Доска стропильная: размеры, как подобрать, расчеты, толщина и длина

размеры, как подобрать, расчеты, толщина и длина

Строительство прочной и надежной стропильной системы – дело непростое. В сооружении каркаса будущей крыши важна каждая мелочь, ведь это только в жарких странах можно водрузить охапку сена на незамысловатую конструкцию, и она будет служить верой и правдой. Но в условиях российского климата, где сильный ветер способен сорвать крышу с целого завода, а снег накапливается до нескольких тонн, к крыше и ее «скелету» предъявляются совсем другие требования. А потому еще на стадии проектирования, в центре внимания – доска для стропил со всеми своими параметрами, как длина, толщина и материал изготовления.

Поэтому, если вы хотите быть спокойными за новую крышу и ее долговечность, изучите основные принципы подбора элементов ее конструкции: какая доска предназначена для того, чтобы нести и распределять основную нагрузку, какой нужен брус между стропилами и какой материал приобрести для обустройства конькового прогона и внутренних затяжек ферм. А наша статья поможет вам разобраться во всех этих тонкостях.

Итак, начнем с того, где как именно вы будете закупать стропила – от этого зависит то, насколько дотошно нужно будет рассчитывать параметры каждой доски в конструкции.

Так, идеально, если вы сможете доверить закупку досок и балок опытному специалисту, т.к. он даже на глаз способен оценить качество материала и понять, достаточно ли будет приобретенного количества. Хотя, руководствуясь нашими советами, вы и сами вполне справитесь с такой задачей.

Этот небольшой видео-ролик вам поможет понять, какие именно доски подходят для стропильной системы:

Всего у вас три варианта приобретения стропильных досок, и разберем преимущества и недостатки каждого из них.

Способ №1. Кубометры пиломатериала

Итак, обратите внимание на такие важные моменты. Если вам предлагают древесину в кубометрах – это вполне приемлемый способ, вы просто указываете в специализированной компании количество кубометров досок и бруса. А уже на месте все это обработаете защитными пропитками и построете крышу.

Единственный момент – работы будет много, как и отходов. Поэтому вам необходимо будет приобрести досок на 10% больше, чем бы вы изначально планировали согласно со своими расчетами, чтобы был запас на подрезку, отходы и неожиданные дефекты, до этого необнаруженные.

Способ №2. Нарезанные на заказ доски

Еще один вариант – приобрести готовые стропила уже после резки. Многие компании на заказ режут древесину под нужные параметры и предоставляют уже готовый вариант, остается только собрать на крыше саму конструкцию. Отходов здесь уже будет минимум, работа пойдет быстрее, важно только, чтобы предварительно угадать с размерами стропил. Но есть один минус: в общем комплекте может не доставать одной-двух досок. Ведь не всегда на таких предприятиях работают особо внимательные люди и не факт, что те же рабочие не припрячут по бруску из каждого заказа. А вам придется закатывать рукава и изготавливать дополнительные шаблоны для отсутствующих элементов.

Как заказать готовые нарезанные доски для стропил? Просто изготавливаете проект крыши в бумажном варианте или специальной программе, показывайте проектировщику, а затем – представителю фирмы. Довольно просто!

Способ №3. Готовые стропильные фермы

Третий вариант – закупить готовые стропильные фермы. Их легче устанавливать на стены прямо на крыше, чем собирать отдельно, и вся конструкция собирается за 1-3 дня. Причем для этого уже не нужен плотник! Такие стропильные фермы собираются еще в заводских условиях и получаются вполне даже качественными. Вам остается только их установить и соединить в коньке.

Отходов здесь у вас вообще не будет, но, конечно же, готовые стропильные фермы обойдутся дороже, чем просто доски для стропил. Кроме того, обычно с фирмы изготовителя даже присылают на объект замерщика, чтобы он сам лично проверил расстояние между стенами дома и скорректировал что-то в проектной документации. А это уже что-то вроде подстраховки для вас, особенно, если расчеты стропильной системы кажутся для вас сложными (они и профессионалам даются нелегко, поверьте).

Итак, если затея заказать обработку и нарезку досок вам не по душе, тогда готовьтесь к тому, чтобы побывать одновременно и проектировщиком, и архитектором, и плотником. По сути, все, что вам нужно будет знать о своих стропилах, – это угол их наклона, сечение, расстояние и метод крепления.

Если вы когда-либо наблюдали за работой профессионалов, тогда наверняка вас восхищало то, насколько виртуозно и без особых усилий они отмеряют нужную длину стропил и делают в их сложные вырезы. При этом все, что нужно им знать, это – параметры крыши. И при этом они пользуются самыми элементарными инструментами: плотницким угольником, собственными записанными расчетами или «умной» книгой. Но, по-хорошему (и по всем правилам), следует изначально все рассчитать при помощи специальных строительных калькуляторов. К слову, сегодня популярны также специальные приложения для смартфонов. Хотя самые основные расчеты вы без проблем сделаете самостоятельно.

Итак, раз уж если вы взялись за изготовление стропил из досок самостоятельно, значит вы точно уже знаете ширину здания и толщину коньковой доски. И здесь важно не допустить ошибку при подсчете будущей длины стропила: от полной ширины здания обязательно отнимите толщину коньковой доски. Поверьте, многие об этом почему-то забывают. Теперь разделите полученный результат на два и вас получится пробег каждой стропильной ноги.

Угол наклона крыши можно определить при помощи геометрических формул, а тип формулы зависит от того, крышу какой формы вы собираетесь строить: классическую двускатную, или более сложную четырехскатную. Ведь конструктивные узлы у них разные, и требования к способности выдерживать определенные нагрузки – тоже.

Стропила для двускатной крыши: простой расчет

Стропила для двускатной крыши изготавливать проще всего, ведь, по сути, они представляют собой стандартные треугольники, которые важно лишь расположить в ряд строго вертикально, с определенным шагом, и закрепить верхушки коньковым прогоном:

Здесь довольно легко рассчитать длину стропила от конька до стены – это гипотенуза треугольника:

Стропила для четырехскатной крыши: треугольники + прямоугольники

Изготовить стропила для стандартной четырехскатной крыши (шатровой, вальмовой) вам будет немного сложнее, т. к. здесь необходимо делать более точные расчеты:

Стропильная система четырехскатной крыши отличается тем, что здесь устанавливаются стропила, которые направлены к углам стен – диагональные. И даже больше: на такие доски опираются другие стропила скатов. Из-за этого накосные (другое название «диагональные») стропила несут нагрузку в полтора раза больше, чем обычные, и длина их тоже превышает стандартную длину досок.

Чаще всего такие стропила делают спаренными:

Стропила для необычных форм крыши: сложное проектирование

У скатных и плоских крыш – стандартные правила изготовления стропил, расчет нагрузок и конструкции. Но совсем другой подход в строительстве пристроек, беседок и других хозяйственных объектов. Здесь далеко не всегда крыша должна быть чем-то вроде миниатюрной копии большой и настоящей. Наоборот, важно все продумать, чтобы вложиться в бюджет и правильно сочетать маленькую конструкцию с большой.

Например, как вариант, для устройства крыши пристройки к дому изготавливаются особые удлиненные стропила:

Продемонстрированные стропила не создают точечных нагрузок на край крыши (как это часто, к сожалению, встречается в практике частного строительства), и в итоге крыша не кренится с годами в одну сторону. Здесь нагрузка, благодаря необычной длине стропил, распределяется равномерно, с меньшим давлением и по всем скату. Да и выглядит такая конструкция более грамотной и профессиональной.

А вот такие стропила делают для круглых крыш небольших домов, хозпостроек и беседок:

И, наконец, в отдельных случаях часть стропил и вовсе не играет никакой функциональной роли во всей конструкции – только декоративную. Изготовление их занимает немало времени, зато делать расчет на прочность вообще не нужно. И посмотрите, как всего одна дополнительная доска в стропильной системе совершенно меняет весь вид крыши:

Гнутые доски для стропил стрельчатой крыши

И, наконец, если вам нравятся необычные и модные крыши со стрельчатой формой, то знайте: все это тоже реально воплотить в жизнь. Такие доски действительно изготавливают: распаривают до 100 градусов в заводских условиях, и, при повышенной влажности, придав эластичность, гнут по специальному шаблону. Только после этого их склеивает и высушивают в специальных камерах.

Еще, дополнительно, по линии сгиба таких брусьев делают специальные пропилы, что тоже доставляет своих сложностей, и потому такая стропильная система обойдется дороже. И если говорить о частном строительстве, весь этот технологический этап вам провернуть будет сложно. Но возможность такая есть.

