предусмотреть утепление розетки, чтобы зимой, в сильные морозы, слив не замерзал. Для этих целей существуют различные методы и приспособления.

Дырку нежелательно, ночевать возле туалета.

Выполняя технические расчеты перед началом строительства, следует четко сравнить свои желания и финансовые возможности, а также сравнить все плюсы и минусы выбранного материала для строительства бани.

На фото баня построена из пеноблоков с минимальными затратами. На каждом этапе строительства неукоснительно соблюдался разумный достаточный режим. Имеет различные подсобные помещения, в том числе комнату отдыха.

Фундамент заложен на минимально возможную глубину. Материалы для отделки готовили своими руками из самых дешевых пиломатериалов.

Все работы выполнялись совместно, без привлечения сторонних специалистов.Таким образом, финансовые затраты были минимизированы, но затраты на рабочую силу значительно выросли.

Оптимальный баланс подбирает хозяин бани.

Рано или поздно каждый хозяин задумывается о строительстве бани на своем приусадебном участке. Одним из подходящих материалов для этих целей считается пеноблок. К достоинствам такого материала можно отнести следующие: простота возведения и доступная стоимость самого строительного материала. Построить баню из пеноблоков можно рядом с жилым домом или подальше от него.При соблюдении технологии строительства построить баню можно примерно за две недели.

Пошаговая инструкция строительства пеноблочной ванны своими руками

Подготовка фундамента

Перед постройкой из пеноблоков рекомендуется пройти проект будущей конструкции. Для этого, исходя из особенностей участка, составляются все необходимые расчеты и чертежи.Вес готовой конструкции вне зависимости от ее размера будет небольшим. Именно поэтому такой конструкции будет достаточно, чтобы по толщине основания такая конструкция была небольшой. Для строительства бани из пеноблоков обычный ленточный фундамент Для устройства потребуется сделать следующее:

  • выполнить разметку на земле с помощью колышков, рулеток, строительных ниток и геодезических приспособлений;
  • распределить котел . В нашем случае в виде траншеи;
  • набор опал ;
  • лег арматура. или арматурные сетки;
  • приготовить бетонную смесь и залить ее в ранее установленную опалубку;
  • После заливки бетона опалубка снимается.

После того, как ленточный фундамент наберет прочность, можно будет приступить к заливке бетона грунтового основания . На этом этапе также необходимо будет провести сетевой инжиниринг. Они понадобятся для организации слива воды.

Совет: Для того, чтобы построенная конструкция была ровной, необходимо использовать на всех этапах строительства контроль уровня и отвеса.

Бетонное основание печи должно превышать размер нижней части печи. Для этого необходимо произвести соответствующие замеры, затем установить опалубку и залить бетон. Также на этом этапе выполняется устройство подушки по всей площади пола. Для этих целей подойдет щебень мелкой фракции.

На завершающем этапе возведения пенобетона производится устройство горизонтальной гидроизоляции.Для этих целей можно использовать раннероид. Слой гидроизоляции укладывается между цоколем и первым перекрытием из пеноблоков.

Пошаговое строительство основных элементов конструкции из пеноблоков своими руками

Кладка наружной и внутренней стены из пеноблоков.

Рекомендации: После того, как фундамент готов, можно переходить к кладке стен. При возведении бани из пеноблоков необходимо учитывать расположение будущей топки.Поэтому сразу продумывают, где будут располагаться отверстия под топку, оконные и дверные проемы.

Укладка перекрытия из пеноблоков.

Производство деревянных изделий внахлест . Для этих целей подойдет брус.

Ящик устройства I. стропил .

Устройство покрытия кровля. В нашем случае будет использован специалист по цвету. Также на этом этапе строительства нельзя забывать об установке конька.

После нанесения покрытия на крышу можно переходить к устройству козырька . Для его покрытия можно использовать любой рубероид. Чтобы конструкция была устойчивой, потребуется установить две металлические трубы.Козырек крепится с одной стороны к внешней стене ванны, а с другой — к металлическим столбам.

как сделать баню из пеноблоков своими руками. Фото

Затем вы можете начать , коснувшись Fronton . Для этих целей можно использовать вагонку. С одной стороны лицевой стороны мы предусмотрели дополнительную дверцу, а с другой стороны сделали два вентиляционных отверстия и установили на них форточки.

Прибор наружного освещения освещение .

Установка входных дверей И, если это предусмотрено проектом, окон .

Устройство крыльцо. Для этого необходимо установить опалубку и получившееся пространство залить бетоном. После того, как бетон наберет прочность, опалубку можно снимать. После этого для придания крыльцу законченного вида необходимо будет обшить его плиткой для наружных работ.

Внутренние отделочные работы

На данном этапе строительства из пеноблоков необходимо обеспечить паросоляцию Конструкций.После этого можно приступать к монтажу вагонки.

ванна из пеноблоков своими руками. Пошаговые фото

Совет: Для внутренних облицовочных работ лучше всего использовать натуральное дерево. Если нет возможности приобрести этот строительный материал, можно использовать вагонку с имитацией дерева.

Чтобы не было потерь тепла, необходимо изготавливать утеплитель Чердак минеральную вату. Укладывать необходимо между перекрытиями.

Для заранее подготовленной, изготавливаем монтаж каменки, к которому необходимо испытать дымоход.

Совет: Чтобы исключить контакт дымохода с материалами, которые использовались для внутренней отделки, необходимо предусмотреть в районе потолка каркас из арматуры и стального листа.

Дымоход Необходимо вывести за пределы крыши на определенное расстояние.Чтобы в него не попал мусор и атмосферные осадки, необходимо сверху закрыть крышкой.

Установка дверных коробок.

Укладка плитки на пол.

Совет: Чтобы обеспечить качественный отвод воды, необходимо в помещении предусмотреть небольшой уклон. Рекомендуется делать по направлению приемника.

Со стороны заработной платы вокруг конструкции печи необходимо установить решетки из металла.В них тогда кладут камни. Внизу стены нужно проделать два вентиляционных отверстия диаметром около десяти сантиметров.

Совет: Все металлические элементы необходимо покрасить черной эмалью.

строительство бани из пеноблоков. Фотоотчет

Для облицовки помещения парилки использовано натуральное дерево. Также на этом этапе были изготовлены деревянные лежаки и подголовники.

В моечной комнате установлен бак с водой.

Баня из пеноблоков своими руками. Видео инструкция

Баня из газосиликатных блоков своими руками

На своем приусадебном участке можно построить баню из газосиликатных блоков . Далее рассматривается возведение конструкции 5х5,3 м. Высота потолка в этом проекте — 2,25 м. Газиликат использовался для кладки стен и фасадов чердака. Для внутренней отделки комнаты отдыха и чердака использовалась вагонка для помывочной — кафель.

Преимущества газового силиката

Gasilicat имеет следующие преимущества:

  • темп строительства. Это связано с большими размерами этого строительного материала;
  • высокие свойства теплоизоляции;
  • высокий уровень пожарной безопасности, так как гасиликат негорючий материал;
  • этот материал не подвержен гниению;
  • сравнительно невысокая стоимость этого стройматериала.

Пошаговая инструкция строительства бани из газосиликатных блоков

Устройство Ремень Fundament С двухслойной гидроизоляцией из Рубероида.

Для кладки стен, блоков размером 20х30х60 см. Их необходимо уложить по краю. Толщина стен в итоге должна получиться 20 см. Укладывать блоки цементно-песчаным раствором в пропорции один к трем. Процесс кладки стен выглядит следующим образом: Остановка первых блоков нужно начинать с углов. На слой каучукоида, который использовался в качестве гидроизоляции фундамента, необходимо нанести слой раствора толщиной пять миллиметров.Сделайте это с помощью конструкции челма.

Последующие ряды нужно укладывать со сдвигом 15 см. Таким образом будет выполнена укладка швов. В процессе строительства также необходимо определиться с расположением оконных и дверных проемов. Таким образом, лепка стен выполняется до тех пор, пока высота конструкции не дойдет до отметки 2,25 м.

После этого можно переходить к аппарату фронттон мансардного помещения.Высота конька кровли должна составлять 1,9 м.

Укладка утеплителя в парилке из теплоизоляционных, пароизоляционных и отделочных материалов.

Внутреннее убранство помещения. Для этих целей использовалась разделочная доска толщиной 20 мм и шириной 125 мм.

Порядок укладки утеплителя

На первом этапе необходимо залить на стены рейки .В нашем случае для этих целей были выбраны рельсы сечением 5х5 см. Рельсовые вертикали фиксируются самозатяжными анкерами.

Рекомендация: Укладывать материал необходимо так, чтобы не было трещин. Для этих целей можно перед самой кладкой немного отжаться. После такой манипуляции он заполнит все пространство в ячейках.

Верх теплоизоляции должен быть покрыт слоем пароизоляционного материала .В этом проекте предусмотрено два типа строительных материалов: фольга и метаспан. Перед укладкой материала необходимо пропитать пленку на рейке. Каждый кусок необходимо накладывать на другой в «нахлысте». Достаточно будет 15-20 см. Сверху пленки необходимо положить фольгу. Ее тоже кладут шестигранником. Места стыков необходимо проклеить клейким скотчем.

Устройство обшивки деревянным анкером. В качестве застежки можно использовать гвозди.

Для защиты поверхности от гниения можно покрыть вагонку специальным маслом, которое придаст дереву матовый эффект.

В моечной комнате для отделки стен можно использовать плитку . Для реализации этого проекта использовалась прочная черепица толщиной 8 мм. Укладка производилась на морозостойкий и влагостойкий плиточный клей. Толщина клеевого слоя около 10 мм.

Для декоративной отделки Остальные помещения облицованы осиной.Облицовка крепилась к установленному раннему деревянному каркасу.

баня из газосиликатных блоков своими руками. Фотоотчет

Совет: для защиты древесины от вредного воздействия влаги и вредителей необходимо обрабатывать ее антисептическими составами в два слоя.

Проект Бани из пеноблоков

Вам представлен проект «Строительство ванны из пеноблока площадью 34,6 м2.На этой территории расположены: крытая терраса с барбекю, комната отдыха, умывальная, санузел, парилка и коридор. Общая площадь внутри бани — 22,6 кв.м, общая площадь бани с террасой — 34,6 кв.м. Размеры конструкции — 10,8х4,0 м. Такая постройка станет отличным многофункциональным украшением всей придомовой территории. Баня из пеноблоков своими руками Построенная по такому проекту будет излюбленным местом всей семьи

Компьютерная яма своими руками.Варианты изготовления … Ворота из профнастила различаются от открывания до створки и делятся на распашные, откатные и подъемные. Рассмотрим самый простой вариант …

Пеноблоки — это универсальный материал. Из них можно построить любые помещения, в которых поддерживается высокий уровень влажности, поэтому они оптимальны для бани. Если правильно использовать положительные свойства пеноблоков, появляется возможность создать качественную и прочную конструкцию.

Видео — Пеноблоки и пенобетон

Для строительства бани из пеноблоков подойдет практически любой грунт.Необходимо предварительно выровнять пространство, на котором планируется фундамент.

Измеряется уровень наклона участка. Для его уточнения достаточно по краям уже выкопанной траншеи установить металлические или деревянные стержни с шагом примерно 1 м, натянуть между ними веревку и определить ее горизонтальность. При необходимости уровень меняют искусственно, вытаскивая более глубокую траншею в местах противостоящих участков с сильным уклоном. Допускается небольшая разница в противоположных краях, так как это обеспечивает быстрое течение воды, но нельзя допускать слишком большого наклона.Если можно выбрать для строительства отдельный участок, необходимо отдавать предпочтение местностям с плотным грунтом.

