Чем обработать дерево перед покраской: Чем обработать древесину перед покраской? |

Содержание

Чем обработать древесину перед покраской? |

Часто имея дело с изделиями или постройками из древесины, потребители сталкиваются с необходимостью или желанием окрасить этот материал. Окрашивание не только придает дереву эстетическую привлекательность, помогает гармонично вписать его в любой интерьер, но и защищает древесину от влияния внешних факторов. Чтобы окрашивание дало достойный результат поверхность следует предварительно подготовить. Давайте вместе разберемся чем обработать древесину перед покраской.

Зачем обрабатывать дерево перед покраской?

Этим вопросом задаются все новички в работе с деревом.  Действительно не совсем понятно зачем тратить время и усилия на этот процесс и что он дает.

На самом деле предварительная обработка древесины перед покраской очень важный этап требующий вашего внимания.

Что дает обработка дерева перед покраской:

— дополнительная защита. Обработка древесины перед покраской подразумевает использование различных по назначению составов, которые призваны защитить материал от негативного влияния факторов окружающей среды;

— выравнивает поверхность, закрывает мелкие трещины. Это также позволяет защитить древесину от развития гниения, размножения плесени, так как именно в этих микротрещинах они размножаются;

— создает защитную пленку, которая позволяет избежать коробления и растрескивания материала;

— облегчает процесс окрашивания. Краска лучше и ровнее ложиться на подготовленную поверхность;

— позволяет уменьшить расход краски. Обработка дерева перед покраской создает на поверхности слой, который препятствует впитыванию жидкости в том числе и краски. Потому при нанесении краски вам потребуется, примерно, на 30% меньше материала;

— продлевает срок службы покрытия. Благодаря предварительной обработке краска не только лучше ложиться на поверхность, а и гораздо дольше держится.

Обработка дерева перед покраской включает в себя несколько этапов:

— подготовка поверхности. Сюда входит очистка древесины от пыли, грязи, старого покрытия и т.д. А также шлифовка и устранение неровностей. Перед дальнейшей обработкой поверхность дерева должна быть максимально ровной и гладкой;

— нанесение защитных составов. Это различные пропитки, которые в ходе эксплуатации защитят древесину от различных внешних воздействий;

— грунтование древесины. Грунтовка дерева перед покраской выполняется с целью дополнительной защиты и обеспечения максимальной адгезии между краской и материалом.

После выполнения этих этапов поверхность еще раз зачищают и можно приступать, непосредственно, к нанесению краски.

 

Чем обработать дерево пере покраской

В том зачем обрабатывать древесину разобрались, теперь давайте разберемся чем обработать дерево перед покраской.

Как мы уже описывали выше в процессе обработки принимают участие защитные пропитки и грунтовка. Остановимся подробнее на каждом их них.

Пропитки для дерева исполняют защитную функцию. Для обработки дерева перед покраской используют:

— антисептики. Такие пропитки помогут вам защитить дерево от размножения грибков, плесени, а также останавливают гниение материала;

— инсектицидные препараты – защитят древесину от атак грызунов и вредителей;

— водоотталкивающие составы. Главным врагом древесины является влага. Постоянное ее воздействие на материал приводит к его деформации и разрушению, потому защищать дерево от перепадов влажности очень важно;

— антиприпирены. Второй по опасности враг дерева – огонь. Он способен принести не мало вреда. Антиприпереновые пропитки помогают снизить горючесть древесины. Материал обработанный таким составом дольше противостоит огню, пламя распространяется не так быстро и затушить пожар гораздо легче.

Пропитки бывают однокомпонентные, а бывают комбинированные, сразу от нескольких факторов. Комбинированные пропитки помогут вам обеспечить комплексную защиту древесины.

Грунтовка дерева перед покраской тоже выполняет защитную функцию, но помимо этого еще и помогает подготовить поверхность для нанесения краски. Грунтовка впитывается в дерево на пол сантиметра.

Обработка древесины перед покраской может выполняться с помощью таких грунтовок:

— акриловая – это грунтовка на водной основе, не токсична, отлично подходит для внутренних работ. Создает на поверхности прочный и плотный слой и очень быстро сохнет;

—  эпоксидная – такая грунтовка в составе имеет смолу, используется для наружных работ, так как токсична и не безопасна для здоровья. Отлично защищает дерево от влаги и тоже быстро сохнет;

— алкидная – также хорошо подходит для использования внутри помещения, так как имеет безопасный состав. Часто ее используют в помещениях с повышенной влажностью: баня, ванная, бассейн и т.д., так как алкидная грунтовка обеспечивает защиту от влаги, деформации материала, препятствует размножению плесени и грибка. Но сохнет алкидная грунтовка дольше остальных, не менее 18 часов в помещении;

— шеллаковая – используется крайне редко. Но не заменима в случаях, когда используется не досушенная древесина. Благодаря своему составу такая грунтовка заменяет воду в клетках древесины на метиловый спирт, что способствует просыханию материала.

Выбирая грунтовку важно учитывать состав краски, которая будет использоваться. Краска и грунтовка должны подходить друг другу, иначе из-за химической реакции компонентов в ходе окрашивания вы рискуете получить неожиданный результат.

Помимо промышленных составов для древесины часто обработка дерева перед покраской проводится с использованием народных методов.

Перечислим самые популярные из них:

— пропитка дерева горячим битумом. Подходит только для наружной обработки;

— пропитка древесины смолой. Один из древнейших способов защитной обработки;

— обработка медным купоросом. Такая обработка хорошо защищает древесину от грибка и вредителей;

— обработка содовым или уксусным раствором – помогает побороть плесень и препятствует гниению.

Ирина Железняк, Собкор интернет-издания «AtmWood. Дерево-промышленный вестник»

описание олифы и правила пропитки

Олифа средство, которое часто применяют, чтобы обработать поверхность деревянных изделий, для создания на них защитного слова от воздействия окружающей среды. Также она может использоваться, как элемент лакокрасочной продукции, либо применяться в качестве грунтовочного раствора. Подробнее об олифе пропитки для дерева будет рассказано далее.

Описание вещества

Олифа для дерева применяется многими, ведь это средство известно давно. На поверхности после нанесения вещества образуется пленка, которая служит предохраняющим от биологического воздействия барьером, также она защищает древесину от влаги. Ее получают путем термической переработки масел, имеющих растительное происхождение, для улучшения качеств в них добавляют другие компоненты.

Также есть виды материала, которые создаются из масел искусственного происхождения. Появились новые материала, которые имеют отличные показатели при наружном применение, они отодвинули олифу, как средство для наружной обработки поверхностей на задний план. Теперь покраска олифой чаще производится для внутренней отделки изделий из дерева.

На поверхности после нанесения вещества образуется пленка, которая служит предохраняющим от биологического воздействия барьером, также она защищает древесину от влаги.

Назначение и состав олифы

Обработка дерева олифой применяется для окрашивания перекрытий стен и потолков, как грунтовочное средство для разнообразных видов материалов – бетона, металла, древесины. Широко применяют олифу для пола, покрытия заборов.

Используются она в качестве элемента в составе масляных красок, может добавляться в шпаклевочный раствор. Она будет служить разбавителем, и увеличителем объема красящих веществ.

Ценят ее декоративные свойства, пропитав поверхность дерева данным средством, затемняют древесину, а если покрыть сверху ее лаком, то изделие преобразится.

Для создания раствора применяются термическая обработка разных видов масел, в которые после добавляют дополнительные вещества, позволяющие создавать пленочное покрытие. Высыхая под воздействием тепла, слой становится твердым. Наличие в составе сиккатива позволяет уменьшить срок необходимый для высыхания покрытия.

Широко применяют олифу для пола, покрытия заборов.

Свойства олифы для дерева

Известно, то олифа предотвращает появление плесени и грибков на деревянной поверхности. На металле она может служить средством против образования коррозии. Применима для наружных работ, но не как единственное средство, обычно сверху ее следует покрасить краской, тогда защита прослужит дольше.

Олифа применение для дерева обуславливается и желанием защитить поверхность от воздействия влаги, предотвратить гниение материала. Придает декоративное свойство, улучшая внешний вид изделия.

Олифа предотвращает появление плесени и грибков на деревянной поверхности.

Принцип действия масляной пропитки

На солнце и тепле состав становится густым, находясь в подобных климатических условиях вещество, начинает высыхать, образуя пленку. Процесс полимеризации происходит из-за наличия глицеридов, которых больше в конопляном и льняном масле. С другими видами масел не происходит полно этапный процесс высыхания, такой состав может вообще окончательно не просохнуть.

Чтобы сократить время, требующиеся на прохождение всех этапов полимеризации, производят нагревание средства и добавление в него сиккатива. Данный состав может наноситься на различные виды деревянных материалов (ДВП, ОСБ, ДСП, фанеру, дерево). Высыхать тонкий слой будет от 6 до 36 часов. В итоге получают тонкую защитную пленку.

Пропитка олифой древесины подходит для улучшения адгезии с другими материалами – ЛКМ, воском.

Высыхать тонкий слой будет от 6 до 36 часов.

Нужно ли олифить дерево перед покраской

Новички довольно часто задаются вопросом: Нужно ли олифить дерево перед покраской? Вопрос действительно уместен, ведь даже специалисты не дают точного ответа. А все дело в том, что ответ зависит от выбранного вида краски. Для масляных обрабатывать поверхность олифой перед нанесением обязательно. Для алкидных эмалей подобная деревообработка рекомендуется.

Использование для других видов ЛКМ данной предварительной обработки поверхности может быть нежелательно, красящее средство может не лечь на покрытие, либо потрескаться через время это, в том числе касается водоэмульсионных и акриловых составов.

Для масляных красок обрабатывать поверхность олифой перед нанесением обязательно.