А с конструкцией и параметрами стропил мы разобрались, а теперь перейдем к самому сложному шагу – расчету суммы всех нагрузок, которые воздействуют на такие крыши. Благодаря ответу на такие вопросы вы сможете рассчитать не только длину стропил, но и их сечение, которое будет надежным.

Итак, отталкиваться нужно будет от того, в какой именно местности вы проживаете. Ведь именно от этого и зависит доска для стропил: размеры подбираются так, чтобы крыша сохраняла максимальную целостность и при этом успешно противостояла как статическим, так и динамическим нагрузкам.

Вот вся совокупность нагрузок, которые вам придется учитывать при проектировании стропильной системы и ее параметров:

Что такое предельные состояния крыши?

А теперь – подробнее. Для того, чтобы точно определить, какое сечение стропил необходимо для устройства крыши, сначала нужно произвести расчет сумы всех-всех возможных нагрузок. Этот расчет делают по так называемому методу «предельных состояний», когда конструкция крыши теряет свою способность сопротивляться внешним воздействием ветра, большому количеству снега или получает при этом значительную деформацию.

Когда это происходит? Когда у конструкции крыши уже исчерпана несущая способность, устойчивость и выносливость. Т.е. это тот самый момент, когда снега на крыше так много, что стропильная система не выдерживает его и ломается, или конструкция крыши такова, что сильный ветер способен в итоге ее сорвать. Причем здесь учитывать нужно одновременно данные как статических, так и динамических нагрузок:

• когда снег, утепление и кровельное покрытие давят на крышу, это – статическая нагрузка;
• ветер и другие воздействия, которые вызывают раскрытие узлов крыши или прогиб стропил – это динамические нагрузки.

Если крыша не справится со всем этим по отдельности или в совокупности, то это приведет к негативным последствиям. Кроме того, опасно само по себе, когда у стропил возникают трещины, прогибы и другие поначалу не заметные проблемы, которые плохо сказываются на несущих способностях конструкции. Очень важно не допустить всего этого.

Как узнать типичные нагрузки определенной местности?

Для того, чтобы дотошно рассчитать давление на крышу, у нас есть отдельная статья. Вам нужно будет просто посмотреть по карте вашей местности среднестатистические ветровые и снеговые нагрузки, по ним определить минимальную толщину сечения стропил и их минимальный шаг расположения вдоль ската:

У вас есть два пути работы со всеми этими данными:

• Способ №1. Рассчитать все до миллиметра при помощи специальных формул, онлайн-калькулятора или ума нанятого специалиста по крышам.
• Способ №2. Ориентироваться на традиции строительства в конкретном регионе и сделать самые простые подсчеты с запасом.

Дело в том, что неспроста в каждой стране дома между собой похожи. Например, в самых снежных регионах России издавна строят высокие острые крыши, а в особо ветренных – больше пологие. Если стандартная высота снежного покрова в вашей местности выше средней по стране, тогда либо вам лучше построить крышу с крутыми скатами, либо делать стропила в два раза толще и прочнее, чтобы они смогли выдержать всю необходимую нагрузку. Поэтому, если вы хотите приобрести доски для стропил со стандартными значениями, организуйте такой же угол наклона крыши, как у соседей – вот и вся хитрость.

Итак, если вы знаете, какая примерно будет действовать нагрузка на крышу в процессе ее службы, то узнаете и ту, что будет воздействовать на каждое отдельное стропило. Как? Просто делите нагрузку на их количество, и здесь важно знать, справятся ли сами стропила с возложенной на них ответственностью. А это, в свою очередь, тоже можно выяснить.

Абсолютно на каждое стропило воздействуют самые разные физические силы. И чем больше стропил на каждом промежутке – тем легче каждому из них по отдельности, и наоборот. Но ведь сплошные ряды ставить смысла нет, а поэтому рациональнее все рассчитать и подстраховаться.

Напряженные состояния у стропил из разной древесины

Как именно сработает во время эксплуатации стропило на изгиб и растяжение, зависит не только от его толщины, но и из какого материала оно изготовлено. А именно – из какого сорта, породы и влажности древесины. Разобраться в этом вам помогут такие таблицы данных:

Вот некоторые особенности подходящих для стропил пород дерева:

• Лиственные породы деревьев обладают меньшей гибкостью, по сравнению с сосновыми, и их свойства во всех направлениях отличаются. Поэтому доски из этой древесины реже используются конкретно для стропил. С другой стороны, у лиственницы настолько хорошие характеристики, что ее можно сравнить с дубом по долговечности.
• Сосна относительно недорогая, но обладает большим количеством сучков. С другой стороны, смолистое дерево всегда обеспечит высокую стойкость загниванию, а сосновый брус отлично подходит для обустройства стропильной системы благодаря своей легкости и прочности.
• Ель же идеально подходит для балок перекрытий и стропил. Причем сухая ель такая же прочная, как и сосна. Такая древесина отлично подойдет для тех участков, на которые идет вся нагрузка.
• Древесина из дуба более прочна и долговечна, и потому дороже, ведь для того, чтобы ее можно было использовать в строительство, его возраст должен быть около 120 лет! Тогда как у сосны – всего 30.
• Все остальные породы древесины использовать для изготовления стропил следует осторожно, внимательно изучая их свойства.

Итак, подведем итог: главное свойство древесины как материала – это прочность на прогиб. Но, если такого не достаточно, доски просто наращивают по длине. Кроме того, согласно СНиПам «Нагрузки и воздействия», нагрузка на все стропила бывает неравномерной, стропило слева может быть нагружена куда более, чем стропило справа, а поэтому всегда нужно перестраховываться и брать такие значения с запасом.

Выбор длины и сечения стропильных элементов

Все стропильные ноги изготавливаются одинаковой толщины и длины, в зависимости от шага стропил и нагрузки, которая на них будет действовать:

В разных формах крыши стропильные фермы крепятся по-своему, и наиболее популярны сегодня две основные конструкции: с висячими и наклонными стропилами.

• Наслонные стропила жестко связаны между собой, лежат в одной плоскости и имеют всего две точки опоры – это наружные стены. И стропила при этом опираются на мауэрлат или же верхний венец сруба.
• Висячие фермы, напротив, состоят из стропильных ног, которые работают на сжатие и изгиб, и под тяжестью конструкции происходит их распирание, которое передается на стену. Чтобы компенсировать эти силы, стропильные ноги необходимо стянуть затяжками – это горизонтальные балки, которые нужно будет закрепить в основании стропил или выше. Их тоже важно правильно рассчитать.

И длина стропил обоих вариантов стропильной системы зависит напрямую от угла наклона крыши:

И даже больше: зная высоту будущей крыши и ширину торца дома, вы сразу определите длину стропил, при помощи самых обычных формул из курса школьной геометрии.

Если вам приходится делать стропильные элементы более тонкими, чем необходимо, тогда их нужно укреплять подкосами, ригелями и стойками. Но, порой придать жесткости всей стропильной системе необходимо ввиду проекта самой постройки. Например, пролеты будут большими, или дом находится в местности с неблагополучными климатическими условиями. Для этой цели применяется комбинированная стропильная система из дерева и металла, где металл на берет на себя самые ответственные участки.

В таком случае естественная деформация древесины досок для стропил уже не сыграет свою негативную роль, и можно спокойно относится к выбору параметров. Металлические элементы в такой системе устанавливаются как самостоятельные стропила, так и в качестве элементов усиления стропильных ног. В итоге металлические вставки значительно увеличивает жесткость всей стропильной системы, хотя и усложняют при этом ее эксплуатацию.

Все дело в том, что конденсат любит оседать как раз на металле, и при контакте с деревянными частями вызывает их постепенное гниение. Вот почему в комбинированной системе доски для стропил предварительно обязательно обрабатывается влагозащитными средствами, и даже при необходимости применяется пленочная изоляция контакта дерева и металла. Кроме того, под такой крышей необходима грамотная вентиляция подкровельного пространства и постоянный контроль состояния деревянных стропил.

Конечно, чем проще стропильная система крыши, тем более ясны и понятны требования к параметрам всех ее элементов, тогда как со сложной крышей не всегда чувствует себя уверенно даже опытный специалист. Но главная задача и у новичка в этом деле, и у профессионала – добиться итогового качества всей конструкции!

Какие пиломатериалы используются для стропильной системы крыши

В качестве материалов для стропильной системы крыши применяют доску или брус. Первый вариант обходится дешевле, ненамного уступая второму по эксплуатационным качествам. Правильный выбор пиломатериалов — один из факторов обеспечения долговечности и надежности для кровельной системы.