С земли вся фигня считается полностью. Также удален верхний плодородный слой почвы. Обязательно удалите все органические примеси. Если земля каменистая, придется удалить слишком крупные выступающие элементы породы. Для возмещения уровня почвы берется набухание почвы очищенной земли, которую можно приобрести отдельно. Полное устранение всех ненужных деталей со всей поверхности Земли позволит избежать гниения отходов возле фундамента после постройки бани, так как эта постройка при активной эксплуатации является постоянным источником влажности.

Обычно основа для бани из пенобетона — это ленточный фундамент. Если конструкция здания имеет только один этаж, в большинстве случаев может быть использован его малоразмерный вариант, чтобы она выдерживала умеренную нагрузку от относительно легкого строительного материала. Принципиальное внимание стоит уделить возведению фундамента, так как от его ровности зависит актуальность пеноблоков и долговечность всей постройки бани.

Пеноблоки достаточно прочные, но фундамент полностью зависит от готовой конструкции.Сделать его растрескиваться или перекосить нельзя, так как стенки конструкции изменят форму или нарушат целостность вместе с ней. В зависимости от глубины будущего фундамента траншею прорывают. Необходимо отдельно рассчитывать заглушку для песчаной подушки и возможных изоляционных слоев, а не только для заливки чистого железобетонного раствора. В среднем глубина котлована составляет от 50 см до 1 м. Обычно достаточно шириной 30 см. По этому индикатору можно ориентироваться только в том случае, если размер пеноблоков уже назначен.Необходимо позаботиться о том, чтобы ширина фундамента немного превышала пеноблоки. Это нужно для того, чтобы можно было свободно уложить все изоляционные слои с двух сторон конструкции.

При принятии решения о фундаменте следует ориентироваться не только на общие показатели будущей бани, но и на качество грунта. В случае глины и других слабых грунтов пробка стоит выполнять как можно ниже. Если грунт демонстрирует прекрасные характеристики, а погодные факторы умеренные, можно сделать достаточно плотный фундамент.Отдельно стоит проверить способность грунтов к изгибу и наличие подземных, талых вод вблизи Земли. Сразу заметить сложно.

Человек заранее обустраивается или готовится отдельный сток в виде собственного отвода сточных вод, а по возможности подключают систему к центральной канализации. В любом месте, находящемся внутри конструкции, огражденном будущим фундаментом, можно создать специальный канал с небольшим наклоном. В дальнейшем после укладки пола предусматривается небольшое отверстие, через которое через трубы будут выводиться трубы из помещения.При этом следует помнить, что яму или другое место для стока следует оборудовать вне контуров здания.

Создание фонда

Шаг Иллюстрация Описание
Шаг 1. Дно траншеи засыпают гладким слоем песка или гравия. Толщина засыпки 20-30 см. После его нанесения материал должен быть герметичным. Для этого на поверхность разбрызгиваются брызги воды.Также можно сразу использовать предварительно смоченный песок.
Шаг 2. По краям прикреплена опалубка. Его толщина не должна превышать 20 см, оптимально до 10 см. Необходимо предохранять бетонную смесь от растекания. Подойдут деревянные доски и металлические листы. Также можно использовать несъемную опалубку, в которую включены элементы для крепления. Съемная опалубка предполагает крепление с помощью опорных столбов или просто соединяет саморезами, длинными шурупами.
Шаг 3. Арматурная сетка выполняется с помощью специальных стержней. Устанавливаются стулья для армирования или камней, также выполняющих роль подставки. Устанавливаются вертикальные стержни арматуры, которые крепятся горизонтально. Крепить элементы необходимо во всех местах стыков сваркой или специальной стальной проволокой.
Шаг 4. Готовится бетонная смесь. Он состоит из щебня, песка и цемента, которые добавляются в пропорции 5: 3: 1.Сразу после доведения бетона до жидкого состояния его следует заливать в конструкцию фундамента, так как возможно промерзание во время промедления до окончания работ. При заливке бетона могут оставаться пузырьки воздуха, поэтому для обеспечения плотности и однородности конструкции необходимо выпустить их, пряным раствором закрутки или с помощью глубинного вибратора.
Шаг 5. Фундамент должен полностью затвердеть. На это нужно рассчитывать от 3 недель.При ветреной или дождливой погоде необходимо сразу после заливки прикусить фундамент гидроизоляцией, а при сильных морозах сверху ложится утеплитель, который следует снова покрыть гидроизоляцией. Когда фундамент готов к эксплуатации, необходимо покрыть его одним или двумя слоями бегунноида, выполняющего функцию гидроизоляции.

Возведение стен из пеноблоков сохраняется с минимумом трудозатрат и времени.Теоретически эту работу может выполнять даже один человек. Блоки следует крепить аналогично кирпичной кладке. Пеноблоки имеют объемные размеры, поэтому работа продвигается в ускоренном темпе.

Для кладки стен из пеноблоков понадобятся такие инструменты.

  1. Мастерок.
  2. Молот Кирка.
  3. Покупной шнур.
  4. Правило.
  5. Строительный уровень.
  6. Рыбалка.
  7. Лопата для минометов.
  8. отвес.
Шаг, № Иллюстрация Описание
Шаг 1. Фундамент подготовлен. С помощью строительного уровня необходимо проверить, насколько глубоко заложен фундамент. Любые ошибки следует устранять специальным раствором (в этом случае нужно подождать несколько дней до возведения стен).
Шаг 2. Особенностью укладки первого ряда пеноблоков является необходимость его изоляции от повышенной влажности, исходящей от пола внутри конструкции и от земли в холодное время, сезон дождей на улице.Для этого перед укладкой первого ряда следует проложить качественную гидроизоляцию. Следует выбирать гидроизоляционный материал рулонного типа. Отличный бикрост. Слой гидроизоляции в один-два ряда выкладывается по всей поверхности без зазоров и выступов. Выбирать такой материал следует так, чтобы он был немного шире, чем весь ассортимент пеноблоков.
Шаг 3. На слой гидроизоляции нанести песчано-цементный раствор для крепления пеноблоков.При смешивании с песком необходимо использовать только цемент. Для первого ряда другие решения не подходят. Отдельно раскладываются уголки. Необходимо следить за тем, чтобы блоки стояли абсолютно ровно, поскольку для кладки надежных стен необходима симметрия. От углов постепенно продвигаемся к центру ряда. Перед нанесением раствора все крайние блоки можно обрызгать водой в умеренном количестве. В конце ряда иногда необходимо поставить обрезанный блок.Для этого оба его края промазываются раствором, а затем аккуратно зачищается между крайними блоками.
Шаг 4. Обычно пеноблоки М25 выбирают на пару разработчиков. Блоки расположены по краю. Следует постараться уменьшить толщину шва каждого элемента, плотно их подпевая, но на растворе экономить не нужно. Нужно вовремя промывать все протечки и устранять неровности при установке блоков, чтобы не пришлось исправлять конструкцию.Если при выполнении работ обнаружен бракованный элемент, использовать его не рекомендуется, но при необходимости из него можно вырезать неразъемную деталь, применив для вставки в ограниченный соединитель.
Шаг 5. Второй ряд часто выполняется со сдвигом. Его можно выполнить на 50%. В некоторых случаях его кладут более мелкими блоками, но их ширину следует предварительно согласовать, чтобы они симметрично вписывались в конструкцию, а все стыки согласовывались.Следует помнить, что цементно-песчаный раствор всегда используют только для обработки первого ряда стен бани. Специальный клей можно наносить со второго и последующих. Можно использовать не только специально для пеноблоков, но и для любых других пористых строительных материалов, если на упаковке не указаны ограничения. Желательно для всей конструкции использовать один вид клея. Наносить нужно, придерживаясь лимита в толщину 0,5 см. Ожидать ее высыхания не стоит, однако при укладке последующих рядов следует соблюдать осторожность и в течение дня не осуществлять сильных или резких нагрузок на стены.
Шаг 6. Если просроченный зазор остается из-за недостаточного просвета, необходимо вырезать один из блоков и приложить к конструкции. Когда будет достигнута оптимальная ширина этого предмета, необходимо сразу вырезать еще несколько блоков и оставить, например, один. Впоследствии при укладке каждой последующей серии необходимо выкладывать аналогичную площадь блока поверх предыдущей, то есть при необходимости следует разрешить использование неполных элементов, чтобы каждый раз они ложатся друг на друга на 50%.
Шаг 7. После укладки первого и каждого последующего ряда необходимо проверять горизонтальность блоков строительного уровня. Если заметны даже мелкие неровности, необходимо выровнять блоки с помощью ферзя, тщательно пронося все выступающие части. Его следует добиться идеально ровного, чтобы обеспечить надежность стенок ванны. Неровности, которые невозможно выровнять, необходимо выровнять на терке.
Шаг 8. Второй и последующие ряды кладки необходимо нанести на клей или раствор. Если используется клей, следует сделать только один ряд и перевязку до 12 см, обязательно захватывая более 50% высоты блока. Слой клея должен быть около 3 мм. Наносится сначала на место вертикального шва, а затем на горизонтальное направление швов. Для этого используется зубчатый шпатель. Если используется раствор из смеси цемента с песком, необходимо наносить его зубчатым шпателем, напоминающим ведро.Следует контролировать степень завершения каждого шва. Чтобы кладка была качественной, необходимо исправить все неровности шлифовкой. Если необходимо уменьшить теплопотери, блоки следует укладывать в 2 ряда, при этом происходит перекрытие каждого вертикального шва.
Шаг 9. Чтобы упростить процесс укладки пеноблоков, можно создать друга. Материалом для этого может выступать любой предмет, но желательно отдать предпочтение деревянной рейке.Линия должна иметь сечение не менее 50 на 50 мм, а в длину — около 2 м. Металлический уголок тоже подходит примерно 60х60х5 мм.
Шаг 10. Для предотвращения образования трещин на стенах необходимо выполнить армирование. Для этого в пеноблоках делают канавки, залитые раствором, чтобы не образовалась коррозия металла. Затем прессуются все металлические детали.

Когда стены выложены, желательно оставить их на 3-5 дней для полного высыхания.Их устойчивость повышается через несколько дней, поэтому только после этого нужно создавать кровельную конструкцию. На время, когда стены будут без кровли, необходимо прикрыть конструкцию бани. Для этого обычно используют специальную пленку. Не только стены, но и внутренняя составляющая, поэтому необходимо заранее приобрести достаточное количество гидроизоляционного материала.

Видео — Секреты монтажа перегородок из пеноблоков

Видео — Баня из пеноблоков своими руками

Есть 2 типа межэтажных перекрытий.

  1. Монолит.
  2. Сборные.

Для бани из пенобетона они отлично подходят, так как отличаются множеством положительных качеств, среди которых:

  • небольшая стоимость;
  • устойчивость к возгоранию;
  • долговечность;
  • простой поиск и подбор необходимых материалов;
  • простая технология установки.

При возведении монолитного перекрытия Возникают трудности:

  • бетон поднимается на большую высоту.Для этого бетононасос;
  • устанавливается опалубка по всей площади опалубки, плотно соединяя блоки между собой.

