Чем лучше крепить вагонку саморезами или гвоздями: Крепление вагонки на саморезы | Эксперты

3 лучших способа для крепления вагонки к стене и потолку

Автор Мастер На чтение 6 мин. Просмотров 22

Строение вагонки

Вагонка – популярный вид декоративного оформления стен и потолка балконов, лоджий, санузлов, жилых и офисных помещений. Этот вид отделки отличается долговечностью, простотой монтажа, разнообразием цветовых решений, привлекательным внешним видом. Для получения ожидаемого результата важно не только выбрать качественный материал, но и соблюсти технологию крепления.

Особенности установки вагонки

В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

Расстояние между брусками не должно превышать 60 см

Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

Толщина брусков зависит от толщины утеплителя

Используется несколько схем расположение ламелей:

• Вертикальная. Укладка начинается с любого угла (лучше по направлению от света , чтобы стыки панелей не затенялись), первая доска устанавливается пазом наружу. Такая схема используется при отделке помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, открытие веранды), так как в вертикальных швах с меньшей вероятностью будет скапливаться влага.
• Горизонтальная снизу вверх. Панели располагаются таким образом, чтобы паз был направлен вверх, а шип вниз.
• Горизонтальная сверху вниз. Паз смотрит вниз, а шип верх.
• Диагональная и комбинированная. Сложные рисунки способны придать уникальный вид помещению, но требуют профессионального исполнения.

Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

Крепление финишными гвоздиками

Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

• чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
• оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
• с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

Использование добойника для финишных гвоздей

При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

• Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).
• Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.
• Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок. Проверить уровнем ровность кладки.
• Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.

Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

Монтаж на кляймеры

Кляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.

Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:

Работы выполняются в следующей последовательности:

• Первую планку расположить шипом в угол (при вертикальном креплении), в потолок или пол (при горизонтальном) и жёстко прикрепить к брусьям обрешётки насквозь  гвоздями или саморезами.
• На край с пазом одеть кляймеры и через отверстия саморезами зафиксировать панель.
• Вторую деталь вставить шипом в паз предыдущей и плотно прижать её по всей длине, используя подбивку и молоток.
• На свободный край с пазом надеть кляймеры и прикрепить к брусьям обрешётки. Вставить следующую ламель и т.д.
• Через каждые 7-10 панелей проверять правильность установки уровнем.

Полезное видео по выбору кляймеров и их креплению на саморезы:

Актуальные цены для вашего города:

Монтаж на саморезы

Сквозное крепление на саморезах через всю доску, а не через паз – самое простое, достаточно надёжное, но не лучшее решение для деревянной вагонки. При таком способе нарушается целостность материала, поэтому отверстия нужно регулярно обрабатывать специальными защитными мастиками, чтобы предотвратить разрушение и гниение древесины. Несмотря на все усилия, со временем места установки крепежей могут стать заметными, что значительно ухудшает эстетичность декоративной отделки. Обычно так монтируют первые и последние панели для надёжности, а для остальных используют крепление  на финишных гвоздиках или клямерах.

Как крепить пластиковую вагонку

Ламели из пластика – более востребованный вид материала для отделки балконов и санузлов, чем деревянные аналоги по ряду причин:

• меньший вес, что позволяет снизить нагрузку на плиту основания;
• демократичная стоимость;
• простота монтажа;
• устойчивость к перепадам температур и влажности.

Так как панели ПВХ не подвержены гниению, для крепления вагонки можно использовать любые способы и крепёжные элементы. Пластик не требует проводить пропитку и обработку в отличие от деревянных досок. Лёгкие ПВХ-панели можно монтировать на клей без сооружения обрешётки при условии ровной поверхности.

Крепление пластиковой вагонки саморезами

С помощью вагонки можно относительно легко и быстро придать вспомогательному помещению привлекательный жилой вид. Знание особенностей монтажа поможет сделать правильный выбор способа крепления в зависимости от вида материала панелей и назначения помещения.

ПолезноБесполезно

Чем крепить вагонку (крепеж для вагонки)

На любую поверхность — стену или потолок – вагонку лучше крепить к деревянному каркасу – обрешетке. При этом очень важно выставить все планки идеально и в горизонтальной и в вертикальной плоскости. Малейшие нарушения затем станут причиной появления «горбов» или «впадин» в отделке, которые на монолитной стене из вагонки выделяются достаточно четко. Крепеж вагонки можно начинать после того, как готова обрешетка.
   Доски вагонки заносят в помещение, распаковывают и оставляют на несколько суток (при необходимости, можно обработать вагонку для мойки и предбанника специальными пропитками для саун). Чтобы ускорить процесс, сделать это можно «до» или «во время» строительства обрешетки. Затем приступают к монтажу вагонки.

Первый шаг при монтаже вагонки — сделать обрешетку

      

Способы крепежа вагонки

Монтаж вагонки одинаков и не зависит от выбранного способа крепежа: при вертикальном расположении досок стартуют от одного из углов, двигаясь вправо или влево – как кому удобно. Первую доску располагают, так чтобы паз был направлен наружу. В него вставляется шип следующей планки. Можно и наоборот – тут особой разницы нет. Главное – вертикальность, которая проверяется несколько раз: при первичной установке планки и по мере ее закрепления. Для проверки вертикали можно воспользоваться обычным строительным пузырьковым уровнем.
   При горизонтальном расположении вагонки, эксперты по строительству бань говорят, что шип должен быть направлен вверх: так влага, которая конденсируется на досках или капли воды, попавшие на нее, скатываются на пол, а не остаются в пазу. Начинать рекомендуют от потолка.
  Совет специалиста!При монтаже вагонки на стены бани или сауны не забывайте оставить зазор в 2-3см у потолка и у пола. Он необходим для лучшей вентиляции и компенсации температурного расширения, а щель закроется плинтусом, который все равно прибивается и вверху и внизу, да и по углам используют специальные уголки. Если не оставить зазора, то, скорее всего, вагонка «вздуется».

Чтобы добиться плотного соединения планок вагонки между собой, после их соединения, в паз последней доски вставляют небольшой отрезок вагонки, по которому постукивают молотком, добиваясь практически полного отсутствия щелей (не забудьте проверить вертикальность планки после этой процедуры и при необходимости подправить ее направление несколькими ударами в нужном месте).
   Первую и последнюю доску, вне зависимости от выбора способа крепления, прибивают гвоздями с маленькой головкой (про виды крепежа для бани читайте тут), при необходимости утапливают ее полностью с помощью добойника.
     Теперь собственно о том, как можно крепить планки. Есть два основных варианта:
• При помощи гвоздей/шурупов
• С использованием кляммеров – фиксаторов/держателей, имеющих отверстие для гвоздей или скоб и язычок-держатель, который фиксируется за шип вагонки, удерживая ее.

  

Крепить вагонку с одинаковым успехом можно и при помощи гвоздей с маленькой шляпкой (обычно это финишные гвозди) и при помощи кляймеров (кляммеров). Оба способа имеют своих сторонников. В любом случае планка фиксируется сначала в середине (к средней планке обрешетки), затем по краям (вверху/внизу или справа/слева), после чего снова проверяется горизонтальность/вертикальность планки. Если все нормально, закрепляют вагонку и к промежуточным планкам обрешетки.

Монтаж вагонки финишными гвоздями

Финишные гвозди для вагонки в бане лучше брать с медным, латунным или хромированным покрытием. Они выдержат высокую влажность и не разрушатся раньше времени.
   При использовании гвоздей их забивают в паз вагонку под углом, утапливая полностью головку в древесину. Чтобы при этом не повредить планку, можно использовать добойник. Аналогичным образом вкручивают шурупы, тоже следя за тем, чтобы они не выступали и не мешали «посадить» следующую доску.
    Этот способ всем хорош, но существует высокая вероятность того, что паз расколется, что в разы снизит надежность крепления вагонки. В условиях бани это чревато тем, что при высокой влажности или в морозы в неотапливаемой бане, древесина разбухнет и планку может просто вырвать. Придется всю отделку переделывать. Решается такая проблема предварительным засверливанием отверстий в нужных местах, а в них уже вкручивать/забивать или гвозди или саморезы.

                   

Есть еще вариант – гвозди забивать просто в вагонку, утапливая глубоко головки (с засверливанием или без). Получившиеся при этом углубления замазать столярной шпаклевкой. Так делать намного проще, но не всех устраивает такой вариант с точки зрения эстетики: совсем незаметными сделать следы от гвоздей/шурупов довольно проблематично.
   Совет специалиста! Шпаклевку для древесины, идеально подходящую по цвету, можно сделать самостоятельно. Для этого самую мелкую стружку, а лучше пыль, которая образуется при распиле вагонки смешать с небольшим количеством клея ПВА до состояния густой кашицы. Этим составом и замазывать все углубления.

Можно ли крепить вагонку в бане финишными гвоздями? Ведь шляпки у них небольшие. Не «вывернет» ли вагонку зимой? Если сделать обрешетку с шагом 40-50см (как рекомендуют), то финишные гвозди надежно фиксируют вагонку, и она остается на месте даже после значительных морозов. Если вы любите перестраховаться, используйте или саморезы или кляммеры.

 Монтаж вагонки кляймерами

Кляммеры – металлические пластины, имеющие отверстия для гвоздей/скоб и язычок определенной формы, который удерживает вагонку за паз. Используют кляммеры не только для вагонки, но и для систем наружной отделки – вентилируемых фасадов, пластиковых панелей или панелей МДФ и ДСП. Это достаточно надежные приспособления, которые обеспечивают надежную и скрытую фиксацию отделочных материалов.

Для монтажа вагонки в бане клаймеры хороши по двум причинам:
• Изготавливаются кляммеры из высокоуглеродистой стали, а затем еще сверху оцинковываются. Так что такие изделия выдерживают непростые режимы бани (высокие температуру и влажность) длительное время.
• Особая конструкция позволяет смонтировать отделку скрытно и одновременно надежно (если правильно выбрать размер кляммера).

 

Как выбрать кляймеры для вагонки

При монтаже евровагонки стандартного профиля, нужно использовать кляймеры с высотой язычка 4мм, при использовании скоб и строительного стиплера, язычок должен иметь длину 5мм. Для монтажа блок-хауса (вагонки со скругленной лицевой поверхностью, имитирующей оцилиндрованное бревно) высота язычка должна быть 6 мм.
    В среднем, на один квадратный метр, идет до 20 кляймеров. Зная общую площадь стен и потолка, вы сможете прикинуть количество необходимого крепежа.

Крепление вагонки кляймерами

Первую доску устанавливают точно так же, как и при монтаже вагонки при помощи гвоздей. Все дело в том, как она фиксируется. На шип надеваются кляймеры, которые при помощи гвоздей/скоб/саморезов крепятся к обрешетке. Отверстий под крепеж в них три, но использовать все или только два (крепить вагонку в бане на один гвоздь/саморез опасно – вырвать может) выбираете вы. В комплекте с кляммерами поставляются гвозди или саморезы. Если будете «садить» на саморезы, лучше иметь шуруповерт – это ускорит процесс в разы.

   

Можно использовать для крепления кляймеров и строительный степлер, но пользоваться им тоже нужно уметь. Все зависит от силы нажатия на курок. Если нажать слабо, скоба не полностью войдет в древесину, придется или пристреливать другую скобу, или «добивать» эту молотком.
  Схема фиксации в любом случае ни чем не отличается от крепления гвоздями : сначала закрепляете кляймер посредине, потом по краям, и, проверив вертикальность/горизонтальность установки, ко всем остальным промежуточным планкам обрешетки.
    Если последняя планка полностью не становится, ее обрезают до нужного размера, вставляют и закрепляют гвоздями: в углах и сверху/снизу все равно набиваются планки, уголки или плинтуса, которые отлично задекорируют гвозди.

 

Крепление вагонки к потолку

Крепят вагонку на потолок по тем же принципам, что и на стены: сначала собирается деревянный каркас, выверенный по уровню. К нему крепится вагонка – на кляймерах или гвоздях – выбирать вам. Оба способа имеют право на существование.
   Удобнее укладывать вагонку шипом «к себе». Принцип тот же: первую доску вагонки укладываете, отступив от стены 1-2см. Ее вдоль стены можно зафиксировать гвоздями — поверху затем будет крепиться уголок или плинтус. Потом со стороны шипа, в местах пересечения вагонки с обрешеткой, или устанавливаете кляймеры, или вбиваете под углом гвозди. Прибиваете одну рейку за другой, подбивая, по необходимости, молотком по куску аналогичной планки для устранения щелей между планками. В общем, все так же, как и при монтаже вагонки на стены.
   Подводя итог, можно сказать, что крепить вагонку самостоятельно можно. Ничего суперсложного в этом нет. Нужны время, аккуратность и терпение (кроме вагонки и крепежа).

Чем лучше крепить вагонку саморезами или гвоздями. Чем лучше крепить доски вагонки

Чем лучше крепить вагонку саморезами или гвоздями. Чем лучше крепить доски вагонки

Самый простой способ крепления вагонки непосредственно к поверхности или к деревянной обрешетке – гвозди. Эта методика хоть и очень экономична, но не может похвастаться долговечностью, кроме того, всегда существует вероятность раскола доски гвоздем, в результате чего пострадает не только качество монтажа, но и общие визуальные характеристики оформляемого интерьера. Снизить вероятность повреждения планок гвоздями можно, используя добойник для утопления шляпок гвоздей в доске, а также за счет предварительной подготовки небольших просверленных отверстий в местах фиксации доски.

Чтобы правильно прикрепить вагонку гвоздями, нужно использовать не менее 6 гвоздей на одну стандартную планку длиной 150 см и шириной 10 см. Такое количество гвоздей обеспечит надежную фиксацию материала, однако может существенно снизить внешние данные доски, ведь в местах вбитых гвоздей могут образоваться сколы и вмятины.