Стропильная доска: требования

При расчете стропильной конструкции учитывают не только толщину, но и качество используемых материалов. Для стропил подходят пиломатериалы из лиственной и хвойной древесины, удовлетворяющие таким требованиям:

• число сучков диаметром до 30 мм из расчета на погонный метр пиломатериала — не более трех;
• несквозные трещины длиной не более половины доски;
• показатель влажности, не превышающий 15-20%, для первосортной древесины — не более 12%. Это важно, поскольку неправильно подготовленные материалы теряют в прочности.

В документах на пиломатериалы обязательно должна быть информация о качестве продукции: данные о производителе, номер стандарта пиломатериала, число единиц в упаковке, основные параметры древесины (размеры, влажность, порода дерева), а также дата выпуска.

Обязательным условием при возведении стропил является обработка древесины антибактериальными составами, антипиренами, а также веществами, которые защищают дерево от поражения насекомыми. Для затяжек используют дерево первого сорта, для ног и стоек стропильной конструкции — древесину первого и второго сортов. Нагрузка на подкосы меньше, поэтому для них можно довольствоваться третьесортным деревом.

Виды кровельной обрешетки

Основание для кровельного пирога может быть:

• однослойным — кровельное покрытие укладывают на основу из 1 слоя пиломатериалов, закрепленных к ногам стропильной системы под углом в 90 градусов;




• двухслойным. Первым слоем является контробрешетка из реек небольшой толщины, закрепленных вдоль стропил. Обрешетка монтируется перпендикулярно.

Последний вариант выбирают, когда материал для обрешетки неровный или если ноги стропил имеют большой интервал. При этом обеспечивается хорошая вентиляция между кровельным пирогом и каркасом, что способствует сохранности древесины.

Разновидности древесины для стропильной системы

Самые распространенные материалы, применяемые для изготовления обрешетки:

• обрезная доска. Ее основные преимущества — высокая прочность и долговечность. Монтаж кровельного покрытия на нее удобен из-за ровной и гладкой поверхности;
• необрезная доска — материал с полностью или частично не опиленной корой. По прочности она уступает предыдущему варианту;
• ОСП — при использовании ориентированно-стружечных плит обязательным условием является наличие влагостойкой пропитки. Такая ОСП удобна для монтажа мягких кровельных материалов;
• ФСФ — для сплошных настилов хорошим вариантом является влагостойкая фанера. Поверх нее укладывают гидроизоляционный слой.

Наилучшим вариантом из перечисленных считается обрезная доска 150х40 мм. Ее основные преимущества — устойчивость к влаге и механическим нагрузкам, поэтому шаг укладки кровельного каркаса может колебаться от 150 до 200 мм.

Какие факторы влияют на расход пиломатериалов?

При расчете необходимого количества пиломатериалов учитывают такие факторы;

• площадь постройки;
• разновидность кровли;
• вид кровельного материала;
• особенности климата;
• параметры деревянных балок: размер и сечение;
• ориентировочная совокупная масса конструкции.

Важно, чтобы стропильная система могла выдержать различные нагрузки: массу снежного покрова, сильный ветер и т. д.

Какая доска подходит для изготовления стропильных ног?

Дом будет венчать кровельная конструкция с основой из древесины? Выбираете брус и доску? А знаете ли Вы, что почти все элементы стропильной системы можно выполнить из доски, включая сами стропила?

Требования к доске для изготовления стропил.

1. Важно правильно рассчитать необходимый размер и сечение. Стропильные ноги – основная несущая база всей кровельной конструкции, и она должна выносить весь вес крыши в сборе в течение определенного срока эксплуатации.  Вот почему без проекта и скрупулезных расчетов не обойтись. Чаще всего сечение стропильной доски бывает не менее 50х100 мм.

2. Это может быть только качественная доска 1 сорта или отборная. Существуют требования ГОСТ к качеству доски для изготовления стропил:

• 
  количество сучков на 1 п. м доски – не более 3;

• 
  диаметр возможных сучков – не более 30 мм;

• 
  наличие трещин – допускаются трещины не превышающие половины длины доски, трещины не должны быть сквозными;

• 
  максимально допустимый уровень влажности – 18%, в противном случае, по мере просыхания, стропила могут изменить геометрию – их «поведет», и вся кровельная система может обрушиться.

3. Доска перед изготовлением и монтажом стропил должна быть обработана специальными составами для защиты от влажности и биологических поражений (антисептиками) и для снижения класса горючести (антипиренами).

Кроме стропил, доска в кровельной системе идет на обрешетку, контробрешетку, используется для установки дымохода и мансардных окон. При грамотном расчете, качественном сырье, обработке с учетом всех правил СНиП и ГОСТ, стропильная система из доски прослужит достаточно длительный срок – такой же, как и деревянный брус.

БлокСПб продает пиломатериалы по лучшей цене (вагонка, листовые материалы, доска и брус) здесь >>

Закажите с сайта, чтобы получить скидку 10% от стоимости доставки. Вы можете оплатить товары онлайн, запросить счет или внести наличные. Для расчета нужного количества товаров, консультации по ассортименту, звоните в офис.

размеры досок для стропильных систем. Из какой доски делать стропила для крыши? 50х100 и другие габариты досок

Доски на крыше, которые служат опорой покрытию кровли, называются стропилами. Именно от них зависит, насколько долго будет служить кровельное покрытие, а также безопасность жизни в доме. Чтобы стропила получились качественными, важно правильно подобрать материал и произвести все расчеты.

Основные требования

Доска для стропил предпочтительнее обрезная с различным сечением. Чаще всего используется вариант 50х150 или 50х200 мм. Не стоит брать прямоугольный или квадратный брус, так как он слишком тяжелый и при этом не обеспечивает необходимую прочность.

Как правило, на крыше стропила устанавливаются на ребро для большей надежности. Лучше всего для стропильных систем выбирать древесину хвойных пород. Это обусловлено тем, что смола не дает образовываться гнили. К тому же хвойные доски отличаются малым весом и доступной стоимостью. На большинстве лесопилок этот материал представлен в широком ассортименте.

Важно, чтобы древесина не была влажной. Ведь при высыхании геометрия доски и бруса меняется, что в итоге портит всю кровлю. Желательно, чтобы содержание воды в древесине не превышало 18%.

А также следует обратить внимание на то, что в досках не должно быть сучков или гнилых мест, способных снизить прочность. На стропила сильно воздействуют ветер, снег и покрытие кровли, поэтому стоит учитывать множество моментов. Например, сквозные трещины должны отсутствовать.

Что касается несквозных, то допустимы только короткие. Доски для стропил обязательно проходят обработку антисептическими средствами против гнили, антипиренами для защиты от возгорания и средствами для отпугивания различных вредителей. Это необходимо, чтобы система служила как можно дольше.

Виды материала

Для стропильной конструкции важно подбирать доски так, чтобы она получилась прочной, но при этом ее вес не был слишком большим. Причем для кровли многоэтажных зданий или промышленных строений оптимальным решением станут металлические или железобетонные стропила. Для обычных зданий достаточно древесины. Как правило, на практике принято использовать несколько видов материалов для стропил.

• Бревна берутся очень редко, чаще из них делают срубы. Этот вариант отличается большим весом. К тому же нужен профессионал, который умеет с ними работать, в частности, со сложными врубками на местах крепежей.

• Брус для стропил можно использовать обычный или клееный. Из него можно изготовить систему, которая будет отличаться высокой прочностью и долговечностью. Однако стоимость такого материала высокая.

• Доска отличается приемлемой стоимостью, поэтому часто выбирается для стропил. Важно, чтобы ее толщина была не менее 4-х сантиметров. Из положительных отличий стоит отметить легкость, простоту установки и хороший запас прочности.

Размеры

Параметры досок для стропил могут сильно различаться. Ведь этот параметр подвержен влиянию многочисленных факторов. Среди них габариты строения, площадь крыши, вариант конструкции системы, предполагаемые нагрузки от ветра и других внешних воздействий. Специалисты рекомендуют выбирать минимальный размер сечения 50х100 или 50х150 миллиметров. При создании больших пролетов размер должен составлять 150х150 миллиметров, а еще лучше 250х100 миллиметров. Если габариты строения предполагаются значительные, то стоит использовать доски с минимальными размерами 200х50 мм, а можно даже 200 на 200 мм.

Для получения оптимальных размеров стропил следует произвести некоторые расчеты. При этом важно выяснить нагрузку, которая может воздействовать на кровлю. Исходя из этого можно будет определить сечение, а также другие параметры стропильной системы.

Есть специальные нормы, но в них данные указаны без учета климатических особенностей того или иного региона. Поэтому лучше провести расчеты самостоятельно.

Одним из наиболее важных параметров является толщина доски для стропил. Ведь от него зависит прочность будущей конструкции. Желательно, чтобы толщина доски составляла 40-60 миллиметров. Причем для небольших зданий допускается отклонение показателя до 5 мм. Что касается жилых строений, то для них лучше предпочесть доски с толщиной не менее 50 миллиметров.