К производству опалубки нужно подходить аккуратно. Бетонная смесь весит примерно 500 кг на квадратный метр при том, что слой около 15 см. Этот вес должен легко выдерживать опалубку. Также необходим запас прочности, так как при заливке бетона на конструкцию приписывается сила струи, также сохраняются все процессы, связанные с постепенным промерзанием бетона.

Минимальные параметры для опалубочных материалов включают использование бруса размером от 10х10 см, а также фанерных щитов шириной не менее 1,8 см. При изготовлении опалубки необходимо постоянно проверять ее горизонтальность, используя строительный уровень.

Порядок работы:

  • установка опор в вертикальном направлении на расстоянии не менее 1 м;
  • установка досок на опору на 5-7 см;
  • поверх первоначальной конструкции укладываются доски, которые служат основной частью опалубки.

Заливка:

  • на дно опалубки выложен рубероид;
  • : арматурные стержни образуют сеть и располагаются на арматурных стульях высотой не более 5 см;
  • Бетон

  • заливается слоем 10 см, однако обычно требуется уровень от 15 см и выше.

Применяется деревянно-клееный брус. Сначала выполняется установка черновых досок, а затем отделочная часть конструкции.Образовавшееся пустое пространство необходимо заполнить утеплителем, желательно в виде плиты. Помимо деревянных балок можно использовать металл.

Перед монтажом мауэрлата необходимо подготовить армирующий пояс. Это железобетонный пояс, который служит для предотвращения опускания газобетонных блоков относительно друг друга. С его помощью можно равномерно распределить по стенам все виды нагрузок, которые несет крыша.

Армирующая лента крепится с внутренней поверхности стены в такой последовательности:

  • Построена опалубка, расположенная по периметру дома с учетом всех выступов.Фронтоны захватываются обязательно;
  • из тонкой арматуры (достаточная толщина 1 см) собран каркас, который минимизирован минимум на 4 см;
  • для надежного крепления мауэрлата к стене следует с шагом в 1 м установить шпильки с резьбой, диаметр которых составляет 1,4 см;
  • гнутых блоков следует заливать бетоном. Для этого закупается материал марки М-200;
  • примерно через 7 дней можно снять опалубку и перейти непосредственно к приставке Maurolalat.

Деревянные материалы пропитывают антисептиками, при необходимости просушивают. Обычно дерево решается обработать гидроизоляционным материалом. Следует использовать смеси на основе битума и полимеров, так как бегун для этих целей не подходит. С помощью надежных материалов можно сделать качественную конструкцию, поэтому перед установкой каждой балки следует проверить ее на целостность и отсутствие брака.

Если используется мокрая древесина и нет времени на сушку, необходимо заранее предусмотреть возможность регулировки положения материала с помощью анкерной гайки.Это действие придется делать раз в 5 лет, иногда и чаще, так как дерево будет сохнуть очень медленно.

Крепление Maurolalat к пенобетонным блокам

Ancker используется в комплекте с шайбой и гайкой. Анкеры можно использовать как в виде буквы Т, так и Маркировку резьбы желательно выбирать из М12 и М14. Если территория сейсмически опасна, необходимо придерживаться международных правил строительства и стрельбы из лука с перерывом не более 1-1,2 м.Не стоит забывать и о гидроизоляции.

Специалисты подбирают наиболее удобный и прочный вид застежки, который выполняется в данном порядке.

  1. Отверстия по длине дюбелей подготавливаются, затем вставляются крепежные детали.
  2. Якорь прикручен.
  3. Зубы Гарпуны нужно вставить в бетон, осторожно вдавив его в толщу.

Это самый прочный и удобный способ укладки мауэрлата, но у него есть единственный недостаток: высокая стоимость.Якорь в комплекте со специальным дюбелем с гарпуном оценивается в сумму более 3000 рублей.

Особенности создания стропильной конструкции

Когда произведен монтаж Мауролалата на газобетонную стену, можно подобрать стропильные ноги, выбрать крепеж и приступить к созданию конструкции кровли. Сначала проверяется правильность всех креплений, целостность Армопояса и Мауэрлата, а затем нужно выбрать один из двух способов возведения кровли.

Первый способ устройства стропильной системы

  1. В досках, выполняющих функцию стропил, необходимо сделать небольшую травку, примерно треть длины доски.
  2. Стропильные ножки закрепляются на металлических уголках. Фиксация может производиться гвоздями.
  3. Крепежи должны быть забиты в позиции креста, каждый раз используя пару элементов.
  4. Сверху каждой опоры забивают гвоздь.
  5. К стыку прикрепляются металлические уголки.

  1. Помыл в рафиле, не делается.
  2. Под днищем каждого элемента крепим шишку, которая служит опорой для конструкции.
  3. Гвозди забиваются по тому же принципу, что и в первом способе.

Этот метод предназначен для коротких стропил, так как опорная балка может иметь максимальную длину 1 м. Обвязочная планка крепится только после выполнения работ по расчету и проверке качества материалов. Если приобретать решетку с повышенной влажностью, есть риск сделать ненадежную всю конструкцию.

Если стены бани создаются из пеноблоков, наиболее оптимальным вариантом кровли является создание дуплексной конструкции с коньком в центральной части. Стропильные ноги в этом случае стесняются кататься на коньках по классической системе шип-паз. Длина стропильных плат выбирается с учетом нескольких параметров: общая ширина конструкции (измеренная по стенам и дополнительным конструкциям), необходимый уклон ската, погодные условия при оценке на весь год.Если баня построена в климате с большим количеством годовых осадков, подойдет уклон около 50-60 градусов. Подошвы кровли имеют толщину примерно 50 см.

Для соединения стропил необходимы специальные кронштейны. Штанги следует располагать на расстоянии 1–1,2 м. Стропильная система демонстрирует отличные характеристики не только при правильной конструкции, но и при использовании качественного сырья. Необходимо убедиться, что дерево выбрано из твердых и прочных пород, а также необходима полная обработка древесным защитным составом.При покупке БРУСИВ необходимо убедиться, что на них нет большого количества сук или дефектов, также нежелательно наличие полостей, содержащих смолу.

Светильник выполняется по окончании монтажа каркаса кровельного каркаса. Он выполняется из тонких плит, поэтому необходимо особенно следить за их целостностью, однородностью и качеством. Перед монтажом нужно убедиться в гладкости досок. Если на них попалась баночка или попадались несложные сучки, можно самостоятельно провести дополнительную очистку материала.

Если вы используете раннероид или ондулин, то гибель должна быть твердой. Доски следует выбирать толщиной более 20 мм

Выбор стройматериалов для бани довольно часто определяется толщиной кошелька, а не личными предпочтениями. Кирпичные бани хоть и славятся своей прочностью и высокими теплоизоляционными свойствами, но требуют немалых денежных затрат; К тому же их удобнее строить бригадой рабочих.Готовые бревна из бруса могут лететь до копейки, а поставить баню из дерева своими руками не всегда оправдано — цены на натуральные материалы при значительном ухудшении их качества.

Именно поэтому все большую популярность приобретают такие строительные материалы, как газобетон и пенобетон. Наверное, вы неоднократно задумывались о пеноблоках и стоит ли тратить время на это время, ведь есть мнение, что такой строительный материал быстро разрушится от влаги.Однако это не совсем так, если соблюдать элементарные правила работы с пенобетоном, постройки из него будут спроектировать долго, не разрушаясь.

Чем привлекателен пенобетон? Его отличает невысокая стоимость, простота монтажа, небольшой вес, огнестойкость и отличный уровень теплоизоляции. Пеноблоки для бани подходят как нельзя, потому что по своим свойствам они очень близки к дереву. Не нужно беспокоиться о здоровье, ведь этот экологически чистый строительный материал имеет низкий уровень радиоактивности.С блоками из пенобетона очень удобно работать: они хорошо подковываются, режут, склеивают, в них легко забиваются крепежи, а стены из них сложить намного проще, чем из кирпича.

Однако, если вы решили построить баню из пеноблоков, отнеситесь к их выбору с большой внимательностью, ведь качество материала может быть самым разным в зависимости от состава бетонной смеси. Есть возможность приобрести пенобетон, который впитывает влагу как губка; Баня просто недолгая.

Первая очередь — фундамент

Строительство любого здания начинается с фундамента. Поскольку пеноблоки по весу намного легче кирпичей, для строительства небольшой бани будет облегченный вариант ленточного фундамента. Откинуть траншею глубиной около 60 см, шириной 30-40 см, сделать опалубку по доскам, положить арматуру и залить бетоном. Общей высоты фундамента в 70-75 см будет вполне достаточно для несложного возведения небольшого пруса.Не забывайте следить за тем, чтобы фундамент был уложен ровно, надрезав колья по углам и натянув между ними канаты.

Когда фундамент готов, нужно на месте парилки и восковой сделать канализацию с бетоноприемником и удалить канализационные трубы на ванну.

Стены

На просохший фундамент укладывается слой гидроизоляции — обычный руннероид чаще всего используют вместе с битумом. Оптимальная гидроизоляция выглядит так: на фундамент наносится расплав битума, затем слой каучукоида.После того, как все застынет, наносится второй такой же слой из битума и каучукоида. Такая гидроизоляция значительно увеличит срок службы фундамента.

Теперь можно переходить к возведению стен. Для строительства бани лучше всего подходят пеноблоки М52 с размерами 10 * 30 * 60 см (для первого ряда плотность элементов должна быть максимальной). Первый ряд укладывается на цементно-песчаный раствор, тщательно выравнивается — компенсируются все выступы фундамента и перепады высот.От правильного выполнения этого этапа зависит, насколько ровной будет вся конструкция. Поэтому рекомендуется использовать уровень и высевающие блоки с резиновым молотком.

Начиная со второго ряда, для укладки лучше использовать специальный клей, который продается в пакетиках в виде сухой смеси. Его разводят водой по инструкции и наносят на слой пенобетона толщиной не более 0,5 см. Использование этого клея обеспечивает плотные стены без заметных стыков и переходов, которых обычно трудно избежать.При кладке стен не забудьте оставить проемы для будущих окон и дверей. Швы между блоками стараются делать тоньше. А для прочности конструкции через каждые три ряда рекомендуется укладывать металлическую сетку с мелкими ячейками для усиления конструкции.

На готовые стены устанавливается кровля, конструкция которой состоит из Мауролата, стропильной фермы, обрешетки и кровли. Крыша для бани из блоков возводится так же, как и для бани из любого другого строительного материала.Особенность только в том, что поверхность должна быть водонепроницаемым материалом.

Пеноблок

После того, как возведены стены и закончена крыша, можно приступить к установке котла и дверей, а затем приступить к внутренней и внешней облицовке. Постройки из пенобетона нужно устраивать снаружи и внутри, иначе они тоже не сохранят, какой бы материал отличного качества ни был.

В первую очередь необходимо обеспечить стены гидроизоляцией, чтобы они не разрушались от постоянного воздействия влаги.Поверхность стен обрабатывается специальными гидрофобными пропитками, после чего прокладывается изоляционная пленка. Снаружи пеноблоки закрываются навесными вентилируемыми фасадами (винил и базовый сайдинг), которые не только добавляют конструкции привлекательности, но и хорошо защищают ее от воздействия окружающей среды, при этом влага свободно уходит в атмосферу. . Облицовка крепится на расстоянии не менее 5 см от стен ванны.