Для крепления используют гвозди с оцинковкой длиной 50-60 мм. Гвоздь вводится в паз и забивается молотком. Желательно забивать крепежные элементы максимально осторожно и без спешки, любая ошибка может сильно навредить планке. Добойник используют для утапливания шляпок гвоздей, чтобы они не мешали монтажу последующих досок облицовочного слоя.

Второй способ установки – монтаж на саморезы. Крепить саморезами вагонку к стене рекомендуется только в том случае, если осуществляется облицовка помещения, к интерьеру которого не предъявляют высоких требований по эстетичности. Чаще всего монтаж на саморезы используют в нежилых помещениях, к примеру, в банях и гаражах. Но в условиях высокой влажности и из-за сильных перепадов температуры вагонка на саморезах может усыхать, в результате чего ее декоративные качества снижаются еще сильнее. Чтобы избежать усыхания необходимо предварительно обрабатывать монтируемую облицовку специальными защитными составами. Профессионалы рекомендуют повторять обработку и во время эксплуатации облицованного помещения примерно 1 раз в 3 месяца.

Саморезы не подходят для декоративного монтажа, но гарантируют качественную фиксацию облицовки, потому этот способ монтажа лучше всего использовать для помещений, где важно обеспечить максимально долгий срок эксплуатации крепежных элементов. Для крепления вагонки на саморезы нужно предварительно сделать отверстия в досках с диаметром, равным половине толщины используемых крепежей. В доску крепежи вкручиваются отверткой или шуруповертом. Чтобы скрыть место крепления, его можно заглушить деревянным штифтом и дополнительно зашлифовать места фиксации.

Самый правильный способ установки облицовки – на кляммеры. Такому креплению отдают предпочтение многие профессионалы, так как подобная фиксация имеет следующие достоинства:

• надежность;
• долговечность;
• скрытность;
• устойчивость к любым негативным внешним воздействиям, в том числе к перепадам температур и повышенной влажности.

Для евровагонки следует использовать кляймеры с высотой язычка 4 мм, а для установки блок-хауса – 6 мм. Для монтажа 1 м²вагонки обычно уходит около 20 крепежных элементов такого типа.

В комплект с кляймерами обычно входят гвозди или шурупы. Крепление осуществляется следующим образом – пластину надевают на шип первой устанавливаемой доски и закрепляют на обрешетке гвоздями. Под гвозди в пластине три отверстия, но можно использовать только одно или два. В жилых помещениях одного гвоздя обычно достаточно, а в ванных комнатах и банях лучше использовать два.

Саморезы для кляммеров. Кляймеры для вагонки: почему они лучше гвоздей

Гвозди лучше заменить на саморезы — вы их будете вкручивать в обрешетку

Достраивал баню и вместе с древесиной приобрел кляймеры для крепления вагонки. Мне их посоветовал продавец, когда узнал, что обшивать парилку я буду своими руками. А все потому, что у новичков при монтаже неизбежны ошибки, а кляймер позволит сохранить деревянные ламели неповрежденными.

Цена вопроса

Насколько оправдана переплата в сравнении с финишными гвоздями ? Ответ в таблице ниже.

Как видите, по стоимости кляммеры дороже финишных гвоздей в 2-3 раза.

А стоит ли переплачивать? Ведь многие самостоятельно берутся за обшивку бань и балконов только лишь потому, что хотят сэкономить на работе.

Переплатить все же стоит , по нескольким причинам.

Плюсы и минусы кляймеров

Достаточно выкрутить саморез и сдвинуть кляймер — вагонка останется целой и невредимой

Основное преимущество кляймера перед гвоздями — полное отсутствие повреждений древесины. Если вам нужно заменить поврежденную ламель или сдвинуть ее при неправильном монтаже, то кляймер легко демонтировать. Вагонка останется целой.

Гвоздь не удастся демонтировать без повреждений лицевой поверхности вагонки

Подытожим:

• Кляймер более выгоден при обшивке вагонкой , т.к. сохраняет ее целой и невредимой.
• Дает возможность исправить недочеты при монтаже .

Технология монтажа

Давайте поговорим про крепление вагонки на кляймеры и разберем процесс пошагово.

Инструкция по установке:

ЭТАП 1: подготовка материала

·         Закупаем вагонку класса А – если обшиваем стены внутри помещений;

·         Закупаем вагонку класса В — если обшиваем балкон или гараж;

·         Извлекаем из упаковки и оставляем в помещении на 2-3 дня, чтобы выровнять влажность древесины

ЭТАП 2: закупка крепежа

·         Выбираем в магазине кляймеры для крепления вагонки с саморезами в комплекте;

·         Отдаем предпочтение моделям толщиной 3 мм – они более надежные

ЭТАП 3: монтаж обрешетки

·         На стенах обшиваемого помещения по маячкам набиваем обрешетку из соснового бруса с шагом 50 см;

·         Каждую ламель будем крепить на кляймеры крепления для вагонки в 3 местах

ЭТАП 4: подрезка ламелей

·         Вымеряем длину ламели и обрезаем лишнее;

·         Используя ее как шаблон, нарезаем еще несколько ламелей;

ЭТАП 5: установка первой вагонки

·         Прикладываем ламель на обрешетку;

·         Фиксируем ее на кляммеры для вагонки при помощи самореза;

ЭТАП 6: монтаж вагонки на кляймеры

·         Приставляем следующую ламель к обрешетке;

·         При помощи киянки соединяем с первой ламелью в шип-паз;

·         Фиксируем ее на кляймер для вагонки;

·         Проделываем те же действия с другими ламелями, полностью зашивая стену.

Если остались вопросы по подготовке стен к обшивке, см. статью как сделать обрешетку под вагонку .

Советы мастеров

Несколько полезных советов и рекомендаций от практикующих мастеров:

• Покрытие крепежа. Лучше всего использовать крепление для вагонки из оцинкованной стали.
• Тип саморезов. Предпочтение отдавайте латунным или оцинкованным саморезам.

Кляймеры для евровагонки содержат выемку под саморез

• Форма крепежа и конструктивные особенности. Крепеж для вагонки кляймер должен иметь выемку под головку самореза, чтобы не мешать установке следующей планки. При толщине 2-3 мм самого кляймера выступающая шляпка самореза будет выдавливать вагонку наружу.
• Толщина кляймера. Напрямую зависит от толщины вагонки, причем, для одной и той же ламели могут отличаться. Определять нужный размер можно только опытным путем, прикладывая кляймер к купленной вагонке.
• Установка 1 ламели. Как крепить вагонку кляймерами от угла или от стены — нужно установить ее на половинку кляймера, чтобы не заваливало. Для этого отрезается выступающий язычок и к обрешетке прикручивается крепежная планка. А уже на нее прикладывается ламель и фиксируется с другой стороны кляймером.

На видео автор ролика разбирает ошибки монтажа при обшивке мансарды. Акцентирует внимание на качестве кляймеров, сравнивая между собой 2 варианта.

Что нужно запомнить

• Кляймер лучше гвоздей и саморезов , потому что сохраняет вагонку целой и невредимой.
• Использовать оцинкованные модели и крепить к вагонке саморезами по той же причине.
• Самостоятельно проверять качество и толщину кляймера при покупке в магазине вагонки .

Саморезы для кляймеров. Понятие кляймера

Кляймеры — крепления для вагонки в виде скоб, устанавливающиеся на стену или же обрешётку. Крепление производится путём использования либо саморезов, либо гвоздей. Использование метизов здесь обязательно, но в данном случае они являются второстепенными инструментами, ими просто крепятся сами скобы на панели из дерева, а вот крючок является креплением доски.

Важно! На сегодняшний день вы сможете найти скобы с крючками шипообразной формы, они применяются для дополнительной фиксации доски, вбиваются в вагону, точнее, её основание.

Применение таких кляймеров снижает вероятность усадки материала на стенах

Достоинства скрытого крепежа:

• Демонтаж и монтаж вагонки осуществляется быстро и просто, при этом поверхность материала остаётся целостной и неповреждённой. Если крепить панели саморезами или гвоздями возможно образование трещины, а значит повреждение поверхности вагонки, что может привести к попаданию влаги внутрь, и в последствие – гниение всей конструкции;
• Крепёж такого типа является незаметным, а значит, конструкция выглядит целостно, без всяких отступов, повреждений и видных крепёжных деталей. Нет ни металлических шляпок, ни расстояний между панелями из дерева;
• Монтаж очень прост, никакой специальный инструмент не нужен: кляймеры для крепления вагонки может установить человек без каких-либо дополнительных знаний и умений;
• важным критерием этой детали является надёжность. Рассматриваемая деталь (на фото), сделана из такого материал, как сталь, причём заметьте – оцинкованная, а значит, не будет ржаветь, и коррозия её не страшна. Служит долго и надёжно.

Деталь прочная, деформировать её очень сложно, даже если воздействовать на неё физически

Недостатком такой детали является её цена. На стоимость отделки покупка таких крепёжных элементов может повлиять, но нельзя сказать, что эта сумма будет значительной. Если вам нужен качественный и долговечный крепёж возводимой конструкции, лучше заплатить немного больше – и получить желаемый результат, чем сэкономить и не добиться желаемой цели.

Важно! Существует несколько видов кляймеров, поэтому при выборе такого крепёжного материала необходимо учитывать толщину доски, к которой будет прикреплён этот элемент.

1. Кляймеры для евровагонки выпускаются под номерами 4 или 3;
2. Вагонка из осины и липы – 6 или 5;
3. Номер 2 – вагонка, изготовленная из пластика.

Будьте внимательны при выборе крепёжных элементов.

Крепление вагонки без обрешетки. Как крепить вагонку своими руками: пошаговая инструкция

Крепление вагонки производится либо непосредственно на стену, либо на обрешётку. Во втором случае создаётся необходимый вентиляционный зазор, через который уходит лишняя влага.

С помощью кляймеров

Кляймер — это металлическая клипса, предназначенная для невидимого крепления вагонки и плит МДФ. Она представляет собой оцинкованную пластину с отогнутым язычком, который вставляется в паз.

Кляймер необходим для крепления вагонки без щелей

На пластине есть отверстия для крепления к обрешётке. Для тяжёлых видов вагонки используется особый вид кляймеров.

Кляймер для тяжелых досок немного отличается от обычного

Вся работа по креплению вагонки с использованием кляймера состоит из нескольких этапов:

1. Сначала в самом низу обрешётки с помощью гвоздей или саморезов крепится первая панель вагонки. Делать это надо аккуратно, выравнивая её положение с помощью молотка, причём удары наносятся через брусок (можно через кусок оставшейся вагонки).

   Главное правильно вставить кляймер в паз

2. Когда первая панель закреплена, то сверху за неё заводится кляймер, язычок которого входит в паз, а сам он через отверстия в пластине фиксируется на обрешётке с помощью гвоздей, скоб степлера или шурупов. Количество кляймеров на панели зависит от её длины и от размера язычка.

   Крепление кляймера должно быть надежным

3. Каждая следующая панель закрепляется только кляймерами описанным способом.

Каждую последующую плашку нужно тщательно крепить кляймером

Использование гвоздей и шурупов

Гвозди или шурупы без кляймеров тоже используются при монтаже вагонки. Крепление шурупов проходит в следующей последовательности:

1. Через вагонку в обрешётку (на некотором расстоянии от замка) сверлится отверстие, диаметр которого вполовину меньше диаметра шурупа.
2. Затем с помощью шуруповёрта в каждое отверстие ввинчивается саморез, причём так, чтобы он утонул в дереве.
3. Оставшаяся выемка маскируется штифтом из дерева, который потом шлифуется, чтобы слиться с вагонкой.

Гвозди часто повреждает вагонку, вынуждая выбраковывать панели. От этого способа лучше отказаться, если нет навыка работы. Или предварительно рассверлить отверстие под гвоздь (как для шурупа).

Шуруп при креплении вагонки должен в ней утопать

Крепление с помощью гвозди проходит в следующей последовательности:

1. Гвоздь вставляется остриём в паз, аккуратно пробивает при этом панель, после чего его продвигают дальше в обрешётку.
2. Чтобы он не мешал монтажу следующей панели, гвоздь утапливать с помощью добойника.

   Гвоздь в вагонку должен заходить под углом

С помощью сквозных отверстий

Это наименее эстетичная разновидность крепления шурупами, потому что головки видны на поверхности дерева. Ничем не отличается от описанного выше способа, кроме того, что утапливать и маскировать штифтом головку не приходится.

При креплении вагонки с помощью сквозных отверстий головка шурупа будет видна

Через отверстия в шпунте

Вагонка старого образца может крепиться шурупами другим способом, но при этом нужно обращать внимание на конструкцию шпунта:

1. Сверлится отверстие под шуруп, но на этот раз оно находится у основания шипа.
2. Затем ввинчивается сам шуруп. Штифт не нужен, потому что место крепления закрывается пазом следующей панели.

   При креплении вагонки через шпунт шуруп будет не видет

С помощью строительного степлера

Самый быстрый способ крепления. Скоба должна уйти под углом в паз.

Скоба должна входить в пал под углом

Так она не будет препятствовать установке следующей панели. Поэтому нужно следить за тем, чтобы они были утоплены в дереве.

Как крепить вагонку к стене без обрешетки. Изготовление обрешетки

Прикрепить вагонку без обрешетки к потолку или стене можно в трех случаях:

1. Если поверхность ровная.
2. Если отсутствует необходимость монтажа материала тепло-, звукоизоляции.
3. Если нет необходимости использовать пространство между облицовкой и стеной в других целях. Например, чтобы скрыть линии коммуникаций – интернет, телефон и т.д.

Кроме того, свободное пространство будет являться вентиляционной шахтой, что снизит опасность появления плесени, деформации дерева.