При выборе ширины доски следует учесть длину пролета, который перекрывается стропилами. Чем больше длина стропил, тем более широкой должна быть доска. Например, если стропила будут длиной 6 метров, то доски стоит брать с шириной от 150 миллиметров. При длине ног более 6 метров доски по ширине выбираются начиная от 180 миллиметров. Если стропильная нога должна быть очень длинной, рекомендуется применять наращивание.

Для расчета сечения стропил надо определить подходящее расстояние между ними, и учесть длину элементов. При этом надо принять во внимание постоянные нагрузки на крышу от снега и ветра. В расчете также будут участвовать масса стропильной системы, угол наклона ската, длина пролета под перекрытия. Дополнительно следует учесть ширину самого строения.

Чтобы сделать все расчеты правильно и быстро, можно воспользоваться специальными программами. При этом полученные значения будут точными. Когда сечение стропил определено, можно переходить к нахождению их шага. Под этим определением понимается расстояние, на котором элементы будут удалены друг от друга. Такой параметр, как шаг, очень важен, так как он обеспечивает надежность и срок эксплуатации крыши.

Части системы

Стропильная система состоит из ферм, которые представляют собой плоские конструкции в виде треугольника. Они выставляются на мауэрлат, а затем скрепляются между собой при помощи прогонов. Можно выделить несколько составных элементов фермы.

• Стропильной ногой называются сами стропила, на которые крепится обрешетка, и укладывается кровля. В состав фермы входят две балки, которые сверху соединены в треугольник. Они должны быть наклонены под одним углом с кровельным скатом.
• Затяжкой является перекладина, которая сцепляет стропила по горизонтали, не давая им разъезжаться при нагрузках. Часто можно увидеть в висячих системах.
• Ригель – это балка, которая в системе отвечает за сжимание, а по виду напоминает затяжку. Применяется для скрепления балок в верхней части.
• Схваткой соединяют балки по горизонтали, чтобы повысить устойчивость фермы. Применяется в наслонных стропилах.
• Стойка используется для дополнительного упора при фиксации систем и представляет собой горизонтальную балку.
• Подкос монтируется под определенным углом и применяется для придания лучшей устойчивости.
• Кобылки нужны, чтобы удлинить стропильные ноги, если надо сделать свесы.

А также есть элементы, которые не относятся к фермам, но являются частью стропильной конструкции.

• Прогон в виде балки устанавливается вдоль скатов.
• Обрешетка набивается на стропила, чтобы на нее монтировать кровлю. Изготавливается из досок и брусьев.
• Мауэрлат монтируется по периметру стен строений в виде досок или бруса. На него крепятся нижние концы стропил.
• Лежень ложится вдоль внутренних стен строения, чтобы крепить на него вертикально стойки.

Как выбрать

Доски надо выбирать только у проверенных продавцов, которые могут предоставить всю интересующую информацию. Важно, чтобы к материалу были приложены сопроводительные документы с определенной информацией:

• сортом дерева, из которого изготовлены доски;
• номером стандарта;
• компанией, изготовившей материал;
• параметрами пиломатериалов;
• влажностью древесины.

По породе дерева для стропильных систем предпочтение стоит отдать хвойным. Оптимальным вариантом является лиственница, но стоит учитывать ее немаленькую стоимость. В качестве замены подойдет сосна, кедр или ель.

Не стоит выбирать лиственные породы, так как их древесина не такая эластичная. Исключением является только дуб, но из-за его высокой стоимости нецелесообразно брать его для стропил.

Лучше всего отдать предпочтение лесу, который заготовлен в зимний период. Качество такой древесины выше, чем заготовленной в весенние и летние месяцы. Для стропильных ног подходит брус с толщиной 5 сантиметров. Что касается ширины, то она зависит непосредственно от конструкции стропил и нагрузки на них. Чаще всего она составляет 10-25 см. При этом длина будет стандартной – 6 метров. При необходимости ее можно нарастить.

Для прогонов лучше использовать брус с толщиной от 10 сантиметров. Для мауэрлата подходит доска 15х15 сантиметров. Стоит отметить, что данный элемент можно собирать из нескольких досок, чтобы он получился еще более крепким. Для вспомогательных частей вроде стоек, подкосов, затяжек, кобылок можно выбрать брус 5х10 сантиметров. Можно взять брус для стропил, но тогда стоимость таких элементов возрастет. Обрешетку можно сделать из доски с сечением 2,5х10 см.

Закупать доски можно кубометрами, на заказ и в виде готовой конструкции. Каждый вариант отличается своими особенностями.

• Лес кубометрами подходит, если хочется сэкономить. В большом объеме будет различный материал, поэтому стоит брать с запасом минимум 10%. При этом важно подравнять доски, при необходимости снять кору, обработать антисептиком. Выбирать следует только ровные материалы, чтобы их не повело.
• Строганые доски на заказ будут стоить на треть дороже, но точно соответствовать нужным размерам. При этом отходов будет мало. Однако надо следить, чтобы древесина не была порченой, а на полотнах отсутствовали дефекты.
• Готовые разборные конструкции привлекают точностью замеров и легкостью монтажа. Перед их изготовлением компании присылают замерщика, который учтет все особенности проекта и пожелания. В итоге покупатель получит грамотную и качественную, но дорогую систему.

Доска стропильная

Стропила различных  сечений 6м, 7м, 8м, 9м.

Стропи́ла — несущая система скатной крыши. Состоят из наклонных стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подкосов. При необходимости «связываются» понизу горизонтальными подстропильными балками

Стропила являются основными несущими элементами крыши. Система стропил должна выдержать кровельный материал, нагрузку ветра и снега.  

На стропила цена зависит от геометрических размеров, а также сорта древесины. Стропила купить по выгодной цене вам поможет наш сайт.  

Чаще всего в современных зданиях в качестве опорной конструкции кровли используют системы, получившие названия стропила.   

 Стропи́ла — строит. опора для кровли (балка, к которой крепится настил крыши)

Стропила являются основной несущей частью конструкции крыши, иными словами стропильная система — это скелет крыши, который берет на себя все несущие функции.  

Стропила, брус, брусок, мурлат, балка — прямоугольный или квадратный в сечении конструктивный элемент, изготовленный из цельного куска древесины.  

В основном, стропила можноразбить на следующие категории: висячие, наслонные, а также висячие фермы со шпалами. Разница состоит в том, что висячие стропила опираются нижними концами исключительно на стены здания. В отличие от висячих, наслонные системы концами также опираются на стены, но, кроме этого, в средней части имеют дополнительные опоры. Обычно расстояние между опорами делается не более 6-6,5м. Если же необходимо увеличить ширину, которую мы перекрываем наслонными стропилами, можно установить дополнительную опору, в таком случае мы сможем перекрыть 12м, а две опоры дадут перекрыть до 15м.

Опору стропильных систем для разных типов здания производят следующих видов:

• для зданий из деревянного бруса или сруба – верхние венцы;
• для каркасных зданий – опоры изготовляются на верхнюю обвязку;
• для каменных, кирпичных и монолитных домов опорой является мурлат (или мауэрлат).

Мурлат – это часть кровельной системы, которая представляет собой брус или бревно, уложенное по периметру наружных стен. Он может быть расположен по всей длине стены либо подкладывается только под стропильные ноги. Для закрепления стропильных ног применяют специальную затяжку, которая связывает нижние концы стропил.

Верхний конец стропильной ноги, если это требуется, поддерживают системой стоек и раскосов. Они предназначены для разгрузки стропильных ног посредством передачи нагрузки от них на внутренние стены или опорные столбы. Применение стоек и раскосов позволяет придать стропильной конструкции большую жесткость.

Перед тем как купить стропила, необходимо произвести расчет всех нагрузок, которым будет подвергаться система. Кровельные системы подвергаются как постоянным, так и временным нагрузкам. К постоянным нагрузкам относятся нагрузки, которые создаются самой кровлей и несущими элементами. Временными нагрузками являются порывы ветра, тяжесть снега и обледенения. При расчете, например, нагрузки от снега для горизонтальных участков крыши за расчетную величину принимается 180 кг на квадратный метр.

Если образуется снеговой мешок, нагрузка может увеличиться и до 400-500 кг на квадратный метр. Избежать такой значительной снеговой нагрузки позволяет наличие кровельного покрова с уклоном более 60°. Но тогда создается достаточно большая парусность, и кровля подвергается ветровой нагрузке, потому расчеты необходимо производить в зависимости от климатических условий в каждом конкретном случае.