Для утепления стен по внутреннему периметру моечной и парилки брус 50 * 50 так, чтобы расстояние между брусьями было немного меньше ширины утеплителя.Между брусками аккуратно вставьте утеплитель и закройте его фольгой (потолок тоже следует закрыть фольгой).

Теперь можно переходить к внутренней отделке стен вагонкой. Предварительно обработайте его с двух сторон антисептиком и подогнайте шишки под сечение 25 * 25, чтобы получилась подушка безопасности. Внутренняя облицовка внутренней ванны деревянной вагонной из пенобетона очень популярна, так как позволяет добиться эстетичного вида стен и вдобавок создает внутри ванны особый аромат свежей древесины.Но именно этот аромат создает атмосферу настоящей русской бани!

Итак, осталось только застелить пол (бетонный или деревянный), зашить окна и дверные проемы, и вы можете оценить результат своих работ! Построенный по Запретным Рекомендациям, вы прослужите вам не один десяток лет, сохраняя тепло и порадовать отличным паромом!

Пеноблок — это пористый строительный материал, состоящий из смеси цемента, песка и воды. Технология изготовления материала такова, что готовые блоки имеют неоднородную структуру.Благодаря такой конструкции блоки имеют относительно небольшой вес даже при больших габаритах, что делает возведение строительных мероприятий максимально простым и быстрым.

Для резки пеноблока можно использовать обычную ножовку. С установкой крепежа тоже нет сложностей. Эти и многие другие преимущества сделали пеноблок очень популярным строительным материалом. Из него можно построить даже полноценную баню!

Самостоятельное строительство пары рассматриваемых материалов является крайне ответственным мероприятием, требующим от Исполнителя наличия соответствующих знаний.Разобравшись в основных моментах и ​​дополнительных нюансах такого строительства, вы сможете самостоятельно справиться со строительством собственной бани, существенно сэкономив на материалах (вспенивание намного дешевле той же древесины) и сторонних услугах.

Рассматриваемая мать имеет ряд сильных качеств и ряд недостатков.

Преимущества

  1. Небольшой вес.
  2. Простота использования.
  3. Без усадки.
  4. Кратчайшие сроки строительства.
  5. Высокие противопожарные свойства.
  6. Удобство транспортировки и хранения.
  7. Сравнительно невысокая стоимость.

При всех своих достоинствах пеноблоки, как и любой другой существующий материал, имеют ряд недостатков.

недостатки

Однако, даже несмотря на эти недостатки, этот материал пользуется большой популярностью. Баня из строительных блоков — очень выгодное решение, особенно при отсутствии серьезного бюджета и отсутствии возможности привлечения для строительства спецтехники и сторонней рабочей силы.

Главное, сделать все по инструкции, и готовая баня Из пеноблоков ничего не дадут постройкам из других распространенных материалов.

Подготовка сайта

Для строительства бани подойдет детская площадка любого уровня. Желательно, чтобы почва была плотной.

Как правило, бани из пенобетона строят на ленточном фундаменте.Насыпьте по периметру будущего фундамента яму глубиной 50-100 см (в зависимости от особенностей почвы на участке) и шириной около 30 см.

Напиток по углам и по периметру траншеи (с шагом около 100 см) металлическими стержнями и натяжной веревкой между ними. Такая маркировка позволит вам легче ориентироваться при выполнении дальнейших работ. Обязательно проверьте горизонтальность подготовленной конструкции.

Фундамент под баню

Приступаем к устройству фундамента.На этапе возведения фундамента устраивают канализацию. Для этого достаточно сделать канал с небольшим уклоном в сторону ямы или другого места сбора отходов, находящегося за пределами парового здания. В дальнейшем при укладке пола вы оставите отверстие, через которое по канализационным трубам будет отводиться вода.

Видео — канализация в бане

Застелить дно траншеи слоем песчано-гравийной смеси и утрамбовать каркас.

Положите арматурную сетку на подушку из стержней диаметром 12-14 мм. Горизонтальные связки идеальны со стальной проволокой.

Установить опалубку. Для изготовления конструкции используйте доски толщиной 30 мм.

Заливка бетоном. Лейте равномерно, горизонтальный слой (слои). После заливки обработайте бетон специальным вибратором или вылейте в нескольких местах арматурную штангу для удаления лишнего воздуха.

Периодически поливайте фундамент водой. Опалубку желательно оставить до полного высыхания фундамента (3-5 недель). Опорожнить после снятия опалубки залить раствором.

На готовые фундаменты кладут гидроизоляционный материал. Традиционно гидроизоляция выполняется с помощью дверного проема.

Строительство стен

Неподготовленные застройщики часто думают, что построить баню из пеноблоков им потребуется много времени и сил.На самом деле все намного проще. Кладка пеноблоков выполняется аналогично кладке из кирпича, а большой размер блоков делает выполнение этого мероприятия максимально удобным.

Вооружившись строительным уровнем, найдите самый высокий угол фундамента. Вы приступите к выполнению кладки.

Ставим первый тайм стены. Для возведения стен оптимально подходят пеноблоки М25.Для крепления элементов используйте обычный цементно-песчаный раствор. Разложите блоки по краю. Постарайтесь, чтобы швы между отдельными элементами имели наименьшую толщину.

Выровняйте первый ряд строительных блоков строго по уровням. В этом вам поможет резиновый молоток. Будьте максимально внимательны на этом этапе, так как от правильного монтажа стартового ряда напрямую зависят основные эксплуатационные свойства готовой конструкции.

Приступаем к укладке второго ряда.Положите со сдвигом. Для склеивания элементов используйте не песчано-цементный раствор, а специальный клей, предназначенный для укладки особо пористых материалов. Клей нанести слоем 0,5 сантиметра. Ждать пока он не высохнет принципиально.

Выложите стены необходимой высоты. После каждого третьего ряда обязательно стелите мелкую металлическую сетку для дополнительного армирования.

В процессе кладки стен оставьте проемы под будущие двери и стеклопакеты.На этом этапе сосредоточьтесь на своих личных предпочтениях.

После выкладки стен по возможности оставьте их на 3-4 дня, а затем переходите к устройству кровельной конструкции.

Переход через крышу

Для пары пеноблоков хорошо подходит обычная крыша из двух коньков по центру.

При выборе длины стропильных ног, которые будут усаживаться в коньке при обычном соединении шип-паз, ориентируйтесь на ширину ванны, желаемый уклон уклона, а также климатические особенности местности.Например, для регионов с сырым климатом лучше подойдут крыши с уклоном около 50-60 градусов. Рекомендуемый спуск кровельного покрытия на стены — около 50 см.

Для стропил связки использовать кронштейны. Сами планки записывают на расстоянии примерно 1-1,2 м. Для устройства рафтинг-системы важно правильно выбрать сырье. Контроль, чтобы материал был качественным, без сучков и каких-либо дефектов.

После установки всех стропильных ног приступаем к устройству обрешетки. Сделайте его из качественной гладкой доски. Обрешетка может быть цельной или разреженной. Уточняйте конкретные варианты с учетом особенностей отделки кровли.

Корневой держатель должен быть двойным, под шифер подойдет одинарный. Если крыша покрыта черепицей, сделайте обрешетку из БРУСЕВА.Подойдет брус сечением 5х5 или 6х6 см.

Крыша должна быть изолирована влагозащитным материалом, утеплителем и пароизоляцией.

Наконец, выполняем настил пола из выбранного отделочного материала. На этом этапе сосредоточьтесь на своих личных предпочтениях и доступном бюджете.

Бани украшение

Очень важно грамотно выполнить все необходимые работы По внешнему и внутреннему устройству пары пеноблоков. Правильная отделка обеспечит надежную защиту конструкции от неблагоприятных внешних воздействий и способствует значительному улучшению эксплуатационных свойств конструкции.

Изоляционные слои

Залить блоки влагоотталкивающим средством и накрыть гидроизоляционной пленкой.

Выполните утепление ванны. Грамотно оборудованный слой теплоизоляции позволит сохранить в бане большее количество тепла и сэкономить на обогреве.

Утепление выполняется в несколько этапов. Сначала утепляют фундамент и подполье. Для утепления фундамента хорошо подойдет минеральная вата.Теплоизоляцию образца удобнее делать падающей, из глины и шлака.

Обязательно устраивайте в основании вентиляционное отверстие, благодаря которому будет исключена возможность скопления жидкости. В дальнейшем паркетный пол нужно будет оборудовать с небольшим уклоном к этому отверстию.

Покройте утеплитель пароизоляционным материалом и приступите к финишной отделке.

При организации освещения руководствуйтесь личными предпочтениями.Главное, чтобы все электроприборы имели соответствующий класс защиты и могли нормально выдерживать условия, характерные для ванны.

Внутренняя отделка пеноблоков

Для отделки пола лучше всего использовать керамическую плитку — она ​​не гниет за несколько лет, в отличие от деревянного пола. Для укладки плитки достаточно выровнять пол стяжкой.

Если вы хотите обустроить деревянный пол, предварительно заблокируйте лаги из бруса 15х5 см.Пол из досок толщиной 4 см.

На этом же этапе определитесь с оптимальным вариантом топочного агрегата. Можно установить как обычную печь, так и модель резервуара для воды. Металлические печи Устанавливаются прямо в пол. Тепловые агрегаты из кирпича требуют предварительного устройства фундамента.

Наружная отделка

Наружную отделку пеноблоков рекомендуется оборудовать навесными вентилируемыми фасадами.Такая отделка поспособствует отведению излишней влаги и обеспечит надежную защиту паровых стен от неблагоприятных внешних воздействий.

На этом баня практически готова. В заключение вам останется только установить окна и стеклопакеты, а также продумать внутреннее наполнение — смонтировать скамейки, полки, печь, при желании и наличие такой возможности обустроить бассейн, оборудовать дополнительные комнаты и т. Д.

Видео — Печи для ванны

Foamclock — недорогой и чрезвычайно простой в использовании строительный материал с отличными эксплуатационными характеристиками, который идеально подходит для возведения самых разных конструкций, в том числе частных пар.Чтобы успешно реализовать все мероприятия, необходимо просто следовать инструкциям и отвечать на каждом этапе.

Молодец!

Видео — Баня из пеноблоков своими руками

ICF Foundation — за и против

ICF Foundation

При строительстве с использованием изолированных бетонных опалубок (ICF) опалубки фундамента остаются на месте и обеспечивают изоляцию с каждой стороны бетона.

Фундамент каждого здания играет ключевую роль в передаче всех нагрузок здания на землю. В районах, где существует опасность землетрясений и сильных ветров, он также должен действовать для закрепления конструкции здания.

При выборе лучшей системы фундамента для вашего дома очень важно принимать во внимание тип и несущую способность почвы, на которой она будет строиться, наличие осадка, воды и мороза.

Традиционные фундаменты строятся путем заливки бетона во временные опалубки, которые удаляются после застывания бетона.При строительстве с использованием изолированных бетонных опалубок (ICF) опалубки фундамента остаются на месте и обеспечивают изоляцию с каждой стороны бетона.

Насколько дороже строительство фундамента с помощью ICF?

Как правило, цокольный этаж, построенный с использованием ICF, будет стоить немного больше, чем аналогичный бетонный или блочный фундамент.

В ходе нескольких исследований затрат на строительство ICF было определено, что использование стеновых конструкций ICF, как правило, добавляет от 30 до 40 процентов к общей стоимости фундамента.