Разновидности олиф

Существуют несколько разновидностей изделия. К первому виду относятся натуральные составы, содержащие масла природного происхождения. Плюс их в безопасности для здоровья человека. Используются конопляное, льняное, подсолнечные масла. Процесс высыхание занимает минимум сутки. Другие виды:

  • Полунатуральный, в составе чуть больше половины от общей массы используется подсолнечное масло (50-55%), также добавляется уайт-спирит и сиккатив. Минус в едком запахе. Образует плотную пленку, хорошо защищающую поверхность от влаги, сохраняет яркость цвета долгое время;
  • Комбинированный вид, здесь в состав добавляется больше масла (70%), другие элементы это разбавитель и сиккативы. Чаще всего применяется для разбавления лакокрасочной продукции;
  • Алкидные. В них термически обработанного масла немного, другие компоненты – это алкидная смола и сиккативы. Резко пахнет, стоит недорого;
  • Синтетический вид. Отличается низкой стоимостью, в составе используются продукты нефтепереработки и угольной промышленности, производятся в разных цветах, едко пахнут;
  • Композиционные, из-за токсичности применимы лишь для работ на улице.

Олифа образует плотную пленку, хорошо защищающую поверхность от влаги, сохраняет яркость цвета долгое время.

Рекомендации по выбору

Чтобы выбрать качественный продукт среди многообразия средств, представленных на рынке, нужно знать ряд полезных советов:

  • Перед покупкой следует изучить состав, и узнать соответствует ли он ГОСТу, ГОСТ прописан лишь для натуральных и полунатуральных видов. Для синтетического разработан гигиенический сертификат;
  • Посмотреть на однородность раствора, на дне не должны оседать механические частицы;
  • Посмотреть на прозрачность раствора, они могут иметь разные оттенки коричневого цвета, но при этом оставаться прозрачными.

На дне не должны оседать механические частицы.

Процесс покрытия деревянных поверхностей

Процесс пропитывание не является сложным. Сначала нужно провести подготовку предмета, он должен быть очищен от всех возможных видов загрязнения, обезжирен. Перед покрытием олифой необходимо дождаться полного высыхания поверхности.

Можно использовать горячий способ пропитки, для этого в раствор, стоящий на водной бане, упускается изделие, где оно должно находиться 4-5 часов, после его извлекают и составляют просыхать на несколько дней. Либо производят стандартное окрашивание поверхности.

Сначала нужно провести подготовку предмета, он должен быть очищен от всех возможных видов загрязнения, обезжирен.

Необходимые инструменты и материалы

Если применяется пропитывание больших поверхностей, то наноситься раствор стандартными инструментами:

  • Кистью;
  • Валиком;
  • Краскопультом;
  • Тряпкой из натуральной ткани.

Также понадобится сама олифа и наждачка.

Красить нужно тщательно, чтобы состав проник во все детали. Проводят нанесение состава минимум в два слоя, каждый слой должен просыхать.

Если применяется пропитывание больших поверхностей, то наноситься раствор стандартными инструментами.

Чем разбавить олифу

Если раствор стоял слишком долго, и при этом герметичность тары была нарушена, то перед использованием его нужно разбавить. Для этого подходят натуральные растворители. Может применяться уайт-спирит, скипидар, нефрас и т.п. Если продукт уже сильно затвердел, заливают его разбавителем и оставляют на несколько часов, после размешивают и наносят на поверхность.

Если продукт уже сильно затвердел, заливают его разбавителем и оставляют на несколько часов.

Время высыхания олифы

Сколько времени понадобится для процесса просушки поверхности, обработанной олифой, зависит от способа нанесения и вида изделия:

  • Если использовался «горячий метод» с использованием водяной бани, то потребуется 4-5 дней;
  • Масляная пропитка с керосином высыхает за 2-3 суток, со скипидаром и парафином за 48 часов;
  • С наличием в составе воска – от 48 до 72 часов.

Масляная пропитка с керосином высыхает за 2-3 суток, со скипидаром и парафином за 48 часов.

Делаем олифу сами

При желании можно приготовить продукт своими руками, лучшим будет использование льняного масла, но можно выбрать и подсолнечное. Сначала готовят масляную основу. Для этого масло заливают в емкость, она должна заполнить ее на половину, включают плиту, и ждут нагревания масла до 100-120 градусов. При достижении этих температур произойдет испарение воды, и появится пена. После она спадет, нагревание производится в течение 3-5 часов, температура должно достигать 270 градусов.

Готовится сиккатив. Берутся 100 весовых частиц канифоли, которую плавят в специальной емкости, при 150 градусах. Когда осядет пена, поэтапно вводят 5 частиц перекиси марганца. Температура увеличивается до двухсот градусов, оставляется на 3 часа, готовый материал получается прозрачным.

В ёмкость с маслом, сделав огонь медленным, добавляют сиккатив, необходимо следить за уровнем пены. Когда пена полностью спадет, состав варится 5-10 минут, потом убирается для остывания.

При желании можно приготовить продукт своими руками, лучшим будет использование льняного масла, но можно выбрать и подсолнечное.

Хранение олифы

Хранить раствор нужно на открытых площадках. При этом срок хранение не больше трех дней. Емкость должна быть плотно закрыта. При появлении осадков на дне, изделие непригодно в качестве пропитки. Допустимые температурные показатели от -40 до +40 градусов.

Хранить раствор нужно на открытых площадках.

Советы по экономии

Расценки на качественную олифу бывают дорогие. Поэтому, чтобы сэкономить продукт, можно прибегнуть к изготовлению его своими руками. Компоненты стоят недорого, нужно будет лишь потратить время на сам процесс варки. И быть аккуратным с горячим маслом. Этапы готовки были описаны выше. Также можно прибегнуть к разбавлению состава, хотя это может снизить получаемый эффект.

Можно прибегнуть к разбавлению состава, хотя это может снизить получаемый эффект.

Надо ли олифить дерево перед покраской, ответ да, если используются определенные виды красящих составов. Олифа может стать отличным защитным средством для поверхностей из дерева, натуральные составы подходят для обработки поверхностей внутри дома. Важно выбирать качественную продукцию.

Видео: Как правильно пропитывать древесину олифой

Как подготовить древесину к покраске

Выбирая в качестве строительного материала для постройки своего дома экологически чистую древесину, необходимо позаботиться о ее защите. Деревянный дом, несомненно, обладает рядом ключевых преимуществ перед другими стройматериалами, но и заботы требует намного больше, чем кирпичные и бетонные строения. Перед тем как нанести на деревянные стены финишное покрытие, дерево необходимо обработать специальными средствами, которые предотвращают гниение древесины, защищают ее от попадания влаги, появления грибка и насекомых, улучшают сцепление краски с деревом. Из статьи вы узнаете, чем обработать брус перед покраской, чтобы обеспечить качественное и долговечное покрытие.

Этапы обработки бруса перед окрашиванием

Обработка и покраска деревянного дома выполняются поэтапно. Выбирая в качестве покрытия деревянных стен дома краску, необходимо предварительно хорошо подготовить поверхность. Подготовительные работы направлены на создание чистой и гладкой поверхности, готовой к нанесению лакокрасочных материалов.

Подготовительный этап состоит из следующих работ:

  1. Очищение поверхности от грязи и пыли щеткой или скребком.
  2. Грубая обработка поверхности шлифовальной машинкой с крупным абразивом. Если предстоит окрашивание старого деревянного дома, полностью удаляют прежнюю краску. Если стены дома не имеют старого покрытия, но в процессе долгой эксплуатации потемнели и потеряли привлекательность, снимается верхний слой древесины.
  3. Шлифовка сруба. При помощи этой операции выравнивается основание, с бруса удаляются мелкие дефекты и неровности, поверхность подготавливается для дальнейшей обработки. Шлифовка выполняется до того момента, пока поверхность не станет гладкой и ровной. После шлифования древесина способна лучше впитывать защитные составы, и соответственно увеличивается срок службы финишного покрытия.
  4. Шпатлевание древесины. Если после шлифования на поверхности остались небольшие щели, неровности и другие мелкие дефекты, они заделываются шпаклевкой. Для бревенчатых и брусовых домов необходимо использовать специальную шпаклевку по дереву.
  5. Обработка защитными средствами. Выбор составов для защитной обработки осуществляется в зависимости от факторов, которые могут оказать влияние на деревянную поверхность. Существует несколько средств защиты: антисептики, предупреждающие появление плесени и микроорганизмов, антипирены предотвращающие возгорание, препараты комплексной защиты. Для избавления от синевы брёвна обрабатывают отбеливающими составами.
  6. Грунтование поверхности. Грунтовка обеспечивает лучшее сцепление краски с деревянной поверхностью. На поверхность, обработанную под покраску грунтовкой, краска ложится ровным слоем. Грунтование обеспечивает экономию лакокрасочных средств и увеличивает срок эксплуатации покрытия.

Кратко о технологии шлифовки древесины перед покраской

Для подготовки поверхности древесины к покраске шлифовка производится в несколько этапов абразивом разной зернистости. Поскольку дерево это мягкий материал который легко поддается обработке работу начинают с зернистости 80 — 120 единиц в зависимости от состояния древесного волокна, вторым заходом зернистостью от 120 до 200 единиц. На этом этапе деревянную поверхность можно красить. Но если требуется более гладкая поверхность, которая в итоге не будет спрятана под слоем краски, то дополнительно проводят шлифовку абразивом с более мелким зерном.

Также выделяют и промежуточную шлифовку древесины, которая несколько отличается от вышеописанного метода.

В первую очередь обрабатывают поверхность крупным зерном, и наносят слой грунтовки. После полного ее высыхания поверхность вновь шлифуют, но абразивом более мелким зерном — промежуточная шлифовка древесины. Очищают поверхность, наносят слой краски и вновь шлифуют. Затем, после полного высыхания поверхность вновь очищают и покрывают финишным слоем лакокрасочного покрытия.

