Чем заделать швы на потолке между плитами осб: Как и чем правильно заделывать стыки ОСБ листов

Содержание

Заделка швов осб-плит на стенах

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Чем заделать стыки осб-плит на стене?

Довольно часто в строительстве применяется такой материал, как OSB – ориентированно стружечная плита. Она широко применяется не только в каркасном строительстве, но и при внутренней или наружной отделке уже имеющихся построек. Это отлично зарекомендовавший себя материал, но, технология его монтажа на стены подразумевает наличие небольших зазоров в местах стыков соседних листов. Поэтому, не менее часто встает вопрос: чем заделать стыки осб плит на стене?

Зачем вообще нужен зазор

Прежде, чем начинать разговор о том, как заделать все имеющиеся щели, необходимо разобраться в том, зачем нужны зазоры между плитами и почему строители настоятельно рекомендуют их оставлять при монтаже обшивки или возведении дома из панелей. Примечательно, что пришедшая к нам из США и Канады технология каркасного строительства зачастую представлена видеороликами, в которых этих самых зазоров вовсе не оставляют. Почему?

Все дело в климате и температурном режиме. Ролики, которые можно увидеть в сети, в большинстве случаев демонстрируют возведение или отделку домов в южной части США. Если взглянуть на материалы из Канады, там эти швы присутствуют всегда. На юге не столь выражены температурные изменения, связанные с временем года, а также колебания температуры воздуха в разное время суток. На севере все по другому.

Колебания температуры здесь достигают существенных значений и это не может не сказываться на конструкционном материале. В данном случае – на осб плитах. Они меняют свои геометрические размеры в связи с изменениями влажности и температуры, а следовательно, при плотном монтаже могут попросту деформироваться и выгнуться, если не будут иметь немного свободного места для компенсации изменений геометрических размеров.

Как заделать

С учетом того что стружечные панели будут смонтированы в нашей стране, где перепады температур в зимнее и летнее время очень резко выражены, заделка швов на осб стенах должна осуществляться каким-то пластичным материалом, способным сжиматься и не препятствовать изменениями размеров плит. На выбор будет два основных варианта:

  • Герметик, способный противостоять изменениям температур и имеющий необходимую пластичность. Следует очень тщательно выбирать конкретную марку по всем характеристикам – разные типы герметиков применяются для разных целей и для конкретной задачи нужен стойкий к перемене температур и влажности вариант.
  • Специальная пластичная шпатлевка. Она должна сохранять пластичность даже после полного высыхания. Наносить данный материал можно без специального приспособления в виде пистолета. Однако, расход шпатлевки будет существенно выше, чем у герметика и наносить ее сложнее.

Оба варианта имеют свои достоинства. Герметик очень удобно наносить, благодаря специальной форме выпуска в тубах. С помощью специального пистолета он просто выдавливается непосредственно в стык и все. Шпатлёвку необходимо наносить шпателем и тщательно разравнивать. Впрочем, после нанесения герметика, получившийся шов также нуждается в выравнивании шпателем.

Важно: при заполнении стыков шпатлевкой необходимо тщательно контролировать заполнение зазора смесью. Если заполнить стык недостаточным количеством раствора, он может слабо закрепиться внутри и через некоторое время просто выпадет. Придется все переделывать заново.

Чтобы не испачкать герметиком или шпатлевкой слишком обширное пространство, по обе стороны от шва наклеивают полоски малярного скотча. После того как полость будет заполнена, малярный скотч снимают и дожидаются полного высыхания нанесенного состава. Когда все просохнет, можно придать поверхности еще большую гладкость, используя наждачную бумагу или шлифовальную машинку.

Как и чем правильно заделывать стыки ОСБ листов —  

Чем заделать шов (стыки) между осб плитами

Используя осб плиту для отделки не редко возникает вопрос чем заделать шов между осб плитами. Ведь сегодня множество современных материалов, а хочется применить именно тот который показал себя для этой работы только с лучшей стороны.

Герметик гиперсил

Этот полиуретановый герметик однокомпонентный,  может применяться как для горизонтальных так и для вертикальных поверхностей. Не имеет резкого запаха, после застывания имеет небольшую пластичность. Отлично подходит для заделывания швов и трещин различных материалов — в том числе дерева и панелей осб.  Быстро высыхает, не боится высоких температур, материал не плохо красится (но желательно использовать совместимые краски).

Наносится при температуре от 5 до 40 градусов, так как материал продается в виде колбасок в целлофане удобней всего его наносить специальным пистолетом для затирки швов.

Ну а если такого инструмента у вас нет в наличии вы можете выдавливать герметик руками из пакета. Правда будет это не очень аккуратно да и расход значительно увеличится.

Для выравнивания самого герметика можно воспользоваться небольшим шпателем. Как видите заделывать швы между плитами осб не очень сложно, главное иметь в наличии нужный инструмент.

Заделать стыки между осб плитами можно шпаклевкой Fibrelastic

Это эластичный материал, который позволяет обрабатывать не только стыки осб, но и шов между неоднородными поверхностями.

Преимущества материала:

  • эластичность;
  • высокая прочность;
  • способность нести нагрузку;
  • стандартная техника нанесения.

Наносить можно на вертикальную и горизонтальную поверхность.  Самое главное что впоследствии этом материал можно не только красить но и наносить различные шпаклевки и штукатурки.

Заделать стыки между осб плитами используя эту шпаклевку очень легко. Чтобы не испачкать сам лист, шов  обклеивают скотчем, а потом с помощью пистолета наносится шпаклевка. Стыки как вы знаете, должны быть не меньше 3 миллиметров, поэтому сложности в заполнении шва не возникает даже при использовании шпателя.

Как заделать швы на осб плитах

Если с материалом для заделки швов мы разобрались, остался вопрос как заделать швы на осб плитах. Для подобной работы нам будет нужен:

  • Небольшой шпатель
  • Малярный скотч
  • Шпаклевка
  • Пистолет для затирки швов

Первым делом нам нужно очистить шов, для этого подойдет щетка, пылесос — всегда делайте очистку поверхности, чтобы материал хорошо закреплялся на ней.

Далее с обеих сторон от шва наклеиваем малярный скотч, — он нужен для того чтобы наша шпаклевка не попала на чистую поверхность материала.

Далее, если у вас есть пистолет для затирки швов мы его заправляем, если нет покупаем шпаклевку в тубах под силикон и используем пистолет для него.

Наводим носик в щель, и небольшими порциями заполняем пространство. Далее берем шпатель, а желательно при себе иметь всегда несколько вариантов этого инструмента — разного размера, и выравниваем нашу шпаклевку, для того чтобы швы были ровные.

После этой работы можно удалить малярный скотч и дождаться пока  шпаклевка высохнет.  При необходимости можно воспользоваться наждачной бумагой чтобы все довести до идеала. Размер зернистости можно взять 220 или 180.

Имейте ввиду что малярный скотч снимать нужно сразу, пока шпаклевка не застыла, тогда края у вас будут ровные. В противном случае  картина будет не очень.

Надеемся, вы теперь знаете как заделать швы на осб плитах. Теперь когда поверхность подготовлена, вы ее можете покрасить, наложить штукатурку и даже облицевать плиткой.

Чем заделать шов осб — видео

Заделка швов осб-плит на стенах

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Чем заделать стыки осб-плит на стене?

Довольно часто в строительстве применяется такой материал, как OSB – ориентированно стружечная плита. Она широко применяется не только в каркасном строительстве, но и при внутренней или наружной отделке уже имеющихся построек. Это отлично зарекомендовавший себя материал, но, технология его монтажа на стены подразумевает наличие небольших зазоров в местах стыков соседних листов. Поэтому, не менее часто встает вопрос: чем заделать стыки осб плит на стене?

Зачем вообще нужен зазор

Прежде, чем начинать разговор о том, как заделать все имеющиеся щели, необходимо разобраться в том, зачем нужны зазоры между плитами и почему строители настоятельно рекомендуют их оставлять при монтаже обшивки или возведении дома из панелей. Примечательно, что пришедшая к нам из США и Канады технология каркасного строительства зачастую представлена видеороликами, в которых этих самых зазоров вовсе не оставляют. Почему?

Все дело в климате и температурном режиме. Ролики, которые можно увидеть в сети, в большинстве случаев демонстрируют возведение или отделку домов в южной части США. Если взглянуть на материалы из Канады, там эти швы присутствуют всегда. На юге не столь выражены температурные изменения, связанные с временем года, а также колебания температуры воздуха в разное время суток. На севере все по другому.

Колебания температуры здесь достигают существенных значений и это не может не сказываться на конструкционном материале. В данном случае – на осб плитах. Они меняют свои геометрические размеры в связи с изменениями влажности и температуры, а следовательно, при плотном монтаже могут попросту деформироваться и выгнуться, если не будут иметь немного свободного места для компенсации изменений геометрических размеров.

Как заделать

С учетом того что стружечные панели будут смонтированы в нашей стране, где перепады температур в зимнее и летнее время очень резко выражены, заделка швов на осб стенах должна осуществляться каким-то пластичным материалом, способным сжиматься и не препятствовать изменениями размеров плит. На выбор будет два основных варианта:

  • Герметик, способный противостоять изменениям температур и имеющий необходимую пластичность. Следует очень тщательно выбирать конкретную марку по всем характеристикам – разные типы герметиков применяются для разных целей и для конкретной задачи нужен стойкий к перемене температур и влажности вариант.
  • Специальная пластичная шпатлевка. Она должна сохранять пластичность даже после полного высыхания. Наносить данный материал можно без специального приспособления в виде пистолета. Однако, расход шпатлевки будет существенно выше, чем у герметика и наносить ее сложнее.

Оба варианта имеют свои достоинства. Герметик очень удобно наносить, благодаря специальной форме выпуска в тубах. С помощью специального пистолета он просто выдавливается непосредственно в стык и все. Шпатлёвку необходимо наносить шпателем и тщательно разравнивать. Впрочем, после нанесения герметика, получившийся шов также нуждается в выравнивании шпателем.

Важно: при заполнении стыков шпатлевкой необходимо тщательно контролировать заполнение зазора смесью. Если заполнить стык недостаточным количеством раствора, он может слабо закрепиться внутри и через некоторое время просто выпадет. Придется все переделывать заново.

Чтобы не испачкать герметиком или шпатлевкой слишком обширное пространство, по обе стороны от шва наклеивают полоски малярного скотча. После того как полость будет заполнена, малярный скотч снимают и дожидаются полного высыхания нанесенного состава. Когда все просохнет, можно придать поверхности еще большую гладкость, используя наждачную бумагу или шлифовальную машинку.

Применение ОСП | OSB | ОСБ на полу. Заделать швы — легко! Советы от OSBplyta.

ru

Нужно знать, как профессионально заделывать швы ОСБ на полу, и, главное – чем, в случае, если Вы решили использовать плиты как финишное покрытие. Об этом и не только – читайте ниже.

Станет ли OSB плита финишным покрытием или чистовым полом – решать Вам, но тема заделки швов между листами актуальна в любом случае, и получить информацию будет полезно каждому, кто использует для устройства полов ОСП. 

Стыки между плитами на черновом полу могут составлять 3 — 5 мм, и такой зазор можно оставить без внимания, если поверх листов будет уложен ламинат, плитка или линолеум, тем более, что зазор со временем будет только уменьшаться. С чистовым полом все не так просто: материал для заделки нужно выбирать прочный и эластичный, а если ОСП – это финишное покрытие, то герметик еще и должен подходить листам по тону/цветовому оттенку.

Рассмотрим несколько вариантов заделки швов между ОСП листами.

Пол из OSB: заделка швов

Обычно для устранения зазоров между плитами используют акриловый герметик, что вполне оправдано, и мы также можем его рекомендовать.

Важно! Герметик нужно выбирать с пометкой «для пола» или «для дерева». Многие ищут альтернативу акриловому герметику, и мы также расскажем о вариантах «из народа»:

1. Каучуковая мастика КН — 3. Некоторые используют, и остаются довольны результатом.

2. Техническая пробка. Материал нарезают полосами и заполняют им зазоры, а полученные неровности шлифуют.

3. Деревянные вставки. Используя такой способ, вначале нужно делать пазы фрезером, и уже потом выполнять шпунтование вставками.

4. 2- ух компонентная автомобильная полиэфирная шпаклевка.

Такое «творчество» может быть эффективным, а может и навредить, и использовать такие методы или нет – решать Вам, мы лишь рассказали о том, какими средствами иногда могут воспользоваться, выполняя заделку швов «своими руками». 

ОСБ плиты на полу – заделывать швы нужно или не нужно?

Если ОСБ использовать как чистовое покрытие, – то нужно обязательно! При устройстве чернового пола также нужно, но если шов минимален, и сверху планируется финишное покрытие, то шаг возможно и пропустить. В целом же, мы ответили на вопрос, как и чем заделывать швы ОСБ на полу, Вам осталось лишь выбрать.

Чем заделать стыки осб-плит на стене?

Довольно часто в строительстве применяется такой материал, как OSB – ориентированно стружечная плита. Она широко применяется не только в каркасном строительстве, но и при внутренней или наружной отделке уже имеющихся построек. Это отлично зарекомендовавший себя материал, но, технология его монтажа на стены подразумевает наличие небольших зазоров в местах стыков соседних листов. Поэтому, не менее часто встает вопрос: чем заделать стыки осб плит на стене?

Зачем вообще нужен зазор

Прежде, чем начинать разговор о том, как заделать все имеющиеся щели, необходимо разобраться в том, зачем нужны зазоры между плитами и почему строители настоятельно рекомендуют их оставлять при монтаже обшивки или возведении дома из панелей. Примечательно, что пришедшая к нам из США и Канады технология каркасного строительства зачастую представлена видеороликами, в которых этих самых зазоров вовсе не оставляют. Почему?

Все дело в климате и температурном режиме. Ролики, которые можно увидеть в сети, в большинстве случаев демонстрируют возведение или отделку домов в южной части США. Если взглянуть на материалы из Канады, там эти швы присутствуют всегда. На юге не столь выражены температурные изменения, связанные с временем года, а также колебания температуры воздуха в разное время суток. На севере все по другому.

Колебания температуры здесь достигают существенных значений и это не может не сказываться на конструкционном материале. В данном случае – на осб плитах. Они меняют свои геометрические размеры в связи с изменениями влажности и температуры, а следовательно, при плотном монтаже могут попросту деформироваться и выгнуться, если не будут иметь немного свободного места для компенсации изменений геометрических размеров.

Как заделать

С учетом того что стружечные панели будут смонтированы в нашей стране, где перепады температур в зимнее и летнее время очень резко выражены, заделка швов на осб стенах должна осуществляться каким-то пластичным материалом, способным сжиматься и не препятствовать изменениями размеров плит. На выбор будет два основных варианта:

  • Герметик, способный противостоять изменениям температур и имеющий необходимую пластичность. Следует очень тщательно выбирать конкретную марку по всем характеристикам – разные типы герметиков применяются для разных целей и для конкретной задачи нужен стойкий к перемене температур и влажности вариант.
  • Специальная пластичная шпатлевка. Она должна сохранять пластичность даже после полного высыхания. Наносить данный материал можно без специального приспособления в виде пистолета. Однако, расход шпатлевки будет существенно выше, чем у герметика и наносить ее сложнее.

Оба варианта имеют свои достоинства. Герметик очень удобно наносить, благодаря специальной форме выпуска в тубах. С помощью специального пистолета он просто выдавливается непосредственно в стык и все. Шпатлёвку необходимо наносить шпателем и тщательно разравнивать. Впрочем, после нанесения герметика, получившийся шов также нуждается в выравнивании шпателем.

Важно: при заполнении стыков шпатлевкой необходимо тщательно контролировать заполнение зазора смесью. Если заполнить стык недостаточным количеством раствора, он может слабо закрепиться внутри и через некоторое время просто выпадет. Придется все переделывать заново.

Чтобы не испачкать герметиком или шпатлевкой слишком обширное пространство, по обе стороны от шва наклеивают полоски малярного скотча. После того как полость будет заполнена, малярный скотч снимают и дожидаются полного высыхания нанесенного состава. Когда все просохнет, можно придать поверхности еще большую гладкость, используя наждачную бумагу или шлифовальную машинку.

Чем заделать стыки ОСБ | OSB

Прочитав информацию ниже – Вы узнаете главное о таком материале как ОСБ плиты, и чем выполняется заделка швов на ОСБ стенах.

Фанера ОСП – это ориентированно — стружечные плиты, которые состоят из трех слоев щеп, спрессованных под давлением и воздействием высокой температуры.

Два внешних слоя – это сосновые щепы от 6 до 15 см с укладкой вдоль плиты, и третий (внутренний) – это щепа с теми же параметрами, но уложенная поперек.  Такая технология обеспечивает плитам высокую прочность на разрыв и изгиб.

Влагостойкость и долговечность ОСП формируется благодаря тому, что сосновую стружку пропитывают смолами, восками, парафином. Высокие прочностные характеристики и ценовая доступность ОСП вывели материал в лидеры среди прочих листовых аналогов, включая МДФ, ЦСП и ДВП.

Чем заделывать швы ОСБ на стене?

При устройстве стен между плитами оставляют дилатационный/ температурный зазор, который защитит поверхности от деформаций при перепадах температур. Нормой считается, если между плитами оставлять взаимный отступ в 3 мм. Перед тем, как выполнять чистовую отделку стен, стыки между плитами требуется заделать. 

Материал для заделки должен обеспечить требуемую герметичность, но при этом быть эластичным, и способным сжиматься при расширении плит. Полностью соответствует заявленным требованиям акриловый герметик, и мы также рекомендуем использовать его для заделки стыков между плитами ОСБ.

Чем заделывать швы ОСБ на стене: «народные методы»

И хотя акриловый герметик можно найти в любом строительном магазине, но в народе могут использовать и «альтернативные» методы, как то: техническая пробка, деревянные вставки, также могут устранять стыки 2 — ух компонентной автомобильной полиэфирной шпаклевкой и каучуковой мастикой КН — 3.

Мы же на вопрос, чем выполняется заделка ОСБ на стенах, рекомендуем использовать акриловый герметик, и не использовать силиконовые аналоги, так как они плохо поддаются окрашиванию.

Чем заделать швы на осб на стенах с улицы

Icer

1 29

Применение ОСБ плиты в наши дни настолько обширно, что ее можно встретить практически везде: и внутри, и снаружи конструкций. Это обусловлено высокими эксплуатационными свойствами материала и простотой его применения. Мы разберемся, для каких целей можно использовать листы ОСБ, как их выбрать и на что обратить внимание при отделке поверхности внутри и снаружи зданий.

Материал настолько надежен, что им можно отделывать дом снаружи

Использование материала внутри

Мне часто задают вопрос, можно ли использовать ОСБ для внутренней отделки? Никаких препятствий этому нет, так как качественный материал всегда имеет сертификаты, подтверждающие его безопасность для здоровья человека.

Я настоятельно рекомендую вам применять только варианты ОСБ-3 и ОСБ-4, так как они обладают высокой влагостойкостью и вероятность проблем при их отделке минимальна.

Варианты с повышенной влагостойкостью намного лучше переносят неблагоприятные воздействия

Обшивка стен

OSB для внутренней отделки стен подходит как нельзя лучше. Важно перед работой собрать все необходимые материалы:

Используемые материалыХарактеристики
Материал для каркасаТут нам понадобятся либо деревянные бруски, либо металлический профиль. Вы сами должны выбрать тот вариант, который больше подойдет для вашего дома. Металл дороже, зато он не деформируется при перепадах температуры и влажности, дерево дешевле, но каркас может «гулять» при скачках температур. Чаще всего применяется дерево, но это не значит, что вы не может поставить профиль
ОСБ плитыРазмер листов составляет 2440х1220 мм, что касается толщины, то она может составлять от 6 до 30 мм, выбирать нужно тот вариант, который подойдет под конкретную ситуацию. Чаще всего используются листы толщиной 10-11 мм, но стандарты могут отличаться. Количество рассчитывается по облицовываемой площади
Материал для каркасаТут нам понадобятся либо деревянные бруски, либо металлический профиль. Вы сами должны выбрать тот вариант, который больше подойдет для вашего дома. Металл дороже, зато он не деформируется при перепадах температуры и влажности, дерево дешевле, но каркас может «гулять» при скачках температур. Чаще всего применяется дерево, но это не значит, что вы не может поставить профиль
КрепежВнутренняя отделка требует надежной фиксации каждого элемента, поэтому крепежу нужно уделять пристальное внимание. Для работы можно применять либо саморезы, либо винтовые гвозди, они фиксируют материал намного лучше обычных, а значит, обеспечат высокую надежность отделки

Если вы приобретаете ОСБ для отделки, то лучше приобрести материал, который уже отшлифован на заводе. Это существенно упростит вам жизнь и сэкономит много времени при нанесении декоративных покрытий.

К выбору крепежа следует подходить ответственно

Что касается инструмента, то во всех случаях нужен примерно одинаковый набор, я перечислю все необходимое здесь, а в других разделах писать об этом не буду, так как данный список будет актуален и там.

Нужно иметь под рукой следующее:

  • Если обрешетка или каркас будут крепиться к бетону или кирпичу, то вам необходим перфоратор с бурами нужного диаметра и длины. Его можно использовать и как дрель, отключив ударный режим и поставив патрон под сверла для металла или дерева. Такой универсальный вариант является самым удобным на сегодняшний день;
  • Для скручивания отдельных элементов конструкции и при креплении листов ОСБ к каркасу саморезами не обойтись без шуруповерта – руками закрутить крепеж вряд ли получится, это отнимает слишком много сил. Если при креплении применяются гвозди, то вам естественно понадобится молоток, этот инструмент есть на любой стройке;
  • Невозможно качественно провести работы без измерительного инструмента. Можно использовать самые различные приспособления: от классических вариантов, вроде отвеса и рулетки, до высокотехнологичных в виде лазерного уровня и такой же рулетки. Разметка производится с помощью обычного строительного карандаша, хотя можно использовать и специальные варианты вроде фломастеров.

Лазерный инструмент – новое слово в удобстве и точности

Теперь разберемся, как отделываются стены внутри дома с помощью плит ОСБ:

  • В первую очередь вам нужно провести разметку будущего положения каркаса, для этого используется уровень и отвес, важно заранее определить положение элементов, чтобы потом постоянно не отвлекаться на контроль плоскости. Чаще всего элементы ставятся вплотную к стенам, тут важно найти самый выступающий участок и плясать от него при проведении разметки;
  • Важно четко определить расстояние вертикальных стоек, они должны проходить по краям каждого листа и посередине, создавая ребро жесткости. Чаще всего шаг расположения элементов каркаса составляет примерно 40 сантиметров, толщина бруска должна быть как минимум 40 мм, чтобы обеспечить удобство крепления к нему наших ОСБ плит;

Важно правильно рассчитать шаг расположения элементов

  • Крепление каркаса производится в зависимости от типа основания: к дереву конструкция фиксируется саморезами, а к бетону и кирпичу – дюбелями. Для усиления отдельных участков (тех же проемов) можно дополнительно ставить металлические уголки. Если же у вас каркасный дом, то конструкция уже будет присутствовать и ничего строить не надо, главное – чтобы был заложен утеплитель и закреплена пароизоляционная мембрана;

Отделка внутри ОСБ плитами может производиться и на металлический профиль для гипсокартона

  • Крепление материала производится по строгим правилам: между ОСБ плитой и полом должен быть зазор в 10 мм, такой же оставляется и вдоль потолка. Также важно располагать листы не вплотную, а на расстоянии 3 мм друг от друга, это исключит деформацию поверхности при перепадах влажности, ведь материал реагирует на них;

Важно соблюдать все требования, указанные на этой схеме

  • Что касается монтажа, то саморезы или гвозди располагаются через каждые 15 см на стыках листов и на расстоянии 30 см на промежуточных стойках. По краям, то есть сверху и снизу, рекомендуется располагать крепеж еще ближе – через каждые 10 см. Работа производится аккуратно, не стоит располагать крепеж ближе 10 мм от края, так как велика вероятность растрескивания материала.

Такая отделка комнаты на даче смотрится очень уместно

Обшивка потолков

Такой вариант чаще всего используется в загородных и дачных домиках, но его можно реализовать и в квартире, если он подойдет под интерьер, работы производятся в такой последовательности:

Такой вариант подойдет далеко не всем помещениям

  • В первую очередь нужно закрепить направляющие по периметру помещения, проще всего предварительно нанести разметку с помощью лазерного уровня или строительного шнура, чтобы иметь четкие ориентиры. Монтаж производится либо с помощью саморезов, если конструкция деревянная, либо с использованием дюбелей для других оснований;
  • Далее необходимо закрепить остальные элементы каркаса, тут важно постоянно контролировать плоскость и тщательно фиксировать каждую часть конструкции. Если крепление производится не напрямую к потолку, а с промежутком, то для работы проще всего использовать прямые подвесы для гипсокартона, с их помощью можно четко выставить каждую стойку и надежно закрепить ее;

Отделка внутри помещения может производиться и прямо по балкам, но предварительно желательно закрепить гидроизоляционный материал

  • Что касается крепления листов, то процесс аналогичен вышеописанному, повторять все требования нет смысла. Тут можно отметить только тот факт, что если вы соорудили металлический каркас, то нужно использовать саморезы с мелким шагом резьбы, а не с крупным, как по дереву.

Крепить материал проще всего с помощью шуруповерта

При работах с потолком важно заранее предусмотреть прокладку кабеля, причем лучше всего его уложить в специальный гофрированный короб, чтобы обеспечить безопасность.

Настил пола

Пол из ОСБ плит – это не только надежно, но и оригинально, поэтому такой вариант встречается все чаще и чаще, что касается рабочего процесса, то его можно разделить на несколько основных этапов:

Рабочий процесс очень прост и понятен

  • Для начала надо определить с тем, какой толщины лист будет использоваться, от этого зависит очень многое. Так, при толщине 15-18 мм расстояние между лагами должно быть не более 40 см, если толщина равна 18-22 мм, то лаги могут располагаться с шагом в 50 см, а если толщина составляет 23 мм и более, то между лагами может быть до 60 см. То есть если у вас уже лежат лаги, то нужно подбирать ОББ плиту под них, иначе ваш пол получится ненадежным;

Такой пол нужно правильно сделать

Если у вас уже есть настил в виде доски или другого материала, то можно крепить ОСБ прямо к нему, нужно лишь предварительно выровнять поверхность, если на ней есть неровности.