Тем не менее, на одном этапе, который позволил бы создать голую бетонную стену, стена ICF представляет собой изолированную и изолированную стену с пароизоляцией, вплоть до балки пола.

Фундаментные стены, построенные с использованием ICF, возводить проще и быстрее, чем бетонные блоки или монолитные бетонные фундаменты.

Изоляционные формы защищают бетон от замерзания или быстрого высыхания.

После заливки любой бетонной стены необходимо провести процесс отверждения.Без надлежащих условий отверждения этого не произойдет, а стена ослабеет и станет склонной к растрескиванию и даже смещению.

Одна из самых частых жалоб в новых домах — негерметичные подвалы из-за трещин в фундаментных стенах. Благодаря конструкции ICF бетон защищен самими формами, которые создают его форму, а это означает, что процесс отверждения будет завершен по мере необходимости.

ИЗОЛИРОВАННЫЕ БЕТОННЫЕ ФОРМЫ — АНАЛИЗ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Скачать

Анализ затрат на строительство изоляционных бетонных форм

Фактически, благодаря оптимальной среде для отверждения, стена ICF при полимеризации становится прочнее, чем обычная стена.Будьте уверены, что ваша стена ICF не протечет и не потрескается, независимо от того, в какое время года вы строите.

В очень жаркую погоду, когда испарение является проблемой, нужно только покрыть верх формы пластиковым покрытием.

С другой стороны, бетон можно заливать в ICF, когда температура окружающей среды опускается до -15 по Цельсию, требуя, чтобы только верх формы был защищен изолирующими одеялами.

Фундаменты ICF можно строить в любое время года, независимо от температуры

Кто-нибудь может это сделать?

Это не работа «сделай сам».Сборка опалубки ICF достаточно проста для любого, кто прочитал руководство и достиг общего понимания всех разделов. Тем не менее, форма МКФ фиксации и заливки бетона гораздо более требовательным. Эти детали должен выполнять опытный строитель.

Насколько хорошо стены ICF выдерживают пожар?

В ходе испытаний «брандмауэра» стены ICF подвергались непрерывному воздействию газового пламени и температурам до 2000 ° F в течение четырех часов. Ни одна из стен ICF никогда не разрушалась конструктивно, в отличие от стен с деревянным каркасом, которые обычно разрушаются в течение часа или меньше.

За один этап нижний уровень заливается, обрамляется и изолируется вплоть до балок пола, даже в дневное время и в местах для прогулок; устраняя необходимость в каких-либо работах перед укладкой черного пола.

Каков средний R-показатель стен ICF?

Стены из изолированных бетонных опалубок имеют средний рейтинг, как и стены из деревянного каркаса с изоляцией R-25. Но это еще не все. Эквивалентное значение R для ICF состоит из трех факторов.

Во-первых, это коэффициент сопротивления вспененного полистирола.

Во-вторых, термостойкость массивных бетонных стен снижает колебания температуры и, как следствие, требования к тепловой нагрузке, которые являются общими для деревянных каркасных зданий.

Наконец, утечка воздуха (инфильтрация) может составлять от 20 до 40 процентов требований к тепловой нагрузке деревянного каркасного здания. ICF устраняет проникновение воздуха через стенную конструкцию.

В результате, благодаря комбинированным характеристикам R-значения пенополистирола, стабилизирующего воздействия тепловой массы бетона и уменьшенной инфильтрации воздуха, стены ICF фактически имеют высокие характеристики от R-40 до R- 50 — или больше в некоторых районах страны.

Пена не горит и не выделяет вредных веществ?

Пены в ICF производятся с добавками антипирена. Национальный исследовательский совет рассмотрел многочисленные существующие исследования выбросов пожаров и пришел к выводу, что выбросы от пенополистирола не более токсичны, чем выбросы из типичных мягких пород дерева, используемых в жилищном строительстве.

Можно ли построить радиусные и наклонные стены с помощью ICF?

Предварительно сформированные углы 90 и 45 градусов доступны для ускорения строительства, поскольку они являются наиболее часто используемыми угловыми углами.Радиусные стены легко построить, разрезав форму под правильным углом и используя пену для соединения краев. Некоторые производители поставляют уже изогнутые стены.

Следует иметь в виду, что цокольный этаж необходимо отделать гипсокартоном в соответствии с нормами строительных норм. у вас не может быть «недостроенного» подвала из-за паров пенополистирола, если он когда-нибудь загорится.

Подвал ICF следует называть «нижним уровнем», так как старые стереотипы о подвале к ним неприменимы.Тональный крем ICF теплый, сухой, тихий, удобный и не дает возможности для роста плесени; поскольку нет полости, где теплый влажный воздух встречается с холодной стенкой и конденсируется.

Загрузить: Экономическая оценка подвальных систем Это часть Руководства по эффективности систем и материалов для подвальных перекрытий, совместного проекта Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC) и Института исследований в строительстве (IRC) Национального исследовательского совета (NRC) .

Скачать исследование «ЗАТРАТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗОЛЯЦИОННЫХ БЕТОННЫХ ФОРМ ДЛЯ ЖИЛОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» исследование, проведенное У.S. Департамент жилищного строительства и городского развития Управление разработки политики и исследований, нажав здесь!

Фундамент из щебня | Building Science Corporation

С новыми подвалами справиться несложно. Их несложно утеплить. Большинство из них не протекают и не пахнут, а здания на них, как правило, не гниют. 1 Если вы хотите бросить вызов, попробуйте разобраться с вековыми домами, стоящими на щебне. Эти дома никуда не денутся, и рано или поздно нам придется их ремонтировать и утеплять.

Хорошая новость в том, что мы знаем, как это делать. Плохая новость в том, что сокращений не так много. Те времена, когда в подвале включали осушитель и вешали стеклопластиковые войлоки на обод, давно прошли. И можно забыть об утеплении основного этажа (потолка подвала) и делать вид, что подвала нет. Нравится вам это или нет, подвал совмещен с вашим домом — особенно когда именно там находятся ваша печь, водонагреватель и бойлер, и неизвестно, что еще находится.

При работе с фундаментом из щебня сначала нужно иметь дело с водой. Затем нам предстоит разобраться с водой. И наконец, нам нужно разобраться с водой. Я упоминал, что нам нужно иметь дело с водой? Если вам не повезет, почти все щебеночные фундаменты протекают и являются влажными.

Каждый инженер-строитель скажет вам, что лучший способ справиться с протекающим фундаментом — это выкопать его снаружи, установить дренаж по периметру снаружи, установить слой дренажа поверх гидроизоляции снаружи и прекратить это.Это теория, и теория работает. 2

Однако, вопреки распространенному мнению, их необязательно выкапывать, чтобы починить и изолировать. Мы можем добраться туда с гораздо меньшими усилиями и деньгами, и это хорошо, когда вы ленивы и дешевы.

Посмотрите на дом на фотографии 1. Построен в 1880 году на каменном фундаменте. Это была свалка. Каждый раз, когда шел дождь, подвал затоплял. И это был не подвал. Это было что-то вроде высокого прохода с коротким переходом с одной стороны.В доме пахло. Пахло плохо. Заплесневелый, затхлый и грязный. Зимой полы замерзали. В холодную погоду нельзя было держать дверь подвала закрытой из-за сильного сквозняка из чистилища. Другими словами, это был идеальный дом для нас, поэтому мы купили его — да, моя невеста и я живем в этом доме.


Фотография 1: Теперь выглядит хорошо
— Вы должны были видеть это место, когда деревянный каркас гнил, подвал был вонючим, щебеночный фундамент протекал, а полы замерзали.

Мы не могли позволить себе выкопать его извне, потому что у нас не было денег, и кроме того «Историческая комиссия» 3 нам не позволила. Они не хотели, чтобы мы трогали внешний вид

Что делать? Отсутствие денег — основа всех инноваций. 4 Подход, который мы использовали, заключался в том, чтобы соединить короткое подвесное пространство с высоким подвесным пространством, обеспечить внутренний дренаж и отделить деревянная конструкция из щебня с разрывом капилляра.А затем изолируйте изнутри пенополиуританом. Подход сработал настолько хорошо, что с тех пор мы сделали на миллиард больше за два десятилетия. Как и другие люди.

На рисунке 1 и фотографии 2 показано соединение двух подвалов (или мини-подвалов) друг с другом, образуя единую зону. Ползучие пространства должны быть либо полностью «снаружи», либо полностью «внутри». Полностью внутри легче, когда еще задействован подвал. Обломочная стена, отделяющая подполье от подвала, была выбита и заменена колонной.Устранение обломочной стены также устранило два значительных пересекающихся тепловых моста. Обратите внимание, что мы также удалили и залили бетоном небольшие окна подвала. Эти подвальные окна были не чем иным, как примитивными дырами, которые, по сути, были утечками воды, тепловыми утечками и фабриками гниения.


Рисунок 1: Создание единой зоны
e — соедините короткое пространство для лазания с подвалом, удалив короткую обносочную стену. Устранение обломочной стены также устраняет два значительных пересекающихся тепловых мостика.


Фотография 2: Выбивание разрушающей стены
—Обратите внимание на небольшую короткую колонну, которая заменяет опорную конструкцию, которая была удалена, чтобы соединить пространство для обхода с подвалом дома.

Затем весь дом был приподнят на 1 дюйм, чтобы вставить пластиковую бутиловую мембрану для разрыва капилляров (фото 3). А потом дом снова опустили. Это не так сложно, как кажется. На самом деле это довольно просто. Были использованы небольшие 10-тонные гидравлические домкраты со стальными угловыми железными кронштейнами, которые крепились болтами к деревянному элементу фундамента по периметру.Мы использовали 5 домкратов, взятых напрокат в местном хозяйственном магазине — три снаружи на расстоянии примерно 10–12 футов друг от друга и два внутри в средних точках подъема, чтобы предотвратить вращение балки деревянного обода. 5


Фотография 3: Недоверчивый сосед
— Да, вы действительно можете поднять дом с фундамента на секцию за раз с помощью небольших гидравлических домкратов и стальных уголков, прикрепленных болтами к нижней части деревянного каркаса. Мы использовали 5 домкратов, взятых напрокат в местном хозяйственном магазине — три снаружи на расстоянии примерно 10–12 футов друг от друга и два внутри в средних точках подъема, чтобы предотвратить вращение балки деревянного обода.Между верхней частью каменной стены и деревянным каркасом был установлен мембранный капиллярный разрыв.


Фотография 4: Пенная ванна
— Экструдированный пенополистирол поверх слоя гравия поверх существующего комбинированного пола из грязи и битых бетонных плит. Дренаж по периметру располагался в пространстве между пенопластовой «ванной» и стеной периметра фундамента в зоне дренажа по периметру зернистого слоя. Внутри пенопластовой «ванны» отлита новая бетонная плита.

И нет, штукатурка не потрескалась.Старые здания обладают большой гибкостью. Мы делали секцию за раз и обходили периметр. Двое парней за три дня сделали весь периметр дома. Попутно заменили сгнившие участки древесины по мере необходимости. И вот новость для инженеров-строителей — анкерных болтов не было. Ага, в старых домах их нет. И здания все еще здесь. Они не сдуваются, потому что очень тяжелые. Эта гравитация явно работает на них.