На нашем сайте вы можете купить стропила высокого качества, изготовленные с соблюдением всех требований и с использованием современных технологий. Все элементы системы проходят необходимую механическую обработку и способны служить долгий период без дополнительного обслуживания.

Убедиться в том, что цены от производителя приемлемы для покупателя, вы можете, сравнив стоимость продукции на нашем сайте и на сайтах торговых предприятий, используя в поиске «стропила цена». Вы самостоятельно сможете оценить результаты и сделать правильный выбор, исходя из своих требований к качеству и стоимости материалов. Кроме интересных для конечного покупателя цен, мы также предлагаем доставку нашей продукции к потребителю.

Стропила являются основными несущими элементами крыши. Система стропил должна выдержать кровельный материал, нагрузку ветра и снега. Деревянные элементы стропил делают из хвойных пород древесины с содержанием влаги не больше 20%, обработанных огневыми и биологическими защитными составами.

Нагрузки, воспринимаемые стропильной конструкцией, делятся на временные и постоянные (которые, в свою очередь, бывают длительными, кратковременными и особыми). Кратковременные нагрузки это: люди, выходящие на крышу, оборудование, находящееся в зоне кровли, а так же снеговая и ветровая нагрузка. Постоянные нагрузки это сами конструкции крыши: кровельный материал, стропильная система, теплоизоляционный слой и материалы отделки потолка. К особым нагрузкам отнести сейсмические и тому подобные воздействия.

Виды стропил и их применение

Стропила бывают двух типов: висячие и наслонные. Стропильная конструкция обычно бывает в форме треугольника, потому, что он наиболее жесткая форма. Наслонные стропила опираются концами на стену здания, а в средней части имеют опору на промежуточные упоры. Их устанавливают в тех домах, где есть средняя несущая стена или столбчатые промежуточные опоры. Наслонные стропила устанавливают тогда, когда опоры имеют расстояние, не превышающее 6,5 м. Наличие дополнительных опор делает возможным увеличить ширину, которую перекрывают стропила до 12 метров, а если опоры две, то до 15 метров. Деревянные брусчатые или рубленые дома имеют стропильные ноги, опирающиеся на верхний венец, каркасные дома — на верхнюю часть обвязки. Каменные дома оборудуют мауэрлатами для создания опоры для стропильных ног. При одинаковой ширине дома, крыша, обустроенная наслонными стропилами, выходит более легкой.

Концы висячих стропил имеют опору на стену здания или на опорные брусы, называемые мауэрлатами, не используя промежуточные опоры. Такие стропилы устраивают в зданиях, имеющих легкие стены. У висячих стропил стропильные ноги работают как на сжатие, так и на изгиб. Кроме этого, такая конструкция имеет возможность создать горизонтальные распирающие усилия, передающиеся стенам. Для уменьшения этого усилия делают затяжку деревянную или металлическую, для соединения стропильных ног. Эта стяжка может быть расположена у основания стропил, или выше. Чем выше ее расположение, тем мощнее ее делают и тем надежнее необходимо обустраивать соединение ее со стропилами. При пролётах шире 8 метров устанавливается бабка, дополнительная стойка с подкосами. К достоинству висячих стропил можно добавить и способность перекрыть довольно большие пролеты.

Если устанавливаются несколько пролетов одной конструкции кровли, возможно чередование наслонных и висячих стропильных ферм. В тех местах, где нет возможности установить промежуточные опоры, применяют висячие стропила, а где такие опоры есть, устраиваются наслонные стропила.

Как правильно сделать обрешетку?

Обрешëтка – это брусья, перпендикулярно лежащие на стропильных ногах.

Обычно брусья прибиты к стропилам гвоздями, причем длина гвоздей вдвое больше толщины бруса.

Обрешëтка крыши помогает передать вес покрытия кровли и прочих возможных нагрузок равномерно. Если обрешëтку не произвести, то крыша будет функционально эффективна лишь наполовину.   

Сплошная обрешëтка выкладывается брусьями с зазором 1 см, а разреженная – в 3-4 см.

Под популярную нынче металлочерепицу можно делать сплошную обрешетку, хотя чаще в целях экономии предпочитают делать разряженную.

Сплошная обрешетка в обязательном порядке нужна для мягкой черепицы. Также в любом случае сплошная обрешëтка должна быть на крыше на пересечениях скатов (на ендовах, ребрах, коньке) и на свесах карнизов.

Обрешëтка под металлочерепицу

Что касается разряженной обрешëтки под металлочерепицу, то еë шаг должен составлять 35 см, если вы планируете монтировать металлочерепицу «Монтеррей» — самый популярный сегодня вид металлической кровли.

Если вам больше нравится металлочерепица «Андалузия», заранее будьте в курсе, что вам нужен шаг обрешëтки в 40 см.

Если конструкция крыши по плану (например, мансарда) предусматривает утепление, то потребуется плëнка, которая защитит каменную вату от конденсата влаги и продувания. Если плëнка не будет простелена, чердак окажется холодным, а обрешетка и стропила будут свободно проветриваться.

Выбранная плëнка стелется поверх стропил от низа крыши горизонтальными полосами, с нахлëстом в 15 см. Пленку натягивать не надо: она должна провисать между стропилами на пару сантиметров.

Выложенная плëнка закрепляется вдоль стропил спадающими брусками, причем брусок в сечении равен ширине стропила, а толщиной он меньше 3 см.

Когда настил плëнки по всему скату крыши завершится, можно приступать к настиланию доски, то есть обрешетки, на которую и будет крепиться металлочерепица. Если конструкция крыши не предусматривает настил плëнки, то горизонтальная обрешëтка крыши производится прямо на стропилах.

Все горизонтальные доски, которые используются для обрешетки, должны быть антисептированы и иметь сечение от 2,5-3 см на 1-1,5 м. Подойдет любая дюймовка, но все доски обрешетки должны быть одинаковы по толщине. От правильно подобранных досок зависит ровный вид плоскости крыши. А вот самая нижняя доска должна быть на 1,5 см толще остальных.

Первая доска закрепляется внизу стропил. Чтобы эти доски не закручивало, их надо закреплять в двух местах с помощью гвоздей или шурупов. Шаг настила доски должен быть равен шагу металлочерепичной волны. В противном случае закрепление листов металлочерепицы будет осложнено. В большинстве случаев шаг обрешетки составляет 35-40 см. Но лучше заранее знать шаг волны кровельного покрытия. Соответственно от края первой доски до центра второй будет 30-35 см.

Если на крыше имеются какие-либо примыкания типа труб, мансардных окон, коньков и ендов, то в этих местах обрешëтка делается сплошного типа. Но в любом случае следует оглядываться на особенности каждой конкретно выстилаемой крыши.

Монтаж обрешëтки крыши

Правильно выложенная обрешëтка и собранная контробрешëтка могут ощутимо уменьшить уровень возникающего при дожде шума от капель, бьющихся о металлочерепицу.

Перед монтажом непосредственно обрешетки, крыша полностью застилается гидроизоляционным слоем пленки. Конец слоя крепится вдоль карниза крыши так, чтобы он мог свободно свисать и закрывал всю поверхность крыши.

Стоит проконтролировать оставшееся расстояние между простеленной плëнкой и стропилами. Это расстояние должно быть приблизительно 2 см. По верху гидроизоляции закрепляются бруски, на которых и ставится позже слой контробрешетки. Минимальное сечение этих брусков должно составлять 40*25 мм.

На контробрешетку прибиваются следующим слоем брусья обрешетки. При этом надо внимательно рассчитать шаг волны металлочерепицы и на этом расстоянии устанавливать обрешеточные бруски. Доска, которая выходит на карниз, всегда должна устанавливаться на 15 см шире других досок обрешетки.

Торцевая планка обрешëтки всегда выше всей обрешëтки на высоту листа металлочерепицы.

Рекомендуется по обоим концам планки конька класть дополнительно ещë две доски и тщательно их приколотить. Таким образом, коньковая доска стропил надëжно закрепляется.

К нижней доске кровельной обрешëтки крепятся крюки, на которые в дальнейшем устанавливается желоб для водостока. Будьте внимательны: крюки водостока нужно устанавливать до начала монтажа кровли.

После завершения всех операций можно приступать к монтажу самой металлочерепицы.

Доска строганная сухая 200х50х6000. Цена за один куб -1м3, цена за одну штуку.

Доска строганная сухая 200х50х6000. Цена за штуку, цена за один кубический метр. Продается поштучно.