  • Далее стоит продумать расположение листов, они всегда укладываются перпендикулярно положению лаг, причем все стыки должны приходиться на опору. Что касается длинной стороны, то для пола необходимо использовать специальный вариант плиты ОСБ с системой соединения паз-гребень, так как скреплять элементы скобами или другим крепежом – не лучшее решение, да и прочность будет в разы ниже;

OSB плита с соединением паз-гребень идеально подходит для пола

  • Независимо от того, на каком основании будет располагаться пол, поверхность нужно гидроизолировать, для этого укладывается специальная пленка, которая будет защищать материал снизу. Если нужно утепление, то теплоизоляционные элементы кладутся в каркас как можно плотнее;
  • Крепление ОСБ производится с помощью саморезов, которые обязательно утапливаются так, чтобы шляпка располагалась ниже плоскости пола, это упростит его дальнейшую отделку. Между плитой и стенами обязательно оставляется деформационный зазор в 10 мм, чтобы компенсировать реакцию материала на перепады влажности и температуры. Укладка начинается с угла, это тоже важное условие надежного монтажа.

Работы по креплению материала не отличаются сложностью

Использование ОСБ для наружных стен

Ввиду высокой влагостойкости ОСБ-3 и ОСБ-4 можно успешно применять и при наружной отделке. Рассматривать вариант настила листов на кровлю мы не будем, так как это не отделка, а устройство основания, а вот облицовка стен требует самого пристального внимания. Этот способ идеально подходит для каркасных конструкций, а также для защиты старых строений, отделанных вагонкой из дерева.

Давайте разбираться, как делается обшивка снаружи из ОСБ плит, для начала я покажу вам схему, на которой изображена идеальная структура каркасной конструкции, это позволит вам понять, как следует проводить весь рабочий процесс, ведь мы разбираем только его последний этап.

Как видите, конструкция очень добротная и надежная

Внешняя отделка производится по следующему алгоритму:

  • Вся поверхность фасада обязательно закрывается ветрозащитной пленкой, которая защитит конструкцию от неблагоприятных воздействий и позволит всем ее элементам сохранять прочность и надежность максимально долго. Крепление материала проще всего производить с помощью специального строительного степлера;

Пленкой нужно закрывать всю отделываемую поверхность

  • Далее нужно закрепить наружную обрешетку, для нее можно использовать как брусок, так и строганную доску, она намного удобнее за счет большой ширины. Расстояние между элементами зависит от толщины ОСБ плиты, чаще всего используется вариант 10-12 мм, под который обрешетка должна закрепляться с шагом не более 40 см;
  • Что касается расположения листов, то все требования, которые применяются внутри, актуальны и снаружи. Отступ сверху и снизу должен быть не менее 10 мм, а между листами нужно оставлять зазоры в 3-5 мм, так как перепады температур на улице больше, а значит, и материал будет больше расширяться;

Если ОСБ панелями зашить стены без зазоров, то на стыках материал будет постоянно деформироваться

  • Что касается оконных проемов, то лучше всего вырезать их прямо в листе, так получается самый прочный вариант. Важно сделать надежное обрамление проема, чтобы закрепить материал как можно лучше;

Важно правильно оформить проемы

  • Крепление производится с использованием винтовых гвоздей длиной 50 мм или саморезов длиной 41 мм. Шаг расположения на стыках 15 см, по краям – 10 см, на элементах посередине листа, отвечающих за жесткость – 30 см. Отступ от края не менее 10 мм, а лучше и вовсе 15-20, именно поэтому лучше делать обрешетку из материалов пошире.

Для наружной отделки дома ОСБ подходит отлично

Варианты декоративных покрытий

Я сознательно не стал разбираться в каждом разделе о том, что можно наносить на поверхность и как это делать. Я расскажу о самых популярных вариантах в одной главе, а вы выберете оптимальный в зависимости от своей ситуации. Так будет проще и понятнее.

Окрашивание

Если нужна быстрая и недорогая отделка стен или потолка, то этот вариант станет самым оптимальным решением, кроме небольших затрат он хорош и простотой процесса. Но, чтобы добиться наилучшего результата, необходимо знать целый ряд важных условий и рекомендаций:

  • В первую очередь нужно проверить все шляпки крепежа, если некоторые из них располагаются выше уровня листов, то их следует утопить на глубину 1-2 мм. Саморезы докручиваются шуруповертом, а гвозди углубляются с помощью добойника, так как молотком загнать их вглубь проблематично;

Добойник позволяет углубить шляпки гвоздей ниже уровня материала

  • Все торцы на листах рекомендуется скруглить с помощью наждачной бумаги, это нужно для того, чтобы по краям не получалось подтеков состава. Конечно, лучше всего использовать материалы со шлифованными торцами, но найти такие бывает очень и очень сложно;
  • Все места крепления, а также стыки между листами заделываются герметиком на акриловой основе. Он отлично подходит для ОСБ и позволяет скрыть все проблемные места. Еще один плюс этого типа составов – они легко окрашиваются при необходимости в отличие от силиконовых герметиков. После высыхания все излишки легко удаляются с помощью наждачной бумаги;

Акриловый состав отлично подходит для подготовки под покраску

Если вы будете покрывать поверхность лаком или другим составом, не скрывающим структуру материала, тогда лучше всего использовать акриловый герметик цвета «Сосна», он лучше всего сочетается с цветом ОСБ и почти незаметен после нанесения.

  • Прежде чем отделать стены из ОСБ внутри дома или снаружи строения, необходимо произвести грунтование плоскости. Это связано с тем, что поверхность имеет неравномерную впитываемость, и если ее не подготовить, то любой лакокрасочный состав ляжет неравномерно. Лучше всего под покраску использовать составы на акриловой основе с укрепляющим эффектом, они наносятся кистью или валиком по всей площади;

Грунт должен закрыть всю поверхность

  • Если после высыхания материала вы обнаружили, то на нем поднялся ворс, значит, необходимо провести шлифовку основания наждачкой с зерном М150 и меньше. После того, как все изъяны будут удалены, грунтовку необходимо повторить, только после этого можно считать, что мы качественно подготовили основание к финишной отделке;
  • В качестве финишного покрытия может использоваться как краска, так и лак, все зависит от целей использования и типа основания. Если используется краска, то лучше всего применять варианты на алкидной либо акриловой основе, хотя и водоэмульсионные составы подойдут, если вы используете влагостойкую плиту. Работа производится в несколько этапов, лучше всего наносить 2-3 слоя, чтобы получить надежный и прочный декоративно-защитный слой;

Краску проще и быстрее всего наносить валиком

  • Если вы наносите лак, то можно использовать разные варианты. Ведь это может быть потолок из ОСБ плит и его отделка не будет подвергаться износу, а может быть пол, который находится под постоянной нагрузкой, и если нанести непрочный состав, то он быстро придет в негодность. Для потолков и стен хорошо подходит акриловый лак, в то время как для напольных покрытий лучше всего применять высокопрочные варианты на полиуретановой основе.

Полиуретановый состав заполняет все неровности и создает гладкую износостойкую поверхность

Шпаклевка

Если вы еще не решили, чем отделать ОСБ, но твердо уверены, что поверхность будет либо оштукатуриваться, либо оклеиваться обоями, либо окрашиваться всплошную, то можно подготовить основание, зашпаклевав его. Шпаклевка позволяет получить идеально ровную поверхность, которую можно отделывать как угодно, и в этом несомненный плюс такого решения.

Среди специалистов ходит много мнений касательно того, как правильно проводить работу, я расскажу вам о том варианте, который пробовал сам и который показал себя наилучшим образом:

  • Для начала необходимо очистить поверхность от пыли и загрязнений, просто протрите ее тряпкой и проверьте, не торчат ли головки саморезов или шляпки гвоздей. Они должны быть утоплены на 1-2 мм ниже уровня плиты, и, если это не так, нужно устранить все изъяны еще до начала других работ;
  • Так как ОСБ плиты проходят специальную обработку, на поверхности всегда есть парафин или воск, эти материалы ухудшают адгезию составов, поэтому нужно обязательно пройтись по поверхности наждачным бруском, чтобы снять парафин и сделать материал более шершавым. Это утомительный, но очень важный этап, который обязательно надо провести, если вам нужен наилучший результат;

При больших объемах работ лучше всего взять напрокат шлифмашинку, так вы ускорите процесс в разы

  • Затем необходимо заделать все швы между листами, для этого можно использовать нитрошпаклевку, но мне больше нравится облегченная шпаклевка для кузовных работ. Она очень эластичная и при этом обладает отличной адгезией, ей можно быстро и надежно заделать все стыки. И не нужно волноваться, что состав отвалится, он выдержит многие годы, ведь его прочность на порядок выше, чем у строительных вариантов;

Для заделки швов можно приобретать самые дешевые варианты составов, они отлично подойдут

  • Когда состав высохнет, нужно удалить мелкие изъяны наждачкой, после чего можно приступать к грунтовке поверхности. Для этой работы я использую адгезионные составы, они отлично ложатся на ОСБ и создают шершавую поверхность, которая подходит под любой тип отделки. Проще говоря, мы получаем отличное основание под любые цели и можем наносить на него что угодно, не ломая голову, чем отделать ОСБ;

Есть специальный состав для ОСБ, который наносится перед тем, как отделать поверхность, но подойдет любой адгезионный грунт

  • На подготовленные таким образом поверхности наносится любая шпаклевка, тут работы ничем не отличаются от обычных, нужно следить за равномерностью слоя и тщательно заделывать все неровности при их наличии. После высыхания поверхность необходимо отшлифовать с помощью наждачки или специальной сетки. На такое основание можно спокойно клеить обои, можно наносить краску, ведь вы получаете обычную зашпаклеванную поверхность;
  • Если вы решили наносить сверху декоративную штукатурку, то можно дополнительно укрепить поверхность стеклосеткой, это позволит обеспечить максимальную прочность отделки. Ее рекомендуется укладывать при наружной отделке, внутри это вовсе необязательно.

Вот так выглядит структура отделки декоративной штукатуркой

Используя все рекомендации, вы без труда разберетесь, как отделать дом из ОСБ снаружи или как обработать потолок. Важно не нарушать технологию и использовать только влагостойкие материалы, так как они намного прочнее и надежнее.

Вывод

ОСБ плита – отличное современное решение, которое подходит для разных целей и может быть использовано как при внутренней, так и при наружной отделке. Важно правильно и надежно закрепить материал, а затем отделать его для защиты от неблагоприятных воздействий и придания более привлекательного внешнего вида. Видео расскажет вам о некоторых важных нюансах рассмотренной темы, а если у вас есть вопросы, то пишите их в комментариях под данным обзором.

5 октября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

18 сен 2013, ya_vse_znayu

У меня была такая же ситуация, я приобрел паркетную шпаклевку, и довольно таки хорошо получилось, правда дорого выходит. А в вашем случае ее может уйти очень много, но есть и народный способ для заделывания щелей. Для этого вам понадобится самый обычный клей ПВА, какая ни будь неглубокая посудина и мелкие опилки, желательно сосновые. Далее берете в приготовленную емкость, наливаете клей и засыпаем опилки, все это нужно тщательно перемешать шпателем. Затем понемногу добавляя опилки, вымешиваете эту массу до консистенции похожей на шпаклевку и начинайте шпаклевать. Если же после высыхания швы немного утянет, то зашпаклюйте их еще. После того когда швы окончательно высохнут, зашлифуйте их с помощью наждачной бумаги, но смотрите внимательно чтобы не было на стыках ни углублений, ни бугров. Потому что в дальнейшем ваш линолеум это все покажет. Когда все это вы сделаете, можете смело укладывать линолеум, и не боятся за стыки.

Качественная шпаклевка сделает поверхность плит полностью подготовленной к нанесению любого финишного покрытия.

Шпаклевка для ОСБ плит предназначена для создания защитного слоя, позволяющего выполнить дальнейшие отделочные работы. Использовать различные материалы для создания финишного слоя на поверхности стен или перегородок, возведенных из OSB, можно после того, как будут проведены все манипуляции, связанные с подготовкой поверхности. Чтобы осуществить качественную покраску или поклейку обоев, необходимо выяснить, как правильно подготовить поверхность, чем шпаклевать ОСБ плиты и каковы особенности технологического процесса.

Что такое ОСБ и чем их шпаклевать

В первую очередь необходимо сказать, что ориентировочно стружечные плиты – изделия, отличающиеся и своими техническими характеристиками, и составом. Так, например, при первом взгляде на изделие внимание привлекает его структура. Направление стружки, спрессованной в плиту, соответствует слою. Для наружных элементов характерно продольное, а для внутреннего слоя – поперечное направление стружки, смешанной со смолами и борной кислотой.

Толщина и особая структура плиты делает ее незаменимой при выполнении работ, связанных с внутренней или наружной отделкой дома.

Задумываясь о том, можно ли шпаклевать ОСБ плиту, стоит вспомнить о необходимости создать непросто ровную и гладкую, но и защищенную поверхность, на которую будет нанесен слой краски или приклеены обои.

Выбирая шпаклевку для OSB плит, необходимо учесть особенности материала и самой плиты.

Лучше выбирать уже отшлифованные изделия, на поверхность которых хорошо ложится любой созданный для выполнения данных работ состав.

Шпаклевка для ОСБ плит должна обладать:

  • высокой адгезией;
  • после высыхания образовывать ровный гладкий слой;
  • равномерно без особых усилий распределяться по поверхности плиты;
  • быстро сохнуть.

Выбранная шпаклевка по ОСБ – состав, созданный специально для работы по дереву. Основа ее должна быть клеевой, синтетической или масляной. Самыми подходящими являются:

  • нитрошпаклевки, в состав которых введены пластификаторы и различные наполнители;
  • масляно-клеевые, сделанные на основе лака, клея, олифы; для повышения уровня их качества в состав вводят мел, пластификаторы, загустители.

Шпаклевать ОСБ нужно смесью, которая легко ложится на поверхность, не скатывается, создает защитный слой. Качественное покрытие создается при точном соблюдении технологического процесса.

Особенности смесей

Шпаклевание ориентированно стружечной плиты проводят смесями, подобранными в соответствии с существующими требованиями и правилами. Сегодня не существует специальных составов, созданных для выполнения данных работ, и потому перед приобретением следует ознакомиться с особенностями смеси и качества покрытия, которое будет создано после ее нанесения.

Готовое покрытие должно обладать определенными свойствами, в число которых входят:

  • минимальная степень усадки;
  • высокий уровень сцепления с гладкими поверхностями, пропитанными лаками или маслами;
  • прочность и надежность;
  • долговечность;
  • пригодность для дальнейшей отделки;
  • однородная консистенция (отсутствие крупных составляющих).

Перед тем как шпаклевать ОСБ под обои, следует убедиться в необходимости выполнения армирования обрабатываемой поверхности. Выбор материала для армирования зависит от особенностей предстоящей отделки.

Запрещено использование готовых сухих смесей, предназначенных для выравнивания бетонных поверхностей. Созданное покрытие не будет долговечным.

Зачастую перед шпаклевкой стен из ОСБ требуется качественное заделывание швов и стыков. Для выполнения манипуляций используют «ротбанд», но при выполнении работ по выравниванию поверхности нужно использовать состав, отличающийся:

  1. Способностью схватываться с ориентированно-стружечной плитой, пропитанной маслами и смолами или лаком и воском.
  2. Простотой в обработке после полного высыхания. Несмотря на то, что поверхность становится особенно прочной и твердой, она должна легко поддаваться шлифовке наждачной сетки или бумаги.
  3. Возможностью создания поверхности, на которую можно качественно и надежно приклеить обои.
  4. Созданная поверхность может быть использована под покраску.

Для качественного армирования поверхности используют капроновую сетку, фиксируют которую с помощью «Ротбанда».

Шпаклевка ОСБ выполняется после предварительного грунтования, но перед тем как будет осуществлено шпаклевание, накладывается слой штукатурки. Штукатурка ОСБ необходима как на наружных, так и внутренних стенах дома. Ориентированно-стружечная плита или ОСП может быть оклеена обоями, облицована плиткой или окрашена.

Шпаклевочные составы должны полностью соответствовать предъявленным требованиям, а зашпаклеванные перегородки и стены дома отличаться прочностью, быть абсолютно ровными и гладкими, поддаваться шлифовке и последующей обработке.

Подготовительный этап

Главное отличительное качество, присущее ориентированно-стружечной плите, использованной для создания перегородки или выравнивания внутренних стен дома, заключается в сравнительно малом весе и высокой влагостойкости. Кроме того, такие плиты:

  1. Доступны по цене.
  2. Просты в работе.
  3. Легко подвергаются обработке.
  4. Выносливы и устойчивы к различного рода негативным воздействиям.

Грунтование осуществляют в несколько приемов.

Перед тем как зашпаклевать поверхность стены или перегородки, возведенной из ориентированно-стружечных плит, ее необходимо обработать грунтовочной смесью. Выбирают грунтовку глубокого проникновения, быстро сохнущую, не снижающую уровня адгезии, присущего составам, используемым при последующей обработке.

Первый слой состава наносят, обильно смачивая поверхность плит. К повторной обработке приступают не ранее чем через 10-12 часов после полного высыхания. Второй слой грунтовочной смеси сохнет немного дольше, и к дальнейшей работе можно будет приступить не ранее, чем через сутки.

В первую очередь необходимо позаботиться о качественной заделке всех существующих на поверхности швов и стыков, используя для этой цели готовую сухую смесь Ротбанд. Швы проходят «на сдир», избегая создания большого слоя смеси на поверхности самой плиты. После полного высыхания можно приступать к армированию и нанесению шпаклёвки.

В составе выбранной смеси, предназначенной для грунтования, не должно быть воды. В противном случае возможна деформация поверхности.

Грунтовкой обрабатывают не только лицевую, но и изнаночную стороны плит. Обязательной обработке подлежат и торцы. Сделать это необходимо задолго до начала монтажа. После фиксации ОСБ плит или возведения из них перегородок осуществить качественную пропитку грунтовкой торцевых срезов практически невозможно, а влага из состава краски, шпаклевки или обойного клея, проникнув во внутренний слой плиты, приведет к ее деформации.

Прежде чем приобрести шпаклевку для нанесения на поверхность ОСБ плиты, следует уточнить уровень собственной влажности помещения и учесть существующий температурный режим. Для комнат с повышенной влажностью специалисты рекомендуют использовать смеси со значком LR, KR – для сухих помещений.

Порядок выполнения работ

Под покраску или поклейку обоев готовится поверхность, влажность в помещении не должна превышать 60%, а температура воздуха должна быть не ниже +200С. Приступать к выполнению шпаклевочных работ следует после полного высыхания грунтовки на поверхности плиты.

Если предстоит поклейка тяжелых обоев, то в обязательном порядке выполняют армирование. Для этой цели используют стекловолокно или капроновую армировочную сетку. Фиксация армирующего материала возможна непосредственно на шпаклевку, а если решено воспользоваться стеклополотном, можно приклеить его с помощью обойного клея, предназначенного для фиксации обоев на флизелиновой основе.

Фиксация армирующих полотен осуществляется строго стык в стык.

Уже после нанесения первого слоя шпаклевки поверхности плиты становится абсолютно ровной, но подготовка под покраску требует создания второго (финишного) слоя.

Полотна армировочной сетки или стеклополотна наклеивают внахлест, позже делают разрез и извлекают лишний материал. Таким образом, получают качественное соединение встык. Если для фиксации был применен клеевой состав, то к дальнейшему выполнению работ приступают после его высыхания.

На укрепленную поверхность наносят слой шпаклевки на клеевой основе. Толщина слоя не должна превышать 0,2 см. В редких случаях допустимо шпаклевание с созданием слоя толщиной 0,5 см.

После того как высохнет первый слой шпаклевки (спустя 3-4 часа), можно обычным шпателем сбить оставшиеся на поверхности рубцы и наплывы и приступить к нанесению второго финишного слоя. Его толщина не превышает 0,2 см.

Важным условием качественного выполнения работ является обработка поверхности одной стены без остановок. Это позволит избежать появления резкой границы межу слоями и облегчить заключительную обработку созданной поверхности. Через 10-12 часов после завершения работ можно приступать к шлифовке. Для этого понадобится наждачная бумага или сетка с покрытием из мелкофракционных абразивных составляющих.

Подробнее процесс на видео:

Выполнение работ по шпаклеванию ОСБ плит не отличается особой сложностью. Качество созданной поверхности зависит не только от квалификации мастера, но и от правильно подобранной шпаклевки. Приобретая нужный состав, следует принять во внимание все требования и рекомендации квалифицированных мастеров.

Статьи по теме:

критерии качества и технология монтаж

Если каркасный дом был возведен с помощью OSB-плит, их предстоит еще и облицевать снаружи. Для этого может использоваться множество всяких материалов, например, штукатурка, декоративный камень или сайдинг. Но перед выбором того или иного решения следует поинтересоваться тем, как правильно осуществить отделку ОСБ снаружи. Для каждого из материалов используется своя технология, которая позволяет создать защитный слой, предотвращающий размокание и дальнейшее разрушение стен.

Особенности плит

По внешнему виду ОСБ-плиты отличаются от других древесностружечных материалов. В производстве используется длинная и тонкая щепа, которая располагается вдоль или поперек. Технология производства предусматривает метод прессования сырья, которое соединяется связующим материалом. В продаже можно встретить несколько разновидностей таких плит, которые отличаются между собой по истираемости, прочности и способности противостоять разного рода воздействиям. А в основе изделий лежит натуральная древесина, которая реагирует на атмосферные воздействия.

Плиты не являются водостойкими, таковыми характеристиками обладает лишь клей в составе, который и защищает материал от воздействия влаги.

Если плиты используются для возведения стен, вас может заинтересовать их паропроницаемость. Она равна 0,0031 мг/(м·ч·Па). Этот показатель крайне низок, его можно сравнить с тем, что свойственен линолеуму или пеностеклу.

При отделке снаружи нужно учитывать еще и особенности обработки. У инструмента должна быть острая режущая часть, которую нужно вести максимально ровно при раскрое. Если вы думаете над вопросом о том, чем отделать ОСБ-плиту снаружи, важно поинтересоваться еще и таким показателем как способность материала удерживать крепеж. Производители утверждают, что она довольно высока даже для внешнего края. Во все 4 класса плит можно легко вогнать гвозди, а удерживаться там они будут хорошо. При выборе крепежных элементов следует учитывать их длину, которая должна быть больше в 2,5 раза по сравнению с толщиной изделия.

Критерии качества материала

Перед тем как решить вопрос о том, чем отделать ОСБ снаружи, вы должны ознакомиться с качественными характеристиками, среди которых следует выделить огнестойкость, прочность и способность противостоять влаге. Немаловажным фактором является еще и способность полотен склеиваться между собой. Изделия вы можете соединять с помощью специальных составов, а при необходимости окрашивать. Предварительно поверхность следует покрыть грунтовкой и отшлифовать.

Влагостойкость и водопоглощение

Плита не столь влагостойка, какой могла бы быть. Внутри нее все же древесина, которая при воздействии влаги будет разбухать. Но этот показатель не должен быть больше 15%. Что касается водопоглощения, плита может впитывать воду в меньшей степени, но постоянного контакта с влагой этого материала все же лучше избегать.

Прочность

ОСБ-плита испытывается по нескольким показателям в вопросе прочности. Например, при статическом изгибе этот показатель составляет 22 МПа. При растяжении перпендикулярно и вдоль прочность будет равна 0, 34 и 3, 2 МПа соответственно. Этот материал менее прочен, чем фанера по всем показателям, но лучше, чем ДСП. Сравнив цены, вы сможете понять, какой материал для облицовки каркаса лучше использовать.

Способность удерживать крепеж

Стены из ОСБ довольно хорошо удерживают крепеж. Этот показатель на 25% выше по сравнению с фанерой. Эта характеристика позволяет использовать данные плиты в тех условиях, где другие материалы с этими задачами не справляются.

Изоляционные свойства

Полотна состоят из слоев, которые, в свою очередь, сформированы из разноориентированной щепы. Все это позволяет получить материал, который хорошо удерживает тепло внутри помещений.

По этим характеристикам ОСБ превосходит обрезную доску и фанеру, а значит, плиты лучше предпочесть, если осуществляется обшивка каркасного дома.

Звукоизоляционные свойства тоже на высоте. Посторонние шумы при сталкивании с такими стенами рассеиваются, обеспечивая высокий уровень комфорта. Важно рассмотреть еще и способность плиты изолировать от пожара. В основе лежит древесина, которая не очень хорошо справляется с этой задачей, но щепа пропитана антипиренами, в чем перед покупкой материала вам следует убедиться. Эти вещества способны сделать из плит самозатухающие изделия. Они способны еще и на то, чтобы сделать дом свободным от насекомых и грызунов, защищая помещения от проникновения вредителей.

Большие размеры и стабильность формы

Если вы все еще выбираете материал для обшивки каркаса дома, то стоит более подробно рассмотреть ориентированно-стружечные плиты, которые обладают одной важной характеристикой — большими размерами. Это позволяет облицевать фасад в короткие сроки, экономя время и силы. Дополнительным преимуществом является стабильность формы. Геометрические параметры не изменяются даже в тех случаях, когда на плиту воздействует влага или нагрузки. Полотна не деформируются и не расслаиваются.

Экологическая безопасность

Прежде чем приобрести ОСБ-плиты, следует поинтересоваться, насколько они соответствуют международным стандартам качества. Если материал безопасен, он должен соответствовать стандарту Е1. Это говорит о том, что плиты можно использовать в жилых помещениях, они не будут вредить здоровью человека. Не влияет на показатель экологичности и характеристика влагостойкости. В основе лежат:

  • древесина;
  • смолы;
  • парафиновая эмульсия.

Процент содержания 2-ой варьируется в пределах 7%. Смолы такого рода безопасны для человека и изготавливаются из метилового спирта. Еще одним ингредиентом выступает парафиновая эмульсия. Она повышает водоотталкивающие характеристики и делает плиты способными противостоять воздействию насекомых и микроорганизмов. Дополнительным преимуществом является то, что ориентированно-стружечные плиты не нужно обрабатывать фунгицидами.

Огнестойкость

Плиты хоть и обрабатываются антипиренами, не стоит забывать, что в их основе древесина, у которой низкая огнестойкость. Если здание имеет высокий уровень пожароопасности, от использования ориентированно стружечной плиты лучше отказаться. Даже если полотна в процессе производства обрабатываются антипиренами, через некоторое время воздействия на материал открытого огня он все равно будет гореть. Если посмотреть на характеристики огнестойкости, можно сказать, что плиты легковоспламеняемы и хорошо образуют дым. Они горючи и опасны и в том случае, когда начинают образовываться продукты горения.