Средства обработки древесины перед покраской

Задаваясь вопросом, чем обработать сруб перед окрашиванием, многие останавливают свой выбор на олифе. Она состоит из натуральных масел и хорошо защищает древесину от различных неблагоприятных воздействий.
Однако олифа во многом проигрывает современным препаратам, представленным на строительном рынке. Существуют узкоспециальные пропитки, предназначенные для борьбы с определенной проблемой, а также средства комплексной защиты.

Защитные средства для древесины представлены в следующих категориях:

  1. Антисептики. Данные составы повышают сопротивляемость древесины к воздействию влажности и сырости и препятствуют образованию плесени и разных видов грибка. Антисептические растворы достаточно токсичны, обычно ими обрабатывают деревянный дом снаружи, а также влажные помещения.
  2. Инсектициды. Препараты этого вида предотвращают проникновение в древесину насекомых, а также уничтожают взрослых особей и их личинки. Сруб, обработанный таким средством, становится неинтересным для насекомых, жучков и микроорганизмов.
  3. Водоотталкивающие составы. Вода является основной причиной разбухания, растрескивания и деформации деревянной конструкции. Водоотталкивающая пропитка глубоко проникает в древесные волокна, создавая прочный защитный слой, который предохраняет дерево от попадания влаги. Особенно важно покрывать пропитками помещения с повышенной влажностью и наружные стены дома.
  4. Антипирены. Дерево очень горюче и возгорается при малейшем воздействии открытого огня. Чтобы уберечь бревенчатый дом от пожара, используют специальные противопожарные пропитки – антипирены, которые предотвращают воспламенение и повышают сопротивляемость древесины к огню.
  5. Комбинированные препараты. В этой категории представлены средства, которые сочетают в себе сразу несколько свойств и обеспечивают защиту древесины одновременно от различных неблагоприятных факторов. Комбинированные составы удобны в применении, они укорачивают и удешевляют процесс обработки, т.к. вместо нанесения нескольких средств можно ограничиться одним препаратом комплексной защиты.

Урок 6. Нужна ли грунтовка перед покраской?

Багрецов Алексей Владимирович руководитель проекта Москва

Это до боли частый вопрос, который задают заказчики нашим консультантам, выбирая краску для своего дома. Мало того, что, в желании сэкономить бюджет, люди жертвуют предварительной обработкой грунтом, даже фасадной части своего дома, так есть еще и целый ряд производителей и продавцов, которые заявляют о длительном (от восьми лет) сроке своих самогрунтующихся красок 3 в 1.

Вопиющая ложь! Любая краска, которая наносится не в системе, простоит в самом лучшем случае от трех до пяти лет. Большинство самогрунтующихся продуктов относятся к бытовой линейке, которая при агрессивной внешней среде не служит более пяти лет. Так что естественное желание не тратить деньги на грунт, казалось бы, ненужный процесс грунтования древесины, может обернуться большими расходами на перешлифовку и перекраску всего дома уже в скором времени.

О чём Вы узнаете в статье?

  1. Пример работы по деревянному фасаду без предварительного грунтования
  2. Нужна ли грунтовка для работ с деревом внутри дома?
Пример работы по деревянному фасаду без предварительного грунтования

Приходит к нам в офис заказчик и задает вопрос: — «Чем красите фасады?».

Отвечаем: — «Teknos»

В ответ: — «Nordica что ли?»

Мы: — «Nordica»

Заказчик: — «Ваша краска г…о, потрескалась вся на солнечной стороне, шелушится, а прошло всего три года! Наврали, сказали прослужит восемь!»

Начинаем выяснять, общаться дальше и выясняем, что фасад не только не грунтовали, но еще и не шлифовали перед покраской…

Фото 1. Выкрасы, покрашенные Nordiсa: первый с соблюдением всех технологий покраски, второй с их пренебрежением
Вы можете себе представить, насколько хороша эта Nordica, которая смогла без какой-либо адгезии (сцепления) прослужить на солнечной стороне три года! А ведь на теневых сторонах, даже без грунтовки, она стоит и дальше. Прекрасный продукт.

Фото 2. Nordica Eko от компании Teknos

Берем ручку и бумагу и рисуем стандартную схему, где показываем, как служат в связке алкидный грунт (молекула которого настолько мала, что глубоко проникает в поры древесины) и акрилатная краска (молекулы которой крупные и образуют эластичную пленку на поверхности, надежно защищая древо).

Заказчик смотрит на нас удивленно и разговаривает уже без прежнего претензионного тона. В ходе дискуссии выясняется, что так ему порекомендовал красить старший в бригаде, что устанавливала фасад, а продавец в компании, где была куплена краска (не будем ее называть), просто не предупредил о необходимости грунтовать перед покраской.

Ну что тут теперь делать? Как помочь? Только перешлифовкой и перекраской, т.е. системой. Этот фасад мы покрасили, а сам Дмитрий с супругой остались довольные и нашими ребятами и проделанными работами.

Нужна ли грунтовка для работ с деревом внутри дома?

Следующий пример — сегодняшний разговор с заказчиком. Полы в деревянном доме из сосновых шпунтованных досок. Приобрел Hartwachs у компании Gnature. Цвет выбрал орех. Покрасил. Пол весь в пятнах.

Фото 3. Пример покраски без грунтовки

Сам заказчик — прораб, перед хозяином дома несет ответственность. Хорошо, говорит, покрасил только одну комнату, теперь как это все убрать и чем покрасить, чтоб не было пятен, а то хозяин дома не в восторге…

Его вопрос: — «А можно это сошлифовать и покрасить сверху коричневым лаком?»

Мы: — «А как вы представляет сошлифовать 4 мм верхнего слоя древесины пропитанного Hartwachs OL

Он: — «Мы попробовали в одном месте, масловоск нормально сошлифовался»

Мы: — «Сошлифовалась только видимая часть, скорее всего лак на такой поверхности долго не простоит, начнет шелушится, т.к. лак на масле не держится, ведь ему просто не к чему «прицепиться», не вариант акрилатами после масловоска. Если до этого красили масловоском — то только тот же продукт, а если лаком, то только лаком. »

Он, грустно: — «Ну и что же мне теперь делать?»

Предлагаем ему сошлифовать полы, первым слоем нанести грунтующий состав Shutz Grund Ol, а затем, после полного высыхания, попробовать снова масловоск.

Фото 4. Как будет выглядеть деревянная поверхность без соблюдения всех этапов покраски

Второй вариант — менять пол в этой комнате. В итоге соглашается на первый, покупает грунтовку и уходит. Мы уверены, что все у него теперь получится и хозяин дома останется довольный работой этой бригады.

Фото 4. Покраска с соблюдением всех этапов

Секрета никакого тут нет. Грунт выравнивает впитывающую поверхность дерева. Ведь мягкие породы древесины сосна, ель, липа и кедр неоднородны, где-то смолы больше, там дерево плотнее, где-то меньше, соответственно ЛКМ впитывается совершенно по-разному.

Итак, ответом на вопрос, нужно ли грунтовать древесину перед окрашиванием, отвечаем, нужно! 80% рекламаций по краске вызваны нарушением последовательности обработки древесины, незнанием тонкостей малярного дела. Этапом грунтования, в целях экономии средств, пренебрегать нельзя, вы рискуете заплатить гораздо больше и не только средствами, а еще нервами и временем.

В следующем нашем материале мы расскажем вам о промежуточной шлифовке и инструментах, с помощью которых она выполняется.

Посмотрите, как мы можем

25 апреля 2020 265

Обновляем ранее окрашенный пленочной системой сруб и делаем все правильно, чтобы прослужило более 10 лет

215 м2 258‍ 000

26 дней СНТ «Железнодорожный»

18 октября 2019 849

Как мы выполнили покраску гидромаслом Renner, заколеровав его в серый цвет

270 м2 324‍ 000

36 дней МО КП «Капитан»

10 октября 2019 470

Воплотили мечту заказчицы, а заодно сэкономили ей кучу денег

180 м2 7 дней

деревня «Квашнино»

Посмотреть другие работы

Грунтовочные составы для обработки сруба

Грунтовка перед покраской сруба обязательна, поскольку грунтование обеспечивает хорошее сцепление краски с деревом. Грунтовка проникает внутрь древесины примерно на 5-7 мм, укрепляя ее структуру. Обрабатываемая грунтом поверхность поглощает меньше краски, что позволяет сэкономить до 30% лакокрасочных материалов. При выборе грунтовки необходимо учесть два момента:

  1. Для помещений нужно применять безопасные составы, не содержащие вредных компонентов. Главным критерием выбора средства для наружных стен сруба является его устойчивость к внешним воздействиям.
  2. Состав грунта должен соответствовать красителю, выбранному для финишного покрытия. Разные по структуре составы могут спровоцировать химическую несовместимость, что станет причиной отслаивания красителя.

Виды грунтовок:

  1. Акриловая. Этот грунт производится на водной основе и не содержит вредных компонентов. Он хорошо впитывается в древесину, глубоко проникая в ее структуру, отличается прочностью и быстрым высыханием. Зачастую в акриловый грунт добавляют антисептические ингредиенты, что позволяет его использовать не только в качестве грунтовочной основы, но и как антисептик для пропитки древесины.
  2. Алкидная. Такая грунтовка отлично подходит для влажных помещений. Если стоит вопрос, чем лучше обработать стены и пол бани, сауны или ванной в деревянном доме, то алкидная грунтовка станет идеальным средством для этих помещений. Она хорошо защищает древесину от плесени, гниения и разбухания. Однако процесс ее высыхания достаточно долгий, при температуре от 18 градусов обрабатываемая поверхность будет сохнуть 18-20 часов. Уличное окрашивание проводят только в сухую теплую погоду.
  3. Эпоксидная двухкомпонентная грунтовка создает на доске влагонепроницаемый и прочный слой. Этот грунт достаточно токсичен, поэтому рекомендован для применения только с наружной стороны дома. Он отлично подходит для регионов с влажным климатом.
  4. Шеллаковая. Такие грунтовки, как правило, применяются на сырой древесине. В состав средства входит метиловый спирт, который способствует быстрой просушке пиломатериала. Проникая в волокна древесины, спирт замещает находящуюся там воду, позволяя просушить бревна без деформации.