Важно знать! Доска строганная сухая чистый калиброванный размер 200х50х6000мм не является стандартной в производство строганный сухих изделий, по перечисленным ниже причинам:

• В производстве строганной сухой доски используется не стандартный размер сечения обрезной доски естественной влажности 210х60х6000мм. После обработки (термообработке в сушильной камере до 14-16% влажности и острожке на станке) получается в чистоте следующий размер ― 200х50х6000мм. Это необходимо учитывать в строительстве, покупая строганный сухой материал, т.к. не стандартные сечения стоят на 20% дороже стандартных.

• перед покупкой необходимо уточнять о наличии кол-ве шт. на торговых площадях, т.к. данное сечение является редкостью на всем рынке сухого строганного материала.

Ценообразование сечения в табличном виде.

Вопрос посетителей сайта: — какое качество грузим? Ответ в данном видео, смотрите до конца. Обзор качества перед погрузкой на борт.

Расчеты расхода доски строганной сухой сечением  200х50х6000мм.

Длина доски в метрах м.	Одна доска закрывает площадь м2	Один метр кубический м3 закрывает площадь в м2	В одном метре кубическом м3 кол-во досок шт.	В одном метре кубическом м3 погонных метров п.м.

Допуск влажности готового изделия. ГОСТ 8242

Важно! Как проводится проверка заявленных характеристик данного сечения для заказчиков сайта в онлайн режиме.

Установка стропил на крыше патио — Советы по дому

Эта статья является продолжением статьи «Строительство крыши над настилом или патио».

Стропила распределяют нагрузку на крышу террасы по балкам, что позволяет использовать кровельные материалы, слишком непрочные для перекрытия расстояний между балками.

Стропила должны выдерживать собственный вес на открытом пространстве без провисания и перекручивания, а также выдерживать вес кровельного покрытия.

Для крыши, которая должна отводить воду, стропила имеют наклон.

Части пристроенной к дому террасной крыши.

Стропила могут соединяться с ригелями и балками любым из нескольких способов. Правильный метод зависит от конструкции крыши. Правильные пролеты и расстояние между балками и стропилами крыши патио см. в разделе Максимальные пролеты балок и стропил крыши патио.

+

Местные специалисты по строительству крыш патио

Декоративная обрезка концов стропил может придать крыше патио или беседке особый стиль. Если вы хотите добавить декоративные детали к стропилам, сделайте это до того, как поднимете и закрепите их на месте.Используйте сабельную пилу для выполнения криволинейных надрезов.

Крепление стропил к ригелю

При накладном перекрытии стропила крепятся к дому одним концом. Соединители с металлическим каркасом обеспечивают наилучшее соединение.

Подвески для балок могут подвешивать стропила к ригелю, но для наклонных стропил сделайте надрезы или используйте специальные подвески для стропил.

Если стропила будут располагаться поверх ригеля, прикрепите их сейсмическими анкерами так же, как стропила крепятся к балке.

Сращивание стропил

Там, где соединения стропил не будут видны, стропила можно соединить встык с помощью деревянных «косынок».“

Для этого соедините концы стропил вместе на опорной балке. Затем прибейте два куска бруса размером 1 или 2 сантиметра той же ширины, что и стропила (как показано слева), и длиной около 18 дюймов по центру обеих сторон стыка. Или соедините элементы с помощью изготовленных металлических накладок для сращивания. Если длина одного стропила недостаточна, два стропила можно соединить внахлест или соединить поверх балки. © Don Vandervort, HomeTips

Убедитесь, что каждый конец стропила опирается на опорную балку на целый дюйм. Если вам необходимо соединить несколько стропил, расположите их в шахматном порядке на разных балках, чтобы предотвратить ослабление основания.

Другой метод сращивания, хотя и не использует равномерное расстояние, заключается в перекрытии концов стропил, поддерживаемых балками. Если на всю длину стропила требуется более одного стыка, чередуйте стороны внахлест.

Для стандартных 2-дюймовых пиломатериалов прибейте обе стороны каждого соединения шестью обычными оцинкованными гвоздями 8d или 10d. Этот тип соединения, как показано вверху справа, добавляет поперечную устойчивость стропилам и может устранить необходимость в раскосах.

Наклонные стропила

Установка наклонных стропил на место может оказаться непростой задачей для новичка.Обычно проще всего вырезать одно стропило, а затем использовать его в качестве шаблона для остальных, но это работает только в том случае, если опорная балка и ригель (или вторая балка) идеально параллельны.

Чтобы обрезать наклонные стропила для пристроенной к дому террасной крыши, положите стропильную доску так, чтобы ее край опирался на ригель и балку параллельно ригелю. Затем плотно прижмите кончик стропила к стене дома. Используя деревянный брусок в качестве линейки, отметьте концы для обрезки.

Отрежьте треугольную деталь от конца стропила, который опирается на ригель, и от конца, который опирается на балку, как показано ниже.Вырежьте пазы «птичьим ртом» в тех местах, где стропила опираются на ригель и на балку.

Разместите стропила в нескольких местах вдоль ригеля и балки, чтобы проверить их посадку. Затем разметьте и обрежьте оставшиеся стропила, используя это стропило в качестве шаблона. Прежде чем закрепить стропила на месте, обработайте их отделкой по дереву. Если крепление террасной крыши к ригелю под карнизом не дает достаточно места для высоты, вы можете установить новые стропила патио на верхнюю пластину стены. © HomeTips.com

Крепление стропил и балок

При строительстве крыши внутреннего дворика может быть сложно построить конструкции из стоек и балок, которые поддерживают стропила.Вот несколько советов, как это сделать:

Существуют различные способы крепления стропил к балке. Самый распространенный способ их крепления к верхней части балки — вкручивание шурупов под углом.

При этом может потребоваться сначала просверлить направляющие отверстия, чтобы древесина не раскололась. Если стропила будут наклонными, используйте сейсмические анкеры (также известные как связи для стропил), как показано выше.

Хотя в большинстве случаев достаточно одного стандартного анкера, второй может потребоваться по диагонали от первого в районах с сильным ветром или сейсмической активностью; проконсультируйтесь с вашим строительным отделом о местных стандартах.С обычными анкерами вы должны сделать надрезы на стропилах, чтобы они подходили, или использовать двухсторонний анкер, чтобы избежать надрезов.

Если стропила протянуты на большие расстояния или расположены на большом расстоянии друг от друга, они склонны к искривлению или короблению, если не закреплены блокировкой. Ширина стропил также имеет значение; те, которые сделаны из пиломатериалов размером 2 на 8 или больше, требуют большей блокировки, чем те, которые сделаны из 2 на 6.

Интервал между блокировками обычно определяется местными нормами. Если пролеты стропил менее 8 футов, перемычки (перпендикулярные стропила), прибитые поперек концов стропил, подходят для стропил, которые сидят поверх балок.

Проведите мелом линию на стропилах, где будет проходить блокировка, а затем проложите путь через балки, отмерив и отметив длину необходимых блоков.

Самый простой способ разместить блоки — расположить их в шахматном порядке от одной стороны меловой линии к другой, как показано слева. Используя эту технику, вы сможете прибивать блоки лицом к лицу, а не прибивать их пальцами ног. Используйте 16d гвозди.

Для декоративного акцента и для того, чтобы скрыть заглушки металлических стоек, вы можете обрезать и обрезать их под углом, чтобы они подходили к верхушкам стоек.

СЛЕДУЮЩАЯ СМОТРЕТЬ:

Коньковые балки и коньковые доски

Q. Чем отличается коньковая балка от коньковой доски?

A. Коул Гравин, старший инженер Raths, Raths and Johnson из Уиллоубрука, Иллинойс, отвечает : Проще говоря, коньковая балка поддерживает вертикальные нагрузки крыши, а коньковая доска — нет. Оба являются элементами каркаса крыши, которые расположены на пике, образованном в месте пересечения двух скатных участков крыши.Однако коньковая балка представляет собой элемент конструкции, который воспринимает вертикальную нагрузку от стропил крыши и передает нагрузку на опоры конструкции. Коньковая доска не является элементом конструкции; его основная цель служит во время строительства, чтобы облегчить установку стропил.

Коньковая балка обычно используется, когда пространство непосредственно под каркасом крыши открыто внутрь, например, при сводчатых потолках. Коньковую балку или коньковую доску можно использовать с плоскими, углубленными или лотковыми потолками, которые создают чердачное пространство между потолочными балками и стропилами крыши.

Коньковые балки поддерживают верхние концы стропил крыши (на пике) и проходят между структурными опорами, такими как стойки или колонны. Если стропила представляют собой простые пролетные элементы между коньком и несущими стенами (как показано ниже), коньковая балка будет поддерживать половину площади крыши. Чтобы выдерживать расчетные нагрузки (стационарные, активные нагрузки крыши и снег), коньковая балка должна иметь большее поперечное сечение, чем стропила, а в обычной конструкции с легким каркасом она, как правило, будет многослойной. или инженерный член.