Эстетичность

Еще не так давно плиты из щепы являлись не столь эстетически привлекательными, но с появлением новых интерьерных решений они используются даже при отделке помещений. В квартирах и домах такие полотна лишь покрываются лаком, чтобы еще сильнее выделить структуру и рельеф, а вот о наружной отделке такого не скажешь. Облицовку нужно осуществить обязательно, ведь ОСП со временем начнут поглощать влагу и постепенно разрушатся, какими бы современными пропитками ни были обработаны.

Технология применения и монтажа плиты

Область применения ориентированно-стружечной плиты настолько широка, что ее используют при обустройстве полов, установке перегородок и обшивке фасада. Правда, в последнем случае нужно будет осуществить дополнительную отделку для защиты полотен от атмосферных осадков.

При устройстве полов

Раньше полы отделывались досками, которые просто окрашивались. Сегодня принято обустраивать эту часть помещения более технологично. Для этого на поверхность кладут ОСБ-листы, которые могут быть зафиксированы разными способами. Их монтаж может быть осуществлен на лаги, старое деревянное покрытие или на стяжку. Если речь идет о многоэтажке, скорее всего, вам придется укладывать листы на бетонное основание.

Рабочая поверхность хорошо убирается, а после ее обрабатывают грунтовкой. На следующем этапе можно приступать к укладке полотен, которые фиксируются на клей. Состав распределяется по поверхности зубчатым шпателем. Дополнительно можно использовать механический крепеж, например, дюбели. Это обеспечивает безопасную и более длительную эксплуатацию.

 

При монтаже внутренних перегородок дома

Листы устанавливаются на каркас, для которого используется металлический профиль под ГКЛ. После создания каркасной основы внутрь прокладываются электрические кабели и другие коммуникации. Плиты устанавливаются на саморезы, расстояние между которыми должно быть выдержано в пределах 15 см. После завершения монтажных работ можно приступать к финишной облицовке. При желании перегородки дополнительно шумоизолируются. Такая технология хороша тем, что нагрузки на профиль практически нет, а листы настолько жестки, что на них можно крепить дополнительные элементы.

Внешние фасадные работы

Снаружи листы устанавливаются на обрешетку, но лучше для этой цели использовать деревянный брусок. Подойдет и металлический профиль, но его необходимо обработать от коррозии. Толщина бруска должна составить примерно 45 мм, тогда его не вывернет при высыхании, а стена останется ровной.

Для того чтобы зафиксировать брусок к стене, следует использовать подвесы. После этого укладывается теплоизоляция, которая перекрывается мембраной, она будет защищать утеплитель от влаги. После этого устанавливается обрешетка. Пароизоляция снаружи не понадобится, ведь пар должен свободно выходить изнутри помещения. Как только обрешетка была установлена, можно начинать монтаж плит. Для наружных работ обычно используется толщина от 9 до 12 мм. Если поверх не будет устанавливаться фасад, плита должна иметь высшую степень влагостойкости.

Отделочные работы по ОСБ-плите

Отделку ОСБ снаружи можно выполнить самыми разными материалами. Важно для начала решить, какими средствами вы располагаете. Если бюджет невелик, можно выбрать метод окрашивания. Пожалуй, самыми дорогими вариантами облицовки является декоративный камень и сайдинг. Современно и просто смотрится штукатурка. А вот изнутри ОСБ-плиты чаще всего оклеивают обоями или плиткой.

Покраска

Облицовку OSB-плиты снаружи и внутри можно выполнить краской. Для внешней облицовки следует выбирать составы с присадками, которые обеспечивают защиту от ультрафиолета. Если поверхность не предусматривает выравнивания, следует предпочесть смеси на основе полимеров. Они хорошо ложатся на неровное основание и защищают стены от внешних воздействий. На первом этапе стена подготавливается методом шлифования. Следующим шагом станет заполнение неровностей с помощью шпаклевки. Фасад или внутренние стены покрываются грунтовкой, которая хорошо просушивается, а уже после окрашивается.

Облицовка керамической плиткой

Отделку ориентированно-стружечной плиты изнутри можно выполнить плиткой. Это превосходно защищает материал от воздействия влаги и перепадов температур в санузле или ванной. Иногда полотна дополнительно выравниваются гипсокартоном или цементно-стружечной плитой, но это увеличит толщину покрытия и сократит высоту потолков.

Срок службы облицовки можно продлить, если покрыть OSB армированной сеткой. Для того чтобы увеличить адгезию, глянец снимается с основания наждачной бумагой. Вся пыль после этого убирается, а на поверхн наносится грунтовка. Далее можно осуществлять укладку плитки на сетку.

Наклеивание обоев

Стены подготавливаются методом шлифования и нанесения грунтовки. Каждому слою необходимо позволить просохнуть. Если полотна обоев плотные, они могут скрыть неровности ориентированно-стружечной плиты. В противном случае полотна рекомендуется дополнительно отшлифовать.

Обработка штукатуркой

Перед тем как приступить к нанесению штукатурки, следует заделать швы. Для этого подходит герметик на основе силикона или акрила. Шлифовальная машина позволит удалить все дефекты. При отсутствии инструментом можно воспользоваться наждачкой.

Для нанесения на стену лучше использовать состав на клеевой основе. Он распределяется по сетке из пластика или металла. Ее крепление осуществляется скобами степлера. При формировании первого слоя сетка полностью скрывается. Для того чтобы добиться идеальной ровности, можно нанести второй слой шпаклевки, но сделать это нужно лишь после полного высыхания первого.

Обшивка сайдингом снаружи

Облицовка сайдингом снаружи начинается сразу же после строительства дома. Устанавливается каркас из древесины или металла. Направляющие должны находиться не только на ровных поверхностях, но и в углах, а также проемах. Думая над вопросом о том, чем отделать ОСБ снаружи, потребители часто выбирают сайдинг. Если вы тоже оказались в их числе, нужно ознакомиться с технологией. На следующем ее этапе можно приступать к облицовке площади вокруг проемов.

На основном фасаде ламели укладываются снизу-вверх. Иногда используется техника ведения монтажа от одного угла к другому, но так можно столкнуться с проблемой несовпадения размеров стены и профиля. Монтаж декоративных панелей должен вестись без перекосов. Для этого используется строительный уровень.

Монтаж декоративного камня

Отделку ОСБ-плиты снаружи можно выполнить декоративным камнем. Им довольно часто обшивают не только фасады, но и цоколи. Этот материал не оказывает нагрузки на фундамент, просто устанавливается, а смотрится весьма реалистично. Если вы уже решили, чем отделать ОСБ снаружи, и это будет декоративный камень, то вы должны знать, что он устанавливается на клей или каркас.

Если вы выбрали мокрый способ установки, поверхность нужно будет очистить от пыли, закрыть поры методом нанесения грунтовки и приклеить стеклоткань. Она будет армировать фасад и сделает облицовку более прочной и долговечной. На следующем этапе плиточный клей наносится на оборотную сторону изделий, которые после прикладываются к основанию и выравниваются по горизонтали и вертикали.

Примеры подбора краски и грунтовки. Марки

При выборе краски важно ориентироваться не только на производителя и стоимость, но и качество, а также назначение покрытия. Среди прочих предложений следует выделить алкидные, масляные, акриловые и латексные смеси. Отличным примером является производитель «Дюфа», который выпускает составы для наружных работ по дереву. Эти покрытия делают фасад устойчивым на износ и более долговечным.

Что касается грунтовки, то выбирать ее необходимо с учетом пористости материала основы, времени высыхания покрытия и условий эксплуатации. Наиболее распространенной грунтовкой сегодня является смесь Tikkurila. Стоит она довольно дорого, но оправдывает свою цену.

Палатки 101: склейка швов против герметизации швов

Палатка с дырявыми швами — неинтересно, особенно во время полуденного ливня. Но швы палатки также являются ее наиболее уязвимой зоной для непроходимой и настойчивой воды.

Чтобы предотвратить проникновение, производители палаток предлагают три варианта: заклеивание швов лентой, герметизация швов и создание самой прочной конструкции шва.

Поскольку вы читаете это, вам, вероятно, интересно узнать, чем отличаются эти решения. И лучше ли один, чем другие.Давайте нырнем.

Лента для швов — что это?

Лента для швов — это именно то, что описывает ее название. Это слой ленты — технически полиуретановая пленка — который помещается под швы, чтобы не допустить попадания воды в игольные отверстия в вашу палатку. Лента действует как плотина.

Заклейку швов можно выполнить только на заводе, поскольку для этого требуется специальная машина, а для каждого типа ткани требуется точная температура нанесения. Палаточные фабрики, как правило, сертифицированы для использования шовной ленты.

Возможно, вам знакома шовная лента на водонепроницаемой куртке. В палатках метод аналогичен, но его интеграция отличается.

На новых палатках, если все сделано правильно, ленту трудно увидеть, поэтому вы можете даже не знать, что она там.

Герметизация швов — что это?

Шов Уплотнение , с другой стороны, похоже на нанесение слоя клея — или герметика — на швы.

Некоторые палатки, такие как некоторые палатки от MSR, поставляются производителем с запечатанными швами.

Герметизация швов — это тоже то, что вы можете делать, когда ваша палатка стареет и вы начинаете замечать протечки. Если остальная часть вашей палатки все еще в хорошем состоянии, герметизация швов — отличный способ сохранить ее, а не покупать новую палатку.

Вы могли бы это сделать, если ваша новая палатка не была заклеена или запечатана, и вам нужна дополнительная мера защиты, прежде чем отправиться в особенно ненастную погоду.

При окрашивании герметик проникает в отверстия для швов, создавая водонепроницаемую преграду.

Достаточно ли хороша заводская заклейка швов?

Во-первых, позвольте спросить: вы когда-нибудь видели палатку с отслаивающимися швами? Если да, то вы не одиноки.Лента для швов очень хорошо работает в одних случаях и хуже — в других.

На более тяжелых тканях палатки — около 68 ден и выше — шовная лента является отличным решением. Это связано с тем, что лента хорошо прилегает к тканям и надежно удерживается для долговременной защиты.

Но на легких тканях палатки дело обстоит не так. На более тонких тканях палатки лента просто быстрее разлагается. Поначалу она отлично работает, но со временем под воздействием влаги, тепла и влажности лента может начать разрушаться и отслаиваться.Это может занять несколько лет, если вы тщательно ухаживаете за своей палаткой, или относительно быстро, если вы этого не сделаете. Наихудшая причина — хранение палатки во влажной среде. И как только лента уходит, ваши швы становятся беззащитными. Иногда исправление дает герметизация шва, но часто остаточная лента мешает и вызывает головную боль.

Со временем под воздействием влаги, тепла и влажности шовная лента может начать разрушаться и отслаиваться от легкой ткани палатки.

В MSR мы всегда использовали ткани высочайшего качества, водонепроницаемые покрытия и составы лент.Но по мере того, как ткань палатки стала легче, мы обнаружили, что даже лучшая шовная лента не соответствует нашим стандартам долговечности. В течение 10 лет мы искали решение этой проблемы со швом ленты на легких палатках. Теперь, в 2019 году, мы рады расширить наше новое водонепроницаемое покрытие Xtreme Shield, которое включает в себя точно прошитые и запечатанные на заводе швы. Эта конструкция шва намного прочнее, чем традиционные проклеенные швы, и ее можно поддерживать в течение долгого времени, чтобы вы могли гарантировать, что ваши швы останутся водонепроницаемыми на протяжении всего срока службы вашей палатки.

Стоит ли зашивать палатку швом?

Легкий ответ — да. Герметизация швов создаст водонепроницаемую преграду и продлит срок службы палатки. Если ваши швы были заклеены на заводе, это может быть непросто, поскольку остатки ленты могут помешать нанесению.

Если у вас швы жесткие

.

Как зашить палатку

Открыть главное меню
Закрыть главное меню
Икс

  • + Добавить отзыв
  • Войти
  • Блог
  • Форумы
  • Поход и лагерь

    • Рюкзаки
    • Рюкзаки
    • Ночные пакеты
    • Пакеты выходного дня
    • Экспедиционные наборы
    • Пакеты внешней рамы
    • Зимние наборы
    • Гидратация
    • Детские переноски
    • Поясничный пояс
    • подробнее »
    • Спальные мешки и подушечки
    • Сумки для холодной погоды
    • Сумки на 3 сезона
    • Сумки для теплых погодных условий
    • Подушки для сна
    • подробнее »
    • Навигация
    • Карты
    • Компасы
    • GPS
    • подробнее »
    • Палатки и укрытия
    • 3-х сезонные палатки
    • 4-х сезонные палатки
    • Брезент
    • Гамаки
    • Биви-мешки
    • подробнее »
    • Очистка воды
    • Водохранилище
    • Походные печи
    • Алкогольные плиты
    • канистровые печи
    • Печи на жидком топливе
    • Многотопливные печи
    • Печи на твердом топливе
    • подробнее »
    • Посуда
    • Еда и напитки
    • Треккинговые палки
    • Фары
    • Ножи и инструменты
    • Электроника
    • Защитное снаряжение
    • Книги и карты
    • Мебель для кемпинга
    • Собачья экипировка
    • Уход и обслуживание редуктора
    • Посмотреть все походное и туристическое снаряжение »
  • Подняться

    • Защита
    • Веревка, шнур и тесьма
    • Карабины и оттяжки
    • Страховочные / спусковые устройства
    • Снаряжение для льда и снега
    • Большая стена и вспомогательное оборудование
    • Ботинки для скалолазания
    • Башмаки подхода
    • Ботинки альпинистские
    • Ремни
    • Шлемы
    • Принадлежности
    • Посмотреть все альпинистское снаряжение »
  • Падд

.

Чем заделать стыки осб | Эксперты отделки

Заглумин Виктор

ОСП ценятся за прочность и гладкую поверхность

Прежде, чем определиться, чем заделывать материал, необходимо разобраться в самом материале.

Содержание статьи

Что такое ОСП изделия

Ориентированные стружечные плиты (ОСП, в английской абривиатуре OSB и QSB) широко применяются в строительстве и при изготовлении мебели. Они уверенно вытесняют с рынка популярные ранее древесно-стружечные плиты (ДСП). ОСП значительно прочнее, так как изготавливаются несколькими слоями, с ориентированным расположением древесной щепы и стружки. Прочность создается во всех направлениях за счет взаимно перпендикулярного расположения слоев.

Методы изготовления ОСП:

  • После укладки каждого слоя щепа пропитывается влагостойким клеем, заготовка прессами сжимается в плоских стальных формах, нагревается и выдерживается до полного высыхания.
  • Размер прессформ определяет точные геометрические формы плит; длину, ширину и толщину, а огромная сила сжатия гидравлических механизмов обеспечивает необходимую плотность. QSB формируется непрерывным прокатным методом с дальнейшим разрезанием по длине.

Примечание. В зависимости от влагостойкости ОСП выпускается четырех категорий. Первая и вторая категории рассчитаны только для использования в помещениях с низкой влажностью и стабильной температурой. Иначе материал потеряет первоначальную форму и разрушит изготовленное изделие, чаще всего это основа для мебели.

Для чего нужен технологический зазор

В строительстве используются ОСП-3 и ОСП-4 так как они менее подвержены набуханию под воздействием влаги.

  • При установке достаточно оставить зазор 3 мм. по периметру между плитами (чаще всего используются плиты размерами 2500х1250 мм., толщиной от 9 до 22 мм.)
  • Если накрывается большая площадь, зазор вдоль стен должен оставляться из расчета суммарного количества плит умноженной на три.

Совет. Крепить ОСП можно специальными гвоздями или шурупами, изготовленными без термообработки.

 

Самые распространенные крепежные изделия

 

Внимание. Не допускается использовать подкаленные саморезы, так как при набухании плит они могут не выдержать внутреннего напряжения и разрушиться.

Нужно ли заполнять зазор замазкой:

  • Зазоры между плитами со временем будут только уменьшаться, поэтому нет необходимости их заделывать.
  • Это может привести к образованию наростов при выдавливании плитами любой занесенной замазки.
  • Если же использовать сухую замазку, ее жесткость может привести к изгибу плит, так как не будет места для расширения. Какой смысл оставлять зазор и затем его замазывать.
  • После установки ОСП на них крепится облицовка (плитка, ламинат, линолеум, наличники плинтусы и пр.) которые и скроют искусственно созданные технологические зазоры.
  • Если есть опасение, что через отделочный материал проявятся швы, к плитам можно приклеить полоски шпаклевочной сетки шириной 100-120 мм. из стеклоткани или полиэстера.

Внимание. Клеить сетку нужно только к одной плите, чтобы второй конец мог свободно двигаться.

Чем заделать стыки ОСБ | OSB


Прочитав информацию ниже – Вы узнаете главное о таком материале как ОСБ плиты, и чем выполняется заделка швов на ОСБ стенах.


Фанера ОСП – это ориентированно — стружечные плиты, которые состоят из трех слоев щеп, спрессованных под давлением и воздействием высокой температуры.


Два внешних слоя – это сосновые щепы от 6 до 15 см с укладкой вдоль плиты, и третий (внутренний) – это щепа с теми же параметрами, но уложенная поперек. Такая технология обеспечивает плитам высокую прочность на разрыв и изгиб.


Влагостойкость и долговечность ОСП формируется благодаря тому, что сосновую стружку пропитывают смолами, восками, парафином.  Высокие прочностные характеристики и ценовая доступность ОСП вывели материал в лидеры среди прочих листовых аналогов, включая МДФ, ЦСП и ДВП.


Чем заделывать швы ОСБ на стене?


При устройстве стен между плитами оставляют дилатационный/ температурный зазор, который защитит поверхности от деформаций при перепадах температур. Нормой считается, если между плитами оставлять взаимный отступ в 3 мм. Перед тем, как выполнять чистовую отделку стен, стыки между плитами требуется заделать. 


Материал для заделки должен обеспечить требуемую герметичность, но при этом быть эластичным, и способным сжиматься при расширении плит. Полностью соответствует заявленным требованиям акриловый герметик, и мы также рекомендуем использовать его для заделки стыков между плитами ОСБ.


Чем заделывать швы ОСБ на стене: «народные методы»


И хотя акриловый герметик можно найти в любом строительном магазине, но в народе могут использовать и «альтернативные» методы, как то: техническая пробка, деревянные вставки, также могут устранять стыки 2 — ух компонентной автомобильной полиэфирной шпаклевкой и каучуковой мастикой КН — 3.


Мы же на вопрос, чем выполняется заделка ОСБ на стенах, рекомендуем использовать акриловый герметик, и не использовать силиконовые аналоги, так как они плохо поддаются окрашиванию.

особенности по работе с плитами и рекомендации по монтажу

В последнее время в строительстве набирают популярность ориентированно-стружечные плиты. В российских стандартах этот материал сокращенно называется ОСП, иногда они обозначаются английскими буквами OSB (oriented strand boards) или русскими ОСБ. Мы уже рассмотрели основные характеристики, марки и сферы применения этих изделий в статье «Плиты OSB: классификация и применение». В этой статье мы расскажем о том, как правильно работать с ориентированно-стружечными плитами.

В первую очередь при работе с ОСП важно понимать принцип изготовления этого материала. Структурно плита состоит из стружек (щепы), которые ориентированы в определенном направлении. Все слом имеют свое четкое направление, стружка в каждом последующем слое расположена перпендикулярно к последующему и предыдущему. Это является залогом прочности ОСБ. Соответственно в зависимости от направления у каждой ориентированной плиты имеется продольная и поперечная оси. Продольная (главная) ось имеет наибольшие показатели прочности на изгиб, у поперечной (второстепенной) – эти параметры могут быть ниже в два раза. По этой причине монтаж следует производить так, чтобы основная нагрузка ложилась именно на главную ось.

 Внутренняя структура материала

Кроме прочностных характеристик и марки, важно обращать внимание на качество самого стружечного материала. По госту щепа имеет определенные допустимые параметры, её длинна не может быть меньше 5 см, а толщина – 2 мм. Если в плите отсутствует крупная стружка, а в большей степени присутствует труха или опил, то реальные конструкционные свойства материала снижаются.

Перед использованием ОСБ плит необходимо, чтобы они прошли акклиматизацию, в среде, где они будут использоваться в дальнейшем. Это связано с тем, что древесный материал имеет свойство изменять свой объем в зависимости от влажности и температуры. Структурные изменения у ОСП больше, чем у фанеры – в зависимости от марки материал может разбухнуть от воды на 15 — 25%.

Ориентированно-стружечная плита делится на четыре марки. ОСП-1 – материал общего назначения, рассчитан на влажность не более 65%, ОСП-2 используется при аналогичном уровне влажности, но может выдерживать несущие нагрузки, ОСП-3 и ОСП-4 используются в среде с уровнем влажности не более 85%. 

Акклиматизация проходит в течение двух суток. Плиты устанавливаются в вертикальное положение, между листами ставятся рейки для улучшения циркуляции воздуха. По ГОСТу рекомендуется, чтобы абсолютная влажность изделий составляла от 2 до 12 %. При этом в неотапливаемом помещении влажность материала может колебаться на уровне 16 – 18%.

Стружечные плиты необходимо защитить от воды даже в том случае, если используются марки ОСП-3 и ОСП-4. Контакты с жидкостью вызовут деформации и разбухание материала. После монтажа плиты должны быть защищены от влаги облицовочными материалами (вагонкой, сайдингом и др. ). Не рекомендуется обрабатывать стружечную поверхность средствами с большим содержанием воды. При использовании материала для внешних стен, его накрывают защитной пленкой, чтобы плиты не напитались влагой из земли, листы укладывают на деревянные подкладки. Также с помощью деревянных реек надо создать воздушное пространство между пленкой и OSB, опять же это делается для циркуляции воздуха.

Торцы самые уязвимые места ОСП, в процессе акклиматизации при изменении среды с сухой на влажную они могут набухать, в этом случае перед монтажом их необходимо отшлифовать.

Перед монтажом ОСБ разрезается на листы разного размера. Для этого может использоваться ручной или электрический инструмент. При работе важно исключить вибрации плиты, поэтому она надежно закрепляется струбцинами. Для отпила по ровной линии используют направляющие, изготовленные из прямых досок. При распиловке важно пользоваться уголком, чтобы рез всегда шел перпендикулярно границе листа.

При проведении разметки надо учитывать толщину реза, у всех инструментов он свой. Перед началом работ рекомендуется провести черновую раскройку ненужного куска материала. Пилить ориентированно-стружечный материал следует на умеренной скорости, поступательное движение надо производить плавно. Разметку производят с помощью линейки и строительного маркера. Из-за больших габаритов листов их устанавливают на деревянную подставку, также допускается вариант раскройки в вертикальном положении. Рассмотрим основные инструменты, которые могут использоваться для раскройки.

 

  • Ручная пила – для распиловки ОСБ используется инструмент с мелким зубом. Для серьезных строительных работ, ручная пила плохо подходит, так как скорость раскройки упирается в физические усилия человека. Совсем отказываться от ручной пилы тоже не стоит, она может выполнять вспомогательную роль при распиле небольших элементов. Для раскройки ОСП лучше всего подойдет ножовка с мелким зубом.

 

 

 

  • Дисковая (циркулярная) пила – инструмент бывает ручным или настольным. При работе с последним пользователь сам наталкивает плиту на вращающийся диск. Для распиловки ОСП подойдут диски с большим количеством зубьев и напайками из твердых сплавов. На некоторых дисковых пилах есть патрубок для подключения пылесоса, который собирает опилки, остающиеся от работы.

 

 

  • Электролобзик – простой в обращении инструмент для распиловки различных материалов. Рез осуществляется с помощью движения ножовочного полотна. На некоторых устройствах имеется функция маятникового реза, когда лезвие ходит не только вверх-вниз, но и в направлении распила. Работа с устройством упрощается при наличии бесключевой замены полотна. Регулировка угла подошвы помогает совершать сложные спилы в наклонной плоскости. Для раскройки крупных плит электролобзик менее эффективен, чем циркулярная пила. Основное неудобство заключается в сложности ровного реза.

Некоторые производители выпускают полотна специально для раскройки древесных плит.

 

Ориентированно-стружечная плита может использоваться в разных строительных областях. В зависимости от области применения элементы крепежа различаются. Обычно используются гвозди, саморезы, шурупы и скобы.

  • Гвозди – крепежный элемент в виде стержня, чаще всего используется для крепления ОСП на внешний каркас (при строительстве каркасного дома) и на обрешетку для кровли. В этом отношении гвозди имеют серьезное преимущество перед саморезами, так как они удерживают плиты от смещения. Саморез под тяжестью веса вертикальной плиты просто обломится, а гвоздь может погнуться, но продолжит удерживать стену дома. Лучше всего для работы с гибкими материалами себя показывают винтовые гвозди. Также используются ершовые и кольцевые гвозди, они больше распространены для кровельных работ. При этом надо помнить, что выдернуть такие гвозди будет сложно. В отделочных работах используются метизы с маленькой шляпкой.

Для крепления необходимо использовать оцинкованные крепежные элементы, чтобы он не корродировал.

  • Винтовые соединения – к ним относятся шурупы для дерева и саморезы. Крепежи легко закручивается и легко выкручивается, не нанося вреда материалу. Винтовые соединения используются при креплении ОСП к бетону с помощью дюбелей (укладка черного пола на бетонную стяжку). Шурупы и саморезы обеспечивают лучшую фиксацию на отрыв, поэтому чаще используются на горизонтальных соединениях.
  • Скобы – крепления H-образной формы используются для соединения краев стружечной плиты на кровле. Для скрепления поверхностей используются пневматические или электрические строительные степлеры.
  • Склеивание не используется как основной способ фиксации, чаще нанесение клеящих составов применяют как дополнительное крепление при укладке плит на лаги. Обычно используют любые древесные клеи, они подбираются в зависимости от способа крепежа и влажности в помещении.

Монтаж ОСБ отличается в зависимости от вида работ. К общим рекомендациям относится наличие компенсационного шва и защита от контактов с водой.

Компенсационный (деформационный) шов – этот элемент называют по-разному, фактически он представляет собой обычный шов. Как мы знаем из особенностей материала, плиты ОСБ имеют свойство разбухать, изменять свою форму и объем в зависимости от температурных условий. При монтаже без компенсационного шва со временем на поверхности плит появляются волны и бугры. Шов между плитами должен составлять 3 см, рядом со стенами – 12 – 15 см, до фундамента при монтаже стены – 10 см. Если длина монтируемой плоскости превышает 12 м, то делают зазор 25 см.