Народные средства для обработки древесины

Существуют проверенные народные рецепты, которые на протяжении десятилетий использовались для обработки древесины:

  1. От поражений грибком и плесенью древесину может спасти смесь прополиса и растительного масла. Компоненты нужно смешать в пропорции 3:1 и покрыть этой смесью поверхность.
  2. Для обработки древесины против гниения можно использовать битум, которым обмазывают внешние стены сруба. Битум очень токсичен, поэтому его не рекомендуется использовать для внутренних помещений.
  3. Хорошим водоотталкивающим эффектом обладает смола, которую в горячем виде наносят на фасад деревянного дома.
  4. Предохранить дерево от появления грибка и насекомых поможет медный купорос. Однако время высыхания бревна, покрашенного этим средством, составляет около тридцати дней.
  5. Древесину, пораженную плесенью и гнилью, можно обработать содой и столовым уксусом.

предлагает свои услуги по обработке и покраске деревянных домов. Обращаясь в нашу компанию, вы можете быть уверены, что все работы будут выполнены быстро и на высоком качественном уровне. Вы можете оставить свою заявку в форме обратной связи или связаться с нами по телефону. Наши координаты размещены в разделе «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Выберите виды работ:
Выберите материалы:

Наружные пропитки для дерева: характеристики и особенности использования

Так как дерево является живым организмом, то для сохранения его целостности и с целью защиты от внешних воздействий, рекомендуется произвести обработку любого рода деревянных изделий. Современный рынок строительных материалов, предлагает огромное количество пропиток, антисептиков и других средств для обработки дерева. О том, чем обработать и как сделать пропитку для дерева рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Пропитка для дерева — особенности и использование
  2. Основные виды пропиток для дерева
  3. Пропитки для дерева наружные: составы обеспечивающие защиту от потемнения
  4. Пропитка для дерева от гниения: особенности использования
  5. Пропитка для дерева для наружных работ: защита ответственных элементов
  6. Противопожарная пропитка для дерева — нанесение и свойства
  7. Декоративная пропитка для дерева: наружные работы
  8. Изготовление наружной пропитки для дерева своими руками

Пропитка для дерева — особенности и использование

В процессе строительства деревянного дома или других элементов из дерева, находящихся на улице, возникает вопрос о выборе средства, которое поможет сохранить свойства дерева на протяжении длительного периода времени. Именно для этой цели предназначены наружные пропитки, защищающие материал от воздействия солнца, влаги, ветра и других внешних раздражителей.

Так как дерево является живым материалом, оно обладает рядом преимуществ, среди которых главным выступает его экологичность и безопасность использования. Однако, дерево имеет высокие влагопоглащающие свойства, поэтому требует определенной защиты перед воздействием обильной влаги.

Именно, в следствие перепадов влажности данного материала происходит его деформация, проявляющаяся набуханием и рассыханием дерева. Кроме того, скопление излишней влаги приводит к образованию грибка и плесени, постепенно разрушающих структуру деревянной поверхности.

Среди еще одних врагов дерева выделяют насекомых в виде плесневых, дереворазрушающих грибов или даже водорослей. При наличии грибковых спор в воздухе они мгновенно поселяются на деревянной поверхности и начинают обильно там размножаться. Для их прорастания в дерево достаточно подождать около 300 минут. Среди первых признаков дерева, пораженного грибами выделяют наличие темных пятен на его поверхности, неоднородность текстуры, присутствие синевы или налета.

Самым жестоким врагом дерева выступает микроорганизм в виде белого домового гриба. Его разрушительная сила слишком велика: достаточно одного месяца для разрушения одной половой доски, толщина которой составляет 40 мм.

Кроме этих факторов на дерево влияет огонь, для предотвращения которого также используются специальные препараты.

В процессе строительства объектов, изготовленных из дерева, используются различные методы, которые способствуют противодействию всем вышеперечисленным типам разрушителей. Их применяют на различных этапах работы с деревянными материалами: при заготовке дерева, после его сруба, в процессе хранения и сушки древесины и непосредственно перед проведением монтажных работ.

Обработка дерева должна быть комплексной, для предотвращения повышения уровня влажности материала, так как именно этот фактор является самым главным разрушителем дерева.

С целью защиты дерева от биологического воздействия происходит его изоляция по отношению к прикасанию с почвой, для этого обустраивают каменный или кирпичный цоколь. Кроме этого, производится сооружение специальных вентиляционных каналов, главной целью которых является проветривание дерева и его избавление от излишков влаги.

С конструкционным способом защиты дерева сочетается его обработка с помощью наружных пропиток. Главной целью данных средств выступает защита дерева от влаги, огня и биологического воздействия. В роли пропиток выступают антисептики — обеспечивающие защиту от плесени и грибка, антипирены — обеспечивают защиту от возгорания. Если защитные средства применены в правильной последовательность и при соблюдении предписанных технологий, то срок службы дерева увеличивается в несколько раз.

Водорастворимые защитные вещества, масляные пасты, смеси и составы с летучими органическими соединениями способны обеспечить качественную защиту дерева от воздействия влаги. Самыми популярными среди потребителей являются растворы на водной основе, так как они более безопасны и удобны в нанесении.

Основные виды пропиток для дерева

1. Пропитки имеющие водную основу отличаются такими преимуществами:

  • отсутствием запаха;
  • быстрым высыханием;
  • безвредностью;
  • отсутствием необходимости в высыхании поверхности перед нанесением состава.

Среди недостатков такого рода пропиток выделяют:

  • проникновение только на небольшую толщину;
  • для дерево, постоянно контактирующего с влагой не применяются;
  • обеспечивают лишь поверхностную защиту.

Используют в процессе обработки зданий жилого назначения, хозяйственных построек, отдельных деревянных элементов.

2. Пропитки для дерева от влаги органического происхождения глубоко проникают в текстуру дерева, тем самым обеспечивая его надежную защиту. Обладают резким запахом, необходимостью подготовки поверхности перед их нанесением. Используются в местах постоянного контакта с водной средой, таких как подвалы, погреба.

Пропитки для дерева наружные: составы обеспечивающие защиту от потемнения

Использование данных пропиток актуально в период подготовки материала, а именно его сруб, транспортировку к объекту и его дальнейшее хранение. Чаще всего дерево хранят на открытом воздухе, поэтому если не провести обработку, перед строительством дерево потемнеет, из-за заражения определенного типа грибками.

Появление данной проблемы является актуальным в том случае, если при его использовании требуется сохранить естественную текстуру рисунка, например, в процессе строительства деревянной бани, которая в дальнейшем будет покрыта прозрачным лаком.

Нанесение такого рода пропиток должно защитить дерево на довольно продолжительное время, которое включает момент его сруба до установки на поверхность.

Большинство современных пропиток обеспечивает короткую защиту дерева, в течении 3-6 месяцев. Хотя существуют более дорогостоящие средства, сбалансированная рецептура которых, позволяет обеспечить более длительную защиту дерева.

Среди такого рода препаратов антисептик трудновымываемого характера “Сенеж Евро-транс”. Он способен защитить дерево в течение восьми месяцев. Но, учтите, что даже после обработки дерева, требуется строго соблюдать правила его хранения. Не допускайте контакта материала с почвой, укладывайте доски или брусья друг на друга штабелями.

При поражении дерева микроорганизмами в виде деревоокрашивающих грибов, следует произвести ее отбеливание, для предотвращения порчи материала.

Существует большое разнообразие составов, которые помогут отбелить древесину. Определенные из них направлены на удаление поражения, а другие — на их маскировку. Отбеливатели на основе хлора, способны выжечь дерево, но при этом происходит разрушение его структуры с одновременным удалением из него смолистых и дубильных веществ. Такие средства являются самыми популярными среди потребителей.

Пропитки щадящего типа представляют собой другую группу отбеливателей. В их основе лежит использование активного кислорода. Данные средства не способны разрушить текстуру дерева, поэтому не влияют на ее характеристики. Обработанная щадящими средствами древесина становится светлой, и в процессе работы не происходит выделение ядовитых веществ, в отличии от первого варианта. Хотя процедура проведения отбеливания в таком случае, усложняется.

Пропитка для дерева от гниения: особенности использования

Еще одним важным материалом, обеспечивающим защиту дерева является использования пропиток, предотвращающих гниение и усушечное растрескивание. Большинство необработанных деревянных зданий, характеризуется наличием растресканных торцевых участков. Данная процедура является следствием неравномерности в испарении влаги с торцов и основной части бревен.

Чтобы предотвратить растрескивание дерева, нужно позаботиться о его обработке с использованием специального рода составов. С их помощью снижается влагоиспарение и предотвращается загнивание и растрескивание торцевых участков.

Препараты, предназначенные для этих целей основываются на уменьшении количества трещин на поверхности дерева и нормализации воздухообмена. Кроме этого, происходит снижение линейных деформаций дерева в процессе его сушки, а торцы защищаются от воздействия влаги.

Пропитка для дерева для наружных работ: защита ответственных элементов

Начальный этап строительства предполагает установку нижних венцовых конструкций, а также лаг, используемых при обустройстве чернового пола, деталей, которые являются частью подвала и т.п.