Материалом обрешетки может быть деревянный брус, оцинкованный профиль из железа. Возможен комбинированный вариант.

Использование широких досок или полос ДСП оправдано лишь при варианте «елочной» облицовки, когда вагонка соединяется под углом.

• Прежде всего, в деревянных брусках просверливаются отверстия на расстоянии 0,5 – 0,7 м.
• Если планируется обшивка наружных поверхностей или помещений с повышенным уровнем влажности, то бруски предварительно необходимо обработать влагозащитными составами.
• Затем они крепятся строго горизонтально или вертикально (зависит от направления вагонки). К железобетонным плитам планками монтируются при помощи перфоратора. При невозможности использования метизов (рекомендуются саморезы разной длины) применяются жидкие гвозди.
• Точность выставления элементов обрешетки проверяется уровнем. Чтобы обеспечить плотность прилегания их на неровной стене вставляются деревянные или пластиковые клинья. Широкий ассортимент последних представлен строительными магазинами.
• В обрешетке поверхностей помещений, имеющих повышенный уровень влажности, рекомендуется установить дистанционные контрпланки. Это необходимо для увеличения расстояния между облицовочным материалом и потолком (стеной) для улучшения вентиляции.

Как крепить вагонку штиль. Крепления и монтаж вагонки штиль

1815

Вагонка — натуральный отделочный материал, который используется для внутренней и внешней обшивки помещений. Стройматериалы представляют собой доски различной толщины с шипами и пазами, которые позволяют аккуратно соединять элементы между собой.

Разновидности вагонки

Существует несколько типов отделочного материала, которые отличаются по внешнему виду, типу укладки и срокам эксплуатации. Выбор того или иного типа будет зависеть отместа отделки.

Типы отделки из дерева:

• Евровагонка . Основное отличие — глубокие пазо-гребневые соединения, поэтому после монтажа на поверхности отчетливо видны шипы соединений.
• Стандарт . Главное отличие — скошенные углы планок. Из-за такой конфигурации после монтажа на поверхности видны небольшие углубления в местах стыков.
• Американка . Отличается скошенным профилем, за счет чего при укладке получается эффект «внахлест».Вагонка Штиль. Имеет аккуратные закругленные углы, поэтому поверхность получается ровной и однородной.

Для внутреннего оформления дома чаще всего применяется профиль Штиль. Благодаря красивой однородной поверхности отделочный материал становится хорошей основой для оформления уютного интерьера. Чтобы отделка смотрелась красиво, нужно знать нужно знать несколько секретов ее монтажа.

Фото 1. Скрытый способ монтажа вагонки

Крепление вагонки Штиль

От того, насколько правильно выполнен монтаж будет зависеть не только внешний вид отделки, но и его долговечность. Для установки лучше использовать саморезы и кляймеры. Делать крепление вагонки Штиль гвоздями не стоит по нескольким причинам.

Почему нельзя прибивать отделочную доску:

• Гвозди испортят вид древесины. Такой тип крепежа не позволит создать красивую однородную поверхность.
• Крепежные элементы быстро приведут к образованию трещин, которые быстро распространятся по всей поверхности. Замаскировать такой дефект будет невозможно.
• Во время ремонта коммуникаций отделку нужно будет снять. Прибитая вагонка Штиль подлежит демонтажу, но установить ее обратно уже не получится.

Именно поэтому лучше использовать скрытые крепежи, которые не портят вид и позволяют при необходимости проводить демонтаж. Монтаж вагонки штиль с применением саморезов имеет несколько особенностей. Для того, чтобы определить как именно монтировать доску нужно обратить внимание на задний паз. Если он достаточно широкий, использовать саморезы можно. Для отделочного материала с узкими пазами крепеж лучше установить в шип.

Фото 2. Монтаж вагонки на саморез в шип

Вагонка штиль должна устанавливаться только специальными саморезами, конструкция которых разработана для работы с деревом. Такие крепежи имеют ряд специфических характеристик. Винты изготавливаются из высокопрочной углеродистой стали. Материал проходит дополнительную обработку методом цинкования. Благодаря этой особенности металл приобретает высокую устойчивость к коррозии.

Фото 3. Саморезы для вагонки

Вагонка должна крепится шурупами с самозасверливающимся наконечником. Благодаря особой конфигурации острие аккуратно раздвигает древесные волокна, образовывая отверстие. За счет этой особенности риск появления трещин сводится к минимуму. Такие винты не требуют предварительного сверления отверстия.

Саморезы, которыми крепится вагонка штиль, должны иметь потайную конусообразную головку. При ввинчивании шляпка полностью утапливается в древесине, поэтому дальнейшее соединение досок не вызывает трудностей. Если нужно, чтобы вагонка штиль на потолке также была закреплена саморезами, стоит использовать дополнительную обрешетку.

Фото 4. Шурупы для вагонки Fischer

Хороший вариант для монтажа — кляймеры. Метизовые крепежные элементы используют для создания скрытых соединений. Вагонка, скрепленная кляймером, в полной мере сохраняет свои эстетические свойства.

Фото 5. Кляймеры для вагонки

Преимущества кляймеров:

• Изготовлены из высокопрочной оцинкованной или углеродистой стали, поэтому обеспечивают надежность каждого сочленения.
• Монтаж вагонки штиль кляймерами выполняется гораздо быстрее, чем саморезами.
• Благодаря качественному антикоррозионному покрытию подходят для установки в помещениях с высоким уровнем влажности.
• Подходят для доски, изготовленной из разной древесины. Такими крепежами может быть монтирована как сосновая вагонка штиль, так и отделочная доска из лиственный пород.
• Кляймеры существуют в разных размерах, поэтому среди ассортимента легко можно найти крепежи, которыми будет закреплена широкая вагонка штиль.

Для работы со стройматериалами толщиной до 15 мм подойдут обычные кляймеры, для более массивной древесины стоит использовать усиленные крепежные элементы. Метизы, которыми будет прикреплена вагонка штиль на потолке, по своей конфигурации не отличаются от обычных крепежей. Эту особенность нужно учитывать при отделке помещения.

Фото 6. Монтаж вагонки на кляймеры

В интернет-магазине «ЛесоБиржа» есть качественные крепежные элементы для монтажа деревянной отделки. У нас есть стройматериалы для внутренних и наружных работ с деревом.

Видео монтаж ВАГОНКИ! Чем крепить вагонку? Вагонка на кляймеры или гвозди?

Как правильно крепить вагонку: виды и способы крепления

На сегодняшний день существует тысячи различных материалов для отделки поверхности, начиная от вагонки заканчивая керамогранитными плитами. В зависимости от требований к эксплуатационным свойствам выбор ограничивается сотнями различных видов. Достаточно популярным, и в то же время надежным, долговечным и, что не мало важно, легким в установке является вагонка. Но стоит отметить, что для получения необходимого результата нужно правильно провести крепление вагонки.  Именно поэтому и возникает вопрос, как крепить вагонку? Ответ, на который вы, найдете далее. Мы рассмотрим все способы и виды крепления, как внутри помещения, так и в случае наружной отделки вагонкой.

Виды крепления вагонки

Для начала следует ознакомится с видами крепления, рассмотреть каждый из них немного поближе.

В общей сложности разделяют два вида:

• Горизонтальный, или крепление к стене.
• Вертикальный, крепление к потолку.

Рассмотрим каждый из них в отдельности.

Горизонтальный способ крепления вагонки

Как же крепить вагонку к стене? При горизонтальном креплении вагонки монтаж чаще всего проводится сверху вниз. Первая доска крепится непосредственно под потолком, оставляя зазор в несколько сантиметров (монтаж проводится пазом вниз). Далее каждая последующая планка устанавливается гребнем в паз поочередно. Так проводится полный процесс монтажа вплоть до последней доски. Последняя же обрезается по ширине, обычно пополам, и аккуратно с помощью монтировки или гвоздодера монтируется на свое место. Оставшийся зазор, величина которого составит 2-3 сантиметра, закрывается с помощью плинтуса.

Также встречается и обратное крепление вагонки к стене, т.е. сверху вниз. Используется оно крайне редко. Можно отметить, что непосредственно само закрепление будет несколько легче, поскольку улучшена видимость крепежных зон, но есть значительный ряд минусов:

• Последняя установленная доска, испортит внешний вид всей отделки, поскольку будет разрезана (чего не происходит в случае установки сверху вниз, поскольку эта планка находится внизу, и не бросается в глаза).
• Между панелями будут оставаться зазоры, что не очень хорошо как в эксплуатационном плане, так и в декоративном.

Вертикальное или крепление вагонки на потолок

Говоря о том, как крепить вагонку к потолку, следует выделить ряд правил, который обязательно необходимо соблюдать при проведении работ:

• В первую очередь следует обратить внимание на монтаж каркаса, его следует выполнять из брусков 20*25 миллиметров.
• Желательно перед началом установки по уровню натянуть по краям несколько шнуров, по которым в дальнейшем ориентироваться, что несколько упростит и ускорит весь процесс.
• Крепить данные бруски необходимо только горизонтально. Изначально проводится закрепление по краям, после проверки строительным уровнем предусматривается еще 3-4 крепления дополнительно.
• В случае крепления вагонки в помещениях с повышенной влажностью, необходимо предварительно обработать ее антисептиком, или же гидрофобным составом.
• Само крепление проводится чаще всего с помощью гвоздей, которые вбиваются под углом. В некоторых случаях используются кляймеры. Также при креплении пластиковой вагонки можно использовать строительный степлер.
• Первая планка крепится непосредственно возле стены, оставляя небольшой зазор в 2-3 сантиметра. Рекомендуется проводить установку шипом к себе.
• Сами доски монтируются поочередно, при необходимости, для более плотного скрепления подбиваются резиновым молотком (обычным можно случайно повредить поверхность, так что лучше его не использовать).
• Следует заметить, что обычно по потолку обустраивается электропроводка (как минимум для обустройства освещения), поэтому следует предусмотреть гидро и пароизоляцию.

Способы крепления вагонки

Независимо от вида крепления, вертикального или горизонтального, крепление вагонки необходимо проводить к обрешетке, т.е. деревянному каркасу. При этом каждый ее элемент необходимо выставлять строго по уровню, поскольку любые нарушения или неровности в конечном итоге приведут к проявлению выпуклостей или впадин, которые в свою очередь сильно испортят внешний вид отделки в целом.

После установки каркаса можно приступать к непосредственному креплению вагонки. При этом, в случае, когда внутренняя отделка вагонкой проводится в помещениях, где предполагается повышенная влажность воздуха, необходимо обработать все элементы специальными гидрофобными веществами.

После завершения монтажа, в оставленный зазор вставляется небольшой кусочек доски, с помощью которого, путем надавливания или постукивания, проводится более плотное соединение всей конструкции, что в свою очередь позволяет полностью избавится от щелей.

Следует отметить, что при закреплении необходимо оставлять небольшие зазоры по 2-3 сантиметра в начале конструкции, т.е. у потолка, и в конце, у пола. Такое решение будет компенсировать температурный режим, и обеспечат дополнительную вентиляцию помещения. При отсутствии таких отступов есть риск, что спустя время доски вздуются, а это негативно повлияет как на внешний вид, так и на эксплуатационные характеристики всей отделки. В последствии подобные отступы закрываются с помощью плинтуса.

В любом случае, не учитывая выбранный способ крепления вагонки, первая планка прибивается к каркасу финишными гвоздями, желательно головку полностью утопить в доске с помощью добойника. При этом не зависимо от способа крепления, каждая доска изначально прибивается по середине, после по краям, в зависимости от длины, к дополнительным брусьям (строго после проверки строительным уровнем, и подтверждения горизонтальности).

Всего можно выделить четыре основных способа крепления вагонки:

• шурупами или саморезами;
• с использованием гвоздей;
• с помощью кляммеров;
• и используя степлер.

Крепление вагонки саморезами

Как крепить вагонку саморезами? Такой способ обычно часто встречается при отделке помещений где не требуется дополнительная обработка или декорирование. В особенности часто можно встретить использование такого способа при облицовке бань. Но следует отметить, что такое решение не эффективно в условиях частых перепадов температур, а также повышенной влажности, поскольку в таком случае крепления могут усыхать, а это значительно ухудшит внешний вид. Но от такой проблемы можно избавится, проведя предварительную обработку специальными составами. При этом проводить ее желательно раз в несколько месяцев.

Следует также отметить, что такое крепление достаточно надежно, в следствии чего станет хорошим решением при планировании долгосрочной эксплуатации отделки.

Сам процесс крепления вагонки саморезами проходит следующим образом:

• Изначально в каждая доска примеряется на каркасе, и делаются отметки мест крепления.
• Далее подготавливаются технологические отверстия, диаметром в 2 раза меньше, чем диаметр самореза.
• Далее проводится непосредственно сам монтаж. При этом крепежные элементы вкручиваются в заранее приготовленные отверстия шуруповертом максимально глубоко.
• Для маскировки мест крепления в дальнейшем отверстия закрываются деревянным штифтом и шлифуются.

Крепление вагонки гвоздями

Монтаж таким способом является довольно экономичным, просты, но в то же время несколько небезопасным, поскольку есть риск раскола доски, и также недолговечным. При этом, для того чтобы обезопасить вагонку от повреждения можно использовать добойник, или же предварительно заготовить отсверстия под крепление в необходимых местах.

И все-таки как крепить вагонку гвоздями? Начнем, пожалуй, отвечать на данный вопрос издалека, а именно с комплекта материалов и инструментов:

• добойник, для полноценного забития гвоздей без повреждения доски;
• молоток;
• вагонка, на площадь помещения;
• гвозди, в количестве 5-7 штук на одну стандартную планку (100х1500).