Нажмите, чтобы увеличить

Коньковая доска соединяет концы противоположных стропил крыши. При строительстве крыши он поддерживает пиковый конец стропил как по вертикали, так и по бокам. Обычно коньковая доска устанавливается в предполагаемое положение и временно поддерживается. Затем стропила ставятся попарно, по одному с каждой стороны коньковой доски. Этот метод допускает небольшие смещения между концами стропил, которые были бы невозможны, если бы не было коньковой доски, а противоположные концы стропил соприкасались друг с другом на вершине.

В завершенной конструкции крыши с использованием коньковой доски нижний конец стропила крыши соединяется со стропильной стяжкой, которая сопротивляется распору наружу. Стяжка стропил проходит параллельно стропилам и соединяет каждую пару стропил на нижнем конце, образуя треугольник с двумя стропилами крыши. Стяжка стропил находится в напряжении, сопротивляясь распорной силе, направленной наружу, а коньковая доска на пике крыши сжата между стропилами, выступая в качестве заполнителя. Потолочные балки можно использовать в качестве стяжек для стропил.

Иллюстрация: Тим Хили

Ступенчатые стропила на хребте | JLC Онлайн

Q: Я строю двускатную крышу с простыми стропилами, прикрепленными к ненесущей коньковой доске 2×12. Должны ли стропила по обеим сторонам конька выровняться или их можно расположить в шахматном порядке вдоль коньковой доски?

A: Кристофер ДеБлуа, инженер-строитель компании Palmer Engineering Co. в Такере, штат Джорджия, отвечает : В большинстве случаев стропила можно безопасно перекинуть через коньковую доску.Раздел 802 Кодекса CABO для одно- и двухквартирных жилых домов , «Каркас крыши», прямо не требует выравнивания стропил на противоположных сторонах коньковой доски [Примечание редактора: Джорджия приняла кодекс CABO в то время, когда эта статья была опубликована. написано в 2001 году; с тех пор он принял IRC, который также не требует выравнивания] . Однако в выравнивании стропил есть определенные преимущества, и если у вас нет веских причин не делать этого, я рекомендую вам выровнять их. Это не только упрощает обрамление потолков и хомутов, каркас крыши просто выглядит более профессионально, когда стропила выровнены.При этом во многих случаях расположение стропил в шахматном порядке не создает чрезмерных напряжений в коньковой доске.

Чтобы убедиться, что коньковая доска не будет перегружена, я проанализировал несколько консервативный сценарий. Я выбрал двускатную крышу с шагом 6:12 со стропилами 2×10, охватывающими 16 футов от наружных стен, до коньковой доски 2×12, чтобы выдерживать расчетные нагрузки в 30 фунтов на квадратный фут (фунтов на квадратный фут) при динамической нагрузке и 15 фунтов на квадратный фут при статической нагрузке. В этом сценарии несвязанные стропильные пролеты относительно длинные, проектные нагрузки относительно высокие, а уклон крыши относительно небольшой.Я предположил, что коньковая доска — это желтая южная сосна №3, самый слабый доступный сорт. Наконец, я обрамил свой образец крыши с максимально возможным смещением; каждое стропило находится на расстоянии 8 дюймов от двух ближайших стропил на противоположной стороне конька. Несмотря на все эти консервативные допущения, я обнаружил, что гребень 2×12 не подвергается перенапряжению при сдвиге или изгибе, а предсказанные отклонения незначительны.

Всякий раз, когда вам нужно соединить коньковую доску, выровняйте стропила с обеих сторон по центру стыка так, чтобы 3/4 дюйма материала стропил упирались в конек с каждой стороны излома. Как правило, стропила не смещаются ни при каких из следующих обстоятельств:

• , когда расстояние между стропилами превышает 16 дюймов

• , когда временная нагрузка на крышу превышает 30 фунтов на квадратный фут

• , когда уклон крыши равен 4: 12 или ниже

• при использовании 1x коньковой доски, как разрешено CABO .

Размер доски Ridge | Объяснение требований норм и правил – Тренажер по строительным нормам

Требования к коньковым доскам

для жилых построек можно найти в разделе R802.3 Международного Жилищного Кодекса 2018 года. В этом разделе будет указано, какого размера должна быть коньковая доска и для каких целей она служит.

Очень часто коньковую доску путают с коньковой балкой, поэтому очень важно понимать разницу между ними, поскольку они могут звучать одинаково, но все же очень разные по назначению.

Коньковая доска против коньковой балки

Обычно между стропилами в верхней части кровельной системы устанавливается коньковая доска в качестве основания для крепления гвоздями для соединения противоположных стропил и обеспечения элемента каркаса, на который могут опираться стропила.

Что касается коньковой балки, то она предназначена для восприятия нагрузок на крышу, включающих вес крыши плюс временную нагрузку, такую ​​как дождь или снег. Коньковая балка также должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать нагрузки, создаваемые стропилами, которые она несет, чтобы свести к минимуму прогиб.

Когда требуется коньковая балка?

Международный жилищный кодекс содержит директивные требования к каркасу крыши. Предписывающие требования включают использование коньковой доски для соединения стропил на коньке.Когда используется коньковая доска, сборка крыши требует установки непрерывных связей поперек конструкции, чтобы предотвратить воздействие нагрузки крыши на стены, на которые опираются стропила.

Этими стяжками могут быть сами потолочные балки, или, если потолочные балки не предусмотрены, необходимо установить стропильные стяжки. Когда сборка крыши не связана непрерывными связями на концах стропил, тогда требуется коньковая балка.

Коньковая балка не подпадает под предписывающие требования правил.Когда требуется коньковая балка, она должна быть спроектирована инженером, чтобы выдерживать нагрузки на крышу.

Стропила, связи и коньковая доска действуют как ферма, но когда связи удалены, коньковая доска не может нести нагрузку на крышу сама по себе, поскольку она не считается конструкционным несущим элементом. При отсутствии стяжек поперек конструкции распор стропил от сборки крыши может сместить опорные стены, на которые опирается система крыши.

Вот почему потребуется коньковая балка, чтобы выдерживать нагрузки крыши и не смещать стены.Опять же, коньковая балка должна быть спроектирована инженером, чтобы убедиться, что ее размер достаточен для поддержки нагрузок, которые она будет нести.

Каков минимальный размер коньковой доски?

Когда используется коньковая доска, Раздел R802.3 требует, чтобы коньковая доска имела номинальную толщину не менее 1 дюйма и глубину не менее края среза стропила, который она обслуживает.

На приведенном ниже рисунке показано это:

Как вы можете видеть на рисунке, глубина коньковой доски должна быть не меньше фактической глубины стропила, а не меньше его глубины.Это связано с тем, что из-за наклона стропила глубина выреза больше фактической глубины стропила.

Пределы хребтовой доски

Как мы упоминали ранее, когда непрерывные связи не предусмотрены, вместо коньковой доски следует использовать коньковую балку для несущей нагрузки на крышу, однако стоит упомянуть еще один сценарий, когда потребуется коньковая балка.

Часто это можно пропустить, потому что оно находится в другом разделе, R802.4.4 . В этом разделе говорится об опорах стропил и упоминаются коньковые доски, так как на них опираются стропила.

В нем говорится, что для кровельных конструкций с уклоном крыши менее 3:12 (уклон 25%) вместо коньковой доски необходимо использовать коньковую балку. Это связано с тем, что крыши с малым уклоном приводят к очень высоким нагрузкам на нижний конец стропил, что приводит к большому доверию стропил к опорным стенам.

В связи с этим правила требуют, чтобы элемент, который поддерживает эти стропила, в данном случае коньковая доска, был спроектирован как балка, чтобы противодействовать более высоким нагрузкам, приложенным к нижнему концу стропила, и адекватно поддерживать сборку крыши.Как и раньше, коньковую балку должен проектировать инженер.

Таким образом, предписывающие положения для коньковых досок применяются к кровельным конструкциям с минимальным уклоном 3:12 (уклон 25 %), где кровельная конструкция крепится поперек конструкции с помощью непрерывных стропильных связей или потолочных балок.

Чтобы узнать больше о требованиях к коньковой доске, обязательно ознакомьтесь с разделом R802.3 Международного жилищного кодекса (IRC) 2018 года.

.

* Справочный источник — Международный жилищный кодекс 2018 г. — [Купить на Amazon]

Как соединить стропила крыши | Главная Руководства

Сестра означает присоединение дополнительного элемента каркаса рядом с существующим элементом. В случае крыш это делается для повышения значения нагрузки на стропила при установке на крыше оборудования для кондиционирования воздуха или вырезании отверстий для световых люков. В некоторых случаях для ремонта провисшей крыши можно скрутить стропила. Независимо от цели, всегда консультируйтесь с местным строительным отделом или инженером-строителем, чтобы определить размер необходимого пиломатериала.На чердаках лучше всего размещать полосы фанеры поперек потолочной балки в качестве рабочей платформы. Для открытых потолков установите леса рядом со стропилами крыши.