Затем последовал водосток по внутреннему периметру (фото 4).Мы установили пенопластовую «ванну» поверх слоя гравия поверх существующего комбинированного пола из грязи и битых бетонных плит. Эта пенная «ванна» не доходила до внутреннего периметра фундамента. Слив по периметру располагался в пространстве между пенопластовой «ванной» и стеной периметра фундамента. Внутри пенопластовой «ванны» отлита новая бетонная плита. Облицовка из листового полиэтилен-бутилового композитного мембранного покрытия была покрыта каменной стеной фундамента по внутреннему периметру и верхним коротким полом подполья (фото 5).Эта мембранная облицовка была герметизирована до капиллярного разрыва, который был установлен наверху щебеночного фундамента под деревянным каркасом, а также герметизирован с новой бетонной плитой, отлитой внутри пенопластовой «ванны». Дренаж фундамента по периметру и слой подпененного гравия были соединены с герметичным поддоном отстойника. В поддоне отстойника находился насос, который выталкивал воду наружу выше уровня (спрятанный за кустами, чтобы не привлекать внимание кучки мелодий луни, о которых вы уже были проинформированы).


Фотография 5: «Вкладыш для бассейна»
— Была установлена ​​облицовка из листовой полиэтилен-бутиловой композитной мембраны, покрывающая щебеночную фундаментную стену по внутреннему периметру и верхний пол с коротким проходом. Эта мембранная облицовка была герметизирована до капиллярного разрыва, который был установлен наверху щебеночного фундамента под деревянным каркасом, а также герметизирован с новой бетонной плитой, отлитой внутри пенопластовой «ванны».


Фотография 6: Изоляционный слой
— Внутренняя поверхность футеровки мембраны была изолирована с помощью полиуретановой пены, нанесенной прямым распылением — материала с закрытыми порами высокой плотности.


Фотография 7: Все готово
— Плита была окрашена, чтобы она выглядела красиво. Помните, что «зеленый» означает экологический.


Фотография 8: Вспучивающееся покрытие
— Нанесенный жидкостью барьер воспламенения рекомендуется в качестве минимальной защиты для открытой распыляемой пены. Я думаю, что, возможно, кисть побольше бы ускорила ход — просто мысль.

Внутренняя поверхность футеровки мембраны была изолирована с помощью полиуретановой пены, нанесенной прямым распылением — материала с закрытыми порами высокой плотности (фото 6).Впоследствии плита была окрашена, чтобы она выглядела красиво (фото 7). Наносимый жидкостью барьер воспламенения — рекомендуется вспучивающееся покрытие (теперь это требование норм), которое в конечном итоге будет нанесено (Фотография 8). 6

Из щебеночного фундамента продолжается утечка грунтовых вод, но эта утечка собирается внутри, а затем выводится наружу.

Ремонт подвала из щебня сильно повлиял на дом. Он перестал пахнуть. Полы были удобными.Брус низа дома перестал гнить. Мы экономили энергию. По правде говоря, запах, комфорт и гниль были важнее энергии. Но энергия хороша. В нем нет ничего общего с комфортом, запахом и прочностью. Я имею в виду, что это один из наименее дорогих способов починить разрушенный фундамент из щебня, к тому же он энергоэффективен. Подход вошел в наш репертуар ремонта и вмешательств. В течение следующих двух десятилетий были изучены еще кое-что, и подход претерпел изменения.Читай дальше.

Большинство людей, которые не хотят терять высоту в фундаменте подвала, часто устанавливают водосток по внутреннему периметру в траншее (фото 9), а не то, что мы делали у себя дома. Это тоже не так плохо, как кажется. У большинства фундаментов из щебня есть очень тонкие и непрочные плиты грунта — если они вообще представляют собой что-то, кроме грязи, — которые легко пробить простыми инструментами, такими как кирка, пика и пот. Иногда требуются пила по бетону и пневматический молот. Эта траншея облицована геотекстильной фильтровальной тканью и содержит перфорированный дренаж и гравий без мелких частиц.Дренажная плитка подключается к поддону или к дневному свету. Затем происходит внутренняя облицовка мембраны и распыляемая изоляция (рис. 2).


Фотография 9: рытье траншеи для периметрального дренажа
— У большинства фундаментов из щебня есть очень тонкие и непрочные плиты грунта — если это вообще что-то, кроме грязи, — которые легко пробить простыми инструментами, такими как кирка, пика и т. Д. пот.


Рис. 2: Дренаж по внутреннему периметру
— Траншея облицована геотекстильным фильтрующим материалом и содержит перфорированный дренаж и гравий без мелких частиц.Дренажная плитка подключается к поддону или к дневному свету. Затем происходит внутренняя облицовка мембраной и изоляция распылением. Эпоксидное покрытие на верхней поверхности плиты снижает проникновение пара в пространство.

Многие фундаменты из щебня не выступают намного выше отметки. Установка прочного капиллярного разрыва является необходимостью наряду с понижением ближайшего соседнего уклона (Фотография 10). Многие несущие балки обычно приходится заменять из-за серьезной гнили (фото 11), а подоконники необходимо восстанавливать (фото 12).Это не варианты, особенно когда изоляция добавляется изнутри. Энергия и воздушный поток больше не будут доступны для помощи в сушке. Смачивание снизу должно быть устранено, а смачивание снаружи должно контролироваться — внешние плоскости дренажа и задняя вентилируемая облицовка — или, как минимум, вентилируемая сзади деталь отделки «водяного столба». Сообщите Исторической комиссии, что бабушка слышала, как бабушка говорила, что в доме раньше был такой.


Фотография 10: Критический разрыв капилляров
— Многие фундаменты из щебня не выступают намного выше отметки.Установка прочного капиллярного разрыва является необходимостью наряду с понижением уровня, непосредственно примыкающего к нему.


Фотография 11: Сгнившие опорные балки
— Многие опорные балки обычно приходится заменять из-за серьезной гнили.


Фотография 12: Восстановление узла порога
—Болты и подвески, а также другие болты, подвески и многое другое…

Хорошо подходит высота потолка, позволяющая изолировать верх существующей плиты. Обратите внимание на «ванну с пеной» на Фото 13 и 3, но также обратите внимание на «поворот» в подходе.Хитрость этой детали заключается в том, что гранулированный дренажный слой под изоляцией из пенопласта и «еще не отлитой» плитой был заменен дренажным матом диаметром ¾ дюйма, который простирается вверх по стенам примерно на фут. Коврик диаметром ¾ дюйма выполняет то же действие, что и 4 дюйма камней. Также обратите внимание, что внутренняя часть фундаментной стены не полностью облицована мембранной футеровкой. Есть только мембранная облицовка в верхней части стены, действующая как разрыв капилляра. Мы обнаружили, что распыляемая полиуретановая пена 3 мощностью 2 фунта / фут хорошо работает в качестве внутренней дренажной плоскости, если дренаж находится в нижней части сборки.Вот здесь и вступает в игру дренажный коврик. Ткань на дренажном коврике должна быть «лицевой стороной вверх», чтобы при движении по стене ткань предотвращала засорение дренажной матрицы распыляемой пеной при ее нанесении (фотография 14). Также помогает то, что распыляемая пена не очень хорошо прилипает к щебню, особенно если вы не очищаете стену перед распылением. Отсутствие адгезии способствует дренажу. Сама по себе пена является «структурной» в том смысле, что она достаточно жесткая, чтобы поддерживать себя, если ее толщина составляет от 2 до 3 дюймов, и если она прилипает к деревянной раме в верхней части фундамента (что она делает), и если она прилипает к край пенной ванны внизу фундамента (что и делает).


Фотография 13: Еще одна пенная ванна
— Обратите внимание на «поворот» в подходе. Хитрость этой детали заключается в том, что гранулированный дренажный слой под изоляцией из пенопласта и «еще не отлитой» плитой был заменен дренажным матом диаметром ¾ дюйма, который простирается вверх по стенам примерно на фут. Коврик диаметром mat дюйма выполняет то же действие, что и 4 дюйма камней.


Рис. 3. Изоляционные плиты подвала.
— Хорошо подходит место, где высота потолка позволяет изолировать верх существующей плиты.Обратите внимание на «пенную ванну».


Фотография 14: слой напыляемой пены
— Сама пена является «структурной» в том смысле, что она достаточно жесткая, чтобы поддерживать себя, если ее толщина составляет от 2 до 3 дюймов и если она прилипает к деревянной раме в верхней части фундамент (что он делает), и если он прилегает к краю пенной ванны в нижней части фундамента (что он делает).

Подкладка из пенопласта может стать прекрасным домом для очень счастливого механического оборудования (фото 15).Это оборудование лучше всего, когда оно герметично сгорает и отводится энергия, поскольку старый неплотный фундамент теперь в значительной степени герметичен. Как бы красиво ни выглядела пена — обратите внимание на зеленый цвет, выбранный для бетонного напольного покрытия и зеленый оттенок самой пены — очевидно, очень экологичный — ее действительно следует защищать от механических повреждений и от источников возгорания. Вот где идеально подходят тонкий легкий стальной каркас и гипсокартон (фото 16 и фото 17).

Щебень больше не мусор.Лимон превращается в лимонад. И да, энергия сохраняется.


Фотография 15: Механическое оборудование
—Очень хороший дом для очень счастливого механического оборудования. Это оборудование лучше всего, когда оно герметично сгорает и отводится энергия, поскольку старый неплотный фундамент теперь в значительной степени герметичен.


Фотография 16: Защита изоляционного слоя
— Какой бы красивой ни была пена на вид, ее необходимо защитить от механических повреждений и источников возгорания.Вот где идеальный вариант — тонкий легкий стальной каркас и гипсокартон.


Фотография 17: Защитный слой из гипсокартона
— Гипс сделан из камня — и камни не горят — это хорошо.


Сноски:

  1. Да, да, да Я знаю, что «все yawl» (техасская форма множественного числа от «вы все») знают много-много новых домов, которые гниют и имеют протекающие подвалы. Но они являются исключением, а не правилом. И их довольно легко исправить.

  2. Теоретически коммунизм работает. Вы, ребята, не представляете, как сильно мне пришлось сдерживаться от расширения этой сноски.

  3. Также известна как «Истерическая комиссия». Они поддерживаются налоговыми деньгами и в значительной степени придумывают свои дела, капризно и нагло влияя на стоимость собственности. Эти комиссии, как правило, представляют собой квазисудебные трибуналы, обладающие властью без подотчетности. Чтобы победить их, нужно подавать в суд, где есть взрослые.На что нужно время и деньги. Люблю старые вещи, особенно старые постройки. Я хочу иметь возможность исправить их, чтобы они пережили еще столетие или два. Спорить с человеком, имеющим степень в области истории искусств и не могущим устроиться на настоящую работу, очень раздражает. Слава богу за бурбон.

  4. Приносим свои извинения Платону, который первым сказал «необходимость, мать изобретений».

  5. Спросите меня, откуда я знаю? О боже, на меня когда-нибудь кричал архитектор проекта — моя жена.Напоминание для тех, кто это делает: обязательно возьмите пневматический пистолет для установки и снимите болты, используемые для крепления угловых подъемных кронштейнов. Едет очень быстро, очень гладко. Дополнительное напоминание тем, кто это делает: если вы наткнетесь на анкерные болты, просто прорежьте их. Вы можете позже добавить скобу внутри, если вас беспокоит гравитация.