При монтаже шпунтованных плит деформационный шов образуется сам благодаря конструкции паз-гребень.

 Пример создания компенсационных швов при установке пола

Теперь рассмотрим особенности монтажа на конкретных примерах.

  • Установка чернового пола – ориентированно-стружечные плиты укладываются для последующего размещения на них ламината или паркета. Монтаж производится на лаги или на бетонную стяжку. Толщина листа при монтаже на бетонную стяжку составляет 8-10 мм, для лаг потребуется плита до 22 мм в зависимости от расстояния между опорами. Крепеж осуществляется на гвозди или на дюбели с саморезами, иногда в качестве дополнительного средства фиксации используется клей.
  • Пол на ленточный фундамент – в этом случае монтаж также производится на лаги из бруса, но при этом сторона ОСБ, обращенная к земле обрабатывается битумной мастикой. Допускается укладка двух слоев плит, в этом случае они укладываются «вразбежку» так, чтобы швы не находились друг над другом.

Особенности монтажа чернового напольного покрытия из стружечных материалов зависят от последующей финишной обработки. Например, для плитки потребуется прочное основание, поэтому лучше использовать конструкции паз-гребень, при использовании рулонного материала (ковролин) зазоры надо заделать с помощью клея-герметика.

  • Монтаж потолка – в потолке применяются схемы, как и при креплении пола на лагах, только для потолка используются балки. Для обеспечения жесткости конструкции главная ось должна быть перпендикулярна балкам. Потолок накрывают гидроизолирующей пленкой для защиты от воды, делаются специальные отверстия для отвода жидкости. Фиксацию производят на саморезы, шурупы или гвозди.

 Монтаж потолка с помощью ОСБ

  • Монтаж стен производится на стойки каркасного дома. Задача стружечной плиты не облицевать строение, а придать конструкции жесткость и создать силовой контур дома. Крепление производится на три стойки каркаса с помощью винтовых гвоздей, которые вбиваются по периметру каждый 15 см, в центральной части листа — через 30 см. При расстоянии между стойками 50 см используются плиты толщиной 12 мм. Гвоздь при этом должен быть в 2,5 раза больше толщины самого листа и вбивается на расстоянии 1 см от края. Чтобы вода из дома не конденсировалась на утеплителе и на плите, с внутренней стороны материал защищают с помощью пароизоляции.
  • С внешней стороны ОСП закрывается ветрозащитной пленкой, она не дает влаге от осадков попадать на материал, при этом позволяет стене дома «дышать», организуя воздушный обмен внутри стены. Пар из помещения беспрепятственно выходит, но влага остается с наружной стороны.

 Многослойная стена каркасного дома – «пирог каркасника»

Такую структуру называют «пирогом» каркасного дома. Основное назначение многослойной стены — защита ОСБ от конденсата. Неправильная конструкция приводит к развитию плесени и порчи всего строения.

  • Монтаж крыши – ориентированные плиты являются основой для последующего крепления кровли, листы устанавливаются на стропильную систему. Толщина листа выбирается в зависимости от шага стропильной ноги. При 60 см оптимально использовать плиты толщиной 12 мм, при 80 см – 15 – 18 мм, для большего шага стропил применяются ОСП 22 мм. Крепление производится на винтовые гвозди, так как на скатной крыше важен крепеж на сдвиг. Продольная ось плит располагается перпендикулярно стропильной системе. Между собой пласты материала соединяются двумя способами: шпунтами или скобами. При наличии шпунтованного соединения можно не делать компенсационный зазор, в противном случае зазор должен составлять 3 мм, а крепление производится H-образными скобами.

 При монтаже крыши плиты укладываются шершавой стороной наружу, чтобы облегчить перемещение строителей

После монтажа ориентированно-стружечная плита нуждается в заключительной отделке. Материал подходит под поклейку обоев, шпаклевку и покраску. Но для этого поверхность нужно подготовить.

  • Заделка швов – технологические швы заделывать не обязательно. В большинстве случаев они закрываются ламинатом, плиткой или любым другим внешним покрытием. Иногда заделка швов даже вредна. При использовании сухих смесей во время усадки плита может деформироваться. При некоторых видах работ обработать швы все-таки придется, например, при покраске зазор 3 см будет портить внешний вид комнаты, поэтому щели закрывают с помощью стыковочной сетки, которая крепится на шпатлевку.

 

 

  • Шлифовка – нешлифованный ОСБ имеет не совсем ровную фактуру. Для покрытия лакокрасочными составами лучше использовать шлифованный материал или обработать изделие самостоятельно с помощью ленточной или эксцентриковой шлифовальной машинки. Особенно эта процедура актуальна перед обработкой напольного покрытия, так как она позволяет избавиться от неровностей.

Плита заводского шлифования в своей маркировке имеет букву Ш, нешлифованное изделия обозначается буквенным сочетанием НШ.

  • Грунтовка – наиболее простой и универсальный способ подготовки поверхности для финишной обработки. Грунтовка применяется перед покраской, перед укладкой кафеля, перед использованием лака и др. Для ориентированно-стружечной плиты грунтовочные смеси обеспечивают защиту от влаги и повышают адгезию (сцепление с другими материалами). Также могут использоваться антисептические смеси для предотвращения развития патогенной микрофлоры, для последующего использования алкидных красок кладут алкидную грунтовку. Для шпатлевания применяют акриловый грунт.

 

 

 

  • Армирование – наложение армирующей сетки для последующей штукатурки, укладки плитки или кафеля.

 

 

 

 

ОСП – это многофункциональный материал, который может применяться в разных сферах, от этого зависят особенности монтажа и обработки, но есть и общие принципы работы со стружечными плитами. Необходимо позаботиться о минимизации контактов с водой. При монтаже стен важно соблюсти правильность конструкции стен, чтобы избежать образования конденсата. При укладке плит нельзя забывать о необходимости компенсационных швов.

 

OSB (ОСП): особенности по работе с плитами и рекомендации по монтажу

Как заделать швы между панелями на потолке: выбираем чем заделать швы между панелями, процесс работ

 

Такие неприятности, как образование щелей между плитами перекрытия на потолке, или же просто проявление когда-то не совсем удачно заделанных швов, очень часто встречаются в панельных многоэтажках. Поэтому при первых признаках подобных явлений нужно принимать меры. А для этого требуется владеть информацией, как заделать швы между панелями на потолке самостоятельно, не прибегая к вызову специалистов-отделочников.

Как заделать швы между панелями на потолке

Если квартира расположена на последнем, верхнем этаже, а на потолке появилась щель между плитами, то не исключена вероятность¸ что скоро из нее начнет капать, а это значит, что в комнатах могут появиться стойкий запах сырости и пятна плесени или грибка, а кроме этого, тепло будет быстро покидать помещение. Эти обстоятельства особенно неприятны в холодные месяцы года. Поэтому в подобном случае ремонт нужно начинать с ревизии крыши, так как если не справиться с изъянами кровельного покрытия, то заделывать щели изнутри и выравнивать потолок — это напрасный труд.

Если осмотр крыши позволяет утверждать, что с кровлей все в порядке, то можно смело приступать к ремонту потолка. В случае же, когда обнаружено, что гидроизоляционный кровельный материал имеет повреждения, то для начала необходимо предпринять шаги его ремонту, например, заменить листы рубероида, которым обычно покрывают крышу в многоэтажных домах с плоской «мягкой» кровлей.

Возможно, если квартира расположена на верхнем этаже, придется начать с ремонта крыши

Однако, растрескиваться швы могут не только на верхних этажах, но и на любых других. Это – обычное следствие процессов усадки дома.

Итак, убедившись в том, что никакие внешние факторы не испортят трудоемкую работу по заделке швов потолка, можно приступать к ремонтным мероприятиям внутри квартиры.

Содержание статьи

1 Заделка шва на потолке1.1 Материалы и инструменты1.2 Как заделать швы между панелями на потолке — делаем сами1.3 Видео: ремонт швов между плитами перекрытия2 Заделка отверстия в потолке2.1 Видео: заделка объемной дыры в плите перекрытия

Заделка шва на потолке

Если между плитами образовалась небольшая трещина, то следует начать с ее расширения. Очень часто бывает так, что процесс разделки даже небольшой трещины или щели внезапно открывает «большие горизонты» работы. Поэтому, раз уж дошли руки до этого ремонтного мероприятия, его нужно сделать сразу же на совесть, в полном объеме, чтобы больше к этому вопросу не возвращаться долгое время.

При желании решить сразу два вопроса — герметизация шва и выравнивание потолка, необходимо очистить весь шов от старого бетона. Обычно, это сделать нетрудно, так как при строительстве домов, для заделки швов применяют не слишком прочный цементный раствор.

Материалы и инструменты

Чтобы не повторять ошибки мастеров, которые при постройке дома работали над швами потолков без должного старания, нужно приобрести качественные материалы и все необходимые для работы инструменты. Предстоит не просто замазать, а аккуратно расшить шов и тщательно уплотнить его при заделке.

Итак, начиная работу нужно приобрести:

1. Из инструментов понадобится средний, широкий и узкий шпатель, пульверизатор, узкая щетка металлическая, широкая кисть, емкость для замешивания раствора, строительный нож и дрель с перфоратором.

2. Заделывать щели можно, используя разные материалы, и стоит перечислить все, которые могут пригодиться.

Грунтовка по бетону глубокого проникновения — необходима для лучшей адгезии поверхности и материала, которым будет заделываться стык между плитами.

Грунтовка для предварительной подготовки бетонной поверхности

Цемент НЦ, который предназначен для заделки глубоких швов. Этот материал имеет свойство расширяться при затвердевании, плотно заполняя собой все пространство швов и стыков.

Цемент «НЦ» — отлично подойдет для заделки швов

При обнаружении широкого шва, который требует заделки, необходимо приобрести плотные утеплительные материалы, изготовленные из полиуретана или вспененного полиэтилена. Вместо них может быть использована монтажная пена.
Потребуется латексная эластичная шпаклевка.
Необходима армирующая сетка-серпянка. Ширина ее будет зависеть от ширины шва — лента должна выходить за его границы на 40 ÷ 50 мм с обеих сторон.
Для окончательной отделки потребуется первичная и финишная шпаклевка для всей площади потолка.

Как заделать швы между панелями на потолке — делаем сами

Ремонт швов между плитами перекрытия обязательно потянет за собой приведение всего потолка в порядок, поэтому стоит начать с полного очищения поверхности от краски, побелки и, возможно, штукатурки.

С помощью пульверизатора потолок опрыскивают водой. Лучше опрыскивание проводить не всего потолка сразу, а частями. Хорошо увлажненный участок оставляют на 10 ÷ 15 минут для пропитывания, а затем снимают старое покрытие с помощью широкого и среднего шпателей. После этого можно переходить к следующему участку, на котором нужно провести всю процедуру сначала. Такие работы проводятся до полного очищения всей плоскости потолка.
Сняв все старое покрытие, хозяин сразу увидит объем предстоящих работ. Обычно на одну комнату приходится два или три стыка плит перекрытия. Иногда они бывают заделаны очень неаккуратно и выступают некрасивыми горбами. Эти выпуклости нужно ликвидировать и сделать потолок идеально ровным.

Для этого необходимо взять перфоратор, установить на него нужную насадку, переключить в ударный режим без вращения, и шаг за шагом освободить стык от старого застывшего раствора.

Шов должен быть тщательно разделан

Стык и плита вокруг него должны быть полностью очищены, а сама щель заглублена не менее, чем на 50 мм.

Далее необходимо взять узкую железную щетку или широкую кисть и тщательно очистить щель от пыли и мелких кусочков бетона.

Очистка шва от пыли и фрагментов старого раствора

Следующий шаг — обработка щели грунтовкой в несколько слоев, каждый из которых должен просохнуть. Грунтовка сделает крепче оставшийся внутри стыка застывший раствор, не позволит образоваться в нем сырости и грибку, обеспечит хороший контакт с ремонтным составом, который будет наноситься позднее.
Если щель между стыками достаточно широкая и составляет более 30 ÷ 35 мм, значит сначала нужно заполнить ее монтажной пеной. Она хорошо закрепится на загрунтованной поверхности и, расширяясь, заполнит весь проем.

Застывая, пена выйдет из шва, и когда она полностью высохнет, ее аккуратно срезают таким образом, чтобы в стыке плит в пене получилось канавка, глубиной в 30 ÷ 50 мм, сужающаяся вовнутрь, по типу треугольника.

Если при очистке обнаружился стык глубокий, но в то же время узкий, то стоит поступить следующим образом.

Уплотнительные валики из вспененного полиэтилена

Выбрав уплотнитель из вспененного полиэтилена нужной толщины, на него с одной стороны наносят полоску герметика и заправляют в очищенный и загрунтованный стык с помощью шпателя, оставляя место для заполнения бетоном.

Далее, стык заделывается раствором расширяющегося бетона, но нужно обязательно оставить небольшое углубление в стыке для расширения раствора и декоративной штукатурки.

Заделка шва бетонным раствором «НЦ»

После высыхания раствора или подготовки канавки в высохшей монтажной пене, на стык наносят эластичную шпаклевку на латексной основе. Работу лучше проводить, используя два шпателя — широкий и средний или узкий. На широкий шпатель набирают раствор из емкости, а узким наносят его на стык между плитами, уплотняя в шов и разравнивая до уровня поверхности потолка, одновременно удаляя излишки шпатлевки.

Стык плит после заделки бетонным ремонтным составом

Через 2 ÷ дня, которые потребуются для просыхания, приступают к армированию швов. Для этого шпателем на шов и потолок рядом с ним в полосе 50 ÷ 60 мм наносят тонкий слой шпаклевки, закрепляют на нем сетку-серпянку, вжимая ее в раствор и удаляя его излишки шпателем.

Нанесение грунтовки на поверхность потолка

После просыхания швов, весь потолок обрабатывают грунтовкой, нанося ее с помощью валика. Лучше покрыть поверхность двумя слоями состава.
Когда потолок будет сухим, можно приступать к его оштукатуриванию. Сначала наносится тонкий слой первичной штукатурки, а после ее просыхания накладывают финишный завершающий гладкий слой. Его наносят широким шпателем и одновременно разравнивают до идеала.

Финишная отделка — шпатлевание потолка

После высыхания финишного слоя, на потолок можно наносить краску, побелку или оклеивать его обоями.

Видео: ремонт швов между плитами перекрытия

Заделка отверстия в потолке

Иногда случается и так, что, при очистке шва от старого раствора открывается не просто узкая щель, а большое отверстие – дефект плиты перекрытия. В этом случае эту дырку можно заделать двумя способами.

Иногда на потолке при разделке швов может появиться и такой «сюрприз»

В любом случае, первое, что нужно сделать — это тщательно зачистить внутреннюю часть образовавшейся дыры. Этот процесс лучше проводить с помощью узкой кисти.

1. Освободив от грязи внутренность дыры, ее нужно хорошо обрызгать грунтовкой. Дождавшись, когда просохнет первый ее слой, необходимо нанести второй.

Далее, отверстие заполняется монтажной пеной.
Затем, после ее высыхания и расширения, излишки срезаются, и изнутри отверстия вырезается конус, в основании размером с отверстие, а высотой в 40 ÷ 50 мм.
Этот вырез необходим для закрепления в нем цементного раствора, который накладывается следующим этапом. Он разравнивается шпателем и оставляется до полного просыхания.
Затем на место, где было отверстие и вокруг него на 50 ÷70 мм наносится шпатлевка, а на нее проклеивается сетка-серпянка, которая вжимается в нанесенный слой раствора, разглаживается и оставляется сохнуть.
Далее работа идет так же, как при заделке швов.

2. Другой способ заделки отличается от первого, и применяется он в том случае, если в потолке обнаружилась пустота большого размера.

В этом случае потребуется кусок фанеры (можно воспользоваться обрезками ламината) размером примерно на 100 мм больше, чем габариты отверстия.
Затем, необходимо укрепить в отверстии решетку из проволоки, которую нужно закрепить на герметик или цементный раствор внутри дыры. После высыхания раствора проволока должна быть надежно закреплена внутри проема. Решетка будет служить арматурой для ремонтного раствора, вместе с которым они создадут своеобразную плиту.

Заделка объемной дыры в потолочном перекрытии — примерная схема

На подготовленную фанеру выкладывается замешанный бетонный раствор, он должен быть однородным и не чрезмерно густым.
Фанерную площадку с раствором поднимают и плотно прижимают к отверстию, так чтобы раствор полностью заполнил оставшуюся полость. Придется придумать для этой своеобразной опалубки надежную подпорку, которая будет удерживать ее до полного высыхания ремонтного состава. Для этого подойдет толстая ветка, брусок или пирамида из стола и стульев.
После высыхания раствора в проеме получится идеально ровная поверхность потолка.
Далее можно приступать к работе по приведению в порядок всей поверхности потолка.

Видео: заделка объемной дыры в плите перекрытия

Нужно отметить, что стык между плитами вполне возможно обновить самостоятельно. А вот полное оштукатуривание потолка — это достаточно сложная работа, поэтому ее лучше доверить опытному мастеру-отделочнику. Впрочем, если есть желание и уверенность в своих силах, и это является вполне выполнимым делом.

Чем заделывать швы между плитами перекрытия

Для заделки шва на потолке панельного дома необходимо использовать следующие материалы:

Монтажная пена или акриловый герметик. В качестве альтернативы можно использовать паклю или строительный гипс.
Смесь для выравнивания. Можно использовать цементный раствор марки НЦ. Такой раствор обладает связывающими свойствами и после застывания расширяется.
Арматурная сетка.
Латексная шпатлевка. Необходимо приобрести стартовую шпатлевку для предварительных работ и финишную — для окончания.
Специальная пропитка или грунтовка. Лучше всего покупать тот материал, который имеет свойства глубокого проникновения.

Заделка межплиточных швов на потолке панельного дома станет простым делом, если правильно использовать эти материалы. В этом случае усадка здания не станет причиной появления новых потолочных трещин.

Для заделки швов на потолке дома понадобятся следующие инструменты:

Шпатель. Брать необходимо два – с узкими и широким лезвием. При выборе шпателя необходимо обращать внимание на гибкость и упругость лезвия.
Перфоратор или дрель. Использовать инструмент необходимо со специальной насадкой, которая поможет расширить старый шов между плитами.
Пистолет для герметика.
Сетка для шлифования или наждачная бумага. Лучше всего выбирать бумагу с мелким зерном.
Инструменты покупаются заранее. Они всегда должны быть под рукой во время отделочного процесса.

Если потолочный шов между плитками широкий, то дополнительно нужно купить плотные материалы для утепления из полиуретана или вспененного полиэтилена. Также можно использовать монтажную пену.

Заделка швов между плитами перекрытия на потолке

Отделка швов между плитками потребует проведения отделочных работ всего потолка. Именно поэтому предварительно необходимо подготовить всю поверхность:

Используя пульверизатор, смачивают потолок водой. Не нужно сразу опрыскивать всю площадь потолка. Берите небольшие участки, увлажняйте его, дайте воде впитаться. Для этого необходимо оставить участок на 10–15 минут. После чего при помощи шпателя снимаете старое покрытие. Процедуру необходимо повторять до полного очищения поверхности потолка.
На очищенном потолке будут видны все трещины. Как правильно в одной комнате есть два или три стыка, которые могут быть сделаны некрасиво. Выпуклости на трещинах можно убрать при помощи перфоратора. Для этого необходимо установить нужную насадку, настроить режим без вращений и удалить старый застывший раствор.
Плита и стыки должны быть полностью очищены. Глубина щели должна быть не менее 50 мм.

Теперь нужно заделать щель между плитками:

Берём узкую щётку, можно взять широкую кисть и очищаем щель от пыли и мелкого мусора.
Теперь нужно обработать щель грунтовкой. Накладывать нужно несколько слоев, каждый из которых должен просохнуть.
Если щель в ширину составляет 30–35 мм и более, то её необходимо сначала заделать монтажной пеной. Она отлично крепится на грунтовку, имеет свойство расширяться, тем самым заполняя весь участок. После застывания пена будет выглядывать из шва. Её необходимо срезать таким образом, чтобы в стыке плит образовалась канавка, глубиной 30–50 мм, она должна сужать вовнутрь, образовывая треугольник.
Если при очистке окажется глубокий стык, то необходимо для отделки использовать вспененный полиэтилен. На него с одно стороны наносится полоска герметика и укладывается в трещину. Уложить материал необходимо так, чтобы осталось место для расширяющего бетона. Количество бетона необходимо столько, чтобы осталось место для его расширения и для декоративной штукатурки.
После того как раствор высохнет можно наносить эластичную шпаклёвку на латексной основе. Для работы используется два шпателя. Широкий шпатель используется для набора раствора из ёмкости, а узким – наносится материал на щели. Материал разравнивается и удаляются излишки.
Для высыхания понадобится два дня. После чего можно приступать к армированию. Для этого необходимо нанести на сам шов и на участок в полосе 50–60 мм рядом с ним небольшое количество шпаклёвки. После чего крепятся на слой сетку-серпянки и прижимают в раствор. Излишки нужно удалить.
Оставляем потолок сохнуть. После чего обрабатываем грунтовкой. Лучше всего использовать валик и сделать два слоя.
После высыхания поверхности, нужно нанести штукатурку. Первый слой должен быть тонким. Даём просохнуть и приступаем к нанесению финишного гладкого слоя. Наносится он широким шпателем и разравнивается до идеального состояния.

Выполнив все работы, можно наносить на поверхность любое покрытие.

Чем заделать швы на потолке балкона

В многоэтажных домах часто протекают балконы. Причиной этому могут служить швы между плитами на потолке. Их также необходимо заделывать, чтобы не было протечек на балконе. Но, делать это нужно с обеих сторон.

Для начала нужно выяснить, сквозная ли это трещина, которая проходит между перекрытиями балкона вашего и соседа. Для отделки используются влагостойкие материалы, которые способны выдержать перепады температуры. Для заделки щелей в труднодоступных местах можно использовать монтажную пену. Перед началом работ, необходимо также подготовить поверхность, очистить трещины от мусора, загрунтовать её, запенить, зацементировать, а после опять прогрунтовать.

Для запечатывания щелей на балконе подойдёт гидроизоляционная мастика.

Если потолок отделывался ОСБ плитами, то для затирания щелей лучше не использовать материалы с водосодержащим составом. В этом случае необходимо использовать акриловый герметик. Что касается герметика из силикона, то он не используется для затирания швов между плитами ОСБ, так как плохо закрашивается.

Технология заделки полостей швов между торцами  плит перекрытий

Начиная заделку швов, придется ремонтировать весь потолок. Вначале оцените свои силы и возможности. Ремонт потолка — достаточно трудоемкое занятие. Чтобы хорошо подготовиться к нему, нужно зачистить потолок от старого покрытия, побелки, выкрашивающейся штукатурки, отслаивающейся шпаклевки.

Старую побелку смывают водой, вначале потолок смачивают из пульверизатора водой, лучше горячей, выждав около 15 минут, очищают потолок с помощью шпателя до штукатурки от старой побелки.

Если потолок имеет следы ржавчины, обрабатывают специальным составом от ржавчины. В местах, где старая шпаклевка отстает от потолка, необходимо зачистить ее с помощью шпателя. Затем швы освобождают от остатков старой штукатурки, убирают остатки цементного раствора, мусор, пыль, при необходимости расширяют швы перфоратором. Шов в идеале должен быть П-образной формы или расширенной внутри, чтобы можно было лучше закрепить шпаклевку. После расширения шва из него убирают пыль с помощью кисти, протирают смоченной в воде губкой.

Затем необходимо оценить величину полученной полости, чтобы решить, как заделать потолочный шов между уложенными плитами перекрытия. В зависимости от его размеров используются разные материалы для заделки. Неглубокие швы шириной свыше 3см увлажняют, затем задувают монтажной пеной. После того, как пена начнет затвердевать, ножом срезают излишки, при этом нужно сделать углубление треугольной формы от краев плит перекрытия к центру шва на глубину до 5-7мм.

Зазор меньше 3см шириной, но глубокий нужно вначале обработать грунтовкой глубокого проникновения, затем хорошо высушить. После высыхания плиты перекрытия внутрь углубления закладывают влагостойкий герметик и заделывают уплотнитель (полипропилен, пенопласт либо другой материал). Снаружи замазывают цементным раствором марки НЦ, оставив незначительное углубление внутри шва. Затем необходимо дождаться полного высыхания цементного раствора.

В результате проделанных операций получается заполненный строительной пеной или раствором на основе цемента шов с углублением в центре. В это углубление наносят эластичную шпаклевку, можно использовать латексную. Чтобы было удобнее наносить шпаклевку, используют два шпателя, широкий и узкий. На широкий набирают необходимое количество шпаклевки, а затем узким помещают ее в шов, добиваясь хорошего прилегания и разглаживая. Затем поверхность обрабатывают широким шпателем, заглаживают и снимают излишки шпаклевки.

Примерно сутки необходимо выдержать для хорошего просыхания швов, затем можно начинать шпаклевку. Для этого используют предварительную шпаклевку, ее наносят на место, захватывая примыкающие к нему закраины  плит перекрытия. Сверху слоя шпаклевки прикладывают серпянку, можно вместо нее использовать малярную сетку, вдавливают в шпаклевку, чтобы предотвратить растрескивание и выкрошивание шпаклевки после застывания.

Чтобы не было неровностей, поверхность разглаживают шпателем. После полного высыхания  шпаклевки обрабатывают поверхность шва наждачной лентой, чтобы убрать оставшиеся неровности. Затем наносят предварительную шпаклевку, которая имеет более мелкую зернистость, на весь потолок, это удобно делать, используя широкий шпатель. После полного высыхания потолок шлифуется с помощью наждачной бумаги. После обработки наносится гладкая финишная шпаклевка, это завершающий этап ремонта. Повторяют операции с высушиванием и зашлифовывают мелкой наждачкой. После удаления всех неровностей и шероховатостей потолок можно окрашивать.