Данные элементы подвергаются более высокому эксплуатационному износу, нежели стандартные детали. На них влияет атмосферная и почвенная влажность, биологическое разрушение и повышенное активное увлажнение.

Именно на данные элементы возлагаются основные несущие функции, поэтому для их обработки используются более функциональные пропитки, которая сохранит их на более продолжительное время.

Пропитки такого типа являются водорастворимыми и невымываемыми. Они способны фиксироваться в дереве и становятся ее частью. Кроме этого, данные соединения имеют антисептические характеристики, с помощью пропиток изменяется цвет дерева, а оно становится немного зеленоватым, но зато также обеспечивается эффективная защита от домового белого гриба.

А вот, чтобы защитить стены и перегородки рекомендуется использовать пропитки, которые не изменяют цвета дерева. Они менее мощные, но зато сохраняют привлекательность внешнего вида деревянной текстуры.

Антисептики бесцветного происхождения являются вымываемыми и производят глубокое антисептирование материала. Они подходят для обработки материала, находящегося под прямым и продолжительным влиянием влажности, а потому подходят именно для наружных работ. В данном случае, они выполняют функцию биозащитного грунта, перед покраской с помощью лака.

Противопожарная пропитка для дерева — нанесение и свойства

Кровельная система и межэтажное перекрытие выступает в качестве сложного конструктивного решения, требующего обработки с помощью специальных средств. Так как именно здесь, опасность воспламенения самая высокая, то для них требуется нанесение огнезащитного состава.

Предпочтительно выбирать пропитки, сочетающие в себе как огнезащитную так и биозащитную функциональные особенности.

Огнезащитные средства разделяют на два вида:

  • покрывчастого типа;
  • составы.

Первый вариант подразумевает применение лаков, красок, паст и обмазок, а второй — непосредственно пропитки.

Данные типы покрытия способны изменить цвет дерева, поэтому применяются лишь на участках неосматриваемого характера. Более популярными являются пропитки, так как они способны сохранить текстуру дерева, несмотря на изменение его цвета, хотя при дальнейшем окрашивании материала с помощью краски, возможен вариант использования покрывных средств.

В роли огнезащитных пропиток выступают препараты, относящиеся к первой и второй группам пожарной безопасности. Чтобы защитить поверхности, наиболее подвержены риску возгорания, применяются препараты первой группы, именно с их помощью происходит тонирование дерева в продольном направлении. Древесина при этом приобретает розоватый цвет, по которому и определяется качество выполненной работы.

Более распространенными являются огнезащитные средства второй группы. Чтобы защитить внутреннюю часть помещения применяют средства более щадящего типа. Они не влияют на внешний вид дерева.

Учтите, при выборе огназащитной пропитки, следите за наличием сертификатов качества, документов, подтверждающих пожарную безопасность и санитарно-эпидемиологических заключений.

Декоративная пропитка для дерева: наружные работы

После строительства и обработки деревянного дома с помощью вышеперечисленных средств, следует процедура нанесения декоративных пропиток. Данные препараты характеризуются экологической безопасностью. Кроме того, они выполняют функции антисептика и имеют, в большинстве случаев, водную основу.

Если сравнивать такие пропитки с органическими средствами, то неприятный запах у первого варианта, отсутствует. Декоративная пропитка для дерева состав — акрилаты, благодаря которым достигается высокая эластичность покрытия, отличная устойчивость перед влагой, но в то же время и паропроницаемость. Благодаря этому, покрытие держится на деревянной поверхности в течение длительного периода времени.

Разнообразные производители предлагают широкий ассортимент декоративных покрытий, имеющий большую цветовую гамму. Выбор данного материала предполагает наличие в пропитке лессирующего декоративного покрытия с ультрафиолетовым фильтром. Они не способствуют потемнению дерева, из-за того, что поглощают ультрафиолет. Кроме этого, текстура дерева остается неизменной.

Если декоративная пропитка не обладает свойствами антисептического характера, то предварительно необходимо обработать дерево антисептиком.

Изготовление наружной пропитки для дерева своими руками

Для обработки стропильной системы используются растворы разогретого битума. Чтобы произвести обработку ответственных участков, лучше всего подойдет отработанное машинное масло, которое можно приобрести или попросить на станциях техобслуживания.

Данный вариант пропитки изготовленной своими руками не используется на поверхностях предназначенных под декоративное покрытие, в любых других случаях, он является отличным антисептиком.

Для изготовления антисептической пропитки своими руками потребуется наличие:

  • пластиковой канистры, объемом 25 л;
  • ста грамм железного купороса;
  • десять грамм марганцовки;
  • двадцати литров воды.

Все ингредиенты следует развести в канистре и нанести на поверхность с помощью кисти или валика. Стоимость данного антисептика в десятки раз ниже, чем покупного, а эффективность практически одинакова.

Как обработать древесину

Работать с древесиной чрезвычайно приятно. Неповторимый аромат и податливый материал не оставят вас равнодушными.

И если вы считаете, что это сугубо мужское занятие — заблуждаетесь… При наличии современных инструментов процесс обработки под силу и женским ручкам.

Любое мастерство начинается с азов, потому, не откладывая дела «в долгий ящик», расскажу о том, с чего начать и как наделать меньше ошибок, пытаясь превратить грубое полено в изящный (ну, пусть не совсем 🙂 деревянный предмет.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

Насчет полена – это несколько утрировано. На самом деле речь пойдет о брусе, рейках и доске из которых вы после сможете смастерить полезные элементы оформления двора и сада.

Если вас интересует данная информация, то скорее всего вы новичок в этом деле и предусмотрительно желаете не промахнуться. Это разумный подход к любому начинанию.

«Лес» (в дальнейшем под этим термином буду предполагать пиломатериалы) можно купить сыропиленый и сушеный. Что лучше? Ну это кому как.

Сушеные пиломатериалы:

  • уже дали усадку и покупая брус определенного сечения вы будете уверены в том, что через месяц его размеры не изменятся,
  • такие материалы «не поведет» со временем, поскольку искривление, происходящее при высыхании волокон уже произошло и распил производился после этого «ключевого» момента,
  • большинство материала проходит дополнительную обработку, с него снимают стружку и доводят поверхность до гладкого состояния, что очень важно, если вы задумали сделать садовую мебель,
  • удобство при заказе сухого «леса» составляет то, что цены на него, в основном, идут пометражно и все, что вам требуется знать, это сечение и длину детали,
  • учитывая сложность процесса (сушка в камере при определенной температуре, точный распил и последующая обработка) стоимость сухих пиломатериалов поднимается в разы.  

Сырой «лес» стоит намного дешевле и если есть желание сэкономить «кругленькую» сумму и инструменты под рукой, то все эти операции вы можете сделать самостоятельно.

ОДИН НЮАНС: после сушки материал даст усадку и может потерять до 5% своего размера.

Не путайте сыропиленый лес, высохший на пилораме в ожидании покупателя с сушеным в производственных условиях материалом. Единственное, что его отличает от сырого, это то, что вам уже не потребуется его сушить. Другое дело, если пиломатериалы нарезали из сухостоя. Такая древесина сохранит свои форму и размеры.

Продают сыропиленый «лес» кубометрами, даже, если это несколько тонких реек и досок. Потому прежде, чем сделать заказ навестите пилораму, узнайте, смогут ли вам там сделать материал нужного сечения и какой длины он будет (обычно идут стандартные размеры 1,5 м, 2 м, 2,5 м и т.д. с шагом 0,5 м).

Рекомендую все записать и уточнить цену на каждый вид (для бруса она может быть одна, для доски, другая, для рейки третья), хотя на некоторых лесопилках для упрощения расчетов все идет по одной цене.

Дома вы сможете подогнать свои потребности под возможности пилорамы и вычислить требуемую кубатуру по формуле:

размер сечения х метраж

Пример: для столешницы требуется шесть досок толщиной 30 мм, шириной 100 мм и длиной 800 мм.

Поскольку заданный метраж (800 мм) далек от стандарта, укладываем наши шесть досок в два стандартных отрезка по 2,5 м (3 х 0,8 = 2,4)

Переводим все данные в метры и перемножаем между собой.

2,5 х 0,03, х 0,1 = 0,0075 м3

Умножив данный объем на цену пилорамы получите стоимость изделия. Но в реальности большинство лесопилок с такими маленькими заказами не работают (если у них нет готового напиленного материала данного размера). Потому и рекомендую сначала посетить предприятие и узнать их ассортимент и исходя из результатов сделать покупку.

СУШКА И ХРАНЕНИЕ СЫРОПИЛЕНОГО ЛЕСА

Первым делом привезенный сырой пиломатериал выкладывают на просушку. Для этого потребуется площадка с ровной поверхностью (обязательно), находящаяся в тени (желательно). Отличное место – навес.

Сначала на поверхность укладывают подложки (через каждый метр). После на них с небольшими зазорами кладут одно наименование материалов одинакового размера. Потом снова поперечные прокладки, далее следующий слой материалов одинаковой толщины и так пока не уложите весь «лес».

Условия сушки таковы:

  • на пиломатериалы не должны попадать прямые солнечные лучи (иначе они покоробятся или растрескаются),
  • на сырое дерево не должна попадать влага (чревато образованием грибка),
  • необходимо обеспечить вентиляцию для отвода испаряемой влаги (место должно быть проветриваемым).

Если вышеперечисленные условия не будут выполнены, то доски выгнутся, брус растрескается и в довершение все может покрыться неприятным черным грибковым налетом.

Если у вас нет навеса, то можно выбрать место в тени деревьев, а кладку из «леса» укрыть листами шифера, сверху все накрыть пленкой (от попадания косого дождя) и оставить открытыми торцы для вентиляции.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВА

Для первичной обработки доски и бруса вам могут понадобиться электорорубанок, шлифмашина и электролобзик. Ну а для сборки не обойтись без шуруповерта и элементов крепления.