  6. Дом находится недалеко от Уэстфорд Таун Коммон, в нескольких минутах ходьбы от места, где находится пожарная часть. Я спросил начальника пожарной охраны, что мне делать с пеной? Он пошел к дому с паяльной лампой и ножом.Он вырезал кусок пенопласта из фундаментной стены и вынес его на подъездную дорожку. Он зажег пену паяльной лампой. Когда он вытащил факел, пена обгорела, и пламя погасло. Он проделал это пару раз — каждый раз результат был одинаковым, а затем он сказал мне установить пару детекторов дыма и купить билет на пожарный бал, и пошел обратно к пожарной части. Боже, я люблю стариков. «В конце концов» в данном случае означает, если нам когда-нибудь придется продать дом.

Как избежать ошибок при теплоизоляции подвала | Будьте профессионалом

Поделиться статьей:

Неправильно установленная изоляция подвала — одна из самых распространенных ошибок подрядчиков, которые я регулярно вижу.Часто результаты оказываются катастрофическими, когда возникают серьезные проблемы с плесенью и грибком, не говоря уже о потере экономии на счетах за отопление, которая со временем растет.

В течение многих лет подрядчики обрабатывали подвалы как обычные жилые помещения. Нередко можно увидеть изоляцию подвала из стекловолокна в непосредственном контакте со стенами фундамента. Обычно здесь, на северо-востоке, я вижу несколько методов, в том числе:

  • Пластиковая пароизоляция против бетонной стены, изоляция из стекловолокна внутри каркасной стены, затем гипсокартон.
  • Изоляция из стекловолокна внутри «мешка», свисающего с балки обода вдоль фундаментной стены.
  • Стена из каркаса, заполненная изоляцией из стекловолокна, на расстоянии одного-двух дюймов от бетонной стены.

Это может показаться очевидной проблемой, но тот факт, что я вижу подрядчиков, все еще использующих изоляцию из стекловолокна в подвалах, заставляет меня думать, что отрасли необходимо лучше обучать наших строителей. Чтобы понять проблемы с изоляцией подвала, в первую очередь важно понять роль пароизоляции и паропроницаемости в подвалах.

Пароизоляция подвала

Уловка с работами по утеплению подвала заключается в понимании того, где хранится водяной пар и куда он направляется. Бетон похож на огромную губку, которая годами удерживает воду и водяной пар. По мере высыхания стены водяной пар выходит из бетона и пытается проникнуть через изоляцию и стену. Здесь водяной пар может попасть в стекловолокно и вызвать серьезные проблемы с плесенью. Для более подробного обсуждения пароизоляции ознакомьтесь с этой статьей .

Пена с закрытыми порами — спрей или картон типа

На протяжении многих лет я полагался на два подхода к проектам изоляции и реконструкции подвала, включая пенопласт с закрытыми порами и пенопласт XPS с закрытыми порами. При установке правильной толщины эти методы обеспечивают надлежащую пароизоляцию и превосходную изоляцию.

Часто мы заканчиваем изоляцией подвальных стен гибридным подходом. Сначала мы устанавливаем двухдюймовую изоляцию из жесткого пенопласта (с закрытыми ячейками).Затем мы строим каркасную стену, которая удерживает пенопласт на месте, но также обеспечивает место для проводки и вентиляции и кондиционирования. В зависимости от необходимого уровня изоляции полость стойки может быть изолирована стекловолокном или минеральной ватой. Чтобы узнать больше об этом методе, прочтите статью об утеплении подвала .

Получите образование — станьте профессионалом!

Посмотрим правде в глаза, мы живем в то время, когда строительная промышленность и строительная наука быстро меняются. Чтобы выделиться среди конкурентов и предоставлять профессиональные услуги своим клиентам, вам необходимо постоянно быть в курсе последних методов.Есть несколько замечательных публикаций по этой теме, в том числе вышеперечисленные и опубликованные в Building Science.

Хотите больше советов по изоляции?

О Тодде Фратзеле

Тодд Фратцель — редактор Tool Box Buzz и президент Front Steps Media, LLC, интернет-медиа-компании, занимающейся благоустройством дома и строительством. Он также … Читать дальше

МКФ против Заливные бетонные фундаменты: откройте для себя различие

Подрядчикам и архитекторам, стремящимся построить прочный, прочный и энергоэффективный фундамент, следует использовать изоляционную бетонную форму Fox Block (ICF) поверх залитых бетонных оснований.ICF и бетонные фундаменты призваны поддерживать здание и противостоять боковым силам и продольному изгибу. Однако высокоэффективный фундамент также должен быть устойчивым к растрескиванию, проникновению влаги и тепловому потоку.

Фундамент ICF, как и фундамент, построенный из блоков Fox, более эффективно противостоит тепловому потоку, растрескиванию и проникновению влаги на залитый бетонный фундамент.

Почему важен прочный фундамент

Прочный фундамент придает зданию или дому целостность против сил природы.Он также обеспечивает безопасное место для жизни, работы и т. Д. Фундамент поддерживает и закрепляет здание. Он также является водо- и пароизоляционным слоем почвы. Важно отметить, что фундамент отвечает за передачу всех нагрузок от здания к земле.

В современном строительстве используется несколько фундаментов: подпол, плита на уровне земли и подвал.

  1. Фундаменты подполья поддерживают всю конструкцию и похожи на фундаменты подвала, только они более мелкие — от трех до четырех футов глубиной.
  2. Фундамент из плит представляет собой бетонную плиту толщиной от четырех до восьми дюймов. Плитный фундамент — самый дешевый из трех фундаментов.
  3. Фундамент подвала поддерживает всю конструкцию. Фундамент подвала находится как минимум на восемь футов выше опор и обеспечивает жилые помещения и складские помещения.

Два материала, используемые для строительства фундамента, — это ICF и заливной бетон.

Фундаменты с изоляцией из бетона

Фундаменты ICF обеспечивают долговечность и изоляцию подземных стен.Строительство фундаментов ICF включает в себя укладку панелей из пенополистирола в сухую укладку или сцепление полых экструдированных пенополистиролов по длине фундамента. Формы усилены и скреплены. Затем рабочие заливают пустотелые опалубочные плиты бетоном. Строительство фундамента ICF — это быстрый и простой метод строительства подземных стен.

Преимущества фундаментов ICF

  • ICF обеспечивают отличную среду для отверждения бетонных стен, в результате чего бетонный фундамент имеет примерно в два раза большую прочность на сжатие по сравнению с традиционным бетонным фундаментом.
  • Фундаменты ICF устойчивы к стихийным бедствиям. Например, блоки Fox Blocks из стали, армированного бетоном, устойчивы к бедствиям и могут противостоять торнадо и ураганным ветрам со скоростью более 200 миль в час, а также обломкам, летящим со скоростью более 100 миль в час.
  • Фундаменты ICF имеют сплошную изоляцию и практически не имеют тепловых мостов.
  • Фундаменты ICF имеют показатели встроенной изоляции выше R-20. Например, фундаменты, построенные из блоков Fox, превышают требования энергетического кодекса ASHRAE / ANSI 90.1 с R-значением 23.
  • Стены ICF огнестойкие. Например, блоки Fox Blocks имеют рейтинг огнестойкости (ASTM E119): 4 часа для 6-дюймовых блоков и 2 часа для 4-дюймовых блоков.
  • ICF устойчив к термитам с применением такого продукта, как Polyguard Products, Inc. мембраны 650 XTM или 650 XTP.
  • При заливке бетона в ICF температура окружающей среды может достигать 5 ° F.

Фундаменты из литого бетона

Фундаменты из литого бетона стали популярными в 1980-х годах.Возведение фундамента из заливного бетона предполагает укладку опалубки поверх раскидистых опор. Затем между формами укладывается стальная арматура. Последний шаг — заливка бетона в формы. Заливные бетонные стены имеют толщину 8-10 дюймов и доступны с узорами поверхности, такими как кирпич, что обеспечивает законченный вид.

Преимущества заливного бетонного фундамента

  • Наливные бетонные основания обеспечивают высокий уровень прочности и долговечности и могут служить десятилетиями.Кроме того, заливные стены имеют прочность на сжатие и изгиб в несколько раз больше, чем у бетонных блоков.
  • Фундаменты из монолитного бетона огнестойкие. Конструкция из массивных стен обеспечивает как минимум вдвое большую защиту от огня, чем полый бетонный блок.
  • Заливные бетонные фундаменты устойчивы к термитам.

Недостатки наливного бетонного фундамента

  • Наливной стеновой бетон нельзя заливать в очень холодную погоду.
  • Проблемы с утечкой воды в залитом бетонном основании.
  • Если бетон не подготовлен правильно, он может потрескаться, и вода может просочиться через него.Эти трещины часто трудно найти, и владелец здания должен выкопать весь бетон, чтобы найти источник утечки.
  • Заливные бетонные стены могут пропускать влагу через неструктурные трещины в стене, где встречаются пол и стена, наверху фундаментной стены или через пористый бетон.
  • Утечки могут возникнуть, если фундамент падает, оседает или проседает из-за обрушения грунта под фундаментом.
  • Сухие пятна в бетонной стене могут появиться из-за неправильной профилировки или плохо спланированного наружного строительства.

Изолированная бетонная форма против. Фундаменты из литого бетона

Фундаменты ICF более энергоэффективны, менее подвержены проникновению влаги и менее чувствительны к холоду, чем фундаменты из литого бетона.

  • Фундаменты ICF имеют R-значение больше 20. Фундаменты из заливного бетона имеют R-значения меньше 3.
  • Поскольку формы защищают бетон фундаментов ICF, они менее подвержены растрескиванию и утечкам, чем заливной бетон. основы.
  • Фундаменты ICF можно возводить в любое время года, потому что они не так чувствительны к холоду, как заливной бетон.
  • Фундаменты ICF имеют примерно вдвое большую прочность на сжатие, чем фундаменты из традиционного бетона. Поэтому вероятность проникновения влаги у ICF меньше, чем у заливного бетона.
  • Фундаменты из заливного бетона более подвержены сдвигам грунта и давления воды, чем фундаменты ICF. Таким образом, бетонные основания больше подвержены риску растрескивания и протекания, что может привести к росту плесени и грибка.

Фундаменты из ICF и заливного бетона стремятся поддерживать здание и противостоять боковым силам и продольному изгибу. Однако высокопроизводительный фундамент из ICF, например, из блоков Fox Blocks, более энергоэффективен и устойчив к растрескиванию и проникновению влаги, чем заливной бетонный фундамент. Строителям и архитекторам, стремящимся построить прочный, здоровый и энергоэффективный фундамент, следует подумать о строительстве Fox Block ICF.

Планы домов ICF и планы этажей из бетонных блоков

Планы домов из бетонных блоков и бетонных блоков (ICF)

предлагают ряд преимуществ — например, повышенную энергоэффективность — для экологически сознательного домовладельца.При проектировании домов из бетонных блоков в качестве основного материала для строительства используются бетонные блоки (CMU). В домах ICF в качестве основного материала используются изолированные бетонные формы.

В отличие от традиционных конструкций с деревянным каркасом, в которых …
Узнать больше

Планы домов из бетонных блоков и бетонных блоков (ICF)

предлагают ряд преимуществ — например, повышенную энергоэффективность — для экологически сознательного домовладельца. При проектировании домов из бетонных блоков в качестве основного материала для строительства используются бетонные блоки (CMU).В домах ICF в качестве основного материала используются изолированные бетонные формы.