Бывает, что плиты перекрытия в комнате имеют разную высоту. В таком случае придется после заделки швов, чтобы добиться эффекта ровного и красивого потолка, его штукатурить. Для этого лучше использовать малярную сетку. Предварительно потолок хорошо обрабатывается грунтовкой, которая будет улучшать схватывание раствора с бетонными плитами перекрытия за счет специального состава, содержащего твердые частицы. На слой штукатурки наносят малярную сетку, хорошо разглаживают ее по поверхности плит перекрытия, затем выдерживают 2-3 дня, чтобы штукатурка хорошо просохла. После этого потолок шпаклюют, как описано выше.

Советы профессионалов:

пену при заделке глубоких трещин можно заменить клеем, используемым для керамической плитки;вместо серпянки (малярной сетки) пригодится бинт или полоска марли. Можно использовать даже тонкую хлопчатобумажную ткань, которую предварительно намочить водой и отпарить для усадки.для заделки мелких швов и трещин можно использовать акриловый герметик. От силиконового лучше отказаться, так как он со временем желтеет, а также плохо закрашивается.

Важно! Прежде чем начинать ремонт потолка, точно установите место, где расположена электропроводка, чтобы не разрушить провод  во время заделки трещин.

Чтобы вникнуть в особенности ремонта потолка, посмотрите видео о заделке нестандартных швов между потолочными плитами перекрытия.

Способы заделки швов между плитами перекрытия для стандартных и больших щелей

Монтаж плит перекрытия – ответственное дело, требующее знаний и опыта. К сожалению, случаются ситуации, когда на месте приходится менять проектное решение, и в результате – нестандартная ситуация, когда ширины завезенных на стройплощадку плит не хватает для монтажа перекрытия. Мы ответим на извечный русский вопрос «Что делать?»

Нормативные требования к величине и заливке монтажных швов

Типовые размеры плит предусматривают их укладку со швами 15 мм, то есть практически встык. Нормативная литература прописывает устройство монолитных участков с армированием при расстоянии между плитами в 300 мм.

Для заделки швов между плитами перекрытия надо применять бетон на быстротвердеющем портландцементе или портландцемент марки М400 или выше на мелком заполнителе. Размер зерна заполнителя не должен быть больше трети межплитного зазора и трех четвертей размера в свету между армирующими стержнями. В бетонную смесь надо вводить пластификаторы и ускорители схватывания.

Если получился стандартный шов между плитами шириной 10-15 мм, то обычно на дно шва, который устроен в виде «конуса», укладывают пруток арматуры, и заливают раствором.

Заделываем непроектные стыки до 300 мм

В случае, если ширина швов между соседними плитами не превышает 300 мм, заделать такой шов относительно просто, на выбор – несколько способов заливки швов.

Способ 1

Снизу соседних плит с помощью распорок устанавливаем доску или лист фанеры, перекрывающий зазор – это опалубка;
Поверх опалубки можно уложить кусок кровельного материала или пленки, тогда на опалубке не останется следов бетона, и ее можно будет использовать и дальше;
Промежуток между плитами заливаем раствором;
Ждем набора бетоном прочности в течение 3-4 недель, опалубку убираем.

Способ 2

Если нет возможности подвести опалубку снизу, можно сделать несъемную опалубку из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8-1 мм по размеру зазора между плитами, с опиранием на верхнюю грань плиты (корыто). Профиль боковой поверхности плит обеспечит дополнительный распор и жесткость монолитному участку.

Способ 3

Еще один способ заделки швов несъемной опалубкой – из полос стали толщиной от 4 мм и шириной 5 см сделать монтажные детали по профилю зазора, как и в предыдущем случае опирающиеся на лицевую поверхность плит, уложить эти монтажные детали через 0,5 м по длине плиты. На дно (в плоскости нижней грани плит) кладем полосу из оцинкованной кровельной стали, фанеры или пластика, бетонируем. Этот способ обеспечивает надежное сцепление монолитного участка с плитами.

Способ 4

Если попалась пара бракованных плит с неверным расположением боковых замков, когда выемка оказывается внизу, их можно установить рядом с зазором 2-3 см. снизу подвести опалубку по способу 1 и залить бетон через предусмотренную щель.

Монолитные участки шириной больше 300 мм

В случае, если зазор между плитами от 100 до 300 мм, выполняем монолит с армированием. Здесь также возможны варианты.

Вариант 1

Используется в случае, когда устройство опалубки снизу невозможно.

Устанавливаем несущие брусья сечением 40х100 мм на ребро, с шагом 1 м, опирая на соседние плиты;
К несущим брусьям проволочными скрутками крепим щиты опалубки;
Закрываем опалубку кровельным материалом или пленкой;
Устанавливаем арматурный каркас на стаканы, чтобы арматура находилась выше опалубки на 30…50 мм;
Бетонируем.

Вариант 2

При возможности закрепления опалубки снизу можно использовать для устройства несущей конструкции арматуру.

Сооружаем опалубку;
Изготавливаем из арматуры А1Ø8…12 (в зависимости от ширины перекрываемого зазора) монтажные детали, учитывая, что между дном опалубки и арматурой должно быть расстояние не менее 30 мм;
На дно опалубки укладываем защитный материал;
Устанавливаем монтажные детали;
Укладываем арматуру или арматурный каркас;
Бетонируем.

Важно!

Не соглашайтесь на заделку зазора между стеной и плитой легкобетонными ячеистыми блоками (пенобетонными, керамзитобетонными и т. д.) – они не обладают требуемой несущей способностью. С учетом расстановки мебель вдоль стен на этот участок перекрытия приходится большая нагрузка, это приведет к разрушению блоков и необходимости затратного ремонта перекрытия.

Справка

Участки между стеной и плитой заделываются аналогичным образом.

В этом сюжете рассказывается не только про заделку швов, но и про анкеровку плит между собой:

Заделка шва потолка с нижней стороны

Межплиточные швы – русты на монтаже заполняют бетоном, затем потолок грунтуют, шпатлюют и красят, если не предусмотрена другая отделка.

Последовательность заделки рустов

Перед бетонированием швы тщательно очищают от пыли и остатков раствора металлической щеткой, для лучшей адгезии раствора к плите можно прогрунтовать боковые поверхности.

Приготовленный свежий бетонный раствор выгружают в контейнер и доставляют к месту работ;
При небольшой ширине руста заливку выполняют за один раз, при большой ширине участка — в несколько слоев, но не более чем через 2…3 часа;
Участок бетонирования небольшой ширины штыкуют, при большой – уплотняют вибратором;
Первую неделю поверхность монолита смачивают водой ежедневно;
Через 28 дней опалубку снимают.

Неравномерная усадка дома

Неприятно, когда на потолке появляются трещины. Часто это случается из-за::

Неравномерной осадки здания;
Неправильно выбранной марки бетона;
Некачественный бетон.

Остановимся на причинах неравномерной осадки. Она может возникнуть в случае:

Конструктивных недоработок – неправильно запроектированного фундамента;
Устройства фундамента без учета геологии, глубины промерзания грунта и глубины залегания грунтовых вод;
Некачественно выполненной работы по устройству фундамента и кладки стен;
Некачественных строительных материалов.

Чтобы понять причину появления трещин порой приходится заказывать строительную экспертизу.

Декоративные потолки

Защитный слой бетона толщиной 30-50 мм должен гарантировать отсутствие на потолке пятен ржавчины от арматуры, но иногда этот слой бывает неэффективным. От лицезрения пятен на потолке, следов протечек и трещин рустов лучшее средство – устройство подвесного, подшивного или натяжного потолка.

Декоративный потолок – лучшее решение при необходимости выравнивания потолочной поверхности. Он закроет все строительные огрехи и придаст законченность интерьеру. При желании уменьшить высоту помещения устраивают многоуровневые или подвесные потолки из гипсокартона, акустических плит или комбинированные из различных материалов.

В помещениях небольшой высоты выполняют подшивные или натяжные потолки. Здесь чемпион – натяжной потолок, который «съедает» лишь 3-5 см высоты комнаты.

Любая проблема находит свое решение. Заделка швов между плитами в газобетонном доме, даже при большой ширине, не составляет большой конструктивной или технической проблемы. Из предложенных вариантов легко выбрать подходящий конкретному случаю.

Источник: izbloka.com

2

Подготовка железобетонных изделий к монтажу

Если плиты куплены заранее, их нужно правильно разместить на месте проведения строительных работ. Складировать БПП разрешается на ровной площадке. Под изделия обязательно подкладываются бруски из древесины. Укладывать плиты на голую землю нельзя. Достаточно двух брусков. Они размещаются от краев бетонных изделий на дистанции 0,25–0,4 м. Ставить подкладки под середину плит не нужно.

Бруски под самое нижнее изделие берутся высотой 5–10 см. Последующие подкладки могут иметь толщину 2,5 см. В этом случае нижняя плита не будет касаться грунта даже при вдавливании брусков в землю. Допустимая высота штабеля БПП – 250 см. Деревянные бруски-подкладки размещаются друг над другом.

Монтаж плит перекрытий осуществляется при помощи крана. Для него необходимо подготовить площадку. Земля на ней обязана быть хорошо утрамбованной. Запрещается ставить кран возле возводимого дома, если строение располагает цокольным (подвальным) уровнем. Техника для подъема плит имеет большой вес. Опорная нога крана будет оказывать существенное давление на землю. Это нередко становится причиной обрушения стеновых поверхностей подвала.

При необходимости площадку под спецтехнику рекомендуется выложить дорожными массивными плитами. Такую операцию выполняют при проведении работ на влажных почвах, а также, если постройка дома производится осенью либо весной. Площадку имеет смысл подготавливать заранее. Тогда не придется оплачивать простой крана.

Технология укладки БПП имеет несколько важных нюансов. Нужно учесть следующее:

подгон конструкции выполняется по нижним сторонам бетонных изделий;плиты монтируются без щелей, вплотную одна к другой;гладкие стороны БПП должны смотреть вниз, а шершавые – вверх;железобетонные плиты опираются строго на короткие стороны, причем их монтаж производится исключительно на несущие стены.

Необходимо заранее подготовить цемент, песок и воду для замешивания кладочного раствора, а также керамзит либо щебень. Последние используются для заполнения пустот в бетонных изделиях перед началом их черновой облицовки.

Как заделать отверстие на потолке

Случается, так, что после очистки от старой затирки появляется непросто трещина, а большая дырка. Заделать её можно двумя способами:

Первый способ заключается в следующем:

Очищаем трещину, грунтуем два раза. Каждый раз необходимо дать материалу просохнуть.
Заполняем дырку монтажной пеной. Ждём пока высохнет. После чего срезаются все излишки, внутри необходимо вырезать конус с отверстие, высота должна быть 40–50 мм.
Закладываем цементный раствор, разравниваем и оставляем сохнуть.
Наносим шпатлевку на то место, где была дырка и на участок в 50–70 мм от неё. Оставляем сохнуть.
После чего проводятся работы такие же, как и при затирании швов.

Второй способ используется в тех случаях, если дырка очень большая:

Необходимо взять кусок фанеры, также можно использовать кусок ламината. Размер должен быть на 100 мм больше, чем сама дырка.
Крепим в дырку решётку из проволоки. Для этого используется герметик или раствор цемента. После высыхания раствора сетка должна быть прочно закреплена. Она создаст арматуру для строительного раствора. А вместе они могут создать некую плиту.
На фанеру выливается бетон. Замешивать бетон необходимо до однородности и не слишком густым.
Приподнимаем фанерную заделку и плотно прижимаем к отверстию вместе с раствором. Это необходимо, чтобы раствор полностью заполнил дырку. На время необходимо сделать подпорку, которая сможет удержать фанеру до полного высыхания состава. Можно использовать брусок или толстую ветку.
После высыхания получится ровная поверхность.
После этого можно приступать к работам по приведению поверхности потолка в нормальное состояние.

Стоить отметить, что обновить стык между плитами можно и самостоятельно. А вот привести в нормальное состояние всю поверхность потолка будет сложновато. Но если есть желание и настойчивость, можно самостоятельно справиться и с этой работой.

Итак, мы разобрали, как и чем затирать швы между плитами на потолке. Сделать это можно самостоятельно. Главное, соблюдать все этапы отделки, использовать качественные материалы.

Специфика заделки швов

Учитывайте специфику заделки швов:

если трещина узкая, но глубокая, из материалов лучше направить свой выбор на цементе марки НЦ, при застывании он расширяется и плотно пристает к поверхности, не будет выкрашиваться из стыков;если полости слишком широкие, для их заделки дополнительно используются уплотнительные компоненты, например, монтажная пена, вспененный полипропилен и др.

Совет! Если вы владеете квартирой на последнем этаже, прежде чем начинать заделывать швы   перекрытия на потолке, поинтересуйтесь состоянием крыши. Возможно, ремонт нужно начинать с нее, в противном случае очередной дождь уничтожит все ваши усилия ликвидации зазоров между торцами плит перекрытия.

Как заделать швы между панелями на потолке

 

Такие неприятности, как образование щелей между плитами перекрытия на потолке, или же просто проявление когда-то не совсем удачно заделанных швов, очень часто встречаются в панельных многоэтажках. Поэтому при первых признаках подобных явлений нужно принимать меры. А для этого требуется владеть информацией, как заделать швы между панелями на потолке самостоятельно, не прибегая к вызову специалистов-отделочников.

Как заделать швы между панелями на потолке

Если квартира расположена на последнем, верхнем этаже, а на потолке появилась щель между плитами, то не исключена вероятность¸ что скоро из нее начнет капать, а это значит, что в комнатах могут появиться стойкий запах сырости и пятна плесени или грибка, а кроме этого, тепло будет быстро покидать помещение. Эти обстоятельства особенно неприятны в холодные месяцы года. Поэтому в подобном случае ремонт нужно начинать с ревизии крыши, так как если не справиться с изъянами кровельного покрытия, то заделывать щели изнутри и выравнивать потолок — это напрасный труд.

Если осмотр крыши позволяет утверждать, что с кровлей все в порядке, то можно смело приступать к ремонту потолка. В случае же, когда обнаружено, что гидроизоляционный кровельный материал имеет повреждения, то для начала необходимо предпринять шаги его ремонту, например, заменить листы рубероида, которым обычно покрывают крышу в многоэтажных домах с плоской «мягкой» кровлей.

Возможно, если квартира расположена на верхнем этаже, придется начать с ремонта крыши

Однако, растрескиваться швы могут не только на верхних этажах, но и на любых других. Это – обычное следствие процессов усадки дома.

Итак, убедившись в том, что никакие внешние факторы не испортят трудоемкую работу по заделке швов потолка, можно приступать к ремонтным мероприятиям внутри квартиры.

Заделка шва на потолке

Если между плитами образовалась небольшая трещина, то следует начать с ее расширения. Очень часто бывает так, что процесс разделки даже небольшой трещины или щели внезапно открывает «большие горизонты» работы. Поэтому, раз уж дошли руки до этого ремонтного мероприятия, его нужно сделать сразу же на совесть, в полном объеме, чтобы больше к этому вопросу не возвращаться долгое время.

При желании решить сразу два вопроса — герметизация шва и выравнивание потолка, необходимо очистить весь шов от старого бетона. Обычно, это сделать нетрудно, так как при строительстве домов, для заделки швов применяют не слишком прочный цементный раствор.

Материалы и инструменты

Чтобы не повторять ошибки мастеров, которые при постройке дома работали над швами потолков без должного старания, нужно приобрести качественные материалы и все необходимые для работы инструменты. Предстоит не просто замазать, а аккуратно расшить шов и тщательно уплотнить его при заделке.

Итак, начиная работу нужно приобрести:

1. Из инструментов понадобится средний, широкий и узкий шпатель, пульверизатор, узкая щетка металлическая, широкая кисть, емкость для замешивания раствора, строительный нож и дрель с перфоратором.

2. Заделывать щели можно, используя разные материалы, и стоит перечислить все, которые могут пригодиться.

Грунтовка по бетону глубокого проникновения — необходима для лучшей адгезии поверхности и материала, которым будет заделываться стык между плитами.

Грунтовка для предварительной подготовки бетонной поверхности

Цемент НЦ, который предназначен для заделки глубоких швов. Этот материал имеет свойство расширяться при затвердевании, плотно заполняя собой все пространство швов и стыков.

Цемент «НЦ» — отлично подойдет для заделки швов

При обнаружении широкого шва, который требует заделки, необходимо приобрести плотные утеплительные материалы, изготовленные из полиуретана или вспененного полиэтилена. Вместо них может быть использована монтажная пена.
Потребуется латексная эластичная шпаклевка.
Необходима армирующая сетка-серпянка. Ширина ее будет зависеть от ширины шва — лента должна выходить за его границы на 40 ÷ 50 мм с обеих сторон.
Для окончательной отделки потребуется первичная и финишная шпаклевка для всей площади потолка.

Как заделать швы между панелями на потолке — делаем сами

Ремонт швов между плитами перекрытия обязательно потянет за собой приведение всего потолка в порядок, поэтому стоит начать с полного очищения поверхности от краски, побелки и, возможно, штукатурки.

С помощью пульверизатора потолок опрыскивают водой. Лучше опрыскивание проводить не всего потолка сразу, а частями. Хорошо увлажненный участок оставляют на 10 ÷ 15 минут для пропитывания, а затем снимают старое покрытие с помощью широкого и среднего шпателей. После этого можно переходить к следующему участку, на котором нужно провести всю процедуру сначала. Такие работы проводятся до полного очищения всей плоскости потолка.
Сняв все старое покрытие, хозяин сразу увидит объем предстоящих работ. Обычно на одну комнату приходится два или три стыка плит перекрытия. Иногда они бывают заделаны очень неаккуратно и выступают некрасивыми горбами. Эти выпуклости нужно ликвидировать и сделать потолок идеально ровным.

Для этого необходимо взять перфоратор, установить на него нужную насадку, переключить в ударный режим без вращения, и шаг за шагом освободить стык от старого застывшего раствора.

Шов должен быть тщательно разделан

Стык и плита вокруг него должны быть полностью очищены, а сама щель заглублена не менее, чем на 50 мм.

Далее необходимо взять узкую железную щетку или широкую кисть и тщательно очистить щель от пыли и мелких кусочков бетона.

Очистка шва от пыли и фрагментов старого раствора

Следующий шаг — обработка щели грунтовкой в несколько слоев, каждый из которых должен просохнуть. Грунтовка сделает крепче оставшийся внутри стыка застывший раствор, не позволит образоваться в нем сырости и грибку, обеспечит хороший контакт с ремонтным составом, который будет наноситься позднее.
Если щель между стыками достаточно широкая и составляет более 30 ÷ 35 мм, значит сначала нужно заполнить ее монтажной пеной. Она хорошо закрепится на загрунтованной поверхности и, расширяясь, заполнит весь проем.

Застывая, пена выйдет из шва, и когда она полностью высохнет, ее аккуратно срезают таким образом, чтобы в стыке плит в пене получилось канавка, глубиной в 30 ÷ 50 мм, сужающаяся вовнутрь, по типу треугольника.

Если при очистке обнаружился стык глубокий, но в то же время узкий, то стоит поступить следующим образом.

Уплотнительные валики из вспененного полиэтилена

Выбрав уплотнитель из вспененного полиэтилена нужной толщины, на него с одной стороны наносят полоску герметика и заправляют в очищенный и загрунтованный стык с помощью шпателя, оставляя место для заполнения бетоном.

Далее, стык заделывается раствором расширяющегося бетона, но нужно обязательно оставить небольшое углубление в стыке для расширения раствора и декоративной штукатурки.

Заделка шва бетонным раствором «НЦ»

После высыхания раствора или подготовки канавки в высохшей монтажной пене, на стык наносят эластичную шпаклевку на латексной основе. Работу лучше проводить, используя два шпателя — широкий и средний или узкий. На широкий шпатель набирают раствор из емкости, а узким наносят его на стык между плитами, уплотняя в шов и разравнивая до уровня поверхности потолка, одновременно удаляя излишки шпатлевки.

Стык плит после заделки бетонным ремонтным составом

Через 2 ÷ дня, которые потребуются для просыхания, приступают к армированию швов. Для этого шпателем на шов и потолок рядом с ним в полосе 50 ÷ 60 мм наносят тонкий слой шпаклевки, закрепляют на нем сетку-серпянку, вжимая ее в раствор и удаляя его излишки шпателем.

Нанесение грунтовки на поверхность потолка

После просыхания швов, весь потолок обрабатывают грунтовкой, нанося ее с помощью валика. Лучше покрыть поверхность двумя слоями состава.
Когда потолок будет сухим, можно приступать к его оштукатуриванию. Сначала наносится тонкий слой первичной штукатурки, а после ее просыхания накладывают финишный завершающий гладкий слой. Его наносят широким шпателем и одновременно разравнивают до идеала.

Финишная отделка — шпатлевание потолка

После высыхания финишного слоя, на потолок можно наносить краску, побелку или оклеивать его обоями.

Видео: ремонт швов между плитами перекрытия
Заделка отверстия в потолке

Иногда случается и так, что, при очистке шва от старого раствора открывается не просто узкая щель, а большое отверстие – дефект плиты перекрытия. В этом случае эту дырку можно заделать двумя способами.

Иногда на потолке при разделке швов может появиться и такой «сюрприз»

В любом случае, первое, что нужно сделать — это тщательно зачистить внутреннюю часть образовавшейся дыры. Этот процесс лучше проводить с помощью узкой кисти.

1. Освободив от грязи внутренность дыры, ее нужно хорошо обрызгать грунтовкой. Дождавшись, когда просохнет первый ее слой, необходимо нанести второй.

Далее, отверстие заполняется монтажной пеной.
Затем, после ее высыхания и расширения, излишки срезаются, и изнутри отверстия вырезается конус, в основании размером с отверстие, а высотой в 40 ÷ 50 мм.
Этот вырез необходим для закрепления в нем цементного раствора, который накладывается следующим этапом. Он разравнивается шпателем и оставляется до полного просыхания.
Затем на место, где было отверстие и вокруг него на 50 ÷70 мм наносится шпатлевка, а на нее проклеивается сетка-серпянка, которая вжимается в нанесенный слой раствора, разглаживается и оставляется сохнуть.
Далее работа идет так же, как при заделке швов.

2. Другой способ заделки отличается от первого, и применяется он в том случае, если в потолке обнаружилась пустота большого размера.

В этом случае потребуется кусок фанеры (можно воспользоваться обрезками ламината) размером примерно на 100 мм больше, чем габариты отверстия.
Затем, необходимо укрепить в отверстии решетку из проволоки, которую нужно закрепить на герметик или цементный раствор внутри дыры. После высыхания раствора проволока должна быть надежно закреплена внутри проема. Решетка будет служить арматурой для ремонтного раствора, вместе с которым они создадут своеобразную плиту.

Заделка объемной дыры в потолочном перекрытии — примерная схема

На подготовленную фанеру выкладывается замешанный бетонный раствор, он должен быть однородным и не чрезмерно густым.
Фанерную площадку с раствором поднимают и плотно прижимают к отверстию, так чтобы раствор полностью заполнил оставшуюся полость. Придется придумать для этой своеобразной опалубки надежную подпорку, которая будет удерживать ее до полного высыхания ремонтного состава. Для этого подойдет толстая ветка, брусок или пирамида из стола и стульев.
После высыхания раствора в проеме получится идеально ровная поверхность потолка.
Далее можно приступать к работе по приведению в порядок всей поверхности потолка.

Видео: заделка объемной дыры в плите перекрытия

Нужно отметить, что стык между плитами вполне возможно обновить самостоятельно. А вот полное оштукатуривание потолка — это достаточно сложная работа, поэтому ее лучше доверить опытному мастеру-отделочнику. Впрочем, если есть желание и уверенность в своих силах, и это является вполне выполнимым делом.

Источник: stroyday.ru

Это интересно: Рабочее давление в системе отопления в частном доме — какое должно быть, как создать?

5

Заделка швов на потолке – как сделать правильно?

Швы на потолочной поверхности между бетонными плитами перекрытия образуются из-за сезонных подвижек почвы и усадки дома. Замаскировать такие дефекты можно цементным раствором. Но через некоторое время швы проявятся снова. Оптимальный вариант решения проблемы – монтаж натяжного либо подвесного потолка. Но эти конструкции нельзя устанавливать в домах с небольшой высотой. Выход один – проведение комплексных мероприятий, позволяющих качественно заделать швы на потолке и надолго избавиться от зазоров между плитами перекрытия. Процедура длительная, но не сложная. С потолка удаляется старая отделка. Проблемные швы расшиваются перфоратором. Из них удаляется пыль (используется малярная кисть и смоченная в воде губка).

Швы небольшой ширины (до 3 см) обрабатываются грунтовкой и заполняются эластичным материалом (вспененный полиэтилен, пенопласт, полистирол). Установленный уплотнитель фиксируется влагостойким герметиком. Большие по ширине, но не глубокие швы заполняются монтажной пеной. Зазор перед этим в обязательном порядке увлажняется. После застывания излишки пены срезаются острым ножом.

Обработанные швы заделываются цементом (состав с маркировкой НЦ). При этом на стыке плит должно остаться маленькое углубление. Цементное покрытие просушивается. В оставленное ранее углубление закладывают порцию латексной шпаклевки, используя сразу два шпателя – узкий и широкий. Заподлицо к плитам выравнивают смесь. Она сохнет в течение суток. После чего сам шов и прилегающие к нему участки обрабатываются стартовой шпаклевкой. Поверх нее монтируется малярная сетка либо лента-серпянка.

Когда шпаклевочный состав полностью высохнет, его поверхность зачищается наждачкой. Затем весь потолок обрабатывается следующим слоем стартового состава. Покрытие еще раз выравнивается наждачной мелкозернистой бумагой. Теперь можно наносить финишную шпаклевку, просушивать потолок и окрашивать его в выбранный цвет.

Источники:

  • https://stroyday.ru/remont-kvartiry/steny-i-potolok/kak-zadelat-shvy-mezhdu-panelyami-na-potolke.html
  • https://remontoni.guru/dom/krysha/zadelka-shvov-mezhdu-plitami-perekrytiya.html
  • https://bouw.ru/article/kak-zadelaty-shvi-mezhdu-plitami-perekritiya
  • https://derevyannie-doma.com/sovety/zadelka-shvov-mezhdu-plitami-perekrytiya-posle-montazha-i-na-potolke.html
  • http://obustroen.ru/stroitelystvo/perekrytiya/montazh-plit-perekrytiya.html

 

Как заделать шов между плитами на потолке?