ЭЛЕКТРОЛОБЗИК – обязательный инструмент для работы с деревом. Любую доску или брус вам потребуется распилить.

Выбирая инструмент обратите внимание на следующие функции:

  • максимальная глубина распила ,
  • возможность распила под углом.

Глубина распила укажет вам на граничные возможности электролобзика. Так, если максимум для него 7 см, то установить на него 10-тисантиметровое полотно вы сможете, но «сердечко» инструменту «посадите». Тут лучше не экспериментировать.

Кстати этот инструмент можно использовать не только при столярных работах. Я, например, произвожу им обрезку и спил деревьев в саду (естественно, в пределах возможностей аппарата).

Возможность распила под углом кроме указанной функции еще и поможет вам снять фаску с угла детали.

Вам следует знать, что идеальной линии среза при ручном перемещении лобзика по дереву не получится. Опытные мастера сначала фиксируют инструмент к верстаку, затем устанавливают на верстак фиксирующую планку в соответствии с шириной детали, и уж после этого «ведут» деревянную деталь «под нож» слегка подталкивая вдоль линии фиксации.

Пильные полотна для лобзика разделяют по назначению:

  • для дерева с грубым резом (когда требуется быстрый и простой распил детали),
  • для дерева с точным резом (срез после такого полотна получается гладкий и аккуратный),
  • для сквозных отверстий по дереву (пропил можно будет начать не с края детали, а в любом месте),
  • для металла (для распила металлических деталей толщиной до 3 мм).

НЮАНС: чтобы избежать сколов по краям среза под низ детали подкладывают токую доску (фанеру, ДВП), а сверху применяют специальную насадку для лобзика. Если таковой не имеется, то сверху можно зафиксировать кусочек фанеры (дерева, ДВП) и нарисовать на нем разметку.

ШЛИФМАШИНА, для обработки древесины наиболее подходит модификация вибро. Меняя наждачную бумагу с крупной на мелкую вы можете достичь эффекта поверхности без шероховатостей (под покраску). Для достижения идеальной гладкости потребуется предварительная обработка рубанком (читайте далее).

НЮАНС: шлифмашину ведут исключительно по направлению волокон, свободно, без нажима. Любое вмешательство с целью ускорения процесса может привести к выходу инструмента из строя.

Само виброустройство продумано так, чтобы идеально обработать поверхность. Если вы начинаете нажимать с целью получения лучшего качества, то просто дадите сильную нагрузку на якорь (моторчик) и он сгорит. В некоторых моделях заменить якорь невозможно – проще купить новый инструмент.

Вторая ошибка начинающих мастеров – длительная работа шлифмашины, предназначенной для бытовых целей. Якорь может перегреться и очень быстро выйти из строя.

Потому перед покупкой рекомендую поинтересоваться:

  1. режимом работы интересующего аппарата (для бытовых и недорогих  это обычно порядка 2-х часов, профессиональные стоят в разы дороже, но и работают дольше и на больших объемах),
  • возможностью замены якоря (поищите в инете якоря к данной модели, если есть – можно смело брать),
  • солидные производители могут и не продавать якоря для замены, поскольку смело дают двухлетнюю гарантию на свой товар и при соблюдении режима и правил работы инструмент будет служить вам достаточно долго.

ЭЛЕКТРОШУРУПОВЕРТ лучше брать сетевой. Ну какой смысл в аккумуляторном, если большую часть времени вы будете проводить не отходя от верстака? Аккумулятор потребуется периодически заряжать – а это лишняя трата времени.

У современных моделей есть приятный бонус – функция сверления. Это особенно актуально когда

  • требуется загнать саморез в тонкую деталь (без заранее сделанного отверстия меньшего диаметра она просто расколется),
  • вкрутить винт (если не сделать отверстие диаметром чуть меньше, мощности шуруповерта не хватит),
  • сделать болтовое крепление (здесь диаметр сверла выбирают в соответствии с диаметром болта).

Сверла по дереву легко отличить по наличию шипа на конце и при необходимости сделать точную работу без них не обойтись. В иных случаях можно воспользоваться и сверлом по металлу.

НЮАНС: для получения отверстия без сколов по краям под низ детали подкладывают тонкую доску или ДВП.

Для вкручивания саморезов в шуруповерт вставляют крестообразную насадку (биту). Те, кто ценят свое время и деньги покупают биты немецкого происхождения. «Китайцы» удивляют своей доступностью, но быстро выходят из строя. Для больших объемов они категорически не годятся.

Для вкручивания винтов с шестигранной головкой существуют насадки с оголовниками. Под каждый размер – своя.

Как работать с шуруповертом подробно описано в инструкции к нему. От себя лишь могу добавить: не выбирайте инструмент нижней ценовой категории. Это вещь универсальная и будет служить вам верой и правдой не только при сборке деревянных изделий.

Для скрепления деталей между собой применяют винты (болты) по дереву, накладные пластины и фосфатированные саморезы.

Новичку вполне будет достаточно двух вышеперечисленных инструментов. Но если вы желаете сделать нечто более масштабное (например, забор) или, наоборот, более точное, то вам понадобятся нижеперечисленные аппараты.

ЭЛЕКТРОРУБАНОК – незаменимая вещь, когда требуется обработать большой объем пиломатериалов либо же создать идеально гладкую поверхность.

НЮАНС:

нож рубанка ведут вдоль направления древесных волокон

категорически не рекомендуется работать рубанком по дереву, пока оно сырое (эластичные волокна будут задираться и гладкой поверхности вы не добьетесь).

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВИБРОИНСТРУМЕНТ – небольшой агрегат с несколькими насадками. Он может выполнять такие функции: шлифовка, снятие старой краски, распил тонких деталей, вертикальные пропилы в дереве, в том числе и не сквозные (например под навесные петли).

Если ваша цель – небольшие столярные изделия из сухого пиломатериала, то можно будет отказаться от шлифмашины в пользу данного инструмента.

ВНИМАНИЕ: при работе с любым электроинструментом рекомендуется сделать над рабочим столом (верстаком) подвесное крепление для электрического шнура. Это нужно для того чтобы провод не попал под работающий инструмент не получил механическое повреждение.

ХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ

Деревянные элементы боятся:

  • воды (в сырой древесине быстро разрастается грибок, уничтожающий волокна),
  • насекомых (их желание приютиться на зиму в выточенных норках делает древесину  рыхлой и менее прочной, что в итоге приводит к ее рассыпанию),
  • огня (тут и пояснений не требуется)
  • и ультрафиолета (без специальной защиты дерево быстро приобретает серый оттенок).

Универсальных средств защиты древесины от всех напастей нет. Оно и понятно: каждая «беда» имеет свою природу и то, что защитит от огня будет бесполезно при борьбе с микроорганизмами.

Можно приобрести краску с определенными добавками, а недостающие свойства придать древесине предварительной обработкой перед покраской.

АНТИСЕПТИКИ бывают трех типов:

  1. смываемые (для обработки пергол, заборов, беседок, садовой мебели с последующей покраской), УФ защиту изделиям придаст красящий состав, поэтому, если желаете сохранить естественный цвет дерева надолго, воспользуйтесь данным типом антисептика и сверху покройте поверхность прозрачным лаком;
  2. несмываемые (для пропитки деревянных поверхностей, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности (перголы, беседки, заборы, столы и лавочки без покраски), у них нет УФ защиты, потому древесина со временем приобретет свойственный ей серый оттенок;
  3. для внутренних строительных работ (теряют свои свойства под воздействием солнечных лучей, применяют для обработки деталей каркаса дома, стропил мансарды, крыши, всего, что будет спрятано под светонепроницаемой обшивкой).

НЮАНС: по возможности отдайте предпочтение препаратам-концентратам. Они и стоят несколько дешевле и упаковки поменьше, да и степень концентрации при обработке вы сможете отрегулировать сами: там, где профилактика – поменьше, где лечение грибка – обработка по мокрой поверхности без разбавления.

КРАСЯЩИЕ СОСТАВЫ для наружных работ по дереву отличаются богатством выбора. Тут тебе и специализированные краски с антисептическими добавками и лазури, и просто лаки. При покупке рекомендую учитывать не столько цену, сколько свойства каждого материала.

Краски на основе скипидара и воды проникают вглубь волокон на достаточно большую глубину (на сосне до 3 мм) и создают защитный слой данной толщины. Износ  такой поверхности минимальный и обновление покраски может понадобиться не скоро. Наносят состав, как минимум, в два слоя. Поверхность получится матовой и приятной на ощупь.

Лазури выглядят эффектнее, они создают красивую глянцевую поверхность при покраске в два слоя. Продают их уже затонированными.  Освежить покраску от вас потребуется лет через пять.

Меньше служат лаки на алкидной основе (например ПФ-170). Для достижения ровного глянца вам потребуется нанести 2-3 слоя краски. Обновление покраски изделий в экстремальных условиях эксплуатации потребуется уже через три года. Но затраты компенсируются относительной дешевизной лака.

Алкидный лак выгоднее покупать прозрачным и тонировать самостоятельно универсальным пигментным красителем.

Вместо тонирования лака можно применить морилку (предварительная обработка перед покраской), но это обойдется дороже и рекомендовано для обработки небольших изделий.

НЮАНС: при обработке древесины сначала наносят защитные пропитки (антисептики, антипирены, средства против насекомых), после тонирующие составы (морилку) и уже финишным этапом идет покраска (воскование, обработка льняным маслом).

Для удешевления покраски больших объемов, например, заборов, можете воспользоваться рецептом шведской краски. Он приведен здесь.

ИСКУССТВЕННОЕ СОСТАРИВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ бывает нескольких видов.