Вот такой основной комплект для монтажа, следует отметить, что большой расход гвоздей несколько пагубно повлияет на внешний вид, но уменьшить его нельзя, поскольку в таком случае крепление будет недостаточно прочным.

Для крепления вагонки обычно используют гвозди длинной 50-60 миллиметров. При этом каждый крепежный элемент аккуратно обустраивается в паз, после чего забивается молотком. Для удаления шляпок с поверхности, а оно необходимо, поскольку они будут мешать монтажу последующих досок, гвозди максимально забивают добойником.

Крепление вагонки кляммерами

Что же такое кляймер для вагонки? Это своеобразные металлические пластины, которые включают в себя наличие нескольких отверстий для крепления, и «язычка», который собственно и будет удерживать материал. Это довольно надежный крепежный элемент, с помощью которого можно надежно, а главное бесследно провести крепление практически любого материала.

Наиболее приемлемыми для монтажа вагонки они становятся по нескольким причинам:

• При правельном подборе, можно максимально быстро, легко, а главное бесследно провести крепление вагонки.
• Благодаря изготовлению из высокоуглеродной стали, такой элемент может надежно скреплять конструкцию, она в свое время при этом выдержит и повышенную влажность, и перепады температур, и любые другие воздействия.

И следующим вопросом возникает, как правильно крепить вагонку кляймерами, чтобы она прослужила как можно дольше? Тут все довольно просто, и не требует особой подготовки.

Для начала следует подобрать необходимые элементы. Обычно для блок-хауса используются кляймеры с высотой язычка 6 миллиметров, при этом для стандартной евровагонки – в 4 мм. При покупке следует также учитывать и расход, обычно он составляет 20-25 шт. на квадратный метр вагонки.

Теперь рассмотрим непосредственно процесс крепления:

• Первая доска стандартно крепится с помощью гвоздей.
• Далее кляймер язычком одевается на шип, после чего крепится к обрешетке. Его крепление проводится с помощью гвоздей, саморезов или строительного степлера. В общей сложности имеется три отверстия под крепление, при этом используются только два.
• Закреплять необходимо на каждом брусе каркаса двумя гвоздями (или другим крепежным элементом, в зависимости от выбора). Обычно такие изделия уже входят в комплект к кляймерам.
• Таким образом проводится последовательное закрепление каждой доски.

Крепление вагонки степлером

Последний вид крепления предполагает использование строительного степлера. Способ простой и не потребует большого приложения усилий, но тем не менее требует определенного опыта работы, без которого провести крепление вагонки не представиться возможным.

Но можно пойти другим путем, и просто провести ряд тренировок непосредственно перед монтажом. Поскольку малейшее неопытное действие может привести к значительным дефектам поверхности, или отклонению досок, что в свою очередь не только испортит материал и его внешний вид, а также эксплуатационные способности.

Сам монтаж проходит довольно просто. Доска прикладывается к каркасу, после чего в паз вводится скоба, выполняется это строго под углом 45 градусов. Следует заметить, что любое неправильное выполнение, повлечет за собой неполноценное введение скобы, что в свою очередь создаст помеху для дальнейшего монтажа следующей планки.

Заключение

Следует отметить, что для получения необходимого качества отделки, следует сделать правильный выбор способа крепления, поскольку многое зависит именно от него. А к выбору следует подходить исходя из требований непосредственно к готовой отделке. Сам же монтаж не доставит много хлопот, поскольку проходит довольно быстро и просто, что позволяет выполнить его самостоятельно без дополнительной помощи, или привлечения специалистов. Немного более подробней можно узнать посмотрев видео как крепить вагонку.

разновидности, пошаговая инструкция по монтажу панелей

Качество отделки вагонкой во многом зависит от способа крепления. Крепежные элементы должны надежно удерживать материал, и в то же время быть абсолютно незаметными. Для фиксации панелей к обрешетке используются саморезы, кляймеры,шурупы, но самый практичный вариант – это гвозди. Вот только гвозди для вагонки нужны не обычные, а финишные, отличающиеся формой шляпки и некоторыми характеристиками.

Гвозди для вагонки

Схема фиксации вагонки

Что представляют собой финишные гвозди

Так называются гвозди с маленькой цилиндрической шляпкой, диаметр которой лишь немного больше, чем диаметр стержня. Они предназначаются специально для фиксации декоративной отделки, так как обеспечивают потайное крепление. Эти гвозди обладают небольшой толщиной, вследствие чего легко входят в древесину, не вызывая растрескивания. Маленькую шляпку несложно утопить в толще материала при помощи добойника.

Гвозди финишные

На фото — финишный гвоздь рядом с добойником

Характеристики

Стержни таких метизов гладкие, с насечками в верхней части, длиной от 20 до 90 мм. Шляпка имеет овальную форму, а ее высота соответствует диаметру стержня. Диаметр самой шляпки варьируется от 1,6 до 3,4 мм. Материалом изготовления крепежей служит низкоуглеродистая сталь, а в качестве защитного покрытия применяются антикоррозийные составы.

В отличие от простых строительных гвоздей, финишные не рассчитаны на высокие нагрузки, так как материалы для отделки обычно имеют небольшой вес. Использовать их можно лишь в конструкциях, не подвергающихся усадке и механическим нагрузкам на изгиб или отрыв. Также нежелательно применять их для временных покрытий: ни один инструмент не дает возможность подцепить и вытащить гвоздь из-за маленькой и утопленной в дерево шляпки. По этой же причине они не подлежат повторному использованию.

Финишные гвозди NFL

Гвозди финишные оцинкованные 1,8х40

Сфера применения

Финишные гвозди используются не только для крепления вагонки, сфера их применения достаточно широка:

• изготовление мебели;
• монтаж мелкого декора в интерьерах;
• оформление оконных и дверных проемов наличниками;
• крепление тонких реек, штапиков и плинтусов.

Некоторые мастера применяют их при укладке паркета и ламината, когда нужно зафиксировать планки, но так как напольные покрытия подвержены постоянным механическим нагрузкам, здесь больше подходят обычные гвозди.

Забивание финишного гвоздя. Использование добойника

Разновидности гвоздей

Основным критерием при выборе гвоздей является тип защитного покрытия. От этого зависит не только внешний вид, но и долговечность, а также стоимость крепежей.

Вид гвоздей	Описание	Применение
Черные	Стальные гвозди без защитного покрытия. Они самые недорогие, но подвержены коррозии	Используются исключительно при отделке сухих помещений
Оцинкованные	Покрыты тонким слоем цинка толщиной 6 мкм. Это самый востребованный вид гвоздей, поскольку при невысокой стоимости отличается высокой стойкостью к коррозии	Подходит для отделки всех типов жилых и производственных помещений, а также конструкций, не подвергающихся прямому контакту с влагой
Омедненные	Покрытие из меди обеспечивает превосходную стойкость к коррозии. Изделия отличаются характерным красноватым оттенком	Используются при отделке помещений с высокой влажностью — ванных комнат, бань, предбанников, открытых балконов и террас
Латунированные	Изделия, покрытые латунью, абсолютно не подвержены коррозии и обладают высокими эстетическими свойствами. Они имеют эффектный золотистый оттенок и отличаются самой высокой ценой	Могут использоваться в любых условиях, но из-за своей стоимости применяются чаще всего при отделке дорогими материалами, где основной упор делается на декоративность и эстетический вид покрытий
Хромированные	Обладают отличными антикоррозийными свойствами, имеют приятный серебристо-зеркальный блеск	Применяются при креплении наличников, покрытий с повышенными требованиями к декоративности, а также при сборке мебели
Бронзовые	Гвозди с бронзовым покрытием не подвержены коррозии, а благодаря темному цвету с зеленоватым оттенком становятся абсолютно незаметными в древесине. Отличаются большим весом, по сравнению с другими видами, и достаточно высокой ценой	Используются при отделке влажных помещений, открытых террас, балконов, дверных и оконных проемов

Цены на гвозди для пневмопистолетов

Гвозди для пневмопистолетов

Инструмент для забивания гвоздей

Чтобы утопить шляпку гвоздя и при этом не повредить отделочный материал, необходимо правильно подобрать рабочий инструмент. Большинство мастеров используют добойник – металлический стержень конусообразной формы.

Добойники для гвоздей

Его рабочий конец имеет небольшой диаметр, поэтому при забивании он касается только шляпки гвоздя и не цепляет древесину. Есть два типа добойников:

• с рифленым углублением на конце – такой стержень предназначен для гвоздей с выемкой на шляпке;
• с углублением под шляпку метиза – стержень надежно захватывает гвоздь и не соскальзывает при ударе.

Верхний край инструмента широкий и плоский, специально предназначенный для ударов молотком. В использовании добойник очень прост: конец стержня ставят на выступающую шляпку перпендикулярно поверхности, одной рукой удерживают инструмент в таком положении, а второй бьют сверху молотком по широкой части. Как правило, достаточно 1-2 ударов, чтобы утопить шляпку на пару миллиметров в дерево.

Самодельный добойник из гвоздя

Совет. При отсутствии добойника, его можно заменить большим строительным гвоздем или кернером. Для этого нижний конец изделия немного стачивают или обрезают болгаркой, чтобы он не соскальзывал с головки метиза. Подойдет и большой болт: его нужно обточить на токарном станке, чтобы диаметр стержня соответствовал диаметру шляпки гвоздя или был немного меньше.

Если объем работ большой, очень удобно пользоваться другим инструментом – гвоздезабивным пневматическим пистолетом. Его также называют нейлером и гвоздеметом.

Пистолет гвоздезабивной пневматический

Есть специальные финишные нейлеры различного калибра, рассчитанные на определенный размер гвоздей.

Гвозди для пневмопистолетов

Такой инструмент довольно дорогой, но он обладает большими преимуществами:

• сокращает время монтажа;
• мало весит и удобно сидит в руке;
• гвоздь входит по самую шляпку за один удар;
• крепежи не гнутся, а осечек практически не бывает;
• не нужно прилагать больших физических усилий.

К недостаткам можно отнести необходимость наличия компрессора и привязку к источнику энергии.

Гвоздезабивной пневматический пистолет — применение

Крепление панели гвоздезабивным пистолетом

Технология крепления вагонки гвоздями

Основной процесс монтажа и расположение панелей вагонки не зависят от выбора крепежей, зато в самом способе крепления есть определенные отличия. Чтобы покрытие имело эстетичный вид и оставалось прочным на протяжении всего срока эксплуатации, следует не только грамотно подбирать гвозди, но и знать, как их правильно забивать. Рассмотрим технологию обшивки в деталях.

Выбор гвоздей

Гвозди следует выбирать с учетом условий эксплуатации отделки. Для жилых комнат и кухни, закрытого балкона подойдут оцинкованные гвозди, для ванной комнаты или бани лучше взять хромированные или омедненные. Если вагонка дорогая, из экзотической древесины, то и гвозди должны быть соответствующие – с покрытием из меди или латуни. Что касается длины гвоздя, то она должна в 2,5-3 раза превышать толщину прикрепляемого материала. Чаще всего для крепления вагонки используют финишные гвозди длиной 50-60 мм.

Приобретайте гвозди с запасом

Гвоздь оцинкованный

А вот при сборке обрешетки необходимо использовать строительные гвозди, которые обеспечат конструкции необходимую прочность. Опять же, при выборе учитывайте воздействие влаги – для помещений с высокой влажностью берите только оцинкованные крепежи. Если стены не деревянные, а кирпичные или бетонные, крепление обрешетки к основанию выполняется при помощи дюбелей.

Дюбель-гвоздь

Монтаж обрешетки

Крепить вагонку непосредственно к стене нельзя: со временем усадка основания может вызвать деформацию покрытия, а скопление влаги между стеной и обшивкой приведет к преждевременному разрушению материала. По этой причине обязательно монтируется обрешетка, и самым оптимальным вариантом для ее изготовления являются рейки сечением не меньше 40х20 мм или брус 50х50 мм.

Рейка сухая строганная

Брус 50х50 мм

Пиломатериал должен быть ровным, сухим и без видимых дефектов. Перед монтажом древесину нужно обработать антисептической пропиткой и просушить.

Антисептик

Обработка антисептиком

Предварительно нужно убрать все гнилые доски обшивки с фасада, демонтировать водосточную систему, снять ставни, наличники и другие элементы, которые помешают монтажу обрешетки и вагонки. Монтаж начинают снизу.

Шаг 1. Перед началом работ демонтируйте водосточную систему, ставни и расшатавшиеся доски

Шаг 2. Крепим горизонтально первый брус обрешетки

Рекомендуется натянуть леску, чтобы упростить выравнивание плоскости обрешетки. Далее прикрепите к стене промежуточные брусья с шагом 49 см. Брус фиксируют через каждые 40-50 см, а от торцов отступают 1,5-2 см. Все направляющие должны располагаться строго в одной горизонтальной плоскости, в противном случае вагонка не ляжет ровно.

Шаг 3. Крепим второй брус обрешетки

Шаг 4. Устанавливаем обрешетку по периметру окон

Шаг 5. Крепим обрешетку по всей плоскости стен и на фронтонах крыши

Совет. Панели вагонки должны располагаться перпендикулярно обрешетке. То есть, для горизонтальной обшивки направляющие каркаса устанавливают вертикально, и наоборот.

Шаг 6. При необходимости закрепите плиты утеплителя и ветрозащитную мембрану

Вертикальная обрешетка под сайдинг своими руками

Цены на различные виды брусков

Брусок

Крепление горизонтальной вагонки

Панели обшивки можно крепить как снизу вверх, так сверху вниз. Первый способ удобнее, но очень часто верхнюю панель приходиться подрезать, что смотрится не очень эстетично. Если вы не планируете закрывать стык вверху декоративным плинтусом, монтаж рекомендуется выполнять сверху вниз.