Довольно часто жители панельных многоэтажек сталкиваются с проблемой образования щелей между плитами на потолке. Обычно это происходит из-за смещения плит после усадки здания через несколько лет после постройки, а также в старых домах. Многие решают этот вопрос с помощью подвесных или натяжных потолков, но если из-за небольшой высоты помещения такой вариант не рассматривается, то щели нужно устранить. Выясним, как заделать трещины на потолке простым и надежным методом без обращения к специалистам.

Ревизия крыши

Жители верхних этажей в домах без чердака перед началом работ должны убедиться в надежности кровельного покрытия, чтобы проделанная работа не оказалась напрасной. Если гидроизоляционный слой на крыше нарушен, через шов в потолке даже после его заделки может уходить тепло и просачиваться вода, поэтому при обнаружении повреждений нужно их устранить. Для этого можно обратиться в управляющую компанию, ответственную за капремонт здания, или самостоятельно позаботиться о замене листов рубероида, который чаще всего используется для покрытия крыши.

Подготовка необходимых материалов

При заделке швов между плитами на потолке нужно делать упор на качество используемых материалов, которые подбираются в зависимости от того, в каком состоянии находятся швы.

  • Для усиления адгезии материалов, имеющей решающее значение при работе с потолком, в обязательном порядке необходимо использовать грунтовку глубокого проникновения для бетонных оснований.
  • Глубокие швы необходимо заделывать с помощью специального цемента НЦ, качественно заполняющего пустоты благодаря способности к расширению после затвердевания. Русты, имеющие небольшую глубину, можно заделывать обычной гипсовой штукатуркой.
  • Наличие широких или глубоких рустов можно исправить только путем использования плотного полиуретанового утеплителя или монтажной пены.
  • Для устранения всех неровностей потребуется приобретение латексной эластичной шпаклевки.
  • Долговечность и надежность результата обеспечит армирующая лента-серпянка, ширина которой должна превышать ширину шва на 8–10 см.

Основные этапы выполнения работ

Заделка швов между плитами выполняется в несколько этапов.

  • Работу по устранению трещин необходимо начинать с расширения шва между плитами: небольшое на вид повреждение может скрывать за собой немалый объем работы. Сделать это можно с помощью электроперфоратора со специальной насадкой или зубила. Цементный раствор, которым заделывались швы во время строительства дома, недостаточно прочен, поэтому процесс полной очистки шва не должен вызвать затруднений.
  • Следующим обязательным этапом станет удаление всех остатков старого цементного раствора и наполнителя с помощью узкой металлической щетки или широкой кисти. Швы нужно очищать очень тщательно.

Важно! Глубина очищенного шва должна составлять не менее 5 см.

  • После расшивки рустов между плитами их внутреннюю поверхность нужно обработать грунтовкой в несколько слоев. Специальный состав не только улучшит сцепление материалов, но и обеспечит защиту от грибка, а также закрепит оставшийся старый раствор.
  • Для заделывания рустов, ширина которых превышает 3 см, потребуется использование монтажной пены, которая при расширении способна заполнить пустое пространство. Излишки застывшей пены нужно срезать таким образом, чтобы между плитами образовалась сужающаяся канавка, имеющая глубину 3–5 см.
  • Если шов между плитами глубокий, но достаточно узкий, нужно воспользоваться уплотнителем подходящей ширины. На одну сторону уплотнительного валика наносится герметик, затем уплотнитель заправляется в шов с помощью шпателя. После этого швы на потолке заделываются расширяющимся раствором «НЦ» с сохранением небольшого углубления.
  • После высыхания цементного раствора или подготовки выемки в монтажной пене оставшееся пустое пространство заполняется гипсовой штукатуркой или латексной шпаклевкой.
  • Через несколько суток, необходимых для окончательного высыхания состава, производится армирование швов. На потолок вдоль всего шва широкой полосой, выступающей за его края примерно на 5 см с каждой стороны, наносится слой шпаклевки. На ней фиксируется армирующая сетка и вжимается в раствор шпателем.
  • После высыхания шпаклевки весь потолок необходимо загрунтовать в два слоя.
  • По окончанию работ по заделке рустов выполняется оштукатуривание и шпатлевание потолка, позволяющие выровнять его и подготовить к финишной отделке.

Для заделывания глубоких и широких рустов вместо монтажной пены можно использовать клей для керамической плитки.

Устранение отверстия на потолке

При расшивке швов вы можете столкнуться с дефектом плиты перекрытия в виде достаточно большого отверстия. Пугаться этого не нужно, заделка дырки выполняется по той же схеме, что и работа со швами.

  1. Отверстие тщательно очищается от кустков цемента и пыли.
  2. Внутренняя поверхность обрабатывается грунтовкой. Второй слой грунтовки наносится после высыхания первого.
  3. Пространство дыры заполняется монтажной пеной.
  4. Излишки застывшей пены срезаются, по центру отверстия вырезается конусообразное углубление высотой 5 см с основанием, равным диаметру дыры.
  5. Углубление заполняется цементным раствором.
  6. После высыхания состава на область, где располагалось отверстие, наносится шпаклевка, на которой закрепляется армирующая сетка.

Альтернативные способы маскировки швов на потолке

Кроме использования строительных смесей и непосредственного заделывания щелей и швов, можно прибегнуть к монтажу разнообразных подвесных конструкций, которые хоть и не устранят проблему, но помогут благополучно скрыть ее.

  • Использование в качестве отделки гипсокартона позволяет закрыть как общую поврежденную поверхность, так и отдельную неприглядную ее часть за счет устройства многоуровневого потолка или отдельного декоративного элемента.
  • Потолки из пластика успешно скроют швы, но подойдут не для всех комнат, чаще всего они используются в ванной комнате, в коридоре или на кухне.
  • Натяжные потолки облагородят потолок в любой комнате, их достоинством является быстрая установка и долгий срок службы.
  • Незначительные трещины можно спрятать под пенополистирольную плитку, которая клеится на потолок.

Воздушно-герметичные швы SIP — Fine Homebuilding

Герметизация швов панели

Структурные изолированные панели (СИП) — это большие строительные элементы, изготовленные из жесткого пенополистирола или полиизоцианурата, облицованные с обеих сторон ориентированно-стружечной плитой (OSB), которые используются в качестве полов, стен и крыш. Панели обычно состоят из двух досок, зажатых между OSB по периметру, и обычно соединяются в швах с помощью шлицев и шурупов. Везде, где есть шов в тепловой оболочке дома — между окном и грубым проемом, или, например, между бетонным фундаментом и грязевым отливом, — есть вероятность утечки воздуха.Швы SIP не защищены от протечек, поэтому их необходимо тщательно герметизировать. Утечки воздуха через швы SIP могут привести к гниению или, в крайнем случае, к катастрофическому разрушению конструкции.

Рекомендации производителей

Большинство производителей SIP рекомендуют строителям заделывать швы панелей несколькими каплями герметика и баллончика с пеной. Некоторые производители также указывают в некоторых местах использование прокладок из пенопласта. Согласно веб-руководству Building America Solution Center «Швы структурных изоляционных панелей (SIP)», «каждый шов стены-пол, стены-стена и стена-крыша может потребовать до шести валиков герметика, а для стыка конька крыши может потребоваться до восьми валиков герметика… Рассмотрите возможность использования герметика; даже в небольшом (1200 кв.футов) домой необходимое количество герметика может составить более 5000 лин. футов герметика «.

Рекомендуемые методы герметизации различаются от производителя к производителю, особенно в отношении использования герметика и прокладок из пенопласта. Многие производители SIP предоставляют разводной канал, предназначенный для приема распыляемой пены. Некоторые обеспечивают отверстия для вспенивания, в то время как другие производители советуют строителям просверливать серию отверстий на 3/8 дюйма. отверстия (обычно на расстоянии от 8 до 12 дюймов друг от друга) в швах SIP, метод, называемый «просверлить и заполнить».

До относительно недавнего времени использование герметика и аэрозольной пены удовлетворяло требованиям большинства производителей SIP.Однако в 2001 году группа отказов SIP в Джуно, Аляска, выявила проблемы с методами герметизации SIP. Неудачные SIP Джуно привели к гниению OSB возле швов панелей; следователи пришли к выводу, что утечки воздуха через плохо герметичные швы приводили к конденсации влаги из выходящего воздуха.

Неудачи Джуно показали, что швы SIP, запечатанные аэрозольной пеной, не всегда остаются герметичными. Среди возможных факторов, объясняющих эти утечки: погодные условия могли быть влажными или холодными в тот день, когда швы были заделаны, рабочие могли быть небрежными, или панели могли сдвинуться из-за оседания здания или изменений влажности. .Наконец, есть некоторые свидетельства того, что тонкие слои распыляемой пены не всегда герметичны.

После неудач в Джуно большинство производителей SIP начали рекомендовать использование внутренней ленты в дополнение к герметику и аэрозольной пене. Установщики SIP, следовавшие этой рекомендации, заметили неожиданное побочное преимущество: использование внутренней ленты, по-видимому, устранило проблему образования гребней черепицы. (В прошлом некоторые дома из SIP имели видимые выступы на их битумной черепице над каждым швом кровельных панелей.)

Иногда необходимо установить ленту перед SIP

Для герметизации внутренних швов подрядчики SIP используют высококачественную ленту, такую ​​как Siga Sicrall, Siga Wigluv или SIP-ленту R-Control. Однако проклеить швы SIP может быть непросто. Например, при установке СИП поверх деревянного каркаса брус иногда скрывает швы. Затем ленту наклеивают липкой стороной вверх, оставляя бумажную основу на ленте. После установки панелей бумагу отрывают и отрывают, чтобы лента могла приклеиться к облицовке OSB панелей SIP с каждой стороны балки.

После того, как оболочка будет завершена, всегда рекомендуется проверять герметичность швов SIP дымовым карандашом, пока дверь нагнетателя сбрасывает давление в здании.

Герметизация швов панели

Большинство производителей SIP в настоящее время рекомендуют подход к герметизации шва с использованием ремня и подтяжек, который включает нанесение распыляемой пены между панелями, непрерывный валик герметика, наносимый на внешний шов, и ленту на акриловой основе, наносимую на внутреннюю сторону шва панели. .

Хитрая, но необходимая деталь ленты

Когда шов кровельной панели проходит вдоль или поперек широкой балки, установщикам необходимо накинуть широкий кусок липкой ленты на акриловой основе, липкой стороной вверх, поверх балки перед панелями. установлены.Как только панели будут установлены, бумажную основу можно оторвать, а ленту приклеить к панели с каждой стороны балки.

Детализация гребня

На коньке кровельные панели могут быть скошены под углом или внахлест. В любом случае внутренняя сторона шва между панелями должна быть заклеена скотчем. Наружные щели заполняются расширяющейся пеной.

Вентиляция SIP кровли для одиночного асфальта

Большинство производителей битумной черепицы запрещают установку своей черепицы на непроветриваемых крышах.Самый простой способ добавить в кровлю из СИП вентиляционные каналы — это установить на панели обрешетку 2 × 4, а затем установить обшивку крыши поверх полос обшивки.

Нужно ли вентилировать крыши SIP?

Есть два способа спроектировать крышу из СИП. Подрядчики, устанавливающие так называемую горячую крышу (непроветриваемую крышу), крепят подкровельный слой и кровлю непосредственно к OSB облицовке кровельных СИП.

Кровля второго типа, так называемая холодная кровля, имеет вентиляционные каналы над SIP и OSB или фанерную обшивку над каналами.Каналы вентиляции увеличивают стоимость кровли SIP, но они дают несколько преимуществ. Большинство производителей битумной черепицы аннулируют свои гарантии, когда черепица устанавливается на непроветриваемой крыше. В снежном климате вентиляционные каналы снижают вероятность образования ледяных завалов. Наконец, если в каких-либо швах панелей крыши возникнет утечка воздуха, которая приведет к конденсации, вентиляционные каналы помогут высушить влажную OSB, уменьшив гниение. (Чтобы эти вентиляционные каналы выполняли свою работу, важно выбрать паропроницаемое кровельное покрытие, такое как асфальтовый войлок.)

«Я строил деревянные каркасы в 70-х и 80-х годах, и, как и большинство других строителей, мы не вентилировали крыши», — пишет Боб Ирвинг, подрядчик из Нью-Гэмпшира, который публикует комментарии на GreenBuildingAdvisor.com. «Каждый производитель, с которым я разговаривал (по крайней мере, крупный с точки зрения рынка Новой Англии), сказал, что они рекомендуют практику [вентиляции крыш] в своих руководствах. Ни один производитель, о котором я знаю, никогда не требовал такой практики «. Ирвинг продолжает: «С тех пор я отремонтировал несколько крыш из SIP, где OSB сгнила.”

Короче говоря, если вы заинтересованы в снижении вероятности гниения ваших кровельных SIP, вентиляционные каналы — хорошее вложение.

Рисунки: Дэн Торнтон

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Герметичны ли OSB? — RPA

Строители и исследователи из Северной Америки и Европы сообщают, что воздух может просачиваться прямо через ориентированно-стружечную плиту

Большинство строителей полагают — и GBA уже давно сообщает, что плиты с ориентированной стружкой (OSB) являются хорошим воздушным барьером.Если строитель использует высококачественную ленту, такую ​​как Siga Wigluv, ленту Zip System или всепогодную мигающую ленту 3M, для герметизации швов обшивки, стены и кровля OSB могут выступать в качестве основного воздушного барьера здания. Консультант по энергетике Марк Розенбаум использовал эту технику в двух общежитиях в Колледже Атлантики в штате Мэн и в нескольких проектах на Винограднике Марты, а затем выступил с презентацией на конференции в Вермонте, на которой он посоветовал строителям, которые хотели, чтобы номера дверей с низким воздуховодом записывали на пленку швы их обшивки OSB.

Однако в последние месяцы многие эксперты в строительстве были удивлены, прочитав сообщения о том, что некоторые марки OSB могут быть негерметичными. Сообщенная утечка произошла не из-за плохо проклеенных швов OSB; вместо этого воздух якобы просачивается через сами панели OSB, даже когда швы безупречно проклеены. Хотя такой тип утечки воздуха маловероятен, накапливаются доказательства того, что к отчетам следует относиться серьезно.

Среди последних разработок:

  • Ирландский инженер Найл Кроссон сообщил о проблемах с двумя зданиями с OSB-оболочкой, которые были слишком негерметичными, чтобы соответствовать стандарту герметичности Passivhaus.
  • Архитектор Ричард Педранти и консультант по энергетике Пит Варго провели испытания на стройплощадке в 2014 году, которые убедили их в том, что воздух просачивается через OSB Weyerhaeuser, установленную на стенах проекта Passivhaus в Скрантоне, штат Пенсильвания.
  • Три бельгийских исследователя — Дж. Лангманс, Р. Кляйн и С. Роэлс — опубликовали результаты лабораторных испытаний, показывающие, что некоторые европейские марки OSB не очень герметичны.

Определение допустимой утечки воздуха

Что такое воздушный барьер? В Северной Америке некоторые строительные нормы и правила приняли следующее определение: «воздухонепроницаемый материал» определяется как материал со скоростью утечки не более 0.02 л / сек-м² при 75 Па.

Ученый-строитель Джозеф Лстибурек помог разработать это определение. «Число 0,02 было основано на предложении Гаса Хандегорда», — сказал мне Лстибурек. «Он предложил определить материал для создания воздухонепроницаемого барьера относительно гипсокартона. Мы протестировали гипсокартон, и уровень утечки воздуха для гипсокартона был немного ниже 0,02. Так что это было основой стандарта ».

Международный жилищный кодекс 2009 г. основывает свое определение «воздухонепроницаемой изоляции» на приведенном выше определении «воздухонепроницаемого материала».«Кодекс определяет воздухонепроницаемую изоляцию как« изоляцию, имеющую воздухопроницаемость, равную или менее 0,02 л / с-м² при перепаде давления 75 Па, испытанную в соответствии с ASTM E 2178 или E 283. »

Национальный строительный кодекс Канады также включает приведенное выше определение материала для создания воздухонепроницаемого барьера. (После того, как канадские кодексы приняли это определение, DuPont, крупный производитель обертки для дома, застрял в страхе. По словам Лстибурека, оберточная бумага Tyvek, широко рекламируемая как материал для создания воздушных барьеров, не соответствовала канадскому стандарту.«Они не могли продавать Тайвек в качестве преграды для проникновения воздуха в Канаду», — сказал Лстибурек. Чтобы решить эту проблему, DuPont разработала новую версию Tyvek для канадского рынка — более герметичную, чем продукт, который они продавали в течение многих лет. В конце концов, этот продукт получил название «Tyvek CommercialWrap» и был предложен покупателям из США и Канады.)

Полезный онлайн-документ «Воздухопроницаемость строительных материалов» предоставляет результаты лабораторных испытаний в Канаде скорости утечки воздуха через различные материалы.Эти лабораторные испытания показали, что следующие материалы квалифицируются как воздухонепроницаемые материалы: алюминиевая фольга, кровля из EPDM, фанера, XPS, ДСП и гипсокартон. Асфальтовый войлок (войлок № 15 и № 30) не прошел испытание, как и ДВП, пропитанные асфальтом, и пенополистирол.

Когда я спросил Лстибурека об утечке воздуха через OSB, он сказал мне, что, как он понимает, «OSB легко удовлетворяет требованию 0,02». Он добавил: «Стандарта воздухонепроницаемости Passivhaus 0,6 Aч50 очень сложно достичь, но я был бы удивлен, если бы слабым звеном [в оболочке здания] была воздухопроницаемость OSB.”

В последующем телефонном разговоре Лстибурек уточнил. «OSB соответствует североамериканскому определению воздухонепроницаемого материала», — сказал он. «В любом случае, это не то место, где протекают здания».

ASHRAE 90.1 включает определение воздушного барьера

Раздел 5.4.3.1.3 («Допустимые материалы и сборки») ASHRAE 90.1, типовых строительных норм и правил для коммерческих зданий, гласит, что следующие «материалы непрерывного воздушного барьера» являются «приемлемыми»: «Материалы, которые не обладают воздухопроницаемостью. больше 0.004 кубических футов в минуту / фут2 при перепаде давления 0,3 дюйма вод. Ст. (1,57 фунта на кв. Дюйм) (0,02 л / см2 при 75 Па) при испытании в соответствии с ASTM E 2178 ». Другими словами, это определение соответствует определению в Национальном строительном кодексе Канады.

В этом разделе ASHRAE 90.1 говорится, что «Ориентированно-стружечная плита — минимум 3/8 дюйма». является одним из нескольких материалов, которые «соответствуют требованиям 5.4.3.1.3.»

По словам Сэма Гласса, ученого-исследователя под именем У.S.D.A. В лаборатории лесных товаров в Мэдисоне, штат Висконсин, положение ASHRAE 90.1 основано на лабораторных измерениях утечки воздуха через три типа североамериканских OSB. Измерения были проведены канадскими исследователями, результаты которых были опубликованы в статье 2006 года под названием «База данных о свойствах переноса тепла и влаги для обычных строительных и изоляционных материалов».

Канадские исследователи протестировали три типа OSB (3/8 дюйма, 7/16 дюйма и 1/2 дюйма). К сожалению, марки OSB не идентифицированы.Все измерения утечки воздуха через эти образцы OSB были ниже порогового значения 0,2 л / сек • м² при 75 Па для материалов с воздушным барьером.

Испытания OSB с помощью «баллонного теста» на стройплощадке

Строители, обеспокоенные утечкой воздуха через панели OSB, разработали простой тест на рабочем месте, чтобы продемонстрировать проблему. Прямоугольник из полиэтилена (размером примерно 3 на 3 фута) временно приклеивается лентой к центру панели обшивки стены OSB (на внешней стороне стены).Весь периметр полиэтилена аккуратно приклеен к OSB качественной лентой типа Siga Wigluv.

Затем используется вентиляторная дверь для повышения давления в доме до 50 Паскалей. Если полиэтилен раздувается, это признак утечки воздуха через OSB.

Репортаж из Ирландии

Найл Кроссон, старший технический инженер компании Ecological Building Systems в Дублине, Ирландия, опубликовал отчет об утечках через оболочку OSB на веб-форуме LinkedIn: «За последние два месяца я посетил два сайта с целью обеспечения герметичности пассивного дома.У одного был OSB толщиной 12,5 мм [1/2 дюйма], а у другого — 18 мм [3/4 дюйма]. Мы изо всех сил пытались достичь требуемого N50 [цель воздухонепроницаемости 0,6 а при 50 Па], хотя я не мог винить приложение ».

Crosson продолжил: «Я предложил наклеить ленту из воздухонепроницаемой мембраны поверх части OSB». Другими словами, ирландские строители решили провести испытание на воздушном шаре.

«В обоих случаях взорвалось!» Об этом сообщил Кроссон. «Затем мы полностью герметизировали OSB [клейкой мембраной Pro Clima под названием DA], и это значительно улучшило ситуацию.”

Для получения дополнительной информации см. Слайды в PowerPoint из презентации Crosson на эту тему: Герметичность: когда она не такая герметичная, как должна быть!

Отчет из Пенсильвании

Ричард Педранти — архитектор из Милфорда, штат Пенсильвания. Педранти недавно прислал мне электронное письмо, в котором описал свои головные боли, связанные с Weyerhaeuser OSB.

«Проект, в ходе которого мы испытали утечку воздуха из OSB, представляет собой новое жилое здание, которое мой офис спроектировал в соответствии со стандартом пассивного дома», — написал Педранти.«Строительство проекта началось в июне 2014 года и находится в Скрентоне, штат Пенсильвания. Это мой первый проект пассивного дома, и я больше всего беспокоился о достижении агрессивных требований к воздухонепроницаемости 0,6 а при 50 Па … Наша команда потратила много времени, чтобы убедиться, что конструкция была герметичной и герметичной. OSB приклеивается снаружи с помощью Siga Wigluv. Верхний этаж представляет собой плоский потолок с OSB, прикрепленным к нижней части кровельных ферм, а затем приклеенным лентой Siga Wigluv. Подрядчик взял на себя пену всех внутренних стоек и пластин.… Пароизоляция из полиэтилена [была] завернута из-под бетонной плиты и приклеена к OSB с помощью Siga Wigluv ».

Пока все хорошо. Педранти объяснил в электронном письме: «После запуска дверцы воздуходувки и нескольких часов герметизации небольших утечек мне стало ясно, что мы не собираемся приближаться к 0,6 а при 50 Па. Минимальное значение, которое мы измерили, было 1,1 а. 50 Па »

Я позвонил Педранти, чтобы получить более подробную информацию, и он объяснил: «Мы были достаточно уверены, что пройдем испытание с открытием дверцы воздуходувки с честью.Мы включили вентиляторную дверь и начали в начале дня на отметке более 1,5 ах50. Мы пробыли там 4 или 5 часов с генератором тумана. Мы использовали фонарики, скотч и пену, выискивая все утечки, какие только могли. Консультанты и подрядчики усердно работали и потели. Через несколько часов мы достигли точки убывающей отдачи. Стало ясно, что мы не собираемся опускаться ниже 1 ач50. Мы закончили.

Когда дом находился под давлением, полиэтилен вздулся наружу

«В тот момент мы все были очень разочарованы, и наш консультант по строительным характеристикам Пит Варго предложил провести испытание на положительное давление и осмотреться снаружи», — написал Педранти в своем электронном письме.«Мы перевернули вентилятор, и Пит сказал:« Давайте проведем испытание OSB на воздушном шаре, просто для удовольствия ». Мы приклеили кусок полиэтилена поверх части OSB и приклеили его с помощью Siga Wigluv. Полиэтилен тут же вздулся, как кожух дверцы воздуходувки, и Пит заявил, что у нас негерметичная OSB ».

Педранти объяснил по телефону: «Я не был очень взволнован, проведя этот тест на воздушном шаре. Я не думал, что это правда, что OSB протекала. Думал, дело в швах ленты или уплотнении порога на пластине.Мы приклеили полиэтилен и включили вентилятор, и это произошло мгновенно. Мы сказали: «Это невероятно. Как у нас получилась эта протекающая OSB? «Я был очень расстроен».

Фотография теста (показанная вверху этой страницы) немного трудно интерпретировать; По словам Педранти, на этой фотографии показан второй из двух тестов. Первый тест (с использованием большого прямоугольника из полиэтилена) проводился на участке оболочки, который включал проклеенные швы.На фото показан второй тест; для этого испытания полиэтилен был разрезан по горизонтали под швом OSB, а нижний прямоугольник OSB был герметизирован новым горизонтальным куском ленты Siga Wigluv к OSB. Во втором тесте на тестируемой области не было швов OSB.

«Облом»

После наблюдения за этими тестами Педранти начал задавать вопросы. «Когда я вернулся в свой офис, я отправил электронное письмо нескольким коллегам по пассивному дому, включая Адама Коэна, Майка Кернагиса, Дэна Уитмора и Криса Корсона.У всех была одинаковая реакция: «Облом, я слышал об этом раньше». Дэн предложил несколько жидких растворов, включая Dow Corning Defendair 200, BASF Enershield, Prosoco Cat-5 и эластомерные краски ».

Решить проблему путем покраски OSB эластомерной краской не так просто, как кажется. «Одним из ограничений нашего решения является то, что мы не хотели удалять Siga Wigluv, которая представляет собой ленту на водной основе», — написал Педранти. «После анализа затрат и трудозатрат мы остановили свой выбор на Siga Majpell [европейская воздухонепроницаемая мембрана, которая устанавливается как обертка для дома], которая наносится поверх OSB с помощью Siga Twinet.Twinet — двусторонний скотч. Siga Majpell был также нанесен на потолок второго этажа ».

В нашем телефонном разговоре Педранти сказал: «Устранение проблемы стоило 3000 долларов, и подрядчик не взимал такую ​​плату за рабочую силу. Двусторонний скотч стоит дорого ». После того, как новая воздухонепроницаемая мембрана была установлена ​​поверх OSB, испытание с помощью воздуходувки показало скорость утечки воздуха 0,34 ач50, что значительно ниже целевого показателя Passivhaus в 0,6 ач50.

Pedranti никогда больше не будет использовать OSB Weyerhaeuser.«Я изменил спецификацию оболочки в будущих проектах пассивного дома на оболочку Zip, чтобы избежать этой проблемы».

Выслушав историю Педранти, я поговорил с Алексом Кучаром, техническим менеджером компании Weyerhaeuser по OSB, и спросил его, проводила ли компания Weyerhaeuser испытания на герметичность их OSB. «Нет, — ответил Кучар.