Естественный серый цвет можно придать дереву в считанные часы, если обработать поверхность раствором медного купороса.


Декоративного эффекта состаривания добиваются имитацией потертости краски. Самый доступный метод выглядит так:

  • первичным слоем наносят краску одного цвета, после высыхания первого слоя углы изделия и места стыков досок натирают воском или парафином,
  • сверху наносят слой основной краски,
  • после высыхания натертые парафином места выборочно счищают наждачной бумагой, результат фиксируют матовым лаком для наружных работ.

НЮАНС: эффекта старой мебели можно достичь, если первым слоем нанести более темную краску, причем, оба слоя делают в коричневых тонах, а вот эффект в стиле фольк наиболее эффектен, когда первый слой намного светлее, а цвета выбирают контрастные экрю, бежевый, медовый, оттенки голубого и синего, нейтральные тона зеленого.

БРАШИРОВАНИЕ — придание древесной поверхности выпуклой фактуры. 

Сделать это довольно просто применив металлическую щётку. Ею защищают предмет, двигаясь вдоль волокон. 

После поверхность полируют шлифмашиной.

Этот приём придаст поверхности не только выразительность, но и винтажный эффект. 

Далее брашированную поверхность можно затонировать, завосковать (натереть воском или льняным маслом), либо же покрасить, покрыть лаком.

Чтобы добиться такого эффекта как на фото, на брашированную поверхность нанесли слой темной краски и тут же протерли ее мягкой тканью. В углублениях краска осталась, а выпуклые участки лишь слегка затонировались.

Что еще почитать на сайте:

Вазоны и контейнеры — мобильный декор сада
Даже самые красивые цветы, кустарники и небольшие деревца (особенно, если они невысокие) зачастую «теряются» на фоне пестрого ландшафта. А ведь так хочется продемонстрировать их «на все сто»! Простой прием, известный дизайнерам, маркетологам и прочим специалистам, занимающимся . ..

Сделать интерьер частного дома стильным и уютным можно при помощи всего двух материалов: текстиля и дерева. И при этом ремонт внутри помещения может быть самым непритязательным, вплоть до грубой штукатурки на стенах и простой покраски дощатого пола.

Деревянный забор своими руками

Заборы из дерева считают самыми недолговечными. Ведь не все знают (или не желают знать) секреты древесины и ее обработки. Необработанный забор из сосны, действительно, простоит не более 10 лет и то, при условии надежной гидроизоляции нижней части столба.

краска, лак или масло? — vasheka.ru

Владельцам домов из бревна и бруса всегда хотелось сохранить первоначальный вид дерева на долгие годы: защитить его от плесени, гниения, влаги и насекомых, — но не всегда это удавалось сделать. В пропитке древесины нуждаются и мебель, лестницы, столешницы, перила, детские игрушки. Так как же выбрать краску для дерева?


Чем покрывали дерево раньше?


Долгое время многие постройки закрывались, обшивались различными материалами из дерева, в том числе вагонкой, а в последствии они красились синтетической олифой и масляной краской. Тотальный дефицит диктовал свои правила и механизмы ухода за домами. Во времена СССР существовало лишь несколько средств, помогающих в этих вопросах: НЦ лаки, синтетические пропитки, краски на синтетической основе ПФ. Да что там говорить: места особого взаимодействия дерева с влажной поверхностью или почвой обрабатывались зачастую органическими моторными отработанными маслами (отработка). Всё бы ничего, но, как мы знаем из своего опыта, усилия наших дедов и отцов через несколько лет оказывались тщетными. Деревянные поверхности тускнели, покрывались серостью, плесенью, становились ломкими.

Дом, покрытый цветным маслом

Чего боится древесина?


Дерево — это природный материал, удобный в обработке и недорогой для использования, но свои качества и свойства оно сохраняет после спила только при определенных условиях. Одним из таких является способность дерева «дышать». Из истории строительства деревянных сооружений известно, что опыт применения органических масел берет свои начала как раз там, где и произрастали растения, которые могли «поделиться» с человеком своим маслом, а также там, где естественно росло большое количество дерева, пригодного для строительства. Человек издавна присматривался к свойствам и составу масла, применяя для питания, косметики, обработки различных поверхностей масла подсолнуха, гречихи, оливы, жожоба и т.п., которые растения имеют в своей структуре.


Деревянные конструкции, находящиеся на открытом воздухе и не имеющие защитного покрытия, достаточно быстро стареют и теряют свой первоначальный вид. Главные виновники разрушения дерева — солнце, дождь и весенняя череда заморозков и оттепелей. То есть это все сезоны, которые «богаты» на влажные условия. Для того, чтобы обеспечить максимальную долговечность дерева и сохранить красоту его рисунка, нужно выполнять его обработку. Для этого, в основном, использовались и используются различные составы для защиты деревянных поверхностей.

Пример отшелушившегося покрытия

Какие покрытия бывают?


Самые популярные синтетические средства защиты деревянного дома — всевозможные пропитки, лаки, антисептики. Древесина, обработанная такими материалами, долгое время противостоит процессам гниения, легко переносит резкие колебания влажности, выдерживает натиск морозов. Но мало кто знает, насколько опасны такие химические составы для человека и вредны для структуры дерева. Несмотря на то, что обработанная древесина выглядит красиво, многие ее полезные качества утрачиваются. Например, дерево перестает «дышать» и становится буквально мертвым, а покрытие может отшелушиваться и отслаиваться (на фото выше). Кроме того, синтетические препараты, которыми обработана древесина, постепенно испаряются и отравляют всех окружающих.


В процессе эволюции средств для защиты древесины были, вновь открыты и описаны свойства натуральных, органических масел, которыми можно совершенно безопасно обработать дерево, тем самым защитив его. Известно, что многие тропические растения обладают свойством уничтожать бактерии и насекомых за счет высокого содержания эфирных масел и природных антисептиков. Именно такие вещества применяются для создания специальных составов, которыми можно обрабатывать деревянные поверхности независимо от того, находятся ли они на открытом воздухе или в помещении.

Мебель, покрытая маслом

В гармонии с природой


Древесина, обработанная природным маслом, смотрится совершенно естественно и не имеет искусственного блеска, присущего поверхностям с лакокрасочным покрытием, при этом даже недорогие сорта древесины приобретают благородный внешний вид. По защитным способностям натуральные масла нисколько не уступают синтетическим лакам. Традиционные синтетические лакокрасочные материалы (краски и лаки) образуют на обрабатываемой поверхности прочный воздухонепроницаемый слой. В отличие от лака масло не образует поверхностный слой, а впитывается в верхние слои дерева на глубину до 5 мм, не закупоривая естественные поры, обволакивает мелкие трещины и царапины и делает древесину более водостойкой, прочной и долговечной.


Обработанное маслом дерево, способно выдерживать разрушающее воздействие морской и пресной воды. Такая способность вызвана тем, что масло частично окисляется и полимеризуется. Достоинством масла можно также назвать его способность сохранять и подчеркивать рисунок (текстуру) и цвет дерева. Обработанная поверхность становится матовой и приятной на вид. Такое покрытие не шелушится, не отслаивается и не трескается. Обработка маслом защищает дерево от ультрафиолетовых лучей и загнивания благодаря активным веществам – биоцидам, которые дополнительно вводятся в состав природного масла.


Смотрите большую галерею работ по покраске деревянных домов и доски.


Все преимущества в одной системе


Наиболее правильным решением является использование масел для экологически чистой обработки деревянных кухонных столов, детских игрушек из дерева, полов, паркета, мебели, как садовой, так и интерьерной. Можно не опасаться за то, что ребенок погрызет игрушку, продукты питания загрязнятся какими-либо компонентами такого покрытия или покрытие пола потеряет свои защитные свойства и красоту. Масло подходит также для покрытия террас, так как придает поверхности противоскользящий эффект. Данное обстоятельство важно учитывать при обустройстве бассейна или обычной веранды. Ремонт всех поверхностей, покрытых и пропитанных натуральными маслами, необычайно прост и незатратен.


При ремонте или реставрации поверхности нет необходимости удалять старое покрытие: чтобы восстановить поврежденный участок, нужно лишь очистить его верхний слой моющим средством и обработать свежим маслом. Это значит, что для обновления покрытия не нужно перешлифовывать и перекрашивать всю площадь изделия.


Конечно, каждый выберет краску для дерева по своему усмотрению, а в особенности будет ориентироваться по цене продукта, так как свойства покрытий на основе натуральных масел, на первый взгляд, идентичны. Но, разобравшись с составами разных средств, мы видим, что спустя определенный промежуток времени разница становится заметна. Выбирайте покрытие для дерева с умом, и следите за обновлениями в нашем блоге.

Подготовка деревянных поверхностей (дерева, древесины) под окраску своими руками: советы, рекомендации

Деревянную поверхность следует обработать перед покраской для того чтобы в дальнейшем получить действительно качественное и эстетичное покрытие. Наша статья посвящена тому, как правильно выполняется подготовка к окраске.

1. Проведите оценку деревянной поверхности — обратите внимание на шероховатости, неровности и сколы, наличие сучков, выступающих гвоздей и пятен смолы. От всех этих дефектов необходимо непременно избавиться.

  • Удалите заусенцы, бугры и выступы при помощи стамески или цикли.
  • Утопите гвозди в основании, забив их шляпки на несколько мм вглубь.
  • Замените выступающие сучки пробками из древесины аналогичной породы с помощью пробочника. Закрепите вставляемые кусочки столярным клеем или дисперсией ПВА. Следите за тем, чтобы направление древесных волокон пробки совпало с направлением волокон основания. Другой вариант доработки отверстий из-под сучков — заделывание их густой смесью из мелких опилок и столярного или казеинового клея, которой заполняют вырубленные проемы.
  • Пятна смолы также необходимо вырезать на глубину 2-3 мм и поступить с отверстиями аналогичным вышеуказанному образом.
  • Масляные пятна уничтожайте ацетоном или очищенным бензином и керосином.
  • Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой до достижения гладкости.