Возможные варианты крепления вагонки

Шаг 1. Берут первую доску, прикладывают ее к нижней части обрешетки так, чтобы гребень был направлен вверх, а паз, соответственно, вниз. Между вагонкой и напольным покрытием нужно оставить небольшой зазор для компенсации температурного расширения.

Шаг 2. Гвоздь под наклоном приставляют к основанию гребня на уровне обрешетки и вбивают молотком. Далее берут добойник и точными аккуратными ударами утапливают шляпку в дереве. Точно так же фиксируют панель к другим направляющим.

Пример крепления вагонки гвоздезабивным пистолетом

Цены на популярные модели гвоздезабивных пистолетов

Гвоздезабивной пистолет

Шаг 3. Берут вторую доску, прикладывают ее пазом к гребню первой доски и слегка надавливают сверху так, чтобы она стала на место. Проверяют уровнем горизонталь, если нужно, еще подбивают молотком через специальную дощечку – подбивку, чтобы не повредить замок вагонки. Далее фиксируют гвоздями к направляющим каркаса. Таким же образом закрепляют обшивку до самого верха.

Если монтаж выполняется сверху вниз, гвоздь забивают под углом в паз первой доски, обязательно утапливая головку добойником. После этого вторую доску вставляют гребнем в паз и подбивают, чтобы она плотно стала на место.

Горизонтальное крепление вагонки

Вагонка фасадная

Цены на вагонку

Вагонка

Вертикальное крепление вагонки

При вертикальном расположении первая доска прикладывается к обрешетке гребнем в угол. Гвоздь вставляют в паз под углом 45 градусов так, чтобы он приходился на середину бруса обрешетки. Забивают не слишком сильными ударами, чтобы дерево не раскололось, утапливают шляпку при помощи добойника. Доска должна быть закреплена по всей длине.

Направление гвоздя при забивании

Подбиваем доску через небольшой брусок

Далее берут вторую доску, заводят ее гребень в паз предыдущей и фиксируют гвоздями к обрешетке.

Фиксация вагонки

Шляпки гвоздей практически незаметно

Очень важно хорошо утапливать шляпки гвоздей, иначе они будут мешать плотному прилеганию панелей друг к другу. В процессе монтажа каждая панель контролируется уровнем, и при необходимости подбивается молотком. Если вовремя не заметить перекос, потом исправить дефект будет сложно – придется отрывать закрепленные панели и монтировать их заново. Обшивка должна быть плотной, без зазоров и щелей между досками.

Крепление с помощью гвоздей и кляймеров

Кляймеры и гвозди

Инструменты для работы

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Этот способ позволяет закрепить вагонку без повреждения древесины и риска растрескивания. Монтаж выполняется довольно просто.

Шаг 1. Доска прикладывается к обрешетке и выравнивается.

Первую доску зафиксируйте саморезами насквозь

Шаг 2. В паз бруса обрешетки вставляют кляймер.

Установленный кляммер

Шаг 3. Финишными гвоздями через специальные отверстия кляймер крепят к брусу.

Вбейте гвозди в отверстия кляймера

Шаг 4. Надевают и крепят остальные кляймеры, фиксируя доску по всей длине. Соблюдают интервал между креплениями 50-60 см.

Шаг 5. Берут следующую доску, заводят ее гребень в паз предыдущей и закрепляют тем же способом.

Установка второй доски вагонки

Шаг 6. Каждые 3-4 ряда проверяют уровнем, чтобы не допустить перекоса покрытия. При необходимости, такую обшивку можно легко демонтировать и установить в другом месте.

Пример смонтированной горизонтально вагонки. Крепление скрытое

Видео — Гвозди для вагонки

Гвозди для вагонки (финишные) — какие лучше из них, монтаж панелей своими руками: инструкция, фото

Деревянная вагонка отличный и привлекательный вариант как для жилого дома, так и для офисных зданий. Вниманием не обходят ни профессиональные строители, ни обычные люди. Цена на такие изделия значительно выше, чем на остальные, но в итоге владелец получит ароматный и красивый продукт, выделяющийся своей экологичностью среди других.

Монтирование панелей из дерева.

Для установки панелей из дерева используют обрешетку из металла или дерева. К тому же, при установке лучше использовать и различные виды утеплителей. Сами же панели крепятся на гвозди или кляймеры.

Обрешетка

Чаще всего для деревянной вагонки используют обрешетку из деревянных брусьев. Расположение обрешетки будет зависеть от расположения самой вагонки. Если вагонка монтироваться будет горизонтально, то и обрешетка будет горизонтальной, если же вертикально монтируют вагонку, то и обрешетка делается вертикально. Когда стена ровная, обрешетка крепиться прямо на нее, лишь иногда подкладывается деревянная или пластиковая пластинка. В случае неровности стены устанавливают П-образные перфорированные подвесы (фото сверху).

При деревянной обрешетки из брусьев, расстояние устанавливается в 55 см. На таком же расстоянии крепятся и сами брусья (на гвозди, саморезы или консоли). Чтобы обрешетка была ровной, сначала крепят верхний профиль, затем нижний, а потом уже остальные, с помощью отвеса.

При всем при этом, существует еще и металлическая обрешетка, можно из оцинкованного профиля СD. Одно обязательное условие – крепятся, исключительно, на консоли. Плюсы металлической обрешетки в том, что они, в отличие от деревянной, никогда не гниют. При этом еще и не поддаются коррозии, не зависят от перепада влажности и в добавок ко всему, срок эксплуатации, значительно выше.

Утеплитель

Если существует необходимость в дополнительном утеплении, то на поверхность стены, предварительно, устанавливают утеплитель. Делается это 2 способами:

1. Пенопласт или минеральная вата располагаются между профилями обрешетки, при существующей возможности можно попробовать подсунуть и под рейки.
2. Крепление утеплителя на консоли.

Сверху утеплитель накрывают паропроницаемой пленкой или гидробарьером. Для закрепления используют грибки-дюбеля, саморезы с самодельными пресс-шайбами, затем уже закрывают профилями. Когда утеплитель кладут между профилями, пленку можно прикрепить с помощью простого степлера, гвоздей, саморезов с широкой шляпкой.

Обязательно, перед установкой панелей нужно подумать, о проведенных электрических проводах, различных коммуникационных систем, систем сигнализации, а также системы связи. До окончательной установки панелей, все провода необходимо развести, упаковав в гофрированный кабель-канал.

Установка панелей из дерева

Для крепления вагонки используют гвозди, саморезы или кляймеры. При внешней установке, обычно крепеж выполняют с помощью гвоздей из нержавеющей стали или саморезов. Связано это с тем, что кляймеры не выдерживают перепадов влажности воздуха или перепадов температуры. Обязательное условие, использование материалов, только из нержавеющей стали, так как обычный металл ржавеет и плохо скажется на внешнем виде панелей из-за коричневых потеков на дереве.

Если вагонка устанавливается в помещении, значит есть возможность крепежа на кляймеры (кляймеры же в свою очередь также крепятся на саморезы или гвозди). По инструкции кляймеры следует крепить на 20 мл гвозди из нержавеющей стали, которые идут в наборе. Но, чаще всего, их использование затрудненно из-за их неудобности, поэтому многие пользуются саморезами, этот способ является наиболее надежным.

Иногда панели могут не заходить в замок, если было простое нажатие рукой, в этом случае многие начинают постукивать молотком. Нельзя бить по замку жестким предметом. Чтобы не повредить паз лучше всего вставить обрезок вагонки и бить по нему. При таком способе панели останутся целыми, а этот кусочек с легкостью уберется. Нужно всегда помнить, что вагонку всегда рассоединить легче, чем потом соединить.

Чтобы скрыть различные несовершенства, угловые зазоры используют обычные деревянные рейки, так как другого не предусмотрено. Для различного рода декорации можно использовать также и плинтус.

Установка вагонки из дерева не требует особых временных затрат, так как очень проста в монтаже. Чтобы установить деревянную вагонку не обязательно быть профи, надо лишь быть внимательнее, аккуратнее, почитать нужную информацию, посмотреть видео-инструкции.

Нельзя забывать, что панель может треснуть. К тому же, вагонке необходимо подстроиться под комнатную температуру и влажность, поэтому лучше, если перед монтажом она просто постоит там хотя бы сутки. Если панели влажные, нужно дать просохнуть некоторое время или после монтажа они начнут деформироваться.

Вывод

При установки деревянных панелей в помещении ее покрывают бесцветным лаком, после чего, пройдя несколько лет она потемнеет и получит налет патины. В случае использования вагонки из хвойных пород, ее цвет останется прежним на несколько десятилетий.

Если будет проводиться лакировка нужно покрыть первоначально морилкой, которая тоже очень долго сохранит цвет и структуру дерева. При использовании краски необходимо помнить, что акрил подходит для помещений, а масляные краски для улицы.

Пользуясь такими простыми пошаговыми способами, любой человек сможет провести ремонт, при мощи своих рук и ума. Не следует игнорировать то, что уже проверено временем и классифицированными специалистами.

виды и способы креплений, установка вагонки на обрешетку

Для отделки поверхностей помещений используются различные материалы. Это могут быть как сайдинговые панели, так и керамогранитные плиты. Отделочные материалы выбираются по эксплуатационным свойствам, фактуре, требованием к уходу и удобству в монтаже. Долговечным, надежным и одним из самых легких в установке материалов является вагонка. Но для получения желаемого результата необходимо понимать, как и чем крепить вагонку к стене и потолку правильно и надежно?

Способы крепления вагонки

И на стены, и на потолок вагонку лучше всего крепить к обрешетке – деревянному каркасу. При этом все бруски обрешетки и в вертикальной и в горизонтальной плоскости необходимо выставить идеально. Малейшие нарушения со временем станут появляться в виде впадин или выпуклостей, которые будут четко выделяться на поверхности из вагонки. После установки обрешетки можно начинать монтаж вагонки. Доски, предназначенные для оформления бани, обрабатываются специальными пропитками для саун.

От выбранного способа крепежа монтаж вагонки не зависит. На стенах и потолке он одинаков. Способы расположения планок:

1. Вертикальное расположение. При установке досок на стены вертикально стартуют от одного из углов. Двигаться можно влево или вправо. Первая вагонка располагается пазом наружу. Шип следующей доски вставляется в паз предыдущей. При установке и после закрепления планки при помощи строительного уровня проверяется ее вертикальность.
2. Горизонтальное расположение. Чтобы попавшая на доски вода или образовавшийся конденсат скатывался вниз, при расположении вагонки горизонтально, шип должен быть направлен вверх. Поэтому начинать монтаж досок следует от потолка.

После соединения всех планок, в паз последней вагонки вставляется небольшой отрезок доски, по которому нужно постучать молотком. Таким способом можно добиться плотного соединения всех досок и избавиться от щелей.

При установке вагонки на стены и потолки сауны или бани, у пола и потолка необходимо оставлять зазоры в 2–3 см. Они нужны для компенсации температурного режима и лучшей вентиляции помещения. В противном случае через некоторое время доски «вздуются». По окончании монтажа оставленные щели прикрываются плинтусом.

Независимо от способа крепления, первую и последнюю планку следует прибивать гвоздями с маленькой головкой, которую с помощью добойника можно утопить в доске. Остальные планки, устанавливаемые на стену или потолок, можно крепить двумя способами:

1. С использованием шурупов, саморезов и гвоздей.
2. При помощи кляммеров. Это специальные держатели/фиксаторы, которые оборудованы язычком-держателем, фиксирующим шип вагонки, и отверстием для скоб или гвоздей.
3. С использованием строительного степлера.

Крепить вагонку можно любым из способов. Но в любом случае доска прибивается сначала к среднему бруску обрешетки, а затем по краям. После того как уровнем будет проверена ее вертикальность или горизонтальность, планка крепится к промежуточным брускам обрешетки.

Как прибить вагонку к стене гвоздями?

Крепление гвоздями является самым простым, экономным и с то же время недолговечным способом. Существует вероятность того, что гвоздь может расколоть доску, за счет чего надежность ее крепления снизится. Чтобы не повредить вагонку, можно использовать добойник или предварительно просверлить отверстия в нужных местах.

На одну планку шириной в 10 см и длиной в 150 см используется 6–7 гвоздей. Такой расход отражается на внешнем виде отделки, поскольку на месте вбитых гвоздей остаются вмятины и даже сколы. Но в некоторых случаях монтаж вагонки можно провести только с помощью гвоздей.

Чтобы прибить доску, используются оцинкованные гвозди длиной в 5–6 см. Крепежное изделие осторожно вводится в паз планки и забивается при помощи молотка. Чтобы шляпки не мешали крепежу последующих досок, их добойником следует забить внутрь.

Крепление с помощью саморезов

Такой метод крепления вагонки можно использовать в помещениях, где нет необходимости в декоративной отделке. Довольно часто доски с помощью саморезов крепятся в банях. Но в условиях повышенной влажности и перепадов температур крепления могут усыхать, что еще больше снизит декоративность отделки. С подобным явлением можно справиться, обработав материал специальным составом для обработки древесины. Для обеспечения надежного защитного покрытия использовать его необходимо каждые три месяца.

Саморезы являются надежными крепежными элементами, поэтому рассчитывая на долгосрочную эксплуатацию вагонки, их использование может быть оптимальным вариантом.

При креплении вагонки с помощью саморезов, сначала в досках делаются отверстия. По диаметру они должны быть равны ½ толщины саморезов. В планку крепежные элементы вкручиваются с помощью шуруповерта. В древесину они должны войти максимально глубоко. Для прикрытия отверстия, его можно заглушить деревянным штифтом и отшлифовать этот участок.

Крепление степлером

Использование строительного степлера потребует минимум физических усилий. В то же время для работы с ним необходима определенная сноровка. Перед монтажом желательно потренироваться, иначе есть риск, что неопытность в использовании степлера может привести к отклонениям в положении досок или к дефектам на их поверхности.