Тестирование в Бельгии

Интересный доклад по вопросу герметичности OSB был опубликован тремя бельгийскими исследователями Дж.Langmans, R. Klein, S. Roels. Их статья озаглавлена ​​«Требования к воздухопроницаемости для воздухонепроницаемых материалов в пассивных домах — Сравнение воздухопроницаемости восьми коммерческих марок OSB».

Бельгийские исследователи писали: «Основываясь на недавних случаях, когда OSB была слишком воздухопроницаемой для достижения n-значения [результат теста с вентилятором] ниже 0,6 ACH [при 50 Па], возникла дискуссия, является ли OSB подходящей материал для систем воздушного барьера в пассивных домах ».

Трое исследователей решили проверить образцы OSB на утечку воздуха.«Были отобраны восемь коммерческих марок OSB от крупнейших западноевропейских производителей. Исследуемые панели производятся в Ирландии, Великобритании, Франции, Германии, Бельгии или Люксембурге. … Толщина испытанной OSB составляет 18 мм [3/4 дюйма], что обычно используется для деревянных каркасных [стержневых] конструкций ».

Только одна из протестированных марок OSB соответствовала канадскому стандарту для воздухонепроницаемого материала; другие семь протестированных брендов были слишком негерметичными, чтобы соответствовать стандарту (см. график на изображении №9 ниже).Исследователи написали: «Результаты … ясно указывают на большую разницу между воздухопроницаемостью различных протестированных марок OSB. Например, OSB B как минимум в десять раз более воздухонепроницаем, чем OSB A. Кроме того, хотя для каждой марки были измерены только три образца, в пределах одной марки наблюдаются большие различия ».

Самая негерметичная марка OSB, обозначенная исследователями как «марка A», имела скорость утечки воздуха, которая была более чем в 10 раз выше, чем канадский стандарт для воздухонепроницаемого материала.

Исследователи осудили отсутствие данных об утечках воздуха из OSB: «Информация о воздухопроницаемости материалов, применяемых для систем воздушных барьеров, относительно редка. С другой стороны, в Канаде, где Национальный строительный кодекс (NBC) устанавливает верхний предел 0,00096 м³ / м² / ч / Па [0,02 л / сек-м² при 75 Па] для материалов, составляющих систему воздушного барьера, строительных материалов. [воздух] проницаемость лучше документирована ».

Исследователи отметили, что самые негерметичные образцы OSB были настолько негерметичными, что для дома с OSB-обшивкой было бы трудно соответствовать стандарту Passivhaus, даже если бы каждый шов был полностью заделан.Этот вывод был основан на нескольких предположениях и расчетах. Они предложили несколько типичных значений отношения площади поверхности к объему для зданий Passivhaus и использовали эти значения в своих расчетах. Они также отметили, что логично предположить, что некоторая — возможно, большая часть — утечка воздуха через испытанную оболочку здания будет происходить в местах, отличных от оболочки OSB (поскольку некоторая утечка неизбежно происходит через окна, проходы и труднодоступные места для герметизации). трещины).

Они написали: «Предполагая, что буфер, необходимый для непредвиденных утечек [например, утечек в труднодоступных местах проникновения и швов], должен быть не менее 0.5 ACH, как упоминалось выше, утечка воздуха через материал воздушного барьера [например, OSB] должна быть ниже 0,1 ACH… [чтобы соответствовать] Стандарту пассивного дома. Исходя из использованного выше наихудшего сценария, соответствующего компактности 0,91 м (A [OSB] / V = ​​1,1), верхний предел воздухопроницаемости составляет 0,0018 м³ / м² / ч / Па [0,037 л / сек-м². @ 75 Па]. Этот предлагаемый предел все же менее строг, чем канадское требование [0,02 л / сек-м² при 75 Па] ».

Рекомендации строителям

Североамериканские производители OSB в настоящее время не сообщают о результатах испытаний своих OSB на герметичность.

Нет никаких оснований полагать, что OSB Weyerhaeser более или менее негерметична, чем OSB большинства других марок в Северной Америке. В отсутствие хороших данных испытаний сложно выбрать среди доступных марок OSB.

Следует подчеркнуть, что OSB Weyerhaeser не имеет дефектов. OSB в Северной Америке не продается в качестве материала для создания воздухонепроницаемого барьера, и действующие стандарты производства OSB не требуют, чтобы OSB сопротивлялась утечке воздуха.

Если диапазон характеристик OSB среди североамериканских брендов аналогичен диапазону характеристик OSB в Европе, возможно, что некоторые марки североамериканских OSB столь же негерметичны, как продукт Weyerhaeuser, который преследовал Ричарда Педранти, в то время как другие бренды (как Joseph Lstiburek и отчет Сэма Гласса) достаточно герметичны, чтобы соответствовать определению кода материала для воздушного барьера.

Однако из-за отсутствия данных от производителей строители вынуждены принимать решения, основываясь на наилучшей имеющейся информации и анекдотах своих коллег. В настоящее время строителям, которые хотят использовать обшивку OSB в качестве воздушного барьера, вероятно, следует избегать OSB, производимой Weyerhaeuser, и вместо этого использовать обшивку Huber Zip. (Обшивка Huber Zip — это марка OSB с покрытием; многие строители сообщают о хороших успехах, используя ленточную оболочку Zip в качестве воздушного барьера.)

Второй способ решить эту проблему — выбрать обшивку из фанеры, а не из OSB.

Третий подход заключается в создании воздушного барьера с использованием различных материалов — например, обмотанной лентой европейской воздухонепроницаемой мембраны, такой как Solitex Mento, Intesana, Pro Clima DA или Siga Majvest; или жидкостный воздушный барьер, такой как StoGuard, Grace Perm-A-Barrier VP, Henry Company’s Air Bloc 31, DuPont Fluid Applied WB System или Tremco Enviro-Dri.

Актуален ли тест разгерметизации 50 паскалей?

Было бы интересно узнать, как часто эффект стека и скорость ветра бывают достаточно сильными, чтобы вызвать достаточную утечку воздуха через оболочку OSB, которая имеет большое значение.

Я обсуждал этот вопрос с Владимиром Кочкиным, директором подразделения Home Innovation Research Labs (ранее известного как Исследовательский центр NAHB). Кочкин отметил: «Речь идет о преобразовании утечки воздуха при 50 Па в утечку воздуха при естественном давлении. Даже если OSB протекает во время испытания, это не означает, что она будет протекать при естественном давлении ».

Сброс давления на пятьдесят паскалей примерно эквивалентен воздействию на дом ветра со скоростью 20 миль в час.Хотя в зданиях регулярно дуют такие ветры, в мире мало мест, где такая высокая скорость ветра встречается очень часто ».

Обшивка и уплотнение настила крыши для скатных крыш

Укрепление крыши — один из лучших способов повышения устойчивости дома к стихийным бедствиям, поскольку даже небольшие прорывы в крыше могут привести к значительному разрушению дома и его содержимого во время аварии. буря.

Это руководство будет сосредоточено на трех основных шагах по повышению устойчивости к сильному ветру и ураганам новых крыш, рекомендованных Страховым институтом безопасности строительства и дома (IBHS) программой укрепленных крыш:

  1. «Гвоздь» — установите фанеру или OSB, используя расстояние между гвоздями и обшивку, рекомендованные IBHS.
  2. «Запечатайте» — закройте настил кровли полностью приклеенной кровельной мембраной или заклейте швы лентой и закройте прокладкой.
  3. «Зафиксируйте» — установите отливную кромку на подкладку на всех карнизах и граблях.

Эти шаги подробно описаны в разделах ниже, после чего обсуждаются другие аспекты кровли, включая выбор гидроизоляции, вентиляции и облицовки. Дополнительную информацию можно найти в «Обзоре требований к новой кровле для укрепленных домов » от IBHS и в Техническом обзоре «Ураган для укрепленных домов », которые содержат подробные инструкции по установке.IBHS предлагает обширные ресурсы для кровельщиков на своей веб-странице «Укрепленная крыша», включая видео по установке, информационные бюллетени и контрольные списки. IBHS также предлагает онлайн-обучение кровельщиков через свой Fortified Wise University.

См. Вкладку «Модернизация» данного руководства для получения информации о замене кровли на существующих крышах.

Конструктивное крепление («Пригвоздь»)

IBHS рекомендует, чтобы толщина обшивки крыши была не менее 7/16 дюйма. фанера или OSB. Палуба должна быть прикреплена гвоздями с кольцевым стержнем 8d, расположенными на расстоянии 4 дюйма по центру, в пределах 4 футов от краев крыши и каждой стороны конька и на расстоянии 6 дюймов по центру по всей остальной части крыши.IBHS рекомендует обшивать крышу фанерой вместо OSB (Стандарты усиленных ураганов для дома).

Детали оболочки из IBHS для районов ураганов показаны на Рисунке 1.

Дополнительные подробные чертежи обшивки см. В Детальном наборе стандартов укрепленной крыши IBHS для укрепленной крыши (2019).

Рисунок 1 . Ураган-Новая конструкция Крепление для настила крыши, структурные деревянные панели. (Источник: IBHS).

Запечатайте колоду («Приклейте скотчем»)

Уплотнить настил крыши.IBHS Fortified позволяет использовать три метода герметизации кровельного покрытия. Подробную информацию о материалах и установке см. В Техническом описании урагана в укрепленном доме IBHS:

  1. Покройте весь настил крыши слоем самоклеящейся битумной мембраны, модифицированной полимером. IBHS рекомендует покрыть мембрану войлоком № 15, если будет установлена ​​асфальтовая черепица, чтобы обеспечить разрыв связи с черепицей.
  2. Заклейте горизонтальные и вертикальные стыки панелей обшивки крыши одобренной самоклеящейся гидроизоляционной лентой и заклейте подкладку из соответствующего нормам ASTM D226 Тип II (# 30) или ASTM D4869 Тип III или Тип IV (# 30) строительный войлок или одобренная синтетическая подкладка.
  3. Покройте настил крыши двумя слоями строительного войлока № 30.

В зонах с сильным ветром Building America рекомендует использовать полностью приклеенную кровельную мембрану, которая выдерживает давление ветра и обеспечивает «вторую линию защиты», если какое-либо покрытие крыши оторвется. В качестве альтернативы Building America рекомендует герметизировать стыки обшивки кровельного настила с помощью гидроизоляционной ленты или мембранных полос, совместимых с фанерой или обшивкой OSB (Рисунки 2 и 3). Выбор лент и мембран для герметизации обшивки настила крыши обсуждается в документе IBHS Fortified Home «Уплотнение настила крыши: выбор правильной ленты».

Рис. 2. Крыша герметизируется путем заклеивания стыков обшивки лентой или полосами мембраны, совместимыми с фанерой или обшивкой OSB. (Источник: Building Science Corporation).

Рисунок 3 . Лента устанавливается на стыки обшивки палубы и скручивается для обеспечения хорошего сцепления с обшивкой OSB. (Источник: Building Science Corporation).

Карниз и грабли фронтона («Зафиксируйте»)

В зонах с сильным ветром рекомендуется устанавливать отливы на карнизах и граблях крыши (Рисунок 4).Рекомендуются следующие требования к установке на отливной кромке:

  • Металлические отливы, соответствующие нормам, должны быть установлены на карнизах и кромках фронтонов (применимые нормы устанавливают минимальный требуемый размер).
  • Края подтеков должны перекрывать стыки минимум на 3 дюйма.
  • Края водостока карниза должны выступать минимум на ½ дюйма ниже обшивки и перекрывать верх кромки обшивки крыши минимум на 2 дюйма.
  • Кромка отлива должна быть механически прикреплена к настилу крыши на максимальном расстоянии 4 дюйма, а крепежные детали должны быть совместимы с окладом.
  • Капельные кромки на карнизе могут быть установлены поверх полностью приклеенной мембранной подложки, если для герметизации кромок используется гидроизоляционный цемент.
  • Края на граблях должны быть установлены поверх полностью приклеенной мембранной основы.

Для получения дополнительной информации см. Руководство «Защита кромки крыши».

Прочие соображения

Мигает. Правильная гидроизоляция защитит крышу от дождя и ветра в критических местах вокруг дымохода, дымоходов и других проходов через крышу, в впадинах крыши и там, где крыша встречается со стенами.В Центре решений есть несколько руководств, в которых описываются передовые методы перепрошивки. См., Например, ступенчатую и отбойную изоляцию на пересечениях кровли и стен, а также в долинах и загерметизированных проходах настила крыши.

Вентиляция . Многие чердаки вентилируются; тем не менее, вентиляционные отверстия могут быть входом для перенесенного ветром дождя, снега и углей. Они также могут увеличить риск разрушения крыши, если вентиляционные отверстия откроются при сильном ветре и позволят ветрам проникнуть внутрь и создать избыточное давление на чердак.Подумайте о строительстве дома с чердаком без вентиляции. Для получения дополнительной информации см. Руководства «Вентилируемый или невентилируемый чердак», «Невентилируемый кондиционированный чердак с изоляцией из пенопласта под крышей» и «Невентилируемая изоляция чердака».

Для вентилируемых крыш выберите и установите вентиляционные отверстия на чердаке, которые препятствуют проникновению переносимого ветром дождя, снега и углей. IBHS рекомендует сертифицировать вентиляционные модели на устойчивость к ветру и проникновению воды в соответствии со Строительными нормами Флориды TAS 100 (A). Для получения дополнительной информации см. Руководство «Вентиляционные отверстия на крыше»

Кровельные покрытия. Что касается выбора кровельного покрытия, кровельные покрытия должны быть рассчитаны на давление ветра на компоненты и обшивку, соответствующее расчетным давлениям на строительной площадке. Программа сертификации IBHS требует, чтобы испытанное производителем кровли расчетное давление подъема имело коэффициент безопасности 2,0. Рейтинги DP, перечисленные в сертифицированных отчетах следующих организаций, могут использоваться в качестве документации для FORTIFIED: отчет Службы оценки Международного совета по кодам (ICC-ES), Утверждение строительных норм Флориды или Уведомление о принятии решений в Майами-Дейд (NOA) или Техас Департамент страхования (TDI) Оценка продуктов.Поскольку расчетные значения давления могут различаться в разных частях крыши дома, IBHS рекомендует для простоты, чтобы застройщик выбирал систему и метод установки, которые соответствуют самым высоким расчетным давлениям, ожидаемым на крыше, на основе ASCE 7-10 или ASCE 7-16. (см. Стандарт для укрепленных домашних ураганов 2019). IRC 2015 года ссылается на две отдельные таблицы для определения требуемого расчетного давления подъема ветром для кровельных покрытий. Использование этих таблиц может сбивать с толку, поэтому программа IBHS FORTIFIED Home ™ создала калькулятор, чтобы помочь кровельщикам и оценщикам определить соответствующие расчетные давления для покрытий для крутых крыш.FORTIFIED Технический бюллетень FH-2020-01 содержит дополнительную информацию. Рейтинги града перечислены в Приложении для Укрепленного домашнего града к Стандартам сильного ветра . Дополнительные сведения см. В руководствах Центра решений Асфальтовые крыши из гальки, глиняные или бетонные черепичные крыши, металлические крыши и крыши с малым уклоном.

Построение штормозащитной крыши

Твоя крыша. Этот двухдюймовый слой, за исключением стропил, предназначен для защиты всей конструкции от элементов. Сюда входят высокие и низкие температуры, дождь, ультрафиолетовое излучение, снег, лед и град.Он также должен противостоять ураганам, торнадо, микровзрывам и метелям.

Это означает, что ваша крыша является самым важным элементом вашего дома в случае сильного ветра. Что вы делаете для его защиты?

В этом посте мы узнаем, почему рушатся крыши, передовые методы строительства высокопроизводительной кровли и как может помочь склейка.

Почему рушатся крыши

По данным Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), кровельные системы обычно выходят из строя из-за ветра.Порывы со скоростью до 30 миль в час могут приподнять край стареющего асфальта. Ветер со скоростью более 50 миль в час может повредить черепицу. И все, что превышает 60 миль в час, может оторвать покрытие крыши от настила крыши и отделить настил крыши от каркаса. Крыши также могут рухнуть, если их проткнуть ветром.

Итак, плохие новости: типичная крыша, построенная в Америке, не сильно изменилась за 85 лет. Обшивка кровли (OSB или фанера) + стяжка крыши (в основном войлок, пропитанный асфальтом) + отделка крыши (в основном битумная черепица).При строительстве крыши вокруг каждой кровельной обшивки размером 4х8 дюймов оставляют зазор ⅛ дюйма, чтобы обеспечить естественное расширение и сжатие древесины. Обшивка и расчетные расширительные зазоры затем покрываются подкладкой с любым необходимым встроенным окладом, и, наконец, прибивается отделка. Viola, водонепроницаемая сборка… не так ли?

Неправильно. Гонт и войлочную бумагу можно сорвать с крыш, построенных таким образом, что случается в большинстве домов в США. Просто посмотрите:

.

Sealed Roof Deck — Water Intrusion от IBHS на Vimeo.

Черепица ничем не лучше. Проникновение воды на черепичные крыши может происходить при скорости ветра до 50 миль в час. Таким образом, повреждение кровли, будь то асфальт или черепица, делает ваш дом восприимчивым к проникновению воды во все щели в обшивке. На площади 2000 кв. Футов. дома, это похоже на пятиметровую яму, в которой вода течет, как решето.

По данным Страхового института безопасности бизнеса и дома (r) (IBHS), погодные явления, такие как ураганы, дождь, пожар, град, лед и снег, составляли в среднем 21 доллар.8 миллиардов долларов застрахованных имущественных потерь ежегодно с 2003 по 2012 год. Этот ущерб может еще больше усугубляться атмосферными воздействиями и вредителями.

Это трудно переоценить — ваша крыша самый важный элемент вашего дома при сильном ветре, будь то микровзрыв, торнадо, ураган или что-то еще.

Правильно спроектированные, установленные, зашитые, герметичные и обслуживаемые крыши — лучшая линия защиты в значительном сокращении или предотвращении повреждений зданий и их содержимого от стихийных бедствий.

Строительство лучшей крыши

Итак, как начать строительство лучшей крыши? Конечно, с улучшенными строительными нормами.

Кровельные покрытия рассматриваются в главе 15 IBC и главе 9 IRC. Оба кодекса устанавливают требования к кровельным покрытиям, обычно используемым на крышах с большим уклоном (например, битумной черепице, глиняной и бетонной черепице, деревянной и металлической кровле), а также к кровельным покрытиям, обычно используемым для низкосклонных крыш (например, для строительства зданий). кровля, термореактивная однослойная кровля, термопластичная однослойная кровля, кровля из напыляемого пенополиуретана и жидкие покрытия).Оба кодекса также содержат требования к настилам крыши, подкладке, гидроизоляции, конструкционным характеристикам, материалам и критериям испытаний.

С 2012 года строительные нормы и правила предъявляют все более строгие требования к проектированию и установке кровельных покрытий в районах с сильным ветром, то есть там, где базовая скорость ветра составляет 110 миль в час или выше.

Но не заблуждайтесь, вся континентальная часть Соединенных Штатов находится в зоне сильного ветра, торнадо и града или зоны риска урагана.

Дизайнеры и строители могут выбирать из множества функций, которые помогают минимизировать потери от сильного ветра. Выбор функций будет зависеть от серьезности и типа местных ветровых явлений. Согласно Building America (SM), доступны меры по укреплению всех типичных типов строительства, включая бетон, кладку, деревянный каркас и структурные изолированные панели. Особенности могут включать стены и настенное покрытие; кровля и покрытия; двери, гаражные ворота, окна и световые люки; и конструкция софита и свеса.Структурная обвязка и распорки помогают укрепить каркас. И большой интерес для нас вызывает тот факт, что IBHS настоятельно рекомендует герметизировать настил крыши для всех типов кровельного покрытия.

Действительно, программа IBHS FORTIFIED Home ™ направлена ​​на эффективные методы улучшения характеристик кровельного покрытия при сильном ветре и дожде. Программа была недавно принята Департаментом административных служб Коннектикута в новую сводную литературу. Алабама и Флорида уже потребовали заделать швы настила крыши.Кроме того, некоторые страховые компании предлагают скидки на страховые взносы домовладельцев за активные действия, когда дело доходит до строительства более прочных крыш.

Испытания в Исследовательском центре IBHS показали, что некоторые соответствующие нормам кровельные материалы могут лопнуть при сильном ветре. В то время как кровельная промышленность исторически называла рубероид подходящей подкладкой для уменьшения протечек крыши, IBHS не считает использование типичных войлочных подкладок защитным эквивалентом герметичного настила крыши.IBHS определяет правильно герметизированный настил крыши как такой, в котором швы или зазоры между частями настила герметичны, так что вода не может течь на чердак в случае потери кровельного покрытия. Склеивание или прикрепление материала, используемого для герметизации швов к материалам настила крыши, также должно быть достаточно прочным, чтобы оставаться на месте в случае срыва кровельного покрытия.

Рекомендации по герметизации настила крыши

Протокол FORTIFIED Home для герметизации крыши устанавливает три варианта создания должным образом герметичного настила крыши.

  1. Установите 4-дюйм. до 6 дюймов широкую «отрывную и липкую» ленту по всем швам фанеры и / или OSB панелей крыши, а затем покрыть настил 30-фунтовой войлочной подкладкой. Наклейте ленту «отшелушивай и приклеивай» непосредственно к настилу крыши, чтобы герметизировать горизонтальные и вертикальные стыки между панелями обшивки крыши. Затем нанесите 30 # ASTM D226 Type II или ASTM D4869 Type IV на весь настил крыши. (ASTM — это признанная на национальном уровне организация, которая публикует технические стандарты характеристик широкого спектра материалов и продуктов, в том числе ветроустойчивости асфальтовой черепицы.) Прикрепите подкладку с помощью кольцевого кольца или крепежа с деформированным стержнем кровли с минимальным усилием 1 дюйм. колпачки диаметром не более 6 дюймов по центру, вдоль всех перехлестов и 12 дюймов по центру поля.
  2. Установите усиленную синтетическую подкладку с высокой прочностью на разрыв и заклейте все вертикальные и горизонтальные швы. Проклеенные швы на обшивке крыши с покрытием повышают устойчивость дома к повреждениям от сильного ветра. Эта подложка должна иметь одобрение Международного совета по кодам (ICC) в качестве альтернативы подложке ASTM D226 типа II или ASTM D4869 типа IV.Синтетическая подкладка должна иметь минимальную прочность на разрыв 20 фунтов в соответствии с ASTM D1970 или ASTM D4533. Подложка должна быть прикреплена с помощью кольцевого кольца или крепежа с деформированным стержнем кровли с минимальным размером 1 дюйм. колпачки диаметром не более 6 дюймов. по межцентровому расстоянию по всем кругам и 12 дюймов. по центру поля. Вертикальные и горизонтальные швы синтетической подкладки заклеить подходящим клеем или лентой.
  3. Установите мембрану «отрыв и приклеить» по всему настилу крыши. Покройте всю кровлю самоклеящейся битумной мембраной, модифицированной полимером, соответствующей стандартам ASTM D1970. Большинство производителей черепицы предупреждают, что вентиляция чердака должна быть хорошей, если используются эти продукты, потому что влага на чердаке не может испаряться через такие мембраны. Кровельщики также обнаруживают, что черепица может сцепляться со многими из этих мембран. Чтобы предотвратить прилипание мембраны «отслоения и прилипания» к черепице, ее следует покрыть «разрывом сцепления», например, 15 # ASTM D226, подстилкой, соответствующей типу I.Эту подложку с «разрывом сцепления» нужно только закрепить в достаточной степени, чтобы удерживать ее на поверхности крыши и обеспечивать безопасность кровельщиков до тех пор, пока не будет установлена ​​черепица.

Ищете другие передовые практики, тенденции и информацию о коде? Попробуйте эти шесть ресурсов:

Лента для швов при сильном ветре

Ваш союзник в шторме: лента

Очевидно, что ECHOtape является ярым сторонником герметизации зазоров в крыше, и не зря.Согласно данным страхования, сравнивающим крышу с проклеенными швами обшивки и стандартной кровлей без ленты , потенциальный ремонт значительно отличается в сценариях сильного ветра. Ремонт кровли с герметичным швом может стоить около 5000 долларов, при этом почти все затраты на ремонт кровли. Ущерб, нанесенный дому без ленты для стыковки крыши, в три раза превышает сумму, 15 000 долларов США, потому что он включает в себя ремонт внутренних повреждений, нанесенных водой внутреннему пространству дома. И эта цифра НЕ включает затраты, связанные с тем, что домовладельцу приходится оставаться в другом месте для ремонта.

Итак, как домовладелец, имеет три основных преимущества крыши, герметизированной шовной лентой, которая не протекает во время сильного ветра / дождя:

  • Во-первых, интерьер остается сухим, а это значит, что семье не нужно переезжать во время ремонта.
  • Во-вторых, если ремонт необходим, скорее всего, это будет эстетический ремонт крыши.
  • В-третьих, ваша страховая компания может предоставить вам скидку на ежегодные страховые взносы, но вам необходимо, чтобы работа была проверена сторонним оценщиком FORTIFIED.

Закаточные ленты нового поколения могут обеспечить превосходные характеристики, необходимые в шторм и суровую погоду. Сформулированные на основе запатентованного клея для холодной погоды, лучшие соединительные ленты разработаны для приклеивания к широкому спектру строительных материалов и поверхностей, включая домашнюю обертку, внешнюю и жесткую изоляцию, обшивку, пароизоляцию и различные подкладки. Сшивающие ленты на основе усовершенствованного полиэстера очень прочны и просты в применении.

Характеристики, которые нужно искать:

  • Лента рвется вручную и проста в использовании
  • Сильная и надежная удерживающая способность
  • Отличная адгезия при низких температурах до -4 ° F
  • Устойчивость к ультрафиолетовому излучению не менее 90 дней
  • Мгновенная адгезия к различным материалам, которые со временем укрепляются
  • Изготовлен из современной полиэфирной пленки (ПЭТ)
  • Водо- и влагостойкость
  • Хорошая прилегаемость к неровным поверхностям
  • Цвета облегчают осмотр

Рано или поздно герметизация швов настила крыши станет стандартной практикой в ​​районах, подверженных сильному ветру.Зачем ждать, пока код заставит вас действовать, если вы можете делать добро и зарабатывать деньги? Взгляните на ваши варианты сшивания ленты.

Super-Seal the Net Zero Building Envelope

Герметизирующие материалы

В процессе герметизации здания воздухом вы встретите всевозможные пути утечки, включая глубокие отверстия, трещины, стыки между листами, плоские стыки и стыки под углом 90 градусов. Тип используемого герметика зависит от типа утечки.