2. Дефектные места (выбоины и трещинки) выровняйте при помощи шпаклевки для дерева на водной основе, которую следует затереть после высыхания. Деревянные поверхности не нуждаются в сплошном слое шпаклевки, ведь уникальность дерева в его волокнистой текстуре, которую не следует прятать под толстым покрытием.
3. Закончив отделку поверхности, обработайте основание грунтовкой, предназначенной для древесины. Предварительно очистите поверхность от пыльных частиц и убедитесь в том, что температура окружающей среды не выходит за пределы +18-28 ºС. Грунтующий состав выбирается не только в зависимости от типа основания, но и в соответствии с наносимым красочным покрытием.
4. Растушуйте грунтовку мягкой плоской кистью (флейцем), затем выполните финальную шлифовку, слегка пройдясь по высохшему слою грунтовки мелкозернистой шкуркой.
5. Приступайте к окраске древесины.

Как подготовить старую древесину перед покраской? | Главная Руководства

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 24 мая 2021 г.

На старом дереве могут быть слои краски или лака, которые необходимо удалить перед покраской. Если вы оставите эти слои в покое и просто закрасите их, вы получите неровные поверхности. Правильная подготовка перед покраской старого дерева поможет вам добиться профессиональных результатов от проекта «сделай сам».

Соскабливание

Старая древесина может иметь участки, на которых краска отслоилась от поверхности.Чтобы отслоившаяся краска не привела к отслаиванию новой краски, вы должны использовать крючок, шпатель или шлифовальный инструмент для удаления отслоившейся краски. Если старая деревянная поверхность покрыта многими слоями краски и лака, и вы хотите удалить их все, вы можете соскоблить слои до голого дерева.

Заделка

Старая древесина может иметь отверстия, щели или глубокие царапины от многолетней эксплуатации. Вы можете скрыть эти недостатки, чтобы они не показывались, когда вы закончите рисовать.Эпоксидная смола для дерева заполняет любые углубления в древесине снаружи и внутри, чтобы поднять их до уровня остальной поверхности. Нанесите столько эпоксидной смолы для дерева, сколько необходимо, чтобы приподнять углубления немного выше остальной поверхности, чтобы их можно было шлифовать, советует The Rot Doctor.

Шлифовка и очистка

Шлифование позволяет получить поверхность, достаточно ровную, чтобы хорошо выглядеть после покраски, и достаточно грубую, чтобы новая краска могла прилипнуть к ней. Отшлифуйте старую древесину до тех пор, пока поверхность не станет матовой. При шлифовке образуется пыль, которая может затруднить прилипание новой краски.Таким образом, вы должны протереть старую деревянную поверхность смесью из 1 стакана отбеливателя, 1 стакана тринатрийфосфата (TSP) и 2 галлонов воды. Дайте дереву высохнуть на воздухе, прежде чем наносить грунтовку. Очистка убивает любую плесень и грибок в старой древесине. Избегайте использования мойки высокого давления, чтобы свести к минимуму повреждение древесины.

Грунтовка

Перед покраской нанесите грунтовку на старую деревянную поверхность вне зависимости от того, находится она внутри или снаружи. Грунтовка помогает краске держаться и улучшает укрывистость, поэтому при желании вы можете кардинально изменить цвет старой древесины.Использование алкидной грунтовки также продлевает срок службы древесины, поскольку она содержит консервирующие смолы, сообщает This Old House. Перед нанесением краски на старую деревянную поверхность необходимо дать грунтовке полностью высохнуть.

Как подготовить древесину снаружи к покраске: 14 шагов

Об этой статье

В соавторстве:

Коммерческий художник

Эта статья была написана в соавторстве с Андресом Матеу.Андрес Матеу является владельцем компании Hömm Certified Painting Systems, занимающейся покраской интерьеров и экстерьеров жилых помещений, расположенной в районе метро Вашингтона, округ Колумбия. Андрес специализируется на внутренней и внешней окраске жилых помещений, консультациях по цвету, ремонте шкафов, удалении обоев и эпоксидных полах, а также на других услугах. Компания Hömm Certified Painting Systems, сертифицированная EPA по безопасности свинца, была удостоена награды Best of Houzz 2019 Service Award, Angie’s List Super Service Award 2019 и награды журнала Northern Virginia Magazine 2018 Best Home Experts (маляры).Эта статья была просмотрена 69 537 раз.

Соавторы: 5

Обновлено: 8 апреля 2021 г.

Просмотров: 69 537

Резюме статьиX

Подготовка дерева к покраске несложная, но требует некоторой подготовительной работы, чтобы ваша новая краска имела гладкую и устойчивую поверхность, к которой можно было бы приклеиться. Очистите всю поверхность водой с мылом или мойкой высокого давления, чтобы удалить грязь и копоть, накопившиеся со временем.После того, как поверхность будет чистой, заделайте все отверстия или трещины шпатлевкой по дереву. Это также хорошее время, чтобы соскоблить старую, отслаивающуюся краску и отшлифовать старые линии краски. Затем вы можете отшлифовать всю поверхность, чтобы придать ей более текстурированную поверхность, к которой краска будет легко прилипать. Когда древесина станет чистой и гладкой, используйте грунтовку на латексной основе, специально предназначенную для наружных работ, чтобы подготовить поверхность к нанесению нового слоя краски. Чтобы узнать, как лечить большие сучки в древесине, продолжайте читать!

  • Печать
  • Отправить фанатскую почту авторам

Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 69 537 раз.

Можете ли вы покрасить обработанную давлением древесину?

Краткий ответ: да, вы можете морить или красить обработанную под давлением древесину, но у этого есть некоторые важные ограничения, которые вам нужно знать в первую очередь. Это не похоже на покраску обычных пиломатериалов, поэтому вы должны заранее знать, что для этого потребуются дополнительные действия.

Если вы покрасите древесину, обработанную под давлением, неправильными материалами или, что более важно, слишком рано, в лучшем случае вы столкнетесь с облупившейся краской.

Итак, давайте поговорим о том, как правильно красить обработанную давлением древесину.

Убедитесь, что она сухая

Первое в этом списке — дать дереву полностью высохнуть. Прикосновение к нему позволит вам узнать, достаточно ли оно сухо для водного теста, который включает в себя проливание воды на поверхность дерева. Если вода собирается на поверхности, древесина еще не высохла, и вам все еще нужно подождать.

Многие факторы могут влиять на то, как быстро или медленно сохнет обработанная древесина. Поместите его в теплое солнечное место, это поможет, но также может вызвать нежелательную деформацию. Точно так же хранение пиломатериалов в темных и влажных условиях может затруднить процесс.Как правило, вы можете рассчитывать на то, что обработанная под давлением древесина высохнет естественным образом в течение пары месяцев, но иногда этот процесс может занять больше времени в прохладных влажных местах.

Чтобы быть абсолютно уверенным, вы можете использовать влагомер для проверки содержания влаги в древесине. Вы должны подождать, пока не получите показания ниже примерно 14%.

Начните с мойки

Вы, наверное, уже догадались, что работа с обработанной древесиной требует некоторого терпения. Как только он пройдет тест на воду, вы готовы двигаться вперед.Но пока не вытаскивайте белила и кисть вашего художника, вы должны сначала очистить дерево.

Мыльная вода и жесткая щетка удалят грязь и грязь, скапливающиеся на поверхности. Они также удаляют химические вещества, чтобы грунтовка и краска могли должным образом прилипать. Я не рекомендую использовать мойку высокого давления, потому что она может разорвать древесину и заставить воду глубоко проникнуть в древесные волокна, что еще больше замедлит высыхание.

После очистки древесину нужно высушить… опять же (я знаю!). Это может, как и раньше, занять несколько недель, потому что вы добавляете больше жидкости поверх уже нанесенных химикатов. Древесина готова, когда она впитает воду, которую вы уронили во время теста.

Специальное примечание

Если вы работаете над проектом с крайним сроком, например над террасой на заднем дворе, вы можете выбрать обработанную под давлением древесину, которая была высушена в печи. Это значительно сокращает время работы, устраняя необходимость в длительной сушке.

Грунтовка перед покраской

Если вы обращали внимание ранее, то могли заметить, что мы говорили о грунтовке и  . Перед нанесением краски или морилки необработанную древесину необходимо загрунтовать.Благодаря высокому содержанию сухих веществ грунтовка создает гладкую поверхность, необходимую для легкого скольжения краски. Он также образует защитный барьер; древесина обычно впитывает много краски, что может означать больше работы и больше расходов, которые в противном случае можно было бы сэкономить.

Грунтовка должна соответствовать краске, которую вы собираетесь использовать: для латекса требуется латексная или масляная грунтовка, блокирующая пятна, а для масляной краски требуется грунтовка на масляной основе, блокирующая пятна.

Имейте в виду, что грунтованная древесина достаточно гибка для любого варианта.Чтобы получить помощь в выборе лучшего праймера, ознакомьтесь с предыдущим постом.

Пора рисовать

Когда грунтовка высохнет, вы наконец можете покрасить свой проект. Лучше запланировать два слоя краски самого высокого качества, которое вы можете себе позволить. И не забывайте давать краске полностью высохнуть между слоями. Слишком раннее повторное покрытие может вызвать проблемы с адгезией.

Если вы красите палубу, возможно, стоит подумать об использовании морилки для палубы, а не краски. Даже если вы хотите, чтобы палуба выглядела как окрашенная, есть непрозрачные красители, которые лучше работают на горизонтальных поверхностях.