Скобы должны входить в паз под углом в 45 градусов. Если скоба будет введена правильно, то шип на предшествующей планке в паз войдет без всяких помех.

Крепление с помощью кляймеров

Кляймеры представляют собой металлические пластины с отверстиями для крепежных элементов и язычком, который будет удерживать вагонку. Они являются надежными приспособлениями, с помощью которых обеспечивается эффективная и скрытая фиксация практически любых отделочных материалов.

Для монтажа вагонки их рекомендуется использовать по двум причинам:

1. Если правильно выбрать размер кляммера, то смонтировать вагонку можно надежно и скрытно.
2. Изготовленная из высокоуглеродной стали конструкция длительное время способна выдерживать повышенную влажность воздуха и перепады температур, которые характерны для банных помещений.

Для установки евровагонки стандартного профиля, выбираются кляймеры с высотой язычка в 4 мм, а для монтажа блок-хауса – в 6 мм. Для установки одного квадратного метра вагонки в среднем уходит около двадцати кляммеров.

При креплении с помощью кляймеров, пластина надевается на шип первой доски и крепится к обрешетке гвоздями, саморезами или скобами. Отверстий под крепеж три, но использовать можно два. На один гвоздь в банном помещении вагонку лучше не крепить, поскольку ее может вырвать. В комплект с кляммерами входят саморезы или гвозди. Если есть шуруповерт, то саморезы лучше вкручивать им. Это позволит ускорить работы по монтажу вагонки.

Горизонтальное крепление вагонки

При горизонтальном расположении панелей, монтаж можно начинать снизу вверх. В этом случае до самого верха буде хорошо видно, чем и как прибить отделочный материал лучше. Однако в районе потолка последнюю доску нужно буде обрезать по ширине, что испортит внешний вид отделки. Кроме этого, при таком способе между панелей будут оставаться зазоры, что особенно плохо в условиях повышенной влажности в бане или сауне.

Поэтому чаще всего при монтаже вагонки горизонтально, панели начинают устанавливать сверху. Первая доска пазом вниз крепится под потолком. Следующая – снизу первой гребнем в паз. Таким образом устанавливаются и прибиваются все элементы вагонки. Последняя панель обрезается по ширине и с помощью монтировки или гвоздодера вставляется аккуратно в паз предыдущей доски. Образовавшийся возле пола зазор прикрывается плинтусом.

Крепление вагонки к потолку

При монтаже вагонки к потолку необходимо соблюдать следующие правила:

1. Установка каркаса производится с помощью брусков размером в 20х25 мм.
2. Брусья следует крепить строго горизонтально. Длинные элементы каркаса крепятся в пяти точках и более.
3. Перед установкой брусьев по их краям рекомендуется натянуть два шнура. Ориентируясь на них, брусья можно будет установить ровно.
4. Древесина обрабатывается гидрофобным средством или антисептиком.
5. Выполненная из дерева вагонка крепится к каркасу с помощью гвоздей. Крепежные элементы вбиваются под углом.
6. Для панелей из пластика можно воспользоваться степлером.
7. Первая доска укладывается на расстоянии от стены в 1–2 см.
8. Монтировать панели лучше шипом «к себе».
9. Доски прибиваются одна за другой. При необходимости их нужно подбивать молотком.

В пространстве между потолком и вагонкой проводят электропроводку, размещают вентиляционные каналы и другие коммуникации.

Для обеспечения качественной отделки помещения необходимо сделать правильный выбор способа крепления вагонки к стене и потолку. А сам процесс монтажа и крепления довольно прост, поэтому выполнить его можно самостоятельно.

Что лучше при постройке сарая?

Вы готовы построить свой сарай, но что вы должны использовать, чтобы собрать его? Даже после завершения нескольких проектов DIY я все еще не понимаю, когда лучше использовать гвозди или шурупы и какой размер крепежа лучше всего?

Итак, что лучше для постройки сарая, шурупы или гвозди? Быстрый ответ — использовать гвозди для обрамления и шурупы для отделки — обшивки и чернового пола. Винты обладают достаточной силой захвата, чтобы удерживать фанеру плотно.Но гвозди обладают прочностью на сдвиг, чтобы удерживать элементы конструкции на своем месте.

Я просмотрел коробки и местные хозяйственные магазины, спросил некоторых профессионалов и искал в сети, пытаясь найти ответ. Вы знаете, сколько существует разных сайтов о гвоздях и шурупах? Намного больше, чем я хотел смотреть! Поэтому я решил собрать всю информацию в одном месте, чтобы в следующий раз, когда я не уверен, я могу вернуться к этому руководству и проверить.

Надеюсь, вы тоже найдете это полезным!

Что лучше, шурупы или гвозди для постройки сарая?

Старая поговорка: винты для прочности сцепления, гвозди для сдвига — хорошая рекомендация. Используйте гвозди для обрамления и шурупы для отделки — обшивки и чернового пола . Хотя для обрамления можно использовать винты, инспектор может не согласиться — большинство строительных норм и правил по-прежнему определяют гвозди 10d и 16d как норму, а не винты.

При использовании гвоздей или шурупов для строительства я предпочитаю спиральные гвозди из горячеоцинкованной стали или шурупы класса ACQ. Меньше заботы о ржавчине, и они легче забивают или забивают. Кроме того, гвозди со спиральной стойкой легче удалить, чем гвозди с кольцевой стойкой, когда я совершаю ошибку.

Pro Примечание: Убедитесь, что диаметр гвоздя равен обычному диаметру гвоздя необходимой длины. Диаметр винта часто больше типичного диаметра гвоздя, который он заменяет. Используйте конструкционные шурупы номинального качества, а не шурупы для гипсокартона или внутренние шурупы.

Для балок и плит, балок и перекрытий :

• Гвоздь спиральный горячеоцинкованный, 16d, общий
• Палубные винты № 10 × 3½ ”

Для каркасной конструкции :

• Гвозди спиральные оцинкованные горячим способом 10d, 10d
• # 9 x 3 дюйма Torx или винты для настила

Для обшивки, чернового пола и настилов :

• 8d гвозди спиральные оцинкованные обычным способом горячего цинкования
• Палубные винты № 8 x 2½ дюйма

Преимущества и недостатки использования гвоздей

Преимущества

• Стоимость : гвозди дешевле, чем эквивалентные винты, но гвозди с разборкой могут не стоить.
• Быстрее вбивать : с хорошим молотком и точным замахом обычный гвоздь с гальванической гальваникой 16d с гальванической гайкой уложится заподлицо с 3 хорошими ударами.
• Повышенная прочность на сдвиг : гвозди правильного размера выдерживают смещение конструкции при изгибе или откатывании. В то время как неструктурные винты с большей вероятностью оторвутся.
• Код соответствия : многие строительные нормы и правила до сих пор признают общие гвозди 10d и обычные 16d как единственные приемлемые крепежные детали для строительства.Инженеры-конструкторы признали конструктивные винты приемлемыми. Таким образом, следующая редакция кода может включать эти винты.

Недостатки

• Гвозди легко гнутся : если удар молотком неточный или гвоздь наткнется на узел, они гнутся. Недостаток места, чтобы повернуть молоток или зажать гвоздодер, также может привести к сгибанию гвоздей.
• Ударная вибрация : удары по гвоздю или попадание им в дерево может привести к тому, что гвоздики или балки могут подпрыгнуть или сместиться с места или под прямым углом.
• Трудно удалить : мы все делаем ошибки или меняем планы, поскольку великие идеи всплывают в мгновение ока, вытаскивать хорошо посаженный гвоздь или гвозди — тяжелая работа.

Плюсы и минусы использования винтов

Плюсы

• Большая сила захвата : винты лучше удерживают или стягивают дерево вместе и не позволяют им подниматься
• Легче удалить : вывернуть винт намного проще, чем гвоздь, и это вызывает меньше повреждений, чем удаление гвоздя.
• Существуют структурные винты : Винты Simpson Strong-Tie и Torx № 9 и № 10 признаны структурными винтами. Другие бренды также работают над тем, чтобы продукты признавались инженерами как структурные гвозди.
• Точность установки : гораздо проще установить винт, чем гвоздь; они не меняют направление, если попадают не в центр.

Минусы

• Кулачок : крутящий момент отвертки и угол привода могут привести к выскальзыванию биты или кулачку и срыву головки винта с выемкой.Драйверы Torx и Simpson минимизируют этот случай.
• Больше времени для установки : гвоздезабиватель с электроприводом в настоящее время является самым быстрым способом скрепления материала, но механический привод и молоток более подходят — многое зависит от навыков пользователя.
• Расщепление древесины : шурупы толще гвоздей и могут вызвать раскалывание сухой древесины, или вам может потребоваться пилотное отверстие для древесины твердых пород.
• Прерыватель кода : устаревшие строительные нормы и правила требуют пересмотра для признания винтов как структурных крепежных элементов.

Pro Примечание. Качество крепежа, будь то винт или гвоздь, зависит от производителя и гарантии этого производителя. Есть много дешевого некачественного крепежа. У меня отламывались головки винтов во время вождения, а гвозди на самом деле гнулись как буква «S» при хорошем ударе. Хорошее качество может быть дороже, но гораздо меньше разочарований!

Краткое сравнение гвоздей и винтов

Гвозди и шурупы изготавливаются из частей металлического стержня, которые сжимаются или сжимаются, образуя три разные части.Хотя они похожи, есть уникальные отличия.

Гвоздь состоит из головки, стержня и острия.

Детали ногтя :

• Более крупная, часто сплющенная часть — это головка, которая облегчает попадание молотка.
• Длинная узкая часть — это хвостовик. Трение между стержнем и деревом скрепляет детали.
• Острие — это кончик гвоздя, который первым входит в дерево. Он имеет коническую форму, чтобы отделить волокна древесины и облегчить проникновение в древесину.

Винт состоит из головки, резьбы, диаметра хвостовика, диаметра основания и шага.

Детали болтов :

• Конусообразная (выпуклая), выпуклая или закругленная / куполообразная головка винта имеет углубленную или вдавленную область, которая позволяет использовать инструмент, например отвертку, для ее вращения.
• Резьба на более узкой секции представляет собой спиральные выступы, которые создают трение и сцепление для удержания деталей вместе.
• Диаметр хвостовика — это гладкий участок между головкой и резьбой.
• Диаметр корня — это более тонкий стержень между резьбами.
• Расстояние между выступами или резьбой — шаг. Шаг указывает количество резьбы на винте.

В чем основные различия между винтом и гвоздем?

Основные различия между гвоздем и винтом заключаются в том, для чего они предназначены. Гвоздь предназначен для удержания предметов вместе и обладает сильным сдвигающим усилием. Сила сдвига означает силы скольжения, приложенные к двум частям, которые гвоздь удерживает вместе.Винт обладает мощным захватом за счет резьбы. Сила захвата — это сила, необходимая для разрыва двух частей.

Сила захвата винта зависит от шага, количества витков резьбы. Чем больше шаг, тем выше его сила захвата. Сила захвата гвоздя зависит от характера стержня. Гладкий стержень имеет меньшую силу захвата, чем кольцевой или спиральный стержень.

Проверьте сами. Забейте гвоздь наполовину в кусок дерева и наполовину вверните рядом с ним винт такого же размера.Используйте когти молотка, чтобы вытащить их. Что получается проще? Гвоздь выскальзывает, но при вытаскивании шуруп рвет дерево и требует большего усилия. Эта сила захвата скрепляет части или сближает их.

Прочность на сдвиг определяется диаметром стержня гвоздя; чем больше диаметр, тем сильнее сопротивление сдвигу. Прочность винта на сдвиг основывается на том же принципе. Однако из-за силы скручивания, прилагаемой при заворачивании винта, он может быть более хрупким, чем гвоздь.

Чтобы убедиться в этом, забейте еще один гвоздь наполовину в кусок дерева и наполовину забейте винт. Переверните доску на край и ударьте по стержню гвоздя, она изгибается в сторону, но остается в дереве. Сделайте то же самое с винтом, и он либо сломается, либо погнется и не затянется в отверстии. Это демонстрирует большую функциональную силу сдвига гвоздя, поскольку он плотно прилегает к отверстию.

Например, коробка 16d (пистолет для гвоздя) имеет силу захвата 33 фунта, в то время как сравнимый винт №8 имеет силу захвата 168 фунтов! Усилие сдвига у этого 16d составляет 95 фунтов, а у винта №8 — 90 фунтов немного меньше.Диаметр 16d составляет 0,131 дюйма, а диаметр # 8 — 0,164 дюйма. Для обеспечения сопоставимой прочности на сдвиг требуется винт большего диаметра.

Pro Примечание:

Пиломатериалы, обработанные давлением, и оцинкованные крепежные детали
Медь (азол меди и щелочная медь), используемая при обработке пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением, создает настоящую проблему при строительстве. Он вызывает коррозию необработанных гвоздей, шурупов, болтов и структурных скоб, вызывая их выход из строя. Убедитесь, что вы защищаете кронштейны и используете правильно обработанные гвозди и винты, которые не подвержены коррозии.Рекомендуются скобы, гвозди и винты из горячеоцинкованной стали.

Наиболее распространенные типы гвоздей, используемые в сараях

Гладкий хвостовик

Легче вбить в дерево и снять. Хорошо работайте молотком или гвоздезабивателем. У них хорошая прочность на сдвиг, но не большая сила сцепления. Подходит для обрамления.

Кольцо с хвостовиком

Сложнее управлять автомобилем и снимать с дерева. Волокна древесины возвращаются в каналы между кольцами, чтобы удерживать их на месте.Однако, как только они вырвутся из удерживающих волокон, их довольно легко выдернуть. Хорошо работать с молотком, но требуется большее давление и PSI на гвоздезабивателе, чтобы тонуть заподлицо. Часто используется для изготовления фанеры, кровли, сайдинга и подложки.