Носите рабочие перчатки. Удалите все перпендикулярные 2-дюймовые блоки с обеих сторон стропила с помощью гвоздя и молотка для каркаса. Постучите молотком по вилкам на конце стержня для гвоздей, чтобы поместить их под шляпки гвоздей, затем вытащите гвозди.

Измерьте общее расстояние существующих стропил от коньковой доски до крайней точки, где стропила крепятся к стене.Обратите внимание на измерение.

Определите угол отвеса, где верхний конец существующего стропила соединяется с коньковой доской, с помощью регулируемого строительного угольника. Отметьте этот угол на одном конце 2-дюймового деревянного бруса, который будет сестрой.

Носите защитные очки. Вырежьте отвес на сестре циркулярной пилой. Подобно стропилу, самая длинная точка врубки определяет верхний край сестры.

Определить угол среза уровня на нижнем конце сестры с помощью строительного угольника.Ровный срез находится на нижнем крае сестры и представляет собой часть, которая опирается на стену.

См. общий размер от коньковой доски до крайней точки стены. Зацепите конец измерительной ленты в месте отвеса и проведите лентой по лицу сестры. Отметьте сестру по длине. Отметьте угол среза уровня в этой точке на сестре. Вырежьте ровный срез пилой.

Расположите ответную планку параллельно стропилу, а не вертикально, как стропило, нижним концом к стене.Отводите верхний конец от стропила до тех пор, пока кончик отвеса не обойдет нижний край коньковой доски. Поверните сестру так, чтобы она стояла вертикально, и прижмите ее к стропилу. Ударьте по внешнему краю сестрицы в нескольких местах 1-килограммовой кувалдой, чтобы она плотно прилегала к стропилу.

Прикрепите верхний конец сестрицы к коньковой доске тремя 16-пенсовыми гвоздями на ногах. Прикрепите основную часть сестры к стропилу тремя гвоздями с интервалом в 12 дюймов. Верхний и нижний гвозди находятся на расстоянии 1 1/2 дюйма от соответствующего края сестры.Третий гвоздь находится в центре сестры. Прикрепите нижний конец к стропилу парой гвоздей через лицевую сторону сестрицы.

Калькулятор длины стропил онлайн

Рассчитайте длину обычных стропил с помощью этого простого и бесплатного онлайн-инструмента, введя размеры ширины крыши, выбрав уклон крыши и толщину конька. Результаты автоматически увольняются. Среди них:

• Длина стропила.
• Подъем стропила.
• Прогон стропила.
• Высота подмостей

Введите значение ширины крыши (снаружи наружу) в футах, дюймах и дробях, дюймах и дробях или используйте поле дюймов, чтобы ввести значение в десятичных дробях, если вы предпочитаете это. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, см. подробные инструкции ниже.

• Если на рабочем месте не будет подключения к Интернету, откройте эту страницу на устройстве, таком как ноутбук или смартфон, в месте, где есть подключение к Интернету.После открытия этой страницы калькулятор будет работать без подключения к Интернету.
• Произведите прямое измерение ширины крыши. Это должно быть из стен, которые имеют одинаковую высоту. Если это не так, нажмите здесь, чтобы просмотреть калькулятор стропил неровной стены.
• Используйте числовые поля для ввода значения в футах, дюймах и дробях, дюймах и дробях.
• Затем используйте раскрывающийся список, чтобы выбрать значение дроби.
• Для опытных пользователей просто используйте поле дюймов для ввода десятичного значения.
• Используйте чертежи, чтобы определить угол наклона крыши. Выберите уклон крыши.
• Определите толщину гребня и выберите ее из раскрывающегося списка.

Результаты автоматически запускаются при вводе или изменении любого из значений. Длина стропила дается от длинной точки конькового спила вверху вниз по верхнему краю доски до такого же отвесного среза на стропильном врубе. Следующий результат — бег. Это горизонтальное измерение от внешней стороны стены до внутренней части конька.Затем подъем – это вертикальный замер от вершины стропила по внешнему краю отвесного среза на летке. Это также известно как HAP (высота над пластиной). Леса — это значение в дюймах, которое представляет собой расстояние по вертикали от верха HAP до верха прогулочной доски.

Части стропил

Верхняя часть стропила обычно соединяется с коньком. Митра — это просто отвес. Не должно быть зазоров в точности посадки. Если есть заметный разрыв, то это должно быть красным флажком для расследования.

Часть стропила, которая опирается на стеновую пластину, называется «птичий рот». Это комбинация двух разрезов. Существует вертикальный срез, который расположен на расстоянии, которое вычислитель измеряет непосредственно вдоль верхней части доски от конькового среза, и есть ровный скат (обратный скат), который должен полностью располагаться на стеновой пластине с небольшим или отсутствующим откосом. настенная плита осталась. То, что осталось от разреза по отвесу, называется HAP.

Стропильный хвост не имеет значения для калькулятора.Она должна быть выложена целиком с обрамляющим угольником. Не должно быть такой части хвоста, которая «распушится», и которую впоследствии придется подстригать.

Стропила — это наклонные балки, поддерживающие вес крыши. Обычно они простираются от настенной плиты до конька. У них есть ограничения на то, как далеко они могут простираться, и правила относительно того, как они должны располагаться и крепиться. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с таблицами пролетов IRC и строительными нормами за 2012 год.

Разметка рассчитанного стропила

• Поместите доску на козлы головкой от себя.
• Используйте угольник, чтобы отметить отвес как можно ближе к концу доски. Я предпочитаю использовать правую сторону доски для этого гребня. Идите вперед и увидели эту отметку.
• Зацепите длинный конец рулеткой, растяните его по всей длине и сделайте отметку вдоль того же верхнего края доски.
• Снова используйте обрамляющий угольник, чтобы отметить еще один разрез по отвесу. Он должен быть параллелен срезу конька. Это начало рта птицы.
• Отметьте срез для рта птицы так, чтобы он пересекал срез по отвесу под углом 90° и закрывал большую часть или всю стеновую пластину.
• Выложите хвост таким же обрамляющим квадратом.

Store to Door приветствует Джея Рэфтера и Тони Рэппа в совете директоров

Мы рады приветствовать двух новых членов нашего Совета директоров! Jay Rafter и Tony Rapp привносят в нашу работу богатый опыт и соответствующие навыки и будут ценными активами для руководства Store to Door. Читайте дальше, чтобы узнать больше о каждом новом дополнении…

Тони Рэпп в настоящее время является директором по технологиям в Cambia Health Solutions и отвечает за оформление заявлений и обслуживание участников в рамках плана Regence Blue Cross Blue Shield Health Plan. Тони впервые присоединился к Store to Door в качестве волонтера в 2019 году, помогая выбрать новую технологическую платформу для управления нашей волонтерской программой и сразу же связался с миссией и ценностями программы. Признавая большую и растущую потребность пожилых людей и взрослых с ограниченными возможностями, а также влияние, которое работа Store to Door оказывает на общество, Тони надеется играть активную роль в Совете директоров.

Родом из долины Скагит, штат Вашингтон, Тони живет в Сиэтле уже более 20 лет.Он считает Портленд своим вторым домом из-за частых поездок по работе и очень восхищается сообществом и культурой Портленда и его окрестностей. Тони — выпускник Фостерской школы бизнеса Вашингтонского университета, любящий муж и гордый отец двух девочек.

Джей Рафтер () входит в состав Совета директоров Store to Door с более чем 30-летним опытом работы юристом в области интеллектуальной собственности и является бывшим партнером офиса Stoel Rives LLP в Портленде. В настоящее время Джей является бизнес-ангелом TiE Oregon Angels и выступает в качестве консультанта стартапов и молодых компаний как по вопросам интеллектуальной собственности, так и по вопросам бизнеса, а также неофициально наставляет студентов-юристов.

Джей консультировал Store to Door по нескольким юридическим вопросам за последние восемь лет и работает в Финансовом комитете программы с 2019 года. Лично связываясь с миссией Store to Door с момента первого оказания юридической помощи на безвозмездной основе, Джей с нетерпением ждет возможности участие в поддержке дальнейшего прогнозируемого роста программы, а также возможность рассмотрения дополнительных услуг.Он привносит понимание и уважение к управленческой команде программы, сотрудникам и волонтерам, а также уверенность в силе программы для продолжения и расширения услуг после пандемии COVID-19.

.