Твердая блокировка и основа: Твердые материалы — важные элементы сплошной воздушной преграды.Большинство конфигураций обрамления включают места, где воздушный барьер должен закрывать большой зазор в полости. Во многих случаях в этих местах требуется противопожарная защита, а добавление небольшого количества герметика или пены завершит герметизацию. В других местах требуются жесткие листы для покрытия определенных участков, которые часто упускаются из виду, например, области за душевыми кабинами, под ваннами и под лестницей. Стены за каминами должны быть закрыты, а каминный корпус должен быть закрыт, когда эти области соприкасаются с внешними стенами или потолком.Обычно используются тонкие листы жесткой изоляции или термопласта. Или вы можете использовать OSB или обрезки для большей части этой работы, снижая затраты.

Клей: Строительный клей может быть эффективным герметиком для специальных применений, таких как крепление каркаса стен к обшивке и под нижними плитами. После затвердевания этот клей становится жестким, что вызывает опасения, что он может треснуть при смещении здания со временем. Однако двумя преимуществами клея являются его низкая стоимость и доступность на большинстве рабочих площадок.Только не забудьте заказать дополнительные работы по герметизации воздуха.

Герметик: Большинство герметиков предназначено для заполнения стыков, которые имеют глубину не более ½ дюйма и ширину ½ дюйма, хотя продукты, называемые эластомерными герметиками, могут заполнять более крупные зазоры. Стыки правильной ширины, но слишком глубокие, такие как зазор между оконной рамой и грубым проемом, можно сначала заполнить подкладным стержнем или заполнить изоляцией из стекловолокна, а оставшееся пространство заполнить герметиком.

Пена: Для больших зазоров расширяющаяся пена является эффективным герметиком.Выдаваемая из канистр через пистолет, пена заполняет зазоры шириной до нескольких дюймов. Однако, возможно, потребуется сначала закрыть большие зазоры куском цельной древесины или OSB, а затем нанести пену в оставшиеся зазоры. Хорошим примером этого является большое отверстие вокруг сифона для слива ванны. Отверстия вокруг труб трудно увидеть, и они не полностью закрыты. Следует отметить, что пена со временем становится хрупкой и может сломаться, если элементы здания, особенно водостоки и вентиляционные отверстия, со временем сдвинутся.

Лента: В последние годы строительная лента стала важным материалом для герметизации плоских стыков. Часто возникает необходимость герметизировать стык там, где два элемента каркаса или листы настенной обшивки соприкасаются друг с другом. Там, где есть небольшой зазор, который нужно заполнить герметиком или пеной, лента легко перекрывает зазор. Обязательно используйте строительную ленту, которая очень гибкая и предназначена для приклеивания к дереву, например, 3M Flashing Tape # 8067 или SIGA.

Ecoseal: Предназначенный для плоских стыков, где встречаются элементы каркаса и листовые изделия, этот герметик с низким содержанием ЛОС.Эта запатентованная система наносится обученными специалистами непосредственно перед изоляцией. Ecoseal — эластомер, поэтому он будет растягиваться, а не трескаться, когда дом осядет. Несмотря на свою гибкость, он не способен заполнять щели шириной более ¼ дюйма.

Канальная мастика: Это пастообразное вещество предназначено для воздуховодов, но решает дилемму получения хорошего уплотнения на электрических коробках. Толстый слой мастики на обратной стороне каждой коробки закроет отверстия для проводов и неиспользуемые выбивки.

Аэробарьер: Аэробарьер может герметизировать все здание за несколько часов с помощью запатентованного аэрозольного герметика. Этот процесс дает преимущество в достижении целей с очень низкой утечкой воздуха и поддержании предсказуемых результатов во многих проектах. Подробнее читайте в статье «Аэробарьер — будущее уплотнения воздуха»?

Пониженное проникновение

Проходы через воздушный барьер усложняют герметизацию воздуха, поэтому минимизация проникновений может сократить время и деньги, затрачиваемые на герметизацию воздуха.Вот несколько способов уменьшить проникновение:

  1. Избегайте встроенного освещения в изолированные потолки. Используйте рельсовое освещение, подвески или утопленные банки, помещенные в потолки, которые находятся в кондиционируемом пространстве, чтобы не повредить воздушный барьер. Некоторые новые светодиодные потолочные светильники выглядят так же, как встраиваемые светильники, без большого отверстия в потолке. Для каждого светодиодного светильника требуется электрическая коробка потолочного типа, которую необходимо герметизировать, но это намного проще, чем с встраиваемым светильником старого образца.
  2. Устранение вытяжных вентиляторов в ванной за счет установки энергоэффективной системы вентиляции ERV / HRV. Убедитесь, что они имеют правильный размер и соответствуют местным нормам.
  3. Выберите бесканальный тепловой насос (мини-сплит-систему HVAC), поскольку отверстия для трубопроводов хладагента намного легче герметизировать, чем для больших каналов.
  4. По возможности избегайте прокладки водопровода в наружных стенах. Постарайтесь разместить раковины и другие приспособления на внутренних стенах. На внешних стенах следует устанавливать только шланговые насадки.
  5. Кухонные вытяжки можно отключить, используя на кухне вентиляционные отверстия ERV или HRV, если это разрешено правилами. Важно расположить точку выхода вентиляции на расстоянии не менее шести футов от зоны действия, чтобы уменьшить накопление жира в каналах. Вытяжная система ERV / HRV на кухне должна иметь размеры, соответствующие требованиям норм воздушного потока.

Все оборудование и воздуховоды HVAC должны находиться внутри кондиционируемого помещения. Воздуховоды могут быть встроены в пазы или перекрытия так, чтобы они находились внутри теплового барьера.

Герметичные электрические коробки

После установки всех электрических коробок и проводки закройте их аэрозольной пеной или канальной мастикой. Обязательно закройте все отверстия для проводов и неиспользуемые выбивки. После того, как электрики установят вилки и выключатели, коробки следует прикрепить к гипсокартону герметиком или прокладкой из пенопласта.

Герметичные электрические коробки

Герметичные электрические коробки с аэродинамическим профилем и герметичные электрические коробки Lessco, хотя и значительно более дорогие, чем обычные одиночные коробки, предпочтительны в некоторых случаях.Их важно использовать в сводчатых потолках и других уязвимых местах, где стандартную коробку не так просто закрыть. Ящики в плоских потолках часто можно герметично закрыть от чердака, но если доступ недоступен, герметичные ящики будут уместны и в плоских потолках. Герметичные коробки в наружных стенах могут быть полезны, если цель утечки воздуха ниже 1,0 ACH50. Они не нужны на внутренних стенах.

Уплотнение окон и дверей

Оконные и дверные рамы должны быть герметично соединены с стеновыми рамами герметиком, пеной или гибкой лентой в зависимости от величины зазора.Оконные створки и навесы предпочтительнее с точки зрения утечки воздуха, потому что створка прижимается к прокладке в закрытом состоянии. Это обеспечивает лучшую герметизацию, чем створка, скользящая по уплотнителю, например, одинарное окно или слайдер.

Доступ на чердак и в обходное пространство

По возможности размещайте чердачные люки и входные двери в ползунки в местах, где они не будут проходить через воздушный барьер. Например, чердачный люк часто может располагаться в торцевой стене гаража или фронтона.Доступ в ползунок можно разместить в наружной стене ниже уровня утепленного пола. Поместите уплотнитель вокруг всех отверстий.

Двери двойного входа

Если входные двери подвергаются воздействию холодных ветров, можно установить две двери, образующие воздушный шлюз. Эти двустворчатые входы уменьшают сквозняки и повышают комфорт, часто приводя к более низким настройкам термостата. Двустворчатые входы могут быть не рентабельными во всех домах, но если дом хорошо спроектирован, они могут создать полезное пространство, например, прихожую с гардеробной или прихожую.

Трехточечный фиксатор

Хотя трехточечные запорные механизмы для дверей значительно дороже, чем обычные защелки, они плотно удерживают дверь против уплотнителя и сопротивляются деформации. Они особенно важны там, где невозможно использовать двустворчатый вход, и где дверной проем подвергается воздействию холодных ветров или сильного солнца.

Герметичные вентиляционные крышки

Если используются внешние вентиляционные отверстия — например, для сушилки для одежды — выбирайте вентиляционные крышки, которые являются как можно более герметичными.Дополнительным преимуществом использования воздухонепроницаемой вентиляционной крышки является то, что она поможет защитить дом от грызунов и других вредителей.

Контрольный список для герметизации воздуха

Использование простого контрольного списка полезно для систематического документирования и устранения всех возможных утечек воздуха во время испытаний дверцы воздуходувки. Все потенциальные места утечки воздуха, указанные в контрольном списке и в проекте, должны быть добавлены в объем работ соответствующих субподрядчиков, чтобы убедиться, что работа выполнена тщательно. Воспользуйтесь контрольным списком национального оценщика ENERGY STAR для определения участков, нуждающихся в герметизации, и используйте отличные схемы герметизации воздуха от консультанта по экологическому строительству.

Ценная информация для пользователей — SWISS KRONO

Ориентированно-стружечная плита, широко известная как OSB, пользуется большой популярностью у строителей, архитекторов и строителей Германии и многих других стран. Плиты OSB чрезвычайно универсальны, отличаются превосходными техническими характеристиками и отличным соотношением цены и качества, а также пригодны для широкого спектра применений.

Плиты OSB из-за их поразительных, высокоэстетичных поверхностей часто устанавливаются там, где они видны: например, в качестве готовых полов или стеновых и потолочных панелей.Также их используют для изготовления мебели. Все больше и больше людей, у которых построены новые дома, настаивают на том, чтобы хотя бы часть работы выполняли сами, поэтому, если вы архитектор или подрядчик, вы можете посоветовать своим клиентам напрямую отделывать плиты OSB в качестве экономичного и экономичного способа увеличения стоимости. .

Плиты OSB, безусловно, могут быть обработаны непосредственно с получением привлекательных результатов — но не все OSB созданы равными! По-разному. Он отшлифован? Или у него водо- и влагоотталкивающая поверхность ContiFinish ® ?

Поверхности ContiFinish ® состоят из тонкой уплотненной пленки из клея и древесных смол, которая образуется при приложении сильного давления прессом ContiRoll ® от компании Siempelkamp.Он отталкивает воду и влагу, что делает панели пригодными для использования снаружи зданий и во влажных помещениях, таких как кухни и ванные комнаты. Однако, будучи чрезвычайно гладкими, плотными и невпитывающими, они не обязательно являются лучшим выбором для окраски, лакировки и т. Д. Если вы все же решите это сделать, убедитесь, что используете только продукты на основе полиуретана или синтетических смол, содержащие растворители. Другие системы покрытий дают удовлетворительные результаты только на отшлифованных плитах.

Практически все лакокрасочные материалы, которые можно наносить на массивную древесину, также можно наносить на отшлифованные OSB.В их число входят лаки, масла, воски и глазури, а также краски на водной основе и натуральные. Следует наносить несколько слоев, шлифование после первого грунтовочного слоя и, возможно, также после второго. Как и в случае натуральной массивной древесины, пряди, из которых состоит OSB, имеют тенденцию набухать и встать, что приводит к неровной поверхности. Это особенно вероятно с покрытиями на водной основе.

Если вместо окраски поверхности вы хотите покрыть ее штукатуркой, обоями или плиткой, мы настоятельно рекомендуем вам использовать для этого только наши широкоформатные плиты, такие как SWISS KRONO MAGNUMBOARD ® OSB.Хотя теоретически возможно использовать плиты меньшего размера, существует риск того, что со временем в покрытии появятся трещины или даже разорвутся стыки между досками. Специальные широкоформатные плиты, такие как плиты SWISS KRONO MAGNUMBOARD ® OSB, позволяют строить без швов на этажах, что позволяет без проблем выполнять прямое покрытие или отделку.

Подготовка и акклиматизация

Перед нанесением краски, лака, масла или аналогичных продуктов важно помнить, что изделия из дерева сначала должны быть акклиматизированы.Плиты OSB изготавливаются из натурального сырья, и более крупные древесные волокна в нем имеют тенденцию расширяться или сжиматься в зависимости от влажности окружающей среды. Если это произойдет после нанесения покрытия, это приведет к появлению неприглядных трещин или короблений. Чтобы этого не произошло, положите доски на небольшие бревна, поддоны или козлы на том участке, где они будут использоваться. Всегда кладите их горизонтально; если вы их штабелируете, разделите их небольшими распорками на расстоянии не более 600 мм друг от друга. Никогда не позволяйте им касаться пола или земли и не допускайте намокания.Если это сделано правильно, доски постепенно привыкнут к окружающей среде. Перед продолжением рекомендуется подождать 48 часов.

Перед нанесением краски, лака и т. Д. Важно убедиться, что доски чистые и не содержат пыли и жира, особенно если вы шлифовали их самостоятельно до или после грунтования. Образовавшуюся пыль легко удалить пылесосом, щеткой или подметанием, а затем протереть влажной (не мокрой) тканью.При шлифовании всегда надевайте защитную маску.

После того, как чистая доска была прикреплена к стене, вы красите или иным образом завершаете ее. При использовании OSB в качестве напольного покрытия очень важно выбрать прочное покрытие, которое выдержит загрязнения и износ. Также рекомендуется покрыть плиты так называемой барьерной грунтовкой, чтобы предотвратить проникновение влаги и просачивание из содержащихся в них деревянных прядей, которые в противном случае могут вызвать появление пятен.

Покраска OSB

После того, как доски акклиматизированы и установлены, их можно покрыть обычной краской для стен. Предварительное нанесение барьерной грунтовки предотвращает впитывание панелями лишней воды из краски, которая в противном случае могла бы вызвать их коробление или коробление. При использовании краски на водной основе пряди на поверхности также могут немного вздуваться.В этом случае необходимо отшлифовать, а затем нанести дополнительный слой.

Лучше всего наносить краску с помощью качественного валика. Даже менее опытные энтузиасты могут получить таким образом гладкую, однородную поверхность.

Лакировка OSB

Для OSB рекомендуем использовать лак на основе растворителей.Вы можете выбирать между глянцевым, матовым и шелковисто-матовым оттенком. Доступен даже специальный лак для плит OSB. Важно нанести его как можно тоньше. Для получения безворсовых результатов лучше всего использовать валик из синтетического волокна, устойчивого к растворителям. После каждого слоя шлифуйте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой и очищайте от шлифовальной пыли перед нанесением следующего слоя. Достаточно двух-трех слоев. Если вы укладываете OSB в качестве напольного покрытия, рекомендуется использовать устойчивый к пятнам и износу паркет или герметизирующий лак.

Окрашивание и остекление OSB

Если вы хотите сохранить характерный вид плит OSB, вы можете покрыть их краской или глазурью, а затем нанести прозрачный защитный лак. Поскольку отдельные пряди по-разному впитывают цвет нанесенного морилки или глазури, вы получаете уникальный полихромный результат. Преимущество окрашивания или остекления заключается в том, что структура поверхности досок остается видимой, в то же время принимая большую палитру различных оттенков или цветов натурального дерева.Здесь тоже необходимо шлифование. Если нанести больше слоев морилки, поверхность станет темнее. Морилка глубоко проникает в волокна древесины, а глазурь окрашивает их только поверхностно. Чтобы защитить плиты и получить первоклассный результат, следует дополнительно нанести слой защитного лака (после того, как морилка или глазурь высохнут). Как вариант, поверхность можно запечатать маслом или воском. Обязательно используйте качественную кисть или валик из синтетического волокна, стойкого к растворителям.

Смазка и воск OSB

Также довольно легко и просто нанести масло или воск.Для достижения оптимального результата предварительно отшлифуйте поверхность. Лучше всего наносить эти продукты тряпкой или большой широкой кистью. Одного или двух слоев должно быть достаточно, и вы можете обойтись без шлифовки. Специально для поверхностей, которые не подвержены сильному износу, достаточно просто нанести масло или воск. С точки зрения строительной биологии лак на льняном масле или натуральное масло с твердым воском не вызывает возражений. Небольшие царапины едва заметны на промасленной или вощеной поверхности, если нанести на них немного масла или воска.

Однако будьте осторожны с маслом! Иногда он может вызвать химическую реакцию с натуральными смолами, содержащимися в OSB. Это может привести к продолжительному выделению неприятного запаха. Поэтому мы рекомендуем вам обратиться к производителю масла, чтобы убедиться, что оно подходит.

Оклейка OSB

Как уже упоминалось выше, обои можно без проблем наносить непосредственно на специальные широкоформатные OSB-продукты, такие как SWISS KRONO MAGNUMBOARD ® OSB.Из этих многоэтажных досок длиной до 18 метров можно построить всю стену без стыков. Поверхности досок также шлифуются на заводе, что повышает их пригодность для прямой отделки. SWISS KRONO MAGNUMBOARD ® OSB заметно ускоряет темпы строительства при одновременном снижении затрат, поскольку исключается дополнительный этап покрытия другими плитами.

Мы не советуем оклеивать малоформатные плиты OSB непосредственно оклейкой, так как обои могут легко порваться на любом из многочисленных стыков между ними.В этом случае лучше всего сначала покрыть их гипсокартоном.

Штукатурка и облицовка OSB

Ситуация при штукатурке или облицовке плиткой аналогична поклейке обоев: стыки между досками могут привести к растрескиванию или разрушению штукатурки или плитки. Поэтому необходимо сначала нанести слой гипсокартона.Лучший способ избежать проблем — использовать специальные широкоформатные плиты OSB. С точки зрения затрат, объема требуемых работ и связанных с ними затрат, SWISS KRONO MAGNUMBOARD ® OSB более эффективен и, благодаря предварительно отшлифованной поверхности, обеспечивает большую гибкость при отделке штукатуркой, обоями и плиткой.

Подведем итоги наиболее важных моментов:

  • SWISS KRONO OSB с ContiFinish ® поверхности могут быть покрыты полиуретановой краской на основе растворителя или синтетической смолой.
  • Шлифованные поверхности, как и обычная древесина, подходят для покрытия лаком, маслом, воском, глазурью и т. Д.
  • Всегда рекомендуется наносить несколько слоев, шлифуя после каждого.
  • Рекомендуется минимум три слоя.
  • Единственный способ получить абсолютно ровную поверхность — это нанести и разровнять шпатлевку.
  • Прямое нанесение штукатурки, плитки или обоев рекомендуется только для широкоформатных плит.

Вы знали, что …

… Не все плиты OSB похожи друг на друга?

OSB изготавливается из дерева, природного сырья, которое растет в течение нескольких лет, и его цвет и микроструктура могут значительно варьироваться в зависимости от участка и региона, сезона, в котором дерево было вырублено, и долгосрочных погодных условий.Особенно часто сосна приобретает голубоватый оттенок. Однако, и это хорошая новость, эти различия во внешнем виде никак не влияют на технические и функциональные свойства плат. Каждая плита OSB уникальна, но продукция SWISS KRONO OSB отличается неизменно превосходной пригодностью для широкого спектра применений.

Иногда на поверхности доски появляются мелкие оспины. Это крошечные дефекты, вызванные перекрытием прядей, которые нельзя удалить шлифовкой.Однако их легко скрыть, засыпав смесью клея и шлифовальной пыли OSB или шпатлевкой, подходящей для дерева. В любом случае они никоим образом не ухудшают работу досок. Единственный способ обеспечить абсолютно гладкую поверхность — это нанести шпатлевку.

Как красить плиту OSB

Столкнувшись с плитами OSB с их шелушащимся видом и неровной текстурой, многие мастера и мастера хотят покрасить ее.

Проблема в том, что ориентированно-стружечная плита является функциональной, а не отделочной. Благодаря заштрихованным деревянным пластинам, расположенным перпендикулярно друг другу, OSB действительно обладает многими превосходными характеристиками. Он широко используется и принят в строительстве и реконструкции благодаря таким качествам, как низкая стоимость, высокая прочность и доступность.

Если вы хотите использовать OSB в качестве отделочного материала, его можно покрасить, чтобы сделать его более привлекательным и, возможно, даже улучшить его полезность.На самом деле, у вас это получается довольно успешно. Но для этого требуется специальная подготовка, а также важно понять природу OSB — прежде чем вы начнете наносить краску.

Что затрудняет покраску OSB?

OSB состоит из множества слоев измельченной низкосортной древесины; это пряди. Эти пряди располагаются плоско, а затем перпендикулярно друг другу; это ориентация. Заштрихованные пряди, пропитанные смолами, помогают обеспечить стабильность OSB.

Относительный новичок в мире изделий из дерева, OSB никогда не задумывался как отделочная поверхность .OSB предназначена в качестве основного материала для таких применений, как черновые полы, обшивка стен и крыши. Но OSB иногда действительно становится отделочной поверхностью в таких местах, как сараи, прачечные, прихожие и подвалы.

Ассоциация Engineered Wood Association (известная как APA) отмечает, что Exposure 1 OSB может быть окрашен . Основная оговорка APA заключается в том, что OSB с тонким восковым покрытием препятствует покраске. APA также отмечает, что из-за того, что волокна OSB хорошо видны, они просвечивают на одном слое краски.Может потребоваться тяжелая грунтовка. Они также рекомендуют избегать воздействия влаги на края OSB, поскольку это может привести к разбуханию и растрескиванию OSB.

OSB рассчитана на то, чтобы выдерживать начальные периоды непреднамеренного воздействия. Производители OSB не рекомендуют постоянно подвергаться воздействию элементов. OSB была разработана как способ для ремонтников и строителей нового дома решать периодические проблемы с задержками строительства.

Это достигается с помощью смол и воска, которые помогают OSB изначально противостоять влаге, так что частично завершенный дом не сразу разрушится во время этих задержек строительства.OSB, оцененная как «Экспозиция 1», очень хорошо выдерживает высокую влажность в течение длительных периодов времени. Но OSB не вечно защищает от влаги. Если строительство затягивается достаточно долго, вода в конечном итоге проникает в материал и заставляет его разбухать и разрушаться. Кромки, обрезанные на месте, особенно уязвимы для проникновения влаги. Заводские кромки лучше противостоят воде.

Имейте в виду при покраске OSB

  • Текстура : Хотя цвет будет сплошным и с достаточным количеством слоев, текстура всегда останется видимой.На OSB не получится добиться гладкой поверхности. Поскольку OSB не шлифуется гладко, вы не сможете разрушить текстуру шлифованием после покраски. Исправить это можно с помощью наполнителя.
  • Наполнитель : Добавление наполнителя на основе полиэфирной смолы, такого как 3M Platinum Plus Filler, и многократное чередование слоев наполнителя с шлифованием позволит сгладить текстуру OSB.
  • Восковое покрытие : OSB часто поставляется с тонким слоем воска, который необходимо сначала удалить перед покраской.Некоторые OSB только от до имеют восковое покрытие поверхности в результате высокого давления, оказываемого на материал производственными машинами.
  • Требуются большие количества : открытые пряди OSB легко впитывают краску, поэтому требуется два или три слоя грунтовки, чтобы закрыть поры. Старые OSB будут особенно пористыми, для чего потребуется несколько слоев краски и грунтовки. Особенно старую OSB, которая начинает разваливаться, нельзя красить; краска не поможет склеить OSB между собой.
  • Герметизация краев : кромки обрезков OSB подвержены проникновению воды. Его заводские края изначально обрабатываются герметиком. Этот герметик не предназначен для длительного использования. Если вы хотите сгладить края, используйте тот же метод, который подробно описан выше: используйте наполнитель из смолы, а затем зашлифуйте.

Показатели проекта

  • Время работы : 60 минут на 32 квадратных фута
  • Общее время : от 1 до 2 дней
  • Уровень квалификации : Начальный
  • Затраты на материалы : от 20 до 50 долларов США

Что вам понадобится

Оборудование / инструменты

  • Рама ролика, 9 дюймов
  • Толстая крышка ролика ворса, 9 дюймов
  • Ведро и сетка на пять галлонов
  • Шпатель
  • Латексные или нитриловые перчатки
  • Пылезащитная маска
  • наждачная бумага с зернистостью 80
  • Орбитальная шлифовальная машинка
  • Магазинный пылесос

Материалы

  • Плита OSB
  • Грунтовка
  • Краска
  • Наполнитель из полиэфирной смолы
  • Наждачная бумага

Инструкции

Слегка отшлифуйте поверхность

С помощью наждачной бумаги с зернистостью 220, установленной на орбитальную шлифовальную машинку, слегка отшлифуйте поверхность OSB. Не шлифовать края.

Очистите поверхность

Поверхность OSB тщательно очистить. Из-за грубой текстуры OSB клейкая ткань и хлопчатобумажные тряпки не работают. Вместо этого очистите поверхность магазинным пылесосом и щеткой.

Грунтовать OSB несколько раз

Вылейте грунтовку в лоток. Обмакните валик в грунтовку и тщательно раскатайте по лотку. Загрунтуйте OSB, сделав W-образные бороздки на плите. Не наносите слишком густо.После высыхания не менее двух часов нанесите второй слой грунтовки. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока чешуйчатый узор OSB не перестанет просвечивать.

Нанесите наполнитель (необязательно)

Если вы хотите разгладить поверхность и края, нанесите шпателем слой смоляного наполнителя. Нанесите как можно тоньше. После высыхания смолы (примерно 20-30 минут) отшлифуйте доску и края. Возможно, вам придется повторить этот цикл четыре или пять раз, прежде чем вся текстура будет сглажена.

Заправьте наполнитель

Когда OSB станет достаточно гладким, нанесите его дважды.

Краска OSB

После высыхания последнего грунтовочного слоя нанести краску. Как и в случае с грунтовкой, не наносите толстым слоем. Лучше нанесите два-три легких слоя, давая каждому слою полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему слою.

Советы по покраске OSB

  • Нанести два слоя грунтовки на масляной основе, такой как Kilz Complete или Sherwin-Williams ProBlock.
  • Нанесите грунтовку и покрасьте, а не распыляйте краску.
  • Не обрезайте как можно больше панелей, чтобы сохранить заводские края. Хотя заводские кромки не идеально гладкие, они все же более гладкие, чем кромки, вырезанные дисковой пилой.
  • Для наружных работ, если вы не красите OSB сразу после ее установки, знайте, сколько времени у вас есть до того, как на материал начнут оказывать влияние элементы. Например, OSB-панели Weyerhaeuser Edge Gold имеют гарантию 200 дней от набухания кромок, вызванного водопоглощением.

.

No related posts.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*