Спиральный хвостовик

Привод аналогичен кольцевому хвостовику, но его труднее вытащить, пока он почти не выйдет, поэтому имейте хорошее усилие захвата. Они крутятся, как винт, когда входят в дерево. Хорошо работайте молотком или гвоздезабивателем. Отлично подходит для большинства строительных работ.

Бумажная лента с подборкой

Бумажная сортировка дороже, чем пластиковая или сваренная проволокой. Кусочки бумаги входят в дерево вместе с гвоздем, но не летают по рабочей площадке и не делают флажков, которые мешают гвоздю сесть. Это делает их более безопасными в использовании, и они хорошо проникают, но их нужно держать сухими.

Проволока сварная в разобранном виде

К гвоздям привариваются две тонкие проволоки, чтобы они оставались ровными.Они лучше справляются с погодой и неправильным обращением на рабочей площадке, чем гвозди с бумажной разборкой, но могут согнуться и привести к пропуску зажигания или замятию гвоздя. Несмотря на то, что проволока хороша при любой температуре, она вызывает расслаивание, что мешает правильной посадке гвоздя. Он также создает опасные летающие металлические предметы.

Для различных гвоздезабивателей требуются гвозди, соединенные бумагой, проволочной сваркой или пластиком, чтобы они оставались под правильным углом и разнесены для подачи. Доступны гвозди различной длины и отделки, включая двойное горячее цинкование с гладким, спиральным или кольцевым стержнем.

Также можно приобрести пластиковые гвозди в ленте. Хотя они дешевле, они легче повреждаются и вызывают большее количество защемлений, флагов и летящего пластика; поэтому они могут быть не такой большой экономией.

• Обычный: гвоздь из полированной стали с гладким стержнем и круглой плоской головкой; он имеет больший диаметр, чем аналогичный гвоздь «d».
• Коробка: Гвоздь из полированной стали с гладким стержнем и покрытием с круглой плоской головкой.

Гвозди оцинкованные изготавливаются из стали или железа и имеют цинковое покрытие.Однако от того, насколько толстый цинк и как он сплавлен с металлом, зависит, насколько он устойчив к коррозии.

• Гвозди горячего цинкования: сертифицированных гвоздей, оцинкованных горячим способом, устойчивы к образованию колеи в течение длительного времени. Двойное окунание имеет более однородное и более толстое покрытие цинка, поэтому они более устойчивы к ржавчине. Лучше всего подходит для материалов, обработанных давлением.
• Гвозди, оцинкованные горячим способом: гвоздей забиты горячей цинковой стружкой, которая оставляет цинк на металле, с которым они контактируют; покрытие в лучшем случае неоднородное.
• ElectroGalvanized Nails: электричество используется для сплавления цинка тонким слоем с металлом. Очень блестящий, но быстро ржавеет.

Pro Примечание: Используйте только молоток с гладкой поверхностью, так как отфрезерованная поверхность может повредить цинковое покрытие и вызвать окисление.

• Гвозди из нержавеющей стали: более дорогой гвоздь. Они идеально подходят для прибрежных плавсредств, кедра или красного дерева, а также для зданий, содержащих высококоррозионные продукты, такие как соль или удобрения, или стойла для животных.

Что означает буква «d» в размерах ногтей?

Исторически гвозди обозначались числом, за которым следовала строчная буква «d»; они также продаются по длине. «D» — это сокращение от римского «денарий», что означает пенни. Таким образом, гвоздь за 16 пенни или 16 пенни имеет длину 3½ дюйма. Считается, что в старой Англии 1000 гвоздей, выкованных вручную длиной 3½ дюйма, стоили 16 пенни, 1000 гвоздей длиной 1 дюйм, или 2 пенни, по этому объяснению стоили бы 2 пенни… мысли для другой статьи.

Руководство по измерению гвоздей

Размер гвоздя используется инженерами и архитекторами при проектировании зданий. Он используется в соответствии со спецификациями кодов, которые основаны на прочности соединения дерева с помощью обычного гвоздя. Названия и размеры также позволяют различным профессионалам определять, какой гвоздь лучше всего подойдет для различных задач.

Длина и диаметр гвоздя определяют его прочность на сдвиг против боковых сил. Чем больше диаметр и длина, чем сильнее контакт дерева, тем прочнее будет соединение.Если план предусматривает использование обычного гвоздя 16d с центрами 12 дюймов (16d при 12 ”o.c.) для балки или заголовка, то следует использовать именно его. Обычный гвоздь толще, чем гвоздь для коробки, поэтому он создает более прочное соединение с прочностью на сдвиг.

Обычный гвоздь 16d имеет длину 3½ дюйма и диаметр 0,162 дюйма — прочность на сдвиг составляет 134 фунта

Коробчатый гвоздь 16d имеет длину 3½ дюйма и диаметр 0,135 дюйма — прочность на сдвиг составляет 93 фунта

Прочность на сдвиг обыкновенного гвоздя 16d на 30% больше, чем у гвоздя квадратного сечения 16d, поэтому размер имеет значение.

Важно использовать правильный гвоздь для этой задачи. Наиболее часто используемые в строительстве гвозди — 16d, 10d, 8d и 6d.

Гвозди 16d: длиной 3½ дюйма, используемые для коллекторов и балок

Гвозди 10d: длиной 3 дюйма, используемые для обрамления, конструкции фермы, перекрытия или дублирования балок или шпилек

Гвозди 8d: длиной 2½ дюйма, используемые для обрешетки, деревянной обшивки и чернового пола

Гвозди 6d: длиной 2 дюйма, используются для крепления более тонкой древесины к другой древесине

Как определять размер ногтей

Этикетка на коробке обычно полна полезной информации.Я использую 4 разных примера ярлыков, чтобы выделить то, что они вам говорят.

Примеры:

• Гвозди для обрамления — для дерева
• Горячее цинкование — для наружных работ с обработанной и необработанной древесиной
• Хвостовик кольца — повышенная прочность
• Бумажная лента — как держатся ногтевые полоски
• Полная голова — легче забивать или извлекать древесину
• 30 ° — угол подачи гвоздезабивателя
• 2000 QTY — количество гвоздей в ящике
• 3 ”x.120 ” — длина и диаметр — гвоздь на 10d меньше диаметра, чем коробка или обычный гвоздь; имеет лучшее сцепление, но на 20% меньше прочности на сдвиг, чем обычный гвоздь 10d

• Гвозди для обрамления — для дерева
• Горячее цинкование — для наружных работ с обработанной и необработанной древесиной
• Хвостовик кольца — повышенная прочность
• Бумажная лента — как держатся ногтевые полоски
• Полная голова — легче забивать или извлекать древесину
• 30 ° — угол подачи гвоздезабивателя
• 2000 QTY — количество гвоздей в ящике
• 2 дюйма x.113 ” — длина и диаметр — гвоздь 6d того же диаметра, что и обычный гвоздь; имеет лучшее сцепление и такую ​​же прочность на сдвиг, что и обычный гвоздь 6d

• Гвозди для обрамления — для деревянного обрамления
• Brite / Interior — гвоздь без защитного покрытия, рекомендуется для внутреннего использования и только для необработанной древесины
• Гладкий хвостовик — низкая сила сцепления
• Бумажная лента — как держатся ногтевые полоски
• Полная голова — легче забивать или извлекать древесину
• 30 ° — угол подачи гвоздезабивателя
• 2500 QTY — количество гвоздей в ящике
• 3 ”x.131 ” — длина и диаметр — так что гвоздь 10d меньше диаметра обычного гвоздя, но больше гвоздя коробки; такой же захват, но меньшая прочность на сдвиг, чем у обычного гвоздя 10d

• 10d5HDG — 10d — гвоздь диаметром 3 дюйма, 5 — вес упаковки, а HDG — горячеоцинкованный; так для наружных работ с обработанной и необработанной древесиной
• Обычный — тип гвоздя, включая стандартный диаметр и длину
• QTY: 250 — количество гвоздей в коробке
• На этикетке также рекомендуются различные соединители (подвесы для балок, ураганные кронштейны и т. Д.). Гвозди можно использовать с

.

Стандартные типы винтов, используемых в строительных навесах

Винты чаще используются, когда требуется усилие захвата; вам нужно стянуть две доски вместе или предотвратить подъем или отделение одной части от другой — например, доски настила на балки.Как и в случае с гвоздями, есть тысячи винтов на выбор, но только некоторые из них справятся с задачей строительства сарая, которая стоит перед вами.

• Винт с керамическим покрытием — Палубный винт: Винты, специально разработанные и обработанные для использования в ACQ (четвертичная щелочная медь) и других химически обработанных пиломатериалах.
• Прочный структурный винт (RSS): крепеж из закаленной стали , который можно использовать вместо стяжных винтов. Высокий крутящий момент при растяжении с большей прочностью на сдвиг обеспечивает RSS диаметром 5/16 дюйма, эквивалентную прочности винта с торцевым уплотнением ½ дюйма.Подходит и для обработанной древесины.
• Универсальный крепежный винт: винтов из закаленной стали с повышенным крутящим моментом и прочностью на сдвиг. Подходит для внутренних или внешних работ с твердой, мягкой или хрупкой древесиной и не вызывает раскалывания.
• Оцинкованный с цинком: горячеплавленных винтов должны иметь покрытие G-185 (1,85 унции цинка / квадратный фут стали), подходящее для использования в материалах, обработанных под давлением, и при наружном использовании. Оценка ACQ.
• Крепеж из нержавеющей стали: хороших винтов для защиты от коррозии и совместимости с ACQ, но дорогих.Не используйте с оцинкованными разъемами, так как цинк вызовет коррозию.
• Polymer-Protected: винты с тонким слоем цинка, покрытые пластиковым покрытием для защиты от влаги и растворенной меди.

Распространенные типы винтовых передач

На рынке представлено множество различных форм утопленных дисков. Чаще всего используются щелевые, Phillips, квадратные или Robertson, а также Pozidriv.

• Щелевой: Самый старый стиль привода и очень распространенный; к сожалению, легко снять (или вытащить) привод при использовании высокого крутящего момента.
• Phillips: Утопленный крестообразный крест улучшил приложение крутящего момента, но по-прежнему легко проскальзывать и снимать при использовании высокоскоростного драйвера.
• Квадрат: Углубленный квадратный хвостовик стал более распространенным, поскольку его труднее снимать; винт также может более надежно закрепиться на приводе, поэтому он удобен для работы в труднодоступных местах и ​​работы одной рукой.
• Phillips / Square (Quadrex): Комбинированная приводная головка, которая работает независимо с Phillips или квадратным драйвером, или с комбинированным драйвером.Улучшенная способность привода с высоким крутящим моментом означает меньшую вероятность снятия изоляции приводной головки с помощью комбинированного привода.
• Звезда (Torx): Шестиконечная звезда с углублением увеличивает крутящий момент привода. Идеально подходит для крутящего момента.
• Polydrive: Более распространенный в Европе, он имеет крестовину Phillips с 4 дополнительными пазами меньшего размера для дополнительного сцепления привода.

Как считывать размеры винтов

Винты обычно маркируются по толщине или диаметру гладкого стержня между головкой и протектором; Таким образом, № 8 будет 8 калибра, или 5/32 дюйма, или 0.164 дюйма в диаметре. Чем больше число, тем больше диаметр головки и вала, но не длина. Многие не импортные коробки с шурупами теперь фактически указывают на этикетке прочность на сдвиг и сцепление — дороже, но лучшего качества.

Размер винта зависит от калибра и длины, поэтому «# 6 × 2» означает винт калибра 6 и длиной 2 дюйма. Иногда на винтах также указываются калибр, шаг и длина — «# 6-12 × 2» будет иметь 12 резьб на дюйм и иметь длину 2 дюйма.

Шаг для шурупов достаточно стандартизирован.Он относится к резьбе на дюйм и часто известен как винты типа AB. Однако некоторые из них имеют более быстрый или крутой шаг и называются винтами с быстрой резьбой или типом A; у них меньше ниток на дюйм.

Ниже представлены винты трех типоразмеров, используемых при строительстве навесов. Я определил звездный двигатель, но это может быть любой из доступных стилей привода. Плоская головка означает, что он будет сидеть заподлицо, а винт для деревянного настила означает, что он имеет рейтинг ACQ.

Винты для деревянных настилов со звездообразной головкой 8 x 2 дюйма

• Большинство двухдюймовых длинных винтов имеют начальный диаметр 0.164 дюйма, но средний диаметр 0,112 дюйма. Эквивалентный обычный гвоздь 6d имеет диаметр 0,113 дюйма. Хороший винт для крепления обшивки к стенам и чернового пола к балкам.

Винты для деревянных настилов со звездообразной головкой 9 x 3 дюйма

• Винты длиной 3 дюйма обычно имеют начальный диаметр 0,177 дюйма и средний диаметр 0,122 дюйма. Эквивалентный обычный гвоздь 10d имеет диаметр 0,148 дюйма. Хороший винт для обрамления, конструкции ферм, а также для перекрытия или дублирования балок и стоек.

# 10 x 3-1 / 2 дюйма Винты для террасы по дереву со звездочкой с плоской головкой

• Винты длиной 3½ дюйма обычно имеют начальный диаметр 0,190 дюйма и в среднем 0,130 дюйма. Эквивалентный обычный гвоздь 16d имеет диаметр 0,162 дюйма. Может использоваться для заголовков и балок.

Что означают цифры?