В отличие от традиционных конструкций с деревянным каркасом, в которых используется изоляция из пенопласта или стекловолокна, в конструкции ICF используются переплетенные формы с легким пенопластом снаружи. Эти формы доступны во многих размерах и стилях, что позволяет беспрепятственно и эффективно использовать их во всех аспектах дома. Ключевым моментом является полое пространство между пенопластовыми стенками форм. Поскольку формы размещаются в соответствующей конфигурации для создания стен дома, внутрь заливается бетон и оставляется для застывания.Это связывает формы вместе и создает непрерывные стены по всей конструкции.

С каждым годом все больше домовладельцев ищут экологически чистый метод строительства, который также является достаточно универсальным, чтобы соответствовать практически всем архитектурным стилям и размерам квадратных метров. Вот тут-то на сцену выходит строительство ICF и бетонных блоков. Эти дома известны своей тепловой эффективностью, что означает большую экономию энергии.

Преимущества планов этажей из бетона и ICF

  • Самым сильным преимуществом является впечатляющая прочность и надежность бетонных конструкций.Поскольку в доме цельные бетонные стены без видимых швов или разрывов, он может лучше противостоять последствиям стихийных бедствий, таких как землетрясения и штормы.
  • Еще одно преимущество стен ICF, в частности, заключается в том, что они обладают отличной изоляцией и контролем температуры. Комбинируя прочность сплошного бетона с толщиной пены, конструкция может выдерживать экстремальные уровни жары или холода, не вызывая дискомфорта у людей. В свою очередь, это помогает снизить счета за электроэнергию и снизить потребность в системе центрального отопления или охлаждения.
  • Бетон и пена происходят не из ограниченных природных ресурсов, поэтому они оказывают значительно меньшее воздействие на местные и национальные экосистемы.
  • Энергоэффективность конструкции также помогает еще больше снизить воздействие на окружающую среду.
  • Поскольку бетонные блоки и планы домов ICF основаны на бетоне просто как на конструкционном материале, который не имеет отношения к окончательной форме, они поддаются широкому диапазону эстетики дизайна. После завершения они неотличимы от тех, которые используют другие методы строительства, а также значительно более звукоизолированы.

Ищете ли вы современный одноэтажный дом или двухэтажный дом мастера, просмотрите наш широкий выбор планов бетонных этажей, чтобы найти дом, который вам понравится. Свяжитесь с нами по любым вопросам.

Читать меньше
Стекловолокно

в сравнении с изоляцией из жесткого пенопласта

В магазинах товаров для дома есть утеплители двух основных классов: стекловолокно и жесткий пенопласт. Оба предназначены для использования в жилых помещениях. Хотя есть некоторое совпадение приложений, у каждого есть свои лучшие области использования.Например, для утепления стен подвала обычно используется жесткий пенопласт, поскольку он противостоит влаге, выделяемой стенами подвала. Стекловолоконные войлоки обычно используются для изоляции между стойками стен, балками пола и потолка, а также стропилами крыши.

Жесткая пена и изоляция из стекловолокна: основные различия

Жесткая изоляция из пенопласта

Изоляция из жесткого пенопласта состоит из панелей, продаваемых в виде листов 4 на 8 футов различной толщины от 1/4 до 2 дюймов.Он также продается в виде больших групповых панелей, соединенных на концах гармошкой для использования в качестве материала внешней обшивки.

Для изоляции из жесткого пенопласта используется один из трех материалов: высококачественный экологически чистый полиизоцианурат; экструдированный полистирол; или пенополистирол.

Жесткая пена хорошо работает под воздействием влаги, она не меняет размеров, не трескается и не трескается. Полости стен часто заполняются изоляцией из распыляемой пены. Хотя он высыхает до твердого состояния, он не считается изоляцией из жесткого пенопласта.

Изоляция из стекловолокна

Изоляция из стекловолокна состоит из плотно упакованных длинных рулонов или отдельных ватков (отдельных развернутых кусков) пряденных стекловолокон.

В отличие от жесткого пенопласта, стекловолокно мягкое и гибкое. Миллионы воздушных карманов в стекловолоконной изоляции обеспечивают превосходный тепловой барьер, но стекловолокно также может задерживать влагу, что приводит к росту плесени и грибка. Стекловолокно никогда не следует использовать при наличии даже отдаленной влажности.

Стекловолоконная изоляция обычно продается в рулонах или войлоках, которые предназначены для установки в стандартные полости стен и потолка с элементами каркаса, расположенными на расстоянии 16 или 24 дюймов друг от друга по центру.Толщина войлока колеблется от 3 1/2 до 12 дюймов. Изоляция из стекловолокна может продаваться в рулонах от 24 до 40 футов или в связках, обычно длиной около 93 дюймов.

Рулоны или войлок из стекловолокна могут быть облицованы бумагой для упрощения прикрепления к элементам каркаса. В качестве изолирующего одеяла лучше всего использовать войлок без покрытия или рулоны.

Приложения

Жесткая изоляция из пенопласта

  • Наружная сплошная изоляция: Жесткая пена может использоваться в качестве оболочки — непрерывный слой изоляции на наружных стенах, прикрепляемый перед установкой обшивки дома и сайдинга.
  • Подвалы: Внутри помещений жесткий пенопласт является предпочтительным материалом для стен, изоляция которых соприкасается с кладкой. В основном это внешние стены в застройках подвала, за исключением стен, выходящих на дневной свет, например, в подвалах с выходом на улицу. Жесткий пенопласт лучше сопротивляется влаге, чем стекловолокно.
  • Полы излучающего тепла: Жесткая пена используется в качестве теплового барьера под системами излучающего теплого пола.
  • Ободные балки: Ободные балки по краю фундамента можно изолировать с помощью блоков из жесткого пенопласта, вырезанных для заполнения пространства и заделанных на место.Если в бетонных блоках есть открытые полости, их следует предварительно заполнить неплотно уложенной изоляцией из стекловолокна.
  • Другие области применения: Жесткая пена может обеспечить звукоизоляцию внутренних стен или изолировать внутренние пространства, которые не контролируются микроклиматом. Жесткую пену можно использовать для строительства временных стен в общих квартирах или общежитиях.

Изоляция из стекловолокна

  • Наружные стены: Основное назначение изоляционного материала из рулонного стекловолокна — заполнение пустот в надземных (не подвальных) наружных стенах, когда эти стены доступны изнутри.Во время нового строительства или капитального ремонта, когда поверхности стен еще не установлены, изоляция из стекловолокна является предпочтительной изоляцией. На стенах с отделанными поверхностями чаще всего используется изоляция из целлюлозы с выдуванием или аэрозольная пена.
  • Чердаки: Толстые войлоки или рулоны стекловолокна отлично утепляют чердак, предотвращая потерю тепла через потолок и крышу. Между балками часто устанавливают облицованные войлоки или поверх балок можно положить чердак из необработанных войлочных плит.Для достижения максимального значения изоляции можно использовать как изоляцию полости балки, так и чердак. Выдувная целлюлозная изоляция является альтернативой стекловолокну, и ее также можно использовать для добавления изоляции поверх изоляции из стекловолокна.
  • Этажи: Полости в балках над неотапливаемыми подпольями или неотапливаемыми подвалами часто изолированы стекловолоконными войлоками. Между двух- или трехэтажными домами изоляция из стекловолокна в полах снижает передачу звука.
  • Ободные балки: Пространства балок над фундаментом могут быть заполнены неплотно уплотненной изоляцией из стекловолокна для предотвращения потерь тепла.Иногда это делается в сочетании с жесткой пеной, со стекловолокном, используемым для заполнения пустот в верхней части стен из бетонных блоков, и блоками из жесткого пенопласта, которые затем используются для перекрытия полостей балок над стенами фундамента.
  • Другое применение: Неплотно упакованное стекловолокно часто используется для заполнения небольших зазоров вокруг оконных и дверных рам или мест, где трубы и провода проходят через внешние стены. Для этого также используется аэрозольная пена.

Значения R

Изоляционные свойства различных строительных материалов измеряются значением R — мерой теплового сопротивления материала.Более высокие значения R указывают на лучшие изоляционные свойства.

Как для жесткого пенопласта, так и для стекловолокна значения R в основном определяются толщиной изоляционного материала. Изоляция из стекловолокна имеет большее значение R на кубический дюйм, чем изоляция из жесткого пенопласта. Если вашей главной целью является энергосбережение и нет других влияющих факторов, таких как влажность, изоляция из стекловолокна должна быть вашим первым выбором.

Жесткая изоляция из пенопласта

Значения R для жесткого пенопласта варьируются от R-1 для панелей обшивки толщиной 1/4 дюйма до R-15 для панелей толщиной 3 дюйма.Значение R не полностью зависит от толщины материала, так как облицовочный материал и тип используемой пены будут влиять на значение R материала.

Изоляция из стекловолокна

R-значения стекловолокна варьируются от R-11 до R-38 для наиболее часто доступных толщин:

  • 3 1/2 дюйма: R-11
  • 3 5/8 дюйма: R-13
  • 3 1/2 дюйма (высокая плотность): R-15
  • От 6 до 6 1/4 дюйма: R-19
  • 5 1/4 (высокая плотность): R-21
  • от 8 до 8 1/2 дюймов: R-25
  • 9 1/2 дюймов: R-30
  • 12 дюймов: R-38

Стоимость

Изоляция из стекловолокна составляет менее половины стоимости изоляции из жесткого пенопласта, если рассчитать ее по R-значению на квадратный фут.

Например, изоляция стены площадью 10 квадратных футов от R-15 стоит от 3,40 до 4,00 долларов с помощью стекловолоконной изоляции. Сопоставимое значение R для жесткого пенопласта стоит примерно 10 долларов.

Кроме того, утеплитель из стекловолокна сокращает количество отходов. Когда жесткий пенопласт разрезается по размеру, из него получаются мелкие кусочки и тонкие секции, которые практически невозможно использовать. Изоляцию из стекловолокна можно оторвать и заправить на небольшие участки, поэтому очень мало ее тратится.

Простота установки

И у жесткого пенопласта, и у стекловолокна есть свои плюсы и минусы при установке.Главное преимущество жесткой пены — это чистый продукт, не вызывающий раздражения. Преимущество стекловолокна в том, что оно достаточно гибкое, чтобы огибать препятствия.

Жесткая изоляция из пенопласта

  • Жесткий пенопласт можно разрезать тонкой пилой или нарезать и разрезать, как гипсокартон, канцелярским ножом.
  • Пена не требует от вас полной одежды и защиты от волокон, как в случае со стекловолокном, хотя вы всегда должны носить респиратор.
  • Жесткость жесткого пенопласта означает, что он не сможет вместить препятствия в стене, такие как провода, розетки и распределительные коробки, распорки и т. Д.Пенопласт должен быть аккуратно обрезан, чтобы он мог обойти такие препятствия.
  • Поскольку трудно получить плотное уплотнение с помощью жесткого пенопласта, может потребоваться расширяющаяся пена или уплотнение для заполнения тонких зазоров между пеной и элементами каркаса.

Изоляция из стекловолокна

  • Изоляция из стекловолокна является гибкой и подходит для вентиляционных отверстий, проводов и ограждений стен.
  • Стекловолоконная изоляция разрезается ножницами или универсальным ножом.
  • Изоляция из стекловолокна раздражает кожу, глаза и легкие.Обязательно защитите себя перед установкой, используя респиратор, а не респиратор, а также средства защиты глаз, перчатки, длинные рукава и брюки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*