• «T-25» идентифицирует тип привода как Torx или звездообразную головку, а размер подходящего драйвера — 25.
• Доступны от Т-1 до Т-100.
• Винты с покрытием означают ACQ с рейтингом , а длина винта составляет 3 дюйма. 9 га. диаметр хвостовика, поэтому 0,177 дюйма; эквивалент обыкновенного гвоздя 10d.
• Это 5-фунтовая коробка, содержащая 309 винтов … примерно. Этот производитель также включает в себя приводную биту.

Какие крепежи использовать в различных частях конструкции навеса?

Я обычно использую более длинные гвозди, чем обычно требует код — у меня обычно есть 10d и 16d гвозди с общей спиралью (ардокс) горячего цинкования в поясе для инструментов при строительстве навесов.Если ногти могли намокнуть или намокнуть, используйте оцинковку.

Каркас пола — используйте гвозди с общей спиралью 16d горячего цинкования или шурупы №10 × 3½ ”

Подвески для балок — Могу ли я использовать кровельные гвозди для подвешивания балок? Могу я использовать винты?

При использовании балочных подвесок должно быть 6-10 гвоздей, соединяющих подвеску с пластиной или ленточной доской. Еще 4-10 гвоздей следует вбить по диагонали через подвеску и балку в плиту / ленточную доску.Убедитесь, что ваши 10d обычные ногти имеют длину 3 дюйма; в противном случае их несущая способность будет нарушена.

Хотя есть некоторые продукты, в которых указано, что они являются строительным соединителем или винтом для подвески балки, большинство кодов не распознают винты из-за более низкого номинального усилия сдвига. Simpson Strong-Tie действительно производит структурную застежку с шестигранной головкой, которая рекомендуется для некоторых скоб, но не для всех. Если кто-то собирается стоять на нем, оставайтесь в безопасности и используйте 3-дюймовые 10d общие гвозди.

Pro Примечания:

• Для древесины, обработанной на открытом воздухе или под давлением, используйте только балочные подвесы с буквой «Z» в конце номера модели.
• Никогда не используйте кровельные гвозди для балок ! Голова может отделиться от стержня при врезании в древесину через вешалку.

Обшивка пола — используйте шурупы для настила # 8 x2½ ”или обычные спиральные гвозди 8d

Ленточные доски для перекрытия балок — используйте гвозди с общей спиралью 16d горячего цинкования или шурупы №10 × 3½ ”

Прикрепите раму перекрытия к салазкам — используйте гвозди с общей спиралью 16d горячего цинкования или винты # 10 × 3½ ”ACQ

Обрамление стен — обычные спиральные гвозди 10d или винты # 9 x3 дюйма с классом ACQ

Стеновые панели на шпильки — обычные спиральные гвозди 6d или 8d (в зависимости от толщины панели) или винты №8 x2½ ”ACQ

Стропила по гребню — используйте обычные спиральные гвозди 16d или винты # 10 × 3½ ”(ноготь 4 или лицевой гвоздь 3)

Стропила к стенам — используйте гвозди с общей спиралью 16d, горячеоцинкованные, или винты # 10 × 3½ ”ACQ (палец на ноге с 3 на пластину или концевой гвозд с 3)

Обшивка крыши к стропилам — Общие спиральные гвозди 8d

Сайдинг

• T1-11 — используйте горячеоцинкованный гвоздь 12d или палубный винт №8 1-5 / 8 ”
• Винил — используйте оцинкованные кровельные гвозди от 1 до 2 дюймов в зависимости от толщины материала, в который вы забиваете.Некоторые говорят, что вы можете использовать винты, но используйте внешний винт № 8 1-5 / 8 ”с закругленной / выпуклой головкой
• Дерево — гвозди со спиральными или кольцевыми оцинкованными гвоздями от 1¾ ”5d до 2½” 8d, в зависимости от толщины материала стены. В качестве альтернативы, винты №8 x2½ ”ACQ (может потребоваться предварительное сверление)

Битумная черепица

• Асфальт — используйте оцинкованные кровельные гвозди от 1¼ до 2 ”в зависимости от толщины обшивки
• Кедр — гвозди диаметром 1¼ ”из нержавеющей стали с кольцом из нержавеющей стали, изготовленные для кедровой черепицы и тряпки.Они дорогие, но тогда вы выбрали кедровую черепицу.

Крепеж какого типа и размера использовать с кронштейнами конструкции?

Крепежные детали

Simpson Strong-Tie предназначены для различных строительных работ. Они широко доступны и имеют гарантию при соблюдении инструкций производителя по использованию и установке.

Крепежные детали:

Simpson Strong-Tie Seismic and Hurricane Tie H / TSP или h2.81Z

Оцинкованный оцинкованный кронштейн 18 калибра для крепления стропил или ферм к стенам.

• Используйте горячеоцинкованные гвозди 8d или 10d или винты SDS с сильным приводом Simpson Strong-Tie или винты Titen (бетон) размером 2-3 / 4 дюйма

Simpson Strong-Tie h3.5A 18-Gauge Hurricane Ties

Оцинкованная перекрученная лента 18 калибра, такая как скоба, для соединения стропил или балок со стеной или балки с балкой.

• Используйте горячеоцинкованные гвозди 8d или 10d или крепежные винты Simpson Strong-Tie от 1½ до 3 дюймов SDS или 2-3 / 4-дюймовые винты Titen (бетон)

Simpson Strong-Tie LUS28 2х8 балочные подвесы

(также LUS26 — 2 × 6 и LUS24 — 2 × 4 вешалки)

Оцинкованная подвеска 2 × 8 с двойным сдвигом 18 калибра для балок настила или пола.

• Используйте горячеоцинкованные гвозди 16d. Винты SD9212 и SD9112 SDS с шестигранной головкой и сильным приводом Simpson Strong-Tie.

Simpson Strong-Tie HGQU Подвески балки

HGQA — это оцинкованные подвесы с двойной или тройной балкой.

• Используйте горячеоцинкованные гвозди 16d или 3-дюймовые винты SDS Simpson Strong-Tie с крепкой головкой.

Конструкционные винты Simpson SD9112R100 № 9 на 1-1 / 2-дюймовые структурные соединительные винты можно использовать с большинством конструкционных кронштейнов Simpson Strong-tie.

Связанные вопросы:

Могу ли я использовать винты вместо гвоздей для обрамления?

Винты могут использоваться для обрамления, если они предназначены для структурных целей, имеют такую ​​же длину и эквивалентный диаметр или больше, чем гвозди, которые они заменяют .

Могу ли я использовать винты для установки подвесов балок?

Для установки балочных подвесок можно использовать 3-дюймовые винты SDS с шестигранной головкой Simpson или винты SD9212 и SD9112 с шестигранной головкой с усиленным приводом. Они соответствуют рекомендациям производителя и соответствуют нормам. Не рекомендуется использовать шурупы для настила и никогда не используйте кровельные гвозди .

Балочные подвески и концевые гвозди

Если балки поддерживаются балками или пластинами, то имеет смысл прибить концы гвоздями к ободу или обшивке. Если обод или пластины поддерживают балки, используйте подвесы для балок. Они выдерживают больше и лучше закрепляются с помощью 6-14 гвоздей!

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит творчество, вдохновляя на творчество других.Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

.

главных ошибок, связанных с лаком для ногтей 2020: как исправить самые распространенные беспорядки

Вам не нужно быть профессиональным мастером по маникюру, чтобы красить ногти, но вам – нужно остерегаться некоторых распространенных ошибок лака для ногтей, от использования старого лака до накрашивания ногтей прямо перед сном. Мы все совершаем эти самые распространенные ошибки при использовании лака (и да, знание того, сколько времени требуется для высыхания лака, — это половина дела), поэтому будьте уверены, что вы не одиноки.

Впереди, как предотвратить десятку самых популярных сбоев.

1. Принятие горячего душа сразу после нанесения лака

Никогда не принимайте душ сразу после маникюра, так как вы, вероятно, не дали лаку достаточно времени, чтобы застыть. Горячий душ еще хуже.

«Воздействие тепла и пара на лак для ногтей может привести к образованию пузырей или пятен», — говорит Даниэль Кандидо, эксперт по маникюру компании Gelish. «Лучше подождать целый час после завершения маникюра, прежде чем принимать душ.”

2. Ложусь спать сразу после нанесения лака

Хотя ногти кажутся сухими в течение 20-30 минут, на самом деле для полного высыхания лака требуется 24 часа.

«Очень простой способ ускорить процесс высыхания — подождать пару минут, пока лак начнет застывать, а затем промыть руки очень холодной водой в течение примерно трех минут», — говорит Кандидо. «Холодная вода помогает лаку быстрее застыть». Однако она предупреждает: «Будьте осторожны, не допускайте попадания воды прямо на ногти, поскольку сила воды может привести к растеканию лака.”

3. Пропуск верхнего слоя

Салли Хансен.

«Отсутствие финишного покрытия не только снижает блеск маникюра, но и сокращает срок его службы», — говорит Кандидо. Она также рекомендует наносить дополнительный слой верхнего покрытия через день, чтобы продлить срок службы.

4. Пропуск базового слоя

Ревлон.

Кто не подумал, что может сойти с рук, пропустив базовый слой один или два раза? Вы живете, и вы учитесь: Кандидо объясняет, что базовое покрытие сглаживает поверхность ногтя для получения безупречной отделки, улучшает адгезию лака к ногтевой пластине и предотвращает окрашивание натурального ногтя пигментами лака для ногтей, что означает, желтый гвоздь борется совсем.Это дополнительный шаг, но он того стоит — по нескольким причинам.

5. Нанесение толстых слоев цвета

Чтобы скомпенсировать цвет, который на ногтях выглядит светлее и прозрачнее, чем в бутылке, мы обычно наносим краску на толстые слои цвета. Однако в этом случае главное — терпение.

«Когда мы наносим цвет толстыми слоями, лак высыхает намного дольше, и чем дольше оно высыхает, тем больше вероятность размазать маникюр», — говорит Кандидо. Вместо этого нанесите тонкий ровный слой и подождите две минуты между ними.Лак действительно высохнет быстрее. Кроме того, Кандидо добавляет: «Если вы нанесете толстый слой лака, он с большей вероятностью потечет на область кутикулы, а это значит, что вам придется очистить беспорядок с помощью палочки из апельсинового дерева и средства для удаления».

6. Нанесите полироль одним движением.

Есть одна техника, которую вы должны взять с собой из салона, это то, что мастера маникюра используют три-четыре мазка, чтобы нанести лак на ноготь. Одним движением трудно получить боковые стенки (левый и правый край ногтя) и область кутикулы, из-за чего ногти выглядят незавершенными.К тому же цвет вырастет за считанные дни.

«Нанесите краску на ноготь тремя или четырьмя движениями», — советует Кандидо. Ее подход? «Начните с центра рядом с кутикулой, проведите пальцем по ногтю вправо, вернитесь в исходную точку и проведите пальцем по ногтю влево, затем вернитесь к центру и проведите пальцем вниз по центру. Если есть какая-то непокрытая область, проведите по ногтю еще раз ».

7. Начиная с жирных ногтей

«Если перед нанесением лака на поверхность ногтя попадет масло, лак будет легче отслаиваться — ничто не прилипает к жирной поверхности», — говорит Кандидо.Вместо этого подождите, чтобы нанести масло для кутикулы после полировки, и не торопитесь с лосьоном. «Лучше использовать такой продукт, как Gelish pH Prep, чтобы полностью удалить масло и влагу с поверхности перед нанесением базового покрытия».

Гелиш.

Этот продукт нейтрализует уровень pH в ногтях, чтобы лучше воспринять базовое покрытие. По сути, это как праймер для ногтей.

8. Использование старого лака для ногтей

Нет ничего более удручающего, чем прощание с любимым лаком для ногтей, который выглядит несколько хуже изношенного, но это нужно делать.

«С возрастом полироль растворители испаряются, в результате чего полироль загустевает и становится волокнистым. Это затрудняет нанесение полироли », — объясняет Кандидо. «Старый лак [также] не держится на ногтях так же хорошо, как свежий. Как правило, проверяйте полироль каждый год и заменяйте все, что вы не покупали за последние 12 месяцев ».

9. Избегать всей области кутикулы

Если вы не будете слишком стараться держать кутикулу под контролем, ваш маникюр будет выглядеть неаккуратно.

«Вам нужно оставить всего лишь волосок между лаком и кутикулой», — говорит Кандидо. «Чтобы подобраться как можно ближе, не касаясь кутикулы, поместите кисть на ногтевую пластину рядом с кутикулой и слегка надавите, чтобы расставить кисть. Затем слегка приподнимите и надавите на кутикулу, останавливаясь на кутикуле, не касаясь ее. Затем проведите пальцем по ногтю, слегка поворачивая щетку в пальцах влево или вправо, чтобы пройти вдоль боковой стенки (левого или правого края ногтевой пластины).”

10. С помощью средства для удаления ацетона

Cutex.

Жидкости для снятия лака с высоким содержанием ацетона обезвоживают ноготь и окружающую кутикулу. «Повторное использование может вызвать появление белых пятен на ногте, а также расщепление свободного края и высыхание кутикулы», — предупреждает Кандидо. «Удалитель без ацетона — гораздо более мягкий и щадящий выбор».

Впереди еще три продукта, которые дополнят ваш домашний маникюр.

Дебора Липпманн.

Крем для рук Deborah Lippmann Rich Girl Hand Cream SPF 25

Доктор.Jart +.

Dr.Jart + Dermask Увлажняющая маска для рук

HUM Nutrition.

Добавка для ногтей HUM Nutrition Killer Nails

Наша миссия в STYLECASTER — привнести стиль в людей, и мы предлагаем только те продукты, которые, как мы думаем, вам понравятся так же, как и нам. Обратите внимание, что если вы что-то покупаете, щелкнув ссылку в этой истории, мы можем получить небольшую комиссию от продажи, а розничный продавец может получить определенные проверяемые данные для целей бухгалтерского учета.

.